Плотность пеноплекс 50 мм: Penoplex (Пеноплекс) Комфорт 50 мм

Авг 10, 1981 автор alexxlab Разное

Penoplex (Пеноплекс) Комфорт 50 мм

АКЦИЯ

ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ

Для снижения сметной стоимости малоэтажного строительства, с целью утепления жилых домов часто применяются универсальные теплоизоляционные материалы — к примеру, ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, который выпускает российская компания Пеноплэкс. Приобретая такой материал в больших количествах, вы можете получить хорошую скидку. А подходит он для теплоизоляции многих конструкций дома: цоколя, наружных стен, подвалов, кровельных систем.

Основные особенности

Данный утеплитель обладает всеми достоинствами, которые присущи пенополистеролу — у него крайне низкий коэффициент теплопроводности, высокая гидрофобность, отличная способность изолировать шум. Он не гниет и не является благоприятной средой для расселения насекомых, плесени и грибков. Производитель заявляет, что срок его службы может достигать семидесяти лет. Вы можете купить ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ толщиной 20-100 мм, что позволит защитить дом от морозов даже в северных регионах России. Плотность данного утеплителя — 25-35 кг/куб.м, прочность — 0,2 МПа. Он выпускается в виде плит размером 600х1200 мм, которые имеют по периметру кромку в виде ступеньки. Она служит дополнительной гарантией того, что в вашем доме будет хорошо сохраняться тепло — ведь на стыках плит не будут образовываться «мостики холода». Данный утеплитель имеет лишь одну слабую сторону — его применение для внутреннего утепления жилых помещений крайне нежелательно, так как он относится к классу сильногорючих (Г4).

Наименование	Метод испытаний	Размерность	Показатель плит
Плотность плит	ГОСТ 17177-94	кг/м³	25,0–35,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ 17177-94	МПа (кгс/см2; т/м2)	0,20 (2,0; 20)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее	ГОСТ 17177-94	МПа	0,25
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,4
Водопоглощение за 28 суток		% по объему	0,5
Категория стойкости к огню	Ф3-123	группа	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-94	Вт/(м×°К)	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А»	СП 23-101-2004	Вт/(м×°К)	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»	СП 23-101-2004	Вт/(м×°К)	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	ГОСТ 16297-80	дБ	23
Стандартные размеры	Ширина	мм	600
	Длина	мм	1200
	Толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	-50 … +75

Цена ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ в нашей компании является одной из самых низких в Москве и Подмосковье. Мы можем организовать его доставку на место строительства. Впрочем, если вам по каким-то причинам не подошел этот утеплитель для стен, мы предложим вам теплоизоляционные материалы других производителей — по оптовой цене и с доставкой.

К этому товару еще никто не оставлял отзыв. Ваш отзыв может быть первым.

Плотность Пеноплекса в зависимости от вида утеплителя

На что способен лёгкий утеплитель Пеноплэкс 30 мм мы уже писали в статье на сайте, теперь поговорим о других видах продукции популярного бренда.

Содержание:

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс
Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт
Классификация Пеноплекса в современном варианте
Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс
Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Планируете использовать для теплоизоляции объекта экструдированный пенополистирол Пеноплекс, но не можете разобраться в марках и плотности утеплителей? Специально для Вас мы систематизировали полезную информацию в этой статье, чтобы Вы смогли легко разобраться в плотностях Пеноплекса и дать фору даже опытному строителю со стажем.

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс

Изначально завод выпускал три типа экструдированного пенополистирола в зависимости от плотности: Пеноплекс 35 (с плотностью 35 кг/м3), Пеноплекс 45 (45 кг/м2) и Пеноплэкс Стандарт (32 кг/м3). Кроме показателей плотности, утеплители имеют разные размеры, толщину, прочность на сжатие, группу горючести и класс КМО. Сфера использования каждого из утеплителей также разнится.

Пеноплэкс 35 плотности относится к наиболее популярным маркам утеплителей, который использовался для изоляции ограждающих конструкций различного типа: фундаментов и цоколей, эксплуатируемых и неэксплуатируемых крыш, полов и стен.
Пеноплэкс 45 справлялся с повышенными нагрузками при утеплении фундаментных оснований, полов по грунту, а также автотрасс и железных дорог, взлетных полос, мостов, тоннелей в условиях Крайнего Севера и на пучинистых грунтах.
Пеноплэкс СТАНДАРТ чаще всего использовался при изоляции чаш бассейнов, полов и фундаментных оснований мелкого заложения, пожарных резервуаров, отстойников и колодцев.

Ранее экструзия Пеноплекс производилась стандартной толщиной от 20 до 100 мм, шириной 600 мм и длиной 1200 мм. Со старыми параметрами разобрались. Пришло время узнать современную классификацию Пеноплэкса.

Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт

Плотность	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
35	1200	600	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
СТАНДАРТ	1200	600	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
45	2400	600	40, 50, 60, 80, 100

Классификация Пеноплекса в современном варианте

Старые марки давно ушли в прошлое, а информация в Интернете о наличии данных товаров на складах явно неактуальная. Это легко определить, если связаться с менеджерами подобных интернет-магазинов.

Внимание! Производитель имеет полное право на ребрендинг и изменение размеров и технических характеристик с целью улучшения качества производимой продукции. Мы являемся официальными дилерами завода Пеноплэкс в Московском регионе, поэтому предлагаем самую свежую информацию о поставляемых товарах.

Из прежних видов теплоизоляции по сей день производится утеплитель Пеноплекс 45, который не теряет популярности среди застройщиков. Приобрести теплоизоляционный материал данной марки нужного размера и толщины можно в нашей компании по отличной цене прямо сейчас.

Пеноплекс Кровля. Утеплитель с плотностью 28-33 кг/м3 является улучшенным аналогом старого доброго Пеноплекса 35, толщина которого варьируется от 20 до 150 мм, длина 1185 и 2370 и толщина 585 мм. Плиты незаменимы для изоляции всех типов кровельных систем.
Пеноплэкс Скатная кровля. Материал специально разработан инженерами для эффективной теплоизоляции скатных крыш в частном загородном строительстве. Реализуется толщиной 100, 120 и 150 мм.
Пеноплэкс Фундамент. Соответствует старому типу Пеноплекс 35 без антипиреновых присадок и производится толщиной 50 и 80 мм, длиной 1185 и шириной 585 мм. Рекомендован для изоляции нагруженных конструкций и может эксплуатироваться как минимум 50 лет без деформаций и потери теплоизоляционных свойств.
Пеноплэкс Комфорт. Настоящий подарок для частников, соответствующий устаревшему типу Пеноплекс 31С с плотностью 25-32 кг/м3. Линейка толщин представлена размерами от 20 до 150 мм. Плиты незаменимы для теплоизоляции лоджий и балконов, стен квартир и загородных домов.
Пеноплекс Гео. Плиты повышенной плотности разработаны для утепления различных конструкций заглубленного типа. Толщина плит варьируется от 20 до 150 миллиметров, а повышенная длина до 2370 мм длина позволяет снизить количество стыков и минимизировать мостики холода.
Пеноплекс Основа. Такой утеплитель позволяет основательно защитить цоколь, стены и скатную кровлю от промерзания на десятки лет вперед. Размеры материала полностью соответствуют изоляции Пеноплэкс Гео, а плотность Пеноплекс Основа составляет от 28 до 35 кг/м3.
Пеноплэкс Фасад. Материал является обновленной версией Пеноплэкса 31 с антипиренами и как видно из его названия, предназначен для утепления фасадных систем частных и многоэтажных домов, промышленных зданий, а также тепло-звукоизоляции стен и перегородок. Стандартные размеры плит соответствуют двум предыдущим маркам.

На заметку: к самым длинным плитам из всей линейки Пеноплэкса относится промышленный утеплитель ПЕНОПЛЭКС®БЛОК длиной до 3000 мм, предназначенный для теплоизоляции дорог.

Ассортимент модификаций утеплителя Пеноплекс значительно расширился. Теперь можно быстро выбрать подходящий материал, поскольку название серии созвучно с конструкциями, где он применим. Пеноплэкс Кровля, Фасад, Гео и другие. Предлагаем посмотреть видео, чтобы разобраться, как утепляют основание дома плитами Пеноплэкс Фундамент.

Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс

Наименование	Метод испытаний	Размерность	Показатель плит
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см2; т/м2)	0,2 (2,0; 20)
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 15588-86	% по объему	0,5
Категория стойкости к огню	Ф3-123	группа	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-99	Вт/(м×°К)	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А»	СП 50.13330.2012	Вт/(м×°К)	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»	СП 50.13330.2012	Вт/(м×°К)	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41
Стандартные размеры	Ширина	мм	585
	Длина	мм	1185; 2370
	Толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	-100 … +75

Хиты продаж Пеноплэкс по супер ценам!

Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Миф 1. Чем выше плотность пеноплэкса, тем теплее будет дом. Достаточно обратиться к физике начальных классов, чтобы понять: легкие плиты небольшой плотности будут лучше сохранять тепло, но их прочностные характеристики будут значительно ниже.
Миф 2. Экструдированный пенополистирол Пеноплекс плотностью 100 кг/м3 существует. На самом деле, все попытки потребителей, желающих найти подобный материал, тщетны. Максимальный показатель плит данной марки не превышает показателя 45 кг/м3.
Миф 3. Утеплитель из экструдированного пенополистирола запретили для использования в США и странах Европы ввиду его токсичности. На самом деле с 1995 года запрещена технология вспенивания с помощью фреонов. Вспенивание Пеноплекса выполняется при помощи углекислого газа, а значит материал на 100% экологичен.

Готовы заказать плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного пенополистирола Пеноплэкс 35 нужной толщины? А может, Вы хотите получить бесплатную консультацию утеплителя по выбору плотности и размеров? Звоните нам по номеру +7 (495) 565-39-92 прямо сейчас!

Плотность Пеноплекса в зависимости от вида утеплителя

Содержание:

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс
Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт
Классификация Пеноплекса в современном варианте
Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс
Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс

Пеноплэкс 35 плотности относится к наиболее популярным маркам утеплителей, который использовался для изоляции ограждающих конструкций различного типа: фундаментов и цоколей, эксплуатируемых и неэксплуатируемых крыш, полов и стен.
Пеноплэкс 45 справлялся с повышенными нагрузками при утеплении фундаментных оснований, полов по грунту, а также автотрасс и железных дорог, взлетных полос, мостов, тоннелей в условиях Крайнего Севера и на пучинистых грунтах.
Пеноплэкс СТАНДАРТ чаще всего использовался при изоляции чаш бассейнов, полов и фундаментных оснований мелкого заложения, пожарных резервуаров, отстойников и колодцев.

Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт

Плотность	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
35	1200	600	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
СТАНДАРТ	1200	600	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
45	2400	600	40, 50, 60, 80, 100

Классификация Пеноплекса в современном варианте

Пеноплекс Кровля. Утеплитель с плотностью 28-33 кг/м3 является улучшенным аналогом старого доброго Пеноплекса 35, толщина которого варьируется от 20 до 150 мм, длина 1185 и 2370 и толщина 585 мм. Плиты незаменимы для изоляции всех типов кровельных систем.
Пеноплэкс Скатная кровля. Материал специально разработан инженерами для эффективной теплоизоляции скатных крыш в частном загородном строительстве. Реализуется толщиной 100, 120 и 150 мм.
Пеноплэкс Фундамент. Соответствует старому типу Пеноплекс 35 без антипиреновых присадок и производится толщиной 50 и 80 мм, длиной 1185 и шириной 585 мм. Рекомендован для изоляции нагруженных конструкций и может эксплуатироваться как минимум 50 лет без деформаций и потери теплоизоляционных свойств.
Пеноплэкс Комфорт. Настоящий подарок для частников, соответствующий устаревшему типу Пеноплекс 31С с плотностью 25-32 кг/м3. Линейка толщин представлена размерами от 20 до 150 мм. Плиты незаменимы для теплоизоляции лоджий и балконов, стен квартир и загородных домов.
Пеноплекс Гео. Плиты повышенной плотности разработаны для утепления различных конструкций заглубленного типа. Толщина плит варьируется от 20 до 150 миллиметров, а повышенная длина до 2370 мм длина позволяет снизить количество стыков и минимизировать мостики холода.
Пеноплекс Основа. Такой утеплитель позволяет основательно защитить цоколь, стены и скатную кровлю от промерзания на десятки лет вперед. Размеры материала полностью соответствуют изоляции Пеноплэкс Гео, а плотность Пеноплекс Основа составляет от 28 до 35 кг/м3.
Пеноплэкс Фасад. Материал является обновленной версией Пеноплэкса 31 с антипиренами и как видно из его названия, предназначен для утепления фасадных систем частных и многоэтажных домов, промышленных зданий, а также тепло-звукоизоляции стен и перегородок. Стандартные размеры плит соответствуют двум предыдущим маркам.

Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс

Наименование	Метод испытаний	Размерность	Показатель плит
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см2; т/м2)	0,2 (2,0; 20)
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 15588-86	% по объему	0,5
Категория стойкости к огню	Ф3-123	группа	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-99	Вт/(м×°К)	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А»	СП 50.13330.2012	Вт/(м×°К)	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»	СП 50.13330.2012	Вт/(м×°К)	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41
Стандартные размеры	Ширина	мм	585
	Длина	мм	1185; 2370
	Толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	-100 … +75

Хиты продаж Пеноплэкс по супер ценам!

Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Миф 1. Чем выше плотность пеноплэкса, тем теплее будет дом. Достаточно обратиться к физике начальных классов, чтобы понять: легкие плиты небольшой плотности будут лучше сохранять тепло, но их прочностные характеристики будут значительно ниже.
Миф 2. Экструдированный пенополистирол Пеноплекс плотностью 100 кг/м3 существует. На самом деле, все попытки потребителей, желающих найти подобный материал, тщетны. Максимальный показатель плит данной марки не превышает показателя 45 кг/м3.
Миф 3. Утеплитель из экструдированного пенополистирола запретили для использования в США и странах Европы ввиду его токсичности. На самом деле с 1995 года запрещена технология вспенивания с помощью фреонов. Вспенивание Пеноплекса выполняется при помощи углекислого газа, а значит материал на 100% экологичен.

Плотность Пеноплекса в зависимости от вида утеплителя

Содержание:

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс
Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт
Классификация Пеноплекса в современном варианте
Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс
Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс

Пеноплэкс 35 плотности относится к наиболее популярным маркам утеплителей, который использовался для изоляции ограждающих конструкций различного типа: фундаментов и цоколей, эксплуатируемых и неэксплуатируемых крыш, полов и стен.
Пеноплэкс 45 справлялся с повышенными нагрузками при утеплении фундаментных оснований, полов по грунту, а также автотрасс и железных дорог, взлетных полос, мостов, тоннелей в условиях Крайнего Севера и на пучинистых грунтах.
Пеноплэкс СТАНДАРТ чаще всего использовался при изоляции чаш бассейнов, полов и фундаментных оснований мелкого заложения, пожарных резервуаров, отстойников и колодцев.

Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт

Плотность	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
35	1200	600	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
СТАНДАРТ	1200	600	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
45	2400	600	40, 50, 60, 80, 100

Классификация Пеноплекса в современном варианте

Пеноплекс Кровля. Утеплитель с плотностью 28-33 кг/м3 является улучшенным аналогом старого доброго Пеноплекса 35, толщина которого варьируется от 20 до 150 мм, длина 1185 и 2370 и толщина 585 мм. Плиты незаменимы для изоляции всех типов кровельных систем.
Пеноплэкс Скатная кровля. Материал специально разработан инженерами для эффективной теплоизоляции скатных крыш в частном загородном строительстве. Реализуется толщиной 100, 120 и 150 мм.
Пеноплэкс Фундамент. Соответствует старому типу Пеноплекс 35 без антипиреновых присадок и производится толщиной 50 и 80 мм, длиной 1185 и шириной 585 мм. Рекомендован для изоляции нагруженных конструкций и может эксплуатироваться как минимум 50 лет без деформаций и потери теплоизоляционных свойств.
Пеноплэкс Комфорт. Настоящий подарок для частников, соответствующий устаревшему типу Пеноплекс 31С с плотностью 25-32 кг/м3. Линейка толщин представлена размерами от 20 до 150 мм. Плиты незаменимы для теплоизоляции лоджий и балконов, стен квартир и загородных домов.
Пеноплекс Гео. Плиты повышенной плотности разработаны для утепления различных конструкций заглубленного типа. Толщина плит варьируется от 20 до 150 миллиметров, а повышенная длина до 2370 мм длина позволяет снизить количество стыков и минимизировать мостики холода.
Пеноплекс Основа. Такой утеплитель позволяет основательно защитить цоколь, стены и скатную кровлю от промерзания на десятки лет вперед. Размеры материала полностью соответствуют изоляции Пеноплэкс Гео, а плотность Пеноплекс Основа составляет от 28 до 35 кг/м3.
Пеноплэкс Фасад. Материал является обновленной версией Пеноплэкса 31 с антипиренами и как видно из его названия, предназначен для утепления фасадных систем частных и многоэтажных домов, промышленных зданий, а также тепло-звукоизоляции стен и перегородок. Стандартные размеры плит соответствуют двум предыдущим маркам.

Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс

Наименование	Метод испытаний	Размерность	Показатель плит
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см2; т/м2)	0,2 (2,0; 20)
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 15588-86	% по объему	0,5
Категория стойкости к огню	Ф3-123	группа	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-99	Вт/(м×°К)	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А»	СП 50.13330.2012	Вт/(м×°К)	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»	СП 50.13330.2012	Вт/(м×°К)	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41
Стандартные размеры	Ширина	мм	585
	Длина	мм	1185; 2370
	Толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	-100 … +75

Хиты продаж Пеноплэкс по супер ценам!

Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Миф 1. Чем выше плотность пеноплэкса, тем теплее будет дом. Достаточно обратиться к физике начальных классов, чтобы понять: легкие плиты небольшой плотности будут лучше сохранять тепло, но их прочностные характеристики будут значительно ниже.
Миф 2. Экструдированный пенополистирол Пеноплекс плотностью 100 кг/м3 существует. На самом деле, все попытки потребителей, желающих найти подобный материал, тщетны. Максимальный показатель плит данной марки не превышает показателя 45 кг/м3.
Миф 3. Утеплитель из экструдированного пенополистирола запретили для использования в США и странах Европы ввиду его токсичности. На самом деле с 1995 года запрещена технология вспенивания с помощью фреонов. Вспенивание Пеноплекса выполняется при помощи углекислого газа, а значит материал на 100% экологичен.

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ ,пеноплекс фундамент, пеноплэкс 35,пеноплекс 35

Подробное описание

Применение теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС(Пеноплекс Ф) ФУНДАМЕНТ® позволяет решить основные проблемы, возникающие при строительстве подвальных помещений и возведении фундаментов зданий. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® создает высокоэффективную теплоизоляцию фундаментов и подвалов, предотвращая морозное пучение и появление теплопроводящих «мостиков».1200х600х50 мм,8 листов,0,288 м3 ,5,76м2,плотность 35 кг/м3. Плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® надежно защищают гидроизоляционный слой и обеспечивают дренаж грунтовых вод, снижая их давление на подземные конструкции здания или цоколь. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не подвержена биоразложению, а это значит, что никакой опасности при контакте с водой и почвой не возникает. Теплоизоляционный слой из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обеспечит долговечность всей конструкции фундамента или подвального помещения. Количество плит в упаковке 8шт. Плотность ГОСТ 17177-94 кг/м³ 29,0-35,0 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее ГОСТ 17177-94 МПа (кгс/см2; т/м2) 0,27 (2,7; 27) Предел прочности при статическом изгибе, не менее ГОСТ 17177-94 МПа 0,4 Водопоглощение за 24 часа, не более ГОСТ 17177-94 % по объему 0,4 Водопоглощение за 28 суток % по объему 0,5 Категория стойкости к огню Ф3-123 группа Г4 Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(м×°К) 0,030 Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» СП 23-101-2004 Вт/(м×°К) 0,031 Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» СП 23-101-2004 Вт/(м×°К) 0,032 Стандартные размеры Ширина мм 600 Длина мм 1200 Толщина мм 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 Температурный диапазон эксплуатации ТУ °С -50 … +75

Пеноплекс Основа 1185x585x50 мм (5,54 кв. м) | ТДВ

Пеноплекс 50 мм — экструдированные пенополистирольные плиты, произведенные методом экструзии. Достаточно жесткий материал, препятствующий прохождению влаги и пара, что играет большую роль при утеплении кровли и стен. Влагоустойчивый утеплитель защищает конструкции от образования и развития плесени, грибков и прочих бактерий. Прочные плиты не крошатся, не ломаются и не дают трещины на протяжении всего периода эксплуатации, по данным производителя — не менее 50 лет. Помещения, утепленные теплоизоляцией Пеноплекс, в холодное время года прекрасно удерживают тепло, а в жаркий сезон сохраняют прохладу. При этом экологичные панели не выделяют вредных запахов и испарений, обеспечивая комфортный микроклимат. В его составе нет смол фенола и формальдегида, он состоит преимущественно из водорода и углерода, поэтому и разрешен к использованию в учреждениях здравоохранения и детских учреждениях.

Область применения

Плиты Пеноплэкс применяются для утепления кровли, стен, фундаментов, цокольных этажей. Высокая прочность панелей позволяет использовать их на объектах с повышенной нагрузкой на конструкцию. Например, в так называемых инверсионных кровлях, используемых под автостоянки, кафе, оранжереи, пешеходные зоны и т.д. Удобство использования панелей состоит в том, что они имеют по бокам твердую кромку в виде буквы «Г», при помощи которой плиты удобно (подобно конструктору) укладываются вплотную друг к другу, исключая образование «мостиков холода».

Особенности

Главной особенностью экструдированного пенополитирола Пеноплекс по сравнению с минеральной ватой является степень горючести Г3-Г4. Но, помимо этого, важным преимуществом утеплителя остается его цена за м² утепления. По сравнению с другими материалами данного класса его стоимость намного ниже. Его также удобно перевозить, хранить и монтировать. Транспортировку облегчают уже вышеперечисленные низкий удельный вес и влагоустойчивость.

Пеноплэкс ГЕО (Пеноплекс 35) 50 мм Нижний Новгород экструзионные плиты с доставкой по городу и области

ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм (Пеноплекс 35) — профессиональное решение теплоизоляции вашего строительного объекта.

Производство.

В профессиональном строительстве ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм зарекомендовал себя, как надежный строительный продукт сегмента теплоизоляции экструдированного пенополистирола. Производится Пеноплэкс Гео на мощностях заводов ООО » Пеноплэкс СПб» в Перми, Киришах, Новомосковске, Таганроге, а так же за Уралом.

По сути ПЕНОПЛЭКС ГЕО это новое название Пеноплэкс 35 типа, который заложен во многих проектах, за частую приходится данный материал (Пеноплэкс 35 ) пересогласовывать на ГЕО.

ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм производится по ТУ-5767-006-54349294-2014

Применение.

Основное направления использования теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм это промышленно-гражданское строительство ( В частном сегменте для дома и дачи материал называется ПЕНОПЛЭКС ФУНАДМЕНТ), а именно нагружаемые конструкции:

Промышленные полы, под холодильные установки, автосалоны
Плоские кровли (мембранные, инверсионные, эксплуатируемые)
Заглубленные конструкции фундамента и подвалов
Стены под штукатурку (возможна подготовка к оштукатуриванию)
Садовые Дорожки

ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм является отличным теплоизоляционным слоем, который защищает конструкцию фундамента от морозного пучения и мостиков холода, а соответственно промерзание конструкции.

Основные преимущества

Повышенная прочность на сжатие
Удержание значительных нагрузок в течение всего срока использования (более 50 лет)
Биостойкость
Отсутствует водопоглощение

Таблица характеристик

Наименование	Размерность	Показатель плит
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа (кгс/см2; т/м2)	0,3 (3,0; 30)
Водопоглощение за 24 часа, не более	% по объему	0,4
Водопоглощение за 28 суток	% по объему	0,5
Категория стойкости к огню	группа	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	Вт/(м×°К)	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А»	Вт/(м×°К)	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»	Вт/(м×°К)	0,032
Стандартные размеры плиты ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм	мм	1185х585х50
Температурный диапазон эксплуатации	°С	-100 до 75

Логистика

Мы поставляем теплоизоляционные плиты Пеноплэкс Гео 50 мм по всему Приволжскому Федеральному Округу от небольших до крупных населенных пунктов.

Согласование

Проектные организации, подрядные и генподрядные организации могут обратиться нашим специалистам и проконсультироваться по строительным решениям и узлам, где может и должен применяться ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм . Мы всегда готовы в короткий срок направить письма для согласования материала, необходимую документацию для поставок материала, подтверждающих ее технические и физические характеристики, а так же нормы пригодности и соответствия пожарным требованиям и гигиены.

ПЕНОПЛЭКС ГЕО — надежное решения для вашего здания! Звоните!

пенополистирол или пенополистирол? Сравнение пеноплекса с другими материалами

Технониколь и Пеноплекс — основные производители экструдированного пенополистирола в РФ, их продукция по праву востребована в частном и промышленном строительстве. Их стоимость, рабочие и эксплуатационные характеристики во многом схожи, вопрос какой марки лучше выбрать достаточно актуален. Одни пользователи считают, что между Техноплексом и Пеноплексом нет никакой разницы и разница только в цвете и размере пластин, другие приводят веские аргументы в пользу выбранного производителя в своих обзорах.Только сравнение ассортимента и свойств поможет выяснить истину.

Техноплекс — специализированная марка пенополистирола от ТехноНИКОЛЬ, производимого методом экструзии с добавлением наноразмерных частиц графита. Этот утеплитель выпускается в виде плотных безусадочных пластин серебристого цвета. стандартный размер (примечательно, что по согласованию с производителем можно купить плиты Техноплекс других размеров). Рекомендуемая область применения в основном касается внутренних работ: теплоизоляция полов, балконов, перегородок и потолков.

Пеноплекс изготавливается по той же технологии, но с добавлением некоторых марок антипиренов. Это позволяет значительно расширить рабочий диапазон, сделав его практически универсальным. Этот строительный материал рекомендуется выбирать при защите фундаментных конструкций от промерзания (в том числе встраиваемых), утеплении крыш, полов, фасадных стен. Размер досок для Пеноплекса всегда одинаковый: 1200 × 600 мм, толщина варьируется от 20 до 150 мм. Цвет изоляции — оранжевый.

Обе разновидности хорошо переносят перепады температур, сохраняют стабильную форму и свойства в процессе эксплуатации, устойчивы к биологическим воздействиям. И у Техноплекс, и у Пеноплекса есть плиты с Г-образным краем, их рекомендуется покупать, если необходимо исключить мостики холода. Как и любой другой пенополистирол XPS, они боятся органических растворителей и соединений с толуолом и ацетоном, но инертны по отношению к другим химическим веществам.

Сравнение характеристик и цен

Пеноплекс представлен 10 брендами для частного и промышленного использования, ТехноНИКОЛЬ — 9 (из которых только один — Техноплекс).Обзор ассортимента показывает, что Пеноплекс подходит для профессионального строительства, а его конкурент — для индивидуального. Несмотря на громкие заявления производителей, кардинальных отличий между брендами нет. Средняя стоимость 1 м2 утеплителя Пеноплекс толщиной 50 мм составляет 230 рублей, для Техноплекс с аналогичными свойствами — 176, но при оптовых закупках или сторонних закупках эта разница частично стирается.

Результаты сравнения основных характеристик с учетом заявленных данных производителей сведены в таблицу:

	Техноплекс	Пеноплекс
Пределы начальной плотности, кг / м3	от 26 до 35	от 25 до 47
Минимальная теплопроводность, Вт / мК	0,032	0,03
Объемное водопоглощение,%	0,2	0,4
Паропроницаемость мг / м ч Па	0,01	0,012
Группа горючести	G4	G3 и G4
Размеры: Д × Ш	1180 × 580	1200 × 60
Толщина плиты, мм	20, 30, 40, 50, 60, 100	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150
Модуль упругости, МПа	17	15-18
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее	0,2-0,25	Зависит от марки: 0.12 к 0,3
Рабочая температура, ° С	от -75 до +75	от -100 до +75

Анализ показателей показывает, что Техноплекс лучше выдерживает воздействие влаги и пара и не уступает по прочностным характеристикам. Благодаря введению в состав антипиренов Пеноплекс выигрывает по показателям пожарной безопасности, хотя верхний предел рабочей температуры у них одинаковый. Материалы одинаково хорошо защищают помещения и постройки от теплопотерь (с небольшим преимуществом пеноплекса).

При строительстве жилья на территории России многие собственники задаются вопросом утепления. Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент, который представлен плиткой теплоизоляцией. Среди них наиболее популярны Пеноплекс и Техноплекс. Если не получается выбрать: техноплекс или пеноплекс — что лучше, рекомендуется просмотреть фото и ознакомиться с сравнительными характеристиками … Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве и воде.Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и полов с подогревом.

Показатели прочности

Если вы не можете определиться, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то можете обратить внимание на механическую прочность. Описанные материалы имеют практически одинаковую прочность на сжатие при деформации 10%, показатель составляет 250 кПа. Если говорить о статическом изгибе, то для пеноплекса этот показатель в зависимости от типа будет варьироваться от 0,4 до 0,7 МПа.Для Техноплекса этот показатель меньше и составляет всего 0,3. Из этого можно сделать вывод, что пеноплекс проявляет более впечатляющую стойкость к изгибу и способен выдерживать большие нагрузки.

Рабочие температуры

Если вы задумываетесь, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то важно обратить внимание на температурный диапазон, который для первого из упомянутых материалов составляет от -50 до + 75 градусов. Второй материал может работать в более внушительном диапазоне, который имеет предел от -70 до +75 градусов.Это можно считать преимуществом, однако -70 — не обычная температура.

Водопоглощение и теплопроводность

Если вы столкнулись с вопросом, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то важно обратить особое внимание на способность поглощать воду и теплопроводность. Первый материал способен проводить тепло в зависимости от разнообразия и внешних условий, в которых происходит работа. Этот показатель колеблется от 0.От 028 до 0,031 Вт / мК.

Соперник имеет коэффициент теплопроводности в пределах 0,031 Вт / мК. Это указывает на то, что оба материала являются эффективными изоляционными материалами. Немаловажно и водопоглощение техноплекса, в течение дня оно не превышает 0,2% от объема. А если рассматривать пенопласт 35-го типа, водопоглощение составляет 0,1%. Если этот материал погрузить в воду на 28 дней, то он увеличится всего на 0,2% от объема. Помимо прочего, этот теплоизолятор сохраняет свои первоначальные свойства после внушительного количества циклов замораживания и оттаивания.После 1000 циклов пеноплекс изменит тепловое сопротивление всего на 5%.

Сравнение утеплителей по стоимости

Если вы все еще не можете определиться, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то стоит обратить внимание еще и на цену, ведь иногда она является решающим фактором при покупке теплоизоляции, как и любого другого материала. . Пеноплекс несколько дешевле. Однако разница в цене не превышает 10%. Если вы решаете, пеноплекс или техноплекс разница, то стоит учесть, что в зависимости от производителя и регионов стоимость может меняться, но тенденция в разнице останется прежней.Делая вывод, можно отметить, что оба материала похожи и не слишком сильно отличаются друг от друга. Главное отличие только в стоимости материалов.

Общие сравнительные характеристики

Если вы все еще не можете определиться, что лучше — техноплекс или пеноплекс, обязательно перед покупкой ознакомьтесь с обзорами этих материалов. Однако не менее важно ознакомиться с основными техническими характеристиками. Например, специалисты советуют обращать внимание на область использования.

Пеноплекс предназначен для внутренней, внешней и кровельной теплоизоляции, отлично подходит для дорожных работ. Техноплекс, в свою очередь, применяется при работах по внутренней изоляции жилых помещений. Графит действует как дополнительная добавка для первого упомянутого материала, а для второго утеплителя свою роль играют антипиреновые добавки, как и для всех серий, используемых для теплоизоляции стен. Плотность материала примерно одинаковая, например, у пеноплекса этот показатель варьируется от 25 до 47 килограммов на кубический метр, тогда как у оппонента от 26 до 35 кг на кубический метр.

Если вы еще не определились, техноплекс или пеноплекс — что лучше, рекомендуется заранее ознакомиться с отзывами, они перекликаются с характеристиками, представленными в статье. Многие потребители обращают внимание на то, насколько материал горючий. Оба материала классифицируются как G4, что указывает на отсутствие восприятия прямой наводки.

Любое капитальное строительство на определенном этапе требует утепления. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени теплопроводности и ценового диапазона.Чтобы выбрать нужный вариант, следует ознакомиться с их основными качествами. Фаворитами на рынке теплоизоляции являются утеплители на основе пенополистирола — экологически чистого негорючего полимера. Самые популярные из них сегодня — Техноплекс и Пеноплекс.

Разница между марками невелика, что может существенно усложнить выбор в пользу того или иного. Однако некоторые отличия в характеристиках помогут правильно выбрать теплоизоляцию.

Особенности и характеристики

Теплоизоляция Пеноплекс — плита из экструдированного пенополистирола. Узкопрофильная компания, производящая материал, специализируется именно на производстве синтетических утеплителей для различных областей применения: кровля, фундаменты, стены и внутренние работы. Пеноплекс 45, например, поставляется только для промышленных строительных площадок и используется в качестве теплоизоляции нагруженных конструкций, железных и автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэропортов.

Продукция представленной серии отличается надежной прочностью, устойчивостью к биологическим воздействиям, низкой теплопроводностью и нулевым водопоглощением.Судя по описанию производителя, такая теплоизоляция не горит, она изготовлена из экологически чистых компонентов без добавления фенолформальдегидных смол. Тем самым обеспечивается здоровый микроклимат в помещении, а гарантированный срок службы — 50 лет.

Утеплитель Техноплекс производит широкопрофильная компания ТехноНИКОЛЬ, в ассортименте которой есть кровельные материалы, строительная химия, спецтехника и многое другое.Экструдированный утеплитель зарекомендовал себя в основном для внутренних работ — утепления перегородок, балконов, полов. Его даже используют при устройстве систем теплого пола.

При производстве Техноплекса наноразмерные частицы графита добавляются к тому же пенополистиролу, что в свою очередь обеспечивает снижение теплопроводности. Отсюда, по заявлению производителя, стабильность характеристик Техноплекс на протяжении всего срока службы, пониженный уровень водопоглощения и паропроницаемости.Инертный к влаге, биостойкий, практически не дает усадки полимерный материал, боится бензиновых растворителей и битумного клея. Хорошо подходит для штукатурки.

Сравнение основных параметров и цен

Чтобы выбрать необходимую теплоизоляцию, стоит правильно сориентироваться в назначении того или иного материала, исходя из его состава и характеристик. Для наглядности сравнительные характеристики пенополистирольных утеплителей приведены в таблице ниже.

Технические характеристики	Техноплекс	Пеноплекс
Длина, м	1,18 и 1,20	1,20 и 2,4
Ширина, м	0,58 и 0,6	0,6
Толщина, м	0,02-0,1	0,02-0,1
Прочность на сжатие, кПа	150–250	200-500
Теплопроводность, Вт / мК	0,032	0,030
Плотность, кг / м3	26-35	25-47
Диапазон температур, ° С	от -70 до +75	от -50 до +75
Водопоглощение, не более,%	0,2	0,4
Теплопроводность при (25 ± 5) ° C, Вт / (м * К)	0,032	0,030
Паропроницаемость, мг / м * час * Па	0,018-0,02	0,02

Обзор показателей свидетельствует о схожести обогревателей этого класса.Что касается разницы между ними, то в ней указано непосредственное место нанесения.

Оба теплоизолятора имеют ряд общих свойств:

коэффициент теплопроводности лучше по сравнению с каменной ватой или пеной;
легкий и не требующий специальной квалификации для монтажных работ;
не боятся нападений грызунов, насекомых, грибов или других биологических агентов;
разрушено растворителями и битумным клеем;
примерно равного ценового диапазона.

Уровень прочности материалов, по мнению специалистов, примерно такой же. Но, в отличие от Пеноплекса, из-за наличия в составе наночастиц Техноплекс считается более устойчивым к механическим воздействиям. Однако, как показывают практические исследования, при сильном статическом изгибе коэффициент прочности пеноплекса составляет 0,4 — 0,7 МПа, а Техноплекса — 0,3 МПа. Отсюда вывод: устойчивость к высоким нагрузкам у первого намного лучше, чем у второго утеплителя.

Еще одно отличие — диапазон рабочих температур. Для Пеноплекса это -50 — + 75 ° С, а для Технониколя соответственно -70 — + 75 ° С. Стоит отметить, что в наших широтах нет значений -70 по Цельсию, поэтому эта разница составляет незначительный.

Вы можете купить теплоизоляционные материалы обеих марок по ценам, указанным в следующей таблице:

Для каждого конкретного случая фундаментальные требования к теплоизоляции подталкивают выбирать Техноплекс от ТехноНИКОЛЬ или Пеноплекс.Решение основано на области применения и личных предпочтениях клиентов. Так что, если Техноплекс лучше приобретать для частного строительства, то у Пеноплекса более широкий спектр применения. В зависимости от маркировки одинаково хорошо подходит как для промышленных зданий, так и для дорожных работ.

Точка находится над буквой «i». Расчеты сделаны, инструменты готовы, технологии изучены, руки «чешутся». Осталось немногое. Утеплитель у какого производителя покупать? Что лучше техноплекс или пеноплекс? Сравнение и техно-комплекс помогут сделать осознанный выбор.Подведем итоги в конце статьи.

Бытует мнение, что техноплекс — это аналог пеноплекса. Ведь основа обоих утеплителей — пенополистирол. Но это не так. Да, сами материалы производятся по той же технологии. Но есть небольшие отличия в производстве техноплекса: наночастицы графита добавляются в расплавленную массу при активном перемешивании расплава.

Сохранение тепла

Рассматриваемые материалы являются изоляционными, поэтому основной характеристикой объекта оценки следует считать удельный коэффициент теплопередачи.Меньшее число означает, что меньше тепла пропускается через единицу толщины материала. Для Пеноплекса этот показатель 0,03, для Техноплекса — 0,029.

Чем плотнее, тем лучше

Плотность имеет немаловажное значение для теплоизоляционных материалов. От этого зависит его устойчивость к механическим воздействиям, способность противостоять сжатию и степень удержания тепла. Оба «кандидата» производятся в виде плит различного назначения с разной плотностью. Рассмотрим их ассортимент в представленных для исследования марках.Листы пеноплекса имеют плотность от 28 до 47 кг / м3, а техноплекс — от 25 до 45. При этом диапазон их плотности не менее хорош — 20 единиц.

От плотности к прочности

Показатели прочности важны для утеплителей при использовании их в качестве утеплителя под стяжками, различными способами изготовления и теплоизоляции криволинейных элементов. Поэтому учитываются сразу два параметра: прочность на сжатие и прочность на изгиб. Кто здесь в лидерах, плиты из пенопласта или техноплекса? Как одни и те же плотностные характеристики повлияют на прочность? Пеноплекс имеет 0.2 — 0,5 МПа и 0,25 — 0,7 МПа, а Техноплекс — 0,2 — 0,5 МПа и 0,3 — 0,35 МПа соответственно.

Нам не нужна вода

Способность поглощать воду в целом отрицательно влияет на теплоемкость. Следовательно, чем ниже это число, тем в более водонасыщенных условиях можно использовать материал без ухудшения свойств изоляции. Опять же, мы останавливаемся на распутье: какие материалы лучше из техноплекса или пеноплекса? Водопоглощение образцов измеряется по отношению к объему погруженного материала и выражается в%.Для Пеноплекса это значение составляет 0,4%, для Техноплекса — 0,2%.

Экономим на пароизоляции

Коэффициент паропроницаемости подскажет потребителю, можно ли использовать теплоизолятор без прокладки пароизоляционной мембраны. На этом рисунке показано, сколько водяного пара проходит через единицу толщины материала в час. Чем больше цифра, тем хуже. 0,007 — 0,008 мг / мГПа, а техноплекс, различающийся по составу, составляет 0,005-0,011.

Сейф для меня, безопасен для тебя

Невозможно не сравнить оба материала по их влиянию на окружающую среду и взаимодействию с ней.Кому отдать предпочтение: Пеноплекс или Техноплекс?

Пожарная опасность материалов такая же. Они относятся к категории веществ, поддерживающих и распространяющих горение. Когда они горят, в атмосферу выделяется невосприимчивый газ. Из-за этого их не рекомендуется использовать для утепления без дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, например, обработки термитным составом.

Химическая и биологическая активность этих утеплителей одинакова за счет использования одного исходного материала: они не боятся контакта с большинством строительных материалов и растворов, на них не нападают насекомые и грызуны, они не гниют и не гниют. распространять грибок.

Экологическая безопасность обеспечивается исключительно устойчивым положением составных частей. За весь период эксплуатации не происходит выброса вредных для человека веществ и соединений в окружающую среду.

Оба материала разрушаются ультрафиолетовым излучением, поэтому их использование без укрытия не рекомендуется.

И стена, и пол радуются большому куску

Помимо скрытых характеристик, важную роль играют также оцениваемые извне параметры.К ним относятся, например, линейные размеры. В связи с наличием в этой категории нескольких квалификаций мы рассмотрим их отдельно.

Ширина обоих обогревателей не радует разнообразием и зафиксирована на отметках 580 и 600 мм для Техноплекс и Пеноплекс соответственно.

Немного порадовал еще один показатель — длина, особенно для техноплекса. Если у пеноплекса длина плиты 1200 мм (2400 мм только для плиты максимальной плотности), то у его оппонента 1180, 2380, 3000, 4000 и даже 4500 мм.Это размах!

Диапазон толщин плиты позволяет сэкономить при совмещении слоя теплоизоляции, не прибегая к укладке большого количества ненужного материала. По этому параметру пеноплекс показывает результат от 20 до 150 мм при более скромных 20-120 мм у техноплекса.

Простота, но не то же самое

И тот и другой материал отлично режется строительным ножом. У нагревателей есть специальные пазы для плотного соединения соседних листов.В чем разница? Пеноплекс имеет 2 типа бороздок: прямые и L-образные; Техноплекс их 3: прямой, Г-образный, S-образный. Последний тип удобен при стыковке одновременно в двух самолетах.

Удобно пользоваться, покупать удобно

Пеноплекс производится на одноименных заводах в Перми, Ленинградской области (Кириши), Новосибирске, Таганроге и Иркутске. Этот производитель имеет 10 официальных представительств во всех федеральных округах России.

На предприятиях группы компаний Технониколь в Минеральных Водах, Новоуляновске, Учалы (Башкортостан), Рязани, Юрге (Ханты-Мансийский автономный округ).А также имеет 10 представителей по всей России.

Оба производителя имеют своих дилеров в каждом областном (областном) центре, а также в крупных городах в регионах.

Обзоры

Нужна была шумоизоляция

, но я как-то не особо разбираюсь в них, поэтому выбор был сложным. Но я решил купить Техноплекс, чему очень рад. Этот теплоизоляционный материал показал себя более чем хорошо, хотя некоторые знакомые утверждали, что покупать его не стоит.

Алексей. Астрахань

В строительном деле я далеко не новичок и в изоляционных материалах разбираюсь достаточно хорошо. Вот уже пять лет я использую Техноплекс для различных построек. Этот продукт отлично себя показывает. Техноплекс не требует дополнительного утеплителя, в отличие от таких аналогов, как полистирол.

Олег. Краснодар

Несмотря на то, что у пеноплекса много недостатков, преимуществ у него больше. По сравнению с пенополистиролом он просто идеален.Если однажды цена Пеноплекса станет на порядок ниже, то пенопласт и другие аналоги просто исчезнут из продажи за ненадобностью.

Руслан. Воронеж

Подведение итогов

Результаты сравнения сведены в таблицу, где материальное преимущество по позициям оценивается в 1 балл, равенство — в 0,5 балла, проигрыш — 0. Интересно, насколько будут отличаться итоговые результаты для каждого производителя.

Индекс	Пеноплекс		Техноплекс
Индекс	Значение	Оценка	Значение	Оценка
Удельный коэффициент теплоотдачи, (Вт / мК)	0,03		0,029	1
Диапазон плотности, кг / м3	20	0,5	20	0,5
Диапазон прочности на сжатие, МПа	0,3	0,5	0,3	0,5
Диапазон прочности на изгиб, МПа	0,45	1	0,05
Водопоглощение,% об.	0,4		0,2	1
Диапазон паропроницаемости, мг / мчПа	0,001	1	0,006
Пожарная безопасность	низкая	0,5	низкая	0,5
Химическая деятельность	низкая	0,5	низкая	0,5
Биологическая активность	низкая	0,5	низкая	0,5
Экологическая безопасность	высокая	0,5	высокая	0,5
Ширина, мм	600	0,5	580	0,5
Длина (диапазон), мм	1200 (2400)		1180-4500	1
Толщина (диапазон), мм	20–150	1	20–120
Количество типов канавок	2		3	1
Наличие (фабрики / представительства)	5/10	0,5	5/10	0,5
ИТОГО

Ценовой вопрос, в котором слишком много компонентов, сознательно не рассматривался.Причем смета — это самый простой из предполагаемых показателей материала.

Существующие аналоги Пеноплекс и Техноплекс, например, Стирекс, в анализ не вошли. Полученный результат небольшого исследования весьма условен. Сравнение всей продуктовой линейки не может дать исчерпывающий ответ на вопрос: «Какой утеплитель лучше?» В каждом конкретном случае необходимо выбирать материал, который полностью обеспечит необходимую теплоизоляцию здания.

Помещение должно соответствовать всем параметрам и быть не только красивым, но еще и уютным и теплым. Поэтому сразу после постройки здания стоит выбор утеплителя.

На современном рынке представлен большой выбор утеплителей, однако наиболее популярными являются пеноплекс и техноплекс.

Technoplex — специализированная марка экструдированного пенополистирола, широко используемого для утепления помещений. Благодаря содержащемуся в нем графиту он имеет серый цвет и повышенную прочность.

По влагостойкости Техноплекс — отличный материал, практически не пропускающий влагу, а также хорошо приспособленный к резким перепадам температуры.

Основные характеристики:

Высокая устойчивость к влажной среде.
Пониженный уровень морозостойкости.
Адаптивность к механическим повреждениям.
Простота установки.
Длительный срок службы.

Основные недостатки:

Низкая паропроницаемость.
Высокая пожароопасность.
Наиболее актуален для внутренней теплоизоляции.

Технические характеристики:

Плотность — 35 кг / м3.
Теплопроводность — 0,029-0,030 Вт / м * К.
Водопоглощение — не более 0,2%
Плотность при сжатии при 10% деформации — 0,24-0,25 МПа.
Прочность на изгиб — 0,35 МПа.
Паропроницаемость — 0,18-0,20 мг / м * ч * К.

Пеноплекс — утеплитель для плитки из экструдированного пенополистирола.Этот утеплитель имеет ярко-оранжевый цвет, поэтому его сложно не узнать.

Основные характеристики:

Небольшой вес (это особенно важно при работе на высоте).
Низкая паропроницаемость.
Материал можно обрабатывать цементом, клеем, рассолом, шпатлевкой, грунтовкой и т. Д.
Низкая влагостойкость.
Высокая несущая способность при равномерном воздействии на всю площадь.
Подходит для изоляции как внутри, так и снаружи помещений.
Длительный срок службы (до 40 лет).
Универсальный (возможность утепления как внутри, так и снаружи).

Основные недостатки:

Высокая пожароопасность.
Восприимчивы к атакам грызунов.

Технические показатели:

Плотность — 29-35 кг / м3.
Теплопроводность — 0,03 Вт / м * К.
Водопоглощение — 0,4%
Прочность на сжатие при деформации 10% — 0.25 МПа.
Прочность на изгиб — 0,35-0,4 МПа.
Паропроницаемость — 0,02 мг / м * ч * Па.

Общие черты

Если проанализировать технические показатели обоих обогревателей, то можно заметить, что они не имеют решающих отличий:

Температурный режим (с учетом того, что в странах СНГ температура -70 ° С встречается редко).
Эти материалы теплоизоляционные, а также экологически чистые.
На самом деле они не подвержены растворению ни в воде, ни в почве.
Применяется для индивидуального строительства и последующей теплоизоляции.
Они разрушаются при воздействии растворителей и битумного клея.
Легкий.
Для выполнения монтажных работ не требуется специальных навыков.
Примерно в одном ценовом сегменте.

Основные отличия

С помощью специального оборудования можно легко сравнить эти изоляционные материалы по прочности.Что касается механической прочности на сжатие при 10% деформации, оба материала показывают одинаковые результаты.

Предел прочности на разрыв для пеноплекса становится отметкой примерно 0,6 МПа , для техноплекса — 0,3 МПа .

Таким образом, можно сказать, что первый теплоизолятор в несколько раз устойчив к статической деформации, поэтому он способен выдерживать гораздо большую нагрузку, в отличие от второго.

Наиболее приемлемой температурой для Техноплекса является диапазон от -70 ° С до + 70 ° С, для второго утеплителя — от -50 ° С до + 75 ° С.Однако, как уже было сказано выше, температура в наших краях редко достигает этих отметок, поэтому этот вопрос носит формальный характер.

По параметру теплопроводности пеноплекса показатели не превышают 0,028-0,031 Вт / мК , а у техноплекса при тех же условиях — 0,031 Вт / мК … Поэтому их можно назвать, по этому показателю особо не отличаются друг от друга.

Но по влагопоглощению лидирует Техноплекс, что почти в 2 раза больше показателя пеноплекса.

Были проведены эксперименты, что если экструдированный пенополистирол оставить в жидкости в течение 28 дней, то по объему он увеличится всего на 0,2%. Это говорит о его крайне низком уровне водопоглощения.

Однако этот материал может сохранять свои свойства для качественной эксплуатации после многократного замораживания и оттаивания.

Что касается ценового вопроса, то оба теплоизоляционных материала по цене существенно не отличаются. Разве что Пеноплекс на 10% дешевле своего конкурента .

Но нужно учитывать то, что утеплители часто покупают далеко не малыми партиями, поэтому при покупке экструдированного пенополистирола можно сэкономить кругленькую сумму.

Таким образом, проведя сравнительный анализ двух конкурирующих обогревателей, можно сделать вывод, что существенных различий между ними практически нет. Самая большая разница видна только в цене.

Что выбрать

Как было сказано выше, больших различий между обогревателями нет, поэтому выбор остается за покупателем и его личными предпочтениями.Однако пеноплекс появился на рынке намного раньше техноплекса и уже успел завоевать доверие мастеров. Но многие из-за разницы в цене считают это неоправданно дорогим и по возможности приобретают техноплекс.

Следовательно, основным критерием выбора является использование по назначению. Техноплекс заявлен как внутренний утеплитель, пеноплекс — как универсальный.

Итак, ответ на вопрос — какой утеплитель выбрать из экструдированного или экструдированного пенополистирола поверхностный.Все зависит от сферы его применения и доверия клиентов.

Крепление пенопласта к стене. Фиксация пенополиса пластинчатыми дюбелями. Клейкая пена: быстрый монтаж

Перед каждым хозяином, приступившим к утеплению стен собственного дома, сразу возникает вопрос, который в данном случае играет первостепенную роль: какой материал использовать для теплоизоляции? Сегодня ассортимент утеплителей настолько велик, что заставляет задуматься, прежде чем сделать окончательный выбор.

Но как бы долго ни длилась медитация, все равно необходимо принять решение, и в итоге многие отдают предпочтение Материалу , который в силу своих характерных особенностей заслуживает определенного внимания со стороны потребителей.

Речь идет о пенокплексе. Именно он стал одним из тех утеплителей, которые чаще используются для теплоизоляции стен.

Что такое пеноплекс?

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол Относительно новый материал для изоляции, относящийся к классу пенопласта.Он имеет форму пластин и по сути представляет собой тот же пенополистирол.

Отличие только в том, что этот утеплитель имеет более высокий коэффициент теплоизоляции , а также структуру повышенной плотности. Пеноплекс, как и пенопласт, состоит из выдавленных шариков, но в первом случае они соединяются методом прессования, а во втором — клеем.

видов

Exist пять основных типов пеноплекса , предназначенных для использования при различных видах изоляционных работ:

Возможно, вам будет полезна информация, как утеплить кирпичный дом снаружи? Читайте в этой статье.

Преимущества и недостатки

Как и любой строительный материал, у пеноклекса есть свои плюсы и минусы.

Положительные свойства утеплителя:

низкая паропроницаемость, благодаря чему пеноклекс практически не впитывает влагу;

низкая теплопроводность — материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и отлично сохраняет тепло в доме;

высокая прочность на сжатие позволяет пенплексу выдерживать значительные нагрузки;

длительный срок службы — материал может прослужить до 40 лет;

с пеноклексом проста и удобна в работе, монтаж материала может быть произведен своими руками у любого домашнего мастера.

Недостатки:

пеноплекс — пожароопасный материал;

может пострадать в результате нашествия грызунов;

имеет более высокую цену, чем такой же пенопласт.

Толщина и способы крепления материала

Для внешнего утепления стен нужно выбирать материал большей толщины, чем в случае внутренней теплоизоляции.

Толщина внешней изоляции должна быть не менее 50 мм. , а внутри помещений, в регионах с умеренным климатом, используется пенплекс толщиной 7 мм.

Также при теплоизоляционных работах возникает вопрос: а какая польза от пенопласта? Здесь все зависит от характера поверхности.

Для приклеивания к бетону можно использовать минеральный клей, который имеет невысокую стоимость , однако для приготовления состава и работы с ним требуются определенные навыки.
Композитные смеси
отличаются большей эффективностью и удобством использования , но стоят намного дороже.

Можно приклеить поролон к металлу на монтажную пену , жидкие гвозди или силиконовый герметик.Для деревянного дома также подойдут жидкие гвозди или жидкий пенопласт.

Внутреннее утепление стен своими руками

Чтобы утеплить стены изнутри, сначала их необходимо подготовить, поверхность очистить от осыпающихся фрагментов, выровнять и обработать специальными средствами защиты , предотвращающими образование плесени.

После подготовки поверхности можно приступать к установке пеноплекса, который включает следующие этапы:

Надрезы на плитах наносить ножом или игольчатым валиком — это повысит сцепление пенополикса с клеем.

При использовании клеевого раствора он наносится на поверхность обычным шпателем, после чего с гребешка удаляются излишки.

Панели начинаются с нижнего угла. Материал хорошо прижимают к стене, немного вращая вправо и влево, чтобы лучше приклеить к поверхности.

Стыки плит обработать герметиком. Это не позволит холодному воздуху проникнуть между панелями.

После установки пеноплекса необходимо дать ему высохнуть, оставив на несколько дней в нетронутом состоянии.

Завершающий этап — дополнительное крепление дюбелями. Обычно это делается с помощью толстых пластин пеноплекса.

Утепление стен пенопластом изнутри видео-инструкция.

У многих возникает вопрос: а можно ли штукатурить пенопласт? Готовую поверхность не только можно, но еще нужно отштукатурить.

Над пенофлопами установлена оштукатуренная сетка из стеклопластика. В большинстве случаев его крепят выравнивающими клеями, но возможны и механические крепления.

Сверху на сетку наносится стартовый выравнивающий слой , толщина которого не должна превышать 2-3 мм. После высыхания первого слоя наносится штукатурка. Для этого используйте широкий шпатель.

Толщина слоя должна обеспечивать сглаживание всех неровностей утепляемой поверхности.

Штукатурка натереть специальной теркой , потом можно шпаклевать, затем поверхность можно красить или другую отделку.

Как сделать теплоизоляцию снаружи?

Процесс утепления фасада в частном доме, а также процедура внутреннего утепления состоит из нескольких этапов .

Монтаж пеноплекса не займет много времени и не требует особых навыков, все этапы можно выполнить в домашних условиях.

С поверхности удаляются загрязнения, а также отошедшие от стены старые слои краски и штукатурки. Места, в которых образовался грибок и плесень, обрабатывают специальным бактерицидным составом .

Поверхность выравнивают до полного устранения ямок и впадин — это поможет избежать повреждения плит при установке.

Вы знаете, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками? Прочитай это.

Далее начинаем монтировать пеноклекс. Здесь, как и в случае с внутренней изоляцией на плитах материала, необходимо сделать надрезы для обеспечения лучшей адгезии . Клей наносится по краям и по центру пластины. Начинайте закреплять нужный вам материал с плинтуса, с нижнего угла.

Двери и оконные проемы следует обрезать только целыми листами.

После высыхания клея (через 3 дня) необходимо закрепить листов пеноплекса, дюбелей, которые прибивают в количестве 5-6 штук на плиту. При креплении панелей к углам стены используйте большее количество дюбелей.

Стыки обработанные . Зазоры шириной 5 мм следует заполнить монтажной пеной, а более значительные зазоры можно зашить с помощью полос утеплителя.

Утепление стен снаружи пеной: видео-инструкция.

Следующий этап — армирование. На поверхность пластин наносят слой клея толщиной 2 мм, который прижимают широким шпателем армирующей сеткой. При этом край сетки следует оставить отклеенным для дальнейшего стыка внахлест.

После высыхания армированной поверхности ее следует протереть пластиковой теркой с наждачной бумагой.

Теперь нужно выровнять стену. Для этого на поверхность большим шпателем наносится слой штукатурки толщиной 3 мм.

В качестве штукатурного раствора можно использовать ту же смесь, что и при установке сетки или специальной отделочной штукатурки.

Затирка высохшей поверхности проводится так же, как и в случае арматурной сетки. Готовая поверхность обрабатывается грунтовкой, после чего можно приступать к финишной отделке.

Если вы решили провести утепление стен пеноплексом, главная задача — надежно закрепить его. Из статьи вы узнаете обо всех методах редактирования и сможете выбрать наиболее подходящий для вашего объекта.

Способы крепления

Выбор конкретного способа монтажа зависит от того, какая поверхность утепляется.

Что необходимо знать:

Место работы . Внутри или снаружи здания есть стена;

Тип фундамента . Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
. Если снаружи штукатурка, то крепить элементы нужно особенно тщательно.

Утепление цоколя

Эта часть здания наиболее подвержена воздействию влаги.Поэтому пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, поскольку не впитывает влагу и не боится перепадов температур.

Рассмотрим, какие материалы необходимы для работы:

Пеноплекс , обычно используются плиты толщиной 5 см и более. Все зависит от региона вашего проживания и конструктивных особенностей, которые вы будете утеплять;

Мастика битумная . Мы будем использовать его для приклеивания утеплителя.Если вы выполняете гидроизоляцию мастикой, то просто купите примерно в полтора раза больше, чем вам нужно. Этого хватит как на обработку, так и на закрепление материала;

Также для работы понадобится инструмент:

Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки изоляционных плит;

Шпатель или другое приспособление для нанесения мастики на пеноплекс.

Инструкция к работе:

Иллюстрации Описание работы

Поверхность гидроизолированная .Сделать это нужно заранее, для работы вы используете либо мастику, либо рулонные материалы, можно комбинировать и то, и другое. Клеить листы на неподготовленную поверхность не стоит, потому что сквозь стыки может проникнуть влага.

Лист наносится мастикой . Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладут 6 точек диаметром около 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего с помощью узкого шпателя, но вы также можете использовать другой инструмент.

Все поверхности наклеены . Если на основе есть выступы, материал разрезается на кусочки необходимого размера и приклеивается.
Перед нанесением клея обязательно примерить детали, стали ли они хорошими и нужно ли обрезать отдельные участки. Лучше сделать это заранее, тогда укладка пройдет быстро и просто.

Заливки наполнены пеной .Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все трещины, но и служит дополнительным крепежом, после высыхания надежно склеивает все стыки.

Через сутки фундамент может заснуть. Никакой дополнительной фиксации не требуется, потому что земля давит на листы прочнее любых дюбелей.

Надземная часть может быть дополнительно закреплена дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, подложите под шторку плиты пеноплекса, укрепите поверхность и залейте раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту шапки от холода.

Для дополнительной надежности соединения возможно нанесение специального клеевого состава на пазы при приклеивании листов к поверхности. Так вы сразу изолируете все стыки и плотно соедините все элементы.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен снаружи

Именно по этим причинам в большинстве случаев приходится работать, фасад часто утепляют, но иногда работу можно провести и изнутри.

Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:

Penoplex . Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной изоляции поверхности. Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;

Дюбели для утеплителя . Крепление для пеноплекса используется так же, как для пенопласта и минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно взять и на 100 мм больше), а размер рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;

Клей для изоляции .Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утепления, произвести расчеты несложно. Выбирайте смеси, которые производятся не более 3 месяцев назад, потому что со временем качество составов неизбежно падает, и они впитывают влагу.

Также понадобится следующий инструмент:

Емкость и дрель со смесителем для приготовления состава. Не допустить, чтобы десятки мешков не попали в руки, делать раствор больше, чем от основной работы, надоест;

Шпатель зубчатый .Нанесение клеевого состава рекомендую производить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно использовать зубчатый утюг, если он есть под рукой;

Ударная дрель , необходимая для сверления отверстий под дюбели. Не забудьте оснастить его сверлом диаметром 10 мм. Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;

Нож или ножовка для резки изоляции.

Инструкция выглядит следующим образом:

Иллюстрации Описание работы

Фундамент подготовлен .Для этого все наплывы раствора и выступающие участки сбивают со стены, чтобы листы не упирались в них. Если есть трещины, рекомендуется заполнить их пеной. Поверхность должна быть сухой.

Готовим клеевой состав . Для этого в емкость наливается необходимое количество воды и заливается смесь, точные пропорции указаны на упаковке.
Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы в ней не было комков, а на дне не было сухого слоя.

На тыльную сторону нанесен клей . Идентифицируйте обратную сторону листа просто по гофре, что обеспечивает улучшенную адгезию клеевого состава.
Раствор сначала наносится обычным шпателем, затем слой равномерно распределяется по зубчатому варианту, при этом удаляются все излишки.

Элементы приклеиваются к стене . К плите крепится дно, так чтобы листы располагались ровно, после чего фиксируются.
Здесь все просто: монтаж пеноплекса на стену производится смещением пазов и прижатием листа к поверхности. Убедитесь, что все детали выровнены и не деформируются.

Пеноплекс крепится дюбелями. Все просто: просверливают либо два отверстия в листе, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре в углах, чтобы крепежи удерживали сразу несколько элементов.
Вставляем дюбеля, после чего в них забиваем гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны входить в нее на 50 мм, для блоков минимальная глубина проникновения — 70 мм.

При проведении работ снаружи поверх утеплителя наклеивается армирующая сетка, а поверхность стягивается таким же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносится на поверхность, в нее вдавливается сетка, после чего стена затягивается раствором так, чтобы получилась ровная плоскость.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри

Этот вид работ чаще всего выполняется на лоджиях, а также в тех случаях, когда невозможно закрепить материал снаружи.

В этом случае для работы потребуются следующие материалы:

Утеплитель Пеноплекс ;

Клеевой состав В баллонах, который наносится из пистолета для монтажной пены. Если объем работы небольшой, можно использовать и жидкие гвозди;

Монтажная пена для герметизации стыков;

Скотч фольгированный для утепления швов;

Дюбели для крепления теплоизоляции.

Что касается приспособлений, то понадобится следующий инструмент:

Клеевой пистолет . Если у вас есть специальный состав в баллонах, то вам понадобится пистолет под монтажную пену. Если вы пользуетесь жидкими гвоздями, то приобретите специальный пистолет для маленьких трубок;

Ударная дрель со сверлом для сверления отверстий под дюбеля;

Нож для разрезания пеноплекса и срезания излишков пены.

Рабочий процесс выглядит так:

Иллюстрации Описание работы

Стены подготовлены .Удалил остатки старых покрытий, если они есть, и все выступающие элементы. Прорези заполняются монтажной пеной или герметиком. Листы приклеиваются к поверхности . В процессе работы самое главное — каждый элемент плотно прижать к поверхности и как можно лучше соединить концы между собой. При необходимости отдельные элементы обрезаются до нужного вам размера.

Дюбели крепятся . Для этого сначала просверливаются отверстия в утеплителе, в процессе работы следите за ровным положением пуансона, иначе дюбеля перекосятся.
После сверления вставляются фиксирующие детали, после чего в них забиваются гвозди.

Стыки заполнены монтажной пеной . Делается это по мере необходимости, если у вас очень плотные соединения, то эту часть работы можно пропустить. Пенопластом
заделывают не только стыки, но и места примыкания к полу и потолку, особое внимание уделите углам.

Стыки проклеиваются специальной липкой лентой .Он имеет отражающую поверхность и сводит к минимуму потери тепла через швы.
Перед наклеиванием ленты излишки монтажной пены аккуратно срезают строительным ножом. После этого выбирается чистовая отделка и проводится ее установка.

Если вы хотите смонтировать листовые материалы на лоджии или вагонке, есть смысл предварительно соорудить деревянный каркас, в который будет укладываться пеноплекс. В этом случае нет необходимости приклеивать элементы к стене, достаточно их точно вырезать по размеру ниш и заклеить по периметру пеной, она будет служить и утеплителем, и клеем.

Заключение

Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления пеноплекса на различных поверхностях. Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях ниже. »Ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Заключение

Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления Пеноплекса на различных поверхностях. .Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях внизу страницы.

Утепление фасада дома пеноклексом позволяет надежно защитить его от колебаний температуры, шума, конденсации, атмосферных осадков и продлить срок службы конструкций. Главное преимущество этой технологии — возможность проводить работы самостоятельно, не прибегая к помощи строительных фирм.Для установки на наружные стены частных домов подходят два вида Пеноплекса: Комфорт и Фасад, последний является специализированным и имеет фрезерованную поверхность, облегчающую процесс оштукатуривания. На всех этапах: от подготовки основания до отделки учитываются рекомендации производителя, важно, чтобы все используемые стройматериалы были совместимы между собой.

Работа начинается с расчета толщины плит пеноплекса и определения необходимого количества.Схема раскладки продумана заранее с учетом двух нюансов: укладка со смещением и установка вокруг оконных и дверных проемов целых листов, а не кусков. Вне зависимости от выбора внешней отделки фасада (под сайдинг или оштукатуривание) утеплитель крепится одинаково — с посадкой на клеевой состав и дополнительным армированием дюбелями с головками чаш. При двухслойном нанесении расход клея увеличивается, расчет необходимого количества проводится с учетом данных, указанных в инструкции производителя.

Пошаговая инструкция по установке включает следующие шаги:

Подготовка: удаление старых строительных материалов, грунтовка, выравнивание.

Теплоизоляция откосов, перемычек, проемов.

Монтаж утеплителя на стены фасада.

Анкеровка плит пеноплекса дюбелями.

Нанесение армирующего слоя, установка стеклянной сетки.

Отделка фасада.

Давайте рассмотрим каждый шаг инструкции отдельно.При выравнивании требуются любые фасады с отклонением более 2 см, этот этап проводится как для уменьшения расхода клея, так и для снижения риска поломки плит. Подготовка необходима даже для ровных стен, особенно окрашенных масляными красками (или другими составами с низкой проницаемостью). Их полностью очищают, после чего поверхность обрабатывают любыми проникающими грунтовками или антисептиками.

Следующий этап утепления пеноплексом — отделка откосов и проемов.Для этого используются более тонкие плиты. Пенополистирол экструдированный также подходит для теплоизоляции монолитных бетонных мостов вручную, но такие работы проводятся одновременно со строительством частного дома или при замене окон. Наружные карнизы крепятся непосредственно к окнам с учетом удлинения подоконника на 2-3 см, внутренняя полость под ним заполняется кусочками полистирола, смешанными с клеем. Листы, размещенные на откосах, должны выступать минимум на 1 см, это упрощает установку вертикального утеплителя.

Укладку плит начинают с размещения тонкого цокольного профиля на высоте не менее 30 см от земли. Его уровень проверяется несколько раз, от этого зависит ровность всех последующих серий. Клеевой раствор разводится в строгом соответствии с инструкцией, при отсутствии опыта строительных работ следует использовать полиуретановые составы в баллонах с помощью пистолета. При укладке на ровную поверхность клей наносится зубчатым шпателем по всей плите, на стены с небольшими перепадами — точечно покрывается не менее 40% общей площади.Листы пеноплекса держат несколько секунд и даже слегка приклеивают, после чего проверяется состояние уровня и процесс повторяется.

Крепить утеплитель дюбелями начинают не раньше, чем через 3 дня, это необходимо для достижения максимальной надежности склеивания. Есть марки клеев, позволяющих армировать раньше, но если фасад — самоизолированный, то на установку плит уйдет 2-3 дня. Используйте не менее 5 пластиковых дюбелей-грибов длиной, позволяющей распорке проникнуть в стену не менее чем на 5 см.Один из них забивается по центру, остальные — ближе к краям или по углам. Схема крепления учитывает расположение проводки или других коммуникаций.

При укладке армокета начинают после заполнения больших щелей непременным условием технологии его вдавливание в раствор и армирование углов перфорированного или оцинкованного уголка. Затирку первого слоя проводят, не дожидаясь полного высыхания, производитель рекомендует покрыть грунтовкой.Финишная штукатурка наносится на фасад тонким слоем и протирается только в высохшем состоянии. Для продления жизни стены частного дома еще раз загрунтовали и покрасили.

Возможные погрешности в теплоизоляции

К нарушениям технологии монтажа плит пеноплекс на фасад относятся:

Приклеивание листов к влажным стенам. В случае выравнивания поверхности цементно-песчаными растворами подождать не менее 4 недель перед началом основных работ.

Использование клея с органическими растворителями в составе (толуол, ацетон).

Укладка теплоизоляции на фасаде с незаполненными трещинами.

Заполнение больших щелей на стыках клеем для пенополистирола на цементной основе. Их герметизация обязательна, но только материалами с наиболее подходящим коэффициентом теплопроводности.

Крепление ТЭНа без смещения вертикальных рядов. В схеме крепления всячески избегается схождение четырех углов, это такое же грубое нарушение технологии крепления, как и размещение отдельных деталей вокруг окон.

Технология утепления стен пеноплексом подразумевает их внешнюю отделку гипсовыми составами. Но при желании пенополистирол без проблем укладывается под сайдинг, и в этом случае доступны два варианта: крепление настенных кронштейнов к стенам перед укладкой плит или набивка реек поверх утеплителя. Второй способ проще выполнить самостоятельно. Обязательным условием утепления под сайдингом является наличие вентиляционного зазора 2 см между пеноплексом и внешней облицовкой фасада.

Для упрощения работы и исключения мостиков холода рекомендуется использовать пластину утеплителя с Г-образной кромкой. В идеале материал укладывается в два слоя, листы второго перекрывают стыки первого. Большие щели заделывают кусочками пенополистирола или заполняют герметиком. Не стоит злоупотреблять монтажной пеной, желательно сразу укладывать плиты максимально плотно, но нельзя оставлять открытыми внешние стыки шириной более 5 мм.Кромки герметика аккуратно снимаются, а швы отклеиваются с помощью поролоновой терки.

Последний нюанс связан с гладкостью пластин. Оптимальной разновидностью утеплителя фасада считаются марки с рифленой поверхностью, предназначенные для нанесения штукатурных смесей. Обычные формы предварительно приглушают: плиты царапают гвоздями, игольчатым валиком или насекомое канцелярским ножом. Особое внимание уделяется армирующему слою: рекомендуемая плотность стеклянной сетки 140-160 г / см2, для улучшения адгезии используются штукатурно-клеевые составы с зернами кварца.Контролируется толщина фасада, в идеале армированный слой не превышает 1-2 см (стеклопластик вдавлен внутрь), а отделочный — 3 см.

Всем читателям привет!

С вами, как всегда, автор этого блога. Сегодня хочу рассмотреть небольшую, но актуальную для многих тем: как закрепить пеноплекс на стену. Думаю, нет необходимости объяснять, что такое пеноплекс, какими свойствами он обладает и для чего применяется. Кстати, его еще называют экструдированным пенополистиролом, сокращенно EPPS.

Перейдем сразу к делу: поговорим обо всех способах крепления к разным поверхностям стен. Самые распространенные, конечно, — бетонные и кирпичные. Ведь технология монтажа пеноплекса подразумевает, в первую очередь, утепление каменного фасада здания. Для деревянных и гипсовых стен такой утеплитель применяется гораздо реже. Итак, начнем с самого начала …

Утепление плинтуса и отмостки

В первую очередь очищаем бетон и кирпич от возможных загрязнений, пыли, старой краски, случайных масляных пятен и т. Д.Если стены неровные, придется поработать шпаклевкой и попытаться довести их до плоскости. С деревом и гипсом поступаем по аналогии (кроме шпаклевки).

Для этой грязной работы используются наждачная бумага или сетка, шпатели, скребки, щетки. Одним словом, что это за инструмент, так работаем.

Загрунтованные стены следует загрунтовать. Здесь уместны обычные грунтовки глубокого проникновения. Часто бывает, что фундамент здания «работает» в жестких сырых условиях. Следовательно, он образует грибок, мох или другую ненужную растительность.Простой способ избавиться от него — обработать эти части раствором медного купороса. Проверенный «дедовский» способ. Но можно применить более современные антисептики, они намного эффективнее.

Если кирпичная стена слишком велика, ее необходимо удалить. Как и что делать, вы можете прочитать в этой статье. Это сделано для того, чтобы не допустить разрушения материала, которого мы не увидим за слоем утеплителя и отделочной отделки.

Далее по всему периметру здания строго по горизонту монтируем пусковую цокольную балку.Это может быть деревянный брус или специальный перфорированный металлический профиль. Задача — упростить крепление пеноплекса: он не съезжает случайно вниз и точно совмещается со стенами.

Все способы крепления данного утеплителя

Первый и, пожалуй, наиболее применимый вариант — это использование специальной клеевой битумно-полимерной мастики. Типичный пример — известная компания «Технониколь». Мастики, как правило, продаются уже в готовом виде. Осталось только нанести его на отдельные точки на поверхности пластины пеноклокса.Затем плотно прижмите к стене и немного подождите.

Следующий метод — использование сухих смесей на цементной основе. Большим спросом пользуется продукция Ceresit. Например, марка сухого клея Ceresit ST-85, очень популярная у строителей. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Разбавив водой и тщательно перемешав миксером, нанести зубчатым шпателем на всю поверхность утеплителя и прикрепить к стенам.

Клей пенопласт — тоже довольно распространенная застежка для пенокплекса.Поставляется в виде баллонов, как обычная монтажная пена. Способ нанесения прост: вкрутить баллон в пистолет, нанести на лист EPPS, приложить к стене и подождать 5-10 минут. Этот метод чаще всего используется для гипсовых и пластиковых поверхностей.

Монтаж пенополистирола дюбелями чашечного типа обычно производится на бетон и кирпич. Здесь для фиксации утеплителя используют специальный грибок. Его еще называют зонтиком. 5 таких зонтов (4 по краям и 1 по центру) достаточно, чтобы надежно прикрепить лист пеноплекса к стене.Для работы понадобится перфоратор, дрель соответствующего диаметра и длины, молоток.

Другой вариант — закрепить пену на стене — нанести жидкие гвозди. Используется реже других и довольно дорого. Обычно жидкие гвозди используют при работе на небольших площадях, например, при утеплении балкона или лоджии. Об утеплении дома снаружи здесь говорить не приходится. Цена будет заоблачной.

Битумная мастика

Сухая смесь Клей-пенопласт Дюбель-зонт

Довольно часто применяется смешанный способ крепления пеноплекса к стенам.Дюбель-зонт сочетается с битумной мастикой, сухой смесью или пеной. Результат отличный. Надежность и долговечность монтажных работ гарантированы на долгие годы.

Особенности крепления пеноплекса на деревянные поверхности

Все мы прекрасно знаем, что деревянные поверхности «дышат». Накройте дерево целлофаном и буквально через пару лет оно сгниет. Почему? Но потому что он «живой», в отличие от камня или кирпича. Дереву нужен постоянный приток свежего воздуха.Только в таких условиях он прослужит вам верой и правдой более десяти лет.

Применяем клей на цементной основе

При утеплении деревянных стен пеноклексом следует придерживаться принципа вентилируемого фасада. То есть между листами пенополистирола и деревом должен быть вентиляционный зазор. Для этого сначала блоки упаковываются толщиной 20-25 мм, а уже на них монтируется утеплитель. Все деревянные элементы необходимо обработать специальными пропитками.

Исключение составляют OSB марки 3 и. Эти современные материалы производятся и обрабатываются с использованием новых технологий. Им не страшны влага, перепады температур и другие агрессивные среды.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: нельзя утеплять деревянные стены пенополистиролом. Для этих целей есть и другие отличные утеплители, например, минеральная вата. Стены будут «дышать», но при этом останутся теплыми.

Что ж, пора подвести итоги.На вопрос, как правильно закрепить пенопласт к стене, мы ответили. Также осмотрели все поверхности, на которые крепится этот утеплитель. На сегодня все! Если было информативным — поделись с другом. Если нет, я поправлюсь. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Истинная цель человека — жить, а не существовать.

Вопрос сохранения тепла в доме очень актуален для многих владельцев частных домов, гостиничных комплексов и других объектов, отапливаемых с помощью индивидуального отопления.Утепление фасада пеноплексом, технология укладки которого не вызывает особых затруднений, все чаще используется людьми для создания комфортного температурного режима в доме и снижения затрат на оплату счетов за электроэнергию.

Что мне нужно для изоляционных работ?

Сегодня практически каждый человек, проживающий в своем доме, может легко утеплить фасад здания пенопластом своими руками (видео с подробным описанием всех этапов проведения таких работ вы можете найти в нашей публикации).

Обычно для таких работ используется один из видов пенополистирола — пенополистирол экструдированный (ВПСП) и вспененный (пеноклекс, ВПС). И чтобы понять, какой из них больше всего подойдет для утепления дома, рассмотрите оба варианта.

Пеноплекс

Этот материал легко монтируется на предварительно выровненные стенные плиты. Утепление фасада дома пенопластом в большинстве своем проводится в регионах, где зимой наблюдаются значительные перепады температур.Хотя сегодня к такому варианту сохранения тепловой энергии прибегают даже те люди, которые живут в центральной полосе земного шара. Но в данном случае это не только утепление, но и способ сэкономить.

Преимущества:

простота установки;

достаточно высокая прочность при небольшом весе;

пониженная теплопроводность;

влагостойкость;

за счет утепления дома пенопластом можно тратить меньше энергоресурсов на обогрев жилища;

доступная стоимость как самого теплоизоляционного пенополистирола, так и компонентов, которые необходимы для его монтажа;

широкий диапазон габаритных размеров полотна, что позволяет выбрать именно тот вариант, который подходит для утепления конкретного здания.

Но в то же время есть и недостатки:

отклонение от правил сборки такого энергосберегающего агрегата и мелкие недочеты приведут к снижению эффективности его эксплуатации;

в основе этого материала присутствуют вредные примеси, поэтому только внешние фасады утепляются пенопластом, поверх которого нанесена шпаклевка, позволяющая нейтрализовать негативное влияние химических веществ;

мелкие грызуны могут испортить этот теплоизолятор, что в свою очередь снизит эффективность этого изоляционного блока;

горючесть материала;

небольшой эксплуатационный период.

Приобретать этот расходный материал лучше всего у производителя, имеющего лицензию на качество продукта.

К сожалению, дешевизна данной категории товаров привлекает не только потенциальных потребителей, желающих утеплить фасад дома пенопластом, но и недобросовестных предпринимателей, которые могут продавать такую продукцию не очень хорошего качества.

Этот вариант, как упоминалось ранее, является тем же UPPS, но только он имеет улучшенную производительность с частично исправленными недостатками.К преимуществам EPPS можно отнести:

утепление фасада дома экструдированным пенополистиролом обеспечивает более прочную и долговечную поверхность, нежели при устройстве фасада с помощью УПП;

пониженная горючесть;

высокая плотность и, как следствие, прочность;

простота монтажа — многие ЭПП оснащены специальной системой фиксации, обеспечивающей плотную укладку листов;

влагостойкость;

длительный срок службы;

с повышенными прочностными характеристиками — ППС применяется для внешней отделки домов, а также для цокольных этажей, цокольных этажей и т. Д.

К недостаткам ЭЭП можно отнести достаточно высокую теплопроводность, что требует выбора более толстой ткани во избежание потерь тепла. К тому же установка такого обогревателя требует определенных навыков. И, в конце концов, утепление фасада пенополистиролом обойдется дешевле, чем при помощи пенополистирола.

Материалы изоляционные

Итак, на примере утепления фасада пенопластом рассмотрим перечень материалов, которые потребуются для этой задачи.Для полного понимания стоимости таких работ количество расходных материалов указано из расчета на 1 покрытие стены:

первичная грунтовка
— 0,25 литра;

клеевой композит — 10 кг;

пенополистирол пенополистирол — 1;

дюбель в виде грибка — 8-10 штук;

сетка арматурная — 1,3;

выравнивающая база — 500 грамм;

грунтовка, в состав которой входит кварцевый песок — 330 грамм;

штукатурка декоративная — 500 грамм.

Кроме того, потребуются и другие материалы:

направляющие, ширина которых зависит от толщины утеплителя;

уголка с армирующей сеткой для оштукатуривания углов конструкции;
Монтажная пена
— лучше, если это будет профессиональная линейка;

наждачное полотно средней твердости;
Саморезы
разных размеров.

Строительные материалы нужно покупать с наценкой.Минимальная наценка — 15% на каждый материал.

Инструменты

Инструменты — это то, без чего не утеплить дом пенополистиролом. Итак, для выполнения монтажа утеплителя нам понадобится следующий набор инструментов:

лестница;

шпатель разных размеров;

нож строительный;

отвес, шнур для штамповки прямого контура;

гладильная доска;

строительный уровень длиной не менее 1 метра;

рулетка;

ведро для замешивания клеевой основы;

строительный миксер, но при его отсутствии можно использовать дрель со специальной насадкой-миксером;
Отвертка
;

молоток резиновый;

перфоратор;
Ролик
с удлиненной ручкой.

Особенности отделки фасада пенопластом

Вне зависимости от того, какой из двух вариантов обустройства дома вы выбрали, поэтапная схема монтажа будет одинаковой: на стену дома наносится клеевая основа. Затем монтируется ППС, который фиксируется при помощи дюбелей. Далее по углам конструкции делают усиливающий уголок, после чего оштукатуривают весь периметр наружной стены.

Поверх штукатурки кладется арматурная сетка-серпянка, которая фиксируется шпаклевкой.И завершающий этап — декоративная штукатурка, которую легко покрасить в любой понравившийся цвет.

Стоит отметить еще один момент: каждый слой штукатурки и шпатлевки обрабатывается грунтом, что улучшает адгезию последующего покрытия.

Рассмотрим каждый этап утепления дома пенопластом своими руками.

Предварительная подготовка стен
Панели теплоизоляции
хорошо ложатся на ровные стены, поэтому предварительно их нужно выровнять.Для этого очищаем стены дома от старого покрытия шпателем и протираем трещины шпаклевкой. Если на стенах вашего дома есть рельефные узоры, высота которых превышает 0,5 см, то их лучше удалить отбойным молотком или перфоратором. Хотя для более точного выравнивания может потребоваться армированная сетка, которую фиксируют шпаклевкой.

После того, как стены выровнены, необходимо дать им полностью высохнуть, после чего необходимо обработать грунтовкой.

Монтаж профиля-стойки

Благодаря этому элементу конструкции можно откорректировать ровность установки обогревателя. Крепление профиля-опоры осуществляется при помощи дюбелей по типу «грибок», размером 6-7 мм.

ВИДЕО: Как закрепить цокольный профиль

Монтаж пенополистирольных панелей

Перед использованием клеевого композита внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями производителя, ведь именно в них указан метод и пропорции разведения смеси.

Клей наносится не на стену, как думают многие неопытные строители, а на поверхность изоляционного вкладыша, заполняя его по всему периметру. В свою очередь, толщина клеевого слоя зависит от того, насколько ровными будут стены.

Укладка пенополистирольных плит начинается снизу. Не забывайте при установке утеплителя контролировать ровность поверхности стены. И да, всегда утепляйте откосы у окон, ведь отсутствие теплоизоляционного материала в этих местах может привести к потерям тепла.

Макет листов

Стыки плит не должны проходить по границе оконного или дверного проема, это приведет к значительным потерям тепла.

Чтобы фасад был прочным и надежно сохранял тепло, для оконных и дверных проемов используют фрагменты пенополиса, вырезанные в виде буквы «Г» шириной 20 см.

Заключительный этап

После того, как все стены будут покрыты IPPA, необходимо дать этой конструкции не менее трех дней, чтобы она полностью высохла.И по истечении указанного времени закрепляем каждый слой материала по 4-5 дюбелей типа «грибок», размещая их по краям термопары и в ее середине.

Зная тонкости установки такого теплоизолятора, вы легко утеплите свой дом пенополистиролом, сэкономив на вызове рабочих, услуги которых не так дешевы, и снизив затраты на оплату счетов за топливо.

ВИДЕО: Как утеплить дом пеноплексом

Какую нагрузку выдерживает пеноплекс 50 мм? Размеры пенопласта и технические характеристики утеплителя.Размеры упаковки материала и количество листов в каждой упаковке

Что такое пеноплекс, как его производят, основные виды и области использования материала, технические характеристики, плюсы и минусы утеплителя, правила выбора, обзор лучших производителей и технологии монтажа своими руками.

Описание и производство пеноплекса

Пеноплекс — это «улучшенная версия» полистирола на основе полистирола.Первая установка по производству экструдированного пенополистирола, которым, по сути, является Пеноплекс, появилась в США более 50 лет назад. На сегодняшний день этот утеплитель производят компании по всему миру и в России.
Материал изготавливается следующим образом: гранулы полистирола отправляются в специальную камеру, где под воздействием высокой температуры (130-140 градусов Цельсия) плавятся и вспениваются с помощью порофоров. Последние представляют собой химические вещества, которые при нагревании активно выделяют газ (азот, углекислый газ).

В результате этого воздействия вещество превращается в пушистую пену, напоминающую взбитые сливки. Также в него можно добавлять различные наполнители. Чаще всего в пеноплекс вводят такие компоненты, как антипирены (снижают воспламеняемость), антиоксиданты (предотвращают термическое окисление и быстрое разрушение при хранении и эксплуатации), антистатики (снимают стресс), а также светостабилизаторы, модификаторы и другие вещества.

Готовая пена выдавливается из экструдера и поступает на конвейерную ленту, где ей придается окончательная форма пластин, блоков.После полного застывания материала в нем остается воздушная прослойка. Он равномерно распределяется по всей толщине. Газы составляют 98% от общего объема теплоизолятора. Два других — полистирол и добавки.

Качественный утеплитель пеноплекс имеет однородную пористую структуру с мелкими ячейками, размер которых не превышает 0,1-0,3 миллиметра. Они заполнены газом и изолированы друг от друга. Такая структура гарантирует материалу отличные теплоизоляционные характеристики.

Основные разновидности пеноплекса

Пеноплекс можно использовать в качестве утеплителя при строительстве новых зданий, а также для теплоизоляции старых. Кроме того, универсальный материал можно наносить на различные поверхности и участки здания.
При этом важно правильно выбрать тип пеноплекса:

Серия К … Этот материал предназначен для кровли и утепления кровли. Он легкий, водостойкий и имеет относительно небольшую плотность — 28-33 килограмма на кубический метр.Может использоваться для скатных и плоских крыш.

Серия C … Изоляция стен. Его плотность колеблется от 25 до 35 килограммов на кубический метр. Применяется для утепления внешних и внутренних стен.

Серия F … Утеплитель для фундаментов и подвалов. Материал имеет особые прочностные характеристики и высокую плотность — до 37 килограммов на кубический метр. Кроме того, он полностью водонепроницаем и биологически устойчив.

Комфортная серия … Это самый универсальный вид пеноплекса. Плотность — от 25 до 35 килограмм на кубический метр. Применяется для утепления городских квартир, балконов, лоджий.

Пеноплекс «45» … Это самый прочный вид утеплителя. Плотность пенопласта этой серии составляет 35-47 кг / м 3. Применяется при строительстве дорог, взлетно-посадочных полос. Эффективно защищает от разрушительного воздействия низких температур.

Кроме того, на строительном рынке недавно появились пенопластовые сэндвич-панели.Это улучшенный утеплитель, который часто используется для утепления чердаков и фасадов. Панно состоит из двух или трех слоев. С одной или двух сторон она облицована цементно-стружечными плитами.
Пеноплекс технические характеристики

Утеплитель обладает характеристиками, которые делают его привлекательным для промышленного и частного малоэтажного строительства. Рассмотрим их:

Теплопроводность пеноплекса … Значение этого показателя всего 0.03 Вт * м * С. Это намного ниже, чем у многих других изоляционных материалов. Даже намокание существенно не снижает этот показатель. В местах с повышенной влажностью теплопроводность пеноплекса увеличивается всего на 0,001-0,003 Вт * м * С.

Влагостойкость … Материал можно использовать для утепления крыш, чердаков, фундаментов и полов за счет своей способностью практически не впитывать воду и не терять своих свойств при намокании. В этом случае пеноплекс также может выступать в роли влагозащитного слоя.Было проведено множество испытаний изоляции, в частности, материал был погружен в воду на месяц. В течение первых 10 дней теплоизолятор впитал небольшое количество жидкости, после чего прекратил работу. Через месяц количество воды в плите пеноплекса составило 0,6% от объема. Таким образом, было доказано, что влага способна заполнить только внешние ячейки материала, поврежденные при разрыве или разрезании. Внутри закрытых ячеек не может быть воды.

Паропроницаемость … Как и все другие производные полистирола, пеноплекс отличается высокой устойчивостью к испарению воды. Слой утеплителя толщиной около двух сантиметров имеет паропроницаемость, аналогичную слою рубероида.

Химическая активность … Изоляция не вступает в химическую реакцию с большинством строительных смесей и строительных растворов. Однако есть группа веществ, способных нарушить структуру пеноплекса и даже полностью его растворить. К этим химическим веществам относятся: бензол, толуол, ксилол и другие углеводороды, формальдегид, формалин, ацетон, метилэтилкетон, различные эфиры, дизельное топливо, керосин, бензин, каменноугольная смола, масляные краски, полиэфиры, которые используются в качестве отвердителей эпоксидной смолы.

Устойчивость к механическим воздействиям … Даже при высоких механических нагрузках пеноплекс не меняет своей формы и размеров. Экструзия позволяет получить однородный материал с крошечными ячейками. Такой состав значительно улучшает прочностные характеристики пенопласта. Прочность на сжатие при линейной деформации 10% составляет 0,2-0,5 МПа.

Биологическая стойкость … Теплоизолятор не привлекает вредителей и микроорганизмы. Пеноплекс не гниет, не разлагается.Однако многие домашние грызуны легко могут повредить целостность плит острыми зубами, сделав в утеплителе проходы и отверстия.

Диапазон рабочих температур … Для сохранения формы и свойств пеноплекс необходимо эксплуатировать при определенных температурах. Обычно этот рабочий диапазон указывается на упаковке с материалом и зависит от плотности и марки. В среднем этот показатель колеблется от -50 до + 75 градусов. При чрезмерном нагреве изоляция оплавится и деформируется.При резком понижении температуры — к разрушению.

Горючесть … Пеноплекс может относиться к разному классу пожарной безопасности (от G1 до G4) в зависимости от наличия в составе антипиренов и других добавок. В целом это горючий материал, способный к самозатуханию, но при воздействии огня выделяет едкий дым.

Экологичность … Современные технологии производства позволили отказаться от использования фреонов и фенола в процессе производства пенопласта.Поэтому в составе материала нет вредных летучих соединений. Со временем утеплитель не начинает выделять токсичные компоненты; он может безопасно изолировать общественные учреждения и жилые дома.

Срок службы … Согласно последним исследованиям, при правильной установке пеноплекс может прослужить не менее 50 лет, не теряя своих качеств и свойств.

Преимущества пеноплекса

Преимущества пеноплекса очень разнообразны.Речь идет о пластинах исключительно высокого качества от проверенных производителей. К основным достоинствам утеплителя можно отнести:

Отличная теплопроводность … Плиты пеноплекс можно использовать даже в суровые зимы. Они надежно защитят жилище от проникновения холода. Кроме того, повторяющиеся циклы замораживания и оттаивания никаким образом не повредят материалу.

Легкий вес … Материал очень легкий, что значительно упрощает транспортировку, хранение и обращение.К тому же даже слабый фундамент, полы и стены выдерживают его вес.

Легкость монтажа … Установить плиты пеноплекса своими силами, не прибегая к помощи профессиональных строителей, не составит труда. При этом не требуется никаких специальных инструментов или дорогостоящего оборудования. Вырезать материал можно обычной ножовкой.

Высокие экологические показатели … Работать с плитами пеноплекса можно без использования средств индивидуальной защиты.Они не образуют пыли, не выделяют вредных веществ и не раздражают кожу при контакте с ней.

Низкая цена … Пеноплекс — сравнительно недорогой материал. В среднем затраты на его покупку окупаются через три зимы после установки.

Недостатки пеноплекса

Недостатки пеноплекса аналогичны недостаткам, присущим всем другим типам пеноплекса. Рассмотрим их:

Относительно низкая пожаробезопасность … Несмотря на заверения производителей пеноплекса в том, что современный материал практически негорючий, он все же остается достаточно пожароопасным. Изоляцию с антипиренами сложно воспламенить, но при воздействии открытого огня она плавится и задымляется.

Низкая паропроницаемость … При определенных неблагоприятных условиях и неправильной установке это свойство может стать отрицательным у пеноплекса. В частности, по этой причине не рекомендуется утеплять стены изнутри помещения во избежание появления конденсата и распространения вредоносных микроорганизмов.Также важно обеспечить хорошую вентиляцию в утепленных этим материалом зданиях, так как естественный процесс воздухообмена будет нарушен.

УФ нестабильность … Находясь под открытыми лучами солнца, пеноплекс разрушится. Поэтому сразу после установки на внешние стены и фасады его необходимо защитить отделкой.

Плохая адгезия … Пеноплекс имеет гладкую поверхность, в отличие от полистирола, поэтому прикрепить его к стенам и потолку может быть проблематично — он плохо сцепляется с поверхностями.По этой причине установку необходимо проводить с использованием дополнительных креплений. Особенно это касается пеноплекса с толщиной листа 40 миллиметров.

Критерии выбора пеноплекса

Чтобы утеплитель служил долго и не терял своих свойств, необходимо выбирать из огромного множества товаров и производителей качественного пеноплекса. Также важно выбрать материал именно под свои нужды.

Учитывайте марку и серию утеплителя, выбирая его для своих целей.Также обратите внимание на размер пеноплекса. Печи большого размера будет неудобно работать на небольших площадях. Также не стоит покупать материал плотностью ниже 25. Он не обеспечит достойной теплоизоляции.

Обращаем ваше внимание, что пеноплекс плотностью ниже 25 килограммов на кубический метр не вызывает сомнений. Качественный материал, изготовленный методом экструзии, не может быть слишком рыхлым. Иначе перед вами пена.

Изучите технические характеристики пеноплекса, указанные на упаковке.Если вы не доверяете производителю, то вы можете самостоятельно взвесить материал, чтобы определить его плотность и соответствие заявленной.

Отломите кусок материала от края. Экструдированный пенопласт даст разрыв с обилием правильных многогранников, но не круглых шаров. Линия разлома также должна проходить через ячейки.

Цена и производители пеноплекса

Ведущие европейские компании, такие как BASF, Polimeri Europa, Nova Chemicals, Styrochem, считаются лучшими производителями этого изоляционного материала.
В последнее время на российском рынке появилось большое количество торговых марок, под которыми выпускается Пеноплекс. Заслуживают внимания такие компании, как Пеноплекс и Технониколь. Их производственная мощность достаточно высока, что позволяет изготавливать материал отличного качества.

Цена на пеноплекс варьируется в зависимости от толщины, плотности и серии. Вот некоторые приблизительные данные:

Лист пеноплекса толщиной 20 мм стоит примерно 60-70 рублей.

Материал толщиной 30 миллиметров будет стоить 100-110 рублей за лист.

Стоимость листа толщиной 40 миллиметров находится в пределах 140-150 рублей.

Цена листа пеноплекса 50 мм 170-180 руб.

Лист толщиной 60 миллиметров имеет стоимость примерно 180-190 рублей.

100 мм листы стоят в пределах 300-350 руб.

Краткая инструкция по установке пеноплекса

Этот утеплитель можно монтировать на полы различной конструкции, стены из любых материалов. Технология монтажа пенопласта довольно проста и ничем не отличается от крепления листов пенопласта или пенополистирола.
Если вы утепляете пол, то достаточно неровно расстелить листы по выровненной поверхности. Заполните стыки пенополиуританом.

Для утепления стен следуйте инструкциям:

В первую очередь готовим поверхность — очищаем ее от старой штукатурки, краски, грязи, пыли.

Покрываем стену противогрибковой грунтовкой.

Выравниваем поверхность при наличии деформаций, ямок, неровностей. По окончании процедуры снова обрабатываем праймером.

Если вы утепляете фасад или внешние стены, то по пунктирной линии внизу устанавливаем Г-образный профиль. Он будет опорой для нижних пенопластов.

Монтаж первого ряда начинаем снизу. Нанесите клей на плиту и плотно прижмите ее к стене.

Монтаж осуществляется по принципу кирпичной кладки, не оставляя зазоров.

После того, как вы закончите установку пластин на клей, дождитесь полного высыхания состава.

Начинаем крепить материал на дюбеля с грибовидной головкой и пластиковыми гвоздями.

Обратите внимание, что колпачки должны быть утоплены в пеноплекс, а не выступать над поверхностью.

После этого укрепляем стены с помощью специальной сетки и уголков.

Покройте армирующую сетку слоем штукатурки. После того, как он полностью высохнет, можно приступать к декорированию стен.

Посмотрите видеообзор Пеноплекса:
Пеноплекс — недорогой и практичный материал, обладающий рядом существенных преимуществ.Его можно использовать для утепления различных жилых и нежилых домов. Кроме того, с его помощью можно создать звукоизоляционный и пароизоляционный слой. А процесс установки прост и для новичков.
Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, у которого, как известно, есть своя область применения. Но рекламное давление бренда настолько велико, что многие уже считают само собой разумеющимся применять Пеноплекс повсюду. И это серьезная ошибка — во-первых, без пользы тратятся значительные деньги, а во-вторых, наносится ущерб конструкциям дома.Но обо всем по порядку…

Распространенная шутка о злоупотреблении «Сникерс и Тампакс», из-за непонимания того, что скрывается под этими названиями, точно описывает ситуацию с Пеноплексом. Слепое соблюдение рекламных буклетов приводит к неоднозначным ситуациям.

Выгодно ли использовать

Стандарты рекомендуют частникам создавать экономически жизнеспособную изоляцию, чтобы она окупалась при текущих ценах на энергию в течение определенного периода времени — до 12 лет.Поэтому в проектной документации частных домов и квартир утеплители закладываются достаточно надежными (долговечными), но по разумной цене — утеплитель должен быть выгоден собственнику.

Слишком дорогое пеностекло в проектах не встретишь. Но зато широко применяется дешевый пенополистирол (пенополистирол) высокой плотности.
В проектах домов экструдированный пенополистирол предоставляется строго по назначению.

Экструдированный пенополистирол там, где его можно использовать, никто не будет класть, он намного дешевле.В противном случае теряется смысл утеплителя — он просто не окупится в установленные сроки, а нарушение стандарта грозит, например, аннулированием лицензии на проектирование.

В чем особенность экструдированного пенополистирола?

Производство пеноплекса осуществляется методом экструзии, который впервые был использован в США полвека назад. Пенополистирол вспенивается путем химической реакции при высоком давлении и высокой температуре. В результате в материале образуются очень мелкие ячейки — до 0.2 миллиметра, с почти такими же размерами. А также полностью закрытый, в отличие от поролона.

Экструдированный пенополистирол приобретает следующие отличительные свойства:

Повышенная прочность на сжатие — от 0,2 МПа до 0,6 МПа в зависимости от плотности, которая может составлять от 25 кг / м3. до 50 кг / м3, самые плотные можно укладывать под дорожное покрытие.

Практически нулевое водопоглощение, — можно использовать в почве без защиты.

Практически полное отсутствие проницаемости для водяного пара — на стене из любого обычного строительного материала слой экструдированного пенополистирола толщиной 2 см и более окажется пароизоляцией.

Где и когда правильно применять этот теплоизоляционный материал?

Размеры листов, типы

Пеноплекс выпускается под названиями «Стена», «Фундамент», «Крыша», «Дорога», «Универсал» … От названия к названию плотность меняется в основном от 25 кг / м3. для «Стены» до 40 кг / м3 для «Дороги» и, соответственно, прочности материала.

Стандартная плотность обычного экструдированного пенополистирола общего назначения составляет 35 кг / м3. Но в случае с Пеноплексом, например, типа «Универсал» приводятся несколько противоречивые данные — плотность от 28 до 34 кг / м3.

Желание сэкономить на производстве очевидно — предлагается более хрупкий, легкий материал с несколько повышенным водопоглощением. типа «Экструдированный пенополистирол Эконом-Лайт».

Но есть вероятность, что продукция других производителей может быть «легковесной» или даже не соответствовать заявленным техническим характеристикам …

Размеры изоляционного листа Пеноплекс обычно составляют 600х1200 мм. Толщина разная, может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (мм).

Ошибки в приложении

Типичная ошибка при использовании пеноплекса связана скорее с верой в какие-то «чудесные» свойства материала или с обычным нежеланием вникать в вопросы.

Бродячие бригады обогревателей навязывают свое мнение о теплоизоляции в поисках собственной выгоды. Пеноплекс часто называют более дорогим материалом для утепления стен, полов, крыш вместо пенопласта или минеральной ваты, которые подходят по экономической или технической целесообразности.

А чтобы хозяева не казались слишком дорогими, для утепления стен просто используют листы толщиной 20 мм или 30 мм.

Эффект экономии тепла от такого тонкого слоя минимален или практически незаметен. А значительные затраты на приклеивание и оштукатуривание по технологии Wet Facade — зря потраченные деньги.

Урон

Таким образом, утеплитель из экструдированного пенополистирола, наклеенный на большую площадь стен, приносит хозяевам ощутимый ущерб.

К тому же только очень плотный бетон практически безболезненно перенесет пароизоляцию.Кирпич и пористые материалы легко приобретут повышенную влажность, как и в помещении, что не очень полезно. А в случаях некачественной оклейки, по краям квадрата, через внешнюю оболочку просачивается какой-то пар, вполне возможно пропитать стену конденсатом, образовавшимся на границе стены и утеплителя.

Также в стропильных системах, в деревянных полах, контактирующих с деревом, специалисты обычно рекомендуют использовать паропроницаемые утеплители, вентилируемые снаружи, обеспечивающие долговечность конструкции.

Кроме того, пенополистирол в помещении непригоден для противопожарных требований, чрезвычайно опасен при плавлении, без противопожарной перегородки от жилого помещения …

Как использовать Пеноплекс для утепления

Пеноплекс, как и любой другой экструдированный пенополистирол, в соответствии с рекомендациями производителя хорошо подходит для утепления почвы вокруг дома при возведении фундаментов мелкого заложения. Уложенный под отмостку, он надежно защитит почву от атмосферных осадков и заморозков.

Также важно проклеить швы (шип-паз) между изоляционными плитами.

Где нельзя использовать пеноплекс

Но экструдированный пенополистирол нельзя использовать с материалами, которые его разрушают.

Ниже приводится список веществ, с которыми разрешено контактировать.

Если вы хотите приклеить к стене …

Если по каким-то причинам принято решение утеплить стены пеноплексом (возможно, из-за заявлений производителя о большой прочности материала…), то технология мокрого фасада должна быть выполнена хотя бы правильно.

Отрывающийся слой изоляции снизу и сверху должен быть защищен соответствующими полосами.

Обеспечивает плоскую прочную поверхность стены, на которую будет наклеена наклейка.

Листы склеиваются соответствующим клеем, с максимальной площадью плотного контакта со стеной клеем … И многое другое ….

Подробнее о том, как самостоятельно утеплить фасад дома и другие стены по технологии мокрого фасада, вы можете ознакомиться с….

Выбирая материал для утепления дома, вы обязательно встретите название «ПЕНОПЛЭКС» — это один из самых популярных утеплителей на российском рынке. Вполне естественно, что вокруг материала ходит куча слухов: мол, он вреден, не справляется с теплоизоляцией, ненадежен. Чтобы досконально разобраться в этом вопросе, имеет смысл отделить зерна от половы и детально рассмотреть все характеристики теплоизоляционных плит.

Что это такое.История создания материала

Впервые материал появился в далеком 1941 году, когда компания DOW CHEMICAL (США) запатентовала принципиально новый продукт с высокими теплоизоляционными свойствами и влагостойкостью. Производство материала было запущено, но изначально его делали только для нужд ВМФ.

Из-за устойчивости к влажной среде пеноплекс использовался для производства спасательных плотов. Спустя некоторое время материал начали использовать в холодильных установках.Свою законную нишу пеноплекс занял только в 1950 году, когда его начали использовать в строительстве. Любопытно, что на строительном рынке США материал известен под торговой маркой STROYFOAM.

Пеноплекс — российский бренд, появившийся только в 1988 году.

Что такое Пеноплекс? По сути, это пенополистирол, который производится на экструзионных машинах. По своей структуре материал напоминает привычный многим пенопласт, но имеет более плотную структуру, а соответственно и лучшие характеристики.

Из чего сделан Пеноплекс? Композиция

Перед нами полностью искусственный материал, состоящий из химических компонентов, смешанных в определенных пропорциях. Технология предполагает использование температуры 140 градусов, при которой ингредиенты плавятся и вспениваются, образуя порофоры. Если говорить о специфике, то при изготовлении используются следующие материалы:

Полистирол.

Перлит молотый.

Лимонная кислота.

Тетрабромпараксилол.

Стеарат бария или цинка.

Бикарбонат соды.

Использование таких компонентов в определенных пропорциях формирует прочную ячеисто-пористую структуру, заполненную газом.

Преимущества и недостатки теплоизоляционного материала

Как и любой строительный материал, у этого утеплителя есть свои сильные и слабые стороны. Тонкое соотношение цены и качества делает его конкурентоспособным и выгодно отличает от множества аналогов. Сразу отметим, что хвалебные оды Пеноплексу петь не стоит: при множестве неоспоримых достоинств есть и недостатки.Если провести объективный анализ характеристик, получится следующая картина.

Плюсы:

Высокая теплоизоляция.

Абсолютная нейтральность к влажной среде.

Удобная установка.

Легкость обработки.

Многофункциональность.

Долговечность (при определенных условиях).

Звукоизоляция.

Минусы:

Низкая пожаробезопасность немодифицированного материала.

Низкая паропроницаемость.

Чувствителен к агрессивным веществам: бензину, ацетону, масляной краске.

Неустойчив к ультрафиолетовому излучению. Он разрушается под прямыми солнечными лучами.

Виды и технические характеристики теплоизоляционных плит

Стоит отметить, что материал имеет разную плотность, что определяет область его применения. Обычно производитель указывает эти данные на упаковке, что значительно упрощает жизнь неопытным строителям.Итак, по характеристикам и области применения на рынке представлены следующие виды экструдированного пенополистирола:

Для кровли … Этот материал полезен для повышения теплоизоляции кровли, применяется в коммерческих и жилых зданиях. Плотность этой категории колеблется в пределах 28-33 кг / м3 .

Для стен … Подходит для утепления фасадов и интерьеров. Здесь показатели плотности составляют 25-32 кг / м3 .

Для фундамента … Плотность материала 29-33 кг / м3 , сфера применения: начальные стадии строительства, устройство подвалов.

«Комфорт» … Здесь показания плотности выглядят так: 25-35 кг / м3 Материал по своим характеристикам является оптимальным решением для многоэтажных домов (квартир, балконов, лоджий).

Учитывая, что стоимость материала напрямую зависит от его плотности и теплоизоляции, знание этих особенностей поможет правильно выбрать материал и сэкономить деньги.

Если говорить о технических характеристиках, Пеноплекс имеет следующие параметры:

Физико-механические свойства Тех. нормы Unit rev. Пеноплекс — Крыша Пеноплекс — Стена Пеноплекс — Фонд Пеноплекс-Комфорт Пеноплекс — Тип 45

Средняя плотность ГОСТ 17177-94 кг / м 3 с 28.0 до 33.0 с 25,0 до 32,0 с 29,0 до 33,0 с 25,0 до 35,0 с 40,1 до 47,0

Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, не менее ГОСТ 17177-94 МПа 0,25 0,20 0,27 0,20 0,50

Водопоглощение за сутки, не более ГОСТ 17177-94 % к объему 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2

Группа горючести ФЗ 123 (ТР на ТПО) группа G3 G3 G4 G4 G4

Коэффициент теплопроводности при (25+ 5) С ГОСТ 7076-99 Вт / м ∙ єС 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Стоит отметить, что такие высокие показатели материал приобрел благодаря полностью изолированным ячейкам, диаметр которых равен 0.1 / 0,3 мм.

Сколько кирпичной кладки заменяет экструдированный пенополистирол?

Ответ на этот вопрос заключается в толщине изоляционных плит. Выглядит это так:

Пеноплекс толщиной 20 мм = 370 мм кладка.

Пеноплекс 30 мм = кирпичная кладка 750 мм.

Пеноплекс 47 мм = кирпичная кладка 925 мм.

Соответственно, изоляционная плита может заменить кирпичную стену, толщина которой вдвое превышает толщину самой изоляции.

Размеры изоляционной плиты

Пеноплекс выпускается в виде плит со следующими внешними параметрами: длина — 1200/2 400 мм, ширина — 600 мм.Благодаря пористой структуре материал имеет сравнительно небольшой вес, даже при внушительных габаритах легко обрабатывается.

При выполнении внутренних работ нужно учитывать, что пространство уменьшится на толщину утеплителя + финишного покрытия.

Ключевым показателем теплоизоляции является толщина плиты. В зависимости от условий установки рекомендуемая толщина материала выглядит так:

Проведем сравнительный анализ с другими популярными утеплителями, которые встречаются на отечественном строительном рынке.

Доступные аналоги. В чем разница? Что лучше и теплее?

Пеноплекс или Минвата

При сравнении этих материалов обязательно учитывать сферу их применения. Например, минеральная вата точно не подходит для фундамента или цоколя: она хорошо впитывает влагу, что приводит к увеличению веса. Соответственно утеплитель сползает вниз, оголяя стены. Чтобы избежать этих проблем, придется установить дополнительную влагоизоляцию, а это пропорционально увеличивает затраты.

Однако по тепло- и звукоизоляции Пеноплекс проигрывает минеральной вате, хотя последняя выглядит сложнее в укладке.

Пеноплекс или пенополистирол

Оба материала не впитывают влагу, поэтому одинаково подходят для утепления подвала. Пеноплекс имеет лучшую теплопроводность, но ненамного. Стоит отметить, что пенопласт можно отнести к категории вечных материалов, а срок службы пеноплекса заявлен производителем: 50 лет .

Следовательно, для внутренней и внешней изоляции оба материала могут использоваться с одинаковой эффективностью, но если срок службы играет решающую роль, лучше отдать предпочтение пенопласту.

Техноплекс или Пеноплекс

Это два материала, практически идентичных по своим свойствам. Здесь можно наблюдать те же показатели механической прочности и сопротивления изгибу: 250 кПа и 0,4 МПа соответственно.

Если говорить о стойкости к отрицательным температурам, то Техноплекс выглядит теплее — рабочая температура материала: -70 градусов по Цельсию, , однако такие температуры сложно встретить в большинстве регионов России.Теплопроводность утеплителей такая же: 0,031 Вт / мК , но Техноплекс более устойчив к влажным средам.

Стирекс или Пеноплекс

Между этими материалами нет принципиальных различий, поэтому они имеют идентичную область применения. Здесь можно выделить следующее отличие: Стирекс более устойчив к деформации при изгибе, но он дороже в покупке. Кроме того, Styrex больше подходит для обогрева помещений, где есть значительная разница между внешней и внутренней температурой.

Изолон или Пеноплекс

Изолон по своей структуре идеально подходит для утепления полов и крыш, повышая тепло- и звукоизоляцию помещений. Однако для стен лучше использовать пеноплекс, как более удобный материал для монтажа.

Три вопроса, которые больше всего беспокоят покупателей

Пожарная безопасность. Включена изоляция или нет?

Ответ на этот вопрос однозначен: да, он включен. Возможно, именно эта особенность препятствует широкому распространению Пеноплекса.Однако на рынке строительных материалов есть товары с маркировкой «G1» и «NG», что означает трудногорючие и негорючие материалы.

В данном случае используются антиперены — вещества, препятствующие распространению огня. Стоит отметить, что это распространение, а не огонь. Конечно, для возгорания Пеноплекса потребуется довольно высокая температура, однако суть та же: материал горючий!

Мыши грызут изоляционные плиты?

Материал не содержит природных веществ и поэтому не привлекает грызунов.Однако эта особенность не мешает мышам и крысам жевать утеплитель, устраивать там гнезда и выводить потомство. Чтобы избежать этих проблем, поверх утеплителя устанавливается мелкоячеистая сетка.

Кстати, Пеноплекс не привлекает насекомых, он нейтрален к появлению плесени и грибка.

Вреден ли пенополистирол для здоровья?

В принципе, Пеноплекс является экологически чистым материалом при условии, что материал создается без нарушения технологии производства.Однако, учитывая, что речь идет об искусственном материале, химические компоненты могут испаряться под действием определенных факторов, например, длительного воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому пеноплекса нет на стенах в чистом виде и всегда покрывают отделочными материалами.

Кроме того, при горении материал выделяет пары кислоты, двуокись углерода и другие опасные вещества, включая хлористый водород. Соответственно, в случае пожара возникает прямая угроза жизни человека.

В качестве антипирена можно использовать гексобромциклододекан, который является токсином биоаккумуляции и в настоящее время разрешен в нашей стране, но запрещен для использования в странах ЕС с 2015 года.

Где производится Пеноплекс? Надежные производители, которым можно доверять

Пеноплекс
производится в России, поэтому материал продается в доступном ценовом сегменте. Если говорить о представительствах бренда, то можно обратить внимание на следующие города:

Кириши … Производственная линия работает с 1998 года и специализируется на производстве изоляционных материалов стандартных размеров. В настоящее время действуют четыре линии. Общая мощность до 600 000 м3 в год.

Пермский филиал … Завод запущен в 2005 году. Сейчас это наиболее производительное предприятие, поставляющее на рынок около 650 000 м3 в год.

Новосибирск … Предприятие создано для жителей сибирского региона страны, специализируясь на производстве пеноплекса с повышенной теплоизоляцией и водонепроницаемостью.

Таганрог … Завод производит около 500 000 м3 утеплителя в год и, соответственно, полностью обеспечивает продукцией жителей Южного и Центрального регионов.

Следует отметить, что продукция этих филиалов подлежит обязательной сертификации, проходит многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства.

Теплоизоляция в строительстве имеет отдельную колонку. Для каждого объекта подбирается свой материал, который будет использоваться для этих целей.Один из самых универсальных — пеноплекс. Используется везде. Почему он приобрел такую популярность? По каким техническим характеристикам он превосходит своих конкурентов? Об этом и написана статья.

История возникновения

Пеноплекс — экструзионный материал. Его появление было невозможно без соответствующего оборудования. Впервые такая машина появилась в США более пятидесяти лет назад. В результате нескольких экспериментов удалось прийти именно к той форме, которую имеет сегодня пеноплекс.Фактически слово «Пеноплекс» стало нарицательным от названия производителя «Пеноплекс». Именно он с 1998 года является лидером по производству этого материала в России. Сам процесс производства достаточно прост, но требует сложного оборудования.

Гранулы полистирола составляют основу пенопласта. Они плавятся под действием температуры до однородной жидкой массы. Процесс происходит при 140 ° по Цельсию. После этого к полученной массе добавляются вещества, которые при нагревании начинают выделять газы.Последние создают пену внутри пенополистирольной массы. Пузырьки не лопаются и не всплывают, а остаются в расплаве. На этом этапе вводятся дополнительные вещества, которые, например, повышают стойкость к открытому огню, предотвращая возгорание готового продукта, а только плавление. Другие добавки — это антиоксиданты. Их задача — продлить срок эксплуатации готового изделия под воздействием различных факторов, в частности, воздуха, который содержит кислород.

Антистатики в изоляцию Пеноплекс обязательны.Дело в том, что при установке на листах может накапливаться большое количество статической энергии, которая может навредить электроприборам. После того, как раствор полностью готов, его выдавливают через специальное формовочное отверстие в экструдере. Формованные элементы попадают на конвейер и движутся дальше. Конечный продукт состоит всего на 2% из полистирола и добавок, остальной объем занимают газы, которые образовались из катализаторов. В этом случае размер пузырьков правильный из-за образования под давлением.Ниже представлено видео о производстве пеноплекса.

Технические условия

Знание технических характеристик пеноплекса позволит правильно использовать его при утеплении различных частей здания. Важно знать, насколько утеплитель Пеноплекс способен выдерживать влагу, обеспечивать звукоизоляцию или взаимодействовать с другими строительными материалами.

Гигроскопичность

Гигроскопичность — это показатель, который показывает способность вещества поглощать влагу.Если утеплитель имеет высокую стоимость, то его нельзя использовать в помещениях или условиях повышенной влажности. После впитывания воды он потеряет свои свойства и в нем может появиться грибок. Утеплитель пеноплекс отличается минимальным показателем гигроскопичности. Был проведен эксперимент, в ходе которого кусок пенополистирола был полностью погружен в воду. Он пробыл в судне месяц. После взвешивания контрольного образца было обнаружено, что он действительно впитывает влагу. Он составил 0.6% от общей массы отрезка пеноплекса. При этом внутрь листа влага не попадала. Это просто невозможно. Все гранулы забиты и не соприкасаются друг с другом, поэтому в них не может скапливаться вода. А набранный процент веса обусловлен попаданием воды в поврежденные пузырьки, которые остались после разрезания пенопласта.

Теплопроводность

Теплопроводность — один из основных показателей, на который обращают внимание в изоляционном материале.Например, для дуба, распиленного поперёк, это 0,1 Вт × м × К. Это довольно неплохой показатель, позволяющий без особых сложностей возводить постройки из оцилиндрованного бревна без дополнительного утепления. Для пеноплекса этот показатель составляет 0,03 Вт × м × К, что в три раза ниже, чем у дуба. В сочетании с минимальным водопоглощением изоляция Пеноплекс становится идеальным материалом для изоляции зданий или фундаментов, которые постоянно находятся во влажной среде.

Паропроницаемость

Паропроницаемость — это особенность материалов для газообмена. Он незаменим для здоровой окружающей среды в помещении. Паропроницаемость материала объясняется его пористой структурой. Сам процесс паропроницаемости зависит от парциального давления, которое может не зависеть от атмосферного давления. Пеноплекс имеет очень низкий индекс паропроницаемости. Это значит, что их нельзя изолировать изнутри.Это обязательно приведет к развитию грибка между стеной и пеноплексом, который доставит неприятности как строительному материалу, так и здоровью хозяев. Стоит только установить пеноплекс снаружи и обязательно прокладка пароизоляции. Но это положительный момент для холодильного или отопительного оборудования. Утеплитель пеноплекс способен сохранять тепло или холод достаточно длительный период времени.

Экологичность

При производстве пеноплекса не используются вещества, которые со временем могут производить выбросы, которые могут оказаться вредными для человека.Да, в процессе изготовления пеноплекса используются фреоны, но это не выброс элементов, разрушающих озоновый слой или становящихся токсичными при нагревании. Возможно, для некоторых аргументом будет то, что утеплитель пеноплекс используется в банях на исследовательской станции в Антарктиде.

Горючесть

Почти все материалы, используемые для изоляции, хорошо горят. Это относится только к полимерам и не относится к каменной вате. Различные виды пены подвержены горению в разной степени.Те, которые имеют негорючие добавки, могут просто растаять. Но есть утеплитель пеноплекс, не содержащий антипиренов. Такой утеплитель пеноплекс хорошо горит. При этом выделяется не только углекислый газ, но и другие вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. Но по своим показателям этот вред не превосходит тот, который может быть нанесен такими горючими материалами, как дерево, пластик, МДФ и другими. При термической реакции синильная кислота не выделяется, поэтому данное утверждение можно считать мифом.

Химическая стойкость

Перед тем, как покрыть пеноплекс каким-либо составом, необходимо точно знать, как они будут взаимодействовать. По большей части утеплитель Пеноплекс отлично переносит соседство со строительными материалами и не только. К ним относятся различные виды спиртов и краски, разбавленные спиртом. Если рядом с пеноплексом приходится работать с разными видами кислот, то волноваться не стоит. Прекрасно переносит их воздействие без каких-либо повреждений.Щелочи, аммиак, природный газ, цементные растворы и растительные жиры также находятся вне зоны риска.

Риску подвержены краски на масляной основе, которые могут разрушить изоляцию пеноплекс. Бензол, ксилол и производные тоже не оставят надежды на утеплитель. Также следует остерегаться использования эфиров рядом с таким обогревателем. Утеплитель плохо переносит соседство со всеми видами жидкого топлива, поэтому при желании смыть краску или другое вещество лучше делать это как можно дальше от пенополистирола.

Срок службы

Срок службы материала чаще всего определяется его устойчивостью к перепадам температур. Для этого для утеплителя устраиваются экстремальные условия. В них ему приходится неоднократно замерзать и снова возвращаться в положительное состояние. Некоторые стройматериалы после 30 таких капель просто рассыпаются в порошок. Пенополистирол экструдированный способен выдержать несколько сотен таких процедур. Средний срок службы изоляции будет 50 лет.Но это еще не предел. Во время испытаний изоляционный материал также подвергался воздействию других факторов, которые являются неотъемлемой частью его повседневного использования.

Механическое напряжение

Благодаря структуре материала утеплитель Пеноплекс отлично переносит механические нагрузки. Это связано с устойчивостью стенок пузырей, находящихся в толще. При значительных физических усилиях пеноплекс может согнуться, но впоследствии вернуть свою форму. Это дает возможность применять изоляцию даже под автомагистралями, пропускная способность которых превышает тысячу автомобилей в сутки.В зависимости от плотности сопротивление изоляции сжатию может варьироваться.

Разновидности пеноплекса

Производитель утеплителя пеноплекс имеет в своем арсенале несколько решений, которые подходят для утепления определенных участков здания или других поверхностей. Один из них — пенопласт для фундамента. В современном строительстве обязательно утеплять цокольный этаж. Для этого подойдет этот вид пенополистирола. Его еще называют Пеноплекс 35.В этом виде утеплителя нет добавок, гарантирующих затухание, поэтому это пожароопасный материал, но это не так критично, потому что пожар почти никогда не начинается с фундамента. Коэффициент теплопроводности данного вида утеплителя составляет 0,03 Вт × м × К.

Наиболее распространенным и универсальным является утеплитель пеноплекс, который применяется для отделки стен. Также они могут утеплить пол и фундамент. В каталоге производителя он обозначен как «Стена». Он заменил утеплитель с индексом 31, в котором есть огнезащитные добавки.Именно они препятствуют подгоранию утеплителя, сводя его к гниению. Теплопроводность тоже 0,03 Вт × м × К, но плотность немного ниже, чем у фундаментной, и максимальная составляет 32 кг / м3. Для утепления кровли предназначен отдельный вид утеплителя. Он имеет такую же теплопроводность, как и два предыдущих варианта пеноплекса, но плотность немного выше, чем у стены и составляет 33 кг / м 3. Такой утеплитель пеноплекс обеспечит дополнительную звукоизоляцию металлическому настилу.

Утепление дорожных покрытий также не проблема для пеноплекса. Для этого есть утеплитель с показателем 45. Его плотность достигает 47 кг / м3. Такой утеплитель имеет высшую степень прочности на сжатие. Даже взлетно-посадочные полосы не выдерживают такого пеноплекса. Еще один универсальный вид утеплителя, который поставляется с толщиной листа 20 мм и более, — «Комфорт». Утеплитель можно использовать для стен, балконов, саун и других целей. Стандартные размеры всех видов поролона 120 на 60 см.

выводы

Как видите, производитель «Пеноплекс» подготовил отличную линейку продукции, которая стала безусловным лидером среди утеплителей. Многие стали копировать техпроцесс изготовления и появилось большое количество чисто отечественных аналогов.

Любые жилые дома, расположенные в холодных регионах страны, требуют обязательного утепления, поскольку неизолированные от низких температур стены являются одной из основных причин потерь тепла, которые могут составлять до 25-30%.Утеплитель для стен пеноплекс пр применяется как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции зданий.

Этот материал обладает всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками, которые помогут защитить стены не только от зимнего холода, но и от перегрева в летнюю жару. Раньше для этих целей чаще использовалась обычная пена. Хотя он в принципе изготавливается из того же сырья, что и пеноплекс, технология совершенно другая, поэтому материал имеет более пористую структурную структуру, что не совсем подходит.

Основные характеристики пеноплекса
Пенополистирол представляет собой плиты из пенополистирола, полученные методом экструзии — продавливания вспененной расплавленной пластмассы через формовочные форсунки (форсунки). В результате совместного действия температуры и высокого давления затвердевающий материал приобретает мелкопористую структуру с небольшими воздушными «ячейками» примерно одинакового размера (от 100 до 200 мкм), каждая из которых изолирована от других. . Эта структура обеспечивает две основные характеристики этого типа пенополистирола — отличные изоляционные свойства наряду с высокой механической прочностью.

Для начала, чтобы оценить достоинства пеноплекса, приведу несколько цифровых индикаторов основных параметров этого материала.

Таблица: технические характеристики пеноплекса

Название Метод испытания Единица измерения Числовые индикаторы

Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, не менее ГОСТ ЕН 826-2011 МПа (кгс / см²; т / м²) 0.2

Плотность ГОСТ 17177-94 кг / м³ 25-32

Водопоглощение за сутки, не более ГОСТ 17177-94 % по объему 0,4

Категория огнестойкости Форма 3-123 группа G3

Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С ГОСТ 7076-99 Вт / (м × ° С) 0,03

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw ГОСТ 27296-87 дБ 41

Стандартные размеры Ширина мм 600

Длина мм 1200

Толщина мм 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150

Диапазон рабочих температур ТУ ° C -100… +75

Даже предварительная оценка по характеристикам показывает, что материал очень эффективен для теплоизоляционных работ.Однако стоит рассмотреть его качества более подробно:

Низкое водопоглощение

Этот параметр очень важен для любого утеплителя, так как при высокой гигроскопичности материал набухает, теряет воздушный зазор, а замерзание поглощенной воды может вызвать его деструкцию, из-за чего он теряет свои основные качества и приходит в негодность.

Величина этого параметра в пеноплексе была официально определена путем лабораторных исследований. Материал полностью погрузили в воду, а затем наблюдали в течение месяца.При этом было выявлено, что пеноплекс впитывал небольшое количество влаги только в первые десять дней, но в дальнейшем влажность в нем не увеличивалась.

Через 30 дней количество абсорбированной влаги в пенопласте составило около 0,6% от общего объема плиты. На основании этого был сделан вывод, что влага проникает только во внешний слой материала и в место его разреза, но не проникает в его внутреннюю структуру.

Этот показатель даже близок к гидрофобности, что крайне важно.для утепления при наружных работах. Кстати, от этого параметра напрямую зависит то, что материал устойчив к плесени и гниению.

Низкий коэффициент теплопроводности

Пена теплопроводность, коэффициент которой всего 0,03 Вт / м × ° С — один из самых низких среди всех изоляционных материалов. Этот параметр во многом достигается за счет структурной структуры пенопласта и его низкого влагопоглощения.

Благодаря этим качествам утеплитель может использоваться для установки в помещениях с повышенной влажностью, например, в подвалах, а также для устройства наружных стен и для теплоизоляции фундаментов зданий.

Фундамент и подвал дома тоже нуждаются в утеплении!

Долговечность ленточного фундамента напрямую зависит от его защиты от воздействия влажности почвы и низких температур. Пеноплекс идеально подходит для этих целей.

Как правильно выполнить и выполнить — читайте в специальных публикациях нашего портала.

Технология производства пенопласта методом экструзии обеспечивает высокую однородность структуры материала, что делает его очень прочным.Пеноплекс практически не сдавливает при нажатии на него. В структуре утеплителя и при ходьбе по нему не будет существенных изменений, так как он отлично выдерживает большие нагрузки. Единственное условие сохранения его целостности при утеплении, например, пола — ровная поверхность для укладки.

Низкая паропроницаемость

Поскольку, по сути, пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол, но с улучшенными физико-техническими характеристиками, он обладает высокой устойчивостью к поглощению различных паров.Паропроницаемость двухсантиметровой плиты из этого материала можно сравнить с паропроницаемостью слоя рубероида, используемого для гидроизоляции и пароизоляции. стены и полы.

Это дает возможность использовать пеноплекс, например, для утепления помещений с повышенной влажностью.

Легкий

В сочетании с низкой теплопроводностью и влагопоглощением изоляция имеет легкий вес. Эта опция позволяет легко поднимать материал на любую высоту.Поэтому в последнее время его можно увидеть на наружных стенах панельных и кирпичных многоэтажек — им утепляют как несущие конструкции зданий, так и балконы.

Кроме того, при закреплении пенопласта на поверхности он не утяжеляет конструкцию и поэтому не требует согласований и разрешений на установку.

Простота обработки и монтажа

Достоинством пеноплекса можно назвать простоту его обработки.Для того, чтобы разрезать ее листы, не нужны специальные инструменты — достаточно обычного острого строительного или канцелярского ножа. Укладка материала на поверхность происходит быстро, и непогода не может помешать этому процессу, так как утеплитель не боится влаги.

Длительный срок службы

Производители устанавливают гарантийный срок на материал, изготовленный с соблюдением всех технологических требований, до 50 лет. Этот срок небезоснователен, он рассчитывается по результатам лабораторных и стендовых испытаний, которые включают многократное глубокое замораживание и последующее оттаивание пены, нагрев ее до самых высоких температур, которые могут произойти при эксплуатации в различных климатических регионах.

Причем следует отметить, что это минимальный срок службы, так как качественный материал прослужит дольше.

Химическая стойкость

Пеноплекс не подвержен неблагоприятному воздействию большинства химических соединений, используемых в строительстве. К ним относятся: щелочи, солевые растворы, краски на водной основе, спиртовые соединения, отбеливатель, углекислый газ, аммиак, бутан и пропан, различные масла, бетонные смеси и фреоны.

Однако есть и вещества, которые могут негативно повлиять не только на качество утеплителя, но и на его целостность, то есть некоторые из них могут просто растворить пеноплекс.Утепляя дом изнутри или снаружи, необходимо обязательно ознакомиться с информацией о таких химикатах, чтобы избежать ошибок при установке пенопласта.

К таким составам относятся: бензин, дизельное топливо, формальдегид, ацетон, растворители на основе метилацетата или этилацетата, эмалевые и масляные краски и другие активные вещества.

Звукоизоляция пеной

Установив этот материал на стены дома, хозяин получает защиту не только от холода и тепла, но и от проникновения уличного шума, поскольку пеноплекс обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.Этот параметр особенно важен, если дом расположен недалеко от оживленной магистрали или железной дороги. Постоянный шум негативно влияет на психику человека, так как нет возможности полноценного отдыха. Поэтому отделка стен материалом просто необходима, и на эту роль отлично подойдет пеноплекс.

Воспламеняемость изоляции

С горючестью и дымообразованием, увы, не все «гладко».
Пеноплекс отмечен по шкале горючести G3, что означает ее средний уровень.Производители называют его самозатухающим, но это не всегда так. Параметр воспламеняемости во многом зависит от нескольких факторов:

Качество исполнения материала.

Наличие в своем составе антипиренов.

Состав декоративного покрытия — может помочь или противостоять поддержанию огня. Это также относится к материалам, расположенным рядом с изоляцией — они также могут увеличить распространение пламени.

Кроме того, нельзя не обратить внимание на дым, который может создать пеноплекс.Если по стечению неблагоприятных обстоятельств возгорание все же произошло, то пеноплекс будет выделять едкий черный дым, содержащий высокотоксичные вещества. Они способны не только нанести значительный вред здоровью человека, но и крайне опасны для его жизни, так как могут вызывать термические и химические ожоги слизистых оболочек и органов дыхательной системы, вызывать отек легких, поражать центральную нервную систему. .

Характеристики по дымообразованию также имеют свою классификацию.Материал для этого показателя маркируется буквой D с цифрой от 1 до 3, обозначающей степень распространения дыма. Пеноплексу, как и любому экструдированному пенополистиролу, присваивается третья степень, то есть Д3.

Такие отрицательные качества материала предрасполагают к тому, что при выборе пеноплекса для утепления стен изнутри или снаружи здания необходимо будет предусмотреть надежную негорючую отделку, которая будет способствовать самозатуханию возникший пожар.

Видео: испытания пенопластов

Типы пеноплекса
Выпускается пять основных видов пенопласта, которые предназначены для определенных видов теплоизоляционных работ.

Одна из разновидностей используется для настила под дорожным покрытием — этот материал самый плотный, маркируется как пеноплекс-45. Остальные четыре типа предназначены для использования в теплоизоляции жилых домов:

«Фундамент Пеноплекс» — этот вид больше подходит для установки на цокольном этаже дома.Он предохраняет фундамент от промерзания и образования мостиков холода из земли внутри помещения.

«Пеноплекс-стена» предназначена для утепления стен дома снаружи. Обладает всеми необходимыми качествами, которые способствуют поддержанию комфортного температурного микроклимата внутри дома, не допуская проникновения холода или тепла наружу, а также защищают жилые или рабочие помещения от внешнего шума.

«Пеноплекс-кровля» — данный вид материала предназначен для теплоизоляции чердачных перекрытий и скатов кровли.Утепленная таким образом крыша не только предотвратит выход тепла из дома через чердак, но и создаст идеальную тишину внутри помещения во время дождя или сильного ветра. Кроме того, кровля из пеноплекса очень хорошо подходит для утепления чердачных помещений — как их полов, так и стен.

«Пеноплекс-комфорт» — предназначен для внутренних работ. Он устанавливается внутри помещений на стенах, потолках и полах и используется для преобразования лоджий или балконов в полностью функциональные жилые комнаты.

Хотите превратить балкон или лоджию в полноценное помещение?

Это невозможно сделать без теплоизоляционных работ. А для утепления можно использовать самые разные материалы, в том числе пеноплекс.

Как это сделать правильно — в специальной публикации нашего портала.

Утепление пеноплекс стены дома снаружи
Чаще всего для утепления стен применяют пеноплекс, который имеет толщину 100 мм.Однако следует отметить, что в южных климатических зонах с умеренными зимними температурами такой слой будет избыточным — достаточно толщины 30 ÷ 50 мм. Если утепленная постройка находится в регионе с очень сильными зимними морозами, то материала толщиной 50 мм будет недостаточно. В этом случае рекомендуется укладывать плиты такой толщины в два слоя, перпендикулярно друг другу и «с перевязкой». Такой способ будет более эффективным, чем укладка одним слоем 100 мм.

Схема внешнего утепления стен хорошо представлена на схеме, предлагаемой вашему вниманию, но для того, чтобы все сделать правильно, необходимо более подробно рассмотреть все этапы работ.

Так будет выглядеть весь утеплитель и отделочный «пирог» на внешней стене
Для утепления и последующих отделочных работ потребуются следующие материалы: сухая строительная смесь — монтажный клей, расчетное количество пены, стартовый профиль для начала монтажа утеплителя. крепежные дюбеля — «грибки», армирующая стеклопластиковая сетка-серпянка, металлические перфорированные уголки с сеткой, грунтовка, штукатурные и шпаклевочные смеси, декоративная отделка (штукатурка или плитка).

Пошаговая инструкция по установке пеноплекса на внешние стены:

Рисунок Краткое описание выполненной операции

Чтобы изоляция была эффективной, необходимо хорошее прилегание пенопласта к стене. Поэтому перед его установкой необходимо обязательно подготовить поверхности.
Подготовительный процесс включает в себя такие мероприятия, как очистка стен от старой штукатурки, которая начала отслаиваться, заделка обнаруженных трещин, которые могут вызвать отслоение установленной изоляции.Кроме того, трещины могут стать «укрытием» для различных насекомых, которые затем могут перебраться в дом.
Перед очисткой стен с них демонтируют все элементы на нем, такие как отливы, лампы, кондиционер и другие. Далее можно приступать к чистке, которая обычно выполняется шпателем.
Если на стене имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, то его необходимо сбить, так как он будет мешать установке утеплителя.

Если после снятия штукатурки на стене обнаружены трещины, то перед их ремонтом их нужно расширить долотом и молотком, шлифовальной машиной кружком по камню или перфоратором.
Расширенные зазоры очищаются и загрунтовываются, затем заполняются герметиком или штукатуркой и выравниваются.
Очень широкие трещины можно заполнить пенополиуретаном, а после его расширения и высыхания выступающие части срезаются обычным канцелярским ножом.

Если на стене есть неровности, которые также могут стать препятствием для хорошего прилегания плит, то поверхность необходимо выровнять.
Выступающие части следует удалить, а углубления заполнить штукатурной смесью.

Если визуально видны глобальные неровности поверхностей, то есть на них есть явные засоры, то их проверяют с помощью отвеса, а затем выравнивают, устанавливая штукатурные маяки и зарисовывая бетонный раствор.
Удаление стен проводится по правилу.
Не нужно думать, что после этого можно выровнять поверхности утеплителем — он просто повторит их направление, и, таким образом, отклонение стены от вертикали сохранится.

На выровненные стены с помощью валика или широкой кисти нанесите грунтовку, которая должна хорошо просохнуть.
Будет лучше, если вы проведете двойную обработку, а второй слой наносите только после того, как первый полностью впитается и высохнет.

Высушенная поверхность должна быть размечена для установки стартового профиля. Для этого на нужной высоте от низа стены очерчивают строго горизонтальную линию, отбивают ее красильным шнуром, а затем по ней закрепляют профиль с помощью саморезов.
На него необходимо установить первый ряд утеплителя — профиль не позволит пеноплексу соскользнуть ниже заданного уровня, пока панели не будут надежно зафиксированы «грибовидными» креплениями.
Ширина профиля будет зависеть от выбранной толщины пенопласта.
Профиль крепится к стене дюбелями с шайбами Ø 5 ÷ 7 мм, с шагом 300 ÷ 400 мм.
Для крепления профиля по углам дома используются специальные угловые соединения из пластика. Они компенсируют расширение материалов при колебаниях температуры.

Далее при необходимости все коммуникации проводят по стене, которую следует скрыть под утеплителем и отделкой. На оконные проемы устанавливаются
Ebbs.

Следующий этап — разрезание пенопласта на полосы необходимой ширины для крепления их на откосах окон.
На вырезанные заготовки предварительно смешанный клеевой состав толщиной 7-8 мм наносится согласно инструкции и распределяется зубчатым шпателем.Затем их устанавливают на поверхность, прижимают и оставляют до плотного захвата.
После высыхания клея откосы пенопласта окончательно фиксируются крепежом — «грибком».

Завершив монтаж утеплителя на откосах, можно переходить к установке его на стены.
Крепление пеноплекса начинается с нижнего ряда. Клей наносится на доски — полосами по краям и точечно — посередине. Вы также можете использовать зубчатый шпатель, чтобы нанести толстый слой.

Затем плиты устанавливаются на стартовый профиль и хорошо прижимаются к поверхности стены.
После монтажа все плиты проверяются уровнем на ровность укладки по горизонтали, вертикали и относительно поверхности стены.
Монтаж последующих рядов выполняется «в бандаж» со смещением примерно на половину длины плиты.
Удобство фирменного пенопласта в том, что панели имеют ламели для плотного соединения по швам, при соблюдении ровности кладки — достаточно совместить запирающие детали при установке.

Для придания теплоизоляционной кладке дополнительной жесткости плиты укладываются по углам с так называемым «зубчатым швом» по всей высоте стены.

После установки двух рядов нужно вернуться к первой установленной плите, и начать с нее закреплять каждый из них дюбелями — «грибками» на поверхности стены.
Для этого в пеноплексе просверливаются отверстия так, чтобы они заходили в стену на 50 ÷ 60 мм. Вставляется «грибок», а затем в отверстие посередине колпачка устанавливается распорный пластиковый гвоздь, который забивают молотком.
Колпачок крепления должен быть вдавлен в утеплитель, то есть находиться в одной плоскости с его поверхностью.

После завершения укладки пены на клей и на «грибки», прежде чем переходить к следующему этапу работ, дают стене хорошо просохнуть — этот процесс займет два-три дня, в зависимости от толщина клеевого слоя и его характеристики, погода на улице.

Далее швы между пластинами заделываются пенополиуретаном, а после его застывания срезаются выступающие излишки.

После завершения монтажа и фиксации всего изоляционного материала его необходимо укрепить специальной сеткой из стекловолокна.
Начать нужно с углов — на них закрепляются перфорированные уголки с сетчатыми «крылышками». Они защитят углы утеплителя от повреждений при его эксплуатации, облегчат «снятие» углов при дальнейшем оштукатуривании.

Следующим шагом будет усиление всей изолированной поверхности путем растягивания и наклеивания на нее сетчатых полотен.
Его установка осуществляется поверх стены, от карниза:
Сначала на небольшой участок поверхности утеплителя наносится клеевая масса и распределяется по нему шпателем.
На клей накладывается сетчатая ткань, длина которой равна высоте изолируемой стены, и вдавливается в нанесенный слой шпателем.
Излишки клея с поверхности удаляются или перераспределяются по нижнему участку стены.
Таким образом, все утепленные поверхности дома армируются, а затем оставляются сохнуть.Поскольку клей под сетку наносится тонким слоем, для высыхания потребуется не более суток.

Далее на высохшую поверхность наносится шпатлевка, которая должна полностью покрыть армирующую сетку и сделать поверхность ровной.
Этот слой шпатлевки должен очень хорошо высохнуть, поэтому его следует оставить на два-три дня.

По истечении этого срока поверхность стен необходимо хорошо очистить теркой с установленной абразивной сеткой или наждачной бумагой.
Работа выполняется круговыми движениями против часовой стрелки.
Заливку швов следует производить осторожно, без сильного давления на стену.

Завершающим этапом перед декоративной отделкой является покрытие шпаклевочной стены грунтовкой, содержащей кварцевый песок.
Необходимо обеспечить хорошее сцепление поверхности стены с декоративной штукатуркой или плиточным клеем.

На подготовленную и загрунтованную стену наносится декоративная штукатурка или наклеивается плитка, имитирующая камень или дерево.

Как придать стене декоративные качества?

Тускло-серые стены никак не могут украсить дом. Хорошо, что в распоряжении современных строителей масса техник выполнения.

Как сделать самому — в соответствующей статье на портале.

Типичные ошибки при установке пеноплекса
Чтобы утеплитель был действительно эффективным, необходимо учитывать некоторые нюансы монтажа пеноплекса и избегать «традиционных» ошибок.

К наиболее распространенным ошибкам можно отнести следующие:

Выполнение работ в неблагоприятную для данного процесса погоду. Если монтаж будет производиться при более высоких температурах, чем рекомендовано производителем, то материал может немного изменить свои размеры, деформироваться или потерять свои положительные качества.

Невозможно установить пенопласт на стену только дюбелями, без использования клея. Такая экономия приведет к недостаточному сцеплению утеплителя со стенами, а как следствие — к снижению теплоизоляционных и звукоизоляционных качеств конструкции.Можно сказать, что изоляционный эффект будет потерян, а деньги потрачены зря. Необходимо помнить, что основным крепежным материалом является именно клей, а дюбели служат только для дополнительного крепления пеноплекса к стене.

Очень важно выбрать правильный и качественный клей для монтажа утеплителя. Поэтому при его покупке очень важно внимательно изучить инструкцию на его упаковке.

Обычно мастера предпочитают работать с клеями, которые продаются в виде сухих строительных смесей.Нельзя брать любой понравившийся состав, так как он должен иметь целевое назначение — а именно для теплоизоляционных работ. Тогда будет обеспечено надлежащее качество утепления.

Обратите внимание на назначение смеси — она должна быть именно для изоляционных работ.
Клей также можно продавать готовым — обычно это состав на акриловой основе. Правда, его стоимость намного выше, а использование фасадных стен для утепления сложно назвать экономически выгодным.

При укладке пенопласта необходимо полностью покрыть всю утепляемую поверхность, не оставляя даже небольших зазоров между плитами, иначе утеплитель не будет «работать» должным образом.

Несоблюдение правил монтажа по принципу кирпичной кладки «в перевязку» также считается ошибкой, так как недопустимо расположение вертикальных стыков плит на одной линии.

Недопустимо легкомысленное отношение к подготовке поверхности стены к установке теплоизоляционных панелей, так как необработанная и неотремонтированная поверхность, покрытая пеноплексом, со временем может покрыться грибковыми колониями, плесенью, которые будет трудно достать. избавиться от.Между тем такая микрофлора очень вредна для здоровья человека.

Стоимость ММР Сам пеноплекс
имеет довольно высокую цену, поэтому перед тем, как готовиться к его установке, нужно узнать его стоимость в регионе проживания.

В среднем цена пенопласта толщиной 50 мм составляет около 5 долларов за 1 м².

Модифицированный материал с улучшенными качествами, в том числе с добавками антипиренов, имеет цену 7 ÷ 8 $ за 1 м².

Работа мастеров по утеплению стен дома изнутри будет стоить в среднем 9 ÷ 10 $ за 1 м².

Укрепление пеноплекса на фасаде дома обойдется примерно в 13 ÷ 15 $ за 1 м², так как работа сложнее из-за того, что часть ее придется проводить на высоте.

Ознакомившись с основными технологическими приемами использования пеноплекса в качестве утеплителя стен, указав уровень цен на сам утеплитель и необходимые расходные материалы и на выполнение монтажных работ, каждый хозяин дома сможет самостоятельно оценить свои возможности и решить, делать все самостоятельно или пригласить мастера…

Имея информацию о типичных ошибках, которые часто допускаются, можно осуществлять контроль над своим специалистом — увы, среди них много «левых».

На самом деле работа простая и вполне доступна для самостоятельного выполнения, для этого есть все необходимые инструменты. Но, конечно, если вам нужно утеплить стены квартиры, расположенной выше первого этажа, то не стоит проявлять лишний «героизм» — лучше обратиться к профессионалам, у которых есть специальное оборудование для выполнения монтажных работ на высоте.

И в заключение — еще одно видео об использовании пеноплекса для утепления балкона.

Видео: пеноплекс — как материал для утепления балкона или лоджии

Сравнение полистиролов: различия между пенополистиролом и XPS
Фото © Bigstock.com
, Джейсон Берджесс
Изоляция — важный компонент, который необходимо учитывать при проектировании функционального, экономичного и энергоэффективного здания. Один из методов теплоизоляции здания — установка от 50 до 152 мм (от 2 до 6 дюймов).) из жесткого пенопласта с внешней стороны каркаса стены. Два наиболее часто устанавливаемых типа изоляции из жесткого пенопласта — это пенополистирол и экструдированный полистирол (EPS и XPS). Оба выполняют одну и ту же основную функцию: обеспечивают средства управления прохождением тепла в системе здания. Однако они существенно различаются.

Основная задача любого изоляционного строительного материала — обеспечить положительные тепловые характеристики. Однако это не единственный фактор, который следует учитывать при выборе изоляционного материала из жесткого пенопласта.Также очень важно знать, как он будет работать в нескольких ситуациях.

XPS производится в процессе непрерывной экструзии, в результате чего получается пенопластовая изоляция с закрытыми порами. EPS, с другой стороны, производится путем расширения сферических шариков в пресс-форме, а затем с использованием тепла и давления для сплавления шариков вместе.

У каждого продукта есть сторонники, утверждающие, что одно работает лучше другого. Однако важно понимать, что каждый продукт может больше подходить для конкретного использования, чем другой.Это можно прояснить, изучив термическую и влагозащиту, огнестойкость и водостойкость каждого продукта, а также их значение для проектов, разработанных с учетом экологических требований.

Тепловая и влагозащита
Показатель R — это показатель сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше изоляция материала. Обычной процедурой тестирования R-значения материала является ASTM C518, Стандартный метод испытаний свойств устойчивой теплопередачи с помощью прибора для измерения теплового потока .Этот метод испытаний требует, чтобы техник измерил тепловое сопротивление образца, помещенного между холодной и горячей пластинами.
Изоляция из жесткого пенопласта в стеновой конструкции обеспечивает отличные R-значения, но не все типы жесткого пенопласта обладают одинаковыми тепловыми характеристиками.
Изоляция из жесткого пенопласта обеспечивает отличные показатели R для такого тонкого продукта, но не все жесткие пенопласты обладают одинаковыми тепловыми характеристиками. Выбор утеплителя следует делать после того, как его характеристики повлияют на качество стен.

EPS — это изоляция, наиболее широко используемая в изоляционных бетонных формах (ICF), конструкционных изоляционных панелях (SIP) и системах внешней изоляции и отделки (EIFS). У него самый низкий средний показатель R для изоляции из жесткого пенопласта, обычно R-4 на 25 мм (1 дюйм). Фактическое значение R для пенополистирола зависит от его плотности, при этом пены с более высокой плотностью имеют более высокие значения R в диапазоне от примерно 3,6 до 4,2 на 25 мм. Менее дорогой пенополистирол (обычно продаваемый в магазинах товаров для дома) имеет плотность 0,4 кг (1 фунт) на 0.02 м ³ (1 куб.фут), соответственно называемый плотностью EPS типа I. Продукты типа I обычно имеют R-3,9 на 25 мм или R-7,8 на 50 мм (2 дюйма).

Однако EPS типа II с номинальной плотностью 0,6 кг (1,5 фунта) имеет значение R от R-4,15 до R-4,2 на 25 мм. Лист толщиной 50 мм будет от R-8,3 до R-8,4. EPS типа II — это то, что будет поставлять большинство дистрибьюторов, если не указано иное. Фактически, многие подрядчики называют EPS типа II «стандартной плотностью», а не «высокой плотностью». (Эта информация взята из Green Building Advisor , издание 2015 года на Форуме и может быть найдена на сайте www.greenbuildingadvisor.com.)

XPS с плотностью R-5 на 25 мм имеет лишь немного лучшие тепловые характеристики, чем EPS. Теплоизоляционные характеристики EPS и XPS одинаковой плотности довольно близки. Однако пенополистирол с таким же уровнем плотности дешевле. XPS обычно избегают в областях, где требуются материалы с меньшей плотностью или где материал, который не производится с плотностью ниже определенной, неприменим. В таком строительном случае использование пенополистирола в качестве менее плотного материала обеспечило бы необходимую изоляцию при гораздо меньших затратах.

выбрать утеплитель необходимой толщины. Применение и установка

Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата сегодня являются наиболее популярными теплоизоляционными материалами. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а также своя сфера применения. Пенопласт рекомендован для наружного утепления стен, минеральная вата — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов.Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.

Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности. Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона с точки зрения теплозащитных свойств.
Пенопласт также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
А вот пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.

Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.

Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду. Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Мизерное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на организм человека.
Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.

Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет. Экструзия длится еще дольше — до 80 лет.
Самая большая проблема пенополистирола — его высокая горючесть. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым.Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты.
Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.

Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

Минеральная («каменная») вата — волокнистый материал, получаемый при плавлении вулканических пород.Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.

Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C. Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня.
Минеральная вата занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются.Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.

Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства. Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
Одним из основных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку.Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
По поводу экологической безопасности: есть данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид. Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.

Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

Сравним эти два материала по основным показателям:

Теплоизоляционные свойства.По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.

Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.

Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.

Гигроскопичность. Пенопласт можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата чувствительна к влаге.

Цена. Здесь выигрывает пенопласт — это самый дешевый строительный материал.

Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.

Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.

Биологическая и химическая стойкость. Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время невосприимчив к

Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная.При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.

Недавно утеплил балкон, если интересно.

В связи с тем, что ассортимент изоляционных материалов на рынке строительных материалов очень велик — каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.

Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.

ТУ

изоляция устойчива к механическим воздействиям — противостоит сжатию;

влагостойкий материал — не накапливает влагу;

практически негорючий — негорючий;

материал действует как звукоизолятор — поглощает посторонние шумы;

прочный утеплитель — не поддается грибку, не гниет;

имеет небольшой вес — прост в установке.

Все эти качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.

Листы пеноплекса имеют несколько больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.

Примечание: нет замков для установки на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.

Применение и установка

Фасад

Применение пенопласта для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно далеко не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).

Для проведения работ вам потребуется:

очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен;

с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед проведением основных работ;

изготавливается на специальной и закрепляется дюбелями из пенопласта;

Отделка такого фасада после утепления пеноплексом — это чаще всего декоративная штукатурка «Короед» или «Ягненок».

Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.

Примечание: изоляция должна быть усилена лицевой пластиковой сеткой, которая будет удерживать декоративную отделку и защищать ее от выдувания и сколов.

Цоколь

Данный вариант утепления предусматривает:

оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада — клеем, но с дополнительным креплением на дюбеля;

после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды;

Цоколь отделан различными способами: цокольный сайдинг, профильный лист, клинкерная плитка и даже декоративная штукатурка.

На заметку: для утепления подвала, для максимальной защиты применяется пеноплекс толщиной 40-50 мм.

Фундамент

Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая находится ближе всего к земле — фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.

Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:

Фундамент — несущая стена дома, находящаяся ниже уровня земли — очищается от раствора. остатки.

Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, подлежащей утеплению пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, можете прочитать).

Далее следует процесс установки пеноплекса — приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утепления. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж.Единственное условие — сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.

Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.

Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.

Балкон

Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.

Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:

Выравнивание всех утепляемых поверхностей.

Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа — дюбелей для утепления.

Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.

При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет немного отличаться:

пенопласт фиксируется вбиванием крепежа — дюбелей из пенопласта;

листы пенопласта очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой;

Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.

На заметку: для утепления балкона применяется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.

Пол

Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.

Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой — кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.

Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладываются между бревнами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.

Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.

Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.

Предлагаем Вашему вниманию видео по сравнению различных видов пеноплекса:

Насколько пеноплекс заменяет кирпич? Последнее — это не название строительного материала.Так звучит одна из самых популярных марок полимерных теплоизоляционных плит. Речь идет о экструдированном пенополистироле, одном из лучших изоляционных материалов на сегодняшний день. Стоит разобраться, в чем его можно сравнить с кирпичом.

Разъяснение терминов

Прежде всего, нужно понять, насколько пенополистирол может заменить кирпичную кладку. Это совершенно разные строительные материалы.

Учитывая, что в строительстве наружных стен зданий участвуют оба материала, уместно только одно сравнение между ними — по теплопроводности.Именно эта характеристика подразумевается при постановке вопроса, но ее необходимо правильно переформулировать: какая толщина пеноплекса и кирпича будет создавать одинаковое термическое сопротивление. По остальным характеристикам сравнение идет не в пользу полимера.

Показатели теплопроводности

Способность сопротивляться прохождению потока тепловой энергии характеризуется коэффициентом теплопроводности λ, выраженным в единицах Вт / м2 ° С. Как правило, продавцы различных изоляционных материалов предоставляют значение этого коэффициента для продуктов в сухом состоянии.При этом нормативные документы предписывают рассчитывать по реальным показателям эффективности, значения которых не столь впечатляющие.

Рассматриваемые материалы доступны в нескольких вариантах. Кирпичи производятся из разных материалов и по разным технологиям. Марки экструдированного пенополистирола различаются по плотности, что влияет на его теплопроводность. Рабочие тепловые индикаторы для продуктов разного типа выглядят так:

Кладка из полнотелого керамического кирпича, λ = 0.7 Вт / м 2 ° С;

то же, из силиката, λ = 0,76 Вт / м 2 ° С;

Кирпичная кладка из керамических пустотелых изделий плотностью 1000 кг / м 3, λ = 0,47 Вт / м 2 ° С.

В списке указаны значения для готовой кирпичной кладки, возведенной на цементно-песчаном растворе. На других типах решений показатели будут отличаться незначительно. Характеристики экструдированного пенополистирола разной плотности разительно отличаются от нижней стороны:

Пеноплекс плотностью 30 кг / м 3, λ = 0.037 Вт / м 2 ° С;

то же, плотностью 50 кг / м 3, λ = 0,038 Вт / м 2 ° С.

Заметно, насколько теплопроводность полимерной изоляции меньше, чем у кирпичной стены. Но эти цифры абстрактны и поэтому малопонятны обычному человеку. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо все показатели свести к одному понятию — толщине. Для этого необходимо определить еще одну характеристику — сопротивление теплопередаче R, выраженное в единицах м 2 ° С / Вт.

Расчет толщины

Сопротивление теплопередаче R привязано к толщине конструкции здания, и его минимальное значение, установленное нормативными документами, варьируется в зависимости от климатических условий в регионе. Например, в южных регионах РФ стены жилых домов должны иметь сопротивление теплопередаче не менее 2,1 м 2 ° С / Вт. Предлагается взять это значение за основу и посчитать, сколько кирпичей и Для его соблюдения понадобится пеноплекс.Минимальный показатель рассчитывается по формуле:

δ = Rxλ, где:

δ — значение толщины стеновой конструкции, м;

λ — теплопроводность материала, из которого возведена стена, Вт / м 2 ° С.

R — сопротивление теплопередаче, в примере равно 2,1 м 2 ° С / Вт.

Если взять коэффициент теплопроводности обыкновенной кирпичной кладки λ = 0,7 Вт / м 2 ° С, то в южных регионах РФ толщина стен из керамического изделия должна быть: δ = 2.1х0,7 = 1,47 м.

Та же стена, но из пеноплекса плотностью 30 кг / м 3, будет иметь толщину: δ = 2,1×0,037 = 0,077 м, или 77 мм.

Разница между материалами составляет 1,47 / 0,077 = 19. Это во сколько раз кирпичная кладка должна быть толще слоя пенополистирола, чтобы достичь такой же степени теплоизоляции здания. Полная картина сравнения различных типов кирпичных стен и полимерной изоляции представлена в таблице:

Теперь в таблице наглядно видно, чем кирпичная стена отличается от экструдированного пенополистирола по теплопроводности в худшую сторону.

Несложно сделать вывод, что для соблюдения строительных норм по энергосбережению эти материалы необходимо комбинировать, они не могут существовать отдельно в виде конструкции стены.

//www.youtube.com/watch?v=Fiv2o06iaQs

Кирпичу не хватает теплоизоляционных свойств, а пеноплексу — несущей способности. Вместе они дадут отличный результат: достаточно утеплить кладку из 1,5 пустотелых изделий листами пенополистирола 50 мм, и общее сечение забора выйдет только 0.43 мес.

На рынке современных строительных материалов представлен широкий выбор различных изоляционных материалов, использование каждого из них обусловлено определенными требованиями в зависимости от назначения здания, условий эксплуатации и климата в данном регионе. Большинству требований к утеплителям соответствует пенополистирол, который прочно занимает одну из лидирующих позиций на рынке нашей страны.

Преимущества материала

Пенопласт или пенополистирол — это набор наполненных газом гранул полистирола, сваренных вместе, предварительно вспененных и отформованных методом без прессования.Материал бывает разной плотности, это зависит от размера и количества гранул в 1 м³. Если гранулы большие, их количество в единице объема будет меньше, а плотность материала ниже, и наоборот, большое количество мелких гранул придает ему большую плотность и снижает теплопроводность. Пенопласт имеет ряд преимуществ, благодаря которым этот утеплитель так популярен:

Отличные теплоизоляционные характеристики — одни из самых высоких. Только пенополиуретан имеет более высокие теплоизоляционные свойства, но его стоимость намного выше.

Малый вес упрощает доставку и установку.

Пенополистирол практически не впитывает влагу.

Современная пена экологически чистая.

Не поддерживает горение, при воздействии высоких температур материал просто разрушается без возгорания.

Изделия из пенополистирола обладают прочностью и жесткостью.

Материал один из самых доступных.

Из недостатков этого утеплителя можно выделить два существенных: его нельзя использовать при высоких пожарных требованиях для здания или помещения, так как он разрушится при пожаре.Второй недостаток — мыши грызут пенополистирол. Делают это для того, чтобы обустроить себе тёплое гнездо, а не ради еды, что лишний раз доказывает экологичность материала; в базальтовой вате мыши не вьют гнезда.

Вернуться к содержанию

Свойства и параметры изоляции

Теплопроводность — это передача тепловой энергии от одной части материала, имеющей более высокую температуру, к другой части с более низкой температурой.То есть простыми словами это способность материала проводить тепловую энергию. Этот параметр выражается в единицах Вт / (м * К) и называется коэффициентом теплопередачи.

Расшифровка единицы измерения теплопередачи следующая: это количество тепловой энергии в Вт, которую материал толщиной 1 м может передать на площади 1 м² при разнице температур 1 ° (Кельвина ) за определенную единицу времени. Коэффициент теплопередачи уменьшается с увеличением плотности материала, то есть чем выше плотность, тем лучше его теплоизоляционные свойства.Характеристические значения для различных плотностей представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значение теплопроводности является ключевым для расчета общего сопротивления теплопередаче оболочки здания (стены, крыши, перекрытия). Последний обозначается латинской буквой R, единица измерения выражается в м² К / Вт и показывает, сколько тепла в Вт проходит через 1 м² площади стены или крыши заданной толщины в единицу времени при разнице температур в 1 ° К. Этот параметр зависит от материала стены и ее толщины, это видно из формулы:

Здесь δ — толщина стенки в метрах, k — коэффициент теплопроводности.Например, вы можете показать, сколько тепла теряет 1 м² пенополистирола толщиной 1 сантиметр с плотностью 10 кг / м³ в единицу времени при перепаде температур 1 ° K:

R = 0,01 / 0,044 = 0,227 м² К / Вт.

Этот параметр нормированный, он не может быть меньше того, что прописано в нормативной документации для каждого региона. С учетом разницы климатических условий на просторах нашей страны и продолжительности отопительного сезона минимальное нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен для южных регионов составляет 1.8 м2 К / Вт, средняя полоса 3 м2 К / Вт, а северные — 4,8 м2 К / Вт … Значения R для пенопласта разной плотности и толщины приведены в таблице 2.

стол 2

Таблица 2 наглядно показывает, что пенопласт толщиной 100 мм может полностью заменить другие строительные материалы стен в южном и среднем регионах, поскольку такая конструкция соответствует современным требованиям нормативных документов (СНиП 23-02-2003). Материал толщиной 5 см и 2 см можно использовать для дополнительного утепления существующих построек из кирпича или бетона, так как ограждающие конструкции этих построек не отвечают современным требованиям энергосбережения.При этом утеплитель толщиной 2 см часто целесообразно использовать для отделки стен изнутри комнаты, он дешевле, чем выполнение наружных работ, и не занимает много места из пространства комнаты.
Подробнее Добавлено 12.08.2016 16:10
При выборе толщины листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором оно расположено, размеры здания и материал, из которого оно построено.

Есть две эксплуатационные и технологические характеристики, которые напрямую влияют на качество пенопласта — толщина и плотность.

В целом оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно этот материал обычно рекомендуют застройщикам или ремонтникам, не знающим, какой толщины пенопласт для утепления дома. Однако указанные толщина и плотность не являются практическим правилом и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.

Какой толщины кладки заменяет пенополистирол?

Точный ответ на этот вопрос возможен только при наличии точных данных о типе кирпича и толщине кладки. Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разные коэффициенты теплопроводности. Причем этот показатель может существенно отличаться. Без исходных данных любые расчеты считаются приблизительными.

Вообще, отвечая на вопрос — кирпич какой толщины заменяется пеной, предполагается, что высокопористая пена имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем у стандартного полнотелого красного кирпича.

В данном случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности позволяет говорить о том, какую толщину кладки заменяет этот пенопласт. Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены из полнотелого красного кирпича.

В рамках выпуска дополнительно могут быть приведены следующие данные. Стандартный лист пенопласта заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет низкий коэффициент теплопроводности.

Вы можете более точно узнать, насколько кирпич заменяет пенополистирол, узнав точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и проектную информацию об утепленной конструкции.

Какая толщина пенопласта?

Листы пенопласта серийно выпускаются по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регламентирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.

Как правило, в строительстве используются плиты длиной 1, 1.2 и 2 метра, шириной 1 метр и толщиной от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, которые широко продаются: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. Следует отметить, что это самые распространенные размеры пенопласта. Если по каким-то причинам требуется больший или меньший размер, его всегда можно заказать у производителя.

Еще одна важная характеристика пены — это плотность. Плотность измеряется в кг / м3 и составляет: 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные плотности платы, которые можно приобрести на коммерческой основе.По единице измерения — чем выше плотность, тем тверже материал.

Для теплоизоляции зданий рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3. Материал меньшей плотности не выдерживает даже небольших механических нагрузок, а более высокая плотность приводит к значительному удорожанию работ при прочих равных условиях.

С чего начать утепление дома?

Учитывая вышесказанное, первым делом необходимо определить толщину изоляционного слоя.Обычно девелоперы выбирают лист толщиной 50 или 100 мм, 25-й или 35-й плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и при этом не сильно нагружают стены.

Кроме того, следует учитывать, что пена при постоянном воздействии солнечных лучей желтеет и портит эстетичный вид дома. Поэтому, как только вы прикрепите листы к стене, их поверхность будет лучше всего защищена. Для этого к листам крепится специальная монтажная сетка, после чего их оштукатуривают или шпаклевывают.

После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размерах платежей за энергоносители. В целом утепление только одной стены пенопластом позволяет снизить ежемесячные платежи на 20-30% в зависимости от климатических условий.

«Пеноплекс Комфорт»: технические характеристики, свойства, применение
.
Современное строительство имеет несколько задач, одна из которых — овладение новыми технологиями, а вторая — минимизация затрат времени и денег на работу над проектом.Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимы универсальные материалы, которые можно было бы использовать в широком спектре работ. Они должны отличаться отличными качественными характеристиками и иметь длительный срок службы. В качестве одного из них можно выделить «Пеноплекс Комфорт». Технические характеристики этого утеплителя будут представлены ниже.

Описание

Этот материал представляет собой вспененный полистирол, состоящий из небольших ячеек, заполненных воздухом. Размеры последнего могут варьироваться от 0.1 и 0,2 миллиметра. Эта особенность положительно сказывается на функциях теплосбережения, что делает материал одним из лучших среди аналогов. Таким образом, теплопроводность составляет 0,030 Вт / (м × ° C). Остальные характеристики нельзя назвать менее впечатляющими: утеплитель практически не впитывает воду, а паропроницаемость эквивалентна 0,013 Мг / (м * ч * Па).

Дополнительные технические характеристики

«Пеноплекс Комфорт», технические характеристики которого представлены в статье, обладает весьма внушительной прочностью.На один квадратный метр может воздействовать нагрузка в 20 тонн. В этом случае листы имеют небольшой вес, а их плотность колеблется в пределах 25-35 кг на кубический метр. Материал можно использовать в диапазоне температур от -50 до +75 градусов. Приобретая эту теплоизоляцию, вы можете рассчитывать на срок службы, который может составлять до 80 лет. Однако материал не потеряет своих свойств.

Габаритные размеры

«Пеноплекс Комфорт», технические характеристики которого должны быть известны профессионалу и домашнему мастеру перед началом работы, выполнен в виде пластин, ширина которых составляет 600 миллиметров.Что касается длины, то она составляет 1200 миллиметров. Толщина может варьироваться от 20 до 100 миллиметров.

Область применения

«Пеноплекс Комфорт», технические характеристики которого позволяют использовать материал в самых разных сферах, подходит для теплоизоляции как городской квартиры, так и загородного дома.

Если сравнивать описываемый товар с другими товарами компании, то, как правило, последние имеют узкую специализацию: например, их используют для утепления автомобильных дорог, стен или крыш.Если речь идет об утеплителе под названием «Пеноплекс Комфорт», то этот утеплитель универсален. Благодаря этому его успешно применяют для утепления балконов, фундаментов, цокольных этажей и лоджий, а также кровли, потолков, полов и садовых дорожек.

Если есть необходимость в обогреве саун, бассейнов или бань, то «Пеноплекс Комфорт» для этого тоже очень подходит. Таким образом, если перед вами стояла задача по утеплению стен из газобетона, то «Пеноплекс Комфорт» (толщиной 30 мм) как нельзя лучше подойдет для этой работы.

Если вы решили использовать для этой цели минеральную вату, то для создания теплоизоляционного барьера, который будет иметь те же свойства, что и вышеупомянутый материал, необходимо будет сформировать слой толщиной 50 мм. При этом не обойтись без качественной базальтовой ваты.

Прежде чем прибегать к новейшим технологиям, необходимо помнить, что в местах стыковки минеральной ваты обязательно образуются мостики холода. «Пеноплекс Комфорт» — утеплитель, выполненный таким образом, чтобы можно было легко устранить описанную проблему.Ведь этот утеплитель имеет г-образную кромку, которая способна уберечь профессионала или частного мастера от обозначенных выше проблем, надежно герметизируя всю конструкцию.

Стоимость утеплителя

Пеноплекс Комфорт, цена которого будет зависеть от того, насколько удален завод дилера от предприятия производителя, он может иметь плотность от 25 до 35 кг на кубический метр. За такой материал с толщиной полотна 20 миллиметров придется отдать 1120 рублей за пачку.

При увеличении толщины до 40 миллиметров потребитель заплатит 1130 руб. В этой упаковке будет 9 листов. Самые впечатляющие материалы толщиной 100 миллиметров обойдутся в 1260 рублей. Количество листов в одной упаковке будет равно четырем.

Необходимо помнить, что при выборе теплоизоляции данного типа рекомендуется ориентироваться на стоимость не по площади, а по объему. Это упростит расчет затрат. Если вы решили приобрести Пеноплекс Комфорт, его цена составит 4300 рублей за кубометр.Этот показатель не зависит от толщины.

Дополнительные свойства

Если вы решили использовать пластину при работе «Пеноплекс», важно знать обо всех особенностях материала. Производители и потребители отмечают, что полотна отличаются устойчивостью к сжатию. Это связано с наличием все тех же равномерно распределенных мелких ячеек. Они улучшают характеристики силы. Даже при внушительной загрузке лист не изменит своего первоначального размера.

Плиты пеноплекс не только обладают массами, проявляющимися в эксплуатации, но и характеризуются простотой работы с ними. Вы можете легко отрегулировать исходный размер обычным ножом. Плиты используются для облицовки стен, при этом манипуляции не занимают много времени, да и мастеру не приходится прикладывать много усилий.

При работе с этим утеплителем не следует опасаться, что на него будут воздействовать снег или дождь. Объясняется это тем, что Пеноплекс не нуждается в защите от внешних негативных факторов.

Экологичность и химическая активность

Если для вас особенно важна экологичность материала, важно учитывать, что на «Пеноплексе» она находится на высоте. Некоторые утверждают, что в процессе производства этого утеплителя используются фреоны. Однако специалисты подчеркивают, что вещества этого типа полностью безопасны: они не подвергаются воздействию огня, не ядовиты и не способствуют разрушению озонового слоя.

Частные потребители, за редким исключением, не обращают внимания на химическую активность материала.Стоит отметить, что в данном случае он практически равен нулю. Большинство веществ, которые используются в строительстве, не способны вступать в реакцию с описанным утеплителем.

Однако существуют некоторые ограничения, связанные с тем, что часть органических растворителей может способствовать размягчению пластины, нарушая первоначальную форму и вызывая растворение.

Пеноплекс Комфорт 50 защитит от взаимодействия с бензолом, толуолом, ксилолом, формальдегидом, формалином, сложными и простыми эфирами, а также веществами из класса кетонов.К ним относятся дизельное топливо, бензин, керосин, каменноугольная смола, полиэфиры и краски на масляной основе.

Заключение

При правильном выборе «Пеноплекса» и соблюдении технологии его монтажа можно рассчитывать на положительный эффект. Однако выполнить монтажные работы сможет даже мастер, не имеющий опыта проведения данных манипуляций.

Насколько пеноплекс заменяет кирпичную кладку? Насколько пеноплекс заменит кирпичную стену? расчет и сравнение со стоимостью кирпича, минеральной ваты и дерева

Утепление дома может быть выполнено разными способами, например, с помощью высокоэффективной пены.К ним относятся: практичность, экологичность, небольшой вес, простота монтажа, невосприимчивость к перепадам температур, а также доступная цена. Но главное преимущество — низкая теплопроводность пенопласта, что позволяет добиться отличной экономии энергии.

От чего зависят характеристики материала?

Способность проводить тепло зависит от многих факторов, в частности:

Толщина слоя. Иногда, чтобы добиться качественной экономии энергии, приходится применять большое количество изоляции.Например, теплопроводность пластин из пенопласта 5 см будет ниже 1 см при тех же значениях плотности.

Структура. Пористая структура улучшает изоляционные свойства, поскольку в ячейках содержится воздух, который отлично сохраняет тепло.

Влажность. Во время хранения доски необходимо беречь от влаги. Это связано с тем, что жидкость не очень благоприятно влияет на характеристики теплоизоляционных пен: чем больше она накапливается, тем хуже.

Средняя температура слоя. Его увеличение приводит к ухудшению эффективности использования изолятора.

Виды пенопласта и их показатели
На строительном рынке представлено огромное количество изоляционных плит. В целом пенополистирол имеет низкую теплопроводность, но она варьируется в зависимости от его типа. Примеры: листы с маркировкой ПСБ-С 15 имеют плотность до 15 кг / м3 и толщину 2 см, при этом описываемый показатель составляет до 0,037 Вт / (м * К) при температуре окружающей среды 20-30 ° С.Его значение для листов 2-50 см, маркированных ПСБ-С 35, плотностью не более 35 кг / м3 и 16-25 кг / м3, маркированных ПСБ-С 25 того же размера — 0,033 Вт / (м * K) и 0,035 Вт / (м * К) соответственно.

Лучше всего то, что зависимость теплопроводности пенопласта от его толщины прослеживается при сравнении его с различными материалами … Так, лист 50-60 мм заменяет вдвое больший объем минеральной ваты, а 100 мм. эквивалентен 123 мм пенополистирола, который имеет примерно такие же характеристики.Также много теряет базальтовая вата. Но теплопроводность пеноплекса несколько ниже, чем у пенопласта: для получения нормального температурного режима в помещении нужно 20 и 25 мм соответственно.

Как вы определяете, какие листы покупать?

Чтобы наиболее эффективно применить тот или иной метод утепления, необходимо правильно подобрать размер материала. Расчеты производятся по следующему алгоритму:

Определить полное термическое сопротивление.Это постоянная величина, которая зависит от климата в конкретном регионе. Например, для южных регионов России он составляет 2,8, а для Средней полосы — 4,2 кВт / м2.

Рассчитайте тепловое сопротивление самой стены по формуле R = p / k, что можно сделать, зная ее толщину (p) и коэффициент теплопроводности (k).

По постоянным показателям узнать, какое значение сопротивления должна иметь изоляция.

Рассчитайте необходимое значение по формуле p = R * k, где R — значение из предыдущего шага, а k — расчетная теплопроводность пены.

В качестве примера стоит выяснить, какой слой плит плотностью 30 кг / м3 требуется для стены из одного кирпича (около 0,25 м) в одном из южных регионов. Общее тепловое сопротивление должно быть не менее 2,8 кВт / м2, а коэффициент, определяемый по специальным таблицам, равен 0,047 (Вт / м * k). Теперь нам нужно узнать другие параметры.

Коэффициент для силикатного кирпича k = 0,7 (Вт / м * k). Его термическое сопротивление следует рассчитать:

R = 0.25 / 0,7 = 0,36 (кВт / м2).

Такой же показатель рассчитан для утеплителя:

R = 2,8 — 0,36 = 2,44 (кВт / м2).

Осталось выяснить толщину изоляционного слоя:

p = 2,44 * 0,047 = 0,11 м.

Вы также можете рассчитать это значение для других условий, например, для стены 0,51 м подойдет утеплитель 70 мм. Таким образом, подбирая необходимые размеры пенопласта, вы экономите время и деньги на кладку стены. Так, 10 см материала плотностью 15-17 кг / м3 заменяет кладку в один кирпич, а если взять более плотные листы, это позволит обойтись без двух рядов камня.Традиционно считается, что 2 см утеплителя эквивалентны примерно 50 см кирпича.

При возведении зданий, планировании теплоизоляционных работ часто возникает вопрос о замене дорогих стройматериалов более дешевыми аналогами. В случае облицовки стен кирпичом девелоперы предлагают в качестве бюджетного варианта использовать пеноплекс. Несмотря на то, что для наружной кладки используются оба материала, их сравнение можно производить только по теплопроводности. Исходя из теплоизоляционных свойств, производится расчет необходимого количества для замены кирпича.

Что за материал и его характеристики

«Пеноплекс» — так называют популярные плиты из экструдированного пенополистирола, применяемые для теплоизоляции любых конструкций.

Технические характеристики материала следующие:

экологичность;

водонепроницаемость;

силы;

толщиной в диапазоне от 20 до 100 мм;

безопасный химический состав;

длительный срок службы.

По теплопроводности пенопласт явно преобладает над кирпичом. Тепловые показатели силикатной кирпичной кладки составляют 0,76 Вт / м2 ° С, керамической массивной — 0,7. При этом пространство между кирпичами заполняется цементно-песчаным раствором: по сравнению с другими строительными смесями, основа из цемента и песка обеспечивает наибольшую теплоизоляцию. Показатели для пенополистирола следующие: блок пеноплекс 50 мм — 0,038 Вт / м2 ° С, 30 мм — 0,037. Эти цифры приблизительны.

Как он используется для изоляции?

Этот материал можно использовать для утепления стен.
«Пеноплекс» можно использовать для теплоизоляции как внешней, так и внутренней сторон стен. Однако пенополистирол не рекомендуется использовать для утепления дымоходов: материал не выдерживает чрезмерно высоких температур, что может привести к возгоранию. Для монтажа обычно используют либо специальные клеевые смеси на цементной основе, либо зонтичные дюбеля.

Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?

Расчет замены строительного камня пенополистиролом осуществляется из соотношения результатов умножения (отдельно для кирпича и пенопласта) показателей сопротивления теплопередаче к теплопроводности.Считается, что приемлемый показатель для непромышленных зданий составляет 2,1 м2 ° C / Вт сопротивления теплопередачи. Так, для кирпичной кладки умножение на средние характеристики теплоизоляции дает следующую толщину: 2,1 × 0,7 Вт / м2 ° С = 1,47 м. В случае пеноплекса плотностью 30 кг / м3: 2,1 × 0,037 = 0,077 метра. При соотношении со строительным камнем (1,47 / 0,077) получается, что пенополистирола нужно примерно в 19 раз меньше. Так кирпич и «Пеноплекс» будут иметь одинаковые теплоизоляционные характеристики.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, существует примерная пропорция замены строительного камня на пенополистирол. Пеноблок толщиной 2 см заменяет кирпичную стену 370 мм … Экономия затрат на материал составляет не менее 150 рублей на облицовку квадратного метра. «Пеноплекс» 30 мм заменяет кирпич почти на 6 см. Если толщина «Пеноплекса» составляет 50 миллиметров, эквивалент кирпичной кладки составляет 9,25 сантиметра.

Пеноплекс считается самым эффективным из современных утеплителей.Этот изоляционный материал изготавливается из экструдированного полистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким как влагопоглощение и звукоизоляцию, другие теплоизоляторы.

Производство пеноплекса и виды материала

Производство пенопласта организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высоких температур (130–140 0С), в результате чего они плавятся, а после добавления порофоров вспениваются.Порофоры — это синтетические добавки, которые при нагревании выделяют азот и диоксид углерода, которые после остывания пены превращаются в замороженные пузырьки воздуха, равномерно распределенные по всему материалу.

Компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пенопласта):

Затвердевшая пена может содержать некоторые синтетические наполнители, наличие которых определяет направление использования утеплителя — для стен, фундаментов и т. Д. добавки — антипирены для повышения пожаробезопасности (снижения степени воспламеняемости), антиоксиданты для защиты материала от окисления на открытом воздухе, антистатики для снятия статических и динамических напряжений при эксплуатации утеплителя, светостабилизаторы (защита от негативного воздействия УФ-излучение), модифицирующие добавки и др.

Пенополистирол прессуется под давлением из камеры экструдера на конвейер для окончательного формования в пластины или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от общего объема готового пенопласта, поэтому изделия отличаются легкостью при внушительных габаритах. Размеры для каждой функциональной линии изоляции приведены в таблицах ниже.

Небольшой размер пор (0,1-0,3 мм) и их полная изоляция друг от друга гарантирует высокие теплоизоляционные характеристики пеноматериалов любых марок.Для разных строительных проектов необходимо подбирать подходящие серии и марки утеплителя, так как конструкции могут эксплуатироваться в разных условиях:

Марка «К» предназначена для утепления скатных или плоских крыш и крыш. Удельный вес (плотность) серии «К» — 28-33 кг / м 3;

Серия «С» — утеплитель для внутренних и наружных стен с плотностью вещества 25-35 кг / м 3;

Марка «Ф», цоколь и цоколь. Материал с высокой влагостойкостью, биологической стойкостью и удельным весом ≥37 кг / м 3;

Пеноплекс марки Комфорт — универсальная серия утеплителей плотностью 25-35 кг / м 3.Направление применения — утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;

Марка «45» обладает наиболее высокими показателями морозостойкости и прочности, удельным весом 35-47 кг / м 3. Предназначена для теплоизоляции проезжей части, взлетно-посадочных полос и других тяжело нагруженных объектов и сооружений.

Отдельную категорию составляют сэндвич-панели, которые представляют собой улучшенный теплоизолятор для утепления чердаков и чердаков, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель состоит из 2-3 слоев и цементно-стружечного листа в качестве нижнего слоя.

Эксплуатационные и технические свойства пеноплекса, преимущества и недостатки

Теплопроводность — 0,03 Вт · м · 0 С, показатель не снижается даже при сильной влажности;

Водонепроницаемость — 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и на месяц;

Паропроницаемость материала можно сравнить с такими же показателями рубероида с толщиной слоя 20 мм;

Химическая пассивность: Пеноплекс не реагирует на контакт со строительными растворами и наиболее агрессивными веществами.Вещества, с которыми противопоказан контакт пеноплекса: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, дизельное топливо, бензин, гудрон, краски и эпоксидные смолы;

Высокое механическое сопротивление растяжению, сжатию, растягивающим усилиям и многовекторному давлению. Показатель прочности на сжатие для пеноплекса составляет 0,2-0,5 МПа;

Биологическая нейтральность — пеноплекс не плесневеет, не разлагается и не гниет;

Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +75 0 С.Температурный диапазон для каждой марки указан на упаковке;

Группы горючести у разных марок разные, от G1 до G4 в зависимости от условий эксплуатации;

Экологически чистый безопасный материал без использования в производстве фенолов и фреонов;

Гарантированный срок службы ≥55 лет без заметной потери свойств.

Преимущества пеноплекса:

Свойства теплопроводности позволяют использовать пеноплекс даже в условиях Крайнего Севера — многократные циклы замораживания / оттаивания материала не влияют на его характеристики;

Небольшой вес облегчает транспортировку, хранение, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент, а не укреплять потолок;

Простой монтаж без помощи специалистов и специальных инструментов — пеноплекс легко режется обычной ножовкой или резаком;

Безопасность и экологичность — работать с материалом можно без средств индивидуальной защиты;

Низкая стоимость всех марок утеплителей.Даже при большом расходе утеплителя затраты на его покупку и установку окупаются за 2-3 сезона.

Недостатки Пеноплекса:

Низкая пожаробезопасность — материал любой группы горючести, даже с антипиренами, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;

Коэффициент паропроницаемости низкий, а при определенных погодных условиях — отрицательный. Поэтому не рекомендуется проводить внутреннее утепление стен дома пеноплексом.Для сохранения оптимальных условий эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить в доме приточно-вытяжную вентиляцию и вентиляцию каналов в утепленных пеноплексом стенах;

Разрушение материала при воздействии ультрафиолета — солнечного света. Необходимо защитить слой утеплителя штукатуркой или другими способами;

Из-за гладкой поверхности адгезия пенопласта к растворам довольно низкая, поэтому крепить утеплитель необходимо только на дюбели или специальный дорогой клей, а не на строительные растворы.

Теплоизоляционный материал «Стена» — свойства и характеристики

Торговая марка Wall — это переименованный утеплитель Пеноплекс 31 с антипиренами, который был усовершенствован для использования в утеплении влажных фасадов, фундаментов зданий, цокольных и подвальных помещений, перегородок. и стены домов снаружи и внутри, крыши и чердаки. Характеристики марки Пеноплекс «Стена» — в таблице ниже:

Утеплитель марки «Фундамент» — параметры и свойства

Марка Фундамента — это переименованный утеплитель Пеноплекс 35 без антипиреновых добавок, который теперь можно использовать для создания теплоизоляции для цоколей и цоколей зданий, отмосток и подвалов.Прочность, водостойкость и теплопроводность этой серии »- основные ее преимущества. Характеристики «Фундамента» представлены в таблице ниже:

Пеноплекс «Кровля» — свойства и характеристики

Утеплитель из пеноплекса серии «Кровля» представляет собой переименованный материал «Пеноплекс 35», который рекомендуется использовать в утепление скатных и плоских крыш любой конструкции. Использование серии «Крыша» максимально упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, так как надежность и длительный срок службы утеплителя сводят к минимуму возможность ремонта поверхности кровли.Популярность этого инновационного изоляционного материала объясняется еще и тем, что на такой поверхности можно устраивать теплицы и летние сады — такие течения сейчас в моде. Пеноплекс выдерживает настолько высокие нагрузки, что не справляется с нагрузкой на грунт до нескольких тонн. Характеристики марки утеплителя пеноплекс «Крыша» — в таблице ниже:

«Комфорт» — универсальная марка теплоизолятора
Теплоизолятор марки «Комфорт» — свойства и характеристики

Пеноплекс «Комфорт» представляет собой модифицированную и улучшенную «Пеноплекс 31С» с универсальными характеристиками.Материал активно используется для утепления дачных участков, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризируют утеплитель среди частных домовладельцев — его используют для утепления чернового пола, фундамента и цоколя дома, цоколя и крыши, стен и перегородок изнутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» обладает высокими показателями влагостойкости и теплопроводности. В линейке серии Пеноплекс бренд Комфорт признан универсальным.

Пеноплекс защищает почву от пучения при промерзании — при прогревании почвы этим материалом температура промерзания почвы повышается. Эта серия оптимальна для теплоизоляции автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос и технических зон аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики на протяжении всего периода эксплуатации. Характеристики утеплителя Комфорт Пеноплекс приведены в таблице ниже:

Считать пеноплекс и полистирол родственными материалами — заблуждение.Некоторые свойства пеноплекса можно приравнять к параметрам полистирола, но не горючесть и водопоглощение.

Производители давно освоили производство как негорючего пенополистирола, так и хорошо горючего пенополистирола. Но правда в том, что пеноплекс не может самовоспламеняться, а в зоне открытого огня он будет только плавиться, выделяя газы окиси углерода (CO) и углекислого газа (CO 2). Если огонь потушить, то пеноплекс даже не тлеет.

Ниже приводится список часто задаваемых вопросов и ответов по теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС ®:

Различия между ПЕНОПЛЕКСОМ и непрессованным пенополистиролом (ПСБ)

Плиты PENOPLEX® и пенополистирол (ПСБ) различаются технологией производства. Пенополистирол непрессованный создается путем «запаривания» микрогранул водяным паром в особой форме и увеличения их под действием температуры. Теплоизоляция PENOPLEX ® производится путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением пенообразователя и последующей экструзией из экструдера.Именно поэтому пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ® называют экструдированным. Кроме того, благодаря технологии производства по этой технологии, ПЕНОПЛЕКС ® получает замкнутую мелкопористую структуру, которая, в свою очередь, обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие, биостойкость и высочайшую долговечность плит ПЕНОПЛЕКС ®. Немаловажным фактором является также более низкая теплопроводность ПЕНОПЛЕКС ® по сравнению с непрессованным пенополистиролом (ПСБ), что позволяет уменьшить толщину необходимой теплоизоляции примерно на 30%.

Какой утеплитель выбрать: ПЕНОПЛЕКС ® или минеральная (каменная) вата?

Что лучше ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная вата? Это вопрос, который часто возникает у частных разработчиков. У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Например, ПЕНОПЛЭКС ® практически незаменим в нагруженных конструкциях и во влажной среде, а минеральная вата лучше показывает себя в звукоизоляции. Кроме того, некоторые виды минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто сходит на нет из-за низкого качества такой ваты, как следствие — большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

ПЕНОПЛЭКС ® отличается от минеральной ваты по ряду характеристик:

нижний коэффициент теплопроводности.

высокая прочность на сжатие

абсолютная влагостойкость (ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает воду, поэтому сохраняет теплоизоляционные свойства в течение всего срока службы).

абсолютная биостойкость (ПЕНОПЛЕКС ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и других микроорганизмов).

простота установки (ПЕНОПЛЕКС ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).

Какова плотность ПЕНОПЛЕКСА ®?

Плотность плит ПЕНОПЛЕКС ® для частного использования находится в диапазоне от 23 до 35 кг / м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг / м3. Важно понимать, что плотность PENOPLEX® не является ключевым фактором при определении объема материала. Прочность на сжатие важнее. Прочностные характеристики ПЕНОПЛЕКС ® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при деформации 10% для плит PENOPLEX ® составляет 0.12 МПа такие плиты используются для ненагружаемых конструкций (например, для утепления стен). Плиты, предназначенные для утепления фундаментов, имеют более высокие показатели прочности на сжатие — 0,3 МПа, поскольку именно эти конструкции принимают на себя основные нагрузки от здания. Марки PENOLEX ®, предназначенные для дорожного строительства и конструкций с повышенными нагрузками, могут иметь прочность от 0,50 МПа и выше.

Широкий спектр характеристик позволяет применять плиты ПЕНОПЛЕКС ® для утепления практически любых конструкций, как в коттеджных и малоэтажных домах, так и в промышленном и гражданском строительстве.

Какова температура плавления ПЕНОПЛЕКСА?

Температурный диапазон применения плит ПЕНОПЛЕКС ® находится в пределах от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать этот материал в любой климатической зоне.

При температурах выше 75 градусов Цельсия PENOPLEX ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

Сколько кирпичей заменяет ПЕНОПЛЭКС ®?

Если сравнивать материалы по теплоизоляционным свойствам, то плита ПЕНОПЛЕКС ® толщиной 50 мм (λ = 0.034 Вт / м2 ° C) заменит 1280 мм кладки изоляционным раствором из одинарного полнотелого кирпича (λ = 0,82 Вт / м2 ° C). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамический. Общие технические условия … Таблица Г.1 — Тепловые характеристики сплошной (условной) кладки).

В среднем по теплоизоляционным свойствам 1 см PENOPLEX ® заменяет 25 см кирпичной кладки, но следует помнить — для каждого вида кирпича (силикатный, керамический, клинкерный) это сравнение будет другим.

Самый простой способ утеплить здание или сооружение в условиях повышенной влажности — использовать утеплитель Пеноплекс. Какая толщина на мороз — 30 градусов будет оптимальной, если использовать именно этот утеплитель?

Давайте посмотрим, что должен показать СНиП по термическому сопротивлению ограждающих конструкций для тех регионов, где такие морозы не редкость.

Смотрим температурные показатели в регионах

Берем таблицу с нашего сайта и смотрим на те самые регионы — фактически весь Урал, Сибирь и тем более все северные регионы страны.

Показатель сопротивления теплопередаче выше R = 3 может быть достигнут при использовании любой современной высокоэффективной изоляции. Это базальтовая вата, пенополиуретан, пенополистирол обыкновенный и утеплитель Пеноплекс. Какой толщины на мороз — 30 градусов хватит, чтобы обеспечить планируемую термостойкость стен дома?

Для пеноплекса, а также для базальтовой ваты и пенополиуретана это будет слой толщиной 150 мм.

Это минимальный показатель, который позволит при морозах до -30 градусов С поддерживать температуру в доме на уровне +19 +24 градусов С при стандартной проектной мощности котла — 1 кВт на каждые 10 кв.М. Площадь дома.

Какое значение имеет толщина стены?

При этом собственные стены дома не имеют особого значения в этих расчетах. Например, какой толщины нужен Пеноплекс, чтобы утеплить дом в полкирпича? 150 мм. А какой должна быть толщина пеноплекса, чтобы утеплить стены дома в 2 кирпича? Правильно, 150 мм.

Почему? Поскольку по сравнению с современными утеплителями термическим сопротивлением стеновых материалов можно пренебречь, разница слишком велика.

Как известно, 1500 мм кирпичной кладки заменяется по тепловому КПД, потому что сопротивление теплопередаче у пенополистирола в 10 раз выше, чем у кирпича.
.

Название	Метод испытания	Единица измерения	Числовые индикаторы
Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, не менее	ГОСТ ЕН 826-2011	МПа (кгс / см²; т / м²)	0.2
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг / м³	25-32
Водопоглощение за сутки, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,4
Категория огнестойкости	Форма 3-123	группа	G3
Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С	ГОСТ 7076-99	Вт / (м × ° С)	0,03
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41
Стандартные размеры	Ширина	мм	600
	Длина	мм	1200
	Толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Диапазон рабочих температур	ТУ	° C	-100… +75

Рисунок	Краткое описание выполненной операции
	Чтобы изоляция была эффективной, необходимо хорошее прилегание пенопласта к стене. Поэтому перед его установкой необходимо обязательно подготовить поверхности. Подготовительный процесс включает в себя такие мероприятия, как очистка стен от старой штукатурки, которая начала отслаиваться, заделка обнаруженных трещин, которые могут вызвать отслоение установленной изоляции.Кроме того, трещины могут стать «укрытием» для различных насекомых, которые затем могут перебраться в дом. Перед очисткой стен с них демонтируют все элементы на нем, такие как отливы, лампы, кондиционер и другие. Далее можно приступать к чистке, которая обычно выполняется шпателем. Если на стене имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, то его необходимо сбить, так как он будет мешать установке утеплителя.
	Если после снятия штукатурки на стене обнаружены трещины, то перед их ремонтом их нужно расширить долотом и молотком, шлифовальной машиной кружком по камню или перфоратором. Расширенные зазоры очищаются и загрунтовываются, затем заполняются герметиком или штукатуркой и выравниваются. Очень широкие трещины можно заполнить пенополиуретаном, а после его расширения и высыхания выступающие части срезаются обычным канцелярским ножом.
	Если на стене есть неровности, которые также могут стать препятствием для хорошего прилегания плит, то поверхность необходимо выровнять. Выступающие части следует удалить, а углубления заполнить штукатурной смесью.
	Если визуально видны глобальные неровности поверхностей, то есть на них есть явные засоры, то их проверяют с помощью отвеса, а затем выравнивают, устанавливая штукатурные маяки и зарисовывая бетонный раствор. Удаление стен проводится по правилу. Не нужно думать, что после этого можно выровнять поверхности утеплителем — он просто повторит их направление, и, таким образом, отклонение стены от вертикали сохранится.
	На выровненные стены с помощью валика или широкой кисти нанесите грунтовку, которая должна хорошо просохнуть. Будет лучше, если вы проведете двойную обработку, а второй слой наносите только после того, как первый полностью впитается и высохнет.
	Высушенная поверхность должна быть размечена для установки стартового профиля. Для этого на нужной высоте от низа стены очерчивают строго горизонтальную линию, отбивают ее красильным шнуром, а затем по ней закрепляют профиль с помощью саморезов. На него необходимо установить первый ряд утеплителя — профиль не позволит пеноплексу соскользнуть ниже заданного уровня, пока панели не будут надежно зафиксированы «грибовидными» креплениями. Ширина профиля будет зависеть от выбранной толщины пенопласта. Профиль крепится к стене дюбелями с шайбами Ø 5 ÷ 7 мм, с шагом 300 ÷ 400 мм. Для крепления профиля по углам дома используются специальные угловые соединения из пластика. Они компенсируют расширение материалов при колебаниях температуры.
	Далее при необходимости все коммуникации проводят по стене, которую следует скрыть под утеплителем и отделкой. На оконные проемы устанавливаются Ebbs.
	Следующий этап — разрезание пенопласта на полосы необходимой ширины для крепления их на откосах окон. На вырезанные заготовки предварительно смешанный клеевой состав толщиной 7-8 мм наносится согласно инструкции и распределяется зубчатым шпателем.Затем их устанавливают на поверхность, прижимают и оставляют до плотного захвата. После высыхания клея откосы пенопласта окончательно фиксируются крепежом — «грибком».
	Завершив монтаж утеплителя на откосах, можно переходить к установке его на стены. Крепление пеноплекса начинается с нижнего ряда. Клей наносится на доски — полосами по краям и точечно — посередине. Вы также можете использовать зубчатый шпатель, чтобы нанести толстый слой.
	Затем плиты устанавливаются на стартовый профиль и хорошо прижимаются к поверхности стены. После монтажа все плиты проверяются уровнем на ровность укладки по горизонтали, вертикали и относительно поверхности стены. Монтаж последующих рядов выполняется «в бандаж» со смещением примерно на половину длины плиты. Удобство фирменного пенопласта в том, что панели имеют ламели для плотного соединения по швам, при соблюдении ровности кладки — достаточно совместить запирающие детали при установке.
	Для придания теплоизоляционной кладке дополнительной жесткости плиты укладываются по углам с так называемым «зубчатым швом» по всей высоте стены.
	После установки двух рядов нужно вернуться к первой установленной плите, и начать с нее закреплять каждый из них дюбелями — «грибками» на поверхности стены. Для этого в пеноплексе просверливаются отверстия так, чтобы они заходили в стену на 50 ÷ 60 мм. Вставляется «грибок», а затем в отверстие посередине колпачка устанавливается распорный пластиковый гвоздь, который забивают молотком. Колпачок крепления должен быть вдавлен в утеплитель, то есть находиться в одной плоскости с его поверхностью.
	После завершения укладки пены на клей и на «грибки», прежде чем переходить к следующему этапу работ, дают стене хорошо просохнуть — этот процесс займет два-три дня, в зависимости от толщина клеевого слоя и его характеристики, погода на улице.
	Далее швы между пластинами заделываются пенополиуретаном, а после его застывания срезаются выступающие излишки.
	После завершения монтажа и фиксации всего изоляционного материала его необходимо укрепить специальной сеткой из стекловолокна. Начать нужно с углов — на них закрепляются перфорированные уголки с сетчатыми «крылышками». Они защитят углы утеплителя от повреждений при его эксплуатации, облегчат «снятие» углов при дальнейшем оштукатуривании.
	Следующим шагом будет усиление всей изолированной поверхности путем растягивания и наклеивания на нее сетчатых полотен. Его установка осуществляется поверх стены, от карниза: Сначала на небольшой участок поверхности утеплителя наносится клеевая масса и распределяется по нему шпателем. На клей накладывается сетчатая ткань, длина которой равна высоте изолируемой стены, и вдавливается в нанесенный слой шпателем. Излишки клея с поверхности удаляются или перераспределяются по нижнему участку стены. Таким образом, все утепленные поверхности дома армируются, а затем оставляются сохнуть.Поскольку клей под сетку наносится тонким слоем, для высыхания потребуется не более суток.
	Далее на высохшую поверхность наносится шпатлевка, которая должна полностью покрыть армирующую сетку и сделать поверхность ровной. Этот слой шпатлевки должен очень хорошо высохнуть, поэтому его следует оставить на два-три дня.
	По истечении этого срока поверхность стен необходимо хорошо очистить теркой с установленной абразивной сеткой или наждачной бумагой. Работа выполняется круговыми движениями против часовой стрелки. Заливку швов следует производить осторожно, без сильного давления на стену.
	Завершающим этапом перед декоративной отделкой является покрытие шпаклевочной стены грунтовкой, содержащей кварцевый песок. Необходимо обеспечить хорошее сцепление поверхности стены с декоративной штукатуркой или плиточным клеем.
	На подготовленную и загрунтованную стену наносится декоративная штукатурка или наклеивается плитка, имитирующая камень или дерево.

Обвязка настенного котла отопления полипропиленом: Обвязка котла отопления полипропиленом — некоторые простейшие схемы

Авг 9, 1981 автор alexxlab Разное

Обвязка котла отопления полипропиленом — некоторые простейшие схемы

У труб, изготовленных из полипропилена по новаторским технологиям, масса приоритетов, среди которых дешевизна и стойкость к агрессивным факторам занимают лидирующие места. Доступные по стоимости изделия служат владельцам не меньше, чем дорогостоящие аналоги. На стенках их не оседает сокращающий диаметр трубопровода налет. Соединения выполняются пайкой, благодаря чему обвязка котла полипропиленом становится «монолитной», то есть, свойственных трубопроводам с плохо установленными фитингами протечек точно не будет. Однако есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать собственникам домов, выбирающим полипропилен для устройства коммуникаций.

Специфика обвязки полипропиленом

Весомым плюсом полипропиленовых трубопроводов признают возможность создать контур любой сложности, что в принципе не очень интересует тех, кем обвязка котла отопления своими руками осуществляется впервые. Чем проще схема будущей системы, тем легче будет воплотить задумку. Да и производительность отопления обратно пропорционально степени сложности: чем проще, тем эффективней. Для выполнения соединений домашний мастер может пользоваться, как технологией сварки, так и подобранными строго по размеру труб фитингами. Правда, при малейших «подвижках» в местах установки фитингов, система может начать слегка протекать.

С помощью полипропиленовых труб можно создавать контуры отопления любой сложности, однако следует помнить, что сложность затрудняет монтаж и сокращает КПД системы отопления

Желательно, чтобы у создаваемой системы отопления было наименьшее количество соединений. Если есть возможность сделать плавный переход, ею нужно воспользоваться.

Полипропиленовый трубопровод без проблем будет работать 40 лет, гарантированных производителем, прекрасно выдержит давление, значения которого превышают 25 бар. Без нанесения вреда структуре материала по трубам может циркулировать теплоноситель с температурой 95º. Однако есть ограничение, учесть которое необходимо, если осуществляется обвязка газового котла.

Подключение газа к котлу обязательно должно быть жестким, строительные требования диктуют применение металлических элементов для соединения и использование паронитовой прокладки

У подводки газа к котлу должно быть жесткое соединение. Строительными требованиями рекомендована металлическая труба и состыковка с генератором тепла через металлический сгон или «американку». Использовать можно только прокладку из паронита. Резиновые материалы, фум-ленты, пакля запрещены. Паронит, полученный путем вулканизации смеси асбестовых волокон, минеральных наполнителей и каучука, отлично держит форму, обеспечивает герметичность и не горит. Другие прокладочные материалы склонны к возгоранию, а зажатая между элементами резина может сократить размер газового прохода. При уменьшении диаметра прохода будет сокращена подача газа, и котел не будет поставлять требующееся количество тепла.

Определение места котла в общей системе

Котел – основной «орган» отопительного контура, выбор схемы обвязки в немалой степени зависит от его типа. Напольный генератор тепла нельзя располагать в высшей точке разводки трубопровода. Это главное правило его установки. В случае несоблюдения указанного условия в котле, не имеющем устройства для отвода воздуха, будут скапливаться воздушные пробки. У трубы подающей магистрали, выходящей из котла без прибора отвода воздуха, должно быть строго вертикальное направление.

Наличие автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в электрический или газовый котел, можно определить по расположенным в нижней части агрегата патрубкам, к ним подключают подающую магистраль и обратку

О наличии автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в котел, «расскажут» расположенные внизу агрегата патрубки, предназначенные для подключения к отопительной сети. Обычно они есть у настенного электрического или газового оборудования. Эту особенность схема обвязки настенного котла отопления должна обязательно учитывать, так как большинство монтируемых на стену котлов-моноблоков могут самостоятельно освобождаться от скопившегося воздуха.

Если котел был куплен без расширительного бака, насоса, устройства регулировки давления, все недостающие составляющие можно купить отдельно, группу безопасности можно устанавливать, как на входе, так и на выходе теплоносителя

Котлы сейчас можно купить, как с расширительным баком, циркуляционным насосом и группой безопасности, так и без всего перечня дополнительных устройств. Если у приобретенного агрегата нет перечисленных приборов, их можно докупить отдельно и включить в контур. Людям, сооружающим систему с естественной циркуляцией, они в большинстве своем и не нужны, а тем, кто устраивает контур с принудительным отоплением, обязательно понадобятся.

Способы обвязки котлов отопления

По принципу циркуляции теплоносителя по контуру отопления все виды обвязки делятся на системы с естественным и принудительным движением. В последней из указанных групп есть подгруппы, деление на которые производится по типу разводки.

Вариант #1 — контуры с естественной циркуляцией

К этой группе относятся самые простые и доступные для самостоятельного монтажа системы. Характерная черта данного отопления, называемого также гравитационным – отсутствие насоса, стимулирующего перемещение теплоносителя. То есть, движение нагретой воды к приборам отопления и отток холодной совершается на основании физических законов без вмешательства человека и механизмов. Простейшая схема обвязки котла отопления подходит для небольших загородных домиков. Она не справится с обслуживанием многоэтажных зданий и строений большой площади.

Обвязка котла отопления с естественной циркуляцией — оптимальный вариант для самостоятельной установки, в состав входят только котел, радиаторы и расширительный бак

Преимущества гравитационного отопления:

самый простой монтаж;

работа, не зависящая от наличия электросети и связанных с поставкой данного энергоносителя перебоев;

бюджетный размер, как сооружения, так и обслуживания;

практически бесперебойный функционал, ведь в их составе нет приборов, способных выйти из строя в неподходящий момент;

возможность самостоятельно отремонтировать систему, если, конечно, ремонтировать нужно будет не котел.

Минусы тоже есть. Необходимы точные расчеты диаметра труб для того, чтобы контур полноценно выполнял свои функции. Диаметр будет немалым, что далеко не всегда устраивает собственников компактных коттеджей. В интерьере смотрится система с естественной циркуляцией не слишком презентабельно. Регулировать ее функционал невозможно. Однако схема обвязки напольного газового котла или настенного агрегата может быть модернизирована врезкой циркуляционного насоса, которым можно пользоваться в случае необходимости.

О том, как выбрать подходящий циркуляционный насос, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/cirkulyacionnyi-nasos-dlya-otopleniya.html.

Вариант #2 — отопление принудительного типа

Контур с принудительным движением теплоносителя более комфортен, его работой владелец может управлять. Можно будет выбрать оптимальную для каждой из комнат температуру, и заданный хозяином режим будет автоматически поддерживаться. Только необходимо учесть, что подобная обвязка напольного котла и настенного генератора тепла требует электропитания. В случае перебоев, нередких для отечественных сетей, контур работать не будет. Если электричество не подведено, от данного вида отопления придется отказаться.

Классический вариант обвязки котла отопления требует балансировки и обязательного обслуживания приборов

Минусы:

сложная схема обвязки, включающая массу расходомеров, устройств для отвода воздуха, распределительных коллекторов, клапанов и др.;

обязательная балансировка устройств;

необходимость регулярного недешевого обслуживания;

профессиональный монтаж и ремонт, отнимающий немало средств;

дороговизна приборов и услуг установщиков.

Количество приборов, вмонтированных в сеть, можно снизить за счет применения принципа первично-вторичных колец. Устройств защиты и контроля будет меньше, но каждое из устроенных колец отопления необходимо будет оборудовать своим циркуляционным насосом. Состоящие из нескольких колец системы с напольным котлом мощностью меньше 50 кВт оснащаются гребенками-коллекторами, гарантирующими равномерную подачу теплоносителя к приборам.

Использование принципа первично-вторичных колец позволяет существенно сократить количество устройств, вмонтированных в контур отопления

В домах, построенных для многочисленных семейств, устраивают отопление с гидровыравнивателями. Гидравлические стрелки внедряют в схемы отопления с мощными котлами с мощностью свыше 50 кВт, подающими тепло не только в основной отопительный контур, но и, например, в систему «теплых полов».

Прибор гидравлического выравнивания распределяет тепло равномерно по всем приборам, исключая перепады давления в разных кольцах. Аналогичную работу в контурах с первично-вторичными кольцами только без выравнивания давления выполняют гребенки-коллекторы.

Схема обвязки котла с гидровыравнивателем применяется в случае установки агрегата мощностью 50 кВт и свыше, а также в случае большого количества потребителей

Какой тип устройства отопительной системы выберет владелец дома, должно зависеть не только от его желания, но в первую очередь от спектра задач, для решения которых монтируется контур:

Небольшой загородный домик запросто можно оборудовать простейшей гравитационной системой самостоятельно.

Домам с водяными полами в нескольких комнатах, с индивидуальным горячим водоснабжением потребуются сложные схемы обвязки котлов отопления со сложными функциональными приборами.

Какую схему обвязки выбрать?

Вот отличная подборка советов от эксперта:

А на этом видео вы можете посмотреть наглядный пример коллекторной разводки:

Для твердотопливных котлов обвязку требуется делать обязательно. Способы и схемы представлены в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/podklyuchaem-tverdotoplivnyj-kotyol-k-sisteme-otopleniya-problemy-i-ix-reshenie.html.

Даже если не предполагается самостоятельное сооружение сети, владельцам рекомендовано знать схемы ее устройства и для того, чтобы пресечь выявленные при монтаже нарушения, и для того, чтобы мелкие неполадки устранить самостоятельно.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как правильно выполнить обвязку отопительного котла полипропиленом?

При проектировании автономной системы отопления сразу же встает вопрос, из какого материала стоит соорудить трубопровод, чтобы обеспечить себе максимально комфортные условия проживания. На сегодняшний день очень популярной является обвязка котла отопления полипропиленом.

Это современный композитный материал, обладающий огромным количеством преимуществ перед устаревшими стальными сплавами. Сейчас практически все ведущие строительные компании делают свой выбор в пользу пластиковых труб, независимо от те5хнологичского назначения строящегося объекта.

Самостоятельно осуществить операцию без опыта будет довольно сложно. Нужно обязательно посмотреть в интернете фото и видео обвязки котла отопления полипропиленом. Это позволит получить первоначальные представления о работе, которые пригодятся, чтобы не совершать типичных для новичков ошибок.

Преимущества обвязки полипропиленом

Композитные материалы хороши тем, что с их помощью можно сооружать коммуникации любой сложности. Но стоит также учитывать такой фактор, как сопротивление. Чем больше будет у труб изгибов, тем больше препятствий теплоносителю придется преодолевать на своем пути во время циркуляции.

Технология настолько проста, что позволяет осуществлять обвязку газовых, твердотопливных и электрокотлов. При этом эффективность функционирования системы будет одинаковой во всех случаях. Самое важное, на что нужно обращать внимание — это герметичность стыков. При наличии малейших отверстий будет невозможно поддерживать рабочее давление, поэтому при работе нужно плотно соединять трубы между собой, а места стыков обрабатывать специальным термостойким герметиком.

Существует несколько способов монтажа полипропиленового трубопровода, самым надежным из которых является термический метод получения неразъемных соединений. При выборе материалов нужно обращать внимание на их технические характеристики, потому что разные марки полипропилена рассчитаны на разный температурный режим.

Всегда стоит брать изделие с запасом до 10 градусов Цельсия свыше планируемой рабочей температуры. Если нагревать полипропилен свыше допустимой нормы, то он будет подвержен процедуре тепловой деформации. В результате трубы повыкручивает в разные стороны, что может нарушить целостность всей системы и заставит в срочном порядке менять коммуникации.

Обвязка твердотопливного котла

Прогревается изделие тоже не так быстро, но это не является большой проблемой. Важнее тот факт, что пластик не чувствителен к влиянию коррозии и легко выдерживает многократные циклы остывания и нагревания. Такой трубопровод легко прослужит более 50 лет без каких-либо видимых признаков износа. Единственный недостаток — более низкая механическая твердость, так что нужно держать острые предметы подальше от трубы.

На практике очень часто осуществляют обвязку твердотопливного котла своими руками. Это позволяет экономить неплохие деньги. Для первого раза лучше выбрать самую простую схему. Она будет и наиболее надежной, и реализовать ее будет куда проще. Если с составлением чертежей возникнут проблемы, всегда можно обратиться за помощью на тематический форум. Перед работой нужно подготовить все необходимое оборудование и расходные материалы. Зачастую принцип прокладки не зависит от марки котла, но на всякий случай можно скачать схему для обвязки котла Стропува с официального сайта.

Как правильно сделать обвязку?

1.   Естественная циркуляция. Это более сложный метод, так как в нем все процессы будут происходить самотеком. Для этого нужно правильно нарисовать схему, а затем с точностью до миллиметра ее реализовать. Любая ошибка приведет к некачественному отоплению в морозы. Все процессы осуществляются исключительно за счет действия законов физики, поэтому провести расчеты будет легче, чем воспользоваться ними на практике. Нужно также учесть, что такой способ не подойдет для многоэтажных строений или для домов с большой внутренней площадью отапливаемых помещений.

2.   Принудительная циркуляция. Здесь дело обстоит намного проще, так как за движение теплоносителя будет отвечать электронасос. С его помощью можно будет регулировать даже скорость циркуляции жидкости. Существенным минусом является энергозависимость. Если в доме отключат свет, то котел не будет работать.

Наиболее сложным типом работ считается обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором. В этом случае лучше воспользоваться помощью профессионала, так как неправильно собранная система не будет приносить вообще никакой пользы. Придется переделывать ее с нуля и тратить большую сумму денег, терять много времени и сил.

Как выполнить обвязку котла отопления своими руками?
Обвязка котла обеспечивает бесперебойную и эффективную циркуляцию теплоносителя в отопительной системе помещения. Правильное соединение котла с распределительной сетью предотвратит перегрев оборудования.

Рекомендуемые материалы

Выбор материала имеет важнейшее значение. Трубопровод должен быть надежным, практичным и недорогим, а также легко монтироваться и не подвергаться коррозии.

Полипропилен

Чаще всего используются трубопроводы из полипропилена. Этот материал устойчив к агрессивному воздействию среды и образованию налета.

Полипропиленовые трубы соединяются между собой методом пайки, а не фитингами как металлические. За счет этого получается прочное монолитное соединение, исключающее возможность протечек.

Кроме того, большинство производителей дают гарантию до 40 лет на свою продукцию. При этом давление в системе может повышаться до 25 бар, а температура — до 95°С. А это означает, что обвязка котла отопления будет не только максимально надежной, но долговечной.

Металлическая подводка

Однако следует учитывать, что подводка газа к водонагревателю должна быть обязательно жесткой!

Оптимальный вариант – это металлическая труба и металлический сгон или «американка». В качестве уплотнителя можно использовать только прокладку из паронита. Именно паронит чаще всего используется при монтаже котлов, потому что этот материал не горюч, прекрасно держит форму и долго сохраняет герметичность соединения. Паронит представляет собой смесь асбестовых волокон, каучука и минеральных добавок.

Принцип обвязки по типу размещения

Генератор тепла занимает ключевое место в отопительном контуре. Зависит ли схема соединения элементов отопительной системы от типа расположения котла?

Напольный

Если планируется обвязка котла отопления напольного типа, магистраль следует оформлять так, чтобы генератор тепла не являлся высшей точкой разводки трубопровода.

Этим правилом ни в коем случае нельзя пренебрегать, особенно если устройство не оснащено системой отвода воздуха, потому что тогда в теплосети будут постоянно образовываться воздушные пробки. Подающий стояк должен располагаться строго вертикально.

Настенный

Другое дело – обвязка настенного котла. Как правило, у любого газового или электрического котла с настенным способом монтажа есть устройство для автоматического отвода воздуха.

О наличии этого элемента свидетельствуют патрубки в нижней части корпуса котла. Обвязка настенного котла должна обязательно учитывать эту особенность конфигурации оборудования.

Оптимальная обвязка котлов различного типа

Обвязка газового котла – это система дополнительных устройств, смонтированная между котлом и радиаторами, она регулирует направление и интенсивность движения теплоносителя. Независимо от типа нагрева – газового, электрического, твердотопливного, разделяется на два вида:

естественная – гравитационная;

принудительная – с помощью циркуляционного насоса (более экономна).

Естественная

Естественная циркуляция

Такая обвязка удобна в монтаже и не требует установки в систему циркуляционного насоса. Достаточно расположить трубопровод под небольшим уклоном, чтобы подогретый теплоноситель мог поступать в радиаторы отопления, а остывший стекать обратно к котлу. Такая схема подходит для небольших одноэтажных частных строений.

Принудительная

Оптимальный вариант для двухэтажного дома — система с принудительной циркуляцией.

Как уже было сказано, в системах с принудительным движением теплоносителя обязательно наличие электрического насоса. Это значит, что помимо энергоресурсов, необходимых для работы самого газового или твердотопливного теплогенератора, будет постоянно требоваться электричество. Если в вашем районе нередки перебои с подачей электроэнергии, перерывы будут и в отоплении помещения.

Вместе с тем такие системы теплоснабжения позволяют полностью контролировать температурный режим в здании, изменяя обогрев отдельных комнат по своему усмотрению. По такому способу может выполняться обвязка котельной, расположенной в отдельном помещении.

Применяемые устройства

Если циркуляция теплоносителя будет принудительной, то необходимо подобрать такие дополнительные элементы, как расширительный бак, циркуляционный насос, датчики безопасности и т.д. Типовая схема монтажа этих устройств не зависит от способа установки котла – напольного или настенного.

Расширительный бак

Правильно сделанное своими руками подключение, обеспечивает компенсацию теплового расширения теплоносителя, для этого используется расширительный бачок открытого или мембранного (закрытого) типа.

Система безопасности

В случае значительного повышения расчетного давления, срабатывает группа безопасности, которая состоит из защитного и подрывного клапанов и охлаждающего змеевика. Наличие последнего элемента требует обвязка пеллетного котла.

Выпуск воздуха

Удаление воздуха из системы обеспечивают:

кран Маевского;

автоматический воздушник;

простые водоразборные краны.

Циркуляция

За оптимальное перемещение теплоносителя в системе отопления отвечает циркуляционный насос.

ВАЖНО! Врезку циркуляционного насоса в систему целесообразно выполнять с отсекающими кранами и байпасом. Это дает возможность своими руками перевести систему на естественную циркуляцию в случае отключения электрического снабжения.

Фильтр

Фильтрацию различных загрязнений (шлаков, частичек коррозии и песка) производит грязевик. Он особенно важен для дизельного и электрического котлов.

Типовая схема

Схема обвязки двухконтурного газового котла в обязательном порядке включает несколько грязевиков для фильтрации воды. Расширительный бак желательно укомплектовать защитным клапаном, стравливающим излишки теплоносителя в дренаж. Дополнительный электробойлер позволит более экономно расходовать тепловую энергию, подогревая воду для ГВС.

Несмотря на сложность и более высокую стоимость такой тип более экономичен и удобен в эксплуатации. Он позволяет регулировать температуру в каждом помещении. Одним из основных недостатков является энергозависимость. В случае отключения электрического снабжения, КПД системы значительно снижается.
Радиаторы

Обвязка радиаторов отопления, так же как и котлов, выполняется полипропиленом. При его применении система труб получается герметичной и надежной.

Варианты обвязки

Существует две схемы обвязки радиаторов. При однотрубном типе все радиаторы подсоединяются последовательно, регулировка температуры возможна только при врезке в систему байпаса. При двухтрубном методе происходит более эффективная подача теплоносителя, он не так остывает и нагрузка на котел уменьшается.

Подключение труб непосредственно к радиатору необходимо произвести так, чтобы поток теплоносителя прошел через всю внутреннюю поверхность без образования зон застоя.

ВАЖНО! Трубы к батареям следует присоединять через краны, чтобы в случае повреждения радиатора исключить дефектный участок из общей системы.

советы профессионалов по разводке труб, на что обратить внимание при обвязке котлов разных видов
Задача отопительной системы — создание комфортного микроклимата в доме. Грамотная организация отопления определяет равномерное распределение тепла по периметру жилой площади, и защищает от перегрева элементы функционирующего агрегата. Обвязка котла — это процесс подключения оборудования к горячему водоснабжению и сетям распределения в соответствии с нормами эксплуатации.
Составляющие элементы обвязки котла
Котел — стержень отопительного контура и его тип влияет на выбор схемы обвязки. Главное правило монтажа напольного котла сводится к запрету его размещения в верхней части разводки трубопровода. При нарушении норм, котел, не имеющий условий для вывода воздуха, начнет создавать воздушные пробки. Труба, выходящая из котла без наличия воздухоотводчика, должна иметь четкое вертикальное положение.
Патрубки, расположенные внизу агрегата, «расскажут» о наличии автоматического воздухоотводчика, необходимого для подключения к отопительной сети. Они предусмотрены в настенной электрической и газовых моделях. Данную особенность следует учитывать при обвязке котла, поскольку настенные модели-моноблоки могут справиться самостоятельно с освобождением воздушных масс.
Котлы продаются, как полностью оснащенные, так и без дополнительных элементов. Необходимые детали докупаются отдельно и включаются в контур. Тем, кто остановился на выборе отопления с естественной циркуляцией, они не пригодятся.
Мембранный бачок и радиаторы
Важный элемент обвязки — мембранный расширительный бак, позволяющий защитить систему от гидроудара. Две полости, разделенные мембраной, контролируют перепады давления: по одной перемещается теплоноситель, во второй — происходит заполнение воздухом.
Не нужно забывать и про радиаторы, посредством которых происходит теплообмен воздуха и горячей воды. Для выбора трубопровода предлагаются трубы из полипропилена или металла. У варианта работы с полипропиленовыми изделиями много достоинств.
Преимуществом является легкость монтажа и невысокая стоимость. На стенках не образуется налета, и за счет нехитрых приспособлений процессы монтажа обвязки легко выполнимы и просты, также как соединение труб с применением поливинилхлоридов.
Обвязка газовых котлов полипропиленом
Обвязка котла выполняется методом пайки— это полностью исключит протечки, обычно происходящие по причине неточно установленных фитингов. Плюсом в работе с полипропиленовым трубопроводом станет возможность создания любого контура. Для дилетантов будет достаточно и простой схема обвязки. Допустимы разные технологии сварки полипропилена и работа с выверенными по размерам фитингами.
Следует избегать большого количества соединений, и не пренебрегать возможностью плавных переходов. Непременное условие — жесткое соединение у подводки газа с котлом. Рекомендуется металлическая труба и соединение с агрегатом посредством «американки» или сгона. Это главное условие при работе с газовыми котлами.
Подойдет прокладка из паронита. Использование пакли, фум-ленты и резиновых комплектующих запрещены. Они могут загореться, а резина сократит диаметральный проход трубы, что нарушит подачу газа. Такой трубопровод изначально претендует на долгую службу, способен выдерживать давление, превышающее 25 бар, и теплоноситель в 95 градусов.
Особенности подключения твердотопливных котлов
Котлы данного типа не имеют функции регулирования подачи тепла. Сгорание топлива нельзя прервать, поэтому в случае отключения подачи электричества остановится насос, отвечающий за принудительное движение теплоносителя. Тем не менее, нагрев будет продолжаться, и давление расти. Развивающийся процесс выведет из строя всю систему. Чтобы исключить подобные моменты предусмотрено несколько видов аварийных схем, позволяющих сбрасывать лишнее тепло. Это:
Своевременная подача холодной воды.
Подсоединение аккумуляторных батарей к насосу.
Наличие гравитационного контура.
Дополнительный аварийный контур.
Для твердотопливных котлов обвязка играет важную роль — качественное подключение позволит создать саморегулирующую систему. Поэтому тонкости монтажа лучше доверить умелым рукам специалистов.
Гравитационное отопление
Необходимо обратить внимание на принципы циркуляции теплоносителя по контуру отопления. Это — гравитационный — естественное движение теплоносителя и контур с принудительной циркуляцией. Отличительной особенностью этих видов является присутствие или отсутствие узла, принуждающего горячую воду двигаться.
В системе естественной циркуляции движение в замкнутой системе происходит под воздействием законов физики. Процесс обусловлен показателями разницы плотности воды. Этот вид отопления исключает потребление электроэнергии.
Система с естественной циркуляцией автоматически регулироваться не может, и это потребует наличия труб с большим диаметром, что отразится на интерьере помещения и большей стоимости. В случае если сеть подвержена периодическим перепадам напряжения, лучшим вариантом будет именно такая организация обогрева. Система надежна в эксплуатации и не требует к себе внимания. Схема естественного движения подойдет для небольшой площади, хотя в настоящее время считается «прошлым веком».
Преимущества системы с естественной циркуляцией:
Простота монтажа.
Независимость от поставки электроэнергии.
Бюджетность варианта.
Надежное функционирование и эксплуатация.
Система отопления принудительного типа
Принудительная циркуляция обеспечивает создание необходимого напора за счет работы электронасосов. Контур с принудительной циркуляцией отличается комфортностью, поскольку управляется автоматически при условии стабильной подачи электроэнергии. Для каждой комнаты допустимо выбирать отдельные температурные параметры, контролирующиеся датчиками системы.
Недостатки системы:
Сложная схема обвязки.
Неизбежная балансировка деталей.
Дорогое сервисное обслуживание.
Высокая стоимость комплектующих деталей.
Любая из систем установки требует определенного числа дополнительных деталей. Вариант монтажа на первично-вторичных кольцах не подразумевает большого наличия элементов крепления и соединения, но вместо их потребуется установка насосов на отопительные кольца. Система, состоящая из колец, вместе с напольным котлом дополняются гребенками— коллекторами отопления, равномерно распределяющих подачу теплоносителя к нагревательным элементам.
Принципиальная схема обвязки
Эффективность отопления зависит от точности подключения. Общая схема обвязки для котлов всех типов, включая твердотопливные и конденсационные виды несложная, и выглядит так:
Котел.
Радиатор.
Гайки «американки» — для крепления котла к отопительной системе.
Шаровые краны— для отсоединения котла от системы.
Фильтры для очистки — защитят от нестандартных фракций воды.
Термоголовки, тройники, краны Маевского
Уголки и тройники.
Клапаны: проходные, разделительные, воздушные и предохранительные.
Расширительные бачки.
Теплосчетчики.
Манометры, термометры, гидравлические разделители, циркуляционный насос.
Хомуты и другие детали крепления.
Особенностям выбора кранов для радиаторов отопления посвящена данная статья: https://teplo.guru/radiatory/otopleniya-kranyi.html
Двухконтурный котел
Теперь рассмотрим отличие схемы отопления загородного дома с использованием двухконтурного котла.
Агрегат такого типа отличается от одноконтурного аналога универсальным назначением: поддерживает градусный режим теплоносителя в контуре отопления, и нагревает воду для бытовых нужд. Одноконтурные генераторы тоже косвенным образом могут нагревать воду. Процесс теплоотдачи у них происходит во время прохождения теплоносителя через вторичный теплообменник.
Отличие двухконтурного котла состоит в прямой отдаче тепловой энергии воде. Его особенностью является то, что при расходе горячей воды теплоноситель не нагревается. Параллельная работа двух контуров исключена. Практика показала, что для домов с качественной теплоизоляцией, а значит, с тепловой инерционностью, режим функционирования котла не принципиален. И схема отопления будет одинаковой при любом типе обогрева. Радиаторы и теплоноситель предусматривают долгое охлаждение. Подобный результат обусловлен выбором радиаторов с большой вместимостью и широким диаметром труб. Большой объем горячей воды можно получить комбинированием одноконтурной конструкции и нагревательной колонки. Для домов с большим количеством кв. м. работа котла не имеет принципиального значения, и схемы отопления котлов будут аналогичны.
Преимущества, недостатки и правила выбора двухконтурного котла рассмотрены здесь: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/dvuhkonturnye-kotly-na-tverdom-toplive.html
Особенности подключения
Двухконтурный котел не следует проектировать в сочетании с системой естественной циркуляции— после остановки нагрева теплоносителя движение быстро остановится. Процесс повторного нагрева происходит долго, и тепло в радиаторе распределяется неравномерно. Однако большинство моделей оснащены циркуляционным насосам.
Классический вариант обвязки котлов с двухтрубной схемой выглядит так. Горячая вода поднимается в подающий трубопровод, охватывающий дом вверху. Потом теплоноситель проходит через подключенные стояки с приборами обогрева, не размыкающие стояк полностью. Радиаторы оснащены перемычкой и дросселем, необходимые для регулировки тепла. Нужен отсекающий вентиль на второй линии подводки. Воздухоотводчик крепится в верхней части контура расширительного бака.
По нижнему подключению системы теплоноситель возвращается обратно. Преимущество схемы заключается в возможности работы в режиме естественной циркуляции. Разгонным коллекторов станет труба, по которой теплоноситель двигается к верхнему розливу.
Типичные ошибки в подключении
Неправильная выбранная мощность котла не обеспечит должный уровень обогрева. Она должна превышать параметры теплоотдачи по формуле 1кВ х10м2, поскольку в морозы тепло быстро рассеиваются через окна и двери. Мощность котла не влияет на расход топлива. Большой котел быстрее нагревает систему и, естественно, тратит больше ресурсов, но при этом реже включается.
Не следует забывать о притоке свежего воздуха в помещение, в котором находится котел. Это необходимо для процесса горения и особенно касается небольшой площади.
Монтаж расширительного бака
При нагреве меняется плотность воды, и она расширяется. Если теплоносителю недостаточно места — начинает расти давление, приводящее к взрыву. При наличии бака излишки теплоносителя уходят в него. Такой подход — выход для поддержки стабильности давления. Размер бака также имеет значения.
Неопытность допускает неправильный выбор расширительного бака. Стоит иметь в виду, что они отличаются по назначению и цвету. Для отопительной системы используется бак красного цвета.
При подключении системы следует создать в баке нужное давление— заводские параметры обычно не соответствуют норме.
Подробнее об использовании расширительного бачка можно узнать из данной статьи: https://teplo.guru/elementy/baki/rasshiritelnyi-bak-dlya-otopleniya.html
Предохранительные клапаны
При открытой системе отопления они не используется. Назначение клапана — уберечь котел от повреждений в случае резкого повышения давления. Обычно о клапане забывают или устанавливают модель или группу безопасности с другими характеристиками.
Во время реагирования клапана часть воды вытекает из системы, что обеспечивает сброс давления и защиту. Вставлять трубку для отвода в канализацию не следует, поскольку причина снижения давления не будет ясна. Можно обойтись воронкой. Кстати, нет нужды забрасывать септик в теплоноситель.
Воздухоотводчик . Деталь необходимо ставить сразу после монтирования котла, чтобы избежать «завоздушивания». Зачастую его забывают просто открыть. Это свойственно и для настенных вариантов с заводской функцией. К слову, циркуляционный насос тоже проветривается.
Воздушник должен стоять строго вертикально вверх. В случае, когда он начинает протекать, перед ним стоит отсечной клапан, поэтому замена на новый займет пару минут.
Циркуляционный насос. Насос исправно будет работать только при горизонтальном положении оси, и такое положение заметно продлит «жизнь» подшипникам.
Механизм желательно защитить от грязи и мусора извне. Отдельно продаются сетчатые фильтры
Радиаторы. Недочеты при подключении панельного радиатора к теплоносителю. Проект радиаторов подразумевает подсоединение подающей трубы к внутреннему парубку, находящемуся почти в центре, и к крайнему — в обратной трубе. Обратный порядок соединения снизит в два раза теплоотдачу радиатора. Кстати, декоративные экраны нарушают теплообмен на 10- 20%.
Грамотный монтаж и верность расчетов мощности помогут создать максимальный комфорт для проживания в загородном доме в любое время года.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
схемы и фото. Схема обвязки котла отопления – основные особенности Обвязка котла отопления стальными трубами

Подключение газового отопления – один из самых ответственных этапов благоустройства здания. От качества выбранных материалов и монтажных работ зависит комфорт в доме на долгие годы. Правильная схема обвязки газового котла отопления защищает систему от перегрузок и обеспечивает равномерный обогрев всех помещений.

В предложенной нами статье приведены правила и проверенные на практике схемы обвязки отопительного оборудования. Даны рекомендации, обеспечивающие качество сборки и дальнейшую безупречную эксплуатацию котла. Представленная нами информация опирается на строительные нормативы.

Обвязкой называют трубы и механизмы, предназначенные для подачи теплоносителя от котла к радиаторам. Это почти вся отопительная система, за исключением батарей.

Система состоит из множества узлов, однако простейшую обвязку котла может смонтировать даже непрофессионал. А вот если нужна сложная схема, лучше обратиться к опытному мастеру.
Котел лучше ставить в отдельном помещении, например, в хозпристройке, котельной или подвале, т.к. обвязка подразумевает дополнительные трубы и механизмы, что не всегда удобно. Однако при нехватке площади отопительное оборудование монтируют в доме
Выбор схемы обвязки для каждого конкретного дома зависит от типа котла, особенностей постройки, типа отопительной системы.
Галерея изображений

Практически вся обвязка в этом случае состоит в подключении к котлу подающего трубопровода и трубопровода обратки.

Когда реализована такая обвязка газового котла отопления, схема будет рабочей сразу, как только вы повесили котел на стену и подвели к нему трубы системы отопления. Конечно, если у вас подведен магистральный газ или установлен газгольдер.

Если у вас установлен , то подведя к его второму контуру холодную водопроводную воду, вы получите на выходе горячую воду для ГВС.

Схема обвязки с напольным одноконтурным газовым котлом

Какой будет схема обвязки для одноконтурного ? Фактически, она будет идентичной той, которую мы рассматривали выше. Только корпус котла будет «распотрошен» — все компоненты будут снаружи и будут стоять отдельно.

Получится, что в корпусе напольного будет только два компонента из списка выше:

Газовая горелка.

Теплообменник.

Все остальные устройства будут находиться в самой котельной — это группа безопасности, расширительный бак и циркуляционный насос.

А в случае производства ГВС здесь роль «второго контура» будет выполнять БКН – бойлер косвенного нагрева.

То есть, система стала более «разбросанной», но формально сохранила все те же части, что и на схеме с двухконтурным газовым настенным котлом.

Все прочие атрибуты теплогенерирующего оборудования – , система подмеса воды и подающая газовая труба с датчиками и счетчиками – едины в любой схеме. То есть, могут конечно быть различными, уже не зависят от типа котла.

Еще по этой теме на нашем сайте:

Правильная, грамотная, качественная организация отопления дома способствует равномерному распределению тепла по всей жилой площади. Обвязка газового настенного котла с двумя…

Простая обвязка настенного двухконтурного газового котла, фото которой вы видите на этой странице, может быть выполнена вашим мастером, а можете…

Самая простая обвязка двухконтурного котла отопления полипропиленом, схемы, фото и рисунки которой представлены на этой странице, может быть сделана своими…

Чтобы не тратиться на полноценный дымоход, вам понадобится коаксиальная труба для газового настенного котла. Установка, фото которой опубликовано на этой…

Качественная обвязка двухконтурного газового котла — эффективная экономия

Назначение любой отопительной системы заключается в создании комфортной обстановки в доме. Благоприятного микроклимата не удастся достичь, если подключение нагревательного котла выполнено неверно. Схемы обвязки газовых котлов отопления помогают соединять этот прибор с системой водоснабжения и распределительными сетями, согласно установленным правилам и техническим требованиям.

Что означает обвязка котла

Если человек никогда прежде не сталкивался с необходимостью обустройства системы теплоснабжения, ему не знаком термин «обвязка». Данное понятие означает использование определенной схемы монтажа, которая защитит оборудование от возможного перегрева.

По мнению специалистов, правильно выполненная обвязка газового котла отопления или прибора, функционирующего на другом виде топлива, позволяет отопительной системе работать более экономно и эффективно.

Элементы обвязки нагревательного котла

Знание, какие элементы содержит схема обвязки газового котла отопления, помогут без проблем подключить отопительное оборудование к системе:

Нагревательный котел . Является одним из основных комплектующих отопительной конструкции, от его выбора во многом зависит способ подключения и схема обвязки котла отопления. Нельзя размещать нагревательный котел вверху разводки трубопровода. Стержень контура отопления должен содержать возможность выводить воздух. Чтобы избежать наличия воздушных пробок, при отсутствии у котла воздухоотводчика, трубу следует располагать вертикально.

Патрубки . Данный элемент имеют газовые настенные и электрические приборы, предназначенные для нагрева жидкого теплоносителя (прочитайте также: «Обвязка электрического котла отопления: важный этап»). Наличие патрубков означает то, что котел оборудован автоматическим воздухоотводчиком.

Расширительный бак . Этот мембранный элемент задействуют, когда выполняется обвязка настенного газового котла, а также напольного нагревательного прибора. Благодаря его наличию отопительный генератор надежно защищен от гидроудара. Расширительный бак состоит из двух полостей, которые разделены специальной мембраной. Такая конструкция осуществляет контроль над возможными перепадами давления в нагревательном котле. Функционирует устройство следующим образом: по одной из полостей перемещается теплоноситель, а одновременно другая полость наполняется воздухом.

Радиаторы отопления . Данные приборы обеспечивают теплообмен между воздухом в помещении и жидким теплоносителем (прочитайте также: «Теплообмен между несколькими теплоносителями — делаем правильно»).

Особенности обвязки газовых котлов

Существует несколько способов, как обвязать газовый котел. Наибольшую популярность получил вариант обвязки котла отопления полипропиленом. Работа с трубами из этого материала отличается невысокой стоимостью и простотой. На стенках изделий из полипропилена не собирается налет и твердые частицы. Когда используются такие трубы, обвязка газового котла своими руками не представляет сложности, с такой работой способен справиться любой владелец недвижимости.

Обвязку котлов, включая двухконтурные модели, выполняют посредством пайки. Данный метод позволяет в процессе эксплуатации избежать протечек в отличие от использования фитингов, когда при неточном их креплении возникают места, сквозь которые протекает жидкий теплоноситель (прочитайте также: «Схема обвязки твердотопливного котла: что и как»).

Полипропиленовый трубопровод позволяет создавать контур любой формы. Сварка этого материала производится разными способами, главное при этом не допускать большого числа соединения труб, которые необходимо делать плавными и равномерными. Исключение касается места подвода газа к нагревательному котлу. Подключение делается путем использования жесткого резьбового соединения, получившего название «американка» (сгон).

Прокладкой служит паронит. Запрещено пользоваться паклей, фум-лентой или комплектующими изделиями, сделанными из резины. Дело в том, что резиновые прокладки под действием высоких температур могут сужаться и в результате практически перекрывать проход в трубопроводе, а пакля легко воспламеняется.

Обвязанный полипропиленовыми трубами трубопровод, такой как на фото, способен выдержать давление до 25 бар, также не опасны ему высокие температуры, достигающие 95 градусов Цельсия.

Подключение двухконтурных газовых котлов

Двухконтурный котел в отличие от одноконтурного нагревательного прибора имеет универсальное предназначение. Такой агрегат для бытовых нужд греет воду и одновременно поддерживает необходимый температурный режим в двухконтурной системе отопления.

Особенность двухконтурных котлов в том, что в процессе расходования горячей воды не происходит параллельная работа обеих контуров.

Обвязка двухконтурного настенного котла отопления своими руками

Это означает, что обвязка настенного двухконтурного газового котла не зависит от вида обогрева и всегда одинакова. Радиаторы и теплоноситель по причине большого размера труб охлаждаются достаточно долго.

Существует еще одна особенность: если выполняется обвязка двухконтурного газового котла, тогда нельзя использовать естественную циркуляцию воды. Многие модели имеют в комплекте специальный насос, поскольку без него после того, как генератор прекращает нагреваться, останавливается движение теплоносителя и установка приступает к повторному нагреву, что занимает гораздо больше времени и в итоге радиаторы начинают неравномерно обогревать помещение (прочитайте: «Правильная схема подключения двухконтурного газового котла»).

Схемы обвязки газовых котлов

Если обвязка газового котла производится классическим способом, теплоноситель движется вверх по подающему трубопроводу. Дальше вода направляется в стояки, в которых имеются специальные приборы, не позволяющие их размыкать.

Уровень обогрева регулируется радиаторами, оборудованными дросселем и перемычками (прочитайте также: «Обвязка радиаторов отопления полипропиленом — просто и доступно»). В обязательном порядке на второй линии подводки монтируют отсекающий вентиль, а в верхней части расширительного бака помещают воздухоотводчик. Возвращается теплоноситель в котел по нижней линии подводки.

Когда обвязка двухконтурного газового котла выполняется владельцем дома самостоятельно, нужно подготовить следующие инструменты и комплектующие изделия для проведения работы:

насос для циркуляции;

термоголовка или распределительный клапан;

расширительный бак;

сливные и шаровые краны;

проходной фильтр;

балансировочный кран;

обратный и воздушный клапаны;

уголки и тройник.

Схемы обвязки напольных котлов

Как предполагает схема обвязки напольного газового котла, при создании отопительной системы требуется установка циркулярного электрического насоса (прочитайте: «Схема подключения газового котла отопления на примерах»).

Принудительного типа приборы отличаются простотой эксплуатации и считаются в эксплуатации более комфортными.

Управление отопительным агрегатом осуществляется в автоматическом режиме. Среди преимуществ следует отметить, что для отдельных помещений можно устанавливать определенную температуру, благодаря наличию датчиков, контролирующих процесс обогрева.

Одновременно схема обвязки настенного газового котла имеет отрицательные стороны, среди которых:

высокая цена на комплектующие изделия;

сложность реализации обвязки, которую может выполнить только профессионал;

необходимость в постоянной балансировке деталей;

дороговизна сервисного обслуживания.

Если в доме обустроена сложная система теплоснабжения, к примеру, имеется «теплый пол» и батареи, то при движении теплоносителя можно заметить некую несогласованность. Поэтому для решения проблемы в схему обвязки включают гидравлическую развязку, образующую несколько контуров передвижения теплоносителей — общий и котловой.

Для гидроизоляции каждого контура устанавливают дополнительный теплообменник. Это потребуется для совмещения систем открытого и закрытого типа. Установки, относящиеся к раздельному типу, обязаны быть обустроены циркулярными насосами, системой безопасности и кранами (сливными и подпитывающими).

Как подключить газовый котел, подробно на видео:

Схемы обвязки настенных котлов

Обвязка напольного газового котла и нагревательных приборов другого типа можно упростить, если использовать первично-вторичные кольца. Всевозможных устройств, предназначенных для контроля над работой системы, будет меньше, если сделать несколько колец отопительной системы и установить для каждого из них собственный циркуляционный насос. Благодаря таким мерам обеспечивается равномерная подача горячего теплоносителя к конечному потребителю.

Схема обвязки двухконтурного прибора отличается сложностью. Разумным решением является обращение в специализированную газовую организацию. Ее сотрудники быстро подключат оборудование к системе газоснабжения.

Схема обвязки настенного двухконтурного газового котла

Обвязка газового котла в системе отопления

Подключение настенного котла к электросети

Выбор дымохода для газового котла

Подключение к газовой магистрали

Введение

Эффективность и безопасность работы газового котла во многом зависит от его правильного подключения к системе отопления. Этот процесс, называемый еще обвязкой, состоит из нескольких этапов. По причине того, что газ это очень опасное топливо, некоторые работы должны проводить сертифицированные сотрудники газовых служб, но многое можно сделать своими руками.

Подключение настенного газового котла это комплекс работ, который включает в себя: обвязку в системе отопления, подключение к газовой и электрической сети, монтаж дымохода. В этой статье мы постараемся рассказать о каждом из этапов.

Обвязка газового котла в системе отопления

После того как выполнен монтаж настенного газового котла и отопительный прибор размещен на стене, первым делом необходимо подключить его к системе отопления. В зависимости от того, какая модель установлена одноконтурная или двухконтурная, существуют различные схемы обвязки. Мы рассмотрим процесс подключения на примере настенного двухконтурного газового котла.

Как известно, двухконтурный котел, помимо отопления способен производить горячую воду для хозяйственных нужд. Конструктивно это реализуется установкой одного битермического или двух раздельных теплообменников. Двухконтурный котел производит не очень много горячей воды, но ее вполне хватит на 1-2 точки раздачи (например, кухонный кран и душ).

Современный навесной газовый котел очень компактен и уже содержит внутри себя основные элементы, необходимые для функционирования системы отопления с принудительной циркуляцией, такие как: циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности. В отопительных системах небольших частных загородных домов этого более чем достаточно, но в случае необходимости можно установить дополнительный расширительный бак или еще один насос.

В нижней части любого навесного двухконтурного котла имеется 5 патрубков. К ним подключается: подающая и обратная линии системы отопления, подача и обратка ГВС, магистральный газ. Вход для подключения газа обычно расположен по центру и окрашен в желтый цвет. Все остальные линии могут располагаться в произвольном порядке, в зависимости от модели газового котла. Поэтому перед началом обвязки требуются уточнить назначение каждой из них в инструкции по эксплуатации.

Обвязка настенного газового котла выполняется полипропиленовыми или металлическими трубами. Сечение труб отопления, как правило больше чем труб ГВС 3/4 и 1/2 дюйма соответственно. Подключение системы отопления к котлу происходит через гайки «Американки». На каждой линии устанавливаются шаровые краны, для удобства демонтажа газового котла без слива теплоносителя и для изолирования котла от отопительной системы в случае необходимости. Для обеспечения герметичности, все подключения необходимо выполнять с помощью сантехнической ФУМ-ленты или льна.

В обратной линии отопления и в линии подачи ГВС необходимо установить фильтры грубой очистки. Для удобства их промывки и очистки они также отсекаются запорной арматурой. Зачастую, для того чтобы увеличить срок службы вторичного теплообменника двухконтурного котла, на подаче ГВС дополнительно устанавливают магнитный фильтр тонкой очистки.

Вернуться к оглавлению

Подключение настенного котла к электросети

Большинство современных настенных газовых котлов снабжены сложной автоматикой. Она управляет множеством процессов, превращая отопительный котел в автономную мини-котельную, работа которой практически не требует вмешательства владельца. Очевидно, что для блока управления и различных датчиков требуется подключение к электросети.

Двухконтурные настенные котлы выпускаются в двух вариантах: с привычной розеткой и с кабелем для подключения напрямую к автомату. В любом случае их необходимо запитывать от электросети через индивидуальный автомат. Если вы приобрели модель с вилкой, то индивидуальную разетку для газового котла следует располагать рядом с ним, но не в коем случае не под ним. Это одно из требований безопасности, чтобы в случае протечки теплоносителя не произошло короткого замыкания.

Газовый котел требует обязательного заземления. Для этих целей можно приобрести комплект точечного заземления. Он устанавливается в подвальном помещении или рядом с домом и занимает небольшую площадь около 0,25 м².

Внимание! Заземлять настенный газовый котел на радиатор отопления или трубу подачи газа категорически запрещается. Это является грубым нарушением правил эксплуатации газового оборудования и чрезвычайно опасно.

Котельная автоматика очень чувствительна к качеству питающего напряжения. При недостаточном уровне или неидеальной форме синусоиды на входе, приборы быстро выходят из строя. Для предотвращения частых поломок и продления срока службы агрегата требуется подключать стабилизаторы напряжения для газовых котлов. Чтобы избежать остановок отопительного оборудования в случае перебоев в подаче электропитания, следует дополнительно приобрести источник бесперебойного питания.

Вернуться к оглавлению

Выбор дымохода для газового котла

Любой настенный газовый котел нуждается в дымоходе. В зависимости от модели это может быть или традиционная дымовая труба или небольшой горизонтальный дымоход, который можно вывести наружу прямо сквозь стену дома.

В двухконтурных котлах с открытой камерой сгорания, процесс горения происходит при помощи воздуха из помещения в котором установлен отопительный прибор. Обычно такие модели устанавливаются в специально оборудованных котельных. Для отвода продуктов сгорания они подключаются к традиционным дымоходам для газовых котлов из керамики или нержавеющей стали.

Настенные котлы с закрытой камерой сгорания (турбированные) в своей работе используют наружный воздух. Он подается внутрь устройства по одному из каналов коаксиального дымохода. Второй канал используется для вывода в атмосферу дымовых газов. Коаксиальный дымоход очень прост в установке и подключить к нему газовый котел можно своими руками.

Вернуться к оглавлению

Подключение к газовой магистрали

Процесс подключения газовго котла к газопроводу должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами из газовой службы или другой организации имеющей лицензию на проведение данного вида работ.

Самостоятельное присоединение к газовой магистрали незаконно и в лучшем случае грозит владельцу помещения немалым штрафом, а в худшем может привести к трагедии.

Первый этап в процессе газификации объекта – обращение в газовую службу.

Делаем надёжную обвязку отопительного котла своими руками

После подачи всех необходимых документов для вас будут разработаны индивидуальные технические условия (ТУ), выполнение которых необходимо для подключения к газовой магистрали.

После того, как ТУ у вас на руках, можете смело начинать искать сертифицированного специалиста, который в соответствии с требованиями контролирующих органов выполнит проектировку газопровода и подключит к нему ваш отопительный котел.

Газификация помещения может осуществляться подземным и надземным методом. Для подземного участка используются полиэтиленовые трубы стойкие к коррозии, а надземная часть выполняется из стальных труб, которые входят в помещение прямо в месте размещения газового котла отопления, на расстоянии 1,2-1,5 м от пола.

Внимание! При использовании нескольких отопительных приборов, подвод газа к каждому из них осуществляется отдельно. Прокладывание газовых магистралей внутри помещения категорически запрещено.

Принимая работы по монтажу, следует обратить особое внимание на то, что герметизация всех соединений должна быть выполнена с помощью пакли или краски. Использование уплотнительной ленты или ФУМ не допускается из-за низкой степени герметичности соединения. На отсекающий кран должен быть установлен газовый фильтр, защищающий отопительный котел от мелкого мусора и конденсата. Подключение газового котла непосредственно к запорной арматуре рекомендуется производить используя стальные трубы. Допускается использование специального гофрированного шланга из нержавеющей стали, но трубы все же предпочтительнее, так как при их использовании не происходит уменьшения сечения газового канала.

Подробнее о подключении и обвязке настенных газовых котлов смотрите в следующем видео:

Вернуться к оглавлениюЗаключение

От того, насколько правильно подключен настенный газовый котел зависит срок его службы, эффективность работы, а также безопасность его владельца. Мы надеемся, что наш небольшой обзор основных этапов подключения и обвязки был вам полезен.

Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна

Отопительная система должна выполнять свое основное назначение – обеспечивать эффективный обогрев квартиры или дома. Все элементы конструкции следует располагать таким образом, чтобы теплоотдача приборов была максимальной. Схема подключения радиаторов отопления должна учитывать ряд нюансов, включая необходимое их количество, длина трубопроводов, особенности местонахождения и подсоединения труб и т.д.

Проектное решение относительно расположения отопительных батарей желательно выполнять на подготовительном этапе. В собственных домовладениях чаще всего применяют двух – или однотрубное подключение радиаторов отопления.

Однотрубная система отопления

Однотрубная отопительная конструкция предполагает, что будет выполнено последовательное подключение радиаторов отопления с использованием одной трубы.

Ее подводят в направлении от котла к первому из приборов, затем она идет ко второй батарее, а от нее – к третьей и так далее. Схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе довольно популярна.

Существует так называемый усовершенствованный вариант подсоединения радиаторов отопления по однотрубной схеме.

При ней к цельной трубе для подачи горячего теплоносителя присоединяют батареи при помощи двух стояков — подачи и «обратки». Данный способ позволяет установить термовентиль перед радиаторами. Основная функция этого устройства заключается в прекращении подачи горячего теплоносителя к батареям после того, как в помещении будет достигнут необходимый уровень температуры воздуха.

В первом случае при однотрубной системе схема подключения радиаторов отопления не предусматривает возможность заблокировать отопительный прибор без прекращения подачи воды в следующие за ним батареи. Основное преимущество данного варианта заключается в его простоте и экономии материалов и денежных средств, что является значительным плюсом. Среди недостатков нельзя не отметить, что существует разница в степени нагрева между самым ближним к котлу прибором и наиболее удаленным от него радиатором.

При наличии в системе естественной циркуляции теплоносителя, общая протяженность конструкции не бывает значительной. Для решения проблемы требуется монтаж специального насоса, обладающего высокой производительностью.

Если здание имеет больше, чем один этаж, тогда однотрубная схема подключения отопительных радиаторов функционирует следующим образом: по трубе прямого стояка горячий теплоноситель подается на самый верхний этаж, а затем перемещается вниз, при этом проходя через каждый последовательно подключенный прибор (подробнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).

К сожалению и при таком методе присутствуют свои недостатки: батарея на первом этаже будет обладать меньшей теплоотдачей, чем на верхнем. Притом, что повлиять на данный недостаток невозможно.

Двухтрубная отопительная система

При двухтрубной отопительной схеме подразумевается параллельное подключение радиаторов отопления. При этом теплоноситель к батареям подводится по одной трубе, а отводится по другой. Такой вариант обычно используется для обогрева жилых помещений в частных домовладениях и загородных усадьбах (прочитайте: «Двухтрубное отопление с нижней разводкой — схема и монтаж»). В данном случае степень теплоотдачи у всех приборов одинаковая и ее можно корректировать, установив на прямом стояке терморегулятор.

Разнообразие схем подключения батарей

На сегодня имеются следующие виды подключения радиаторов отопления к центральной системе теплоснабжения:

одностороннее боковое;

нижнее;

диагональное;

попутно перехлестывающий способ (вариант Тихельмана).

Одним из важных элементов отопительной конструкции при подключении радиатора к стоякам (прямому и обратному) является байпас, представляющий собой отрезок трубы с меньшим диаметром, чем у всех остальных. Он соединяет между собой подачу и «обратку» и его монтируют, если в однотрубной схеме присутствует терморегулятор для радиатора отопления.

Одностороннее боковое подключение радиаторов

Боковое подключение радиаторов отопления (одностороннее) предполагает присоединение радиаторов к прямому и обратному стояку при помощи труб сверху и снизу одной и той же секции, как это выглядит видно на фото (прочитайте также: «Стояковая система отопления — устройство на примерах»). Специалисты рекомендуют подключать подачу к верхней части прибора, а обратку – к нижней.

Дело в том, что подключение радиаторов с нижней подводкой горячего теплоносителя, приводит к уменьшению степени теплоотдачи примерно на 7%. Боковое одностороннее подключение батарей отопления способно обеспечить максимальный прогрев радиаторов при условии наличия большого количества секций или равномерный нагрев всех отопительных приборов, соединенных параллельно, если их установка выполняется в высотном здании.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления

Диагональное подключение радиаторов отопления к отопительной системе предусматривает расположение труб от стояков подачи и обратки по разные стороны прибора. Прямую трубу следует подвести к верхней части батареи, а обратную трубу — к нижней. Если не соблюдать рекомендованный порядок, эффективность обогрева объекта снизится не меньше, чем на 10%.

Диагональное подключение радиаторов принято считать оптимальным решением при обустройстве отопительной конструкции, когда планируется установка большого количества батарей. При таком виде подсоединения горячий теплоноситель равномерно распределяется по внутреннему пространству отопительного прибора, что касается теплопотерь, то они в данном случае не превышают 2% (прочитайте также: «Однотрубная и двухтрубная система отопления — делаем правильный выбор»).

Нижний вид подключения

Используют нижнее подключение радиаторов отопления, если необходимо убрать все трубы конструкции в пол. Соединение со стояками подвода и обратки выполняется путем присоединения их к нижним частям крайних секций. Теплопотери при таком варианте монтажа достигают 15% , поскольку верхняя часть приборов нагревается крайне неравномерно.

Подключение по схеме Тихельмана

Отличие схемы Тихельмана (двухтрубное попутно перехлестывающее присоединение батарей) заключается в установке сужающих устройств на отдельных участках труб, подающих и отводящих теплоноситель. Например: от котла идет 50-миллиметровая подающая труба. В нее врезают подачу на первый из радиаторов диаметром 20 миллиметров. Дальше следует 20-миллиметровый участок отвода на второй прибор. После него диаметр стояка составляет уже 32 миллиметра. Затем следует еще один 20-миллиметровый отвод. Далее после третьего радиатора диаметр стояка равен 25 миллиметров. После последнего 20-миллиметрового отвода находится последняя из батарей.

Обратку собирают согласно зеркальной схеме. К стояку отвода подключают первый прибор в конструкции, используя трубу наименьшего диаметра, а последним – крайний радиатор с помощью 50-миллиметрового отрезка трубы.

Используя схему Тихельмана, даже при условии большой протяженности теплотрассы на таких объектах как промышленные склады, огромные особняки, можно обеспечить равномерный прогрев всех батарей, причем с минимальными потерями тепла.

Выбор места для установки радиаторов

Отопительную батарею следует располагать так, чтобы она не только эффективно прогревала помещение, но и препятствовала распространению по нему холодных воздушных потоков. Поэтому традиционным местом их установки стало пространство под подоконником. При этом необходимо придерживаться определенного расстояния между стеной и прибором (3-5 сантиметров), а также радиатором и напольным покрытием (10 сантиметров).

Обвязка настенного двухконтурного газового котла — фото и схемы

Прочитайте также: «Напольные радиаторы отопления — оригинально и практично».

Батарея не должна монтироваться полностью под подоконником и в том случае, когда он очень широкий, его нужно выдвинуть немного вперед. Если в период отопительного сезона жар от прибора сильный, тогда желательного установить защитный декоративный экран, который будет способствовать равномерному передвижению теплого воздуха.

Немаловажным моментом является этап проектирования отопительной конструкции. Если в схеме планируется использование электрического циркуляционного насоса, то проблем в процессе теплоснабжения обычно не возникает. Иначе обстоят дела в системах с естественной циркуляцией, но зато они энергонезависимы.

Видео о схеме подключения радиаторов отопления:

Обвязка газового котла отопления: схема, элементы, правила монтажа

Все больше собственников не только частных домов, но и городских квартир, не желая зависеть от коммунальных структур, монтируют в своих жилищах автономные системы обогрева, «сердцем» которых является котел – генератор тепла. Но сам по себе он работать не может. Схема обвязки котла отопления – это совокупность всех вспомогательных приборов и труб, которые соединены по определенной схеме и представляют собой единый контур.

Для чего необходима

Обеспечение циркуляции жидкости по системе и передача тепловой энергии в помещения, в которых установлены отопительные приборы – радиаторы.

Предохранение котла от перегрева, а также защита жилища от проникновения в него природного или угарного газов в случае возникновения нештатных ситуаций. Например, пропадание пламени горелки, протечка воды и тому подобное.

Поддержание давления в системе на требуемом уровне (расширительный бак).

Правильно смонтированная схема подключения газового котла (обвязка) позволяет ему устойчиво работать в оптимальном режиме, что значительно сокращает расход топлива и дает экономию на отоплении.

Основные элементы схемы

Генератор тепла – котел.

Мембранный (расширительный) бак – экспансомат.

Регулятор давления.

Трубная магистраль.

Запорная арматура (краны, клапана).

Фильтр грубой очистки – «грязевик».

Соединительные (фитинги) и крепежные элементы.

В зависимости от вида выбранного контура отопления (и котла) в ней могут быть и другие составные части.

Схема обвязки двухконтурного отопительного котла, как и одноконтурного, зависит от многих факторов. Это и возможности самого агрегата (в том числе, и его комплектация), и условия эксплуатации, и особенности устройства системы. Но имеются и различия, которые определяются принципом движения теплоносителя. Так как в частных жилищах используются котлы, обеспечивающие и теплом, и горячей водой, рассмотрим пример классической обвязки именно двухконтурного прибора с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Контур отопления

Вода, нагретая в теплообменнике до нужной температуры, с выхода котла «уходит» по трубам к радиаторам, которым и передает тепловую энергию. Охлажденная жидкость возвращается обратно на вход генератора тепла. Ее движением управляет циркуляционный насос, которым оснащен практически каждый агрегат.

Между последним в цепочке радиатором и котлом устанавливается расширительный бак для компенсации возможных перепадов давления.

Как правильно обвязать котел отопления схема

Здесь же – «грязевик», предохраняющий теплообменник от мелких фракций, которые могут попасть в теплоноситель из батарей и труб (частички ржавчины и отложений солей).

Врезка трубы для подачи холодной воды (подпитка) делается на участке между котлом и первым радиатором. Если ее обустроить на «обратке», то это может вызвать деформацию теплообменника из-за разности температур его и «подпиточной» жидкости.

Для того чтобы иметь возможность регулировать температуру в каждом помещении индивидуально, с выхода котла вода направляется в коллектор. А уже с него, через запорную арматуру, разводится по комнатам.

Контур ГВС

Работает, как и при пользовании газовой колонкой. На вход ГВС котла подается холодная вода из водопровода, а с выхода нагретая идет по трубам к точкам водоразбора.

Схема обвязки настенных котлов аналогична.

Существует и ряд других ее видов.

Гравитационная

В ней отсутствует водяной насос, а циркуляция жидкости происходит за счет разности температур на входе и выходе контура. Такие системы не зависят от электроснабжения. Мембранный бак открытого типа (ставится в самой верхней части трассы).

С первично-вторичными кольцами

В принципе, это аналог уже упоминавшейся гребенки (коллектора). Используется такая схема, если необходимо обогреть большое количество комнат и подсоединить систему «теплые полы».

Есть и другие, которые для частных домов не применяются. Кроме того, в перечисленных могут быть и некоторые дополнения. Например, смеситель с сервоприводом.

Монтаж газового настенного двухконтурного котла не является окончательным действие, полностью обеспечивающим работу отопительной системы и подачу ГВС.

Котел — важнейший элемент отопительного контура, он обеспечивает подачу ГВС, но он лишь источник тепловой энергии.

Для равномерного распределения обогрева по всей площади дома необходима периферийная часть системы, которую монтируют исходя из условий эксплуатации, конфигурации помещений и прочих соображений.

Ошибки, допущенные при ее создании, могут свести на нет все затраты на приобретение котла, уменьшить эффективность отопления до минимальных размеров.

Рассмотрим этот вопрос пристальнее.

Обвязка котла — это вес комплекс трубопроводов и внешних узлов, который устанавливается газовым котлов и отопительными приборами. Кроме того, обвязкой принято называть сам процесс монтажа периферии, образующей внешнюю часть отопительного контура.

Поскольку котел двухконтурный, то вместе с отоплением необходимо собрать разводку ГВС и подключить ее к устройствам водоразбора. Монтаж — ответственная и важная работа, требующая привлечения грамотных квалифицированных специалистов.

Возможна и самостоятельная обвязка системы, если пользователь имеет навыки паяльных работ по меди или умеет обращаться с полипропиленовыми трубопроводами .

В любом случае, результат зависит от тщательности и аккуратности исполнителя, уровня его подготовки в вопросах создания теплотехнических систем.

Плюсы и минусы
К плюсам следует отнести :

Появляется возможность подачи тепловой энергии в помещения посредством циркуляции теплоносителя.

Становится возможной организация ГВС.

Некоторые модели котлов лишены встроенных циркуляционных насосов. Обвязка позволяет использовать внешние устройства, полностью решающие проблему.

Повышение эффективности и экономичности работы котла и всей системы в целом.

Необходимость тщательного проектирования отопительного контура.

Приходится выполнять комплекс сложных и трудоемких работ.

Для обвязки приходится привлекать опытных специалистов.

Несмотря на существование некоторых недостатков, работа системы без обвязки невозможна. Поэтому основной задачей становится грамотное проектирование и качественная работа монтажников .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все попытки минимизировать трудозатраты или финансовые расходы в данном случае опасны — они могут привести к разрушению или непроизводительной работе системы.

Какие элементы содержит схема

Схема обвязки представляет собой комплекс, составленный из следующих элементов :

Циркуляционный насос.

Клапаны разного назначения (предохранительный, обратный, распределительный и т.д.).

Расширительный бак.

Шаровые краны — сливной, балансировочный и т.п.

Манометр.

Фильтры для очистки жидкости от твердых частиц.

Как правило, большинство этих компонентов встроены в настенный двухконтурный котел, и дублировать их во внешней части системы незачем. Такие элементы, как циркуляционный насос, расширительный бак, все краны и клапаны изначально присутствуют в конструкции котла в качестве составных элементов.

Современный агрегат практически не нуждается в установке внешних узлов, подключаясь к системе напрямую. Исключением становятся энергонезависимые котлы, не оснащенные циркуляционным насосом и другими важными элементами.

Важным элементом обвязки являются устройства для удаления воздуха. Эту функцию способен выполнять циркуляционный насос, но эффективность процесса низка и занимает много времени.

Проще устанавливать краны Маевского на радиаторы и размещать подающий трубопровод в вертикальном положении (на энергонезависимых системах) . Кроме этого, большую важность имеют приборы контроля давления и температуры, дающие информацию о работе системы.

Запорная арматура позволяет регулировать или отсекать линии системы в случае возникновения нештатных ситуаций.

Какие материалы используют
Материалами для изготовления трубопроводов в системах отопления служат :

Сталь . В советские времена стальные трубы были практически единственным вариантом. Они дешевы, способны выдерживать высокое давление. Недостатком является необходимость сварных работ и склонность к коррозии и образованию на внутренних стенках известкового налета, способного полностью перекрыть сечение трубопровода. Позже появились трубы из нержавеющей стали, которые не склонны к возникновению известковых отложений и коррозии.

Медь . Наиболее распространенный материал для создания обвязки газовых котлов. Соединяется с помощью пайки, выдерживает высокое давление. Не склонна к коррозии или появлению отложений на внутренних стенках трубок.

Металлопластик . Трубы появились относительно недавно. Их основная ценность состоит в простоте монтажа — для него не требуется сварка, все соединения выполняются с помощью гаечных ключей. Металлопластиковые трубы обладают пластичностью, позволяющей в ряде случаев обходиться без фитингов.

Полипропилен . Для его монтажа используется специальный паяльник, но он недорогой, как и сами трубопроводы. В последнее время этот материал активно применяется для сборки систем в частных домах, поскольку при замерзании такие трубы не лопаются. Собранная из полипропиленовых труб автономная система останется целой в случае аварии, что высоко ценится пользователями. Стенки трубопроводов довольно толстые, что некоторым кажется недостатком.

Полиэтилен низкого давления (ПНД) . Эти трубы также не разрывает замерзшая вода. Однако, для отопительной системы ПНД трубы не годятся, поскольку имеют низкую рабочую температуру. Они могут быть использованы только для наружной части систем теплого пола.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен возможностями и предпочтениями владельца дома.

Схемы обвязки двухконтурного настенного котла

Существует несколько схем обвязки, используемых в зависимости от типа и специфических особенностей системы :

Гравитационная схема, которая используется в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Трубопроводы и радиаторы устанавливаются с соблюдением уклона, обеспечивающего перемещение горячих слоев жидкости вверх, а более холодных — вниз.

Схема с циркуляционным насосом. Перемещение теплоносителя принудительное, работа системы более стабильная и эффективная. Такой вариант используется чаще всего.

Коллекторная схема. Появилась относительно недавно, отличием ее от общепринятых вариантов является подключение котла к коллектору, от которого питаются все линии системы. Подходит для сложных систем, состоящих из радиаторной линии и теплого пола.

Аварийная схема. Она разработана для использования в случае внезапного отключения электроэнергии. Обычно котлы прекращают свою работу, но, если имеется аварийная схема обвязки, можно пользоваться отоплением на естественной циркуляции теплоносителя.

Как коллекторная, так и аварийная схемы обходятся дороже и требуют более значительных трудозатрат при сборке. В то же время, они позволяют получить более эффективную работу отопления и возможность обогревать дом во время отсутствия электропитания.

От чего зависит схема

Выбор схемы обвязки зависит от конфигурации отопительной системы, ее вида и состава.

Основными факторами влияния являются :

Тип системы — открытая или закрытая.

Имеется ли дополнительный водонагреватель (бойлер).

Есть ли дополнительные контуры или система теплого пола.

В зависимости от сочетания тех или иных элементов, могут быть использованы разные способы подключения :

Прямое подключение. Используется на обычных системах, не обладающих никакими дополнениями.

С гидравлическим разделителем. Этот вариант необходим при наличии нескольких контуров с разной температурой — система теплого пола не может иметь выше 30°, а для радиаторного контура требуется значительно большая температура.

С дополнительным теплообменником. Это способ, когда теплоноситель из котла циркулирует по малому кругу, а снаружи имеется еще один теплообменник, где тепловая энергия передается на другу. жидкость, непосредственно циркулирующую в системе. Такой вариант встречается редко, и применяется там, где нужны разные виды теплоносителя (с разной температурой замерзания).

Выбор нужного варианта зависит от конфигурации и состава системы. Чаще всего используется прямое подключение, которое отличается простотой и надежностью .

От чего не зависит

Схема обвязки не зависит от типа котла и вида используемого топлива. Для всех видов и конструкций котлов используются одинаковые способы обвязки , независимо от способа монтажа (напольный или настенный), от вида топлива (газ, пеллеты, электроэнергия или дизельное топливо) и т.п.

Для сложных систем на стадии проектирования иногда вносятся незначительные поправки, но они не играют решающей роли и не меняют общего принципа.

Единственное отличие, которое возможно — это обвязка для одно- и двухконтурных котлов, когда либо есть, либо не имеется линии ГВС .

Самая популярная схема
Рассмотрим порядок создания наиболее популярного вида обвязки — прямой. Наиболее распространены энергозависимые котлы, поэтому будет описана схема обвязки с имеющимся циркуляционным насосом.

Необходимые действия:

Монтаж всех устройств

Выполняется установка всех радиаторов, умывальников, ванн или душевых кабинок, кухонной мойки. Необходимо, чтобы к моменту соединения элементов отопительного контура или ГВС все элементы были установлены и готовы к подключению.

Особенно важна готовность отопительной линии, так как контур ГВС работает на выдачу и может наращиваться в процессе эксплуатации.

Подключение трубопроводов системы отопления

Все радиаторы последовательно соединяются между собой трубопроводами. Один конец подключается к промой линии (подаче) котла, второй — к обратной .

Важно обеспечить герметичность и целостность системы. Для исключения ошибок следует постоянно сверяться со схемой обвязки, созданной во время проектирования системы.

Подключение ГВС

Устанавливается трубопровод,Присоединенный к патрубку ГВС газового котла. В разрыв через тройники подключаются отводы для смесителей . Рекомендуется каждый смеситель снабдить собственными шаровыми кранами для отсечки подачи воды при возникновении необходимости.

Последним действием станет подключение котла к линии питания — подаче холодной воды . После этого можно произвести пробный запуск и проверить качество работы и целостность всех трубопроводов.

Все обнаруженные ошибки немедленно устраняются, для чего систему останавливают, сливают воду и выполняют переналадку контура.

Отзывы

Рассмотрим отзывы владельцев автономных систем отопления:

{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка владельцев (3 голосов)

Ваше мнение

0″> Сортировать по: Самые последние Наивысший балл Наиболее полезно Худшая оценка

Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

Установка и обвязка газового котла для отопления частного дома должна выполняться в соответствии с правилами, прописанными в нормативной документации. Их соблюдение обязательно, поскольку любое газоиспользующее оборудование является источником повышенной опасности. Цель данной статьи – разъяснить суть этих правил, а также описать способы подключения различных теплогенераторов и представить соответствующие схемы их обвязки.

Общие правила монтажа газового оборудования

Домовладельцу, планирующему установить в своем доме газовый котел, следует уяснить несколько общих правил:

строительные нормы предписывают, что газоиспользующее оборудование, в том числе и котлы, можно устанавливать только при наличии проектной документации.

технические условия на выполнение проекта выдает организация – поставщик природного газа, она же проводит последующее согласование документации;

монтаж отопительного агрегата, а также его подключение к системе отопления и дымоходу вы можете делать своими руками, но согласно проектным решениям;

запрещается самостоятельное подведение газовой магистрали к помещению топочной и ее подключение к котлу. Эти работы должны выполнять фирмы, имеющие специальное разрешение.

Примечание. Обычно весь комплекс работ по проектированию, подведению и присоединению к магистрали берет на себя газоснабжающая организация.

Требования к помещению для установки газового котла в частном доме

Задача домовладельца – определиться, в каком помещении расположить котельную установку. У пользователей часто возникают вопросы, можно ли установить газовый котел в ванной, санузле или других комнатах. На этот счет строительные нормы дают четкие указания, согласно которым монтаж теплогенератора допускается в таких местах:

на кухне, если тепловая мощность агрегата не превышает 60 кВт;

в любом отдельном помещении, находящемся у наружной стены здания;

в наружной пристройке к дому;

в отдельно стоящем здании котельной.

Для справки. В Российской Федерации все нормы, касающиеся размещения газовых котлов, прописаны в документе МДС 41-2.2000. В других странах бывшего СССР действуют собственные нормативные акты, но с технической стороны они практически не отличаются от российских.

Получается, что располагать теплогенератор в ванной или другой жилой комнате не разрешается. Если вы планируете ставить отопительный агрегат на кухне, то надо учитывать, что ее высота должна быть не менее 2.5 м. Требование второе: минимальный объем помещения должен составлять 15 м3 + 0.2 м3 на каждый кВт мощности котла. Например, для монтажа агрегата мощностью 15 кВт нужна кухня объемом 15 + 15 х 0.2 = 18 м3. Кроме того, требуется наличие форточки и приточной решетки, встроенной в нижнюю часть входной двери. Ее проходное сечение – не менее 0.025 м2.

Какой газовый котел допускается устанавливать в кухне или другом отдельном помещении, – напольный или настенный, нормами не регламентируется.

При размещении теплового оборудования в других отдельных помещениях или пристройках к ним предъявляются такие же требования по высоте, а минимальный объем ограничен фиксированной цифрой – 15 м3. При этом между корпусом напольного агрегата и стенами нужно соблюдать следующие расстояния:

от края любой детали, выступающей с лицевой стороны, до стены – 1 м;

при необходимости обслуживания по бокам нужны проходы шириной не меньше 0.6 м;

сзади нужно предусмотреть достаточно места для подключения дымохода и его обслуживания, то есть, не менее 0.6 м по ширине.

При монтаже настенного газового котла, в том числе и внутри кухонного шкафа, следует соблюдать интервалы, показанные на схеме:

В наружной стене комнаты необходим оконный проем для организации естественного освещения. Площадь остекления принимается из расчета 0.03 м2 на каждый кубический метр объема котельной. Перегородки, отделяющие ее от соседних помещений, должны быть несгораемыми и выдерживать воздействие пламени в случае пожара в течении 45 минут.

Несколько слов о приточно-вытяжной вентиляции. Ее задача – обеспечить замену воздушной среды в котельной трижды в течении 1 часа. В цифрах это выражается так: объем помещения умножается на 3, в результате получаем расход воздуха в м3/час. Для работы газовых котлов с закрытой камерой сгорания этого достаточно. А вот для теплогенераторов, берущих воздух для горения прямо из помещения (открытая камера), к трехкратному обмену следует прибавить расход этого воздуха. Его значение можно узнать из технического паспорта на изделие.

Можно ли установить газовый котел в квартире?

Сложности, связанные с данным мероприятием, лежат отнюдь не в технической плоскости. В действительности технические требования к установке газового котла в квартире ничем не отличаются от нормативов для частного дома. Нужна кухня необходимого объема, отвечающего этим требованиям, в которой нормально функционирует приточно-вытяжная вентиляция. По этим показателям большая часть кухонь в квартирах многоэтажных домов пригодна для размещения котлов.

Другое дело, что на монтаж индивидуального отопления требуется получить разрешение от органов местного самоуправления. Это бывает непросто, а подчас и невозможно. Кроме того, законодательные акты некоторых стран бывшего СССР напрямую запрещают устройство индивидуального обогрева с помощью газовых котлов. Отсюда вывод: теоретически поставить теплогенератор в квартиру возможно, но на практике вы можете столкнуться с проблемами при его легализации и подключении к газовым сетям.

Как выполнить обвязку теплогенератора

По своей сути газовые котлы являются высокотехнологичными автоматизированными устройствами, поэтому сделать их обвязку достаточно просто даже своими руками. Она заключается в следующих мероприятиях:

подключение к системе водяного отопления;

организация отвода продуктов сжигания;

присоединение к сети ГВС, если агрегат – двухконтурный.

Примечание. Подключение к газовой магистрали мы не рассматриваем, так как самостоятельно выполнить его нельзя.

Проще всего обвязать котел настенного типа, в нем уже встроен циркуляционный насос, а бывает, что и расширительный бак. Нужно лишь подвесить теплогенератор на стену и подвести к нему снизу трубы системы отопления. Подключать их следует посредством американок, установив перед ними отсекающие краны. Также обязательно надо поставить на обратном трубопроводе сетчатый фильтр (грязевик).

Присоединение к дымоходу зависит от типа котла. Агрегат с открытой камерой сгорания подключается к вертикальной дымоходной трубе, выведенной на уровень кровли. Турбированные теплогенераторы забирают воздух снаружи, поэтому им требуется короткий горизонтальный дымоход, называемый коаксиальным. Он прокладывается прямо сквозь стену на улицу, хотя никто не запрещает вывести трубу и на крышу.

Внимание! Запрещается присоединять котел, работающий на газе, к вентиляционному каналу.

Что касается напольных тепловых агрегатов, не снабженных дополнительным оборудованием, то их обвязать несколько сложнее. Нужно купить и поставить циркуляционный насос, расширительный бак и группу безопасности. Как это правильно сделать, показано на схеме:

При более сложной системе с несколькими контурами отопления применяется способ обвязки с гидравлическим разделителем, как это изображено ниже:

Схема обвязки двухконтурного газового котла

Нельзя сказать, что подключение теплогенератора к сети горячего водоснабжения сильно усложняет весь процесс. В отличие от обычного котла в обвязке двухконтурного участвует 2 дополнительных трубопровода, которые надо присоединить к соответствующим патрубкам агрегата. Так что сложностей особых нет, надо только потратить больше времени. Правильное подключение отопителя с двумя контурами нагрева показано на схеме:

Примечание. Подразумевается, что сетчатый фильтр установлен на входе водопровода в дом.

Поскольку двухконтурные котлы не рассчитаны на интенсивный водоразбор ГВС, то достаточно будет проложить трубу к 2-3 основным потребителям в доме. При этом не стоит увеличивать диаметр этого трубопровода, ориентируйтесь на размеры присоединительного патрубка теплогенератора.

Заключение

Выполняя установку и обвязку котла на природном газе, нельзя отклоняться от требований нормативных документов. Мало того что первая же проверка газовой службы выявит нарушения и даст предписание на их устранение. Несоблюдением норм можно подвергнуть опасности здоровье и жизнь ваших близких, так как может привести к последствиям различной степени тяжести.

Обвязка котла отопления настенного полипропиленом. Обвязка котла отопления полипропиленом — некоторые простейшие схемы
ГлавнаяСтенОбвязка котла отопления настенного полипропиленом
Обвязка котла отопления полипропиленом — некоторые простейшие схемы

У труб, изготовленных из полипропилена по новаторским технологиям, масса приоритетов, среди которых дешевизна и стойкость к агрессивным факторам занимают лидирующие места. Доступные по стоимости изделия служат владельцам не меньше, чем дорогостоящие аналоги. На стенках их не оседает сокращающий диаметр трубопровода налет. Соединения выполняются пайкой, благодаря чему обвязка котла полипропиленом становится «монолитной», то есть, свойственных трубопроводам с плохо установленными фитингами протечек точно не будет. Однако есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать собственникам домов, выбирающим полипропилен для устройства коммуникаций.

Весомым плюсом полипропиленовых трубопроводов признают возможность создать контур любой сложности, что в принципе не очень интересует тех, кем обвязка котла отопления своими руками осуществляется впервые. Чем проще схема будущей системы, тем легче будет воплотить задумку. Да и производительность отопления обратно пропорционально степени сложности: чем проще, тем эффективней. Для выполнения соединений домашний мастер может пользоваться, как технологией сварки, так и подобранными строго по размеру труб фитингами. Правда, при малейших «подвижках» в местах установки фитингов, система может начать слегка протекать.

С помощью полипропиленовых труб можно создавать контуры отопления любой сложности, однако следует помнить, что сложность затрудняет монтаж и сокращает КПД системы отопления

Желательно, чтобы у создаваемой системы отопления было наименьшее количество соединений. Если есть возможность сделать плавный переход, ею нужно воспользоваться.

Полипропиленовый трубопровод без проблем будет работать 40 лет, гарантированных производителем, прекрасно выдержит давление, значения которого превышают 25 бар. Без нанесения вреда структуре материала по трубам может циркулировать теплоноситель с температурой 95º. Однако есть ограничение, учесть которое необходимо, если осуществляется обвязка газового котла.
Подключение газа к котлу обязательно должно быть жестким, строительные требования диктуют применение металлических элементов для соединения и использование паронитовой прокладки

У подводки газа к котлу должно быть жесткое соединение. Строительными требованиями рекомендована металлическая труба и состыковка с генератором тепла через металлический сгон или «американку». Использовать можно только прокладку из паронита. Резиновые материалы, фум-ленты, пакля запрещены. Паронит, полученный путем вулканизации смеси асбестовых волокон, минеральных наполнителей и каучука, отлично держит форму, обеспечивает герметичность и не горит. Другие прокладочные материалы склонны к возгоранию, а зажатая между элементами резина может сократить размер газового прохода. При уменьшении диаметра прохода будет сокращена подача газа, и котел не будет поставлять требующееся количество тепла.

Котел – основной «орган» отопительного контура, выбор схемы обвязки в немалой степени зависит от его типа. Напольный генератор тепла нельзя располагать в высшей точке разводки трубопровода. Это главное правило его установки. В случае несоблюдения указанного условия в котле, не имеющем устройства для отвода воздуха, будут скапливаться воздушные пробки. У трубы подающей магистрали, выходящей из котла без прибора отвода воздуха, должно быть строго вертикальное направление.

Наличие автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в электрический или газовый котел, можно определить по расположенным в нижней части агрегата патрубкам, к ним подключают подающую магистраль и обратку

О наличии автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в котел, «расскажут» расположенные внизу агрегата патрубки, предназначенные для подключения к отопительной сети. Обычно они есть у настенного электрического или газового оборудования. Эту особенность схема обвязки настенного котла отопления должна обязательно учитывать, так как большинство монтируемых на стену котлов-моноблоков могут самостоятельно освобождаться от скопившегося воздуха.

Если котел был куплен без расширительного бака, насоса, устройства регулировки давления, все недостающие составляющие можно купить отдельно, группу безопасности можно устанавливать, как на входе, так и на выходе теплоносителя

Котлы сейчас можно купить, как с расширительным баком, циркуляционным насосом и группой безопасности, так и без всего перечня дополнительных устройств. Если у приобретенного агрегата нет перечисленных приборов, их можно докупить отдельно и включить в контур. Людям, сооружающим систему с естественной циркуляцией, они в большинстве своем и не нужны, а тем, кто устраивает контур с принудительным отоплением, обязательно понадобятся.

По принципу циркуляции теплоносителя по контуру отопления все виды обвязки делятся на системы с естественным и принудительным движением. В последней из указанных групп есть подгруппы, деление на которые производится по типу разводки.

К этой группе относятся самые простые и доступные для самостоятельного монтажа системы. Характерная черта данного отопления, называемого также гравитационным – отсутствие насоса, стимулирующего перемещение теплоносителя. То есть, движение нагретой воды к приборам отопления и отток холодной совершается на основании физических законов без вмешательства человека и механизмов. Простейшая схема обвязки котла отопления подходит для небольших загородных домиков. Она не справится с обслуживанием многоэтажных зданий и строений большой площади.

Обвязка котла отопления с естественной циркуляцией — оптимальный вариант для самостоятельной установки, в состав входят только котел, радиаторы и расширительный бак

Преимущества гравитационного отопления:

самый простой монтаж;

работа, не зависящая от наличия электросети и связанных с поставкой данного энергоносителя перебоев;

бюджетный размер, как сооружения, так и обслуживания;

практически бесперебойный функционал, ведь в их составе нет приборов, способных выйти из строя в неподходящий момент;

возможность самостоятельно отремонтировать систему, если, конечно, ремонтировать нужно будет не котел.

Минусы тоже есть. Необходимы точные расчеты диаметра труб для того, чтобы контур полноценно выполнял свои функции. Диаметр будет немалым, что далеко не всегда устраивает собственников компактных коттеджей. В интерьере смотрится система с естественной циркуляцией не слишком презентабельно. Регулировать ее функционал невозможно. Однако схема обвязки напольного газового котла или настенного агрегата может быть модернизирована врезкой циркуляционного насоса, которым можно пользоваться в случае необходимости.

Контур с принудительным движением теплоносителя более комфортен, его работой владелец может управлять. Можно будет выбрать оптимальную для каждой из комнат температуру, и заданный хозяином режим будет автоматически поддерживаться. Только необходимо учесть, что подобная обвязка напольного котла и настенного генератора тепла требует электропитания. В случае перебоев, нередких для отечественных сетей, контур работать не будет. Если электричество не подведено, от данного вида отопления придется отказаться.

Классический вариант обвязки котла отопления требует балансировки и обязательного обслуживания приборов

сложная схема обвязки, включающая массу расходомеров, устройств для отвода воздуха, распределительных коллекторов, клапанов и др.;

обязательная балансировка устройств;

необходимость регулярного недешевого обслуживания;

профессиональный монтаж и ремонт, отнимающий немало средств;

дороговизна приборов и услуг установщиков.

Количество приборов, вмонтированных в сеть, можно снизить за счет применения принципа первично-вторичных колец. Устройств защиты и контроля будет меньше, но каждое из устроенных колец отопления необходимо будет оборудовать своим циркуляционным насосом. Состоящие из нескольких колец системы с напольным котлом мощностью меньше 50 кВт оснащаются гребенками-коллекторами, гарантирующими равномерную подачу теплоносителя к приборам.

Использование принципа первично-вторичных колец позволяет существенно сократить количество устройств, вмонтированных в контур отопления

В домах, построенных для многочисленных семейств, устраивают отопление с гидровыравнивателями. Гидравлические стрелки внедряют в схемы отопления с мощными котлами с мощностью свыше 50 кВт, подающими тепло не только в основной отопительный контур, но и, например, в систему «теплых полов».

Прибор гидравлического выравнивания распределяет тепло равномерно по всем приборам, исключая перепады давления в разных кольцах. Аналогичную работу в контурах с первично-вторичными кольцами только без выравнивания давления выполняют гребенки-коллекторы.

Схема обвязки котла с гидровыравнивателем применяется в случае установки агрегата мощностью 50 кВт и свыше, а также в случае большого количества потребителей

Какой тип устройства отопительной системы выберет владелец дома, должно зависеть не только от его желания, но в первую очередь от спектра задач, для решения которых монтируется контур:

Небольшой загородный домик запросто можно оборудовать простейшей гравитационной системой самостоятельно.

Домам с водяными полами в нескольких комнатах, с индивидуальным горячим водоснабжением потребуются сложные схемы обвязки котлов отопления со сложными функциональными приборами.

Вот отличная подборка советов от эксперта:

А на этом видео вы можете посмотреть наглядный пример коллекторной разводки:

Даже если не предполагается самостоятельное сооружение сети, владельцам рекомендовано знать схемы ее устройства и для того, чтобы пресечь выявленные при монтаже нарушения, и для того, чтобы мелкие неполадки устранить самостоятельно.

Ремонт своими руками:
Схема подключения двухконтурного газового котла к системе отопленияПодключение дву…
Установка циркуляционного насоса: схемы, правила монтажаВ системы отопл…
Газгольдер для частного дома, как установить автономное газоснабжение на загородном участкеКакой газгольде…
Котел Купер (Теплодар): обзор, фото, технические характеристики и отзывыОбзор котлов Ку…
Вентиляция в котельной в частном доме: виды и требованияВентиляция в ко…

Газовый котел Лемакс: технические характеристики и устройствоВыбор подходяще…
Коаксиальные дымоходы для котлов: устройство, правила монтажаОсобенности уст…
Как выбрать электрический конвектор для дачиВопрос отоплени…
Чешские и финские котлы отопления – известные компании, готовые стать лидерамиЧешские и финск…
Как правильно выбрать газовый котелПоставляет боль…
Термопара для газовых котловРемонт и …
Байпас что это такое: для циркуляционного насоса, bypass в системе отопления, для чего нужен клапан,…Байпас – это о…
Пиролизный котел своими руками: чертежи, принцип работы, фото и видео пошаговая инструкцияНа сегодняшний …
Котлы электродные: отзывы, характеристики, цены, фотоЭлектрические и…
Вихревой индукционный нагреватель своими руками: делаем самодельный агрегатСамодельный вих…
Горелка на отработке из паяльной лампы: видео инструкция по изготовлению своими рукамиПодробная фото …
Как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла – рассматриваем типы устройств, советы по под…Какой лучше выб…
Схема индукционного нагревателяСхема индукцион…
Самый экономичный газовый котел для домаКак выбрать эко…
Как сварить своими руками котёл отопления: чертежи, виды, фото и видеоПомимо покупки …
Схема подключения настенного двухконтурного газового котла, Частный домСхема подключе…
Растёт давление в двухконтурном котле, устраняем причиныРастёт давление…
Твердотопливный котел «Зота»: обзор и отзывыУдаленные от ци…
Котлы, печи и камины на дровах для отопления дома дачиКотлы, печи и к…
Купить бытовые пиролизные котлы 10-30кВт недорогоПиролизный котё…
Котлы ЛемаксКак выбрать ком…
vizada.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности настенных, твердотопливных, электрических, газовых изделий, цена, фото

Один котел не сможет вам обеспечить тепло в помещении, для этого необходимо сделать его обвязку. Тогда, генерируемое ним тепло сможет по трубопроводам поступать к отопительным приборам, которые и будут отдавать его в атмосферу комнат. При этом следует учесть, что схема обвязки может быть разной в зависимости от типа применяемого в системе отопительного котла, его установки и наличия дополнительного оборудования. Поэтому имейте в виду, что универсальных вариантов не существует.

Обвязка котлов отопления разных типов

Выбираем трубы

Каждый материал имеет свои особенности, влияющие на его эксплуатационные характеристики. Выбирая трубы для обвязки котельной, обращайте внимание на их теплоизоляционные свойства, какие сложности могут возникнуть при монтаже, подходит ли вам цена изделий.

Обвязка газового котла отопления медными трубами

Рассмотрим наиболее популярные решения:

Полипропилен Идеальный материал для изготовления обвязки, хотя он также имеет и свои недостатки.
Преимущества:

Простой монтаж, для сборки из оборудования понадобится только специальный паяльник и набор ключей.

Работы по разводке системы отопления для дома вместе с установкой дополнительного оборудования проводятся в течение одного дня, максимум недели.

Материал устойчив к нагреванию, так как укреплен стекловолокном, которое создает каркас, защищая трубы от расширения при нагревании.

Низкая теплопроводность полипропилена, поэтому к радиатору подходит теплоноситель почти без потерь.

Быстрая циркуляция теплоносителя, так как внутренняя гладкая часть трубопровода не дает образовываться отложениям.

Срок эксплуатации трубопровода более 20 лет.

Недостаток – максимальная температура теплоносителя до 95 ˚С.

Медь Работа по обвязке требует определенного профессионализма. Стоимость материала высокая.Преимущества медного трубопровода:
Хорошая теплоотдача — нагрев помещения происходит не только радиаторами, но и трубами.

Материал не требует для прогрева большого количества теплоэнергии.

Устойчив к коррозии. Спустя время материал может покрыться тонким слоем окисла, который не влияет на его эксплуатацию.

Не боится замерзания из-за своей пластичности, в отличие от труб из полипропилена или стали, которые лопаются.

Недостатки:

нельзя устанавливать в стены;

требует надежной изоляции, так как электрический ток для материала губителен.

Обвязка настенного котла отопления полипропиленовыми трубами

Твердотопливный котел

Конструкция оборудования и его принцип работы влияет на подключение к отопительной системе. Следует учесть, что одновременная обвязка твердотопливного и электрического котла имеет свои нюансы, влияющие на их эксплуатацию и производительность.

Рассмотрим детальнее, как должна проводиться обвязка твердотопливного котла своими руками:

Температура обратки не может быть ниже «точки росы» или 55˚С. Иначе будет происходить большое образование конденсата. Рекомендуем по этой причине делать обвязку напольного твердотопливного двухконтурного дровяного котла медью, что гораздо лучше полипропилена. Она имеет лучшую теплопроводность, поэтому сократит количество конденсата.

Как правильно проводится обвязка твердотопливных котлов

Если нужно, можно соединить несколько котлов в одну сеть, для чего понадобится дополнительное оборудование. К примеру, теплоаккумулятор нужен будет при обвязке двух дровяных твердотопливных котлов.Данная схема давно применяется на Западе, позволяя сохранять излишки тепла в специальном резервуаре, напоминающий термос. Когда температура теплоносителя падает, тепло начинает добираться из резервуара.Необходимо также предусмотреть в этом случае два клапана — термосмесительного, препятствующего перегреву теплоносителя, и подрывного.Хотя работы по монтажу теплоаккумулятора потребуют дополнительных расходов, в итоге все вложения окупятся довольно быстро благодаря экономии топлива.

Обвязка электрического котла отопления полипропиленовыми трубами

Использование для обвязки полипропиленовых труб возможно при определенных условиях. К примеру, они должны быть термоустойчивыми и армированными, так как теплоноситель будет постоянно иметь температуру более 60˚С.Хорошо зарекомендовали себя изделия с оптоволокном с алюминиевым стержнем. В тоже время инструкция по установке не требует, как в случае с медью, использовать электроизоляцию и контур заземления.

Газовое оборудование

В этом случае нет готовых решений, так как все зависит от использования водогрейного оборудования, а также количества отдельных отопительных систем.

Ниже предлагаем вам рекомендации специалистов:

Теплый пол и радиаторы. В этом случае обвязка газового котла отопления должна выполняться строго с применением гидрострелки или водяного распределительного коллектора. Котел нагревает теплоноситель, а установленное внутри него циркуляционное оборудование нагнетает давление прямо на участке от него до коллектора. После гидрострелки используется дополнительные циркуляционные насосы на каждый отопительный контур.

На фото — схема включения в систему отопления двухконтурного газового котла

Обвязка настенного оборудования медными трубами производится согласно расчетному сечению трубопровода. Это же относится и к полипропиленовым трубам. Но, если для обогрева 60 м2 жилья сечение медной трубы составляет 20 мм, диаметр полипропиленовой должен быть в пределах Ø 25-32 мм.

Установка аккумулирующего бака является нововведением, но пока оно не получило широкого распространения. В этом случае рекомендуется его использовать для обвязки напольного газового котла в случае с использованием чугунных агрегатов. Они боятся резкого понижения температуры, а теплоаккумулятор дает возможность сгладить такие пики.

Для обвязки навесного газового котла с 2-мя контурами не требуется установка дополнительного оборудования. Конструкция и так полностью укомплектована. Нужно просто подсоединить устройство к радиаторам системы отопления дома. При обвязке настенного газового котла с одним контуром полипропиленом к системе отопления дома, работы проводят похожим способом. Только в этом случае учитывается только система обогрева.

Варианты обвязки котлов

Для напольных моделей обычно требуется монтаж дополнительного оборудования. К примеру, для двухконтурного понадобятся циркуляционные насосы, фильтры грубой и тонкой очистки, расширительный бак. Также может быть необходима установка и гидрострелки.

Совет: если к отопительной системе подсоединяется напольный одноконтурный газовый котел энергозависимого типа, обязательно нужно устанавливать байпас, который будет осуществлять контроль за циркуляцией теплоносителя, которая не должна прекращаться после отключения электричества.

Обвязка твердотопливного котла отопления с буферной емкостью (теплоаккумулятором)

Котел дрова-электричество

Обвязка оборудования выполняется параллельным и последовательным способом. Это необходимо для обеспечения непрерывного нагрева теплоносителя в системе.

Для этого делают следующее:

Основным источником тепла является твердотопливный котел. Он должен обеспечивать нормальный нагрев теплоносителя в течение всего дня.

При наступлении ночи и после перегорания топлива автоматически должен включаться электрокотел, продолжающий нагревать теплоноситель в системе до того момента, пока основной котел снова не начнет работать.

Есть несколько способов добиться этого, однако основной – применение эжектора. В этом случае обязательное условие – котел должен быть установлен под небольшим углом, тогда не произойдет обратная циркуляция теплоносителя.

Совет: такой же метод можно применять и при обвязке пеллетного отопительного котла отопления.

Способ подключения двух котлов – на дровах и электричестве

Дизельный котел

В данном случае обязательно применяется дополнительное оборудование, обеспечивающее стабильную циркуляцию теплоносителя и нормальную работу отопительной системы:

расширительный бак;

циркуляционный насос — устанавливают на обратке;

водяной коллектор – нужен, если котел предназначен для обогрева помещения большой площади, нескольких этажей или разных отопительных контуров.

Совет: при обвязке топливного бака учитывайте установку топливного насоса и накопительного резервуара.

Можно в одну схему подключать твердотопливный и дизельный котел, собирая ее последовательно. Основным источником тепла является оборудование на твердом топливе, когда интенсивность нагрева теплоносителя начнет снижаться, в работу включается дизельный нагреватель.

Подключение в систему напольного дизельного котла

Последние модели оборудованы всей необходимой автоматикой, поэтому при правильных настройках вмешательство в процесс оператора будет минимальным. Перед установкой необходимо провести предварительный расчет схемы обвязки оборудования с теплоаккумулятором.

Вывод

Работа любой отопительной системы для дома или промышленного объекта зависит от правильной обвязки источника теплоэнергии, в данном случае отопительного котла. Не существует универсальных схем, поэтому в каждом случае необходимо проводить предварительный расчет.

Следует принимать во внимание количество контуров отопления, установку котла – на полу или на стене, а также учитывать другие факторы. Если вы сомневаетесь в себе, лучше обратиться за помощью к специалистам теплотехникам. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

gidroguru.com
Как правильно выполнить обвязку отопительного котла полипропиленом?

При проектировании автономной системы отопления сразу же встает вопрос, из какого материала стоит соорудить трубопровод, чтобы обеспечить себе максимально комфортные условия проживания. На сегодняшний день очень популярной является обвязка котла отопления полипропиленом.

Это современный композитный материал, обладающий огромным количеством преимуществ перед устаревшими стальными сплавами. Сейчас практически все ведущие строительные компании делают свой выбор в пользу пластиковых труб, независимо от те5хнологичского назначения строящегося объекта.

Самостоятельно осуществить операцию без опыта будет довольно сложно. Нужно обязательно посмотреть в интернете фото и видео обвязки котла отопления полипропиленом. Это позволит получить первоначальные представления о работе, которые пригодятся, чтобы не совершать типичных для новичков ошибок.

Преимущества обвязки полипропиленом

Композитные материалы хороши тем, что с их помощью можно сооружать коммуникации любой сложности. Но стоит также учитывать такой фактор, как сопротивление. Чем больше будет у труб изгибов, тем больше препятствий теплоносителю придется преодолевать на своем пути во время циркуляции.

Технология настолько проста, что позволяет осуществлять обвязку газовых, твердотопливных и электрокотлов. При этом эффективность функционирования системы будет одинаковой во всех случаях. Самое важное, на что нужно обращать внимание — это герметичность стыков. При наличии малейших отверстий будет невозможно поддерживать рабочее давление, поэтому при работе нужно плотно соединять трубы между собой, а места стыков обрабатывать специальным термостойким герметиком.

Существует несколько способов монтажа полипропиленового трубопровода, самым надежным из которых является термический метод получения неразъемных соединений. При выборе материалов нужно обращать внимание на их технические характеристики, потому что разные марки полипропилена рассчитаны на разный температурный режим.

Всегда стоит брать изделие с запасом до 10 градусов Цельсия свыше планируемой рабочей температуры. Если нагревать полипропилен свыше допустимой нормы, то он будет подвержен процедуре тепловой деформации. В результате трубы повыкручивает в разные стороны, что может нарушить целостность всей системы и заставит в срочном порядке менять коммуникации.

Обвязка твердотопливного котла

Прогревается изделие тоже не так быстро, но это не является большой проблемой. Важнее тот факт, что пластик не чувствителен к влиянию коррозии и легко выдерживает многократные циклы остывания и нагревания. Такой трубопровод легко прослужит более 50 лет без каких-либо видимых признаков износа. Единственный недостаток — более низкая механическая твердость, так что нужно держать острые предметы подальше от трубы.

На практике очень часто осуществляют обвязку твердотопливного котла своими руками. Это позволяет экономить неплохие деньги. Для первого раза лучше выбрать самую простую схему. Она будет и наиболее надежной, и реализовать ее будет куда проще. Если с составлением чертежей возникнут проблемы, всегда можно обратиться за помощью на тематический форум. Перед работой нужно подготовить все необходимое оборудование и расходные материалы. Зачастую принцип прокладки не зависит от марки котла, но на всякий случай можно скачать схему для обвязки котла Стропува с официального сайта.

Как правильно сделать обвязку?

1.   Естественная циркуляция. Это более сложный метод, так как в нем все процессы будут происходить самотеком. Для этого нужно правильно нарисовать схему, а затем с точностью до миллиметра ее реализовать. Любая ошибка приведет к некачественному отоплению в морозы. Все процессы осуществляются исключительно за счет действия законов физики, поэтому провести расчеты будет легче, чем воспользоваться ними на практике. Нужно также учесть, что такой способ не подойдет для многоэтажных строений или для домов с большой внутренней площадью отапливаемых помещений.

2.   Принудительная циркуляция. Здесь дело обстоит намного проще, так как за движение теплоносителя будет отвечать электронасос. С его помощью можно будет регулировать даже скорость циркуляции жидкости. Существенным минусом является энергозависимость. Если в доме отключат свет, то котел не будет работать.

Наиболее сложным типом работ считается обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором. В этом случае лучше воспользоваться помощью профессионала, так как неправильно собранная система не будет приносить вообще никакой пользы. Придется переделывать ее с нуля и тратить большую сумму денег, терять много времени и сил.

promplace.ru
Обвязка котла отопления полипропиленом — схемы и фото

Задачи и предназначение котлов понятны всем. Это буквально «сердце» всей отопительной системы, без которого теплоноситель попросту не будет прогреваться до необходимой температуры и обеспечивать комфортные условия проживания. Но для того чтобы все составляющие элементы блока полноценно функционировали, должна быть грамотно выполнена обвязка котла отопления полипропиленом, схемы и фото которых будут представлены в этой статье.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 446
Источник: http://www.PortalTepla.ru/kotli-i-kotelnoe-oborudovanie/obvyazka-kotla-otopleniya-shema/

Разделы статьи

Составляющие элементы обвязки

Какие узлы и элементы будут входить в набор комплектующих отопительной системы, зависит от типа системы отопления:

Отопление с естественной (гравитационной) циркуляцией нагретой воды (теплоносителя) – в народе такое отопление называют «физика»;

Принудительная циркуляция – с подключением циркуляционного асинхронного насоса;

Смешанная схема.

Комплект элементов обвязки

В решении схемы с естественной циркуляцией воды комплект элементов обвязки будет таким:

Отопительный котел – после него нагретый теплоноситель устремляется вверх и движется по трубам, возвращаясь в котел немного остывшим;

Отопительные обвязочные трубы – чаще всего для схемы с «гравитацией» используются металлические трубы большего, чем у пластиковых труб, диаметра – до 2-х дюймов. Диаметр выбирается, исходя из необходимости минимизации сопротивления теплоносителя для его беспрепятственной циркуляции;

Расширительная емкость – устанавливается в самой верхней точке системы, и по конструкции бывает открытого или закрытого типа;

Отопительные приборы – радиаторы, батареи или регистры;

Кран Маевского – устанавливается на отопительном радиаторе для стравливания воздуха;

Фитинги – повороты на сварке или резьбе, двойники, тройники из чугуна, латуни, бронзы, меди или нержавеющей стали, тройники, водоотводы и другие типы соединителей;

Достоинство системы «физика»: легкий самостоятельный монтаж, простая схема, распространенность деталей и узлов, дешевизна составляющих.

Недостатки: большие размеры комплектующих, инертность, недостаточно быстрое нагревание разводки и отопительных приборов.Схема отопления с гравитационным оборотом воды

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1624
Источник: http://jsnip.ru/vodosnabzheniya/obvyazka-kotla-otopleniya.html

Для чего нужна обвязка?

Задача обвязки котла отопления – в предохранении приборов от такого неприятного явления, как перегрев. Так, обеспечиваются ключевые качественные характеристики котла отопления – его простота и надежность функционирования. Если обвязка будет сделана грамотно и правильно, то это позволит вам сэкономить средства, и не только на том, что тепло будет эффективно распределяться по помещениям, но и на монтаже дорогой автоматики.

Но еще больше выгоды принесет обвязка котла отопления своими руками. Стоит заметить, что это особенно важный нюанс при твердотопливном котле – для таких котлов вообще не предусматривается автоматика.

Именно поэтому обвязка должна быть сделана правильно, чтобы она способствовала максимальной эффективности функционирования котла, даже большей, нежели при использовании дорогостоящего оборудования на газу.

Обвязка твердотопливного котла

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 886
Источник: https://otoplenie-doma.org/obvyazka-kotla-otopleniya.html

Установка котла

Вначале нужно правильно установить сам котёл отопления. Для этого на месте где он будет располагаться, сооружают фундамент для его крепления. Его можно сделать из кирпичей или глины. На поверхность укладывается асбест или лист железа.

Правильно расположить котёл нужно таким образом, чтобы он находился ниже уровня расположения батарей отопления. Это особенно важно, если используется естественная циркуляция.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 435
Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/obvyazka-kotla-otopleniya-svoimi-rukami

Классика жанра

Верно сделанная обвязка котлов отопления – это залог эффективного применения системы отопления. И здесь важно особенное внимание уделить такому моменту, как регулирование температуры на входе-выходе – чтобы не было больших перепадов.

Сначала, пока не будет достигнута необходимая температуры, циркуляция носителя тепла будет проходить по малому контуру. Затем он пойдет в большой контур – именно он и отвечает за обогревание здания. Чтобы регулирование температурного режима было качественным, следует создать несколько контуров в системе отопления.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 567
Источник: https://otoplenie-doma.org/obvyazka-kotla-otopleniya.html

Варианты обвязки котельного оборудования

Вариантов обвязки огромное множество. Однако основной их классификацией является принцип движения теплоносителя по трубам:

Естественная циркуляция

Принудительная циркуляция

Развязка с принудительной циркуляцией

Наибольшее распространение получила обвязка котла отопления с принудительной циркуляцией. Она более практична и удобна. За движение теплоносителя отвечает установленный насос, благодаря которому жидкость будет быстро циркулировать по трубам.

Несмотря на практичность, обвязка с принудительной циркуляцией обладает определенными значимыми недостатками:

Многочисленные устройства, которые включаются в схему, значительно усложняют ее

Высокая стоимость приборов

Высокая стоимость монтажа и последующего регулярного обслуживания

Необходимо балансировать между собой установленные элементы

Зависимости от источников электроэнергии

Установка котлов с двумя и боле контурами требует обвязки с принудительной циркуляцией. Однако основным показателем производительности будет мощность выбираемого котла. Если ее недостаточно, он не будет успевать нагревать требуемое количество теплоносителя.

Развязка с естественной циркуляцией

Самой доступной и простой является обвязка котла отопления с естественной циркуляцией, которую может сделать каждый желающий. В данной схеме насос отсутствует, а теплоноситель движется по трубам благодаря способности холодным, более плотным жидкостям, выталкивать менее плотные, теплые.

Гравитационная схема обладает рядом преимуществ:

Невысокая стоимость установки и обслуживания

Простой монтаж, который каждый может сделать самостоятельно

Возможность быстро восстановить систему в случае поломки

Приступая к работе, необходимо все грамотно рассчитать и учесть несколько важных правил:

Минимальный внутренний диаметр трубы – 32 мм

Расположение радиаторов отопления должно быть выше, чем отопительный котел

Количество поворотов и других преграждающих ход теплоносителю участков сводится к минимуму

Прямые горизонтальные участки должны иметь минимальный уклон 5 мм на метр по направлению движения теплоносителя

Несмотря на неоспоримые преимущества, гравитационная обвязка имеет существенный недостаток. Она применима только для отопления с одним контуром и максимально эффективна в небольших домах. Прокладываемые над потолком и около пола трубы будут слегка портить интерьер.

Коллекторная разводка

В нынешнее время варианты с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя, базирующийся на тройниках, сменяются более современной коллекторной или лучевой развязкой. Она значительно эффективнее, однако сложнее в обустройстве и требует больших начальных затрат.

Коллекторная схема предполагает размещение за отопительным котлом коллектора – особого водосборника. Каждый кран или радиатор, входящий в отопительную систему, подключается к нему отдельно.

Коллектор необходимо устанавливать в специальный шкаф. Теплоноситель, который разогревается котлом, поступает непосредственно в него и лишь потом распределяется по трубопроводам.

Преимущества лучевой схемы разводки должны быть очевидны каждому:

Имеется возможность контролировать отдельные отопительные элементы в одном месте – коллекторном шкафу

В каждой точке отопительной системы обеспечивается стабильное равнозначное давление

Однако высокий уровень комфорта обойдется недешево. К каждому отдельному узлу придется прокладывать свой трубопровод. Это повлечет увеличение времени монтажа, расход труб, фитингов и прочей вспомогательной арматуры.

Основные элементы

Приступая к выполнению обвязки котла отопления, необходимо заранее составить перечень требуемого оборудования и комплектующих. Основными элементами, без которых невозможно осуществить работу, являются:

Клик для увеличения изображения

Циркуляционный насос, предназначение которого известно каждому. Он должен обеспечивать бесперебойное движение теплоносителя по трубам отопительной системы

Расширительный бак – емкость, которую устанавливают в самой верхней точке. В ней скапливаются излишки теплоносителя и отводятся в канализацию

Воздушные клапаны – специальные устройства, которые удаляют накопившийся в системе воздух. Чаще он попадает туда вместе с теплоносителем и если его не устранить, может образовать воздушную закупоривающую пробку

Грязевик – его предназначение удалять из теплоносителя различный мусор, песок, накипь, шлак и т. д.

Гидростатическая стрелка – представляет собой толстую трубу с циклическим ответвлением и устанавливается между обраткой и подачей. Ее основная задача – подключение к системе контур с другими параметрами теплоносителя

Коллектор или тепловой – емкость, которая накапливает в себе горячую жидкость

Делаем обвязку своими руками

В первую очередь следует установить котел отопления. Для напольной модели следует предусмотреть небольшое бетонное основание, а вокруг уложить лист стали. Затем оборудование подсоединяют к дымоходной трубе. Для газовых моделей лучше всего остановиться на коаксиальном дымоходе.

Не стоит обустраивать отопительную систему без вытяжки. Самый простой метод – небольшое прикрытое в стене решеткой отверстие. Для отопительной системы, работающей с несколькими контурами и базирующейся на емком мощном котле, устанавливают вытяжно-притяжной шкаф.

Наступает пора приступить к самому главному этапу проведения работ – обвязке:

Прежде чем начать соединять между собой трубы, следует учесть их входной и выходной диаметры – они должны быть равны между собой

В первую очередь выбирается месторасположения коллектора, ознакомившись с прилагаемой инструкцией. В ней должны быть расписаны подающие и принимающие лини

Как правило, от котла до трубопровода прокладывается труба диаметром 1.25 дюйм, от коллектора к приборам – 1 дюйм

Если часть отверстий коллектора не будет использоваться, они закрываются заглушками

На входном патрубке нужно установить смесительный (распределительный) патрубок, который будет следить за температурой подающегося теплоносителя, в системах «теплый пол» аналогичный элемент монтируется на выходе

На обратной магистрали устанавливают насос. Он может монтироваться за распределительным клапаном или непосредственно врезаться в контур

Последним рабочим этапом является монтаж дополнительных приборов: различные датчики, краны, фильтры, предохранители и т. д.

Обучающие видео

В заключении

Каждый хозяин должен самостоятельно оценить текущую обстановку и выбрать наиболее подходящую обвязку котла отопления, удовлетворяющую его критериям и требованиям. Безусловно для частного коттеджа с большим количеством комнат приоритет отдается принудительной схеме с коллектором, для дачи можно остановиться на гравитационном варианте.

Работы необходимо проводить поэтапно, убеждаясь в качестве уже собранной части системы. По возможности следует обратиться за советом к специалисту или нанять профессиональных мастеров, дающих гарантию надежности и качества.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 6774
Источник: https://v-teplo.ru/obvyazka-kotla-otopleniya.html

Соединение котла с дымоходом

Само соединение должно быть герметичным, чтобы угарный газ не попадал в помещение. Для этого используется раствор глины густой консистенции. Если вы используете газовый котёл, то можно встроить коаксиальный дымоход.

Для герметизации дымохода, использование цементного раствора категорически запрещено. Потому что в процессе эксплуатации он может растрескаться.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 397
Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/obvyazka-kotla-otopleniya-svoimi-rukami

Что входит в схему обвязки?

Как правило, схема обвязки котла отопления включает следующие конструктивные компоненты:

Циркуляционный насос.

Термоголовку (клапан распределения).

Расширительный бак.

Кран балансировки.

Сливные и шаровые краны.

Манометр.

Проходной фильтр.

Обратный, предохранительный, воздушный, проходной клапаны.

Хомуты.

Уголки.

Муфты.

Тройники.

Крепежные элементы.

Основные элементы отопительной системы

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 419
Источник: https://otoplenie-doma.org/obvyazka-kotla-otopleniya.html

А если котел настенный?

Все компоненты, которые подключаются к настенному котлу, должны быть встроены в схему обвязки. Существует несколько способов, по которым выполняется обвязка котлов отопления своими руками:

Горячее водоснабжение.

Теплый пол.

Отопление.

Если у вас система с одним контуром, то разобраться с такой схемой будет легко – при установке нужно четко придерживаться схемы, которая изложена в руководстве установки и работы котла отопления.

В вот в двухконтурных системах все не совсем так. Схема обвязки такого вида котла будет или прямая, или смесительная. В первом случае регулирование температуры будет осуществляться только за счет горелки, а во втором – не только за счет горелки, но и смесителем с сервоприводом.

Обвязка настенного котла

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 759
Источник: https://otoplenie-doma.org/obvyazka-kotla-otopleniya.html

Вспомогательные устройства

Для функционирования системы отопления необходимы также вспомогательные устройства.

Воздушник

Это различные типы устройств, которые помогают удалять из системы воздушные пробки. В процессе работы котла могут происходить небольшие перепады давления, вследствие этого воздух, который вытесняется в верхнюю часть системы, может нарушить циркуляцию. Это скажется на теплоотдаче всей системы.

Из всего многообразия воздушников лучше всего выбрать автоматический. Установив такой воздушник, вы забудете об воздушных пробках, потому что он будет самостоятельно выпускать воздух, который скапливается в системе.

Грязевик

Для обвязки котлов отопления с естественной циркуляцией воды не требуют установки таких устройств. Не очень любят загрязнений газовые и соляровые котлы. Они оснащены тонкими каналами теплообменника и чувствительной к грязи крыльчаткой. В таких случаях установка грязевика просто необходима.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 946
Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/obvyazka-kotla-otopleniya-svoimi-rukami

Еще варианты

Также стоит отметить такую ситуацию, как наличие в системе отопления более одного отопительного котла. Если будет осуществлена обвязка двух котлов отопления – то это решит сразу несколько сложных задач. Прежде всего, установка больших мощностей – это достаточно тяжелые приборы, которые будет трудоемко занести, монтировать и обслуживать в дальнейшем. Именно поэтом некоторые ставят несколько маленьких котлов.

Подключение двух котлов к системе отопления

Также, если вдруг один из котлов выйдет из строя, его можно будет убрать из системы, а тем временем, спокойно осуществить ремонт без потери работоспособности системы отопления. Таким образом, схема обвязки двух котлов отопления – это реальный вариант, который имеет место быть в различных системах отопления.

На основе приведенного материала можно отметить, что обвязка котла отопления – это важный и серьезный шаг. И чтобы осуществить обвязку правильно, следует объективно оценить свои силы. Можно пригласить специалистов – в настоящее время стоимость обвязки котла отопления не так уж велика. А для любителей делать все самостоятельно у нас вы найдете подробные фото и видео материалы по обвязке котлов отопления.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1195
Источник: https://otoplenie-doma.org/obvyazka-kotla-otopleniya.html

Видео

Предлагаем вашему внимание рассказ хозяина о самостоятельной обвязке котла.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 94
Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/obvyazka-kotla-otopleniya-svoimi-rukami

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 18261
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

http://jsnip.ru/vodosnabzheniya/obvyazka-kotla-otopleniya.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1624 (9%)

https://v-teplo.ru/obvyazka-kotla-otopleniya.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 7573 (41%)

https://www.stroitelstvosovety.ru/obvyazka-kotla-otopleniya-svoimi-rukami: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 2715 (15%)

https://otoplenie-doma.org/obvyazka-kotla-otopleniya.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 5903 (32%)

http://www.PortalTepla.ru/kotli-i-kotelnoe-oborudovanie/obvyazka-kotla-otopleniya-shema/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 446 (2%)

K2 Высокоэффективный конденсационный котел | Котельная компания США

Газовый котел высокой эффективности

Теплообменник из нержавеющей стали

Подрядчики сказали нам именно то, что они хотели.
Недорогой высокоэффективный конденсационный котел, который достаточно прост в быстрой установке И предлагает ценные дополнения, которых нет в конкурирующих моделях. Компания U.S. Boiler поставила.K2 предлагает полный список функций, непревзойденную простоту настройки, обслуживания и эксплуатации в пакете, который стоит намного меньше, чем вы ожидаете, благодаря впечатляющей цене, встроенной в него. И, что самое главное, он построен и испытан с гордостью в Lancaster. , Пенсильвания, компанией US Boiler.

Кроме того, с усовершенствованной системой управления Sage2.3 ™ конденсационный котел K2 теперь предлагает диапазон изменения 10: 1 и впечатляющий прирост эффективности. K2 на 95% состоит из AFUE для всех размеров!

Упрощенная конструкция конденсационного котла K2 включает в себя откидную внутреннюю дверцу, которая изолирует электронику и органы управления от компонентов горения и воды, обеспечивая быстрый и удобный доступ для обслуживания.Вентиляция K2 также проста, независимо от того, требуется ли одна труба, две трубы, горизонтальная или вертикальная конфигурация.

Доступная цена с премиум-функциями

95% AFUE с диапазоном изменения 10: 1

Пять подвесных моделей; 80, 100, 120, 150, 180 МБХ

Надежный теплообменник из нержавеющей стали

Заводская предустановленная система управления Sage2.3, обеспечивающая высокую производительность «из коробки»

Сенсорный диагностический дисплей с понятным языком подсказок

Большая высота — минимальное снижение номинальных значений, снижает затраты на увеличение размера, настраивается на месте

БЕСПЛАТНАЯ 5-летняя гарантия на запчасти включена

Низкий уровень выбросов NOx •

• Отвечает требованиям правила 1146 Южного побережья.2

Дополнительные встроенные функции

Предустановленный циркуляционный насос котлового контура большой мощности

Распределительная коробка с разделенным напряжением

Универсальные вентиляционные патрубки котла для полипропилена, ХПВХ / ПВХ и нержавеющей стали

Наружный сброс и датчик

Дополнительные принадлежности для конденсационного котла K2:

Панель циркуляционного контроля зоны Sage или панель клапана — Точно рассчитывает потребность в тепле из различных зон и «изменяет размеры» котла для достижения оптимальной эффективности и комфорта в доме.

Fastpipe — Упростите соединения K2 с помощью готового решения для первичной / вторичной обвязки, которое экономит время и деньги на установку.

Конденсационный котел K2 производства U.S. Boiler Company

Теплообменник K2

K2 Дверь холодной горелки Видео

Resolute RT: котел без конденсации с высочайшим КПД

Исключительная энергоэффективность , боковая стенка вентилируется с помощью нашей уникальной системы разбавляющего воздуха, которая снижает уровень шума и исключает образование пятен и ненадежную работу, характерную для типичных систем с принудительной вентиляцией.Или используйте полипропиленовый вкладыш в существующем дымоходе без дорогостоящего вкладыша из нержавеющей стали .
Котлы
Resolute идеально подходят для домов с плинтусами из оребренных труб, чугунными радиаторами, кондиционерами и тепловентиляторами. Домовладельцы, устанавливающие бойлеры Resolute, наслаждаются экономичным теплом и практически бесконечным горячим душем с меньшими затратами на электроэнергию.

Беспрецедентная производительность и экономия

4 способа, безусловно, дольше и лучше других котлов

Energy Manager Гарантия
Energy Manager имеет 5-летнюю гарантию и пожизненный план защиты — без регистрации .Подробную информацию см. В конкретной гарантии.
Мозг
Самый умный котел в мире!

Технология котлов Energy Kinetics превосходит и дольше конкурентов. Это котел с Мозгом, нашим энергоменеджером.

Energy Manager обеспечивает максимальную эффективность отопления дома, снижает расходы на топливо и прекрасно интегрируется с нашим маломассовым бойлером. Он быстро нагревается, выполняет свою работу, затем ищет в системе оставшееся избыточное количество энергии
и отправляет оставшееся тепло в ваш дом или в резервуар для хранения горячей воды.

Результат — НИКАКИХ потерь энергии!
Поток воды
Подача большего количества горячей воды с меньшими затратами энергии.

Конструкция котла Energy Kinetics объединяет тепло и горячую воду в один блок.
В резервуарах для горячей воды Energy Kinetics используется высокоэффективный пластинчатый теплообменник, который позволяет резервуарам полностью нагреваться сверху вниз за счет энергии, содержащейся в бойлере. Наши резервуары остаются горячими и полностью заряженными, а котел «остывает» без потерь тепла.

Прямая вентиляция дымохода или боковой стенки.
Устанавливается с вентиляционным отверстием из полипропилена.

Воздушный поток

Привлекательные возможности вентиляции.

Наша усовершенствованная система разбавляющего воздуха означает, что отпадает необходимость в ненадежном шумном вентиляторе.

Вы также можете отводить воздух из наших котлов Resolute через существующий дымоход с помощью экономичной полипропиленовой футеровки дымохода.
Система
Исключительные котлы по дизайну.

Инженеры Energy Kinetics разобрали каждый компонент обычного чугунного котла и использовали превосходный дизайн и материалы, чтобы воссоздать его как конструкцию с гораздо более высокой эффективностью, которая производит больше горячей воды в течение длительного времени. Конструкция также намного прочнее, чем настенные и другие комбинированные котлы, которые подвержены загрязнению и недолговечны из-за крошечных дымоходов и водопроводов. Благодаря десяткам улучшений по сравнению с традиционными котлами, вы поймете, почему он легко переживет и превосходит конкурентов.Эти улучшения включают, но не ограничиваются следующим:

Преобразователь энергии представляет собой проверенную 30-летнюю спиральную конструкцию для максимальной эффективности. Нет секций или штифтов, которые можно загрязнить, очистить или протечь.

Съемная камера сгорания из сплава нержавеющей стали для чистого горения (только Resolute RT, ).

Дымоход длиной 13 футов повышает эффективность.

Здоровая изоляционная пленка толщиной 2 дюйма для высокой эффективности и бесшумной работы.

Откидывающаяся дверь для легкого доступа.

Улучшенный пластинчатый теплообменник.

Удаление воздуха для бесшумной работы.

Y-образный фильтр со стороны котла; Очистка на месте (только для модели Resolute RT ).

Высокоэффективные термостаты Taco.

Жесткая вода? Добавьте ограничитель накипи для надежной работы (до 25 грамм твердости) без очистки!

Еще причины, по которым домовладельцы любят бойлеры Resolute

Котел без конденсации

Меньше обслуживания, больше срок службы

Наш сосуд высокого давления не подвержен коррозионному воздействию конденсата, который ограничивает срок службы многих конденсационных котлов.Кроме того, не требуется конденсатоотводчик, нейтрализатор или слив, что упрощает установку и сводит к минимуму необходимость в сопутствующем обслуживании на долгие годы.

Вне AFUE

Больше экономии

AFUE не проводит точную оценку систем отопления и горячего водоснабжения и пропускает значительные области потерь энергии. Есть огромные возможности для повышения эффективности по сравнению с одними только оценками AFUE. Исследование Brookhaven National Labs Министерства энергетики США демонстрирует, что наша конструкция является самой производительной системой, позволяющей экономить до 38% по сравнению с котлами со всего мира.Котлы Resolute улучшают наивысшую реальную эффективность из всех протестированных систем, обеспечивая еще лучшую пиковую и годовую эффективность.

Дополнительные преимущества

Сделано в США!

Простота подключения к нескольким зонам

5-зонное управление, обновление до 15 зон, включая горячую воду

Строительство, сертифицированное ASME

Подключение наружного воздуха для горения

Сокращает до 40% и более счетов за отопление дома

Сигнализация газовой защиты включена в каждую газовую систему

Посмотреть больше преимуществ

Какой из них вам подходит?

Resolute RT или 90+ Resolute

Котлы для вашего пространства

Функционально котлы 90+ Resolute и Resolute RT практически идентичны, и оба они могут быть подключены к трубопроводу и вентилироваться с использованием аналогичных методов.Выбор между этими двумя моделями должен основываться прежде всего на размерах. Resolute RT — более компактный дизайн во всех отношениях, за исключением того, что он на 7 дюймов глубже, чем 90+ Resolute.

Ваш специалист по отоплению будет рад помочь вам подобрать подходящий агрегат для вашего конкретного применения.

Получить наши брошюры

Узнайте больше и примите обоснованное решение о безбаккерных котлах и выборе тепла и горячей воды.

Resolute = Самый энергоэффективный котел в отрасли

Снижение затрат на топливо при бесшумной эффективности

Если вы хотите снизить ежемесячные счета за топливо, насладиться бесшумной работой и получить лучшую в отрасли пожизненную ограниченную гарантию, позвоните в Energy Kinetics по телефону 800-323-2066 или по электронной почте и установите котлы Energy Kinetics зарекомендовавший себя опыт работы, обогрева вашего дома или офиса и начните экономить сегодня!

Начать!

Обвязка котла отопления полипропиленом: схемы и фото.Схема обвязки котла отопления

Отопительные котлы могут принести огромную пользу. Но только в том случае, если они установлены правильно и включены в систему отопления с учетом всех нюансов.

Особенности

Если нагревательное устройство можно сравнить с сердцем системы отопления, то трубопроводом котла являются сосуды и периферийные органы.

При использовании такой системы выполняются следующие действия:

обеспечивается нормальная температура в отопительных контурах;

воздух, содержащийся в линии, выпускается;

поддерживается нормальная подача теплоносителя;

контролируется равномерность нагрева нагревательных приборов;

поддерживается подключение различных отопительных контуров и их настройка на ту или иную температуру;

повышение эффективности распределения образующегося тепла.

Виды систем отопления

Такие разнородные пункты не могут быть выполнены одинаково во всех существующих системах отопления. Подключение двухконтурного газового котла предусматривает, в частности, что оба контура не должны работать параллельно. Поэтому в настенном варианте котлы всегда подключаются одинаково. Недопустимо использование естественной циркуляции воды. Ряд моделей даже оснащен специальной встроенной помпой; в противном случае вам придется использовать внешнюю систему.

Классический подход предполагает движение теплоносителя по начальному трубопроводу вверх. Затем вода или антифриз расходится по стоякам, снабженным устройствами, предотвращающими разрыв цепи на отдельные части. Отопление помещения контролируется радиаторами, которые оснащены дроссельной заслонкой и несколькими перемычками. Второй сектор подающей магистрали оборудован клапаном, прерывающим поток воды, верх расширительного бака дополнен вентиляционным отверстием.Для возврата теплоносителя в котел используется нижний ход подающей магистрали.

Включение напольного котла в систему несколько иное, но установка циркуляционного насоса остается обязательным требованием. Преимущество автоматизированных систем — большая простота использования и повышенный комфорт. Можно обеспечить четко заданную температуру для конкретных помещений.

При выборе схемы обвязки стен можно выделить такие слабые места как:

повышенная техническая сложность исполнения;

значительная стоимость комплектующих;

Необходимость постоянно балансировать детали;

высокая плата за обслуживание.

Работа может быть несколько проще за счет первично-вторичных колец. Это сокращает количество технических систем, контролирующих тепловой эффект. Но на каждое кольцо придется монтировать отдельный насос. Только такое условие позволяет сделать подачу теплоносителя действительно равномерной для всех потребителей. Только обращение в специализированные организации поможет грамотно выполнить работу.

В некоторых случаях котлы дополняют тепловым аккумулятором.Накопительный бак должен быть подключен параллельно по цепи. Оптимальное место для бака — это зазор от котла до теплопотребляющих устройств, то есть радиаторов отопления или теплого пола. При наличии накопителя подключать систему с принудительной циркуляцией воды не нужно. Однако это означает, что придется устанавливать трубы увеличенного диаметра, ведь только они обеспечивают надежное движение жидкости по всей линии.

При выборе схемы откачки рекомендуется устанавливать сразу несколько насосов. Один расположен от котла к аккумулятору, а другой — на разводке после ТП или на линии отвода теплоносителя. Такой прием снижает скопление конденсата в котле. Кроме того, улучшается теплообмен между горячей водой в отопительном приборе и бытовыми батареями.

Теоретически естественная циркуляция может обеспечить такую же эффективность, но на практике потребует максимально точных расчетов и скрупулезного исполнения.

Более того, добавление теплового аккумулятора только усугубляет ситуацию, так как запасенная в нем энергия, если она направлена не в то место, может даже снизить эффективность нагрева. И это не только дискомфорт, но и дополнительные расходы на топливо или электричество. Поэтому, как бы вы ни хотели избавиться от выбора циркуляционного насоса, делать это не рекомендуется. Даже далеко не все профессионалы способны подготовить систему отопления с требуемыми характеристиками.

В обвязку любого вида должна быть установлена группа безопасности, в которую входят следующие элементы:

клапан, быстро сбрасывающий избыточное давление наружу;

манометр для контроля давления;

Вентиляционное отверстие, которое удаляет накапливающиеся пробки из контуров.

Важно: Сначала необходимо установить предохранительные устройства, и никакие исключения из этого правила не допускаются.

Даже один кран или клапан вызовет множество проблем.

Далее в схеме с тепловым аккумулятором обычно монтируют тройник, образующий небольшой котловой круг. Предназначен для решения самой главной проблемы — повышения температуры воды, поступающей в котел по обратным трубам. Клапан напрямую подключается к тепловому датчику, установленному перед входом в обратный контур в котел. Если возвратный теплоноситель холодный, клапан открывается на 100%, вода течет только по кратчайшему пути.Он вообще не попадает в резервуар для хранения. Но как только термодатчик подает сигнал о нагреве обратного контура до +60 градусов, клапан автоматически блокируется. Это происходит не слишком быстро, чтобы исключить рывки в работе системы.

По мере того, как вода нагревается, ее поступление в батарею увеличивается, и батареи тоже получают больше. Следовательно, прохождение жидкости по сокращенному маршруту уменьшается. Термостат, расположенный внутри клапана, навсегда замыкает короткое замыкание, как только поток охлажденной воды становится приемлемым по температуре.Если бы такой защиты не было, то возвращающийся большой объем воды был бы холодным, так как котел физически не успевает все прогреть. Длительный контакт ввода теплогенератора с холодным потоком провоцирует образование конденсата, что отрицательно сказывается на состоянии металлического корпуса. Постепенно он подрывается, ослабевает и выходит из строя только к концу первого отопительного периода.

Еще несколько агрегатов расположены от 3-ходового смесительного клапана до точки возврата.Циркуляционный насос на укороченном нагревательном контуре должен быть независимым от основного насосного агрегата. Еще ближе к самому котлу ставится так называемый экспансомат. В буквальном переводе это «загадочное» слово означает просто расширяющийся резервуар. К сведению: запуск экспансомата осуществляется строго с помощью кранов или клапанов, это единственный способ обеспечить безболезненную замену, обслуживание или ремонт в случае необходимости.

Далее, когда узел разветвления короткого сегмента пройден, подающая труба проходит в верхнюю часть аккумулятора.Из бака снимается труба, ведущая к обратному кругу, которая тремя ходами соединяется с вентилем. Это позволяет замкнуть контур от котла до накопительного бака. Вслед за бачком на входе в поток радиатора монтируется еще один трехходовой клапан.

Для соединения трубы, соединяющей другие детали с обратным каналом, используется сантехнический тройник.

Но эти решения в неизменном виде приемлемы только для подпитки радиаторной системы теплом.Иная ситуация при работе с теплым полом. При установке котлов не конденсационного типа потребуется установка агрегата из насосов и смесителей. Другого способа сбалансировать температурный режим котла и теплого пола нет. Но специальная нагревательная стрела не понадобится, можно смонтировать трубы сечением 25 мм.

В некоторых случаях необходимо использовать водяной пистолет. Подобный прибор по умолчанию устанавливается в большинстве современных систем отопления.Но даже если установлен старый котел, который завязан без использования гидравлического переключателя, ситуация поправима. Для самостоятельного изготовления стрелы можно использовать просто обычный отрезок трубы отопления. А если его нет, то в сопроводительных документах указано, каким он должен быть и как проводится установка.

К сведению: самые мощные насосы, устанавливаемые для проталкивания воды по трубам, почти всегда уже оснащены гидравлическим сепаратором.

Довольно популярные твердотопливные котлы длительного горения снова отличаются от всех уже описанных вариантов.Выбор правильного места для обогревателя имеет решающее значение.

При проектировании его расположения и контура трубопровода следует руководствоваться такими фундаментальными соображениями, как:

удобство использования;

Доступ свободный;

безопасность;

соответствие основным технологическим нормам.

Обычно котлы длительного горения подключаются с двух сторон. Для подключения к ним обратного контура часто используют тройники необходимого присоединительного диаметра. Полезно использовать ту же гайку, которая обычно используется для швабры.Такой крепеж сводит к минимуму риск протечки на стыке тройника и утеплителя. К тройникам прикручиваются переходники с внешним диаметром 2 «и внутренней резьбой 1» (это называется футоркой).

Чтобы можно было отрезать крылья отдельно, используются шаровые краны. Благодаря им система отопления становится гибкой. Вы даже можете ремонтировать или заменять детали по одной, не прекращая нагрев. Более того, появляется возможность использовать для циркуляции только один насос, если вдруг выйдет из строя второй.Дополнительный расширительный бачок должен быть закрытой конструкции, подключать его к обратному ходу.

Для подключения подачи от котла к насосному комплексу часто используют кустарные коллекторы. Но это не значит, что их можно делать бездумно. Наиболее удобны коллекторы с демонтированными контактами «американской» конструкции. Их очень легко отремонтировать, изменить или настроить.

Очень полезно дополнить любой трубопровод любого котла грязевыми фильтрами, что положительно скажется на сроке службы оборудования.

Часто котлы устанавливают с целью пополнения контура ГВС. Если для этого выбран двухконтурный аппарат на природном газе, снизу у него снимают 5 штуцеров, вырезанных снаружи.

Предназначены для обеспечения следующих действий:

пропуск горячей воды в теплотрассу;

направление нагретого теплоносителя в сторону потребителей; №

связка котла с газовой линией;

вход холодного потока;

Возврат воды (эта процедура признана инженерами оптимальным решением).

Но бывает и так, что нужно пристегнуть автоматический одноконтурный котел. Его особенность заключается в том, что необходимо установить контроль нагрева через регулировку пламени горелки. Но система будет попроще, практически всегда можно обойтись разводкой согласно указаниям паспорта котла. Обычно используется всего две штуцера: по одной наливается вода, через другую выходит из ТЭНа.Только в некоторых версиях есть еще и подключение к бойлерам косвенного нагрева.

Клапан с тремя ходами помогает соединить эти механизмы. Он должен быть установлен и настроен таким образом, чтобы нагрев жидкости в накопительном баке имел наивысший приоритет для системы. Как только счетчик обнаруживает, что вода там остыла, он дает команду перенаправить нагретый поток. В летние месяцы бойлер полностью останавливается, что позволяет избежать быстрых поломок от контакта с водопроводной водой высокой жесткости.Допускается установка с двумя насосами при параллельном подключении линий отопления и водоснабжения (последний — через бойлер).

Элементы

Конкретное наполнение во многом зависит не только от типа котла и дополнительного оборудования, не только от подачи жидкости в один или два контура. Например, схема обвязки для двухэтажного дома имеет свои нюансы.

Ключевой элемент — сам котел — рассчитывается в первую очередь с учетом таких параметров, как:

общая площадь и объем отапливаемых помещений;

погодные стереотипы и ветровые условия местности;

наличие окон, их размер и герметичность, качество тепловой защиты; №

тип кровли, степень ее утепления, наличие или отсутствие мансарды;

теплоизоляция стен, пола и потолка;

основной строительный материал.

Если в качестве теплоносителя выбран антифриз, придется устанавливать самые мощные насосы и увеличивать сечение трубопроводов. В противном случае поступление тепла в дом и скорость обогрева не устроят жителей. Поскольку антифриз содержит этиленгликоль, вам придется быть осторожнее при использовании деталей из полипропилена и резины. Кроме того, этот реагент также вреден для чугуна и цветных металлов.Поэтому в большинстве случаев приходится устанавливать трубы и радиаторы из нержавеющей стали.

Сами батареи могут иметь различный уровень рассеивания тепла. Зависит от размера и используемого материала. Чтобы увеличить или уменьшить длину, соответственно добавляются или удаляются секции. Смеситель конструкции Маевского и термостатический вентиль помогают добиться равномерного потока тепла на всю поверхность радиатора. Поскольку во время использования прибора может потребоваться техническое обслуживание, рекомендуется установить запорный клапан.

Отопительные батареи устанавливаются строго по периметру отапливаемого помещения — под подоконниками и рядом с входной дверью. Оптимальные результаты достигаются при использовании бесшовных стальных или полипропиленовых труб. Чем ниже внутреннее гидравлическое сопротивление, тем эффективнее будет работать система. Любые двухэтажные дома необходимо отапливать с помощью расширительных баков. Поскольку длинные и сложные контуры неизбежно имеют внутри большое давление, поэтому только периодический сброс расширяющейся жидкости в резервуар поддерживает стабильность системы.Исключена ситуация, когда из-за скачка давления вода быстро закипит и повредит сами трубы, их соединения.

Закрытые системы отопления подразумевают установку бака на патрубке обратного контура до всасывающего патрубка насоса. Сам резервуар поднимается на высоту не менее 1 м. Диаметры компонентов всегда подбираются индивидуально.

Дополнительно к перечисленным изделиям могут быть установлены:

фильтры для воды и газа;

коллекторы;

клапаны обратные;

клапаны предохранительные;

воздушные клапаны и множество других компонентов.

Крепление

Даже самая простая обвязка своими руками подразумевает грамотный выбор труб. Такие простые и любимые многими изделия, как полипропиленовые трубы, также требуют правильного использования. Простота эксплуатации не должна вводить в заблуждение, хотя следует использовать только паяльник. Допускается использование труб PN25, армированных изнутри алюминиевой фольгой.

Задача системы отопления — создание комфортного микроклимата в доме.Грамотная организация отопления определяет равномерное распределение тепла по периметру жилой зоны, защищает элементы рабочего блока от перегрева. Котельная обвязка — это процесс подключения оборудования к сетям горячего водоснабжения и распределения в соответствии с действующими нормами.

Компоненты трубопровода котла

Котел является ядром отопительного контура, и его тип влияет на выбор схемы трубопровода.Основное правило установки напольного котла сводится к , запрещающему его размещение в верхней части разводки трубопроводов а. При нарушении норм котел, не имеющий условий для вытяжки воздуха, начнет создавать воздушные пробки. Выходящая из котла труба без вентиляционного отверстия должна иметь чистое вертикальное положение .

Патрубки, расположенные в нижней части агрегата, «сообщат» о наличии автоматического вентиляционного отверстия, необходимого для подключения к тепловой сети.Они предусмотрены в настенных, электрических и газовых моделях. Эту особенность следует учитывать при обвязке котла, так как настенные моноблочные модели могут самостоятельно справиться с выбросом воздушных масс.

Котлы продаются как полностью укомплектованными, так и без дополнительных элементов. Необходимые детали приобретаются отдельно и включаются в схему. Тем, кто остановился на выборе отопления с естественной циркуляцией, они не пригодятся.

Мембранный бак и радиаторы

Подходит паронитовая прокладка.Запрещается использование пакли, курительной ленты и резиновых деталей. Они могут загореться, а резина сократит диаметральный проход трубы, что нарушит подачу газа. Такой трубопровод , изначально рассчитанный на длительный срок службы , способен выдерживать давление, превышающее 25 бар, и температуру теплоносителя 95 градусов.

Особенности подключения твердотопливных котлов

Котлы данного типа не имеют функции регулирования подачи тепла. Сгорание топлива прерывать нельзя, поэтому в случае отключения электроэнергии насос, отвечающий за принудительное движение теплоносителя, остановится.Однако нагрев продолжится, и давление будет расти. Разработка процесса выведет из строя всю систему … Для устранения таких моментов предусмотрено несколько типов аварийных схем, позволяющих сбрасывать излишки тепла. Это:

Своевременная подача холодной воды.

Подключение аккумуляторов к помпе.

Наличие гравитационного контура.

Дополнительный аварийный контур.

Для твердотопливных котлов важную роль играет трубопровод — качественное соединение позволит создать саморегулирующуюся систему.Поэтому тонкости монтажа лучше доверить умелым рукам специалистов.

Самотечное отопление

Необходимо обратить внимание на принципы циркуляции теплоносителя по контуру отопления. Это — — естественное движение охлаждающей жидкости и контур с принудительной циркуляцией. Отличительной особенностью этих видов является наличие или отсутствие узла, заставляющего двигаться горячую воду.

В системе естественной циркуляции движение в замкнутой системе происходит под действием законов физики.Процесс происходит за счет показателей разницы в плотности воды. Такой вид отопления исключает потребление электроэнергии.

Система естественной циркуляции не может регулироваться автоматически , а для этого потребуется наличие труб большого диаметра, что отразится на интерьере помещения и дороже. Если сеть подвержена периодическим перепадам напряжения, такая система обогрева будет оптимальным вариантом. Система надежна в эксплуатации и не требует внимания.Естественный узор движений подходит для небольшой площади, хотя в настоящее время считается «прошлым веком».

Преимущества системы естественной циркуляции:

Простота установки.

Независимость от подачи электроэнергии.

Вариант бюджетный.

Надежное функционирование и работа.

Система принудительного отопления

Принудительная циркуляция обеспечивает создание необходимого давления для и учет работы электронасосов … Контур принудительной циркуляции удобен, так как автоматически регулируется при стабильном питании. Допускается выбор отдельных температурных параметров для каждого помещения, системы , контролируемые датчиками.

Недостатки систем:

Сложная схема обвязки.

Неизбежная балансировка деталей.

Дорогое обслуживание.

Высокая стоимость комплектующих.

Любая из инсталляционных систем требует определенного количества дополнительных деталей.Вариант монтажа на первично-вторичные кольца не предполагает большого наличия крепежных и соединительных элементов, но вместо них потребуется установка насосов на нагревательные кольца. Систему, состоящую из колец, вместе с напольным котлом дополняют гребенки , — коллекторы отопления , равномерно распределяет подачу теплоносителя к ТЭНам.

Принципиальная схема обвязки

Эффективность нагрева зависит от точности подключения.Общая схема обвязки котлов всех типов, в том числе твердотопливного и конденсационного, проста и выглядит так:

Радиатор.

Гайки « американки » — для крепления котла к системе отопления.

Краны шаровые — для отключения котла от системы.

Фильтры для очистки — защищают от нестандартных фракций воды.

Термоголовки, тройники, краны Маевского

Колена и тройники.

Клапаны: прямоточные, разделительные, воздушные и предохранительные.

Расширительные бачки.

Манометры, термометры, гидравлические сепараторы, циркуляционный насос.

Хомуты и другие крепежные детали.

Двухконтурный котел

Теперь рассмотрим, чем отличается схема отопления загородного дома с использованием двухконтурного котла.

Агрегат данного типа отличается от одноконтурного аналога универсальным назначением: поддерживает градусный режим теплоносителя в контуре отопления, а нагревает воду для хозяйственных нужд.Одноконтурные генераторы также могут косвенно нагревать воду. Процесс теплоотдачи от них происходит при прохождении теплоносителя через вторичный теплообменник.

Отличие двухконтурного котла в прямой передаче тепловой энергии воде … Его особенность в том, что при расходе горячей воды теплоноситель не нагревается. Параллельная работа двух цепей исключена. Практика показала, что для домов с качественной теплоизоляцией, а значит, с тепловой инерцией режим работы котла не принципиален.Причем схема отопления будет одинаковой для любого вида отопления. Радиаторы и охлаждающая жидкость обеспечивают длительное охлаждение. Такой результат обусловлен выбором радиаторов с большой емкостью и широким диаметром трубы … Большой объем горячей воды можно получить, сочетая одноконтурную конструкцию и нагревательную колонку. Для домов с большой площадью кв. м. работа котла принципиального значения не имеет, и схемы отопления котла будут аналогичными.

Особенности подключения

Двухконтурный котел нельзя проектировать совместно с системой естественной циркуляции — после прекращения нагрева теплоносителя движение быстро прекратится.Процесс разогрева занимает много времени, а тепло в радиаторе распределяется неравномерно. Однако большинство моделей оснащено циркуляционными насосами.

Классический вариант обвязка котлов по двухтрубной схеме выглядит так. Горячая вода поднимается в подающую трубу, которая окружает дом сверху. Затем теплоноситель проходит по подключенным стоякам с нагревательными приборами, которые полностью не открывают стояк. Радиаторы оснащены перемычкой и дроссельной заслонкой, необходимой для регулирования нагрева.Нужен запорный вентиль на второй линии подводки. Воздухозаборник прикреплен к верхней части контура расширительного бачка.

Через нижний патрубок системы охлаждающая жидкость возвращается обратно. Достоинством схемы является возможность работы в режиме естественной циркуляции … Бустерные коллекторы будут трубой, по которой теплоноситель движется в верхнюю заправку.

Типичные ошибки подключения

Предохранительные клапаны

Не используются при открытой системе отопления.Назначение клапана — защищает котел от повреждений в случае резкого повышения давления. Обычно клапан забывают или устанавливают предохранительную модель или группу с другими характеристиками.

Во время срабатывания клапана часть воды вытекает из системы, что обеспечивает сброс давления и защиту. Не вставляйте сливную трубу в слив, так как причина падения давления не будет ясна. Можно обойтись воронкой. Кстати, забрасывать септик в теплоноситель не нужно.

Воздухоотводчик … Деталь должна быть установлена сразу после установки котла во избежание «проветривания». Часто они забывают просто открыть его. То же самое и с настенными версиями с заводской функцией. Кстати, циркуляционный насос тоже вентилируемый.

Вентиляционное отверстие должно быть прямо вверх. На тот случай, если он начнет протекать, перед ним стоит запорный вентиль, поэтому замена его на новый займет пару минут.

Циркуляционный насос … Насос будет нормально работать только тогда, когда ось находится в горизонтальном положении, а такое положение значительно продлит «жизнь» подшипников.

Механизм желательно защитить от грязи и мусора снаружи. Сетчатые фильтры продаются отдельно

Радиаторы. Недостатки при подключении панельного радиатора к теплоносителю. Проект радиатора предполагает подключение подающей трубы к внутренней трубе, расположенной почти по центру, и к крайней — в обратной трубе.Обратный порядок подключения уменьшит вдвое тепловыделение радиатора. Кстати, декоративные экраны нарушают теплоотдачу на 10-20%.

Грамотный монтаж и правильные расчеты мощности помогут создать максимальный комфорт для проживания в загородном доме в любое время года.

Автономная система отопления позволяет сделать загородный дом пригодным для жизни даже зимой. Конечно, для сохранения тепла все же необходимо установить утеплитель и установить надежные окна с высокой степенью герметичности.Но без хорошего котла все это будет бесполезно.

Для того, чтобы система работала в полную силу, необходимо правильно сделать обвязку котла отопления. В противном случае его функционирование будет под вопросом. В частности, неправильная обвязка влияет на производительность системы.

Внимание! По сути, обвязка — это соединение котла с трубами отопления. Но чтобы сделать это правильно, нужно учесть множество факторов.

Существует ряд правил и положений, которые сделают обвязку максимально эффективной.Очень важно все правильно подключить. Это оптимизирует производительность.

Важность правильной обвязки котла отопления

Прежде чем делать обвязку котла своими руками, не помешает более подробно узнать, почему это стоит делать. Во-первых, от того, насколько правильно будет сделана эта операция, зависит, не перегреются ли элементы системы. Во-вторых, оптимальная конструкция позволяет увеличить срок эксплуатации системы.

Внимание! Если вы хотите сделать систему отопления, которая будет служить вам долгие годы без ремонта и замены деталей, правильная обвязка котла просто необходима.

Если правильно сделать обвязку котла отопления, это поможет распределить тепловую нагрузку с максимальной эффективностью. Оптимальное распределение теплоносителя по всему контуру позволит ускорить нагрев.

Схема трубопроводов особенно важна для твердотопливных отопительных котлов. Дело в том, что автоматика устройства работает довольно плохо, и чтобы обеспечить ее максимальную эффективность, нужно сделать хорошую обвязку. Результатом вашей работы станет саморегулирующаяся конструкция.

Особенности классической обвязки

Конечно, для того, чтобы сделать качественную обвязку отопительного котла, лучше всего использовать существующие схемы, которые не раз доказали свою эффективность.

При этом, чтобы все было как надо, надо все правильно подключить. Также не помешает установка регуляторов на входе и выходе. Такие устройства позволяют с гораздо большей эффективностью выполнять функции управления.

Внимание! Датчики контроля температуры на выходе и входе предотвращают колебания температуры.

По классической схеме необходимо будет сделать обвязку котла отопления с учетом наличия двух контуров системы: малого и большого. Эта схема работает следующим образом: сначала нагревается малый контур, но как только котел переходит в рабочий режим, жидкость, протекающая по трубам, перенаправляется в большой.

Внимание! Эффективное взаимодействие между малыми и большими контурами приводит к обогреву всего здания.

Из представленной выше информации можно сделать логический вывод — чем больше контуров, тем лучше отопление дома. Это позволяет гораздо более точно контролировать процесс.

Для изготовления обвязки отопительного котла потребуются следующие элементы:

клапаны обратные,

клапаны предохранительные, кронштейны

, фильтры

, клапаны запорные

, манометр

,
Насос
, расширительный бачок

, термометр

.

Имея все эти элементы, можно сделать качественную обвязку отопительного котла. Причем затраты будут минимальными.

Схемы обвязки

Чтобы вам было проще выбрать схему трубопроводов отопительного котла, которая идеально подходит для вашего дома, вам сначала необходимо классифицировать их все. Классификация возможна по следующим характеристикам:

способ циркуляции,

способ разводки,

по коллекторному способу разводки.

Даже сама обвязка котла отопления может иметь несколько серьезных модификаций, которые во многом определяют его функциональность:

с подогреваемым полом,

классическое отопление,

с подключением к контуру горячего водоснабжения.

Само наличие двухконтурного котла предусматривает прямую и смесительную схему подключения отопления. Поэтому именно на этапе выбора конструкции необходимо принять решение, от которого зависит вся дальнейшая работа системы.

Подключить двухконтурный отопительный котел сложнее, чем одноконтурный, но конструктивные возможности того стоят. Кроме того, правильное соединение обеспечивает высокий тепловой КПД.

Внимание! Подключить двухконтурную систему отопления к ГВС очень сложно.

Каждый котел отопления уникален, поэтому для того, чтобы сделать правильный трубопровод, сначала необходимо изучить инструкцию. Это поможет учесть все нюансы устройства и сделать правильный выбор в пользу той или иной системы.

Одноконтурные котлы имеют гораздо менее простую конструкцию. Например, они оснащены только одной горелкой. С его помощью невозможно осуществить такой точный контроль, как в двухконтурном аналоге.

Поэтому для качественной обвязки котла лучше использовать двухконтурные конструкции. Они имеют две горелки и управляются специальным сервоприводом, оснащенным мешалкой. Такая схема управления намного удобнее в использовании.

Обвязку двухконтурного котла сделать сложнее, чем одноконтурного, но проделанная работа полностью себя оправдывает. Тем не менее, вы должны оставаться предельно осторожными и внимательными, ведь при неправильной обвязке последствия будут более чем значительными.

Дополнительные схемы

Как видите, основные схемы трубопроводов отопительного котла могут быть самыми разнообразными. Но общая работа системы зависит не только от них.Большое значение имеют вспомогательные системы, в том числе:

Дополнительный накопитель воды. Довольно часто при отключении электроэнергии тоже пропадает вода. Чтобы этого не произошло, нужно установить специальный бак, который станет частью схемы обвязки котла отопления. Это позволит некоторое время не ощущать дискомфорта от отключения.

Аккумуляторный насос. На первый взгляд, этот вариант идеален при отключении электроэнергии. Но не все так просто: нужно постоянно следить за состоянием батареи.К тому же такая рабочая схема не отличается особой надежностью. Из-за этого автоматический запуск может быть прерывистым.

Гравитационный контур. Главное преимущество такой схемы — снижение нагрузки на конструкцию. Он позволяет обогревать только определенные места, что делает устройство поддержания температуры более экономичным. Элемент включается при выключении насоса. Поэтому его мощности недостаточно для обогрева всего дома.

Аварийный контур. Эта опция позволяет немедленно задействовать гравитационный и принудительный контуры.Когда еда исчезает, остается активной только гравитационная составляющая.

Все эти элементы позволяют чувствовать себя тепло и уютно даже в случае форс-мажора. Если говорить конкретно об отключениях электроэнергии, то они просто незаменимы, если у вас котел электрического отопления.

Характеристики трубопроводов котла

Безусловно, это самое важное устройство во всей системе отопления. Поэтому его необходимо правильно расположить в зависимости от типа.Лучше всего начать с напольного оборудования. Его не следует размещать в самой высокой точке трассировки.

Если вы пренебрежете этим советом и поместите устройство наверху трубопровода, то воздушные карманы гарантированы. Единственное, что может спасти от этого, — наличие устройства для вытяжки воздуха.

Основная труба играет особую роль. Если у вас нет вытяжного устройства, то он должен выходить из отопительного прибора строго вертикально. Подключение к общей сети осуществляется через патрубки внизу.

Изготавливаем трубопроводы открытого типа с естественной циркуляцией

Эта система наименее сложна в установке. Дело в том, что к нему будет подключено минимальное количество устройств. Более того, он полностью не зависит от источника питания.

Внимание! Главный недостаток такого варианта — невозможность контролировать теплоноситель на выходе.

Для установки такой конструкции потребуется соблюдать такие правила:

Котел отопления устанавливается ниже радиаторов отопления.Это помогает создать естественную циркуляцию. Минимальная разница в высоте между ними — полметра.

Все трубы проложены с уклоном. Причем уклон следует делать в том же направлении, в котором движется теплоноситель.

Диаметр труб должен быть большим. Это снизит показатель гидравлического сопротивления.

Расширительный бак должен быть установлен в самой высокой точке. Нередко его устанавливают на крыше здания. Это позволяет достичь достаточного уровня давления в трубах.

Постарайтесь не злоупотреблять запорной арматурой.

Большое количество регуляторов уменьшает проходное сечение. Так что не устанавливайте их слишком много.

Используя эти простые правила, вы сможете сделать качественную обвязку своего дома и обеспечить тепло в комнатах в любое время года. При этом вы максимально сведете к минимуму зависимость от любых внешних факторов.

Итоги

Как видите, есть много способов сделать обвязку отопительного котла.Вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим целям. Особое внимание стоит уделить оснащению и дополнительным элементам.

Обвязка котла отопления — это комплект оборудования, необходимого для подключения теплогенератора к системе водяного отопления и горячего водоснабжения. При необходимости могут быть добавлены дополнительные контуры: подогрев воды в бассейне, воздуха в приточно-вытяжной вентиляции и т. Д.

Что входит в жгут

Кроме самого теплогенератора, в трубопровод в обязательном порядке входят:

Запорная арматура — краны позволяют перекрывать подающий и обратный трубопроводы, отключать оборудование для ремонтных и сервисных работ от трубопровода с теплоносителем.

Расширительный бачок, открытый или закрытый (в зависимости от типа системы), компенсирует тепловое расширение охлаждающей жидкости.

Группа безопасности — при превышении давления в системе, которое более критично (как правило, происходит из-за перегрева), сбрасывает объем теплоносителя, необходимый для нормализации давления.

Подающий и обратный трубопроводы, которые подают теплоноситель в теплогенератор и соединяют трубопроводы с контурами.

Подпиточный клапан необходим для пополнения системы охлаждающей жидкостью.Хотя в открытом варианте ее может и не быть: вместо испарившегося объема жидкость можно долить через расширительный бачок, расположенный в самой высокой точке, часто на чердаке.

Вентиляционные отверстия для удаления воздуха из системы.

В состав трубопроводов отопительного котла, кроме перечисленного, могут входить: циркуляционный насос, гидравлические переключатели, теплообменники, устройства управления. Подключение теплогенератора к системе горячего водоснабжения также считается элементом обвязки, это определяется типом котла и наличием бойлера.

Примечание: многие газовые и электрические теплогенераторы уже оснащены дополнительным оборудованием, встроенными насосами, бойлером, группой безопасности.

От чего зависит схема обвязки?

Сначала скажем, от чего не зависит схема разводки отопительного котла. Что касается гидравлики, не имеет значения, какой вид топлива или энергии использует теплогенератор. Схемы трубопроводов для газового, электрического и твердотопливного отопительного котла ничем не отличаются.На входе / выходе теплоносителя нет большой разницы, используются ли пеллеты в качестве источника энергии, газ или дизельное топливо. В сложных системах при выборе рациональной схемы трубопроводов специалисты учитывают тип теплогенератора, но эта разница незначительна. Также кроме конфигурации ни на что не влияет обвязка котла напольного и настенного отопления. Но вот одноконтурные и двухконтурные котлы на обвязку отличаются в плане подключения к системе горячего водоснабжения.

От чего зависит схема обвязки

В основном схема обвязки отопительного котла и состав оборудования определяют структуру системы в целом: открытая она или закрытая, наличие водонагревателя, теплый пол , дополнительные контуры и др. Функциональные возможности и схема системы в целом определяют схему трубопроводов теплогенератора, в частности.

В зависимости от общей сложности системы и режима ее работы подключение (гидроизоляция) котла к отопительному контуру может осуществляться несколькими способами:

Прямое подключение

Прямое подключение подходит для простых систем без теплого пола.Магистральный трубопровод контура, по которому циркулирует теплоноситель, проходит непосредственно через теплогенератор. Никаких промежуточных устройств не предусмотрено. Обвязка по прямой линии проста и недорога. В том случае, если котел оснащен необходимым оборудованием (насос, расширительный бак, группа безопасности), трубопровод может состоять только из трубопроводов, соединяющих теплогенератор с системой, запорной арматуры и клапана подпитки.

Прямое подключение применяется в частных домах и квартирах с радиаторным отоплением

Подключение через гидравлический разделитель

В тех системах, где есть контуры отопления с разной температурой нагрева (в контуре теплого пола она на 30-50 ºС ниже, чем в радиаторов), прямое подключение может вызвать несогласованность работы отдельных подсистем из-за их взаимного влияния.В результате температурный режим в различных схемах и помещениях будет недостаточно стабильным. Чтобы этого не произошло, теплогенератор подключается к системе через термогидравлический сепаратор (гидравлическая стрелка).

На схеме отопительный контур условно показан как одиночный, на практике их может быть довольно много

Схема относительно сложной системы в частном жилом доме, обвязка газовый отопительный котел подключен через термогидрострел к трем отопительным контурам, которые, в свою очередь, разделяют потоки устройствами благодаря распределительным коллекторам

Проще говоря, гидравлическая стрела представляет собой трубу большого диаметра с присоединенными к ней патрубками как из линия подачи / возврата котла и от всех отопительных контуров.Сепаратор предназначен для обеспечения полной гидравлической развязки, оптимальной работы подсистем.

Гидравлическая стрелка объединяет подающий и обратный потоки, позволяя охлаждающей жидкости в трубопроводах и контурах отопления, при необходимости, частично закрыться, не прерывая теплообмена

Гидравлический разделитель может быть полезен не только в многоконтурных системах. системы. Обвязка твердотопливного отопительного котла, подключенная по стрелке, даже если контур один, частично компенсирует неравномерное тепловыделение дровяного котла.

Подключение через теплообменник

Возможно подключение теплогенератора через дополнительный теплообменник. Хладагент в теплогенераторном и отопительном контурах полностью разделен и автономно циркулирует по его замкнутым контурам без перемешивания. Передача энергии происходит косвенно. Такое подключение встречается довольно редко, но незаменимо в тех случаях, когда в контурах котла и отопления используется теплоноситель с разной температурой замерзания или один из контуров открыт, а другой закрыт.Через теплообменник можно подключить не всю систему, а только ее часть, например, отопление теплицы.

При подключении через теплообменник теплогенератор и контуры отопления должны иметь свои расширительные баки, группы безопасности, подпиточные краны, при необходимости насосы

Камин или каминную печь лучше связать с «водяная рубашка» в разомкнутом контуре. При интеграции в качестве дополнительного отопления в современную закрытую систему подключение осуществляется через теплообменник.

Схема подключения камина с «водяной рубашкой» (1) через теплообменник (24) к системе отопления с собственным котлом (15). Термогидравлическое отключение обоих теплогенераторов от контуров отопления осуществляется через гидравлическую стрелку (9)

Подключение горячего водоснабжения (ГВС)

Двухконтурные котлы, второй контур которых предназначен для нужд ГВС, могут быть подключены к горячей воде любым из вышеперечисленных способов, в большинстве случаев наиболее рациональным является прямой.

Одноконтурные, интегрированные с накопительным водонагревателем косвенного нагрева, позволяют получить более комфортное и экономичное горячее водоснабжение. Если в доме больше двух-трех кранов, температура воды во всех кранах будет одинаковой и стабильной, опасности перегрева нет.

Схема подключения накопительного котла к одноконтурному котлу — вариант подключения через теплообменник

Тем из наших читателей, кто задумывается об установке котельной своими силами, советуем быть внимательными про многочисленные статьи в Интернете на тему «как связать котел отопления», «обвязка котла отопления полипропиленом» и тому подобное.Что касается полипропилена, то его просто нужно ограниченно использовать в котельной. Если теплогенератор не работает в низкотемпературном режиме, первые полтора метра подводящих трубопроводов от теплогенератора лучше сделать из медных или стальных оцинкованных труб. Он дороже, но металл более устойчив к тепловому расширению, чем пластик. Можно ли самостоятельно подключить котел? Если у вас есть некоторые технические навыки в схеме прямого подключения, да, но без опыта работы вам придется потрудиться, чтобы герметизировать соединения.Сложные трубопроводы через теплогидравлический сепаратор в многоконтурных системах без специальных знаний лучше не брать, исправлять ошибки будет слишком дорого. Доверьте эту работу профессионалам.

Видео: системы отопления дома — схемы разводки

Отопительный котел — это устройство, в котором сжигается топливо и нагревается теплоноситель. По-прежнему необходимо подавать тепло в водяные контуры радиаторов, теплый пол, бойлер и т. Д. Здесь совершенно необходима трубопроводная схема газового отопительного котла — все, что соединяет его с приборами в помещении.

Назначение обвязки

Поддержание стабильного давления теплоносителя в системе.

Удаление воздуха из жидкости, препятствующего ее циркуляции. Когда образуется воздушный шлюз, прохождение воды через это место прекращается. Дефлекторы установлены по правильной схеме.

Очистка охлаждающей жидкости от загрязнений. Механические примеси ухудшают работу оборудования. В связи с этим необходимо установить фильтры для очистки.

Компенсация теплового расширения жидкости.Чтобы жидкость не разрушила систему избыточным давлением, устанавливается бак для компенсации расширения.

Подключение одной или нескольких цепей к системе.

Накопление горячей воды при подключении котла.

Самая простая схема с одним контуром

Простейшая схема трубопроводов для газового отопительного котла составляется в соответствии с его характеристиками и требованиями.

Трубопровод также включает подключение газа к горелке.

Обвязка газового котла отопления: схема, фото

Простейшая одноконтурная система спроектирована с учетом ее характеристик и требований. На подающей стороне установлены обратный клапан и шаровой кран.

На обратном или напорном трубопроводе устанавливается насос для создания циркуляции жидкости, обеспечивающий равномерное распределение теплоносителя по помещениям. Перед ним подключается сетчатый фильтр, расположенный снизу отстойником. Перед попаданием жидкости в бойлер желательно установить фильтр тонкой очистки.

Ближе к котлу устанавливается расширительный бак закрытого типа. Он содержит мембрану, позволяющую сбрасывать избыточное давление при тепловом расширении жидкости.

После помпы охлаждающая жидкость по контуру поступает к радиаторам. Более современной является развязка через коллектор — специальный водосборник, из которого жидкость распределяется по нескольким контурам. Он размещен в отдельном шкафу, из которого теплоноситель распределяется по трубопроводам.

На схеме газового отопительного котла есть предохранительный клапан. Когда охлаждающая жидкость закипает от перегрева, расширительный бачок может не справиться с скачком давления. Последствия могут быть следующими:

разрывы трубопроводов и утечки в соединениях;

разрушение фитингов и труб;

Взрыв мощности котла.

Устанавливаются как можно ближе к котлу, потому что в нем начинает повышаться давление.

На некоторых агрегатах установлены группы безопасности, состоящие из предохранительного клапана и манометра. Устройства монтируются непосредственно в водяную рубашку котла, но также могут быть установлены на трубопроводах. На газовых и электрических котлах эти устройства можно заменить другими, где при достижении критической температуры жидкости отключаются горелки или электронагреватели.

Существует множество вариантов оборудования для котлов, но классификация основана на разделении на естественную и принудительную циркуляцию.

Естественная циркуляция

Принцип действия основан на снижении удельного веса воды при нагревании. Горячая жидкость вытесняется вверх холодной, проходит через нагревательные устройства, отдает часть тепла и возвращается в котел для нагрева.

Монтаж подводящих и отводящих трубопроводов выполняется с наклоном не менее 3 0, чтобы происходила естественная циркуляция и меньше воздуха скапливалось в системе.

При естественной циркуляции обвязка газового отопительного котла (схема внизу) выполняется так, чтобы радиаторы располагались над подающим трубопроводом.

Обратный поток тоже идет сверху с уклоном. При правильном монтаже и выборе диаметров труб естественная циркуляция по мощности практически не уступает принудительной.

Достоинства метода:

простота системы;

простота установки;

бесшумность работы;

долговечность.

Система предназначена для отопления небольшого дома общей площадью не более 100 м 2.К недостаткам можно отнести длительность обогрева помещения и невозможность регулирования температуры в отдельных помещениях.

Самотечный контур используется в основном в небольших домах и на даче, только с одним контуром отопления. Многочисленные трубы портят интерьер, если их не спрятать в стенах.

Принудительная циркуляция

Метод получил наибольшее распространение, так как насос интенсивно прокачивает теплоноситель по системе и эффективность нагрева увеличивается на 30%.

К преимуществам также можно отнести возможность регулирования температуры и низкий расход труб во время установки. Система по-прежнему будет стоить значительно дороже, потому что она более сложная и требует большего количества инструментов. Установленные элементы требуют балансировки, а вся система требует регулярного обслуживания. Кроме того, необходим источник электроэнергии.

Если вы установите комбинированную систему, она объединит в себе преимущества обеих предыдущих. Его можно переключить в любой режим с помощью байпаса, установленного вместе с насосом.При этом работа отопления не будет зависеть от подачи электричества в дом.

Полипропиленовая обвязка

Пластиковые трубы повсеместно заменили металлические трубы, в том числе и для водопроводных труб. Для обогрева используются многослойные армированные изделия, выдерживающие высокое давление. Благодаря паяным соединениям получается монолитная обвязка газового отопительного котла полипропиленом. Схемы создаются любой сложности и в короткие сроки.

Важно! Чем проще, тем надежнее и производительность выше.

В отличие от теплоносителя, газ к котлу подводится по металлической трубе с уплотнением, который герметичен и не горит.

Подключение котла напольного газового отопления: схема

Размеры обычного напольного котла небольшие, но для его установки вместе с трубопроводом требуется много места. Все оборудование, включая циркуляционный насос, колена, втулки, коллектор, краны и инструменты, сложно разместить компактно.

Большинство моделей одноконтурные, и для горячей воды требуется бойлер со всеми подключениями.

Для системы горячего водоснабжения требуется отдельный насос (при отсутствии центрального водоснабжения) и термостатический смеситель.

Газ должен быть правильно подключен к котлу. Для этого заказывается проектная документация, которую составляют специалисты. Газовая труба вводится в дом, если есть устройство отключения в случае аварии. Газ подключается спецслужбами по специальным трубам, шлангам и прочему оборудованию.

Установка настенного котла

Котлы можно повесить на стену даже на кухне.Они занимают мало места. Обвязка настенного газового котла отопления (схема ниже) входит в комплект и даже может быть встроена в котел. Компактное расположение оборудования требует меньше места, но такие модели сложнее в обслуживании.

Недостатком настенных котлов является их малая мощность. К тому же без электричества приборы не работают, а естественная циркуляция теплоносителя в них используется редко. С другой стороны, почти все котлы уже оснащены электроникой и для них необходимо электричество.В местах с его нестабильным питанием можно установить источник бесперебойного питания.

В большинстве настенных моделей предусмотрена обвязка двухконтурного газового отопительного котла, контур которого позволяет снабжать дом горячей водой.

Недостатком двухконтурного варианта является отключение отопления при потреблении горячей воды. Особенно это заметно при низкой мощности котла. Если этого достаточно, температура охлаждающей жидкости снизится всего на несколько градусов за пару часов.Это касается домов с качественной теплоизоляцией и достаточным количеством радиаторов с тепловой инерцией.

Заключение

Схема трубопроводов газового отопительного котла составлена в соответствии с его характеристиками и требованиями. Для дачи подойдет система естественной циркуляции по одному контуру, а для большого дома — с принудительной и многоконтурной.
Системы и приложения
, Учебник, стр. 51

Авторские права Goodheart-Willcox Co., Inc., как упоминалось ранее, эта ситуация не подходит для котлов с низким и средним КПД, в которых используются обычные металлические дымоходы. Конденсационные котлы извлекают дополнительное тепло, добавляя к системе второй теплообменник, рис. 3-18. Дымовые газы проходят через вторичный теплообменник после того, как они покидают первичный теплообменник, извлекая больше тепла из сгоревшего топлива и повышая эффективность котла выше 90%.Когда это дополнительное тепло отводится вторичным теплообменником, часть дымовых газов конденсируется в жидкость, выделяя скрытое тепло в воду котла. (Вспомните из главы 1, Комфорт человека и теплопередача, что скрытая теплота — это количество тепла, необходимое для изменения состояния вещества без изменения температуры.) Этот вторичный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали, не вызывающей коррозии, которая сопротивляется воздействию дымовых газов. газовый конденсат.Конденсационные котлы не используют металл для своих дымоходов, а используют пластиковые трубы, такие как ПВХ (поливинилхлорид) или ПП (полипропилен), которые противостоят коррозии, вызванной кислым конденсатом продуктов сгорания, рис. 3-19. Из-за этого конденсационные котлы могут выводиться через стену, крышу или существующий дымоход. Сливные патрубки также присоединяются к их теплообменникам для отвода конденсата. 3.5 Модулирующие котлы Чтобы согласовать тепловую мощность котла с соответствующей нагрузкой на здание, промышленность разработала так называемые модулирующие котлы.Этот тип котла может автоматически изменять свою тепловую мощность, изменяя или «модулируя» подачу топлива и воздуха, используемых для сжигания, рис. 3-20. ПРИМЕЧАНИЕ КОДА ПП или труба из ПВХ При установке конденсационного котла обратите внимание на то, что во многих штатах требуется использование полипропилена (ПП) вместо поливинилхлорида (ПВХ) в качестве материала вентиляционных труб. ПВХ не выдерживает более высоких температур дымовых газов по сравнению с полипропиленом.Трубопроводы из полипропилена могут быть более дорогими, чем из ПВХ, но они обладают большей гибкостью при установке дымовых труб, поскольку их не нужно приклеивать. Пластины из нержавеющей стали Трубные соединения Резьбовые шпильки для монтажа Xylem Inc. Рисунок 3-18. Вид в разрезе вторичного теплообменника, используемого в конденсационном котле. Издатель Goodheart-Willcox Рис. 3-19. Поскольку конденсационные котлы содержат кислые дымовые газы, вентиляционные отверстия должны быть из поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена (ПП), как показано здесь.
Газовые котлы
— Краткое описание соответствия нормам

Согласно 2015 IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3, Проверка документов. Должностное лицо, отвечающее за соблюдение норм или строительство, должно проверить или обеспечить проверку строительной документации на предмет соответствия нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для «газовых котлов».

Строительная документация. Изучите строительную документацию, чтобы определить оборудование, средства управления системой, конструкцию и варианты вентиляции для оборудования.

2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5, Информация о строительной документации. . Строительная документация должна включать:

— Изоляционные материалы и их сопротивление сопротивлению

— Критерии проектирования механической системы

— Типы, размеры и эффективность оборудования механических систем

— Оборудование и системы управления

— Уплотнение каналов, изоляция каналов и труб и расположение

— Детали воздушного уплотнения

— Контроль прошивки и влажности.

2015 Требования IRC к газовым котельным установкам можно найти в главе 13 «Общие требования к механическим системам»; Глава 14, Отопительное и охлаждающее оборудование; Глава 20, Котлы и водонагреватели; Глава 21, Гидравлические трубопроводы; и Глава 24, Топливный газ. В этом разделе перечислены применимые разделы кода IRC и IECC.

Общие положения по установке. Изучите строительную документацию на установку оборудования.

– 2015 IRC, разделы M2001, общие, и G2404, общие. Котлы должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями ASME CSD-1, ¹, а газовые котлы должны соответствовать требованиям, перечисленным в главе 24 IRC. Газовые котлы должны быть указаны и промаркированы в соответствии с IRC M1302.1 и должны быть установлены:

В соответствии с инструкцией производителя G2408.

На ровных площадках в соответствии с Разделом G2408.4

С соответствующими зазорами, указанными в разделах G2408.4 и G2408.5

С запорной арматурой в подающем и обратном трубопроводе согласно разделам M2001.3 и G2420

Со средствами управления и безопасности в соответствии с разделами M2002 и G2421

Так проемы в наружных стенах заделывают в соответствии с Разделом Р703.4

Для защиты источника питьевой воды в соответствии с Разделом P2902

Таким образом, отверстия для забора воздуха расположены в соответствии с Разделом R303.5,1

С автоматическими выключателями, размеры которых указаны в соответствии с табличкой с техническими данными оборудования в соответствии с инструкциями производителя по установке, и электрическими соединениями, соответствующими требованиям Части VIII (Электрическая часть) IRC.

С расширительными баками, которые соответствуют минимальным требованиям по вместимости согласно Разделам M2003.1 и M2003.2. Минимальные требования (перечисленные в таблице M2003.2) указаны ниже:

Минимальная емкость расширительного бака ^a для систем принудительного горячего водоснабжения

Системный объем ^b Мембрана под давлением Тип Тип без давления

10 1.0 1,5

20 1,5 3,0

30 2,5 4,5

40 3,0 6,0

50 4,0 7,5

60 5,0 9,0

70 6,0 10,5

80 6.5 12,0

90 7,5 13,5

100 8,0 15,0

^a При средней температуре воды 195 ^° F, давлении наполнения 12 фунтов на кв. Дюйм и максимальном рабочем давлении 30 фунтов на квадратный дюйм.
^b Объем системы включает объем воды в котле, конвекторах и трубопроводах, не включая расширительный бак.

Монтаж. Убедитесь, что оборудование правильно поддерживается и установлено в конструкции.

– 2015 IRC, Раздел G2408.4, Удаление с уклона. Оборудование и приложения, опирающиеся на землю, должны быть ровными и прочно поддерживаться на ровной бетонной плите или другом одобренном материале, выступающей не менее чем на 3 дюйма (76 миллиметров) над прилегающей поверхностью, или должны быть подвешены не менее чем на 6 дюймов (152 миллиметра). выше соседнего класса. Такая опора должна соответствовать инструкциям производителя по установке.

– 2015 IRC, Раздел G2408.2, Высота источника возгорания. При установке в гараже источник возгорания должен находиться на высоте 18 дюймов от пола, а котел должен быть защищен от ударов.

– 2015 IRC, разделы G2406 и G2407.2, расположение устройства. Приборы не должны размещаться в спальных комнатах, ванных, туалетных комнатах, кладовых или хирургических помещениях или в пространстве, которое открывается только в такие комнаты или пространства.Приборы следует размещать так, чтобы они не мешали нормальной циркуляции воздуха для горения, вентиляции и разрежения.

Органы управления оборудованием. Просмотрите конструкторскую документацию и убедитесь, что элементы управления были установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке, которые должны включать схемы управления и инструкции по эксплуатации.

– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.1 / N1103.1, Контроль. Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой собственный термостат.Каждый термостат, управляющий первичной системой отопления и охлаждения, должен быть программируемым термостатом.
Водогрейные котлы, которые поставляют тепло в здание через одно- или двухтрубные системы отопления, должны иметь регулятор сброса наружного воздуха, который понижает температуру котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха согласно R403.2 / N1103.2.

Расчет оборудования. Убедитесь, что размер котла рассчитан исходя из нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами (IECC R403.7 / IRC M1401.3 и N1103.7).

– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.7 / N1103.7, M1401.3, Определение размеров. Оборудование для обогрева и охлаждения должно иметь размеры в соответствии с Руководством S ACCA на основании нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами расчета отопления и охлаждения.

Вентиляция. Глава 24 «Топливный газ» IRC 2015 года извлечена из издания 2015 года Международного кодекса топливного газа (IFGC) и содержит особые требования к воздуху для горения и вентиляции для газовых приборов, таких как котлы.Отвод воздуха из котлов может осуществляться через обычную систему дымохода или через систему сбалансированного дымохода с прямым выводом через стену. Изучите строительную документацию и убедитесь, что система вентиляции была установлена в соответствии с инструкциями производителя по установке.

– 2015 IRC, Раздел G2407 (304), Воздух для горения, вентиляции и разбавления. Номера разделов, указанные в скобках после каждого номера раздела, являются номерами разделов соответствующего текста в IFGC.Воздух для горения, вентиляции и разбавления дымовых газов для приборов, установленных в зданиях, должен подаваться одним из методов, предписанных в разделах G2407.5 — G2407.9 IRC. Подача наружного воздуха должна производиться в соответствии с одним из методов, описанных ниже:

G2407.6 (304.6), наружный воздух для горения. Наружный воздух для горения подается через отверстия наружу. Минимальный размер отверстий для воздуха не должен быть меньше 3 дюймов.Проверьте и убедитесь, что в строительной документации указано, что отверстие (отверстия) для воздуха для горения соответствует одному из приведенных ниже методов.

G2407.6.1 (304.6.1), метод двух постоянных отверстий. Раздел R703.4 Мигает. Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует применять в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды в компоненты каркаса конструкции здания.

G2407.6.2 (304.6.2), метод однократного постоянного открытия. В пределах 12 дюймов от потолка (верхней части шкафа) и устройства должны быть зазоры не менее 1 дюйма по бокам и сзади и 6 дюймов от передней части устройства, непосредственно сообщающегося с окружающей средой или через вертикальный или горизонтальный воздуховод наружу. или пространства, которые свободно сообщаются с окружающей средой, с минимальной свободной площадью 1 квадратный дюйм на 3000 БТЕ / ч общей входной мощности всех устройств, расположенных в корпусе, и не менее суммы площадей всех вентиляционных соединителей в пространстве.

G2407.9 (304.9), Механическая подача воздуха для горения. Если воздух для горения подается с помощью механической системы подачи воздуха, воздух для горения должен подаваться снаружи со скоростью не менее 0,35 кубических футов в минуту на 1000 БТЕ / ч от общего номинального расхода всех устройств, расположенных в помещении. .

— 2015 IRC, разделы M1801 и G2426.1, Общие. Приборы для сжигания топлива должны выводиться наружу в соответствии с их перечнем и этикеткой, а также инструкциями производителя по установке.Вентиляционные системы должны состоять из утвержденных дымоходов или вентиляционных отверстий или вентиляционных узлов, которые являются неотъемлемыми частями маркированных приборов.

– 2015 IRC, Раздел G2427.4, Тип используемой системы вентиляции. Тип используемой системы вентиляции должен соответствовать таблице G2427.4. См. Следующую таблицу.

Тип используемой вентиляционной системы

Приборы Тип вентиляционной системы (соответствующий раздел IRC)

— Приборы категории I, внесенные в список

—Перечисленные приборы, оборудованные вытяжным шкафом

—Приборы, перечисленные для использования с газоотводным клапаном типа B

— Газоотводное отверстие типа B (Раздел G2427.6)

— Дымоход (Раздел G2427.5)

— Одностенная металлическая труба (раздел G2427.7)

— Перечисленная система футеровки дымохода для отвода газа (Раздел G2427.5.2)

—Специальный газоотводчик, указанный для этих приборов (Раздел G2427.4.2)

Приборы категории II, III или IV Как указано или предоставляется производителями перечисленных приборов (Разделы G2427.4.1, G2427.4.2)

Устройства прямого вентилирования См. Раздел G2427.2.1

— 2015 IRC, Раздел G2425, (Обычная вентиляция дымохода) Общие. Дымоходы и вентиляционные отверстия должны быть сконструированы и иметь размеры в соответствии с Разделами G2427 и G2428. Устройство должно подключаться к дымоходу в точке не менее чем на 12 дюймов выше самой нижней части внутренней части дымохода.

– 2015 IRC, раздел R1003.18, Дымоходы. Любая часть дымохода, расположенная внутри здания или в пределах внешней стены здания, должна иметь минимальный зазор для доступа воздуха к горючим материалам не менее 2 дюймов. Дымоходы, расположенные полностью за внешними стенами здания, должны иметь минимальный зазор для воздуха в 1 дюйм. Воздушное пространство не должно заполняться, за исключением случаев противопожарной защиты в соответствии с Разделом R1003.19.

– 2015 IRC Раздел G2427.2.1 (503.2.3), Устройства с прямой вентиляцией. Перечисленные устройства прямой вентиляции должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и разделом G2427.8.

2015 IRC, Раздел G2427.8, Место вывода вентиляционной системы. Место окончания системы вентиляции должно соответствовать требованиям G2427.8 с указанными расстояниями от принудительных воздухозаборников, окон, дверей, самотечных воздухозаборников, в зависимости от размера оборудования, указанного в G2427.8 и диаграмма в Приложении C.

2015 IRC, Раздел G2427.9, Отвод конденсата. Необходимо установить систему отвода конденсата для сбора и отвода конденсата из системы вентиляции.

Подача топлива

– 2015 IRC, раздел G2420, газовые запорные клапаны. Трубопроводные системы должны быть снабжены запорными клапанами, которые изготовлены из материалов, совместимых с трубопроводами, и должны соответствовать стандарту, применимому для давления и области применения, как указано в Стандартах на клапаны ANSI / ASME ².Запорные клапаны должны быть доступны и не должны располагаться в камерах печи или скрытых местах.

– 2015 IRC, Раздел G2421, Управление потоком. Регуляторы давления в трубопроводе должны быть указаны как соответствующие стандарту ANSI Z21.80 ³ и должны быть доступны и установлены там, где котел предназначен для работы.

– 2015 IRC, Раздел G2422, Подключение устройств. Газовые котлы должны иметь разъемы для подачи топлива, должны быть защищены от физического повреждения и установлены в соответствии с инструкциями производителя.Котел должен быть подключен к системе газоснабжения одним из следующих способов:

Жесткие металлические трубы и фитинги

Гофрированная труба из нержавеющей стали

Перечисленные и промаркированные разъемы для бытовых приборов в соответствии с ANSI Z21.24. ⁴

Гидравлические трубопроводы и распределительные системы. Просмотрите строительную документацию и подтвердите указанные размеры, мощность и коэффициент сопротивления изоляции.
— 2015 IRC, раздел M2101. Гидравлические трубопроводы должны устанавливаться в соответствии с M1308 и M2101, а материалы должны соответствовать таблице M2101.1. Трубы и фитинги должны быть рассчитаны на использование при рабочей температуре и давлении гидравлической системы. Опоры трубопровода должны быть из материала и прочности, достаточной для поддержки трубопровода, и должны поддерживаться с интервалами, не превышающими расстояние, указанное в таблице M2101.9 (см. Таблицу ниже).

Интервалы между подвесами

Материал трубопровода Максимальное расстояние по горизонтали (футы) Максимальное расстояние по вертикали (футы)

АБС 4 10 ^а

CPVC (1 дюйм или меньше) 3 5

ХПВХ (1 ¼ дюйма) 4 10 ^а

Труба из меди или медного сплава 12 10 ^а

Медь или трубки из медного сплава 6 10 ^а

60 5.0 9,0

Труба или трубка из ПБ 2,67 4

Трубка PEX 2,67 4

ПП труба диаметром менее 1 дюйма 2,67 4

PP более 1 ¼ дюйма 4 10 ^а

ПВХ 4 10 ^а

Труба стальная 12 15

Стальные трубы 8 10 ^а

^a Для размеров 2 дюйма и меньше направляющая должна быть установлена посередине между необходимыми вертикальными опорами.Такие направляющие должны предотвращать движение трубы в направлении, перпендикулярном оси трубы.

— 2015 IRC, Раздел M2102.1, Общие. Если используются конвекторы на плинтусе, их следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя по установке. Конвекторы должны поддерживаться независимо от гидравлических трубопроводов.

– 2015 IECC, Таблица R402.1.2 / IRC, Таблица N1102.1.2, R-значение и глубина перекрытия и Раздел M2103, Система подогрева пола. Системы лучистого теплого пола (плиты с подогревом) должны иметь тепловой барьер.

Таблица R402.1.2 / N1102.1.2, R-значение и глубина плиты, сноска d. Обогреваемые плиты должны иметь дополнительную изоляцию с минимальным коэффициентом сопротивления R 5 для края плиты. Глубина изоляции должна равняться глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах с 1 по 3 для обогреваемых плит.

M2103.2.1, Плита на грунте. Излучающие трубопроводы, используемые в перекрытиях на уровне грунта, должны быть изолированы до минимального R-значения 5, установленного под плитой.

М2103.2.2, Подвесной пол. В случае подвесного пола изоляция должна быть установлена в полости отсека брусьев, обслуживающей обогреваемое пространство наверху, и должна быть изолирована до минимального значения R 11.

Мигание / контроль влажности. Убедитесь, что конструкция и технические характеристики атмосферостойкого покрытия, водонепроницаемого барьера, гидроизоляции и дренажа указаны в строительной документации и соответствуют применимым нормам.
– 2015 IRC, Раздел R303.6, Защита от открывания снаружи. Отверстия для выпуска и впуска воздуха, которые заканчиваются снаружи, должны быть защищены коррозионно-стойкими экранами, жалюзи или решетками с минимальным размером отверстия дюйма (6 миллиметров) и максимальным размером отверстия ½ дюйма (13 миллиметров) в любом месте. направление. Проемы должны быть защищены от местных погодных условий. Отверстия для выпуска и забора наружного воздуха должны соответствовать требованиям по защите проемов в наружных стенах в соответствии с настоящим Кодексом.

— 2015 IRC, раздел R703.4, перепрошивка. Для предотвращения попадания воды в полости стен или в компоненты каркаса здания следует наносить утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой. Самоклеящийся гидроизоляционный слой должен соответствовать стандарту AAMA ⁵ 711. Мембраны, наносимые жидкостью, используемые в качестве гидроизоляции для наружных стен, должны соответствовать требованиям стандарта AAMA 714. Гидроизоляционный слой должен доходить до поверхности отделки внешней стены или до водонепроницаемого барьера.В соответствии с этим кодексом утвержденные коррозионно-стойкие оклады должны быть установлены на всех пересечениях стен и крыши.

Защита системы питьевого водоснабжения. Проверьте правильность подключения оборудования для подачи питьевой воды.
– 2015 IRC, раздел P2902.1, Общие. Система питьевого водоснабжения должна быть спроектирована и установлена таким образом, чтобы предотвратить загрязнение от непитьевых жидкостей, твердых частиц или газов, попадающих в систему питьевого водоснабжения.Запрещается выполнять подключения к источнику питьевой воды таким образом, чтобы это могло загрязнить источник воды или обеспечить перекрестное соединение между источником и источником загрязнения, за исключением случаев, когда установлены утвержденные методы для защиты источника питьевой воды. Перекрестные соединения между индивидуальным водоснабжением и коммунальным питьевым водоснабжением должны быть запрещены.

Воздуховоды механической системы. Если воздуховоды используются как часть установки, изучит строительную документацию и подтвердит указанное значение R изоляции для воздуховодов.
— Изоляция

2015 IECC / IRC, Раздел R403.4 / N1103.4. Изоляция трубопроводов механической системы. Трубопровод механической системы, способный пропускать жидкости> 105 ^° F или <55 ^° F, должен быть изолирован по крайней мере до R-3.

R403.4.1 / N403.4.1 Защита изоляции трубопроводов. Изоляция трубопроводов, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызываемых солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром.Защита не может быть обеспечена липкой лентой.

2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.1 / N1103.3.1, Воздуховоды. Изоляция.

Герметичность воздуховода / герметизация воздуховода. Просмотрите строительную документацию и убедитесь, что используется соответствующий уровень герметичности воздуховода в соответствии с применяемыми нормами. Имейте в виду, что действующие нормы и правила требуют, чтобы герметичность воздуховода выходила за рамки простого механического уплотнения стыков, и что утечка должна быть проверена с помощью полевых испытаний, а подтверждающая документация должна быть предоставлена официальному лицу, ответственному за соблюдение норм.Должностное лицо кодекса должно рассмотреть возможность передачи юрисдикционных требований на этапе обзора плана.
– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.2 / N1103.2.2, Герметизация. Воздуховоды, устройства обработки воздуха и корпуса фильтров должны быть герметично закрыты. Стыки и швы должны соответствовать Международному механическому кодексу (IMC) или IRC, раздел M1601.4.1, в зависимости от обстоятельств.

Исключения:

Применение воздухонепроницаемых аэрозольных пеноматериалов допускается без дополнительных уплотнений швов.

Для воздуховодов, имеющих классификацию статического давления менее 2 дюймов водяного столба (500 Па), не требуются дополнительные системы закрытия для непрерывных сварных соединений и швов, а также соединений и швов запорного типа, кроме защелкивающихся и Типы кнопочного замка.

Существующие здания и замена. Новые котлы, являющиеся частью пристройки, должны соответствовать разделам Кодекса о новом строительстве. Исключением является то, что когда воздуховоды используются как часть существующей системы отопления и охлаждения и расширяются до дополнения, система воздуховодов с длиной менее 40 погонных футов в безусловных пространствах не нуждается в испытании.Сменные котлы должны быть установлены в соответствии с соответствующими стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Качественная установка HVAC, Спецификация ⁶ и Техническое руководство ACCA по качественной установке, а также Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества монтажа HVAC. ⁷

¹ Американское общество инженеров-механиков (ASME) Контроль стороны горения (CSC) — 1

² Американское общество инженеров-механиков (ASME) и Американский национальный институт стандартов (ANSI), как указано в таблице G2420 .1.1 IRC.

³ ANSI Z21.80 — «Регуляторы давления в трубопроводе». Американский национальный институт стандартов. http://www.ansi.org/.

⁴ ANSI Z21.24 — «Соединители для газовых приборов». Американский национальный институт стандартов. http://www.ansi.org/.

⁵ AAMA — Американская ассоциация архитектурных производителей L (лаборатория андеррайтеров) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, проверяет, проверяет, консультирует и обучает.

Клапаны TPR и нагнетательный трубопровод

от Nick Gromicko, CMI® и Kenton Shepard

Клапаны сброса температуры / давления или TPR — это предохранительные устройства, устанавливаемые на водонагревательных приборах, таких как бойлеры и водонагреватели для бытовых нужд. TPR предназначены для автоматического сброса воды в случае, если давление или температура в резервуаре для воды превышает безопасный уровень.

При выходе из строя датчиков температуры и предохранительных устройств, таких как TPR, вода в системе может перегреться (превысить точку кипения).Как только резервуар разорвется и вода попадет в атмосферу, он почти мгновенно расширится до пара и займет примерно 1600 раз больше своего первоначального объема. Этот процесс может продвинуть нагревательный бак, как ракета, через несколько этажей, что приведет к травмам и значительному материальному ущербу.

Взрывы водонагревательных приборов случаются редко, так как они требуют одновременного сочетания необычных условий и выхода из строя резервных компонентов безопасности. Эти условия возникают только в результате крайней небрежности и использования устаревшего или неисправного оборудования.
Клапан TPR срабатывает, если температура воды (измеряется в градусах Фаренгейта) или давление (измеряется в фунтах на квадратный дюйм [PSI]) превышает безопасный уровень. Клапан должен быть подключен к сливной трубе (также называемой сливной линией), которая проходит по длине бака водонагревателя. Эта труба отвечает за направление горячей воды, выпущенной из TPR, к надлежащему месту слива. Крайне важно, чтобы сливные трубы соответствовали следующим требованиям, которые можно найти в мини-курсе InterNACHI по выпускным трубам водонагревателя на сайте www.nachi.org/education. Выпускная труба должна:

быть изготовлена из утвержденного материала, такого как ХПВХ, медь, полиэтилен, оцинкованная сталь, полипропилен или нержавеющая сталь. Не следует использовать ПВХ и другие неутвержденные пластмассы, так как они легко плавятся.

не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия клапана, который он обслуживает (обычно не менее 3/4 дюйма).

не уменьшаться в размере от клапана до воздушного зазора (точка выпуска).

быть как как можно короче и прямее, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на клапан.№

быть установлен так, чтобы дренаж под действием силы тяжести.
,
не должны попадать в ловушку, так как стоячая вода может загрязняться и попадать обратно в питьевую воду.

Сброс в канализацию в полу, в приемник непрямых отходов или на улицу.

нельзя напрямую подключать к дренажной системе, чтобы предотвратить обратный поток, потенциально загрязняющий питьевую воду. №

Нагнетание через видимый воздушный зазор в том же помещении, что и водонагревательный прибор.
,
следует сначала направить по трубопроводу к приемнику непрямых отходов, например ведру, через воздушный зазор, расположенный в обогреваемой зоне, при выпуске на улицу в зонах, подверженных замерзанию, поскольку замерзающая вода может заблокировать трубу.

не должен заканчиваться на высоте более 6 дюймов (152 мм) над полом или приемником отходов.

разрядить таким образом, чтобы не было ожогов.

разряд таким образом, чтобы не повредить конструкцию или имущество.

Разрядка до точки завершения, которая легко заметна жильцам, потому что разряд указывает на то, что что-то не так, и для предотвращения ненаблюдаемого ограничения завершения.

должны быть подключены независимо от дренажа другого оборудования, поддонов водонагревателя или выпускного трубопровода предохранительного клапана к месту разгрузки.

нигде нет клапанов.

без тройников.

не имеют резьбового соединения на конце трубы, чтобы избежать закупоривания.

Утечка и активация

Правильно функционирующий клапан TPR выбрасывает мощную струю горячей воды из выпускной трубы при полной активации, а не небольшую утечку. Негерметичный клапан TPR свидетельствует о том, что его необходимо заменить. В том редком случае, когда клапан TPR действительно срабатывает, домовладелец должен немедленно отключить воду и обратиться к квалифицированному сантехнику за помощью и ремонтом.

Инспекторы должны рекомендовать домовладельцам проверять клапаны TPR ежемесячно, хотя инспекторам никогда не следует делать это самим. Инспектор должен продемонстрировать домовладельцу, как можно отключить основное водоснабжение, и объяснить, что он может быть расположен на главном кране водоснабжения дома или на перекрытии подачи воды для прибора, на котором установлен TPR.

Табличка технических данных TPR

Давление, при котором срабатывает клапан TPR, напечатано на табличке данных, расположенной под испытательным рычагом.Это количество не должно превышать предельное рабочее давление, указанное на паспортной табличке водонагревательного прибора, который он обслуживает.

Номинальное значение BTU / HR, указанное на паспортной табличке водонагревательного прибора, не должно превышать TPR, которое указано на паспортной табличке TPR.

Клапаны TPR с отсутствующими табличками с данными следует заменить.

Хотя клапан TPR может никогда не сработать, он является важным элементом безопасности для бойлеров и бытовых водонагревателей. Инструкции, касающиеся этих клапанов и их выпускных труб, отражают реальные опасности, к которым каждый домовладелец и домашний инспектор должны отнестись серьезно.Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в мини-курсе InterNACHI по выпускным трубам водонагревателя, в курсе InterNACHI по осмотру сантехники или обратившись к квалифицированному сантехнику.

NORTITZ Condensing Gas Water Heater Instruction Manual
Браузер, встроенный в программу просмотра
PDF Viewer

Universal Document Viewer

Google Docs View

Google Drive View

Загрузить документ [pdf]

Загрузить документ [оптимизированный]

Документ:

Информация о файле: application / pdf, 46 страниц, 9.76 МБ
Документ 3125 Владельцы
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ Инструкция по установке Модели: NRCR111DV (GQ-C3260WXQ-FF US) NRCR92DV (GQ-C2660WXQ-FF US) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если не соблюдать в точности информацию, содержащуюся в этих инструкциях, пожар или взрыв могут привести к материальному ущербу, травмам или смерти. Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи этого или любого другого прибора. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА - Не пытайтесь зажечь какой-либо прибор.- Не прикасайтесь к электрическим выключателям; не пользуйтесь телефоном в вашем доме. - Немедленно позвоните поставщику газа с соседского телефона. Следуйте инструкциям поставщика газа. - Если вы не можете связаться с поставщиком газа, позвоните в пожарную службу. Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным установщиком, сервисным агентством или поставщиком газа. ОСТОРОЖНОСТЬ Обращения к установщикам Чтобы безопасно пользоваться водонагревателем, прочтите внимательно это руководство по установке и следуйте инструкциям по установке.Ограниченная гарантия Noritz America не распространяется на отказы и повреждения, вызванные неправильной работой или работой, не предусмотренной в данном руководстве. По завершении убедитесь, что установка была произведена должным образом в соответствии с данным Руководством по установке. После завершения установки поместите это руководство по установке в пластиковый пакет и прикрепите его сбоку к водонагревателю (или к внутренней стороне крышки трубы или коробки для ниши, если применимо), либо передайте его заказчику для использования в будущем.Кроме того, не забудьте заполнить все необходимые пункты гарантии и передать гарантию покупателю вместе с Руководством пользователя. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДОМАХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Установка должна соответствовать местным нормам или, при отсутствии местных норм, национальным нормам по топливному газу, ANSI Z223.1 / NFPA 54 - последняя редакция и / или правилам установки для природного газа и пропана CSA B149.1 - последней редакции. Если применимо, установка должна соответствовать Стандарту строительства и безопасности промышленных домов, Title 24 CFR, Part 3280 или канадскому стандарту CAN / CSA-Z240 MH Mobile Homes, Series M86.Noritz America оставляет за собой право в любое время прекратить выпуск или изменить конструкцию и / или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления. Свяжитесь с Noritz America по телефону 1-866-766-7489, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы. NORITZ America Corporation SBB8168 Ред. 05/19 Низкий уровень выбросов NOx, одобренный SCAQMD 14 нг / Дж или 20 ppm (только для природного газа) СОДЕРЖАНИЕ 1 Перед установкой 3 2 О водонагревателе 5 2.1 Принадлежности в комплекте ....................... 5 2.2 Дополнительные аксессуары ....................... 5 2.3 Технические характеристики ................................... 7 2.4 Размеры ...................................... 8 2.5 Внешний вид ................................... 10 3 Выбор места для установки 11 4 Свободные места для установки 13 4.1 Установка в помещении ........................... 13 4.2 Установка вне помещения ........................ 14 4.3 Для мультисистемы быстрого подключения ..... 14 5 Установка водонагревателя 15 5.1 Установка водонагревателя к стене ........................................ 15 5.2 Регулировка высоты над уровнем моря 2000 футов ............................................. 16 5.3 Заполнение емкость для конденсата с водой ........................................ 16 6 Удаление воздуха из водонагревателя 17 6.1 Последовательность установки вентиляции ......... 17 6.2 Общие требования ..................... 17 6.3 Выбор типа вентиляции ............................ 23 6.4 Установка вентиляционной трубы (прямая вентиляция) .. 24 6.5 Установка вентиляционной трубы (непрямая вентиляция) ............................30 6.6 Установка вне помещения ........................ 36 7 Подключение газоснабжения 37 2 Содержание 8 Подключение к водопроводу 41 8.1 Обзор рециркуляции Система .............................................. 41 8.2 Установка ....................................... 42 8.3 Водоподготовка ....... ....................... 45 9 Подключение слива конденсата 47 10 Подключение электричества 49 10.1 Водонагреватель ................................... 49 10.2 Пульт дистанционного управления ........................... 49 10.3 Рециркуляция .................................... 50 10.4 Кабель быстрого подключения-2 ..................... 51 11 Установка пульта дистанционного управления 52 11.1 Общие требования ..................... 52 11.2 RC-7651M-A ............ ........................ 52 11,3 RC-9018M ..................... ................... 54 12 Установка DIP-переключателей 58 13 Настройка рециркуляции 59 14 Пробная эксплуатация 60 15 Контрольный список после установки 63 16 Сантехнические приложения 65 17 Установка быстрого подключения Мульти-система 66 18 Техническое обслуживание 68 18.1 Периодическая проверка ................................. 68 18.2 Процедура промывки теплообменника ........................................ 69 1 Перед установкой Потенциальные опасности от несчастных случаев во время установки и использования разделены на следующие четыре категории. Внимательно соблюдайте эти предупреждения, они критически важны для вашей безопасности. ОПАСНОСТЬ Указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезной травме. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезной травме.ОСТОРОЖНОСТЬ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести. УВЕДОМЛЕНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к материальному ущербу. ОПАСНОСТЬ CChheecckkuthpe крепежных кронштейнов и вентиляционной трубы ежегодно на предмет повреждений или износа. При необходимости замените. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Меры предосторожности при замене вентиляционной трубы При установке данного устройства почти наверняка потребуется замена вентиляционной системы. Используйте только те вентиляционные материалы, которые указаны в данном Руководстве по установке для использования на этом приборе.См. Подробности в разделе «Удаление воздуха из водонагревателя». Если труба из ПВХ, ХПВХ или категории IV уже установлена, проверьте наличие проколов, трещин или засоров и проконсультируйтесь с производителем вентиляционной трубы перед повторным использованием. Если гибкая полипропиленовая труба уже установлена, замените ее на новую гибкую полипропиленовую трубу. Неправильная вентиляция может привести к пожару, материальному ущербу или воздействию угарного газа. Меры предосторожности в отношении снега Если этот продукт будет установлен в зоне, где, как известно, скапливается снег, защитите вентиляционное отверстие от засорения снежными заносами или повреждения снегом, падающим с крыш.Проверьте газ. Убедитесь, что на паспортной табличке указано правильное значение. тип газа. Убедитесь, что линия подачи газа рассчитана на 199 900 БТЕ / ч или 165 000 БТЕ / ч. 199 900 БТЕ / ч: NRCR111DV (GQ-C3260WXQ-FF US) 165000 БТЕ / ч: NRCR92DV (GQ-C2660WXQ-FF US) например NRCR111DV (GQ-C3260WXQ-FF США) Проверьте питание. Требуется источник питания 120 В переменного тока при 60 Гц. Использование неправильного напряжения может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Будьте предельно осторожны при использовании с солнечным подогревателем. Этот прибор с солнечным подогревателем может привести к непредсказуемым температурам на выходе и, возможно, к ожогам.В случае крайней необходимости используйте смесительные клапаны, чтобы температура на выходе не доходила до уровня ожога. Не используйте солнечный подогреватель с мульти-системой Quick Connect, потому что система может работать неправильно. Меры предосторожности при установке передвижного дома Убедитесь, что тип подачи газа соответствует газу. тип указан на паспортной табличке. Если необходимо выполнить конверсию газа, следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по комплекту для преобразования газа. Если этот продукт будет установлен в помещении, использование комплекта для переоборудования SV (SV-CK-2) и Flex Vent 2 in.Комплект для переоборудования (EZ2-CK) запрещены. Обязательно соблюдайте все требования к свободному пространству и вентиляции, изложенные в данном руководстве. Химические вещества Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец, соединения свинца и сероуглерод, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov. Перед установкой 3 ОСТОРОЖНОСТЬ Не используйте прибор для целей, отличных от указанных. Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме повышения температуры воды в водопроводной сети, поскольку это может привести к неожиданным несчастным случаям.Проверка качества водоснабжения. Если подаваемая вода имеет жесткость, кислотную или нечистую, превышающую 12 гран на галлон (200 мг / л), обработайте воду утвержденными методами, чтобы обеспечить полное гарантийное покрытие. УВЕДОМЛЕНИЕ Этот прибор подходит для использования в сочетании с питьевой водой и обогревом помещений. Его нельзя использовать только для отопления помещений. Не используйте этот прибор, если какая-либо его часть находилась под водой. Немедленно вызовите квалифицированного специалиста по обслуживанию для осмотра устройства и замены любой части системы управления и газового регулятора, которая находилась под водой.4 Перед установкой 2 О водонагревателе 2.1 Принадлежности в комплекте 2.2 Дополнительные аксессуары Следующие аксессуары входят в комплект водонагревателя. Перед установкой проверьте отсутствие каких-либо элементов. Анкерный винт (7) Перечисленные ниже аксессуары не входят в комплект водонагревателя, но могут потребоваться для установки. ПРИМЕЧАНИЕ Доступны дополнительные вентиляционные детали; проконсультируйтесь с последним каталогом продукции для подробностей. Пульт дистанционного управления (1) (см. Стр. 52) [RC-7651M-A] Шнур быстрого подключения (1) [QC-2] Руководство пользователя, гарантийный талон, руководство по установке (данный документ) (по 1 штуке) Шнур пульта дистанционного управления (7.9 м)) (1) [RC-CORD26] Шнур пульта дистанционного управления (1,8 м) (1) Кронштейн для настенного монтажа (1) Запорные клапаны (по 1 шт.) (Включая предохранительный клапан) Запорные клапаны необходимы для промывки теплообменника. Они позволяют легко промывать и устранять неисправности системы. Комплект переходного клапана (1) [cCS-V] Концентрическая муфта из ПВХ (1) 2 дюйма (50 мм): [PVC-2CT] 3 дюйма (75 мм): [PVC-3CT] Комплект для переоборудования SV 2 дюйма (1) [SV-CK-2] Колено 90 (с сеткой на входе) 2 дюйма 3 дюйма. Увеличивающая муфта 2 дюймаРуководство по установке труб (Контрольный список) О водонагревателе 5 Наружная вентиляционная крышка (1) [VC-6] Нейтрализатор (1) [NC-1S] (для 1 водонагревателя) Экран от птиц для ПВХ толщиной 2 дюйма (50 мм) [VT2-PVCS] Комплект для преобразования Flex Vent 2 дюйма [EZ2-CK] Экран от птиц для 3-дюймового (75 мм) ПВХ [VT3-PVCS] 3 дюйма (75 мм) с горизонтальной заделкой кожуха [PVT-HL] Универсальный концентрический вентиляционный комплект [PVC-UCVK] Комплект низкопрофильной заделки 2 дюйма: [PVC-2LPT] 3 дюйма: [PVC-3LPT] ULC S636 / UL 1738 сертифицирован для использования в Канаде и США Пластиковая крышка от дождя [PRC-1] Не одобрен для использования в Канаде.Беспроводной адаптер Noritz Connect NWC-ADAPTER (1) [NAW-1 US] Беспроводной адаптер Noritz Connect позволяет пользователям: Дистанционное управление (питание ВКЛ / ВЫКЛ, регулировка заданной температуры, работа для рециркуляции) Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Noritz America (http://wifi.noritz.com/). 6 О водонагревателе Комплект Flex Vent 2 дюйма 25 футов [EZ2FVK-1] Комплект Flex Vent 2 дюйма 35 футов [EZ2FVP35-3] Во время установки комплекта Flex Vent 2 дюйма (EZ2FVK-1 и EZ2FVP35-3) температура окружающей среды должна быть выше 40F (5C).После этого температура окружающей среды на месте установки должна быть выше -4F (-20C). При несоблюдении этих температурных требований может произойти обрыв гибкой вентиляционной трубы. Пульт дистанционного управления (1) (см. Стр. 54) [RC-9018M] 2.3 Технические характеристики Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Производительность может незначительно отличаться в зависимости от давления воды, водоснабжения, условий трубопроводов и воды. температура. Элемент Технические характеристики Наименование модели NRCR111DV (GQ-C3260WXQ-FF США) NRCR92DV (GQ-C2660WXQ-FF США) Тип Установка Подача / вытяжка воздуха Внутренний / наружный настенный монтаж с принудительной вентиляцией Зажигание Прямое зажигание Рабочее давление 15-150 фунтов на квадратный дюйм (рекомендуется от 50 до 80 фунтов на квадратный дюйм для максимальной производительности) Минимальный расход активации * Минимальный рабочий расход * 0.5 галлонов в минуту (2,0 л / мин) 0,29 галлона в минуту (1,1 л / мин) Размеры (Высота) (Ширина) (Глубина) 27,0 дюйма (687 мм) 18,5 дюйма (471 мм) 14,1 дюйма (359 мм) Масса 73 фунта. (33 кг) Вместимость воды 0,85 галлона (3,2 л) Водозабор NPT 3/4 дюйма Размеры подключения Выход горячей воды Вход возвратного газа горячей воды Слив конденсата NPT 3/4 дюйма NPT 3/4 дюйма NPT 3/4 дюйма NPT 1/2 дюйма Поставка 120 В переменного тока (60 Гц) Источник питания Потребление NG: 218 Вт LP: 202 Вт Защита от замерзания: 114 Вт NG: 185 Вт LP: 175 Вт Защита от замерзания: 114 Вт Максимальный ток 4 ампер Материалы Кожух дымохода Передняя крышка: горячеоцинкованная сталь с покрытием из сплава цинка, алюминия и магния с полиэфирным покрытием Корпус: оцинкованная стальная пластина / полиэфирное покрытие PP Лист из нержавеющей стали для первичного теплообменника, трубки из нержавеющей стали Листы из нержавеющей стали для вторичного теплообменника, трубки из нержавеющей стали Устройства для обеспечения безопасности Стержень пламени, выключатель верхнего предела, устройство защиты от молнии (ZNR), устройство предотвращения замерзания, датчик вращения вентилятора Принадлежности в комплекте Пульт дистанционного управления, шнур пульта дистанционного управления, крепежные винты, кронштейн для настенного монтажа * Минимальный расход может измениться путем настройки температуры и температуры воды.Номер спектакля Расход газа NG LP Максимальный объем горячей воды (подъем 45F (25C)) Диапазон мощности Настройки температуры Режим F Режим C Представление NRCR111DV (GQ-C3260WXQ-FF США) NRCR92DV (GQ-C2660WXQ-FF США) Максимум Минимум Максимум Минимум 199 900 британских тепловых единиц / час 18000 британских тепловых единиц / час 165000 британских тепловых единиц / час 18000 британских тепловых единиц / час 199 900 британских тепловых единиц / час 18000 британских тепловых единиц / час 165000 британских тепловых единиц / час 18000 британских тепловых единиц / час 8,7 галлонов в минуту (33 л / мин) 7,1 галлона в минуту (27 л / мин) 0,5-11,1 галлона в минуту (2-42 л / мин) 0,5-9,2 галлона в минуту (2-35 л / мин) 100-140F (с интервалом 5F) (9 вариантов) 37-48C (с интервалами 1C), 50-60C (с интервалами 5C) (15 вариантов) О водонагревателе 7 2.4 Размеры 8 О водонагревателе ВЫСОТА КАЖДОГО ФИТИНГА С НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА ВЫПУСК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СЛИВ КОНДЕНСАТА ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВХОД ГАЗА 1,8 "[45] 1,9" [49] 1,7 "[42] 2,7" [69] 2,2 "[56] О водонагревателе 9 2.5 Внешний вид Клапан слива воды (с фильтром для воды) Клапан возврата горячей воды Клапан подачи воды Клапан сброса давления Клапан горячей воды Клапан подачи газа Труба слива конденсата Установка в помещении Впускная труба Выхлопная труба Комплект для переоборудования Flex Vent 2 дюйма Установка на открытом воздухе Крышка вентиляционного отверстия на открытом воздухе 10 О водонагревателе 3 Выбор места для установки ОПАСНОСТЬ Найдите выпускной терминал и убедитесь, что вокруг него нет препятствий для накопления или засорения выхлопных газов.Не закрывайте концевую часть гофрированным металлом или другими материалами. В результате может произойти отравление угарным газом или пожар. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избегайте мест, где часто возникают пожары, например, там, где работают с бензином, бензолом и клеями, или мест, в которых присутствуют коррозионные газы (аммиак, хлор, сера, соединения этилена, кислоты). Если вы не соблюдаете вышеизложенное, пожар или взрыв может привести к материальному ущербу, травмам или смерти. Избегайте установки в местах скопления пыли или мусора.Может накапливаться пыль и снижать производительность вентилятора прибора. Это может привести к неполному сгоранию. Избегайте установки в местах, где используются специальные химические вещества (например, лак для волос или моющее средство в виде спрея). В результате могут возникнуть сбои зажигания и неисправности. Не устанавливайте этот водонагреватель в транспортном средстве для отдыха или на лодке, так как это может представлять опасность отравления угарным газом. Производитель не рекомендует устанавливать водонагреватель на чердаке из соображений безопасности.Если вы устанавливаете водонагреватель на чердаке: - Убедитесь, что в приборе достаточно воздуха для горения и надлежащая вентиляция. - Следите за чистотой вокруг водонагревателя. Может накапливаться пыль и снижать производительность вентилятора прибора. Это может привести к неполному сгоранию. - Сливной поддон или другие средства защиты от повреждения водой необходимо установить под водонагревателем на случай утечек. ОСТОРОЖНОСТЬ Не устанавливайте в следующих местах; в местах, где нет препятствий. и стоячий воздух.Возле лестничных клеток или эвакуационных выходов. Место, где может возникнуть угроза падения предметы, например, под полками. На общих стенах, как прибор сделает некоторые рабочие шумы во время работы. Внимание к окружающей среде Не устанавливайте водонагреватель там, где выхлоп будет дуть на внешние стены, другие стены или материал, не устойчивый к нагреванию. Также обратите внимание на окружающие деревья и животных. Тепло и влага от водонагревателя могут вызвать обесцвечивание стен и смолистых материалов или коррозию алюминиевых материалов.Не располагайте выходное отверстие вентиляции направленным к окну или любой другой конструкции со стеклом или армированным стеклом, обращенным к оконечному устройству. Позаботьтесь о том, чтобы шум и выхлопные газы не коснулись соседей. Если устройство установлено в месте с очень высокой влажностью, внутри устройства может образоваться конденсат и / или вызвать неполное возгорание, повреждение электрических компонентов или утечку тока. Установите в соответствии с правилами и инструкциями. Установите водонагреватель в месте, позволяющем для обеспечения надлежащих зазоров до горючих и негорючих конструкций.Соответствующие зазоры указаны на паспортной табличке на приборе. Водонагреватель необходимо установить в соответствии с инструкцией. Перед установкой убедитесь, что на конце выхлопного дымохода есть необходимые зазоры в соответствии с Национальными правилами по топливному газу (ANSI Z223.1 - последняя редакция) или Правилами установки природного газа и пропана (CSA B149.1). Выбор места для установки 11 ОСТОРОЖНОСТЬ Установка рядом с газовыми плитами, плитами, вентиляторами и вытяжками. Избегайте установки над газовыми плитами или плитами.Избегайте установки между кухонным вентилятором и плита. Если в месте установки присутствуют масляные пары или большое количество пара, примите меры для предотвращения попадания дыма и пара в прибор. Устанавливайте в таком месте, где на поток выхлопных газов не будут влиять вентиляторы или вытяжки. УВЕДОМЛЕНИЕ Разместите прибор так, чтобы обеспечить легкий доступ для обслуживания и ремонта. Не устанавливайте водонагреватель в месте, где прибор будет подвергаться сильному ветру. Размещайте прибор в таком месте, где утечки из прибора или соединений не приведут к повреждению зоны, прилегающей к прибору, или нижних этажей конструкции.Если невозможно избежать таких мест установки, под прибором необходимо установить подходящий дренажный поддон с достаточным дренажем. Поддон не должен ограничивать поток воздуха для горения. Как и в случае с любым водонагревательным прибором, существует вероятность утечки в какой-то момент в течение срока службы изделия. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные водой. Качество воды: если водонагреватель будет установлен в месте с высокой жесткостью подаваемой воды, накопление накипи может вызвать повреждение теплообменника.Выполните рекомендуемые меры по очистке и техническому обслуживанию в соответствии с разделом «8.3 Очистка воды». Повреждение водонагревателя в результате нижеперечисленного не покрывается ограниченной гарантией Noritz America. - Вода с жесткостью более 12 г / г (200 мг / л) - Плохое качество воды (см. Следующую таблицу) Загрязняющий Максимально допустимый уровень Общая жесткость * 200 мг / л (12 г / г) или меньше Алюминий От 0,05 до 0,2 мг / л или менее Хлористый 250 мг / л или меньше Медь 1,0 мг / л или меньше Железо 0,3 мг / л или меньше Марганец 0.05 мг / л или меньше pH 6,5-8,5 Общее количество растворенных твердых веществ 500 мг / л или менее Цинк 5 мг / л или меньше Сульфат 250 мг / л или меньше Остаточный хлор * 4 мг / л или меньше Источник: Национальные правила вторичной питьевой воды Агентства по охране окружающей среды (С.Ф.Н. 40, часть 143.3). * Максимальный предел, предложенный Noritz. ПРИМЕЧАНИЕ Проконсультируйтесь с заказчиком относительно места установки. 12 Выбор места для установки Штат Калифорния: водонагреватель должен быть закреплен, закреплен или закреплен ремнями, чтобы избежать смещения во время землетрясения. Свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы узнать требования к кодам в вашем регионе, или позвоните по телефону 1-866-766-7489 и запросите инструкции.Содружество Массачусетса: 1) Этот водонагреватель можно использовать только на открытом воздухе. приложения, если использование ограничено исключительно летним временем. 2) Водонагреватель можно использовать только для горячего водоснабжения, а не в сочетании с отоплением дома и помещения. Информацию о требованиях производителей вентиляции см. На веб-сайте Noritz America (www.noritz.com). 4 Свободные места для установки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед установкой проверьте следующее: Выполняйте установку в соответствии с соответствующими строительными и механическими нормами, а также любыми местными, государственными или национальными нормативными актами или, при отсутствии местных и государственных нормативов, обратитесь к национальным нормам по топливному газу ANSI Z223.1 / NFPA 54 - последнее издание. В Канаде подробные требования см. В Правилах установки для природного газа и пропана CSA B149.1 - последнее издание. 4.1 Установка в помещении Необходимые зазоры от водонагревателя Соблюдайте зазоры как от горючих, так и от негорючих материалов. Обеспечение места для осмотра / ремонта Для облегчения осмотра и ремонта должны быть соблюдены минимальные зазоры. Выбор места установки / свободное пространство для установки 13 Оборудование для приготовления пищи При использовании системы подачи воздуха в помещении, если водонагреватель будет установлен рядом с постоянной кухонной плитой или плитой, которая может генерировать пар, содержащий жиры или масла, используйте разделительную пластину или другие меры, чтобы гарантировать, что Водонагреватель не контактирует с воздухом, содержащим такие примеси.Окрестности места установки [При установке водонагревателя в общем боковом коридоре] 4.2 Установка на открытом воздухе Необходимые зазоры от водонагревателя Соблюдайте зазоры как от горючих, так и от негорючих материалов. 4.3 Для мультисистемы быстрого подключения Шнур быстрого подключения имеет длину 1,8 м (6 футов). Установите водонагреватели на расстоянии 3–18 дюймов (76–457 мм) друг от друга, чтобы шнур мог проходить между водонагревателями. 14 Свободное пространство для установки 5 Установка водонагревателя 5.1 Крепление водонагревателя к стене 2. Повесьте водонагреватель на кронштейн для настенного монтажа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При установке не роняйте и не прикладывайте к устройству излишнюю силу. Внутренние части могут быть повреждены и стать очень опасными. ОСТОРОЖНОСТЬ Защищайте руки перчатками и будьте осторожны, чтобы не нанести травму. Будьте осторожны, чтобы не задеть электропроводку, газовые или водопроводные трубы во время сверления отверстий. УВЕДОМЛЕНИЕ Вес прибора будет приложен к стене. Если прочность стены недостаточна, необходимо сделать армирование, чтобы предотвратить передачу вибрации.Установите прибор на вертикальную стену и убедитесь, что она выровнена. 1. Убедитесь, что кронштейн для настенного монтажа выровнен. Просверлите отверстия для кронштейна для настенного монтажа и надежно прикрепите кронштейн для настенного монтажа к стене с помощью 5 винтов. Наконец, убедитесь, что кронштейн может выдержать вес водонагревателя. 3. Прикрепите монтажный кронштейн (нижний) к стене 2 винтами. Установка водонагревателя 15 5.2 Регулировка высоты выше 2000 футов Отрегулируйте DIP-переключатели, как показано в таблице ниже, если водонагреватель установлен на высоте 2 000 футов (610 м) или выше.Отключите электропитание, а затем отрегулируйте DIP-переключатели. Обратитесь к стр. 58, чтобы узнать о расположении блока DIP-переключателей и о том, как менять DIP-переключатели. Невыполнение этого шага приведет к отображению кода «73» на пульте дистанционного управления и прекращению работы. Если это произойдет, отключите, а затем снова подключите электропитание к водонагревателю, чтобы перезагрузить систему. ПРИМЕЧАНИЕ Не меняйте другие DIP-переключатели. Регулировка высоты 0–2000 футов (0–610 м) 2,001–4000 футов (611–1219 м) 4,001–7000 футов (1,220–2134 м) 7,001–10,000 футов (2135–3048 м) ВКЛ = / ВЫКЛ = DIP-переключатели # 5 # 6 5.3 Наполнение емкости для конденсата водой ОПАСНОСТЬ Перед первым запуском убедитесь, что вы наполнили емкость для конденсата водой. Это необходимо для предотвращения попадания в здание опасных выхлопных газов. Невыполнение емкости для конденсата может привести к серьезным травмам или смерти. Следуйте описанной ниже процедуре, чтобы убедиться, что емкость для конденсата заполнена водой. Заполните емкость для конденсата, налив прибл. 10 унций. (280 мл) воды в выхлопную трубу в верхней части водонагревателя, как показано ниже.Если вентиляционная труба уже установлена: после установки трубы для слива конденсата убедитесь, что пространство вокруг водонагревателя хорошо вентилируется; при необходимости откройте окно или дверь. Затем включите водонагреватель и убедитесь, что конденсат выходит из трубы для отвода конденсата. (При нормальном использовании водонагревателя конденсат начнет выходить из трубы для отвода конденсата в течение 15 минут после использования. Однако, в зависимости от сезона и / или условий места установки, это может занять больше времени.) 16 Установка водонагревателя 6 Удаление воздуха из водонагревателя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЕ УГЛЕРОМ Соблюдайте все требования к вентиляционной системе в соответствии с соответствующими местными или государственными постановлениями или, при отсутствии местных или государственных норм, если в США, обратитесь к Национальному кодексу топливного газа ANSI Z223.1 / NFPA 54 - последнее издание , и если в Канаде, в соответствии с Правилами установки природного газа и пропана CSA B149.1 - последнее издание. 6.1 Последовательность установки вентиляции 1. Установите водонагреватель.2. Определите способ заделки - горизонтальный или вертикально и т. д. 3. Определите подходящее место для стены или крыши проникновение для каждого завершения. ПРИМЕЧАНИЕ Не превышайте максимально допустимую длину вентиляционных отверстий, как описано в данном руководстве. 4. Установите узел концевой заделки, как описано в этом руководстве или в инструкциях по установке производителя вентиляционного отверстия. При необходимости установите Bird Screen (не входит в комплект водонагревателя). 5. Установите трубопровод воздуха для горения и выпуска отработавших газов от водонагревателя до концевой заделки. 6. Наклоните горизонтальное вентиляционное отверстие на 1/4 дюйма.вверх на каждые 12 дюймов (305 мм) в сторону окончания. 7. Установите опоры и подвесные ремни, допускающие перемещение при расширении, либо в соответствии с инструкциями производителя вентиляционной трубы или требованиями местных норм. 6.2 Общие требования 6.2.1 Материал вентиляционного трубопровода Это прибор категории IV. Должны использоваться только вентиляционные материалы, одобренные для использования с приборами категории IV. В нормальных условиях водонагреватель не будет обеспечивать температуру выхлопных газов выше 149F (65C). Для материалов ПВХ / ХПВХ / ПП трубы ПВХ сортамента 40 могут использоваться в качестве вентиляционных отверстий. материал.Если этого требует местный кодекс, используйте график 40/80 CPVC или PP. Для вентиляции этого водонагревателя необходимо использовать пластиковые трубы из материалов, указанных в таблице ниже. Вентиляционные установки в Канаде, в которых используются пластиковые вентиляционные системы, должны соответствовать ULC S636. [Выпускное отверстие / Воздухозаборник] Материал Соединенные Штаты Канада Забор отработанного воздуха Забор отработанного воздуха График 40 ПВХ ANSI / ASTM D1785 ULC S636 CSA B137.3 ПВХ-DWV ANSI / ASTM D2665 Сертифицированные материалы CSA B181.2 График 40 ХПВХ ANSI / ASTM F441 Только CSA B137.3 Полипропилен (ПП) * Centrotherm- lnnoFlue (сертифицированный ULC S636), DuraVent PolyPro (сертифицированный ULC S636) Система 1738TM ПВХ топливный газ Вентиляция IPEX Management Inc. (сертифицирован UL 1738) * Для этого водонагревателя можно использовать только указанные вентиляционные детали, указанные производителем. Обратитесь к документации производителя для получения подробной информации. - Утвержденное производство вентиляционных отверстий: - Centrotherm- lnnoFlue PP Колено одностенной трубы (2 дюйма / 3 дюйма) Прекращение ** Птичий экран Детали # ISVL02xx (UV) / 03xx (UV), ISEP02xx / 03xx, ISIA0203 ISELL0287 (UV) / 0387 (UV), ISELL0245 / 0345 ISELL0287UV / 0387UV, ISTT0220 / 0320 IASPP02 / 03 - DuraVent PolyPro Детали # Одностенная труба 2PPS-xxBL / 3PPS-xxBL, (2 дюйма/ 3 дюйма) 2PPS-xxL / 3PPS-xxL Локоть 2PPS-E90 (B) L / 3PPS-E90 (B) L, 2PPS-E45 (B) L / 3PPS-E45 (B) L Расторжение ** 2PPS-E90 (B) L / 3PPS-E90 (B) L, 2PPS-T (B) L / 3PPS-T (B) L Экран птицы 2PPS-BG / 3PPS-BG ** Применимое окончание вентиляционного отверстия - "90-угольный" или "тройник". Концентрические вентиляционные заделки из полипропилена запрещены. [Цемент для труб / грунтовка] Материал США ПВХ ANSI / ASTM D2564 CPVC ANSI / ASTM F493 Материалы, сертифицированные ULC S636 в Канаде Только ПРИМЕЧАНИЕ Использование сотового сердечника PVC (ASTM F891), сотового сердечника CPVC или Radel (полифенилсульфон) в неметаллических система вентиляции запрещена.Удаление воздуха из водонагревателя 17 Используйте только сплошные трубы из ПВХ / ХПВХ (сортамент 40) или полипропилена. На этом водонагревателе также можно использовать 2-дюймовую или 3-дюймовую трубу сортамента 80, однако входная мощность водонагревателя в БТЕ / ч будет снижена до 9%. Поддерживайте тот же диаметр вентиляционной трубы от дымохода водонагревателя до концевой заделки. В Канаде пластиковые вентиляционные системы должны быть сертифицированы по ULC S636. Запрещается заменять компоненты сертифицированной системы вентиляции другими системами вентиляции или трубами / фитингами, не включенными в перечень. В Канаде указанные грунтовки и клеи для сертифицированной вентиляционной системы ULC S636 должны быть от одного производителя системы и не должны смешиваться с деталями вентиляционной системы других производителей.ПРИМЕЧАНИЕ Покрытие неметаллических вентиляционных труб и фитингов теплоизоляцией возможно. запрещенный. Для 2-дюймового гибкого полипропиленового материала При использовании 2-дюймовой гибкой полипропиленовой трубы для установки вентиляционной трубы необходимо использовать комплект для переоборудования Flex Vent 2 дюйма (EZ2-CK). Дополнительные сведения см. В инструкциях, прилагаемых к комплекту для переоборудования Flex Vent 2 дюйма. Во время установки комплекта Flex Vent 2 дюйма (EZ2FVK-1 и EZ2FVK-2) температура окружающей среды должна быть выше 40F (5C). После этого температура окружающей среды на месте установки должна быть выше -4F (-20C).При несоблюдении этих температурных требований может произойти обрыв гибкой вентиляционной трубы. Для этого водонагревателя можно использовать только указанные изготовителем вентиляционные детали. [Информация о сертифицированной «Гибкой вентиляционной трубе и соединениях»] - Комплект Flex Vent 2 дюйма, 25 футов (EZ2FVK-1) - Комплект Flex Vent 2 дюйма, 35 футов (EZ2FVP35-3) Стандарт (ы) ULC-S636-08 Стандарты для газоотводных систем типа BH 25 футов - Flex Pipe 2 дюйма - LE, Flex Vent 2 дюйма Продукт Комплект жестких колен 45 - LE, гибкая труба 35 футов 2 дюйма - LE Торговая марка Living Engineering Co, Ltd.Не смешивайте любой другой вентиляционный материал с упомянутым допустимым вентилирующим материалом из полипропилена. Подача БТЕ / ч водонагревателя будет уменьшена до 9% при максимальной длине вентиляции. Для гибкой трубы для дымохода Во время монтажа температура окружающей среды должно быть больше 40 F (5 C). После этого температура окружающей среды на месте установки должна быть выше -4 F (-20 C). При несоблюдении этих температурных требований может произойти разрыв гибкой вентиляционной трубы. В этом приборе могут использоваться только вентиляционные детали, указанные производителем.Обратитесь к документации производителя для получения подробной информации. 18 Удаление воздуха из водонагревателя - DuraVent- Flex через дымоход с воздухозаборником Выхлоп Комплект гибкой футеровки дымохода (3 дюйма): 3PPS-FKL, гибкая длина (3 дюйма): 3PPS-FLEXxx Прием Длина гибкого алюминиевого элемента (3 дюйма): 3DFA-xx, муфта (3 дюйма): 3DFA-FCP Колено (3 дюйма): 3PPS-E45L, 3PPS-E90L, Выхлопная одностенная труба (3 дюйма): 3PPS-xxL & Адаптер для соединителя из ПВХ (2 дюйма): Впуск * 2ППС-АДЛ, Увеличитель: 2PPS-X3L - Centrotherm- lnnoFlue PP Выхлоп Комплект дымохода (3 дюйма.): IFCK03xx, гибкая труба PP (3 дюйма): IFVL03xxx Прием Прекращение **: ISELL0387UV, ISTT0320, Bird Screen: IASPP03 Одностенная труба (3 дюйма): ISVL03xx (UV), Выхлоп ISEP03xx & Колено (3 дюйма): ISELL0387UV, ISELL0345UV, Впуск * ISEL0387, ISEL0345, Увеличитель: ISIA0203 * Рекомендуемые предметы. ** Применимое окончание вентиляции - "87 колено" или «Тройник». Концентрические вентиляционные заделки из полипропилена запрещены. 6.2.2 Инструкции по установке ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЕ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА Отсутствие надлежащей герметизации вентиляционной системы может вызывают попадание продуктов сгорания в жилое пространство.(Для гибкой трубы дымохода) Осторожно обращайтесь с гибкой вентиляционной трубкой. Падение, раздавливание и штабелирование могут привести к повреждению, а также к возгоранию, повреждению имущества или воздействию угарного газа. Следуйте всем общим инструкциям по вентиляции, изложенным в данном руководстве. Расстояние, описанное в этом документе, является минимальным рекомендуемым / необходимым расстоянием. Сделайте соответствующий допуск в зависимости от ситуации на сайте. Убедитесь, что система вентиляции газонепроницаема и не протекает. Поддерживайте вентиляционную трубу с помощью подвесок через равные промежутки времени, как указано в этих инструкциях или инструкциях производителя вентиляционных отверстий.Все трубопроводы должны иметь полную опору. Используйте трубные подвески с интервалом не менее 3 футов (0,9 м). ПРИМЕЧАНИЕ Не используйте водонагреватель для поддержки вентиляционного трубопровода. Обеспечьте расстояние не менее 3 футов (0,9 м) от ближнего края воздухозаборной или выпускной трубы до внутреннего угла стены. Для материала ПВХ / ХПВХ / ПП При подготовке и сборке трубы, следуйте инструкциям производителя труб. Как правило, необходимо соблюдать следующие правила: - Отрежьте все куски трубы под прямым углом.- Удалите все заусенцы и мусор из стыков и арматура. - Все стыки необходимо хорошенько очистить, загрунтовать, и цементированный. Используйте только цемент и грунтовку, одобренные для использования с материалом трубы, как указано на стр. 17. Трубы из ПВХ, ХПВХ или ПП были одобрены для использования с этим водонагревателем с нулевым зазором до горючих веществ. Труба должна быть установлена так, чтобы первые 3 фута (0,9 м) трубы от выхода дымохода водонагревателя были легко доступны для визуального осмотра. При прикреплении трубопровода к водонагревателю используйте соответствующую грунтовку и цемент, чтобы обеспечить надлежащую герметичность.[Как затянуть вентиляционную трубу] 1. Продолжайте вставлять вентиляционную трубу, пока она не достигнет основания выхлопной трубы водонагревателя и воздухозаборника. Вентиляционная труба будет вставлена примерно 2,3 дюйма (60 мм). 2. Закрепите вентиляционную трубу, затянув ленту. с помощью отвертки. Момент затяжки должен быть следующим: - Для трубы из ПВХ / ХПВХ: от 16 до 20 фунтов на дюйм - Для трубы из полипропилена: от 12 до 15 дюймов на фунт Для 2-дюймового гибкого полипропиленового материала Flex Vent 2-дюймовый комплект можно использовать только в в соответствии с инструкцией по установке, входящей в комплект.Комплект Flex Vent 2 дюйма может быть установлен без зазора до горючих материалов. Водонагреватель можно запустить сразу после установки и проверки комплекта Flex Vent 2 in. Комплекты Flex Vent 2 дюйма расширяются и немного сжимаются во время циклов нагрева и должны устанавливаться в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Комплект Flex Vent 2 дюйма не может быть окрашен. При установке вентиляционного отверстия N-Flex требуется шаг, как указано в руководстве по установке комплекта Flex Vent 2 дюйма. Для гибкой трубы для дымохода Каждая система вентиляции должна быть правильно спланирована. и установлен для оптимальной производительности и безопасности.Установка гибких труб всегда начинается с осмотра существующего дымохода из каменной кладки (дымоход должен быть чистым, иметь правильный размер, правильно сконструирован и находиться в хорошем состоянии, если он устанавливается в дымоход в качестве вкладыша). Осмотрите дымоход, чтобы убедиться, что он сконструирован в соответствии с последней редакцией NFPA211. Местные коды могут отличаться от этого кода, и их следует проверить. В случае конфликта преимущественную силу имеет местный кодекс. В Канаде см. Национальные строительные нормы и правила или CSA-A405, если это применимо.Обратитесь к инструкциям производителя для сборки всех гибких компонентов, включая заглушку дымохода и переходник к жесткой трубе у основания дымохода. Убедитесь, что вентиляционные трубы и дымоходы не повреждены и не заблокированы. Не используйте существующий дымоход в качестве канала для дымохода, если другой прибор или камин вентилируется через дымоход и не имеют каких-либо соединений внутри дымохода. При использовании неработающего дымохода в качестве средства вытяжки для системы вентиляции, окружающее пространство внутри дымохода не может быть использовано для забора воздуха для горения или вентиляции другого прибора.Оставшееся пространство вокруг облицовки дымохода, гибкой трубы в каменной кладке, металла или дымохода заводского изготовления не должно использоваться для подачи воздуха для горения в водонагреватель. При необходимости в оставшемся пространстве можно использовать отдельную трубу для забора воздуха для горения, направленную обратно к водонагревателю. Система вентиляции водонагревателя имеет нулевой зазор и может быть проложена непосредственно рядом с впускной трубой для воздуха для горения. Соедините болтами или винтами соединения, чтобы избежать провисания. Вертикальные смещения гибкой трубы не должны превышать 45 и не более 2.Подсоедините дымовую трубу к дымоходу, используя дымовую трубу минимально возможной длины. Наклоните горизонтальное вентиляционное отверстие на 1/4 дюйма вверх на каждые 12 дюймов (300 мм) в сторону дымохода от водонагревателя. Удаление воздуха из водонагревателя 19 Проверьте и убедитесь, что гибкая труба не натягивается из-за подвешивания чего-либо. Проверяйте вентиляционный трубопровод не реже одного раза в сезон. Убедитесь, что соединения вентиляционной трубы с дымоходом надежны и отсутствуют препятствия. Если в вентиляционном трубопроводе есть признаки утечки, немедленно замените его.6.2.3 Условия прекращения действия Не храните опасные или легковоспламеняющиеся вещества рядом с выпускным отверстием и убедитесь, что он не заблокирован каким-либо образом. Из вентиляционного отверстия может выходить пар или конденсат. Выберите место для заделки, чтобы предотвратить травмы или материальный ущерб. Если ожидается накопление снега, убедитесь, что окончание не будет засыпано снегом или на него не будут падать комки снега. (Для материалов из ПВХ / ХПВХ / ПП) На концах вентиляционных отверстий должна быть установлена сетка от птиц, чтобы предотвратить попадание мусора или животных в трубопровод.Эти экраны не поставляются с водонагревателем и должны приобретаться отдельно. Вентиляционный материал 2 дюйма (50 мм) ПВХ или ХПВХ 3 дюйма (75 мм) ПВХ или ХПВХ Centrotherm - 2 дюйма (50 мм) PP Centrotherm - 3 дюйма (75 мм) PP DuraVent - 2 дюйма (60 мм) ) PP DuraVent- 3 дюйма (80 мм) PP Детали защиты от птиц # VT2-PVCS VT3-PVCS IASPP02 IASPP03 2PPS-BG 3PPS-BG Также можно использовать следующее завершение. - Производитель оконечных устройств: IPEX Management Inc. - Описание позиции Элемент Элемент # Универсальный концентрический вентиляционный комплект (UCVK) * (PVC ULC S636 / UL 1738- сертифицирован для использовать как в Канаде, так и в США) ПВХ-УЦВК (397007) Комплект низкопрофильной заделки IPEX ** (PVC ULC S636 / UL 1738 - сертифицирован для использования в Канаде и США) 2 дюйма3 дюйма ПВХ-2ЛПТ (397100) ПВХ-3ЛПТ (397101) ПРИМЕЧАНИЕ Ниже приведены дополнительные модели, одобренные для использования Noritz и поставляется IPEX. Обратитесь к IPEX литература или веб-сайт для дополнительных Детали. * Универсальный комплект концентрических вентиляционных отверстий: # 397256- PVC System 1738 # 196256- Система ПВХ 636 # 197256- Система ХПВХ 636 ** Комплект для низкопрофильной заделки: # 397984- 2 "ПВХ система 1738 # 397985- 3" ПВХ система 1738 # 196984- 2 "ПВХ система 636 # 196985- 3" ПВХ система 636 20 Удаление воздуха из водонагревателя 6.2.4 Максимальная длина вентиляционного отверстия Этот водонагреватель спроектирован для вентиляции с помощью 2-дюймовых.(50 мм) или 3 дюйма (75 мм) ПВХ, ХПВХ, ПП или гибкая труба 3 дюйма (75 мм) для дымохода. Если вы используете 2-дюймовый переходной комплект Flex Vent, вы должны использовать 2-дюймовый гибкий полипропиленовый полипропилен. Минимальная общая длина вентиляционных отверстий, включая горизонтальные и вертикальные вентиляционные каналы, не должна быть меньше: - ПВХ / ХПВХ / ПП, 3 дюйма (75 мм) гибкой трубы для дымохода: 3 фута (0,9 м) - 2 дюйма гибкой трубы ПП: 5 футов (1,5 м) Водонагреватель можно отрегулировать, чтобы обеспечить более продолжительную вентиляцию; см. таблицу ниже. Не превышайте максимальную длину вентиляции. Отключите электропитание, а затем отрегулируйте DIP-переключатели в соответствии с условиями вентиляции, указанными в таблицах ниже.Обратитесь к стр. 58, чтобы узнать о расположении блока DIP-переключателей и о том, как менять DIP-переключатели. Невыполнение этого шага приведет к отображению кода «73» на пульте дистанционного управления и прекращению работы. Если это произойдет, отключите, а затем снова подключите электропитание к водонагревателю, чтобы перезагрузить систему. ПРИМЕЧАНИЕ При настройке DIP-переключателей на более длительную вентиляцию Btu / h вход водонагревателя будет снижается до 9%. Не меняйте другие DIP переключатели. Конфигурации с максимальной длиной вентиляционного отверстия (для материалов ПВХ / ХПВХ / ПП) Максимальная длина вентиляционного отверстия при использовании 2 дюйма.(50 мм) труба 65 футов. Максимальная длина вентиляции при использовании трубы 3 дюйма (75 мм) составляет 150 футов. Обе максимальные длины уменьшаются на количество используемых колен, как показано в следующей таблице: Максимальный эквивалент Диаметр вентиляционного отверстия длина вентиляционного отверстия * 1 HV (H (Voer + irztoicnatla) l) Максимум # Эквивалент колена * 2 длины 2 дюйма 65 футов (20 м) 6 90 локоть: 5 футов (1,5 м) 3 дюйма 150 футов (46 м) 15 45 локоть: 3 фута (0,9 м) * 1 Максимальная длина вентиляционного отверстия включает колена. * 2 Не включая прекращение. [Регулировка DIP-переключателя] Условие длины вентиляции ВКЛ = / ВЫКЛ = DIP-переключатели # 7 # 8 Менее 33 футов при использовании 2 дюйма.(50 мм) труба 33 фута или более при использовании трубы 2 дюйма (50 мм) Менее 75 футов при использовании трубы 3 дюйма (75 мм) 75 футов или более при использовании трубы 3 дюйма (75 мм) [Пример расчета длины вентиляционного отверстия] Шаг 1: Диаметр вентиляционного отверстия 2 дюйма. Шаг 2: длина прямой трубы (длина по вертикали + длина по горизонтали) 17 футов Шаг 3: Количество колен 90 колен: 2 45 колен: 2 Шаг 4: Рассчитайте эквивалентную длину 90 колен: 2 5 футов = 10 футов 45 колен: 2 3 фута = 6 футов Шаг 5: Общая длина вентиляционного отверстия (сложите Шаг 2 и Шаг 4 вместе) 17 футов + 16 футов = 33 фута Шаг 6: Проверьте [Регулировка DIP-переключателя] и выберите настройки DIP-переключателя.33 фута или более при использовании трубы 2 дюйма (50 мм)] (т. Е. Включите DIP-переключатель №7) Конфигурации с максимальной длиной вентиляционного отверстия (для комплекта преобразования Flex Vent 2 дюйма) Пример максимальной длины вентиляционного отверстия: Фактическая длина вентиляционного отверстия = 13 футов (3,9 м) (с DIP переключатель установлен в состояние «короткая длина») Фактическая длина вентиляционного отверстия = 25 футов (7,5 м) (с DIP переключатель установлен в состояние «большая длина») Длина вентиляционного отверстия ВКЛ = / ВЫКЛ = DIP-переключатели # 7 # 8 Короткая длина 5 футов (1,5 м) - 15 футов (4,5 м) Большая длина 15 футов (4,5 м) - 35 футов (10,5 м) Конфигурации с максимальной длиной вентиляционного отверстия (для гибкой трубы для дымохода) [DuraVent - Проходной дымоход с воздухозаборником (Только 3 дюйма.)] Настройка условия длины вентиляции зависит от длина гибкой трубы, длина жесткой трубы и количество локтей. Рассчитайте каждую вентиляцию эквивалентной длины системы, затем отрегулируйте DIP выключатель. ВКЛ = / ВЫКЛ = Условие длины вентиляции swD # iI7tPch Максимальная эквивалентная длина вентиляционного отверстия * HV (H (Voer + irztoicnatla) l) Эквивалентная длина Короткая длина [Centrotherm - Проходной дымоход с воздухом Впуск (только 3 дюйма)] Настройка условия длины вентиляции зависит от длина гибкой трубы, длина жесткой трубы и количество локтей.Рассчитайте каждую вентиляцию эквивалентной длины системы, затем отрегулируйте DIP выключатель. ВКЛ = / ВЫКЛ = Условие длины вентиляции swD # iI7tPch Максимальная эквивалентная длина вентиляции * Эквивалентная длина Короткая длина Длинная длина Выхлопная труба V (По вертикали) + H (по горизонтали): Непрямое вентилирование (с комплектом для переоборудования Flex Vent 2 дюйма EZ2-CK) Воздух для горения подается из окружающего воздуха в помещении. Наружный (с наружной вентиляционной крышкой VC-6) Водонагреватель можно установить снаружи с помощью наружной вентиляционной крышки (VC-6). 6.3 Выберите тип вентиляции Прямая вентиляция Воздух для горения подается снаружи. Воздух для горения и отработанный воздух представляют собой отдельные вентиляционные трубы. Общая вентиляция Этот водонагреватель подходит для общей вентиляционной системы. Чтобы создать систему Common Vent, обратитесь к руководству по установке Common Vent или свяжитесь с Noritz America по адресу http://support.noritz.com/ или 1-866-766-7489 для получения подробной информации. Непрямая вентиляция (с комплектом для переоборудования SV SV-CK-2) Воздух для горения подается из окружающего воздуха в помещении. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Выхлопные газы и воздух для горения нельзя объединять в одну трубу из ПВХ с помощью Y-образного фитинга.Удаление воздуха из водонагревателя 23 6.4 Установка вентиляционной трубы (прямая вентиляция) 6.4.1 Требования к свободному пространству от вентиляционных отверстий до проемов здания [при подаче воздуха для горения снаружи] Все требования к свободному пространству соответствуют ANSI Z21.10.3 и Национальным нормам по топливному газу, ANSI Z223.1, а в Канаде - в соответствии со стандартами CSA B149.1 при установке на природный газ и пропан. Ссылка Описание Свободное пространство над уровнем земли, веранды, крыльца, террасы или балкон B Расстояние до окна или двери, которые можно открыть Канадские установки с прямой вентиляцией 1 12 дюйм.(30 см) 6 дюймов (15 см) для бытовой техники 12 дюймов (30 см) для приборов мощностью более 10 000 британских тепловых часов (3 кВт) и 36 дюймов (91 см) для бытовой техники > 100000 БТЕ (30 кВт) C Расстояние до постоянно закрытого окна * D Вертикальное расстояние до вентилируемого потолка находится над терминалом в пределах горизонтального расстояния * 2 фута (61 см) от центральной линии терминала E Расстояние до невентилируемого потолка * F Расстояние до внешнего угла * G Расстояние до внутреннего угла * H Свободное пространство по обе стороны от центральной линии над блоком измерителя / регулятора * I Зазор до выпускного отверстия для обслуживания вентиляционного отверстия регулятора Над регулятором в пределах 3 футов (91 см) по горизонтали от вертикального центра линию выхода вентиляции регулятора к максимальное расстояние по вертикали 15 футов (4.5 м) J Расстояние до немеханического входа подачи воздуха в 6 дюймов (15 см) для бытовой техники здание или подвод воздуха для горения к любому другому прибор 12 дюймов (30 см) для бытовой техники > 10,000 БТЕ (3 кВт) и K Свободное пространство до входа механической подачи воздуха L Свободное пространство над тротуаром или тротуаром с твердым покрытием подъездная дорожка, расположенная на территории общественного пользования M Зазор под веранду, крыльцо, террасу или балкон 36 дюймов (91 см) для приборов> 100000 британских тепловых часов (30 кВт) 6 футов (1,83 м) 7 футов (2,13 м) 12 дюймов (30 см) Установки с прямой вентиляцией в США 2 12 дюйм.(30 см) 6 дюймов (15 см) для приборов 9 дюймов (23 см) для приборов мощностью> 10 000 британских тепловых единиц (3 кВт) и 12 дюймов (30 см) для приборов > 50 000 БТЕ (15 кВт) * * * * * * * 6 дюймов (15 см) для приборов 9 дюймов (23 см) для приборов мощностью> 10 000 британских тепловых единиц (3 кВт) и 12 дюймов (30 см) для приборов > 50000 БТЕ (15 кВт) на 3 фута (91 см) выше, если в пределах 10 футов (3 м) по горизонтали * * 1 В соответствии с действующими нормами CSA B149.1 по установке природного газа и пропана 2 В соответствии с действующими национальными правилами по топливному газу ANSI Z223.1 / NFPA 54 Вентиляционное отверстие не должно заканчиваться непосредственно над тротуаром или мощеной подъездной дорогой, расположенной между двумя односемейные дома и обслуживает оба жилища.Разрешено только в том случае, если веранда, крыльцо, терраса или балкон полностью открыты как минимум с двух сторон под полом. * Зазор в соответствии с местными правилами установки и требованиями поставщика газа. Расстояние до противоположной стены составляет 24 дюйма (60 см). 24 Удаление воздуха из водонагревателя 6.4.2 Окончание горизонтального вентиляционного отверстия Для горизонтального закрытия вентиляционного отверстия - только материал ПВХ / ХПВХ При необходимости используйте слив для конденсата. В штате Массачусетс детектор угарного газа требуется для всех боковых стен по горизонтали. вентилируемое газовое топливное оборудование.Полные инструкции по установке см. В Техническом бюллетене TB 010606. Удаление воздуха из водонагревателя 25 A (Wltherenna3teftH (o0r.9izomn) tdailsVtaenncteTberemtwineaetnioInnt-aPkVeCa, nCdPEVxChaoursPtPcaMnnatoetrbiael гарантировано.) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если расстояние между впускным и выпускным отверстиями слишком мало, водонагреватель будет втягивать выхлопные газы через впускное отверстие. Существует риск недостаточного количества воздуха для горения для водонагревателя, что приводит к увеличению выбросов угарного газа (CO) и шума из-за вибрации.Концевые отводы должны быть ориентированы вертикально, направленными прямо вниз. Попытки предотвратить попадание отработанного воздуха в воздухозаборник путем поворота конечных колен в направлениях, отличных от прямого вниз, увеличивают риск замерзания. Запрещается менять местами воздухозаборник и выхлопную трубу. Выбросы угарного газа (CO) и шум из-за вибрации увеличиваются. Вставьте сетку для птиц в колено 90, установленное вертикально вниз. Впускной и выпускной патрубки должны смотреть в одном направлении.На впуске и выпуске должна оставаться одна и та же зона давления. ПРИМЕЧАНИЕ Не используйте заделку капота (PVT-HL). 26 Удаление воздуха из водонагревателя Для горизонтальной концентрической заделки из ПВХ - только материал из ПВХ / ХПВХ Концентрическую заделку можно укорачивать, но не удлинять по сравнению с исходной заводской длиной. Труба из ПВХ или ХПВХ диаметром 2 дюйма (50 мм) или 3 дюйма (75 мм) может использоваться с концентрическим концом. Поддерживайте тот же диаметр вентиляционной трубы от дымохода водонагревателя до концевой заделки. При необходимости используйте слив для конденсата.В штате Массачусетс детектор угарного газа требуется для всех боковых стен по горизонтали. вентилируемое газовое топливное оборудование. Полные инструкции по установке см. В Техническом бюллетене TB 010606. Для универсального концентрического вентиляционного комплекта Удаление воздуха из водонагревателя 27 6.4.3 Окончание вертикального вентиляционного отверстия Для оконцовки вертикального вентиляционного отверстия - ПВХ, ХПВХ или полипропилен 28 Удаление воздуха из водонагревателя Для вертикальной концентрической заделки из ПВХ - только материал из ПВХ / ХПВХ Концентрическую заделку можно укорачивать, но не удлинять по сравнению с исходной заводской длиной.Труба из ПВХ или ХПВХ диаметром 2 дюйма (50 мм) или 3 дюйма (75 мм) может использоваться с концентрическим концом. Поддерживайте тот же диаметр вентиляционной трубы от дымохода водонагревателя до концевой заделки. При необходимости используйте слив для конденсата. В штате Массачусетс детектор угарного газа требуется для всех боковых стен по горизонтали. вентилируемое газовое топливное оборудование. Полные инструкции по установке см. В Техническом бюллетене TB 010606. Удаление воздуха из водонагревателя 29 6.5 Установка вентиляционной трубы (непрямая вентиляция) 6.5.1 Требования к свободному пространству от вентиляционных окончаний до проемов здания [кроме прямой вентиляции] Все требования к свободному пространству соответствуют ANSI Z21.10.3 и Национальным нормам по топливному газу, ANSI Z223.1, а в Канаде - в соответствии со стандартами CSA B149.1 при установке на природный газ и пропан. Ссылка Описание Установки с непрямой вентиляцией в Канаде 1 Установки с непрямой вентиляцией в США 2 Свободное пространство над уровнем земли, веранда, крыльцо, терраса или балкон. 12 дюймов (30 см) 12 дюймов (30 см) B Расстояние до окна или двери, которая может быть 6 дюймов(15 см) для бытовой техники открыт 12 дюймов (30 см) для бытовой техники 4 фута (1,2 м) ниже или сбоку от > 10,000 БТЕ (3 кВт) и открытие; 1 фут (300 мм) над проемом 36 дюймов (91 см) для бытовой техники > 100000 БТЕ (30 кВт) C Расстояние до постоянно закрытого окна * * D Вертикальное расстояние до вентилируемого потолка находится над терминалом на расстоянии 2 футов (61 см) по горизонтали от центральной линии * * Терминал E Расстояние до невентилируемого потолка * * F Расстояние до внешнего угла * * G Расстояние до внутреннего угла * * H Свободное пространство по обе стороны от центральной линии над блоком измерителя / регулятора * * I Зазор до выпускного отверстия для обслуживания вентиляционного отверстия регулятора Над регулятором в пределах 3 футов (91 см) по горизонтали от вертикального центра линию выхода вентиляции регулятора к * максимальное расстояние по вертикали 15 футов (4.5 м) J Расстояние до немеханического входа подачи воздуха в 6 дюймов (15 см) для бытовой техники здание или подвод воздуха для горения к любому другому прибор 12 дюймов (30 см) для бытовой техники 4 фута (1,2 м) ниже или сбоку от > 10,000 БТЕ (3 кВт) и открытие; 1 фут (300 мм) над проемом 36 дюймов (91 см) для бытовой техники > 100000 БТЕ (30 кВт) K Расстояние до входа механической подачи воздуха 6 футов (1,83 м) 3 фута (91 см) выше, если в пределах 10 футов (3 м) по горизонтали L Пространство над мощеным тротуаром или мощеной подъездной дорогой, расположенной на общественной собственности 7 футов (2.13 м) * M Пространство под верандой, крыльцом, террасой или балконом 12 дюймов (30 см) * 1 В соответствии с действующими нормами CSA B149.1 по установке природного газа и пропана 2 В соответствии с действующими национальными правилами по топливному газу ANSI Z223.1 / NFPA 54 Вентиляционное отверстие не должно заканчиваться непосредственно над тротуаром или мощеной подъездной дорогой, расположенной между двумя односемейные дома и обслуживает оба жилища. Разрешено только в том случае, если веранда, крыльцо, терраса или балкон полностью открыты как минимум с двух сторон под полом.* Зазор в соответствии с местными правилами установки и требованиями поставщика газа. Расстояние до противоположной стены составляет 24 дюйма (60 см). 30 Удаление воздуха из водонагревателя 6.5.2 Рекомендации по установке ОПАСНОСТЬ При установке этого водонагревателя в зоне с большим количеством ворса, например в коммерческой прачечной, необходимо использовать систему прямой вентиляции («-DV»). Конфигурация «-SV» (с использованием комплекта для преобразования SV) и комплект для преобразования Flex Vent 2 дюйма запрещены. При установке этого водонагревателя в передвижном доме все продукты сгорания должны осуществляться непосредственно снаружи.Конфигурация «-SV» (с использованием комплекта для преобразования SV) и комплект для преобразования Flex Vent 2 дюйма запрещены. Для комплекта преобразования SV ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если не изменить DIP-переключатель № 3 и не использовать комплект для переоборудования SV SV-CK-2, это может привести к возгоранию или взрыву, что приведет к материальному ущербу, травмам или смерти. Дополнительные сведения см. В инструкциях, прилагаемых к комплекту для переоборудования. Отключите электрическое питание и затем включите DIP-переключатель №3, если воздух для горения будет подаваться из помещения. Обратитесь к стр. 58, чтобы узнать о расположении блока DIP-переключателей и о том, как изменить DIP-переключатель.Невыполнение этого шага приведет к отображению кода «73» на пульте дистанционного управления и прекращению работы. Если это произойдет, отключите, а затем снова подключите электропитание к водонагревателю, чтобы перезагрузить систему. Для комплекта для переоборудования Flex Vent 2 дюйма Комплект для переоборудования Flex Vent 2 дюйма 1. Прикрепите комплект для переоборудования Flex Vent 2 дюйма к верхней части водонагревателя. (Дополнительную информацию см. В инструкциях, прилагаемых к «Комплекту для переоборудования Flex Vent 2 дюйма».) ПРИМЕЧАНИЕ Flex Vent 2 дюйма. Комплект для переоборудования должен быть установлен в правильном направлении, как показано выше.2. Отключите электропитание, а затем включите DIP-переключатель №2 и №3. Обратитесь к стр. 58, чтобы узнать о расположении блока DIP-переключателей и о том, как менять DIP-переключатели. Невыполнение этого шага приведет к отображению кода «73» на пульте дистанционного управления и прекращению работы. Если это произойдет, отключите, а затем снова подключите электропитание к водонагревателю, чтобы перезагрузить систему. Комплект для переоборудования SV SV-CK-2 требуется для воздухозаборника. При подаче воздуха для горения из помещения Noritz рекомендует устанавливать сигнализатор угарного газа в том же помещении, что и водонагреватель.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание возможных травм или смерти из-за удушья не допускается совместная вентиляция с вытяжными устройствами других производителей. Удаление воздуха из водонагревателя 31 6.5.3 Воздух для горения ПРИМЕЧАНИЕ Обеспечьте достаточное количество воздуха для горения, чтобы не создавать отрицательное давление. внутри здания. Подайте воздух для горения в водонагреватель в соответствии с Национальным кодексом по топливному газу, ANSI Z223.1 - последнее издание, а в Канаде - в соответствии с Правилами установки природного газа и пропана CSA B149.1 - последняя редакция. Минимальная свободная площадь каждого проема: [NRCR111DV (GQ-C3260WXQ-FF US)] Домашний макияж воздух предоставляется пример Наружные прямые или вертикальные воздуховоды делать пример вверх воздух Горизонтальные воздуховоды предоставлена пример 200 дюймов 20 дюймов (Ш) 10 дюймов (В) 50 дюймов 10 дюймов (Ш) 5 дюймов (В) 100 дюймов 20 дюймов (Ш) 5 дюймов (В) [NRCR92DV (GQ-C2660WXQ-FF US)] Макияж в помещении 165 дюйм. воздух подается например 20 дюймов (Ш) 8 1/4 дюйма (В) Наружные прямые или вертикальные воздуховоды 41 дюйм. делать пример 10 дюймов (Ш) 4 1/10 дюйма(ЧАС) вверх воздух Горизонтальные воздуховоды 82 дюйм. предоставлена пример 20 дюймов (Ш) 4 1/10 дюйма (В) (например, установка комплекта для переоборудования SV) Если водонагреватель установлен в механической Для туалета требуется как минимум постоянное пространство не менее 4 дюймов перед водонагревателем. Для облегчения технического обслуживания и ремонта необходимо соблюдать минимальный зазор (24 дюйма или более). Если воздух для горения будет подаваться через воздуховод, выберите размер воздуховода, как показано ниже. - NRCR111DV (GQ-C3260WXQ-FF США): 70 кубических футов свежего воздуха в минуту - NRCR92DV (GQ-C2660WXQ-FF US): 58 кубических футов свежего воздуха в минуту 32 Удаление воздуха из водонагревателя 6.5.4 Окончание горизонтального вентиляционного отверстия При необходимости используйте слив для конденсата. В штате Массачусетс детектор угарного газа требуется для всех боковых стен по горизонтали. вентилируемое газовое топливное оборудование. Полные инструкции по установке см. В Техническом бюллетене TB 010606. Удаление воздуха из водонагревателя 33 6.5.5 Окончание вертикального вентиляционного отверстия Для комплекта преобразования SV 34 Удаление воздуха из водонагревателя Для комплекта для переоборудования Flex Vent 2 дюйма ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот водонагреватель подходит только для вертикальной вентиляции. Удаление воздуха из водонагревателя 35 6.6 Установка вне помещения При установке этого водонагревателя на открытом воздухе необходимо использовать «Наружный вентиляционный колпачок (VC-6)». Дополнительные сведения см. В инструкциях, прилагаемых к наружной вентиляционной крышке. Отключите электропитание, а затем включите DIP-переключатель №2 при наружной установке. Обратитесь к стр. 58, чтобы узнать о расположении блока DIP-переключателей и о том, как изменить DIP-переключатель. Невыполнение этого шага приведет к отображению кода «73» на пульте дистанционного управления и прекращению работы. Если это произойдет, отключите, а затем снова подключите электропитание к водонагревателю, чтобы перезагрузить систему.36 Удаление воздуха из водонагревателя 7 Подключение газоснабжения Следуйте инструкциям поставщика газа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Выбор размера и установка газовой системы для этого водонагревателя, как и для любого газового прибора, является исключительной ответственностью установщика. Установщик должен пройти профессиональную подготовку для выполнения таких работ и всегда соблюдать все местные и национальные нормы и правила. Тип газа Тип газа, указанный на паспортной табличке водонагревателя (NG или LP), должен соответствовать типу газа, подаваемого в водонагреватель.Конверсия газа Если поставляемый газ не соответствует типу газа На паспортной табличке обратитесь к поставщику водонагревателя для замены водонагревателя на соответствующий тип газа. Если требуется преобразование газа, для некоторых моделей доступны комплекты для преобразования. Комплект для переоборудования должен быть установлен квалифицированным сервисным агентством в соответствии с инструкциями производителя и всеми применимыми нормами и требованиями компетентного органа. Квалифицированное сервисное агентство несет ответственность за правильную установку этого комплекта.Неправильная установка этого комплекта приведет к аннулированию ограниченной гарантии Noritz America. Комплекты для переоборудования будут отправлены только непосредственно Дистрибьютору или агентству, выполняющему преобразование. Давление Немедленно проверьте давление подачи газа. вверх по течению в месте, предоставленном газовой компанией. Давление подаваемого газа должно быть в пределах, указанных в разделе технических характеристик, при работе всех газовых приборов. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Давление газа на входе должно быть в пределах указанного диапазона. Это сделано для настройки ввода.Низкое давление газа может привести к потере пламени или отказу от розжига других бытовых приборов, что может привести к несгореванию газа в доме. Это может привести к серьезным несчастным случаям, таким как пожар или взрыв. Испытание давлением Перед вводом в эксплуатацию прибор и его газовые соединения необходимо проверить на герметичность. Испытание при испытательном давлении, равном или меньшем фунт / кв. Дюйм. (3,5 кПа). Прибор должен быть изолирован от газа. системы трубопроводов подачи газа путем закрытия отдельного ручного запорного клапана во время любого испытания под давлением системы трубопроводов подачи газа.Если испытательное давление превышает 1/2 фунта на квадратный дюйм (3,5 кПа), прибор и его отдельный запорный клапан должны быть полностью отсоединены от системы трубопроводов подачи газа во время процесса испытания. Счетчик Счетчик газа должен иметь размер, соответствующий Водонагреватель и другие газовые приборы исправно работают. Выберите газовый счетчик, способный обеспечить полную потребность в британских тепловых единицах в час для всех газовых приборов в здании. Измерение давления газа Для проверки давления подачи газа в водонагреватель на входе газа предусмотрен кран.1. Снимите шестигранную головку 9/32 дюйма. / Philips винт из-под крана. Регуляторы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Убедитесь, что все используемые газовые регуляторы работают должным образом и обеспечивают давление газа в пределах указанного диапазона устанавливаемого водонагревателя. Избыточное давление газа на входе может стать причиной серьезных несчастных случаев. 2. Подключите манометр с помощью силиконовой трубки. 3. Откройте как минимум два светильника с горячей водой. сторона полностью. 4. Удерживайте "Максимум" Кнопка включения горелки »на печатной плате. Подключение газа 37 Подбор трубопровода На трубопроводе должен быть установлен запорный газовый клапан. линия подачи.Газопровод должен быть в соответствии с местными коммунальными предприятиями. требования компании и / или при отсутствии местных норм используйте последнюю редакцию Национального кодекса топливного газа (NFPA54GC), ANSI Z223.1. В Канаде используйте последнюю редакцию норм установки CSA B149.1, «Природный газ и пропан». Подберите размер газовой линии в соответствии с общей потребностью здания в британских тепловых единицах в час и длиной от счетчика или регулятора, чтобы следующие значения давления подачи были доступны даже при максимальном потреблении. Давление подачи Природный газ Сжиженный газ Мин. 3.5 дюймов W.C. 8 дюймов W.C. Макс.10,5 дюймов вод. Ст. 14 дюймов W.C. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Давление газа ниже требуемого минимального давления может привести к отказу от розжига, травмам или смерти. Гибкие соединители Не рекомендуется использовать гибкие газовые линии, если минимальный внутренний диаметр не превышает дюйма или больше, а номинальная мощность соединителя не превышает потребности водонагревателя в британских тепловых единицах в час. Справочные инструменты и примеры расчетов УВЕДОМЛЕНИЕ Приведенные ниже таблицы и образцы предназначены только для справки. Профессиональный выбор размера и установка газопровода всегда должны выполнять соответствующие расчеты перед всеми установками.Таблицы [ACpaalcrutilaaltsioent oEfxsaimzinpglet] напечатаны на странице 40. В случаях, когда эти таблицы не подходят, обратитесь к NFPA. 1. Нарисуйте эскиз системы трубопроводов. Введите системную информацию. (например.) 2. Определите тип используемого газа и давление подаваемого газа и введите его. Определите материал трубопровода и введите его ниже. Выберите соответствующую таблицу размеров труб на странице 40 и введите ее ниже. (например.) Тип газа: Давление питающего газа: Материал трубопровода: Используемая таблица: Падение давления: Натуральный 6 дюйм.ТУАЛЕТ. Щ 40 сталь 2 1,0 дюйм вод. Ст. Тип газа: Давление питающего газа: Материал трубопровода: Используемая таблица: Падение давления: 3. Обозначьте на эскизе участок трубы от точки доставки (счетчик или регулятор) до первого тройника как Участок 1. Обозначьте участок от первого до второго тройника как Раздел 2, а участок от первого до третьего тройника как Раздел 3. Используйте аналогичные номера участков для дополнительных секций. (например.) 38 Подключение газоснабжения 4. Введите требуемое количество газа, протекающего через участок трубы, в приведенную ниже таблицу.- Для природного газа используйте общий рейтинг БТЕ / ч / 1000 (фут3 / ч). - Для пропана используйте общее количество БТЕ / ч. Для каждой секции определите самый длинный трубопровод от точки доставки до самого дальнего прибора через каждую секцию. Введите эту длину для всех участков трубы в таблицу ниже. Округлите до значений длины в соответствующей таблице на стр. 40. Продолжайте читать до тех пор, пока не найдете емкость, равную или превышающую требуемую потребность для секции. Прочтите, чтобы узнать размер. Повторите эти действия для каждого участка трубопровода. Введите этот размер в таблицу ниже.(например) Раздел 1 2 3 4 5 Спрос 409,9 299,9 110 Самая длинная длина 45 футов 35 футов 45 футов Размер 1 дюйм 1 дюйм 3/4 дюйма Раздел Потребность Самая длинная длина Размер 1 2 3 4 5 5. Введите номинальную мощность для каждого устройства в приведенную ниже таблицу. - Для приборов, работающих на природном газе, введите номинальную мощность в британских тепловых единицах / час / 1000 (фут3 / час). - Для пропановых приборов введите мощность на входе в британских тепловых единицах в час. Введите длину выпускного отверстия от каждого устройства до точки доставки в таблице ниже. Округлите до значений длины, указанных в соответствующей таблице на стр. 40.Продолжайте читать, пока не найдете емкость, равную или превышающую требуемую потребность в секции. Прочтите, чтобы узнать размер. Повторите для каждого прибора. Введите этот размер в таблицу ниже. (например) Розетка A Розетка B Розетка C Розетка D Выход устройства A Выход B Выход C Выход D Спрос 35 75 199.9 100 Спрос Длина выхода 45 футов 40 футов 35 футов 35 футов Длина выхода Размер 1/2 дюйма 1/2 дюйма 3/4 дюйма 1/2 дюйма Размер Окончательная проверка 1. Включите и включите все газовые приборы, включая водонагреватель. 2.Убедитесь, что входное давление на каждом приборе должно быть таким, чтобы давление питания на приборе было больше или равно минимальному давлению, требуемому прибору. ПРИМЕЧАНИЕ Если все устройства не получают минимальное давление на входе, система газопровода может потребоваться измененный. Подключение газа 39 [Таблицы размеров газовых труб] Эти таблицы предназначены только для справки. Проконсультируйтесь с производителем газовых труб для получения информации о фактической пропускной способности труб. Это пример металлической трубы Schedule 40. (Только таблица 1-4). Значения в таблице даны в футах газа в час.Обратитесь к поставщику газа для получения информации о номинальных значениях британских тепловых единиц на фут. Для упрощения По вашим расчетам, 1 фут газа приблизительно эквивалентен 1000 британских тепловых единиц. 1. Максимальная пропускная способность природного газа (для начального давления подачи менее 6 дюймов вод. Ст.) Размер трубы 1/2 дюйма 10 футов (3 м) 172 20 футов (6 м) 118 0,5 дюйма вод. Ст. Падение давления Длина (включая фитинги) 30 футов 40 футов 50 футов 60 футов 70 футов 80 футов 90 футов 100 футов 125 футов 150 футов 175 футов 200 футов (9 м) (12 м) (15 м) (18 м) (21 м) (24 м) (27 м) (30 м) (38 м) (45 м) (53 м) (60 м) 95 81 год 72 65 60 56 52 50 44 год 40 37 34 3/4 дюйма1 дюйм. 360 247 199 170 151 137 126 117 110 104 92 83 77 71 678 466 374 320 284 257 237 220 207 195 173 157 144 134 1 1/4 дюйма 1390 957 768 657 583 528 486 452424 400 355 32 229 6275 1 1/2 дюйма 2090 1430 1,150 985 873 791 728 677 635 600 532 482 443 412 2 дюйма 4,020 2,760 2,220 1,900 1,680 1,520 1,400 1,300 1,220 1,160 1,020 928 854 794 2 1/2 дюйма 6,400 4,400 3,530 3,020 2,680 2,430 2,230 2,080 1,950 1,840 1,630 1,480 1,360 1,270 2. Максимальная пропускная способность природного газа (для 6-7 дюймов водяного столба).начальное давление питания) Размер трубы 1/2 дюйма 3/4 дюйма 1 дюйм 1 1/4 дюйма 1 1/2 дюйма 2 дюйма 2 1/2 дюйма 10 футов (3 м) 250 524 986 2 030 3 030 5 840 9 310 20 футов (6 м) 172 360 678 1,390 2,090 4,020 6,400 1,0 дюйм вод. Ст. Падение давления Длина (включая фитинги) 30 футов 40 футов 50 футов 60 футов 70 футов 80 футов 90 футов 100 футов 125 футов 150 футов 175 футов 200 футов (9 м) (12 м) (15 м) (18 м) (21 м) (24 м) (27 м) (30 м) (38 м) (45 м) (53 м) (60 м) 138 118 105 95 87 81 год 76 72 64 58 53 50 289 247 219 199 183 170 160 151 134 121 111 104 544 466 413 374 344 320 300 284 252 228 210 195 1,120 957 848 768 707 657 617 583 516 468 430 400 1,680 1,430 1,270 1,150 1,060 985 924 873 774 701 645 600 3,230 2,760 2,450 2,220 2,040 1,900 1,780 1,680 1,490 1,350 1,240 1,160 5,140 4,400 3,900 3,530 3,250 3,020 2,840 2,680 2,380 2,150 1,980 1,840 3.Максимальная производительность по природному газу (для начального давления подачи 7-8 дюймов водяного столба) Размер трубы 10 футов (3 м) 1/2 дюйма 364 3/4 дюйма 762 1 дюйм 1440 1 1/4 дюйма 2950 1 1/2 дюйма 4420 2 дюйма 8 500 2 1/2 дюйма 13 600 20 футов (6 м) 250 524 986 2 030 3 030 5 840 9 310 2,0 дюйма вод. Ст. Падение давления Длина (включая фитинги) 30 футов 40 футов 50 футов 60 футов 70 футов 80 футов 90 футов 100 футов 125 футов 150 футов 175 футов 200 футов (9 м) (12 м) (15 м) (18 м) (21 м) (24 м) (27 м) (30 м) (38 м) (45 м) (53 м) (60 м) 201 172 153 138 127 118 111 105 93 84 77 72 420 360 319 289 266 247 232 219 194 176 162 151 792 678 601 544 501 466 437 413 366 332 305 284 1,630 1,390 1,230 1,120 1,030 957 898 848 751 681 626 583 2,440 2,090 1,850 1,680 1,540 1,430 1,350 1,270 1,130 1,020 938 873 4,690 4,020 3,560 3,230 2,970 2,760 2,590 2,450 2,170 1970 1,810 1,680 7,480 6,400 5,670 5,140 4,730 4,400 4,130 3,900 3,460 3,130 2,880 2,680 4.Максимальная производительность по природному газу (для начального давления подачи 8-10,5 дюймов водяного столба) 3,0 дюйма вод. Ст. Длина падения давления (включая фитинги) Размер трубы 10 футов 20 футов 30 футов 40 футов 50 футов 60 футов 70 футов 80 футов 90 футов 100 футов 125 футов 150 футов 175 футов 200 футов (3 м) (6 м) (9 м) (12 м) (15 м) (18 м) (21 м) (24 м) (27 м) (30 м) (38 м) (45 м) (53 м) (60 м) 1/2 дюйма 454 312 250 214 190 172 158 147 138 131 116 105 96 90 3/4 дюйма 949 652 524 448 397 360 331 308 289 273 242 219 202 188 1 дюйм 1790 1230 986 844 748 678 624 580 544 514 456 413 380 353 1 1/4 дюйма3,670 2,520 2,030 1,730 1,540 1,390 1,280 1,190 1,120 1,060 936 848 780 726 1 1/2 дюйма 5,500 3,780 3,030 2,600 2,300 2,090 1,920 1,790 1,680 1,580 1,400 1,270 1,170 1,090 2 дюйма 10,600 7,280 5,840 5,000 4,430 4,020 3,700 3,440 3,230 3,050 2,700 2,450 2,250 2,090 2 1/2 дюйма 16900 11,600 9310 7,970 7,070 6,400 5,890 5,480 5,140 4,860 4,300 3,900 3,590 3,340 5. Максимальная пропускная способность неразбавленного пропана (LP) в тысячах БТЕ / ч. Размер трубы 1/2 дюйма 3/4 дюйма 1 дюйм 1 1/4 дюйма 1 1/2 дюйма 2 дюйма 10 футов (3 м) 291 608 1,150 2,350 3,520 6,790 20 футов (6 м) 200 418 787 1,620 2,420 4,660 30 футов (9 м) 160 336 632 1 300 1 940 3 750 0.5 дюймов W.C. Падение давления Длина (включая фитинги) 40 футов 50 футов 60 футов 80 футов 100 футов (12 м) (15 м) (18 м) (24 м) (30 м) 137 122 110 101 94 287 255 231 212 197 541 480 434 400 372 1,110 985 892 821 763 1,660 1,480 1,340 1,230 1,140 3,210 2,840 2,570 2,370 2,200 125 футов (38 м) 89 185 349 716 1 070 2 070 150 футов (45 м) 84 175 330 677 1 010 1 950 175 футов (53 м) 74 155 292 600 899 1 730 200 футов (60 м) 67 140 265 543 814 1 570 40 Подключение газоснабжения 8 Подключение к водопроводу Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным сантехником.В штате Массачусетс этот продукт должен быть установлен лицензированным сантехником или газомонтажником в в соответствии с Кодексом по водопроводу и топливному газу Массачусетса 248 CMR, разделы 2.00 и 5.00. Соблюдайте все применимые нормы. Noritz рекомендует установить изоляцию на линии горячей воды и обратной линии горячей воды для обеспечения комфорта и энергосбережение. 8.1 Обзор системы рециркуляции С помощью системы рециркуляции воду из водонагревателя в арматуру можно подогреть заранее.Вы можете быстрее подавать горячую воду к своим светильникам с меньшими расходами воды. См. Руководство пользователя для получения дополнительной информации о том, что вы можете сделать. Правильно выполняйте очистку воды, поскольку в системе рециркуляции более вероятно образование накипи. (Только при соблюдении требований Калифорнийского свода правил, раздел 24, часть 6) Установите сантехнику в соответствии с регламентом. В системе рециркуляции должен быть установлен только один контур рециркуляции. [Со специальной линией возврата] (Только при соответствии с разделом 24, часть 6 Свода правил Калифорнии) - Измените настройку рециркуляции.(См. Стр. 59) - Установите переключатель по требованию и термодатчик. (См. Страницу 50) Подключение к водопроводу 41 [С переключающим клапаном] Подключите разъем с пометкой «Crossover». См. Стр. 51, где указано расположение разъема. Минимальная температура установки составляет 120 ° F (49 ° C). Noritz рекомендует использовать продукт Watts. (Комплект сенсорного клапана: 596816) Номер модели или спецификация могут быть изменены по усмотрению производителя. Обязательно обратитесь к производителю. ПРИМЕЧАНИЕ Перепускной клапан пропускает холодную воду, поэтому водонагреватель будет работать и рециркулировать автоматически даже без прямого использования горячей воды.8.2 Установка 8.2.1 Рекомендации Место установки Если водонагреватель установлен в закрытом водопроводе В системе подачи, такой как система с устройством предотвращения обратного потока на линии подачи холодной воды, должны быть предусмотрены средства для контроля теплового расширения. Свяжитесь с поставщиком воды или местным инспектором по сантехнике, чтобы узнать, как контролировать эту ситуацию. 42 Подключение к водопроводу При установке водонагревателя на крыше: Если водонагреватель установлен на крыше для подачи воды до уровней ниже, убедитесь, что давление воды, подаваемой в водонагреватель, не опускается ниже 29 фунтов на квадратный дюйм.Может потребоваться установка насосной системы, чтобы обеспечить поддержание давления воды на этом уровне или уменьшить расход путем регулировки водяной арматуры. Перед запуском водонагревателя проверьте давление. Отсутствие надлежащего давления в водонагревателе может привести к шумной работе, сокращению срока службы водонагревателя и может привести к частому отключению водонагревателя. Питьевая вода Трубопровод и компоненты, подключенные к водопроводу Нагреватель должен подходить для использования с питьевой водой.Токсичные химические вещества, такие как те, которые используются для обработки котлов, не должны попадать в питьевую воду. Водонагреватель, используемый для подачи питьевой воды, нельзя подключать к какой-либо системе отопления или компонентам, ранее использовавшимся с водонагревательными приборами, не предназначенными для питьевого водоснабжения. Максимальная допустимая длина для рециркуляции. Длина трубопровода горячего водоснабжения и обратного трубопровода горячей воды и арматуры должна быть в пределах следующей таблицы. Диаметр трубы 3/4 дюйма 1/2 дюйма Общий 500 футов (152 м) 200 футов (61 м) Клапан Клапан сброса давления должен быть установлен рядом с выход горячей воды, который рассчитан в соответствии со Стандартом для предохранительных клапанов и автоматических запорных устройств для систем горячего водоснабжения, ANSI Z21, и соответствует им.22 или Правилами ANSI / ASME по котлам и сосудам под давлением, Раздел IV (Отопительные котлы). Предохранительный клапан должен обеспечивать пропускную способность пара при номинальной температуре 199 900 БТЕ / ч за час. Можно использовать несколько клапанов. Емкость сброса давления не должна превышать 150 фунтов на квадратный дюйм. Не устанавливайте запорный клапан между предохранительным клапаном и водонагревателем. Предохранительный клапан должен быть установлен таким образом, чтобы сброс был направлен в подходящее место для утилизации, когда произойдет сброс. В напорном трубопроводе нельзя устанавливать редукционную муфту или другое ограничение.Линия нагнетания должна быть установлена так, чтобы обеспечить полный слив как клапана, так и линии. Если водонагреватель установлен с отдельным резервуаром для хранения, отдельный резервуар должен иметь свой собственный предохранительный клапан температуры и давления. Клапан сброса температуры и давления также должен соответствовать Стандарту для предохранительных клапанов и автоматических устройств отключения газа для систем горячего водоснабжения, ANSI Z21.22 (только в США). Клапан сброса температуры не требуется, но если он используется, не устанавливайте клапан с датчиком непосредственно в потоке воды.Это может вызвать несанкционированный слив клапана. Когда системе требуется вода для обогрева помещений при температурах выше, чем требуется для других целей, необходимо установить такие средства, как смесительный клапан, для регулирования воды для этих целей, чтобы снизить вероятность ожога. Подключение водоснабжения Перед подсоединением промойте трубу водой, чтобы удалить металлический порошок, песок и грязь. Используйте соединительную муфту или гибкую трубу для соединения труб, чтобы уменьшить силу, прилагаемую к трубопроводу.ПРИМЕЧАНИЕ Не используйте трубы диаметром меньше муфты. Избегайте использования суставов столько, сколько можно сохранить простоту трубопроводов. Избегайте попадания воздуха в трубопроводы. может возникнуть. Подача холодной воды Обязательно проверьте напор воды. - Чтобы клиент мог комфортно использовать водонагреватель, необходимо давление в водопроводе от 15 до 150 фунтов на кв. Дюйм * (от 103,4 до 1034 кПа). * Рекомендуется от 50 до 80 фунтов на квадратный дюйм для максимальной производительности. - Если давление воды низкое, водонагреватель не может работать на полную мощность и может стать источником проблем для клиента.- Если давление воды низкое, внутри водонагревателя может возникнуть местное кипение, вызывающее необычные звуки и снижающее срок службы теплообменника. - Если давление воды слишком высокое, используйте редукционный клапан и предохранитель гидравлического удара. Рекомендуем установить на входе манометр. Установите обратный клапан (рядом с впускным отверстием), если это требуется местными правилами. Установите запорный вентиль (возле входа). ПРИМЕЧАНИЕ Не используйте ПВХ, железо или трубы, обработанные хроматы, уплотнение котла или другое химикаты.Горячее водоснабжение Постарайтесь сделать трубопровод как можно короче. Чем длиннее трубопровод, тем больше потери тепла. Используйте смесительные клапаны с низким сопротивлением потоку воды. Используйте душевые лейки с низкой потерей давления. Если невозможно получить максимальный расход воды если давление подаваемой воды и / или давление подачи воды ниже рекомендуемого, используйте насос для увеличения давления и расхода воды. Компания Noritz рекомендует установить сетчатый фильтр на выходе из системы горячего водоснабжения, чтобы предотвратить накопление отложений и засорение арматуры.ПРИМЕЧАНИЕ Не используйте свинец, ПВХ, железо или любые трубопроводы, обработанные хроматы, уплотнение котла или другое химикаты. Подключение к водопроводу 43 8.2.2 Предотвращение замерзания Выполните следующие меры по изоляции для предотвращения замерзания. Примите соответствующие меры по теплоизоляции (например, обернуть теплоизоляционными материалами, используя тепловую ленту, электрические нагреватели, соленоиды или кожухи труб) в соответствии с климатом региона, чтобы предотвратить замерзание трубопроводов, находящихся вне водонагревателя.Обогреватели для предотвращения замерзания не предотвратят замерзание водопровода. Убедитесь, что нет утечек воды из линий подачи холодной и горячей воды, а также из линии возврата горячей воды, затем полностью изолируйте трубы. Не забудьте также полностью изолировать клапан подачи воды и соединения возврата холодной, горячей и горячей воды на водонагревателе. Информацию о временных мерах защиты от замерзания см. В Руководстве пользователя. Установка вне помещения в водонагревателе предотвращается замерзание автоматически, если наружная температура без ветра ниже -4F (-20C).Если эта модель устанавливается в зоне, где наружная температура может приближаться к условиям замерзания -4F (-20C) или ниже, тогда необходимо использовать дополнительные меры защиты от замерзания. ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы подогреватели предотвращения замерзания работали, водонагреватель должен подключать электропитание в все время. Установка в помещении Замерзание внутри водонагревателя предотвращается автоматически, если внешняя температура без ветра не опускается ниже -30F (-35C). Если эта модель устанавливается в зоне, где наружная температура может приближаться к условиям замерзания -30F (-35C) или ниже, тогда необходимо использовать дополнительные меры защиты от замерзания.ПРИМЕЧАНИЕ Комнатная температура должна быть выше 32F (0C) во избежание замерзание и помещение внутри не должно иметь отрицательное давление. 44 Подключение к водопроводу 8.3 Очистка воды Если водонагреватель будет установлен в месте с высокой жесткостью подаваемой воды, накопление накипи может вызвать повреждение теплообменника. Выполните рекомендуемые меры по очистке и уходу, которые необходимо предпринять в зависимости от уровня жесткости воды в соответствии с приведенной ниже таблицей. Рекомендации по лечению Тип устройства для очистки уровня жесткости воды * Частота промывки ** Мягкий Слегка Жесткий 0-1 г / г (0-17 мг / л) 1-3 г / г (17-51 мг / л) Никто Никто Умеренно сложно 3-7 г / г (51-120 мг / л) Тяжело очень тяжело 7-10 г / г (120-171 мг / л) 10-12 г / г (171-200 мг / л) Щиток от накипи или смягчитель воды Раз в год*** Чрезвычайно трудно > 12 г / г (> 200 мг / л) * При выборе лечебного устройства вы должны проконсультироваться с инструкциями и ограничениями в технических характеристиках устройства и руководстве по установке.Не все источники воды совместимы. Может потребоваться водный тест. ** Установите изолирующие клапаны Noritz для промывки. *** Промывка необходима, если не установлено водоочистное устройство. ПРИМЕЧАНИЕ Повреждение водонагревателя в результате перечисленных ниже пунктов не покрывается ограниченной гарантией Noritz America. Вода с жесткостью более 12 г / г (200 мг / л) Плохое качество воды (см. Список качества воды на стр. 12.) На пульте дистанционного управления отображается «C1 # (напоминание об обслуживании)», указывающее на увеличение масштаба, но теплообменник не был промыт.Устройство для очистки воды. Воду необходимо обрабатывать с помощью Noritz Scale Shield или смягчителя воды. Умягчители воды могут регулироваться местной юрисдикцией по водоснабжению, проконсультируйтесь с производителем для получения кода. размеры и инструкции по установке. Приведенная ниже диаграмма предназначена только для справки. Для получения дополнительной информации о Scale Shield свяжитесь с Noritz America по адресу http://support.noritz.com/ или 1-866-766-7489. Иллюстрация является примером. Проконсультируйтесь с водонагревателем о положении и форме трубопроводов.Подключение к водопроводу 45 Промывка теплообменника Теплообменник необходимо регулярно промывать. чтобы предотвратить повреждение от накопления накипи. См. «Процедура промывки теплообменника» на стр. 69 или свяжитесь с Noritz America для получения дополнительной информации. (http://support.noritz.com/ или 1-866-766-7489) О сервисном напоминании Этот водонагреватель оснащен автоматическим служебное напоминание о необходимости промывки теплообменника. Если для напоминания об обслуживании выбрано значение ВКЛ, на пульте дистанционного управления будет отображаться код «C1 # *» по истечении установленного периода времени.Когда отображается код, необходимо промыть теплообменник, чтобы предотвратить повреждение из-за накопления накипи. * Noritz рекомендует промывать теплообменник. когда появляется код "C1 #". # = 1, 2, 3, 4 ... 9 По умолчанию это служебное напоминание отключено. При желании заказчик или установщик должен включить напоминание о сервисном обслуживании (подключите красный разъем с пометкой «СЕРВИСНОЕ НАПОМИНАНИЕ»). [Процедура включения напоминания об обслуживании] 1. Снимите переднюю крышку (4 винта). 2. Подключите красный разъем с пометкой «СЕРВИС».

Системный объем ^b	Мембрана под давлением Тип	Тип без давления
10	1.0	1,5
20	1,5	3,0
30	2,5	4,5
40	3,0	6,0
50	4,0	7,5
60	5,0	9,0
70	6,0	10,5
80	6.5	12,0
90	7,5	13,5
100	8,0	15,0
^a При средней температуре воды 195 ^° F, давлении наполнения 12 фунтов на кв. Дюйм и максимальном рабочем давлении 30 фунтов на квадратный дюйм. ^b Объем системы включает объем воды в котле, конвекторах и трубопроводах, не включая расширительный бак.

Приборы	Тип вентиляционной системы (соответствующий раздел IRC)
— Приборы категории I, внесенные в список —Перечисленные приборы, оборудованные вытяжным шкафом —Приборы, перечисленные для использования с газоотводным клапаном типа B	— Газоотводное отверстие типа B (Раздел G2427.6) — Дымоход (Раздел G2427.5) — Одностенная металлическая труба (раздел G2427.7) — Перечисленная система футеровки дымохода для отвода газа (Раздел G2427.5.2) —Специальный газоотводчик, указанный для этих приборов (Раздел G2427.4.2)
Приборы категории II, III или IV	Как указано или предоставляется производителями перечисленных приборов (Разделы G2427.4.1, G2427.4.2)
Устройства прямого вентилирования	См. Раздел G2427.2.1

Материал трубопровода	Максимальное расстояние по горизонтали (футы)	Максимальное расстояние по вертикали (футы)
АБС	4	10 ^а
CPVC (1 дюйм или меньше)	3	5
ХПВХ (1 ¼ дюйма)	4	10 ^а
Труба из меди или медного сплава	12	10 ^а
Медь или трубки из медного сплава	6	10 ^а
60	5.0	9,0
Труба или трубка из ПБ	2,67	4
Трубка PEX	2,67	4
ПП труба диаметром менее 1 дюйма	2,67	4
PP более 1 ¼ дюйма	4	10 ^а
ПВХ	4	10 ^а
Труба стальная	12	15
Стальные трубы	8	10 ^а
^a Для размеров 2 дюйма и меньше направляющая должна быть установлена посередине между необходимыми вертикальными опорами.Такие направляющие должны предотвращать движение трубы в направлении, перпендикулярном оси трубы.

Гелиосистемы для нагрева воды: Гелиосистемы для отопления — нагрев воды от солнца

Авг 8, 1981 автор alexxlab Разное

Гелиосистемы для отопления — нагрев воды от солнца
В каталоге нашего интернет-магазина вы сможете найти современные и эффективные решения в области энергетики. В связи с подорожанием традиционных источников энергии все больше людей задумываются об использовании альтернативной – более доступной, экономически выгодной и экологически чистой. Наиболее приемлемым вариантом обеспечения жилья теплом и горячим водоснабжением является установка солнечных коллекторов. Гелиосистема является неотъемлемой частью экологически чистой системы, которая обеспечивает нагрев воды солнцем.

Основными преимуществами использования гелиосистемы для отопления и нагрева воды являются:

Простота установки;

Легкость обслуживания;

Долгий срок службы;

Быстрая окупаемость вложений;

Экономия на отоплении дома и горячем водоснабжении.

Сегодня такие системы устанавливаются не только в частных домах, но и общественных заведения, отелях, школах, санаториях, офисах компаний и т. д.

Гелиосистемы – это современное и экономически выгодное оборудование, которое обеспечивает нагрев воды от солнца. Принцип работы гелиосистем достаточно прост: нагрев воды происходит в солнечном коллекторе до необходимой температуры, после чего теплоноситель поступает в систему отопления и водоснабжения дома.

Стоит ли купить гелиосистему

На страницах нашего интернет-магазина вы найдете широкий выбор гелиосистем различной стоимости. Приобретение такого оборудованияцелесообразно по нескольким причинам:

Качественные и эффективные системы обеспечат ваше жилье теплом и горячей водой на протяжении всего года, их обслуживание не требует больших расходов, а существенная экономия на оплате коммунальных услуг за воду и отопление сэкономит семейный бюджет.

Гелиосистемы – это выгодное вложение денег, так как затраты на покупку оборудования и его установку окупятся уже в течение нескольких лет, а взамен вы получаете возможность использовать экологически чистую и неисчерпаемую энергию солнца.

Если вы волнуетесь об окружающей среде и не желаете, как большинство потребителей, бездумно использовать ограниченные ресурсы, приобретение гелиосистемы для вашего дома станет значительным шагов в использовании «зеленой» энергетики.

Обратившись в наш интернет-магазин, вы можете рассчитывать на качественное обслуживание: помощь опытных консультантов, слаженную работу команды монтажников оборудования и службу доставки заказов по всей Украине.
Что такое гелиосистема? Преимущества и недостатки её применения.
Гелиосистема
Гелиосистема… В наше время этим словом уже похоже никого не удивить. Но не многие до конца понимают что же это такое. Некоторые «специалисты» задают вопрос: «А где же гелий?», другие утверждают, что при проектировании системы мы забыли включить в смету гель, но на самом деле гелиосистема – это всего лишь установленный комплект оборудования, способный превращать солнечное излучение в полезную для нас энергию.

Со времен появления на рынке Украины преобразователей солнечной энергии за ними крепко закрепились соответствующие названия:

Хотя в корне оба типа систем являются гелиосистемами.

Что такое гелиосистема

Итак, гелиосистемой в классическом понимании этого слова является комплект оборудования, предназначенный для преобразования солнечной энергии в тепловую.

Как известно солнце дарит нам огромное количество энергии. Задача человечества – правильно собрать эту энергию. Если быть точным, то среднее количество энергии, излучаемое солнцем на земную поверхность на широте Киева в летний период времени ровняется 6кВт∙час/м² в сутки.

Первый закон термодинамики гласит, что энергия ниоткуда не берется и никуда не девается бесследно, а всего лишь переходит с одного состояния во другой.

Нужна консультация?

Назначение гелиосистемы

Прямой задачей гелиосистем является максимально эффективное преобразование энергии солнечного излучения в тепловую.

На сегодня максимальный КПД гелиосистем достигает 95%, что является высочайшим результатом по сравнению с другими технологиями.

Гелиосистемы используются в быту

нагрева воды (горячего волоснабжения (ГВС)),
поддержки системы отопления,
подогрева воды в бассейне.

Существует интересная технология, когда с помощью геотермальных тепловых насосов энергия загоняется в землю, а потом зимой оттуда изымается.

Если использовать гелиосистему для горячего водоснабжения, отопления и подогрева бассейна, срок окупаемости становится более короткий, потому что потребляется абсолютно вся энергия. Если применять только для нагрева воды, то нужен очень точный расчет, чтобы не было избытка энергии.

Если использовать для отопления и для ГВС, то это на самом деле это не очень эффективно, так как летом будет много избыточной энергии и возникнет проблема её распределения.

Использование гелиосистем для предприятий

Для нагрева воды в больших бассейнах (от 200 м³) гелиосистемы зарекомендовали себя очень хорошо. К примеру, для нагрева воды в бассейне объемом 980 м³ используется 37 коллекторов (1080 трубок).

Также эффективно применять гелиоколлекторы для горячего водоснабжения отелей, ресторанов, где есть постоянный разбор горячей воды и большая тепловая нагрузка. Это хорошо, так как солнечный коллектор всегда рассчитывается на 80% тепловой нагрузки.

То есть, если хотим применить гелиосистему для дома, где проживает семья из двух человек, то очень сложно рассчитать какая будет тепловая нагрузка: сегодня человек будет применять душ 2 раза, а завтра только раз. Это будет проблемой, так как целая четверть энергии не будет использована.

Поэтому применение гелиосистем для масштабных предприятий более сбалансированно, потому что разбор воды стабильный.
Комплекты гелиосистем
Состав гелиосистемы

В стандартный комплект гелиосистемы входят следующие элементы:

генератор теплоты (гелиоколлектор любого типа),
устройство, переносящее теплоноситель (насос или давление внешней системы водоснабжения),
нагреваемый объект (вода системы ГВС, система отопления, бассейн).

Преимущества и недостатки использования гелиосистемы

Недостатки:

Недостатком же является сезонность. Отопление солнцем зимой, точнее ее эффективность снижается из-за небольшой инсоляции.
Высокая стоимость капиталовложений – это первоначальный минус, который быстро перерастает в плюс. Потому что гелиосистема окупается очень быстро – на протяжении 7-8 лет.
На гелиосистему негативно влияют перепады напряжения. Бывает, что отключают электричество, то гелиосистема закипает. Со временем, если произойдет несколько десятков подобных кипений система может выйти из строя. В таком случае нужно будет проводить сервисное обслуживание, в последствии которого будет перезаправляться (меняться жидкость), для того, чтобы система снова могла работать в нормальном режиме.

Замена трубки солнечного коллектора

Преимущества:

Неоспоримым преимуществом такой системы является возможность экономии существенной части энергии необходимой для нагрева необходимого тела.
При правильном расчете система должна компенсировать до 80% затрат энергии в летний период времени.
Длительный срок эксплуатации – 30 лет и больше.
Короткий срок окупаемости – 7-8 и меньше лет.
В состав гелиосистемы входят элементы изготовлены со стекла и алюминия, а занчит для изготовления комплектующих не используются материалы, которые подвергаются быстрому износу.

Эффективность использования солнечных систем на територии Украины

Вся территория Украины без исключения подходит для применения гелиосистем. То есть, даже северные регионы (например, Черниговская или Сумская области) прекласно подходят для использования на их территории солнечных коллекторов. Там достаточно солнечной инсоляции.
К примеру, максимальный показатель инсоляции в Черниговской области — 950 кВт∙час/м², а Херсонской и Одесской областях может достигать 1400 кВт∙час/м². С этого следует, что наиболее эффективно применять гелиосистемы в южных регионах страны.

Хотите стать нашим партнером?

Оставьте свои контакты и наш сотрудник свяжется с Вами в ближайшее время

Отзывы и вопросы

Гелиосистема. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности
Гелиосистема представляет собой устройство, которое используется с целью преобразования энергии солнца в иной вид, к примеру, в электрическую или тепловую. Главная особенность такой системы в том, что для ее получения не нужно что-то добывать или сжигать природные ископаемые, ведь это экологически чистая установка. Для возможности ее работы достаточно только солнечной погоды. Именно данный фактор ограничивает применение данного оборудования и ставит его эффективность в прямую зависимость от климатической зоны и времени года. Зимой такая установка поможет только подогревать воду, а летом ее энергии с лихвой хватит на удовлетворение всех нужд.
Сегодня гелиоустановки производятся серийно, ведь доказана их эффективность и имеется спрос на них. К тому же в ряде стран предусмотрены различные льготы и поощрения за их использование. Вызвано это тем, что затраты на эксплуатацию подобных установок минимальны и нет вреда экологии. Такие устройства можно использовать в любых сферах жизни. При помощи них можно нагревать или охлаждать воду, воздух в помещении, вырабатывать электрическую энергию и т.п.
Виды
Гелиосистема
по способу применения может быть:
Системы, которые используются для теплоснабжения. Их также называют солнечными.
Системы, используемые для выработки электрического тока. Данное оборудование работает на фотоэлектрическом принципе.
Системы, используемые для охлаждения, то есть для абсорбции и адсорбции.
Больше всего на данный момент используются системы теплоснабжения, так как они больше всего востребованы. На текущий момент времени подобное оборудование применяется с целью снабжения горячей водой и поддержания необходимой температуры в помещениях. В первую очередь это касается загородных домов, коттеджей, пансионатов и гостиниц. К тому же подобные установки могут применяться в различных областях промышленности и при выполнении ряда технологических процессов. Также данное оборудование может быть комбинированным и выполнять сразу несколько функций.
Системы солнечного теплоснабжения можно поделить по типу циркуляции теплового носителя:
Оборудование с принудительной циркуляцией.
Оборудование с естественной циркуляцией, то есть термосифонные.
По количеству контуров теплоносителя система может быть:
Одноконтурной.
Двухконтурной.
Одноконтурное оборудование
Вода по трубопроводной системе направляется от бака аккумулятора в солнечный коллектор.
Она нагревается и далее поступает в тепловую систему.
В помещении вода отдает свою тепловую энергию воздуху и постепенно остывает.
Далее вода направляется в бак, и цикл повторяется вновь.
У такого метода много плюсов:
Простота устройства.
Высокий коэффициент полезного действия.
Однако имеются и недостатки:
Вода вызывает коррозию металлов.
Сложность в условиях работы низких температур, ведь солнце не производит нагрев ночью и в плохую погоду. Это значит, что вода в системе может замерзнуть, расшириться и привести к поломке оборудования.
Двухконтурные системы
Предполагают использование специального теплоносителя в виде незамерзающей жидкости. При этом энергия тепла передается с помощью теплообменника, который часто имеет форму «змеевика».
К плюсам подобных систем можно отнести:
Надежность.
Безопасность и сохранность системы даже в зимний период.
Продолжительная эксплуатация, достигающая полсотни лет.
Однако имеются и недостатки:
Низкая эффективность функционирования.
Необходимость частой замены теплоносителя.
Циркуляция теплоносителя может быть:
Естественной.
Принудительной.
Гелиосистема естественной циркуляции базируется на том, что разогретый теплоноситель перемещается в вверх коллекторной системы, что приводит к появлению разности давления. Коллектор соединяется с баком, который находится выше него, что и приводит к появлению эффекта самопроизвольной циркуляции. Гелиосистема с принудительной циркуляцией предполагает применение специального насоса, который подключается к трубопроводной системе коллектора.
Устройство
Гелиосистема в большинстве случаев включает следующие основные элементы:
Солнечный коллектор или так называемый гелиоколлектор. Данный элемент является основополагающим, ведь именно он улавливает солнечные лучи и преобразует световую энергию в тепловую или электрическую. Так инфракрасная составляющая излучения, попадая на коллектор превращается в тепловую энергию. Это приводит к разогреванию панелей. В результате этого жидкий теплоноситель в виде воды или незамерзающей жидкости нагревается.
Система трубопроводов, по которым перемещается жидкость от коллектора в бак и наоборот.
Бак-аккумулятор, в котором накапливается теплоноситель.
Контур нагрева воздушных масс или воды. Это могут быть трубы отопления.
Насос, который гоняет теплоноситель по системе.
Устройства регуляции температуры и контроля.
Дублирующий источник энергии. Он необходим, если на улице непогода или ночь.
Гелиосистема имеет замкнутый цикл работы, это значит, что теплоноситель отдает тепло и вновь перемещается к коллектору для нагревания.
Гелиосистема
может иметь три основных вида гелиоколлекторов:
Открытые.
Плоские.
Вакуумные.
Все производители стремятся выпускать коллекторы, которые обеспечивали бы максимум поглощения энергии солнца с минимум потерь тепла.
В открытых установках используется поглощающая панель без корпуса. Она производится из резиновых или пластиковых материалов. Данные панели выделяются устойчивостью к ультрафиолету, поэтому их можно устанавливать непосредственно на крыше. Подобные коллекторы в большей части случаев применяются для подогрева воды в странах, которые выделяются теплым климатом и значительным числом солнечных дней в году.
К плюсам подобных коллекторов можно отнести:
Простота устройства.
Легкий монтаж.
Большой коэффициент полезного действия устройства.
Небольшой вес.
К минусам относят:
Зависимость от погоды.
Ограниченность применения.
Небольшой эксплуатационный срок.
Плоские коллекторы наиболее распространены, ведь они предлагаются по лучшему соотношению эффективности, стоимости и надежности.
К плюсам подобных коллекторов можно отнести:
Возможность эффективного применения круглый год.
Надежность и эффективность.
Универсальность.
Длительный эксплуатационный срок.
Однако в сравнении с вакуумными устройствами у них может наблюдаться снижение коэффициента полезного действия в период низкого излучения солнца.
Вакуумные гелиоколлекторы бывают плоскими и трубчатыми. Основная проблема использования данных устройств заключается в поддержании вакуума на необходимом уровне в период их службы. Поэтому в плоских вакуумных устройствах дополнительно устанавливают специальные насосы.
К плюсам подобных коллекторов можно отнести:
Высокая эффективность.
Универсальность.
Максимальный коэффициент полезного действия в зимний период.
Однако есть и минус — это низкая надежность, что вызвано большим риском побития градом или приведение в негодность другими погодными явлениями. К тому же любое небольшое повреждение приводит к исчезновению вакуума из панели.
Принцип действия
Главный принцип функционирования плоских солнечных коллекторов для отопления заключается в следующем:
Лучи солнца падают на плоский слой панели коллектора. В большей части случаев это пластины из специальных металлов, окрашенные в черный цвет и заключенные в стеклянный или пластиковый корпус. Панели устанавливаются на крышах или в других местах, где имеется прямой доступ к солнечным лучам. Они работают по принципу миниатюрной теплицы.
Полученная от солнца энергия нагревает воду, которая далее направляется к потребителю. Часть труб находится под пластинами.
Нагретая вода направляется в резервуар, где хранится до ее использования. В солнечный день температура нагретой воды достигает 70 градусов.
Совсем другой принцип работы имеет гелиосистема, которая рассчитана на выработку электрической энергии. Солнечные панели данной установки выполнены из фотоэлектрических ячеек, которые смонтированы в рамку. Ячейки производятся из полупроводникового материала, к примеру, кремния.
Работа таких панелей выглядит так:
Лучи попадают на полупроводник, что приводит к их нагреванию и частичному поглощению энергии.
Полученная энергия приводит к высвобождению электронов внутри полупроводника.
На фотоэлемент воздействует электрическое поле, приводящее к движению свободных электронов в требуемом направлении, что и приводит к образованию электрического тока.
Сила тока определяется мощностью фотоэлементов и напряжением ячеек. Эту электроэнергию можно использовать для работы различных электрических устройств. Для доставки электричества потребителю используются инверторы, контролеры и аккумуляторы.
Применение
Гелиосистема может применяться в следующих целях:
Горячее водоснабжение построек.
Горячее водоснабжение и отопление гостиниц и домов отдыха.
В системах горячего водоснабжения кафе и баров.
Подогревание воды в бассейнах.
Горячее водоснабжение и отопление промышленных объектов.
Для получения электрической энергии в частных домах и на промышленных объектах.
Похожие темы:
Гелиосистемы: ГВС, отопление, подогрев бассейна, теплый пол

Солнечная гелиотермальная установка (гелиосистема) — это надежная и экономичная установка, целью которой стоит решение задачи бесплатного горячего водоснабжения: дачи, дома, офиса, гостиницы, коммерческого, производственного объекта либо подогрева бассейна.

Гелиосистемы устанавливаются в любых климатических зонах. Работают в сезонном и круглогодичном режимах, полностью автоматизированы, не требуют регулярного обслуживания ПРИ ПРАВИЛЬНЫХ РАСЧЕТАХ, МОНТАЖЕ И НАСТРОЙКЕ.

ТОЛЬКО У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ С НИКЕЛИРОВАННЫМИ медными стержнями с повышенной теплоотдачей 24мм. вместо 14мм., что делает наши Солнечные коллекторы вне конкуренции по генерации тепла!

Медные стержни покрыты слоем никеля, что препятствует выкипанию через микропоры легкокипящей жидкости! Обычные вакуумные тубки, со временем, теряют свои свойства нагрева полностью!

Основной задачей гелиоситемы является нагрев воды для бытовых нужд, а также нагрев теплоносителя в системах отопления. Применение гелиотермальных установок позволяет значительно снизить затраты на нагрев горячей воды до 100%, позволяют экономить в системах с поддержкой отопления, также увеличивают срок службы основного котельного оборудования.

В нашей компании Вы можете ВЫГОДНО купить ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ оборудования «ПОД КЛЮЧ» для круглогодичной и сезонной эксплуатации для: ГВС, поддержки отопления, подогрева воды в бассейне, обеспечение производственных процессов и хозяйственных нужд.
Профессионалы нашей компании выполнят проектирование, монтаж и пуско-наладку гелиосистемы в кротчайшие сроки в любом регионе России!

Все компоненты гелиосистемы тщательно подобраны и полностью совместимы, нам лишь остается скорректировать длину теплотрассы(гофротрубы) под необходимый объект!

Используем только качественные фитинги и запорную арматуру!

В ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ «ПОД КЛЮЧ» ВХОДИТ:

вакуумный солнечный коллектор с комплектом креплений на плоской кровле

бак теплоаккумулятор из нержавеющей пищевой стали, бойлер с одним или двумя внутренним теплообменниками, теплоизоляцией и магниевым анодом

контроллер управления солнечной системой с датчиками температуры

гибкая гофрированная нержавеющая труба Lavita гофротруба в изоляции из вспен каучука SOLAR HT K-FLEX

высокотемпературный автоматический воздухоотводчик с шаровым краном

одноконтурная солнечная насосная станция с расходомером и манометром

узел слива-наполнения гелиосистемы

группа безопастности гелиосистемы

группа безопастности ГВС

расширительный бак гелиосистемы

расширительный бак ГВС

теплоноситель для гелиосистемы

комплект крепления расширительного бака к насосной группе

комплект фитингов для обвязки котельного оборудования

комплект электрофитингов и мелких расходников

комплект крепления коллекторов к кровле, электро и тепло трасс

Если у Вас есть вопросы, Вы всегда можете позвонить нам по телефону:

+7 918 167 92 36 или воспользуйтесь онлайн-расчетом на НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ.

Отзывы обладателей — «Гелио-Крым»
4 года назад отредактировал Администратор по умолчанию Цитата
Приветствую Вас, Андрей Евгеньевич!
С момента как Вы приезжали к нам на монтаж воздушных солнечных коллекторов Солар Фокс прошло пару недель и есть уже наше впечатление после установки и запуска в работу этих девайсов, как дополнительного отопления и вентиляции помещений. После Вашего отъезда, конечно же включила все вентиляторы, очень интересно было посмотреть, так сказать, ощутить как оно работает :). Сразу оговорюсь, сейчас: лето 2017, жара, все солары установлены в помещениях,которыми мы пользуемся, но не живем в них (!), окна в этих помещениях открыты на проветривание. В комнате-гардеробной, учитывая ее расположение на втором этаже под крышей и с одним окном, в нынешнюю жару именно жарко, но не душно находиться стало. На первом этаже, в комнате отдыха в бане чувствуется, что уровень влажности упал, наверное надо бы гигрометром замерять, но я верю своим рецепторам. Летняя кухня, также гораздо легче дышится. В гараж дверь открываешь, обычно обдавал жарко-влажный поток воздуха, как будто в парилку зашел,сейчас нет этого, да солнце светит — крыша стены нагреваются порядком,но рука не тянется сразу включать кондиционер в авто :). Впереди осень — обязательно напишу Вам о наших наблюдениях, о работе соларов в более критичных погодных условиях — ветер дождь сырость.
Еще хочу добавить: мы очень рады, что мы с Вами познакомились, что именно Вашу организацию мы с мужем выбрали для совместной работы. На многие вопросы, что нам не понятно было в тематике «альтернативной энергетики» как полным профанам (мы далеки от физики, скорее лирики 🙂 ), получили исчерпывающие и главное — понятные ответы. как говорит мой муж, будем работать над собой, и наша семья надеется на продолжение сотрудничества в дальнейшем, только финансово продумаем вопрос :). А задумки есть!
С наилучшими пожеланиями Вам, Вашим сотрудникам и успехов везде и во всем! Семья Моргунцовых, Крым, Ленинский район, село Курортное, лето 2017г.

Гелиосистема – зеленое решение для подогрева бассейна
Если у вас возникла задача подогрева воды в бассейне, а вы — не Кулибин и не готовы разработать приспособление для нагрева воды своими руками, то вам придется воспользоваться одним из четырех источников тепла:
проточным электронагревателем,
теплообменником, подключенным к нагревательному котлу или центральному отоплению,
тепловым насосом,
солнечным коллектором.
В этой статье речь пойдет об использовании чистой и неиссякаемой солнечной энергии.
Принцип работы гелиосистемы для нагрева воды в бассейне
Конечно, открытый водоем и сам аккумулирует солнечное тепло и нагревается в летний солнечный день. Но как использовать энергию солнца, чтобы нагреть воду в закрытом бассейне или в пасмурную погоду?
Солнечные коллекторы размещают так, чтобы они эффективно поглощали лучи солнца. Эта энергия превращается в тепловую и нагревает теплоноситель, циркулирующий внутри коллектора. Через теплообменник с помощью насоса прокачивается вода, которая забирает тепло у теплоносителя и возвращается в бассейн. Система контролируется с помощью регулятора. Так, клапан перекрывает подачу воды в то время, когда коллектор имеет низкую температуру.
Таким образом, за 4-5 часов гелиосистема способна повысить температуру воды в бассейне на 10 градусов в солнечный день и удерживать ее на уровне до +30 °С.
Если бассейн используется круглый год, то после солнечного теплообменника целесообразно дополнительно подключить электронагреватель для первичного нагрева или догрева воды в холодный сезон или темное время суток. При этом гелиосистема сможет сэкономить около 30% электроэнергии.
7 преимуществ гелиосистемы для подогрева бассейна
Выбирая способ подогрева бассейна, учтите преимущества работы гелиосистем:
Подогрев воды с помощью энергии солнца — самый дешевый способ. При этом он — самый «зеленый», что важно для сознательных потребителей.
Гелиосистемы экономичны и начинают окупать вложения на их установку с первого дня использования. Вы можете расширить свой купальный сезон с апреля по октябрь без значительных финансовых затрат.
Гелиосистемы позволяют нагреть такой объем воды, какой необходим — нужно соответственно увеличить площадь коллектора.
Гелиосистемы — относительно простые конструкции, которые не требуют серьезного обслуживания. Так, в сезон пользования бассейном требуется лишь периодически очищать фильтры.
Вакуумные солнечные коллекторы могут подогревать воду в бассейне даже зимой, помогая вам существенно экономить.
Материал, из которого изготовлен теплообменник коллектора, устойчив к примесям в воде, таким, как хлор, следы средств бытовой химии или солнцезащитной косметики.
Возможна автономная конструкция без насоса, при которой вода естественным образом циркулирует через теплообменник солнечного коллектора под действием гравитации и благодаря разнице температур.
Когда нагрев воды — ваш «бонус»
Если вы уже используете гелиосистему для обеспечения горячего водоснабжения, то подогрев бассейна в теплый сезон будет для вас вообще бесплатным. В периоды высокой инсоляции возникает перепроизводство тепла, и гелиосистема может перейти в режим стагнации. Это парализует работу системы горячего водоснабжения и приводит к быстрому окислению теплоносителя и, как следствие, необходимости его скорой замены. В таких ситуациях сброс избыточного тепла на обогрев бассейна — это чуть ли не единственный выход для нормализации работы системы.
С другой стороны, если вы устанавливаете гелиосистему для нагрева воды в бассейне, то лучшим способом подогрева воды для всего дома также является использование энергии солнца. В таком случае вы можете интегрировать систему горячего водоснабжения и подогрева бассейна, чтобы использовать энергию на нагрев воды более рационально.
Что учесть при проектировании гелиосистемы?
Главным фактором, определяющим достаточную площадь солнечных коллекторов, является площадь поверхности бассейна. Также при проектировании гелиосистемы важно учесть интенсивность солнечного излучения, место расположения бассейна, частоту его посещения и необходимую температуру.
Мощность гелиосистемы рассчитывается так, чтобы обеспечить поддержание заданной температуры воды. Первичный нагрев в начале сезона может потребовать больше энергии, чем вырабатывает гелиосистема, но рассчитывать ее мощность с учетом первичного нагрева нецелесообразно.
В среднем необходимо обеспечить на каждый квадратный метр площади воды в бассейне от 0,4 до 0,6 кв. м площади абсорбера (поглощающей поверхности) солнечного коллектора.
Конечно же лучше, проконсультируйтесь со специалистом насчет вашего конкретного случая по телефону (067) 401 83 65. Или напишите нам на [email protected].
Гелиосистема или солнечная электростанция: что лучше для нагрева воды?

Прежде всего стоит отметить, что солнечные коллекторы и солнечные панели это две совершенно разные технологии хоть и использующие солнечную энергию. Первая преобразует солнечную энергию в тепловую, вторая предназначена для получения электричества. Сравнение этих технологий само по себе может показаться не совсем корректной задачей. Однако, развитие и удешевление солнечной фотоэлектрической индустрии привело к появлению на рынке предложений по нагреву воды от солнца с помощью солнечных панелей. Смогут ли фотоэлектрические системы составить конкуренцию тепловым гелиосистемам для нагрева воды? В этой статье мы попробуем в этом разобраться.

Сравнивать эти технологии исключительно по эффективности будет не совсем правильно, поэтому я проанализирую две солнечные установки сразу нескольким ключевым факторам:

КПД преобразования.

Стоимость системы;

Занимаемая площадь на кровле;

Простота монтажа;

Для сравнения систем солнечного нагрева воды воспользуемся программным обеспечение для моделирования от Valentin softvare. У данной компании есть программный модуль T*SOL, позволяющей смоделировать работу тепловой гелиосистемы, и программа PV*SOL для моделирования работы солнечных фотоэлектрических установок. Так же проведем небольшой технический анализ, для выявления преимуществ и недостатков той или иной технологии.

Гелиосистема для нагрева воды

Чтобы максимально корректно сравнивать системы, для расчетов выберем оборудования среднего уровня с хорошим сочетанием цена-качество. В более премиальном либо бюджетном сегменте пропорции должны сохраниться. Таким образом комплект гелиосистемы для нагрева воды следующий:

Спецификация гелиосистемы для нагрева воды

Условие симуляции: потребление горячей воды – 250 литров в день со средней температурой около 50 °С, наклон кровли – 35 ° с ориентацией на юг. Месторасположение объекта – г. Киев.

Таким образом гелиосистема на базе двух солнечных коллекторов способно покрыть в среднем почти 44 % от необходимой энергии на нагрев воды за год.

Результаты симуляции работы гелисистемы в программе T*SOL

Среднегодовой график выработки тепловой энергии для нагрева воды от солнечных коллекторов

Солнечная фотоэлектростанция для нагрева воды

Комплектация солнечной системы для нагрева воды на основе солнечных фотоэлектрических панелей:

Спецификация солнечной электростанции для нагрева воды

Схема солнечной электростанции для обеспечения ГВС

Для тех же условий по потреблению энергии и монтажу панелей на кровле, получаем результат симуляции, при котором доля покрытия от общего потребления составляет 32,5 %.

Результаты симуляции работы солнечной электростанции

Таким образом 2 солнечных коллектора благодаря общему КПД гелиосистемы около 39 % могут обеспечить большее покрытие за счет солнечной энергии чем 6 солнечных панелей с КПД преобразования солнечной энергии всего около 17 %.

Среднегодовой график выработки тепловой энергии для нагрева воды от солнечных панелей

Выбранная фотоэлектрическая система дешевле, однако за счет меньшего вклада энергии для обеспечения ГВС дополнительный нагрев придётся включать чаще что в перспективе уменьшает рентабельность в сравнении с гелиосистемой. При этом добавление солнечных панелей не имеет особого смысла, т. к. это почти не даст прибавки за весь год, а лишь увеличит избытки электроэнергии в летний период. Целесообразным было бы использование избытков на другие нужды электрических приборов, имеющихся в доме, однако в таком случае возникает необходимость применять более сложный и дорогой инвертор или аккумуляторные батареи. При этом расширяется функционал солнечной фотоэлектрической системы и, по сути, это уже не является системой солнечного нагрева воды, которые мы сравниваем.

Солнечные коллекторы занимаю всего немного более 4 м². При этом для монтажа солнечных панелей потребуется не менее 12 м². С учетом частого дефицита пригодных площадей на крыше для установки солнечной станции это может быть ключевым фактором.

Солнечная фотоэлектрическая система немного проще в монтаже чем установка гелиосистемы. Как в первом, так и во втором случае следует воспользоваться услугами специалистов, т. к. каждая система имеет свои особенности, требующие определенных навыков. Общая стоимость монтажных работ будет сопоставима, поскольку сложность монтажа гелиосистемы нивелируется большим количеством солнечных панелей, которые необходимо установить на крыше для фотоэлектрической станции.

Таким образом, при использовании солнечной энергии для нагрева воды явный перевес все еще на стороне солнечных коллекторов. Однако следует, так же отдать должное солнечным панелям, т. к. постоянное удешевление технологии и повышении эффективности кремниевых фотоэлементов с каждым годом расширяют сферу их применения. И при определенных обстоятельствах использование солнечных модулей для нагрева воды может быть более эффективным, например в горной местности, где из-за низких температур КПД гелиосистемы снижается, но при этом благоприятно сказывается на эффективности солнечных панелей. Так же нагрев воды от солнечных панелей, может быть хорошим вариантом дополнительного накопления энергии в виде тепла в баке аккумуляторе для больших автономных или гибридных солнечных электростанций.

Гибридный водонагреватель с солнечным тепловым насосом и тепловым насосом | 2020-02-03

К 1970 году имя Луи Дж. Лефковица было нарицательным в Нью-Йорке и во всех частях Соединенных Штатов. Росту с большими ногами он уже много лет руководил офисом генерального прокурора Нью-Йорка, когда я окончил университет Лихай со степенью гражданского инженера. Я пытался устроиться ученым-экологом в новое бюро по охране окружающей среды Луи на Манхэттене. Моя работа заключалась в том, чтобы найти загрязнение и помочь в судебном разбирательстве с ним.

Одним из первых шагов, которые я сделал в офисе AG, было проведение общественных слушаний о будущем солнечной энергии как части более разумного энергетического будущего для нашего штата и страны. Забавно, как все работает. После трех десятилетий работы на этой должности я действительно стал проектировщиком и установщиком солнечной энергии. С тех пор я занимаюсь этим, в сочетании с дизайном сантехники.

Когда пять лет назад я проходил собеседование о приеме на работу в качестве установщика солнечного тепла для нового полностью электрического многоквартирного комплекса NetZero, разработчик спросил меня, включены ли в мои конструкции аккумуляторов PCM — материалы с фазовым переходом.Я сказал ему, что, конечно, смогу и, может быть, мы сможем позволить себе закладывать бараний жир! Что ж, PCM еще не нашли там пристанище, но мы установили 26 дренажных систем, которые сегодня продолжают очень эффективно подогревать ГВС, спасибо. Мы повторили этот успех в новом и более крупном комплексе NetZero, который сейчас называется Solara.

Электрификация зданий стала политическим императивом многих государств, обеспокоенных изменением климата. Они проводят политику, направленную на снижение выбросов углекислого газа в производство электроэнергии за счет большей зависимости от возобновляемых источников энергии.Если вместо электричества на месте будет использоваться ископаемое топливо, возможности ограничить неблагоприятные климатические последствия образа жизни нашего населения будут упущены. Вот почему штаты стимулируют использование альтернативных источников энергии для отопления и охлаждения.

Почему солнечные тепловые и фотоэлектрические?

Всемирный совет по экологическому строительству определяет углеродное здание NetZero как высоко энергоэффективное здание, которое полностью питается от местных и / или внешних возобновляемых источников энергии. Без солнечных коллекторов создание углеродного здания NetZero невозможно.В то время как электрическая солнечная энергия (PV) может достичь цели сама по себе, солнечные тепловые системы надлежащего размера обеспечивают превосходные энергетические характеристики на доллар. Гибридные системы теплового насоса горячей воды улучшают этот результат.

Способ, которым мы достигли NetZero в Солара (недалеко от Скенектади, Нью-Йорк), заключается в создании очень плотной теплоизоляционной оболочки здания, чтобы минимизировать потери тепла зимой и ограничить приток тепла летом. Высокоэффективные приборы и приспособления для горячего водоснабжения сокращают нагрузку на пробки и горячую воду. Солнечные тепловые и фотоэлектрические массивы улавливают более чем достаточно энергии, чтобы уравновесить электричество, получаемое из сети в ночное время и в пасмурные дни.

Из-за высокой эффективности корпуса и электроприборов, которые настолько сильно сокращают электрические нагрузки, нагрев горячей воды, используемой людьми, становится гораздо большей долей потребления энергии, чем в обычных зданиях — факт, который добавляет основания для использования солнечных тепловых систем в многоквартирном доме NetZero. здания. Да, фотоэлектрические панели могут генерировать энергию для нагрева горячей воды. Но их стоимость на ватт тепла выше, и их выходная мощность в ваттах на квадратный фут также намного меньше.

Гибридная система производства горячей воды Solara

Существует пять основных элементов многоквартирной системы производства горячей воды, работающих в обратном направлении: арматура, распределительный трубопровод, накопитель горячей воды, водонагревательные устройства и холодное водоснабжение.В этой статье мы сосредоточимся на части нагрева воды — предварительном нагреве (солнечные тепловые и тепловые насосы), первичном нагреве (элементы электрического сопротивления) и устройствах нагрева боковых рукавов.

Вот спойлер. На приведенной ниже схеме показано, что мы разработали для рентабельной минимизации потребления электроэнергии для создания горячей воды для 10 зданий Solara.

Начнем с солнечной тепловой части этой конструкции. Проще говоря, солнечные тепловые системы состоят из массивов из расположенных под правильным углом плоских панелей или вакуумированных труб, которые улавливают энергию поступающего солнечного света, нагревая теплоноситель (HTF), который доставляет эту энергию в резервуар для хранения тепла через набор насосных линий.

В областях, где температура наружного воздуха опускается ниже, скажем, 40 градусов ночью, разработчики солнечных батарей выбирают антифриз в качестве HTF или конструкцию с обратным сливом, при которой HTF возвращается в внутренний резервуар, где он не замерзает. Контроллер сравнивает температуры датчиков в резервуаре для хранения и в коллекторах, запитывая насос только тогда, когда «дельта Т» между ними превышает примерно 4-6 градусов.

Другая конструкция контура, которую выбирают многие установщики, — это подход с герметизированным контуром. Эта конструкция требует расширительного бака, возможности сброса давления и антифриза для предотвращения замерзания большей части U.S. Системы с избыточным давлением могут снизить паразитные энергетические нагрузки для циркуляции HTF, но вызывают больше утечек и других проблем, связанных с давлением, таких как проблемы с обратным паром. Дренажные системы создают проблемы с кавитацией насоса и требуют большей мощности для первоначального подъема HTF на крышу (однако после того, как петлевой сифон установлен, потребление энергии падает).

В Solara мы выбрали обратную дренажную систему с открытым контуром из-за ее простоты — вода хранится в большом, хорошо изолированном атмосферном, но закрытом резервуаре, который перекачивается на кровельные массивы, когда солнце создает благоприятные тепловые условия.Эта вода служит одновременно теплоносителем и теплоносителем контура. Холодная вода питает змеевики из гофрированных труб из нержавеющей стали, погруженных в эту воду, и тем самым нагревает ее перед подачей в резервные баки ГВС.

В то время как напорные резервуары являются стандартным приспособлением в подсобных помещениях, гораздо более крупные круглые или квадратные негерметичные «тепловые хранилища» пользуются популярностью, потому что они могут быть лучше изолированы и хранят гораздо больше тепла намного дольше.

Мы выбрали квадратные резервуары на 1200 галлонов, потому что они предлагают изоляцию R-30 + (стандартные резервуары высокого давления обычно содержат только R-14) и эффективно вписываются в прямолинейные помещения.Обе формы резервуаров либо сложены, либо собраны из набора, который легко установить. Просто добавьте воду, теплообменники и не перемешивайте (если хотите стратификации)! Установленная цена за единицу хранимого тепла (BTU) очень выгодна, даже с учетом теплообменников (менее половины цены за хранимый галлон), и они требуют минимального обслуживания в течение длительного времени.

Размер резервуара для солнечного теплового хранилища и резервных резервуаров требует тщательного проектирования. Для солнечных баков, чем больше, тем лучше, потому что солнечный свет, по крайней мере, на северо-востоке, не является надежным товаром, а вода дешевая.Многие книги по солнечной энергии предлагают 1 галлон хранимой воды на квадратный фут коллектора. Мы обнаружили, что солнечные системы NE работают лучше с коэффициентами вдвое больше, что мы называем тепловым маховиком. При соотношении 2 галлона на квадратный фут мы редко наблюдаем, как наши солнечные панели достигают максимальной температуры резервуара 170 градусов, даже летом. Конечно, температуры предварительного нагрева в более прохладные и пасмурные месяцы довольно низкие. Но именно здесь срабатывают тепловые насосы, которые несут дополнительную нагрузку.

Для передачи солнечного тепла, накопленного в воде в хранилище, требуются теплообменники.Мы выбрали изготовленные на месте гофрированные змеевики из нержавеющей стали, подвешенные в резервуарах на рамах из нержавеющих стержней. Другие монтажники выбирают паяные плоские пластинчатые или кожухотрубные теплообменники с двойным насосом.

Традиционные солнечные резервные системы горячего водоснабжения

После того, как предварительно нагретая вода (SHW) выходит из коллектора змеевика на стороне теплового резервуара, она поступает в один или два традиционных резервуара для горячей воды, каждый с одним или двумя электрическими элементами и спиральным теплообменником (HX), погруженным в воду. дно.Эти танки служат двум целям. Во-первых, горячая вода внутри обеспечивает запас горячей воды для больших объемов ГВС, превышающих мгновенную теплоемкость элементов и подачи HX. Во-вторых, бак (и) обеспечивает место для электрических элементов, чтобы поднять воду до температуры, достаточной для последующего использования приспособлений (если тепловые насосы или солнечные батареи не работают). Все видели и, наверное, меняли элемент электрического сопротивления. У большинства танков есть один или два из них, один из которых обычно стреляет за раз, верхний первым.

Если ваш клиент не готов платить премию ASME за большие напорные резервуары, в большинстве подсобных помещений есть несколько резервуаров емкостью 119 галлонов, подключенных параллельно или последовательно. Эти резервуарные «фермы» дороги в приобретении и установке. Большее количество горячей воды также требует больших усилий по санитарии.

В качестве эксперимента по сокращению объемов резервного хранилища мы установили гибридную схему только на одном резервуаре — электрический нагреватель с боковым отводом по требованию, который увеличивает мгновенную мощность нагрева установки.Когда контроллер уставки определяет, что температура около дна резервуара слишком сильно упала, он включает небольшой циркуляционный насос, который перемещает «более прохладную» воду со дна резервуара через электрический нагреватель, который нагревает движущуюся воду примерно на 30 градусов и откладывает его в верхних зонах резервуара. Этот «наддувный» нагреватель может позволить нам обслуживать наших клиентов с одним резервуаром вместо двух.

Тепловые насосы для гибридизации систем горячего водоснабжения

Да — на северо-востоке U.С., нам нужны резервные электрические мощности для наших систем ТБО. Старый надежный способ — это элементы электрического сопротивления — те простые устройства, которые действуют как лампочки под водой. Их эффективность высока. Большая часть электроэнергии переводится в БТЕ в воде. Но теперь мы можем добиться большего благодаря появлению тепловых насосов (ТН) с КПД, превышающим 400 процентов; коэффициент полезного действия (COP) 4,0.

Как известно большинству читателей, сегодня на рынке представлены тепловые насосы типа воздух-вода (A-W) и вода-вода (W-W).Некоторые модели A-W HP представляют собой гибриды электрических водонагревателей и используются внутри помещений. Небольшой HP обрабатывает большую часть тепловой нагрузки горячей воды, но электрическое сопротивление служит резервным источником. Хотя тепло внутри здания питает эту HP, некоторые устройства также могут выводиться наружу. Однако внутренние HP не будут работать в здании NetZero, потому что отработанное тепло редко доступно.

Тепловые насосы полагаются на фазовые переходы газ / жидкость для достижения высоких значений COP. К сожалению, большинство этих газообразных хладагентов обладают потенциалом глобального потепления (GWP) и могут разрушать озоновый слой.HP A-W полагаются на CO2, R410A и R134. CO2 практически не влияет на климат и озон. У двух других в сотни раз больше. Несколько компаний предлагают HP на базе CO2, одна из которых является кандидатом на строительство здания такого размера. Нам пришлось отказаться от этого устройства, потому что оно несовместимо с солнечной системой предварительного нагрева и потому, что оно использует воду в качестве теплоносителя — риск замерзания, на который мы не хотели брать. Поскольку R410a обладает лучшими характеристиками в холодную погоду и в диапазоне температур, мы ограничили наш выбор этим хладагентом.

HP большего размера A-W являются разделенными. Перекачиваемая HTF передает тепло от блока компрессора наружного вентилятора к HX внутри здания и использует хладагенты R-410A и R-134. Бренд Sanden определяет воду как HTF (хорошо адаптированную для умеренного климата), в большинстве других используется антифриз, чтобы предотвратить повреждение от замерзания. W-W HP полагаются на жидкости для тепла. Многие из них представляют собой тепловые насосы гео-типа, которые основаны на глубоких колодцах или тонких трубопроводах из полиэтилена высокой плотности, закопанных в землю или подвешенных в озере. Как правило, установка ВД W-W стоит дороже и может иметь большую мощность насоса.

Мы выбрали HP A-W split R-410A для холодного климата для Solara, потому что их размер (2-3 тонны) соответствовал нашим оценкам дополнительной нагрузки зимой, их стоимость была разумной, а их установка была простой. Да, производительность A-W HP может ухудшаться в холодную погоду, но количество часов очень холодной погоды в наши дни существенно сократилось. Однако одна из трех моделей, которые мы купили, показала очень хорошие результаты во время испытаний при температуре 10 градусов по Фаренгейту. Эти тепловые насосы будут эксплуатироваться примерно 40-50 процентов в год.Солнечная система несет большую часть нагрузки в остальное время года. Этой зимой мы оценили производительность этих тепловых насосов и выбрали два показателя (BTU / час производства / amp и COP) и исходное тепло (BTU / час) для измерения производительности.

Расчет солнечной энергии гибридной системы горячего водоснабжения

Рассмотрим очень важный элемент проектирования производства гибридной ГВС, а именно определение размеров теплового хранилища и панельных массивов. Наш процесс проектирования основывался на моделировании солнечной энергии / HP (мы использовали программное обеспечение Polysun и TRNSYS) для различных предположений нагрузки.Варьируя площади солнечных батарей, объем тепловых шкафов и мощность тепловых насосов во многих прогонах чувствительности, мы смогли найти золотую середину, где затраты на установку были минимизированы, при этом эффективно удовлетворяя расчетные нагрузки. В результате было минимизировано потребление электроэнергии!

Для этих полностью электрических зданий NetZero поиск этого оптимального места потребовал рассмотрения компромиссов стоимости и производительности между тепловыми и фотоэлектрическими солнечными батареями. Чем меньше солнечная тепловая батарея, тем больше нагрузки будут нести тепловые насосы и элементы электрического сопротивления — устройства, которые работают от фотоэлектрических панелей (и сети в пасмурные дни).Поскольку стоимость фотоэлектрических панелей на кВт (или британских тепловых единиц) в несколько раз выше, чем у тепловых панелей, тепловые массивы «правильного размера» могут минимизировать вложения в фотоэлектрические панели. Однако, если тепловые массивы слишком велики, их стоимость на 1 БТЕ ежегодно увеличивается, потому что они производят больше тепла летом, чем можно хранить или использовать. Этот анализ компромиссов нетривиален. Это требует итеративного подхода, поскольку для каждого сценария требуется не только моделирование производства энергии, но и оценка стоимости каждого основного элемента.

В конце концов, мы решили уменьшить тепловые массивы до более экономичного размера (23.3 квадратных фута на квартиру по сравнению с 46,7 квадратных футов на квартиру в более раннем комплексе NetZero Village). Никаких A-W HP там не устанавливали. Но мы увеличили объем теплового хранилища с 1,03 галлона на фут2 панели до 2,14 галлона на фут2. Для производства горячей воды в пасмурную погоду мы выбрали два параллельных бака HX емкостью 108 галлонов, подключенные параллельно, электрические элементы мощностью 5 500 Вт (4700 Вт при 208 В перем. До сих пор системы горячего водоснабжения почти полностью несли основную нагрузку на горячую воду в период с мая по сентябрь, в то время как гибридный подход с тепловым насосом восполнял дневной дефицит тепла до конца года.

Следующая артикул

В следующей статье мы обсудим, как мы оценили характеристики приспособления и изменили конструкцию обычной системы распределения ГВС «ствол-ответвление-ветвь» на «магистраль малого диаметра — без ответвлений — подход к трубопроводу 3/8 дюйма». Цель проста: минимизировать потери тепла и воды и увеличить время доставки до 15 секунд для душевых и кухонных раковин в зданиях.

Солнечное водонагревание

Солнечное водонагревание

Солнечный водонагреватель, возможно, является наиболее энергоэффективным способом производства горячей воды, поскольку основным источником энергии является «солнечный свет». бесплатно.Солнечное водяное отопление использовалось в течение многих лет в теплом солнечном климате, но оно может работать и в таких северных районах, как Канада и Северная Европа. Если у вас большая семья или вы используете большое количество горячей воды, система солнечного нагрева воды может быть экономически эффективным вариантом. Пока в оборудовании есть более высокая начальная стоимость, чем у других типов водонагревателей, экономия энергии может более чем компенсировать затраты в течение всего срока службы системы.

Активные и пассивные солнечные батареи

Существует два основных типа солнечных водонагревательных систем — активные, в которых используется насос для циркуляции воды между баком и коллекторами, и пассивные, который использует естественную конвекцию для циркуляции воды.

Активные системы могут быть как с прямой, так и с непрямой циркуляцией. Системы прямой циркуляции обеспечивают циркуляцию бытовой воды через коллекторы в резервуар для хранения. Они лучше всего подходят для мягкого климата, где температура редко опускается ниже нуля. В системах с косвенной циркуляцией циркулируют незамерзающие теплоноситель через коллекторы, а затем через теплообменник в резервуаре-хранилище. Они предпочтительны в холодном климате, где трубы находятся в прямом система циркуляции может замерзнуть.

Пассивные системы обычно дешевле, но менее эффективны. Они могут быть как интегральными системами сбора / хранения, так и термосифонными системами. Интегральный Тип коллектора / накопителя обычно используется для предварительного нагрева воды для обычного водонагревателя и лучше всего подходит для климата, где температура редко опускается ниже замораживание. Системы Thermosyphon полагаются на естественную конвекцию для циркуляции воды, поэтому бак должен располагаться выше, чем панели коллектора — нагретая вода. от панелей течет вверх в бак, а более холодная вода возвращается в коллектор для обогрева.

Компоненты

Основными компонентами любой солнечной водонагревательной системы являются один или несколько коллекторов для улавливания солнечной энергии и хорошо изолированный резервуар для хранения воды.

Существует три распространенных типа коллекторов — плоские коллекторные панели, интегрированные коллекторные / накопительные системы и вакуумные трубчатые коллекторы.

Плоские коллекторные панели имеют темную абсорбирующую пластину за стеклянной или полимерной крышкой. Вода циркулирует по темным трубам, проходящим через коллектор.Когда солнечный свет проходит через прозрачную крышку, его тепло поглощается пластиной поглотителя и трубопроводами и передается воде. Панели коллектора обычно установлен на крыше, обращен на юг. Их также можно установить на стене, выходящей на юг, или на подставке на земле (как при обогреве бассейна).

Интегральные системы сбора / хранения, также известные как «периодические» системы, имеют один или несколько черных резервуаров или трубок внутри изолированной коробки с прозрачным стеклом или пластиком. крышка.Их часто используют для предварительного нагрева воды перед тем, как она попадет в обычный водонагреватель накопительного типа. Их также можно комбинировать с безрезервуарными или по запросу. водонагреватель.

Вакуумные трубчатые коллекторы состоят из параллельных рядов прозрачных трубок, содержащих металлические поглотительные трубки, поглощающие солнечное тепло. Этот тип используется в основном в коммерческих приложениях.

Резервуары для хранения, как правило, представляют собой обычные водонагреватели большой емкости (80 галлонов или больше) (электрические или газовые).Чем больше емкость, тем больше «бесплатно» горячая вода в пасмурную погоду. Когда солнечные коллекторы не могут обеспечить достаточное количество горячей воды, резервные нагревательные элементы или горелки составляют разница. Система с одним резервуаром использует существующий водонагреватель как для хранения, так и для резервного копирования, в то время как система с двумя резервуарами предварительно нагревает воду, прежде чем она попадет в магистраль. бак водонагревателя.

Стоимость и выгода

Экономическая эффективность солнечной системы водяного отопления зависит от ряда факторов и должна оцениваться опытным профессионалом. Эти факторы включают:

Использование горячей воды — чем больше горячей воды вы используете, тем больше вероятность того, что солнечная система нагрева воды со временем окупится.Обычно они наиболее рентабельны. для больших семей или домов с повышенным спросом на горячую воду.

Стоимость системы — пассивные системы обычно дешевле, но во многих случаях могут оказаться непрактичными или неприемлемыми.

Количество доступного солнечного света — солнечные батареи, очевидно, лучше всего работают в местах с большим количеством доступного солнечного света. В идеале коллекционеры должны быть разоблачены попадание прямых солнечных лучей в течение максимально возможного количества часов в день, поэтому правильное расположение имеет решающее значение для достижения оптимальной производительности.

Сроки окупаемости будут зависеть от этих и других факторов, но налоговые льготы и другие стимулы могут значительно снизить начальную стоимость и сократить срок время окупаемости. Перед покупкой солнечной системы водяного отопления вы должны изучить все потенциальные стимулы и учесть их в своем решении.

Установка и обслуживание

Для любого типа солнечной водонагревательной системы правильная установка имеет решающее значение и должна выполняться только квалифицированным, опытным подрядчиком.При выборе подрядчика, ищите того, у кого есть большой опыт установки этого конкретного типа системы. Уточняйте лицензионные требования в своем штате или округе. проверяйте отзывы прошлых клиентов и проверяйте источники, такие как Better Business Bureau, на предмет каких-либо жалоб или проблем.

Как и в случае любой другой крупной системы, правильное обслуживание важно. Для активных систем обязательно обсудите требования к обслуживанию с установщиком и проконсультируйтесь с руководство пользователя.Пассивные системы обычно не требуют значительного обслуживания, поскольку они проще и содержат меньше компонентов.

Связанные темы:

Типы водонагревателей: солнечные водонагреватели

По оценкам, в Соединенных Штатах установлен один миллион жилых и 200 000 коммерческих солнечных водонагревательных систем. Хотя существует большое количество различных типов солнечных водонагревательных систем, основная технология очень проста.

Солнечный свет падает и нагревает «абсорбирующую» поверхность внутри «солнечного коллектора» или фактического накопительного резервуара.Эти установленные на крыше солнечные обогреватели обеспечивают около 80% горячей воды для дома. Либо теплоноситель, либо реальная питьевая вода, которая будет использоваться, протекает по трубкам, прикрепленным к абсорберу, и забирает от него тепло. (Системы с отдельным контуром теплоносителя включают теплообменник, который затем нагревает питьевую воду.) Нагретая вода хранится в отдельном резервуаре для предварительного нагрева или в обычном резервуаре для нагревателя воды до тех пор, пока не понадобится.

Если требуется дополнительное тепло, оно вырабатывается электричеством или ископаемым топливом с помощью традиционной системы водяного отопления.

Солнечный водонагреватель, установленный на крыше.

Как работает солнечный водонагреватель

Нажмите кнопку «Играть», чтобы увидеть, как работает солнечный водонагреватель.

Как работает солнечный водонагреватель
Текстовое описание анимации «Как работает солнечный водонагреватель».

Холодная вода подается в солнечный коллектор на крыше дома, где нагревается солнечными лучами. Затем теплая вода поступает в накопительный бак, а затем в обычный водонагреватель.Вода нагревается и становится горячей, и ее можно использовать.

Доктор Писупати

За счет уменьшения количества тепла, которое должно быть обеспечено традиционным водонагревателем, солнечные водонагревательные системы напрямую заменяют традиционную энергию возобновляемыми источниками энергии, сокращая использование электроэнергии или ископаемого топлива на целых 80%.

Современные солнечные водонагревательные системы доказали свою надежность при правильном согласовании с климатом и нагрузкой. Текущий рынок состоит из относительно небольшого числа производителей и установщиков, которые предоставляют надежное оборудование и качественную конструкцию систем.

Программа обеспечения качества и оценки производительности для солнечных водонагревательных систем, учрежденная добровольной ассоциацией предприятий солнечной энергетики и различных групп потребителей, упрощает выбор надежного оборудования с уверенностью.

Владельцы зданий должны изучить возможность установки солнечных систем водяного отопления для снижения потребления энергии. Однако перед определением размеров солнечной системы следует реализовать стратегии сокращения водопотребления.

Типы солнечных водонагревателей

Есть пять типов солнечных систем горячего водоснабжения:

Термосифонные системы .Эти системы нагревают воду или антифриз, например гликоль. Жидкость поднимается естественной конвекцией из коллекторов в резервуар для хранения, который расположен на более высоком уровне. Никаких насосов не требуется. В термосифонных системах движение жидкости и, следовательно, теплопередача увеличивается с увеличением температуры, поэтому эти системы наиболее эффективны в областях с высоким уровнем солнечного излучения.

Системы с прямой циркуляцией. Эти системы перекачивают воду из хранилища в коллекторы в солнечные часы.Защита от замерзания достигается за счет рециркуляции горячей воды из накопительного бака или путем промывки коллекторов (слив). Поскольку система рециркуляции увеличивает потребление энергии, а промывка сокращает часы работы, системы прямой циркуляции используются только в тех областях, где низкие температуры нечасты.

Дренажные системы. Эти системы, как правило, являются системами косвенного нагрева воды. Очищенная или неочищенная вода циркулирует по замкнутому контуру, а тепло передается питьевой воде через теплообменник.Когда солнечное тепло недоступно, жидкость из коллектора сливается под действием силы тяжести, чтобы избежать замерзания и возникновения контуров конвекции, в которых холодная вода из коллектора снижает температуру хранимой воды.

Системы косвенного нагрева воды. В этих системах защищенная от замерзания жидкость циркулирует по замкнутому контуру, а ее тепло передается питьевой воде через теплообменник с эффективностью от 80 до 90 процентов. Наиболее часто используемые жидкости для защиты от замерзания — это водно-этиленгликолевые растворы и водно-пропиленгликолевые растворы.

Пневматические системы . В этой косвенной системе коллекторы нагревают воздух, который перемещается вентилятором через теплообменник воздух-вода. Затем вода используется для бытовых или хозяйственных нужд. КПД теплообменника находится в диапазоне 50%.

Системы с прямой циркуляцией, термосифонами или насосами требуют более тщательного обслуживания в условиях холодного климата. Для большей части Соединенных Штатов наиболее подходящими являются непрямые системы подачи воздуха и воды. Воздушные солнечные системы, хотя и не такие эффективные, как водяные, следует рассмотреть, если обслуживание является первоочередной задачей, поскольку они не протекают и не лопаются.

Проверка солнечных водонагревателей — InterNACHI®

Ник Громико, CMI®

Солнечные водонагреватели — это экономичный способ нагрева воды практически в любом климате. Вода, нагретая таким образом, может использоваться для множества домашних, деловых и промышленных целей.

Solar Thermal Worldwide

Хотя солнечные тепловые системы только недавно стали популярными в Соединенных Штатах, они используются с 1890-х годов. Израиль начал новаторскую работу в 1950-х годах в связи с нехваткой топлива, и сегодня солнечным водонагревателем пользуются 85% населения этой страны.Таким образом, Израиль экономит удивительные 2 миллиона баррелей нефти в год, что составляет 3% от общего потребления энергии, что делает его самым крупным потребителем солнечной энергии в любой форме на душу населения в мире.

Испания была второй страной (после Израиля), которая потребовала установки солнечных тепловых систем. В Китае системы намного дешевле аналогичных моделей, продаваемых в западных странах, и, по оценкам, ими пользуются 30 миллионов китайских домохозяйств. Солнечные тепловые технологии получили огромный рост в Австралии, Японии и многих других странах, которые получают много солнечного света.

Компоненты и работа

В отличие от фотоэлектрических солнечных панелей, солнечные водонагреватели не производят электроэнергии; скорее, они напрямую нагревают воду за счет солнечного света. Эти системы обычно состоят из солнечных тепловых коллекторов, резервуара для хранения воды, соединительных труб и жидкости для переноса тепла от коллектора в резервуар.

Солнечные тепловые коллекторы крепятся к крыше или стене, обращенной к солнцу, нагревая жидкость, которую можно перекачивать (в активной системе) или приводить в действие конвекцией (в пассивной системе).Коллекторы изготавливаются из изолированного бокса со стеклянным верхом с плоским солнечным поглотителем, сделанным из листового металла, прикрепленного к медным трубам, а затем окрашенным в черный цвет, или набора металлических трубок, окруженных вакуумированным (почти вакуумным) стеклянным цилиндром. Солнечные водонагревательные системы обычно дополняются обычными резервными системами для пасмурных дней и времен повышенного спроса.

Типы

Существуют три типа солнечных тепловых систем, используемых для жилых помещений:

плоский коллектор.Это защищенные от атмосферных воздействий ящики, которые содержат темную абсорбирующую пластину под одной (или несколькими) стеклянной или пластиковой крышкой. В системах солнечного обогрева бассейнов используются неглазурованные плоские коллекторы, у которых нет крышки или кожуха.

интегральные коллекторно-накопительные или периодические системы. Это черные резервуары или трубы в изолированном застекленном ящике. Холодная вода сначала проходит через солнечный коллектор, который нагревает воду, а затем направляется в обычный резервный водонагреватель, который затем полностью нагревает воду. Системы периодического действия следует устанавливать только в более мягком климате, поскольку внешние трубы могут замерзнуть в холодную погоду; и

вакуумных солнечных коллекторов.Эти системы содержат ряды параллельных прозрачных стеклянных трубок, каждая из которых содержит стеклянную внешнюю трубку и металлическую трубку-поглотитель, прикрепленную к ребру. Покрытие ребра поглощает солнечную энергию, но предотвращает радиационные потери тепла. Хотя эта конструкция иногда используется в жилых домах, она чаще используется в коммерческих целях.

Осмотр и обслуживание

Солнечные водонагреватели требуют периодических осмотров и текущего обслуживания для обеспечения эффективной работы. Инспекторы могут порекомендовать домовладельцу или квалифицированному специалисту по солнечной энергии выполнить определенные задачи.Также следует обращаться к руководству пользователя за советами по техническому обслуживанию и осмотру. Необходимо проверить следующие компоненты:

амортизаторы. Если есть, убедитесь, что заслонки открываются и закрываются должным образом;

минеральные скопления. При циркуляции в системе богатая минералами вода, известная как жесткая вода, может привести к накоплению минералов в трубах. Его можно удалить, добавляя в воду кислотный раствор для удаления накипи каждые несколько лет;

уплотнители и остекление. Убедитесь, что уплотнители в хорошем состоянии, и проверьте, нет ли трещин в стекле.Сильно пожелтевшее пластиковое остекление может потребовать замены;

штриховка. Как новое строительство, так и растительность могут снизить производительность коллектора, поэтому убедитесь, что ни одна из этих вещей не мешает пути солнечного света. Хотя инспекторы могут проверять тень один раз, они могут рекомендовать своим клиентам проверять коллектор три раза (ежегодно) — утром, в полдень и после обеда — на всякий случай;

изоляция трубопроводов, каналов и проводки.Обратите внимание на ухудшение характеристик или другие повреждения этих компонентов;

сантехника, воздуховоды и электропроводка. Проверьте соединения воздуховодов и уплотнения, чтобы убедиться в отсутствии утечек в местах соединения труб. Воздуховоды следует заделать составом мастики (растительной смолы). Соединения проводки не должны ослабевать;

предохранительный клапан. Если имеется, убедитесь, что клапан не заклинивает в открытом или закрытом состоянии;

насосы или воздуходувки. Распределительные насосы или воздуходувки должны включиться, когда солнце светит на коллекторы после полудня.Послушайте, чтобы убедиться, что они включены. Если вы ничего не слышите, вероятно, неисправны насосы / нагнетатели или контроллер;

проходов в кровле. Проходы в кровле требуют оклейки и герметика, которые должны быть в хорошем состоянии;

загрязнения. Загрязненные или грязные коллекторы будут работать слабо. Домовладельцам, проживающим в сухой и пыльной среде, возможно, придется периодически чистить коллекторы;

резервуаров для хранения. Проверить резервуары для хранения на предмет утечек, трещин, ржавчины и других признаков повреждений; и

опорных конструкций.Если коллектор имеет опорную конструкцию, убедитесь, что все гайки, болты и другие соединения затянуты.

Таким образом, солнечные водонагреватели нагревают воду с помощью солнечного света, но, как и обычные водонагреватели, они требуют некоторого обслуживания для обеспечения оптимальной производительности.

Другие контрольные статьи, подобные этому

Основные преимущества и недостатки солнечных водонагревателей

Для нагрева воды в доме используется много энергии.Фактически, по данным Министерства энергетики США, около 18 процентов потребления энергии в доме идет на нагрев воды. Можно снизить потребление энергии и связанные с этим расходы, переключившись на домашнюю солнечную систему нагрева воды.

Такая система не зависит от ископаемого топлива и использует энергию солнца для нагрева накопленной воды. Таким образом, это экономит деньги, что является основным преимуществом систем солнечного отопления. Энергия солнца ничего не стоит, поэтому от электросети не требуется никакой зарядки.

Преимущества солнечных водонагревателей
Преимущества выходят за рамки экономии затрат и доступности электроэнергии, которые также реализуются с помощью солнечных электрических систем. Вот несколько уникальных преимуществ домашних солнечных водонагревателей, которые могут убедить вас обновить свой дом.

Типы:

Активные системы : Существуют две формы. Системы прямой циркуляции перекачивают бытовую воду через коллекторы, которая затем доставляется туда, где это необходимо в доме.У них есть автоматические контроллеры, которые определяют наличие солнечного света. Однако системы неэффективны при температурах ниже нуля.

В системах с косвенной циркуляцией вода нагревается путем перекачивания ее через жидкий теплоноситель, который не замерзает. Затем он проходит через коллекторы и теплообменник. Работающие при температуре ниже нуля и в различных системах отопления, они часто дороже, чем системы с прямой циркуляцией.

Пассивные системы : Здесь также доступны два типа.Интегральная пассивная система коллектор-накопитель состоит из накопительного бака, солнечного коллектора и труб, по которым в коллектор перекачивается холодная вода. Он подходит для дома, которому требуется горячая вода днем и вечером, но также не работает при низких температурах наружного воздуха.

Термосифонная система работает по принципу подъема теплой воды и опускания холодной воды. Теплая вода из коллектора поднимается в накопительный бак, что является надежной конфигурацией. Обратной стороной является вес резервуара для хранения, который может стать проблемой для подрядчиков, работающих на крыше; система также более дорогой вариант.

К другим преимуществам относятся:

Выбор размера : правильный выбор размера имеет важное значение, поскольку домовладельцы должны иметь достаточно места для хранения, чтобы удовлетворить от 90 до 100 процентов своих потребностей в горячей воде. Также следует учитывать объем хранилища. Резервуар на 50–60 галлонов подходит для трех человек, резервуар на 80 галлонов — для четырех человек, а резервуар большего размера — для шести человек.

Меньше места : Солнечные тепловые панели обычно занимают меньше места, чем фотоэлектрические.Для нагрева воды требуется меньше, чем для массива, используемого для выработки энергии, достаточной для дома.

Высокая эффективность : Около 80 процентов солнечного излучения превращается в тепловую энергию, необходимую для получения горячей воды в доме.

Экономия затрат : Стоимость двух или трех панелей ниже, чем у более крупных домашних систем. Вы также экономите на счетах за топливо для газовых систем отопления.

Низкие затраты на обслуживание : После установки требуется незначительное техническое обслуживание, а солнечный водонагреватель может проработать до 20 лет.

Меньший углеродный след : дом может быть более экологичным, плюс могут быть предусмотрены налоговые льготы за использование возобновляемых источников энергии.

Недостатки солнечных водонагревателей

Техническое обслуживание — это один из недостатков, хотя большинство систем не требуют особого ухода. Однако образование накипи происходит, когда в бытовой воде находятся взвешенные минералы, которые накапливаются в системе в виде отложений кальция. Добавление смягчителей воды или слабокислых веществ, таких как уксус, поможет избежать образования накипи.Это необходимо делать каждые три-пять лет, но это может варьироваться в зависимости от качества воды.

Еще одна проблема — коррозия. В гидронных солнечных системах с открытым контуром кислород может вызвать ржавчину любой железной или стальной детали. Компоненты сантехники более устойчивы, если они сделаны из меди, латуни, бронзы, нержавеющей стали, пластика или резины. Резервуары для хранения должны быть облицованы стеклом или пластиком, чтобы противостоять коррозии.

Кроме того, активные системы могут перегреваться, если размер накопительного бака не подходит для коллектора.Общее правило состоит в том, что на каждый квадратный фут коллектора должно приходиться 1,5 галлона хранилища. Имея это в виду, такого недостатка можно избежать.

Прочие недостатки:

По сравнению с фотоэлектрическими панелями солнечные тепловые панели нагревают только воду.

Для размещения солнечных нагревателей требуется достаточно места на крыше.

Для работы солнечных водонагревателей требуется прямой солнечный свет.

Система не работает в пасмурные, дождливые или туманные дни.

Ежегодное техническое обслуживание рекомендуется для проверки насоса и антифриза.

Для установки требуется новый водонагреватель.

Также отопление предусмотрено только в дневное время. Это не значит, что ночью не будет горячей воды. Изолированный резервуар для хранения может поддерживать температуру воды, так что воду, нагретую в течение дня, можно использовать в ночное время.

Стоимость может быть еще одним минусом.Часто солнечные водонагреватели обходятся дороже с точки зрения покупки и установки по сравнению с другими типами водонагревателей. Экономия достигается в долгосрочной перспективе, поскольку счета за отопление воды могут быть уменьшены на 50–80 процентов. Скачки цен, нехватка топлива и другие проблемы с коммунальным отоплением также не вызывают беспокойства.

Получение максимальной отдачи от солнечного водонагревателя

Использование солнечной водонагревательной системы дает множество преимуществ, и многие из недостатков можно избежать с помощью профессиональной установки.Установщики могут проверить крышу, чтобы увидеть, может ли она поддерживать панели. Они также могут учитывать затенение и другие факторы, которые могут повлиять на эффективность.

Профессиональные установщики также могут помочь вам получить больше от системы. Помимо более оптимальной конфигурации, они могут оптимизировать пространство на крыше, чтобы водонагревательные элементы можно было комбинировать с фотоэлектрическими системами. Электроэнергия от них может способствовать дополнительной теплопроизводительности. Фактически, сочетание различных типов панелей способствует высокой энергоэффективности.

Солнечные водонагреватели имеют свои достоинства и недостатки, но они надежны и эффективны. Планирование и правильная установка помогают домовладельцам максимально использовать их и избегать некоторых недостатков, одновременно извлекая все преимущества, которые могут себе позволить правильная система и размер.

Присоединяйтесь к революции чистой энергии! Узнайте больше о ветровой и солнечной энергии из Аркадии.

Солнечное водонагревание | SEIA

Обзор

Солнечное водонагревание — это чистая, надежная и экономичная технология, которая снижает счета за коммунальные услуги для тысяч домов и предприятий.Сегодня американцы по всей стране производят и устанавливают эти системы, которые значительно снижают нашу зависимость от импортного топлива. Нам нужна разумная политика для расширения этого быстрорастущего сектора, создающего рабочие места.

Солнечное нагревание воды входит в понятие «солнечные технологии нагрева и охлаждения» наряду с солнечным нагревом бассейна, солнечным обогревом помещений, солнечным охлаждением и предварительным солнечным промышленным обогревом. Проще говоря, солнечная система нагрева воды собирает тепловую энергию солнца и использует ее для нагрева воды для использования в доме или на предприятии, а не с помощью электричества или природного газа.

Солнечные водонагревательные системы ¹ могут быть установлены в каждом доме в США и состоят из трех основных элементов: солнечного коллектора, изолированных трубопроводов и резервуара для хранения горячей воды.

Также могут быть включены электронные элементы управления, а также система защиты от замерзания для более холодного климата. Солнечный коллектор собирает тепло солнечного излучения и передает его питьевой воде. Эта нагретая вода вытекает из коллектора в резервуар для горячей воды и используется по мере необходимости; этот тип системы называется незамкнутой или прямой системой.Дополнительный нагреватель может оставаться подключенным к резервуару для горячей воды для резервного копирования, если это необходимо.

В более холодном климате с возможностью отрицательных температур используется непрямая система. (См. Диаграмму слева). Раствор антифриза, такой как нетоксичный пропиленгликоль, нагревается в солнечном коллекторе и циркулирует в резервуаре для горячей воды через теплообменник. Переносная вода в резервуаре для хранения нагревается горячим теплообменником, заполненным антифризом, и затем нагретая вода может использоваться по мере необходимости, в то время как охлажденный гликоль возвращается по трубопроводу в солнечный коллектор для повторного нагрева.

Другой распространенный тип конструкции солнечных водонагревательных систем для холодного климата называется «обратный дренаж». Этот тип солнечной энергетической системы обычно использует воду в качестве теплоносителя и предназначен для того, чтобы вся вода из солнечного коллектора могла «стекать обратно» в накопительный бак в отапливаемой части здания, в котором она используется. Когда солнечный свет недоступен для обогрева, солнечный насос выключается, и вода под действием силы тяжести перетекает в сливной бак.

Независимо от того, какой тип солнечной энергетической системы используется, можно ожидать, что правильно спроектированная и установленная солнечная система водяного отопления обеспечит значительный процент (от 40 до 80 процентов) потребности здания в горячей воде.

Солнечные водонагревательные коллекторы

Солнечные водонагревательные коллекторы вырабатывают тепло и отличаются от фотоэлектрических (ФЭ) модулей, которые производят электричество. Существует несколько типов коллекторов: плоская пластина, откачиваемая трубка, интегральный коллектор-накопитель (ICS), термосифон и концентрирующий. Коллекторы с плоскими пластинами являются наиболее распространенным типом коллекторов в США; медные трубы образуют матрицу стояков и прикреплены к пластине-поглотителю, находящейся в изолированной коробке, покрытой закаленным стеклом или полимерной крышкой.Вакуумные трубчатые коллекторы состоят из рядов параллельных прозрачных стеклянных трубок, из которых «откачан» воздух, создавая высокоэффективный теплоизолятор для жидкости, которая течет по длине трубки. ² Системы с откачанными трубами обычно используются, когда требуются более высокие температуры или большие объемы воды, а также в системах технологического отопления и солнечных систем кондиционирования воздуха.

Хотя как солнечные водонагревательные системы, так и солнечные фотоэлектрические (PV) системы включают в себя коллекторные панели, это очень разные технологии.Солнечные водонагревательные системы используют солнечное излучение для выработки тепла для воды, тогда как солнечные электрические системы используют солнечное излучение для непосредственного производства электроэнергии. ³

[1] Солнечные водонагревательные системы могут быть активными (с использованием электрических насосов для циркуляции воды) или пассивными (в зависимости от термодинамики). Наиболее распространенный тип системы для использования в коммерческих и жилых зданиях — это активная система. [2] Две трубки соединяются вместе, образуя одну большую трубку, а из пространства между этими двумя трубками «откачивается» воздух.По мере того, как жидкость внутри трубы большего размера нагревается, она поднимается вверх, где теплообменник передает тепло воде, которая затем перекачивается обратно в резервуар для хранения и распределяется по мере необходимости. [3] Относительно показателей энергии: Энергия от солнечных водонагревателей обычно измеряется в британских тепловых единицах (BTU), которые могут быть преобразованы в кВт-ч с помощью принятого в отрасли коэффициента преобразования.

Тепловой КПД солнечной энергии — Солнечная система горячего водоснабжения Мэн

Обратите внимание: Efficiency Maine в настоящее время не предлагает скидки на солнечные проекты.Щелкните здесь, чтобы просмотреть список независимых установщиков солнечных батарей.

Солнечные водонагревательные системы включают солнечные коллекторы и резервуары для хранения горячей воды. В большинстве установок раствор антифриза циркулирует через солнечные коллекторы для извлечения тепла, которое доставляется в накопительный бак. Солнечная система горячего водоснабжения, которая может удовлетворить потребности домашнего хозяйства в воде в летние месяцы, может нуждаться в дополнении обычной резервной системой на периоды ограниченного солнечного света или интенсивного использования.

Предоставлено Министерством энергетики.
Панели
наиболее эффективны, когда они устанавливаются лицевой стороной на юг при полном солнечном освещении. Проконсультируйтесь с сертифицированным NABCEP специалистом по солнечной энергии, указанным в нашем инструменте поиска поставщиков, чтобы узнать больше о том, какой тип системы удовлетворит ваши потребности в горячей воде для бытового потребления.

Преимущества

Недорогое горячее водоснабжение — Солнечная система горячего водоснабжения может значительно снизить затраты на горячее водоснабжение, поскольку энергия для нагрева воды поступает от солнца.

Снижение воздействия на окружающую среду — Солнечная система горячего водоснабжения получает тепло от солнца, возобновляемого ресурса.

Нет горения — Солнечная система горячего водоснабжения не представляет риска утечки топлива или продуктов сгорания.

Недостатки

Высокая стоимость установки — Солнечные системы горячего водоснабжения обычно дороже в установке, чем другие водонагревательные системы.

Требуется резервное копирование — Для солнечных водонагревательных систем обычно требуется резервная система в пасмурные дни и в периоды повышенного спроса.

Требуется солнечное воздействие — Не все здания или крыши являются хорошими кандидатами для установки солнечных систем горячего водоснабжения. В идеале установка должна быть на крышах с южной стороны, где нет препятствий для солнечного света.

Домовладельцы, заинтересованные в получении дополнительной информации о солнечных системах горячего водоснабжения, должны связаться с местными сертифицированными установщиками и ознакомиться с руководством Министерства энергетики по солнечным водонагревателям.
.

Когда и как обрезать и укрывать розы: уход и подготовка к зимнему укрытию

Авг 7, 1981 автор alexxlab Разное

Как правильно укрыть розы на зиму: советы от опытных садоводов

05 октября 2021 21:10 Фото: vogorodelebeda.ru

Роза считается королевой цветов не только в букетах, но и на садовых участках. Это капризное растение болезненно переносит суровые холода в областях центральной части России. Но предприимчивые садоводы знают, как укрыть розы на зиму и спасти их от вымерзания.

Чтобы не нанести вреда цветам, очень важно выполнить укрытие осенью в подходящее время. Ведь если сделать это слишком рано, то растения могут выпреть, а если слишком поздно, то подмерзнуть, что приведет к их ослаблению или даже гибели.

Когда же нужно укрывать кусты в открытом грунте на зиму, в каком месяце? Оптимальное время для укрытия — когда установятся стабильная отрицательная температура (около -5-6°C). При этом не нужно сразу спешить выполнять процедуру по подготовке куста к зиме в первый же морозный день, ведь потепление еще может вернуться.

Обрезка

Чувствительные кустовые розы и вьющиеся сорта рекомендуется прижимать к грунту, стебли остальных по максимуму обрезать. Чем короче обрезан стебель розы, тем лучше она переживёт зиму. В верхней части ствола могут оставаться бактерии, из-за которых растение начнёт гнить. Несмотря на эти доводы, некоторые садоводы предпочитают всё-таки оставлять стебель. Они утверждают, что в таком виде роза не даёт новых побегов и быстрее адаптируется весной. В этом есть свои плюсы, но и риски никто не отменял. Поэтому каждый цветовод сам выбирает метод обработки.

Пригибание

Чтобы не сломать стебель, розы пригибают к почве постепенно, начиная за 20–25 дней до запланированной даты укрытия. Ствол укладывают на подпорки, которые с каждым днём делают всё ниже. Если и это не помогает, корневище можно слегка и очень аккуратно приподнять вилами: стебель будет гнуться более охотно. Плетистые и штамбовые розы просто убирают с опоры и кладут на землю.

Укрытие

Защитный каркас. Специализированные магазины могут предложить садоводам уже готовые защитные каркасы. Они состоят из гибкой металлической трубы и изолирующего материала. Достаточно купить такой каркас, установить по инструкции и прикопать снизу. Способ защиты отличный, но обойдётся недёшево.

Изоляционные материалы. В эту группу входят полиэтиленовая плёнка, рубероид и другие синтетические покрытия. Если процедура выполнена правильно, плёнка способна защитить даже от сильных морозов. Но при этом есть существенный недостаток: из-за парникового эффекта под плёнкой собираются капли конденсата, из-за которых розы могут подгнивать.

Еловые ветки или сухая листва. Самый дешёвый и экологически чистый способ — укрытие лапником. Но для него нужно подготовить проволочный каркас, который поможет защитить растение от нагрузки под снежными сугробами.

Лутрасил или спанбонд. Это нетканые материалы на основе волокон целлюлозы, заслужившие особую популярность среди садоводов. Покрытия отлично пропускают свет и даже воздух, при этом не пропускают внутрь влагу. К тому же под ними не скапливается конденсат. Материал варьируется по плотности. Розам подойдёт толстый спанбонд, уложенный в два слоя.

Весной освобождать розы от утеплителя нужно постепенно. Сначала слегка приоткрыть материал, чтобы пустить внутрь конструкции свежий воздух и снизить температуру в ней. В таком состоянии розы оставляют до тех пор, пока грунт полностью не оттает.
схемы для начинающих, фото, видео

Материалы для укрытия роз на Урале

Многие дачники отмечают, что на Урале розы лучше переносят зиму в воздушно-сухих укрытиях из водонепроницаемых материалов. Ждать естественного снежного покрова – дело неблагодарное, так как до этого времени почва уже будет долго находиться в промерзшем состоянии.

Самый легкий способ – обмотать укрывным материалом каждый куст в 5 слоев, после чего зафиксировать получившееся укрытие с помощью бечевки и надеть на него сверху большой целлофановый пакет (например, из-под мусора). При выпадении снега, его сразу сгребают к укрытию, создавая импровизированное снежное «одеяло».

Пакет обязательно нужно снять сразу после таяния снега весной, а укрывной материал оставляют до прихода устойчивых плюсовых температур (полностью разбирают укрытие в пасмурную погоду, чтобы просыпающиеся розы смогли привыкнуть к яркому солнечному свету).

Удобно укрывать розы с помощью металлических или пластиковых дуг. Участок вокруг куста очищают от опавшей листвы и другого мусора. Стебли укрываемых роз укорачивают так, чтобы они свободно помещались под дугами.

Дуги устанавливают крест на крест и надежно втыкают в землю. Укрытие накрывают 2-мя слоями спанбонда или лутраксила, на которые кладут слой полиэтиленовой пленки. У земли укрывной материал закрепляют камнями.

Когда укрывать розы в Сибири, оптимальные сроки

Розарий утепляют на зиму постепенно, в несколько этапов. В конце лета – начале осени проводят подготовительные работы: обрезку, подкормку, обработку розария от вредителей. В конце сентября почву под кустами мульчируют, а побеги пригибают к почве. Точный срок окончательного укрытия цветника зависит от климата конкретного региона.

Примерные сроки полного укрытия роз в Сибири – месяц октябрь.

При какой температуре воздуха начинают укрывать розарий

Многолетник способен переносить кратковременные заморозки до -8 градусов без ущерба для себя. Укрывают цветник, когда среднесуточная температура установится в пределах -4 -6 градусов.

Если после укрытия роз неожиданно приходит потепление, и ожидается, что плюсовая температура продержится несколько дней, укрытие приоткрывают с торцов, давая розам дышать. Свежий воздух, проникая внутрь укрытия, не даст образовываться конденсату.

5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:

крафт — бумага и пленка поверх нее;

мешковина;

синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

сухих листьев,

стружек,

древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Как правильно укрывать розы на зиму: способы, схемы, инструкции

На сегодняшний день придумано несколько способов осеннего укрытия роз на зиму. Рассмотрим самые оптимальные и хорошие технологии.

Воздушно-сухое укрытие на дугах

Воздушно-сухое укрытие на дугах — самый оптимальный и удобный способ подготовки кустов к зиме осенью.

Для низких или пригнутых к земле роз можно использовать дуги (например, из полипропиленовых труб). Пример на фото ниже:

А для высоких кустов, которые не пригибаются (например, штамбовые), лучше использовать каркас (круглый и вытянутый или в виде вигвама, как на фотографии ниже).

Схема укрытия роз воздушно-сухим способом на дугах:

Установите каркас, подходящий по высоте для роз. Это может быть проволочный каркас или же обычные дуги. При этом дуги нужно ставить выше и шире кустов, чтобы они не касались побегов и для того, чтобы при опускании материала под тяжестью снега, материал также не касался побегов.

Разложите вокруг куста лапник, березовые ветки, еловый опад или сухие листья (но только тех культур, которые не гниению, например, дубовые листья, от папоротника) или тростник.

Натяните на каркас агроволокно. При этом плотность агроволокна должна быть не менее 60 г/м², укрывать лучше в 2 слоя.

Со всех сторон нужно надежно закрепить спанбонд по периметру кирпичами, камнями или досками.

Воздушно-сухое укрытие без дуг

Самую оптимальную технологию воздушно-сухого укрытия можно применять без использования дуг. Однако такой метод более простой, но и менее предпочтительный, потому что агроволокно под тяжестью снега может сильно просесть и повредить побеги.

Пошаговая инструкция воздушно-сухого укрытия роз без дуг:

Обложите куст лапником или сухими ветки березы, сухими листьями дуба или папоротника.

Теперь следует укрыть розы сверху в 2 слоя спанбондом.

Надежно закрепите геотекстиль со всех сторон досками, кирпичами или камнями.

Окучивание землей

Про окучивание роз землей было подробно описано выше в пункте про подготовку кустов к укрытию. Данный способ подходит не для всех. Применять его можно только при выращивании цветов в холодных регионах с морозными зимами без оттепелей. Данную технологию можно также использовать как самостоятельный способ укрытия роз.

Получается, что после окучивания землей при первых снежных осадках нужно закидать кусты толстым слоем снегом. И в дальнейшем при осадках нужно подкидывать снег.

А еще лучше сначала окучить розы землей, а точнее смесью из садовой земли, торфа и песка, а потом сделать воздушно-сухое укрытие из дуг или каркаса, укрывного материала, и лапника, березовых веток, хвойного опада или сухих листьев.

Укрытие деревянным ящиком или домиком

Укрытие роз деревянным ящиком или домиком из сколоченных досок — это способ, который уместен при лютых зимах с сильными заморозками и ветрами. Но опять же данную технологию нельзя применять как самостоятельную. В любом случае, предварительно нужно сделать воздушно-сухое укрытие

При этом очень важно, чтобы у домика из дерева (как на фотографии ниже) или у деревянного ящика были отверстия для нормальной циркуляции воздуха

Общая инструкция укрытия роз

Укрыть цветы на зиму можно по следующему алгоритму:

Подготовка к процедуре: подкормка, обрезка, снятие листьев.

Окучивание землей (в определенных климатических условиях).

Пригибание побегов к поверхности земли (для конкретных видов роз) на изолирующий материал (доски, лапник).

Фиксация побегов к земли скобами или веревкой к крючку (если связывали побеги).

Сверху установить готовый проволочный каркас или дуги.

На куст положить еловый лапник, березовые ветки, сухие дубовые листья.

Затем сверху укрыть агроволокном (плотностью не менее 60 г/м²), лучше в 2 слоя.

Теперь нужно тщательно зафиксировать агроволокно, например, по периметру обложить кирпичами, камнями, землей. При этом фиксировать нужно с трех сторон, одна сторона должна оставаться открытой, чтобы осуществлялась нормальная вентиляция. А когда температура воздуха будет держаться в районе минус 10 градусов нужно зафиксировать и открытую часть агроволокна.

Когда проводить осеннюю обрезку роз?

Проводится осенняя обрезка роз непосредственно перед их укрытием на зиму. В регионах с умеренным климатом это делается в начале или середине ноября, а в районах, отличающихся более суровыми погодными условиями, обрезку следует провести во второй половине октября. Но сроки часто приходится корректировать под климатические изменения. Так, при затяжной сухой осени не следует спешить укорачивать побеги, чтобы не вызвать пробуждение почек. А если близится раннее похолодание, нужно успеть провести обрезку и укрыть кусты до заморозков.

При планировании обрезки также учитываются погодные условия. Например, если проводить это мероприятие в сырую погоду, срезы будут долго находиться во влажном состоянии, и тогда существует вероятность развития на них инфекции и образования гнили. Исходя из этого, его лучше запланировать на теплый, солнечный день, причем на первую его половину. В этом случае срезы смогут подсохнуть еще до вечернего похолодания.

Когда пора укрывать розы?

Укрывать розовые кусты можно не раньше конца октября. В противном случае, температура в укрытии может повышаться, провоцируя развитие корней и побегов. К тому же, в начале осени влажность почвы повышается. Такое состояние приведет к избытку влаги и загниванию растения. Специалисты советуют прятать цветы в зиму, когда уже более недели наблюдается снижение температуры до -5 градусов.

Легкий мороз – это полезно?

Розы не боятся первых морозов до -7 градусов. Специалисты даже советуют специально дожидаться такой температуры, не укрывая кусты. Это способствует правильному введению цветов в состояние покоя, закалке стеблей и корневой системы.

Мнение специалиста: все должно быть сухим!

Опытные цветоводы предупреждают, что главное условие для успешной зимовки розовых кустов – сухое укрытие. Нельзя прикапывать розы мокрой почвой, сырой листвой или укрывным материалом. И сами кусты, и все средства укрытия должны быть сухими. Это бережет розы от размножения вредителей, гнили и плесени.

Правильная обрезка комнатной розы

Работайте исключительно хорошо наточенными, тщательно продезинфицированными инструментами: обрабатывайте их раствором марганца. Молодые, тонкие отростки обрезайте ножницами, садовым ножом, одревесневшие ветки – ножовкой, кусторезом, секатором (справится с ветками диаметром до 2,5 см). Обязательно надевайте защитные перчатки из толстой ткани. Изучите правила подготовки комнатных роз на зиму и нюансы работы с ними:

За 7–14 дней до работы поливайте куст как можно реже: это нужно для замедления молодых побегов.

Чтобы прекратить активное цветение перед зимой, обрезайте появляющиеся бутоны.

Удобрите растение в горшке фосфорно-калийными удобрениями: они помогут накопить больше питательных веществ.

Заранее определите форму куста, его состояние, толщину, высоту побегов. Исходя из этого, выбирайте степень обрезки. Помните, что для мелкоцветковых сортов предпочтительна низкая обрезка, на крупноцветковых оставляйте по 3–6 почек.

Обрезайте побеги, которым более 3 лет, ветви, растущие внутрь куста, сухие бутоны, цветы, листья.

При необходимости обрезайте поврежденные, пораженные части центральных веток до здоровых мест, которые отличаются зеленой корой, белым срезом.

Делайте срезы над наружными, развитыми, но нераспустившимися почками.

Срезы делайте косыми, примерно 45 градусов.

Обязательно оставляйте по 4–5 скелетных побега: при необходимости обрежьте их до 3–5 почек, оставляйте длину 10–15 см.

Если ветки крупные, хорошо развитые, то на них должно оставаться 3–5 почек. Если нет опыта в выращивании комнатных роз, то выбирайте среднюю обрезку (оставляйте по 5–7 почек) либо срезайте побеги на половину их длины. При таком подходе вы избежите сильного повреждения растения, его гибели.

Чтобы роза была высокой, стройной, не обрезайте верхние побеги, удаляйте лишь боковые веточки.

Обязательно срезайте засохшие бутоны, иначе они будут отнимать силы, которое понадобятся для нового цветения.

Все срезы замажьте толченым углем или садовым варом: 6 частей парафина смешайте с 3 частями канифоли, 2 частями минерального или растительного масла, прокипятите 25–30 мин., остудите, размешайте.

Куст опрыскайте раствором медного купороса: 100 г препарата на 10 л воды.

Правильный срез роз

Санитарная чистка

Так, обрезать нужно каждый сорт. Процедура схожа с формированием кустарников, произрастающих в саду:

Сначала удалите поврежденные, сухие, отжившие побеги: обрезайте до здоровых тканей. Если на отростке нет почек, он не живой, то нет смысла оставлять даже какую-то его часть – срезайте до основания.

Удалите все слабые, вытянутые, тонкие, хилые побеги до основания.

Внимательно осмотрите растение, удалите ветви, растущие внутрь куста, из-за которых происходит загущение кроны.

Избавьтесь от сильно искривленных побегов, веток без верхних центральных почек, пересекающихся отростков, лишних веточек, растущих из одной почки.

Регулирующая обрезка

После удаления сухих, поврежденных частей приступайте к формированию декоративного куста. Определитесь с формой: она может быть строгой, напоминать шар или конус, есть возможность менять высоту и создавать плоские, приплюснутые кустарники. Перед тем как обрезать розу, учитывайте ее сорт: каждая разновидность «склонна» к конкретной форме. Основные правила декорирования комнатной культуры на зиму такие:

Китайские, бенгальские сорта или флорибунды можно обрезать по своему усмотрению.

Для миниатюрных роз предпочтительна коническая, эллиптическая или шаровидная формы.

Если купили куст с определенной формой, то выполняя регулярную обрезку, поддерживайте ее – своевременно обрезайте выбивающиеся побеги.

При создании новой формы растяните процесс формирования на несколько лет: ежегодно обрезайте малую часть побегов, давайте растению восстановиться, качественно загущать крону.

Формирование раскидистых и сжатых кустов роз

Подготовьте продезинфицированные нож, ножницы и прочие принадлежности, садовый вар или толченый уголь для обработки ран. Далее следуйте такой инструкции:

Определите форму, высоту розы.

После того как будут удалены сухие листья, бутоны, дикая поросль, выберите 3–5 крепких зеленых веток, используйте их в качестве основы для куста.

Обрежьте лишние побеги и их части, оставляя по 3–7 почек. Помните, что верхняя почка должна быть наружной.

Уберите, сожгите мусор, чтобы он не стал источником заболевания растения зимой.

Обработайте раны садовым варом или толченым углем, опрыскайте комнатную розочку противогрибковым препаратом.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

На фото: Утепляем основание розовых кустов

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

На фото: Укрытие роз на зиму

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

На фото: Укрытие роз лапником для безопасной зимовки

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

При какой температуре стоит укрыть цветы

После подготовительных мероприятий нужно ждать до наступления устойчивых холодов. Спешить не стоит. Лучше укрыть растения немного позже, чем раньше. Раннее укрытие может спровоцировать рост молодых побегов и пробуждение спящих почек, а это излишне. Небольшие заморозки вовсе не страшны – они закаляют растение, и ускоряют созревание веток.

Для этого нужно выбрать сухую погоду. Если до этого были дожди, необходимо дождаться, пока почва, хоть немного просохнет. Избыток влаги часто приводит к грибковым поражениям роз, а в закрытом пространстве растения быстро подхватывают инфекцию.

Зачем обрезают розы

Обрезка любого растения преследует две цели — формирование красивого куста и омолаживание растения. Роза исключением не является. Именно для этих целей и осуществляется обрезка роз. Причем для достижения этих целей нужны совсем разные виды обрезки, которые проводятся в разное время.

Кусты не должны быть слишком густыми, чтобы стебли не затеняли друг друга и не мешали росту. Засохшие побеги и цветы также портят внешний вид растения, и их обязательно нужно удалять. Для этих целей проводится легкая весенняя обрезка сразу после того, как с роз снимут укрытия. Это происходит в начале апреля.

Осенью же розу обрезают совсем иначе, коротко, оставляя всего несколько толстых стеблей. Обрезка роз на зиму делается для того, чтобы куст лучше себя чувствовал, выпускал новые свежие побеги,»омолаживался», набираясь новых сил. Именно такие кусты радуют нас обильным цветением.

Итак, обрезка розы, как осенняя, так и весенняя, делается для того, чтобы:

растение накопило как можно больше питательных веществ для дальнейшего роста и развития;

роза смогла избежать инфекций и заражения грибковыми болезнями;

вашему растению удалось сформировать на вновь отрастающих после обрезки побегах как можно больше почек для дальнейшего развития бутонов и цветков;

заставить лучше развиваться корневую систему, которая у розы достаточно большая;

стимулировать рост молодых побегов для дальнейшего цветения.

Кроме того, обрезанные розы гораздо лучше переносят зиму и намного реже вымерзают. Это обстоятельство тоже является очень значимым, так как суровые российские зимы легко переносят не все южные красавицы.

Видео “Укрытие роз”

Из видео Вы узнаете, как правильно укрывать на зиму кусты.

Среди дачников существует такое заблуждение, что розы могут расти и прекрасно себя чувствовать, не нуждаясь ни в каком уходе. На самом деле выращивать, не обеспечивая заботой, можно только шиповник. Все сортовые розы требуют к себе бережного отношения. Некоторые из них неприхотливы, другие капризны, но приложить определенный труд потребуют те и другие. Этим растениям нужна обрезка, подкормка, полив, профилактические обработки. Часть мероприятий потребуется провести осенью, чтобы грамотно подготовить кусты к зимовке.

Когда укрывать розы на зиму?

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть. При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Особенности укрытия роз в разных регионах

В зависимости от климатических особенностей региона выращивания «королевы цветов» имеются некоторые небольшие нюансы по укрытию роз на зиму.

На Юге России

Если вы живете в теплом южном регионе, то на зиму достаточно окучить розы, например, закрыв основание (шейку) сухими опилками или просто землей. Ведь, в общем-то, даже если побеги подмерзнут, то от шейки отрастут новые.

В средней Полосе (Подмосковье), на Урале и в Сибири все по-другому.

В средней полосе (Подмосковье)

Средняя полоса – это зона рискованного земледелия, и здесь бывают как снежные, так и совершенно бесснежные зимы. Поэтому лучшее укрытие для роз в средней полосе (Подмосковье) – это воздушно-сухое. Иначе говоря, под укрытием обязательно должен быть воздух, и оно должно быть защищено от осадков.

На Урале и в Сибири

В принципе, укрытие роз на Урале и в Сибири аналогично укрытию в средней полосе, но цветоводы-любители советуют обходиться при укрытии без окучивания, использования лапника (довольно спорно), а просто делать воздушно-сухое укрытие на дугах, сверху натягивая, например, геотекстиль в 1 слой (плотность 150).

Видео: укрытие роз на Урале и в Сибири

Основные правила укрытия роз на зиму на Урале

Укрытие роз на зиму на Урале происходит примерно в конце лета. Перед тем как сажать розы, необходимо знать, как правильно подготовить розы к зиме на Урале. В этой статье речь пойдет о том, как и когда, обрезают розы Урале.

Выбираем районированные сорта и хорошее место для посадки

Выращивание роз на Урале, является весьма сложным процессом. Однако если подойти к этому вопросу со всей серьезностью, то результат будет положительный.

Как известно, на Урале весна приходит поздно. К тому же лето очень короткое, а зима очень холодная. Температура в зимний период может составлять до -40 градусов. Такую погоду смогут выдержать растения, районированные к таким условиям, которые выращены в специальных питомниках.

Существует много сортов, которые отлично переносят такой климат. Например, парковые розы. Они почти не болеют и меньше мерзнут зимой. Поэтому посадить парковые розы на Урале будет отличным решением. Самыми популярными сортами являются: Робуста, Ритаусма, Ругелда.

Такой вид цветов может достигать двух метров в высоту. Еще можно отметить сорта Остина. Они пользуются большой популярностью среди садоводов. Посадка розочек Остина на Урале осуществляется по таким же правилам, как и парковые сорта. В них есть одна особенность.

Цвести они начнут не менее чем через 3 года.

Прежде всего, необходимо четко знать, когда высаживать розы в почву или грунт на Урале. В основном сажать цветы можно, когда почва немного прогрелась. Нормальной температурой для посадки считается 10 градусов тепла. Обычно, растения сажают в начале мая.

Также для достижения положительного эффекта, необходимо следовать основным рекомендациям:

Участок для посадки, желательно выбирать на возвышении. Таким образом, грунт не будет сильно мерзнуть.

Клумбу с цветами можно разместить на южной стороне участка.

При помощи кустов, обеспечить тень для цветов. Это поможет защитить цветы от жарких солнечных лучей.

Должна быть защита от ветра. Цветы не любят ветреную погоду.

Особенности подготовки роз к зиме на Урале

Многие переживают и постоянно думают о том, как же розы перезимуют на Урале. Но, если все сделать правильно, проблем не будет. Способов укрытия цветов достаточно. Например, можно применить материал, который не пропускает воду. Таким образом, растениям будет тепло и сухо.

Также можно использовать шубу из снега, но проблема в том, что в Южных частях Урала снег выпадает в середине зимнего периода, а к этому времени земля будет холодная и растения могут замерзнуть.

Самые надежные способы укрытия роз на зиму

Применять можно различные методы, но необходимо знать, что укрытие на зиму должно быть сухим. Если кусты расположены в одиночку, то нужно укрыть каждый. Можно использовать обычные коробки из картона или ящики. После этого накрыть пленкой. Края пленки нужно прижать к земле тяжелым предметом. Также зимами укрытие делают из лапника.

Отличным решением будет обмотать куст материалом в несколько слоев, а потом надеть пакет для мусора. Он большой, поэтому как раз пригодится. Когда идет снег, его можно сгрести ближе к кустам, чтобы получилось укрытие из снега. После того, как снег тает, пакеты нужно убрать, но основной материал убирать нельзя до тех пор, пока не будет достаточно тепло.

Стоит помнить, что укрывать растения можно только в сухую погоду, а пленку удалять можно тогда, когда нет солнца, чтобы новые побеги не были на солнце. Также не рекомендуют убирать слой перегноя до наступления плюсовой температуры.

Сверху нужно уложить два слоя спанбонда, и после этого положить пленку. Если пленку не положить сверху спанбонда, то может произойти неприятная ситуация. Когда потеплеет, внутри может образоваться влага, которая совершенно не нужна растениям.

Какие розы требуют обрезки на зиму?

Перед тем, как укрыть растения под специальный материал осенью на Урале, необходимо сделать обрезку. Если сделать все правильно, то цветочки будут цвести и радовать глаз долгие годы. Каждый любитель цветов должен четко знать все сорта растений.

Чайно-гибридные сорта и флорибунда обрезать нужно лишь по необходимости. В основном обрезку проводят только в том случае, когда стебли нужно пригнуть для укрытия. Плетистые и почвокровные нельзя обрезать слишком коротко, иначе розы могут вовсе не зацвести. За эти надо следить и не допускать ошибок.

Тем не менее, у всех сортов можно обрезать зеленые побеги, которые не вызрели. Плетистые цветы нужно обрезать только сверху. После обрезки их нужно уложить на подходящий материл из пенопласта или лапника.

Укрытие роз на Урале и в Сибири:

https://www..com/watch?v=KCuv5TMLIOQ

Как обрезать розы на зиму в подмосковье
Укрытие и обрезка роз на зиму в Подмосковье
Вряд ли в облагороженном саду или возле красивого частного домика не найдется парочки розовых кустов. Такие красавицы-цветы с далекого прошлого являлись уникальным украшением приусадебной территории, подчеркивая высокий вкус владельцев помещения. До сих пор выращивание этих кустов является настоящим культом, поэтому тема укрытия роз на зиму в Подмосковье не теряет своей актуальности.
Общие принципы
В продаже имеется большое сортовое разнообразие роз, что позволяет создавать на участке настоящие цветочные композиции, которые будут радовать глаза своим цветением до глубокой осени. К самым популярным относятся парковые, плетистые, почвопокровные, флорибунды и другие.
Но как и многие другие растения, розы нуждаются в хорошем укрытии на зиму, особенно если они культивируются в Подмосковье. Ведь если цветоводы из южных регионов могут слегка укрыть корни или оставить кусты на улице без дополнительного утепления, то в средней полосе такое условие является обязательным. В противном случае зимовка роз Подмосковье приведет к летальному исходу. И даже если цветам удастся пережить зиму под толщей снега, с приходом теплого сезона подмерзшие побеги не смогут дать обильного цветения.
Оптимальные сроки
Чтобы предотвратить такое развитие событий, каждому цветоводу нужно уточнить, как и когда укрывать розы в Подмосковье. Независимо от сортовой принадлежности, роза считается весьма сильным и холодостойким растением, способным выжить при серьезном понижении температуры (вплоть до минус 15 градусов Цельсия). Если куст находился под воздействием мороза долгое время, он погибнет. Кратковременные заморозки культуре не страшны.
Более опасным явлением для роз является прение, которое случается при слишком раннем укрытии на зиму, когда окружающая температура достаточно высокая, а цветовод уже поспешил укрыть куст теплоизоляционным материалом. А если в его качестве использовалась не ткань, а синтетика — гибель культуры неминуема. Избежать такого исхода при несвоевременном утеплении практически невозможно, поэтому не нужно спешить и начинать укрытие роз на зиму в Подмосковье при первом опускании отметок градусника ниже нуля. Короткие и не особо интенсивные заморозки в сентябре не представляют для роз опасности.
Подготовка к зимовке
В течение теплого сезона цветение роз становится практически непрерывным, из-за чего растение вытягивает из земли все питательные вещества и минералы. Даже при обильном внесении подкормок, почва истощается и на зиму ее нужно дополнительно удобрять.
К таким мероприятиям цветоводы приступают в начале-середине сентября, используя в качестве удобрений специальные осенние препараты. Они должны состоять из правильных «осенних» компонентов, ведь если внести в почву летнюю подкормку, в кусте начнутся вегетационные процессы, и он начнет выпускать зеленые побеги, не успев подготовиться к морозам. Исходя из этого, от органических подкормок лучше полностью отказаться.
Среди перспективных удобрений для осени, выделяют:
калий;
кальций;
фосфор.
Можно попытаться создать высокоэффективное средство своими руками. Для этого нужно развести какой-либо компонент в ведре с водой, а затем умеренно полить им каждый куст. Опытные цветоводы рекомендуют придерживаться пропорции 15 г удобрения на 10 литров воды. Но можно не тратить время и купить в цветоводческом магазине готовую смесь, а затем обработать ею культуру.
Обрезочные мероприятия
Следующим ключевым этапом подготовки плетистой розы к зиме является обрезка. Когда обрезать такую культуру решает цветовод, отталкиваясь от текущей погоды и примерного прогноза на следующую неделю. От обрезочных мероприятий зависит не только устойчивость культуры к морозам, но и ее рост в следующем сезоне. При отсутствии процедуры кусты просто не смогут зацвести весной или будут поражены холодом.
Правильная обрезка вырабатывает у растения хороший иммунитет, делая его устойчивым к морозам и заболеваниям. Принципы обрезки определяются не только климатическими условиями, но и сортовыми нюансами. Тем не менее существуют общепринятые правила, которые применимы для всех сортов роз.
Уже в середине сентября (если речь идет о средней полосе, где находится Подмосковье), с кустов можно удалить всю листву, которая начинает увядать. Такая процедура предотвратит лишнее испарение ценной влаги, а также защитит культуру от гниения листьев под укрытием. К тому же листва может являться переносчиком опасных инфекций, которые проблематично найти при визуальном осмотре.
При понижении температурных показателей до нулевой отметки, розовые кусты можно поддавать обрезке. Высокие экземпляры подрезаются в первую очередь. В качестве садового инструмента используется острый секатор, гарантирующий быстрое и безболезненное удаление лишних участков. Побеги срезаются таким образом, чтобы над верхней почкой оставался 1 см.
Если цветовод ошибочно подрезал розу слишком сильно, это еще не повод для беспокойства. Главная задача — избежать повреждения корней, а цветение будет возможным на новых побегах, которые начнут формироваться по возвращении тепла весной. Более того, глубокая подрезка может стать полезной, т. к. она выполняет омолаживающую роль и незаменима для тех кустов, которые начинают активно выпускать новые побеги.
Важные моменты
При выращивании низкорослых сортов, на кустах удаляются сухие соцветия и слегка укорачиваются самые высокие побеги. Оптимальная длина укорачивания составляет 10−15 см.
Зачастую на парковых культурах образуются побеги с бутонами, которые поддаются обильному цветению. Срезать такие экземпляры необязательно, ведь роза начнет интенсивно наращивать новые побеги. Такой принцип применим для любой ранней обрезки, которая способствует выпусканию новых боковых ветвей. Обрезать такие части куста лучше после становления устойчивого холода.
Опрыскивание и окучивание кустов
Каждый плетистый куст нуждается в регулярном опрыскивании специальными препаратами от вредителей. Роза является весьма уязвимой культурой, которая подвергается всевозможным заболеваниям и может стать привлекательной средой для развития опасных заболеваний.
Чтобы избежать заражения, следует использовать высококачественные противогрибковые и противовирусные средства. Старые дедовские методы в виде табачного раствора здесь бессильны. Лучше отдать предпочтение следующих вариантам:
железный купорос;
бордосская жидкость.
Следующий этап ухода за розовыми кустами заключается в окучивании. После успешной обрезки, подкормки и опрыскивания растения, можно начинать окучивать его, разрыхливая в это время почву. Такое действие обеспечит эффективный проход воздуха из-за отсутствия сорняков, а также защитит розу от воздействия холодов.
Поверх грунта насыпается торф, перегной или сухая листва. Важно убедиться, что она действительно сухая, ведь во влажной среде могут развиваться опасные вирусы, грибки и паразиты. Выполнять окучивание лучше в сухую безветренную погоду. Любая влага приведет к необратимым последствиям.
Тонкости укрытия
После успешной подготовки розовых кустов к зимовке, можно переходить к следующему, и, пожалуй, наиболее важному этапу — укрытию. Сегодня цветоводы укрывают культуру разными способами, но к наиболее актуальным можно отнести:
Прикапывание. После окучивания корней и помещения поверх грунта мульчирующего слоя, сверху можно положить лапник или листву. С приходом осадков в виде снега, роза будет хорошо защищена. Используя такой метод, главное правильно рассчитать сроки, ведь если укрыть куст слишком рано, он намокнет под дождем и станет запревать. А ведь одним из главных правил укрытия на зиму является обеспечение максимальной сухости. Также некоторые цветоводы полностью закапывают цветок, засыпая его рыхлой и сухой почвой.
Сухое укрытие. Над кустом обустраивается защитное укрытие из фанеры или колышки, к которым прикрепляют укрывной материал. Таким образом над кустом появится специфический купол, поверх которого вскоре появится снег.
Оборачивание тканью. Также садоводы используют более простой метод, оборачивая стебли теплой тканью, которая не только выполняет роль теплоизоляционного слоя, но и предотвращает вымерзание корней. Однако из-за массы недостатков такой способ не нашел широкого применения.
Правила и рекомендации
Без сомнений, успех выращивания плетистой розы на участке напрямую зависит от правильного укрытия кустов на зиму. Только в редких случаях эти красавицы зацветают на прошлогодних побегах. В остальном, цветоводу необходимо хорошо заботиться о сохранности корней и стеблей.
Перед тем как начать укрытие, куст нужно снять с опор, а затем связать побеги с друг другом в количестве 3−4 стебля в одном пучке. Затем их следует осторожно уложить на землю и защитить от холода подходящим методом укрытия.
Для этого важно провести комплексную обработку кустов и окучивание, избавившись от оставшейся листвы. Укорачивание плетей происходит не больше, чем на треть.
Пригибая розы к земле, важно соблюдать особую осторожность — одревесневшие плети быстро сломаются. Чтобы избежать этого, нагибать их нужно постепенно. После укладывания связанных плетей и фиксации их с помощью дуг, поверх устанавливается укрытие. Плетистые кусты больше любят сухой вариант. Над ними можно обустроить укрытие из щитов, досок или фанеры, которое дополнительно утепляется тканевым материалом. С приходом зимних холодов и снега такие красавицы будут в безопасности.
С приходом весеннего тепла розу можно открывать уже в конце марта, медленно снимая с нее утепляющие материалы. Нельзя откладывать такое действие, ведь розы негативно реагируют на пребывание в изолированном пространстве в теплую пору и могут выпреть. В таком случае их практически невозможно спасти от гибели.
Как укрыть розы на зиму в Подмосковье
В Подмосковье укрывают абсолютно все сорта роз, но сделать это нужно грамотно. Необходимо знать, нуждается ли ваша роза в короткой осенней обрезке. Информация об этом указана в характеристиках сорта. Побеги следует заранее пригибать к земле и фиксировать их, чтобы ветви привыкали к согнутому положению и не ломались. Обустраивая укрытие, важно предусмотреть наличие воздушной прослойки, чтобы растения не выпрели.
Когда укрывать розы в Подмосковье, сроки
Зимний период в Подмосковье длится довольно долго. Снег выпадает в начале ноября и полностью сходит к середине апреля. Иногда похолодание начинается даже раньше. Если по прогнозу погоды предстоят серьезные заморозки и снегопад, необходимо срочно укрыть кусты, чтобы предохранить их от вымерзания и гибели.
Ориентировочным сроком укрытия роз можно считать первую декаду ноября, но при этом обязательно учитывают погодные особенности текущего сезона. Чтобы лучше ориентироваться в календаре работ, некоторые садоводы ведут многолетние наблюдения за температурным графиком и другими погодными явлениями.
При какой температуре воздуха начинать укрытие розария
Слишком рано начинать укрывные работы нельзя. При небольших заморозках (-1-3° C) лучше оставить розу без укрытия, иначе может произойти гибель кустов. Под материалом побеги будут продолжать развиваться, выпустят почки, которые под воздействием тепла и влаги выпревают – в результате весной растение уже не распустится.
Прежде чем приступить к укрывным работам, следует дождаться, когда среднесуточная температура достигнет значения -5-7° C, подождать еще неделю, а только потом сооружать «домики» для роз.
На заметку! Заниматься утеплением розария нужно в сухую погоду. Если проводить работы при повышенной влажности, увеличивается риск развития грибковых заболеваний.
Подготовительные работы перед укрытием
Чтобы кусты роз хорошо перезимовали, необходимо провести соответствующую подготовку. Розы подкармливают, окучивают, обрезают, обрабатывают от болезней и вредителей. Все эти процедуры делают заблаговременно:
Подкормка. Осенью розы нуждаются в удобрениях с повышенным содержанием калия. Именно этот элемент укрепляет побеги и корни растения, делая его устойчивым к неблагоприятным воздействиям внешней среды. С этой целью используют готовые промышленные осенние удобрения для роз. Вместо них можно внести в прикорневую зону золу и произвести полив. Зольный порошок содержит все необходимые растениям осенью компоненты. Можно самостоятельно составить смесь из 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 2 г борной кислоты (на 10 л воды). Если розы были посажены в текущем году весной, осенняя подкормка им не нужна.
Обрезка. Во второй половине сентября стебли роз очищают от увядших листьев, которые лишь испаряют влагу. Если листики оставить под укрытием, они могут загнить или стать источником грибкового поражения. Обрезку стеблей проводят, когда температура снизится до 0° C. У высоких роз стебли обрезают примерно на 2/3 длины. Срез делается на 1 см выше последней почки. Глубокая обрезка особенно необходима в случае омолаживания кустов. У низкорослых сортов побеги укорачивают на 10-15 см.
Профилактическая обработка. Даже если розы ничем не болели в текущем сезоне, перед укрытием их следует обработать 2%-м раствором бордосской жидкости или железного купороса. С этой же целью можно использовать препараты. Например, «Скор», «Топаз», «Фундазол», «Хом», «Ридомил Голд». Все средства применяют строго по инструкции. Если какой-либо из препаратов использовался весной, его следует заменить другим. Биологические фунгициды для применения осенью не подходят, так как эффективно работают только при температуре свыше 15° C.
Окучивание. После обработки розы окучивают на высоту 30 см. Предварительно под кустами собирают растительный мусор, проводят перекопку земли. Этот прием будет способствовать хорошей аэрации в нижней части куста, что послужит для роз защитой от мороза.
В отличие от других культур розам не требуется влагозарядковый полив, с наступлением осени растения наоборот начинают поливать реже. Лишняя влага будет стимулировать развитие новых побегов, а накануне зимовки это неуместно.
В сухую теплую погоду розы поливают каждые 7-10 дней, начиная со второй половины сентября увлажнять почву нужно не чаще, чем раз в 2 недели. В дождливую погоду декоративные кусты наоборот защищают от избыточной влаги, соорудив над ними навес или отводя воду из прикорневой зоны с помощью небольшой канавки.
Теперь остается только соорудить для роз надежное укрытие на зиму, чтобы растения не погибли, а порадовали в следующем сезоне роскошным цветением.
Способы укрытия роз на зиму в Подмосковье
Садоводы, имеющие немалый опыт в выращивании роз, уже приспособились использовать для их укрытия подручные средства. Совсем не обязательно приобретать дорогостоящие материалы. Можно использовать для укрывных работ то, что всегда найдется на садовом участке – лапник, смесь земли и древесных опилок, деревянные ящики, самодельные купола, старые автомобильные покрышки.
Суховоздушный
Чаще всего такое укрытие используют для чайно-гибридных роз. Для того чтобы создать воздушную прослойку внутри, над растением устанавливают каркас, на который затем укладывается утеплитель. Основу каркаса составляют деревянные или металлические прутья длиной 50-60 см, из них составляют конус.
В качестве утеплителя можно воспользоваться нетканым укрывным материалом (спанбонд, лутрасил), картон, еловый лапник. Утеплитель набрасывают сверху на каркас и фиксируют проволокой или металлическими скобками. Чтобы укрытие не сдувало, снизу конус присыпают сухой землей.
Щитовой
Щитовой способ идеально подходит для укрытия высокорослых роз. Предварительно стебли обязательно очищают от листьев, обрывая листву вместе с черешками. После этого побеги связывают пучком и укладывают на подстилку из лапника, направляя ветки в сторону их роста.
На заметку! Еловая хвоя не только будет служить в роли теплоизолятора, но и защитит побеги от нападения грызунов.
После того как куст уложен, сверху его закрепляют изогнутыми металлическими прутьями, втыкая их концы в землю. Сделать это нужно будет в двух-трех местах. Затем над розой домиком ставят 2 деревянных щита. Их длина должна соответствовать размеру куста, а ширина – быть не менее метра.
Часто щитовое укрытие сооружают, если в розарии в один ряд посажено сразу несколько кустов роз. Чтобы деревянные щиты не разъезжались, снизу их фиксируют колышками. Под таким укрытием должны оказаться только розы, рядом посаженным многолетникам оно может не подойти.
Каркасный
Каркасный способ предполагает использование самых разных материалов для возведения укрытия. Каркас может быть выполнен в виде тоннеля, иметь куполообразную или квадратную форму. Для его изготовления подойдут металлические прутья, пластиковые панели и дуги, старые плетеные корзины, ведра, деревянные поддоны, доски и все остальное, что можно приспособить в этих целях.
Предварительно розовый куст обрезают или пригибают. Затем по периметру устанавливают каркас, засыпают розу хвоей или сухой листвой и обтягивают каркасную конструкцию сверху укрывным материалом. По краям утеплитель прижимают кирпичами, чтобы иметь возможность при необходимости организовать проветривание.
Применение джутовых мешков
Джутовые мешки можно использовать в том случае, если в доступе нет материалов, из которых можно соорудить каркас. Суть метода заключается в том, что на розу надевают мешок, в дне которого проделывают отверстие, через которое внутрь укрытия закладывают ветки хвойных деревьев.
Важно, чтобы лапник был хорошего качества – это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха. Количество наполнителя должно быть достаточным, иначе розы могут вымерзнуть. Затем верхний край мешка приподнимают и обвязывают шпагатом, так чтобы утепляющая конструкция приобрела конусовидную форму.
Другие методы
Популярный в народе способ – укрытие роз смесью сухой земли и древесных опилок. Почву для этого заранее заготавливают и держат в сарае, чтобы она не намокла. В качестве дополнительных компонентов можно добавить торф и песок. С приходом заморозков подготовленную смесь насыпают на зону корней, сверху набрасывают листовой опад.
На заметку! Желательно использовать листья деревьев, не подверженные гниению, например, листья дуба.
Чуть позже розы накрывают сверху лапником. Когда ляжет снежный покров, на растения сверху дополнительно набрасывают снег. Вместо ельника можно использовать солому или полиэтиленовую пленку с проделанными в ней отверстиями. После окучивания куста его оборачивают одним из этих материалов и обвязывают шпагатом.
Как укрыть плетистые розы на зиму в Подмосковье, описание
Плетистые розы, также как и другие сорта, нуждаются в укрытии на зиму. Культура не имеет выраженного периода покоя. Даже осенью розы могут давать прирост побегов, формировать и распускать бутоны. Если стебли своевременно не укрыть, находящийся в них сок с приходом отрицательных температур замерзнет, что приведет к разрыву тканей.
Специалисты называют такие повреждения морозобоинами. В образовавшиеся трещины могут проникать возбудители болезней, которые немедленно активизируются при малейшем потеплении. Через эти же ранки весной из плетистой розы начнет вытекать сок, что приведет к усыханию поврежденных стеблей.
Особенности укрытия плетистых роз:
Укрытие плетистых роз проводят в те же сроки, что и для других разновидностей.
Предварительно побеги обрезают на 1/3 длины. Одновременно вырезают старые стебли, которые можно опознать по темной коре на стеблях.
В первую очередь обрывают все сохранившиеся на растении цветы, бутоны и листья.
Удаляются также поломанные и невызревшие побеги.
Заниматься укрывными мероприятиями лучше в солнечный теплый день, чтобы стебли прогрелись, были достаточно гибкими и не ломались.
Длинные плети рамблеров нужно заранее свернуть кольцами.
Толстые и жесткие стебли клаймберов начинают пригибать еще в конце лета, подвешивая к стеблям тяжелые грузики.
Обращаться с розами при укладке следует как можно бережнее, чтобы не причинять им травм. Тогда растения лучше перезимуют.
Укрыть розы в Подмосковье можно нетканым полотном высокой плотности. Им обворачивают весь куст целиком, а затем обвязывают бечевкой. Однако этот способ не совсем хорош для колючих сортов. Розы с длинными шипами быстро приведут укрывной материал в негодность.
Более сложное укрытие предусматривает сооружение вокруг куста каркаса из досок, между которыми оставлены крупные щели.
Существует и другой вариант – изготовление конструкции из металлической проволоки. Сверху каркас накрывают нетканым полотном, а затем пленкой для защиты от влаги.
Заняться сооружением укрытия можно заранее, в теплую погоду. В этом случае с боков материал должен оставаться приоткрытым. Полностью его закрывают с приходом морозов. Снизу ткань прижимают брусьями, досками, кирпичами, оставив возможность для проветривания конструкции. Картон для укрытия плетистых роз не используют. Этот материал быстро размокает и утрачивает свою защитную функцию, вместо тепла отдавая побегам сырость и холод.
Укрывать плетистые розы одной лишь пленкой без подложки из нетканого материала нельзя. В солнечные дни под целлофаном возникает парниковый эффект, побеги тронутся в рост, а в дальнейшем замерзнут. Снимают укрытие весной поэтапно, слой за слоем. Приступать к раскрытию следует тогда, когда земля оттает на штык лопаты.
Полезное видео
Укрытие роз в Подмосковье: подробное описание
Укрытие роз на зиму. Ошибки садоводов
Являясь королевами сада, розы нуждаются в тщательном уходе и заботе круглый год. Организуя для них зимовку, не следует оставлять растения без внимания в холодные месяцы. В периоды оттепелей укрытие ненадолго приподнимают для выхода скопившихся испарений. Правильно перезимовавшие розы останутся сильными, здоровыми, пышно цветущими.
Обрезка роз на зиму в Подмосковье
Современные сорта роз цветут подолгу. И это, несомненно, плюс. Однако к зиме растения оказываются неподготовленными. У них зеленеют побеги и листья, распускаются цветы. Важно не только организовать зимовку растений, но и правильно подготовить розы к зиме, особенно в Подмосковье, где заморозки перемежаются оттепелями.
С наступлением минусовых температур сокодвижение в тканях растений прекращается, розы переходят в спящий режим. Однако, когда в Подмосковье наступает оттепель, растения вновь готовы к вегетации, в них опять начинают перемещаться питательные вещества в растворенном виде, которые с понижением температуры ниже 0°С замерзают, разрывая ткани растения. Через раны проникают бактерии и вирусы, розы заболевают и могут погибнуть.
Подготовка роз к зиме в Подмосковье
Подготовка роз к зиме в Подмосковье начинается еще летом. Изменяют качественный состав удобрений, перестают вносить азот, который способствует наращиванию побегов и листвы, увеличивают в подкормках количество калия и фосфора. Так розы укрепят корневую систему, а те побеги, которые успели отрасти, смогут вызреть. Варианты подкормок роз при подготовке к зиме в Подмосковье:
В середине августа вносят монофосфат и суперфосфат калия (по 15 г), растворив в 10 л воды. Если дождливая осень, то удобрения лучше вносить в гранулированном виде под растения. Через месяц подкормку повторяют;
1 ст. л. кальциевой селитры, разведенная в 10 л воды;
Ценное питательное удобрение, богатое калием – банановые шкурки. Вносят под куст, заделывая в почву, предварительно измельчив. Либо заваривают как чай, если в наличии сухие банановые шкурки;
Древесную золу – 1 ст. рассыпают в приствольном круге роз в сухом виде, если идут частые дожди, когда стоит сухая осень, то лучше подготовить зольный раствор (1 ст. древесной золы/5 л воды).
Подкормки розовых кустов в Подмосковье с преобладанием фосфора и калия проводят дважды, с перерывом в месяц. Очень хорошо розы воспринимают внекорневые подкормки, тогда питательные вещества усваиваются в полной мере. Раствор для внекорневых опрыскиваний роз готовят, уменьшив дозу в 3 раза.
С наступлением осени в Подмосковье перестают рыхлить почву вокруг роз. Это делается, чтобы не вызвать роста новых побегов из почек замещения и новых тонких корней. В третьей декаде сентября у побегов роз прищипывают точку роста, удаляют мелкие бутоны, а тем, что отцвели, дают вызреть.
Еще один важный агротехнический прием – осенняя обрезка роз. Дает возможность не только облегчить укрывание роз в Подмосковье на зиму, но и провести санитарную обработку розового куста, его формирование, заложить основу для будущего побегообразования, а, следовательно, и цветения.
Обрезку растений в Подмосковье проводят осенью, незадолго до укрытия роз на зиму. Ориентировочно, в конце октября – начале ноября. Стоит сделать поправку на особенности климата в областях Подмосковья. Точных дат для обрезки не существует, следует дождаться, когда установится постоянный небольшой минус до -5°С.
Осенью обрезают поврежденные листья и побеги, сломанные, деформированные, с признаками заболеваний. Также удаляют цветы растения, засохшие и еще цветущие, невызревшие побеги. Признаком зрелости побега роз является светлая сердцевина. Можно сделать несколько пробных срезов, чтобы убедиться в зрелости побега.
Вопрос об удалении листвы неоднозначен, многие садоводы не удалят листву, так как это довольно большой объем работы, когда в наличии не один десяток розовых кустов. Делают вывод, основываясь на многолетнем опыте, что ничего плохого с розами не случилось за зиму. Другое мнение, что листву все-таки следует удалять, так как она может вызвать загнивание куста.
Обрезке подвергают и молодые, только что посаженные растения, и растущие уже много лет кусты. Садовые инструменты: ножовка и секатор должны быть острыми и обработаны антисептиком. Обрезают розы в хорошую ясную погоду. Тип обрезки зависит от вида роз:
Короткая обрезка – на побеге остается 2-3 почки;
Средняя обрезка – 5-7 почек;
Длинная обрезка – 8-10 почек.
После обрезки все растительные остатки необходимо удалить из-под куста, а еще лучше сжечь, особенно если присутствовали признаки болезни розовых кустов.
Обрезанные розовые кусты обрабатывают раствором медного купороса, железного купороса, бордосской жидкостью или перманганатом калия. Если погода стоит теплая, то растение продолжает вегетацию, даже при отсутствии листьев. Поэтому не стоит укрывать розы слишком рано, в ограниченном пространстве растение может погибнуть, выпреть.
Несвоевременное укрытие может стоить жизни растениям, вопрос, когда укрывать розы на зиму в Подмосковье, крайне важен. Ориентируйтесь на погодные условия региона. Хорошо, если есть возможность выдержать розовые кусты при температуре -3°С, растения окончательно прекратят вегетативные процессы и перейдут в состояние спячки. При температуре -7°С-10°С, розы следует укрыть. Привитые розы на корни от шиповника могут выдержать и более низкие температуры в Подмосковье, тогда как корнесобственные розы боятся первых заморозков и могут погибнуть уже при температуре -3°С.
Для укрытия роз в Подмосковье используют лапник, листву, картон, мешковину, агроволокно и пленку. Более сложные укрытия делают из дуг или досок, поверх которых натягивают какой-либо укрывной материал. Все элементы укрытия на зиму надежно крепят, чтобы они не обрушились под толщей снега и не были сорваны сильными порывами ветра.
Смотрите видео о том, как подготовить розы к зиме:
Посадка роз осенью в Подмосковье
Посадку роз в Подмосковье можно осуществить и весной, и осенью. У осенней посадки даже больше плюсов, чем у весенней. В Подмосковье больше качественного посадочного материала именно осенью. Молодые растения успевают окрепнуть, нарастить корневую массу, а весной, нарастив зелень, начнут цвести ничуть не хуже старых кустов.
В Подмосковье розы лучше сажать при температуре +13°С+15°С. Такие температуры приходятся на середину сентября – середину октября. До наступления холодов в Подмосковье саженцы успевают адаптироваться, укорениться и успешно перенести зимний период.
Для посадки выбирают хорошо дренированный участок, который будет хорошо освещаться солнцем. Следует учитывать прохождение воздушных масс, розы не любят сквозняки.
Растения предпочитают высокоплодородные и хорошо дренированные почвы. При наличии песчаников на участке, их следует разбавить глиной, при этом на дно посадочной ямы выкладывают глиняный слой в 5 см. Если почвы глинистые, то их состав улучшают, добавляя гравий и речной песок. На дно ямы укладывают слой битого кирпича либо гравия для дренажа.
Расстояние при выращивании роз: 0,7 м между кустами и не менее 1,5 м в междурядьях. Посадочную яму выкапывают большого объема, она должна будет содержать питание для розы на несколько лет вперед. Глубина ямы не менее 0,5-0,7 м, размеры 0,4х0,4 м. Торф, перегной, компост берут обильно, перемешивают с имеющимся грунтом 1х1 и укладывают в яму. Подготовкой почвы под розы лучше заняться за 2-3 недели, чтобы почва осела и не имела воздушных пустот.
Перед посадкой растений еще раз рыхлят почву и формируют холмик, на который размещают корневую систему, тщательно расправив все корешки. Так поступают, если саженец был приобретен с открытой корневой системой. Перед посадкой следует укоротить корни по размеру посадочной ямы, вместе с тем проверив их.
Если у вас саженец приобретен в емкости, то его вынимают вместе с земляным комом и размещают в яме так, чтобы после засыпания земляной смесью, корневая шейка была немного углублена, примерно на 5 см. Почву вокруг растения тщательно обминают. И обильно поливают.
Чтобы молодая роза хорошо перезимовала в Подмосковье, необходимо кусты с наступлением первых морозов в начале октября обрезать, удалив соцветия, бутоны, засохшие побеги и побеги невызревшие, а также всю листву. Засыпать полностью почвой, торфом или компостом.
Затем организовать укрытие, так же как и для взрослых роз в Подмосковье. С использованием дуг или деревянных укрытий. Либо вокруг куста установить опору, на которую укрепить картон или сетку, а внутрь засыпать листву или лапник. Можно использовать пластиковые или деревянные ящики для защиты растений от холода. Обычно такого рода укрытий бывает достаточно, чтобы в Подмосковье сохранить розы холодными зимами.
Заключение
Осенью забот у розоводов в Подмосковье не становится меньше. Качественно проведенная подготовка растений к зимнему сезону – залог буйного цветения в следующем вегетативном периоде. Дел немало. Это и обрезка, и укрытие, и расширение розария. Осенью в Подмосковье высаживают молодые растения, чтобы на следующий год иметь полноценные цветущие кусты.
Обрезка роз на зиму в Подмосковье при подготовке к зимовке
Современные сорта роз цветут длительное время. Этим они и ценятся, но из-за этого к началу зимы у них еще зеленые цветы и распустившиеся бутоны. Такая неподготовленность может погубить садовые цветы. Садоводу необходимо каждый год проводить ряд подготовительных мероприятий, которые помогают розам встретить зиму во всеоружии, легко перезимовать. Особенно важна подготовка в регионах с холодными зимами или в таких областях, где морозы часто чередуются с оттепелями, как в Московской области. Обрезка роз на зиму в Подмосковье является важнейшим этапом подготовки розовых кустов.
Необходимость обрезки, ее значение
Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужна обрезка, когда растение все равно полностью утепляется на зиму. Попробуем объяснить. При наступлении морозов роза переходит в спящий режим. Движение сока в ее тканях прекращается. Оттепель вызывает пробуждение растения, которое сразу вновь готово к вегетации. Внутри стеблей начинают перемещаться питательные вещества в жидком виде. Когда температура опустилась, жидкость замерзает, разрывая ткани растения. Образуются трещины, через которые проникают вирусы, бактерии, розы, могут заболеть и погибнуть.
Чтобы увеличить морозостойкость растения, правильное развитие побегов и исключить риск возникновения грибковых заболеваний, проводится обрезка. Она увеличивает доступ света, помогает омолодить растение, способствует обильному цветению. Но разные сорта роз требуют разной обрезки, это нужно учитывать при проведении процедуры.
Сроки проведения обрезки
Декоративные растения требуют правильного ухода. А садовая красавица требует особого подхода, ведь роза — растение капризное. Необходимо подготовить ее к зимовке правильно, иначе весной вместо сортовой розы можно увидеть на своем участке неухоженный куст шиповника. И главное, обрезка. При первых заморозках, когда ночью температура не поднимается выше -1 градуса, следует приступать к обрезке. Для проведения важной процедуры нужно выбрать солнечный день и приготовить:
Остро наточенный секатор.
Садовую пилу.
Садовый вар или краску на основе натуральной олифы.
Перчатки.
Не стоит проводить обрезку до наступления первых морозов. Обрезав побеги, мы подталкиваем растение к формированию новых побегов. Оттепели будут только способствовать этому, а мороз погубит все растение. Процесс осенней обрезки должен проходить тогда, когда растение уснуло.
Какие побеги обрезать
В первую очередь следует обрезать молодые побеги, они менее всего подготовлены к зиме. Если такие побеги замерзнут, их нельзя будет реанимировать. С наступлением весны побеги начнут гнить, в них будут развиваться бактерии, грибки. Это приведет к гибели всего куста.
Опытные садоводы прекращают подкормку растения азотными удобрениями еще в начале августа. Подкормка калийными удобрениями с августа по сентябрь способствует самоподготовке растения к зиме, скорейшему созреванию молодых побегов.
Виды обрезки розовых кустов
Различают три вида обрезки кустов роз, каждый из них применим к определенным видам и сортам розы.
Короткая обрезка. Это самая радикальная степень обрезки, применяется в крайних случаях. Куст обрезают до основания, оставив всего две почки.
Средняя обрезка. Самая эффективная, она проводится на высоте 35 см. Оставляется 5 почек.
Длинная обрезка. Это самый незначительный вид, на побеге оставляют до 10 почек. Обрезаются только цветы.
Выбрав вариант обрезки, нужно знать, что срез нужно делать на внешнюю почку, отступив от нее сантиметр вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем куст хорошо проветривался и получал достаточное количество света. Срез под острым углом позволяет воде стекать. Предлагаем ознакомиться с представленной схемой обрезки, они помогут наглядно понять, как она проводится.
Обрезка разных сортов роз
Каждый сорт роз требует своего подхода. Необходимо знать, какой способ подходит определенному сорту розы. Рассмотрим подробнее, чтобы начинающим розоводам было проще определиться при проведении подготовительных работ осенью.
Чайно-гибридные сорта
Для этого сорта рекомендуется средняя обрезка. Если климат достаточно суровый, например, на Урале, можно укоротить побеги сильнее, чтобы было проще укрывать их. Эти розы отличаются своим буйным ростом, не стоит бояться обрезать лишнее. Короткая обрезка даже пойдет на пользу этому сорту.
В Крыму для таких роз не применяют дополнительное утепление, ведь климат позволяет сохраняться им и так. В Подмосковье необходимо провести короткую обрезку и слегка закрыть кусты.
Парковые сорта
Глобальной обрезки эти сорта не требуют. Осенью необходимо срезать образовавшиеся плоды и отцветшие цветки, молодые побеги, которые еще не одеревенели. Если куст слишком большой, нужно проредить его, обрезав мелкие веточки.
Плетистые сорта
Обрезка вьющейся розы осенью тоже минимальная. Срезаются плоды и цветы. Но этот сорт требует тщательного укрытия на зиму. Необходимо аккуратно снять плети с опор, пригнуть к земле, скрутить в небольшие пучки, зафиксировать. Класть их на голую землю нельзя, потребуется заготовить больше лапника, можно разложить его толстым слоем, а сверху уложить скатку роз. Сверху накрывают еловыми ветками, они задержат снег, который является настоящим спасением от зимних морозов. Такое укрытие можно использовать для защиты роз в самую суровую непогоду.
Почвопокровные розы
Почвопокровные, или стелющиеся сорта роз, как и вьющиеся, не нуждаются в сильной обрезке. Но утеплять их нужно не меньше, чем плетистые.
Английские сорта
Необходимо обрезать розы на зиму в Подмосковье, выбрав все побеги, которые не успели вызреть. Чтобы проредить куст, обрезают все маленькие веточки. Можно обрезать и 2-3 летние побеги. Считается, что каждое кольцо должно удерживать до 8 побегов.
Штамбовые розы
Традиционно проводится обрезка молодых побегов. Остальная обрезка зависит от привитого сорта. Лучше обратить внимание не на это, а на тщательное укрытие этих кустов. Укрытие должно надежно защитить кусты от пронизывающего зимнего ветра.
Все срезы необходимо обработать древесной золой или садовым варом. Сделать это не просто, особенно, если обрезка побегов проводилась у плетистых роз. После обрезки кусты роз любого сорта необходимо обработать раствором железного или медного купороса, марганцовки или бордоской жидкости. Не стоит сразу укрывать розы, если стоит теплая погода. Растение может выпреть, находясь в закрытом утепленном пространстве.
Побеги, которые были срезаны осенью, необязательно выбрасывать. Если они качественные, без повреждений, получены от незараженных растений, можно использовать их в качестве саженцев для расширения розария. Для этого нужно ознакомиться с нашей статьей, как сохранить черенки для будущей посадки.
Октябрьские работы в розарии
Помимо обрезки осенью у садоводов много дел. Нужно защитить розарий от возможной инфекции, просушить, подготовить кусты роз к укрытию, а с наступлением холодов тщательно утеплить их.
Для защиты побегов от инфекции, садовой краской или водоэмульсионной хлорокисью меди обрабатывают стволы. Делать это нужно внизу до уровня окучивания (сантиметров на 30). Если на побегах есть повреждения, они тоже покрываются слоем краски. После того, как краска высохнет, необходимо провести легкое окучивание.
Нельзя допускать, чтобы в розарии была сырость. Чрезмерная влага не даст капризной красавице комфортно перезимовать. Если осень сырая, нужно устроить просушку кустов. Над ними следует установить высокие дуги, такие, как используют для формирования парников. На них натягивается пленка. Кусты слегка пригибают, и помещают в такие домики.
С целью профилактики болезней необходимо провести опрыскивание. Несмотря на холода, вредители и болезни продолжают размножаться, могут причинить вред ослабленному растению. Листочки и веточки стоит опрыскать 1% раствором бордоской жидкости.
На участке, в частности, под кустами роз не должно быть опавшей листвы и другого растительного мусора. Компостную яму нужно располагать подальше от розария. Если так и есть, и она хорошо огорожена, мусор можно сбросить туда. Если такой ямы нет, весь растительный мусор сжигается, это предотвратит распространение болезни, если имеются зараженные побеги, не даст размножиться личинкам вредителей-насекомых.
Как правильно укрывать розы? Грамотное утепление роз осенью — залог того, что на следующий год они вновь порадуют обильным цветением. Необходимо отнестись к этому со всей ответственностью, поскольку только так можно сберечь красавицы-розы. Неправильный или легкомысленный подход может вызвать гибель растения.
Этапы утепления роз на зиму
Уборка всех листьев. Необходимо срезать все листья с побегов. Хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости. Но ученые доказали, что отсутствие листьев — гарантия того, грибковые заболевания не поразят растение.
Перекопка почвы. Следует работать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Лучше для этой операции использовать вилы вместо лопаты. При очень длинных побегах следует подкопать куст с одной стороны, тогда он ляжет.
Окучивание. Окучивание кустов проводится в солнечный день, чтобы почва была сухой. Для создания холмика можно взять измельченный сухой торф или песок. Подойдет и сухая рыхлая земля. Высота утепления должна составить не менее 15 сантиметров. Розу флорибунда и чайно-гибридные сорта полностью засыпают землей. Такое утепление надежно защитит почки от суровых морозов.
Важный момент: следует помнить, что несвоевременное, как и слишком раннее укрытие роз, может сыграть плохую шутку, погубив растение. Необходимо ориентироваться на погодные условия. Хорошо, если удастся выдержать растения при небольшой минусовой температуре -3…-5 градусов. Это позволит растению закалиться, естественно уйти в состояние спячки, прекратив этап вегетации. Если температура несколько дней держится в пределах 8-10 градусов, пора укрывать кусты. Розы, привитые на корень шиповника, способны выдержать и более низкие температуры при выращивании в Подмосковье. А вот корнесобственные розы некоторых теплолюбивых сортов могут погибнуть уже при первых заморозках. Укрыть вьющиеся растения необходимо к середине октября.
Лучшими материалами для укрытия роз являются: листва, лапник хвойных деревьев, мешковина, картон, агроволокно. Капитальные укрытия делают из досок, деревянных реек, металлических дуг. На них натягивают и закрепляют укрывной материал, не давая ему подниматься. Необходимо закрепить все у земли, присыпав грунтом или камнями. Нужно убедиться, что конструкция не обрушится на кусты зимой под сильными порывами ветра или толщей снега.
Воспользовавшись этими нехитрыми правилами подготовки кустарника к зиме, можно будет провести все работы без особых сложностей. Качественная подготовка роз к зимнему сезону — залог хорошего роста, развития и бурного цветения в период следующей вегетации. Как вы успели заметить, осенью дел у розовода немало, но они стоят того, чтобы все лето и осень наслаждаться красивейшими махровыми цветами ее величества розы.
Как правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье
Зачем, когда и как необходимо укрывать розы на зиму в Подмосковье
Розы начинают подготавливать к периоду покоя ещё летом. Очень важным моментом является не только правильное укрытие, но и подходящее время. В основном, данную процедуру проводят в последних днях октября. Заниматься этим раньше не рекомендуется, потому что при повышенной температуре воздуха может начаться процесс развития корней и стеблей. А также из-за того, что земля в начале осени набирает влагу, которая может привести к гниению корневой системы
Цветение роз – что может быть красивее?
При правильном проведении работ по укрытию, можно избежать вымерзания кустов и получить высокие шансы на благополучную перезимовку, даже при сильных морозах.
Правильная подготовка роз к зиме в Московской области
Прежде чем заниматься укрытием, кусты роз необходимо правильно подготовить. Данный процесс включает в себя несколько этапов:
Все эти процедуры нужно обязательно выполнить перед укрытием, тогда растение не заболеет и спокойно перенесёт зиму.
Обрезка роз в Подмосковье, перед зимой
Осенью розы нуждаются в обрезке для:
оздоровления куста;
омоложения, происходит путём удаления старых, лишних и молодых побегов;
формирования правильной формы куста;
прореживания сильно загущенного куста. Это важно для лучшей циркуляции воздуха и проникновения лучей солнца.
Осенняя обрезка роз
Климат региона определяет, когда обрезать розы на зиму в Подмосковье, но главным условием является сухая погода.
Секатор должен быть достаточно острым, чтобы не травмировать растение.
Делая обрезку необходимо оставлять от 5 до 7 взрослых побегов, убирая молодые без образовавшейся коры. Новые побеги, которые растут внутри куста, тоже подлежат срезу под корень, как и старые с потрескавшейся корой.
Существует несколько видов обрезки роз. Каждый садовод выбирает удобный именно ему способ:
Сильная обрезка. Заключается в том, что над землёй оставляют только 3 почки. Делают косой срез на сантиметр от последней почки.
Сильная обрезка роз
При средней обрезке оставляют 8 — 10 почек от земли.
Куст после средней обрезки
При щадящей, нужно обрезать только макушку до 10 сантиметров.
Когда прекращать полив?
Уже с августа месяца начинают прекращать поливать растение. Если дожди отсутствуют на протяжении всего сентября, это очень хорошо для роз. В это время происходит вызревание древесины побегов. Чтобы процесс происходил быстрее на кусте специально оставляют пару бутонов, чтобы образовались плоды. При их наличии ускоряется процесс одревеснения побегов роз.
Уборка листьев
Как только начались осенние заморозки, в день укрытия роз или на несколько дней раньше, необходимо удалить со стеблей все засохшие и зелёные листья. Все отпавшие листья необходимо убрать, оставив куст и землю около него чистыми. Все отходы необходимо сжечь.
Очистка куста от листьев
Чтобы не шокировать растение листья убирают не все, а постепенно. Эта процедура необходима для того, чтобы листья не плесневели и не загнивали (что часто происходит при сильной влажности), также листва является переносчиком инфекций.
Внесение удобрений и опрыскивание
Для хорошей перезимовки розам необходима дополнительная подкормка. Это связано с сильным истощением почвы за сезон. Уже в конце лета происходит значительное уменьшение питательных компонентов, находящихся в грунте.
Не рекомендуется осенью вносить удобрения, которые применялись летом! Азотосодержащие удобрения вызовут нежелательный рост.
В это время нужно использовать осенние подкормки с содержанием калия, кальция и фосфора. Из народных средств, можно применять банановую кожуру и древесную золу, которые содержат большое количество кальция и калия.
После внесения удобрений, кусты роз и почву под ними необходимо обработать фунгицидами, для предотвращения болезней. Например: 5% — раствором железного купороса или раствором «Фитоспорина -М».
После опрыскивания кусты должны просохнуть.
Окучивание
Окучиванием необходимо заниматься только при устойчивой, сухой погоде, после опрыскивания фунгицидами.
Эта процедура необходима для утепления корневой системы розы и нижних её почек, из которых вырастут новые молодые побеги уже весной. Как проводить окучивание каждый садовод выбирает на своё усмотрение.
Кусты окучивают до 30 сантиметров в высоту.
Можно заменить окучивание на подсыпку из смеси торфа, сухого компоста и земли. На один куст необходимо приблизительно одно ведро.
Ещё одним вариантом является применение опилок и древесных стружек.
Таким образом обрабатывают все розы. Плетистые сорта необходимо обработать до того, как они будут сняты с опор.
Осенью дожди не редкость, чтобы сохранить землю сухой до накрытия, временно используют полиэтилен. Его укладывают на грунт вокруг, уже окученного куста.
Как правильно укрывать розы на зиму
Независимо от того какое укрытие будет использоваться, есть важные моменты которые нужно соблюдать обязательно:
Укрывной материал не должен соприкасаться с ветвями роз. Чтобы циркулировал воздух нужно оставлять свободное пространство. При несоблюдении этого условия, к весне роза начнёт преть.
Укрытие не должно касаться побегов
В регионах где зима морозная, укрывной материал укладывают в несколько слоёв. Это даст максимальную защиту.
Высота колпака должна быть значительно выше самого куста. Обычно площадь укрытия делают не меньше метра квадратного.
Укрытие в несколько слоёв
При какой температуре воздуха нужно начинать укрывать розы?
Роза стойко переносит незначительные похолодания. Важно следовать одному правилу: укрывать слишком рано их категорически нельзя. Любой сорт роз (даже самый капризный) переносит температуру до — 5 °С. Но и выжидать наступления сильного мороза, с промерзанием земли не нужно. Розы будит просто невозможно наклонить к земле и закрепить.
Нельзя забывать о том, что Московский регион славится внезапными морозами.
Особенности укрытия роз на зиму, в Подмосковье
Все подготовительные работы перед укрытием на зимовку в Подмосковье начинают делать немного раньше, чем в других регионах.
Землю, опилки, лапник и торф заготавливают заранее. В этом регионе хорошие результаты показали воздушно — сухие укрытия. Этот метод заключается не в окучивании землёй, а покрытие куста с применением опилок и торфа. В Московской области также пользуются:
сухими листьями;
лапником хвойных деревьев;
мешковиной и ветошью;
делают накрытия из шифера, фанеры и досок.
Виды укрывного материала для роз
В наше время продаются специальные материалы для укрытия. Они помогают поддерживать температуру и не собирают конденсат, который оказывает на розы губительное действие, во время зимней оттепели. Многие садоводы уже применяют: геотекстиль, спанбонд и лутрасил.
Не рекомендуется применять для укрытия роз полиэтилен. Под ним собирается конденсат.
Самым популярным является спанбонд. Его цена зависит от плотности.
голоса
Рейтинг статьи
Когда обрезать и укрывать розы на зиму. Желаем вашим розам успешной зимовки! Как обрезать весной штамбовые розы

Задача не самая простая, но осенью она просто необходима для омоложения цветов.

Также благодаря обрезке кустовые сорта приобретают хорошую форму и не болеют, как и вьющиеся растения о которых мы рассказывали ранее .

Если осенью на розах есть молодые побеги, их тоже придется удалить, иначе появляется риск возникновения вредоносных грибов, а это губительно влияет на состояние растения.
«Бедро нимфы»: несколько ветвей, начиная с ноги
Расписание выглядит следующим образом. В зависимости от ношения розы эффект будет другим. Первый пример — роза «Бедро нимфы» — куст довольно густой. Он испускает несколько изящных ветвей стопы, большая часть которых растет из-за отсутствия пространства и света. После обрезки воздух может циркулировать у подножия куста. Мы видим новые побеги, которые теперь могут процветать и участвовать в омоложении растения.

Фантин Латур: хорошо построенный кустарник
«Фантин Латур» — розовая сантифолия, неизвестного происхождения и старого. Он производит меньше стеблей, чем «Нимфея», но его ветви продолжаются дольше. Его можно обрезать, предпочитая более постоянную архитектуру. Ветви менее многочисленны, но более энергичны. Поэтому размер будет вестись по-разному для результата ниже.

Обрезку роз осенью начинают при температуре -1 градус, примерно в середине октября. В оттепель производить работы нельзя, так как почки могут пойти в рост.

Начинать обрезку необходимо с удаления слабых стеблей и приростов. Во избежание распространения болезней удаленные части розы сжигаются.

Обязательно ли удалять листья? Все зависит от сорта и климата. Если будут оттепели, листья загниют, а на цветах могут появиться болезнетворные грибки. Это значит, что лучше убирать листья!
Увеличить на ростках
Мы не должны путать новые энергичные и жадные побеги. Здоровый розовый куст образует красивые побеги с ног. В общем, они не такого цвета, как старые ветви, которые могут быть светло-зелеными или темно-красными. В середине настоящая гурмана, которую можно схватить абсолютно.

Два верных пути: количество долей листьев и привязанность к побеге у подножия розы. Гурмана — это перерождение трансплантата. Поэтому он имеет свои характеристики и, в частности, листья. Обычно лист розового куста имеет пять долей. Если у листа семь, то, вероятно, приходится делать жадному, за исключением нескольких разновидностей ботанических роз. То же самое, если побег начинается снизу от точки трансплантата и удаляется от розового куста, как показано выше. Зачем убирать гурманов? Потому что они захватывают значительную часть сока растения; на английском языке название «присоски»!

Правила для различных видов роз

Какие розы подвергаются осенней обрезке? Рассмотрим работы, производимые с такими сортами, как:

флорибунда и ;

миниатюрные и ;

крупноцветковые ;

стелющиеся и почвопокровные;

шрабы и английские;

штамбовые.

У вьющихся крупноцветковых роз удалить можно только плоды и старые цветы. Растение нуждается в тщательном укрытии.Подробнее об их обрезке читайте в этой .
Размер крупноцветковых кустов роз, сгруппированные розовые кусты и розовые кусты
Пояснительная схема, чтобы правильно разрезать ветви розового куста. Чтобы вырезать эти розы, необходимо удалить мертвую древесину, а также слабые, плохо расположенные или слишком старые ветви. Чтобы сохранить от 2 до 3 бутонов на слабых ветвях и 4 или 5 на самом сильном бутоне. Размер роз с сгруппированными цветами может быть немного короче: от 15 до 20 см от земли. Для розовых кустов обязательно создайте своего рода кубок, чтобы иметь хорошую гавань.

Тогда рост цветения будет быстрее. Перед зимой мы рекомендуем размер чистки, разрезая ветки пополам. Ниже приведена диаграмма, которая поможет вам обрезать розовые кусты на протяжении многих лет. Годовой размер не является обязательным, просто сделайте размер омоложения через несколько лет. Очистите также мертвую древесину или смутитесь, за исключением: они просят высоту на середине высоты, в конце зимы, каждый год.

Но укрывать розу можно только чем-то, что позволит ей дышать, пленка не подойдет.

Миниатюрные и парковые

Здоровые побеги в данном случае трогать не нужно. Следует избавиться от листьев, плодов и цветков, но осторожно. Небольшие ответвления удаляются.

Чайно-гибридные и флорибунда

Обрезается представленный вид до середины побегов. При этом необходимо следовать одному правилу – обрезка производится выше наружной почки на полсантиметра. Сильная или средняя обрезка подойдут, вне зависимости от того, предполагаете ли вы укрывать растения или нет.
Чтобы обрезать один: удалите мертвые или слишком старые ветви и соберите сохраненные ветки. Держите длинные основные ветви и обрезайте вторичные ветви примерно на 1 см от их вылета из основных ветвей. Филиалы розового куста должны быть прикреплены к их опоре, наклоняя их горизонтально и освещая концы. После 1-го цветения разрезайте боковые ветви, которые носили цветы пополам. Эти ветви должны быть разветвленными и, следовательно, вызывать более быстрое цветение.

На арке или колонне прокрутите спиральные ветви вокруг структуры. Сок, образовавшийся таким образом, вызовет рост боковых цветковых побегов. Обрезка требует особого внимания. Посадка в ноябре и решетка на. Какая путаница в отношении размеров гортензий! Мы слышим всевозможные вещи: весной, осенью, после расцвета, совсем не так и так далее. Но на самом деле все зависит от того, какая у вас гортензия.

Стелющиеся и почвопокровные

Плоды и цветы удаляются. Осенняя обрезка не осуществляется.

Штамбовые

Сильная обрезка не проводится. Тип обрезки выбирается исходя из сорта растения. Удаляются невызревшие побеги и цветы, штамб готовится к зимовке.

Омоложение и поддержание здоровья — эти словосочетания применяются не только по отношению к людям, но и к цветам, которые не устают радовать нас своим цветением в течение большей части сезона. И розам для поддержания этого самого здоровья и красивого цветения требуется обрезка. Традиционно различают весеннюю, летнюю и осеннюю. В странах с тёплым климатом последняя отпадает за ненадобностью, а вот в наших широтах становится едва ли не залогом будущего здоровья роз.
Гортензии, которые расцветают на лесу года. . Эти гортензии цветет на новых побегах, произведенных весной. Поэтому их можно обрезать и даже свернуть осенью или ранней весной. Поскольку их сухие цветы привлекательны зимой, имеет смысл обрезать их весной, таяя снег, а не осенью. Обратите внимание, что размер этих видов не требуется.

Обычно выращивают три вида. Горючие зоны паникуляции 3. Эта гортензия производит удлиненные кластеры белых цветов, которые осенью становятся все более розовыми. Это очень большой кустарник: большинство сортов может достигать 5 м по высоте и диаметру. Если вы хотите много цветов, не режетесь или только очень мало: растение будет производить больше ветвей и, следовательно, больше цветов. С другой стороны, кластеры будут немного меньше. Если вы хотите сохранить кустарник более компактным, обрезайте его весной.

Наиболее часто задаваемыми среди садоводов являются вопросы о необходимости осенней обрезки роз и последствиях пренебрежения таковой. Ответ в большинстве случаев прост: всё на Ваше усмотрение. Однако придумали это занятие не просто так, в нём определённо есть смысл и польза. Что же приобретает садовод, проводя обрезку роз на зиму?
Его можно даже сложить до 15 см от земли, что даст компактное растение высотой около 1 м, которое будет носить небольшие метелки, но очень большие. Так что иногда стебли ломаются! Вырезать 1 м на земле, чтобы получить растение высотой от 1, 5 до 2 м с хорошим количеством метелок промежуточного размера.

Дерево Гортензия Зона 3. Дерево гортензии ‘Аннабель’. Чтобы получить очень ровный цвет, со всеми ветвями одинаковой длины, полезно разложить растение в начале весны на 10-15 см от земли. С другой стороны, это дает в некоторых случаях очень тяжелые цветы, которые сгибаются на землю, потому что молодые стебли года все еще немного хрупкие. Если это так, сделайте только очень легкий размер, удалив только верхние 15 см растения в начале весны. Таким образом, стебель будет два года и будет более надежным.

Во-первых, такое растение всегда лучше и быстрее растёт и развивается. Во-вторых, полезные элементы, попадающие в растение, распределяются равномерно по всем его частям. Ещё один приятный момент — растения реже болеют, ведь их избавляют от старых, подсохших и поражённых болезнями и вредителями ветвей, купируя проблему до момента её распространения.
Горнолыжный подъем, зона 4. Удалите только повреждение зимой и ветви, которые неуместны. Гортензии, которые расцветают по старой древесине. . Эти гортензии цветут главным образом из ветвей, произведенных в прошлом году, хотя некоторые сорта также немного цветут на древесине года, тем самым давая второй более поздний цвет. Эти гортензии требуют очень внимательного и очень ограниченного размера, который состоит главным образом в подавлении весной тех частей, которые умерли в течение зимы. Даже оставьте старые цветы на месте осенью, так как они помогут защитить бездействующие цветочные почки чуть ниже.

А теперь рассмотрим вопрос «Можно ли не обрезать розы на зиму?». Запомним следующее: игнорирование этого осеннего мероприятия не скажется лишь на дикорастущих розах. Культурные же, растущие на наших участках, без обрезки через некоторое время теряют всю свою привлекательность, и что ещё хуже, заболевают. Вряд ли кто-либо, кто посадил розы на участке и приложил немало сил в течение сезона для ухода за ними, захочет подобного развития событий. Так нужно ли обрезать розы на зиму? Несомненно, да!
Гортензию также называют голубой гортензией, хотя она может также иметь розовые цветы, несмотря на последнее название. Именно почва определяет: растение цветёт синим в кислой почве, розовым в щелочной почве и синим и розовым в довольно нейтральной почве.

Эта гортензия трудно преуспеть в Квебеке из-за ее ограниченной выносливости. Лучше вырастить его в середине тени, в богатой, глубокой почве и в месте, хорошо защищенном от зимних ветров. В районах, где снег обильный и надежный, он может хорошо цвести до зоны 4, но в остальном он должен быть защищен зимой.

Осенняя обрезка нужна не только для того, чтобы стимулировать растение к активному росту в следующем сезоне — обрезанные плети роз намного легче укрывать на зиму, чем запущенные длинные шипастые побеги.

Обрезка роз — достаточно тонкое дело, но при этом не такое сложное, как многие думают. В зависимости от длины срезаемых побегов она делится на короткую, среднюю и длинную.
Защитная клетка для гортензии с большими листьями. Гортензия с большими цветами страдает не только от зимнего холода, но и от весенних заморозков. Действительно, даже если некоторые стебли выживают зимой, они часто начинают расти так рано, что цветочные почки умирают, когда в мае даже наблюдается небольшой мороз. Чтобы обеспечить истинное цветение этого сложного растения осенью после падения листьев, окружайте растение «клеткой» куриной проволоки высотой 60 см и более и наполните ее мертвыми листьями.

Оставьте эту мульчу на месте до конца мая или середины июня, т.е. до тех пор, пока не будет больше мороза. Гортензия горной зоны 5. Выглядит как крупнолистная гортензия, а также стебли и мелкие листья. Гортензия с дубовыми листьями зона 5. У этой гортензии мало потребности в размерах, если не удалить какую-либо ветвь, поврежденную или поврежденную, особенно холодной зимой. С другой стороны, если вы должны сделать суровый размер, возможно, на старом экземпляре со временем станет слишком большим, лучшее время, чтобы обрезать его, сразу после цветения.

Лёгкая, сильная и умеренная обрезка наглядно

Короткой (сильной) считается обрезка плети до 2–4 почек от её основания. Обычно этот тип проводится весной, но он также способен омолодить куст или даже спасти его, когда не остаётся другого выхода (такое случается с чайно-гибридными розами).

Средняя (умеренная) — до 5–7 почек от основания плети. Помогает розам зацвести раньше обычного и повышает их декоративность.
Его цветение не всегда надежное в Квебеке, холодная зима часто с цветочными почками в состоянии покоя. Ничего, если не порой, мертвая ветка. Жизнь проще! Размер розового куста — важный шаг в жизни розового куста, потому что именно это позволит иметь красивые цветы.

Размер розы: общий принцип
Вопреки распространенному мнению, размер роз находится в конце зимы, февраля или марта в зависимости от региона или ранней весны. Роза должна быть в период вегетативного отдыха, чтобы наилучшим образом поддержать это «вмешательство». Но также очень важно избегать морозов, которые могут повлиять на правильное развитие вашего розового куста.

Длинная (слабая) — лёгкое укорачивание побегов. Используется в основном летом для удаления отцвётших соцветий, но для некоторых роз — определённых сортов шрабов и почвопокровных — это основной тип обрезки, используемый в течение нескольких лет, пока не подойдёт время серьёзного омолаживания кустов.

Опытные садоводы используют комбинированную обрезку — сочетание различных её типов — чтобы достичь непрерывного цветения у роз, в частности у флорибунды.
Несколько размеров в зависимости от типа розового куста
Размер розы помогает придать им большую энергию. Это необходимо для хорошего развития и цветения кустарника. Нажмите на тип розового куста, который вы хотите обрезать. Стебель розы, кусты или кусты. Это розовый куст, который легко оставляют подняться до 1 метра или 1, 5 м в высоту и что его не нужно складывать каждый год.

Поэтому мы выступаем за выбор наиболее энергичных отраслей для содействия росту молодого леса. Большие цветочные розы или гибрид чая. Это самая распространенная роза, которую вы любите обрезать на несколько сантиметров от земли каждый год, чтобы увидеть, как ее цветущие цветы цветут в оттенках и цветах.

Сроки осенней обрезки

Когда именно следует обрезать розы осенью? Наиболее удачным временем для этих целей является конец октября. Точную дату поможет определить лунный календарь. Обрезать розы лучше во время убывания луны.

Что касается плетущихся мелкоцветковых роз, то у них просто прищипывают точку роста. Зачастую их и вовсе лишь пригибают к земле и укрывают от холодов.
Самые сильные стебли также выбираются путем удаления старой или мертвой древесины. Для получения дополнительной информации нажмите на ссылку ниже. Превосходный розовый куст, когда он был хорошо управляемым и обрезанным на протяжении многих лет, поднимающаяся роза также может стать неприятной, когда она была оставлена на несколько лет.

Выбор обрезных стержней, обрезка, длина и усадка столярных ветвей. Как и когда к розам: подходящее время для обрезки розы, какие ветви падают и советы о том, как вмешиваться, чтобы иметь обильные цветы. Обрезка роз предназначена для стимулирования цветения и придания растения упорядоченной форме и в гармонии с культивацией.

Особенности для разных видов

Разумеется, для разных видов роз существуют свои особенности. Одни требуют умеренного обрезания, другие — комбинированного, а какие-то необходимо обрезать только весной или летом.

Чайно-гибридные розы, флорибунду, а также полиантовые, плетистые (вьющиеся) и полуплетистые розы необходимо укорачивать на половину роста. Что касается чайных и штамбовых роз, то без обрезки их будет проблематично укрыть на зиму, поэтому с наступлением устойчивых заморозков они подрезаются на высоте 45-50 см от уровня земли. Невызревшие и мягкие побеги необходимо вырезать, а листья снять, поскольку они могут послужить источником развития инфекции. Эти розы окучивают в сентябре, а сразу после обрезки проводят дополнительное окучивание на глубину 20-25 см.
Когда розы: в нужное время
Лучший период для обрезки роз варьируется в зависимости от географического региона. Поздние заморозки могут повредить ветку разреза.
Обработки после обрезки розового
Как правило, привитые мастики обогащены соединениями на основе меди, которые не только защищают перелом, но и заболевают. Среди наиболее эффективных продуктов «2 в 1» мы хотели бы упомянуть арбокольную мастику с обогащенной формулой для защиты растительных ран. Банка будет длиться вечно, если вы сохраните ее хорошо запечатанной и в сухом месте.
Полиантовые и миниатюрные розы не требуют сильной обрезки: достаточно только убрать соцветия чуть ниже места их разветвления. После этого их также следует окучить.

Обрезка соцветия осуществляется чуть ниже места его разветвления

Побеги плетистых роз снимаются с арки и укладываются на землю. Их можно свернуть кольцом, а можно выложить во всю длину. После этого основание куста окучивается и подстилается еловый лапник.

Крупноцветковые плетистые розы в обрезке не нуждаются. Их плети отвязываются от опор и пригибаются максимально близко к земле, после чего закрепляются металлическими дугами, чтобы не распрямлялись.

Полуплетистые розы или шрабы избавляют только от мягких и невызревших побегов. Кусты окучиваются, а в случае если под ними мало земли, добавляется компост.

Схема обрезки флорибунды, плетистых, чайно-гибридных и других видов роз

Начинающие садоводы часто заходят в тупик, пытаясь ответить на вопросы: «Как правильно обрезать розы?» и «Как не навредить?». Следующие рекомендации и совету помогут Вам правильно провести процедуру, не причинив вреда растениям.

Инструмент для обрезки должен быть исправным, острым, чистым и продезинфицированным

Для начала выбираем ясный день без ветра. Для работы понадобится качественный исправный секатор: на нём не должно быть ни зазубрин, ни следов ржавчины. В противном случае при обрезке стебля секатор его попросту раздавит и расщепит, что облегчит инфекции доступ внутрь растения.

Трёхлетние побеги, у которых вызрела кора, аккуратно выпиливаем ножовкой.

Обрезать побеги необходимо над почкой под углом 45 градусов

Обрезать побеги следует над почкой, обращённой наружу, чтобы обеспечить кустам максимальную освещённость и проветривание. Над ней оставляется расстояние 0,7 см, угол среза при этом должен составлять 45 градусов. Слишком близко делать срез к почке нельзя — велик риск, что она не раскроется. Если же отступить слишком много, то побег будет слабеньким и может не выжить.

Правильный срез обеспечивает стекание воды, предотвращая её застой, и следовательно, препятствует распространению инфекции.

После окончания обрезки на срезах толщиной больше одного сантиметра применяем садовый вар.

Именно так должен выглядеть правильно обрезанный побег

Перед началом обрезки секатор дезинфицируют спиртом. Эту операцию нужно повторять регулярно. Срезанные же побеги сжигаются или отправляются в навозную кучу. Там все болезнетворные микроорганизмы погибнут под действием высоких температур.

Мероприятия после обрезки

В средних широтах все розы нуждаются в укрытии на зиму. Перед тем как начать укрывать растения, с них снимают оставшиеся листья, вилами осторожно, чтобы не повредить корни, перекапывают землю. Если побеги длинные, куст с одной стороны подкапывают и укладывают на землю, после чего собирают вместе побеги, укладывая их в удобном направлении.

Под корень насыпают сухую землю, пока не образуется высокий холмик. Флорибунда и чайно-плетистые розы оказываются засыпанные этим холмиком почти целиком. Насыпанная земля позволит сохранить почки зимой.

В качестве материала для укрытия также можно использовать лапник и сухую траву, создавая из них слой толще, чем 10 см. Такой способ позволяет уберечь растения во время относительно мягкой зимы. Можно соорудить вокруг кустов каркас и обложить его картоном, полиэтиленом или изоляционной бумагой. Лучшим материалом зимой считается снег, поэтому если его мало, обязательно требуется дополнительное укрытие.

Укрытие кустов после обрезки является фактически единственной процедурой, поскольку сама по себе обрезка — это предпоследний из этапов подготовки к зиме, который проводится непосредственно перед наступлением холодов. Кстати, если до момента обрезки нагрянут первые осенние заморозки — не пугайтесь, они только закалят растения.

Фотогалерея способов укрытия роз на зиму

Утепление опавшей листвой Защита от ветра и холода деревянным каркасом с плёнкой Укрытие в виде колпака из прутьев Стебли связаны в пучки и пригнуты к земле — самая простая защита от зимнего холода Защита на зиму из металлического каркаса и плёнки Распространённое укрытие на зиму — каркас из дуг и плёнки

Обрезка роз и их укрытие на зиму (видео)

Своевременная обрезка роз осенью является залогом их успешной зимовки и раннего цветения. Важно помнить, что каждый вид роз требует свой подход, и тогда Вы можете рассчитывать на то, что в следующем сезоне кусты начнут активно давать новые побеги, завязывать бутоны и будут радовать Вас своей красотой.

Как правильно укрыть розы на зиму, обработка и обрезка роз в саду

Наступила осень и пора укрывать розы на зиму на своем садовом участке. К этому времени нужно обработать розы и обрезать их. А также удалить все лишние бутоны и красные не созревшие ветки.
Внезапные заморозки, застали врасплох
Розы — один из самых популярных видов садовых растений. Зимой розы должны быть хорошо укрыты.

Приближаясь к зиме (примерно в середине ноября), каждый куст розы должен быть хорошо укрыт, чтобы благополучно перезимовать. Чтобы их побеги не замерзли и они порадовали вас своими великолепными цветами в ближайшую весну и лето.

Обрезка роз осенью

Ни в коем случае нельзя обрезать розы, если в ближайшие сутки ожидается мороз. Обрезка куста роз, а также удаление увядших цветов должна быть сделана сразу после цветения. Лучше всего обрезать розы в конце лета или ранней осенью.
Обрезка роз перед зимовкой
Укрытие роз всегда происходит при холодной погоде. Розы которые мы всегда обрезаем низко, это сорт роз «Флорибунда» и розы чайно-гибридные например сорт «Аленушка». Есть такой момент, если за сезон у роз выросли хорошие побеги, то Вы их можете не обрезать.

Их можно как розы плетистые, пример сорт роз «Клайминг» оставить до весны, чтобы весной их обрезать, а хорошие здоровые черенки пустить на размножение, так называемое «черенкование».

Кусты, которые хорошо гнутся можно все пригнуть и перевязать их между собой шпагатом. Также можно обрезать те кусты, которые не гнутся, чтобы после этого их укрыть.
Пригибаем и перевязываем розы
Чайно-гибридные розы, как мы уже писали выше, плохо гнутся, их мы будем обрезать, обрезаем их таким образом, чтобы после обрезки на побеге осталось 3-4 хорошие вызревшие почки. От земли считаем на побеге 3-4 глазка и делаем срез.

Чтобы мороз как можно меньше мог проникнуть в корни роз распределите опилки или солому вокруг куста. Вы также можете применять ветки хвойных деревьев и обернуть их вокруг куста роз. Таким образом, куст будет хорошо защищен зимой от морозов.
Распределение опилок вокруг куста роз
В таком укрытии нередко появляются мыши и комфортно проживают зимний сезон.

Как уберечь розы от грызунов

Мыши могут принести большой вред садовым растениям. Эти грызуны питаются растительной пищей, а так как большая часть их жизни проходит под землей, то основную часть питания составляют подземные части растений это корни, клубни и луковицы.

Если у Вас на участке есть мыши или Вы не хотите их появления, то советуем под укрытие для роз положить небольшой кусочек ваты или материи и смочить их нашатырным спиртом. Также можно использовать в качестве отпугивающего вещества дёготь, мазь Вишневского и даже солярку.
Укрываем розы на зиму еловыми ветками
Также не забудьте убрать всю падалицу плодовых растений из под деревьев, чтобы вредители не распространялись на садовом участке. Уберите с веток деревьев все оставшиеся плоды, а также все упавшие плоды с земли.

Защита роз от зимних морозов

Для защиты роз от зимних морозов хорошо подходят джутовые ткани или джутовые мешки.
Джутовый мешок
Разместите их над короной розы, насколько это возможно, и зафиксируйте их на стволе (свяжите вместе) — ниже конечной точки.

Джут это природный материал через который хорошо проходит воздух, таким образом, он предотвращает образование конденсата под укрытием.

Если вы посадили свои розы в контейнерах или больших горшках, то перезимовать такие розы могут в не отапливаемой комнате, где их нужно иногда поливать. Если вы хотите оставить горшки с розами на улице, тогда вам нужно укрыть горшки на зиму.

В специализированных магазинах для садоводов в продаже имеются чехлы для роз из специальных нетканых текстильных материалов разных размеров. Либо для этих целей можно использовать джутовые мешки. Плюсом таких материалов является то, что Вы каждый год снова можете использовать их для укрытия своих роз.

Видео: Как правильно укрыть розы на зиму

Укрываем розы на зиму — статья от пользователя ОБИ Клуба

Каждый розовод должен сам решить, как сохранить розы зимой и какойспособ укрытия роз выбрать. Нужно учитывать погодные условия в вашей местности, морозостойкость ваших роз, их размер и способность пригибаться к земле, а также наличие материалов для укрытия. Наиболее высокой зимостойкостью отличаются парковые розы. Одни из них совсем не нуждаются в укрытии, другие — требуют легкой защиты в виде пригибания к земле или обертывания бумагой побегов. Чайно-гибридные розы отличаются наиболее слабой зимостойкостью, им необходимо особо тщательное укрытие на зиму. Понижение температуры до -10 град. для них может оказаться губительным. Розы флорибунда и полиантовые, хотя и отличаются более высокой устойчивостью к сырости и перезимовке по сравнению с чайно-гибридными розами, но без укрытия зимовать не могут.
Плохо перезимовавшая роза не успевает за лето нарастить достаточный объем листовой массы. Поэтому следующую зиму она, скорее всего, не перенесет. Стало быть, летом нужно всеми силами укреплять надземную часть растения, возможно даже в ущерб цветению.
Осень розы самостоятельно постепенно подготавливаются к морозам и даже закаляются. Главное — помочь им в этом, а не помешать. Чаще всего к плачевным последствиям приводит излишняя забота — обрезка («чтобы пышнее цвели») и преждевременное укрытие. Осенью всегда бывают теплые дни, роза просыпается, после чего ее губит самый легкий заморозок. Поэтому спешить с укрытием не стоит — небольшой мороз (-5 град.) роза перенесет без нашей помощи.
Не меньшую, чем морозы, угрозу для роз несут болезни. В конце зимы и начале весны под укрытиями при небольшой плюсовой температуре на ветвях розы активно развивается опасное грибковое заболевание — инфекционный ожог роз. На стволах появляются темно-коричневые пятна, которые, разрастаясь, приводят к гибели всей ветви выше места поражения. Если своевременно раскрывать розы, не дожидаясь, когда сойдет снег, то можно прервать благоприятный для развития болезни период. Помогает также опрыскивание роз перед укрытием фунгицидами, например железным или медным купоросом.
Начинать готовить розы к укрытию в условиях Средней полосы России надо уже со 2-ой половины октября. Если лето было сухим, растения обязательно нужно успеть полить до наступления морозов. Перед тем как укрыть розы, их необходимо обрезать. Удаляют те части растений, которые могут явиться источником инфекции во время зимовки: водянистые, невызревшие, т.е. неодревесневшие побеги и их части; поврежденные, т.е. сломанные или имеющие признаки заболеваний — черные или бурые пятна, плесень, ржавчина и т.п.; не опавшие листья и увядшие цветки. А остальные крепкие и толстые побеги обрезают на расстоянии от земли не более 40-60 см, чтобы осталось у основания куста шесть или семь почек. Все это тщательно убирают из-под куста и сжигают. Как правило, розы обрезают в конце октября — начале ноября перед самым укрытием. Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной и как только начнутся морозы (-3-5 град.) основание роз присыпать этой землей на высоту 35-40 см. Сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом.
Еще один способ укрытия роз — деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в 2 слоя. Такое укрытие и теплое, и с хорошим воздухообменом. Вместо деревянного ящика можно использовать каркасы, которые сверху и с боков покрывают в 2-4 слоя плотного спандонда, а затем сверху расстилают еще и полиэтиленовую пленку. С боков пленку подворачивают под каркас или закрепляют, чтобы ее не сорвало ветром. Укрывают розы в сухую погоду. Все утепляющие материалы должны быть сухими, иначе они замерзают, и образуется непроницаемое для воздуха покрытие.
Весной, во время оттепели, обычно во 2-ой половине марта (в зависимости от погоды) розы нужно проветрить, при этом очищается часть снега и приоткрывается пленка, а когда установится устойчивая теплая погода (15-25 апреля), розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появяться ростки, укрытие снимают, желательно в пасмурную погоду.
В последнее время стало модным выращивать розы в контейнерах, кадках, так же выращивают и штамбовые розы. Очень сложно сохранить эти растения зимой. Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в непромерзающем светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Следует выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза, кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, основание розы окучить, засыпав сверху землей, побеги тщательно укрыть лапником.

Подготовка к зиме штамбовых розтребует особых усилий. Штамбовые розы пригибают, укладывают на лапник, пришпиливают к земле и сверху также накрывают лапником, несколькими слоями бумаги или спандонда и пленкой. Штамбовые розы, сформированные деревцем, ствол которого уже утратил гибкость, нельзя пригнуть к земле. Тогда побеги после обрезки утепляют укрывным материалом, а сверху натягивают плотный мешок из укрывного материала, обвязывают его веревкой и закрепляют горловину мешка на штамбе. Есть еще один способ: в почву втыкают четыре палки, которые образуют конус над растением. Крону связывают, оборачивают слоем сена или соломы, еще раз связывают. На конус натягивают чехол из мешковины. Затем окучивают землей основание как можно выше. Особенно тщательно следует утеплить место прививки.
Вьющиеся плетистые розы перед укрытием снимают с опор до морозов, пока плети их эластичные. Укладывают их на сосновые ветки, доски, шифер или рубероид и фиксируют кольями. После установления постоянных морозов сверху накрывают утеплительным материалом, затем натягивают пленку и пришпиливают ее к земле. Можно укрыть плетистые розы, не снимая плетей с опоры при помощи лапника, плотной ткани или укрывного материала, обвязав шпагатом. Много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, они очень устойчивы к морозам, но окучить до 20-25 см корневую систему нужно обязательно.

Как обрезать розы дэвида остина на зиму

Боярышник крупноколючковый

Страницы

среда, 8 октября 2014 г.

Укрытие роз на зиму (английские розы). Советы Л. Стимсона

Настало время поговорить, как мы будем укрывать розы, чтобы снова любоваться ими в будущем году.

Вот только условия выращивания роз в вашей стране очень разные. Поэтому давайте договоримся: я расскажу, как это делаем мы в питомнике Дэвида Остина , а вы сделаете поправки на климат и на все, что представляется вам важным. Вы ведь тоже уже опытные розоводы!

Правила, которые нужно помнить не только осенью:

1. Выбирайте устойчивые сорта роз и никогда не покупайте саженцы в случайном месте. Оригинальные саженцы всегда надежнее, солидные компании используют подвой, способный выдерживать и морозы, и резкие колебания температуры. Это всегда гарантия, что вы не приобретете саженец на подвое, непригодном для ваших климатических условий.

2. Устойчивая к морозам роза – подготовленная роза. Растение, за которым хорошо ухаживали и заботились все лето, имеет гораздо больше шансов выжить.

3. Перед укрытием удалите листья , особенно это важно, если в конце лета роза заболела, например, черной пятнистостью. Опавшие листья вокруг розы сожгите.

4. С середины сентября не удаляйте соцветия , дайте розе доцвести, так лучше вызреют побеги. Даже если роза формирует плоды — ну и пусть!

5. Не укрывайте раньше времени. Дождитесь, пока заморозки станут устойчивыми. Мои друзья в Канаде ждут, пока минусовая температура установится на несколько ночей. И не поддавайтесь искушению раскрыть розу слишком рано.

6. Осенняя обрезка должна быть минимальной , вырезать стоит только совершенно не вызревшие побеги.

Самая большая угроза — сильный мороз без защиты снежного покрова. Если температура опустится ниже -10°С, а розы не укрыты, вода, содержащаяся в стеблях, замерзнет, и растение скорее всего погибнет. Но почему некоторые сорта роз проявляют большую устойчивость к таким экстремальным явлениям? Да потому, что они более чутко, чем другие сорта, «считывают» знаки и приметы наступления зимы (тоже, кстати, достижение селекции!) и «впадают в спячку» А засыпающая роза накапливает в клетках сахара, который для растений примерно то же, что антифриз для труб горячего отопления. Потому прекращайте подкармливать розы после середины августа, подайте им «знак»: пора думать о зиме.

Укрывая розу, старайтесь максимально уберечь место прививки, которое «отвечает» за жизнь всего растения. Очень важно также уберечь розы от резких колебаний температуры – ранних оттепелей, поздних заморозков, очень яркого солнца.

Сняв с опоры, их нужно пригнуть, практически положить на землю и зафиксировать, используя крючки или другие крепления. Затем засыпьте стебель почвой и листвой, как описано выше. Если место в саду, где растет плетистая роза, не слишком подвержено ветрам, можно просто обмотать ее специальным укрывным материалом, у вас такой продается, я видел. Не забудьте окучить основание розы, чтобы защитить корневую шейку.

Это самый простой и недорогой способ. Засыпьте мульчей розы на высоту 25-30см, я бы еще добавил — и диаметром 50 см. Мы используем любые воздухопроницаемые смеси, например, опилки или компост. Не берите почву вокруг растения, используйте то, что может послужить мульчей в следующем сезоне. Дайте окучке немного подмерзнуть. Затем хорошо бы засыпать ее сверху на 25-30 см еще и листьями или соломой. Еще лучше лапником – такое укрытие безопаснее, чем слой непромокаемой пленки, которой многие укрывают сверху окученные розы (я в этом случае советую подумать о возможности доступа воздуха, чтобы роза не выпрела). Такое простое укрытие хорошо защищает розу и в том случае, когда наступает оттепель или пригревает солнце.

Тем, кто больше думает о времени, чем о деньгах, подойдет другой способ. Вы покупаете проволочную сетку и окружаете ею розу, как заборчиком. Диаметр примерно 30-50 см (в зависимости от размера самой розы). Сетку внутри заполняете почвой или той же мульчей. А сверху насыпьте еще листвы. Теперь можете быть спокойны, ваша роза надежно защищена.

Такие удобные штуки – колпаки из пенопласта! Правда, продаются пока не везде. Укрывая розы такими колпаками на всю зиму в вашем климате, я бы все-таки еще присыпал корневую шейку, чтобы быть спокойнее. И еще всю пустоту набил бы соломой (если, конечно, в ваших местах не разбойничают мыши). Только не забудьте провертеть сверху 4-5 отверстий размером в 2-3 см. Это важно: с началом весны пригреет солнце и розе под теплым колпаком будет слишком жарко. Да, еще нужно позаботиться о том, чтобы укрытие не сдуло ветром.

Кто-то из нас уже опытный розовод, а кто-то только делает первые шаги и об уходе за розами что-то слышал или чуть почитал. Предлагаем Вашему вниманию советы по уходу за розами от Д. Остина и его компании.

Розы с открытой корневой системой сажают, когда температура стабильно колеблется от +4 до +15 С. Розы с закрытой корневой системой сажают в любое время. Нельзя сажать растения во время замерзания почвы, длительных дождей или засухи.

Розы – выносливые растения и их можно посадить в разных местах в саду. Несколько моментов, которые надо учитывать при посадке роз:

Достаточное освещение.

Розы любят прямые солнечные лучики. Минимум они должны освещать цветок 4 часа в сутки. Их сажают и с северной стороны: подбираю в таких случаях теневыносливые сорта.

Расстояние от растений-соседей.

Чем больше у нее соседей, тем меньше она получает влаги и солнечного света, удобрений. Между розами оптимальное расстояние 60 см, а другие растения сажайте не ближе 90 см.

Отсутствие ветров.

Сильные ветра выдувают почву и оголяют корневую систему растений или растения начинают расти под углом, что не очень хорошо сказывается на розах. Для избегания проблемы стоит подумать об укреплении верхнего слоя почвы. Оптимально будет не сажать цветы с ветренной стороны.

Перед посадкой розы с голой корневой системой проводят регидратацию растения. Это означает, что Вы должны на ночь поместить полностью корни в воду. Саженцы в горшке перед перевалкой в посадочную яму также щедро поливают. Предварительная перекопка почвы нужна для того, чтобы распушить ее, убрать все сорняки, камни и прочий мусор из нее.

Как сажать кустовые розы

Для кустовых роз с голой корневой системой выкапывают такую посадочную яму, чтобы корни в ней свободно поместились. В ширину это приблизительно 60 см и в глубину так же 60 см. Для контейнерных роз яма должна быть такой, чтобы посадочный ком, в котором размещены корни, свободно входил в нее. Дно ямы распушивают.

На дно ямы насыпают смесь из перепревшего навоза, компоста и удобрений. Она обеспечит розе нужное питание для роста и укрепления на первый год после посадки. Если нет у Вас навоза, можно купить готовую посадочную смесь для роз в садовом центре. Почти то же проделывают и с розами с закрытой корневой системой.

Устанавливают цветок так, чтобы он был по центру посадочной ямы. Чтобы правильно установить по высоте место прививки, положите поперек ямы палку. Она будет Вам ориентиром. Прививка в холодных регионах должна быть заглублена 5 — 7 см в почву.

Далее аккуратно заполняют отверстие выбранной землей. После того, как полностью до нужного уровня яма засыпана почвой, ее слегка уплотняют и хорошо поливают. То же делают и с контейнерными саженцами.

Как сажать вьющиеся розы

После того, как саженец вьющейся розы прошел регидратацию, его устанавливают в подготовленную посадочную яму. Размеры ее зависят от размеров корней или контейнера (в случае, если Вы купили контейнерный саженец) от 60 см на 60см. На дно насыпают полезную смесь из перепревшего навоза, компоста, земли и удобрений. Далее следуют те же этапы, что описаны выше. Единственное отличие в том, чтобы корни расположить от опоры, по которой будет виться роза.

Полив – возможно, самый важный аспект по уходу за розой. Правильное количество воды будет способствовать росту здорового куста на протяжении его долгой жизни.

Сколько воды надо на 1 розу (в зависимости от размеров)

Кустовая роза – от 4 — 5 л до 15 л

Плетистая крупноцветковая роза (клаймбер) – 15 — 27 л

Плетистая мелкоцветковая роза (рамблер) – 15 — 27 л

Штамбовая роза – 15 — 27 л

Горшечные розы – от 4,5 до 15 л

Когда поливать

Потребность в поливе напрямую зависит от погодных условий. Д. Остин и компания предлагают следующее:

Зимой уличные розы в холодных регионах не поливают. В теплом климате – по мере надобности.

Весной ново-посаженные розы поливают каждые 2 — 3 дня. Растения, хорошо укоренившиеся – 1 — 2 раза в неделю по мере необходимости с учетом погодных условий.

Летом укорененные розы поливают по мере необходимости. Как только увидите, что розы быстро увядают, увеличьте полив. Обычно, это происходит в жару. Земля вокруг куста должна быть влажной. Если Вы посадили розу летом, то новый саженец поливайте каждый день.

Как поливать

Поливать розы надо по площади залегания корневой системы. Не лейте всю воду сразу. Дозированный полив обеспечит полное проникновение и напитает почву влагой. Не поливайте листву и цветы растения. Такой полив способствует появлению болезней: влага на ночь на кусте при смене дневных и ночных температур обеспечит, например, появление мучнистой росы. Не лейте воду из шланга под напором одной сплошной струей – он размывает почву и оголяет корни. Воспользуйтесь специальной насадкой-дождевателем. Так вода будет мягко пропитывать грунт.

Уделите больше внимания свежо-посаженным розам, плетистым розам у стен, розам растущим в песчаных почвах и розам, растущим в горшках и других посудинах. Они больше нуждаются во влаге из-за особенных условий роста.

Как говорится, все розы любят удобрения, английские особенно (согласно информации с сайта компании). Если Вы хотите получить максимально здоровые и красивые розы, надо их регулярно подкармливать.

Компания рекомендует дважды в год удобрять розы: в начале вегетации и после первого цветения для стимуляции появления новых цветков.

Естественно, что заводчик за время работы над селекцией роз вывел свою особенную формулу для удобрений. Если у Вас есть такая возможность, то воспользуйтесь готовыми удобрениями David Austin Rose Food. В 1,7 кг готового гранулированного удобрения от Д, Остина входят азот, фосфор, калий, основные микроэлементы. На нашем рынке также доступны похожие смеси и Вы можете ими смело пользоватся согласно инструкции.

Обрезка кустовых роз

Розы – энергичные растения и если их оставить без обрезки, могут превратится в высокорослые заросли (особенно английские кустовые розы – многие из них склонны выбрасывать очень длинные побеги). Основная цель обрезки – создать красивый и здоровый куст с хорошей структурой. В результате обрезки также появляются новые побеги.

Рекомендуют обрезать розы в конце зимы или ранней весной, когда запускается вегетативный процесс. Можно провести обрезку раньше, но потом может понадобится повторная обрезка для поврежденных веток. Крайний срок обрезки – начало апреля.

Обрезка зависит от возраста растения. В первый год после посадки розы почти не обрезают, что растение нормально наращивало корневую систему. У такой розы обрезают отцветшие побеги на 7 — 12 см и сильные побеги, непропорциональные остальной части растения. Вырезают мертвые, сильно поврежденные и больные ветки. Снимают всю листву, чтобы не оставить малейшего шанса болезням.

На второй год укорачивают все ветви на треть, особо длинные укорачивают так, чтобы они не отличались от большинства. Далее удаляют мертвые, поврежденные и больные ветки, снимают листья. На третий год у Вас уже есть возможность точно создавать свою форму и размеры куста.

Есть такие варианты применения обрезки-формовки:

Высокий куст – обрезка менее чем треть ветки

Текущий размер – на одну треть

Уменьшить размер – укорачивание на половину или больше.

Чтобы все было благополучно, розу обрезают три раза: до вегетации, в начале вегетации – для основного формирования и летом – для стимуляции цветения и хорошего проветривания.

Ключевые моменты

формирование важно

создавайте округленный куст

не доказано, что срез от почки дает лучший результат, нежели на почку

если есть надобность, обрезайте сильно

всегда утилизируйте листву, чтобы минимизировать появление болезней и вредителей

если куст сильно наклонился под весом цветов, сделайте опору

Обрезка плетистых роз

Так же, как и кустовые, обрезку плетистых роз проводят с началом вегетационного периода. И начало апреля – крайний срок.

Плетистые розы растут на опорах, фиксированных (здание, стена, забор) и декоративных (беседка, арка, обелиск…)

Обрезка в будущем зависит от количества основных ветвей и способа укладки розы на опору.

Первый год после посадки. Отрезают любой побег растущий от опоры. Удаляют мертвые, поврежденные, больные ветки. Основные стебли под углом 45º на опорные направляющие. Снимают всю листву.

Второй год. Отрезают все побеги растущие от опоры. Если у розы сформировалось много веток и она перегружена, укорачивайте слабые приросты больше. Отцветшие ветки на основном стебле укорачивают до 15 см. Далее удаляют мертвые, поврежденные и больные части. Более длинные ветки привязывают к направляющим под углом 45º. Снимают все листья.

Третий год. Делают то же, что и на второй год. Кроме того, вырезают старые и слабые у самого основания.

Примите во внимание те же ключевые моменты, что и с кустовыми розами.

Мульчировать можно в любое время года. Лучше всего использовать измельченную кору. Перед мульчированием удалите все сорняки. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 2,5 см. Чем больше будет слой мульчи, тем дольше удержится влага и будет подавлятся рост сорняков растений. Мульчируйте только после полива.

Компания Д. Остина рекомендует незамедлительно при первых же признаках появления болезней или вредителей применять опрыскивания соответствующими препаратами. Никакой профилактической обработки, лишь содержание в чистоте, подкормки. Для обработки они рекомендуют препараты фирм Bayer или Ortho против вредителей, против болезней – Banner Maxx.

Есть две веские причины, из-за которых розы не цветут. Первая – формирование плодов, на которое растение переводит всю свою энергию и вторая – загущенность. Если Вы хотите повторного цветения, обрезайте отцветшие цветки и кисти сразу после цветения, формируйте розу, а не пускайте ее на самотек. Каждую цветущую ветку можно укоротить на три листа. От того, сколько таких отрезков Вы сделаете, будут зависеть размеры и форма куста. Если нет четкой уверенности, то обрежьте до того места, где был последний цветущий цветок.

Вот базовые рекомендации от Д. Остина и его компании по уходу за розами. Даже новичок с таким справится.

другие части:

Штамбовая роза

Розы серии Раффлс (Ruffles)

В начале пятидесятых годов ХХ века Дэвид Остин — английский селекционер, во время своей поездки по Франции увидел старинные садовые розы и загорелся мечтой создать цветок такой же формы, но с повторным цветением. Селекционер скрестил старинный сорт Belle Isis с современным Dainty Maid. Так была получена первая «остинка» — Constance Spry. Единственным недостатком этой красавицы была однократность цветения в период раннего лета. Кроме того, Дэвид хотел разнообразить окраску своих роз. Сорт Graham Thomas был выведен в 1983 году и выделялся среди остальных насыщенным желтым цветом бутонов. Сегодня, Graham Thomas представлен во Всемирном Зале Славы Роз.

В наше время 12 лучших сортов роз Дэвида Остина удостоились знака качества Британского Королевского Садоводческого Сообщества. Дэвиду Остину удалось селекционировать около двухсот сортов роз и в каталоге постоянно появляются новинки. Ежегодно продается около четырех миллионов кустов. Сейчас идет обсуждение возможности выделить их в отдельную группу.

Достоинства английских роз
1. Наличие сильного аромата;

2. Высокая зимостойкость растения в российских условиях;

3. Формирование цветков по всему стеблю;

4. Необычная форма цветка, которая отличается от других видов роз.

Недостатки английских роз
1. Слабая устойчивость к атмосферным осадкам. Когда наступает период цветения, сильные и затяжные ливни способствуют гниению цветков. Избыточная влага не позволяет лепесткам раскрыться, потому что они слипаются. Как результат – появляется риск не увидеть ожидаемой красоты.

2. Английские розы не переносят жару. Это негативно сказывается на размере цветов и на их окрасе, они мельчают и выгорают.

3. Под тяжестью цветков молодые побеги часто поникают.

4. Многие темноокрашенные растения склонны к черной пятнистости.

5. Слабое повторное цветение у некоторых сортов.

Как посадить английскую розу
В домашних условиях выращивание этого растения происходит с помощью саженцев. Их рекомендуется приобретать в проверенных магазинах, которые следят за качеством своей продукции. Не исключено, что с рук продадут сорт, не соответствующий заявленному, и это будет не английская роза.

Посадка растения должна проводиться в подходящем месте. Английские розы любят солнце, но могут они расти и там, где часть дня стоит тень. А вот сквозняков надо избегать, так же как низин и участков, где близко расположены подземные воды. Лучше не сажать новые растения туда, где перед этим росли эти кусты. К почве особых требований нет. Но хорошо, если она будет легкой, насыщенной кислородом. Если же она слишком плотная, то рекомендуется добавить в нее песок.

Лучше всего, если посадка будет происходить осенью, в сентябре или октябре, до первых заморозков. Саженец следует укоротить и убрать листья. Английская роза может быть посажена и весной. Но тогда стоит позаботиться о почве еще осенью, глубоко ее перекопав, чтобы облегчить уход. При этом надо добавить перегной.

Яма для посадки готовится размером 50х50х50 см. Саженец можно обработать препаратом для корнеобразования и сутки подержать в воде. При посадке зону прививки следует углубить на 10 см. Засыпают корни смесью выбранной из ямы земли и компостом с небольшим добавлением костной муки, слегка утрамбовывают и поливают. В зависимости от назначения растения, определяется интервал между саженцами.

При большом желании английские розы можно вырастить и в контейнере, некоторые сорта подойдут для этого.

Обрезка английских роз
Для английских роз обрезка является обязательным условием. Формировать кустики начинают практически с момента высаживания. После пробуждения почек весной и образования первых ростков длиной до 5 см землю от основания куста отгребают, немного рыхлят почву и присыпают опилками, хвоей или соломой для сохранения влаги. Как только стебли окрепнут, куст прореживают, оставляя 3-4 побега. Чтобы получить максимально большие цветы, подросшие побеги укорачивают вполовину, а если подрезать стебли на треть, куст будет облеплен бутонами. Плетистые сорта обрезают всего лишь на 1/5 длины. Увядшие бутоны и отцветшие розы необходимо своевременно удалять с куста, чтобы способствовать образованию новых цветов.

Взрослые кусты рекомендуется обрезать в апреле, до того как распустятся почки. Более поздняя обрезка отодвигает сроки цветения розы. Больные, сломанные, слабые и мелкие побеги нужно удалять без сожаления. Старые одревесневшие побеги вырезают раз в 4-5 лет, освобождая место для молодой поросли. Очень важно учитывать при обрезке особенности каждого конкретного сорта, а указания по формированию куста обычно включаются в описания в каталогах.

Инструмент для обрезки должен быть хорошо наточен, чтобы срез получался максимально ровным. Тупым секатором очень легко повредить кору и занести инфекцию, в результате чего побеги начнут усыхать. Еще одно важное правило: срезы нужно делать под углом и на расстоянии 5 мм от почки. Места среза желательно сразу же обработать садовым варом или дезинфицирующим раствором.

Полив английских роз
Поливают английские розы по мере высыхания почвы: для вьющихся сортов требуется до 15 л на куст, для обычных – 5 л. Поливать лучше всего по вечерам, отстоявшейся талой или дождевой водой, а вот использовать хлорированную воду из-под крана крайне нежелательно. Излишне увлажнять листья растений также не стоит, от этого на розах развиваются болезни. Нельзя поливать розу часто и мелкими дозами, так как от этого развиваются поверхностные корешки, которые легко травмируются при обработке почвы. Наиболее оптимальный режим – раз в 4-5 дней в сухую погоду. Когда наступает жара, воду для полива следует брать только теплую, иначе впитывающая способность корней снижается, растение слабеет, бутоны не раскрываются. Прекращают поливы примерно в конце августа, а в дождливое лето на месяц раньше.

Подкормка английских роз
Подкармливают кусты минимум три раза за сезон: до начала цветения вносят азотосодержащие подкормки, во время цветения требуется органика и комплексные микроэлементы, а перед зимовкой растения больше всего нуждаются в удобрениях с фосфором и калием. Если посадочные ямки были заполнены по правилам, в первый год розы можно не подкармливать.

На второй год хороший результат дают подкормки птичьим пометом либо настоем коровяка. Помет разводят водой в соотношении 1:20, коровяк 1:10. Настой используют только свежеприготовленный. Для улучшения структуры почвы и лучшего усвоения полезных элементов почву вокруг куста необходимо мульчировать слоем торфа толщиной до 8 см. Это предохраняет корни от перегрева, ускоряет их развитие.

Укрытие кустов английских роз на зиму
При выращивании английских роз особое внимание необходимо уделять их зимовке. В первых числах октября кусты окучивают сухой землей либо песком. Торф и солому брать нежелательно, поскольку они слеживаются, долго удерживают влагу, и корни растений выпревают. Стебли слегка связывают, чтобы не поломать, и немного пригибают к земле. Когда наступят первые заморозки, с роз удаляют все листья и прищипывают бутоны, а затем устанавливают над кустами каркасы из подручных материалов. Это могут быть арматурные прутья, деревянные бруски, тонкие трубы. Поверх каркаса закрепляют плотную пленку либо специальную агроткань.

Зачем укрывать английские розы
Самая большая угроза — сильный мороз без защиты снежного покрова. Если температура опустится ниже -10°С, а розы не укрыты, вода, содержащаяся в стеблях, замерзнет, и растение скорее всего погибнет. Но почему некоторые сорта роз проявляют большую устойчивость к таким экстремальным явлениям? Да потому, что они более чутко, чем другие сорта, «считывают» знаки и приметы наступления зимы (тоже, кстати, достижение селекции!) и «впадают в спячку» А засыпающая роза накапливает в клетках сахара, который для растений примерно то же, что антифриз для труб горячего отопления. Потому прекращайте подкармливать розы после середины августа, подайте им «знак»: пора думать о зиме.
Укрывая розу, старайтесь максимально уберечь место прививки, которое «отвечает» за жизнь всего растения. Очень важно также уберечь розы от резких колебаний температуры – ранних оттепелей, поздних заморозков, очень яркого солнца.

3 способа защитить зимой английские розы
Способ № 1.
Это самый простой и недорогой способ. Засыпьте мульчей розы на высоту 25-30см. и диаметром 50 см. Можно использовать любые воздухопроницаемые смеси, например, опилки или компост. Не берите почву вокруг растения, используйте то, что может послужить мульчей в следующем сезоне. Дайте окучке немного подмерзнуть. Затем хорошо бы засыпать ее сверху на 25-30 см еще и листьями или соломой. Еще лучше лапником – такое укрытие безопаснее, чем слой непромокаемой пленки, которой многие укрывают сверху окученные розы. Такое простое укрытие хорошо защищает розу и в том случае, когда наступает оттепель или пригревает солнце.

Способ № 2.
Тем, кто больше думает о времени, чем о деньгах, подойдет другой способ. Вы покупаете проволочную сетку и окружаете ею розу, как заборчиком. Диаметр примерно 30-50 см (в зависимости от размера самой розы). Сетку внутри заполняете почвой или мульчей. А сверху насыпьте еще листвы. Теперь можете быть спокойны, ваша роза надежно защищена.

Способ № 3.
Такие удобные штуки – колпаки из пенопласта! Правда, продаются пока не везде. Укрывая розы такими колпаками розы на всю зиму, а также присыпайте корневую шейку, чтобы быть спокойнее. Пустоту в колпаках можно набить соломой. Только не забудьте провертеть сверху 4-5 отверстий размером в 2-3 см. Это важно: с началом весны пригреет солнце и розе под теплым колпаком будет слишком жарко. Кроме того, нужно позаботиться о том, чтобы укрытие не сдуло ветром.

Как ухаживать за розами весной

Точный метод вывода кустов роз из спячки весной и подготовки их к вегетационному сезону будет несколько отличаться в зависимости от вашего региона и типа роз, которые у вас есть. Для садоводов в зонах, свободных от заморозков, розы могут быть полностью вечнозелеными, и для разморозки достаточно умеренной обрезки и дополнительных удобрений, которые помогут им развиваться быстрее. Тем не менее, для садоводов в очень холодных зонах вы можете выкапывать розы, которые были опрокинуты и закопаны в землю на зиму.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как выращивать розы весной

Тем не менее, есть четыре задачи, которые большинство садоводов выполнят в той или иной форме, чтобы воскресить гибридные розы и подготовить их к летнему цветению. Розы имеют репутацию сложных для выращивания, но реальность такова, что большинство из них будут продолжать расти и цвести, даже если садовник пренебрегает ими. Но правильные шаги в начале сезона могут гарантировать, что у вас будет меньше проблем с перемещением во время вегетационного периода.

Снять защиту от зимних роз

Ель / Рэнди Роудс

В большинстве зон выращивания с холодной погодой гибридные розы будут каким-то образом защищены от зимнего холода, и ранняя весна, как правило, является временем для снятия любых средств защиты зимних роз, которые вы применили прошлой осенью.Это следует делать, когда вы уверены, что погода больше не будет создавать циклы замораживания и оттаивания, которые убивают нежный рост роз. Розы убивают не только холода, но и повторяющиеся циклы замораживания-оттаивания, которые сильно повреждают ткани растений.

Фактически, укрытие роз заключается не в защите их от замерзания, а в том, чтобы держать розы в замороженном состоянии до тех пор, пока не исчезнет опасность того, что погода будет меняться от мороза к оттепели.Не открывайте розы, пока не будете уверены, что теплые дни больше не будут прерваны морозными ночами.

В некоторых более холодных зонах выращивания садовники обычно закрывают весь куст роз клеткой или мешками с сухими листьями или соломой. Снимите клетки и укрывной материал примерно в то время, когда весенние тюльпаны и нарциссы начнут цвести. Сгребите почву или мульчу, которые использовались для защиты соединения прививки, и удалите весь мусор или листья, которые использовались для изоляции земли.Открытие соединения трансплантата позволит вам заметить любой рост, который растет снизу. Стебли, которые растут ниже этой точки, взяты из дикого подвоя и не дадут желаемых цветов, которые вам нужны.

В очень холодных зонах выращивания гибридные розы часто перезимовывают, обрезая и связывая стебли, выкапывая траншею, загибая весь куст в землю и засыпая почвой и мульчей. Если это был ваш метод подготовки к зиме, сейчас самое время разгребать мульчу, выкопать розы и согнуть их вертикально.Плотно утрамбуйте почву вокруг корней, чтобы поддержать куст, но не забудьте оставить место соединения прививки.

Процесс подготовки к зиме блуждающих, плетистых роз включает в себя укладку длинных стеблей на землю, их прикрепление, а затем насыпание почвы и мульчирование над ними. Весной аккуратно сгребите почву и мульчу, открепите стебли и снова прикрепите их к опорному забору или решетке.

Обрезайте розы
Фотографии — Ламонтань / Getty Images
Вы могли обрезать свои розы обратно в процессе подготовки к зиме, но если этот шаг не был выполнен осенью, ранняя весна — идеальное время для осмотра кустов и проведения необходимой обрезки.Даже если вы немного подрезали осенью, вполне вероятно, что кончики тростников несколько отмерли, что потребует дополнительной обрезки. Обрезка до того, как распустятся почки, заставляет куст розы вкладывать всю свою энергию в новый рост.

Используя острые секаторы, срежьте каждую стебель на короткие отрезки, пока не удалите всю мертвую древесину и не дойдете до зеленой растущей древесины. То, сколько старых наростов вы удалите, будет зависеть от суровости зимы, но даже если вы срежете почти до уровня корневого прививки, ваша роза, скорее всего, выздоровеет.

Теплый климат: Весенняя обрезка в теплом климате может начинаться в январе. Садовники в районах, которые не обязательно замерзают зимой, но все еще имеют продолжительный период холода, могут обрезать розы в зависимости от сорта, который они выращивают.

Розы, выращиваемые в регионах с теплой зимой, таких как Флорида и Южная Калифорния, вовсе не нуждаются в обрезке. Но рекомендуется провести некоторое прореживание, потому что вы всегда должны удалять любую больную и мертвую древесину.

Еще один метод, который могут попробовать садовники в теплых местах, — это удалить все листья с кустов роз во время весенней обрезки. Это вводит розу в кратковременный период покоя и позволяет ей начать новый сезон. Обязательно разгребите и удалите с клумбы весь мусор.

Холодный климат: Розы, выращенные в районах с отрицательными зимними температурами, не следует обрезать до апреля, иначе ростки могут пострадать в большей степени зимой. Как только на кусте начнут набухать почки (обычно примерно в то время, когда кусты форзиции начинают цвести), можно безопасно обрезать розы.

Накормите кусты роз

Amazon

Как и большинство растений, розы хорошо подкормляются весной после того, как они начали активно расти. Вы можете дать им первое удобрение во время обрезки. На рынке есть несколько качественных кормов для роз, которые вы можете использовать, но также будет достаточно универсального удобрения. Удобрения с медленным высвобождением нужно будет применять реже, чем водорастворимые удобрения.

Многие цветоводы также любят давать своим розам горсть (около 1/4 стакана) соли эпсома во время кормления.Действительно ли дополнительная доза магния приносит пользу растениям, никогда не было доказано, но многие опытные садоводы верят в этом.

Если вы предпочитаете готовить собственный корм из роз, вы можете сбалансировать такие ингредиенты, как:

1 стакан хлопкового шрота

1 стакан костной муки или суперфосфата

1/2 стакана муки с кровью

1/4 стакана соли Эпсома

Распределите смесь по периметру куста розы по капельной линии, аккуратно вцарапайте почву и тщательно полейте.

Спрей от болезней и вредителей

Ель / Ульяна Вербицкая

К сожалению, розы склонны к грибковым заболеваниям. Надеюсь, вы выбрали розы, устойчивые к болезням и подходящие для вашего региона, но предотвратить все грибковые заболевания на розах очень сложно. Профилактическое опрыскивание весной — это то, что нужно учитывать даже для роз, выращенных органически. Известковая сера — хороший выбор для весеннего опрыскивания. Обычно он убивает любые споры грибка, такие как черные пятна, которые могли перезимовать.Дополнительный спрей садового масла поможет задушить яйца и личинки насекомых.

Эти усилия по уходу за весенними розами должны дать вашим розам хорошее и здоровое начало сезона. Помимо обрезки, удобрений и опрыскивания, убедитесь, что ваши розы получают много воды, и регулярно проверяйте их на наличие признаков проблем. Забота, которую вы проявите весной, вознаградит вас на протяжении всего вегетационного периода.

Когда мне обрезать розы?

Привет Моника,

Обрезка во время цветения форзиции — хороший ориентир.Я обычно обрезаю с начала до середины апреля. Вы также можете определить, когда розы готовы, по набухшим бутонам на стеблях. Гибридные чаи и флорибунды обычно подрезают сильнее, чем кустовые розы, которые можно обрезать для придания формы. Ваши почвопокровные розы могут не нуждаться в большой обрезке. Если бы они были примерно той высоты, которую я хотел, я бы, вероятно, стриг их ножницами для живой изгороди и чистил секаторами. Вы можете удалить мертвую древесину со своих роз в любое время года. Если у вас есть розы, которые однажды цветут (только в июне), не обрезайте их весной, иначе вы срежете цветы.Обрезка цветков происходит сразу после того, как они отцветут.

Я являюсь членом Общества розоводов штата Юта и хочу направить вас на веб-сайт URS www.utah-rose.com. Здесь вы можете прочитать некоторую информацию по многим темам, связанным с розами, а также контактную информацию для местных консультантов-розарианцев. Если у вас есть конкретные вопросы, вы можете позвонить любому из них по телефону, и они будут рады ответить на ваши вопросы. Если вы отправляете электронное письмо, Джерри и Джун — это те, кто чаще всего читает их электронную почту.

Вы также можете посетить веб-сайт Боба Бауэра.Он розарий SLC, который также является веб-мастером URS, и имеет свой собственный сайт роз www.rose-roses.com.
Вот цитата с его сайта об осенней обрезке.

Профилактическая осенняя обрезка
В тех регионах, где действительно зимнее время года, вы должны подготовить свои розы к зимнему сну после первого сильного мороза или ПЕРЕД первой большой зимней метелью. Причина, по которой вы хотите провести обрезку в это время, заключается в том, чтобы предотвратить повреждение растения зимой из-за отламывания больших стеблей. Взгляните на каждый куст и отрежьте все большие канделябры на концах высоких тростей.Это момент, когда снег может выдохнуть целиком. Также необходимо удалить большие пересекающиеся ветви, чтобы они не спилили друг друга во время зимних ветров. Следует удалить любые длинные плети, которые могут причинить вред себе самому или другим растениям. Однако НЕ делайте в это время основную обрезку. Вашим розам необходимо использовать накопленную энергию тростников, чтобы пережить зиму здоровым образом. Обрезку современных рекуррентных сортов следует проводить только весной в районах с настоящей зимой.

Если вы заинтересованы в Обществе, мы встречаемся в третий четверг каждого месяца, кроме января, и я бы посоветовал вам прийти на собрание.

Вот ссылка на страницу обрезки Боба Spring.
Барб

Вот ссылка, которая может быть полезна: весенняя обрезка

Как обрезать розы и когда это делать

Даже самые опытные садоводы зададутся вопросом, как подрезать розы временами. Это может показаться простой задачей, но когда вы к ней дойдете, она может оказаться довольно сложной.С одной стороны, вы не хотите рисковать повредить растение, но с другой стороны, оно может перерасти и начать выглядеть беспорядочно.

В любом случае, все виды роз в какой-то момент потребуют обрезки для здорового отрастания и свежих цветов. Задача выполняется быстро и легко, если вы знаете, что делаете, и ваш куст роз будет выглядеть свежим, когда снова вырастет. Вот как обрезать розы и когда это нужно делать.

Для начала проверьте, какие розы у вас есть. Если вы не уверены, не волнуйтесь, так как ниже мы рассмотрим основы, которые подойдут для всех типов роз.

Как обрезать розы — основы

Что вам понадобится

Обрезные ножницы

Защитные садовые перчатки

1. Всегда используйте обходные ножницы , а не ножницы с наковальней для чистого среза, который выиграл ‘ t повредить шток. Вы также должны носить эффективные садовые перчатки , а также длинные рукава, чтобы вы были полностью защищены от шипов. Если у вас их нет, стальные секаторы Fiskars и кожаные рабочие перчатки OZERO — хорошие варианты от Amazon.

2. Как бы далеко вы ни выбрали обрезку, все надрезы должны быть сделаны под углом 45 градусов, на 5 мм выше бутона и с уклоном вниз от него.

(Изображение предоставлено Shutterstock)
3. Если вы подрезаете весной, начните с удаления всех оставшихся листьев , чтобы вы могли лучше видеть, что вы делаете.

4. Если ваши розы относительно новые (возрастом меньше года), потребуется только легкая обрезка. Если вообще потребуется, так как они все еще находятся на раннем этапе роста и нуждаются в укоренении.В общем, это означает сокращение примерно на треть от его общего размера.

5. Если у вас более старое растение, вы можете подрезать дальше, чтобы стимулировать рост , или просто чтобы привести его в порядок.

6. Если вы хотите большего роста наружу, сократите количество шишек, обращенных наружу . Вы также можете обрезать некоторые стебли так, чтобы они смотрели внутрь, если хотите добиться большей высоты.

7. Вам также следует обрезать все переплетающиеся стержни , которые конкурируют за пространство или рискуют повредить друг друга.Вы можете запечатать свежие срезы, если хотите, но это не обязательно, поскольку розы сами о себе позаботятся.

(Изображение предоставлено Shutterstock)
8. Вам также следует удалить все мертвые или тонкие стебли , которые вряд ли принесут цветы — обрезайте живую древесину, которая снаружи выглядит зеленой. Избавьтесь от пораженных ветвей , которые вы заметили, снова обрезав здоровую ветвь.

9. Вы также можете удалить общую древесную поросль , хотя следите за тем, насколько тонким это сделает ваше растение.

10. Вырежьте желаемую форму , однако, если вы хотите, чтобы внизу было больше цветов, вырежьте верх в виде купола, а не плоского.

11. Имейте в виду, что если вы сразу обрежете розы, они могут не зацвести снова до следующего года, , поскольку вместо этого вся энергия уходит на отращивание стеблей.

Не стесняйтесь обрезать розы — большинство из них быстро восстановятся и отрастут снова. В конечном итоге для растения лучше обрезать его, чем оставлять в покое.

Как обрезать розы — розы Knock Out

(Изображение предоставлено Shutterstock)
Розы Knock Out следует обрезать в спящем состоянии, когда они достигают высоты 3-4 футов, и вы можете обрезать их примерно на треть. их общая высота. Имейте в виду, что отрастание может произойти на расстоянии до 12 дюймов ниже любых порезов, которые вы делаете. С розами типа Knock Out обрезка не является обязательной, но она способствует появлению новых цветов. В противном случае следуйте общим инструкциям выше, сначала избавившись от старых или мертвых стеблей и обрезая их до желаемой формы.

Как обрезать розы — Плетистые розы

(Изображение предоставлено: Shutterstock)
Плетистые розы можно резко уменьшить, когда это необходимо, вплоть до основания — при условии, что вы оставите от 3 до 5 стеблей высотой 5 футов или выше . Если у вашей плетистой розы только один толстый стебель, не обрезайте его слишком сильно. Урежьте его максимум на треть или половину, иначе он может не вырасти снова. Как правило, при обрезке плетистых роз следует оставлять опорный каркас необрезанным и вместо этого работать с боковыми побегами, если только каркас не растет в нежелательном направлении, которое не может поддерживаться.

Когда нужно обрезать розы?

Поздняя зима или ранняя весна — лучшее время для обрезки большинства роз после того, как сойдут последние заморозки. Если у вас есть роза, которая цветет один раз в год, подождите, пока цветение не закончится, перед обрезкой — скорее всего, это произойдет в начале лета. Для роз Rambling обрезайте летом после цветения. Вы должны выработать привычку обрезать розы один раз в год для лучшего роста.

Любая сильная обрезка после этого только уменьшит количество цветов, которые вы получите в будущем.Мы не рекомендуем выполнять обрезку осенью, так как в результате ваши розы будут более восприимчивы к морозам.

Лучший на сегодняшний день ручной секатор Felco F-2 Classic и предложения

советов о том, как выращивать лучшие розы в вашем саду в Кентукки

Джанет Миллер | Sisters Rose Care и садовые услуги

Как организовать свой маленький шкаф

Вам надоели грязные туалеты? Позвольте Кирби Адамсу показать вам несколько быстрых и простых способов организоваться.

Видео Кирби Адамса и Джеффа Фогендера

Королева сада дает больше красоты, красок и ароматов, чем любой другой цветок.Если уделить должное внимание, розы превзойдут ваши ожидания.

Но все дело в сроках. Розы хотят цвести и будут цвести, если за ними правильно ухаживать в нужное время. С розами легко, если все сделано правильно.

Весна наступит раньше, чем вы ее узнаете, так что пора задуматься о кустах роз. Вот некоторые из моих лучших советов по садоводству:

► Я обрезаю розы Hybrid Tea (с длинным стеблем) до того, как появится новый рост, где-то в марте. При ранней обрезке не обрывайте ростки, выросшие из плохого места на стебле (стебле).Удалите мульчу и обрежьте каждый стебель и обрежьте его до здорового тростника (ищите внизу белую сердцевину без повреждений). Обрезайте как можно ниже, но никогда не ниже корневого кома. Затем снова накройте мульчей.

Альпинисты получат небольшую стрижку сверху, чтобы улучшить их внешний вид, но не будут обрезать ничего, кроме явно мертвых веток. Привяжите их к решетке, чтобы поддерживать стебли для цветения.

Вам может понравиться: Не упускайте из виду гамамелис для столь необходимого цвета в вашем зимнем саду

► Кусты, такие как Knockout, следует обрезать вдвое.Это можно сделать с декабря по февраль. Достаточно одного чернослива. Ищите мертвые (черные) стебли в марте и срежьте их чуть выше корневого кома. На верхушке куста распускаются крошечные плоские розы, поэтому вам следует сосредоточиться на обрезке стеблей.

► После того, как исчезнет угроза заморозков, внесите гранулированные удобрения. Снимите мульчу на год и полейте корм. Вы должны сделать это, вероятно, в конце апреля, но День Дерби — проверенный сигнал. А до тех пор я даю обычный жидкий корм, например, Monty’s Root и Bloom.

Примените предвсходовые растения, такие как Preen, вокруг кустов, чтобы подавить сорняки, пока мульча не будет повторно нанесена в конце мая. При высоких температурах потребуется регулярная программа полива, а дождя в Кентукки никогда не бывает достаточно.

► Если вы пропустите раннюю весеннюю обрезку гибридных чаев или английских роз, проведите обрезку после окончания первого цикла цветения в июне. Многие садоводы используют этот метод, и он тоже работает. (Видите ли, розы — это легко — и это забавное хобби!)

► Стресс и высокая температура могут вызвать появление черных пятен, которые погубят листья.Любой фунгицид поможет избавиться от черных пятен, если вы соблюдаете график и не забываете всегда поливать кусты перед опрыскиванием.

Knockout Roses не получают черных пятен, и их не нужно опрыскивать — что является одной из причин, почему они так популярны, — но Rose Rosette — обычная проблема с Knockout и убьет ваши кусты роз.

Rose Rosette вызывается вирусом, переносимым ветром, и очень заразна. Эта болезнь быстро распространяется на другие кусты роз и кусты роз ваших соседей.Роза Розетта похожа на ведьмовскую метлу, что является распространенным прозвищем болезни.

Вам может понравиться: Современная модная индустрия во многом обязана графине Кентукки

Как только куст роз заражен, новый рост будет выглядеть иначе. Тростник (стебель) разрастается колючими, скрученными, корявыми темно-красными листьями, деформированными и явно разными. Трость покрыта излишними мелкими шипами.

Rose Rosette не следует путать с красными узловатыми стеблями Rose Rosette с обычными новообразованиями, которые также являются красными и крепкими.Различие проявляется во внешнем виде чрезмерного рака.

К сожалению, лекарства нет. Розу Розетту нельзя вырезать, поэтому зараженные розы нужно выкопать, упаковать в мешки и выбросить в мусор. Ни в коем случае не компостируйте розы, так как компостирование распространит болезнь. Однако Rose Rosette не заражает грязь, поэтому в этом садовом участке можно сразу же посадить что-нибудь еще, в том числе розы.

► У роз есть три цикла цветения, каждый из которых длится шесть недель или более, в зависимости от вашего ухода, качества почвы и условий сада, например, солнечного света.Между циклами цветения они отдыхают. Альпинисты традиционно получают только один цикл цветения, и это зависит от сорта.

Вам может понравиться: Все рестораны, которые открылись и еще будут открыты в 2018 году

► Многие жуки можно убить сильной струей воды, за исключением японских жуков, которые прилетают для второго цветения в Июль и длится около 4-6 недель. Самый эффективный способ борьбы с жуком — утопить его в стакане воды с небольшим количеством жидкого мыла. Постучите по цветку и уговорите жука в мыльную воду.

Чтобы узнать больше о розах, посетите Луисвиллское общество роз на thelouisvillerosesociety.org.

Счастливого садоводства!

Джанет Миллер — владелица Sisters Rose Care, консультант по розарию Американского общества розоводов и бывший президент Общества розоводов Луисвилля. Sister’s Rose Care устанавливает и ухаживает за розариями в районе Луисвилля. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 502-533-4849.

Следуйте этим советам по обрезке розовых роз.

В детстве я немного нервничал из-за роз.Я слышал все «правила», необходимые для их выращивания, и чувствовал, что это непростая задача.

Перенесемся на много лет вперед, и однажды на моем участке росло более 80 роз. Оказывается, розы довольно легко выращивать, особенно в зоне 9 USDA (большая область Сакраменто). Они любят жару, переносят мороз, переносят щелочные почвы (с высоким pH) и даже справляются с плохим дренажем, хотя это не идеально.

Январь-февраль — решающий период для ухода за розами. Это время обрезки однолетних роз.Ниже приведены мои правила обрезки роз.

Во-первых, цель обрезки — оживить розу, направив энергию на будущие цветы. Главное — это обрезка, чтобы свет и воздух попадал в центр. Удаление тонких или старых тростей (стеблей) направляет энергию на более молодые и прочные.

Время

▪ В целевой период с января по февраль не все листья исчезнут с ваших роз, и на самом деле у вас может остаться несколько цветков. Все равно подрезайте.

▪ Обрезка, если ожидается несколько дней засушливой погоды.Это предотвращает застаивание воды на свежих срезах и снижает вероятность грибковых и бактериальных заболеваний.

Оборудование

▪ Используйте пару острых секаторов (секатор с длинной ручкой) и / или ручной секатор.

▪ Я также рекомендую пару перчаток для обрезки роз. Эти кожаные перчатки поднимаются до локтей, спасая вашу кожу, когда вам нужно дотянуться до центра розы.

Процесс

▪ Чтобы предотвратить передачу болезней и бактерий, при переходе с завода на завод окуните ножницы в 10% раствор отбеливателя.

▪ Многие розы прививают к другой корневой системе, что может привести к появлению побегов от подвоя. Если вы видите какие-либо стебли, выходящие прямо из почвы или ниже линии прививки, срежьте их.

▪ Сначала удалите мертвые трости. Обычно они имеют черный цвет и часто сморщиваются. Если слегка поскрести их, они станут коричневыми.

▪ Всегда обрезайте по почке, обращенной наружу, которая будет направлять рост наружу.

▪ Делайте пропилы под углом 45 градусов, чтобы вода стекала.

▪ Удалите с растения мертвые листья и мусор. Влажные органические вещества могут содержать грибковые заболевания или вредители.

Обрезка, как правило, одинакова для большинства сортов роз, но существует несколько вариантов. Ниже приведены некоторые из основных проблем и способы их устранения.

Гибридные чаи, флорибунды, кустовые розы, грандифлорас

Это многократно цветущие розы, то есть они будут цвести все лето. Примечание: их первое цветение в апреле / мае будет самым обильным. Скорее всего, ваши розы попадают в одну из этих категорий.Их нужно обрезать зимой (январь или февраль).

Удалите все тонкие трости (что-нибудь уже, чем карандаш). Далее вам нужно решить, какие большие трости оставить. Цель состоит в том, чтобы иметь от трех до семи основных тростей с одинаковым расстоянием между ними. Обрежьте стебли, чтобы в следующем году ваши розы не были слишком высокими. Удалите от одной трети до двух третей высоты. Оставьте не менее трех спящих почек вдоль каждой стебли.

Однажды цветущие, старинные английские розы

Как следует из названия, эти розы цветут один раз весной, а затем останавливаются.По этой причине они не так распространены в садах. Обрезка осуществляется по тем же общим правилам, что и при использовании гибридных чаев, но время ее обработки другое. Старые английские розы цветут на более старых древесинах, поэтому их необходимо обрезать после того, как они отцветут весной (с апреля по июнь).

Бродяги

Бродяги — очень большие, вьющиеся, раскидистые розы. В Зоне 9 чаще всего встречается роза леди Бэнкс. Они идеально подходят для создания ширмы или укрытия неприглядного забора, и почти всегда цветут один раз.Обрезать эти розы нужно только каждые несколько лет, чтобы оживить их. С учетом сезонности лучше всего обрезать зимой (январь или февраль). Вы пожертвуете большей частью цветков этого года, но это даст растению весь сезон, чтобы отрасти снова. В отличие от гибридных чаев, у Ramblers менее сдержанная, разросшаяся форма, и после обрезки у вас, вероятно, останется более семи крупных стеблей.

Альпинисты

Они похожи на Ramblers, но, как правило, в меньшем масштабе.У них одинаковый интервал обрезки — их нужно обрезать, чтобы удалить мертвый материал и оживить их каждые несколько лет в конце зимы (январь или февраль). При обрезке помните о структуре, которую вы пытаетесь получить, так как они часто растут вдоль решетчатой решетки или беседки. Сохраните основные стебли строительных лесов, удалив веретенообразные и мертвые стебли. Примечание: некоторые вьющиеся растения цветут только весной, и их следует обрезать сразу после цветения (с апреля по июнь).

Почвопокровные розы

Эти розы растут посредине парковок и идеально подходят в качестве почвопокровных растений без особого ухода.Ежегодная обрезка не требуется. Каждые несколько лет в конце зимы (с января по февраль) эти растения следует обрезать, чтобы проредить и удалить мертвые стебли.

Вывод: не бойтесь обрезать розы. Вы не можете убить его обрезкой. Что вы будете делать, так это пожинать плоды распределения энергии для цветов и желаемой структуры розы в будущем сезоне.

Будьте готовы обрезать и подкармливать розы до Дня святого Валентина —
При обрезке роз делайте все надрезы под небольшим углом, прямо перед опухолью нароста.
Пора обрезать кусты роз, почвопокровные розы и розовые деревья.

В питомнике мы обрезаем розы в период между воскресеньем Суперкубка и Днем святого Валентина. Некоторые работники еженедельного обслуживания уже подрезали розы. Если это так, проверьте работу, которую они выполнили, и при необходимости выполните точную настройку.

Обрезка роз проста. Ежегодно обрезанная роза должна подрезаться менее пяти минут.

Подходя к розе для обрезки, смотрите прямо на нижнюю часть растения.Не беспокойтесь о бутонах, цветках или листьях, которые остались на кусте. Посмотрите внизу и начните там.

Хорошо подрезанный чайный гибрид крупноцветковой розы или розы флорибунда должен иметь от трех до пяти красивых, прямых, чистых стеблей без листьев. Цель обрезки — удалить большую часть прошлогоднего прироста, все пересекающиеся побеги и боковые ветви. Удалите все серые трости.

Возможно, вам придется использовать аккумуляторную пилу, чтобы пробить толстую древесину. Не волнуйтесь, какой толщины у стеблей, вы не повредите розе, срезав их.

Угол прямой

Сделайте все надрезы под небольшим углом, прямо перед опухолью. Если вы внимательно посмотрите на розовую трость, прежде чем разрезать, вы увидите шов с вздутием. Вот где роза хочет расти.

Я не говорю людям, сколько дюймов тростника нужно оставить, потому что это действительно зависит от количества места, которое у вас есть для роста розы. Если у вас мало места, отрежьте каждую трость дальше. Если вам нравятся высокие розы, то не срезайте так далеко.

Розы следует обрезать таким же образом, удаляя старые побеги, пересекая ветви и боковые ветви. Но оставьте побольше прутьев, чтобы они выглядели полнее.

Почвопокровные розы, такие как дрифт, ковровые розы или мейдиландские розы, не получают такого же внимания. Измените форму почвопокровных роз, опуская их вниз и внутрь. Если почвопокровные розы вышли из-под контроля, тщательно подрезайте. Для более новой установки обрезка будет легче.

Как удобрять наши розы

Удобрение роз особенно важно.Мы делимся этим рецептом более десяти лет. Он предназначен для выращивания выращенных на земле гибридных чаев, грандифлоры, флорибунды или древовидных роз.

После озимой обрезки каждое растение получит:

½ гр. 16-16-16 удобрение
½ гр. костная мука
½ c. гранулированное железо
½ c. шрот люцерны
2 т. английская соль

Вработайте в почву по капельной линии и заделайте слой куриного помета толщиной в 2,5 сантиметра. Воды в.

Похоже, продуктов много, но представьте, насколько глубоки корни вашей розы.Не смешивайте заранее большую партию. Для каждого ингредиента и количества есть причина.

16-16-16 — многоцелевое удобрение. Костная мука является источником фосфора и способствует цветению. Гранулированное железо сохраняет розовые листья зелеными и свободными от хлороза. Мука из люцерны стимулирует рост новых тростников, а английская соль усиливает цвет цветов.

Контейнерные розы получают по половине дозы каждого продукта. Почвопокровным розам дают только универсальное удобрение и утюг.

Николь — девушка в саду в R&M Pool, Patio, Gifts and Garden.Вы можете связаться с ней с вопросами или комментариями по электронной почте
[email protected]

Продолжить чтение

Обрезка розы в период вегетации

Недавно я был в поместье Билтмор на первом этапе судейства международных испытаний роз. Была одна прекрасная желтая роза, которая поднимала очень высокие трости — выше, чем должна была расти роза на этом месте.Что было очень интересно, так это то, что он цвел низко на верхушках этих высоких тростников. На момент посадки это были недавно выпущенные розы, поэтому о них было мало что известно.

Возник вопрос, что с этим делать.

Если бы это было какое-то другое растение, это был бы странный вопрос — странный только потому, что ответ был бы очевиден: сократите его.

Тем не менее, поскольку это розы, идея обрезать их в середине сезона заставляет опытных садоводов делать паузу и спрашивать себя: «Могу я это сделать?»

Вы можете проводить выборочную обрезку роз в течение всего года.

Я подозреваю, что это связано с сокращением роз, которое обсуждается только в контексте «сезона обрезки».«Сезон обрезки для большей части страны — конец зимы или начало весны, когда цветет форзиция. Это всегда было подходящим временем для усердной обрезки роз — и это все еще время для основной работы.

Что касается садовых роз, мы учимся, что их можно обрезать во время вегетационного периода, чтобы они оставались приемлемого и желаемого размера.

Прежде чем мы продолжим, мне нужно добавить, что в идеале вы хотите убедиться, что вы выбрали розу с правильной высотой созревания для этого конкретного места и использовали ее в саду.Как и при выборе любого растения, кустарника или дерева, перед покупкой важно учитывать особенности роста и размер.

Тем не менее, даже самые знающие садоводы иногда сталкиваются с растением, размер которого превышает ожидания. Когда это происходит, они просто понимают, что растение будет нуждаться в регулярной обрезке, чтобы держать его под контролем.

Я хочу, чтобы вы подумали о садовых розах именно так. Если у вас пышная роза, нет ничего плохого в том, чтобы обрезать ее во время вегетационного периода, чтобы держать ее под контролем.Лучшее время для этого — сразу после каждого смыва. Что такое цветущий флеш? Прилив цветения определяется как каждый раз, когда роза проходит цикл основного цветения. У всех роз есть времена, когда они покрыты цветами, и времена, когда их нет. Когда они покрыты цветами, они находятся на пике цветения, а когда нет, они находятся между периодами цветения. Это время между промывками, и вы его сократите. Почему? Потому что вы не хотите делать это, пока роза в пике цветения, и срезать все эти великолепные цветы!

Не делайте жесткой обрезки за пределами настоящего «сезона обрезки»

Я не очень верю в радикальное сокращение урожая в течение вегетационного периода.

Когда лучше сажать многолетние цветы осенью или весной: осенняя посадка. Обзор статей на сайте 7 дач

Авг 6, 1981 автор alexxlab Разное

Многолетние цветы когда высаживать

Многолетние цветы для сада.

Похожие статьи

Луковичные многолетние неприхотливые цветы

Красивые многолетние цветы — ирисы

Ярким украшением цветника в этот период выступают: кореопсисы, гелениумы, очитки, астры. Но настоящими королевами композиций в этот период становятся хризантемы

Весна – это прежде всего парад луковичных и первоцветов, которые оживляя клумбу, создают весенний облик сада

Рудбекия выглядит декоративно, если ее кустики растут на небольшом расстоянии (20 см).

Разложить луковицы, присыпать землей, слегка утрамбовать.добавьте компост и комплексное минеральное удобрение;Теперь вы знаете какие многолетние цветы для сада я выращиваю, а вы какие многолетние цветы сажаете?

Может звучит и странно, но сейчас становиться очень модным совмещать клумбы с дизайнерски оформленными огородами. Их делают на приподнятых над общим уровнем территориях, с заборчиком или живой изгородью декоративных растений. Очень хорошо для этого подходят бархатцы низкорослые. Так же можно использовать и уже известные нам по описанию, цветы в саду многолетние, которые относят к низкорослым или почвопокровным видам.

Цветы многолетние неприхотливые

Одни из самых неприхотливых цветов — это рудбекия многолетняя. К тому же ее можно внести в список «высокие многолетние цветы для дачи», кого интересуют именно такие растения для формирования своей клумбы с учетом роста цветов. Красивая, рослая, кустовая «ромашка» — смотрите фото. Вот уж действительно посадил один раз, а растет всегда и бывает, что распространяется по саду самосевом.

Наигравшись дизайнерскими посадками однолетних цветов, начинающие садоводы задумываются, какие многолетние цветы посадить в саду, чтобы в следующем сезоне все вырастало само?

Вот и все основные правила выбора и посадки цветущих многолетников, с помощью которых легко создать в саду яркие, привлекающие взгляд, акценты в виде клумб и цветников.

При выборе растений для летнего цветения важно не растеряться от обилия их ассортимента. Чего здесь только нет! Однако, особое внимание стоит уделить растениям-долгоцветам, а также таким видам, которые способны на повторное цветение. Многолетние цветы, цветущие все лето – это садовая герань, пупавка, котовник, энотера миссурийская, некоторые сорта роз, различные лилейники. Некоторые летнецветущие растения могут зацвести повторно, если их обрезать после первого цветения и хорошенько подкормить удобрением. Среди таких цветов можно выделить: дельфиниум, шалфей дубравный, люпин, эригерон.

Эффектным дополнением любой цветочной композиции могут выступить ярко-оранжевые «фонарики» растения физалис. Необычайно красивое растение с вкуснейшими плодами, широко применяемыми в кулинарии, размножается путем высевания семян в грунт

Для открытых солнечных участков отлично подойдут: гиацинты и крокусы, нарциссы и тюльпаны, мускари, хионодоксы, пушкиния, сцилла. Среди первоцветов осенью можно смело рассаживать примулы и анемоны.

Молодилу требуется больше простора, его эффектные листья хорошо смотрятся, когда их не затеняют соседи.

Весной в саду на клумбах под деревьями отлично себя чувствуют пролески, пушкинии, хионодоксы. Осенью надо позаботиться о том, чтобы при отмирании эфемероидов другие многолетники либо однолетники защитили своей листвой луковицы от перегревания. Пролески, гиацинты используют для выгонки. Одновременно с посадкой в грунт луковицы помещают в горшки и хранят до декабря в помещении.

перекопайте клумбы, которые полностью решили обновить и посадить многолетние цветы;

на главную www.Superda4nik.ru

Цветы для огорода многолетние.

Конечно же, розы — цветы, которые украшают любой сад.

Какие цветы посадить многолетние.

Имеет веселую желтую или красно-оранжевую окраску и зацветает во второй половине лета. Цветет долго и обильно, до самых холодов. А чтобы она цвела еще дольше, просто удаляйте засохшие цветы. Обычно ее сажают около заборов.
Делюсь какие многолетние цветы для сада проще всего выращивать, чтобы сад выглядел красиво в течении всего дачного сезона. Первые весенние цветы — это луковичные. Самые популярные:

Вопрос от нашей подписчицы Ольги:

Летняя клумба из роз

Особенности осенней посадки растений на видео:

Ярким украшением весенних клумб становятся ирисы, названия которых в переводе с древнегреческого звучит как радуга. Разнообразие окрасок цветков этих растений выступают сравнением с красивейшим явлением природы

Почвопокровный тимьян лучше рассаживать куртинками, не делить их на отдельные побеги.

Многолетние цветы, которые сажают осенью, — это астильба, хоста, лилейники, хризантемы и другие популярные представители разных ботанических семейств. Наступает благоприятный период для пересадки и деления многолетников. При таком типе размножения сохраняется земляной ком и часть корней.

подготовьте семена, кусты и черенки для посадки (пересадки).

п.с. Чтобы получать советы от суперДачника, в том числе и Лунного посадочного календаря своевременно, рекомендую подписаться на обновления блога и получать новости по e-mail.

Сейчас такое огромное разнообразие видов роз, можно выбрать то, что подходит именно вашему саду.

Можно выращивать рубдекию из семян, для этого посадите ее на рассаду в первых числах апреля. Она очень нетребовательна к уходу, главное поливайте ее вовремя, она не любит засухи.

superda4nik.ru
Какие многолетние цветы можно посадить осенью? Многолетние цветы для клумбы

крокусы,

Осень — благоприятное время для работ в саду, на клумбах

У меня следующий вопрос: можно ли сажат семенами многолетники (дельфиниумы, морозник. гвоздику, бузульник и т.д.), например, в апреле. С тем, чтобы высадить их в августе, а зацветут они на следующий год?

Осенью всесезонную клумбу смогут украсить астры, хризантемы, гелениумы, очитки, кореопсисы с их теплыми, глубокими оттенками цветков. Дополнив этот яркий ансамбль декоративными травами, которые к осеннему периоду приобретают особую привлекательность, можно получить по-настоящему великолепное зрелище.

Материал для осенней посадки

Клумбы можно создавать из многолетних цветов или однолетников. Несмотря на то, что однолетние цветы поражают своим многообразием и яркостью, а также цветут все лето, многие владельцы участков отдают предпочтение многолетникам. В чем же дело? Ответ прост – посадив красивые многолетние цветы один раз, можно на несколько лет забыть о новых посадках и перекопках. Единственная сложность выбора многолетников состоит в том, что, как правило, цветут они совсем недолго – около 2 – 3 недель. Потом соцветия высыхают и остаются неэстетичные стебли. Поэтому при создании клумбы необходимо подбирать цветы так, чтобы отцветающие экземпляры сразу же закрывали те растения, которые только начали цвести. Таким образом, важной задачей является подобрать многолетние цветы для клумбы с учетом времени их цветения, чтобы создать клумбу, радующую взгляд весь сезон. Этим мы сейчас и займемся.

К делению корневищ ирисов можно приступать уже в первых числах сентября. В этот же период можно разделить корневища разросшихся многолетних кустов пиона, присыпав их перед пересадкой золой или древесным углем.

Подготовка участка к посадке многолетних цветов

Луковички сциллы покрыты тонкой чешуей, их нельзя долго хранить перед посадкой, а когда будут в земле — необходимо укрывать в сильные холода.

Место для пересадки готовят заранее (в августе). Посадочная яма должна быть просторной, чтобы можно было перемешать на дне перегной, землю и комплексное удобрение. Саженцы роз и поделенные на части кусты хризантем высаживают в ямы спустя несколько дней после их подготовки.

От состояния почвы зависят условия, в которых будут прорастать нежные корешки растений. Земля должна быть перекопана на глубину около 30 см, Подготовленному цветнику дают «отдохнуть» 10 дней, чтобы удобрения успели раствориться, а почва немного осела и уплотнилась.

Многолетними считаются растения, живущие в течение более двух лет. Важна не только продолжительность жизни, но и то, какие многолетние цветы можно посадить осенью. Эта пора, которую поэт называл «очей очарованье», благоприятна для посадки деревьев, кустарников и многолетних цветочных культур. Правильное использование ассортимента и сочетание с однолетниками позволит добиться на клумбе преемственности, когда она не теряет своего декоративного вида с апреля по сентябрь.

Главное знать, про уход за розами в саду осенью, потому что главная задача цветовода — сберечь розы зимой.

Так же из неприхотливых многолетних цветов я бы отметила:

гиацинты,

Посадка луковиц цветочных культур

Мое мнение: если речь идет именно о многолетниках, то можно, а порой — даже нужно, потому что в январе-феврале в наших широтах естественного освещения еще мало для нормального развития растений, а досвечивание не всегда удается организовать так, чтобы оно было эффективным. С однолетниками сложнее: они должны цвести именно в год посева, и если это случается уже «под занавес» дачного сезона, бывает досадно. Поэтому однолетники, конечно, сеем как можно раньше, а вот с многолетниками можно и повременить, в принципе.

Осенние многолетние цветы для клумбы

Ранней весной облик весеннего сада определяют первоцветы и луковичные – крокусы, незабудки, примулы, мускари. Тогда, когда другие растения только начинают набирать зеленую массу, эти первые вестники весны уже цветут! Чуть позже раскрывает свои нежные цветы пульсатилла, более известная нам, как сон-трава. Это растение обладает красивыми ажурными листиками и притягивающими взгляд мохнатыми плодами, поэтому даже после непродолжительного цветения пульсатилла сохраняет свою декоративную ценность. Первоцветы, как правило, низкорослые многолетние цветы, поэтому желательно их сажать по краям клумбы.

Весеннецветущие флоксы легко размножить осенью как делением корневища, так и путем высевания в грунт семян. Посеять непосредственно в открытую почву можно и семена: наперстянки, настурции, мака, лиатриса.

Влаголюбивые и стойкие к излишнему увлажнению виды — дербенник иволистный, купальницу, калужницу, аквилегию, барвинок, незабудку, хосту, бадан, примулу — высаживают у пруда или другого водного объекта в саду. Нарядно выглядят рядом с беседками и террасами многолетники, которые можно посадить осенью, — роза, флокс, мальва.

Осенью можно посеять некоторые многолетние цветы. Названия растений, выращиваемых из семян: аквилегия, дельфиниум, аконит, колокольчик, гипсофила, дицентра, примула, рудбекия, люпин. Эти многолетники невероятно популярны благодаря новым формам и гибридам. Селекция идет в направлении выведения крупных и миниатюрных форм, сокращения периода от посева до цветения.

Традиционно цветоводы высаживают осенью луковичные, сложноцветные. Но есть гораздо больше возможностей создать красивые композиции на клумбах. Выясним, какие многолетние цветы можно посадить осенью на клумбе, чтобы она не теряла декоративный вид долго.

Осенняя пересадка многолетников

Цветковые растения высаживают в любое время года. Если не позволяют условия на улице, то можно посеять их дома в контейнер или горшок, а вынести на воздух, когда потеплеет. Садоводы и цветоводы считают, что посадка многолетних цветов осенью способствует росту и развитию корневой системы. В прохладную погоду наземные органы потребляют мало питательных веществ.

Причем, есть технологии, которые позволяют выращивать розы из черенка из букета, который вам подарили.

Посев на клумбах

космею — растение из бабушкиного палисадника (тоже является высокорослой),

тюльпаны,

Неприхотливые многолетние цветы для клумбы

Единственный нюанс, который стоит учитывать, — скорость роста и развития сеянцев. Например, примулы я стараюсь посеять пораньше, потому что растут они по молодости неспешно, а крохотную растюху в цветнике легко «потерять». Вот такие многолетники, если сеять их попозже, лучше и на постоянное место высаживать, когда подрастут, а до той поры либо в контейнерах держать (хлопотно и не всегда эффективно), либо отвести для них специальное место в саду — этакие «ясли» :)

После того, как виды и сорта многолетних цветов выбраны, самое время приступить к их посадке. Многолетники размножают различными способами. Это может быть посадка семян, луковиц, деление куста или корня, а также черенкование. Лучшим временем для посадки многолетних цветов считается начало весны, а также период с конца лета по сентябрь.

Индивидуальные секреты многолетников

Первоцветы — низкорослые многолетние цветы

За 1-2 недели до наступления морозов можно приступать к высадке многолетников, которые порадуют цветением на следующий год в летние месяцы.

Посадка многолетних цветов осенью – возможность получить шикарный результат богатой цветущей клумбы при относительно малых материальных и трудозатратах. Причиной этому служит то, что растения, высаженные осенью, легче адаптируются и закаляются в холодные зимние месяцы. С наступлением весны, миновав процесс привыкания к новым условиям и окрепнув, многолетники уже готовы направить все свои усилия на интенсивный рост и обильное цветение.

Многолетники из семян дают первые бутоны на второй либо третий год после сева. Отдельные растения зацветают лишь через четыре или пять лет. Новые экспресс-сорта распускаются уже в первый год. Посадка многолетних цветов семенами начинается во второй половине октября. По срокам нужно ориентироваться на первые заморозки, а они в разных регионах бывают и в конце сентября, и в октябре — ноябре.

В начале сентября высаживают мелколуковичные растения (сциллу, крокусы, мускари, пушкинию и другие). Затем наступает черед нарциссов, гиацинтов и тюльпанов. Каждый из этих цветов по-своему привлекателен, а особенно декоративно выглядят посадки одного вида с разной окраской лепестков.

Одна проблема настораживает: недостаточно окрепшие и плохо укоренившиеся растения могут погибнуть в морозы. Такая неприятность чаще всего случается с розами, поэтому на зиму кусты укрывают. Выбирая, какие многолетние цветы можно посадить осенью, следует рассмотреть все варианты. При гибели одних растений нужно предусмотреть способы замены делением куста, отводками и однолетниками.

Выбор цветочных культур для разных уголков сада

Особенно мне нравятся плетистые розы. Эти многолетние цветы в саду разрастаются достаточно быстро, заплетая любую опору, которую вы им предложите, будь то пергола для вьющихся растений или навес над верандой. Видела у соседей нежно-розовую плетистую розу, которая увивала арку при входе. Было очень красиво.

syl.ru
Почему осенью сажать многолетники лучше всего?

хосту — это растение славится своими декоративными листьями, замечательно растет в самых тенистых уголках сада,

нарциссы.

Согласна с Мариной, высаживать можно, да и сразу на постоянное место. И на следующий год эти цветы обязательно зацветут.

Посадка многолетних цветов

Высаживаем растения цветущие весной

Следующим раскрывает желтые корзинки цветов дороникум восточный, часто называемый желтой ромашкой. С начала по конец апреля яркий желтый цвет дороникума «освещает» весеннюю клумбу. В это же время появляются первые цветки роскошных тюльпанов.

Это время является оптимальным для рассаживания лилий и лилейников: луковицы лилий пересаживают через каждые 2-3 года, лилейники же могут расти на одном месте до 5 лет

Аконита, клематис и адонис – красивоцветущие многолетники, проявляющие себя во всей красе именно при осенней посадке: после зимовки в грунте они лучше укореняются, растут и радуют цветением

Мало внимания требуют к себе флоксы, но их яркая окраска, нежный запах способны растрогать любого. Сажают эти растения осенью, на одном месте они находятся много лет. Растопыренный флокс, или «голубой шар», — невысокий пышно цветущий куст. Шиловидный — менее эффектный, но образует плотный зелено-сиреневый ковер. Под зиму сажают еще один неприхотливый многолетник — вербейник, а также колокольчики.

Луковичные многолетние цветы, которые сажают осенью, порадуют своими яркими бутонами и соцветиями ранней весной. Для этого необходимо провести несколько важных мероприятий:

Большой плюс многолетников — их не надо сеять и сажать ежегодно. Но работы в палисаднике, на клумбе проводятся каждый год. Какие многолетние цветы можно посадить осенью? Опытный садовод без запинки перечислит самые популярные виды и сорта. Ежегодно появляются новые гибриды, становится все труднее ориентироваться, выбирать посадочный материал. Для начала следует разобраться в его типах. Это могут быть луковицы, семена, части куста, укорененные черенки.

Многолетние летники для осенней пересадки

Из вьющихся многолетних растений еще посоветую клематис. При покупке обращайте внимание на диаметр цветка, чем крупнее, тем красивее. Посадка и уход за клематисом просты:

примулы — это многолетние цветы для кладбища и для альпинария, расцветают ранней весной, они невысокие, относятся к почвопокровным, имеют самую разнообразную окраску — белые, розовые, желтые, малиновые…

Самое время, когда сажают луковичные многолетние цветы для палисадника — это осень. Их сажают не сразу в один день, для каждого растения свой срок. Это связано с размером луковиц. Чем мельче луковица, тем раньше посадка. Весной луковичные тоже зацветают в разные сроки. Сначала цветут крокусы и гиацинты, затем зацветают ирисы, виола многолетняя и пионы

Рассадный метод хорош для всех растений. Растение будет иметь забег по времени, укорениться, разрастется, наберет запасов и на следующий год хорошо зацветет. Только все многолетники корневищные или луковичные и хорошо размножаются и вегетативным способом.

Высаживаем осеннецветущие растения

Семенами многолетние растения проще всего высаживать под зиму в октябре, когда землю чуть тронут первые морозы. Почву перед посевом стоит взрыхлить и хорошо удобрить. Зацветают такие посадки, как правило, на второй или третий год. Однако, существуют и приятные исключения. Например, дельфиниум зацветет уже в первый год, правда, не слишком обильно.

В конце апреля покрывается нежными белыми цветами арабис кавказский. Это невысокий многолетник, обладающий невероятно пышным цветением и способностью к разрастанию, что делает его особенно ценным при оформлении бордюров клумб.

Во второй половине сентября приступают к делению и пересадке дельфиниума, флокса, рудбекии, аквилегии. Семенами в грунт можно высеять: ромашку, лен, лаванду, лаватеру, календулу, василек, гвоздику.

Другой, не менее весомой причиной посадки многолетних цветов именно осенью, является возможность для цветовода уделить этому процессу больше время: трезво оценить свои желания и возможности, более тщательно продумать выгодные сочетания цветов, а также подготовить почву и посадочный материал. Кроме того, прогретую после летних солнечных лучей почву легче вскапывать. Увлажненный сезонными дождями грунт не потребует проведения поливочных работ после высадки растений.

diz-cafe.com

Хоста — скромно окрашенное растение, выгодно оттеняющее яркие оттенки других цветов. Такую же роль может выполнять вечнозеленый бадан, когда отцветет. Неприхотливое растение используется в ландшафтном дизайне, а перезимовавшие листья заваривают и пьют как чай (монгольский). Подземную часть следует поделить через 5 лет и высадить на новые участки до 15 сентября. Сигналом к пересадке служит появление мелких листьев.

Весеннее буйство красок

Тщательно осмотреть и удалить гнилые, поврежденные и больные луковицы.

Почти все многолетники размножают преимущественно 1-2 способами, которые дают наилучший результат. Следующий момент — подготовка почвы. Основные этапы имеют много общего, отличия связаны с особенностями роста. Из одинаковых по размерам семян вырастают покровные растения и побеги, достигающие в высоту 1,5 м.

выберите защищенное от ветра место: около дома, бани, беседки,

маргаритки — нежные невысокие цветы, могут зацвести два раза за лето,

.

Сорта нынче особенно популярного многолетника — дельфиниума культурного (Delphinium cultorum) можно сеять в любое время, с декабря до апреля включительно, но, чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов на то, что растения зацветут в первый же год! При этом важно помнить, что семена дельфиниума сохраняют всхожесть не дольше одного года, поэтому хранить приобретенные семена не стоит, лучше высевать их все сразу. В открытый грунт закаленную рассаду высаживают в середине мая на солнечное место с рыхлой, плодородной почвой.

Вегетативное размножение многолетников производится делением корневищ, куста, листовыми отводками, черенками. Вначале растения укореняют, а затем высаживают на постоянное место.

Летний цветник

Клумба из дороникума и тюльпанов

Независимо от того, на каком многолетнике остановлен выбор, почву под его посадку желательно подготовить заранее: перекопать и удобрить, внося витамины, микроэлементы и при необходимости антибиотики. Глубина посадки будет зависеть от вида растения и механического состава почвы.

Для того, чтобы радоваться цветению многолетников уже на следующий год после посадки, необходимо выбирать для осенней высадки экспресс-сорта. Планируя озеленить участок красивыми цветами весной, в стремлении заполнить пустующие клумбы, садоводы лихорадочно покупают все подряд, не всегда задумываясь о целесообразности таких покупок. Поэтому заполнить цветники целесообразнее все же еще до наступления холодов с тем, чтоб с приходом весны уже любоваться их красотой.

Многолетние цветы, которые сажают осенью, — пионы. Растения при весенней посадке плохо приживаются.

Посадка многолетних цветов

Здоровый материал перед посадкой поместить в розовый раствор перманганата калия на 25 минут.

Чтобы до наступления зимы или уже весной любоваться красивыми клумбами, проведите подготовительную работу:

выкопайте яму нужной глубины (варьируется от 50 до 70 см),

флоксы — цветут в конце лета, бывают белые и малиновые.

И кстати сказать, сажать и пересаживать пионы тоже лучше осенью. При посадке весной, в год посадки они не цветут, только на следующий год.

А можно более подробно о посеве и выращивании рассады дельфиниума? Спасибо.

Луковичные цветы весеннего цветения, например, крокусы, тюльпаны, нарциссы, сажают в почву уже осенью. Луковицы растений, цветущих летом, высаживают на постоянное место в конце весны. Лилии – многолетние неприхотливые цветы, которые можно сажать как весной, так и осенью. Большинство луковиц многолетников достаточно морозостойки и хорошо зимуют в мерзлой земле. Однако, существуют теплолюбивые луковичные (каллы, георгины), которые на зиму необходимо выкапывать и хранить в прохладном месте до весны.

landscape-project.com

Можно ли сажать многолетние цветы семенами в апреле?

В конце апреля – начале мая клумбу украсят милые анютины глазки, маргаритки, ландыши, нарциссы, ирисы. Поразительно душистые цветки садового гиацинта распускаются во второй половине мая. К этому же времени начинается цветение рябчика императорского, заставляющее любоваться крупными оранжевыми цветками. Это растение достаточно крупное, поэтому лучше его размещать в центре клумб и цветников. Ближе к лету начинают свое шествие ароматные огромные цветки роскошных пионов.

Завершающими аккордами буйства красок выступают цветущие осенью многолетние цветы. Поскольку в этот период они обильно цветут, рассаживать их стоит с большой осторожностью с тем, чтоб минимально повредить корневую систему, обеспечив тем самым продолжительное цветение и отличное укоренение.

Марина, Некрасовское

Луковичные раннего цветения высаживаются, начиная с первой декады сентября и вплоть до второй половины октября. Период осенней высадки луковичных может варьироваться в зависимости от особенностей текущего сезона и климата района, но не позднее, чем за месяц до прихода заморозков на почве. В то время, как слишком ранняя посадка может послужить причиной прорастания луковиц, которое губительно может сказаться на растении при первых же заморозках.

Мордовник вырастает высоким, его сажают редко, через 40-50 см.

Ирина, Бендеры

Сделать бороздки (для крупных луковиц они должны быть глубже).

Василий, Кострома

уберите на участке сухие листья, сорняки;

внесите удобрения и посадите клематис.

барвинок — тоже относится к почвопокровным многолетним цветам для палисадника, зацветает весной бледными голубо-фиолетовыми «граммофончиками», после цветения радует глаз темной кожистой листвой, покрывающей место произрастания.

Затем зацветает — энотера. Энотера боится засухи и в одно очень засушливое лето, у меня погибло очень много кустиков энотеру. А красиво она смотрится именно, когда растет кустиком.
7dach.ru

Высевают семена дельфиниума в смесь листовой и дерновой земли с песком в соотношении 2:1:1 на глубину 3 мм по схеме 5 х 1 см, посевы засыпают чистым песком. До появления всходов (они появятся через 3-4 недели) держите емкости с посевами в темноте, например, в черном пленочном пакете, при температуре +12+15 град С. На свету и при температуре выше +20 град С семена прорастают плохо. Когда у сеянцев разовьется первый настоящий листочек, их пикируют по одному в горшочки. Молодым растениям требуется очень хорошее освещение, поэтому после пикировки рассаду лучше держать в парнике или пленочной теплице при температуре +5+10 град С.

Осенняя посадка и пересадка многолетних цветов

Цветы – главное украшение любого участка. Без их яркого цветение все вокруг выглядело бы однообразным и унылым. Высаживая цветущие растения на своих участках, садоводы отдают явное предпочтение самым разным многолетникам.

Это и понятно. Они могут долгое время расти на одном месте, не требуя ежегодных больших затрат времени и труда на покупку семян, посев и выращивание рассады, высадке ее на клумбы, как это происходит с однолетними культурами.

Все многолетние цветы делятся на две большие группы: зимующие (хорошо переносящие сильные морозы, господствующие на большей части территории нашей страны в зимний период) и не зимующие (теплолюбивые и поэтому нуждающиеся в ежегодной осенней выкопке и специальном хранении до следующей весны).

Во вторую группу входят такие цветы, как георгины, гладиолусы и большинство луковичных культур. О них мы поговорим в отдельной статье.

Сегодня речь пойдет о посадке, пересадке и делении многолетних зимующих корневищных цветов.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

Посадив какой-то прекрасный пышно цветущий многолетний цветок, вы каждый год любуетесь его дивной красотой. Но через какое-то время замечаете, что его цветки становятся мельче, да и количество их резко уменьшается.

Кусты начинают разрастаться по краям, а в центре – редеть. Это говорит о том, что растение необходимо омолаживать и рассаживать, чтобы оно снова выглядело свежим и прекрасным.

Дело в том, что через несколько лет после посадки корневая система многолетника начинает быстро разрастаться во все стороны, в том числе и в вверх. Отдельные корни выходят на поверхность земли, концентрируясь в центре куста или куртины.

Нарушается питание всего растения. Отмершие части мешают развиваться молодым побегам, и они стремятся «уйти» в разные стороны. Это говорит о том, что необходимо срочно провести деление куста и пересадку его отдельных частей на другое место.

Однако здесь тоже нельзя переусердствовать, потому что пересадка нужна не всем многолетникам. Например – растениям со стержневыми корнями (аквилегия, молочай, люпин, колокольчик, мак и другие). Деление они переносят очень плохо. Их размножают семенами, отводками или черенками.

Также стараются не делить рудбекию и гвоздики. Они прекрасно размножаются черенками.

Определить, нуждается ли данное растение в омоложении, очень просто. Посмотрите на центр куста. Если он прилично облысел, значит старые корни уже не работают, и пришло время рассадить новые боковые побеги.

Обычно деление многолетних цветов проводят каждые пять лет. Но не следует сразу «разорять» всю цветущую клумбу. Достаточно каждый год проводить эту операцию для трех – четырех растений. Тогда это не нарушит декоративности вашего цветника.

Деление многолетних цветов проводят либо весной, до того, как у них нарастут зеленые листья, либо в августе-начале сентября, когда растения еще успеют хорошо прижиться и подготовиться к зиме.

Весной проводят деление растений, цветение которых заканчивается осенью, когда прижиться на новом месте они просто не успеют. В конце лета рассаживают те, которые рано отцветают.

Самые распространенные многолетние цветы, которые сажают и рассаживают с середины августа до середины сентября: астильба, бруннера, пион травянистый, флоксы, ирисы, дельфиниум, люпин, хоста, клематис.

Все эти растения очень хорошо переносят пересадку и не боятся сильных морозов. Кстати, растения, высаженные под зиму, обладают повышенным иммунитетам ко всем грибным и инфекционным заболеваниям!

Они как бы проходят естественную стратификацию и быстрее растут и начинают цвести весной.

Сроки деления и пересадки многолетних цветов, как правило, совпадают со сроками посадки новых сортов этого вида.

КАК ПРОВОДИТЬ ДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

Лучше всего эту операцию проводить в пасмурную погоду. За день до пересадки кусты нужно хорошо полить, чтобы они испытали меньше стресса.

Посадочные лунки, заправленные удобрениями, уже должны быть подготовлены. Их можно сделать на новых клумбах, а можно расширить старый цветник, добавив в питательную почву калийно-фосфорные удобрения и золу (азотные удобрения в августе уже не вносят чтобы не спровоцировать активный рост зеленой массы).

Затем приступают к выкопке рассаживаемых растений. Главное – не повредить разросшиеся корни. Куст многолетника аккуратно подкапывают со всех сторон и бережно извлекают из земли.

Затем корни хорошо отряхивают, удаляют все мертвые и подгнившие и острым секатором или лопатой (большие кусты) делят куст на несколько частей (от 3 до 5 в зависимости от размеров корневой системы). Для получения сильных растений деленка должна быть мелкой. Но тогда зацветет оно только года через два.

Перед началом деления корни разберите руками, отмечая места, где вы будете резать. Запомните, что у каждого нового растения должно быть не меньше трех стеблей. Перед посадкой корни слегка подрежьте и обмакните в слабый раствор марганцовокислого калия, чтобы не занести инфекцию.

Затем приступайте к посадке на постоянное место. Посаженные растения хорошо полейте, а землю вокруг них замульчируйте соломой или свежескошенной травой.

Если погода стоит жаркая, молодые кустики притените бумагой, старой простыней или нетканым укрывным материалом.

Точно так же проводят и посадку новых растений. Важно выполнить эту операцию до 20 сентября, а в северных регионах – до 7 – 10 сентября. Позднее делать это уже рискованно, так как ранние холода могут погубить молодые растения.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ ПО КУЛЬТУРАМ

Астильба. Подробно о том, как вырастить астильбу на своем участке и о ее лучших сортах мы уже писали в статье «Как вырастить астильбу.

Это растение может спокойно цвести на одном месте без пересадки не менее 5 лет. Лучшее время для его деления – конец сентября, сразу после окончания цветения. Растение очень влаголюбивое, поэтому его часто используют для осушения тенистых участков сада.

Пионы. Подробно о посадке и уходе за пионами читайте в нашей статье «Посадка пионов и уход за ними».

На одном месте пионы будут расти очень долго, но каждые пять лет их необходимо рассаживать. Эту операцию нужно проводить с 15 августа по 5 сентября. Позже растения могут не прижиться. То же касается и посадки.

Перед выкопкой стебли растений обрезают на треть, а затем аккуратно подкапывают со всех сторон и бережно вынимают из земли. Корневище хорошо промывают в воде, а затем острой лопатой делят на части таким образом, чтобы на каждой деленке оставалось по 4 – 5 почек.

При посадке очень важно не заглублять в землю верхнюю почку. Она должна быть ниже поверхности земли не более, чем на 1 см, иначе куст цвести не будет.

Ирисы. Подробнее о том, как выращивать эти многолетние цветы читайте в нашей статье «Ирисы: посадка и уход в открытом грунте».

Лучшее время для посадки и пересадки ирисов – конец августа – начало сентября. Делить и рассаживать эти растения нужно не реже, чем раз в четыре года. Иначе их мощные корни уйдут глубоко в землю, и образующиеся на них ростки просто не смогут зацвести.

Флоксы. Подробнее об этих цветах читайте в нашей статье «Как ухаживать за флоксами. Новые сорта».

Сажать, делить и пересаживать флоксы лучше всего в конце сентября, когда у них появятся сформированные почки возобновления. Растение очень легко переносит деление и пересадку.

Делить кусты флоксов нужно раз в пять лет, иначе они оголятся в центре и начнут разрастаться в разные стороны, теряя первоначальную
пышность цветения.

Стебли у флоксов достаточно нежные, а корни – легко разделяемые, поэтому операцию лучше производить вручную, без использования какого-то режущего инструмента. В каждой деленке должно быть не менее трех стеблей с листиками.

Хоста. О посадке и уходе за этим замечательным растением мы уже подробно рассказывали в своей статье «Как сажать хосту в цветник».

Вообще хоста очень не любит пересадки и довольно тяжело ее переносит. Поэтому операцию эту нужно выполнять только в крайнем случае, например, если растение старое и сильно загущенное.

Именно поэтому и первоначальную посадку нужно проводить уже на постоянное место.

Делить и пересаживать хосту лучше всего с 25 августа по 7 сентября. Позже эту операцию лучше не проводить, так как хосте нужен как минимум месяц для отрастания новых корешков. При выборе места для растений, помните, что она не переносит прямых солнечных лучей и предпочитает полутень или слабый рассеянный свет.

Клематис. О том, как посадить клематис и как ухаживать за ним читайте в нашей статье «Как вырастить клематис».

Этот прекрасный многолетник можно сажать и пересаживать с 30 августа по 25 сентября. Раньше делать этого не следует, так как при достаточно жаркой погоде, растение быстро приживется и начнет давать новые побеги, что недопустимо, учитывая приближающиеся холода.

Размножать клематис лучше не делением корней, а черенками и отводками.

Мы рассказали о посадке и пересадке самых популярных многолетних цветов. Осенью проводят посадку и пересадку и таких хорошо известных всем садоводам растений, как бруннера, лилейники, дельфиниум, горицвет (адонис), дицентра и многие другие.

Посадка и пересадка этих многолетних цветов производится раз в 4 – 5 лет с 15 августа по 20 сентября.

Лучшие сорта всех перечисленных выше многолетних цветов вы можете приобрести у нас. Как раз скоро наступает время их посадки!

Какие многолетние цветы сажают осенью?

Пройдет совсем немного времени и на повестке дня станет посадка многолетних цветов осенью. Чтобы зря не тратить время и деньги давайте начнем планирование уже сегодня. Большинство многолетних цветов можно сажать осенью. Для южных регионов такая посадка является предпочтительной, так как там даже ранней весной на несколько дней может резко повыситься температура, что негативно сказывается на приживаемости растений. Осенняя же прохлада – наилучшее время, многолетние цветы успевают укорениться и хорошо зимуют. На северо-западе России высадку лучше делать в конце лета или в начале осени.

Преимущества осенней посадки цветов

Время не поджимает и не напрягает самого цветовода, можно сделать все размеренно и обстоятельно, в то время как весной помимо цветов требуют внимания и рассада овощей, и земля в саду.

Осенью, в конце дачного сезона можно приобрести семена или другой посадочный материал на распродаже, по более низкой цене.

Семенной материал проходит естественную стратификацию, не нужно замачивать, выдерживать в холодильнике.

Свежие статьи о саде и огороде
Прохладная температура воздуха осенью позволяет легче перенести пересадку растениям. Осенью вредители и болезни исчезают или снижают численность. Почва еще теплая, корни растут до тех пор, пока земля замерзнет. Весной, растения не растут, пока не прогреется почва.

Растения лучше укореняются и адаптируются к погодным условиям и весной им не так страшны возвратные заморозки. Если часть посевов погибнет, остается самая крепкая и сильная, способная противостоять болезням и вредителям. А весной можно успеть досадить, если осталось место на клумбах.

Весной цветы быстрее трогаются в рост, раньше начинают вегетацию и цветение.

Осенью дожди обычно обильные, но они же избавляют нас от необходимости увлажнения посевов и посадок.

Сроки осенней посадки цветов

У осенней посадки есть бесспорные преимущества:

во-первых, высаженные или посеянные осенью цветы зацветут уже в первый год вегетации;

во-вторых, это освободит вас от хлопот по выращиванию рассады зимой и сэкономит время, которое вы должны были потратить на ее высадку в открытый грунт весной;

в течение осени и зимы семена в земле проходят естественную стратификацию, поэтому появившиеся по весне всходы будут крепкими, сумеют хорошо перенести весенние заморозки и зацветут на две-три недели раньше, чем те, что вы посеете весной;

высаженные осенью цветы на протяжении всей своей жизни меньше подвергаются болезням и вредителям;

весной, когда тает снег, находящиеся в почве семена осеннего посева впитывают в себя максимальное количество влаги, что помогает им быстро развиваться. Цветы, посеянные весной, могут испытывать нехватку влаги из-за того, что при повышении температуры воздуха усиливается ее испарение из верхнего слоя почвы.

Как видите, существует достаточно оснований для того, чтобы заняться посадкой и севом цветов именно осенью.

Какие цветы можно сажать осенью

Для начинающих и просто не очень опытных цветоводов для осенней посадки лучше всего подойдут луковичные и мелколуковичные цветы, а именно: тюльпаны, нарциссы, сциллы, крокусы, мускари, пушкиния, гиацинты, анемоны.

К выбору цветов для посадки осенью нужно отнестись со всей ответственностью. Помните, что не все цветы подойдут для того или иного участка – такие красивые на каталожных картинках, конкретно на вашей клумбе они могут смотреться дисгармонично.

Не менее внимательно нужно приобретать и посадочный материал. Отличить хорошие луковицы от плохих сможет даже дилетант – они тугие и крупные, видимые повреждения, вроде пятен, трещин, наростов и следов гниения отсутствуют.

Посадка многолетников осенью

Ирисы, маргаритки, гвоздики, незабудки — каждое из этих растений является идеальным украшением для вашего сада. Дополнят картину хоста, примула, традесканция, купальница и многие другие. Для размножения можно использовать семена, корневища или луковицы. Ответить на вопрос о том, какие многолетние цветы сажают осенью, можно однозначно: любые. Яркий пакетик с семенами весной может обернуться дружными всходами и великолепным цветением. Большим плюсом является то, что садоводу не придется рано весной выращивать рассаду на окнах, а затем высаживать ее в землю.

Свежие статьи о саде и огороде
Цветы сами взойдут и вырастут в отведенном для них месте. Но если вы беретесь сажать семена, то нужно выбирать более позднее время. Примерно в октябре они уже не смогут прорасти. В начале сентября можно начинать рассаживание и деление таких многолетников как астильбы, хосты, бруннеры, корневищные ирисы, люпин, лилейники. В сентябре укореняют черенки флоксов (в банке с водой довольно легко дают корни), также размножают делением гайлардии и рудбекии. Деление их не представляет сложности, они довольно легко приживаются.

Посадка однолетников осенью

Под зиму можно сеять только семена холодостойких однолетников, которые самой природой подготовлены к зимовке под снегом и к угрозе весенних заморозков.

Главное правило при осенней посадке однолетников – сеять нужно в уже замерзшую почву. В противном случае при оттепелях, если земля еще не до конца промерзнет, из семян могут взойти ростки, обманутые теплыми недолгими температурами. В этом случае растения, разумеется, погибнут зимой.

Участок под посадку нужно внимательно спланировать, чтобы по весне семена не смыло талыми водами, а также учитывать освещенность места (выбирать клумбу, где не будет палящего весеннего солнца). Подготовку почвы можно начинать уже сейчас.

Обязательно сейте семена гуще, чем это потребовалось бы при весенней посадке.

Для высевания семян однолетников под зиму годятся два периода – конец октября — начало ноября или же декабрь-январь. Методика посадок для этих двух периодов различна.

Высаживаем осеннецветущие растения

Завершающими аккордами буйства красок выступают цветущие осенью многолетние цветы. Поскольку в этот период они обильно цветут, рассаживать их стоит с большой осторожностью с тем, чтоб минимально повредить корневую систему, обеспечив тем самым продолжительное цветение и отличное укоренение.

Многолетники из семян

Семена многолетних цветов имеют малый срок хранения, долго прорастают, нуждаются в стратификации. Подзимние посевы – гарантия хорошей всхожести и дружного роста. Место надо выбрать солнечное и без застоя воды.

Свежие статьи о саде и огороде
Какие цветы сажать осенью? Почти все популярные многолетники: дельфиниум, люпин, арабис, горечавку, аквилегию, колокольчики, восточный мак, морозники, прострел, примулы и многие другие.

Неприхотливые многолетние цветы для клумбы

Мало внимания требуют к себе флоксы, но их яркая окраска, нежный запах способны растрогать любого. Сажают эти растения осенью, на одном месте они находятся много лет. Растопыренный флокс, или «голубой шар», — невысокий пышно цветущий куст. Шиловидный — менее эффектный, но образует плотный зелено-сиреневый ковер. Под зиму сажают еще один неприхотливый многолетник — вербейник, а также колокольчики. Хоста — скромно окрашенное растение, выгодно оттеняющее яркие оттенки других цветов. Такую же роль может выполнять вечнозеленый бадан, когда отцветет. Неприхотливое растение используется в ландшафтном дизайне, а перезимовавшие листья заваривают и пьют как чай (монгольский). Подземную часть следует поделить через 5 лет и высадить на новые участки до 15 сентября. Сигналом к пересадке служит появление мелких листьев.

семенами, чтобы цвели весной, летом, названия, фото

Посадить многолетние цветы осенью – это значит обеспечить свою клумбу крепкими растениями, зацветающими на пару недель раньше. Посев под зиму решает много проблем, связанных с уходом и выращиванием культуры. При осенней посадке отпадает необходимость в стратификации семян, происходит их естественный отбор, благодаря которому прорастают только качественные сеянцы, устойчивые к болезням и заморозкам.
Осенняя посадка многолетних цветов гарантирует их высокую устойчивость
Какие многолетние цветы можно посадить осенью под зиму

Далеко не все многолетники лучше высаживать осенью. Это правило подходит лишь для тех цветов, ростки которых устойчивы к вымоканию и могут выдерживать заморозки. Это касается дельфиниума, лаванды, примулы, аквилегии и ряда других культур. Кроме цветов, которые можно сеять семенами, под зиму сажают и луковичные растения. Например, тюльпаны, мускари, гиацинты, ирисы, они покажут лучшие результаты при посадке осенью, чем весной. При посеве под зиму они зачастую начинают цвести уже в апреле — мае, даже если должны это сделать на второй год.

Совет! К осенней посадке многолетних культур стоит подойти с умом. Все понравившиеся растения сеять одновременно не рекомендуется.

В сентябре

Первые кандидаты на посадку осенью – это луковичные и корневищные многолетники, поскольку для цветения им необходим период холодного покоя. Начиная с конца августа до последних чисел сентября, можно высадить:

мускари;

гайлардию;

крокусы;

нарциссы;

садовую герань;

флоксы;

примулы;

рудбекию;

рябчик;

тысячелистник;

хионодоксы;

солидаго.

Многолетние цветы, которые первыми следует посадить на рассаду – это Анютины глазки, маргаритки и незабудки. Посеянные в начале сентября, они дружно взойдут, успеют окрепнуть до похолодания, зимой вместе с листьями уйдут под снег, а уже в апреле зацветут.

К концу сентября, начиная с 20-х чисел, приходит время посадки и пересадки лилейников, тюльпанов и лилий. При покупке луковиц стоит внимательно их осматривать, приобретать только качественный материал, без признаков усыхания, гнили и плесени.

В октябре, ноябре

В начале октября, лучше в его первую декаду, сохраняется возможность посадить тюльпаны. Также в это время наступает пора для гиацинтов. Сроки выполнения процедуры могут зависеть от региона выращивания и погодных условий. Общим правилом считается среднесуточная температура +5 градусов и выше.

Поздней осенью, в конце октября — ноября можно посадить многолетние цветы, которые нуждаются в стратификации. К таким относятся:

аквилегия;

арабис;

аконит клобучковый;

гелениум;

иберис;

дельфиниум;

гипсофила;

люпин;

лаванда;

рудбекия;

очиток;

флокс;

эхинацея.

Предупреждение! Семена цветов при посадке осенью нужно сеять густо, сверху желательно присыпать их торфом или сухой листвой.

Преимущества и недостатки посадки и пересадки многолетних цветов осенью

Осенняя посадка многолетних цветущих культур имеет свои плюсы и минусы, но положительных моментов на порядок больше.
Многолетние цветы, которые посадили осенью, вырастают крепкими и закаленными
К преимуществам процедуры можно отнести:

крепость и выносливость рассады;

устойчивость к болезням;

адаптация к неблагоприятным условиям;

естественная стратификация;

густые всходы;

ранняя вегетация;

зацветание на первый год.

Кроме того, процедура не требует спешки, можно сделать все размеренно, хорошо продумать дизайн клумбы.

Недостатком посадки цветов осенью считается:

увеличение количества посевного материала;

некомфортные условия для работы.

Топ-10 самых популярных многолетников, которые сажают семенами осенью

Цветы, посаженные под зиму, уже в следующем сезоне вырастут пышными, красивыми и устойчивыми ко многим болезням. Их посевом можно заниматься с конца сентября по декабрь, в зависимости от температуры воздуха и погодных условий. Ниже представлены самые популярные многолетние цветы и их фото, которые посадить осенью лучше всего.

Аквилегия

Аквилегия (Aquilegia) – цветы необычной формы, с разнообразной окраской. Отлично подходят для миксбордеров, бордюров и рабаток. Посев семян культуры лучше проводить в середине осени (октябрь — начало ноября), когда почва остынет до +2-4 градусов. Посадочный материал используют в сухом виде, без замачивания и прочих обработок.
Лучшие результаты аквилегия показывает в полутени
Арабис

Арабис (Arabis) – это почвопокровная культура с махровыми или простыми соцветиями лилового, желтого и розового цвета. Интересно выглядит на переднем плане клумбы. Высев семян под зиму производят в открытый грунт в октябре.
Арабис предпочитает хорошее освещение и песчаный субстрат
Гайлардия

Гайлардия (Gaillardia) – желто-золотистые цветы высотой от 25 до 60 см. Растут на хорошо дренируемой почве, не любят переувлажнения. При посадке осенью семена культуры просто разбрасывают по грядке и слегка присыпают грунтом. Если в регионе выращивания температура в зимнее время опускается ниже -18 градусов, то грядки прикрывают укрывным материалом.
Гайлардия подходит для украшения цветников, расположенных на солнечном участке
Герань садовая

Садовая герань (Geranium hortorum) – универсальные цветы, которые можно использовать для оформления любых естественных зон участка, а также альпийских горок и рокариев. На сегодняшний день известно 300 сортов этого многолетнего растения, обладающих разными параметрами: величина кустов, размер листовых пластин, расцветка.
Посадку садовой герани под зиму следует проводить в начале осени
Дельфиниум

Дельфиниум (Delphinium) представляет собой высокие многолетние растения от 0,8 до 2 м. Они радуют цветоводов многообразием сортов, в том числе и махровых, разными оттенками: фиолетовые, белоснежные, розовые, голубые. Семена культуры всходят только после стратификации, поэтому лучше всего посадить их под зиму. Процедуру выполняют поздней осенью, в ноябре, в чуть подмерзшую землю.
Посадку дельфиниума проводят, когда минует угроза возвратной оттепели
Колокольчик карпатский

Эта разновидность колокольчика (Campanula carpatica) вырастает в высоту до 30 см, цветы бывают синего, белого, фиолетового, голубого окраса. Растение не переносит застоя влаги, подходит для альпинариев и каменистых садов. Посадку колокольчика под зиму выполняют в конце октября, так семена пройдут стратификацию и весной дружно взойдут на клумбе.
Карпатский колокольчик следует выращивать на освещенных участках
Лаванда

Лиловые кусты лаванды (Lavandula) многие садоводы полюбили не только за привлекательный внешний вид, но и за чарующий аромат. Растение, в зависимости от сорта, может иметь разную высоту. Предпочитает рыхлую почву с нейтральным показателем рН. Посадка лаванды осенью – самый лучший вариант. Процедуру проводят при устойчивых заморозках, в конце октября — ноябре.
Лавандой украшают бордюры, альпийские горки и рокарии
Люпин

Люпин (Lupinus) – растение, очень популярное среди садоводов. Выращивают не только как декоративные цветы, но и как кормовая культура, сидерат и лекарственный препарат. Многолетние сорта носят разную окраску: синие, красные, желтые, фиолетовые, белые. Посадка люпина процесс несложный, осенью его сеют с октября по декабрь, когда верхний слой почвы немного подстынет.
Семена люпина подвергаются обязательной стратификации
Примула

Примула (Primula) – весенний первоцвет, который насчитывает около 500 видов. Лучше всего его посадку проводить осенью, ближе к концу сентября. Оптимальным местом для растения станет полутень, исходящая от кустов и деревьев.
Почва, где растет примула, должна быть влажной и плодородной
Тысячелистник

Тысячелистник (Millefolium) – неприхотливое растение с белыми, розовыми и желтыми соцветиями. Предпочитает хорошее освещение, подходит как для одиночных, так и для групповых посадок. Чтобы ускорить процесс вегетации культуры, ее сеют в начале осени. Семена раскидывают поверхностно, затем присыпают тонким слоем земли.
Тысячелистник можно выращивать на любой почве
Топ-7 самых популярных многолетних луковичных цветов для посадки осенью

Садоводы, которые мечтают о том, чтобы сад цвел и благоухал в момент, когда едва растает снег, стараются высаживать луковичные многолетние цветы осенью. Именно это время года считается лучшим для их посадки.

Важно! Оптимально успеть провести процедуру за две-три недели до заморозков.

Гиацинт

Гиацинты (Нyacinthus) – одни из первых и самых ярких цветов, украшающих сад ранней весной. В условиях средней полосы нуждается в выкапывании после цветения и последующей посадке осенью. Луковицы высаживают, когда температура почвы опускается до +5-9 градусов, примерно в конце сентября. Затем участок утепляют опилками, компостом или листьями.
Правильно выбранное время для посадки многолетних гиацинтов имеет огромное значение
Ирис

Ирис (Iris) – многолетние цветы, которые осенью сажают с целью получения более пышного и обильного цветения. Если посадить луковицы в сентябре – октябре, то они успеют укорениться до заморозков, хорошо перенесут зиму и весной рано тронутся в рост.
Лучше всего ирисы растут на солнечных грядках в суглинистой и слабокислой почве
Крокус

Крокус (Crocus) – прекрасный первоцвет, идеально подходящий для бордюров, альпийских горок и приствольного круга деревьев. Садоводы любят его за неприхотливость и богатую цветовую палитру. Самым подходящим временем для посадки клубнелуковиц многолетнего крокуса считается осень. Ориентировочно их высаживают в грунт в начале сентября, за месяц до наступления первых осенних заморозков.
При посадке крокусов важно ориентироваться на погодные условия
Лилия

Лилии (Lilium) – это прекрасные изящные цветы, представленные множеством сортов и многообразием красок. Как и многие другие луковичные многолетние растения, их обычно сажают осенью, за месяц до первых заморозков. В разных регионах время посадки может отличаться.
Оптимальная температура для посадки лилий +10 градусов
Мускари

Мускари (Muscari) – неприхотливые многолетние цветы с ярко-голубыми соцветиями, внешне похожие на гиацинты. Зацветают на клумбах первыми, практически сразу после схода снега. Культура совершенно неприхотливая. Выращивать ее сможет даже начинающий садовод.
Мускари принято сажать осенью до середины октября
Нарцисс

Нарциссы (Narcissus) — нарядные цветы, обладающие тонким ароматом, которые красуются практически на каждом приусадебном участке. Оптимальным временем для посадки их луковиц считается начало осени. Главное условие — температура почвы в течение двух недель после их посадки не должна опуститься ниже 10 градусов.
Для укоренения луковицам нарцисса требуется около 20 дней
Тюльпан

Тюльпан (Tulipa) – популярные и самые распространенные луковичные многолетние цветы, распускающиеся весной. Их посадки великолепно смотрятся на любой клумбе, в бордюре и горшке. Культура совершенно неприхотливая в уходе и посадке. С точки зрения адаптации наиболее оптимальной считается их осенняя посадка, поскольку в таком случае они будут иметь более стойкий иммунитет и зацветут раньше положенного срока.
Высаживать тюльпаны осенью рекомендуется со второй недели сентября по 10 октября
Заключение

Посадить многолетние цветы осенью можно в любом регионе России. Процедура не только освободит садовода от части весенних работ на участке, но и позволит наслаждаться цветущими клумбами на несколько недель раньше положенного срока. К тому же экземпляры, нуждающиеся в стратификации, в таком случае подвергнутся ей в естественных условиях. Главное — угадать с погодой и осуществить посадку вовремя.

Какие многолетние цветы посадить осенью

Мы не так уж далеко ушли от природы, как кажется порой. Даже жители мегаполисов стараются поселить у себя хоть несколько горшечных растений. А как они радуются, когда под окном сквозь асфальт пробивается вездесущий одуванчик! Сельским жителям, дачникам и владельцам частных подворий проще – они могут превратить свой участок в цветник, выбирая растения по своему вкусу. Обратите внимание, что как бы ни жаловались владельцы частных домов на занятость, усталость, нехватку места во дворе, они обязательно обустраивают цветник, палисадник или просто высаживают цветущие растения на каждом свободном клочке земли. Цветы не только украшают нашу жизнь и радуют глаз. Они спасают нас от депрессий и сердечно-сосудистых заболеваний, снимают усталость, нормализуют давление, повышают иммунитет.
Пройдет совсем немного времени и на повестке дня станет посадка многолетних цветов осенью. Чтобы зря не тратить время и деньги давайте начнем планирование уже сегодня. Большинство многолетних цветов можно сажать осенью. Для южных регионов такая посадка является предпочтительной, так как там даже ранней весной на несколько дней может резко повыситься температура, что негативно сказывается на приживаемости растений. Осенняя же прохлада – наилучшее время, многолетние цветы успевают укорениться и хорошо зимуют. На северо-западе России высадку лучше делать в конце лета или в начале осени.
Цветы в контейнерах
Контейнерные растения можно сажать в любое время, независимо от сезона. Здесь есть только несколько ограничений:
Не высаживайте цветы, пока не спадет жара — даже здоровые многолетники с хорошо развитой корневой системой могут погибнуть. Лучше поставьте их в слегка затененное время и дождитесь прохладной погоды. При должном уходе и поливе многолетние цветы могут простоять в контейнере до высадки несколько месяцев.
Посадку растений лучше закончить за две недели до наступления заморозков. Если не получается – хотя бы укройте их лапником, листьями фруктовых деревьев или землей так, как вы укрываете на зиму розы.
Луковичные многолетники
Когда говорят о многолетних цветах, которые сажают осенью, чаще всего мы сразу вспоминаем о тюльпанах. Это не удивительно, ведь осень – пора высадки большинства зимующих в грунте луковичных растений. Мы поможем вам выбрать наилучшие сроки земляных работ для каждого цветка. Возможно, благодаря фото, которые будут сопровождать статью, у вас появятся новые любимцы.
Гиацинт
Аромат цветка настолько интенсивный, что с ним не могут конкурировать даже самые сильные духи. Выкапывать его на лето необязательно. Но для того чтобы получить весной плотные, красивые соцветия, луковицу нужно достать из земли и хранить до осени при температуре около 30 градусов в сухом, проветриваемом помещении (например, на чердаке).
Высаживают гиацинты с сентября по октябрь. Для них подойдет солнечное или слегка затененное место. Если вы думаете, какие цветы использовать для выгонки, возьмите именно гиацинт.
Декоративный лук
Наконец, декоративные луки стали пользоваться заслуженной популярностью. Они лучше всего смотрятся в компании с другими многолетними цветами. Крупные экземпляры лучше высаживать на заднем плане, а карликовые – на альпийских горках. Кроме того, что декоративные луки практически не требуют ухода, их цветы долго стоят в срезке и высушиваются для зимних композиций.
Лучше всего высадить луковицы в сентябре-октябре, но только после того, как спадет сильная жара. Разросшиеся гнезда рассаживают тоже осенью.
Крокус
Нет человека, которого оставили бы равнодушным крокусы. Но мало кто знает, сколько разновидностей этих многолетних цветов существует. Здесь и крокусы, появляющиеся из-под снега, и поздневесенние гибриды, вступающие в цветение после тюльпанов, и цветущие осенью виды.
В сентябре-ноябре высаживают все крокусы, цветение которых приходится на весну (осенним для посадки подойдет июль). Рассаживают их при необходимости тоже осенью.
Ландыш
Хоть ландыш и является корневищным растением, почти во всех справочниках вы найдете его среди луковичных цветов. Высаживают и пересаживают его ранней весной, а еще лучше поздней осенью сразу же после выкопки. Этот душистый многолетний цветок способен расти в тени под кронами деревьев, что только увеличивает его привлекательность.
Ландыш пригоден для выгонки зимой. Специально подготовленные корневища высаживают под зиму.
Лилия
Величественное растение, один из самых распространенных геральдических символов – лилия. Существует много видов этого многолетнего цветка, а новые гибриды появляются ежегодно. Наилучшее время посадки луковиц – с августа по сентябрь.
Мускари
Мышиный гиацинт утратил былую популярность, а жаль. Этот неприхотливый, неброский многолетний цветок как будто предназначен для того, чтобы заполнять пустое место на горке или на клумбе. Хорошо он выглядит на лужайке или на газоне. Цветы сажают осенью, в сентябре или октябре, тогда же рассаживают сразу после выкопки (каждые 3 года).
Нарцисс
В Великобритании нарцисс по популярности опередил даже розу. У нас это тоже самый распространенный весенний цветок – неприхотливый, не требующий выкопки на зиму. Высаживают его с августа по октябрь, а вот рассаживают в середине лета.
Рябчик
Цветок его похож на корону, не зря один из видов называется императорским. Правда, большинство цветоводов самым красивым считают шахматный рябчик. Всю осень этот луковичный цветок можно сажать и пересаживать (не чаще одного раза в четыре года).
Тюльпан
Какие цветы знамениты больше, чем тюльпаны? Пожалуй, только розы. Существует международная классификация тюльпанов, разделяющая их на 15 классов, объединенных в 4 группы. Не так давно одна луковица этого восхитительного цветка могла стоить целое состояние.
Высаженные поздней осенью тюльпаны желательно после цветения выкапывать на лето, иначе новая луковица может уйти под землю и «потеряться».
Важно! Откроем вам маленький секрет. В южных областях торговцы цветами высаживают нераспроданные луковицы тюльпанов в грунт после первых заморозков. Выживает 80-90%.
Многолетние цветы
Какие многолетние цветы посадить осенью? Можно ли их пересаживать и рассаживать? В каком именно месяце это лучше делать? Именно эти вопросы беспокоят владельцев частных домов в конце лета.
Цветущих растений множество, большинство из них хорошо сажать именно осенью, тогда же можно заниматься делением и пересадкой многолетников. Лучше всего дождаться, когда снизится температура и пойдут дожди. Вы лучше знаете погоду вашего региона, выберите подходящее время самостоятельно.
Важно, чтобы многолетние цветы, разделенные на части и пересаженные на другое место, с одной стороны, не страдали от чрезмерной жары, а с другой — успели пустить новые корешки. Их рост не прекращается даже зимой, просто замедляется. Если время выбрать правильно, то на следующий год растение, которое посажено осенью, адаптируется, нарастит хорошую корневую систему и зацветет.
Астильба
Надземная часть этого многолетнего цветка на зиму отмирает. Весной появляются перистые листья на длинных черешках, а летом – разноцветные соцветия-метелки. В зависимости от вида высота теневыносливого, влаголюбивого цветка варьирует от 10 см до 2 м.
Высаживать или пересаживать астильбу лучше осенью, а вот делить куст – весной.
Дельфиниум
Корневищное растение с отмирающим на зиму стеблем любит свет, но может расти в полутени. Дельфиниум любит частые поливы и хорошо зимует. В высоту растет от 0,5 до 2 м, разноцветные цветки собраны в соцветия длиной до метра.
Ирис
Этот многолетний цветок трудно вырастить из семян, зато он отлично размножается корневищем. Нет необходимости описывать ирисы, их знают все. Наилучшее время для их посадки, пересадки и деления именно осень, причем можно не ждать прохладной погоды.
Важно! При необходимости посадку и деление ирисов можно производить в любое время, даже во время цветения. Правда, растение немного переболеет, здесь главное – обеспечить хороший полив.
Лилейник
Чем-то похожие на лилии лилейники являются корневищными многолетними цветами, к тому же они не столь требовательны к условиям произрастания. Эти растения засухоустойчивы, хорошо выдерживают морозы, могут расти на солнце и в полутени. Лучше всего пересаживать и рассаживать их осенью.
Обриета
Многолетнее вечнозеленое растение, принадлежащее к семейству капустных. Неприхотливый невысокий цветок часто используют как почвопокровник. Единственное, что ему нужно – много солнца.
Печеночница
Этот низкорослый многолетний цветок с зимующими листьями отлично себя показал в альпинариях и на торфяных клумбах. Он зацветает раньше других – сразу после схода снега. Растет в полутени, требует хорошего увлажнения.
Пион молочноцветковый
Мы рассматриваем, какие многолетние цветы можно посадить осенью. Относительно почитаемого в Китае и Японии пиона слово «можно» меняем на «нужно». Весенняя высадка или пересадка этого цветка – мера аварийная, допустимая только в крайнем случае, когда речь идет о возможной гибели растения. О делении многолетника весной речь даже не идет, все делаем осенью.
Рудбекия
Существует около 40 видов рудбекий, среди них есть однолетние, двулетние и многолетние растения. Многие выращиваются на солнечных клумбах с недостаточным поливом. Этот похожий на солнышко цветок можно сажать осенью.
Флокс метельчатый
Этот многолетний цветок с любовью выращивали еще наши бабушки и прабабушки. Сегодня он вновь в моде. Флокс хорошо зимует, любит влагу и солнце. Он замечателен тем, что его собранные в метелку цветки распускаются по очереди, отчего растение остается декоративным долгое время.
Энотера
Этот многолетний желтый цветок раскрывается в пасмурную погоду, вечером или ночью. Его высота доходит до полуметра, он устойчив к засухе и растет практически в любом месте. Если вы выкопаете цветок, а высадить сразу не сможете, смело погрузите корни в воду и занимайтесь более важными делами. Возможно, надземная часть завянет, ее придется обрезать, но поразительно жизнестойкие корни многолетника дадут весной новую поросль.
Многолетние цветы из семян
Строго говоря, свежими семенами, высеянными под зиму можно размножить почти любые многолетние цветы. Вопрос в том, стоит ли это делать.
Во-первых, самые ценные, а именно сортовые цветы размножаются вегетативно, а именно черенками, дочерними луковицами или делением куста. Их семена дадут растения, которые материнские (сортовые) признаки не наследуют в 95% случаев.
Во-вторых, чтобы семена обязательно взошли, они должны быть действительно свежими. Покупка их даже в самом лучшем магазине не даст никакой гарантии всхожести.
Конечно, можно, собрать свои семена. Попробуйте, если у вас есть место и время для экспериментов. Это довольно увлекательное занятие, к тому же не совсем бесперспективное – именно так появляются сорта цветов народной селекции.
Имеет смысл сеять только семена видовых цветов. Зимой, в холодной влажной почве они проходят естественную стратификацию, выросшие растения получаются здоровыми и сильными.
Заключение
Мы представили только некоторые многолетние цветы, которые можно высаживать осенью. Их намного больше. Надеемся, что наша статья была вам полезна.
26 цветов которые можно посадить осенью под зиму

Информация, какие цветы сажать осенью под зиму – луковичные, однолетние и многолетние. Сроки посадки. Фото и названия цветов. Что нельзя сажать осенью.

Посадка цветов под зиму

Осенняя посадка цветов практически ничем не отличается от весенней, хотя и не так приятна в силу погодных условий. Однако если все сделать вовремя, этот процесс не отнимет у вас много времени, а в следующем сезоне вы сможете любоваться цветником раньше, чем обычно.

Где сажать цветы осенью

Посев цветов под зиму можно проводить сразу на предполагаемое место роста, а можно и в специальный рассадную школку.

Если вы не любите пересаживать однолетники с места на место, готовьте клумбы с осени. Для этого прополите, перекопайте и прорыхлите отведенный участок, затем разровняйте его граблями. На ровном участке краем тяпки или плоскореза наметьте рисунок будущей клумбы. Старайтесь делать его глубоким и четким, чтобы не размыло осенними дождями. Когда узор будет готов, прочертите лунки для семян – они должны быть вдвое глубже, чем обычно, поскольку земля за зиму просядет и слежится.

Цветы можно посеять сразу в отведенные для них горшки, но сами горшки придется на зиму закопать в землю.

Если же вы еще не решили, где разместятся ваши летние посадки, сейте семена цветов под зиму на любой выделенной гряде или в теплице. Под открытым небом желательно использовать высокие гряды, или хотя бы огородить их с помощью досок, чтобы семена не смыло осенне-весенними осадками, в теплице можно обойтись и без этого. С помощью поликарбоната, шифера, фанеры или бордюрной ленты разделите грядку на отдельные участки и воткните в каждый пластиковую табличку с названием того растения, которое панируете здесь посеять. Подготовленные гряды оставьте до того, как установятся стабильные заморозки.

Как подготовить почву для цветов

Подготовка почвы для осенней посадки однолетников начинается в конце сентября – начале октября в средней полосе, и в начале ноября – в южных регионах. Если у вас стоит теплая, сухая осень, вы можете приготовить гряды в любое удобное время. Конечно, желательно делать это, пока на улице сухо и стабильно держится плюсовая температура.

Помимо грядки вам придется подготовить еще и субстрат для засыпки семян. Делать это также стоит в середине осени, до заморозков. Вы можете смешать садовый грунт с торфом и песком (1:2:1), а можете купить готовый субстрат для рассады – он также подойдет. Хранить смесь желательно в помещении, чтобы она не промерзла и не затвердела.

Когда наступит стабильная отрицательная температура, и оттепелей не будет в прогнозе хотя бы на ближайшие пару недель, начинайте посев. Осенью семена стоит сеять вдвое гуще, чем при весенней посадке. Рассыпьте их по промороженным лункам и прикройте заготовленной заранее смесью.

Цветы, посаженные осенью, всегда зацветают на пару недель раньше остальных, но если вы захотите еще сильнее приблизить буйство красок в своем саду, весной накройте свои посевы дугами и затяните пленкой или плотным спанбондом – это даст вам еще 1-3 недели форы.

Источник: http://ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/13744/posadka-cvetov-osenyu-kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-seyat-pod-zimu.htm

Какие цветущие растения высадить осенью

Преимущества посадки осенью

ОднолетникиМноголетники

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/kakie-cvety-posadit-osenyu-9-luchshih-rastenij-67081

Дельфиниумы

Их высаживают частями корневища

не позднее начала октября.

При этом стоит обратить внимание на обрезанные стебли-трубочки. Ваша задача сделать так, чтобы в них не попала вода, иначе в холодную и сырую погоду корневище может загнить (это часто происходит у вновь посаженных или пересаженных растений). Так что лучше замотать пеньки кусочками

лутрасила

.

Дельфиниумы

Если вы поделили свой

дельфиниум

, он будет цвести уже в следующем сезоне. А если приобрели посадочный материал в магазине, то цветение будет крайне скромным. Его может и вовсе не быть в первый год, но это нормально. Общие правила посадки и ухода вы найдете в публикации

Познакомимся с дельфиниумом?

Источник: http://7dach.ru/OlgaVoronova/kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-sazhat-osenyu-38858.html

Особенности осенней посадки – плюсы, минусы

Цветы, высаживаемые в осенний период, проходят максимально естественный цикл развития, так как происходит стратификация посадочного материала. Пережившие зиму семена, луковицы цветов отлично переносят недолгие весенние заморозки, начинают цветение немного раньше других, лучше справляются с нашествиями вредителей, всевозможными заболеваниями.

При посадке поздней осенью не придется тратить месяц-два на выращивание рассады, а отличный результат – пышная клумба, появится намного раньше, чем при весенней. Многолетники, посаженные в преддверии зимы, за период холодов достаточно закаляются, быстрее выпускают побеги, листья, цветы весной. Многие красивоцветущие растения наиболее обильно расцветают именно при осенней посадке, так как успевают укорениться осенью.

Еще один немаловажный аргумент в пользу посадок осенью – цветовод может уделить выбору растений больше времени, продумать, что и где посадить. К тому же, прогретая солнцем осенняя почва намного легче вскапывается, а частые осенние дожди позволяют обойтись практически без «ручного» полива.

Существуют и некоторые минусы подзимних посадок. Во время зимних, ранних весенних оттепелей семена, луковицы растений способны пробудиться и погибнуть с повторным наступлением холодов. При не слишком глубокой посадке и сильных морозах часть посадок погибает, но весной это легко заметить и своевременно продублировать в нужных местах.

Источник: http://roomester.ru/landshaft/kakie-cvety-sazhayut-osenyu-na-dache-dlya-cveteniya-vesnoj-i-letom.html

Какие многолетние цветы сажают осенью
Осенние посадки многолетних цветов в саду начинаются уже с середины августа. В это время цветы находятся в состоянии покоя и самое время позаботиться о их пересадке и делении. Многолетники, посаженные осенью, легко привыкают к новому месте, хорошо закаляются за холодные зимние месяцы и весной им уже не нужно привыкать к новым условиям выращивания. Крепкие, закаленные растения уже готовы к тому, чтобы интенсивно расти и цвести. Цветение, у многолетников, посаженных осенью более обильное и продолжительное. Поэтому, мы рекомендуем вам уже осенью создать схемы будущих клумб и подскажем, какие многолетние цветы сажают осенью.

Лилии — великолепный многолетний цветок, гордость многих цветоводов сажают и пересаживают во второй половине августа — сентябре, если ваш приусадебный участок находится в средней полосе России, если в более южных районах, то сажать лилии под зиму лучше в октябре.

Неприхотливые лилейники можно сажать как весной, так и осенью. Лилейники разрастаются очень быстро и пересаживать огромные кусты довольно сложно. Поэтому лучше всего совместить пересадку лилейников с их делением. Поскольку пересаживать разросшиеся большие кусты достаточно сложно, то лучше совместить пересадку лилейников в саду с их делением. Выкопайте куст и острой лопатой разделите его на части. Затем посадите на новое место.

Пионы обязательно нужно сажать осенью (со второй половины августа до начала октября), тогда цвести они начнут уже следующей весной. Большие кусты пионов при пересадке делят на более мелкие при помощи штыковой лопаты. Сажают пионы осенью в ямы шириной 85 см, глубиной не меньше 60-70 см. В такой посадочной яме многолетний цветок разовьет мощную корневую систему. Не забудьте внести подкормки при посадке.

В сентябре делят и пересаживают: неприхотливые тенелюбивые астильбы, колокольчики, молочай многоцветковый, адонис, клематис, акониту, дельфиниум, флокса, рудбекии, аквилегии.

Декоративнолистную хосту можно сажать с конца августа до конца сентября.

Традиционное правило посадки многолетних цветов — готовьте ямы заранее. Лучше всего, если для осенней посадки ямы будут приготовлены весной, а для весенней осенью, в октябре. Заправляйте ямы необходимым количеством минеральных и органических удобрений. Цветы которые сажают осенью нуждаются в питательных веществах. Оптимальнее всего положить в посадочную яму компост или перегной. Питательные вещества будут нужны, когда растения будут активно расти. Осенью, зимой и ранней весной, когда многолетние цветы находятся в состоянии покоя подкормки не нужны. А вот как только они тронутся в рост, то будут брать нужные элементы из почвы.

Посадка многолетних цветов осенью очень вдохновляющее занятие. Очень здорово заниматься создание нового когда, все вокруг желтеет.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Чем выгодна осенняя высадка

Вопреки сложившемуся мнению, весна — не всегда лучший период для высадки цветущих растений. По крайней мере, не для всех. Так, биологические особенности многолетников требуют закалки холодом. Так они становятся более крепкими, лучше адаптируются к любым условиям, обладают крепким иммунитетом. Вредители и заболевания реже поражают закаленные культуры. Для получения закалки необходим осенний посев.

Он же дает фору в цветении. Высаженные в это время многолетники начинают цвести раньше, цветут обильнее и более продолжительно. Особенно это актуально для луковичных. Также в конце лета многолетние культуры готовятся к зиме. Все процессы и сокодвижение замедляется. Это лучшее время для деления, которое совмещают с пересадкой.

Однолетники тоже выигрывают от осенней посадки. Весной молодая поросль сама выбирает время, когда ей проклюнуться. Как правило, это намного раньше, чем это бывает после весеннего сева. Кроме того, растения проходят стратификацию холодом, когда всходят только самые сильные экземпляры. Посев может проводиться сразу в цветники или в так называемые рассадные школки. Оттуда подросшие ростки пересаживают на выбранное для них место. Не все культуры переносят зимовку. Перечислим, какие цветы можно посадить осенью.

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/kakie-cvety-posadit-osenyu-9-luchshih-rastenij-67081

Деление и пересаживание.
В начале осени самое время занятья «перестановкой» растений. Что-то пересадить, что-то поделить. Не стоит трогать сейчас только цветы, которые цветут осенью: многолетние астры, гелениумы, хризантемы. Лучше всего их делить весной.

При посадке не забудьте подрезать вполовину корни и надземную часть многолетников. Если вы не знаете нужно ли срезать многолетние цветы на зиму, то мы вам рекомендуем срезать надземную часть. Так и цветники в саду будут выглядеть аккуратнее, и растения лучше переживут зиму. Также время заняться двулетниками:

Анютины глазки,

Наперстянки,

Незабудки,

Шток – роза.

Их сажают в начале лета и сейчас самое время определить их постоянное место в цветниках и клумбах. Следующим летом они порадуют вас цветением.

Чуть позже, в конце сентября, займитесь декоративными кустарниками. При посадке важно, чтобы был соблюден баланс надземной и подземной частей. Их объем должен быть примерно равным. Если нужно, обрежьте либо корни, либо крону, чтобы добиться баланса.

Это правило важно только, для тех декоративных кустарников, которые вы покупаете с открытой корневой системой. Если куст был в контейнере, то сажайте его как есть, ничего не обрезая.

Важный момент. При осенней посадке поливать растения нужно обязательно, а вот подкармливать – ни в коем случае.

Незабудки

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Люпины

Состав почвы для них не имеет особого значения, однако

люпины

любят солнце, поэтому не стоит сажать их в тени.

Люпины

А вот загущение они вполне нормально переносят. Выкопанные куртины разламывают руками и рассаживают на новые места. Вновь посаженные или пересаженные люпины будут цвести уже в следующем сезоне. Познакомиться с ними поближе можно благодаря статьям

Люпин — «волчий цветок»

и

Люпины — пышное украшение сада

.

Источник: http://7dach.ru/OlgaVoronova/kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-sazhat-osenyu-38858.html

Когда посадить семена цветов под зиму
Идеальное время для посева цветов осенью – это наступление стабильно низкой температуры, но не мороза. В зависимости от региона выращивания, это припадает на конец октября — начало ноября.

При очень раннем посеве ранние всходы могут вымерзнуть зимой. Посев нужно производить, только тогда, когда температура близиться к нулю и по прогнозу больше потепления не будет. Зимой семена будут находиться в стадии покоя и для этого им нужны соответствующие условия.

Источник: http://semena.cc/blog/czvety/kakie-czvety-posadit-pod-zimu-20-luchshih-vidov/

Цветущие розы.
Если осень выдалась теплая, то розы вполне могут зацвести еще раз. Пусть еще немного по цветут! И не срезайте плоды, пусть они сформируются – это растению на пользу. Это своеобразный сигнал для роз, что наступает период покоя и пора розам готовиться к зиме.

В начале октября бутоны меньше горошин удаляют. В это же время нужно обратить внимание на все побеги. Их нужно будет обрезать. Но вот высота обрезки зависит от сорта розы.

Розы чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора режут на высоту 20 – 30 см.

Шрабы можно обрезать по минимуму

Плетистые розы почти не обрезают, только аккуратно снимают с опоры и аккуратно пригибают к земле.

Также почти не трогают видовые розы и сорта от розы морщинистой.

После обрезки роз, их окучивают и укрывают на зиму. Это поможет им комфортнее пережить зимние морозы.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Какие цветы сажают осенью

За осеннюю посадку будут благодарны не все цветы, а лишь те, чьи ростки способны выдержать легкие заморозки и устойчивы к вымоканию. Поэтому посеять все понравившиеся вам летники разом не удастся и к выбору семян стоит подойти с умом.

Однолетние цветы под зиму

Если вы не знаете, какие цветы сажают под зиму семенами, выберите несколько однолетников из этой таблицы. Все они хорошо переносят осеннюю посадку, приживаются на разных видах почв и радуют своей декоративностью в течение многих недель.

Растение Популярные сорта и сортогруппы Где сажать Для чего подходят

Агростемма

Милас, Милас Серис, Оушен Перл На сухих участках, на нейтральных почвах Для высоких клумб, миксбордеров, мавританских газонов

Адонис

Огонек, Скарлет, Челси На освещенных участках, на любых типах почв Для каменистых горок, рокариев и миксбордеров, обочин садовых дорожек

Астра однолетняя

Галактика, Розанна, Дракон, Роза турм, Симфония На сухом участке, где в предыдущие 3 года не росли астры, левкои, томаты, картофель Миксбордеры, рабатки, палисадники, контейнерное выращивание

Василек полевой

Блю Бой, Блауэр Джанг, Полька Дот, Снегирь, Фрости Микс На солнечном месте, с любым типом почвы Для клумб, рабаток, миксбордеров, декоративных огородов, мавританских газонов

Годеция

Грейс F1, Сатин F1, Азалия Фловерд Микст, Лилак Блоссом На солнечном месте, на плодородных глинистых почвах Для клумб, бордюров, рабаток, ваз и контейнеров

Дельфиниум

Раса Келсей, Кенигс-Риттерспорн, гиацинтоцветная смесь, сортосмесь Лето На освещенных безветренных участках, на рыхлых, некислых, питательных почвах Для высоких рабаток, миксбордеров, групп

Диморфотека

Тетра Голиаф, Саншайн Гибридс, Соммермод, Ириш Лайнен На освещенных участках, на небогатых супесчаных почвах Для смешанных цветников, альпинариев, рабаток, контейнеров

Календула

Пацифик, Баллс, Каблуна, Бон Бон, Гитана На любых типах почв, в местах со средним освещением Для палисадников, бордюров, смешанных цветников, балконных контейнеров

Космея

Пикоти, Морская раковина, Соната, Сенсация На освещенных участках, на бедных почвах Для живых изгородей, палисадников, декорирования построек

Кохия

Акапулько Сильвер, Султан, Кипарис, Шильзи, Грин Лейс На освещенных участках, на рыхлых питательных почвах Для клумб, бордюров, как акцентное растение

Лаватера

Сильвер Кап, Монблан, Танагра, Новелла, Рубиновый Королевский На освещенных участках, на легких почвах Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров

Нигелла дамасская

Мисс Джекил, Персиш Джуверен, Персиш Роза, Кэмбридж Блу, Олсортс, Бэби Блу На освещенных участках, на легких почвах Для клумб, бордюров, миксбордеров, подвесных корзин

Флокс Друммонда

Файербол, Тутти Фрутти, Шанель, Искра, Радость, Синий иней На освещенных участках, на питательных почвах Для рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов

Эхиноцистис

Отсутствуют    На любых участках и почвах, рядом с опорой Для декорирования технических построек, изгородей, опор

Эшшольция

Мандарин, Микадо, Тореадор, Ред Чиф, Милкмэйд, Шифон, Сверкающий Ковер На освещенных участках, на бедных почвах Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров, декоративных огородов, рокариев

Ячмень гривастый

Отсутствуют    На освещенных участках, на любых типах почв Для миксбордеров, рокариев, отдельной групповой посадки

Многолетние цветы под зиму

Среди многолетников тоже есть цветы, которые охотно всходят и цветут при осенней посадке. Если однолетники сеют осенью для того, чтобы ускорить процесс их зацветания, то многолетникам таким образом проводят стратификацию. В результате посева семян под зиму, цветы вырастают устойчивыми к заболеваниям, пышными и зачастую могут зацвести уже на первый год, даже если должны сделать это лишь на второй.

Растение Популярные сорта Где сажать Для чего подходит

Аквилегия

Аляска, Нора Барлоу, Адонис Блю, Винки, Флорида, Робин В полутени, на любых типах почв Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров

Арабис

Шнеехаубе, Розабелла, Вариегата На освещенных участках, на рыхлых песчаных почвах Для рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов

Гайлардия

Зоне, Кобольд, Аризона Сан, Примавера, Бургундер, Мандарин, Лоренца На освещенных участках, на хорошо дренированных почвах Для клумб, рабаток, альпийских горок, бордюров, миксбордеров

Горечавка

Hohenstein, Rannoch, JP Dark Blue, Frei На тенистых участках, на богатых почвах Для альпинариев, каменистых горок, рокариев

Дороникум

Spring Beauty, Gold Dwarf, Little Leo, Miss Mason, Gold Straus На освещенных участках, на рыхлых почвах Для миксбордеров и рокариев

Колокольчик карпатский

Blue Clips, Deep Blue Clips, White Clips, Pearl White, Karl Forster, Blaumeise На освещенных участках, на хорошо дренированных почвах Для альпинариев, каменных садов, клумб, переднего плана миксбордеров

Лаванда

Munstead‭, Hidcote Blue, ‬Ellagance Ice‭, Lavance‭ ‬Purple, Синева, Изида На освещенных участках, на рыхлых нейтральных почвах Для бордюров, альпийских горок, рокариев

Морозник

Potter’s Wheel, Ргаесох, Монтсегур, Ред Гибридс В полутени, на рыхлой влажной почве Для декорирования приствольных кругов, для групповых посадок

Обриета

Чарующий Марокко, Лазурный берег, Гигантский Водопад, Карнавал, Доктор Мьюлз, Дон, Глориоза, Ванда, Блю Кинг На освещенных участках, на бедных почвах Для альпинариев, клумб

Тысячелистник

Fanal, Перл, Coronation Gold, Gold Plate На открытых местах, на любых типах почв Для миксбордеров, групповых посадок

Посев семян однолетних и многолетних цветов осенью разгрузит вас от части весенних забот и позволит структурировать пространство в цветнике. Однако если вы не успели подготовить грядки для семян в этом году, и морозы уже ударили, всегда можно заняться планированием и расчерчиванием клумб на бумаге, а уж следующую осень встречать во всеоружии.

Какие многолетние цветы сажают и пересаживают осенью

А вы знали, что не все растения хорошо приживаются весной? Поэтому некоторые цветы садят осенью!

Тест: Сколько однолетников вы узнаете по фото?

15 фото однолетних цветов. Сколько из них вы сможете правильно назвать?

Источник: http://ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/13744/posadka-cvetov-osenyu-kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-seyat-pod-zimu.htm

Когда выкапывать
В середине осени оптимальное время, когда выкапывать георгины, гладиолусы, крокосмии, бегонии, канны.

Убирать эти цветы слишком рано не стоит: подземная часть не вызреет. Очень удобно выкапывать растения с помощью узких копальных вил – меньше риск повредить их надземную часть. Но, если так сложится, что вы повредите растение, то не стоит огорчаться. Засыпьте место пореза толченым углем или обычной зеленкой.

Перед закладкой на хранение хорошенько просушите луковицы. Можно «искупать» луковицы, клубни, корнеклубни цветов в препарате «Максим». Обязательно удалите все лишнее – побеги, отмершие или больные части, пеньки. Теперь луковицы готовы к закладыванию на хранение.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Какие однолетники сажают под зиму

Под зиму сеют следующие однолетние цветы: адонис летний, алиссум морской, астра китайская, василек однолетний, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая, дельфиниум Аякса, диморфотека выемчатая и дождевая, иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, коллинсия разнолистная, космея дваждыперистая и серно-желтая, лаватера трехмесячная, лобулярию морская, львиный зев, мак самосейка, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, скабиоза темно-пурпурная, флокс Друммонда, хризантема килеватая, посевная и увенчанная и эшшольция калифорнийская

Ниже вы видите фото однолетних цветов, семена которых можно сеять осенью-зимой.

Алиссум

Василек

Гвоздика китайская

Годеция

Диморфотека

Календула

Кларкия

Космея

Лаватера

Львиный зев

Флокс Друммонда

Эшшольция калифорнийская

Источник: http://sadik-i-ogorod.ru/cvety/kakie-tsvety-sazhayut-osenyu/

Чем подкормить цветы осенью на даче

Подкормка необходима многолетним цветам осенью.Однолетние растения не подкармливаются.

Осенью используем только фосфорно – калийное удобрение. Следите, чтобы на упаковке не было написано азота. Азот провоцирует рост зеленой массы, а нам этого уже не нужно.

Растения должны не расти, а накапливать питательные вещества и активно готовиться к зимовке.

Удобрения в гранулах рассыпаем под кусты с растениями, заделываем в землю, а затем поливаем.

Органические удобрения насыпаем у корней многолетников. Инструментом аккуратно перемешиваем со слоем земли, стараясь не повредить корни.

Источник: http://antonovsad.ru/kakie-cvety-sazhat-i-peresazhivat-osenyu-3513/

Где хранить бегонии, георгины, гладиолусы.
Оптимальные условия для хранения цветочных клубней и луковиц – непромерзаемое помещение с постоянной температурой +3 … +6 градусов и влажностью воздуха 60 – 70%. Хотя есть и исключения. Гладиолусы, переносят и более высокую температуру, а канны и бегонии лучше хранятся при более высокой влажности. Их можно пересыпать землей. Торфом или опилками, слегка увлажняя их из пульверизатора. Не переусердствуйте. Излишнее увлажнение приводит к образованию плесени.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Какие цветы не высаживают осенью

Нельзя четко разграничить, какие цветы высаживают весной, а какие осенью. Ведь многие сорта размножают разными способами. Еще надо учитывать климатические особенности регионов – в южных районах теплая зима и ранняя весна и совсем другие условия для развития растений, чем на севере.

Опытные цветоводы не рекомендуют под зиму высевать/высаживать быстрорастущие сорта. Поскольку такие растения могут зацвести уже через 2-3 месяца. К быстрорастущим относятся:

ноготки (цветы появляются примерно через 10 недель),

анемона японская,

люпин,

хризантемы Максимум и Индийская.

Также не рекомендуется высаживать осенью многолетники, зацветающие в конце сезона (хоста, гелиантусы, гелениумы).

Любые цветы украшают дачу, балкон. Правильный уход способствует полноценному развитию зеленых насаждений. Естественно, что при этом надо учитывать особенности растений – при каких условиях их лучше высаживать, состав почвы, температурный режим.

Источники:

Рекомендации цветовода Ирины Кудриной. Журнал “Сад, огород – кормилец и лекарь” №20 (2018)

Источник: http://mr-ogorodnik.ru/sad/tsvety/kakie-tsvety-sazhat-osenyu-pod-zimu/

Уход за подзимними посевами весной
Как только сойдет снег весной, агроволокно можно убирать. Поливы в начальном периоде не нужны, так как после зимы в почве есть много влаги. Чтобы ускорить получение всходов цветов можно установить над рядами дуги и накрыть пленкой или агроволокном. В таком случае, грунт прогреется быстрее и это поможет сберечь влагу. Затем после того, как цветы взойдут их нужно проредить или рассадить.

Источник: http://semena.cc/blog/czvety/kakie-czvety-posadit-pod-zimu-20-luchshih-vidov/

Когда покупать посадочный материал

Когда лучше покупать семена цветов

В зимнее время выбор семян в цветочных магазинах намного шире, чем в любое другое время. Вы можете приобрести семена и через специализированный интернет-магазин, предварительно узнав, сколько лет он существует и поинтересовавшись его репутацией. Отдайте предпочтение тому магазину, чей опыт и стаж на рынке больше.

Не покупайте семена у тех торговцев, для которых они лишь сопутствующий товар – в таком месте вы не получите ни нужной вам информации, ни надежной гарантии. Но главное не где и когда вы приобретаете пакетик с семенами, а каков срок годности этих семян и наличие на пакетике рекомендаций по выращиванию цветов.

Когда покупать луковицы и саженцы

Приобретать посадочный материал лучше всего перед самой его посадкой, однако это не всегда возможно. Луковицы и клубни летних растений продают, как правило, в конце зимы, поэтому подумайте, где и как вы будете хранить их до посадки. Лучше всего поместить их в торф или песок и держать их при температуре не выше 7 ºC в подвале или холодильнике. А еще лучше высадить луковицы в контейнер для того, чтобы перевалить в открытый грунт, когда придет время посадки.

Никогда не покупайте весной луковицы весеннецветущих культур – нарциссов, гиацинтов, крокусов и тюльпанов, поскольку существует высокая доля вероятности, что они хранились на складе с осени, а это значит, что срок их годности уже истек, хотя по внешнему виду луковиц это можно и не определить.

Саженцы роз поступают в продажу обычно в феврале, и хранить их до посадки следует в погребе или холодильнике при нулевой температуре. По случаю не вовремя купленные корневищные многолетники лучше всего поместить на хранение в холодильник. Покупать посадочный материал пионов предпочтительней в конце лета – начале осени, но в продажу он поступает, как правило, в конце зимы или весной. Перед покупкой такого материала внимательно его осмотрите на предмет наличия на корнях плесени или гнили, поскольку он мог до продажи неправильно храниться, а если вы все-таки решились купить саженцы пиона, то протравите их корни в течение получаса в растворе фунгицида или в очень крепком, почти черном растворе перманганата калия. Затем поместите саженцы на хранение при температуре около 0 ºC.

Как вы поняли, далеко не всегда удается приобрести нужные семена или саженцы непосредственно перед посадкой, поэтому очень важно знать, как правильно хранить посадочный материал.

Разделы: Садовые растения Многолетники Луковичные цветы Работы в саду

После этой статьи обычно читают

Источник: http://floristics.info/ru/stati/sadovodstvo/2413-posadka-tsvetov-osenyu.html

Многолетники для посадок под зиму

Многолетние цветы для осенних посадок: аквилегия, аконит, арабис альпийский, астра альпийская и новобельгийская, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра, колокольчик, люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, примула, поповник, рудбекия.

В фотогалерее ниже размещены изображения растений-многолетников, семена которых пригодны для осенней и зимней посадки.

Аквилегия

Аконит

Гайлардия

Гейхера

Гипсофила

Дельфиниум

Колокольчик

Люпин

Мак восточный

Молочай

Примула

Рудбекия

Источник: http://sadik-i-ogorod.ru/cvety/kakie-tsvety-sazhayut-osenyu/

Какие цветы можно посадить осенью под зиму
Некоторые растения гораздо лучше всходят, если высевать их семена под зиму. Вот какие цветы сажать осенью на участке:

Лаватера,

Василек,

Календула,

Иберис,

Годеция,

Кларкия,

Эшольция,

Мак,

Космея,

Дельфиниум,

Кохия,

Аквиллегия,

Флокс,

Люпин.

Как только температура за окном будет постоянно отрицательной, верхний слой почвы промерзнет, но не будет устойчивого снежного покрова – можно сеять. Подготовиться к зимнему посеву стоит заранее.

Вскопайте грядку под посев,

Внесите органические удобрения

Сделайте бороздки,

Подготовьте питательный субстрат, которым будете засыпать семена цветов.

Если вы проделали все это, то вам нужно будет только выбрать какие цветы сажают осенью на даче и дождаться заморозков, бороздки в которые вы будете сеять семена должны промерзнуть. Положите семена цветов, которые сажают под зиму с необходимым расстоянием между семенами и засыпьте их подготовленным сухими питательным грунтом. Сверху, можно укрыть грядку мульчой или укрывным материалом.

Кроме однолетних и многолетних цветов, под зиму можно высевать семена некоторых деревьев и кустарников, которые плохо всходят. Вот какие цветы посадить осенью можно и избавить себя от весенних хлопот. Кроме того, цветы, посаженные осенью лучше приживаются и быстрее начинают расти.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/
сажать или не сажать, вот в чём вопрос

Какие цветы посадить осенью на даче: какие сажают для цветения весной и летом? Перечень наиболее популярных однолетних и многолетних цветов, которые можно высаживать осенью. Что рекомендуется учитывать при осенней посадке семян и луковиц растений?

Какие цветущие растения высадить осенью

Преимущества посадки осенью

ОднолетникиМноголетники

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/kakie-cvety-posadit-osenyu-9-luchshih-rastenij-67081

Посадка цветов под зиму

Осенняя посадка цветов практически ничем не отличается от весенней, хотя и не так приятна в силу погодных условий. Однако если все сделать вовремя, этот процесс не отнимет у вас много времени, а в следующем сезоне вы сможете любоваться цветником раньше, чем обычно.

Где сажать цветы осенью

Посев цветов под зиму можно проводить сразу на предполагаемое место роста, а можно и в специальный рассадную школку.

Если вы не любите пересаживать однолетники с места на место, готовьте клумбы с осени. Для этого прополите, перекопайте и прорыхлите отведенный участок, затем разровняйте его граблями. На ровном участке краем тяпки или плоскореза наметьте рисунок будущей клумбы. Старайтесь делать его глубоким и четким, чтобы не размыло осенними дождями. Когда узор будет готов, прочертите лунки для семян – они должны быть вдвое глубже, чем обычно, поскольку земля за зиму просядет и слежится.

Цветы можно посеять сразу в отведенные для них горшки, но сами горшки придется на зиму закопать в землю.

Если же вы еще не решили, где разместятся ваши летние посадки, сейте семена цветов под зиму на любой выделенной гряде или в теплице. Под открытым небом желательно использовать высокие гряды, или хотя бы огородить их с помощью досок, чтобы семена не смыло осенне-весенними осадками, в теплице можно обойтись и без этого. С помощью поликарбоната, шифера, фанеры или бордюрной ленты разделите грядку на отдельные участки и воткните в каждый пластиковую табличку с названием того растения, которое панируете здесь посеять. Подготовленные гряды оставьте до того, как установятся стабильные заморозки.

Как подготовить почву для цветов

Подготовка почвы для осенней посадки однолетников начинается в конце сентября – начале октября в средней полосе, и в начале ноября – в южных регионах. Если у вас стоит теплая, сухая осень, вы можете приготовить гряды в любое удобное время. Конечно, желательно делать это, пока на улице сухо и стабильно держится плюсовая температура.

Помимо грядки вам придется подготовить еще и субстрат для засыпки семян. Делать это также стоит в середине осени, до заморозков. Вы можете смешать садовый грунт с торфом и песком (1:2:1), а можете купить готовый субстрат для рассады – он также подойдет. Хранить смесь желательно в помещении, чтобы она не промерзла и не затвердела.

Когда наступит стабильная отрицательная температура, и оттепелей не будет в прогнозе хотя бы на ближайшие пару недель, начинайте посев. Осенью семена стоит сеять вдвое гуще, чем при весенней посадке. Рассыпьте их по промороженным лункам и прикройте заготовленной заранее смесью.

Цветы, посаженные осенью, всегда зацветают на пару недель раньше остальных, но если вы захотите еще сильнее приблизить буйство красок в своем саду, весной накройте свои посевы дугами и затяните пленкой или плотным спанбондом – это даст вам еще 1-3 недели форы.

Источник: http://ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/13744/posadka-cvetov-osenyu-kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-seyat-pod-zimu.htm

Дельфиниумы

Их высаживают частями корневища

не позднее начала октября.

При этом стоит обратить внимание на обрезанные стебли-трубочки. Ваша задача сделать так, чтобы в них не попала вода, иначе в холодную и сырую погоду корневище может загнить (это часто происходит у вновь посаженных или пересаженных растений). Так что лучше замотать пеньки кусочками

лутрасила

.

Дельфиниумы

Если вы поделили свой

дельфиниум

, он будет цвести уже в следующем сезоне. А если приобрели посадочный материал в магазине, то цветение будет крайне скромным. Его может и вовсе не быть в первый год, но это нормально. Общие правила посадки и ухода вы найдете в публикации

Познакомимся с дельфиниумом?

Источник: http://7dach.ru/OlgaVoronova/kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-sazhat-osenyu-38858.html

Какие цветы сажают осенью на даче
Чтобы ваш сад выглядел красивым и цветущим весной, обязательно посадка луковичных цветов осенью. Конец лета и начало осени – это лучшее время посадки весеннецветущих луковичных цветов. Не стоит задерживаться, соблюдайте сроки посадки. Тогда луковицы цветов хорошо перенесут зиму и расцветут весной.

Есть мнение, что посадка луковичных цветов осенью происходит в сентябре и сажают разные луковичные цветы в одно и то же время. Однако это не так. У каждого луковичного цветка есть свое наилучшее время для посадки. Лучше всего ориентироваться, когда сажать луковичные цветы осенью по инструкции на упаковке с цветами. При выборе учитывайте районированные семена вы покупаете или нет.

Какие луковичные цветы сажают осенью на даче:

Когда сажать мелклолуковичные цветы — крокусы, мускари — конец августа – начало сентября.

Посадка нарциссов осенью с начала до второй декады сентября.

Посадка тюльпанов — в конце сентября.

Рекомендуем присмотреться к мелколуковичным цветам. Эти цветы можно сажать осенью, а пересаживают их 1 раз в 6 лет, именно потому что они мелколуковичные. Они довольно неприхотливы, лучше всего растут на солнечном месте, но некоторые виды отлично себя чувствуют в тени или полутени. Посадка цветов осенью с мелкими луковицами происходят в августе — сентябре. Некоторые мелколуковичные прекрасно приживаются, если посадить их весной, даже цветущими. В таком случае их садят вместе с земляным комом.

Вот какие цветы садят осенью из мелколуковичных.

Пролеска

Подснежник или Галантус

Пушкиния

Хионодокса

Кандык, или Эритрониум

Иридодик

Рябчик

Фрезия

Птицемлечник (Вифлиемская звезда)

Белоцветник (родственник подснежника)

Подснежник

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Какие многолетние цветы сажают осенью
Осенние посадки многолетних цветов в саду начинаются уже с середины августа. В это время цветы находятся в состоянии покоя и самое время позаботиться о их пересадке и делении. Многолетники, посаженные осенью, легко привыкают к новому месте, хорошо закаляются за холодные зимние месяцы и весной им уже не нужно привыкать к новым условиям выращивания. Крепкие, закаленные растения уже готовы к тому, чтобы интенсивно расти и цвести. Цветение, у многолетников, посаженных осенью более обильное и продолжительное. Поэтому, мы рекомендуем вам уже осенью создать схемы будущих клумб и подскажем, какие многолетние цветы сажают осенью.

Лилии — великолепный многолетний цветок, гордость многих цветоводов сажают и пересаживают во второй половине августа — сентябре, если ваш приусадебный участок находится в средней полосе России, если в более южных районах, то сажать лилии под зиму лучше в октябре.

Неприхотливые лилейники можно сажать как весной, так и осенью. Лилейники разрастаются очень быстро и пересаживать огромные кусты довольно сложно. Поэтому лучше всего совместить пересадку лилейников с их делением. Поскольку пересаживать разросшиеся большие кусты достаточно сложно, то лучше совместить пересадку лилейников в саду с их делением. Выкопайте куст и острой лопатой разделите его на части. Затем посадите на новое место.

Пионы обязательно нужно сажать осенью (со второй половины августа до начала октября), тогда цвести они начнут уже следующей весной. Большие кусты пионов при пересадке делят на более мелкие при помощи штыковой лопаты. Сажают пионы осенью в ямы шириной 85 см, глубиной не меньше 60-70 см. В такой посадочной яме многолетний цветок разовьет мощную корневую систему. Не забудьте внести подкормки при посадке.

В сентябре делят и пересаживают: неприхотливые тенелюбивые астильбы, колокольчики, молочай многоцветковый, адонис, клематис, акониту, дельфиниум, флокса, рудбекии, аквилегии.

Декоративнолистную хосту можно сажать с конца августа до конца сентября.

Традиционное правило посадки многолетних цветов — готовьте ямы заранее. Лучше всего, если для осенней посадки ямы будут приготовлены весной, а для весенней осенью, в октябре. Заправляйте ямы необходимым количеством минеральных и органических удобрений. Цветы которые сажают осенью нуждаются в питательных веществах. Оптимальнее всего положить в посадочную яму компост или перегной. Питательные вещества будут нужны, когда растения будут активно расти. Осенью, зимой и ранней весной, когда многолетние цветы находятся в состоянии покоя подкормки не нужны. А вот как только они тронутся в рост, то будут брать нужные элементы из почвы.

Посадка многолетних цветов осенью очень вдохновляющее занятие. Очень здорово заниматься создание нового когда, все вокруг желтеет.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Чем выгодна осенняя высадка

Вопреки сложившемуся мнению, весна — не всегда лучший период для высадки цветущих растений. По крайней мере, не для всех. Так, биологические особенности многолетников требуют закалки холодом. Так они становятся более крепкими, лучше адаптируются к любым условиям, обладают крепким иммунитетом. Вредители и заболевания реже поражают закаленные культуры. Для получения закалки необходим осенний посев.

Он же дает фору в цветении. Высаженные в это время многолетники начинают цвести раньше, цветут обильнее и более продолжительно. Особенно это актуально для луковичных. Также в конце лета многолетние культуры готовятся к зиме. Все процессы и сокодвижение замедляется. Это лучшее время для деления, которое совмещают с пересадкой.

Однолетники тоже выигрывают от осенней посадки. Весной молодая поросль сама выбирает время, когда ей проклюнуться. Как правило, это намного раньше, чем это бывает после весеннего сева. Кроме того, растения проходят стратификацию холодом, когда всходят только самые сильные экземпляры. Посев может проводиться сразу в цветники или в так называемые рассадные школки. Оттуда подросшие ростки пересаживают на выбранное для них место. Не все культуры переносят зимовку. Перечислим, какие цветы можно посадить осенью.

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/kakie-cvety-posadit-osenyu-9-luchshih-rastenij-67081

В чём риск осенней посадки

Осенняя посадка многолетних цветов может вызывать опасения лишь у садоводов, имеющих небольшой опыт выращивания этих растений. Ведь главным риском является опоздание со сроком посадки цветов, которые не успеют хорошо укорениться, а потому пострадают от холодов, а то и вовсе погибнут зимой.

Возможна при осенней посадки многолетников и противоположная ошибка — слишком раннее помещение растения в грунт, когда затянувшееся тепло спровоцирует рост побегов, а с приходом морозов — гибель молодой поросли.

Единственный совет, который можно дать цветоводам, это согласование пересадок не только с местным климатом и советами в интернете, но и с долгосрочным прогнозом погоды текущего сезона, а также со способностью конкретных растений переносить пониженные температуры.

Пересаживать цветы лучше в сухую и относительно тёплую (+12…+15ºС) погоду. В таких условиях хорошо политые растения будут себя чувствовать комфортно на новом месте и легче укоренятся. Цветы с невысокой зимостойкостью на зиму нужно укрывать торфом, опилками, лапником, опавшей листвой.

Источник: http://dacha.help/cvety/kakie-mnogoletnie-cvety-mozhno-posadit-osenyu

Люпины

Состав почвы для них не имеет особого значения, однако

люпины

любят солнце, поэтому не стоит сажать их в тени.

Люпины

А вот загущение они вполне нормально переносят. Выкопанные куртины разламывают руками и рассаживают на новые места. Вновь посаженные или пересаженные люпины будут цвести уже в следующем сезоне. Познакомиться с ними поближе можно благодаря статьям

Люпин — «волчий цветок»

и

Люпины — пышное украшение сада

.

Источник: http://7dach.ru/OlgaVoronova/kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-sazhat-osenyu-38858.html

Когда посадить семена цветов под зиму
Идеальное время для посева цветов осенью – это наступление стабильно низкой температуры, но не мороза. В зависимости от региона выращивания, это припадает на конец октября — начало ноября.

При очень раннем посеве ранние всходы могут вымерзнуть зимой. Посев нужно производить, только тогда, когда температура близиться к нулю и по прогнозу больше потепления не будет. Зимой семена будут находиться в стадии покоя и для этого им нужны соответствующие условия.

Источник: http://semena.cc/blog/czvety/kakie-czvety-posadit-pod-zimu-20-luchshih-vidov/

Цветущие розы.
Если осень выдалась теплая, то розы вполне могут зацвести еще раз. Пусть еще немного по цветут! И не срезайте плоды, пусть они сформируются – это растению на пользу. Это своеобразный сигнал для роз, что наступает период покоя и пора розам готовиться к зиме.

В начале октября бутоны меньше горошин удаляют. В это же время нужно обратить внимание на все побеги. Их нужно будет обрезать. Но вот высота обрезки зависит от сорта розы.

Розы чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора режут на высоту 20 – 30 см.

Шрабы можно обрезать по минимуму

Плетистые розы почти не обрезают, только аккуратно снимают с опоры и аккуратно пригибают к земле.

Также почти не трогают видовые розы и сорта от розы морщинистой.

После обрезки роз, их окучивают и укрывают на зиму. Это поможет им комфортнее пережить зимние морозы.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Какие цветы сажают осенью

За осеннюю посадку будут благодарны не все цветы, а лишь те, чьи ростки способны выдержать легкие заморозки и устойчивы к вымоканию. Поэтому посеять все понравившиеся вам летники разом не удастся и к выбору семян стоит подойти с умом.

Однолетние цветы под зиму

Если вы не знаете, какие цветы сажают под зиму семенами, выберите несколько однолетников из этой таблицы. Все они хорошо переносят осеннюю посадку, приживаются на разных видах почв и радуют своей декоративностью в течение многих недель.

Растение Популярные сорта и сортогруппы Где сажать Для чего подходят

Агростемма

Милас, Милас Серис, Оушен Перл На сухих участках, на нейтральных почвах Для высоких клумб, миксбордеров, мавританских газонов

Адонис

Огонек, Скарлет, Челси На освещенных участках, на любых типах почв Для каменистых горок, рокариев и миксбордеров, обочин садовых дорожек

Астра однолетняя

Галактика, Розанна, Дракон, Роза турм, Симфония На сухом участке, где в предыдущие 3 года не росли астры, левкои, томаты, картофель Миксбордеры, рабатки, палисадники, контейнерное выращивание

Василек полевой

Блю Бой, Блауэр Джанг, Полька Дот, Снегирь, Фрости Микс На солнечном месте, с любым типом почвы Для клумб, рабаток, миксбордеров, декоративных огородов, мавританских газонов

Годеция

Грейс F1, Сатин F1, Азалия Фловерд Микст, Лилак Блоссом На солнечном месте, на плодородных глинистых почвах Для клумб, бордюров, рабаток, ваз и контейнеров

Дельфиниум

Раса Келсей, Кенигс-Риттерспорн, гиацинтоцветная смесь, сортосмесь Лето На освещенных безветренных участках, на рыхлых, некислых, питательных почвах Для высоких рабаток, миксбордеров, групп

Диморфотека

Тетра Голиаф, Саншайн Гибридс, Соммермод, Ириш Лайнен На освещенных участках, на небогатых супесчаных почвах Для смешанных цветников, альпинариев, рабаток, контейнеров

Календула

Пацифик, Баллс, Каблуна, Бон Бон, Гитана На любых типах почв, в местах со средним освещением Для палисадников, бордюров, смешанных цветников, балконных контейнеров

Космея

Пикоти, Морская раковина, Соната, Сенсация На освещенных участках, на бедных почвах Для живых изгородей, палисадников, декорирования построек

Кохия

Акапулько Сильвер, Султан, Кипарис, Шильзи, Грин Лейс На освещенных участках, на рыхлых питательных почвах Для клумб, бордюров, как акцентное растение

Лаватера

Сильвер Кап, Монблан, Танагра, Новелла, Рубиновый Королевский На освещенных участках, на легких почвах Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров

Нигелла дамасская

Мисс Джекил, Персиш Джуверен, Персиш Роза, Кэмбридж Блу, Олсортс, Бэби Блу На освещенных участках, на легких почвах Для клумб, бордюров, миксбордеров, подвесных корзин

Флокс Друммонда

Файербол, Тутти Фрутти, Шанель, Искра, Радость, Синий иней На освещенных участках, на питательных почвах Для рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов

Эхиноцистис

Отсутствуют    На любых участках и почвах, рядом с опорой Для декорирования технических построек, изгородей, опор

Эшшольция

Мандарин, Микадо, Тореадор, Ред Чиф, Милкмэйд, Шифон, Сверкающий Ковер На освещенных участках, на бедных почвах Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров, декоративных огородов, рокариев

Ячмень гривастый

Отсутствуют    На освещенных участках, на любых типах почв Для миксбордеров, рокариев, отдельной групповой посадки

Многолетние цветы под зиму

Среди многолетников тоже есть цветы, которые охотно всходят и цветут при осенней посадке. Если однолетники сеют осенью для того, чтобы ускорить процесс их зацветания, то многолетникам таким образом проводят стратификацию. В результате посева семян под зиму, цветы вырастают устойчивыми к заболеваниям, пышными и зачастую могут зацвести уже на первый год, даже если должны сделать это лишь на второй.

Растение Популярные сорта Где сажать Для чего подходит

Аквилегия

Аляска, Нора Барлоу, Адонис Блю, Винки, Флорида, Робин В полутени, на любых типах почв Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров

Арабис

Шнеехаубе, Розабелла, Вариегата На освещенных участках, на рыхлых песчаных почвах Для рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов

Гайлардия

Зоне, Кобольд, Аризона Сан, Примавера, Бургундер, Мандарин, Лоренца На освещенных участках, на хорошо дренированных почвах Для клумб, рабаток, альпийских горок, бордюров, миксбордеров

Горечавка

Hohenstein, Rannoch, JP Dark Blue, Frei На тенистых участках, на богатых почвах Для альпинариев, каменистых горок, рокариев

Дороникум

Spring Beauty, Gold Dwarf, Little Leo, Miss Mason, Gold Straus На освещенных участках, на рыхлых почвах Для миксбордеров и рокариев

Колокольчик карпатский

Blue Clips, Deep Blue Clips, White Clips, Pearl White, Karl Forster, Blaumeise На освещенных участках, на хорошо дренированных почвах Для альпинариев, каменных садов, клумб, переднего плана миксбордеров

Лаванда

Munstead‭, Hidcote Blue, ‬Ellagance Ice‭, Lavance‭ ‬Purple, Синева, Изида На освещенных участках, на рыхлых нейтральных почвах Для бордюров, альпийских горок, рокариев

Морозник

Potter’s Wheel, Ргаесох, Монтсегур, Ред Гибридс В полутени, на рыхлой влажной почве Для декорирования приствольных кругов, для групповых посадок

Обриета

Чарующий Марокко, Лазурный берег, Гигантский Водопад, Карнавал, Доктор Мьюлз, Дон, Глориоза, Ванда, Блю Кинг На освещенных участках, на бедных почвах Для альпинариев, клумб

Тысячелистник

Fanal, Перл, Coronation Gold, Gold Plate На открытых местах, на любых типах почв Для миксбордеров, групповых посадок

Посев семян однолетних и многолетних цветов осенью разгрузит вас от части весенних забот и позволит структурировать пространство в цветнике. Однако если вы не успели подготовить грядки для семян в этом году, и морозы уже ударили, всегда можно заняться планированием и расчерчиванием клумб на бумаге, а уж следующую осень встречать во всеоружии.

Какие многолетние цветы сажают и пересаживают осенью

А вы знали, что не все растения хорошо приживаются весной? Поэтому некоторые цветы садят осенью!

Тест: Сколько однолетников вы узнаете по фото?

15 фото однолетних цветов. Сколько из них вы сможете правильно назвать?

Источник: http://ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/13744/posadka-cvetov-osenyu-kakie-cvety-mozhno-i-nuzhno-seyat-pod-zimu.htm

Однолетники для поздней посадки

Не все однолетние культуры смогут выдержать заморозки, даже если место посева надежно укрыть на зиму. Мы собрали самые холодостойкие однолетники.

Астра

Высеянные в грунт под зиму астры начинают цвести на две-три недели раньше. Их можно посеять сразу на клумбу. Поросль активно растет, очень устойчива к перепадам температуры. Единственный недостаток — большой расход семян, потому что всходят не все. Чаще всего таким методом выращивают помпонные разновидности. Для посева берут только свежие семечки, через два-три года они теряют всхожесть.

Для астр выбирают солнечные участки с плодородной почвой. Под перекопку гряды при необходимости вносят органику. В зиму посадки накрывают полиэтиленом, убирают его после первых оттепелей. Лучшие сорта: «Розанна», «Галактика», «Симфония», «Роза Турм», «Дракон».

Календула (ноготки)

Холодостойкое неприхотливое растение. После подзимнего посева первая поросль появляется уже ранней весной. Легко выдерживает пересадку, поэтому ее высевают в рассадник-школку либо сразу в цветник. Если нужно вырастить календулу в контейнерах, сеют в них. Но тогда понадобится обустройство дренажного слоя.

Приживается на любых почвах, к освещению не требовательна. Однако сильное затенение не переносит. Оптимально использовать свежесобранные семена. Лучше всего для осеннего посева подходят сорта «Болз», «Гитана», «Пацифик», «Каблуна», «Бон Бон».

Космея

Красивый неприхотливый цветок, легко переносит холод. Активно размножается самосевом. Если это так, лишние всходы в весенний период удаляют. Предпочитает хорошо освещенные территории, без лишней сырости. Плодородные почвы ей не подходят, в таких условиях она быстро наращивает зелень, при этом цветение ухудшается. По этой причине ее сеют на почвосмесях с небольшим содержанием питательных веществ, удобрения вносят нечасто.

Космея хороша для клумб, палисадников. Используется для украшения построек. Подходящие разновидности: «Морская раковина», «Сенсация», «Пикоти», «Соната».

Лаватера

Не требует регулярного ухода. Хорошо смотрится в ящиках-контейнерах, на грядах и клумбах, на бордюрах. Красивое и при этом неприхотливое растение. Лучше всего растет на рыхлых и легких грунтах. Желательна интенсивная освещенность. Содержание питательных веществ не важно. Дополнительное внесение удобрений необходимо только на истощенных почвах.

Семена высевают на определенное под цветник место. Пересадка нежелательна. На зиму их мульчируют и дополнительно укрывают, если могут быть сильные морозы. Рекомендуемые сорта, «Танагра», «Сильвер Кап», «Монблан», «Рубиновая королева», «Новелла».

Это несколько разновидностей однолетников. В рекомендациях, какие цветы посадить осенью, можно найти и другие: кохия, адонис, агростемма, эшшольция, флокс Друммонда, диморфотека, однолетний дельфиниум или живокость.

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/kakie-cvety-posadit-osenyu-9-luchshih-rastenij-67081

Когда выкапывать
В середине осени оптимальное время, когда выкапывать георгины, гладиолусы, крокосмии, бегонии, канны.

Убирать эти цветы слишком рано не стоит: подземная часть не вызреет. Очень удобно выкапывать растения с помощью узких копальных вил – меньше риск повредить их надземную часть. Но, если так сложится, что вы повредите растение, то не стоит огорчаться. Засыпьте место пореза толченым углем или обычной зеленкой.

Перед закладкой на хранение хорошенько просушите луковицы. Можно «искупать» луковицы, клубни, корнеклубни цветов в препарате «Максим». Обязательно удалите все лишнее – побеги, отмершие или больные части, пеньки. Теперь луковицы готовы к закладыванию на хранение.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Советы по осенней посадке

При осенней посадке семян и луковиц цветов важно учитывать климатические и погодные условия своего региона. В северных и умеренных широтах посадку обычно осуществляют в сентябре-октябре, в теплых южных – в ноябре.

Для посадки осенью необходимо подбирать максимально качественный и здоровый посадочный материал. Семена должны быть свежими и сухими, луковицы и клубнелуковицы – целыми и непроросшими.

Не допускается использовать посадочный материал, имеющий повреждения, проростки и побеги, следы гниения или плесени, а также следы поражения вредителями.

Начинающим садоводам, впервые приступающим к выбору и осенней посадке цветов, опытные дачники рекомендуют отдавать предпочтение проверенным зимостойким сортам растений. Подобные сорта можно обнаружить как среди однолетних, так и среди многолетних культур.

Еще один важный нюанс, который следует учитывать при выборе и посадке однолетников и многолетников осенью, это характеристики растений. Чтобы в дальнейшем растения, размещенные на клумбе, выглядели гармонично и полноценно развивались, стоит обратить внимание не только на высоту и сроки цветения культур, но и на их требования к освещенности, поливам, структурным и иным особенностям почвы. Чтобы избежать ошибок, желательно воспользоваться готовыми схемами клумб и цветников либо заранее разработать их самостоятельно.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/cvety/posadit-osenyu/

Какие однолетники сажают под зиму

Под зиму сеют следующие однолетние цветы: адонис летний, алиссум морской, астра китайская, василек однолетний, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая, дельфиниум Аякса, диморфотека выемчатая и дождевая, иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, коллинсия разнолистная, космея дваждыперистая и серно-желтая, лаватера трехмесячная, лобулярию морская, львиный зев, мак самосейка, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, скабиоза темно-пурпурная, флокс Друммонда, хризантема килеватая, посевная и увенчанная и эшшольция калифорнийская

Ниже вы видите фото однолетних цветов, семена которых можно сеять осенью-зимой.

Алиссум

Василек

Гвоздика китайская

Годеция

Диморфотека

Календула

Кларкия

Космея

Лаватера

Львиный зев

Флокс Друммонда

Эшшольция калифорнийская

Источник: http://sadik-i-ogorod.ru/cvety/kakie-tsvety-sazhayut-osenyu/

Чем подкормить цветы осенью на даче

Подкормка необходима многолетним цветам осенью.Однолетние растения не подкармливаются.

Осенью используем только фосфорно – калийное удобрение. Следите, чтобы на упаковке не было написано азота. Азот провоцирует рост зеленой массы, а нам этого уже не нужно.

Растения должны не расти, а накапливать питательные вещества и активно готовиться к зимовке.

Удобрения в гранулах рассыпаем под кусты с растениями, заделываем в землю, а затем поливаем.

Органические удобрения насыпаем у корней многолетников. Инструментом аккуратно перемешиваем со слоем земли, стараясь не повредить корни.

Источник: http://antonovsad.ru/kakie-cvety-sazhat-i-peresazhivat-osenyu-3513/

Где хранить бегонии, георгины, гладиолусы.
Оптимальные условия для хранения цветочных клубней и луковиц – непромерзаемое помещение с постоянной температурой +3 … +6 градусов и влажностью воздуха 60 – 70%. Хотя есть и исключения. Гладиолусы, переносят и более высокую температуру, а канны и бегонии лучше хранятся при более высокой влажности. Их можно пересыпать землей. Торфом или опилками, слегка увлажняя их из пульверизатора. Не переусердствуйте. Излишнее увлажнение приводит к образованию плесени.

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/

Какие цветы посеять осенью
Многие садовые цветы размножаются семенами, которые требуют стратификации – им нужно полежать в холоде при минусовых температурах (или близких к нулю), часто мы покупаем семена весной и держим в холодильнике 2-3 месяца. Но можно посеять эти же семена (купленные или собранные со своих цветов) под зиму.

По срокам важно угадать с погодой так, чтобы установились устойчивые заморозки, иначе часть семян может прорасти, но слабые ростки к зиме погибнут.

Под зиму сеем такие цветы, как: алиссум, аквилегию, астры, бузульник, васильки, гейхеру, годецию, гипсофилу, гвоздику кутайскую, дельфиниум, декоративный лук, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, космею, кохию, купальницу, лаватеру, лаванду, львиный зев, мальвы, мак, морозник, марьин корень, нигеллу посевную, примулу, пионы, пиретрум, подофиллум, рудбекию, синеголовник, табак душистый, фитолакку, флоксы, хризмантемы, эшшольцию, эхинацею и др.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/vamnazametku/kakie-cvety-posadit-oseniu-5b715a666569bf00acb773a5

Уход за подзимними посевами весной
Как только сойдет снег весной, агроволокно можно убирать. Поливы в начальном периоде не нужны, так как после зимы в почве есть много влаги. Чтобы ускорить получение всходов цветов можно установить над рядами дуги и накрыть пленкой или агроволокном. В таком случае, грунт прогреется быстрее и это поможет сберечь влагу. Затем после того, как цветы взойдут их нужно проредить или рассадить.

Источник: http://semena.cc/blog/czvety/kakie-czvety-posadit-pod-zimu-20-luchshih-vidov/

Многолетники для посадок под зиму

Многолетние цветы для осенних посадок: аквилегия, аконит, арабис альпийский, астра альпийская и новобельгийская, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра, колокольчик, люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, примула, поповник, рудбекия.

В фотогалерее ниже размещены изображения растений-многолетников, семена которых пригодны для осенней и зимней посадки.

Аквилегия

Аконит

Гайлардия

Гейхера

Гипсофила

Дельфиниум

Колокольчик

Люпин

Мак восточный

Молочай

Примула

Рудбекия

Источник: http://sadik-i-ogorod.ru/cvety/kakie-tsvety-sazhayut-osenyu/

Хвойные без ожогов
Чтобы хвойные растения отлично перезимовали, не развалились, весной не обгорели, уделите им осенью немного внимания.

Проведите влагозарядковый полив – он поможет весной уберечь хвойники от ожогов

Обмотайте растения лутрасилом, плотной оберточной бумагой, или мешковиной, чтобы они не горели.

Обвяжите шпагатом кроны хвойных деревьев и кустарников, чтобы зимой под тяжестью снега, они не разваливались.

Источник

Источник: http://prolife.ru.com/2019/10/08/ot-tjulpanov-do-astr-55-nazvanij-cvetov-kotorye-luchshe-posadit-osenju/
весеннецветущих многолетников для посадки осенью | PRO-MIX Садоводство

Нет ничего плохого в том, чтобы сажать многолетние растения весной, когда домашняя лихорадка берет верх, и нам не терпится выбраться в сад. Но есть столько же веских причин для посадки цветущих весной многолетников осенью, когда солнце менее интенсивно, а почва еще теплая от летней жары.

Весна безумно загружена для садоводов, ведь нужно сделать миллион вещей. Посадка многолетников осенью дает вам время отойти в сторону и поразмышлять над тем, как вы планируете предстоящий сезон.

Вот 6 простых весенних цветущих многолетников, которые можно посадить осенью.

1. Диантус

Известный как гвоздики , диантус дает разнообразие цветов и размеров, в зависимости от сорта. Многие виды имеют сине-зеленую листву, а другие награждают вас своим пряно-сладким ароматом. Зоны 3-9

2. Морозник

Морозник, растение-долгожитель, также известное как Рождественская роза или Постная роза , появляется поздней зимой или ранней весной.Морозник, доступный в виртуальной радуге цветов, растет в тенистом саду. Зоны 6-9

3. Бергения

Часто выращиваемый как почвопокровное растение, bergenia дает гроздья богатых пурпурных цветов, которые начинаются ранней весной и продолжаются в течение большей части сезона. В садах с прохладным климатом блестящие зеленые листья осенью часто становятся бронзовыми или красными. Зоны 3-9

4. Дицентра

Также известный как bleeding heart , тенелюбивый dicentra гарантированно будет радовать вас множеством изящных, свисающих цветов в форме сердца каждую весну.Зоны 3-9

5. Candytuft

Candytuft — это низкорослый многолетник, который часто высаживают вдоль бордюров или в альпинариях. Хотя Candytuft цветет в основном весной, холмы крошечных белых цветов могут снова появиться осенью. Зоны 4-9

6. Гайлардия

Gaillardia , или цветок-одеяло, освещает весенний пейзаж цветами ромашек в богатых оттенках желтого, красного и бронзового.Гайлардия — относительно недолговечное многолетнее растение, но обычно самосеменное. Зоны 3-10

Советы по посадке многолетников осенью:

Не экономьте при покупке многолетних растений. У более крупных растений со здоровыми корнями больше шансов на долгосрочный успех.

Обратите внимание на период вегетации в вашем районе. Сажайте многолетники примерно за шесть недель до первых ожидаемых заморозков.

Хорошо поливайте после посадки, чтобы поддерживать новые здоровые корни.

Не удобряйте только что посаженные многолетники до весны. Нежный новый рост, вероятно, будет подавлен, когда температура упадет ниже точки замерзания.

Распределите слой мульчи вокруг основания только что посаженных многолетников, особенно если вы живете в северном климате. Мульча защитит корни от повторных замораживаний и оттаиваний.

Дождитесь весны, чтобы сажать осеннецветущие многолетники, такие как астры и хризантемы.

Можно ли осенью сажать многолетние растения? Да!

Многолетних растений никогда не бывает слишком много.Вы будете ценить их многочисленные цвета и формы на долгие годы. Но знаете ли вы, что осенью можно сажать многолетники? Как и весна, это хорошее время для посадки многолетников осенью. Хороший солнечный осенний день — идеальное время для начала!

Пока почва еще теплая

Большинство многолетних растений, которые вы покупаете, выращиваются в горшках. Эти растения можно выращивать в саду круглый год, но осень — одно из лучших времен, потому что почва еще теплая. Поскольку они укоренятся до наступления зимних месяцев, весной они быстро разовьются.Некоторые многолетние растения также доступны как растения с «голыми корнями», а не в горшках. Их следует высаживать в спящем состоянии: с ноября по март. Однако ни один из них не следует сажать во время морозов или сильной засухи.

Выбор

Выбирая их, обязательно покупайте те, которые подходят как вашим предпочтениям, так и условиям вашего сада. Многие многолетние растения являются настоящими поклонниками солнца, в то время как другие предпочитают полную или частичную тень. Вы также можете рассмотреть их различные преимущества: некоторые из них вечнозеленые, некоторые привлекают пчел и бабочек, а некоторые отлично подходят для покрытия почвы.

Начало работы

Не повреждая растение, вынуть его из горшка

С помощью шпателя выкопайте большую посадочную яму (в два раза больше корневого кома)

Рыхлить почву на дне ямы

Добавьте столько садовой плесени, чтобы растение было немного глубже, чем оно было в горшке для выращивания

Поместите растение в ямку и засыпьте выкопанной садовой землей.

Слегка утрамбовать почву

Полить растение.

Интересные факты

Многолетние растения — прекрасные компаньоны для цветочных луковиц. Оба могут быть посажены осенью и будут красиво дополнять друг друга в бордюре.

Вы когда-нибудь слышали о «воздушных установках для наполнения»? Это многолетние растения, которые могут легко пробираться через различные участки бордюра. Мастурбар (Astrantia) и вербена пурпурная (Verbena) — прекрасные примеры.

Также интересно:
Обрезка многолетников, зачем, когда и как

Почему эксперты считают, что осенняя посадка лучше всего

Результаты осенней посадки при более раннем цветении

Подобно осенним газонам, осенние семена полевых цветов имеют шанс «прижиться» на вашем участке зимой и готовы дать рост ранней весной.Вот почему семена полевых цветов, посаженные осенью, всходят и зацветают примерно на две недели раньше, чем семена весенних посевов.

Осенью еще есть время сажать

Об этом упоминает каждый защитник осенних посадок. Осенью у садовника гораздо больше времени для работы по двум причинам. Во-первых, осенний период длится дольше и гораздо больше «хороших дней» для посадки, чем в непростую весеннюю погоду. Во-вторых, осенью у садовника всегда больше времени, чем во время весенней суеты, чтобы сделать все после зимы.(Многие садоводы сочетают посадку семян полевых цветов с посадкой осенних луковиц, и это всегда хорошая идея. Время для обоих идентично.)

Более легкая борьба с сорняками

Осенняя посадка выполняется после окончания вегетационного периода. Это означает, что любое семя сорняков в вашей почве находится в спящем состоянии, в отличие от весны, когда оно сильно заряжено и лопается для роста.

Эта бездействующая ситуация — настоящая помощь садовнику. Например, если вы очистите место посева в один уик-энд и не посадите семена полевых цветов до следующего дня, это нормально осенью, а не весной.Очевидно, что с бездействующими семенами сорняков вы можете не торопиться. Но весной необходимо очистить и засеять в один и тот же день, потому что, если вы этого не сделаете, семена сорняков (они находятся во ВСЕЙ почве) будут прыгать по семенам полевых цветов, с которыми вы собираетесь бороться. их.

При осенней посадке сорняки, которые действительно растут на ваших цветках, легко удаляются, когда весной они появляются в виде небольших растений вместе с рассадой полевых цветов.

Как сажать полевые цветы осенью

Подробную информацию об осенней посадке вы найдете в наших практических рекомендациях по полевым цветам, включая подробный отчет о том, как создать свой собственный луг полевых цветов.

Фактический посев семян осенью такой же, как и весной, за исключением того, что погода обычно лучше, и вы можете выбрать время.

Выберите место и время посадки. Лучше всего солнце, а также «граница» между лужайкой и лесом или более естественная территория. Посадку следует производить ПОСЛЕ смертельного мороза в вашем районе или после того, как вы будете уверены, что вегетационный период закончился и ваши семена не прорастут до весны. В регионах с сильной зимой это означает с конца сентября или октября до тех пор, пока земля не промерзнет.(Если в вашем районе не бывает сильных морозов, вы должны сажать растения незадолго до начала самого дождливого сезона. В Южной Флориде сажают однолетние растения осенью для зимнего цветения. В прибрежных районах Тихого океана можно сажать в любое время поздней осенью или зимой.)

Очистите землю от существующих наростов (трава, сорняки, корни, другие растения в этом районе). Для небольших участков это означает переворачивание почвы лопатой, а затем удаление всех старых наростов. Для больших площадей большинство диких садоводов используют мотокультиватор.(Если у вас его нет, они есть в арендных магазинах, или ваш местный ландшафтный дизайнер будет рад вам помочь.) Если вы вспахиваете, то достаточно глубоко, чтобы удалить старые наросты. Глубокая обработка почвы способствует всасыванию большего количества семян сорняков на поверхность почвы.

Равномерно распределите семена по голой почве. Лучший способ убедиться, что это ровно, — это разделить семена полевых цветов на две примерно равные части в двух ведрах или банках. Затем добавьте количество белого строительного песка (используйте чистый песок, используемый в детских песочницах) в каждое ведро и хорошо перемешайте семена с песком.Затем возьмите первое ведро смеси песка и семян и равномерно распределите ее по всему подготовленному участку. Далее возьмите вторую половину и сделайте то же самое, идя в обратном направлении. Это делает практически невозможным оставить оголенные участки на посеве и обеспечивает равномерное распределение различных полевых цветов в смеси, которую вы сажаете. Белый песок не только облегчает посев семян, но и проявляется на земле, показывая, «где вы были».

Не накрывайте семя, просто сожмите всю площадь. После того, как ваше семя посеяно, важно «раздавить» его в рыхлую, голую почву. Чтобы сделать это на небольших участках, просто пройдите по нему, и ваши следы сделают это. Просто убедитесь, что вы сжали всю область. (Дети любят помогать с этим.) На участках среднего размера мы часто кладем кусок фанеры и прыгаем по нему. Для больших площадей лучше всего подойдет каток для газона. Даже не будучи наполненными водой, они отлично справляются с задачей «засыпать посевной материал на зиму».

Вот и все. Не накрывайте и забудьте о птицах, если они прилетят. Когда ваше семя прижато к поверхности почвы, все готово. Не накрывайте, не разгребайте. Не включайте торфяной мох и особенно сено в этот проект. Они не нужны. На самом деле, даже если сено иногда кладут на только что засеянные газоны, не делайте этого с вашими полевыми цветами. Сено полно семян сорняков, и помните, что вы не собираетесь косить то, что здесь появляется, как газон. Если вы высаживали склон, вы можете положить солому БЕЗ СОРЬЯ, если сможете, чтобы предотвратить эрозию зимой.Но если вы хорошо утрамбовываете почву, то на самых наклонных участках зимой все будет хорошо.
Птицы могут прилететь и начать клевать (да, есть) ваше семя. Такое бывает, не волнуйтесь. Это почти всегда случается с нашими насаждениями, и даже если это стая, они никогда не могут съесть достаточно, чтобы нанести ущерб луговым результатам.

Чего ожидать весной

Когда весной теплая погода, вы заметите, что ваши семена рано прорастают, как семена травы, посаженные осенью.Обычно поливать не нужно, так как весенняя погода почти всегда достаточно влажная. Но если вы вдруг увидите, что ваша маленькая рассада засыхает, немедленно полейте. Независимо от того, когда вы сажаете, ваши полевые цветы наиболее уязвимы в очень молодом возрасте.

Обычно с ними все в порядке, и цветение должно начаться всего через 5 недель после того, как вы увидите первые саженцы. (Некоторые полевые цветы цветут очень быстро.) Вытягивайте нежелательные сорняки по мере их появления, и по прошествии весенних и летних недель вы увидите все больше и больше видов, и на вашем лугу появляется все больше и больше цветов.К июлю вы будете привозить охапки срезанных цветов и дарить букеты друзьям. Это большая радость посадки полевых цветов.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, прочтите наши статьи «Практическое руководство по семенам полевых цветов». И если это не ответ на ваш вопрос, всегда звоните нашим специалистам по садоводству по телефону (877) 309-7333.
Купите семена полевых цветов.
Осенний и зимний уход за многолетниками

Осень — прекрасное время для работы на грядках из многолетников. Начались дожди, так что вы можете зарыть лопату в почву, которая все лето казалась твердой, как кирпич.Кроме того, прохладная влажная погода позволяет растениям приспосабливаться к сбоям в работе без стресса, поэтому вам и растениям будет легче. Вот список того, что многолетние растения действительно хотели бы, чтобы вы сделали для них осенью, чтобы они чувствовали себя комфортно зимой и были счастливы следующей весной.

Посадите их
Осень — хорошее время для посадки многолетних растений, чтобы они прижились в сезон дождей и были готовы расти и цвести следующей весной и летом. Осень также хорошее время, чтобы найти действительно большие красивые растения в питомниках.
Если у вас есть какие-то растения, купленные ранее в этом году, которые еще не были посажены, сейчас же посадите их в землю. Не оставляйте их в суровой зимней погоде с корнями в горшке над землей.

Переместите их
Вас не беспокоило растение, которое становилось слишком высоким в передней части кровати или слишком коротким в задней части? Или цвет цветка слишком похож на цвета вокруг него (мы часто покупаем наши любимые цвета снова и снова, не задумываясь), или он противоречит? Хотите переместить весеннее цветущее растение отсюда в группу летних цветочков вон там? Пришло время это сделать.
Сначала подготовьте отверстие для пересадки на новом участке. Затем положите небольшой брезент, прочную тряпку или низкую садовую тележку рядом с растением, которое вы перемещаете. Выкопайте вокруг корневого кома и вытащите его на брезент. Если растение высокое и будет стоять у вас перед лицом, пока вы копаете, срежьте его, оставив около фута стеблей, за которые можно ухватиться для подъема и перемещения. Пересадите все растение, если оно молодое — иными словами, недавно допущенная ошибка. Если он был там несколько лет, подумайте о его разделении сейчас.

Разделите их
Многие многолетние растения начинают переполняться и заглушаются в центре после нескольких лет выращивания на одном и том же месте.Деление помогает оживить растение. Обрежьте верхушки растения, пока не увидите растущие участки его «кроны», область, где корни и верхушки сходятся на поверхности почвы. Не забудьте оставить достаточно верхушек, чтобы использовать их в качестве ручек для подъема растения. Выкопайте все растение и положите его на брезент или тележку, как указано выше. Вбейте нож или лезвие лопаты между секциями растения. Новые наросты по краям комка будут наиболее сильными и здоровыми, и вам захочется их пересадить.Старый центральный стержень следует выбросить / компостировать. Пересаживайте только столько, сколько хотите, помня о скорости роста растения и о том, сколько места вы должны ему дать. Раздайте или выбросьте столько, сколько вам нужно. Помните, что все в ваших руках, это ваш сад, и растение находится там по вашему приглашению. Не позволяйте настойчивому растению убедить вас позволить ему завладеть вашим садом.

Удаление мертвой листвы
Кажется, возникает большая путаница, когда пора срезать верхушки многолетников.Большинство травянистых (то есть недревесных) многолетников отмирают над землей зимой и снова прорастают от корней следующей весной. Некоторые из них имеют красочную осеннюю листву, как деревья и кусты, и интересно наблюдать, как их цвет меняется. Другие становятся крысиными, слизистыми коричнево-черными с первым дождем. Правило о том, когда нужно стричь, — «Когда это уже не красиво». Если в конце ноября листва все еще зеленая и вам это нравится больше, чем смотреть на голую землю, оставьте ее в покое. (Подумайте о пенстемонах и фуксиях). Если листва довольно оранжево-красная, зачем ее еще обрезать? (Подумайте о пионах и геранях). Если вам нравятся засохшие цветоносы, оставьте их на столько, сколько захотите.(Подумайте о высоких седумах). Если вы посмотрите на него и подумаете: «Фу!», Отрежьте его. Если у вас были повторяющиеся проблемы с листвой, такие как плесень на флоксе и монарде, срежьте ее и выбросьте в мусор, а не в компост.
Некоторые многолетние растения сохраняют листья в течение зимы, например, почвопокровные растения, цветущие весной, гейхеры, морозники, папоротники. Это посложнее. Весенние почвопокровные растения, такие как Candytuft и Basket of Gold, следует стричь после цветения. Урежьте папоротники и гейхеры в конце зимы, прежде чем начнутся новые ростки.У морозников нужно по отдельности снимать старые листья, когда на их место поднимаются новые.
И, наконец, есть растения, у которых всю зиму ветви над землей, и с ними можно обращаться как с древесными кустами. Lavatera, Caryopteris, Phygelius и многие Fuchsias вырастают из надземных ветвей после мягкой зимы или вымерзают на земле и вырастают из корней после суровых зим. Лично я предпочитаю срезать эти растения в конце зимы, чтобы каждый год отрастать от основания.Новый рост более привлекателен и изящен по форме, чем старые ветки.

Слизни-убийцы
Слизни будут усиленно искать пищу, поскольку свежей листвы становится все меньше. Будьте беспощадны. Получите их в трудную минуту, прежде чем некоторые из них перестанут бездействовать. Разложите приманку вокруг крон срезанных растений, особенно их любимых растений, таких как Hostas. Они фактически закопаются под землей, чтобы съесть кроны под землей, если вы позволите им уйти от этого. Слизни захотят спрятаться в любой мульче, которую вы используете, поэтому кладите наживку для слизняков непосредственно перед мульчированием.

Мульчирование
Мульчирование — это садоводческий жаргон для изоляции. Это означает наложение некоторого количества органических веществ на корни и вокруг крон растений, чтобы защитить их от суровых морозов и предотвратить уплотнение и эрозию почвы из-за проливных дождей. Если вы используете мульчу с хорошей питательной ценностью, такую как листья и компост, вы действительно можете улучшить качество почвы и здоровье растений. Я не фанат коры в качестве мульчи; более мягкая, быстро разлагающаяся мульча лучше для почвы и растений.Добавлять больше органических веществ на поверхность почвы можно в любое время года, а не только осенью.

Не откладывайте на потом
У вас может возникнуть желание отложить перемещение, посадку и деление до весны. Боритесь с этим желанием. Ранней весной погода будет не лучше, чем сейчас, а может быть, даже хуже. Следующей весной растения будут намного, намного лучше, если вы сделаете работу сейчас, а не потом. Если вы не сделаете работу ранней весной, значит, уже слишком поздно, и вы упустите возможность еще на год.Осень — прекрасное время для садоводства, так что воспользуйтесь ею.

Сажайте многолетники осенью, а не весной

Кэрри Ламонт (Carrielamont) 18 июля 2012 г.

Этой осенью рассмотрите возможность посадки многолетников. Весной ждать незачем — осень — прекрасное время для посадки!

(Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована 8 сентября 2008 г.Ваши комментарии приветствуются, но имейте в виду, что авторы ранее опубликованных статей могут быть не в состоянии ответить на ваши вопросы.)

Весной нас наводняют каталоги, наполненные изображениями прекрасно совершенных цветов и растений. «Купи меня! Посади меня!» они плачут. Питомники наполняются растениями, живыми и живыми, и все нуждаются в хороших домах. «Сопротивляйся», — говорю я. «Время еще не пришло!» Посадка многолетников осенью — это более мягкий и мягкий способ посадки.

Многолетним растениям, посаженным весной, приходится нелегко рыхлить.Они должны:

Разработать совершенно новую корневую систему

Приспособиться к жизни вне теплицы или питомника

Произвести урожай цветов (или красивой листвы, или чего-то еще, чего вы от них ожидаете)

Риск посадки слишком рано, до того, как они достаточно «затвердеют».

Риск быть посажен слишком поздно, в некоторых из самых сложных для завода налоговых условиях: летняя жара. жаркие дни июня, июля и августа.Я рекомендую более бережный метод посадки многолетников осенью. Если вы посадите свои растения по крайней мере за шесть недель до того, как могут произойти первые заморозки, вы дадите им шанс сохранить листву и развитие цветов в пользу роста корней. Если есть корни, значит, и растение будет.
Один из самых веских аргументов в пользу осенней посадки — хороший аргумент для таких болванов, как я: к осени вы примерно знаете, как выглядит растение, какой высоты и, возможно, даже какого цвета оно будет.

Платикодон очень занят цветением — не беспокойте!

Этот прекрасный цветок-воздушный шар справа (Platycodon) обычно цветет во время июльской жары. Не сажайте его сейчас! Бедняжке достаточно тяжело, чтобы она расцвела. Не заставляйте его страдать от шока после трансплантации!

Следующий образец, представленный ниже, может выглядеть нездоровым, но это тот же самый тип растения, Platycodon, на следующей стадии своего жизненного цикла: закладывание семян и укоренение на зиму.Если вы видите такое растение в продаже, особенно если оно уценено, обязательно купите его и посадите! Сделайте яму красивым и глубоким, засыпьте ее исправленной почвой и рассмотрите возможность добавления удобрений или кристаллов влаги, если это подходит для растения, вашего климата и почвы. Не забывайте тщательно поливать после посадки.

Платикодоны отцвели. Они готовы к посадке.

Мой муж купил около 20 цветов из воздушных шаров, таких как левый, по 2 доллара за каждое падение, и посадил их как бордюр на тропинке.Возможно, я нашел Гарден Дэйва, пытаясь понять, во что именно он нас ввел! Но действительно, в июле следующего года они выглядели примерно так:

Теперь это почти традиция. Осенью мы покупаем недорогие растения, а затем сажаем их перед зимой. В один год снег пришел раньше, чем мы ожидали, и кровать, на которой он работал, была не совсем закончена. В том году он фактически посадил многолетние растения на полдюйма снега! Вы, южане, можете не осознавать, что снег означает холод только на высоте, а не на земле.Новая кровать не замерзла еще пару месяцев, давая достаточно времени гейхере, альту, коломбине, геуму и потенции. Следующей весной они все были прекрасны, и большинство из них все еще борются с этим.

Так что, прокрастинаторы, мужайтесь. Возможно, сейчас самое лучшее время для посадки множества цветущих многолетников!

Фотографии любезно предоставлены тремя садовниками и Gindee77. Бордюр из цветов воздушного шара — наш.

Посадка и пересадка — Садоводство с многолетними растениями

Многолетники можно купить разными способами.Самый распространенный способ — это растения в квартах, контейнерах на один или два галлона. Эти растения уже растут, и садовник может выбирать и сажать в течение всего вегетационного периода. Другой способ — это голые корни или упакованные растения. Их получают по почте или в садовых центрах и продают как неактивный материал. Они доступны только для весенней посадки. Если эти материалы получены в то время, когда их нельзя сразу высаживать, держите растения в прохладном месте и поддерживайте влажность корней.Таким образом их можно держать в течение нескольких недель, что обеспечит их выживание до посадки.

Когда сажать

Большинство многолетних растений лучше всего высаживать весной. Однако при наличии материала в контейнерах сезон посадки часто длится до лета и ранней осени, а осенняя посадка продолжается до первого октября. Чем раньше будут посажены многолетники, тем лучше будет корневая система при выходе растения на зиму. Поздние осенние посадки могут иногда приводить к морозному пучению и потере многолетников.

Глубина посадки

Многолетние растения в контейнерах следует сажать на той же глубине, на которой они росли в контейнере. Слишком высокая посадка приводит к высыханию растений, а слишком низкая — к гниению кроны. Некоторые многолетние растения, такие как кровяное сердце, ирис и пион, нуждаются в неглубокой посадке, чтобы правильно цвести. Контейнерные растения следует поливать перед посадкой, а многолетние растения с голыми корнями следует замачивать в воде в течение одного часа перед посадкой, чтобы увлажнить растения.

Пересадка

Большинство многолетних растений пересаживают весной, когда начинается рост, или в конце лета или в начале осени.Обычно лучше подождать, пока растения не зацветут, а затем сократить вдвое непосредственно перед перемещением. Если растения переносятся не в сезон, их может потребоваться притенение в течение нескольких дней, чтобы они могли восстановиться.

Осенняя или весенняя посадка | Служба расширения

Люди часто задаются вопросом, когда лучше сажать растения — осенью или весной. Дело в том что оба эти сезона отлично подходят для посадки деревьев, кустарников и травянистых растений. многолетники.

Осенняя посадка

В районах, где маловероятны ранние осенние заморозки, рекомендуется посадка осенью, потому что почва еще теплая, дожди часты, и на улице все еще приятно.

Осенняя посадка дает растениям толчок к вегетации, что дает больше устойчивый рост растений. Деревьям, кустарникам и травянистым многолетникам достаточно времени для укоренения корней, которые продолжают медленно расти при низких температурах. 45 и даже 42 F. К весне пересаженные или недавно посаженные растения будут иметь Осенью в предыдущем сезоне развивалась достаточная корневая система.

Вот несколько советов по осенней посадке

Посадку следует производить примерно за два месяца и как минимум за шесть недель до дата первого среднего заморозка.Это дает растениям достаточно времени для восстановления и развития. новые корни до промерзания земли.

Осенние дожди обеспечивают хорошее укоренение растений. При сухом падении поливайте новые трансплантаты — необходимость. Нужно будет добавлять около дюйма воды в неделю. чтобы они хорошо орошались.

Мульча сохраняет влажность почвы и способствует развитию корней. Трансплантационный шок усиливается недостаточной влажностью почвы, которая либо слишком сухая, либо слишком влажная.

Мульчирование также помогает предотвратить быстрое охлаждение почвы.Влажная почва имеет свойство оставаться теплее дольше.

Осень — идеальное время, чтобы разделить весеннее и летнее цветение растений. Новые заводы / подразделения смогут зарекомендовать себя достаточно для хорошего старт весной.

Весенняя посадка

В районах, где вероятны ранние осенние заморозки, предпочтительнее весенняя посадка. Посадка нужно делать после последних весенних заморозков. К тому времени температура почвы должно быть от 40 до 50 F.Садоводам и цветоводам следует учитывать средняя дата наступления последних весенних заморозков в их регионе. Доступны интерактивные карты который предоставит эту информацию в соответствии с почтовым индексом. Обычно средний последняя весенняя дата заморозков на юго-западе Западной Вирджинии и некоторых частях реки Огайо и юго-восточная граница Огайо — в конце апреля. В восточной и северной центральной части штата эта дата приближается к середине мая. На северо-востоке, гористый области штата, средняя дата последних весенних заморозков приходится на конец мая.

Вот несколько советов по весенней посадке:

Не менее чем за 10 дней до посадки удалить мульчу с грядок или назначенных посадок участки для ускорения прогрева почвы.

Разрыхлите почву, выкопав яму, достаточно большую, чтобы можно было разместить корни без необходимости чтобы собрать их или сложить. Оставьте достаточно места, чтобы избежать намотка и последующее опоясание. Постоянное правило состоит в том, что отверстие должно быть примерно в три раза больше, чем корневая система, и в два раза глубже, чтобы учесть засыпка и размещение завода.Растения следует закопать на одном и том же месте.
глубина, как они были в детской или в горшке.

Обильно полейте сразу после посадки, чтобы удалить воздушные карманы вокруг. корни и обеспечить хороший, прочный контакт между корнями и почвой.

Нанесите мульчу на глубину от 3 до 4 дюймов. Снимите мульчу с коры у основания ствол дерева, чтобы избежать потенциальной гнили воротника, зимних травм, корневой гнили и увеличения повреждение насекомыми и грызунами.

.


Платикодон очень занят цветением — не беспокойте!


Платикодоны отцвели. Они готовы к посадке.

Гидроаккумулятор как подсоединить: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Авг 5, 1981 автор alexxlab Разное

правильная схема подключения к насосу и системе водоснабжения
В частном секторе большинство хозяев предпочитают сами заботиться об организации водоснабжения своих домов и не переплачивать за централизованную поставку этого ресурса. Тем более что стоимость такой услуги явно не соответствует качеству того, что вытекает из кранов. Одним из основных элементов схемы является гидроаккумулятор.
Кстати, его часто путают с расширительным баком, хотя все-таки некоторые отличия между этими изделиями есть.
Чтобы понять, как правильно и по какой схеме подключать гидроаккумулятор, следует вспомнить, а зачем он вообще нужен. Уже из названия этого устройства ясно, что оно предназначено для накопления (аккумулирования) жидкости. Если его не смонтировать, то при каждом открывании крана в точке водоразбора насос будет включаться, а учитывая и неабсолютную герметичность контура, еще и работать какое-то время в режиме «холостого хода» (пока давление не поднимется до номинального значения).
Чем чревата нестабильность давления (напора), объяснять никому не нужно. Кстати, именно от этого зависит долговечность и надежность функционирования многих бытовых приборов, так или иначе связанных с водопроводом (стиральные, посудомоечные машины).
Независимо от конструктивного исполнения корпуса (установка вертикальная или горизонтальная) существуют определенные правила подключения гидроаккумуляторов, которые показаны на схемах:
Но если внимательно посмотреть, то видно, что принцип подключения, схема одна и та же. Рассмотрим это на примере упрощенной схемы:
Насос (Н) обозначен поз. 1, после которого всегда ставятся реле «сухого» хода (2) и клапан обратный (3). Реле давления (4) «руководит» включением/выключением «Н», то есть совместно с гидроаккумулятором (6) обеспечивает наиболее благоприятный для него режим работы. Для возможности визуального контроля состояния контура подачи воды монтируется манометр (5).
Какую бы конфигурацию не имела трасса, от каких бы производителей ни были закуплены все составные части системы водоснабжения, схема включения в нее ГА остается неизменной.
Что учесть
Для герметизации (уплотнения) резьбовых соединений лучше использовать ФУМ-ленту. Вторичное применение старого материала (любого типа – пакля, та же лента, нить) не допускается. Это повлечет не только протечки воды, но и вызовет сбой в работе автоматики, и как следствие, нарушение режима эксплуатации насоса.
Необходимо правильно подбирать оптимальный объем бака ГА – он должен соответствовать конкретному контуру, интенсивности расхода воды и ряду других условий. Приобретать прибор по принципу «у соседей такой же» не только неправильно, но и недопустимо. Здесь нужен предварительный расчет параметров схемы.
Место установки гидроаккумулятора нужно подбирать так, чтобы его можно было без труда обслужить, а температура в помещении ни при каких условиях не должна опускаться ниже +5 °С.
Нюансы подключения зависят от модели ГА. В некоторых изделиях (как правило, небольших объемов) отсутствует стравливающий клапан.
В систему водопровода помещается гидроаккумулятор для холодной воды. На это нужно обратить внимание еще в точке продаж.
Схема подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения — подключаем гидроаккумулятор

Сегодня немыслимо представить себе дом без системы водоснабжения. Но иногда бывают случаи, что вода не всегда может добраться до той или иной водоразборной точки. Тогда на помощь приходит гидроаккумулятор, который регулирует давление в сети. Дальше пойдет речь о том, какая схема подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения является эффективной.

Устройство гидроаккумулятора

Для нормальной работы системы водоснабжения в доме в некоторых случаях на участке сети устанавливается гидроаккумулятор, который представляет собой емкость с металлическим корпусом. Внутри бачка размещается резиновая «груша», играющая роль мембраны. Гидроаккумулятор, являющийся звеном в системе водоснабжения, накапливает определенный объем воды под давлением. При работе сантехнических приборов, посудомоечной или стиральной машин гидроаккумулятор снабжает сеть водой.

Резиновая мембрана фиксируется к корпусу емкости фланцем, в конструкцию которого входит впускной патрубок. Внутри гидроаккумулятор устроен таким образом, что между внутренними стенками баллона и резиновой «грушей» присутствует воздух, который сжимается после его закачивания в емкость насосом – велосипедным или автомобильным. При закачивании в бак воды, объем которой ограничивается грушей, сжатый воздух противодействует дальнейшему расширению эластичной резины, тем самым, оберегая ее от разрыва. При этом сжатый воздух обеспечивает необходимое давление в сети.

Если взять во внимание конструкцию гидроаккумулятора типовой разработки, то можно выделить следующие составляющие части:

корпус, являющийся герметично изготовленным баком, который рассчитан на рабочее давление в пределах 1,5–6 атмосфер. Это значение может быть увеличено до 10 атмосфер при условии нагрузки кратковременного действия;

«груша», представляющая собой эластичную мембрану. Она крепится к входной части бачка и находится внутри баллона. Поступление воды происходит сквозь пропускной фланец, который оборудован клапаном и фиксируется к горловине емкости гидроаккумулятора.

ниппель, который устроен с другой стороны корпуса – противоположной расположению пропускного фланца. Ниппель предназначен для закачивания воздуха сквозь него в пространство аккумулятора, которое образуется между наружной поверхностью «груши» и стенками корпуса с внутренней стороны.

Кроме основных элементов, к накопителю для устойчивости приварены ножки, расположенные снизу корпуса, и опорный кронштейн для установки насосного агрегата поверхностного типа, который находится в верхней части баллона.

В зависимости от места применения гидроаккумуляторы разделяются на:

изделия для работы в системе холодного водоснабжения;

приборы для функционирования в сети горячего водоснабжения;

расширительные баки для отопительных систем.

Гидроаккумулятор для подачи холодной воды устроен таким образом, что он накапливает и подает жидкость, а также обладает способностью избегать гидроударов в сети и предохранять насосный агрегат от лишних включений. Аналог, который снабжает потребителей горячей водой, обладает теми же характеристиками, что и вышеприведенное изделие. Разница заключается лишь в свойствах мембраны, которая способна выдерживать высокие температуры. Предназначение расширительного бака в системах отопления заключается в компенсационных возможностях в случаях расширения воды.

Дальше пойдет речь исключительно о гидроаккумуляторах, работающих в сетях холодного водоснабжения.

Принцип работы гидроаккумулятора

Система водоснабжения, в цепи которой присутствует гидроаккумулятор, работает по определенной схеме.

Отталкиваясь от водозабора, которым может быть водопровод, скважина или колодец, вода по трубопроводу подается в аккумулятор, а именно – в резиновую «грушу».

В резиновой мембране с помощью регулирующего реле, которое определяет нижний и верхний порог необходимого параметра, насосом создается давление, например, 1–3 атмосферы.

После достижения в приборе давления заданного значения насос автоматически отключается.

После того как потребитель открывает кран на раковине или включает посудомоечную машину, мембрана начинает выталкивать воду из гидроаккумулятора и подавать ее по сети к водоразборной точке.

Когда давление в приборе падает до критически низкой отметки, срабатывает реле и насос автоматически начинает свою работу. Но сначала нужно произвести подключение насоса к гидроаккумулятору.

Количество включений насоса на единицу времени напрямую зависит от объема баллона. Чем меньше бачок, тем с большой частотой будет включаться насос. При таком варианте у насоса и фланца с клапаном быстрее закончатся рабочие ресурсы. Так как на баллон не воздействуют внешние нагрузки, дополнительно фиксировать к полу его не нужно. Для обеспечения устойчивости гидроаккумулятора хватит его собственных ножек.

Варианты с выбором гидроаккумулятора

Гидроаккумуляторы бывают разных конструкций и объемов – от компактных приборов на 24 л до габаритных изделий на 1000 л. При выборе накопителя нужно учитывать объем воды, который используется потребителями в доме. Если в доме проживает не более двух человек и установлено минимум сантехнических приборов и предметов быта, то достаточно приобрести бак объемом 24 л. Если же исходя из разных факторов расход воды большой, то и гидроаккумулятор необходимо устанавливать большего размера и объема. Нужно рассчитать, сколько одновременно может работать водоразборных точек и, отталкиваясь от вычисленного расхода, подбирать подходящую емкость. Если система водоснабжения уже оборудована, а в доме поменялась ситуация – возросло количество жильцов или прибавилась, например, стиральная машина, то нужно поменять аккумулятор на больший или доставить еще один бак.

Схема подключения при варианте с поверхностным насосом

Перед подключением гидроаккумулятора для водоснабжения нужно сделать проверку давления воздуха в емкости. Оно должно быть меньше давления насоса при включении, которое выставляется на реле, на значение до 1 бара. Чтобы подсоединить к насосу бак, нужно приобрести штуцер с выходами в количестве 5-ти штук, реле, которое регулирует давление, манометр и герметик в виде пакли или ФУМ ленты.

Одной из важных деталей при монтаже гидроаккумулятора является штуцер на 5 выходов. Через эту деталь к бачку присоединяется насос, реле и манометр. Еще 1 штуцерный выход предназначается для подключения водопровода, который разветвляется к водозаборным точкам. На начальном этапе штуцер подсоединяется к емкости через жесткий шланг или непосредственно через пропускной фланец с клапаном. Затем к разделительной детали прикручивается регулируемое реле и манометр, а также труба, которая от насоса трассируется дальше.

Особое внимание необходимо уделить подключению реле, контролирующее давление. У приборчика есть верхняя крышка, которую нужно снять. Под ней будут 4 контакта с надписями «сеть» и «насос». Благодаря их наличию, перепутать подключение проводов тяжело. Согласно меткам подсоединяются провода, подключаемые от насоса и идущие к сети.

Не все производители на реле ставят надписи, рассчитывая на осведомленность монтера. Если человек, занимающийся подключением реле, не знает к какому контакту подсоединить тот или иной провод, лучше обратиться к электрику-профессионалу.

Все соединения на резьбе нужно тщательно герметизировать. Для этой работы подойдут пакля или ФУМ лента. В заключение нужно включить насосный агрегат, после чего визуально и на ощупь необходимо проверить места монтажа на предмет течи.

Схема подключения при варианте с погружным насосом

Уже по названию можно понять, что погружной насос размещается в водной среде скважины или колодца, откуда подается вода прямо к гидроаккумулятору. Система водоснабжения с таким насосом должна быть оборудована обратным клапаном. Эта деталь не позволяет воде после мембраны возвращаться в углубленный водозабор. Как правило, обратный клапан монтируется сразу на насос, при этом другим концом соединяется с напорным трубопроводом. Бывают разновидности насосов, в которых штуцер на крышке имеет внутреннюю резьбу. Тогда при монтаже нужно использовать деталь, на которой нарезаны 2-ве наружные резьбы. Вслед за обратным клапаном идет труба, которая прокладывается к гидроаккумулятору.

При установке насоса нужно учесть, что агрегат должен не доходить до дна скважины или колодца приблизительно на 30 см.

Советуем изучить:

Видео

На предоставленном видео доступно показано как подключается насос к гидроаккумулятору.

Схема Подключения Гидроаккумулятора К Погружному Насосу, Видео

Насосная станция с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для насосной станции – специальная металлическая емкость, внутри которой встроена металлическая мембрана и заключен определенный объем воды под давлением. Устройство предназначено для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения, предохранение водяного насоса, из-за частого включения, от преждевременного износа, а всю систему от действия возможных гидроударов.
Имея в системе водоснабжения насос с гидроаккумулятором 50 литров, владелец дома всегда будет обеспечен небольшим запасом воды.

Основные функции гидроаккумулятора

Устройство в системе обеспечения дома водой гидроаккумулятора решает несколько важных проблем:

Предохраняет насос от преждевременного износа. Запас воды в мембранном баке, позволяет включать насос, при открытии крана в водопроводе лишь в случае, когда запас воды в баке полностью исчезнет. Любой насос содержит определенную величину включений в час, а устройство гидроаккумулятора позволяет насосу иметь неиспользованные включения, что повышает срок его эксплуатации.

Поддерживает постоянное давление в водопроводной системе, предохраняет от перепадов напора воды, которые могут, при одновременном открытии нескольких кранов, привести к резким колебаниям напора воды, например на кухне и в душе. Гидроаккумулятор(см.Гидроаккумулятор для скважины: виды оборудования и способы его использования) с такими неприятными ситуациями успешно справляется.

Предохраняет от возникновения гидроударов, возникающих при включении насоса, которые могут нанести существенный вред трубопроводу.

Поддерживает в системе запас воды, что позволяет пользоваться ею даже при отключении электричества. Особенно это актуально в загородных домах.

Виды и устройство гидроаккумуляторов

Прежде чем познакомиться с видами устройств нужно познакомиться с особенностями его конструкции. Она не отличается особой сложностью.

Устройство гидроаккумулятора насосной станции

Основными конструкционными элементами гидроаккумуляторов являются:

Корпус, представляет собой герметичный баллон, способный выдерживать при постоянном режиме работы давление 1,5 – 5,6 атмосфер или до 10 атмосфер если нагрузка кратковременная.

Мембраны. Это эластичная «груша», которая фиксируется у горловины баллона и размещается в его внутреннем пространстве. Только сквозь фланец с клапаном, закрепленными к горловине корпуса аккумулятора, может открываться доступ в мембрану.

Ниппеля для переходника. Элемент врезан в корпус со стороны противоположной от горловины. Через ниппель в аккумулятор происходит закачка воздуха, занимающего все пространство, имеющееся между внешней поверхностью мембраны и внутренней полостью корпуса.

Помимо этого в конструкции накопителя имеются ножки и опорный кронштейн, служащие для монтажа насоса. Ножки привариваются внизу накопителя, а сверху размещается насос.
Особенности конструкций позволяют сортамент накопителей разделить на такие их разновидности:

Аккумулирующие баки для накопления холодной воды, используются в технических трубопроводах и для питья. В этом случае аккумуляторы для современных трубопроводов имеют лишь инертные мембраны, которые изготавливаются из каучука особого сорта.

Аккумулирующие баки, для хранения горячей воды, используемые в системах горячего водоснабжения. В таких накопителях мембрана изготавливается из материала, устойчивого к высоким температурам.

Аккумулирующие баки, используемые для систем отопления в замкнутой среде. Основным требованием, которое предъявляется к таким аккумуляторам, является присутствие в их конструкции мембраны, у которой высокая сопротивляемость к возникновению высокой температуре и давлению.

При этом мембраны аккумуляторов в системе для подачи горячей воды могут выдержать температуру до 90 градусов Цельсия, а элементы, которые служат для систем отопления, могут выдерживать до 110 градусов Цельсия.

Как выбрать модель гидроаккумулятора

При выборе модели накопителя необходимо обратить внимание на такие особенности конструкции и эксплуатационные характеристики устройства:

Рабочий объем должен удовлетворять потребностям владельца и соответствовать производительности насоса станции.

Мембран должна быть изготовлена из материала, соответствующего функциональной нагрузке. Например, для «питьевого» аккумулятора берется одна мембрана, а для «отопительного» — абсолютно другая.

Схема монтажа аккумулятора на опорную плоскость должна быть приемлемой для его владельца. Напольный бак достаточно больших размеров просто нельзя разместить на кронштейне.

Совет: Ключевым фактором, при выборе модели накопителя, является его вместимость. Не важно, где и как установить и подключить гидроаккумулятор, главное, чтобы его объема хватило для всех нужд потребителя.

Основные правила при покупке накопителя:

Минимальный объем его должен быть 25 литров. В противном случае, из-за частых включений и выключений, насос износится достаточно быстро.

Оптимальным объемом гидроаккумулятора считается бак от 50 литров. Но он подойдет лишь для семьи из 3-4 человек. Холостяку или пенсионерам можно использовать накопители и меньшей емкости, цена его намного меньше.

Где устанавливать и подключить накопительный бак

Схема подключения гидроаккумулятора и насоса, их правильная эксплуатация не представляет особой сложности:

Вода во внутрь грушевидной мембраны подается через фланцевый клапан.

Под ее давлением мембрана начинает расширяться.

Закаченный в корпус воздух, сжимается и мембрану удерживает от разрыва. По мере заполнения мембраны воздух уплотняется, что в итоге создает область повышенного давления между стенками корпуса и мембраны, которая обеспечена энергией сжатого воздуха.

После открытия в домашнем водоводе крана, воздух начнет сдавливать грушевидный вкладыш и вода начинает под нужным давлением идти по трубам.

Насос наполняет опустошенную мембрану, а его работа контролируется датчиком давления, установленного на насосной станции.

Совет: Для систем водоснабжения месторасположение гидроаккумулятора, определяется схемой функционирования этого узла, предполагающей, что накопитель нужно размещать между насосом и «входным» штуцером в коллектор внутреннего водопровода дома. Исключением может быть устройство гидроаккумулятора в системе отопления. В этом случае его нужно врезать в обратку, расположенную перед входом линии в котел, за насосом.

Аккумулятор лучше всего закрепить на полу или специальном кронштейне, который зафиксирован на стене. При этом между ножками накопителя и поверхностью для их установки, обязательно нужно установить амортизирующие прокладки из резины.

При подключении накопителя в водопровод учитываются конструктивные особенности насосной станции, тип используемого в ней насоса для закачивания в накопитель воды.
В станциях используются два вида устройств:

Погружные, опускаемые прямо в воду.

Поверхностные, фиксируемые у гидроаккумулятора.

От особенностей используемого оборудования, зависит схема подключения насоса и гидроаккумулятора. На фото показан пример установки устройства в загородном доме.

Схема подключения водяного насоса, гидроаккумулятора

Порядок подключения системы с поверхностным насосом заключается в следующем:

Измеряется давление воздуха со стороны ниппеля при пустой мембране, его величина должна быть на 0,5-1 атмосферу меньше, чем в аккумуляторе минимальное давление, при срабатывании насоса. Это минимальное давление задается на реле управления станцией, к величине которого прибавляются 0,5-1 атмосфера. Фиксируется его показания манометром на ниппеле бака.

Монтаж бака особого коллектора с пятью выходами к фланцевому штуцеру.

Подключение:

к первому выходу напорной трубы от насоса;

ко второму — патрубка бытового водопровода;

к третьему подсоединяется реле давления;

к четвертому выходу – манометр;

к пятому уже подключен штуцер гидробака.

Совет: Сборка выполняется с использованием полимерного уплотнителя, который общепринят для правил подсоединения элементов резьбовых соединений, чтобы обеспечить их герметизацию. После сборки оборудование считают подготовленным к эксплуатации.

При подключении устройства своими руками с использованием погружного насоса необходимо выдержать такой порядок действий:

Насос погружается в воду. На поверхность выводится напорный шланг от насоса и подключается к реле давления, через тот же коллектор на пять разъемов.

Поток от коллектора отводится на гидроаккумулятор, при этом на этом участке движение будет двусторонним.

Водопроводом соединяется от коллектора еще один патрубок, а оставшийся разъем подключается к системе управления насосом.

Между коллектором и насосом, в этом случае, врезается еще один фитинг или обратный клапан, не дающий воде «слиться» назад в скважину, после того как прекратится напорная подача. Этот клапан необходимо монтировать непосредственно в горловину выпускного патрубка, установленного на насосе.

Как выполнить ремонт и профилактику гидроаккумулятора

Так же как и насосные станции без гидроаккумулятора самые простые гидробаки требуют своевременного внимания и ухода.
Поводов для этого может быть несколько:

Коррозия.

Образование вмятин на корпусе.

Нарушение целостности мембраны.

Отсутствие герметичности бака.

Существуют и другие причины, которые необходимо устранять, чтобы избежать возможные проблемы. Несмотря на то, что инструкция по уходу предлагает осматривать устройство два раза в год, этого может быть недостаточно.
Если в течение полугода не заметить какую-то проблему она может стать причиной выхода гидробака полностью из строя, что требует проводить осмотр и ремонт изделия при каждой возможности.
Причинами поломок могут быть:

Частое включение и выключение насоса.

Выход жидкости через клапан.

Небольшой напор воды.

Низкое давление, ниже расчетного, воздуха.

Слабый напор после насоса воды.

Поводом для проведения ремонта гидроаккумулятора может быть:

Низкое давление воздуха или отсутствие его в мембранном баке.

Мембрана получила повреждение.

Повредился корпус.

Образовалась большая разница в давлении при выключении и включении насоса.

Неверно выбран объем гидробака.

Для устранения неисправностей необходимо:

Увеличить давление воздуха, путем его нагнетания через ниппель бака компрессором или обычным гаражным насосом.

Мембрану, получившую повреждения, можно восстановить в специализированной мастерской.

Здесь же устраняются повреждения в корпусе и восстанавливается его герметичность.

Исправление разницы в давлениях можно произвести, если выставить очень большой дифференциал таким образом, чтобы он соответствовал частоте включений насоса.

Необходимый объем бака определяется до его монтажа в систему.

Как подключаются насосная станция без гидроаккумулятора, отдельно гидробаки хорошо показывает видео в этой статье. Использование накопителя в системе водоснабжения загородного дома улучшит обустройство автономного источника, создаст ему необходимое количество жидкости при аварийном отключении от источника.

Схема Подключения Гидроаккумулятора К Погружному Насосу, Видео

Где устанавливать и подключить накопительный бак

Схема подключения гидроаккумулятора и насоса, их правильная эксплуатация не представляет особой сложности:

Вода во внутрь грушевидной мембраны подается через фланцевый клапан.

Под ее давлением мембрана начинает расширяться.

Закаченный в корпус воздух, сжимается и мембрану удерживает от разрыва. По мере заполнения мембраны воздух уплотняется, что в итоге создает область повышенного давления между стенками корпуса и мембраны, которая обеспечена энергией сжатого воздуха.

После открытия в домашнем водоводе крана, воздух начнет сдавливать грушевидный вкладыш и вода начинает под нужным давлением идти по трубам.

Насос наполняет опустошенную мембрану, а его работа контролируется датчиком давления, установленного на насосной станции.

При подключении накопителя в водопровод учитываются конструктивные особенности насосной станции, тип используемого в ней насоса для закачивания в накопитель воды.В станциях используются два вида устройств:

Погружные, опускаемые прямо в воду.

Поверхностные, фиксируемые у гидроаккумулятора.

От особенностей используемого оборудования, зависит схема подключения насоса и гидроаккумулятора. На фото показан пример установки устройства в загородном доме.

Схема подключения водяного насоса, гидроаккумулятора

Порядок подключения системы с поверхностным насосом заключается в следующем:

Измеряется давление воздуха со стороны ниппеля при пустой мембране, его величина должна быть на 0,5-1 атмосферу меньше, чем в аккумуляторе минимальное давление, при срабатывании насоса. Это минимальное давление задается на реле управления станцией, к величине которого прибавляются 0,5-1 атмосфера. Фиксируется его показания манометром на ниппеле бака.

Монтаж бака особого коллектора с пятью выходами к фланцевому штуцеру.

Подключение:

к первому выходу напорной трубы от насоса;

ко второму — патрубка бытового водопровода;

к третьему подсоединяется реле давления;

к четвертому выходу – манометр;

к пятому уже подключен штуцер гидробака.

При подключении устройства своими руками с использованием погружного насоса необходимо выдержать такой порядок действий:

Насос погружается в воду. На поверхность выводится напорный шланг от насоса и подключается к реле давления, через тот же коллектор на пять разъемов.

Поток от коллектора отводится на гидроаккумулятор, при этом на этом участке движение будет двусторонним.

Водопроводом соединяется от коллектора еще один патрубок, а оставшийся разъем подключается к системе управления насосом.

Между коллектором и насосом, в этом случае, врезается еще один фитинг или обратный клапан, не дающий воде «слиться» назад в скважину, после того как прекратится напорная подача. Этот клапан необходимо монтировать непосредственно в горловину выпускного патрубка, установленного на насосе.

Как правильно выбрать гидроаккумулятор

На какие параметры важно обратить внимание при регулировании давления в системе теперь известно, остается выяснить, каким образом выбрать сам ресивер. Главным рабочим органом любого ресивера является не стальной бак, а резиновая мембрана. От качества этого изделия зависит срок службы гидроаккумулятора

Для производства мембраны используют разные типы резины, однако наиболее эффективным является материал из изобутана. Чем дольше служит резиновое основание, тем больше срок службы и стального корпуса. Ведь если «груша» будет пропускать воду, то начнется процесс коррозии металла. Вскоре стальной бак проржавеет, и он уже будет непригоден к эксплуатации

От качества этого изделия зависит срок службы гидроаккумулятора. Для производства мембраны используют разные типы резины, однако наиболее эффективным является материал из изобутана. Чем дольше служит резиновое основание, тем больше срок службы и стального корпуса. Ведь если «груша» будет пропускать воду, то начнется процесс коррозии металла. Вскоре стальной бак проржавеет, и он уже будет непригоден к эксплуатации.

Второй немаловажной деталью ресивера является фланец. Зачастую для производства этой детали используется оцинкованный металл

На качественных изделиях толщина металла составляет более 1 мм. Если ресивер оснащен фланцем, толщина стенок которого составляет 1 мм или менее, то срок службы изделия не превысит одного года. Продавец при этом может давать гарантию на товар 1 год, за который и происходит выход из строя фланца. Отремонтировать фланец не предоставляется возможным, поэтому остается только два пути: купить новый фланец и заменить его самостоятельно или же приобрести новый гидроаккумулятор.

Цвет изделия не имеет значения, так как с течением времени краска начинает облазить. Производители качественных гидроаккумуляторов заявляют о том, что их срок службы составляет не менее 10-15 лет, однако, как показывает практика, этот срок обычно не превышает 10 лет. Чтобы изделие прослужило долгие годы, нужно не только покупать качественный товар, но еще и осуществлять ежегодную профилактику.

Гидроаккумуляторы продаются как в отдельном виде, так и вместе с электродвигателем с насосом. Если у вас нет насоса на водоснабжение, то оптимальный вариант – это купить насосную станцию в сборе. Однако в сборе конструкция будет стоить несколько дороже, нежели покупать все изделия отдельно. При покупке гидроаккумулятора не забудьте о дополнительных комплектующих, без которых установить устройство невозможно.

Подключение гидроаккумулятора с поверхностным насосом

Разберем поэтапно подключение гидроаккумулятора к насосной станции. Для этого необходимо:

Измерить внутреннее давление в гидробаке. Оно должно быть на 0,2 или один бар меньше выставленного на реле;

Подготовить штуцер на пять выходов, соединяющий гидробак, насос, реле давления воды и манометр. Пятый выход служит для подключения трубы системы водоснабжения. Заготовить материалы для герметизации стыков;

Закрепить штуцер к гидробаку в месте расположения фланца с клапаном или шланга;

Последовательно закрепить остальные элементы системы;

Визуально осмотреть каждое соединение на предмет протечек и потеков.

При присоединении реле давления следует обратить пристальное внимание на метки, расположенные под крышкой. Это «сеть» и «насос», через них оборудование подключается к сети

В отдельных случаях при отсутствии данных меток следует воспользоваться услугами специалиста.

Как выполнить ремонт и профилактику гидроаккумулятора

Так же как и насосные станции без гидроаккумулятора самые простые гидробаки требуют своевременного внимания и ухода.Поводов для этого может быть несколько:

Коррозия.

Образование вмятин на корпусе.

Нарушение целостности мембраны.

Отсутствие герметичности бака.

Существуют и другие причины, которые необходимо устранять, чтобы избежать возможные проблемы. Несмотря на то, что инструкция по уходу предлагает осматривать устройство два раза в год, этого может быть недостаточно.
Если в течение полугода не заметить какую-то проблему она может стать причиной выхода гидробака полностью из строя, что требует проводить осмотр и ремонт изделия при каждой возможности.Причинами поломок могут быть:

Частое включение и выключение насоса.

Выход жидкости через клапан.

Небольшой напор воды.

Низкое давление, ниже расчетного, воздуха.

Слабый напор после насоса воды.

Поводом для проведения ремонта гидроаккумулятора может быть:

Низкое давление воздуха или отсутствие его в мембранном баке.

Мембрана получила повреждение.

Повредился корпус.

Образовалась большая разница в давлении при выключении и включении насоса.

Неверно выбран объем гидробака.

Для устранения неисправностей необходимо:

Увеличить давление воздуха, путем его нагнетания через ниппель бака компрессором или обычным гаражным насосом.

Мембрану, получившую повреждения, можно восстановить в специализированной мастерской.

Здесь же устраняются повреждения в корпусе и восстанавливается его герметичность.

Исправление разницы в давлениях можно произвести, если выставить очень большой дифференциал таким образом, чтобы он соответствовал частоте включений насоса.

Необходимый объем бака определяется до его монтажа в систему.

Как подключаются насосная станция без гидроаккумулятора, отдельно гидробаки хорошо показывает видео в этой статье. Использование накопителя в системе водоснабжения загородного дома улучшит обустройство автономного источника, создаст ему необходимое количество жидкости при аварийном отключении от источника.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

для холодной воды;

для горячей воды;

для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

Два вида гидроаккумуляторов

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Принцип работы гироаккумулятора с мембраной в виде груши

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Строение гидроаккумулятора большого размера

Принцип действия насосных станций с гидробаком

Насосная станция с гидроаккумулятором, используемая для откачивания из подземного источника и дальнейшей транспортировки по трубопроводу воды, – это целый комплекс технических устройств, основным из которых является водяной насос.

Устройство насосной станции с гидробаком

Принцип действия насосной станции с гидроаккумулятором заключается в следующем.

По помещенному в скважину или колодец шлангу, оснащенному фильтром грубой очистки и обратным клапаном, вода откачивается из подземного источника и направляется в гидроаккумулятор. Гидробак, представляющий собой емкость с мембраной, разделяющей в нем жидкую и воздушную среды, отвечает за циклы включения и выключения насосного оборудования.

Вода поступает в гидроаккумулятор до полного натяжения мембраны, с другой стороны которой находится половина емкости с воздухом, закачанным под определенным давлением.

Как только та половина гидробака, в которую поступает вода, заполняется до предела, реле давления насосной станции автоматически отключает работу насоса.

После того как вода из гидроаккумулятора начинает поступать в трубопроводную систему, давление жидкости в гидробаке падает до критического значения, а реле давления подает сигнал на включение насоса.

Принцип действия гидроаккумулятора

Что такое автоматизированная подача воды

Все операции по автоматизации насоса выполняются в доме. К моменту проведения трубопровод должен быть смонтирован, трубы проложены ниже уровня промерзания почвы, хорошо утеплены, что обеспечит бесперебойную подачу воды и при очень низкой температуре.

Схема установки погружного насоса

Автоматический насос для колодца с помощью троса подвешивается в колодце.Инструкция по монтажу предлагает:

Укладывается в конце отрезка трубы насос, соединяемый с тройником, который ведет в трубопровод.

Разматывается электрический кабель для подключения насоса к электросети, и укладывается рядом с трубой.

После этого устанавливается на выходное отверстие агрегата обратный клапан. При этом используется паковочный сантехнический материал.

Пластиковая или латунная муфта присоединяется к обратному клапану. Как видно на фото.

Соединение насоса и тубы

Присоединяется к муфте труба.

Затем электрокабель крепится к водопроводной трубе, для устранения его болтанки в колодце. Кабель можно примотать к трубе с помощью изоленты с шагом в 0,5 метров или пластиковыми хомутами.

Подвесить насос в колодце можно на оцинкованном или капроновом тросе. Страховочный трос продевается в проушины, расположенные на оголовке насоса и надежно закрепляется.

После того как труба, электрический кабель и страховочный трос подготовлены, насос можно аккуратно опускать в колодец. При этом его нужно удерживать за страховочный трос. Запрещается за электрокабель поднимать насос.

После опускания насоса на необходимую глубину, нужно закрепить второй конец этого троса на каркасе.

Теперь соединяются вертикальный трубопровод и тройник. Для обеспечения герметизации соединения используется пакля и сантехпаста.

Через верх наружу выводится электрический кабель. Его можно завести в траншею, при планировке ввода его в дом таким способом.

После монтажа насоса в колодец выполняется прокладка трубопровода сквозь фундамент до места установки водопроводного оборудования: бойлера, гидроаккумулятора, фильтров. После укладки всех труб нужно в траншее трубопровод укутать в геотекстиль, засыпать песком слоем 10 сантиметров, после этого засыпать грунтом.

Как подключить гидроаккумулятор и автоматику

Для работы насоса в автоматическом режиме и создания более комфортных условий, устанавливаются реле автоматики и гидроаккумулятор, представляющий собой мембранный бак, частично заполненный водой, а частично воздухом. Давление воздуха увеличивается при заполнении емкости с водой, когда уровень воды уменьшается, давление воздуха падает.
Одним словом гидроаккумулятор — перевалочный пункт для воды между скважиной и потребителями. Чтобы предотвратить постоянное включение насоса, при открывании крана сантехприбора, применяется гидроаккумулятор. Он может работать несколько часов использования.
При падении в гидроаккумуляторе давления воздуха до критической отметки, может сработать реле давления и включить насос, который сразу заполнит гидроаккумулятор водой. Сразу после наполнения емкости, реле давления включает сигнал для отключения насоса.

Схема автоматической насосной станции

Порядок подключения:

В помещении устанавливаются гидроаккумулятор и реле давления.

Реле ставится сверху горизонтально, таким образом, конденсат не будет затекать внутрь.

Электрокабеля, которые подводятся к реле, должны защищаться гофрой.

Реле давления подсоединяется через УЗО, при этом ток утечки должен составлять 10 мА, и автомат, выполняющий отключения на 6 А.

Как монтируются насосы для колодцев с автоматикой хорошо видно на видео. В этой статье кратко излагаются общие принципы использования автоматизированных систем водозабора на приусадебных участках.

Схема подключения глубинного насоса к гидроаккумулятору

Главная » Водоснабжение » Как подключить гидроаккумулятор в систему водоснабжения

Как подключить гидроаккумулятор в систему водоснабжения

Для того чтобы насос не включался каждый раз как в доме открывается кран, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора щатея несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары мы выяснили. Но есть и другие:

Уменьшение количества включений насоса. В резервуаре есть некоторое количество воды. При небольшом расходе — помыть руки, умяться — вода течет из бака, насос не включается. Он включиться только тогда, когда ее останется совсем немного.

Поддержание стабильного давления. Для этой функции необходим еще один элемент — реле давления воды, но давление они поддерживают в требуемых рамках.

Создать небольшой запас воды на случай отсутствия электроэнергии.

Установка гидроаккумулятора в приямке

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

для холодной воды;

для горячей воды;

для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

Из чего состоит гидроаккумулятор

Конструкция гидроаккумулятора проста, но в то же время представляет собой сложный механизм, позволяющий исключить необходимость включения насоса каждый раз, когда открывается кран в доме для того, чтобы набрать кружку воды.

Конструктивно гидроаккумулятор можно разделить на следующие составные части:

Корпус. Это стальное основание, которое напоминает расширительный бак. Этот бак рассчитан на рабочее давление в пределах от 1,5 до 6 атмосфер. Однако значение давления может быть увеличено до 10 атмосфер, но только при условии кратковременного воздействия. В противном случае бак может не выдержать, и произойдет его взрыв.

Резиновый резервуар или «груша». Это эластичная мембрана, которая фиксируется к входной части бака, и располагается непосредственно во внутренней части ресивера. Вода поступает внутрь груши через впускной фланец с клапаном. Этот фланец закреплен к горловине емкости гидроаккумулятора.

Ниппель. Располагается с противоположной стороны нахождения впускного клапана. Основное предназначение ниппеля заключается в том, что он служит для закачивания воздуха в конструкцию корпуса ресивера.

Для удобства использования бака к его металлическому основанию привариваются ножки. Кроме того, для удобства использования гидроаккумулятора рядом с ним располагается электродвигатель с насосом. Чтобы сократить расхода на соединении насоса с баком, электродвигатель располагается преимущественно на верхней части гидроаккумулятора. Для этого к баку приваривается опорный кронштейн в верхней части.

Гидроаккумуляторы также бывают вертикальными и горизонтальными. Если горизонтальный предназначен непосредственно для установки совместно с насосом, то вертикальный служит для установки его отдельно.

Особенности выбора емкости ресивера

Выбирать емкость бака следует произвольно, учитывая некоторые особенности. Большая емкость бака имеет множество преимуществ, но не стоит забывать и о стоимости. Ведь чем больше емкость резервуара, тем дороже его стоимость. Но даже если финансовые средства позволяют человеку приобрести бак емкостью 500 литров, то не всегда следует это делать.

При покупке нужно учитывать такой параметр, как размеры изделия. Обычно гидроаккумуляторы устанавливаются в колодцах или приямках. Если размер приямка незначительный, то установить большой бак не получится. Его можно установить в доме, но стоит ли жертвовать свободным местом, решать исключительно покупателю.

При выборе ресивера достаточно сообщить продавцу оборудования такую информацию, как тип жилья (квартира или дом), количество жильцов и наличие приусадебной площади. Ведь зачастую кроме расходов воды на бытовые нужды, она потребляется также и для полива. Чем больше площадь приусадебного участка, тем больший объем ресивера лучше приобретать. Обычно если нужно поливать приусадебный участок, то следует устанавливать гидроаккумулятор емкостью не менее 50 литров.

Общие рекомендации по монтажу

Обеспечить сухость, чистоту, достаточную вентиляцию предполагаемого места установки агрегата. Температура окружающей среды должна быть положительной;

Обеспечить своевременное оповещение в случае возникновения внештатной ситуации, влекущей за собой повреждение деталей насоса или его полный выход из строя, а также принять меры, позволяющие компенсировать данные последствия. Это может быть установка запасного агрегата, датчика системы оповещения и так далее;

Всасывающий и напорный трубопроводы должны устанавливаться монтажниками на месте;

Если имеются подсоединения к стационарным трубопроводам, установка должна быть надежно закреплена основанием к полу;

Если основание агрегата не закреплено на фундаменте, присоединение к всасывающим и напорным трубопроводам должно осуществляться через гибкие шланги;

Обеспечить герметичность соединений всасывающего трубопровода, прокладку коммуникаций производить с уклоном по направлению к насосу;

Обратите внимание! Не допускается передача нагрузок на насос от конструкций трубопроводов путем их опирания и иных подобных действий

Для нормальной работы агрегата необходим вертикальный участок напорного трубопровода высотой не менее тридцати сантиметров;

Снизу в окончании всасывающего трубопровода следует монтировать концевой клапан. Если водозабор происходит из колодцев, то он обязан располагаться на 30 сантиметров ниже предельно возможного низкого уровня воды;

Площадка, на которой будет монтироваться агрегат, должна быть ровной и горизонтальной, не иметь уклона.

Подключение электричества

Проконтролировать вид тока и напряжение;

При присоединении УЗО установка должна быть 30 мА;

Внимательно ознакомиться с данными на шильдике агрегата;

Выполнить заземление устройства;

Использовать при монтаже плавкие предохранители в количестве 1 шт. на 10 А;

Оградить электрические контакты от воздействия влаги при монтаже и обеспечить при дальнейшей эксплуатации защиту от намокания;

Все силовые кабели должны соответствовать всем региональным стандартам.

Ввод агрегата в эксплуатацию

Проверить достаточность уровня воды в емкости или водоеме, давление на входе в насос. При вероятности опорожнения всасывающего трубопровода наблюдать за установкой, чтобы не допустить режим работы без жидкости;

Обратите внимание! Запрещена работа насоса в режиме «сухой ход». Нужно расположить поплавковый выключатель или электроды контроля уровня воды для защиты от сухого хода так, чтобы при низком уровне жидкости или обратном токе через клапан происходило отключение насоса

Далее наполнить его, залив жидкость в заливную горловину. Это необходимо для нормальной работы агрегата, так как он может выполнять свою функцию только полностью заполненный водой.

Спустить наружу воздух из системы путем открытия вентиля на напорном трубопроводе;

Очень важным моментом будет являться то, что в случае изменения настройки насоса реле давления должно быть заново установлено таким образом:

снять крышку с реле;

открыть вентиль на напорном трубопроводе и одно сливное отверстие;

установить требуемое давление выключения на нейтральной рукоятке;

включить установку;

перекрыть точку отбора;

завизировать давление выключения на манометре и скорректировать при надобности поворотом центральной рукоятки;

выключить руками с помощью главного выключателя;

вернуть обратно крышку реле.

Настройка реле давления

Вся система при должном уходе и контроле прослужит долгое время. Она обладает достаточной автономностью и надежностью при надлежащем монтаже. Это будет являться лучшим решением для загородного дома или коттеджа.

Принцип работы гидроаккумулятора

Ту же самую роль в некоторых модификациях играет резиновая плоская мембрана. Грушевидные баллоны монтируются возле горловины. Диафрагма делит бак на две части. Она устанавливается горизонтально посередине бака. Одна часть объема заполняется водой, другой сжатым воздухом.

Гидробаки применяются в системах отопления, а также снабжения холодной и горячей водой. По принципу использования они различаются по цветам. Горячая вода и теплоноситель – бак красного цвета. Холодная вода – синего. Есть модели, которые представляют собой цилиндрический бак, устанавливаемый вертикально. Для удобства разработаны модификации, горизонтально сориентированные, которые монтируются на опорах.

Устройство предполагает наличие ниппелей. Один из них находится сзади, и предназначен для закачивания воздуха. Другой – для стравливания. Изначально требуется, чтобы давление в воздушной камере было 1,5 бар. При этом происходит включение насосной станции. Модели отличаются в соответствии с тем, какое давление воздуха должно быть для его отключения. Обычно это 3,0 бар.

Схема работы следующая:

В воздушную камеру нагнетается воздух.

Давление выдавливает воду в систему, направляя ее к потребителю.

При расходе жидкости происходит падение давления воздуха, так как груша расширяется, а диафрагма выгибается.

Срабатывает реле, включается насос, пополняется запас воды, давление воздуха стабилизируется.

Циклы повторяются, и в итоге домовладелец всегда может пользоваться водой, не переживая, что напор станет недостаточным или слишком сильным.

Подключение гидробака в систему водоснабжения своими руками. Как подключить гидроаккумулятор в систему водоснабжения. Принцип работы гидроаккумулятора

Большинство работ, связанных с разработкой и установкой систем водообеспечения, требуют определенного опыта и ясного представления специфики работы системы водоснабжения на основе артезианской скважины. Но даже в таком непростом деле существует немало отдельных элементов и узлов, которые вполне по силам установить своими руками. Например, выполнить подключение гидроаккумулятора и реле давления к насосу. Сложность такой работы минимальна, установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения не требует специальных навыков или знаний электромонтажа, потребуется настрой добросовестно выполнить монтаж своими руками и грамотная схема водоснабжения.
Что и как необходимо отрегулировать в системе с насосом и гидроаккумулятором
Существует три классических варианта компоновки насосно-гидроаккумуляторного оборудования для скважины:
В первом случае используется погружной насос, находящийся в скважине под слоем воды в 1-2метра, автоматика, фильтр и гидроаккумулятор могут находиться в кессоне на оголовке скважины, но с таким же успехом для всего оборудования установку можно выполнить в подвальном помещении дома;
Во втором случае используют поверхностную насосную систему и гидроаккумулятор, который не обладает напорными возможностями погружных агрегатов, поэтому их стараются расположить как можно ближе к скважине и уровню воды. Чаще всего в кессоне монтируется насос с реле давления воды и сам гидроаккумулятор;
В третьем варианте, называемом еще дачно-огородным, воду из скважины поднимает поверхностный насосный агрегатили простой вибрационный «Малыш» в водяной бак огромной емкости. Воду можно подавать в водопровод дома, не используя дополнительное насосное устройство, только естественное давление водяного столба, поливать грядки и заправлять летний душ, мыть технику, в общем, использовать установку по своему усмотрению.

К сведению! В любом случае, прежде чем настроить реле давления гидроаккумулятора, потребуется правильно рассчитать потребный напор воды в доме с учетом требований бытовой техники и существующего перепада высоты между уровнем насоса и максимальной точкой отбора воды в доме, чаще всего это кран сброса воздуха системы отопления.
Последовательность работ при установке гидроаккумулятора своими руками
Непосредственно после выполнения бурения скважины и определения дебета приступают к ее обустройству. На основании глубины залегания водоносного слоя и степени ее загрязнения солями и песком принимают решение о способе оформления оголовка, где необходимо поставить насос, и какой именно вариант насосной системы и гидроаккумулирующей установки подойдет лучше всего.
Установка гидроаккумулятора в паре с погружным насосом
Погружной насосный агрегат всегда обладал массой преимуществ, но чем мощнее и совершеннее насос, тем больший объем гидроаккумулирующей установки необходимо использовать для компенсации пульсации и гидравлических ударов. Поэтому при выборе схемы установки насосной аппаратуры и гидроаккумуляторного устройства последовательно определялись параметры системы:
Потребное давление и расход воды для обеспечения нормального водоснабжения дома с учетом глубины скважины и удаленности от его оголовка постройки дома;
Какая мощность насоса и объем бака гидроаккумулятора обеспечат необходимую производительность и плавность работы систем водоснабжения;
Где расположить основные узлы аппаратуры системы водоснабжения: насоса, гидроаккумулятора, автоматики и фильтров.

К сведению! Для обеспечения работы дорогих и мощных насосных систем датских, немецких и итальянских производителей чаще всего используют гидроаккумуляторы от 50 до 100 литров, которые устанавливают в обустроенном месте подвального помещения или цокольного этажа.
Большой напор и давление «европейских» моделей позволяют ставить гидроаккумулирующие установки на значительном удалении от скважины, даже при наличии в здании второго этажа и бытовой техники, требующих повышенного напора воды в системе водоснабжения.
Стандартная разводка труб подключений изображена на схеме.
Такой вариант установки гидроаккумулятора в систему водоснабжения дает ряд значимых преимуществ:
Хорошо проветриваемое и частично отапливаемое помещение позволяет предупреждать выпадение конденсата на поверхности гидроаккумулятора и систем электроавтоматики;
Удобно обслуживать гидроаккумуляторный бак и фильтр, по существующим нормам рекомендуется проверять показания манометра в воздушной камере аккумуляторного баллона и настройки реле давления для гидроаккумулятора не реже одного раза в два-три месяца;
При необходимости можно сливать воду из системы водоснабжения непосредственно в резервную емкость или в канализацию.

Важно! Установка гидроаккумулирующего устройства в отдельном помещении требует, чтобы полипропиленовые трубы укладывались в грунт на глубину не менее глубины промерзания с уклоном в сторону скважины не менее 2о. Это обеспечит выход пузырьков воздуха к фильтру и месту подключения гидроаккумулирующего баллона.
Основой для построения такого узла системы водоснабжения является бак гидроаккумулятора, чаще всего вертикального исполнения на опорах. В нижней части бака вкручивается пятивыводной штуцер, через который подключается насосная линия, выводная линия, датчик реле давления и манометр. Насосную магистраль чаще всего от скважины к гидроаккумулятору изготавливают из полипропиленовой трубы. В небольших системах водоснабжения соединения могут выполняться гибкими шлангами, а реле и фильтр обычно располагаются на специальном креплении на высоте не менее метра над уровнем пола.
К недостаткам таких схем относят чувствительность погружных насосных систем к большому содержанию песка и солей. Обратный клапан в погружных системах чаще всего находится на выходе из насоса на большой глубине. После подъема определенного количества воды оставшийся в выводной трубе песок медленно оседает, опускаясь на глубину, и постепенно скапливается на корпусе обратного клапана, попадает внутрь устройства, что приводит к выходу из строя дорогостоящего агрегата.
Для отечественных погружных насосов типа «Водомет» можно выполнить установку в кессон или оголовочный колодец. Чаще всего такая схема применяется для маломощных насосных систем, при неглубоком залегании водоносного слоя.
На фото можно увидеть классически правильный вариант установки погружной насосной системы и гидроаккумулятора в колодце.
Вывод из горловины скважины подается на фильтр, далее на гидроаккумулятор, и только после этого на реле давления погружного насоса. Вывод из скважины на фильтр и гидроаккумулятор выполнен гибким шлангом, вся остальная арматура спаяна из пластиковых труб. Что дает такая схема? Такая установка позволяет выдавать на гидроаккумулятор и реле очищенную от песка воду.
Подключая систему к водной магистрали через фильтр, значительно повышается надежность работы автоматики. Реле должно быть максимально освобождено от загрязнений и песка, в противном случае уже через пару месяцев будут перебои в срабатывании.
В центральной части выводной магистрали, идущей от реле давления к входу в водопроводную систему дома, стоит шаровый кран с тройником, позволяющий решить довольно непростой вопрос: как слить воду при регулировках давления срабатывания реле автоматики.
Для больших перепадов высоты, или если в скважине вода очень низкого качества, выполняют установку дополнительных гидроаккумулирующих устройств с разделением объемов чистой воды и технической воды. Система состоит из двух гидроаккумуляторов и бака для чистой воды. В комплекте к насосу в скважине стандартно выполняется установка гидроаккумулятора-накопителя неочищенной воды, из которого жидкость через фильтр грязи и нейтрализации взвесей поступает на вход вихревого насоса, закачивающего воду через мембранные фильтры в гидроаккумулятор для чистой воды, расположенный в доме или подвальном помещении. Из бака вода отбирается и направляется к месту использования в системе водоснабжения обычным сетевым насосом.
Насосное устройство, забирающее неочищенную воду из скважины, должно быть максимально нечувствительным к содержанию жестких солей и глинистой взвеси в артезианской воде.
Простая установка гидроаккумулятора с поверхностным насосом
Лучше всего для этих целей выполнить установку должным образом настроенный центробежный насос с эжектором и небольшим гидроаккумулятором. В качестве резервного источника воды первый гидроаккумулятор использоваться не будет, поэтому можно ограничиться небольшой мембранной моделью на 10-12 литров.
Особых отличий в использовании и установке гидроаккумулятора с поверхностным насосом нет, кроме того, что:
Установка гидроаккумулятора и реле давления должна выполняться как можно ближе к насосу;
Между центробежным насосом и гидроаккумулятором должен стоять фильтр и обратный клапан, иначе при каждом включении водопроводного крана с шумом и вибрацией вы будете получать смесь из воздуха и воды.

Дачно-огородный вариант установки гидроаккумулятора
Дачно-огородный вариант, при всей своей примитивности, позволяет очень рационально использовать возможности насосов с большим расходом воды и обойтись минимальным размером гидроаккумулятора.
Преимущества изображенного на фото варианта установки насоса очевидны. Во-первых, отпадает необходимость в установке большого и дорогого гидроакумулятора, который не всегда есть смысл приобретать для нужд дачи. Во-вторых, реле на насосе можно подключить гибким шлангом к месту отбора воды из бака и отрегулировать его на минимальные 0,1 и 0,2 атм выключения и включения соответственно. В некоторых случаях реле-мембрану давления заменяют электромеханическим таймером, позволяющим выкачивать определенный объем воды из колодца или скважины по запрограммированному промежутку времени.
Заключение
Все перечисленные варианты установки гидроаккумулятора испытаны на практике и доказали свою надежность. Если в вашей усадьбе или частном доме качество воды оставляет желать лучшего, используйте приведенный в статье способ насоса с двумя гидроаккумуляторами и мембранным фильтром очистки воды. Большинство фирменных гидроаккумуляторов имеют сертифицированную каучуковую оболочку, в которой можно достаточно долго хранить запас очищенной питьевой воды. Для технических нужд можно использовать обычный бак, описанный в последнем подразделе в комплекте с небольшим и дешевым вихревым насосом.

Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

Место прибора в системе подачи воды

(ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

главный управляющий элемент

обеспечивает работу без перегрузок

контролирует оптимальное наполнение бака водой

продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

Устройство и принцип работы

Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

Принцип работы по порядку:

Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.

Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.

Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.

Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

Установка

Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.

Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.

Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

Электрическое подключение к насосу

Настройка

Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

Регулировку проводят в 3 этапа:

давление внутри ГА

уровень запуска помпы

отметка отключения

Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

Показатели внутри гидроаккумулятора

Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1

значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора

сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10

если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

Основы регулировки порогов срабатывания

Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм

давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара

гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

предельные границы – 1 – 5 атм

диапазон функционирования насоса – 2,5 атм

стартовая отметка – 1,5 атм

максимальна отметка для отключения – 5 атм

Подготовка и пример выставления нужных значений

Подготовка:

бак подключают

регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания

внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор

все краны закрывают

выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек

снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.

Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.

Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.

Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.

Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.

Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.

Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

Процесс настройки кратко

Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;

значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;

результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;

внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

Обслуживание, неполадки, эксплуатация

Профилактические действия и ремонт:

механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать

контакты желательно почистить

при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу

шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год

не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.

Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.

Установить все элементы в обратном порядке.

Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

Для того чтобы насос не включался каждый раз при открывании крана, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора процедура несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары, мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

для холодной воды;

для горячей воды;

для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху, и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти вполовину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, мойка и небольшой . При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккумулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гидробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

Vатм.=(Hmax+6)/10

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из пищевой резины (вулканизированные резиновые пластины). Материал корпуса имеет значение только в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Фланец должен быть из толстой оцинкованной стали, но лучше — из нержавейки

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец прогнивает обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Поэтому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем необязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Как подключить гидроаккумулятор к скважине — схема без пятивыводного штуцера

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Наглядная схема подключения насоса и гидроаккумулятора — там где необходимо используйте шланги или трубы

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно так же. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы, иногда владельцы приходят к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

В загородном доме мало просто сделать автономную систему водоснабжения. Схема водопровода должна предусматривать безотказную работу включенного в нее оборудования даже при перепадах давления в системе, ведь если подача воды будет нестабильной, есть вероятность, что бытовая техника попросту выйдет из строя. Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения позволяет решить эту проблему, но для правильного выбора устройства нужно знать его особенности.

Гидроаккумулятор, подключенный к системе водоснабжения в деревянном доме
Зачем нужен гидроаккумулятор, его отличие от расширительного бака

Гидроаккумуляторы часто путают с расширительными баками, даже несмотря на принципиально различные проблемы, которые эти устройства решают. Расширительный бак нужен в системах отопления и горячего водоснабжения, так как теплоноситель, перемещаясь по системе, неизбежно охлаждается и его объем меняется. Расширительный бак настраивается при «холодной» системе, а когда теплоноситель прогревается, то его избытку, который образуется из-за расширения, есть куда уйти.

Гидроаккумулятор нужен для совсем других целей: если он не установлен в системе водоснабжения, то насос будет активироваться каждый раз, когда открывается какой-либо кран. Если это происходит часто, то не только насос, но и вся система быстрее изнашивается, так как каждый раз скачками повышается давление – случается, так называемый, гидроудар.

Как итог, гидроаккумулятор устанавливается с той целью, чтобы избавиться от гидроударов и продлить срок службы системы в целом. Кроме того, у гидроаккумулятора есть и другие функции:

Создает определенный запас воды (полезно, если отключили электроэнергию).

Если возникают частые перебои с водой, то гидроаккумулятор можно объединить с накопительным баком
Уменьшает частоту запуска насоса. Резервуар наполнен небольшим объемом воды. Если расход небольшой, например, нужно помыть руки или умыться – вода начинает течь с бака, при этом насос остается в выключенном состоянии. Активируется он после того, как воды остается совсем мало;

Поддерживает стабильное давление в системе. Чтобы эта функция исполнялась исправно, предусматривается элемент, называемый реле давления воды, способный в строгих рамках держать заданное давление;

Все преимущества гидроаккумуляторов делают это устройство обязательным элементом любой автономной водопроводной системы в загородных домах.

Конструкция и разновидности

Гидроаккумулятор – это специальный герметичный металлический бак, который внутри делится надвое эластичной мембраной. Сама мембрана выполняется в виде диафрагмы или баллона. Первая крепится поперек бака, а груша – на входе около входного патрубка.

Гидроаккумуляторы оснащаются двухуровневой защитой – манометр давления и механический клапан
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа водоснабжения и канализации . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

У гидроаккумуляторов бывает разное назначение. В первую очередь устройства делятся на предназначенные для горячего и холодного водоснабжения, отопительных систем. Последние окрашены в красный цвет, а водопроводные – синие. Баки, применяемые в отоплении, как правило, меньше по объему и более доступные по цене. Обуславливается это не таким качественным материалом мембраны, ведь в обычном водопроводе питьевая вода, а в отоплении техническая.

Гидроаккумуляторы делятся также по типу размещения – устройства, располагающиеся по вертикали или горизонтали. В нижней части вертикальных моделей есть ножки, которыми они ставятся на поверхность, а некоторые модели предусматривают специальные пластины, позволяющие крепить их к стене.

Подключение гидроаккумулятора, как и подбор его характеристик – не самая простая задача
Гидроаккумуляторы, устанавливаемые в отопительных системах, оснащены радиальными мембранами, внешне напоминающими тарелки. Для водопроводных систем чаще выбираются устройства с резиновой грушей.

Принцип работы

Цикл работы разделяется на несколько этапов:

Если внутри гидроаккумулятора есть только воздух, то давление будет штатным – 1.5 атм (заводское или выставленное самостоятельно, в зависимости от давления в системе).

При активации насоса, вода набирается в грушу, из-за чего она становится больше в объеме. Воздух, расположенный между мембраной и стенкой бака, сжимается в результате заполнения бака.

Когда давление воздуха достигает выставленного давления, насос выключится, а система стабилизируется.

Если открыть кран, давление в системе упадет и воздух начнет выталкивать воду из гидроаккумулятора. Она будет течь до той поры, пока давление воздуха не опустится ниже заданной метки. Далее насос опять включится и цикл повторится.

Система настраивается таким образом, что при больших расходах воды, к примеру, если нужно набрать ванну, насос начинает качать воду транзитом, то есть без закачки в бак. Последний наберется тогда, когда перекроются все краны. Включает и отключает насос такой элемент как реле давления.

Установка аккумулятора

Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения может различаться, так как в ходе работ используют не только погружной, но и поверхностный насос. У каждой из схем есть свои особенности подключения.

Схема с поверхностным насосом

Если вода к водопроводной системе закачивается через водопровод (то есть не нужно погружать насос), его монтируют прямо около аккумулятора. Схема подключения не имеет ничего сложного, но следует ознакомиться с нюансами.

Прежде чем осуществлять установку прибора, необходим точный расчет рабочего и минимального давления. В различных системах выставляется разное давление, но если рассматривается стандартная, небольшая система, то стандарт здесь – это давление в 1.5 атм. Бывает, что в системах подключен прибор, которому для работы необходимо высокое давление, поэтому параметр увеличивается вплоть до 6 атм, но не больше, так как это способно негативно сказаться на трубах и их соединительных элементах.

Схема с погружным насосом

Схема установки гидроаккумулятора в систему водоснабжения с использованием погружной модели насоса. Данный случай актуален, если вода для системы черпается из скважины или насоса, установленного под землей.

Описываемая схема имеет ключевую особенность – в систему монтируется обратный клапан. Это устройство предотвращает обратную утечку закачанной воды. Устанавливать обратный клапан следует до того, как будут подключены последующие элементы системы. Его монтируют напрямую к насосу (одним концом), а к другому подсоединяется трубопровод, ведущий к гидроаккумулятору.

Порядок подключения аккумулятора к насосу следующий:

В первую очередь измеряют глубину, куда будет опускаться насос (он должен быть расположен над поверхностью дна колодца или скважины на 30 см). Расстояние удобно измерять веревкой, к которой крепится груз;

Насос, к которому уже подключен клапан, опускают в скважину и фиксируют при помощи страховочного троса;

Трубу от насоса, которая выходит на поверхность, подводят к реле давления воды, для чего применяют специальный штуцер;

К штуцеру также подключают гидроаккумулятор, потребляющий водопровод и систему управления. Исходя из этого, наиболее оптимален штуцер с пятью разъемами. Важно, чтобы все соединения были герметичными, для чего отлично подходит ФУМ-лента или обычная пакля, которую предварительно следует пропитать герметиком.

Видео описание

Как происходит подключение погружного насоса и гидроаккумулятора, смотрите в видеоролике:

Если планируется установка гидроаккумулятора, то важно знать, как определить критическое давление. Отталкиваясь от рабочего значения, сперва следует определиться с минимальным давлением, то есть тем, при котором начинает работать насос. На это значение выставляется реле давления. Далее измеряется давление в пустом аккумуляторе. Результат должен быть ниже критического параметра примерно на 0.5 – 1 атм. Затем осуществляется сборка системы. Ее центр, как и в предыдущей ситуации – штуцер с пятью разъемами, куда по очереди подключают: аккумулятор, трубу от насоса (он подключен к источнику воды), бытовой водопровод, реле и манометр.

Как наладить оборудование водопроводной системы

Как установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения понятно, но требуется тщательно наладить все оборудование, чтобы получившаяся система эффективно функционировала. Ключевой элемент, на который следует обратить внимание – реле давления. Внешне устройство хоть и выглядит просто, но, чтобы его наладить может уйти несколько часов. Как правило, специалист справляется с задачей быстро, но если специальных знаний нет, то можно испортить устройство.

Видео описание

Как производится наладка гидроаккумулятора, смотрите в следующем видео:

Чтобы настроить реле давления в первую очередь с прибора снимается крышка. Под ней располагается четыре болта и четыре пружины. Именно эти болты и отвечают за включение и выключение насоса при достижении определенного давленияч. Нормы, отмеченные в инструкции к устройству, гласят, что разница между режимами составляет 2 атм. Следует отрегулировать пару винтов, чтобы установить значение. Делается это следующим образом:

Насос находится в рабочем состоянии, при этом одну из гаек вращают до тех пор, пока он не отключится;

Чтобы эффективно отрегулировать давление следует открыть краны в доме. Здесь важно обратить внимание на показатели манометра – необходимо зафиксировать отметку, при которой запускается насос;

Если необходимо, регулируется минимальный показатель давления в трубах – для этого вращаются верхние гайки. Очень важно опираться на показания манометра и нормы, заявленные в инструкции;

Нижняя пара гаек отвечает за показатель давления, при котором насос отключается;

Регулировка должна осуществляться до тех пор, пока разница между включенным и выключенным состоянием насоса не будет 2 атм.

Настроить реле давления – достаточно сложная задача, но если это сделать правильно, то наладочные работы можно считать законченными.

Чтобы правильно отрегулировать реле давления, нужны соответствующие знания и опыт, поэтому лучше доверить эту процедуру специалисту
Кроме непосредственной настройки гидробака, многое зависит от правильно выбранной схемы подключения. А если все сделано правильно, то в загородном доме всегда будет стабильный напор воды.

Заключение

Гидроаккумулятор – специальное устройство, задача которого заключается в стабилизации давления в водопроводной системе. Важно правильно провести монтаж гидроаккумулятора для систем водоснабжения, но также следует внимательно отнестись к выбору устройства. В процессе работ учитывается множество разнообразных параметров, начиная с места монтажа прибора и заканчивая выбором объема емкости. Немаловажно также разбираться, как устроен сам агрегат. Эти знания позволят собрать надежную и стабильную водопроводную систему.

Для домашнего автономного водоснабжения важно обеспечить стабильный напор в сети. Это позволит сократить неэффективную эксплуатацию насоса. Также во время открытия крана вода станет поступать сразу, без какой-то задержки.

Нельзя допускать появления гидроударов в системе водоснабжения. Такие явления разрушают не только водопроводную систему, но и смежные агрегаты, например, теплообменник котла или выводят из строя посудомоечные машины. Чтобы избавиться от любых негативных факторов, необходимо знать, как подключить гидроаккумулятор к погружному насосу.

Конструкция гидравлических аккумуляторов

Как правило, внешность этих аппаратов выкрашивается в синий либо голубой оттенок, чтобы отличаться от расширительных бачков, имеющих наружную красную поверхность. Составными частями гидравлического прибора являются такие элементы:

металлический корпус;

мембрана из прорезиненного материала;

крышка с клапаном для заполнения полости жидкостью;

ниппельный узел, используемый для закачивания сжатого воздуха;

ножки с отверстиями для крепежных болтов, обеспечивающие устойчивость на ровной платформе.

Гидроаккумуляторами принято называть металлические полые сосуды, имеющие внутри мембрану, зафиксированную на внутренней стороне корпуса. Он является накопителем воды. Полость мембраны заполнена либо чистым воздухом, либо смесью инертных газов. Чтобы знать, как правильно выбрать гидроаккумулятор для скважины и водоснабжения, необходимо учесть, что рабочее давление внутри заполненной мембраны составляет около 1,5 атм. Это значение поддерживается в течение всего периода эксплуатации аппарата.

Схема конструкции

Перед тем, как подключить гидроаккумулятор к системе, его наполняют инертным газом или простым воздухом. Делается данная операция при помощи стандартного автомобильного насоса. Если произошла перекачка значения, то достаточно стравить через ниппель избыточный воздух.

При поступлении воды внутрь бака, предотвращается разрыв груши. Она способствует также регулирование системного давления.

Существует три наиболее популярные группы гидравлических аккумуляторов:

Холодный. Применяется на магистралях с холодной водой. Эффективно работает при защите от износа и во время сглаживания гидроударов.

Горячий. Выполняет все те же функции, что и холодный, но способен выдерживать агрессивную температурную среду.

Для отопления. Данный тип актуален лишь в отопительных системах закрытого типа.

Функционирование аккумулятора

Схема подключения гидроаккумулятора включает в себя цепочку из подающего воду насоса, магистрального трубопровода и самого аккумулятора жидкости. Подача воды осуществляется непосредственно внутрь резиновой мембраны, располагающейся в полости металлического изделия. Процедура прекращается после достижения паритетности в значениях давления.

Как правило, значения на манометре в такой ситуации составляют 1-3 атм. Выйдя в рабочий режим генератора, автоматика отключает насос.

Когда потребитель открывает кран или запускает посудомоечную машинку, накопленная в полости аккумулятора вода перемещается в водопровод, так как там давление стало меньше, чем в гидроаккумуляторе. Это происходит постепенно, а на этапе, когда уровень давления в полости достиг определенной установленной точки (настройку делает производитель или потребитель товара), включается реле, подключающее подпиточный водяной насос. Через него происходит очередное наполнение мембраны водой. Такие циклы происходят практически постоянно. Перед тем, как настроить гидроаккумулятор и реле, стоит ознакомиться с подробной инструкцией.

Интересуясь, как правильно подключить гидроаккумулятор для водоснабжения, многие забывают о важности его объема. Большие размеры бака позволяют реже задействовать насос, ведь при небольших расходах воды каждый раз не происходит подпитки. Перепад давления между максимальным и минимальным значением достаточно большой.

Применение поверхностного насоса

Чтобы знать, как правильно установить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, стоит изучить пошаговую вспомогательную инструкцию:

Начинается все с проверки давления воздуха внутри газовой полости в аккумуляторе. Значение необходимо довести до такой цифры, чтобы она была на 0,2…1,0 меньше, чем установленный производителем реле минимум.

Проводятся работы со штуцером, имеющим 5 выходов, так как гидроаккумулятор подключить нужно будет к манометру, реле, насосу. Последний выход актуальный для соединения водопроводной трубы.

Отведенный для процедуры штуцер соединяется с бачком. Для этого понадобится жесткий шланг, имеющий в конструкции перепускной воздушный клапан.

С необходимым усилием затягиваем остальные приборы так, чтобы не сорвать резьбы.

После монтажа модуль необходимо обязательно протестировать под высоким давлением на выявление возможных утечек в соединениях.

Перед тем, как настроить гидроаккумулятор и подключить к нему реле, отвечающее за регулировку давления, понадобится на последнем ознакомиться с установочными метками. Контакты подписаны, как «сеть» и «насос». Нежелательно ошибаться с подключением электрики, чтобы не вывести из строя агрегат.

Так как сосуд работает под высоким давлением, то необходимо соблюдать максимальную герметизацию во всех резьбовых соединениях. Для этого подойдет применение ФУМ ленты или использование технического льна. Они способны удерживать соединение до нескольких атмосфер, что характерно для бытовых гидравлических систем.

Выбор модели

В продаже встречаются модели бытовых гидроаккумуляторов от 24 л до 1000 л. Отталкиваться необходимо от того, какой нужно обеспечить расход жидкости, а также, используется ли система для орошения.

Как правило, емкости в 24 хватает для нужд двух человек. В расчет берется кухня, туалет и полив небольшого участка. При повышенных требованиях рекомендуется применять полости в 50 л. В этом случае просчитывают количество потребителей. Емкость можно поменять в любое удобное время на большую по объему, ведь соединительные узлы у большинства моделей имеют одинаковые резьбовые параметры.

Использование насосных станций

Если нет возможности собирать отдельные элементы в цепь, можно приобрести насосную станцию. Это полностью собранный агрегат, в комплект которого входят:

поверхностный центробежный насос;

датчик давления;

автоматическое реле.

При подключении гидроаккумулятора необходимо полностью обесточить технику. Рабочее давление составляет 2-2,5 атм, после нагнетания которых необходимо провести проверку оборудования на предмет протечек и исправного включения.

Зачем нужен еще один гидроаккумулятор?

Дополнительный гидроаккумулятор обеспечивает наиболее оптимальный режим работы. Дело в том, что в центробежный насос, равно как и любые другие, при включении чаще 6-7 раз в минуту выходит из строя в 3-4 раза быстрее. Встроенный гидроаккумулятор предназначен для того, чтобы выравнивать разницу в давлении между включенным и выключенным агрегатом, тогда как дополнительный будет компенсировать разницу, стабилизировать работу оборудования при частом включении и повышать давление в системе.

Вертикальный или горизонтальный?

Конструкция как вертикального, так и горизонтального гидроаккумулятора абсолютно идентична, поэтому выбор любой из них — вопрос сугубо личный. Какой из них подходит под определенные условия, тот и нужно устанавливать. При небольшом количества свободного пространства вертикальный предпочтительнее.

Где покупают насосы, насосные станции и комплектующие?

Все необходимые для водоснабжения элементы продаются в строительных и специализированных магазинах. Также их модно заказать в сети, но внимательно проверять работоспособность оборудования.

Обязательно оформляйте гарантию. Сложные приборы, к числу которых относятся поверхностные и глубинные насосы, часто выходит из строя по независящим от потребителя причинам.

ВИДЕО: Зачем в системе водоснабжения гидроаккумулятор?

Схема подключения двух гидроаккумуляторов к одному насосу. Схемы подключения гидроаккумулятора в систему водоснабжения

Отправим материал вам на e-mail
Все составляющие элементы станции автономного водоснабжения должны работать согласованно. В этом случае будет обеспечена эффективность, предусмотренная производителем оборудования. Правильный монтаж и настройка для гидроаккумулятора также уменьшит негативные воздействия на технику. Это позволит без дополнительных затрат продлить ее срок службы. Собственные знания и навыки помогут лично выполнять рабочие операции, без обращения к услугам профильных сервисных предприятий.
Конструкция устройства для гидроаккумулятора

Для лучшего понимания функций отдельных элементов надо рассмотреть систему в целом.
Из колодца, или другого источника вода насосом подается в магистральный трубопровод. Чтобы исключить ее перемещение в противоположном направлении устанавливается предохранительный клапан. В нужных местах устанавливается запорная арматура. Ее используют для профилактических работ, настройки, замены вышедших из строя блоков.
Вода по трубопроводу поступает в специальную емкость, которая выполняет несколько функций:
накопление и хранение запаса жидкости;
создание нормального давления в участках трубопровода, подключенных к потребителям;
демпфирование перепадов напора при подсоединении местного водоснабжения к централизованным сетям.

Основным рабочим элементом такой емкости является гибкая перегородка. Но первоначальное давление в самом баке создает насос. При соответствующем оснащении он управляется со специального пульта. Туда поступают данные с реле давления для гидроаккумулятора.
Выше приведена часть схемы класса «умный дом». Она подключается к общей системе управления. На практике часто используют более экономичные решения.
Чтобы успешно решать обозначенные задачи применяют следующие конструкции гидроаккумуляторов:
Прочный бак создают с элементами, которые пригодятся для прочного закрепления на горизонтальной, или вертикальной плоскости.
Металлические корпуса защищают специальными покрытиями от коррозии. Они рассчитаны на давление до 6 атм. и выше.
Внутри вставлена мембрана из резины.

Для регулировок и добавления и выпуска воздуха используют встроенный золотник. В большие емкости монтируют специальный клапан.
Чтобы повысить потребительские характеристики создают слой из эмали, керамики и других химически нейтральных составов внутри бака. Для систем с питьевой водой применяют совершенно безопасные сорта каучука.

Обратите внимание! Если приобретается гидроаккумулятор для системы отопления надо обратить внимание на пригодность модели к работе с жидкостями при повышенной температуре.

На этой картинке виден еще один важный элемент, проточный фильтр . Он предотвращает попадание механических загрязнений, повреждение реле и блокировку его приводных механизмов. Увеличенная емкость бака пригодится не только при большом ежедневном потреблении. Она уменьшит количество включений/выключений насоса, что окажет позитивное влияние на долговечность и надежность системы.
В стандартной методике расчета объема бака (ОБ) используют следующую формулу:
ОБ=16,5 х РВ/КВ х КД х 1/ДВК , где:
РВ – расход в литрах за одну минуту. Используют сумму всех потребностей, хозяйственных, для приготовления пищи, санитарно-гигиенических и других.
КВ – количество включений нагнетающего насоса за 60 мин. Рекомендуется подбирать параметры таки образом, чтобы число таких пусков не превышало 8-10 за соответствующий промежуток времени при максимальном потреблении.
КД – комплексный коэффициент давлений. Его рассчитывают по формуле Двк х Двык/(Двк – Двык). Здесь Двк и Двык – уровни максимального и минимального давления, по которым включается и выключается насос.
ДВК – это давление, которое образуется в части бака, где находится воздушный демпфер.

Чтобы не стеснять себя при круглогодичном проживании семье из трех человек достаточно бака емкостью 40-60 литров. Подобные советы дают профильные специалисты. В действительности лучше сделать более точный расчет при приведенной выше методике. Полученные результаты надо увеличить с учетом визитов гостей, иных ситуаций, сопровождающихся повышенным расходом воды. Подобный подход поможет приобрести гидроаккумулятор для водоснабжения, цена которого будет соответствовать техническим характеристикам и потребностям будущих пользователей.
При размещении бака в максимально высокой точке строения будет использована сила земного тяготения. Но надо учитывать, что помещение надо надежно защитить от неблагоприятных внешних воздействий. В нем поддерживают круглый год температуру выше 0°С.
Необходимо помнить об увеличении механических нагрузок. Крупный бак с водой весит много, поэтому иногда требуется дополнительное усиление силового каркаса строения. По перечисленным причинам большие емкости часто устанавливают в цокольном этаже.
Статья по теме:
Как установить реле давления для гидроаккумулятора
Перед выполнением рабочих операций необходимо уточнить общие требования. Чтобы функционировала в оптимальном режиме разницу давлений для включения и выключения насоса устанавливают в границах диапазона от 0,9 до 1,8 атм. Превышение его увеличит расход электроэнергии.
Чтобы вычислить, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе (ДГА), используйте формулу ДГА = (В+6,5)/10 , где:
В – высота. Это расстояние берут от центральной оси бака до самой верней точки, в которой выполняется отбор воды.
6,5 – этот цифровой коэффициент учитывает высоту конкретного строения. Для примера взят типовой коттедж (2 этажа).

Обратите внимание! При отсутствии штатного оснащения понадобится соответствующий измерительный прибор.
Процесс подключения реле давления к гидроаккумулятору
Для изучения в этой статье рассмотрено механическое реле давлени я для гидроаккумулятора. Эта конструкция повторяется в модификациях разных производителей, со сравнительно небольшими изменениями.
Это изделие подсоединяют к системе водоснабжения в собранном виде. Для размещения в удобном месте можно применять гибкие трубки, рассчитанные на соответствующие уровни давления. При необходимости используют переходные фитинги. По завершении монтажа проверяют экспериментально герметичность резьбовых соединений.
Электрическое подключение допустимо выполнять непосредственно в цепи питания насоса. Применяют провода, рассчитанные на соответствующие мощности. Чтобы исключить ошибки рекомендуется использовать изделия с цветовой оплеткой. Стандарт «земли» – сочетание желтого и зеленого. Электродвигатель подключается к сети 220 V через автомат, обеспечивающий быстрое отключение при возникновении короткого замыкания.
Все электромонтажные работы выполняют при отключенном напряжении. Следует исключить случайную подачу напряжения и в процессе регулировки реле давления для гидроаккумулятора.
Схема подключения при использовании датчика сухого хода
Настройка реле давления гидроаккумулятора
Используйте следующий алгоритм:
Отключите насос и удалите воду.
Включите оборудование и повышайте давление, с последующим сливом жидкости. Запишите уровни включения/выключения электромотора.
Увеличивают порог, при котором напряжение подается на двигатель, гайкой на крупной пружине (зажимают ее).

Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

Место прибора в системе подачи воды

(ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

главный управляющий элемент

обеспечивает работу без перегрузок

контролирует оптимальное наполнение бака водой

продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

Устройство и принцип работы

Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

Принцип работы по порядку:

Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.

Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.

Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.

Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

Установка

Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.

Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.

Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

Электрическое подключение к насосу

Настройка

Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

Регулировку проводят в 3 этапа:

давление внутри ГА

уровень запуска помпы

отметка отключения

Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

Показатели внутри гидроаккумулятора

Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1

значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора

сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10

если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

Основы регулировки порогов срабатывания

Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм

давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара

гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

предельные границы – 1 – 5 атм

диапазон функционирования насоса – 2,5 атм

стартовая отметка – 1,5 атм

максимальна отметка для отключения – 5 атм

Подготовка и пример выставления нужных значений

Подготовка:

бак подключают

регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания

внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор

все краны закрывают

выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек

снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.

Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.

Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.

Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.

Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.

Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.

Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

Процесс настройки кратко

Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;

значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;

результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;

внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

Обслуживание, неполадки, эксплуатация

Профилактические действия и ремонт:

механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать

контакты желательно почистить

при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу

шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год

не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.

Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.

Установить все элементы в обратном порядке.

Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

Система водоснабжения частного дома просто обязана быть надежной и обеспечивать дом водой бесперебойно при любых климатических условиях. С горем пополам это получается у централизованной системы водоснабжения и там, где есть возможность к ней подключиться, частники обеспечены водой круглогодично. В тех же случаях, когда такой возможности нет, приходится устраивать систему водоснабжения своими руками, а схема подключения элементов системы зависит от массы факторов.

Назначение современного гидроаккумулятора

Долговечность, экономичность и бесперебойность работы системы водоснабжения целиком зависят от схемы подключения. Одним из основных элементов системы считается гидроаккумулятор. От правильности выбора схемы его обвязки и будет зависеть работоспособность всего комплекса. — содействовать стабильности подачи воды, стабильности давления воды в системе и обеспечение необходимого резервного объема воды, в зависимости от модели и типа устройства.

В принципе, все гидроаккумуляторы устроены однотипно. Их работа построена на взаимодействии сжатого воздуха и воды. Сжатый воздух оказывает давление на массу воды посредством резиновой мембраны, тем самым поддерживая необходимый его уровень во всей системе. Это может пригодиться тогда, когда бывают перебои с электроэнергией или временной недееспособностью водяного насоса, когда давление в системе нестабильно.

Виды и бренды гидроаккумуляторов

Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения напрямую зависит от типа гидроаккумулятора, поэтому мы просто обязаны рассмотреть их хотя бы схематически. Несмотря на практически одинаковый принцип действия, все гидроаккумуляторы могут иметь некоторые особенности конструкции, прямо влияющие на их физическое расположение и, как следствие, на схему подключения:

А вот тип расположения гидроаккумулятора как раз непосредственно зависит от типа насоса, подающего воду. Так, горизонтальные модели в основном используются для выносных, наружных насосов, а в паре с погружными работают вертикальные гидроаккумуляторы. Из отечественных производителей гидроаккумуляторов самым востребованным, но не самым качественным считаются гидроаккумуляторы Джилекс, а из европейских брендов — Рефлекс и Цильмет.

Функции гидроаккумулятора

Необходимо коснуться также основных более подробно, тогда схемы подключения и необходимость в каждой из них будут гораздо яснее.

Стабилизация давления в системе водоснабжения. Давление создает насос, а гидроаккумулятор играет роль конденсатора в электрической цепи. Он накапливает воду, но выдает ее строго под указанным давлением, независимо от того, какое давление при этом создает гидронасос и какого он типа. Это продлевает ресурс дорогого насоса, потому что ему не нужно включаться и выключаться каждый раз, когда пользователь открывает кран.

Аккумуляция, накопление минимального запаса воды на случай перебоев с энергопоставками. В зависимости от модели гидроаккумулятора, он может накапливать определенное количество воды и работать некоторое время в автономном режиме, без участия насоса. Минимальный объем аварийного гидроаккумулятора — 100-120литров.

Опережение и демпфирование гидроудара. Очень полезная функция гидроаккумулятора. Дело в том, что при относительно нестабильном напряжении в сети, может возникнуть ситуация, когда электродвигатель насоса резко повысит давление в системе, что может привести к выходу из строя бытовых приборов, подключенных к и отопления. Гидроаккумулятор исключает скачки давления и возникновение гидроудара.

Схема подключения гидроаккумулятора к насосам

В зависимости от типа насоса, как мы уже говорили ранее, схемы подключения гидроаккумулятора к насосам могут быть разными. Кратко рассмотрим основные из них.

Схема подключения глубинного насоса и гидроаккумулятора предполагает установку гидроаккумулятора после насоса. При этом обязательной будет установка обратного клапана, чтобы вода под созданным в устройстве давлением, не выталкивалась обратно в скважину. Объем гидроаккумулятора вычисляется, исходя из уровня потребления воды. Среднее количество включений насоса по паспорту — около 10, поэтому опираясь на эти данные выбирают гидроаккумулятор соответствующего объема.

Поверхностный насос с гидроаккумулятором подключаются несколько иначе. С точностью до наоборот. Вода, всасываемая насосом, проходит вначале через накопительную емкость, после чего подается потребителю. Такая схема подключения позволяет регулировать нижний порог давления и верхний. Чтобы их знать, нужно в каждом конкретном случае отталкиваться от среднего давления системы, которое диктуется приборами и количеством точек потребления. В этой цепи необходимо учитывать схему подключения реле давления гидроаккумулятора, на котором и выставлены пограничные параметры.

Кроме этих схем, существуют еще схемы подключения гидроаккумулятора в составе насосной станции, с повысительным насосом, а также схема подключения для устройства системы отопления. Различаются они незначительно, в основном наличием дополнительных элементов, таких как расширительный бак, дополнительные электронные клапаны и регуляторы.

Зная эти схемы, хотя бы в общих чертах, можно обеспечить свой дом водой круглый год и на стабильно высоком уровне. Главное, правильно выбрать хороший гидроаккумулятор.

Эффективность автономного водоснабжения в частном доме или на дачном участке во многом обеспечивает реле давления воды для насоса, однако для его корректной работы необходимо правильно установить и эксплуатировать оборудование. Поняв принцип работы этого устройства, вы сможете оценить его необходимость и важность безотказной эксплуатации.
Назначение реле давления и принцип работы

Обычно оснащаются автоматикой для контроля и управления работой, так как включение и отключение перекачивающего оборудования в автономном режиме крайне необходимо. Выполнение этих операций вручную потребует постоянного внимания к системе и не даст обитателям дома заниматься своими делами, работать и отдыхать.

Достаточный уровень контроля обеспечивает реле давления. Оно представляет собой блок с пластиковым кожухом. Внутри корпуса находятся две пружины, каждая из которых «отвечает» за настройку значения крайнего положения (параметров включения и отключения насоса) .

Реле функционально соединено с гидроаккумулятором, в котором в находятся вода и сжатый воздух, среды соприкасаются через гибкую эластичную мембрану. В рабочем положении находящаяся в резервуаре вода через разделяющую перегородку давит на воздух, создавая определенное давление. Когда вода расходуется, ее объем уменьшается, снижается давление. При достижении определенного (выставленного на реле) значения, включается насос и вода закачивается в резервуар до достижения выставленного на второй пружине значения.

Схема подключения реле давления воды для насоса предусматривает соединение оборудования с водопроводом, насосом и сетью электрического питания.

Выбор места установки

Для корректной работы оборудования подключение реле давления к насосу должно выполняться таким образом, чтобы избежать влияния турбулентности и резких перепадов давления в моменты включения перекачивающего оборудования и в процессе его работы. Наилучшее место для этого — в непосредственной близости от гидроаккумулятора.

Перед установкой реле давления обратите внимание на рекомендованный производителем режим эксплуатации, в частности, на допустимые значения температуры и влажности. Некоторые модели могут работать только в отапливаемых помещениях.

В классической схеме подключения реле давления к глубинному насосу автономного водоснабжения перед реле устанавливается следующее оборудование:

перекачивающий агрегат,

обратный клапан,

трубопровод,

перекрывающий поток вентиль,

дренаж в канализацию,

При использовании многих современных моделей перекачивающих агрегатов поверхностного типа установка реле давления воды для насоса может быть намного проще: проводится блочный монтаж, когда реле устанавливается вместе с насосом. Перекачивающий агрегат имеет специальный штуцер, поэтому пользователю нет необходимости самостоятельно искать наиболее подходящее место монтажа. Обратный клапан и фильтры для очистки воды в таких моделях часто бывают встроенными.

Подключение реле давления к погружному насосу также может быть проведено, если разместить гидроаккумулятор в и даже в самом колодце, так как часто требуется влагозащищенное исполнения оборудования контроля и условия эксплуатации реле давления могут позволять его нахождение в таких местах.

Схема подключения реле давления и насосной станции с поверхностным насосом незначительно отличается от схемы с погружным агрегатом последовательностью расположения некоторых элементов
Очевидно, что выбор способа и места установки зависит от исполнения оборудования, обычно все рекомендации в этом отношении указываются производителем в сопроводительной документации.

Подключение реле давления

Существует две часто используемые схемы, по которым производится подключение автоматики насоса и реле давления. Рекомендуемый производителем способ всегда указывается в сопроводительной документации, однако полезно будет ознакомится с возможными схемами.

Важно: При работе нужно соблюдать последовательность: сначала реле подключается к водопроводу, а затем к электрической сети.

1 способ

Реле монтируется на трубопроводе (выбор места делается с учетом указанных выше правил и рекомендаций). Монтаж выполняется при помощи тройника, соединенного с переходящим штуцером (его может заменить отводной шланг).

2 способ

Гидроаккумулятор оснащается штуцером, имеющим пять выходов , к которым подсоединяют:

трубопровод от источника забора воды,

реле,

манометр,

трубопровод, подающий воду в дом,

собственно гидроаккумулятор.

Реле, в свою очередь, соединяется с погружным или наружным насосом и электропитанием 220 В.

Для обоих вариантов справедливы следующие рекомендации:

Необходимость герметизации резьбовых соединений с помощью пеньковой подмотки и герметика или с использованием ФУМ-ленты,

Для того, чтобы выполнить соединение, потребуется вращение прибора на фитинге, но альтернативой может стать использование соединения «американки».

Электроподключение должно выполняться с помощью кабеля, сечение которого выбирается в соответствие с мощностью перекачивающего агрегата (обычно используется оборудование не более 2 кВт, для которого достаточно проводника с сечением 2,5 кв. мм).

Клеммы для подключения обычно имеют маркировку для более простого монтажа, однако, если подобная маркировка отсутствует, это не будет большой проблемой – предназначение каждой клеммы не сложно определить по схеме.

Наличие заземляющей клеммы делает выполнение заземления для оборудования обязательным.

Все нюансы определяет прилагающаяся к технике схема подключения погружного насоса с реле давления или аналогичное соединение для наружного перекачивающего агрегата.

Правила подбора оборудования

Для автономных систем водоснабжения следует выбирать реле бытового назначения. Подобные системы характеризуются основными параметрами: максимальное значение давления – не более 5 атмосфер, рабочие значения давления обычно находятся в пределах от 1,4 до 2,8 атм.

При настройке реле важно помнить, что величина разности между предельными значениями (настройками на пружинах) напрямую влияет на объем воды, который насос при таких настройках станет закачивать в резервуар гидроаккумулятора. Большой объем способствует тому, что перекачивающий агрегат станет включаться реже, однако нельзя превышать в этом отношении технические возможности системы.

Не стоит экономить чрезмерно, приобретая реле неизвестного происхождения. Такая техника не только не сможет обеспечить корректной работы, но и с большой долей вероятности станет причиной более поломки другого оборудования, входящего в систему.

Подключение автоматики насоса и реле давления совместно с качественным манометром, установленным рядом с реле, позволит контролировать параметры работы системы и поможет обнаружить нарушения на ранней стадии, когда внешние проявления еще отсутствуют.

материале.
Настройка

Для настройки реле давления необходимо установить в системе рабочее давление. Для этого после сборки схемы оборудование следует включить и подождать автоматического отключения при срабатывании реле. После этого снимают крышу и настройку выполняют в такой последовательности:

Ослабляют гайку, которая прижимает меньшую пружину.

Устанавливают требуемое значение минимального значения давления (параметр включения насоса). Вращение по часовой стрелке гайки большой пружины – увеличение выставляемого значения давления, в обратную сторону – уменьшение.

Открыв кран, опустошают систему, контролируя по манометру порог срабатывания автоматики. При неудовлетворительном результате корректируют настройку.

Аналогичным образом производится настройка параметра выключения насоса, вращением гайки на второй (меньшей) пружине.

Гидроаккумулятор – устройство исключительно полезное, как для организации автономного водоснабжения, так и для улучшения характеристик системы, подключенной к центральному водопроводу.

Мастер, обладающий хотя бы минимальным опытом выполнения сантехнических работ, без проблем установит гидроаккумулятор своими руками и подключит его к системе водоснабжения.
Согласитесь, залог успешного выполнения работ – понимание устройства и принципа функционирования оборудования. Мы поможем вам разобраться в этих вопросах, а также опишем и проиллюстрируем пошаговую технологию установки гидроаккумулятора.
Информация о подключении, настройке и проведении текущих ремонтов накопительного бака пригодится в процессе его эксплуатации.

Из этого устройства в течения дня производится забор воды и ее подкачка. В результате агрегат постоянно находится под влиянием рабочего процесса, в ходе которого он шумит и вибрирует. Этот момент следует учитывать, выбирая место для его установки.
Галерея изображений

Схематически подключение насосной станции можно представит в виде следующих шагов:
Подготовить прочное основание в подходящем для монтажа месте.
Установить насосную станцию на основание.
Измерить и скорректировать давление воздуха в опорожненном гидроаккумуляторе.
Установить на выходной патрубок гидроаккумулятора штуцер с пятью выходами.
Подключить к выходу штуцера трубу поверхностного насоса.
К другому выходу подключить водопроводную трубу.
Наполнить гидроаккумулятор водой.
Проверить наличие/отсутствие течей в местах резьбовых соединений.
Настроить реле давления.

Поверхностный насос используют в системе автономного водоснабжения частного дома далеко не всегда. Владельцам глубоких скважин приходится использовать специальные погружные насосы.
Процесс подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения с выполняют по следующей схеме:
Опустить подготовленный к работе погружной насос в источник воды (скважину, колодец и т.п.)
Соединить напорный шланг или водоподающую трубу насоса к штуцеру на пять разъемов.
Соединить патрубок гидроаккумулятора с одним из выходов штуцера.
Установить манометр и реле давления.
Подключить гидроаккумулятор к водопроводной системе дома.

При соединении гидробака с погружным насосом следует предусмотреть установку , который предотвратит отток воды в скважину при отключении насоса.
Несколько важных нюансов
Для подключения гидроаккумулятора используют специальные гибкие переходники. Это способствует уменьшению влияния вибраций на водопроводную систему.

Следует учитывать, что на этом участке, между водопроводом и гидроаккумулятором, недопустимо уменьшение просвета соединительных конструкций, поскольку это ухудшит гидротехнические характеристики системы.
Чтобы уменьшить влияние вибрации, которая возникает при работе гидробака, рекомендуется использовать специальные гибкие подводы. Их размеры не должны быть меньше, чем диамер выхода, к которому выполняют подключение
Первичное заполнение бака водой надо выполнять очень медленно. Дело в том, что при длительном хранении резиновая мембрана, выполненная в виде груши, могла просто слипнуться.
Резкий поток воды может разорвать прокладку, а при слабом напоре она аккуратно расправится. Еще один действительно важный момент – перед подачей воды в гидроаккумулятор следует полностью удалить воздух из той части, в которую будет закачана вода.
Сразу же после распаковки купленного аккумулятора, и/или непосредственно перед его подключением надо измерять давление воздуха, который закачан внутрь. Этот показатель должен составлять 1,5 атм, именно так накачивают гидроаккумуляторы при изготовлении. Однако во время хранения на складе перед продажей утечка части этого воздуха – явление совершенно естественное.
Самый надежный вариант для таких измерений – обычный автомобильный манометр с подходящей шкалой градации, позволяющей провести замеры с точностью до 0,1 атмосферы. Как показала практика, использовать для этих целей дешевые китайские модели из пластика не стоит, их точность весьма сомнительна.
Электронные модели чувствительны к состоянию окружающей среды, и это слишком дорогостоящий вариант для обычного гидроаккумулятора.

Каким обязано быть давление воздуха в заполненном водой гидробаке? Все зависит от ситуации.
Давление в 1,5 атмосфер обеспечит вполне приличный напор воды в водопроводной системе. Но следует помнить, что чем выше давление, тем меньше объем воды, хранящийся в баке. Если необходим и солидный запас воды, и хороший напор, имеет смысл поискать бак большого объема.
Для контроля давления воздуха в гидравлическом баке рекомендуется использовать обычный автомобильный манометр, который позволяет проводить измерения с точностью до 0,1 атмосферы
Рекомендуется, чтобы в гидроаккумуляторе рабочие параметры давления воздуха были меньше, чем минимальные показатели давления, которое вызывает включение насоса, примерно на 0,5-1,0 атмосферу. Иногда поступают иначе.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе оставляют на уровне 1,5 атмосферы, как устанавливают на заводе, а значение минимального давления или давления включения рассчитывают как 2,0-2,5 атмосферы. Таким образом, к давлению воздуха в пустом баке – 1,5 атмосферы – прибавляют эту разницу в 0,5-1,0 атмосферы.

Избыточное давление не слишком хорошо отражается на целостности элементов гидробака, но и низкое давление воздуха в нем не полезно. Если снизить этот показатель до уровня менее одной атмосферы, мембрана будет прикасаться к стенкам бака. Это приведет к ее деформации и быстрой поломке.
Для регулирования реле давления предназначены две пружины. С помощью первой выставляют давление отключения насоса, а с помощью второй – разницу между максимальным и минимальным давлением
После того, как система установлена и подключена, необходимо провести настройку реле давления. Для этого под корпусом имеются две регулировочные гайки с пружинами. Порядок регулировки реле давления обычно подробно описан в инструкции, которая прилагается к прибору.
Правила эксплуатации и ремонта
Подключить и настроить гидроаккумулятор правильно – это только половина дела. Чтобы устройство работало длительное время, его необходимо грамотно эксплуатировать, периодически выполнять профилактический осмотр и обслуживание.
Инструкции предписывают проводить профосмотр дважды в год, но практика показывает, что этого недостаточно. Проверять состояние гидроаккумулятора следует каждые три месяца. С такой же периодичностью желательно наблюдать за настройками реле давления, чтобы при необходимости исправить их.
Некорректная работа реле создает дополнительные нагрузки на всю систему, что может сказаться и на состоянии гидроаккумулятора.
Если во время осмотра на корпусе устройства обнаружены вмятины или следы коррозии, эти повреждения необходимо устранить. Сделать это лучше всего как можно раньше, иначе коррозионные процессы будут развиваться, что может привести к нарушению целостности корпуса гидроаккумулятора.

Важная мера профилактики – проверка давления в самом гидробаке с помощью манометра. При необходимости в устройство следует подкачать нужное количество воздуха или стравить его избыток.
Если это не помогает и новые показания манометра не соответствуют ожидаемым, значит, либо нарушена целостность корпуса гидроаккумулятора, либо повреждена его мембрана.
Если мембрана, установленная в гидроаккумуляторе, износилась, можно попытаться заменить ее новой. Для этого устройство придется демонтировать и разобрать
Некоторым умельцам удается обнаружить и заделать места повреждения корпуса, но далеко не всегда такой ремонт долговечен и надежен. Резиновый вкладыш или мембрана – слабое место гидроаккумулятора. Со временем она изнашивается.
Заменить мембрану новым элементом можно и в домашних условиях, но для этого придется полностью разобрать и заново собрать гидроаккумулятор.
Выбирая подходящее место для установки гидроаккумулятора, следует помнить, что оно должно быть достаточно просторным, чтобы осуществлять техническое обслуживание устройства
Если домашний умелец сомневается в своих силах в этой области или не имеет достаточного опыта, он может нанести устройству еще больший вред, чем прежняя поломка. В такой ситуации лучше обратиться в сервисный центр.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор работы гидроаккумулятора на 50 литров представлен в следующем видео:
В этом видеоматериале наглядно продемонстрирован порядок регулировки давления в гидробаке и настройки реле давления:
Преимущества использования гидроаккумулятора очевидны, поэтому все чаще это устройство находит применение и в частных домах за городом, и в квартирах мегаполиса. Если агрегат установлен и подключен правильно, он будет долгие годы работать без поломок и перебоев, обеспечивая семью качественным водоснабжением.
Имеете опыт в самостоятельной установке и подключении гидроаккумулятора? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях настройки и эксплуатации гидробака. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Схема водоснабжения из скважины с гидроаккумулятором

Конструкция гидробака

Гидроаккумулятор – это металлическая ёмкость цилиндрической формы с резиновой грушей внутри неё

Гидроаккумулятор – это металлическая ёмкость цилиндрической формы с резиновой грушей внутри неё. Эта груша выполняет функции мембраны. По сути, гидробак – это звено в системе водоснабжения. Он способен накапливать определённый объём жидкости и создавать необходимое давление воды в трубопроводе. Благодаря тому, что в системе создаётся требуемое давление, обеспечивается эффективная работа санитарно-технических приборов, стиральной и посудомоечной машины, а также подача жидкости на верхние этажи жилого дома и в самые удалённые точки.

Сам по себе гидроаккумулятор состоит из следующих составных частей:

мембрана в виде резиновой груши – это эластичное изделие, которое крепится к входной части бака и находится внутри корпуса. В горловине ёмкости установлен пропускной фланец с клапаном;

металлический корпус на ножках – это герметичный бак, который может справиться с рабочим давлением от 1,5 до 6, а порой и 10, атмосфер;

ниппель с защитным закрывающим механизмом находится с обратной стороны корпуса. Это устройство позволяет закачивать воздух в пространство между резиновой грушей и стенками корпуса.

Помимо этого, для работы всей системы водоснабжения с гидробаком необходимо реле давления, которое позволяет поддерживать заданное давление в системе и управляет запуском и остановкой погружного насоса, а также обратный клапан.

Для фиксации резиновой груши к корпусу используется специальный фланец. В его конструкции есть входной патрубок. Внутреннее строение этого бака выполнено так, что между мембраной и стенками корпуса есть воздух. Он должен быть под определённым давлением, которое нагнетается в камеру при помощи автомобильного или велосипедного насоса. Этот воздух не только помогает поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения, но и противодействует перерастяжению груши, в которую закачивается вода при помощи погружного насоса из скважины или колодца.

Все гидроаккумуляторы можно разделить на несколько видов:

агрегаты, предназначенные для работы с системами холодного водоснабжения;

устройства для трубопроводов с горячей водой;

расширительные гидробаки для систем отопления.

В нашей статье мы рассмотрим схему подключения и принцип работы гидробака для систем холодного водоснабжения. Этот бак устроен таким образом, чтобы накапливать необходимые объёмы воды и обеспечивать подачу жидкости к точкам водораздачи. Подобное оборудование позволяет избегать гидроударов и защищать скважинный насос от частого включения.

А можно ли в принципе использовать ваше реле давление с вашим насосом

Реле давления подключается не только к электричеству, но и к воде. Для водяного подключения служит гайка, которая жестко прикреплена к реле. Это значит, что привинчивая реле давления к насосу, придется крутить само реле. Таким образом, первым делом прикиньте, есть ли у вас на насосе возможность крутить это самое реле по часовой стрелке? Поместится ли оно? Не упрется ли в другие трубы или сам корпус насоса?

Будем считать, что этот вопрос решен положительно, поскольку иначе нужно уже смотреть на месте и, например, озаботиться каким-нибудь удлинителем или чем-нибудь подобным.

У реле давления вход воды не совсем стандартный по диаметру. У большинства бытовых реле это четверть дюйма. У профессиональных реле диаметр подключения может быть больше. Этим вопросом нужно обязательно озаботиться и, если надо, купить латунный переходник на нужный диаметр.

Раньше при производстве автоматических насосных станций использовалась специальная и вполне стандартная деталь, называемая в простонародье елочкой. Это такой симпатичный отрезок латунной трубы сантиметров 10 или 12 длиной и диаметром 1 дюйм. Елочка одним концом накручивается на выходной патрубок насоса и имеет стандартные «выходы» для подключения манометра, реле давления, бака аквааккумулятора и собственно водяной магистрали. Сейчас все стало на много сложнее. Бывают насосы, где реле давления вкручивается прямо на насос или в очень неподходящие, с первого взгляда, места. Такое разнообразие довольно усложняет мою работу по написанию подробной инструкции.

Применение нескольких гидроаккумуляторов

Владельцы загородных домов часто жалуются на нестабильную работу электросети. Жизнь в таких условиях не приносит удовольствия человеку. Особенно эта проблема касается тех земельных участков, на которых есть собственный источник воды. Установленный в доме гидроаккумулятор большого объема, не обеспечит жителей дома водой на длительное время. При долгих перебоях со светом, бак по мере его использования опустошается. Чем длительней пользование водопроводом, тем слабее подаваемое давление. И через некоторое время, вода в гидробаке заканчивается.

Откачка воды вручную — опасный метод

Возникает вопрос, что можно сделать в такой ситуации. Вариантов несколько. Первый – самый простой. Набирать воду вручную, используя ведра и занося их в дом. Кроме затраченных на это сил и полученного неудобства, такой метод может быть опасен. Риск есть в том случае, если колодец или скважина не оборудованы отмостками и лебедками. В темное время суток, при отсутствии освещения человек рискует получить травму или упасть в шахту колодца.

Другой вариант решения проблемы отсутствия запаса – покупка нового гидроаккумулятора большего объема. Но существуют недостатки этого метода. При установке нового элемента водопроводной системы, придется заново настраивать реле давления. Эта процедура хоть и разовая, но требует определенных навыков. Второй недостаток – стоимость. Гидроаккумуляторы большого объема дорогие. Иногда покупка двух гидробаков по 40 литров обойдется вам дешевле, чем один на 80. Исходя из этого недостатка, основывается третий метод решения проблемы наличия в доме воды при отключении света.

Схема подключения остается прежней. В уже созданную систему водоснабжения устанавливается тройник. Размещается он рядом с трубкой вывода воды первого гидробака. Используя пластиковые трубы или шланги, все элементы подключаются к тройнику. Первый выход направлен к одному гидробаку, второй – к другому, а третий – ведет к штуцеру. Помимо затрат на покупку дополнительного гидроаккумулятора, такой метод не имеет недостатков. Но, а к преимуществам относят: увеличение объема запаса воды, легкую установку и отсутствие повторной настройки давления.

Автоматический блок

Плюсы и минусы

Схемы станций

Местоположение

Водоснабжение дачного участка может обеспечиваться различными методами, но сегодня чаще применяются скважина или колодец. В таком случае можно получить бесперебойную подачу чистой питьевой воды, не зависеть от капризов центрального водопровода. Именно скважина является основным источником водоснабжения, когда участок находится далеко от города или нет никакой возможности пользоваться именно централизованным водопроводом. Чтобы скважина работала, необходимо предусмотреть наличие насоса, фильтра, гидроаккумулятора, для управления применяется специальная автоматика. Создается эффективная и производительная насосная станция, которая и обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Такие станции сегодня поставляются в уже готовом виде, но можно ее собрать и своими руками. Автоматика для насоса даже предпочтительнее, так как есть возможность подобрать оборудование под конкретные нужды скважины, а не изменять заводские настройки или менять уже готовые узлы. Это затратно, не всегда эффективно и требует дополнительных финансовых средств. А самостоятельный подбор оборудования позволяет сэкономить средства, есть возможность подобрать именно то, что подходит для конкретного насоса и скважины.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары, мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

для холодной воды;

для горячей воды;

для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

Два вида гидроаккумуляторов

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Принцип работы гироаккумулятора с мембраной в виде груши

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху, и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Строение гидроаккумулятора большого размера

Как выбрать гидроаккумулятор

При выборе гидроаккумулятора лучше отдать предпочтение моделям с резиновой грушей – в мембранных видах жидкость контактирует с металлическим корпусом, что может вызвать его коррозию.

Основной рабочий элемент баллонного гидробака – грушевидная мембрана, от качества которой зависит срок его службы, при этом материал корпуса играет менее важную роль, так как не контактирует с водой

Обычный материал изготовления груши – изобутированная пищевая резина, при выборе модели для наружного монтажа повышенное внимание следует обращать на фланец, к которому крепится резиновая мембрана. Предпочтение следует отдавать моделям, фланец которых сделан из толстой нержавейки или оцинкованной стали – такое изделие прослужит 10-15 лет без потери своей герметичности. Еще одно преимущество баллонного бака – простота замены резиновой мембраны

Для этого откручивают несколько шестигранных болтов крепления фланца и снимают его вместе с оболочкой

Еще одно преимущество баллонного бака – простота замены резиновой мембраны. Для этого откручивают несколько шестигранных болтов крепления фланца и снимают его вместе с оболочкой.

Рис. 9 Вертикальные гидробаки в водопроводной линии

Источник

Как и где ставится расширительный бак

Итак, мы собираемся своими руками спроектировать и собрать систему отопления. Если она еще и заработает — нашей радости не будет предела. Есть ли инструкция по установке расширительного бачка?

Открытая система

В этом случае ответ подскажет простой здравый смысл.

Открытая система отопления представляет собой, в сущности, один большой сосуд сложной формы со специфичными конвекционными потоками в нем.

Установка котла и отопительных приборов в нем, как и монтаж трубопроводов, должны обеспечить две вещи:

Быстрый подъем нагретой котлом воды в верхнюю точку отопительной системы и ее слив через отопительные приборы самотеком;

Беспрепятственное перемещение пузырьков воздуха туда, куда они устремятся в любом сосуде с любой жидкостью. Вверх.

Установка расширительного бачка отопления в открытой системе всегда выполняется в ее верхней точке . Чаще всего — вверху разгонного коллектора однотрубной системы. В случае домов верхнего розлива (хоть вам и едва ли придется их проектировать) — в верхней точке розлива на чердаке.

Сам бачок для открытой системы не нуждается в запорной арматуре, резиновой мембране и даже в крышке (разве что для защиты от мусора) . Это простой открытый сверху водяной бак, в который всегда можно долить ведро воды взамен испарившейся. Цена такого изделия равна стоимости нескольких сварочных электродов и квадратного метра стального листа толщиной 3-4 миллиметра.

Так выглядит расширительный бак для открытой системы отопления. При желании в люк в нем можно вывести водоразборный кран от водопровода. Но куда чаще он по мере испарения воды доливается обычным ведром.

Закрытая система

Здесь и к выбору бака, и к его монтажу придется отнестись достаточно серьезно.

Давайте соберем и систематизируем основную информацию, доступную на тематических ресурсах.

Монтаж расширительного бака системы отопления оптимален в том месте, где течение воды наиболее близко к ламинарному, где в отопительной системе минимум завихрений. Самое очевидно решение — расположить его на прямом участке розлива перед циркуляционным насосом. При этом высота относительно пола или котла значения не имеет: назначение бачка — компенсировать тепловое расширение и гасить гидроудары, а воздух мы прекрасно стравим через воздушные краны.

Типичная схема установки бачка. Его расположение в однотрубной системе будет таким же — перед насосом по ходу воды.

Баки в заводской комплектации иногда снабжаются предохранительным клапаном, сбрасывающим избыточное давление. Однако лучше перестраховаться и убедиться, что в вашем изделии он есть. Если нет — докупить и смонтировать рядом с баком.

Электрические и газовые котлы с электронными термостатами зачастую поставляются с встроенными циркуляционным насосом и расширительным баком отопления. Прежде, чем отправляться за покупками — убедитесь, что они вам нужны.

Принципиальное отличие мембранных расширительных баков от тех, что используются в открытых системах — их ориентация в пространстве. В идеале теплоноситель должен поступать в бак сверху. Эта тонкость монтажа призвана полностью удалить воздух из того отсека бака, который предназначен для жидкости.

Минимальный объем расширительного бачка для водяной системы отопления берется примерно равным 1/10 объема теплоносителя в системе. Больше — допустимо. Меньше — опасно. Объем воды в отопительной системе можно грубо рассчитать, отталкиваясь от тепловой мощности котла: как правило, берется 15 литров теплоносителя на киловатт.

Манометр, смонтированный рядом с расширительным баком и подпитывающим вентилем (соединяющим отопление с водопроводом), может оказать вам неоценимую услугу. Ситуация с залипшим золотником предохранительного клапана, увы, не так уж редка.

Если клапан сбрасывает давление слишком часто — это явный признак того, что с объемом расширительного бачка вы просчитались. Совсем не обязательно менять его. Достаточно приобрести еще один и подключить его параллельно.

Вода имеет сравнительно низкий коэффициент температурного расширения. Если вы перейдете с нее на незамерзающий теплоноситель (например, этиленгликоль), вам опять-таки понадобится увеличить объем расширительного бака или установить дополнительный.

Расширительный бак на фото смонтирован по всем правилам: теплоноситель подведен сверху, бак снабжен манометром и предохранительным клапаном.

1 Описание датчика и насосной системы

Датчик давления воды – электрический прибор, обеспечивающий регулировку давления в гидроаккумуляторе для насосной станции. Также оно следит за напором жидкости в трубопроводе и включает, либо отключает подачу воды в бак гидроаккумулятора.

Происходит это благодаря замыканию проводов. Превышение допустимого порога размыкает контакты и реле отключает насос. Падение ниже установленного уровня замыкает контакт устройства, включая подачу воды. Вручную настроить можно как верхний, так и нижний пороги.

Схема работы реле давления

Основные понятия реле давления для системы с гидроаккумулятором:

Рвкл – нижний порог давления, включение питания, в стандартных настройках равен 1.5 бар. Контакты соединяются, и подключаемый к реле насос начинает закачивать воду;

Рвыкл – верхний порог давления, выключение питания реле, лучше устанавливать на 2.5-3 бара. Цепь разъединяется, и автоматический сигнал прекращает работу насосов;

дельта Р (ДР) – показатель разницы давления между нижним и верхним порогами;

максимальное давление – как правило, не превышает 5 бар. Это значение отображено в характеристиках устройства регулирования для систем водоснабжения и не изменяется. Превышение приводит к поломке оборудования или сокращению гарантийного эксплуатационного срока.

Главным элементом реле давления для гидроаккумулятора является мембрана, реагирующая на давление воды. Она изгибается в зависимости от напора и сообщает механизму о том, насколько поднимается или опускается давление воды в насосной станции. Изгиб переключает контакты внутри реле. Противодействует натиску воды специальная пружина (которая затягивается для регулировки). Пружина поменьше определяет дифференциал, то есть разницу между нижним и верхним порогом давления.

Реле могут быть двух видов. Первый, силовой, напрямую действует на контакты насоса. Управляющий тип взаимодействует с автоматикой станции и уже через неё влияет на работу насоса.

Гидроаккумулятор и реле давления образуют надёжную систему по обеспечению водоснабжения любых помещений, хозяйственных построек, полей и другого. Автоматика для насоса также необходимая часть – благодаря ей становится максимально просто контролировать сбор воды и быстро накачивать жидкость в бак и в трубы.

Устройство реле давления насосной станции

1.1 Регулировка реле давления для гидроаккумулятора

Прежде чем присоединять оборудование к баку, следует проверить работоспособность реле и отрегулировать его. Снимать показания рекомендуется механическим манометром. Он более точек и менее подвержен внутренним поломкам, из-за которых его показания могут не соответствовать действительности.

Далее будет следовать инструкция, как правильно настроить реле давления. В первую очередь, необходимо ознакомиться с паспортом устройства, насоса и бака гидроаккумулятора, чтобы выяснить пределы давления для этих элементов насосной станции. Целесообразней всего при покупке заранее ознакомиться с данными параметрами и подстроить их друг под друга.

Далее следует действовать в следующем порядке:

Открыть потребление воды (кран, шланг, вентиль), чтобы благодаря манометру увидеть давление, при котором срабатывает реле и включается насос. Обычно это 1.5-1 бар.

Потребление воды отключается, чтобы поднять давление в системе (в баке гидроаккумулятора). Манометром фиксируется предел, при котором реле отключает насос. Обычно это 2.5-3 бара.

Отрегулировать гайку, присоединённую к большой пружине. Она определяет значение, при котором включается насос. Чтобы увеличить порог включения надо затянуть гайку по часовой стрелке, чтобы уменьшить – ослабить (против часовой стрелки). Повторять предыдущие пункты до момента, когда давление включения не будет соответствовать желаемому.

Регулировка датчика выключения происходить гайкой на малой пружине. Она отвечает за разницу между двумя порогами и принцип настройки такой же: чтобы повысить разницу (и увеличить давление выключения) – затянуть гайку, чтобы уменьшить – ослабить.

Не рекомендуется за один раз делать поворот гайки более чем на 360 градусов, поскольку они очень чувствительные.

Эксплуатация и ремонт

По мере проникновения внутрь гидроаккумулятора вода приносит с собой воздух. Для предотвращения подобного предлагаемые сегодня модели оснащены клапаном стравливания. Для эффективной работы от пользователя требуется время от времени открывать его.

Знакомясь с инструкцией, можно заметить, что там могут быть предусмотрены и другие действия, которые должны быть выполнены владельцем.

Явной подсказкой о том, что гидроаккумулятор вышел из строя, может выступать наличие течи в виде маленьких или прерывистых струек, а также резких перепадов в показаниях манометра. В подобных ситуациях необходимо надавить на золотник, имеющий вид клапана, который определяет направление движения воды.

Обязательно нужно удалить остатки воздуха! Если видно, что стрелка изменила свое положение на нижнее, то это указывает на то, что количество воздуха небольшое. Если из оборудования был удалён весь воздух, но течь не прекращается, то можно сделать вывод, что причина неисправности заключается в поврежденной мембране.

Чтобы аппарат смог исправно выполнять свою задачу при наличии поврежденной мембраны или каучукового баллона, необходимо приобрести новое изделие. За покупкой подобных элементов следует обратиться в специализированные магазины, занимающиеся продажей гидроаккумуляторов.

Проведение работ по подключению и настройке реле давления для гидроаккумулятора

Хотя многие считают процесс монтажа и регулировки прибора сложным для понимания, на самом деле он таковым не является. Каждый владелец загородного дома с наличием скважины или колодца может самостоятельно подключить и настроить устройство для обеспечения строения водой.

Одна из схем подсоединения гидроаккумулятора к системе

Стандартная схема подключения реле давления к гидроаккумулятору

Готовое изделие взаимодействует как с водопроводной, так и с электрической системой здания. При смыкании и размыкании контактов подается либо перекрывается жидкость. Прибор давления устанавливается стационарно, так как перемещаться его с места на место нет необходимости.

Указано назначение контактных групп прибора

Для подключения рекомендуется выделить отдельную линию электричества. Непосредственно от щитка следует провести кабель с медной жилой сечением 2,5 кв. мм. Не рекомендуется соединять провода без заземления, ведь сочетание воды и электричества таит скрытую опасность.

Наглядная схема для самостоятельного подключения реле

Кабели следует пропустить через отверстия, располагающиеся на пластиковом корпусе, после чего подсоединить к контактной колодке. Она содержит клеммы для фазы и ноля, заземления. проводов для насоса.

Обратите внимание! Электромонтажные работы должны осуществляться в отключенном состоянии от сети. При установке нельзя пренебрегать соблюдением общих правил технической безопасности

Правильная настройка реле давления гидроаккумулятора

Для регулировки прибора требуется точный манометр, позволяющий определить давление без ошибок. Ориентируясь на его показания, можно произвести относительно быструю настройку. При повороте гаек, расположенных на пружинах, можно уменьшить или увеличить давление. Во время настройки необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Ведутся работы по настройке прибора

Итак, регулировка реле давления для гидроаккумулятора осуществляется следующим образом.

Система включается, после чего при помощи манометра отслеживаются показатели, при которых происходит включение и отключение устройства;

Сначала настраивается пружина нижнего уровня, имеющая большие размеры. Для регулировки используется обычный гаечный ключ.

Производится тестирование выставленного порога. Если есть необходимость, то предыдущий пункт повторяется.

Далее крутится гайка для пружины, позволяющей выставить верхний уровень давления. Она имеет меньшие размеры.

Работа системы полностью тестируется. Если по каким-то причинам результаты не удовлетворяют, то производится повторная настройка.

Демонстрируются регулировочные гайки устройства

Обратите внимание! Перед тем, как настроить реле давления гидроаккумулятора, необходимо запомнить простую истину. Минимально допустимая разница между максимальным и минимальным значением не должна быть меньше 1 атмосферы

Подробная ошибка IIS 8.5 — 404.0

Ошибка HTTP 404.0 — не найдено

Ресурс, который вы ищете, был удален, изменено название или временно недоступен.

Наиболее вероятные причины:

Указанный каталог или файл не существует на веб-сервере.

URL-адрес содержит опечатку.

Пользовательский фильтр или модуль, например URLScan, ограничивает доступ к файлу.

Что можно попробовать:

Создайте контент на веб-сервере.

Просмотрите URL-адрес браузера.

Создайте правило трассировки для отслеживания неудачных запросов для этого кода состояния HTTP и посмотрите, какой модуль вызывает SetStatus. Для получения дополнительной информации о создании правила трассировки для неудавшихся запросов щелкните здесь.

Подробная информация об ошибке:

Модуль Веб-ядро IIS

Уведомление MapRequestHandler

Обработчик StaticFile

Код ошибки 0x80070002

Запрошенный URL http: // www.cmafh.com:80/images/master%20pdfs/brh%20accumulator/bladder%20model%20hab%20and%20diaphragm%20model%20had%20installation%20and%20operating%20instructions%20%209535233420_2009-03.pdf

Путь C: \ inetpub \ wwwroot \ cmalive \ images \ master% 20pdfs \ brh% 20accumulator \ bladder% 20model% 20hab% 20and% 20diaphragm% 20model% 20had% 20installation% 20and% 20operating% 20instructions% 20% 209535233420_2009-03. pdf

Метод входа в систему Анонимный

Пользователь входа в систему Анонимный

Каталог отслеживания запросов C: \ inetpub \ logs \ FailedReqLogFiles

Дополнительная информация:
Эта ошибка означает, что файл или каталог не существует на сервере.Создайте файл или каталог и повторите запрос.
Просмотр дополнительной информации »
Установка гидроаккумуляторов
CCE — журнал Lowrider

Аккумуляторы существуют уже много лет, и единственное, что изменилось в них, — это их дизайн. Независимо от того, устанавливаете ли вы аккумуляторы для старинных самолетов или более новые модели, принцип работы одинаков. Аккумуляторы старых самолетов были простыми устройствами, состоящими из поршня, цилиндрической втулки и двух торцевых крышек.Поршень может свободно перемещаться по всей длине гильзы цилиндра, подобно бесштоковому поршню в гидравлическом цилиндре. Это почти тот же принцип, что и поршень, перекачивающий воздух с одной стороны и жидкость с другой. Вероятно, поэтому большинство людей избегают этих типов гидравлических систем. Если у вас уже были утечки, давление, создаваемое гидроаккумулятором, умножало проблему, поскольку давление должно было выходить из самого слабого места.

Когда пришло время плавной езды на гидравлике, вам нужно задать себе несколько вопросов.Какую поездку вы хотите, и какую реакцию вы хотите, чтобы ваша машина давала вам, когда вы нажимаете на переключатель? Теоретически современные аккумуляторы устроены так же, но заполнены азотом, который служит подушкой для жидкости. Они по-прежнему предназначены для установки в гидравлическую линию, как и в первые дни. Одна из причин, по которой люди избегают аккумуляторов, заключается в том, что они заполнены азотом. Когда вам нужно работать с этой настройкой, вам нужно убедиться, что аккумулятор не загружен, поэтому выгрузите всю жидкость из аккумулятора, удерживая переключатель.Как только вы это сделаете, и в гидравлике нет давления, вы можете работать с системой. Это очень важно, так как вы можете получить ту же реакцию, что и при разборке нагруженного поршневого насоса. Кроме того, когда вы нажмете переключатель, вы заметите задержку, так как гидравлика станет пористой; это происходит из-за того, что гидравлическая жидкость оказывает давление на гидроаккумулятор, поскольку гидроаккумулятор размягчает масло. Теперь следите за тем, как профессионалы Go-ez улучшают свою жесткую езду, используя четыре гидроаккумулятора CCE.

1. Удар, установленный на грузовике Chevy 54 года выпуска, был готов к смягчению его езды.

2. Когда вы хотите ехать низко, иногда вам нужно снять катушки, как это было в этой поездке. Когда вы это сделаете, вы не сможете ездить без какой-либо подушки в подвеске.

3. Исправление заключается в добавлении аккумуляторов, которые смягчают масло и действуют как катушки для плавной езды. При добавлении или работе на автомобилях с гидроаккумуляторами нужно следить за тем, чтобы в гидросистеме не было давления.

4. Эти гидроаккумуляторы подтягивались индивидуально при добавлении к гидравлической системе.

5. Подвеска грузовика была разработана для езды без катушек, поэтому каждый цилиндр получил гидроаккумулятор CCE.

6. Аккумуляторы отключились по одному.

7. Как и в случае с новыми амортизаторами в автомобиле, не ждите мгновенного ощущения от езды наилучшим образом, так как аккумуляторы необходимо обкатать.Как только они это сделают, у вас будет более комфортная поездка.

Какая польза от гидроаккумулятора в гидравлической системе? — MVOrganizing

Какая польза от гидроаккумулятора в гидравлической системе?

Гидравлические аккумуляторы используются в самых разных отраслях промышленности для хранения энергии; поддерживать давление; гасить вибрации, пульсации и удары; и многое другое. Накопление энергии — аккумуляторы могут принимать, накапливать и выделять энергию в виде жидкости под давлением для повышения эффективности вашей гидравлической системы.

Какие аккумуляторы пишут их типы?

Существует четыре основных типа гидроаккумуляторов: нагруженный поршневой тип, мембранный (или баллонный) тип, пружинный тип и гидропневматический поршневой тип. Первым использовался грузоподъемный тип, но он намного больше и тяжелее по своей вместимости, чем современные поршневые и баллонные типы.

Где используется аккумулятор?

Энергосбережение: аккумулятор может использоваться в качестве дополнения к насосу во время пикового потребления, тем самым уменьшая размер необходимого насоса и двигателя.Аккумулятор заряжается во время сегментов с низкой потребностью во время цикла насоса, а затем разряжается во время частей с высокой потребляемой мощностью.

Какие 4 применения гидроаккумулятора?

Гидравлические аккумуляторы для широкого спектра применений

Строительство. Возможность аккумулирования энергии и гашение пульсаций для сглаживания ударов, уменьшения вибрации, обеспечения стабильности, безопасности и комфорта.

Нефть и газ.

Энергия.

Fluid Power.

Сельское хозяйство.

Автомобильные приложения.

Подвеска.

Как проверить гидроаккумулятор?

Второй метод проверки гидроаккумулятора — это наблюдение за манометром системы. Как уже упоминалось, масло сливается из гидроаккумулятора с очень высокой скоростью. Когда гидроаккумулятор работает нормально, манометр обычно не падает более чем на 100-200 фунтов на квадратный дюйм.

Какая жидкость используется в гидравлических силовых системах?

Гидравлическая мощность, также называемая мощностью жидкости, мощность, передаваемая посредством контролируемой циркуляции жидкости под давлением, обычно водорастворимого масла или водно-гликолевой смеси, на двигатель, который преобразует ее в механическую мощность, способную выполнять работу с нагрузкой.

Почему в гидроаккумуляторе используется азот?

В гидроаккумуляторах используется азот для поддержания давления в гидравлической жидкости. Когда вся гидравлическая жидкость находится в аккумуляторе, предназначенном для стороны высокого давления HHV, давление азота достигает 5000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Если нет жидкости, давление азота составляет около 2000 фунтов на квадратный дюйм.

Какова основная функция аккумулятора?

Аккумулятор позволяет гидравлической системе справляться с экстремальными нагрузками с использованием менее мощного насоса, быстрее реагировать на временные потребности и сглаживать пульсации.Это тип накопителя энергии.

Почему азот используется в дробилке породы?

Зачем нужно добавлять азот в гидромолот? Когда шток поршня поднимается в наивысшую точку, реверсивный клапан начинает менять направление, в это время энергия, создаваемая гидравлическим маслом и сжатием азота, быстро толкает шток поршня вниз и ударяет по долоту, происходит прерывистое движение.

Какова роль аккумулятора?

Аккумулятор — это тип регистра, включенного в ЦП.Он действует как временное хранилище, в котором хранится промежуточное значение в математических и логических вычислениях. Промежуточные результаты операции постепенно записываются в аккумулятор, перезаписывая предыдущее значение.

Аккумулятор — это регистр специального назначения?

Регистры специального назначения. Аккумулятор — это регистр для краткосрочного промежуточного хранения арифметических и логических данных в центральном процессоре компьютера. В арифметической операции с двумя операндами в этом регистре должен находиться один операнд.

Как выиграть аккумулятор?

Как выиграть футбольные аккумуляторы: руководство по стратегии

Шаг первый: Откройте ключевые данные. Первым шагом в любой акка-ставке является исследование, и для этого вам нужны ключевые данные.

Шаг второй: Ищите подходящие варианты.

Шаг 3: Дополните свой выбор значений надежным выбором.

Шаг 4: Убедитесь, что вы выиграли МАКСИМАЛЬНУЮ возможность от вашей ставки.

В чем разница между экспрессом и аккумулятором?

Аккумулятор (иногда называемый на сленге «акка») и экспресс — это одно и то же.«Накопитель» — это термин, наиболее популярный в Европе, в то время как «экспресс», как правило, используется в Америке. Двойной или тройной на самом деле аккумулятор. Эти события связаны в единую ставку, называемую экспресс-ставкой.

Какой тип экспресс-ставок самый лучший?

Различные типы экспресс-ставок

1- Аккумулятор / Acca. Это традиционная ставка «все или ничего», которую большинство из нас делает неделя за неделей.

2 — Двойной. Два выбора, оба должны выиграть.

3 — Высокие частоты. Три выбора, все три должны выиграть.

4 — Трикси.

5 — Патент.

6 — Янки.

7 — Счастливчик 15.

8 — канадский.

Как сделать хороший аккумулятор?

Как выиграть ставку на футбольный экспресс

Старайтесь придерживаться домашних команд (выигрыш около 45%)

Проверить форму обеих команд.

Имейте в виду травмы и дисквалификацию.

Посмотрите статистику личных встреч.

Старайтесь избегать выездных команд на сложных площадках, например. Бернли.

Используйте правильных букмекеров, чтобы ВСЕГДА получать лучшие коэффициенты.

Воспользуйтесь страховкой акка на свой аккумулятор.

Контроль состояния гидроаккумуляторов

Гидравлические аккумуляторы накапливают энергию, повышают производительность гидравлических систем и обеспечивают функции аварийного резервного копирования. Аккумулятор состоит из разделительного элемента (баллона, поршня или диафрагмы), который разделяет газовую и жидкостную секции.На емкость накопителя энергии напрямую влияет давление предварительной зарядки газообразного азота внутри аккумулятора.
Устройство HYDAC P ₀ -Guard EDS 3400 обнаруживает низкое давление предварительной зарядки аккумулятора и позволяет прогнозировать его работу.
В презентации на IFK 2020 Кристиан Нистерс, Франк Бауэр и Марко Брокер из HYDAC Technology GmbH, Зульцбах / Саар, Германия, объяснили, что производительность и доступность гидравлических систем сильно зависят от правильного функционирования гидроаккумулятора и правильное предварительное давление очень важно.Таким образом, необходимо постоянно проверять давление предварительной зарядки во время работы; в противном случае это приведет к неэффективному использованию аккумулятора.

В этом контексте компания HYDAC разработала «умный» продукт — P ₀ -Guard — для прогнозируемого мониторинга давления предварительной зарядки без необходимости проведения измерений на газовой стороне аккумулятора.

Есть две основные причины, по которым правильное давление предварительной зарядки так важно. Во-первых, обеспечить оптимальную производительность гидроаккумулятора во всем диапазоне рабочего давления и, таким образом, поддерживать высокую производительность машины.А во-вторых, для работоспособности системы, чтобы избежать повреждения и разрушения разделительного элемента гидроаккумулятора и, в свою очередь, оптимизировать срок службы машины.

Обычный способ проверить давление предварительной зарядки гидроаккумулятора — это измерить давление на стороне газа. Проверка может выполняться постоянными устройствами, такими как манометры или датчики давления, или непостоянными устройствами, такими как испытательная установка HYDAC FPU.

Проверка на газовой стороне — самый простой и самый прямой метод измерения; манометр дает прямую и визуальную индикацию давления газа.Но, с другой стороны, есть некоторые недостатки и риски, которые следует учитывать. Например, не всегда легко получить доступ к газовой стороне для проведения измерений. Может даже потребоваться использовать лестницу, чтобы добраться до газовой стороны гидроаккумулятора. Кроме того, использование постоянных манометров или датчиков давления увеличивает риск потенциальных точек утечки. Для улучшения видимости манометры можно устанавливать на уровне глаз, но дополнительные трубопроводы увеличивают расходы и еще больше увеличивают риск утечки. А сторона жидкости аккумулятора должна быть без давления и термостабилизирована во время проверки предварительной зарядки, чтобы получить репрезентативный и сопоставимый результат измерения.

P ₀ -Guard
В качестве лучшего варианта компания HYDAC разработала P ₀ -Guard EDS 3400 для прогнозируемого мониторинга давления предварительной зарядки аккумулятора без необходимости измерения давления на стороне газа. Это компактное электронное реле давления со встроенными функциями мониторинга аккумулятора. Контролируя и оценивая градиенты давления на стороне масла, P ₀ -Guard отмечает любое значительное падение давления предварительной зарядки и активирует выходной предупреждающий сигнал в случае критически низкого значения предварительной зарядки.

Принцип измерения устройства основан на физических условиях различных модулей объемной упругости гидравлической жидкости и газовой среды внутри аккумулятора. В связи с тем, что при обычных гидравлических рабочих давлениях объемный модуль упругости гидравлической системы намного выше, чем объемный модуль упругости газа, наблюдается значительное градиентное изменение характеристической кривой при повышении давления и сбросе давления в гидроаккумуляторе. Что касается давления со стороны жидкости, это градиентное изменение происходит во время разгерметизации, когда разделительный элемент приближается к дну аккумулятора.

P ₀ -Guard определяет давление закрытия во время процесса слива гидроаккумулятора и сравнивает его с выбираемым минимальным давлением. И он компенсирует влияющие факторы, такие как скорость потока, температурные граничные условия и положение установки аккумулятора. Когда это предельное значение ниже значения, устройство передает сигнал контроллеру.

Функционирование, надежность и стабильность алгоритма P ₀ -Guard были проверены в ходе различных испытаний в собственном испытательном отделе HYDAC.Алгоритм мониторинга обеспечивает стабильные данные даже при воздействии помех, таких как рябь или удары, на сигнал гидравлического давления. А благодаря тому, что P ₀ -Guard основан на аппаратном обеспечении реле давления HYDAC, пользователи извлекают выгоду из преимуществ давно проверенного продукта, а также высокой частоты дискретизации (что важно для точного функционирования). реализованного алгоритма).

Функция мониторинга может использоваться в стандартном режиме переключения или в режиме IO-Link.В режиме переключения выход для контроля давления предварительной зарядки отключается, когда обнаруженное давление закрытия падает ниже определенного минимального значения. В режиме IO-Link P ₀ -Guard осуществляет двустороннюю связь с подключенным мастером IO-Link. Мастер может изменять параметры настройки или считывать соответствующие значения. Помимо основной функции мониторинга, дополнительный выход может использоваться либо как переключающий выход для функции зарядки аккумулятора, либо как аналоговый выход для фактического сигнала гидравлического давления.

Как производитель гидроаккумуляторов, HYDAC использует P ₀ -Guard на большинстве аккумуляторов, работающих на их заводах. По словам авторов, он отслеживает фактические условия предварительной зарядки всех гидроаккумуляторов, обеспечивает оптимальную производительность и генерирует исторические данные о тенденциях, на основе которых строятся прогнозные данные и прогнозы технического обслуживания.

P ₀ -Guard представляет собой интеллектуальный инструмент для контроля давления предварительной зарядки, который можно использовать как автономное устройство, а также встраивать в промышленную сетевую систему.Алгоритм работает независимо от типа аккумулятора и, следовательно, может использоваться для мембранных, металлических сильфонов, баллонных и поршневых аккумуляторов, а также для резервных газовых баллонов. Он работает в гидравлических контурах с несколькими аккумуляторами параллельно и определяет минимальное давление предварительной зарядки. И это позволяет прогнозировать интервалы технического обслуживания для поддержки и оптимизации философии профилактического обслуживания.

HYDAC
www.hydac.com

% PDF-1.4 % 2565 0 объект > эндобдж xref 2565 83 0000000016 00000 н. 0000004560 00000 н. 0000004710 00000 н. 0000004748 00000 н. 0000005334 00000 п. 0000005444 00000 н. 0000005584 00000 н. 0000005724 00000 н. 0000005864 00000 н. 0000006004 00000 н. 0000006143 00000 н. 0000006283 00000 п. 0000006423 00000 н. 0000006563 00000 н. 0000006704 00000 н. 0000006845 00000 н. 0000007242 00000 н. 0000007930 00000 н. 0000008592 00000 н. 0000008631 00000 н. 0000008682 00000 н. 0000008733 00000 н. 0000008846 00000 н. 0000008961 00000 н. 0000009065 00000 н. 0000009811 00000 н. 0000010519 00000 п. 0000010607 00000 п. 0000011119 00000 п. 0000011743 00000 п. 0000012115 00000 п. 0000014556 00000 п. 0000017540 00000 п. 0000020574 00000 п. 0000023632 00000 п. 0000026646 00000 п. 0000029858 00000 п. 0000033137 00000 п. 0000036248 00000 п. 0000038899 00000 п. 0000044516 00000 п. 0000048931 00000 н. 0000050875 00000 п. 0000051693 00000 п. 0000052487 00000 п. 0000052511 00000 п. 0000052590 00000 н. 0000065128 00000 п. 0000066749 00000 п. 0000066818 00000 п. 0000066936 00000 п. 0000067321 00000 п. 0000067690 00000 н. 0000068076 00000 п. 0000068455 00000 п. 0000068840 00000 п. 0000069801 00000 п. 0000069842 00000 п. 0000075142 00000 п. 0000075207 00000 п. 0000075239 00000 п. 0000075316 00000 п. 0000083520 00000 п. 0000083857 00000 п. 0000083926 00000 н. 0000084047 00000 п. 0000295027 00000 н. 0000296750 00000 н. 0000299638 00000 н. 0000443368 00000 н. 0000446252 00000 н. 0000529619 00000 н. 0000529686 00000 н. 0000529753 00000 п. 0000529820 00000 н. 0000529887 00000 н. 0000529954 00000 н. 0000530021 00000 н. 0000530088 00000 н. 0000530155 00000 н. 0000530222 00000 н. 0000530289 00000 н. 0000001956 00000 н. трейлер ] / Назад 2269639 >> startxref 0 %% EOF 2647 0 объект > поток hViPSY> / $! dQD ~ a

Гидравлический аккумулятор с газом в качестве сжимаемой среды

Описание

Этот блок моделирует газовый аккумулятор.Аккумулятор состоит из предварительно заряженного газа. камера и жидкостная камера. Жидкостная камера связана с гидравлической системой. Камеры разделены диафрагмой, поршнем или диафрагмой любого типа.

Поскольку давление жидкости на входе в гидроаккумулятор становится больше, чем давление предварительной зарядки, жидкость поступает в аккумулятор и сжимает газ, сохраняя гидравлическую энергию. Уменьшение давление жидкости вызывает декомпрессию газа и сброс хранящейся жидкости в система.

Во время типичных операций давление в газовой камере равно давлению в газовой камере. жидкостная камера. Однако, если давление на входе в гидроаккумулятор упадет ниже уровня предварительной зарядки давление, газовая камера становится изолированной от системы. В этой ситуации жидкостная камера пуста, а давление в газовой камере остается постоянным и равным предварительной зарядке давление. Давление на входе в гидроаккумулятор зависит от гидравлической системы, к которой подключен аккумулятор подключен.Если давление на входе в гидроаккумулятор возрастает до уровня предварительной зарядки давление или выше, жидкость снова попадает в гидроаккумулятор.

Перемещение сепаратора между жидкостной камерой и газовой камерой ограничено два жестких упора, ограничивающие расширение и сжатие объема жидкости. Объем жидкости ограничено, когда жидкостная камера заполнена и когда жидкостная камера пуста. Жесткие остановки моделируются с конечной жесткостью и демпфированием. Это означает, что жидкость может объем становится отрицательным или больше, чем емкость камеры с жидкостью, в зависимости от значений коэффициент жесткости упора и давление на входе в гидроаккумулятор.

На схеме изображен газовый аккумулятор. Общий объем аккумулятора ( V _T) разделен на жидкостную камеру слева и газовая камера справа у вертикального сепаратора. Расстояние между левой стороной и разделитель определяет объем жидкости ( V _F). В расстояние между правой стороной и сепаратором определяет объем газа ( V _T — V _F).Объем жидкостной камеры ( V _C) составляет меньше, чем общий объем аккумулятора ( V _T), так что объем газа никогда не становится нулевым.

Контактное давление жесткого останова моделируется с помощью параметра жесткости и параметра демпфирования. В соотношение давления газа и объема газа между текущим состоянием и состоянием предварительной зарядки задается политропным соотношением с уравновешенным давлением на сепараторе:

(pG + pA) (VT − VF) k = (ppr + pA) VTk

pHS = {KS (VF − VC) + KdqF + (VF− VC), если VF≥VCKSVF − KdqF − VFif VF≤00, в противном случае

qF + = {qFif qF≥00, в противном случае

qF — = {qFif qF≤00, в противном случае

, где
900

Общий объем аккумулятора, включая жидкостную камеру и газ камера

V _F Объем жидкости в гидроаккумуляторе

V _init Начальный объем жидкости в гидроаккумуляторе

V _C Емкость жидкостной камеры, разница между общим объемом аккумулятора и объемом газа мертвый объем камеры

V _{мертвый} Мертвый объем газовой камеры, небольшая часть газовой камеры, которая остается заполненной газа, когда жидкостная камера заполнена

p _F Давление жидкости (манометрическое) в жидкостной камере, равное давлению на вход гидроаккумулятора

p _pr Давление (манометрическое) в газовой камере при пустой камере для жидкости

p _A Атмосферное давление

p _G Давление газа (манометрическое) в газовой камере

p _HS Контактное давление жесткого упора

K _s Коэффициент жесткости жесткого упора

K _d Коэффициент демпфирования жесткого упора

k Коэффициент удельной теплоемкости (индекс адиабаты)

q _F Расход жидкости в аккумулятор, который положительный, если жидкость течет в аккумулятор

Расход в аккумулятор — это скорость изменения объема жидкости:

При t = 0 начальное состояние V _F = V _init, где V _init — это значение, которое вы назначаете к параметру Начальный объем жидкости .

% PDF-1.4 % 160 0 объект > эндобдж xref 160 164 0000000016 00000 н. 0000004715 00000 н. 0000004850 00000 н. 0000004924 00000 н. 0000004956 00000 н. 0000005042 00000 н. 0000005684 00000 п. 0000005827 00000 н. 0000005937 00000 н. 0000007418 00000 н. 0000009076 00000 н. 0000010606 00000 п. 0000012264 00000 п. 0000013912 00000 п. 0000015530 00000 п. 0000015667 00000 п. 0000017329 00000 п. 0000019294 00000 п. 0000019404 00000 п. 0000019512 00000 п. 0000019582 00000 п. 0000020902 00000 н. 0000021101 00000 п. 0000021298 00000 п. 0000021325 00000 п. 0000021669 00000 п. 0000049394 00000 п. 0000049470 00000 п. 0000053225 00000 п. 0000053824 00000 п. 0000058038 00000 п. 0000059556 00000 п. 0000084205 00000 п. 0000107637 00000 н. 0000129869 00000 н. 0000146802 00000 н. 0000162752 00000 н. 0000179417 00000 н. 0000196776 00000 н. 0000215157 00000 н. 0000236431 00000 н. 0000256829 00000 н. 0000258262 00000 н. 0000275559 00000 н. 0000295125 00000 н. 0000314427 00000 н. 0000333906 00000 н. 0000353602 00000 н. 0000372323 00000 н. 0000390823 00000 н. 0000408204 00000 н. 0000421119 00000 н. 0000430935 00000 п. 0000432788 00000 н. 0000440202 00000 н. 0000445422 00000 н. 0000450797 00000 н. 0000456245 00000 н. 0000461402 00000 н. 0000465037 00000 н. 0000467930 00000 н. 0000469944 00000 н. 0000470374 00000 п. 0000470533 00000 п. 0000474608 00000 н. 0000474767 00000 н. 0000474926 00000 н. 0000475085 00000 н. 0000477822 00000 н. 0000487446 00000 н. 0000493249 00000 н. 0000498008 00000 н. 0000501796 00000 н. 0000506220 00000 н. 0000510325 00000 н. 0000515453 00000 н. 0000528671 00000 н. 0000536059 00000 н. 0000543852 00000 п. 0000552153 00000 н. 0000561390 00000 н. 0000572414 00000 н. 0000585611 00000 н. 0000600169 00000 н. 0000616284 00000 н. 0000632985 00000 н. 0000651183 00000 н. 0000667124 00000 н. 0000687244 00000 н. 0000709517 00000 н. 0000733858 00000 н. 0000758651 00000 н. 0000784578 00000 н. 0000810559 00000 н. 0000835039 00000 н. 0000860959 00000 н. 00008 00000 н. 0000919857 00000 н. 0000920016 00000 н. 0000948152 00000 н. 0000976964 00000 н. 0001006997 00000 п. 0001036908 00000 п. 0001067279 00000 п. 0001100620 00000 пн 0001135757 00000 п. 0001168957 00000 п. 0001199147 00000 н. 0001227981 00000 п. 0001228140 00000 п. 0001254496 00000 п. 0001279174 00000 п. 0001303684 00000 п. 0001328135 00000 п. 0001352080 00000 п. 0001376413 00000 п. 0001400200 00000 н. 0001423823 00000 п. 0001447113 00000 п. 0001470464 00000 п. 0001470627 00000 п. 0001494973 00000 п. 0001518837 00000 п. 0001544682 00000 п. 0001572413 00000 п. 0001602001 00000 п. 0001633098 00000 п. 0001665990 00000 п. 0001701352 00000 п. 0001736725 00000 п. 0001769058 00000 н. 0001770695 00000 п. 0001803234 00000 п. 0001836436 00000 п. 0001869045 00000 п. 0001
4 00000 н. 0001931707 00000 п. 0001963583 00000 п. 0001995516 00000 п. 0002028862 00000 п.

Модуль	Веб-ядро IIS
Уведомление	MapRequestHandler
Обработчик	StaticFile
Код ошибки	0x80070002

Запрошенный URL	http: // www.cmafh.com:80/images/master%20pdfs/brh%20accumulator/bladder%20model%20hab%20and%20diaphragm%20model%20had%20installation%20and%20operating%20instructions%20%209535233420_2009-03.pdf
Путь	C: \ inetpub \ wwwroot \ cmalive \ images \ master% 20pdfs \ brh% 20accumulator \ bladder% 20model% 20hab% 20and% 20diaphragm% 20model% 20had% 20installation% 20and% 20operating% 20instructions% 20% 209535233420_2009-03. pdf
Метод входа в систему	Анонимный
Пользователь входа в систему	Анонимный
Каталог отслеживания запросов	C: \ inetpub \ logs \ FailedReqLogFiles

Какое покрытие можно класть на водяной теплый пол: Какое напольное покрытие для теплого пола выбрать?

Авг 4, 1981 автор alexxlab Разное

Какое покрытие лучше для теплого водяного пола

До определенного времени на пол не укладывалось никакое покрытие. Это было связано с отсутствием средств и требуемых материалов. Обыденными считались соломенная подстилка или тканый ковер на утрамбованную землю. Но сегодня напольное покрытие выполняет не только эстетическую роль. Оно создает настроение и защищает ноги от холода. А как быть, если нужно покрытие для теплого водяного пола? Каждое из них обладает различной теплоотдачей. Не будет ли так, что оно только сделает хуже? С этим и предстоит разобраться.

Из чего выбрать

Выбор покрытия для теплого пола может быть сопряжен с определенными трудностями. На рынке присутствует большое разнообразие как в цветовых гаммах, так и в самом материале. Но их настил на теплый пол может сопровождаться некоторыми вопросами, например:

Нуждается ли оно в постоянной влажности воздуха?

Как покрытие переносит сухой воздух?

Будет ли происходить эмиссия при воздействии температуры?

Изменит ли покрытие свой цвет от повышенной температуры?

Нуждается ли оно в поклейке с использованием вредных химических составов?

Эти вопросы стоит держать в уме при рассмотрении вариантов, которые будут приведены ниже для их тщательного анализа. Если условно разделить все виды напольных покрытий на группы то получатся такие категории:

камень натурального или искусственного происхождения;

напольное покрытие из волокнистых плит;

мягкое напольное покрытие из синтетических материалов;

натуральная древесина;

керамика;

керамогранит.

Каждый из видов обладает своими неповторимыми характеристиками, которые можно отнести как к плюсам, так и к минусам, поэтому будет разумно оценить представителей каждого из классов.

Мягкое напольное покрытие

В большей степени это напольное покрытие имеет в своем составе синтетические компоненты искусственного происхождения. К этой категории можно отнести линолеум, а также ковролин. Стоимость таких изделий напольного покрытия для теплого пола сравнительно невысокая, поэтому некоторые останавливаются на таких вариантах. Особенно если речь идет об офисах или других общественных местах.

Ковролин

Само название материала схоже с тем, что мы привыкли видеть в своих жилищах – ковер. Ковры используются в домашнем обиходе уже тысячелетия и не теряют своей актуальности даже сегодня, в век высоких технологий. По своей сути это длинное полотно, которое можно уложить одним контуром на всю плоскость подходящей комнаты. Такое напольное покрытие имеет несколько способов производства. Петлевой подразумевает введение небольшой части нити сквозь основу. На поверхности оставляется заданная величина, которая и образует ворс. Таким способом изготавливают напольное покрытие и с натуральной нитью. Более современным способом изготовления считается воздействие электромагнитного излучения, которое заставляет искусственные нити выстроиться в требуемом положении и с требуемой длиной.

Основой для такого напольного покрытия может выступать резина. Благодаря ей меньшая вероятность смещения и большая фиксация к поверхности. Джут является производным натуральных волокон. Он довольно прочен и долговечен в службе. Используется также войлок, который изготовлен синтетическим путем, его еще называют фелт. Получил свое распространение не так давно, но отличается хорошими изоляционными свойствами, а также устойчив к воздействию влаги. Есть также и искусственный джут. По-другому его называют экшен-бэк, что с английского означает основу напольного покрытия, которая готова к значительным нагрузкам, т.е. износоустойчива. Судя из перечисленного за такое решение напольного покрытия для теплого пола можно сказать:

хорошая звукоизоляция;

приятные тактильные ощущения;

доступны натуральные материалы;

простота укладки;

разнообразие цветовых решений;

отличная износоустойчивость;

А вот нюансы, по которым многие не хотят использовать ковролин как покрытие для теплого водяного пола:

клей, на который часто садят основу;

химические компоненты с эмиссией;

повышенные изоляционные свойства.

Если ковролин при монтаже приклеивается к полу, что происходит чаще всего, то клей при нагревании способен выделять вредные вещества, которые могут нанести вред здоровью. Такая же ситуация может возникнуть с искусственным волокном. В некоторых случаях присутствует неприятный запах, из-за которого сложно находится в комнате. Ковролин сам по себе обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства, поэтому тепло от труб водяного теплого пола не сможет в должной мере поступать в помещение.

Вывод: если возникает потребность в том, чтобы использовать ковролин для настила на водяной теплый пол, то этого лучше не делать в жилых помещениях.

Линолеум

Линолеум до сих пор сохраняет свою популярность. Это связано с простотой его монтажа, а также доступностью различных расцветок, которые имитируют другие настилы. Кто-то покупает его по привычке, т. к. применял его еще с советских времен. Назвать такое изделие экологически чистым довольно сложно. Основная масса изделий основана на нефтепродуктах. Есть вариант из ПВХ. Последними наработками также является линолеум без вредных добавок. Другое его название мармолеум. Последний выпускается не только в рулонах, но плитами и панелями. В его состав входит измельченная до муки древесина, различные натуральные смолы и другие компоненты, поэтому он не нанесет такого вреда здоровью. Выбирая такое покрытие для теплого пола, стоит подумать вот над чем:

простота укладки;

высокая скорость укладки;

большой выбор узоров;

сравнительно невысокая цена;

простота уборки;

антистатические свойства;

дополнительная звукоизоляция;

выносливость к физическому воздействию.

Стоит взвесить и недостатки:

классический линолеум при нагревании токсичен;

ПВХ линолеум выделяет неприятный запах при нагревании;

невозможно использовать материал с дополнительной утепляющей прослойкой;

хрупкость мармолеума;

потеря формы мармолеума;

пересыхание при постоянном нагреве.

Вывод: некоторые виды линолеума могут подойти в качестве напольного покрытия для водяного теплого пола. Но выбирая его, стоит отказаться от дополнительного утеплителя, а также остановится на натуральной основе, чтобы снизить негативное влияние на организм.

Камень

Искусственный камень для покрытия водяного пола можно не рассматривать изначально. Дело в том, что такой материал, практически все его виды, плохо переносит воздействие повышенных температур. В его состав входят различные смолы, которые при нагревании могут выделять токсичные вещества. А вот к натуральному можно присмотреться повнимательнее. Если вы еще задаетесь вопросом какое покрытие лучше для теплого водяного пола, то это, безусловно, натуральный камень в силу таких особенностей:

отличная теплопроводность;

экологичность;

уникальные расцветки;

долгий срок службы;

премиальность.

На вторую чашу весов можно положить:

хорошую теплопроводность;

возможный радиационный фон некоторых видов камня;

сложность ухода;

пористость некоторых видов;

высокая цена.

Возможно, вы удивились, что теплопроводность фигурирует и в одном и в другом списке. Натуральный камень как напольное покрытие очень холодный, если его постоянно подогревать, то он отлично отдает температуру в окружающую среду, поэтому как напольное покрытие для теплого пола является одним из идеальных вариантов. Но в теплое время года, когда отопление выключено, придется позаботиться о том, чтобы накрыть участки коврами или ходить в тапочках. Многих останавливает цена на данный продукт. Также внимательным стоит быть к продавцу и производителю, ведь гранит часто обладает радиационным фоном в силу глубины залегания.

Вывод: натуральный камень прекрасно подходит как покрытие для теплого пола. По нему будет приятно ходить, а также его легко мыть. Некоторые виды потребуют особого ухода и использования дополнительных полиролей. Стоит быть осторожным с красящими веществами и жидкостями, ведь некоторые виды такого напольного покрытия имеют поры, которые хорошо поглощают влагу. Если в них попадет краситель, то придется заменить одну из частей.

Плитка

После натурального камня второе место как лучшее напольное покрытие для теплого водяного пола занимает плитка в ее различных реализациях. Кафельная плитка стала обыденным материалом, который применяется в ванных комнатах и на кухнях. Но ест и другие виды, которые превосходят ее по некоторым характеристикам, их все лучше рассмотреть отдельно.

Кафельная плитка

Самый распространенный вид. Такое напольное или настенное покрытие изготавливается из различных видов глины. После формовки и просушки элементы проходят процесс сушки, после чего подвергаются обжигу в печи. Завершающим этапом является нанесение глазури. Плюсами для такого материала, как напольного покрытия для теплого пола является:

широкий выбор различных цветовых решений;

высокая теплопроводность;

простота ухода;

экологичность;

продолжительный срок службы;

устойчивость к перепаду температур;

доступность в любой местности.

С недостатками хорошо знаком практически каждый;

определенная сложность в укладке;

хрупкость материала;

некоторые виды пропускают влагу;

холодное покрытие при выключенном отоплении.

Вывод: кафельная плитка однозначно подходит для применения как покрытия для теплого пола. Используйте ее, если ваш бюджет ограничен. Если вы планируете потратить для этих целей больше средств, тогда оцените другие виды плитки, о которых будет сказано ниже.

Керамогранит

Керамогранит отлично отвечает на вопрос о том, какое покрытие для теплого пола выбрать. Он является идеальным решением в плане соотношения цены, качества и КПД. Вот почему на него стоит обратить внимание:

структура без пор, которая не пропускает влагу;

устойчивость к воздействию кислот;

устойчивость к механическим воздействиям;

солидный внешний вид;

разнообразие размеров;

высокое удобство монтажа;

износостойкость;

покрытие с антискользящими свойствами;

Минусов у этого покрытия практические нет. Разве что кто-то сочтет как минус цену. Важен щепетильный подход при укладке, чтобы между клеем не оставалось полостей, т. к. они могут привести к повреждению плитки. Еще один нюанс, который может кого-то не устроить – цветовая категория. Здесь не будет пестрых и ярких красок. Это связано с компонентами, которые входя в состав такого напольного покрытия.

Вывод: керамогранитная плитка является одним из лучших, если не лучшим решением для покрытия теплого водяного пола. Ее можно приобретать как для жилых помещений, так и для офисов.

Покрытие из волокнистых плит

К этой категории относится, конечно же, ламинат. Он является отличным заменителем, который имитирует натуральную древесину и способен придать помещению особый шарм и уют. Есть большое количество разновидностей ламината. Из его свойств, которые подойдут для теплого пола можно выделить:

хорошую теплопроводность;

небольшую толщину;

стабильность покрытия;

устойчивость к перепадам температуры;

простота укладки;

широкий выбор цветовых решений.

Но все это можно отнести к изделиям с дополнительной защитой от влаги. Также покупать стоит такой ламинат для теплого пола, в основе которого лежит HDF плита. Она имеет меньшую толщину и большую плотность, поэтому отлично воспринимает и отдает тепло. Если взять стандартное решение с МДФ, тогда могут быт некоторые проблемы с пересыханием и выкрашиванием участков.

Вывод: некоторые виды ламината можно использовать для водяного теплого пола. Но стоит учесть, что его лучше укладывать на водяной теплый пол с сухим способом монтажа без заливки стяжки. Если это сделать после мокрого способа монтажа, то большой слой стяжки не будет отдавать требуемое количество тепла ламинату, чтобы прогреть помещение. Дополнительную информацию о его укладке можно посмотреть в видео:

Заключение

Подходите к выбору напольного покрытия для водяного теплого пола с особой тщательностью. При воздействии температуры активизируются химические вещества, которые могут наполнять помещение вредными эмиссионными парами. Также непрерывно следите за чистотой поверхности напольного покрытия. Это требуется, чтобы своевременно удалять болезнетворные организмы, которые с потоком теплого воздуха могут попадать в дыхательные пути.

Покрытие для теплого водяного пола, какое лучше и какое выбрать

Теплый пол обязан быть теплым, как это следует из названия. А еще пол должен быть эстетичным, практичным, гигиеничным. И безупречным в экологическом отношении. Какое выбрать покрытие для теплого водяного пола, чтобы оно соответствовало всем этим условиям?

Некоторые покрытия класть на теплые полы нежелательно, для других существуют определенные правила выбора и укладки. Наиболее распространенные материалы для финишной отделки – ламинат, плитка, линолеум, паркетная доска. Какое покрытие лучше для теплого водяного пола?

Содержание статьи

Керамическая, кафельная, керамогранитная плитка

Отличная теплопроводность, нечувствительность к температурным перепадам, безразличие к влаге (как сделать теплые водяные полы под плитку своими руками). Идеальные характеристики для монтажа (процесс монтажа теплого водяного пола своими руками) на теплый пол. Считается, что это лучшее покрытие для теплого водяного пола. Рассмотрим его минусы.

Если монтаж осуществляется без стяжки (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола), под плитку нужно сделать сплошное основание из влагостойкой фанеры либо из ДСП (ДВП). Это древесные материалы, а древесина хороший теплоизолятор. Теплоотдача пола при этом снижается.

Если плитка кладется на стяжку, с теплоотдачей все хорошо: стяжка тоже неплохо проводит тепло. Но стяжка сама создает определенные сложности: ремонтопригодность у такого пола низкая. В случае протечки придется вскрывать стяжку, а после ремонта класть заново.

В отсутствие стяжки ремонтопригодность пола с плиточным покрытием тоже не лучшая: снять плитку сложнее, чем разобрать по дощечке ламинат.

В пользу плитки говорит огромный диапазон расцветок и фактур. Но выбирать нужно только из каталога напольной плитки.

Она соответствует необходимым требованиям к напольному покрытию:

высокая прочность, износостойкость;

антискользящие свойства: шершавая или рельефная поверхность, насечки и т.д.

При выборе обращайте внимание на маркировку: напольная плитка обозначается значком ступни. Есть виды с повышенной износостойкостью, маркируются значком заштрихованной ступни.

Но для частного дома выбирать такую плитку необязательно, она предназначена для общественных заведений.

Линолеум

Плюсы этого материала.

Первое: безразличие к влаге, гигиеничность, простой монтаж. Главный минус – сомнительная экологическая чистота: многие виды при нагреве начинают выделять токсичные вещества.

Второе: существует много технологий изготовления линолиума. Это слоистый материал, и часто у его слоев разное термическое расширение. Это означает, что на подогрев они будут реагировать по-разному, и поверхность пола начнет деформироваться.

Третье: линолеум хороший теплоизолятор. Чтобы свести к минимуму теплоизоляционный эффект, нужно выбирать материал как можно тоньше. А чем он тоньше, тем сложнее укладывать: сквозь покрытие будут проступать крошки цемента и другой мелкий мусор.

Из всех видов линолеума один или два подходят для теплых полов. Это обязательно должно отражаться в маркировке изделия. Если вы купите материал без соответствующего значка, в скором времени покрытие придется менять.

Последнее: при укладке без стяжки под линолеум, как и под плитку, потребуется сплошная основа. То есть, листы древесного материала с низкой теплопроводностью.

Ламинат

Так называется доска толщиной 6-8 мм, изготовленная из древесных волокон. Основное преимущество – простой монтаж: ламинат можно не только клеить, но и укладывать плавающим способом. Т.е. соединять доски между собой пазогребневыми замками. К основе крепить не нужно (как сделать водяной теплый пол под ламинат).

Это серьезный плюс для водяного пола: в случае протечки вы просто снимаете доски по одной, пока не доберетесь до поврежденной трубы. После восстановления герметичности укладываете доски обратно.

Если укладка пола выполнялась без стяжки по лагам или на профильные маты ППС (о матах для теплого водяного пола), то в этом заключается весь демонтаж и последующий монтаж (водяные теплые полы технология монтажа) напольного покрытия для водяного теплого пола: под ламинат сплошное основание не требуется, его кладут сразу на лаги (маты).

Минус ламината: как и любой древесный материал, он плохо проводит тепло. Кроме того, может деформироваться от повышенных температур.

Как и при выборе линолеума, следует обращать внимание на рекомендации производителя и маркировку: есть виды ламината с повышенной теплопроводностью и термостойкие, разработанные специально для теплых полов.

При монтаже на стяжку часто используется подложка под ламинат. Без подложки материал становится чувствительным к неровностям пола. Между досками и основой образуются воздушные пазухи, покрытие трещит и скрипит под ногами.

При выборе подложки (виды подложки под теплый водяной пол) нужно руководствоваться теми же правилами, что и при покупке самой доски: небольшая толщина, термостойкость, улучшенная теплопроводность.

Паркет, паркетная доска

Это самое неудачное финишное покрытие теплого водяного пола:

отличные теплоизолирующие свойства;

для укладки нужно сплошное основание;

паркет чувствителен к воде и к перепадам температур.

Единственный аргумент «за» – презентабельный и эстетичный вид. Но от этой эстетики очень быстро ничего не останется. Поэтому паркет для теплого пола лучше не брать. По этим же причинам не стоит выбирать в качестве финишного покрытия строганные доски.

Если вы все-таки решились на монтаж деревянного покрытия, профессионалы советуют выбирать древесину экзотических пород – бамбук, тик, палисандр, мербау. Из растений средней полосы самые безболезненные варианты – ясень, акация, дуб.

Древесина должна быть тщательно просушена, влажность не больше 8 процентов. Тогда она будет меньше усаживаться при нагреве. Чтобы подстраховаться от усадки и рассыхания, лучше брать ламельный паркет. Стоит обратить внимание на промышленный паркет, паркет-мозаику, торцовый пол (с поперечными спилами) – у них выше теплопроводность.

В помещениях, где эстетичный вид пола – не приоритетный фактор, можно уложить ОСБ покрытие для водяных теплых полов. Листы ОСБ (ориентированно-стружечной плиты) часто используют в качестве сплошного основания под керамическую плитку или паркет.

Это термостойкий и влагостойкий материал. При укладке нужно правильно рассчитать толщину: плиты должны выдерживать необходимую нагрузку, но не слишком снижать теплоотдачу от теплого пола.

Клей

Для монтажа плиточного покрытия потребуется клей. Рекомендуется использовать цементный либо эпоксидный с модифицирующими добавками. Им же впоследствии можно воспользоваться для затирки швов. Эти составы эластичны и не трескаются при повышении температуры пола.

Паркетную плитку рекомендуется класть на полиуретановый клей. Для паркета-мозаики можно использовать масло или воск. Если лак – то только на основе синтетических смол. Прежде чем начинать укладку, нужно прогреть пол, постепенно увеличивая его температуру.

Клеевой состав, подходящий для монтажа покрытий теплых полов, должен иметь соответствующую маркировку.

То же самое касается остальной химии – грунтовок, красок, лаков.

Заключение

Какое выбрать напольное покрытие для водяного теплого пола, зависит еще и от общего стилистического решения интерьера.

В сочетании со стенами, обшитыми вагонкой, керамический пол будет смотреться нелепо; в ванной (как сделать тёплый пол в ванной), облицованной кафелем, окажется неуместен ламинат.

Выбрать самое подходящее покрытие для теплого водяного пола можно только учитывая по совокупности все плюсы и минусы.

Видео о покрытии теплого пола.

Теплый пол под ковёр: можно ли стелить? — советы экспертов

Уютно в том доме, где тепло. Поэтому ковер на теплом полу – замечательное сочетание. Но лишь в том случае, если они подходят друг другу. Можно ли стелить ковры на теплый пол? Чтобы получить ответ на этот вопрос, разберемся сначала в видах и свойствах теплых полов.

Про теплые полы

Удивительно, но теплые полы, как и ковры, могут похвастаться историей в несколько тысячелетий. Древние римляне придумали систему под названием «гипоскаустум», когда тепло от печи в подвале по специальным каналам в полу и в стенах расходилось по всему дому. Позже эту систему воссоздали британцы. В подвалах замков находились огромные печи с большими камнями, дольше сохранявшими тепло, которое распространялось по пустым каналам в полу и стенах. Увидеть британский гипоскаустум можно в знаменитом средневековом замке Мальброк.

Изобретение водяного насоса в 20-м веке послужило новым стимулом для совершенствования обогрева пола. Но использование дорогих медных труб для горячей воды под полом могли позволить себе немногие. Ситуация изменилась в 80-х годах ХХ века, когда появились экономичные и долговечные трубы из полимеров. Революция теплого водяного пола свершилась: их стали проектировать и монтировать в строящихся домах в качестве основного источника отопления. В некоторых странах Европы показатель построенных домов с теплым водяным полом в последние десятилетия ХХ века составил 90%. Но особенностью и недостатком водяного варианта является то, что в уже построенном доме или квартире внедрить его тяжело и стоит слишком дорого. Необходимы были другие технические решения. Их предложила Дания в виде электрических теплых полов.

История изобретения электрического пола началась в 1942 году в мастерской, где ремонтировали утюги. Уже через год, в 1943, появился образец промышленного греющего кабеля. Кабельные системы сначала приспособили для нужд улицы: под обогрев кровли, сливов, труб, пандусов, а позже начали использовать для обогрева пола. Относительно недорогая, удобная, простая в монтаже технология завоевывала все больше сторонников, а бум популярности начался около 10 лет назад.

Последним достижением в области теплых полов стал инновационный инфракрасный плёночный пол. Тонкая ламинированная пленка состоит из карбоновых нагревательных элементов и токоведущих полос. В Принцип их действия – излучение инфракрасных лучей. Толщина пленки – всего 0,4 – 0, 6 мм. Инфракрасный пол обладает массой достоинств: подходит под большинство половых покрытий, не требует заливки стяжкой, легко монтируется.

Совместимость ковров с теплым полом

Владельцы ковров знают, насколько непростой характер у этих мягких и уютных вещей. Они бывают требовательны, уязвимы и капризны. Поэтому важно выяснить, в каких случаях можно стелить ковры на теплый пол.

Водяной пол нагревается не сразу, поэтому если основа ковра недостаточно качественная, она будет корежиться и менять свою форму. С другой стороны, качественный ковер с натуральной основой и шерстяным ворсом вполне уживется с водяным полом, но задержит в себе его тепло, поскольку является теплоизолятором, а в комнате будет прохладно. Оптимальный вариант для водяного пола – тонкий качественный ковер с небольшим ворсом.

Кабельный пол и ковер плохо совместимы друг с другом. Нагревательные элементы теплого электрического пола под ковром – теплоизолятором начнут перегреваться и могут перегореть, а ковер в местах перегрева выгореть. Из-за постоянного негативного воздействия ковер будет испорчен. Вариант ковра с толстой основой и длинным ворсом совершенно неприемлем. Ответ на вопрос, можно ли стелить ковер на теплый пол в случае кабельного варианта, будет положительным, если вы выберите декоративные «дышащие» ковры маленького размера. Их можно расположить возле кровати, дивана или кресла.

Инфракрасный теплый пол равномерно нагревается благодаря автоматической регулировке температуры. Поэтому он гораздо безопаснее для ковра, чем кабельный пол. Но зависимость теплоотдачи пола от толщины и длины ворса ковра остается прежней: чем пушистее и толще ковер, тем больше тепла он задержит и тем меньше его достанется помещению.

Переносной электрический теплый пол под ковер практичный и интересный вариант. Это стандартная кабельная или инфракрасная конструкция продается в полностью готовом к эксплуатации виде. Полотно выпускают толщиной 0,6 мм в случае инфракрасного варианта, 1,8 мм — при использовании резистивного кабеля. Защитная оболочка инфракрасной пленки обеспечивает ее сохранность при перевозке и использовании. Форма и размер переносного электрического пола могут быть любыми. Нет смысла выбирать переносной пол с большой мощностью, поскольку его площадь невелика. Оптимальный вариант для переносного варианта – ковер со средним или низким ворсом.

Возьмите на заметку

Стелить ковер под теплый пол можно, но при этом необходимо учесть:

вид теплого пола;

толщину ковра и качество его основы;

особенности обогрева комнаты: если обогрев производит только теплый пол, то ковер снизит его эффективность, поскольку является теплоизолятором;

совместимость ковра с конкретным видом теплых полов.

ОРТГРАФ знает о коврах все. Наши сотрудники помогут подобрать самое правильное и красивое решение для гармоничного сочетания ковра с теплым полом.

Электрический теплый пол под линолеум

Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

Можно ли класть теплый пол под линолеум?
Существует мнение, что электрические теплые полы нельзя укладывать под линолеум. Это в корне неверно. В случае если система обогрева подобрана правильно, а покрытие устойчиво к повышению температуры, теплый пол проработает долго, а линолеум не утратит своих свойств.
Чем же стоит руководствоваться при покупке теплого пола и напольного покрытия? Свои требования предъявляют производители и того, и другого.

Как выбрать линолеум под теплый пол?
Перед тем, как приобрести линолеум, учтите следующее:
1. Теплопроводность
Линолеум плохо проводит тепло, однако он выпускается в разных разновидностях (ПВХ, мармолеум, алкидный и т.п.), и данная характеристика отличается для каждой из них. Покупайте модели с более высокой теплопроводностью.
2. Натуральность
Некоторые виды линолеума при нагревании могут выделять вредные вещества, такие как фенол или хлорвинил. Поэтому отдавайте предпочтение натуральным разновидностям. К ним относится мармолеум. Он стоит дороже, однако уложив его на теплый пол, вы будете уверены, что вредные испарения не навредят вашему здоровью. ПВХ-линолеум – также приемлемый вариант, хоть он и не безопасен на 100% при сильном нагревании.
3. Маркировка
Процесс выбора линолеума под теплый пол вам облегчили сами производители: на подходящих моделях есть соответствующая маркировка, а также указания о максимальной температуре нагрева.
4. Допустимая температура
Многие разновидности покрытия, в том числе мармолеум, допускают обогрев не более чем до +26-27 °С. Но не стоит сразу же отказываться от их покупки, ведь данные температурные параметры рекомендуют и сами производители теплых полов. Если же вам все-таки хочется, чтобы пол был погорячее, можно купить виниловый линолеум – он выдерживает до +29-30 °С. Учтите, что при несоблюдении правил эксплуатации производители теплых полов отказываются от исполнения гарантийных обязательств.
5. Основа
Не стоит выбирать модели с высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами – они еще больше воспрепятствуют прогреву материала. «Мохнатая» основа и линолеум на вспененной основе хороши для отсечения холода с поверхности бетонных плит, но не для обогрева. Старайтесь выбирать не очень толстые модели с гладкой подложкой, способствующей более аккуратной укладке.

Теплый пол под линолеум

Требования производителей теплых полов
Не все типы электрических теплых полов подходят для монтажа под линолеум. Поскольку он может деформироваться под воздействием температур, то допустимым является только кабельный пол пониженной мощности. Использование системы для основного обогрева квартиры также невозможно – ее мощности просто не хватит для этого.
Соблюдайте следующие требования:

Удельная мощность системы обогрева – не более 100 Вт/кв.м.

Максимальная температура прогрева покрытия: +26°С.

Толщина покрытия – не более 2,5 см.

Толщина слоя стяжки или плиточного клея должна составлять 1-2 см. Большая толщина не позволит полу прогреться, меньшая – приведет к перегреву.

Для более точного контроля температуры желательно использовать два термодатчика: температуры пола и температуры воздуха.

Компания Energy предлагает две марки теплого пола для укладки под линолеум: универсальную модель Energy Universal в виде кабеля с погонной мощностью 10 Вт/п.м, а также нагревательные маты с пониженным энергопотреблением Energy Light (12 Вт/п.м). При монтаже обеих марок необходимо соблюдать описанные выше требования.

Инструкция по монтажу и Видео!
Водяной теплый пол своими руками
Водяной теплый пол сделанный своими руками под плитку или ламинат, является отличной альтернативой традиционному конвекторному утеплению. В этом случае потоки тепла идут снизу вверх, создавая комфортную среду именно в пространстве возле пола. Материал финишного покрытия при монтаже водяного теплого пола с жидким теплоносителем в принципе не имеет особенного значения, но особенно популярная такая конструкция в помещениях с кафельным покрытием – ванных и туалетных комнатах. Рассмотрим подробно алгоритм таких работ.
Некоторые нюансы
При монтаже теплого пола с жидким теплоносителем под кафель стоит обратить особое внимание и на характеристику финишного напольного покрытия. Помните, что гладкая кафельная плитка имеет меньший показатель отдачи тепла. Плитка с шероховатой поверхностью будет быстрее терять тепло, переданное ей системой нагрева.
Кроме того, особенно внимательно отнеситесь к качеству приклеивания плитки, под ней не должно быть пустоты, так как температурные деформации пола могут привести к ее повреждению.
Содержание статьи
Подключение коллектора для пола
Начальным этапом конструирования теплого пола с жидким теплоносителем является монтаж коллекторного шкафа, то есть специального устройства, в котором будет распределяться горячая вода для обогрева пола.
Коллекторы для водяных полов имеют несколько модификаций, отличающихся, например, числом входов и выходов. Для того, чтобы понять, какой тип вам нужен, вам необходимо провести расчет водяного теплого пола.
В ходе него вы определите, какое количество труб, какого диаметра нужны вам для организации теплого пола.
[note]Специалисты рекомендуют, подключать к одному входу коллектора не более 60 метров трубы с теплоносителем. Таким образом вы можете создать в одном помещении несколько контуров труб теплого водяного пола, каждый из которых будет подсоединен к коллектору.[/note]
Средний размер такого устройства (коллектора) – около 60 сантиметров в длину, 40 в высоту и 12 в глубину.
Подключение коллектора к теплому полу
Приобретите коллекторное устройство и короб для него в магазине строительных материалов.
Выдолбите в стене нишу под коллектор, либо рассчитайте место его установки. В целях экономии труб коллектор может устанавливаться непосредственно над полом.
На каждую из труб необходимо установить запорный вентиль.
Основные типы теплых водяных полов
Вне зависимости от того, каким финишным покрытием вы планируете воспользоваться – теплый пол с жидким теплоносителем имеет три основных типа устройства:
-бетонный – трубы теплоносителя прокладываются в массе цементно-песчаной стяжки.
-настильный – теплый пол укладывается в специально сформированный теплоизолятор из полимеров или алюминия, а затем на эту конструкцию укладывается финишное покрытие,
-деревянный — традиционный пол из дерева на лагах, в промежутках между которыми проложены трубы теплоносителя.
Монтаж теплого пола с жидким теплоносителем со стяжкой
Подготовка основания
После установки коллекторного шкафа и расчета потребного количества труб вам необходимо подготовить основание – пол. Он должен быть зачищен от мусора и выровнен. Не стоит добиваться идеальной горизонтальной поверхности, достаточно сгладить выбоины и чрезмерные перепады.
Укладка демпферной ленты
При формировании выравнивающейся стяжки в помещении с теплым полом не забудьте проложить между ней и стенами специальную демпфирующую ленту, предотвращающую повреждение пола при температурной деформации.
Если вы собираетесь конструировать систему в большом помещении с несколькими контурами теплоносителя – проложите демпфирующую ленту и на границах контуров.
Следующим шагом является установка гидроизоляции. Она может быть выполнена как из плотной полимерной пленки, так и специальным раствором.
Гидроизоляция пола
Теплоизоляция пола – основа качественной работы
Для того, чтобы ваш теплый пол с жидким теплоносителем не нагревал ни соседей, ни улицу – вам необходимо обеспечить качественное утепление помещения. Только при качественно утепленном поле тепло от водяного пола пойдет вверх в зону жизнедеятельности.
Утепление пола пенопластом
Материалом для теплоизоляции обычно являются вспененные полимеры, такие как пеноплекс или пенопласт.
Армирование пола
Для того, чтобы вся конструкция теплого водяного пола обладала хорошей надежностью – на слой теплоизоляции необходимо положить арматурную, удерживающую сетку.
Укладка арматурной сетки на пол
На этой иллюстрации вы видите арматурную сетку, которая уложена непосредственно на слой гидроизоляции.
Укладка труб на водяной теплый пол со стяжкой
Способы укладки водяного теплого пола
Укладка труб теплого водяного пола может происходить двумя основными способами: «змейкой» и «улиткой». Каждый способ имеет свои достоинства, но в холодном климате рекомендуется укладывать трубы теплоносителя «улиткой», так как таким образом поддерживается более равномерное распределение тепла по всей поверхности пола.
Укладка труб для водяного теплого пола
Рисунок укладки труб можно и комбинировать, особенно это актуально в помещениях со сложной конфигурацией.
Видео — укладка труб водяного теплого пола
Алгоритм укладки водяного теплого пола своими руками
Трубы теплоносителя крепятся к арматурной сетке хомутами. Обратите особое внимание, что трубы нельзя фиксировать хомутами к арматурной сетке чрезмерно жестко. Все дело во все той же тепловой деформации. Дистанция между хомутами должна составлять около одного метра, что обеспечит достаточную гибкость конструкции.Кроме того, трубы не должны находиться чрезмерно близко друг к другу. Минимальная дистанция, на которой должны находится трубы составляет не менее 10 сантиметров. На аналогичном расстоянии трубы должны находиться и от стен.
Оденьте на выходы труб, подходящие к коллектору гофрированную трубу. Также поместите в гофр участки труб, проходящие через демпфирующую ленту на границах контуров обогрева.
После этого подсоедините водяные контуры с теплоносителем к коллектору (напомним, что таких контуров может быть несколько).
Проведите проверку работоспособности и герметичности вашей системы водяного обогрева. Для этого необходимо подать в систему воду с давлением, в полтора раза превышающем нормальное.
Оставьте систему под нагрузкой на некоторое время. При отсутствии протечек приступайте к формированию стяжки.
Укладка цементной стяжки поверх труб теплого пола
При заливке стяжки в помещении с теплым водяным полом необходимо пользоваться специальными смесями. Рекомендуемая высота стяжки составит около 5-7 см. Не забудьте, что во время заливки пола система его отопления должна находиться под рабочим давлением.
Водяной теплый пол схема
Водяной теплый пол на полистирольной основе
Еще одним вариантом конструкции водяного теплого пола с жидким теплоносителем является монтаж труб в специальные плиты с пазами, изготовленные из вспененного полимера. Кстати, мы уже писали в этой статье про какие необходимы комплектующие для водяного теплого пола.
Для компенсации температурных расширений в таких плитах заложены деформирующиеся пластины. Ее рекомендуется использовать в легких строениях с ограничением нагрузки на перекрытия.
Нагреваемый пол на полистирольной основе
Как и в случае с теплым полом со стяжкой на основное перекрытие первым этапом укладывается тепловая изоляция.
После этого на теплоизоляцию укладываются плиты. Укладка происходит начиная с угла помещения. Плиты из полистирола имеют специальные пазы, в которые и укладываются трубы теплоносителя.
Полистирольные плиты для водяного пола
После прокладки трубопроводной системы подключите нагревательные контуры к коллектору и проведите испытание системы, а затем можете приступить к укладке чернового пола, например плит ДСП или ГВЛ, а затем и напольного финишного покрытия, например кафельной плитки.
Таким образом выглядит принципиальная схема теплого водяного пола на полистирольных плитах
1. Финишное напольное покрытие,
2. Слой тепловой изоляции
3. Трубопровод из теплоносителя
4. Компенсационные пластины из алюминия
5. Плиты из полистирола с пазами под трубы
6. Перекрытие
Пол на полистирольных плитах
Деревянный теплый пол с жидким теплоносителем
В том случае, если у вас имеются перекрытия из дерева целесообразно применить другую конструкцию теплого пола.
Существует два основных типа теплого деревянного пола: реечный и модульный.
При укладке модульного пола используются готовые элементы, изготавливаемые из древесно-стружечной плиты, в которых заводским способом уже сделаны пазы для установки труб теплоносителя.
Установка реечного пола с подогревом происходит следующим образом:
Сначала на перекрытие укладываются полосы ДСП шириной от 15 до 40 сантиметров. К перекрытию плиты крепятся винтами саморезами с шагом около 2 сантиметров.
Между плитами оставляется зазор для тепловой деформации и для прокладки труб теплоносителя. Такой же зазор остается и между плитами и стенами помещения.
В пазы между плитами ДСП размещается алюминиевый профиль, являющийся основанием для труб теплоносителя.
Внутри алюминиевого профиля располагаются трубы теплого пола.
Существует и вариант укладки трубопроводов водяного отопления и в пол на лагах.
Укладка водяного теплого пола на пол на лагах
1.Первым этапом конструкции такого пола является укладка слоя теплоизоляции из вспененного полимера.
2. Затем устанавливаются деревянные лаги.
3. Согласно намеченной схеме укладывается фигурная конструкция из алюминия, которая будет служить ложем для теплоносителя и одновременно будет отражать тепловой поток.
4. В промежутках между лагами и трубами укладывается дополнительная теплоизоляция.
5. поверх этой конструкции размещается влаговпитывающий слой. В качестве нее можно использовать вспененный полиэтилен или обычный картон.
6. Поверх конструкции из деревянных лаг, алюминиевых профилей и труб теплоносителя укладывается черновой пол, например, из плит ДСП или из гипсоволокнистого листа. Не забудьте оставить между плитами зазор для теплового расширения. Аналогичный зазор необходимо оставить и между плитами и стенами.
7. На черновой пол монтируется финишное покрытие – кафельная плитка.
Для того, чтобы более подробно ознакомиться с пошаговым алгоритмом монтажа водяного теплого пола под плитку своими руками – предлагаем вам просмотреть видео-инструкции:
Видео — монтаж водяного теплого пола
Линолеум для водяного теплого пола

Теплый пол и линолеум поиск оптимальной конструкции

Типовой теплый пол черпает энергию либо от разводки системы основного отопления, либо от бытовой электросети. То есть в квартирах или домах можно обустроить всего два варианта теплых полов: водяной или электрический.

Линолеум на полу

Но возможная установка теплого пола под линолеум предполагает, что это гигантский «радиатор» будет разогреваться всего лишь до 27 градусов Цельсия. Поскольку именно на этой границе установка верхняя планка температуры эксплуатации линолеума. И если пол разогреется выше указанной отметки, то помимо спорных с точки зрения комфорта ощущений пользователь получит еще и дозу явно вредных летучих компонентов, накапливаемых в этом отделочном материале в процессе изготовления.

Кроме того, «перегретый» линолеум очень быстро пересохнет и потеряет свою эластичность и прочность. В итоге, рассчитанное на годы, а то и десятилетия эксплуатации покрытие потеряет «товарный вид» за считанные месяцы.

Поэтому монтаж теплого пола под линолеум фактически не имеет ограничений по типу конструкции: ведь эта разновидность покрытий не боится ни влаги, ни электричества (линолеум хороший диэлектрик с высокой гидрофобностью). Однако и электрический и водяной пол нельзя «разогреть» до 27 градусов Цельсия. А рекомендуемый верхний температурный предел, в данном случае, находится на отметке 24-26 °С.

И если водяная или электрическая система обогрева «теплый пол» может уложиться в этот диапазон, то ее уже можно признать идеальной. И далее по тексту мы рассмотрим оба варианта строительства «теплых полов»: и электрический, и водяной.

Важные особенности теплового режима

В принципе, для того, чтобы выбрать линолеум под теплый пол, иметь особенные знания и разбираться в свойствах материала не нужно. Производители покрытия сами укажут вам, можно использовать их продукцию для системы теплого пола или нет. Как? Посредством маркировки.
Рядом с маркировочным знаком указывается и допустимая температура нагрева – ее нужно соблюдать обязательно. Для мармолеума ограничительная температура составляет около 27°C, выше этого предела его поверхность начинает размягчаться, плавиться, рваться. Виниловый линолеум способен разогреваться до 29-30°C, после чего он может вспучиться, деформироваться или потерять цвет. Также почти наверняка на выход попросятся фенолы и всяческие неприятные газы. Чтобы соблюдать необходимую температуру теплого пола вам придется обязательно приобрести качественный терморегулятор. который будет автоматически поддерживать заданный режим.

Маркировка линолеума, разрешающая использование покрытия для систем теплого пола
Советы специалистов по монтажу теплого пола

Несколько советов от специалистов помогут продлить срок службы линолеума, постеленного на пол с нагревательной системой.

Совместимость плитки и линолеума с системами теплого пола
При выборе вида теплого пола решающим фактором может быть финансовый вопрос. Водяной пол, хоть и считается самым подходящим для линолеума, требует серьезных затрат на монтаж и высокого профессионального уровня специалистов по укладке. Электрический пол более прост в монтаже, но расчет мощности подтверждает, что он довольно энергозатратный в эксплуатации.

Инфракрасный не требует обязательной стяжки, зато может не выдержать давления извне в силу своей тонкой конструкции. При его монтаже потребуется проложить твердый слой между покрытием и нагревающими пленками. Для него придется покупать более дорогой коммерческий или полукоммерческий вариант или мармолеум.

Для всех видов теплого пола актуально качество электрического терморегулятора. Перегрев покрытия приведет к образованию пузырей и растрескиванию. Монтаж теплого пола – сложная процедура, если нет опыта подобных работ, лучше обратиться к специалистам.

Видео по теме: Монтаж теплого пола Caleo под ламинат и линолеум

Подборка вопросов

Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?

Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?

Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?

Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?

Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?

Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

Теплый электрический пол

Электрический теплый пол под линолеум на деревянный пол считается наиболее оптимальным решением из всех существующих. Для того чтобы произвести монтаж теплого инфракрасного пола так же следует произвести изготовку основания, как это осуществить подробно написано выше.

После подготовки основания необходимо подготовить инструмент и приобрести нужные расходные материалы, а именно:

Нож и ножницы;

Утики для обжима контактов;

Набор отверток;

Маркер, линейка и мультимерт;

Утеплитель с фольгированным покрытием;

Теплоизоляционный скотч;

Пленка полиэтиленовая;

Инфракрасная пленка;

Изначально производим выбор места монтажа терморегулятора и термостата.

Далее к выбранным местам установки осуществляется прокладка отдельной питающей линии.

Термический датчик монтируется непосредственно под пленкой на расстоянии от стены не менее полметра, а регулятор на стене устанавливается в удобном для вас месте.

Затем происходит укладка инфракрасной пленки и подсоединение ее к питающей сети. Закончив полностью монтаж необходимо проверить сопротивление сети с применением мультиметра. Осуществив замер и убедившись в полной исправности полученной системы можно осуществить пробный пуск. После успешного запуска и проверки работоспособности системы допустимо приступать к укладке финишного покрытия.

Электронагревательная пленка

Можно ли под линолеум стелить плёночный пол

Укладывать инфракрасный плёночный тёплый пол под линолеум — это по крайне мере экономически оправдано. Если учесть, что укладку матов можно выполнить самостоятельно, а стоимость даже качественного линолеумного покрытия ниже, чем у керамической плитки, становится очевидной экономия при выборе этого отделочного материала.

Единственное, что необходимо учитывать, если принимается решение положить инфракрасный теплый пол под линолеум, это безопасность самого покрытия. Поэтому при выборе материала для отделки стоит узнать о его составе и классе безопасности.

Обычно производители сами предупреждают о составе и входящих в него вредных веществах, делая соответствующие пометки в инструкции по безопасности. Стелить ИК теплый пол под линолеум можно, еще по той причине, что система отопления предназначена, в том числе и для такого типа покрытия, о чем прямо говорится в руководстве по эксплуатации.

Инфракрасный пол под линолеум

Данная система представляет собой гибкую тонкую пленку, которая идет в основу системы обогрева. Речь идет о передовом достижении в области электрических обогревательных систем. Работа теплого пола основана на действии инфракрасных лучей.

Термопленка характеризуется небольшой толщиной, однако вместе с тем она обеспечивает хорошее прогревание комнаты. Система инфракрасного теплого пола отличается повышенным КПД, а также меньшим потреблением энергии, если сравнивать с традиционными системами. К электросети подключение осуществляется с помощью терморегулятора, что позволяет создавать максимальный комфорт для всех членов семьи.

Можно ли стелить линолеум на теплый пол несколько простых советов по укладке

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Решили утеплить пол? Верное решение! Основные теплопотери приходятся именно на поверхность пола, так что если она постоянно холодная, то и в комнате будет все время холодно. Но сегодня речь пойдет не об утеплении самого пола, а о том, можно ли стелить линолеум на теплый пол. Мы знаем, что линолеум — это универсальное и практичное напольное покрытие, но также знаем и о том, что при сильном нагревании материал может размягчиться, деформироваться и прийти в негодность раньше времени.

Это может случиться как с дорогим покрытием, так и с более бюджетным вариантом. Сейчас мы ответим на распространенный вопрос, можно ли делать теплый пол под такое покрытие, как линолеум.

Линолеум хорошо ложится только на ровную и жесткую основу. Если перепады не превышают 2 мм на 2 м², то можно смело приступать к укладке. Если же нет, то пол придется выровнять. Подробнее о том, как провести ремонтные работы по устранению дефектов пола читайте в статье «Ремонт пола в квартире своими руками ».

Есть мнение, что линолеум на теплый пол стелить нельзя. Но это утверждение относится лишь к материалу, качество которого — ниже среднего. Высококачественное покрытие вполне подойдет для теплого пола. Сейчас мы рассмотрим виды линолеума и узнаем, какой линолеум лучше стелить под теплый пол.

Виды линолеума для теплого пола

Среди потребителей бытует мнение, что это покрытие вредно, поскольку может при нагревании выделять винилхлорид, фенол и прочие опасные вещества. Однако это возможно только при неправильной эксплуатации материала, или же если покрытие выбрано неверно. Если подойти к выбору покрытия с умом, можно найти современные варианты, которые будут безопасны и прослужат долгий срок.
Какой же бывает линолеум и какой лучше стелить в доме?
Резиновый (релин). Двухслойное покрытие, в состав которого входят резина, синтетический каучук, битум. Не подходит для использования в жилых помещениях, поскольку плохо переносит нагревание.
Виниловый (ПВХ). Самый дешевый и поэтому самый популярный вид линолеума. ПВХ покрытие бывает нескольких типов. Если планируется стелить линолеум на теплый пол, то лучше использовать полукоммерческий или коммерческий материал, поскольку они более прочные и удобные в эксплуатации, чем бытовой. Профессионалы не советуют применять покрытие с теплоизолирующей основой, потому что она станет препятствием на пути прохождения тепла от нагревательных элементов в помещение. Соответственно, эффективность системы «теплый пол» намного снизится. Лучше сделать выбор в пользу покрытия, имеющего тонкую основу из ткани или вообще без нее. Не стоит забывать, что виниловый материал имеет синтетическое происхождение, поэтому при его нагревании может появиться неприятный запах, однако потом он исчезнет.
Коллоксилиновый (нитроцеллюлозный). Тонкое, однослойное покрытие, отличается высокой влагостойкостью. Но при этом имеет значительный минус – легко возгорается. Резиновый (релин) линолеум, ПВХ покрытия и глифталевый линолеум в правом нижнем углу
Глифталевый (алкидный). Линолеум, имеющий тканевую основу и обладающий очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Но также, как и релин, не переносит нагрев и может с течением времени потерять первоначальную форму.
Натуральный (мармолеум ). Покрытие полностью безопасное и натуральное. В его составе только природные компоненты: сосновая смола, известковый порошок, измельченная пробка, льняное масло, натуральные красители. Именно поэтому при его нагревании не чувствуются неприятные запахи и не выделяются вредные соединения. Среди его достоинств – огнеупорность, долговечность, антистатичность, высокая устойчивость к деформациям. К тому же он не выгорает при воздействии ультрафиолетовых лучей и не теряет цвет с течением времени. Стоит такой материал дороже, чем другие виды линолеума.
Мармолеум, уложенный под теплые полы на кухне
Как видно из технических характеристик видов линолеумного покрытия, не все можно стелить поверх полов с подогревом. Лучше всего использовать мармолеум или в крайнем случае виниловый тип. Глифталевый, коллоксилиновый или резиновый материал специалисты не рекомендуют применять в паре с теплыми полами.
Типы теплых полов под линолеум

Если вы планируете стелить линолеум, нужно ответственно продумать систему теплых полов. Какой же теплый пол лучше подойдет при отделке линолеумом? В частных домах наиболее предпочтительным вариантом являются водяные полы. Такая система имеет высокий показатель инертности. Трубы достаточно долго нагреваются, но и остывают тоже не сразу. Поскольку резкие температурные перепады отсутствуют, материал не испытывает нагрузок. Поэтому сочетание водяных полов и линолеумного покрытия можно назвать оптимальным.

Электрическая система полов, по сути, представляет собой электроприбор большой площади, образовывающий магнитное поле. Как оно воздействует на организм человека и животных, является ли оно вредным, точно до сих пор не известно. Кроме того, магнитное поле притягивает к себе всякие частицы, в итоге на полу, покрытом линолеумом, всегда будет собираться пыль. К тому же электрические полы быстро нагреваются и остывают, что может привести к деформации покрытия.
Что касается укладки инфракрасных полов под линолеум. то это неплохой вариант. В качестве нагревателя здесь выступают графитовые полосы. При подключении системы к электросети происходит постепенный, равномерный подогрев, что препятствует деформации линолеума. Для правильной эксплуатации линолеума достаточно будет полотна мощностью 60-150 Вт/м2. Схема пирога теплого пола при укладке линолеума на инфракрасную пленку
Ну и, конечно, при выборе теплых полов не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Монтаж водяных полов потребует значительных затрат, однако эксплуатация очень экономична. Установка электрических полов обойдется дешевле, но плата за энергопотребление может возрасти. Оставляйте ваши комментарии к статье в форме ниже!
Материалы По Теме:
Какие бывают размеры у линолеума и как правильно подобрать ширину
Это нужно знать

Есть несколько полезных вещей, которые следует учесть перед выбором линолеума для помещения с теплым полом:

один из видов линолеума называется мармолеум. Это натуральный материал, не содержащий токсичных и синтетических примесей. Если у него есть основа, то это – тоже натуральный материал, например джутовая ткань. Он состоит в основном из древесной муки, смолы, масла льна и известняка. Даже красители для него делают из натуральных материалов. Он не только идеально подходит для использования из-за своей натуральности, но еще и препятствует распространению пожара (если такой возникнет) и его легко чистить любым удобным способом, даже без применения моющих средств.

не забывайте об элементарных правилах безопасности, начиная укладку теплого пола и проверяя ее в действии. В первую очередь, перед ее установкой и подключением к сети обязательно отключите напряжение в доме! Даже если вы профессиональный электрик, это не спасет вас от случайного удара током при несоблюдении правил тем более, что предстоит работать с не заизолированным материалом. Ни в коем случае не включайте систему подогрева теплого пола, не проверив со всей тщательностью ее изоляцию. Не пытайтесь включить терморегулятор на температуру, превышающую 30 градусов – это чревато не только выходом системы из строя, но и пожаром в вашем доме. Ни в коем случае не укладывайте термопленку больше, чем в один слой, даже если вы думаете, что таким образом добьетесь большего эффекта и обогрева – на самом деле, просто случится короткое замыкание в сети.

если у вас есть возможность или вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами опытного электрика для установки системы. Вы потратите не так много денег, зато будете уверены в качестве работы подогрева, надежности монтажа изоляции и безопасности использования.

Какие виды линолеума можно использовать

Мы привыкли считать, что линолеум – это тонкое виниловое покрытие, в составе которого преобладают химические компоненты. Но это не совсем так. На современном рынке существует 5 групп этого материала:
натуральный (мармолеум ) – полностью безопасный, натуральный материал, который отличается долговечностью, огнеупорностью, антистатичностью;
линолеум ПВХ (виниловый) – наиболее популярный и недорогой, при нагревании может источать неприятный запах;
алкидный (глифталевый) – выпускается на тканевой основе, имеет высокие теплоизоляционные свойства. С течением времени (особенно при нагреве) способен заметно деформироваться;
нитроцеллюлозный (коллоксилиновый) – тонкий однослойный материал с хорошей влагостойкостью, но существенным недостатком – быстрой возгораемостью;
резиновый (релин) – двухслойный линолеум, имеющий в своем составе частицы резины, битум, синтетический каучук. Плохо переносит нагрев и редко применяется в жилых помещениях.
Судя по этим характеристикам, далеко не все виды линолеумов подходят для укладки на теплую основу. Наиболее оптимальным выбором является натуральный линолеум, чуть хуже – линолеум ПВХ. Алкидные, нитроцеллюлозные и резиновые материалы для покрытия на нагреваемые основания используются редко.

Вариант #1 — натуральный «мармолеум»

Если вам позволяет бюджет, отдайте предпочтение натуральному линолеуму. Он выполняется из природных компонентов: льняного масла, сосновой смолы, измельченной пробки, известкового порошка, натуральных красителей. Соответственно, при нагреве, этот тип линолеума не способен выделять в воздух вредные вещества. И это самый главный довод в пользу мармолеума, как покрытия для теплого пола. Кроме абсолютной безопасности, натуральный линолеум при нагреве полностью сохраняет свои размеры и не деформируется. Он огнестоек и в случае пожара не способствует распространению огня. Мармолеум не меняет свой цвет со временем и не выгорает на солнце.

Мармолеум начинает размягчаться уже при 27°C, поэтому мощность теплого пола под ним не должна превышать 60Вт/м2
Вариант #2 — виниловый линолеум (ПВХ)

Мармолеум, хоть и хорош, но пока еще не слишком распространен на наших прилавках. Поэтому, если вам не удалось его найти, можно обойтись и «малой кровью» — приобрести для теплого пола линолеум ПВХ. Лучше всего использовать для этих целей не бытовой, а коммерческий или полукоммерческий виды, которые отличаются более высокой прочностью и лучшими эксплуатационными свойствами. Сразу откажитесь от материала на теплоизолирующей основе. Он будет препятствовать прохождению тепла от нагревательных элементов в помещение, чем значительно уменьшит эффективность системы теплого пола. Выбирайте линолеум на тонкой тканевой основе или совсем без нее. Используя виниловый линолеум, помните о его синтетическом происхождении. Первое время при нагревании даже качественный винил выделяет неприятный запах, который исчезает по прошествии нескольких недель.

Между тонким виниловым линолеумом и инфракрасными обогревающими матами обычно укладывают фанеру или ДВП — для выравнивания поверхности и предотвращения деформаций покрытия
Монтаж теплого пола под линолеум

В первую очередь необходимо устранить все уклоны и неровности, после чего делается выравнивающая стяжка. Далее на пол кладется жесткое покрытие — фанера, ДСП, ГВЛ, и т. п.

По всей площади пола следует уложить теплоотражающий материал — поверхностью вниз. Затем он тщательно скрепляется с помощью малярного скотча. Не забывайте, что материал должен лежать на полу ровно, и для этого его можно скрепить его анкерами либо саморезами.

Видео монтажа

Теплые полы в Вашем доме обязательно подарят Вам ощущение уюта в любое время года. Безусловно, применение данной технологии обогрева под линолеум потребует от Вас определенных знаний, навыков, финансовых затрат и времени, но результат, поверьте, однозначно порадует!

плюсы и минусы, особенности монтажа, пошаговая инструкция

Все чаще для обогрева помещений используют водяной теплый пол под ламинат. Монтаж можно выполнить своими руками, но есть некоторые особенности процесса, поэтому легко допустить ошибку. Избежать таких последствий поможет пошаговая инструкция по установке, а также видео с писанием каждого этапа.

Можно ли класть водяные полы под ламинат

Можно ли класть теплый водяной пол под ламинат — один из вопросов, который задают владельцы частных домой. Это неудивительно, так как есть некие опасения относительно применения ламинированного паркета как напольного покрытия для теплых полов. Объяснить это легко такими особенностями материала:

Деформация покрытия — ламинат для теплого пола может потерять свой внешний вид, а также растрескаться под влиянием постоянных изменений температур. Во избежание таких последствий необходимо правильно выбрать напольное покрытие. Так, для теплого пола ламинат должен быть устойчивым к влаге, повреждениям и истиранию. Кроме этого, материал должен подходить для выбранного отопления. Например, он не будет деформирован, если принадлежит к 32, 33 классу и с тепловым сопротивлением не более 0,15 м² К/Вт.

Вредные испарения — как клеевую основу нередко используют вещество, содержащее формальдегид. Испарения его довольно опасны и токсичны. Поэтому устанавливать водяной пол можно только под ламинат, который для этого предназначен. Зачастую производитель отдельно указывает способы использования, предельный нагрев.

Это значит, что можно укладывать такое покрытие на водяной теплый пол, но только при выборе правильного материала, а также соблюдений всех рекомендации по установке.

Внимание!

Нельзя использовать напольное покрытие для водяного пола которое предназначено для электроподогрева.

Какой ламинат лучше выбрать для водяного теплого пола

В случае, если решено использовать для покрытия теплого водяного пола именно ламинат, его еще необходимо правильно выбрать. Так, нужный материал должен отвечать таким требованиям:

Экологичность. Любое ламинатное покрытие вредно для человека, если нагревается выше +30°С. В этот момент происходит испарение формальдегидов, которые ядовиты для человека. Выбор должен основываться на соотношении в процентах этого вещества в составе материала.

Маркировка. Идеальное решение — 32, 33 класс с толщиной 8-10 мм. Также понадобится подложка с хорошей теплопроводностью, чтобы полы прогрели ламинат.

Наличие дополнительной защиты. Устойчивое к влаге покрытие обрабатывают особым лаком. Благодаря защитному слою уменьшается не только влияние воды, но и сокращается интенсивность испарений при перегреве.

Разновидность замка. Производители используют замковые механизмы типа Click или Lock. В первом случае возможности монтажа более функциональны, так как гарантируют прочное соединение и допустимость укладки покрытия на неровных участках с перепадами до 3 мм на 1 м². Конструкция систем Lock немного другая, поэтому укладка возможна только на ровную поверхность. В этом случае пробковая подложка не подходит.

Подложка. Покрытие ламинатом возможно при условии, что материал с хорошей теплопроводностью. Лучшее решение — перфорированная подложка. Но ее использование возможно только на идеально ровной поверхности.

Если материал отвечает этим требованиям, то стоит остановить свой выбор на нем.

Виды подложек под ламинат

Монтаж ламинированного покрытия следует осуществлять на подложку, которая хорошо проводит тепло. Ее ориентировочная толщина должна быть 1,5-3 мм, а плотность — средней. Этот элемент необходим:

Для устранения скрипа и стука при ходьбе.

Чтобы пол был теплее, поскольку подложка отличается теплопроводностью. Коэффициент теплового сопротивления должен быть как минимум 0,15 м² К/Вт.

Выравнивания пола при монтаже пластин. Это обеспечивается способностью подложки растягиваться и сжиматься там, где это необходимо.

Для гидроизоляции.

Для жилых помещений стоит выбрать подложки:

Полиэтиленовые — наиболее доступный вариант, подходит для ровного пола.

Пенополистирольные — отличаются повышенной теплоизоляцией, стойкостью к влаге, непереносимостью перепадов температуры и нагрузок механического типа.

Пробковые — хорошо поглощают шум и сохраняют тепло, не боятся плесени. Но при этом они дорогостоящие и, если не использовать под них полиэтилен, то могут пропускать воду.

Битумно-пробковые и смешанные — состоят из материалов нескольких видов, отличаются хорошими параметрами. Но они пожароопасные, поэтому для жилых помещений применяют их крайне редко.

Внимание!

Часто путают подложку для ламината и водяного теплого пола. Перед покупкой стоит учитывать, что этот элемент не является необходимым теплоизолятором.

Монтаж водяного теплого пола под ламинат своими руками

Ламинированный паркет нужно правильно уложить под теплый пол. От этого будет зависеть срок использования такого покрытия.

Внимание!

Перед тем, как приступить к укладке, ламинат следует прогреть до той температуры, при котором ему придется работать. Для этого его надо извлечь из упаковки и оставить на 2-3 дня в комнате, где ведут работы. Это необходимо для выравнивая уровня влажности и температуры.

Пошаговая инструкция монтажа водяного теплого пола под ламинат своими руками:

Черновое основание — с помощью подкладки под ламинированный паркет не удастся выровнять все неровности перед укладкой покрытия. Наибольшее отклонение от плоскости должно составлять всего нескольких мм на 1 м². Теплый водяной пол под ламинат невозможен без стяжки, поэтому требуется ее выполнить. Первоначально следует уложить гидроизоляцию. На слой изоляционного материала залить бетонную стяжку и растянуть слой по маякам.

На высохший слой уложить теплоизоляцию — подойдет любой изоляционный материал, но лучшим вариантом является экструдированный полистирол.

Армирующий слой — необходим для укрепления стяжки и в качестве основания для размещения водяного контура. Выбрать можно сетку, размер ячеек которой 15х15 см. Если не хочется использовать армирующую сетку, то можно взять специальные маты.

Установка водяного контура — правильная укладка невозможна без использования специальных направляющих пластин и хомутов или защелок, необходимых для фиксации. При этом крайне важно соблюдать максимальную длину контура, поворотный угол и прочее.

Монтаж второго слоя стяжки — лакированный паркет получится положить только на ровную поверхность. Чтобы приготовить раствор, лучше использовать нивелирующие составы, предназначенные для системы теплый пол. Благодаря готовым смесям удастся сократить время высыхания до нескольких дней, после чего можно заняться монтажом напольного покрытия.

Подложка — ламинат нужно укладывать не на только на одну стяжку, а на спецпокрытие. Благодаря этому слою можно избавиться от незначительных неровностей, которые неизбежно появляются в процессе монтажа бетонного основания. Толщина подложки под ламинат для водяного теплого пола может варьироваться в пределах 2-5 мм. На выбор материала влияет не только неровное основание, а и способ укладки покрытия. Если ламинированный паркет будет приклеен на стыках, то толщина подложки должна быть минимальной.

Укладка покрытия — инструкция по монтажу обязательно есть в каждой пачке материала. Зачастую так подробно описан пошаговый процесс работ.

Сложного в самостоятельном монтаже ничего нет, но если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Частые ошибки при укладке теплого пола под ламинат

Во время монтажа допускают ошибки не только новички в этом вопросе, а и специалисты с большим опытом. Зачастую недочеты выражены следующими моментами:

Выбором материал. Для теплых полов не подходит никакое напольное покрытие, толщина которого превышает 10 см. Из-за нехватки теплоотдачи приходится постоянно увеличивать температуру нагрева теплового элемента. В результате температура ламината будет достигать +30⁰С, что станет причиной токсичных испарений. Чтобы не ошибиться на этом этапе, лучше использовать материал, который идеально подойдет для водяного теплого пола.

Использование с ламинированным покрытием ковров — нередко после монтажа конструкции сверху кладут палас, ставят мебель и прочее. Там, где проходят теплые полы, не должно быть никакого дополнительного покрытия. В противном случае перегрева не избежать.

Нарушением технологии монтажа. Если поверхность ровная, то это увеличивает вероятность, что в процессе эксплуатации ламинированный паркет не начнет скрипеть и издавать любой другой шум.

Если учесть эти распространенные ошибки, то можно их в будущем избежать при облицовке теплого пола.

Если вы решили положить теплый водяной пол под ламинат своими руками, то не стоит бояться допустить ошибку. Достаточно ответственно отнестись к этому процессу и изучить пошаговую инструкцию, просмотреть видеоуроки. Здесь же можно найти, как сделать водяной теплый пол своими руками на бетонный пол под плитку.

Что следует учитывать перед установкой системы лучистого отопления — Бруни и Кампизи

Содержание:

Что такое лучистое напольное отопление?

Разница между радиационной теплопередачей и конвекцией

Современные системы лучистого отопления

Различные типы лучистого теплого пола (RFH)

Экономичная установка для водного лучистого отопления

Электрические системы водяного теплого пола

Плюсы и минусы систем лучистого обогрева

Ваши друзья сердечно приглашают вас посетить их новый дом.Вы так много слышали об этом, и они рады продемонстрировать это. Он находится в прекрасном месте, и когда вы подъезжаете, вы будете очарованы его потрясающим фасадом и поразительным ландшафтом. Первые впечатления надолго, и уже оставляет отличное.

Они открывают дверь, улыбаясь. Смотришь по сторонам, восторгаясь отделкой. Отличная концепция комнаты с высокими сводчатыми потолками и окнами в стиле Палладио. Великолепная люстра. Широкие плинтусы и толстые плинтусы. И эти этажи! Темный сланец в фойе и золотисто-лиственные породы во всем.

Они берут ваше пальто, и вы выходите из обуви, готовясь к экскурсии. Тогда ты остановишься. Что-то ударяет вас, когда вы стоите на камне, а затем приближаетесь к деревянному полу. Они такие теплые! Ваши друзья продолжают улыбаться, наблюдая за вашей реакцией. Прежде чем вы сможете спросить, они ответят за вас. «Это лучистый пол с подогревом». Вы сразу же почувствуете себя влюбленным в тепло и начнете задумываться об установке системы лучистого отопления в собственном доме.

Существует так много информации о различных типах систем лучистого теплого пола — так много вариантов на выбор, так много доступных продуктов и так много причин, по которым следует использовать систему лучистого теплого пола.Вы можете зайти в Интернет, чтобы ознакомиться с вашими вариантами. Возможно, вы посетите домашнюю выставку и поговорите с подрядчиками о затратах на установку лучистого тепла в доме и преимуществах лучистого теплого пола.

Однако легко потеряться. Вы знаете, зачем использовать лучистый пол, преимущества лучистого теплого пола и взвесили плюсы и минусы лучистого тепла. Получить необходимую информацию об установке системы лучистого отопления в вашем доме может быть непросто.

Если это звучит знакомо, то прочтите и узнайте о различных типах систем лучистого теплого пола, установке системы лучистого отопления в вашем доме и о том, как пользоваться преимуществами лучистого теплого пола.

Что такое лучистые полы с подогревом?

Системы лучистого отопления существуют еще со времен римлян, когда они проложили сеть труб под мраморными полами и подключили их к системе горячего водоснабжения. Римляне использовали дровяной котел, за которым ухаживали рабы, и элементарную насосную машину для циркуляции горячей воды, которая согревала их каменные полы. В свою очередь, однородность тепла пола передавала тепло другим предметам в комнатах, включая людей.

За столетия сформировались и многие другие формы лучистого тепла.Некоторые из них работали хорошо, например, отдельно стоящие радиаторы для горячей воды, обычные в викторианских домах, а некоторые потерпели колоссальные неудачи — например, электрические излучающие панели 1980-х годов, встроенные в потолки и сожгшие их конструкции дотла.

Камины и отдельно стоящие дровяные печи являются примерами излучаемого тепла, как и те неприглядные электрические обогреватели для плинтусов, от которых так много ударов по лодыжкам. Широко использовались и другие устройства излучающего тепла, такие как керосиновые напольные устройства, которые назывались «обогревателями», и маленькие керамические коробки с электрическим приводом, которые до сих пор находятся под столами и держат пальцы ног поджаренными.

Но лучшей системой лучистого домашнего тепла всегда было эффективное использование полов в доме за счет использования широкой нижней поверхности в качестве единого нагревательного элемента. Это позволяет теплу естественным образом подниматься и нагревать другие объекты с помощью научного процесса излучения.

Разница между радиационной теплопередачей и конвекцией

Есть большая разница между теплопередачей излучения и другой распространенной формой отопления дома — конвекцией. За последнее столетие большинство домов в более холодном климате отапливались за счет конвекции, а не радиации.Конвекция — это процесс нагрева воздуха и обдува им помещения теплым воздухом для поддержания тепла полов, стен и потолков. В свою очередь, предметы в комнате, такие как мебель и люди, будут оставаться теплыми благодаря температуре воздуха.

Эти конвекционные обогреватели до сих пор широко используются и обычно называются «системами с принудительной подачей воздуха» — когда в печи есть центральный нагревательный элемент, через который обдувается воздух. Этот нагретый воздух затем распределяется по дому вентилятором по «воздуховодам» и циркулирует обратно в более прохладном состоянии по другим воздуховодам, называемым «возвратным холодным воздухом».”Процесс повторяется и включается и выключается предварительно установленным термостатом. Топливом для этих печей с принудительной конвекцией обычно является нефть или природный газ, но некоторые из них также работают от электричества.

Системы лучистого обогрева становятся все более популярными, особенно в последнюю четверть века, по мере того, как технологии развиваются, и системы доказали свою надежность и экономичность. В отличие от конвекционного отопления, системы лучистого тепла не имеют воздуховодов и циркуляции воздуха. Излучающие системы зависят от теплопередачи по инфракрасному научному принципу, используемому солнцем, который называется «линия обзора».Эти невидимые электромагнитные инфракрасные волны исходят от нагретой тепловой массы. В замкнутой системе, такой как дом, более теплые предметы естественным образом нагревают более холодные до тех пор, пока не будет достигнут баланс.

Современные системы лучистого отопления

Современные домашние системы лучистого отопления в полной мере используют инфракрасное излучение. Безусловно, наиболее распространенным источником радиатора в доме является масса пола. Радиаторы могут быть локально расположены в одном месте, например, на полу в ванной комнате, или могут быть установлены по всей подповерхности пола в доме.Другие радиаторы все еще используются, такие как настенные панели или обогреватели для плинтусов, хотя потолочные радиаторы почти всегда используются в коммерческих целях, таких как склады.

Причина сохранения низкого уровня тепла проста. Поднимается тепло, поэтому имеет смысл расположить источник тепла на уровне пола. Это позволяет теплу естественным образом проходить через «горячую» зону, то есть от пальца ноги человека до области головы. Все объекты в горячей зоне достигают равновесия по температуре после того, как система лучистого тепла проработает некоторое время, включая людей.Исчез этот прилив горячего воздуха при включении печи и внезапный выброс прохлады при ее выключении.

Инфракрасный принцип лучистого теплого пола прост, и причины, по которым следует использовать лучистую систему теплого пола, ясны. Однако понимание различных типов систем лучистого отопления для вашего дома и установка лучистого тепла в доме немного сложнее.

Различные типы лучистого теплого пола (RFH)

Существует две основных формы лучистого теплого пола, или RFH, как его называют в домашнем отопительном бизнесе.Один из них — гидронный, когда вода или определенная жидкость, такая как гликоль, нагревается каким-либо типом топливного котла, а затем циркулирует по системе трубопроводов под поверхностью пола. Во-вторых, электрические радиаторные панели, где электрические провода или кабели, проложенные под полом, вынуждены сопротивляться току, который затем выделяет тепло.

Эти две формы лучистого теплого пола просты по своей концепции. Однако обе системы имеют широкий спектр различных компонентов для разных приложений, а также различные марки и особые требования к установке.Одно из важнейших соображений при выборе той или иной формы лучистого напольного отопления заключается в том, используется ли оно в новом строительстве или при ремонте.

Модернизация систем лучистого отопления

Для всего дома сложно, если почти невозможно, модернизировать систему лучистого отопления в существующем доме, особенно гидравлическую систему. Локальные системы лучистого теплого пола для использования в одной или нескольких комнатах, таких как ванные комнаты, кухни или прачечные, легко ремонтируются с помощью электрического лучистого обогрева пола.Это намного более рентабельно в меньшем масштабе. Более крупный ремонт, например, пристройка дома, может подойти для крупномасштабной и более дорогой гидравлической системы.

Выбор типа системы лучистого теплого пола зависит от области применения. Во-первых, необходимо знать, как работает каждый тип системы лучистого обогрева пола, прежде чем принимать решение об установке лучистого тепла в доме.

Гидравлические системы водяного отопления

Из двух основных систем RFH покупка и установка водяных или водяных излучающих полов является самой дорогой из двух систем.Это в первую очередь связано с количеством компонентов и количеством квалифицированного персонала, необходимого для создания и установки гидравлической системы RFH.

Гидравлическая система водяного отопления для пола работает путем нагрева воды или гликоля в бойлере и перекачивания ее через лабиринт труб, установленных под полом или прямо на поверхности пола. Тепло от горячей воды передается массе пола, а затем излучается посредством теплопередачи к другим предметам с твердой массой, таким как стены, потолки, мебель и люди.Он не полагается на нагрев или движение воздуха для передачи тепла.

Гидравлическое напольное отопление обычно устанавливается во время нового строительства, так как техническая проблема прокладки системы под существующим полом во время ремонта огромна. Кроме того, в долгосрочной перспективе гораздо более экономично установить гидравлическую систему по всему дому, а не выделять ее на более мелкие участки.

Экономичная установка для водного лучистого отопления

Основными компонентами системы водяного водяного отопления являются:

Котел — металлический резервуар, содержащий нагревательное устройство, обычно называемое горелкой.Гидравлические баки бывают разных емкостей в зависимости от размера дома.

Жидкость — жидкая среда, которая должна нагреваться и циркулировать в качестве источника теплопередачи. Обычно используется свежая водопроводная вода из-за ее стоимости и доступности. В некоторых системах используется некоррозионная и незамерзающая жидкость, например гликоль.

Топливо , которое требуется сжигать для получения энергии, которая может быть передана жидкости. Обычные источники топлива — природный газ, нефть и электричество.Древесина иногда используется в сельской местности, где ее много, а иногда дровяные котлы подключаются к вспомогательному электрическому блоку.

Трубопровод — протянутый по всему полу в качестве распределительной системы. Металлические трубы используются редко из-за длительного воздействия коррозии. Практически во всех водяных системах обогрева полов сегодня используются пластиковые трубы диаметром ½ дюйма, изготовленные из полиэтилена PEX или сшитого полиэтилена. PEX очень гибкий, не ржавеет и выпускается большой длины, что позволяет плести трубы PEX с минимальным количеством стыков или без них.

Насос — необходим для создания давления в системе и поддержания постоянного низкоскоростного потока теплой жидкости по всему дому. Большинство, если не все, насосы — электрические.

Коллектор — это распределительный центр для труб, позволяющий независимо отапливать различные зоны дома. Эта функция энергосбережения позволяет уменьшить поток в определенные части дома, чтобы в незанятых местах было прохладнее.

Термостат — это регулятор температуры для водяного водяного теплого пола.Обычно каждая зона имеет независимый термостат, подключенный к коллектору. Программируемые термостаты часто используются как энергосберегающие устройства.

Помимо компонентов системы водяного теплого пола, существует три различных метода установки распределительных труб:

Трубопровод в плите устанавливается непосредственно внутри пола и залит бетоном. Это обычное явление для цокольных этажей или одноэтажных перекрытий и лучше всего подходит для нового строительства.Между землей и трубами и поверхностью бетонной плиты помещается жесткая изоляция. Затем поверх плиты кладется окончательная отделка пола. Это может быть керамическая плитка, линолеум, ламинат, ковер или искусственная древесина твердых пород.

Трубопровод в стяжке также заключен в бетон, хотя это приложение работает в сочетании с существующим основанием, таким как другая бетонная плита или система деревянных балок пола. Трубопровод из PEX укладывается в виде плетеной ткани, а затем поверх труб заливается тонкая неструктурная стяжка из легкого бетона специальной конструкции.

Трубопровод под деревянным полом — это трубопровод, в котором гидравлический трубопровод устанавливается в системе деревянных балок пола, под деревянным основанием и финишной отделкой пола. Это обычно используется на втором или третьем этаже и использует полости в балках пола, избегая при этом затрат, веса и дополнительной толщины заливки бетона в стяжке. Чтобы сделать водяную систему обогрева полов под деревянным покрытием эффективной, области балок изолированы стекловолокном, а фольговые отражатели установлены под трубами, чтобы направлять тепло вверх.

Электрические системы водяного теплого пола

Другая распространенная и популярная форма системы лучистого теплого пола основана на сопротивлении электрическому току. Это гораздо больше подходит для изоляции определенных областей дома, таких как ванные комнаты и кухни, поскольку стоимость установки электрической системы по всему дому будет непомерно высокой, не говоря уже о постоянных расходах на эксплуатацию.

Электрические системы лучистого теплого пола

Системы электрического лучистого отопления лучше всего подходят для деревянных полов, а не для установки на бетонные плиты.Если плиты не изолированы очень хорошо, энергия, требуемая от электрического сопротивления, может быть настолько значительной для нагревания бетонной массы, что эффект масштаба исчезнет.

Электрические системы лучистого теплого пола хорошо подходят для ремонта, хотя они обычно используются при строительстве новых домов. Электрические системы бывают самых разных применений и сложности. Некоторые из них такие же простые, как тонкие электрические коврики. Они похожи на электрическое одеяло, которое можно положить на поверхность существующего пола и подключить к розетке.Затем для эстетики сверху кладут другой коврик или коврик.

Другие электрические лучистые напольные обогреватели устанавливаются прямо в пол, а над ними размещается другой готовый продукт. Керамическая плитка — самый распространенный материал, за которым следует ламинат. Большинство систем постоянного электрического лучистого теплого пола предназначены для конкретного применения. Изготавливается шаблон и передается поставщику, который разрабатывает продукт для точного размера и формы обогреваемой площади.

Все электрические системы лучистого обогрева пола используют один и тот же принцип сопротивления электрическому току для создания тепла, а затем передачи его тепловой массой на готовый пол.Затем тепло распространяется на окружающие предметы. Не все электрические системы лучистого отопления используют одинаковый подход к дизайну или материалам.

Самыми популярными электрическими системами водяного теплого пола являются:

Электрические коврики — Это тонкие пластины или гибкие одеяла, которые содержат плетеный узор из крошечных проводов сопротивления, обычно из нихрома или меди. Эти прокладки уже существуют в размерах для стандартных зон, но обычно изготавливаются по индивидуальному заказу для конкретной области установки.Это может включать точные углы, изгибы и карманы в зависимости от формы пола.

Кабели с неизолированной жилой — Кабели с неизолированной жилой поставляются в предварительно отмеренных рулонах определенной длины. Их подают через небольшие пластиковые опоры, прибитые к полу, а затем покрывают тонким слоем раствора.

Изолированные кабели из проволоки — Изолированные кабели также поступают заранее подготовленной длины, затем прокладываются прямо на полу и заливаются тонким бетоном.

Независимо от типа системы электрического лучистого теплого пола, все они изготавливаются на заводе, чтобы оставаться цельными, а не разрезать, сломать или изменить.Любое вмешательство или прерывание подачи электроэнергии делает систему неработоспособной. Это один из недостатков установки системы электрического лучистого отопления. Однако при условии, что они установлены правильно и о них должным образом позаботились, вероятность возникновения проблем мала.

Системы электрического лучистого теплого пола содержат меньше компонентов, чем водяные системы лучистого отопления. Компоненты системы электрического лучистого теплого пола:

Провода сопротивления — Электричество течет по этим проводам, встречает сопротивление и нагревает их.Размер, длина и конструкция проводов зависят от производителя и конкретного применения. Как правило, в небольших приложениях используются провода меньшего размера, и их дешевле покупать, устанавливать и эксплуатировать.

Коврик или закрепка — это то, что разделяет провода сопротивления и удерживает их на равном расстоянии. Маты поставляются с этим типом готовой системы, тогда как кабели или провода, проложенные на полу, покрываются обычным бетонным раствором, который смешивается и наносится на стройплощадке.

Температурный датчик — Температурный датчик обычно устанавливается на конце проводов и посылает сигнал обратно по проводам на термостат.

Термостат — Регистрирует заданную температуру и регулирует поток электричества, регулируя температуру в соответствии с настройками помещения. Электрические термостаты системы лучистого теплого пола подключаются отдельным проводом к кабелю или подкладке и монтируются на стене. Некоторые модернизированные электрические системы лучистого тепла имеют дистанционные и программируемые термостаты.

Плюсы и минусы систем лучистого обогрева

Если вам все еще интересно, зачем использовать системы лучистого теплого пола, важно изучить плюсы и минусы лучистого тепла. Преимущества лучистого теплого пола намного перевешивают недостатки, особенно в системах лучистого отопления, установленных по всему дому на начальном этапе строительства. Установка лучистого отопления в вашем доме — это серьезное вложение, которое следует рассматривать в долгосрочной перспективе. Сюда входят как водяные, так и электрические системы водяного теплого пола.

Преимущества систем лучистого теплого пола:

Комфорт — Несомненно, самым большим преимуществом лучистого тепла для пола является равномерное распределение тепла и комфорт, который он обеспечивает обитателю. Здесь нет горячих и холодных точек, и равномерное тепло не отнимает естественное тепло тела.

Экономичный — В долгосрочной перспективе лучистое отопление пола обходится дешевле в эксплуатации после того, как начальные капитальные вложения окупятся.

Quiet — Теплый пол без шума.Здесь нет вентиляторов, порыва воздуха или рычания печи.

Clean — Благодаря отсутствию движущегося воздуха, распространяющего пыль и взвешенные в воздухе частицы, лучистое тепло для пола обеспечивает исключительно чистую среду. Он идеально подходит для людей, страдающих аллергией или затрудненным дыханием.

Без воздуховодов — В то время как конвекционные печи с принудительной подачей воздуха должны работать вместе с воздуховодами для теплого и холодного воздуха, излучающие системы полностью размещены в полу. Здесь нет коробок или подвесных потолков, за которые можно было бы нырнуть или попытаться замаскировать.

Низкие затраты на обслуживание — У излучающего теплого пола мало или совсем нет движущихся частей, требующих обслуживания или поломки. Сюда входят фильтры, которые нужно заменить, и воздуховоды, которые нужно очистить.

Лучшее размещение мебели — Нет напольных или настенных регистров, с которыми нужно было бороться, что делает расстановку мебели более универсальной.

Если посмотреть на плюсы и минусы лучистого тепла, то у системы лучистого теплого пола практически нет недостатков, кроме первоначальной стоимости установки.Это скоро компенсируется меньшим потреблением энергии и гораздо большим комфортом.

Свяжитесь с Bruni & Campisi для установки системы лучистого отопления

Если вы планируете установку системы лучистого теплого пола или нуждаетесь в услугах комплексного поставщика сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, свяжитесь с Bruni & Campisi. Мы профессионалы, на которых можно положиться и которым можно доверять, в поиске экономичных и экологичных решений, включая информацию о водяном и электрическом водяном отоплении.С 1979 года мы обслуживаем потребности довольных частных клиентов и коммерческих клиентов по всему Гринвичу, Коннектикут, Стэмфорду, Коннектикут, округу Вестчестер, Нью-Йорк и его окрестностям.

Наша знающая, внимательная команда с радостью ответит на все ваши вопросы. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки сегодня.

Можно ли установить лучистое отопление под существующий пол?

Лучистое тепло — отличный вариант обогрева вашего дома. Преимущества проявляются в трех важных аспектах: больший комфорт, ежегодная экономия энергии и простота установки.Но легко ли установить теплый пол на существующий деревянный пол? Мы ответим на этот центральный вопрос ниже.

Во-первых, давайте посмотрим, как работает лучистое тепло.

Лучистое отопление означает, что под полом устанавливается нагревательный элемент, электрический или водяной. Обычно элемент представляет собой тонкие рейки или трубки и может включать барьерный мат. Его легко установить, если вы знаете, какой тип нагревательного элемента вам нужен. Об этом мы поговорим ниже.

Электрическое лучистое тепло состоит из проводов с подогревом, установленных в полу, которые излучают тепло вверх; это наиболее часто используемый тип для одноместных небольших комнат, особенно ванных комнат.

Гидравлическое лучистое отопление — это нагретая вода, проталкиваемая через трубы под полом. Этот метод может быть даже более энергоэффективным, чем электрический, поэтому его обычно с самого начала устанавливают в новых домах.

Является ли теплый пол энергоэффективным и рентабельным?

Вы знаете всю энергию, которая требуется, чтобы нагнетать или выдувать воздух в комнату? Он просто не нужен для теплого пола, так что да, он очень энергоэффективен. Кроме того, наши ноги более чувствительны к температуре, поэтому тепло через пол согреет нас, даже если воздух в доме холодный.Таким образом, для поддержания определенной температуры пола потребуется гораздо меньше энергии и времени, и вы будете чувствовать себя комфортно.

Лучистое отопление более эффективно, чем воздушные обогреватели, потому что энергия не тратится впустую, продувая воздуховоды — это благо для людей, страдающих аллергией, потому что частицы пыли не разлетаются по комнате. Еще лучше то, что лучистое тепло может отводиться от различных источников энергии, таких как газ, нефть, солнечная энергия и древесина, или даже от их комбинации. Системы лучистого отопления в сочетании с энергоэффективными термостатами помогут вам еще больше сэкономить деньги.

Итак, можно ли установить лучистое отопление под существующий пол?

Если вы можете получить доступ к балкам пола из-под дома, то да , вы можете установить лучистое отопление под полом уже на месте. Лучистое отопление под балками обычно бывает двух видов: электрическое и водяное. Но с обоими методами ваше лучистое тепло будет более полезным, если у вас есть звукоизоляция и надежный излучающий продукт.

Какой тип лучистого отопления лучше всего подходит для ваших полов?

Для небольших помещений существующий деревянный пол лучистым теплом лучше всего использовать с электрическим обогревом.Но для больших зданий с большими помещениями вам стоит обратить внимание на водяное лучистое отопление. В случае больших помещений электрическое лучистое отопление может оказаться менее энергоэффективным, чем принудительное воздушное, из-за того, что оно занимает большое пространство. Подумайте также, будете ли вы часто переходить из комнаты в комнату или оставаться в основном в одном месте, например, в гостиной.

Факты, которые следует учитывать при использовании электрических и гидравлических систем:

Лучистое отопление под балками в большинстве электрических систем состоит из тонких панелей, которые устанавливаются между балками пола.Также можно использовать лучистое тепло электрического мата, и он отлично подходит для установки между черным полом и самим полом.

Гидравлическое лучистое тепло, которое отводится от водонагревателя вашего дома, состоит из труб, установленных под черным полом. Обычно под трубами ставится излучающий барьер, чтобы тепло оставалось в жилом помещении. Обратной стороной этого метода является то, что если ваш дом огромен — например, 3000 квадратных футов или более — вам нужно поговорить с подрядчиком, чтобы узнать, может ли бойлер заменить ваш водонагреватель.Может ли возраст и размер вашей воды выдержать нагрузку (в этом случае еще один вариант — солнечная энергия)?

Последние мысли

Как жидкостное, так и электрическое лучистое отопление отлично подходят для существующих полов, но вы должны учитывать размер вашей комнаты и стиль жизни. Нет никаких сомнений в том, что лучистое тепло — отличный вариант для домовладельцев (при условии, что вы понимаете, какие варианты есть) и в большинстве случаев очень энергосберегающее! Лучистое отопление — это инвестиция, которую стоит рассмотреть, если вы собираетесь провести в доме какое-то время.

Раскройте возможности с помощью лучистого теплого пола

Когда технология использовалась около 2000 лет, вы были правы, полагая, что у создателей, возможно, была довольно хорошая идея. Конечно, технология лучистого тепла улучшилась на протяжении веков. И сегодня многие люди придают лучистому теплому полу еще один вид в качестве опции в коммерческих и жилых помещениях.

Лучистое тепло доставляет тепло без каналов и регистров; нагревается равномерно, энергоэффективно; и молчит.Есть гидронная (горячая вода) и электрическая системы.

«Многие мелкие работы [например, ванные и кухни] и модернизация выполняются с использованием электрических систем, — сообщает Хойт Корбетт, консультант и издатель The Radiant Flooring Guide» из Сиэтла. Электрические системы быстро развиваются, особенно в сочетании с плиточными полами, поскольку электрические элементы могут быть встроены в тонкий слой, добавляет он.

По словам Корбетта, большинство крупных проектов — это гидравлические системы, потому что существует лучший уровень контроля температуры и циркуляции воды.«В 2002 году было установлено около 130 миллионов квадратных футов водяных излучающих полов [новой конструкции], и примерно половина из них была уложена в бетонные плиты».

И Корбетт сообщает, что установка теплых полов растет примерно на 20-25 процентов в год. Таким образом, отмечает он, для подрядчиков по бетонным работам имеет смысл исследовать и налаживать отношения с установщиками лучистого тепла в их районе. «Подходит очень хорошо!»

В любом случае это то, чем вы занимаетесь
> Возможность использования лучистого теплого пола для подрядчиков по бетону зависит от региона страны, в которой вы находитесь, и от обычного метода строительства.

Лучистые полы с подогревом естественным образом используются в бетонных плитах. Нагревательные трубы обычно крепятся пластиковыми стяжками к бетонной сетке размером 6 на 6 дюймов, так что труба наматывается в середине плиты. Эти плиты расширяются и сжимаются чаще, чем плиты без излучаемого тепла, поэтому при заливке и отверждении необходимо соблюдать все стандартные меры. Но гидронная трубка очень гибкая, поэтому растрескивание не должно вызывать проблем, это просто косметический эффект. Корбетт объясняет, что в Европе системы обычно выполняются за две заливки, когда трубы заделываются в верхнюю плиту.

Если излучающий теплый пол должен быть установлен без плиты на уровне или на втором этаже — или выше, — стандартная установка включает прикрепление трубы к черновому полу, а затем, как правило, к плите толщиной 11⁄2 дюйма. Сверху заливается цементный продукт на основе бетона или гипса. (В некоторых случаях труба крепится под полом между балками пола, но это не относится к данному обсуждению.)

Хорошая новость для подрядчиков по бетону заключается в том, что бетонные полы обладают самой высокой производительностью лучистого тепла и лучшим удержанием тепла.По словам Корбетта, стоимость установки лучистого теплого пола составляет от 3,50 до 14 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, где вы находитесь в стране и насколько продумана система. И, по его словам, не хватает монтажников.

«Сегодня лучистое тепло — это самый быстрорастущий сегмент отопительной отрасли», — сказал Майк Чайлс, президент и генеральный директор Watts Radiant, ведущего поставщика продуктов лучистого тепла (www.wattsradiant.com). «Мы наблюдаем невероятный рост интереса со стороны тех, кто работает в бетонной промышленности — не только к популярным трубам PEX, но также к трубам из синтетического каучука и электрическим излучающим матам в бетоне и над ним.Коммерческие гидравлические системы быстро развиваются, как для больших бетонных полов, так и для больших систем снеготаяния. Мы видим гораздо больше таких с штампованной бетонной отделкой ».

Красивые теплые полы
Дэйв Петтигрю, владелец Diamond D Co. в Капитоле, Калифорния, работает в районе залива и имеет большой опыт работы с полами с лучистым обогревом. Когда дело доходит до установки систем, он позволяет водопроводчику позаботиться о прокладке труб, но Петтигрю является специалистом по бетону.

«Когда я увидел пятна [бетон] около 12 лет назад, я понял, что мне это интересно, и сделал следующий шаг, чтобы найти лучший рынок — лучистое тепло», — вспоминает Петтигрю. Бетонный пол не только хорошо проводит, удерживает и излучает тепло, он «красив с пятнами и произведениями искусства».

Петтигрю говорит, что он сделает практически любую декоративную поверхность, которую захотят его клиенты, но, как правило, он использует морилки и цветные микроволны. Он также предпочитает заливать плиты в два слоя: структурная плита, затем слой бетона толщиной 3 1⁄2 дюйма с трубами лучистого отопления.Между бетонными слоями находится изолятор.

А как насчет применения с фанерным черным полом? Петтигрю также разработал для этого свою собственную систему. Сначала идет гидроизоляция, потом крепятся трубы. Петтигрю использует мелкий гравийный бетон, чтобы заполнить трубы или змеевики до верха — толщиной около трех четвертей дюйма. Сверху он кладет изолятор трещин, а затем заливает 1,5-дюймовым бетоном для декоративных бетонных работ. «Полтора дюйма бетона весит примерно так же, как мрамор», — говорит Петтигрю.Он добавляет пропилы в точках давления, чтобы свести к минимуму случайное растрескивание.

Валери Уэллс, подрядчик по декоративному бетону и владелица ArtScapes в Альбукерке, штат Нью-Мексико, уже около восьми лет прикладывает руку к полам с лучистым обогревом. Она входит постфактум — после того, как бетон с заделанной трубой застыл. Ее специальность — украшение напольных покрытий. «Декоративная отделка более рентабельна, чем другие напольные покрытия», — сообщает она. «По стоимости он сопоставим с ковром.«Для клиентов, которые опасаются декоративного бетона сам по себе, она говорит, что некоторые клиенты попросили ее нанести декоративную отделку, а затем добавить коврики.

Уэллс предпочитает декоративные порезы и кислотные пятна для достижения декоративных эффектов. Она также применила наложения для штампованных текстур. Текстуры плитняков и камней популярны на юго-западе. Как и при других бетонных работах, важны компенсаторы, говорит Уэллс, однако микротрещины можно использовать в качестве декоративных преимуществ. Например, микротрещины могут добавить к дизайну отделки из искусственного мрамора.

Мастерам декоративного бетона могут понравиться бетонные полы с лучистым обогревом еще по одной причине — они облегчают работу в холодную погоду. «Герметики чувствительны к температуре, поэтому полы с лучистым подогревом можно использовать зимой», — отмечает Уэллс. Обычно она использует двухкомпонентный эпоксидный герметик с уретаном поверх него, потому что он более экологически чистый, но она также использует герметики на основе растворителей и растворенные акрилы в коммерческих целях.

Подробнее о слове «G»
В зависимости от того, с кем вы разговариваете, цементные изделия на основе гипса, такие как Therma-Floor, Gyp-Span и LEVELROCK, могут иметь несколько преимуществ перед цементом в отношении систем лучистого теплого пола.Цементные изделия на основе гипса хорошо прилегают к различным основам пола, прилегают к трубам лучистого отопления и герметизируют их, чтобы не беспокоиться о пузырьках воздуха. Эти продукты можно заливать тонким слоем, они легче бетона и не дают усадки при отверждении. Кроме того, они быстро затвердевают, и поверх можно наносить практически любое готовое напольное покрытие.

С другой стороны, цемент на основе гипса не является пригодной для носки отделанной поверхностью пола, за одним исключением на сегодняшний день.Компания United States Gypsum Co. представила PROFLOW в своей линейке напольных покрытий марки LEVELROCK. По словам производителя, PROFLOW можно использовать в качестве отделочного пола, если он «покрыт утвержденной декоративной отделкой от Richard James Specialty Chemical Corp.» Дон Брандт, менеджер по маркетингу продукции LEVELROCK, сообщает, что декоративная отделка представляет собой специально разработанное эпоксидное покрытие на акриловой основе. Брандт говорит, что PROFLOW может быть окрашен как единое целое, и вы также можете нанести пятнышко на покрытие для достижения имитационного эффекта.

Помимо плюсов и минусов использования цементных изделий на основе гипса, бетонные подрядчики могут рассматривать их как еще один способ расширения своего бизнеса. Шэрон Гёрлах, помощник по маркетингу Construction Products Network Inc. в Проспект-Парк, штат Пенсильвания, говорит: «Подрядчики по бетону, которые также устанавливают изделия из [цемента на основе гипса], часто перекрещиваются». Применяются те же методы нанесения: сгребание на место и всплытие. Но для этого требуется специальное оборудование и подготовка.«Только обученные и лицензированные специалисты по нанесению покрытий могут установить его», — сообщает Мишель Томпсон, координатор по маркетинговым коммуникациям компании Hacker Industries Inc. в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Подрядчикам по бетонным работам, заинтересованным в получении дополнительной информации об этих продуктах и имеющихся возможностях обучения, следует связаться с различными производителями гипса. на цементных основаниях.

Другие вещи, которые вы можете увидеть в полевых условиях
Если вы, как подрядчик по бетону, решите выйти на рынок полов с излучающим теплом, есть несколько довольно недавних элементов, с которыми вы можете столкнуться или решить использовать.

При укладке плит на грунт важен барьер для влаги. Если ваша плита будет интегрировать лучистое тепло, вы можете подумать о изоляционном гидроизоляционном барьере.

Innovative Energy Inc. разработала TUFF-STUFF, высокопрочный изолирующий барьер для влаги, специально для использования под бетонными полами с подогревом. Уорнер Бучелт, национальный менеджер компании по продажам, говорит, что обычно вы не теряете много тепла ниже плиты, но «наличие изоляционного барьера повысит эффективность обогрева здания.Это гарантирует, что тепло направляется вверх, а не теряется ни в почву, ни в грунтовые воды, которые могут уносить тепло. TUFF-STUFF снижает теплопотери вниз более чем на 50 процентов.

Подрядчики, которые переходят на рынок полов с лучистым обогревом или заливают цементные основания на основе гипса, могут столкнуться с системой модульной стяжки BEKOTEC, которая позволяет выполнять сплошную стяжку без контрольных швов или пропилов. Кимберли Рилли, координатор по связям с общественностью компании-производителя Schluter Systems LP, объясняет, что легкие панели из полистирола с шипами помещаются поверх основания, тепловая трубка проходит между стойками, а сверху наносится цементная стяжка или цемент на основе гипса. .Между стойками возникают любые микротрещины, которые образуются во время отверждения, что «ограничивает усилия отверждения для каждого модуля, устраняя необходимость в контрольных швах в стяжке».

Для получения дополнительной информации о системах лучистого теплого пола посетите веб-сайт ассоциации Radiant Panel Association по адресу www.radiantpanelassociation.org.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Панели лучистого отопления | Warmboard-S

Warmboard-S — наша флагманская излучающая панель и ведущий продукт в отрасли, который предпочитают архитекторы, строители и домовладельцы.Это излучающая панель толщиной 1 1/8 дюйма, обеспечивающая непревзойденный отклик, энергоэффективность и комфорт. Толщина 7-слойной фанерной панели также означает, что вы можете установить ее в качестве структурного чернового пола. Да — для установки Warmboard-S можно использовать те же труд, навыки и инструменты, которые использовались для укладки чернового пола. По мере установки этих панелей излучающего отопления модульная структура каналов автоматически создает схему трубопровода, процесс, который занимает гораздо больше времени с другими излучающими системами. Вверните трубку ½ дюйма по штампованному шаблону и присоедините к гидравлическому контуру.Этот плавный процесс экономит ваши деньги на протяжении всего процесса строительства.

Толщина панели : 1 1/8 “

Размер панели : 4 ‘x 8’, гребень и паз

Расстояние между трубками : 12 ”

Размер трубки : 1/2 “

Типы панелей : прямые, левые, правые и двойные

Проводящий материал : толщина 0,025 дюйма 1060 Алюминий

Панели излучающего пола
Warmboard-S имеют степень воздействия 1 согласно спецификации APA — The Engineered Wood Association.Торговая марка APA — это гарантия потребителя того, что продукты, на которых стоит этот знак, соответствуют определенным производственным стандартам и стандартам качества продукции. Панели Warmboard-S, одобренные APA, могут выдерживать воздействие дождя, снега и льда. Фактически, алюминиевая верхняя поверхность Warmboard-S действует как «встроенный» погодный барьер, делая его даже более непроницаемым для дождя и снега, чем стандартная фанера Exposure 1. Во время строительства по нагревательным панелям Warmboard-S можно ходить, распорки можно прибивать гвоздями и прямо к ним прибивать подоконники.В общем, Warmboard-S следует обрабатывать так же, как и любой другой фанерный черновой пол.

Панели теплого пола Warmboard сочетаются со всеми типами готовых полов, от широких деревянных досок до толстых ковров. Фактически, Warmboard — один из немногих продуктов для водяных излучающих полов, одобренный несколькими компаниями из твердых пород древесины. Мы также документально подтвердили разрешение Совета по плитке Северной Америки на использование Warmboard во всех основных сборках плитки.
Наша штатная команда дизайнеров будет работать с вами (или архитектором, или строителем), чтобы разработать оптимальную компоновку панелей для вашего проекта, включая предпочтения вашей зоны.Предоставляются планы с цветовой кодировкой, показывающие, где устанавливается каждая панель, а также схемы расположения труб и колодцев. Каждый проект включает инструменты для обеспечения беспроблемной установки, в том числе установочные штифты и шаблоны маршрутизатора. Warmboard рада предложить трубы Pex Aluminium Pex, предварительно собранные коллекторы и другие аксессуары для вашего проекта. Поговорите с одним из наших представителей, чтобы узнать больше.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть образцы планов компоновки панелей и трубок для проекта Warmboard.

С Warmboard – S все проще. В отличие от систем с большой массой, здесь нет необходимости в двойных порогах или дополнительных конструктивных элементах, чтобы выдержать большой вес заливки. Наши панели прочные и долговечные, в отличие от других маломассивных изделий. Благодаря нашему расстоянию между трубками 12 дюймов, мы с большим отрывом обгоняем конкурентов, даже если у нас в два раза больше труб. С панелями излучающего теплого пола Warmboard вам потребуется меньше труб, меньше коллекторов, более упрощенная система управления и меньше труда, что позволяет сэкономить время и деньги.

Гидравлические излучающие панели Warmboard-S и Warmboard-R
обладают одинаковыми превосходными тепловыми характеристиками.Оба продукта изготовлены из одинакового толстого алюминия, покрывающего всю поверхность панели, включая все прямые и изогнутые каналы, в которых размещаются трубки. Термодинамически идентичны, оба продукта обеспечивают одинаковые преимущества комфорта и энергоэффективности. Как правило, при новом строительстве и новых дополнениях будет использоваться Warmboard-S, благодаря его двойной функции в качестве структурного чернового пола. В реконструированных частях дома обычно используется Warmboard-R. Наши сотрудники готовы помочь вам в этом процессе, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Warmboard-R

Узнайте больше о Warmboard-R и преимуществах, которые она дает для новых домов и реконструкций.

Какие породы дерева можно укладывать на теплый пол?

Ecohome 11 декабря 2017 г. 14:03

Установка теплого пола под деревом подойдет, но вот некоторые соображения:

Лучшие материалы для полов с лучистым полом:

Инертные материалы, такие как керамика, камень или бетон, являются лучшими с точки зрения здоровья и эффективности, они обладают самой быстрой теплопередачей, не сжимаются и не расширяются при изменении температуры.Установить деревянный пол — не проблема, но, как вы и подозревали, к выбору продукта нужно относиться осторожно.

Теплый пол из дерева:

Будет небольшая разница в теплопередаче с деревянным полом, древесина составляет около R1 на дюйм, поэтому это немного замедлит теплопередачу. Вы бы заметили это больше всего, если бы пол был мертвенно холодным и вы активировали его, так как нагревание займет немного больше времени, чем если бы это была кладка или бетон.Но если вы будете поддерживать в доме сбалансированную температуру, вы не испытаете никакого дискомфорта.

И поскольку тепло находится внутри изолированной оболочки здания, оно в конечном итоге попадет в воздух. Так что не беспокойтесь, беспокоясь о недостаточной эффективности, как предлагают некоторые установщики, в конце концов тепло дойдет до них. Если вы не большой поклонник по-настоящему «горячих» полов, дерево действительно добавит вам комфорта, так как теплопередача не так заметна.

Для полов, расположенных выше уровня пола, часть тепла будет теряться вниз, но это не проблема, так как это просто добавит тепла помещению внизу.Что важно, так это иметь достаточную изоляцию под перекрытием цокольного этажа. Чем больше разница температур между полом и землей под ним, тем больше будет потеря тепла. Поэтому обогрев пола — это не повод не утеплять его, а повод еще больше утеплить.

Хотя Строительный кодекс позволит вам сэкономить, мы не рекомендуем нагревать плиту на уклоне в любом канадском климате с пенопластом толщиной менее четырех дюймов.Шесть дюймов, а иногда и больше, в зависимости от вашего конкретного климата, в конечном итоге сэкономят вам энергию и деньги.

В отношении повреждения древесины тепловым излучением:

Важно сначала проконсультироваться с производителем напольного покрытия, которое вы собираетесь использовать, чтобы узнать, действует ли еще какая-либо гарантия при установке поверх системы лучистого отопления. Пол должен иметь возможность расширяться и сжиматься без растрескивания из-за изменений относительной влажности.

Некоторые породы древесины достаточно хорошо справляются с этой задачей, но мы рекомендуем сначала рассмотреть конструктивную древесину твердых пород для дополнительной прочности.Также подойдут некоторые материалы для напольного покрытия из бамбука или пробки. Помните о химическом составе отделки, нагревание древесины летучими органическими соединениями увеличивает скорость выделения газов. Подводя итог, можно сказать, что наш выбор для дерева поверх источника лучистого тепла будет из FSC-сертифицированной предварительно обработанной древесины с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений.

Thinset по сравнению с самовыравниванием при установке теплого пола

Если вы не профессионал и новичок в установке водяного отопления для пола, вы, вероятно, столкнетесь с препятствием, выбрав тонкослойный раствор, модифицированный латексом, или самовыравнивающуюся смесь.У обоих есть свои преимущества и недостатки, но выбор между ними действительно сводится к типу напольного покрытия, которое вы устанавливаете с помощью своей системы лучистого отопления.

Перед тем, как начать процесс установки систем лучистого теплого пола, важно точно понять, что такое модифицированный латексный тонкослойный и самовыравнивающийся состав , а также плюсы и минусы каждого из них.

Разбавитель, модифицированный латексом, представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться.Он используется для прикрепления керамической плитки, стеклянной плитки, металлочерепицы, каменной плитки и цементной плитки ко всем видам оснований, таким как бетон, фанера и виниловые полы.

Плюсы тонкого набора, модифицированного латексом:

Очень прочный и устойчивый к растрескиванию.

Дешевле, чем самовыравнивающаяся смесь.

Всегда в наличии.

Грунтовка не требуется.

Тот же материал, что и проволока и сетка, используется для укладки плитки, поэтому можно купить только один предмет.

Против Latex Modified Thinset:

Если требуется вторая партия, трудно добиться такой же консистенции, как первая партия.

Может быть трудно выравнивать равномерно.

Более трудоемкий.

Больше шансов повредить проволоку шпателем.

Когда дело доходит до напольных покрытий, укладка плитки почти всегда выполняется с помощью тонкого набора , модифицированного латексом. Если бы вы устанавливали виниловый пол, было бы сложнее добиться идеально ровного и ровного пола с помощью модифицированного латексом тонкого покрытия, поэтому самовыравнивание — лучший выбор.

Если говорить о ровных полах, выравнивающая подложка , скорее всего, даст вам полностью ровную поверхность . Самовыравнивающаяся смесь — это модифицированный полимером цемент, который обычно используется для создания плоской и гладкой поверхности с прочностью на сжатие. Он используется в качестве подложки для многих типов напольных покрытий, требующих плоской поверхности, включая листовой винил, плитку из виниловой композиции, керамическую плитку, ковролин и дерево.

Плюсы самовыравнивания:

Плоский (самовыравнивающийся).

Идеально подходит для ламината.

Более быстрый процесс установки, чем у Thinset, модифицированного латексом.

Меньше вероятность повреждения проводов.

Минусы самовыравнивания:

Дороже, чем латекс-модифицированный тонкий набор.

Требуется грунтовка.

Из-за его большой плотности провода и сетка системы лучистого отопления могут плавать.

Сетку необходимо прикреплять / скреплять скобами через каждые несколько дюймов.

Зоны, такие как вентиляционные и дверные проемы, должны быть загорожены.

Практическое правило — укладывать виниловые или ламинатные полы; Самовыравнивающийся состав — идеальный состав для использования. Используя модифицированный латексом тонкий слой под виниловый пол (листовой винил или роскошная виниловая плитка) или ламинат, вы рискуете получить немного неровный раствор, который может сделать пол нестабильным. Для деревянных полов обычно лучше использовать самовыравнивающиеся подкладки между шпалами.

Теперь, когда мы изучили основы, вы можете сделать осознанный выбор. Следующий шаг — решить, какую систему теплого пола установить! Вы можете начать с бесплатной мгновенной расценки.

Как подготовить черновой пол

Зима приближается, и люди готовятся к экстремально низким температурам. Именно в это время и пригодятся системы отопления. В то время как большинство людей используют различные типы систем отопления, такие как бойлеры, тепловые насосы и обогреватели, домовладельцы становятся все более осведомленными о внутрипольном лучистом отоплении, которое обеспечивает энергоэффективное средство обогрева полов, что делает их намного более удобными для ходьбы. на.

Типы лучистого тепла

Лучистое тепло желательно, так как оно нагревает весь пол. Есть два типа лучистого отопления — горячая вода по трубам или электрические коврики, устанавливаемые под напольным покрытием. Электрические коврики очень распространены. Они тоньше или имеют более низкий профиль, чем водяные трубы, что делает их удобными для модернизации. Процесс установки довольно прост, и нет никаких шансов замерзнуть или протечь водяные трубы. Водяное лучистое отопление является стандартным для больших установок.Поток воды можно хорошо контролировать, обеспечивая необходимое количество тепла там, где это необходимо.

Установка над или под черным полом

В идеале системы лучистого обогрева пола устанавливают над черным полом, поскольку они расположены ближе к напольному покрытию и могут обеспечить наилучшее тепловое покрытие. Однако в существующих домах или модернизированных домах это может поднять пол, уменьшая или устраняя необходимое пространство для закрытия дверей или приводя к тому, что приборы не подходят, если излучающий пол с подогревом установлен на кухне.

При установке электрических матов над черным полом скрепите маты поверх чернового пола и подсоедините проводку. Коврики, установленные поверх чернового пола, должны быть покрыты защитным слоем из бетона или гипса — многие поставляются с самовыравнивающейся смесью, которая хорошо работает, чтобы держать их ровными и ровными.

Монтаж системы отопления можно производить под черным полом, если зона под полом доступна. Несмотря на то, что излучающие нагревательные элементы будут установлены вплотную к нижней стороне чернового пола, тепло теперь должно проходить через черновой пол и напольное покрытие, давая ему пройти немного дальше.В этом случае рекомендуется установить изоляцию между балками, чтобы тепло не уходило вниз.

Лучшие виды напольных покрытий

Лучистое отопление хорошо сочетается с керамической плиткой, винилом, инженерными или ламинатными полами, одобренными для использования с использованием лучистого тепла. Однако это не рекомендуется для деревянных полов. Поскольку система отопления направляет тепло непосредственно под напольное покрытие и сквозь него, деревянные полы, обладающие способностью впитывать и удерживать влагу, могут расширяться и сжиматься.Кроме того, сухое тепло под деревянными половицами может привести к их высыханию и сжатию, оставляя зазоры между досками. Системы лучистого отопления нельзя использовать с деревянными полами из-за возможности перегрева.

Все начинается с чернового пола

Как видите, установка лучистого отопления в пол начинается с чернового пола. Лучшим материалом для чернового пола является фанера 5/8 дюйма или ориентированно-стружечная плита (OSB), которые обеспечивают прочную основу. Крайне важно тщательно подготовить черновой пол, чтобы он обеспечивал наилучшую поверхность и результаты для системы отопления, а это означает, что он должен быть устойчивым, безопасным, гладким и сухим.Чтобы обеспечить устойчивость, используйте соответствующие крепежи для установки досок, на которые вы кладете пол. Гвозди экономичны и просты в установке, но могут вызвать скрип полов. Винты хорошо держатся, но стоят дороже и требуют больше времени для установки, что в конечном итоге будет стоить дороже. На рынке есть лучшее решение, которое предлагает лучшие качества как гвоздей, так и шурупов, под названием SCRAIL® SubLoc® Fasteners.

Wifi роутер как репитер: Как настроить Wi-Fi роутер как ретранслятор в 3 этапа — подробный гайд

Авг 3, 1981 автор alexxlab Разное

Как настроить роутер в режиме репитера

Недавно подключил себе оптику в дом — GPON. Терминал уже с Wi-Fi, но зоны покрытия катастрофически не хватает. Что делать? От старого подключения остался кабельный маршрутизатор со встроенной точкой доступа. Решено — я буду использовать этот роутер в режиме репитера. Это позволит мне сделать нормальное покрытие Вай-Фай там, куда оптический терминал не добивает сам. Как это сделать я покажу на примере двух самых распространенных в России производителей — ASUS и TP-Link. Если у Вас иная модель, то делайте всё по аналогии. Главное — Ваш роутер должен уметь работать в режиме репитера либо поддерживать WDS. Если Вы не уверены умеет ли Ваш девайс так работать или нет — зайдите на официальный сайт производителя и почитайте характеристики этой модели.

Что такое Wi-Fi репитер и как он работает?!

Перед тем как приступать к конкретным действиям, давайте сначала разберёмся, а что же мы такое делаем. Wi-Fi репитер, он же повторитель, он же ретранслятор – это специальное отдельное устройство, главная задача которого усиливать сигнал уже существующей Wi-Fi сети, дабы расширить её зону покрытия.

Смысл его работы такой: Есть основной Wi-Fi роутер, который подключается к сети провайдера и раздаёт Интернет на подключенные гаджеты. Он исполняет главную роль в домашней сети. Но есть уголки, куда его Вай-Фай не добивает. Например, в коридоре Wi-Fi еще есть, а в дальней комнате сигнал уже очень плохой, или совсем пропадает. Тогда надо поставить в коридоре повторитель сигнала и таким образом проблема решится!

В некоторых случаях, когда помещение очень большое, приходится ставить даже два, а то и три репитера. Каждый из них принимает Wi-Fi сигнал от головного устройства доступа ( в нашем случае роутера) и передает его дальше на то расстояние, которое он способен покрыть. Вай-Фай повторитель в некотором роде выступает в роли усилителя.

Можно ли использовать роутер в качестве репитера?!

Это интересный вопрос. Здесь всё упирается в каждую конкретную модель и конкретного производителя. На каких-то моделях он есть, а какие-то его не поддерживают. Причём у некоторых производителей он очень криво и неудобно реализован и разобраться с ним новичку сложновато. К тому же некоторые модели не поддерживают режим WDS-репитера, но умею работать как WDS-мост. Но это абсолютно разные режимы и мост для нашей задачи не подходит!

Переключить роутер в режим повторителя беспроводного сигнала обычно можно через его интерфейс настройки, используя его локальный IP адрес. Но некоторые модели, как например Zyxel Keenetic, имеют отдельный переключатель прямо на корпусе. Сдвигаешь его на нужный режим, настраиваешь и работаешь!

Настройка роутера ASUS в режим репитера

Рассмотрим для примера как настроить репитер на роутере ASUS RT-N10U. Для начала нужно зайти в его веб-интерфейс, открыв в браузере адрес 192.168.1.1. В ответ на это должно появится окно для ввода логина и пароля. Логин для входа — admin. пароль по-умолчанию — admin. Если зайти в настройки не получается — читаем эту инструкцию.

На статусной странице личного кабинета маршрутизатора Асус Вам нужно найти вверху строчку «Режим работы» и кликнуть на ссылку «Беспроводной роутер». Вас перенаправит на страничку выбора режима работы роутера. Здесь поставьте галочку на пункте Режим повторителя и сохранить изменения.

Дальше перед Вами появится список доступных беспроводных сетей, в котором нужно выбрать Wi-Fi главного роутера.

После этого появится поле для ввода ключа безопасности:

Вводим и нажимаем кнопку «Подключение». Если соединение пройдёт удачно, то должно появится окно с параметрами новой беспроводной сети репитера.

Можно указать имя и пароль существующей сети, а можно придумать новые, если нужно разделить сетки для разных кабинетов, например. Кликаем на кнопку «Применить».

Вот и всё, повторитель для беспроводной сети настроен, Можно подключать к нему свои гаджеты и проверять с них доступ в Интернет.

Роутер TP-Link и настройка режима репитера

Теперь давайте рассмотрим как настроить режим повторителя на роутере TP-Link на примере модели Archer C20. Для этого заходим на его сайт настройки, используя IP адрес 192.168.0.1 или хостенейм tplinkwifi.net. Логин для входа admin, пароль по-умолчанию — admin.

После авторизации откройте раздел меню Беспроводной режим. Если роутер TP-Link двухдиапазонный, то выбрать надо тот диапазон, в котором будем использовать роутер в режиме репитера. Я буду рассматривать диапазон 2.4 GHz. Перейдите в основные настройки — там надо найти и поставить галочку на пункте «Включить WDS». После этого ниже появятся параметры конфигурации нового режиме. Кликаем на кнопку «Поиск». Появится список доступных сетей.

Выбираем ту, к которой будем подключаться, смотрим какой Wi-Fi-канал она использует и кликаем на кнопку «Подключить». Теперь параметры этой сети должны прописаться в поля веб-интерфейса.

Прописываем пароль для подключения к Вай-Фаю основного маршрутизатора и нажимаем на кнопку «Сохранить».

Теперь найдите в веб-интерфейсе раздел настройки DHCP-сервера и отключить его. Иначе роутер и новоиспечённый ретранслятор его сигнала будут просто друг другу мешать работать.

Всё, мы настроили роутер TP-Link в режим репитера Wi-Fi, остаётся лишь проверить смог ли он подключиться к основной сети. Для этого открываем страницу «Состояние» и смотрим на строчку «Состояние WDS»:

Там должен быть статус — Установлено. Это значит, что соединение двух устройств в один сегмент сети произошло успешно. Это нам и нужно!

Подключаем к повторителю телефон или планшет и проверяем доступ в Интернет. Всё должно работать.

Роутер репитер: пошаговая настройка (фото, видео)

Существует технология, позволяющая увеличить зону покрытия Wi-Fi-сети, не повышая мощность передатчика. Она называется WDS и подразумевает установку, как минимум, еще одного девайса, являющегося репитером, то есть повторителем. Через роутер репитер получает доступ к локальной сети, используя беспроводной канал, а сам репитер можно считать свитчем. Технология WDS не позволяет использовать радиоканал, не занимаемый «главным» роутером, поэтому скорость трафика для подключенных к репитеру абонентов будет низкой. Она отличается от скорости, получаемой без использования повторителя, примерно вдвое. Но ровно в два раза можно повысить и площадь покрытия Wi-Fi, так что польза от применения технологии WDS определенно есть.

Подключение к сети репитера

Сейчас мы перечислим ограничения, о которых нужно знать, совершая выбор устройства, работающего в режиме повторителя:

Чтобы технология WDS принесла пользу на практике, покупайте устройства одной фирмы (сам роутер и репитер должны быть одного бренда). Исключения есть, но их наличие только доказывает правило.

Даже если удастся все правильно настроить, готовьтесь к тому, что скорость трафика в сети репитера будет вдвое ниже, чем было характерно для сети роутера.

Используя технологию WDS, в роутере обязательно отключают автоматический выбор номера канала. Сначала установите радиоканал вручную (любой из множества 1-14), а уж затем пробуйте настроить репитер.

Вроде бы, продаются универсальные повторители Wi-Fi, которые должны работать с любой точкой доступа или роутером. Комментировать их действительные возможности мы не будем, но заметим, что даже универсальные роутеры, если их переключить в режим повторителя, в этом режиме могут не поддерживать защиту WPA (используется только WEP). Выбор оставим за пользователем.

Настройка репитера, оборудование TP-Link

Мы будем рассматривать метод настройки, позволяющий использовать WDS на практике и подходящий для устройств TP-Link. Прежде всего, в основном роутере или точке доступа Вы должны зафиксировать номер радиоканала. Установите тот номер, который использовался на момент выполнения настройки (смотрите его значение на вкладке «Status»).

Настройка основной точки доступа

Также рекомендуется зафиксировать ширину радиоканала, если такая настройка предусмотрена. Все параметры Вы устанавливаете на вкладке «Wireless» -> «Wireless Settings», после чего нажимаете кнопку «Save». А сейчас мы рассмотрим, как правильно настроить второе устройство (роутер-репитер).

Подготавливаем компьютер, открываем интерфейс

Необходимо уяснить, что два роутера с одинаковыми настройками одновременно работать не могут. Второе устройство, являющееся репитером, должно получить статический адрес, отличающийся от адреса основной точки доступа. Кроме чего, так как в репитере будет выключен DHCP-сервер, зайти с компьютера в интерфейс настройки просто так мы не сможем. Но если сетевой карте ПК присвоить статический IP, никаких ограничений не будет:

Настройка проводного подключения компьютера

Заметьте, что использовать статический IP-адрес мы будем временно, а после того, как сеть заработает, настройки сетевой карточки рекомендуется вернуть в «авто».

Зайдя в web-интерфейс будущего репитера, прежде всего, отключите режим WPS. Отключается он на вкладке «WPS», а после нажатия кнопки «Disable» не забудьте сохранить настройки:

Вкладка отключения режима WPS

Чтобы выполнить сохранение параметров, Вы нажимаете надпись «Click here», которая появится внизу страницы. После этого, устройство перезагрузится. Зайдите в интерфейс еще раз и перейдите к вкладке «Network» -> «LAN».

Вкладка параметров локальной сети

Итак, последний штрих перед включением протокола WDS – это изменение локального адреса нашего будущего репитера. Мы поменяли только последнюю цифру в адресе (была единица, стала двойка). Делайте так же, но можете использовать другое число, не принадлежащее диапазону DHCP основного роутера. Совет: пробуйте маленькие числа, либо, наоборот, близкие к 255.

Сейчас мы переходим к включению режима «Repeater». Не забывайте, что web-интерфейс теперь доступен по новому адресу, тому, который Вы сами установили на вкладке «LAN».

Пошаговая настройка роутера-повторителя

Все подготовительные действия выполнены, и осталось только одно – задействовать на втором устройстве новый режим, а затем, подключиться к сети Wi-Fi, которая уже существует. Еще раз напомним, что именно содержали предварительные мероприятия:

Мы отключили протокол WPS, который по умолчанию используется в любой модели TP-Link

Был изменен локальный адрес IP (но не как попало, а руководствуясь определенными требованиями)

Используя новое значение адреса, мы зашли в интерфейс второго устройства

Теперь остается открыть вкладку «Wireless» -> «Wireless Settings», и установить галочку «Enable WDS…», но не спешите! Установите параметры, как показано ниже:

Настройка повторителя

Вы устанавливаете имя беспроводной сети, отличающееся от основного, и на всякий случай лучше выставить тот же канал, что используется основной сетью.

В последнюю очередь мы выставляем галочку «Enable WDS…» и жмем кнопку «Servey». Устройство найдет все беспроводные сети, доступные на данный момент, а подключиться надо к одной из них:

Настройка повторителя, поиск сетей

Сразу жмите здесь ссылку «Connect» и устанавливайте тип шифрования и пароль, те, которые используются в основной сети:

Установка параметров беспроводного подключения

В завершение нажмите на вкладке кнопку «Save». Итак, у нас есть две сети с разными SSID, которые в действительности являются одним локальным сегментом. Удачной настройки!

Использование оборудования других фирм

Руководствуясь указанными выше принципами, можно настроить любой роутер: ASUS, D-Link, и так далее.

Но даже если на корпусе есть переключатель «Router/Repeater», это не значит, что можно пренебречь рассмотренными рекомендациями. Основной из них является то, что в действительности требуется менять IP-адрес второго устройства. Все абоненты, равно как сам репитер, будут находиться в одном локальном сегменте, и у них должны быть соответствующие адреса. Они не могут совпадать, и в то же время должны отличаться только последней цифрой. Смотрите, какой диапазон DHCP используется в первом устройстве, и присваивайте второму из них адрес, не принадлежащий этому диапазону.

Еще можно отметить, что полноценный повторитель Вы получите, если оба девайса используют один и тот же беспроводной протокол. Здесь говорится о стандартах N150 и N300, а также о выборе между вариантами B, G, N. Сначала лучше установить режим «Mixed» и посмотреть, как сильно снизится скорость. Вот результат небольшого тестирования:

Беспроводной трафик

Как видим, использование повторителя сигнала Wi-Fi обеспечивает пропускную способность, которая на 50% ниже скорости обмена в основной сети. Если получилось так – считайте, что повезло.

Сейчас продаются репитеры Wall Plugged (монтируемые на розетку). Если подобное устройство имеет обозначение «Noname», оно выпущено неизвестной фирмой. И хотя это не значит, что сама подобная продукция является некачественной, для сетевого комбайна D-Link лучше купить повторитель D-Link, и так далее. Просто, сам протокол WDS не стандартизирован, а в стандарте Wi-Fi перечислены только два класса устройств: точка доступа, абонент. Никаких «повторителей» стандартом не предусмотрено, это правда.

Режим повторителя

Предыдущая
РоутерПрограмма настройки роутеров ASUS
Следующая
РоутерВосстановление забытого пароля Wi-Fi
Маршрутизатор с функцией репитера. Установка и настройка ретранслятора TP-LINK TL-WA850RE

Качество программного обеспечения и контента улучшается с каждым годом, что приводит к неизбежному росту трафика. В свою очередь, это стимулирует развитие сетевых каналов связи и увеличение их пропускной способности. Доступ к сети уже перестал быть чем-то особенным и часто требуется «на ходу». Из-за этого возникла необходимость увеличить радиус действия сигнала. Спрос порождает предложение, поэтому на рынке появились репитеры .

Это абсолютно независимое устройство, занимающее свою нишу и пользующееся популярностью, особенно у опытных юзеров и предприятий. Данное приспособление, которое также часто называют ретранслятором , предназначено расширить площадь использования Wi-Fi сети. Его нередко устанавливают в офисах, торговых центрах и других крупных помещениях различных организаций. Оно не является альтернативой роутеру, а скорее дополняет и улучшает работу маршрутизатора. Нередко репитеры выпускаются теми же брендами, которые производят роутеры, например, Asus или Tp-Link.

Своим внешним видом повторители (еще и так называют репитеры) зачастую напоминают обычный маршрутизатор , а иногда они оказываются намного более компактными.

Как работает репитер

Стоит подчеркнуть, что ретранслятор не способен быть самостоятельным узлом сети, через который можно загружать данные. Его зона ответственности заключается в расширении области покрытия. Повторитель принимает сигнал маршрутизатора и ретранслирует этот сигнал дальше.

Допустим, что некая фирма арендует двухэтажный офис и роутер расположен на первом из них. В конце второго этажа расположена комната отдыха для персонала, где сеть ловит недостаточно хорошо. Тогда заботливый руководитель должен распорядиться об установке ретранслятора на втором этаже, что обеспечит комфортный обеденный перерыв для сотрудников.

Важные особенности репитера заключаются в следующем:

он эмулирует такую же сеть, к которой он подключен, перенимая параметры подключения, например, пароль. Поэтому его использование незаметно для конечного потребителя;

если подняться на второй этаж воображаемого офиса со смартфоном, последний самостоятельно переподключится к ретранслятору;

репитер никак не влияет и не ограничивает возможность создания локальной сети – можно считать, что это две составные части одного и того же маршрутизатора.

Вышеописанные преимущества делают ретранслятор незаменимым инструментом в крупных организациях и на больших по площади территориях.

Как подключить и настроить репитер

Прежде всего, рекомендуется выбрать канал вещания на роутере. Иначе связь между устройствами будет обрываться в самые неподходящие и непредсказуемые моменты.
Теперь можно смело переходить к настройке репитера:

На момент конфигурации маршрутизатор и ретранслятор рекомендуется держать как можно ближе друг к другу, а уже потом тестировать его работу на расстоянии.

Роутер в качестве репитера

Если ретранслятор маршрутизатором быть не может, то обратное решение вполне осуществимо, однако не всегда. Уточнить данную информацию можно на сайте производителя.

Алгоритм действий не имеет значительных ветвлений в большинстве случаев. Например, так выглядит конфигурация Tp-Link:

Настройка других маршрутизаторов производится аналогичным образом и не занимает много времени.

Удобство использования Wi-Fi-роутеров нельзя отрицать: соединив всего лишь один гаджет с интернетом, вы можете подключить к нему абсолютно любой девайс с поддержкой функции беспроводной связи. Это прекрасное решение для людей, в чьих домах несколько устройств, нуждающихся в подключении к интернету. Если раньше, во времена проводного интернета, накапливалась целая очередь к компьютеру или ноутбуку, чтобы была возможность пять минут пообщаться с друзьями через сеть, то сейчас дела обстоят совсем иначе. То есть, пока один сидит в популярных мессенджерах, другой может посмотреть фильм или послушать музыку. Действительно, это невероятно удобно. Но что если дом у вас большой и в некоторых местах Вай-Фай просто не ловит ? Для этого можно использовать репитер Wi-Fi-сигнала.

С помощью репитера Wi-Fi сигнала можно увеличить радиус работы вашей сети

Давайте немного подробнее узнаем, что же представляет собой это замечательное устройство? На самом деле репитер выступает как повторитель сигнала беспроводной сети. Он усиливает действие Вай-Фая и увеличивает его зону работы. Например, если раньше на втором этаже сигнал пропадал, то при установке в определённом месте репитера, интернет на том самом втором этаже будет вполне доступен. Получается, у вас отпадает надобность в установке какого-либо сложного оборудования, прокладывания дополнительных путей связи с кабелем. Достаточно просто включить репитер Wi-Fi в розетку, и вы получите увеличенную зону действия беспроводной сети.

Касаясь производительности репитера, можно сказать, что он ведёт себя в принципе хорошо. Но небольшим (а, может, и достаточно крупным) минусом такого устройства является то, что он несколько уменьшает скорость интернета. Но, в любом случае, это уже больше нуля. Если раньше у вас там вообще не было связи с миром, то сейчас хотя бы будет. Вообще, это зависит от скорости вашего интернета. Например, некоторые репитеры могут снижать подключение с пяти мегабит до трёх. Согласитесь, это не совсем плохо, как кажется. С такой скоростью вполне можно смотреть фильмы, пусть и не в HD-качестве. А для работы с почтой или же простого сёрфинга по сети этого будет вполне достаточно.

Предположим, вы приобрели это интересное устройство, но что же делать дальше? Давайте рассмотрим настройку репитера.

Автоматическая настройка

Самым простым, пожалуй, вариантом будет автоматическое подключение репитера. Осуществляется оно при помощи такой замечательной кнопки, как WPS. Важно отметить, что подобная кнопка должна быть и на Wi-Fi-роутере. Иначе ничего сделать не получится. Итак, наш небольшой план действий:

Нажимаем на кнопку WPS на исходном роутере.

Аналогично поступаем с репитером.

Ждём, пока начнётся раздача.

Всего в три простых шага репитер будет полностью готов к работе.

Установка с помощью компьютера

Также вы можете настроить повторитель Wi-Fi-сигнала с помощью стационарного компьютера или ноутбука. Для этого:

Включите репитер в сеть питания, то есть в розетку. Ждём пока устройство загрузится. Процесс этот может занять около минуты.

Подключаем при помощи Вай-Фая или же провода, идущего в комплекте, репитер к компьютеру.

Запускаем любой браузер и вводим IP-адрес репитера в строке, где вы обычно пишите сайт. Жмём клавишу Enter. IP-адрес можно найти на самом устройстве. Как и следующие необходимые данные.

В появившемся окне потребуется ввести логин и пароль. По умолчанию они стандартные:

Логин: admin

Пароль: admin

Или же, как было сказано выше, посмотрите наклейку на самом репитере, где, возможно, будут написаны эти данные.

На следующем этапе вы увидите параметрическое меню. Жмём на надпись: Repeater и ждём пока найдутся доступные сети Wi-Fi.

Теперь просто выберите вашу сеть из предложенного списка и поставьте галочку (или другой маркер) напротив него. Жмём Apply. Возможно, от вас потребуется ввести пароль от роутера. На этом всё.

Как самому сделать повторитель?

Также вы можете усилить сигнал домашними способами. Или же сделать такой репитер своими руками из второго Wi-Fi-роутера.

Используем второй роутер

Первые четыре пункта совпадают с предыдущей инструкцией. Но дальше дела обстоят несколько иначе:

После ввода имени и пароля нажмите «Вход».

В окне настроек выбираем вкладку Wi-Fi и пункт «Клиент».

Отмечаем галочкой пустое поле напротив слова «Включить».

Теперь из списка выберите первый роутер, зону действия которого вы хотите увеличить.

Вводим ключ безопасности беспроводной сети того же устройства и нажимаем «Применить».

Соглашаемся с появившимся сообщением об изменении параметров.

Переходим к настройке WAN. Это нужно непосредственно для возможности выхода в сеть. Собственно, и выбираем в меню пункт WAN вкладки «Сеть».

В правом нижнем углу жмём на «Добавить» и заполняем поля согласно картинке. Жмём «Применить». На этом настройка второго Wi-Fi-роутера в качестве повторителя завершается.

Усиление сигнала своими руками

Теперь расскажем о том, как же сделать усилитель сигнала беспроводной сети своими руками. Для этого вам понадобится жестяная банка из-под Кока-Колы, например, или любого другого напитка. Перед выполнением следующих действий обязательно помойте банку водой. Она должна быть очищена от следов предшествующей жидкости.

После того как вы промыли нашу баночку, отломите крышку, предназначенную для соломки, и отрежьте дно.

Теперь отрезаем и часть верхней области, оставив немного места для последующего крепления.

Разрезаем теперь поперёк: так, чтобы банка могла разогнуться.

И завершаем закреплением банки с помощью пластилина на Вай-Фай роутере.

Сегодня мы с вами познакомились с повторителем Wi-Fi-сигнала, имя которому репитер. Также вы узнали принцип его работы, как его настроить. Помимо этого, вы знаете, как можно усилить сигнал Wi-Fi своими руками или сделать такой репитер самому из второго роутера, если он у вас есть, — в противном случае покупать второй роутер не надо: дешевле и проще будет приобрести сразу репитер. Он легче в установке и использовании. Делимся своим мнением в комментариях. Приятного пользования, дорогие пользователи!

Главными критериями выбора репитера являются его мощность, наличие или отсутствие порта для проводного подключения и диапазоны работы. При использовании в домашних условиях важным фактором становится и дизайн устройства. Большинство повторителей сигнала Wi-Fi подключается напрямую в розетку, через встроенный блок питания. Более производительные модели используют внешний адаптер.
7 место: NETGEAR WN3000RP
Повторитель беспроводной сети с двумя внешними антеннами, обеспечивающий высокий уровень ретранслируемого сигнала Wi-Fi. Использование стандарта 802.11n позволяет добиться скорости подключения до 300 Мбит/сек. На боковой панели расположен порт LAN, с помощью которого можно подключить одно домашнее устройство при помощи кабеля. В этом случае репитер также будет выполнять функцию сетевого адаптера.
Скорость при кабельном подключении ограничивается до 100 Мбит/сек. Повторитель NETGEAR WN3000RP поддерживает протоколы шифрования WEP и WPA/WPA2. Для обеспечения высокой производительности и надёжной защиты передаваемой информации рекомендуется использовать WPA2. Остальные стандарты применяются для сохранения обратной совместимости и работы со старыми роутерами, не поддерживающими современную технологию «Wi-Fi Protected Access».
Для первоначальной настройки используется беспроводное или кабельное подключение. Чтобы изменить параметры соединения через Wi-Fi, включите повторитель в розетку и дождитесь загрузки (индикатор Power прекратит мигать и будет гореть зелёным цветом). Подключитесь к сети «NETGEAR_EXT» с ноутбука или другого устройства. После этого перейдите по адресу веб-интерфейса, который указан в документации. В нём можно подключить повторитель к домашней сети Wi-Fi и установить дополнительные параметры работы.

Совет! Антенны ретранслятора наиболее эффективно передают сигнал в плоскостях, перпендикулярных своему направлению. Если вы планируете использовать беспроводной Интернет на нескольких этажах, рекомендуется направить одну из антенн горизонтально, параллельно полу.

6 место: ASUS RP-N14
Этот репитер работает сразу в двух частотных диапазонах: 2,4 и 5 ГГц. Внутри корпуса находится пара встроенных антенн, работающих по технологии MIMO. Уровень приёма домашней сети указывается светодиодами на лицевой стороне ретранслятора. При этом, для сетей в разных диапазонах предусмотрены свои индикаторы — по левую и правую стороны от середины индикаторной полосы.
Интересная особенность данного устройства — поддержка технологий ASUS AiPlayer и AirPlay (для девайсов производства Apple). Эти функции обеспечивают потоковую трансляцию звука по Wi-Fi, превращая репитер в беспроводной плеер. Сбоку на ASUS RP-N14 расположен стандартный 3,5 мм вход для наушников или колонок. Достаточно подключить динамики в этот Mini-Jack и настроить трансляцию мультимедиа с компьютера. Также поддерживается воспроизведение интернет-радио. Выбрать нужную станцию и запустить проигрыватель можно через мобильное приложение на iOS или Android.
На нижней части корпуса устройства находятся светодиоды, обеспечивающие декоративную подсветку. Передняя панель оснащена сенсором прикосновений. Музыка и подсветка включаются одним касанием к репитеру. Эти дополнительные функции значительно повышают итоговую цену девайса. Высокую стоимость можно считать главным недостатком ретранслятора ASUS RP-N14.

5 место: Linksys RE1000
Основные преимущества этого репитера — надёжность и стабильность ретрансляции Wi-Fi. Аппарат оснащён минимальным количеством дополнительных функций, усложняющих его использования и повышающих цену. Каждая из двух встроенных антенн имеет коэффициент усиления 3,5 dBi. Мощность передатчика составляет 18 dBM.
Питание на репитер Linksys RE1000 подаётся одним из двух способов:
Через съёмную вилку на задней панели;
При помощи кабеля, вход для которого размещается сверху.

Первый метод больше подходит для настенного размещения повторителя. Если на месте желаемого подключения нет розетки, целесообразно использовать кабель, который входит в комплект поставки. Основная вилка в этом случае снимается. Также второй способ удобен для настольного расположения домашнего репитера.

4 место: Edimax EW-7438RPN Mini
Компактный ретранслятор беспроводной сети со встроенной функцией создания гостевого Wi-Fi. Настройка повторителя производится через интерфейс iQ Setup, позволяющий быстро подключиться и указать данные аутентификации. Для изменения параметров и получения отчётов о работе можно использовать бесплатное мобильное приложение EdiRange.
Кроме стандартного режима репитера, в настройках Edimax EW-7438RPN Mini также присутствуют режимы моста и точки доступа. При использовании девайса в качестве моста, к нему можно подключить любой компьютер, ноутбук, телевизор или другое домашнее устройство, имеющее порт Ethernet. Edimax EW-7438RPN Mini будет принимать сигнал Wi-Fi от маршрутизатора, и обеспечивать проводной доступ к Интернету.
Режим точки доступа актуален при использовании с роутерами или модемами без поддержки Wi-Fi. Для его активации необходимо соединить маршрутизатор и репитер кабелем. Раздача сети будет производиться через повторитель. Таким способом можно подключить до 32 беспроводных устройств к домашнему Wi-Fi.

Обратите внимание! Не подключайте репитер в напольные сетевые фильтры. Лучший уровень сигнала домашней сети обеспечит установка в настенную розетку, расположенную как можно выше.

3 место: D-Link DAP-1320
Ещё один компактный ретранслятор от известного производителя сетевого оборудования D-Link. Несмотря на маленькие размеры и вес 69 граммов, он имеет две встроенные антенны. На корпусе расположена всего одна кнопка и один индикатор статуса. Подключиться к домашней сети можно при помощи WPS, нажав кнопки на репитере и маршрутизаторе.
Альтернативный вариант настройки — использование панели управления, которая открывается в любом браузере. Данные для подключения к Wi-Fi сети ретранслятора указаны на вкладыше, входящем в комплект поставки. После установки соединения перейдите по адресу 192.168.0.50 и кликните кнопку «Авторизоваться». По умолчанию в веб-интерфейсе не установлен пароль, поле для его ввода оставьте пустым.
Повторитель D-Link DAP-1320 произведёт поиск доступных беспроводных сетей, после которого вам останется выбрать свой Wi-Fi и ввести пароль для авторизации. Устройство будет перезагружено, после чего начнёт раздавать домашний Wi-Fi, расширяя зону покрытия. На смартфоне или планшете удобнее использовать программу D-Link QRS Mobile.

2 место: TP-Link TL-WA854RE
Репитер совместим со всеми сетевыми устройствами, работающими по стандартам 802.11 b/g/n. Имеет стильный дизайн, значительную мощность передатчика и безупречную стабильность работы. Функциональность панели управления TL-WA854RE выше, чем у большинства ретрансляторов этого ценового диапазона. Повторитель поддерживает WMM — технологию, повышающую приоритет мультимедийного трафика.
Синие светодиоды вокруг кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup) указывают уровень приёма основной домашней сети репитером. Чем больше диодов горит в правой части кольца, тем стабильнее соединение и выше скорость передачи данных. Максимальная ширина пропускного канала на TP-Link TL-WA854RE составляет 300 Мбит/с, но в реальных условиях она, как правило, ниже. Недостатки TP-Link TL-WA854RE: отсутствие LAN-порта и возможности расширить домашнюю сеть на частотном диапазоне 5 ГГц.

Интересное видео: Обзор ретранслятора TP-LINK TL-WA850RE
Наш победитель: ASUS RP-AC68U
Репитер высшего ценового диапазона с заявленной скоростью передачи данных до 1900 Мбит/c. Из них 1300 Мбит/с можно передать на частоте 5 ГГц, а остальные 600 — на 2,4 ГГц. Даже при использовании однодиапозонного маршрутизатора, репитер будет расширять покрытие в двух частотных диапазонах. Это позволяет повысить конечную скорость и минимизировать помехи. Главные достоинства ASUS RP-AC68U:
Поддержка одновременной работы в режимах 2,4 и 5 ГГц.
Лучшая производительность и скорость передачи информации.
Яркий дизайн, наличие светодиодной подсветки.
Четыре встроенные антенны для стабильного приёма Wi-Fi от маршрутизатора и передачи клиентам сети.
Наличие порта USB 3.0 и возможности создания облачного хранилища.
Высокоскоростные Ethernet-интерфейсы для проводного подключения до 5 устройств.
Возможность реализации домашних файловых серверов Samba или FTP.

Схема работы встроенных антенн: 3×4. Это означает, что для передачи данных используется 3 антенны, для приёма — 4. Ретранслятор можно расположить на значительном расстоянии от роутера. Высокий коэффициент усиления обеспечивает стабильный сигнал даже в таких условиях. Уровень приёма отображается на индикаторе с задней стороны репитера.

Важно! При использовании репитера ASUS RP-AC68U с роутером этой же торговой марки рекомендуется активировать функцию «Roaming Assist». Она реализует переключение беспроводных устройств между маршрутизатором и репитером, в зависимости от уровня сигнала Wi-Fi.

Что такое репитер wifi и чем может быть полезно данное устройство?

Репитер wifi – это прибор, позволяющий расширить зону действия сигнала WI-FI. Данное устройство еще называют повторителем сигнала. Например, роутер установлен в одной из комнат – там сигнал отличный, устойчивый, а вот в дальней комнате наблюдаются проблемы со скоростью.

Чтобы устранить данное явление и устанавливаютрепитер wifi, который расширяет радиус действия роутера и делает сигнал более устойчивым.

Как сделатьрепитер wifi из роутера
Если у вас нет репитера, но есть два роутера, то можно установить между ними беспроводное соединение. При этом один из роутеров будет выполнять свои прямые функции, а другой – выступать в роли повторителя сигнала.

Чтобы сделатьрепитер wifi своими руками, нужно в роутере , которой будет главным в цепи, изменить канал передачи.

Для этого в настройках роутера необходимо открыть раздел Wireless. Напротив параметра Channel, в пустое поле необходимо внести номер канала.

Цифра может быть любая, главное, запомните ее значение – это информация пригодится при настройке роутера, выступающего в роли репитера. Чтобы все внесенные изменения сохранились, нажмите кнопку «Save».

Теперь приступаем к настройке роутера, который будет выступать в роли репитера. Чтобы открыть настройки, в адресную строку браузера вводим адрес, который указан на задней крышке роутера.

Для устройств компании tp-link это , или 192.168.1.1. Если при подключении роутера вы не изменяли стандартные данные, то в поля логин и пароль введите слово admin, если изменения были – внесите собственные данные.

Теперь нужно отключить функцию WPS – для этого в меню выбираем одноименный раздел и нажимаем «Disable WPS».

Чтобы все изменения были внесены в работу, необходимо перезапустить устройство. Затем нужно кликнуть на «click here».

По завершении перезагрузки снова откроется меню настроек, приступаем к изменению IP-адреса роутера – переходим в раздел Network и с него на вкладку LAN. Теперь последнее число IP-адреса нужно заменить на цифру «2» и сохранить изменения кнопкой «Save».

После перезагрузки устройства изменения уже должны вступить в силу.

Настройка беспроводного моста

Выберите в меню вкладку Wireless. Напротив строки Wireless Network Name введите название новой сети, а напротив Region–свой регион. Возле Channel введите номер канала, который вы указывали при настройке главного роутера.

Совет! Если же при указании одинаковых каналов интернет не работает, попробуйте ввести разные цифры.
Теперь осталось активировать режим WDS – для этого установите галочку напротив строки Enable WDS Bridging и запустите поиск доступных роутеров кнопкой «Survey».

Если предложенных сетей будет несколько, выберите ту, которую транслирует основной роутер, и подтвердите выбор.

На открывшейся странице настроек поля SSID и BSSID будут автоматически заполнены. Если сеть, которую передает основное устройство, запаролена, то в поле напротив Key type нужно указать тип шифрования, а в поле Password ввести пароль сети.

Сохраните настройки и перезагрузите роутер.

Сеть готова к использованию. Статус соединения можно увидеть на главной странице настроек – если напротив строки WDS Status указан Run, это подтверждает правильность выполненных действий.

Подключение и настройка WIFI Repeater.

Репитер wifi tp-linkподсоединяется к ПК или ноуту посредством специального кабеля, более известного большинству пользователей под названием «витая пара». Питание репитера подключается через инжектор POE .

Теперь нужно настроить сетевую карту. Заходим «Пуск» — затем в «Панель управления» и выбираем «Центр управления сетями и общим доступом».

Наводим курсор на строку «Подключение по локальной сети» жмем на нее правой кнопкой. Далее выбираем «Свойства».

Теперь нужно выбрать строку «Протокол Интернета 4 (TCP/IPv4)», а затем на «Свойства».

В открывшемся окне ставим отметку напротив строки «Использовать следующий IP-адрес». IP-адрес должен соответствовать адресу, установленному производителем. Длярепитера wifi tp-linkэто 192.168.1.21, маска — 255.255.255.0.

Выбрав все нужные значения, подтвердите изменения, нажав на кнопку «OК».

Теперь необходимо выполнить настройку доступа в Wi-Fi репитере. Для этого перейдите в свой браузер, в адресную строку введите IP-адрес — 192.168.1.254.

Перед выполнением проверьте, не включен ли в настройках браузера proxy-сервер. При необходимости отключите его.

В открывшемся окне персонализации вводим логинadmin,парольadmin.

Заходим в меню Wireless, выбираем раздел Wireless Settings. Напротив строки Operation Mode ставим статус Universal Repeater. Подтверждаем изменения.

В меню Survey вам откроется список доступных сетей. Выберите необходимую, нажав на кнопку Connect .

Сохраните изменения настроек.

В меню Wireless выбираем раздел Wireless Security и необходимых полях укажите тип шифрования и пароль, соответствующие роутеру.

Обратите внимание, что если на роутере TP-Link активировано WEP-шифрование, то Type, WEP Key Format, WEP Key, Key Type — параметры должны стоять, аналогичные настройкам роутера. Иначерепитер TP-Linkне установит соединение с раздатчиком сигнала.

Проверить статус подключения можно, проверив меню Status. Если при обновлении страницы Channel вы наблюдаете постоянную смену цифры, значит, параметры безопасности были внесены неверно.

Проверив правильность внесения параметров безопасности, сохраните внесенные изменения и перезагрузите устройство.

Чтобы проверить состояние соединения репитера и роутера перейдите в меню Status и обратите внимание на параметры подключения. Напротив поля Name должно появиться имя роутера, с которым выполняется соединение, поля Channel, MAC Address должны быть заполнены.

В полеTraffic Statistics в ы будете наблюдать непрерывную смену пакетов данных.

Усилитель WiFi сигнала — как Wi-Fi репитер поможет расширить зону действия сети
Усиление WiFi сигнала и тем самым увеличение зоны действия беспроводной сети — проблема, которая встает перед владельцами больших квартир или загородных домов, когда сигнал WiFi нужно принимать не только в соседних комнатах, но и в гараже

Фирма TP-LINK известна как производитель функциональных и в то же время доступных по цене и легких в настройке типов коммуникационных девайсов. В числе популярных видов продуктов, предлагаемых данным брендом рынка, — репитеры, а также роутеры, обладающие соответствующей функцией. В чем заключаются основные возможности обоих типов устройств? Каким образом осуществляется их настройка?
Что представляет собой репитер?
Репитер — это устройство, которое позволяет усиливать сигнал Wi-Fi, исходящий от маршрутизатора. Необходимость в его применении возникает, если мощности роутера недостаточно для обеспечения функционирования беспроводной сети в рамках площади комнаты или офиса. Функциональность репитера, в принципе, соответствует той, что характеризует работу маршрутизатора. То есть, подключаясь к беспроводной сети через репитер, пользователь вправе ожидать от сетевой инфраструктуры той же производительности, как если бы соединение осуществлялось с маршрутизатором напрямую.
Можно отметить, что в качестве альтернативы использованию рассматриваемых девайсов может быть задействование собственно маршрутизатора, например TP-LINK, в режиме репитера. Рассмотрим то, каким образом устройство, о котором идет речь, функционирует как самостоятельный элемент инфраструктуры, а также то, как задействовать роутер в соответствующем режиме.
Каковы основные возможности репитеров TP-LINK?
Прежде всего, стоит отметить, что фирма TP-LINK выпускает в том числе репитеры, в рамках очень большого модельного ряда. Если говорить конкретно о девайсах рассматриваемого типа, то типовым решением, сочетающим в себе те возможности, характерные для большинства современных репитеров от TP-LINK, можно назвать устройство TL-WA850RE. В частности данный продукт обладает следующими основными преимуществами:
репитер TP-LINK TL-WA850RE способен функционировать в режиме усиления радиосигнала, благодаря чему беспроводная сеть может быть расширена на большую площадь;
устройство имеет небольшие габариты, благодаря чему оно может быть проинсталлировано даже в том случае, если в комнате или офисе пользователя немного свободного места;
при необходимости к роутеру можно подключить и проводные девайсы посредством порта Ethernet.

Рассматриваемое устройство может быстро подключаться к Wi-Fi-роутерам, имеющим функцию WPS при условии, что маршрутизаторы имеют соответствующую кнопку. В случае если подобное подключение было однажды осуществлено, то повторная настройка репитера TP-LINK в общем случае не требуется.
Если говорить о возможностях коммуникации с применением Ethernet-порта, то к девайсу могут быть подключены такие решения, как игровые консоли, телевизоры SMART TV, а также различные мультимедийные устройства. При этом подключаемое к кабелю устройство может, используя ресурсы репитера, также быть частью беспроводной инфраструктуры.
Репитер TP-LINK в рассматриваемой модификации оснащен достаточно большим количеством светодиодных индикаторов, посредством которых можно, прежде всего, определить месторасположение девайса. Рекомендуется инсталлировать репитер в тех местах, в которых будут гореть как минимум 3 соответствующих синих индикатора.

При необходимости репитер TP-LINK TL-WA850RE может использоваться как коммуникационное устройство посредством специального мобильного приложения. Данное решение обеспечивает подключение с телефона или планшета к беспроводной сети, а также позволяет осуществлять управление различными опциями репитера.
Рассмотрим теперь то, каким образом осуществляется настройка репитера TP-LINK.
Настройка репитера: параметры подключения к сети
Перед тем как подключать рассматриваемый девайс к маршрутизатору, следует уделить внимание осуществлению корректной настройки второго устройства. Так, потребуется указать следующие сведения в его параметрах:
IP-адрес;
имя сети, к которой он подключается;
тип шифрования;
пароль.

После того как необходимые настройки осуществлены, нужно перейти к следующему этапу настройки соединения репитера с маршрутизатором. Примечательно, что он предполагает временное подключение первого устройства к компьютеру посредством кабеля — как раз таки с использованием порта Ethernet. При этом, пока репитер TP-LINK взаимодействует с ПК, роутер должен быть выключен.

Настройка репитера через ПК
Для того чтобы настроить рассматриваемый девайс, необходимо задействовать веб-интерфейс управления опциями девайса — через браузер. Открыв его, нужно выбрать функцию Network. После этого необходимо проверить, находится ли IP-адрес репитера в том же сегменте, что и IP-адрес маршрутизатора. То есть первые 3 группы цифр в IP-адресе должны полностью совпадать. Если отличается хотя бы 1 — необходимо ввести в настройки репитера корректный IP-адрес, который относится к соответствующему сегменту. Затем нужно сохранить настройки, нажав на Save.
После этого необходимо выбрать опцию Quick Setup в веб-интерфейсе. После — кликнуть на Next, затем — на Wireless. После нужно выбрать опцию Range Extender и установить для нее параметр Operation Mode. Следующий шаг — поиск маршрутизатора в сети посредством функции Search. Подключение должно осуществляться исходя из имени сети, которое определено для роутера на предыдущем этапе. После выбора данного параметра необходимо нажать Save.
Настройка защиты сети: нюансы
Далее нужно настроить, определяя оптимальные параметры, в соответствии с которыми должен работать репитер, WiFi. TP-LINK позволяет, в частности, установить уровень Для этого нужно выбрать опцию Wireless, после — Wireless Security. Затем следует установить параметр WPA2-PSK, а также метод После ввести пароль, соответствующий тому, что прописан в настройках маршрутизатора. Затем нажимаем Save.
Таким образом, главная задача пользователя при настройке репитера — ввести в рассматриваемое устройство и в маршрутизатор, к которому он подключается, одинаковые настройки.
Настройка репитера: тестирование
После того как настройка соответствующего девайса осуществлена, необходимо проверить то, насколько корректно будет функционировать беспроводная сеть. Для этого необходимо выбрать опцию System Tools, затем — Diagnostic. После этого необходимо ввести в поле IP-адреса тот адрес, что установлен для роутера. Затем нужно нажать на Start в целях запуска механизма тестирования.
Роутер TP-LINK как репитер
В начале статьи мы отметили, что альтернативой применению репитера при его отсутствии или при необходимости выстраивания инфраструктуры беспроводной сети в еще большем масштабе может быть использование роутера в режиме репитера. В частности многие из тех устройств, которые выпускаются брендом TP-LINK, обладают данной функцией. В числе таких решений — девайс TL-WA901N. Рассмотрим то, TP-LINK как репитер в соответствующей модификации.
Можно отметить, что маршрутизатор в указанной модификации обладает такими возможностями, как:
передача данных в рамках Wi-Fi-сети со скоростью в пределах 300 Мбит/сек;
обеспечение функционирования беспроводной инфраструктуре в режимах роутера, WDS — то есть, репитера, моста;
быстрая настройка передачи данных с шифрованием;

Кроме того, в устройстве реализована поддержка технологии PoE — до 30 метров, благодаря чему роутер может быть инсталлирован на труднодоступных участках.
Теперь более подробно о задействовании функции «репитер» роутера TP-LINK в модификации TL-WA901N. Прежде всего, необходимо осуществить через компьютер.
Роутер как репитер: настройка с помощью ПК
Для решения данной задачи нужно к ПК посредством сетевого кабеля RJ-45. После войти в «Панель управления» Windows, выбрать опцию «Сеть и интернет», затем — «Центр управления сетями и доступом». В соответствующем интерфейсе необходимо выбрать опцию, позволяющую осуществить изменение настроек адаптера. После правой кнопкой выбираем пункт «Подключение по локальной сети», затем — «Свойства». В открывшемся интерфейсе нужно выставить оптимальные параметры подключения: IP-адрес адаптера, а также маску подсети.
Следующий шаг — задействование веб-интерфейса управления роутером, схожего с тем, что мы задействовали для настройки репитера. Необходимо открыть браузер и ввести в адресную строку IP-адрес маршрутизатора (обычно он указывается на нижней части корпуса роутера). На открывшейся странице нужно ввести логин и пароль — в общем случае это слово admin.

Непосредственно в панели управления роутером необходимо выбрать опцию «Беспроводная сеть», затем — «Настройка сети». После — указываем корректные опции на открывшейся страницы. Главное здесь — отразить, что использоваться будет маршрутизатор как универсальный или обычный ретранслятор (второй вариант нужно выбирать, если активирован режим WDS). После этого нужно нажать на кнопку поиска, а в открывшемся списке выбрать роутер, который необходимо ретранслировать. Затем нажимаем на «Подключить». После — сохраняем настройки.
Роутер должен перезагрузиться.
Роутер как репитер: настройка защиты сети
Следующий шаг настройки маршрутизатора TP-LINK в режиме репитера — определение параметров безопасности беспроводной сети. Для решения данной задачи необходимо выбрать опцию «Безопасность соединения». В ней необходимо отразить параметры, полностью соответствующие тем, что установлены в роутере, к которому подключается настраиваемый девайс. Это очень важный нюанс, поскольку если настройки будут разными, то ретрансляция корректно функционировать не будет.
После этого нужно перезагрузить устройство и проверить то, как функционирует маршрутизатор в качестве репитера. Для этого необходимо перейти на вкладку «Состояние» в меню управления роутером.
Роутер или репитер?
Как настроить роутер TP-LINK как репитер, мы изучили на примере одной из популярных модификаций маршрутизаторов, однако аналогичным образом решается задача и на других распространенных девайсах линейки TP-LINK. Рассмотренную нами схему можно считать, таким образом, в достаточной мере унифицированной. Для настройки разных девайсов в целях их задействования в режиме репитера применяются очень схожие программные интерфейсы (не считая того нюанса, что они могут различаться по языку оформления).

Оба варианта развертывания инфраструктуры беспроводной сети можно считать равнозначными, с точки зрения обеспечения стабильности ее работы. В принципе, не важно, задействуется оригинальный ретранслятор или же используется роутер в этом (но желательно, чтобы оба девайса были выпущены одним брендом — TP-LINK) качестве. Репитера, с точки зрения обеспечения функционирования сети, в требуемом масштабе может не хватить, поэтому он может быть дополнен роутером, поддерживающим функцию ретранслятора при аналогичном уровне стабильности работы и производительности обслуживания сети. Оба устройства могут быть взаимозаменяемыми, поскольку выполняют фактически одну и ту же функцию. К тому же по схожим принципам осуществляется адаптированная к функционалу обоих девайсов TP-LINK настройка. Режим репитера оригинального устройства и маршрутизатора активируются и работают в рамках единого алгоритма.

Самое главное в настройке обоих типов девайсов — соблюсти синхронность параметров адресации девайсов, а также тех, что относятся к обеспечению безопасности обмена данными. Решение данной задачи облегчается, опять же, тем, что для настройки и роутера, и ретранслятора используются схожие программные интерфейсы.
Резюме
Итак, мы рассмотрели то, как настроить репитер TP-LINK как самостоятельное устройство, а также задействовать маршрутизатор, выпускаемый данным брендом, в качестве ретранслятора. Оба метода развертывания инфраструктуры беспроводной сети позволяют увеличить зону покрытия Wi-Fi-сигналом и обеспечить подключение к ней устройств, располагающихся на значительном расстоянии от роутера либо имеющих недостаточную чувствительность к уровню сигнала от него.

wifi репитер, что за устройство, как он выглядит и как работает

Часто мы понимаем, что зоны действия wifi роутера не хватает для всего дома или помещения. В таких случаях на помощь приходит wi-fi репитер (ретранслятор, повторитель), который увеличивает зону действия сигнала. Что такое wi fi репитер, как он работает и как его настроить? В этой статье мы ответим на данные вопросы.

Что такое wifi репитер и как он работает

Что такое вайфай репитер? Если переводить с английского языка, то репитер — повторитель. Это специальное устройство, которое сильно усиливает дальность действия сигнала.

Как это происходит? Если говорить совсем простыми словами, то репитер подключается к wi-fi сети и передает ее дальше с помощью создания нового подключения. В качестве репитера можно использовать р.

Например, вы хотите, чтобы wifi был доступен по площади всего дома, но этому сильно мешают стены и другие препятствия. Тогда можно взять wifi репитер и расположить его так, чтобы он мог ловить сигнал от роутера. Теперь с помощью него . Обычно это удается сделать на расстояние в 10-20 метров.

Почему нельзя просто купить более мощный роутер? Стоимость мощного роутера превосходит стоимость обычного в несколько раз, а wifi репитер — недорогое и качественное оборудование. Кроме того, ретрансляторы отлично зарекомендовали себя в работе и их большой выбор. Каждый пользователь найдет то, что подходит ему по финансовым возможностям и потребностям.

Отметим, что скорость соединения при использовании ретранслятора теряется, но в небольшом количестве. Также существует строгое правило: чем дальше находится устройство от маршрутизатора, тем меньшую скорость он получает. Они применяется и для ретрансляторов.

При использовании репитера нужно понимать следующие моменты:

Новая wifi сеть не создается. Поясним: основной маршрутизатор передает сигнал под названием «house», но она не распространяется на весь дом. Устанавливаем ретранслятор и он полностью КОПИРУЕТ данные вашей сети, не меняя абсолютно ничего. Вы также сможете использовать сеть «house», но уже во всем доме.

Все будут подключаться к ретранслятору автоматически, если они уже подключены к основному маршрутизатору. Вам не нужно будет это делать самостоятельно. Достаточно просто настроить репитер.

Повторитель — не панацея от всех проблем, связанных с wifi: он не усилит скорость и не сможет передавать сигнал на действительно огромные расстояния.

Таким образом делаем вывод: ретранслятор или репитер — отличный усилитель wifi сигнала. Он позволяет заполнить им большие помещения, что не способен сделать обычный дешевый роутер. Это хороший выбор для людей, которые ценят качество в товарах и свои деньги.

Внешний вид репитера

Ретранслятор — небольшое устройство. На нем находится несколько лампочек индикаторов (обозначают работоспособность некоторых функций), порт LAN и кнопка Reset, которая позволяет вернуть устройство к первоначальным настройкам. Отметим, что репитер всегда подключается в розетку. Из-за этого он не должен обладать большим весом.

Выбираем ретранслятор

Современные производители предоставляют огромный выбор этого оборудования. Как быть? Сначала определись с тем, куда вы хотите поставить репитер. От этого будет зависеть его мощность и цена. Если у вас обычная квартира, то самый простой и дешевый репитер — подходящий вариант.

Если вам требуется заполнить wifi сигналом офис, то требуется особо мощный репитер, коэффициент усиления которого начинается от 3dBi. Они предполагают большую стоимость, но все равно позволяют сэкономить на интернете.

Не забывайте проконсультироваться с менеджерами магазинов. Они помогут подобрать репитеры, подходящие для вашего случая. Но если вы хотите сэкономить и вам не нужен мощный ретранслятор, то есть еще один вариант — обычные китайские репитеры. Они тоже имеют право на существование. Их цена существенно ниже импортных, но по качеству они практически не уступают. Если вам нужен простой и недорогой ретранслятор, то китайские производители — лучший вариант. Но доставка в таких случаях занимает слишком много времени.

Подключаем ретранслятор к компьютеру

Репитер не является устройством, который сложно настроить. Но к этой процедуре стоит отнестись грамотно, чтобы обезопасить себя от целого ряда проблем. Все это не займет более 10-20 минут.

Итак, приступаем:

Вставляем ретранслятор в розетку рядом с ПК. При первом запуска загорается специальная красная лампочка, отвечающая за работу. Немного подождем и продолжаем работу.

Если вы хотите воспользоваться проводным соединением, то подключите репитер к роутеру LAN кабелем, используя специальный порт.

Теперь должна засветиться следующая лампочка wireless, которая будет обозначать успешное подключение к сети.

Находим ретранслятор в списке доступных сетей вашего устройства и подключаемся к нему.

предложит настроить маршрутизатор, но мы отказываемся от этого.

Выбираем пункт «подключаться к сети без…».

Репитер практически готов к использованию. Осталось завершить настройку с помощью вашего браузера:

Открываем браузер и пишем в адресной строке 192.168.10.1. Далее переходим по ней и попадаем в специальный веб интерфейс .

Появляется специальное окошечко для ввода логина и пароля. Обычно они стандартные: логин — admin пароль — admin.

Попадаем в специальное меню и выбираем пункт «wireless repeater mode».

Выбираем способ работы ретранслятора, который зависит от типа вашего подключения ( оптимальный в нашем случае -repeater mode).

Далее вылезет небольшое окошко, которые покажет видимые сети вайфая.

Выбирайте вашу сеть и нажимайте на нее.

Если требуется, то вводим пароль.

Теперь происходит автоматическая настройка сети и вы можете разместить ретранслятор на некотором расстоянии от компьютера. Ваша сеть сильно увеличит качество связи по всему дому или даже офису.
Следующая
Нужные устройстваWi-Fi адаптер для телевизора — подключение, характеристики

( Пока оценок нет )

Как настроить функцию WDS на маршрутизаторах TP‑Link серии Archer (все типы интерфейса)

Пользовательский сценарий

У меня большой дом. Зона покрытия сети Wi-Fi моего основного роутера ограничена. Я хочу использовать дополнительный роутер для увеличения покрытия основного роутера.

Примечание:

Для настройки моста WDS необходимо настраивать роутер, который используется для расширения сети.

Для двухдиапазонного роутера мост WDS может быть настроен только на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц.

В данном примере мы настраиваем мост WDS на частоте 2,4 ГГц.

Шаг 1. Откройте http://tplinkwifi.net и введите установленные для роутера имя пользователя и пароль. Если вы не знаете, как авторизоваться, обратитесь к статье Как войти в веб‑интерфейс Wi-Fi роутера (новый логотип).

Перейдите к этому разделу инструкции, если открылся веб‑интерфейс следующего вида:

Перейдите к этому разделу инструкции, если открылся веб‑интерфейс следующего вида:

Случай 1.

Шаг 2. Перейдите в Беспроводной режим — 2,4 ГГц > Основные настройки, затем поставьте галочку Включить WDS.

Шаг 3. Нажмите Поиск.

Шаг 4. Нажмите Подключить напротив SSID вашего основного роутера (в данном примере это TP-Link_0969).

Шаг 5. Если на основном роутере установлен пароль Wi-Fi, укажите его в поле Пароль и нажмите Сохранить.

Шаг 6. Перейдите в DHCP > Настройки DHCP. Выберите Отключить напротив параметра DHCP-сервер. Нажмите Сохранить. НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ РОУТЕР.

Шаг 7. Перейдите в Сеть > LAN. Укажите IP‑адрес роутера в одной подсети с основным роутером. Например, IP‑адрес основного роутера — 192.168.0.1, а IP‑адрес второго роутера может быть 192.168.0.2 — 192.168.0.254. В данном примере мы используем 192.168.0.2.

Нажмите Сохранить.

Примечание: после изменения IP‑адреса потребуется снова войти в веб‑интерфейс.

Перейдите в Состояние и проверьте состояние WDS в разделе Беспроводной режим — 2,4 ГГц. Если в Состоянии WDS указано Включено, значит, мост WDS успешно настроен.

Вы также можете сделать простую проверку с помощью команды Ping. Если команда ping выполнена успешно (что означает, что WDS работает), вы увидите изображение ниже (в данном случае 192.168.1.1 — это IP‑адрес основного роутера).

Обратитесь к статье Использование команды Ping

Случай 2.

Шаг 2. Перейдите в Дополнительные настройки > Системные инструменты > Параметры системы. Поставьте галочку Включить мост WDS в разделе 2,4 ГГц WDS.

Шаг 3. Нажмите Поиск, затем нажмите Выбрать напротив SSID вашего основного роутера (в данном примере — TP-LINK-APP1).

Шаг 4. Если на основном роутере установлен пароль Wi-Fi, укажите его в поле Пароль и нажмите Сохранить.

Шаг 5. Перейдите в Дополнительные настройки > Сеть > DHCP-сервер. Снимите галочку Включить DHCP-сервер. Нажмите Сохранить. НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ РОУТЕР.

Шаг 6. Перейдите в Дополнительные настройки > Сеть > LAN. Укажите IP‑адрес роутера в одной подсети с основным роутером. Например, IP‑адрес основного роутера — 192.168.0.1, а IP‑адрес второго роутера может быть 192.168.0.2 — 192.168.0.254. В данном примере мы используем 192.168.0.2.

Нажмите Сохранить.

Примечание: после изменения IP‑адреса потребуется снова войти в веб‑интерфейс.

Перейдите в Дополнительные настройки > Статус и проверьте состояние WDS в разделе Беспроводной режим — 2,4 ГГц. Если в Состоянии WDS указано Включено, значит, мост WDS успешно настроен.

Вы также можете сделать простую проверку с помощью команды Ping. Если команда ping выполнена успешно (что означает, что WDS работает), вы увидите изображение ниже (в данном случае 192.168.1.1 — это IP‑адрес основного роутера).

Обратитесь к статье Использование команды Ping

Для получения более подробной информации о своём устройстве перейдите в раздел Загрузки на сайте и загрузите руководство пользователя.
настройка роутера как Wi-Fi репитер
При установке роутера пользователь может столкнуться с проблемой того, что сигнал охватывает не всю предполагаемую область. Для решения проблемы с распространением сигнала можно воспользоваться репитером. На выбор покупателя предоставляется большое количество различной дорогой аппаратуры, но стоит отметить, что пользователь может сам перенастроить один из своих роутеров под репитер. А как настроить роутер как репитер — вы узнаете в инструкции ниже.
Что из себя представляет Wi-Fi-репитер
Маршрутизатор — устройство, которое есть у каждого пользователя, имеющего доступ в интернет. Но зачастую мы не догадываемся или же просто не используем все его функции. Преимущественно маршрутизатор используется как точка доступа для выхода в интернет. Но также у него есть много других полезных функций. Одна из них — функция ретранслятора Wi-Fi-сигнала.
Слово репитер происходит от английского слова Repeat — повторять. Ретранслятор подсоединяется к сети и получает сигнал от основного маршрутизатора, ретранслируя его на недоступную область для основного роутера. Таким образом, при подсоединении роутера-ретранслятора к сети, пользователь получает Wi-Fi-покрытие в ранее недоступных местах. К основному минусу можно отнести то, что роутер в ретранслирующем режиме предоставляет более низкую скорость в сравнении с основным источником.
Так как из роутера сделать репитер? Процесс установки и настройки роутера в качестве репитера не является чем-то сложным, а значит пользователь может настроить его сам.
Подключение маршрутизатора к ПК
При попытке соединить пару маршрутизаторов в одну Wi-Fi сеть может произойти ситуация, в которой между роутерами возникнет ошибка, связанная с IP-адресами. Для решения данной проблемы пользователю необходимо постоянно изменять IP будущего репитера.
Для того, чтобы настроить роутер, необходимо подключить его по «витой паре» к устройству. Пользователь может использовать также Wi-Fi подключение, но не каждый прибор поддерживает такой тип настройки.
Настройка сети через ПК
Этот способ рекомендуется использовать только в случае, когда у пользователя отсутствует возможность открыть настройки роутера.
Ниже представлена инструкция по настройке:
Открываем меню «Пуск».
В поисковой строке вводим «Панель управления».
Далее в поисковой строке в правом верхнем углу вводим «Центр управления сетями и общим доступом». Также данную вкладку можно найти и без поиска, пройдя во вкладку «Сеть и Интернет». Названия могут отличаться в зависимости от версии Windows.
После этого необходимо открыть вкладку «Изменение параметров адаптера».
Выбрать сеть, настройки который хотите изменить и двойным кликом мыши открыть меню сети.
В открывшемся окне будет предоставлена актуальная информация о состоянии сети и ее основные характеристики. После нажимаем на вкладку «Свойства».
Находим раздел «IP версии 4 (TCP/IPv4)». На каждой версии Windows название данного протокола может отличаться.
Далее двойным кликом открываем меню протокола и выбираем пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».
Также, если имеются иные подключения, необходимо провести и их настройку аналогичным способом.
Виды репитеров Wi-Fi
Существует 2 вида Wi-Fi-репитеров: активные и пассивные. Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Активные репитеры
Под активными усилителями связи можно считать репитеры (ретрансляторы), а также точки доступа. Особенность таких ретрансляторов заключается в передачи сигнала во всех направлениях.
Что такое репитеры (ретрансляторы)
Wi-Fi-репитер — ретранслятор связи, основной целью которого является увеличение диапазона получаемого сигнала в отдельных участках. Такой репитер получает сигнал от основного источника связи и ретранслирует его дальше, за зону досягаемости главного роутера. Таким образом, ретранслятор будет полезен в тех случаях, когда мощность основного роутера недостаточна для покрытия связью всей территории, где необходима связь.
Wi-Fi-ретрансляторы используются преимущественно в частных и многоквартирных домах, поскольку для того чтобы покрыть связью какое-либо общественное место, необходима более мощная аппаратура. К таким приборам относятся точки доступа Wi-Fi.
Точка доступа Wi-Fi
Такой прибор является отдельным передатчиком связи, но его конфигурацию можно перенастроить и использовать в качестве ретранслятора основного источника. Таким образом, точка доступа Wi-Fi может работать, как отдельный источник связи и как ретранслятор.
Пассивные усилители сигнала
К пассивной аппаратуре относят антенны, которые получают и распространяют сигнал от маршрутизатора.
Как работают Wi-Fi антенны
Принцип их работы схож с обычными антеннами, установленными в маршрутизаторе. Разница между этими антеннами в том, что они способны как получать, так и распространять сигнал, что дает право называть их усилителями сигнала, а не простыми приемниками.
Настройка роутера TP-Link в режиме повторителя
Для того чтобы настроить второй роутер как репитер, пользователю необходимо верно определить IP-адрес для будущего ретранслятора. Он должен совпадать с подсетью IP-адреса главного роутера. Так как два маршрутизатора будут работать от одной сети, то им необходимо иметь разные IP-адреса. Это нужно с целью предотвращения будущих ошибок.
Чтобы открыть параметры маршрутизатора, пользователю нужно перейти на сайт по адресу: 192.168.1.1 или 192.168.0.1, также с помощью прямой ссылки tplinkwifi.net.
Для изменения IP-адреса маршрутизатора TP-Link пользователю следует:
Пройти в «Панель управления».
Выбрать в меню раздел «Сеть».
Далее найти пункт «LAN».
Указать IP-адрес в соответствии с адресом главного маршрутизатора. Сохранить введенные данные.
Далее ожидать пока маршрутизатор перезагрузится.
В главном роутере в настройках необходимо установить статический канал Wi-Fi. Эта функция позволит добиться стабильной связи для конфигурации оборудования.
После перезагрузки роутера-ретранслятора пользователю требуется выполнить следующие действия:
Пройти в раздел «Беспроводной режим».
Найти пункт «Настройки беспроводного режима».
Включить режим WDS-моста, отметив галочкой «Включить WDS».
Далее нажать на вкладку «Поиск». Система сформирует перечень доступных сетей. Пользователь может подключиться к той сети, которой необходимо усилить сигнал.
После этого пользователю нужно установить настройки Wi-Fi, аналогичные основному маршрутизатору:
указать тип шифрования;
SSID;
пароль.
Куда можно установить ретранслятор Wi-Fi
Учитывая то, что функцией ретранслятора является повторение сигнала, а не улучшение, то Wi-Fi-репитер желательно подключать на тех территориальных участках, где сигнал от основного роутера является слабым или же отсутствует вовсе. Но также важно понимать, что сам репитер должен находиться в том месте, где он будет получать стабильный сигнал от основного маршрутизатора.
Рассмотрим пример. У пользователя имеется двухэтажный частный дом. Основной роутер находится на первом этаже в северо-западной части дома. Соответственно, на данном участке сигнал будет максимальным, в то время как на юго-восточной части дома сигнал будет слабее. Таким образом, для усиления сигнала в юго-восточной части дома логичнее всего установить Wi-Fi-ретранслятор где-то в центре дома. При таком размещении ретранслятор будет находиться в зоне досягаемости основного маршрутизатора и получит стабильный сигнал. Соответственно, он сможет распространить его на недоступную для основного роутера часть дома.
Также пользователь должен понимать, что репитером стоит пользоваться только в том случае, если у пользователя уже имеется второй неиспользуемый роутер. В случае, если у пользователя только один маршрутизатор, разумнее всего приобрести специальное оборудование.
Основные причины ошибок роутера-ретранслятора
По завершении всех установочных работ пользователь может столкнуться с трудностями при пользовании ретранслятором. Рассмотрим, что же делать при возникновении различных ошибок.
Для начала надо проверить к какому маршрутизатору подключено устройство. Проверку можно выполнить через различные приложения. Одно из них — Wi-Fi Analyzer.
И если после всех проверок оказывается, что ретранслятор действительно неисправен, то ниже можете узнать об основных проблемах:
Различные некорректные настройки. Пользователь может установить настройки маршрутизатора по умолчанию и после этого повторить процесс настройки роутера ретранслятора. Каждая модель сбрасывает настройки по-разному. Основной способ — зажатие кнопки “Reset” в течении 10–20 секунд. После этого устройство перезагружается, и настройки скатываются к заводским.
Проблема с IP-адресом. При настройке пользователь может указать IP, который уже используется основным маршрутизатором. Для решения данной проблемы пользователь может изменить IP-адрес, указав для него другие значения, например, изменить одну цифру.
Динамичное изменение IP. Для решения данной проблемы пользователь может повторно указать тип шифрования и пароль.
Использование маршрутизатором режима WPS и DHCP-сервера. Актуально для роутера, используемого в качестве ретранслятора.
Некорректный обмен сигналом между моделями от разных производителей.
Как изменить IP-адрес
Для этого необходимо практически полностью повторить процесс настройки сети, описанный выше:
Открыть «Панель управления».
Выбрать «Центр управления сетями и общим доступом».
Найти «Изменения параметров адаптера».
Выбрать необходимое подключение, у которого требуется изменить IP-адрес. Далее открыть это подключение.
В открывшемся окне найти кнопку «Свойства».
Из списка компонентов выбрать «IP версии 4 (TCP/IPv4)». Двойным щелчком мышки зайти в меню этого раздела.
Перевести галочку на пункт «Использовать следующий IP-адрес». Ввести измененный IP. «Маска подсети» определяется системой автоматически. В пункте «Основной шлюз» ввести значение адреса роутера, с помощью которого получаете доступ в интернет.
После этого рекомендуется перезагрузить оборудование и снова попробовать воспользоваться функциями маршрутизатора-ретранслятора.
Также в случае неудачи пользователь может:
Попробовать сбросить настройки до заводских и произвести настройку оборудования заново с нуля.
Описать свою проблему производителю одного из используемых маршрутизаторов.
Оставить заявку на помощь специалиста своему провайдеру. В обязанности каждого провайдера входит всесторонняя помощь своим абонентам.
Заключение
Каждый пользователь, при желании, может использовать все функции купленной им техники. Это же относится и к маршрутизаторам. Зачастую пользователи относятся к роутеру как к прибору, который дает интернет. И в случаях, когда сигнал не достает до какого-то участка, то обращаются в различные магазины и приобретают дополнительную технику, даже не задумываясь, что они, имея под рукой неиспользуемый роутер, могут сделать из него аналогичный прибор и сэкономить свои денежные средства.
Видео по теме
как из роутера сделать повторитель сигнала

Содержание

Для чего нужен режим репитера, повторителя или усилителя на маршрутизаторе?

Использовать роутер как репитер удобно в том случае, если есть необходимость продлить WiFi до какой-то отдаленной комнаты и при этом у вас имеется незадействованный второй маршрутизатор. В этой ситуации не нужно докупать отдельное устройство — просто ставим его между источником и тем местом, куда сеть не дотягивается, и переключаем его в режим повторителя WiFi (о том, что такое усилитель wifi как отдельный гаджет, написано более подробно в другом посте). Он подхватывает сигнал и продлевает дальше, насколько хватает мощности его антенн.

Что такое WDS мост на роутере?

WDS мост — это одно из названий функции работы wifi роутера в качестве повторителя сигнала. Используется для объединения двух беспроводных сетей в одну по WiFi путем подключения двух маршрутизаторов через WDS мост (bridge).

Например, у вас есть две совершенно разных локальных сети. Если к каждой из них подключить по роутеру, перевести их в режим WDS моста и настроить друг на друга по WiFi, то можно сделать одну общую сеть.

Как работает WiFi роутер TP-Link в режиме моста WDS

Маршрутизаторы TP-Link — это пример, когда функция создания беспроводного моста WDS объединена в одной настройке с режимом репитера (повторителя). Из-за этого может возникнуть путаница.

В чистом виде они отличаются тем, что при использовании роутера в качестве только повторителя wifi он будет всего лишь продлевать существующий сигнал. Вы на своих телефонах и ноутбуках везде в зоне приема будете видеть одну единственную сеть, как будто работает только один роутер, только очень мощный.

WDS мост подразумевает, что второй роутер будет ретранслировать также свою собственную беспроводную сеть, у которой будет свой SSID, и соответственно, свой пароль от нее. При этом эти сети никак, кроме общего интернета, между собой не будут связаны. Вы с телефона или компьютера сможете увидеть сразу два подключения и выбрать любое из них для выхода в интернет. Но для работы с локальной сетью нужно присоединиться именно к той, к которой подключены все остальные устройства.

Кроме того, в режиме моста-WDS TP-Link умеет передавать интернет на устройство без поддержки WiFi, то есть работать в режиме клиента.

В других моделях WDS, WISP и Repeater (Extender) разнесены по разным разделам меню.

Что нужно для работы роутера TP-Link в качестве повторителя сигнала?

Для того, чтобы задействовать роутер ТП-Линк как повторитель wifi, необходимо всего лишь одно условие:

Он должен поддерживать данный режим. При этом не важно, какой фирмы ваш основной маршрутизатор, раздающий сигнал — Asus, D-Link, Zyxel, Keenetic и т.д. Стандарт WiFi для всех одинаковый, поэтому роутер в режиме усилителя сможет подхватить любую сеть.

Прежде, чем искать режим репитера или WDS моста в настройках, посмотрите спецификации своей модели на сайте производителя. Он может называться, как «Repeater» или «Extender», «WDS», «мост», «повторитель», «усилитель». Сегодня существует небольшая путаница в терминологии, у каждой фирмы они могут немного отличаться, поэтому за любым из этих наименований вполне может скрываться как раз то, что нам надо.

Настройка режима wifi репитера на TP-Link

Для того, чтобы настроить роутер TP-Link в качестве репитера wifi, необходимо сначала правильно назначить ему IP адрес из той же подсети, что и маршрутизатор, с которого планируется принимать сигнал. Поскольку оба роутера будут работать в рамках одной сети, у них должны быть разные айпишники.

Допустим, что главная точка доступа или роутер производства тоже TP-Link. Тогда у обоих роутеров по умолчанию IP адрес имеет значение 192.168.0.1. Следовательно, для роутера-репитера необходимо поменять последнюю цифру, например на «2».

Другой пример — главный маршрутизатор у нас от Asus, у которого стандартный IP — 192.168.1.1. В этом случае на роутере TP-Link в режиме повторителя нужно будет прописать адрес 192.168.1.2, то есть поменять уже два числа в последнем и предпоследнем блоке.

Для того, чтобы сменить айпишник на TP-Link нужно зайти в панель управления, пункт меню «Сеть — LAN» и в качестве IP-адреса указать тот, который мы определили, в соответствии с адресом основного устройства.

О том, как зайти в настройки роутера, чтобы поменять его адрес, читайте в другой моей статье. Предварительно также рекомендую вернуть заводские настройки TP-Link.

Применяем настройки кнопкой «Сохранить» и ждем, пока роутер перезагрузится.

А пока он это делает, зайдите на первый маршрутизатор и выставьте на нем статический канал WiFi на выбранной для ретрансляции частоте — это необходимо для стабильной связи в нашей сегодняшней конфигурации. О том, как это сделать, читайте в специальной статье.

Далее возращаемся в админку роутера ТП Линк в режиме репитера и разделе «Беспроводной режим — Настройки» активируем флажком пункт «WDS».

Ваше мнение — WiFi вреден?Да24.02%Нет75.98%Проголосовало: 10889

После чего нажать на кнопку «Поиск» — откроется список доступных для коннекта сетей. Выбираем ту, которую нужно усилить, и нажимаем на ссылку «Подключить».

Далее остается только задать те же параметры для wifi, что и у основного роутера — выбрать тип шифрования, SSID и пароль — и сохранить изменения.

Как включить режиме моста WDS на новой прошивке роутера TP-Link?

Сложность настройки режима моста на маршрутизаторе TP-Link, которая заключалась в том, что она не вынесена в отдельный «режим», а все параметры прописываются в нескольких различных разделах меню. Эта путаница никуда не исчезла и в новой версии ПО с админкой в бело-голубых тонах.

Для того, чтобы активировать эту функцию в современных моделях ТП-Линк, заходим в панель администратора и открываем во вкладке «Дополнительные настройки» пункт «Системные инструменты — Параметры системы». И ставим галочку на «Включить мост WDS» в блоке «Беспроводной режим 2.4 ГГц» или «5 ГГц» — в зависимости от того, какая частота у второго роутера, к которому мы хотим подключиться по WDS.

Далее жмем на кнопку «Поиск» и выбираем из списка находящихся в зоне действия сетей ту, с которой мы хотим создать мост.

После этого автоматически подставится MAC адрес основного роутера. Нам же нужно выбрать тип шифрования и ввести пароль для подключения к этой сети, после чего сохранить настройки.

Следующий шаг — отключить DHCP-сервер на роутере в режиме моста, так как теперь функцию раздачи IP адресов возьмет на себя основной маршрутизатор. Для этого идем в раздел «Сеть — DHCP-сервер» и убираем флажок с пункта «Включить DHCP сервер»

Наконец, последнее действие, которое нам нужно совершить, это зайти в меню «LAN» в этом же блоке меню и прописать вручную новый IP адрес для данного устройства из диапазона разрешенных для использования, который указан в настройках основного роутера.

Как зайти на роутер TP-Link, который настроен в режиме повторителя WiFi?

После того, как маршрутизатор TP-Link перевелся в режим репитера-моста, он начинает получать IP адрес от DHCP сервера, который настроен на первом главном роутере. Но если вы вдруг передумали использовать его в качестве повторителя сигнала, а хотите перевести обратно в точку доступа, не прибегая к полному сбросу, встает вопрос, как теперь на него зайти — ведь старый IP адрес, который был у него по умолчанию, больше не действует.

Начнем с того, что никто не отменял возможность полного сброса к заводским установкам. Но и без этого кардинального действия все решается очень просто.

Нам необходимо войти в панель управления основного маршрутизатора, посмотреть список клиентов и найти среди них второй роутер. Там будет указан его текущий IP, через который можно будет зайти в панель и изменить режим работы.

Почему WDS мост на маршрутизаторе TP-Link не работает?

По идее, если все сделать правильно, то никаких сложностей в эксплуатации возникнуть не должно. Однако, случаются ситуации, когда интернет в режиме моста не работает.

Мы нашли два решения, которые могут помочь справиться с проблемой.

Отключить на обоих роутерах функцию WPS (или QSS)

Деактивировать DHCP сервер на основном роутере и назначить ip адреса в сети вручную

Честно говоря, не знаю, как они могут мешать, но тем не менее, практика показывает, что именно из-за этих включенных настроек зачастую режим WDS на TP-Link работает нестабильно.

Цены в интернете

АлександрВыпускник образовательного центра при МГТУ им. Баумана по специальностям «Сетевые операционные системы Wi-Fi», «Техническое обслуживание компьютеров», «IP-видеонаблюдение». Автор видеокурса «Все секреты Wi-Fi»

Репитер-D Link можно настроить даже обычному пользователю. Юзеры отдают предпочтение этому устройству за надежность и простоту в работе.

Репитер-D Link можно настроить даже обычному пользователю. Юзеры отдают предпочтение этому устройству за надежность и простоту в работе. Рассматриваемая модель является роутером. Но DIR 300 способен работать в режиме репитера. На форумах в интернете часто задают вопрос, как настраивать DIR 300 как репитер. Как в частном доме подключить интернет?Ничего сложного в таких настройках нет. Прибор обладает неплохим функционалом. Поэтому его может настроить самостоятельно даже новичок. Далее приведем подробную схему, как DIR 300 сделать репитером. Также рассмотрим основные функциональные возможности роутера. Материал будет интересен не только новичкам, но и продвинутым юзерам.

Немного о маршрутизаторе

Линейка устройств D-Link популярна среди пользователей. Под этим брендом производитель выпускает сетевое оборудование высшего качества. Приборы представлены во всех ценовых диапазонах. Можно подобрать бюджетную модель. Или отдать предпочтение ультрасовременному прибору за высокую цену. Все роутеры производства Д-Линк надежны. Модель DIR-300 остается популярной уже несколько лет. Несмотря на выход новых модифицированных устройств, этот прибор продолжает лидировать на рынке сетевого оборудования.

Самый первый девайс DIR-300 выпускался как аналог AirLink 330. Радиомодуль первой модели функционировал на максимальной скорости 54 мегабит в секунду. Частота работы процессора не превышала 180 МГц. Оперативной памяти было только шестнадцать Мб. Для современных пользователей такие характеристики покажутся мизерными. Но в то время выход роутера с такими рабочими показателями был настоящим прорывом. Подключить интернет в Зеленограде не составит труда.

Более десяти лет назад инженеры компании модернизировали устройство и начали поставлять на рынок новую модель. Она получила название DIR-300B1. Это была модернизированная версия маршрутизатора старого поколения. Обновленный роутер был оснащен более производительным процессором. Он работал на частоте 320 МГц. Производитель в два раза расширил объем оперативной памяти. Теперь она составила тридцать два мегабайта. Все последующие девайсы, который выпускала компания, практически ничем не отличались. Устройство модели DIR-300 может работать с любым WAN подключением. Поэтому прибор превосходно подойдет для работы с любым поставщиком услуг. В роутере есть поддержка динамических и статических IP. При работе с протоколами сетевого подключения PPTP и L2TP скорость соединения будет варьироваться от семидесяти до девяноста Мбит/сек.

Что такое режим клиент в базовом ПО

Основной вопрос, который интересует юзеров: функционирует ли DIR 300 в качестве репитера? Настроить такой режим можно. Вы можете самостоятельно переключить роутер в работу повторителя сигналов. Для этого потребуется произвести настройки параметров. Для выполнения настроек конфигурации нам нужен режим «Клиент».

Активировав этот режим, мы можем настраивать несколько функций:

Повторитель. Стоит учесть, что первоначально эта опция отсутствует в роутерах. Но маршрутизаторы бренда Д-Линк могут работать в качестве повторителей. Нам нужно просто прописать настройки основного роутера на будущем повторителе. Тогда роутер сможет функционировать как репитер.

Функция очень удобная. Но не все юзеры ею пользуются. Через беспроводное соединение вы можете подключить маршрутизатор к другому девайсу. После чего он будет работать в одной сети Wi-Fi.

Приемник. Маршрутизатор можно легко запрограммировать для работы в качестве классического приемника. Но в таком случае устройство раздавать сеть не будет. Этот режим актуален в том случае, если у вас дома несколько ПК, Смарт ТВ, которые нуждаются в кабельном подключении.

Далее подробно рассмотрим, как сделать из DIR 300 репитер. Для начала необходимо включить режим «Клиент».

DIR 300 в режиме репитера

Настройки роутера D-Link DIR 300 как ретранслятора могут вызвать трудности у новичков. Дело в том, что версия стандартного микропрограммного обеспечения не предусматривает такой функции. Если вы зайдете в веб-интерфейс устройства, то не увидите в нем разделов, предполагающих опцию. Не спешите сразу же обновлять прошивку. Мы можем настроить маршрутизатор таким образом, чтобы он распознавался системой как клиент. Тогда девайс будет функционировать как полноценный повторитель сигналов. Вы сможете существенно увеличивать зону покрытия своей беспроводной сети. У вас будет работать два роутера.

Один из них будет выступать как базовое устройство. От него ко второму маршрутизатору будут приходить сигналы беспроводной сети. Затем они дублируются и распространяются по всей площади квартиры или дома. В особенности этот режим будет интересен пользователям, которые проживают в больших городских квартирах или частных домах. Перед выполнением настроек конфигурации проведите проверку базового девайса.

На что стоит сразу обратить внимание:

Работа роутера с включенным DHCP.

У вас настроено автоматическое получение адресов IP и DNS.

Проверяем тип подключения. Он должен соответствовать тому, который указан в договоре с провайдером.

Роутер настроен правильно. Выставлена сетевая защита.

Немаловажно сразу проверить, подключен ли роутер к ПК. Для этого используем разъем LAN. Порт WAN пока что нас не интересует, поскольку он нужен для подсоединения кабеля провайдера.

Настраиваем параметры

Если вы успешно перепроверили все сетевые настройки, можно переходить к параметрам роутера:

Первый этап – вход в веб-интерфейс маршрутизатора. Чтобы войти в панель управления, нам нужно запустить любой браузер на ПК или ноутбуке. В адресной строке прописываем IP роутера. Если вы его не знаете, действуем следующем образом. Возьмите прибор в руки, переверните его. Снизу на дне должна быть прикреплена наклейка. На ней мелким шрифтом напечатаны данные для входа в веб-интерфейс. Также эта информация содержится в кратком руководстве по эксплуатации. После ввода адреса нужно подтвердить переход. Кликаем на клавишу Enter.

Следующий шаг – авторизация в окне приветствия. Система предложит вам ввести логин и пароль в соответствующих полях. Если эти сведения вам неизвестны, снова смотрим на наклейку, прикрепленную на дне устройства. По умолчанию это значения «admin» для обоих полей. Если вы ранее уже меняли эти параметры, введите актуальные данные. После ввода информации нажимаем на кнопку «Войти».

Вы попали в базовое меню настроек роутера. Здесь нам нужно найти категорию, в которой содержатся настройки параметров беспроводной сети. Находим раздел «Клиент». Выставляем отметки на всех необходимых нам позициях.

Последний шаг – выставление параметров беспроводной сети.

Обратите внимание: чтобы правильно запрограммировать роутер на работу в режиме ретранслятора, вам нужно выставлять одни и те же значения. Чтобы не допустить ошибку, копируйте данные с базового маршрутизатора. Когда вы заполните и проверите все позиции, не забудьте подтвердить внесенные изменения. Иначе настройки не вступят в силу. Теперь возвращаемся в базовое меню панели управления. Находим опцию «Добавить». Затем нужно выбрать «Сеть/WAN». На этом этапе мы создаем новое подключение. Нам необходимо выбрать «Dynamic IP» в поле «Тип соединения». В пункте «Интерфейс» выбираем «WiFiClient». Сохраняем внесенные настройки, кликая на «Применить». Далее перед вами откроется новая страница. Здесь нужно будет сохранить новые параметры девайса. Если настройки параметров были выполнены правильно, второй маршрутизатор выполнит синхронизацию с базовым роутером. Беспроводная домашняя сеть будет расширена. Также подключится тв и интернет на дачу.

DIR 300: настройка как репитер для нестандартной прошивки

Пользователи могут настраивать девайс, применяя альтернативное микропрограммное обеспечение. Оно называется «DD WRT». Это универсальная версия прошивки. Поэтому она подойдет для работы на любой модели роутера. Здесь предусматривается активация режима ретранслятора.

Рассмотрим, что нужно делать:

Скачиваем прошивку с официального сайта. Использовать сторонние ресурсы не рекомендуем. Это чревато заражением компьютера вирусами и вредоносным ПО. Чтобы скачать именно ту прошивку, вам необходимо точно указать модель своего роутера. Если модель устройства будет указана правильно, загрузка сразу же начнется.

По окончании процесса загрузки на вашем компьютере появится файл с разрешением .bin.

Следующий этап – вход в веб-интерфейс маршрутизатора. На компьютере открываем любой браузер. В адресной строке вводим адрес устройства. Проходим процедуру авторизации.

В главном меню нас будет интересовать категорию под названием «Система».

Выбираем раздел «Обновление программного обеспечения».

Перед вами появится страница, где необходимо выбрать версию прошивки. Кликаем на кнопку «Обзор». Выбираем файл.

Процесс обновления отнимет около десяти минут. Важно, чтобы все это время роутер получал питание и был подключен к компьютеру.

После окончания обновления прошивки перезагрузите маршрутизатор.

Следующий шаг – отключение DHCP.

Прописываем в настройках статический IP адрес. Затем указываются все параметры подключения. Обязательно укажите адрес шлюза. Все необходимые сведения можно брать из договора, который вам выдал провайдер.

Далее находим раздел «Репитер». Наименование сети не меняем. Подключаем функцию.

Заходим в категорию, посвященную настройкам безопасности. Выбираем тип шифрования. Задаем надежный ключ доступа.

Обратите внимание: все настройки для базового и вспомогательного маршрутизатора должны совпадать. Перепроверьте правильность введенной информации. Сохраните изменения.

Вы успешно настроили роутер для работы в качестве репитера.

Режим WDS: подключение

Активация режима WDS может потребоваться в различных ситуациях. Поэтому пользователи должны знать, как активировать опцию WDS на маршрутизаторе.

Рассмотрим пошагово порядок действий:

Перед выполнением настроек параметров девайса выполните откат. Сброс настроек можно выполнить программным либо аппаратным способом. В первом случае используем утопленную кнопку на корпусе устройства.

После успешного сброса настроек выполняем вход в панель управления роутера. Выбираем категорию с настройками беспроводной сети. Выбираем раздел «Клиент», активируем опцию.

Если вы планируете раздавать сеть беспроводным и кабельным способом, поставьте отметку в поле «Вещать беспроводную сеть».

Далее нам нужно выбрать ту сеть, через которую транслируются Wi-Fi сигналы. Нужно с точностью знать, какой именно роутер будет получать эти сигналы. Запоминаем все важные параметры и находим сеть в списке предложенных.

Находим графу под названием «Ключ шифрования PSK». Здесь в соответствующем поле прописываем ключ доступа от главной сети. Сохраняем внесенные изменения.

Если параметры были введены правильно, возле маркировки сети вай-фай будет гореть зеленый индикатор.

Теперь нужно попасть в подраздел «Сеть». Выбираем пункт «WAN». Отключаем все старые подключения.

Кликаем на кнопку «Добавить». В разделе «Тип соединения» выбираем «Динамический IP». Находим позицию «Интерфейс» и выставляем здесь «WiFiClient».

Не забудьте сохранить внесенные изменения, сохраните новые настройки.

Роутер был успешно подключен к основной сети. Для сохранения настроек перезагружаем роутер.

Режим приемника

Это последний режим, в котором может работать маршрутизатор DIR-300. Настраивать его очень просто. У нас уже есть режим клиента и репитера. Вам нужно всего лишь скопировать настройки из режима WDS. Но в этом случае отметку в поле «Вещать беспроводную сеть» мы не устанавливаем. Как видите, работать с моделью DIR-300 достаточно просто. При необходимости вы можете активировать различные режимы путем внесения соответствующих настроек.

Пользователи при установке роутера могут столкнуться с тем, что сигнал не охватывает необходимую область. Для решения данной проблемы можно воспользоваться репитером. В магазинах, специализирующихся на продаже компьютерного оборудования, представлено множество аппаратуры, но, чтобы избежать траты денежных средств, можно самостоятельно перенастроить ненужный роутер как репитер Wi-Fi.
Сделать репитер можно из ненужного роутера
Содержание

Что из себя представляет Wi-Fi репитер

Такое устройство, как маршрутизатор есть у каждого пользователя, который имеет доступ в интернет. Он используется в качестве точки доступа для выхода в сеть, однако имеет и множество иных полезных свойств. Одним из таковых является функция ретранслятора Wi-Fi сигнала.

Для справки! Зная, как сделать ретранслятор Wi-Fi из роутера, пользователь сможет сэкономить денежные средства.

Repeater в переводе с английского — повторять. Ретранслятор, подключенный к сети, получает сигнал от основного маршрутизатора, ретранслируя его на область, которая недоступна для основного устройства. Таким образом, пользователь получает сигнал Wi-Fi в ранее недоступные места. Однако, существует и минус у такой работы — роутер в ретранслирующем режиме работает на более низкой скорости.

Существует 2 вида репитеров: активные и пассивные. Первый вид передает сигнал во всех направлениях, ко вторым же относят антенны, которые получают и распространяют интернет от маршрутизатора.
Активный вид репитеров является наиболее популярным
Поддерживает ли оборудование такой режим

Сделать повторитель Wi-Fi сигнала из роутера любой модели нельзя, поскольку не каждый из них способен поддерживать такую функцию. Такая возможность закладывается производителем при создании электронной платы и заливки прошивки для оборудования. Для того, чтобы узнать обладает ли router такой возможностью, следует ознакомиться с описанием к устройству.

Важно! Если данный режим является важным, то необходимо уточнить о его наличии у продавца, на момент покупки в магазине.

Подключение маршрутизатора к ПК

Зачастую пользователи, при попытке подключить маршрутизатор в одну сеть Wi-Fi сталкиваются с ситуацией, когда между устройствами возникает ошибка, которая связана с IP-адресами. Чтобы устранить данную проблему пользователю необходимо регулярно изменять IP будущего репитера.

Чтобы использовать роутер как повторитель сети Wi-Fi, его нужно подключить по «витой паре кабель» к устройству. Также пользователь может использовать Wi-Fi подключение, однако стоит отметить, что далеко не каждый прибор поддерживает такой вид настройки.

Важно! Если для улучшения сигнала роутера, например, марки Keenetic или D-Link, купить отдельный повторитель нет возможности, а второй маршрутизатор не имеет поддержки ретранслятора, можно воспользоваться прошивкой.

Для правильной работы следует регулярно менять IP-адреса
Настройка сети на роутере

Настройка сети на устройстве, к примеру, марки Tenda, Xiaomi, Zyxel или любой другой, возможна двумя способами, каждый из которых отличается по своей технологии. Каждый из методов, как сделать из роутера усилитель сигнала Wi-Fi, будет описан подробно ниже.

Настройка сети на компьютере, если не удалось зайти в настройки с роутера

Данный способ используется только в том случае, если пользователь не имеет доступа к настройкам роутера.

Инструкция:

На компьютере нужно открыть меню «Пуск» и выбрать «Панель управления».

Перейти в «Центр управления сетями и общим доступом».

Выбрать вкладку «Изменение параметров адаптера».

Выбрать сеть, настройки которой следует изменить и открыть меню, затем нажать на вкладку «Свойства».

Перейти в раздел «IP версии 4 (TCP/IPv4)». Стоит отметить, что в зависимости от версии Windows наименование раздела может отличаться.

Открыть меню протокола и выбрать пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».

Важно! Если имеются иные подключения следует сделать их настройку аналогичным образом.

Если принятые действия не помогают, помочь может перепрошивка
Настройка роутера в режим репитера

Для того, чтобы настроить роутер в режиме репитера важно определить правильно IP-адрес для будущего ретранслятора. Для предотвращения ошибок, необходимо чтобы он совпадал с подсетью IP-адреса главного устройства, поскольку два маршрутизатора будут работать в одной сети и для них необходимы разные IP-адреса.

Пользователю для изменения IP-адреса TP-Link требуется придерживаться следующей инструкции:

Перейти в «Панель управления» и выбрать раздел «Сеть».

Кликнуть по пункту «LAN».

Изменить данные IP-адреса и сохранить их.

Перезагрузить маршрутизатор.

После перезагрузки роутера-ретрансляции потребуется провести следующие действия:

Перейти в раздел «Беспроводной режим» и выбрать пункт «Настройки беспроводного режима».

Включить режим WDS-моста.

Нажать на кнопку «Поиск». После того, как система сформирует перечень доступных сетей выбрать ту, которой нужно усилить сигнал.

Затем установить настройки Wi-Fi: указать тип шифрования, SSID, пароль.

Подключиться к Wi-Fi сети

Как правило, трудностей с подключением не возникает. Процедура проста.

Так, к примеру, на ноутбуке, необходимо возле часов кликнуть по значку управления «Wi-Fi» и подключиться к сети, введя для этого ключ безопасности.
При правильной настройке роутера как репитера вай-фай трудностей с подключением к сети не возникает
Куда можно установить ретранслятор Wi-Fi

Необходимо учитывать, что главной функцией ретранслятора является усиление сигнала Wi-Fi, поэтому логичнее его устанавливать на участках, где сигнал основного роутера слабый.

Важно! Установка ретранслятора Wi-Fi особенно выгодна в загородных домах с большой площадью, где необходим хороший сигнал.

Как проверить работу роутера в режиме репитера

Изменения работы роутера, как режим ретранслятора Wi-Fi, можно заметить сразу: сигнал появляется в тех точках, где он ранее отсутствовал или был слабым.

Для подробной проверки существует следующая схема действий:

открыть раздел с настройками;

перейти на главный экран;

уточнить статус в разделе беспроводных сетей — при правильной работе будет стоять обозначение Run.

Важно! Если отображается значение Run — это означает, что пользователь успешно справился с настройкой вспомогательного оборудования.

Возможные проблемы и пути решения

Далеко не каждый пользователь способен справиться с подключением с первого раза. Если ретрансляция не запускается необходимо выполнить следующие действия:

уточнить, изменён ли IP-адрес на вспомогательном устройстве, чтобы исключить проблему конфликта между адресами;

выяснить, совпадают ли каналы на двух устройствах;

изменить на обоих устройствах канал и посмотреть, разрешилась ли ситуация;

проверить какой введен пароль;

сбросить настройки дополнительного оборудования и с самого начала повторить все действия.

Если все выполнения действия не дают желанного результата, то вероятно два устройства несовместимы, и использовать конкретный роутер в качестве репитера Wi-Fi невозможно. Проверить данную догадку просто: нужно подключить другое оборудование.

Зачастую пользователи сталкиваясь с проблемой слабого Wi-Fi на конкретном участке, приобретают дополнительную технику, которая способна усиливать прием сигнала. Однако, имея под рукой неиспользуемый роутер, и зная, как ретранслировать Wi-Fi, из него можно делать отличный репитер и сэкономить при этом собственные денежные средства.

Все о ITСамое интересное и полезное.информационно-коммуникационные технологииЕжедневно новоеПЕРЕЙТИтелеграмм канал ITUMNIKИспользуемые источники:

https://wifika.ru/retranslyatsiya-wifi-routerom-tenda-rezhim-povtoritelya-ili-repitera.html

https://altclick.ru/blog/kak-nastroit-router-dir-300-kak-repiter/

https://itumnik.ru/wifi/router-kak-repiter-wi-fi-osobennosti-nastrojki

Настройка маршрутизатора (WNDR3800) в качестве повторителя беспроводной сети | Ответ

Настройка функции беспроводного повтора

В приведенном ниже примере показано, как настроить маршрутизатор в качестве беспроводного ретранслятора. DGND3700 здесь будет базовой станцией, а WNDR3800 — ретранслятором.

Настройка базовой станции (DGDN3700)

1] Настройте параметры беспроводной сети

SSID: укажите имя, которое можно использовать, чтобы отличить базовую станцию от других беспроводных сетей в этом районе.
Канал
также должен быть таким же для повторителя

Режим: WEP

Ключ: A-F и 0-9 [шестнадцатеричный]

Базовая станция — функция повтора беспроводной сети

Настройка функции повтора беспроводной сети

• Выберите «Беспроводная базовая станция», а затем введите MAC-адрес ретранслятора в поля. [Максимум 4 ретранслятора в радиусе базовой станции]

Настройка ретранслятора (WNDR3800)

Отключить DHCP-сервер

По умолчанию WNDR3800, как и большинство маршрутизаторов, действует как DHCP-сервер.То же самое и с базовой станцией или, возможно, с другим сервером в сети. Наличие двух серверов DHCP в сети вызовет серьезные проблемы, поэтому, чтобы избежать этого, следует отключить функцию DHCP ретранслятора.

Возможно, вам придется установить статический IP-адрес на вашем ПК, чтобы продолжить доступ к ретранслятору и его настройку после отключения DHCP.

Настройка параметров беспроводной сети

SSID: укажите имя беспроводной сети.Если вы хотите контролировать, какие беспроводные устройства конечного пользователя подключаются к базовой станции, а какие — к ретранслятору, сделайте 2 SSID разными. Если вы хотите, чтобы беспроводные устройства конечного пользователя автоматически подключались к ближайшему устройству и переходили от одного к другому при перемещении, сделайте 2 SSID одинаковыми.
Канал
также должен быть таким же для базовой станции

Режим: WEP

Ключ: A-F и 0-9 [шестнадцатеричный]

Повторитель — Беспроводная функция повторителя

Настройка функции беспроводного повтора

Выберите «Wireless Repeater»

Введите IP-адрес ретранслятора [он должен принадлежать к той же подсети, что и базовая станция, и не должен использоваться другими устройствами в сети]

Введите MAC-адрес базовой станции

Это сообщение просто информирует вас о том, что функция WPS будет отключена, так как беспроводное ретрансляция работает только с WEP
.

После доступа к «Подключенным устройствам» вы сможете просмотреть IP-доступ базовой станции [192.168.0.1]

Доступ к повторяющейся беспроводной сети с ПК:

Используется адаптер NETGEAR WNA3100 USB 2.0

Последнее обновление: 19.10.2021 | Идентификатор статьи: 20604

Как превратить ваш старый маршрутизатор в повторитель

Вы боретесь с мертвыми зонами или слабыми соединениями Wi-Fi в вашем доме? У многих есть эта проблема.Вам нужен надежный сервис по всему дому, но вы не хотите тратить целое состояние на систему ячеистой сети для всего дома. Если у вас где-то лежит старый маршрутизатор, вы можете превратить этот старый маршрутизатор в повторитель и добиться полного покрытия, вложив менее 20 долларов и немного своего времени. Даже если у вас нет старого маршрутизатора, вы можете получить его на таком сайте, как eBay, за небольшую плату.

Что вам нужно

Чтобы использовать маршрутизатор в качестве ретранслятора Wi-Fi, вам потребуются следующие предметы:

Сетевой адаптер Powerline без Wi-Fi

Старый роутер (802.11n или 802.11ac)

Кабель Ethernet

Удлинитель (возможно)

Создайте свой новый повторитель

Во-первых, вам необходимо определить текущий IP-адрес вашего маршрутизатора, канал, на котором он транслируется, и тип безопасности, который он использует.

1. Откройте «Настройки».

2. Щелкните Сеть и Интернет.

3. Щелкните ссылку «Центр управления сетями и общим доступом».

4. Измените настройки адаптера.

5. Щелкните правой кнопкой мыши свой Wi-Fi.

6. Щелкните Состояние.

7. Нажмите кнопку «Подробности».

8. Запишите адрес шлюза по умолчанию основного маршрутизатора.

Подключение к основному маршрутизатору

Для подключения к текущему маршрутизатору:

Войдите в него, набрав IP-адрес в браузере, или вы можете ввести адрес, предоставленный производителем вашего маршрутизатора.

Asus — http://router.asus.com

Belkin — http: // роутер

D-Link — http: // mydlinkrouter.местный

Linksys — http: //myrouter.local

Netgear — http://www.routerlogin.net

TP-Link — http://tplinklogin.net или http://tplinkwifi.net

Введите ваше имя пользователя и пароль. Если вы этого не знаете, вы часто можете найти его на нижней панели маршрутизатора или в Интернете.

Проверьте настройки Wi-Fi

На этом шаге мы ничего менять не будем. Нам просто нужна информация о ваших настройках Wi-Fi, чтобы использовать ее при настройке второго маршрутизатора.

1. На главной странице маршрутизатора, на которую вы только что вошли, найдите имя маршрутизатора, канал и тип безопасности.

2. Запишите их, но ничего не меняйте.

3. Выйдите из системы.

Сбросьте настройки старого маршрутизатора

Первое, что вам нужно сделать со старым маршрутизатором, — это полностью стереть все сохраненные данные, когда он использовался.

1. Включите маршрутизатор.

2. Вставьте канцелярскую скрепку или другой небольшой тонкий предмет в отверстие с надписью Reset на задней панели маршрутизатора.

3. Подождите около тридцати секунд.

4. Отпустите, и все индикаторы должны погаснуть и снова загореться. Теперь он вернулся к заводским настройкам.

Настроить вторичный маршрутизатор

Для подготовки маршрутизатора к работе:

1. Выключите основной маршрутизатор или отключите ПК от сети.

2. Подключите роутер к компьютеру, не подключенному к сети.

3. Выполните шаг 1 еще раз со старым маршрутизатором, пока не дойдете до страницы конфигурации.

Скопируйте настройки с основного маршрутизатора

Теперь вам нужно ввести информацию, которую вы скопировали из настроек вашего основного маршрутизатора, в тот, который вы теперь будете использовать в качестве ретранслятора.

1. Игнорируйте мастеров настройки.

2. Перейдите на страницу настроек Wi-Fi.

3. Включите беспроводную связь.

4. Измените имя сети на такое же, как у основного маршрутизатора.

5. Выберите канал, удаленный от канала, используемого основным маршрутизатором.

6.Точно соответствовать типу безопасности.

7. Назначьте тот же пароль, что и основной.

Назначьте старому маршрутизатору фиксированный IP-адрес

Маршрутизатору, который вы используете для репитера, нужен собственный IP-адрес.

1. Перейдите на страницу настройки LAN и дайте маршрутизатору IP-адрес в диапазоне, назначенном основным маршрутизатором, но за пределами адресов, автоматически выдаваемых DHCP (протокол динамической связи с хостом).

2. Отключите DHCP, сняв флажок на странице конфигурации.

3. Дайте ему новый адрес, отличный от адресов, назначенных вашим маршрутизатором. Например, если ваш маршрутизатор выдает адреса от 192.168.1.2 до 192.168.1.49, укажите новый 192.168.1.50.

4. Сохраните настройки.

5. Дождитесь перезагрузки.

Собери все вместе

Лучше всего подключать маршрутизаторы с помощью длинного сетевого кабеля, но это не всегда практично. Вместо этого используйте дешевый сетевой адаптер Powerline. Он будет использовать вашу электрическую систему в качестве механизма передачи сигнала.Просто убедитесь, что вы используете только одну электрическую систему, подключенную к одному блоку предохранителей.

Проверьте свою работу

А теперь пора проверить ваши связи.

1. Выберите место на полпути между мертвой зоной и основным маршрутизатором.

2. Вставьте сетевой адаптер в розетку.

3. Присоедините маршрутизатор к адаптеру с помощью кабеля Ethernet.

4. Включите роутер-повторитель и попробуйте подключиться.

5. Используйте такой сайт, как speedtest.net, чтобы проверить скорость вашего соединения рядом с вашим основным маршрутизатором.

6. Проверьте скорость на вторичном маршрутизаторе и сравните с первым показанием.

7. Немного переместите вторичный маршрутизатор, чтобы увидеть, сможете ли вы получить более быстрое соединение.

Если вам нужен лучший Wi-Fi в углах вашего дома, но у вас нет много денег, попробуйте сначала это сделать, чтобы узнать, работает ли он для вас.

Изображение предоставлено: беспроводной маршрутизатор

Эта статья полезна? да Нет
Трейси Розенбергер
Трейси Розенбергер 26 лет преподавала учащимся начальных классов, используя технологии для улучшения обучения.Теперь она рада поделиться полезными технологиями с учителями и всеми, кто считает их устрашающими.

Как превратить WiFi-маршрутизатор Belkin в ретранслятор | Small Business

Использование второго беспроводного маршрутизатора Belkin в качестве ретранслятора, также называемого мостом, расширяет границы беспроводной сети вашего офиса. Мостовое соединение в основном включает включение функции моста и программирование дополнительных маршрутизаторов с тем же номером канала и идентификатором набора безопасности, или SSID, что и «основной» маршрутизатор.Компьютеры и другие устройства Wi-Fi в вашем офисе будут автоматически подключаться к мостовой точке (точкам) доступа, когда они находятся в пределах досягаемости. Настройка беспроводного моста — довольно простой процесс.

Еще раз проверьте, что все задействованные маршрутизаторы поддерживают беспроводной мост. Вы можете определить это, просмотрев документацию по продукту или посетив соответствующую страницу продукта на веб-сайте Belkin.

Подключите компьютер к основному маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Обязательно подключите кабель к одному из портов с пометкой «LAN.”

Откройте веб-браузер и введите IP-адрес маршрутизатора в адресной строке. В некоторых моделях используется 192.168.2.1, но если это не работает, обратитесь к документации по продукту.

Щелкните ссылку «Войти», введите свой пароль, если он у вас есть (маршрутизаторы не поставляются с паролями), и нажмите «Отправить».

Обратите внимание на MAC-адрес маршрутизатора, указанный в разделе «Настройки локальной сети» на странице «Состояние». Вы можете открыть Блокнот или текстовый редактор и скопировать / вставить адрес в документ.Нажмите «Ctrl-C», чтобы скопировать, и «Ctrl-V», чтобы вставить. MAC-адрес также должен быть напечатан на наклейке на самом маршрутизаторе или на его розничной упаковке.

Щелкните «Канал и SSID» и обратите внимание на SSID и номер канала. Вы также можете скопировать и вставить эту информацию.

Щелкните «Беспроводной мост» или «Беспроводной мост» слева в разделе «Беспроводная связь».

Установите флажки «Включить беспроводной мост» и «Включить ТОЛЬКО определенные точки доступа для подключения».Если вы не установите этот флажок, любой маршрутизатор в радиусе действия может работать как повторитель, что создает значительную угрозу безопасности.

Введите MAC-адрес основного маршрутизатора в поле рядом с AP1. Введите MAC-адрес второго маршрутизатора рядом с AP2, который вы можете получить на самом устройстве или на его упаковке. Если у вас есть дополнительные маршрутизаторы для моста, также добавьте их MAC-адреса.

Нажмите «Применить изменения».

Повторите шаги 2–10, чтобы настроить второй маршрутизатор; однако на шаге 6 настройте канал и информацию SSID, чтобы они соответствовали первому маршрутизатору.Обязательно сохраните изменения.

Перезагрузите оба маршрутизатора, отключив их кабели питания и снова подключив их. Подождите минуту или две для полной загрузки.

Ссылки

Советы

Прикрепление беспроводного моста к потолку — отличный способ расширить вашу беспроводную сеть на второй этаж здания.

Точки доступа Wi-Fi обеспечивают радиус действия около 300 футов, в зависимости от окружающей среды. Чтобы устранить «мертвые» зоны, позвольте некоторому перекрытию сигналов между двумя точками доступа.Вам нужно будет использовать метод проб и ошибок, чтобы выбрать идеальное место.

Писатель биографии

Писатель и корректор с 2006 года, Б. Стил также работает аналитиком службы поддержки ИТ, специализируясь на технической поддержке потребителей и бизнес-пользователей. Она получила степень бакалавра искусств. по английскому языку и журналистике Университета Роджера Уильямса. Стил также имеет сертификаты сертифицированного Microsoft специалиста по поддержке настольных компьютеров, сертифицированного Microsoft ИТ-специалиста, специалиста по корпоративной поддержке Windows 7 и ИТ-специалиста CompTIA A +.

Как расширить зону действия беспроводной сети с помощью старого маршрутизатора (повторителя / точки доступа)

Использование старого маршрутизатора для расширения беспроводного сигнала — недорогой способ построить лучшую беспроводную сеть.

Старые маршрутизаторы можно использовать в качестве точки доступа или расширителя WiFi, проложив кабель Ethernet и изменив несколько настроек.

Это можно использовать во многих ситуациях, от расширения беспроводной сети до гаража или усиления беспроводной связи в комнате с плохим сигналом Wi-Fi.

Сложность от низкой до средней. Если вы настроили маршрутизатор раньше и вошли в его настройки с помощью компьютера, чтобы изменить пароль беспроводной сети, у вас, скорее всего, не возникнет проблем с настройкой старого маршрутизатора для расширения сети Wi-Fi.

Что необходимо для настройки маршрутизатора в качестве расширителя WiFi или точки доступа

Второй маршрутизатор
Кабель Ethernet
для установки

Кабель Ethernet от основного маршрутизатора до маршрутизатора-повторителя / точки доступа

Ноутбук или ПК для входа в маршрутизатор

Пароль для имени пользователя маршрутизатора (можно установить по умолчанию)

Любой старый роутер будет работать, даже роутеры, построенные 10-15 лет назад.Очевидно, что чем новее маршрутизатор, тем лучше, поскольку беспроводные технологии с годами совершенствовались.

Имейте в виду, что у каждого маршрутизатора будут свои параметры и экран настройки, включая пароли для входа.

Хотя экран меню настройки будет отличаться, большинство из них будут иметь базовые параметры для использования его в качестве беспроводного расширителя / точки доступа.

Пояснения к этим шагам вместе со снимками экрана приведены ниже для более подробных примеров.
Как превратить старый маршрутизатор в расширитель диапазона WiFi или точку доступа (краткий обзор)

Войти в маршрутизатор

Отключить DHCP

Изменить подсеть IP-адреса на уникальный номер (только последний номер)

Подключите кабель Ethernet от основного маршрутизатора к LAN-порту повторителя / маршрутизатора точки доступа

Шаги по превращению старого маршрутизатора в беспроводной расширитель диапазона или точку доступа

Если у вас нет имени пользователя и пароля, сбросьте настройки маршрутизатора до заводских.

В этом нет необходимости, если вы уже знаете имя пользователя и пароль маршрутизатора, в противном случае потребуется сброс настроек до заводских.
Маршрутизаторы
имеют небольшое отверстие для штифта, которое при нажатии в течение 2-5 секунд сбрасывает его на заводе.

Скрепку можно вставить в отверстие и нажать кнопку.

Подключите маршрутизатор к ноутбуку или ПК с помощью кабеля Ethernet.

Отключите все остальные подключения к Интернету, чтобы убедиться, что вы входите в правильный маршрутизатор.

Войдите в маршрутизатор с IP-адресом, на котором он находится.

Иногда IP-адрес находится в нижней части маршрутизатора, в противном случае его можно найти с помощью окна командной строки.

Щелкните значок окна на компьютере, введите CMD и нажмите клавишу Enter.

Появится окно командной строки. В поле введите ipconfig

Нам нужен IP-адрес шлюза по умолчанию для маршрутизатора , чтобы войти в него. Здесь IP шлюза по умолчанию 192.168.1.1

Войдите в маршрутизатор с помощью браузера, например Chrome или Firefox .

Откройте любой браузер и в поле URL вверху введите IP-адрес маршрутизатора.

Необходимо будет ввести имя пользователя и пароль маршрутизатора.

Если у вас нет имени пользователя и пароля, просто выполните поиск в Google имени и модели маршрутизатора и найдите имя пользователя и пароль по умолчанию.

Обычное имя пользователя / пароли: admin / без пароля или admin / admin.

Зайдите в настройки беспроводной сети и установите SSID и пароль для WiFi.

Помните, что каждый маршрутизатор будет иметь уникальную систему меню, но параметры будут где-то там.

Задайте новое широковещательное имя SSID, которое легко запомнить. Это то, что увидит беспроводное устройство при поиске WiFi.

Установите пароль беспроводной сети.

Самая важная настройка маршрутизатора — Отключить DHCP .

Этот параметр обычно находится в расширенных настройках и настройках LAN.

Отключить DHCP.

Мы не хотим, чтобы старый маршрутизатор назначал IP-адреса, поскольку это будет делать основной маршрутизатор. Мы просто хотим, чтобы он действовал как точка доступа.

Присвойте ему уникальный IP-адрес, изменив последнее подмножество на большее число.

Например, здесь IP-адрес был изменен с 192.168.1.1 на 192.168.1.220

Первые три подмножества останутся такими же и должны соответствовать основному маршрутизатору, только измените последнее подмножество на большее число.

Последний шаг — разместить маршрутизатор там, где он нужен, и проложить к нему кабель Ethernet.

Убедитесь, что кабель Ethernet подключен только к портам LAN на обоих маршрутизаторах.

Сводка
Использование старого маршрутизатора для расширения существующей сети Wi-Fi не является сложной задачей.

Если вы никогда не настраивали маршрутизатор, перед покупкой расширитель диапазона беспроводной сети может быть лучшим вариантом.

Есть много хороших недорогих расширителей радиуса действия беспроводной сети.

Беспроводной расширитель диапазона на Amazon
TP-Link | Расширитель диапазона Wi-Fi N300 | До 300 Мбит / с | Расширитель WiFi, повторитель, усилитель сигнала Wi-Fi, точка доступа | Легкая установка | Внешние антенны и компактный Интернет-усилитель (TL-WA855RE)

Вот почему расширители диапазона Wi-Fi не подключаются к маршрутизатору Wi-Fi!

Расширитель Wi-Fi действует как промежуточное звено или мост между маршрутизатором Wi-Fi и устройством Wi-Fi, которое находится вне зоны действия сигнала маршрутизатора Wi-Fi.Расширитель Wi-Fi подключается к существующей сети Wi-Fi и действует как точка беспроводного доступа для устройств Wi-Fi.

Подойдите ближе к маршрутизатору:

Большинство людей помогают маршрутизаторам Wi-Fi , которые будут транслировать сигнал Wi-Fi по всему дому, и поэтому их беспроводные устройства могут иметь доступ в Интернет. Но иногда беспроводной сигнал недостаточно сильный, чтобы охватить весь дом. Когда вы подойдете ближе к роутеру, вы получите сильный сигнал, и вы отойдете далеко от роутера, тогда у вас будет слабый сигнал Wi-Fi.

Конструкция здания может повлиять на сигнал вашего маршрутизатора Wi-Fi:

Полосы сигналов на мобильных телефонах и ноутбуках показывают мощность соединения Wi-Fi. Иногда конструкция здания ослабляет диапазон сигнала, когда он проходит через стены и полы здания. Перемещение маршрутизатора Wi-Fi в другое место поможет вам решить проблему.

Переставьте или зафиксируйте расширители Wi-Fi в вашем здании:

Если перестановка или какой-либо другой метод невозможен для вашей конструкции здания, используйте расширитель Wi-Fi.Это увеличит расстояние беспроводного соединения для достижения дальнейших областей. Имя SSID расширителя Wi-Fi совпадает с именем маршрутизатора. Например, если имя вашего маршрутизатора — «Sam», тогда имя SSID вашего расширителя Wi-Fi может быть «SamExt». Когда пользователь не может подключиться к слабому сигналу маршрутизатора, он подключается к повторителю Wi-Fi, используя имя SSID.

Причина сбоя соединения между маршрутизатором Wi-Fi и повторителем:

Иногда расширитель Wi-Fi может не подключаться к маршрутизатору Wi-Fi, что мешает вам получить доступ к подключению к домашней сети.Мы перечисляем главную причину плохого соединения между повторителем и маршрутизатором.

Неправильные настройки беспроводной сети:

Необходимо согласовать настройки повторителя беспроводной сети с конфигурацией маршрутизатора Wi-Fi. Если вам не удалось выполнить правильные настройки, ваш повторитель не будет подключен к вашему Wi-Fi роутеру.

Сбой подключения из-за проблем с расстоянием:

Закрепите соответствующие беспроводные расширители на соответствующем расстоянии для приема сигнала маршрутизатора.Это связано с тем, что большее расстояние между устройствами приводит к плохому соединению между устройствами. Постарайтесь расположить повторитель на правильном расстоянии, чтобы обеспечить прием сигнала Wi-Fi.

Совместное использование одной сети устройствами с высоким трафиком:

Убедитесь, что у вас есть другие устройства, которые генерируют большой сетевой трафик. Затем вы можете переместить или подключить это устройство рядом с диапазоном действия повторителя Wi-Fi или напрямую подключить это устройство к маршрутизатору Wi-Fi на большие расстояния с помощью кабеля Ethernet.

Внешние прерывания:

Иногда на соединение Wi-Fi могут влиять внешние устройства или внешние волны в вашем здании. Эти прерывания могут нарушить соединение между маршрутизатором Wi-Fi и расширителем Wi-Fi. Перебои, такие как устройства Bluetooth, соседние беспроводные сети, беспроводные телефоны 2,4 ГГц, микроволновые печи и радионяни, являются основными причинами этой проблемы.

Несоответствующие конфигурации прошивки:

Устаревший расширитель Wi-Fi может не подключиться к вашему маршрутизатору Wi-Fi.Конфигурация обновленного Wi-Fi роутера не соответствует устаревшим конфигурациям повторителей. Попробуйте обновить свой повторитель до последней версии роутера и решить эту проблему.

Забудьте имя маршрутизатора или SSID:

Иногда пользователи Wi-Fi могут забыть SSID или имя маршрутизатора. Таким образом, они не могут подключить расширитель Wi-Fi к маршрутизатору Wi-Fi. Ближайшее соединение Wi-Fi будет отображаться на вашем устройстве, что поможет вам идентифицировать маршрутизатор Wi-Fi.

Забудьте пароль Wi-Fi:

Использование неверного пароля никогда не позволит вашему повторителю подключиться к маршрутизатору Wi-Fi. Это заставит вас перенастроить роутер и изменить настройки пароля.

Как решить эту проблему?

Если ваш повторитель Wi-Fi не может подключиться к маршрутизатору Wi-Fi, вам необходимо перезагрузить повторитель. Расположение кнопки сброса в повторителе может отличаться в зависимости от марки. Кнопка сброса будет находиться на задней панели повторителя, и нажмите ее в течение 10 секунд с помощью иглы.Это сбросит все текущие настройки и позволит вам изменить ваш повторитель по вашему желанию.

Проверьте, доступна ли другая подобная сеть в вашем районе, используя другие устройства, такие как телефоны, планшеты, ноутбуки и т. Д. Вам нужно будет определить IP-адрес вашего маршрутизатора Wi-Fi, чтобы изменить настройки повторителя и маршрутизатора. Попробуйте перезагрузить роутер и повторитель и еще раз просканируйте его. Измените пароль и имя пользователя роутера и повторителя и запишите эту информацию для дальнейшего подключения.

Что можно заменить удлинителем Wi-Fi?

Маршрутизатор Wi-Fi для дальнего действия специально разработан с расширителями Wi-Fi, чтобы покрыть большую площадь, чтобы обеспечить прочное и надежное соединение с пользователем.

Преимущества наличия Wi-Fi роутера для большого радиуса действия:

Он может эффективно покрыть большую площадь за один раз без каких-либо проблем со слабым сигналом.

Это помогает использовать несколько устройств вместе после распределения равных диапазонов.

Выделенная частота может быть распределена для лучших сигналов.

Доступен по доступным ценам для пользователей.

Google-помощь также доступна в некоторых роутерах.

Заключение: Приведенная выше информация поможет вам купить лучший роутер дальнего действия и исключить удлинители Wi-Fi для лучшего соединения . Поделитесь этими баллами со своими друзьями, семьей, родственниками и другими людьми. Мы ожидаем ваших полезных предложений для обновления информации об этих технических проблемах.

Mesh WiFi vs WiFi Repeater — что лучше и почему?

Когда ваш Wi-Fi не работает так, как вы знаете, — низкая скорость, разорванное соединение, мертвые зоны без подключения и т. Д. — тогда пришло время заняться улучшением вашего домашнего Wi-Fi. У нас есть несколько быстрых советов, которым вы можете следовать, чтобы улучшить свой Wi-Fi, включая использование ускорителей WiFi.

На рынке представлено несколько типов бустеров WiFi. Здесь мы сравниваем Mesh WiFi и повторители WiFi (также называемые расширителями диапазона WiFi).

Mesh WiFi и повторители WiFi являются формами ускорителей WiFi. Один работает как система по всему вашему дому, а другой — это устройство, которое работает с вашим маршрутизатором для расширения сигнала Wi-Fi. Mesh WiFi — это система для всего дома, включающая ячеистый маршрутизатор и узлы, размещенные во всех комнатах вашего дома. Повторитель Wi-Fi — это аппаратное устройство, которое находится между вашим традиционным маршрутизатором и труднодоступным местом.

Плюсы и минусы Mesh WiFi

Плюсов:

Лучшее покрытие всего вашего дома с помощью сигнала Wi-Fi, чтобы избавиться от любых мертвых зон.

Многоточечный доступ, поэтому, если один узел выходит из строя, другой может без проблем подключиться.

Единая сеть по сравнению с ретранслятором, который создает отдельную сеть.

Ячеистая сеть может быть настолько большой или маленькой, насколько вам нужно.

Минусы:

Mesh WiFi может быть дорогим.

Требуются специальные аппаратные устройства, которые не работают с традиционными устройствами.

Диапазон каждого узла меньше, чем у маршрутизатора или повторителя, поэтому вам понадобится определенное количество узлов для покрытия вашего дома.

По-прежнему уязвима для низких скоростей из точек, находящихся далеко от маршрутизатора.

Плюсы и минусы повторителя Wi-Fi

Плюсов:

Более экономичное решение.

Возможность выбора лучшего канала для получения лучшей скорости.

Устанавливается между маршрутизатором и мертвой зоной, чтобы исключить мертвую зону WiFi.

Отлично подходит для небольших домов.

Минусы:

Создает отдельную сеть, поэтому вам нужно вручную переключить ваше устройство на вторую сеть.

В зависимости от вашего маршрутизатора вы можете столкнуться с проблемами совместимости. Принимая во внимание, что ячеистые устройства Wi-Fi предназначены для бесперебойной совместной работы.

Не лучшее решение для больших, многоэтажных домов.

Ответ на вопрос, что лучше, действительно зависит от вашей жизненной ситуации, вашего бюджета и предпочтений вашей домашней сети. Что бы вы ни выбрали, вы сможете найти решение для своей медленной сети Wi-Fi.

Если вы ищете ретрансляторы WiFi или расширители диапазона, то предложения Hitron по усилителям WiFi легко использовать для устранения мертвых зон внутри и за пределами вашего дома.Это гибкие решения для получения необходимой вам быстрой и высокопроизводительной сети. Неважно, подключены ли вы к сети Ethernet, MoCA или Wi-Fi. Спросите своего интернет-провайдера о усилителях WiFi Hitron сегодня.

Хотите еще такого? Посетите страницу обучения Hitron.

Как работают расширители Wi-Fi? Полное руководство для новичков

Повторители Wi-Fi работают путем ретрансляции интернет-сигнала, что увеличивает его радиус действия по всему дому.

Для достижения наилучших результатов установите расширитель Wi-Fi между маршрутизатором и любыми мертвыми зонами.
Повторители Wi-Fi
недороги и просты в настройке, но не всегда являются лучшим решением для ремонта вашего Wi-Fi.

Посетите техническую библиотеку Business Insider, чтобы узнать больше .

Идет загрузка.
Расширитель Wi-Fi — это аксессуар, который может помочь расширить существующую сеть Wi-Fi, когда ваш основной маршрутизатор не может покрыть весь дом. Это может быть эффективным способом повысить скорость вашего Wi-Fi, не платя за лучший тарифный план. Однако это не всегда самый эффективный метод.

Вот краткое изложение того, как работают расширители Wi-Fi, включая их плюсы и минусы.

Как работают расширители Wi-Fi
В принципе, расширитель Wi-Fi (также иногда называемый повторителем Wi-Fi) представляет собой простое устройство. Он подключается к вашей существующей сети Wi-Fi, а затем дублирует и ретранслирует ее. Делая это, он расширяет диапазон сигнала, чтобы покрыть большую территорию.

Вы настроите повторитель с помощью телефона или компьютера, через приложение или веб-сайт для подключения маршрутизатора к вашей сети Wi-Fi.
Повторитель Wi-Fi — это обычно небольшое устройство, которое подключается к розетке переменного тока. Cristian Storto Fotografia / Getty Images
Как правило, вам нужно установить повторитель посередине между маршрутизатором Wi-Fi и мертвой зоной — вам нужно быть достаточно близко к маршрутизатору, чтобы он мог подключиться к вашей сети, но также достаточно близко к областям, которые не Нет Wi-Fi, чтобы новый сигнал был эффективным.

Плюсы и минусы расширителя Wi-Fi
По сравнению с обновлением вашего тарифного плана, расширители Wi-Fi, как правило, являются дешевым способом расширения сети Wi-Fi. Вот несколько причин для его установки:

Расширители Wi-Fi обычно работают с любым существующим маршрутизатором, поэтому вам не нужно заменять маршрутизатор.

Повторитель может существенно увеличить охват вашей сети — расположенный в нужном месте, вы даже можете получить покрытие вне помещения, например, на заднем дворе.

Удлинители не занимают много места. Большинство из них представляют собой моноблочные устройства, которые подключаются к розетке переменного тока и выглядят как большой освежитель воздуха.

Расширители диапазона Wi-Fi меньше обычных маршрутизаторов.Амазонка
Тем не менее, расширители не всегда подходят для работы. Вот некоторые недостатки использования повторителя:

Большинство (но, конечно, не все) расширители Wi-Fi транслируют в новой сети Wi-Fi с собственным именем. Это может показаться незначительным, но это означает, что вам нужно подключиться к другой сети Wi-Fi в одной части вашего дома и к другой сети в другом месте.Это может быть неудобно, поэтому следите за расширителями, которые ретранслируют с тем же именем сети, или подумайте о замене маршрутизатора вместо использования повторителя.

Хотя расширенная сеть может растягиваться на большие расстояния, она почти наверняка будет иметь меньшую пропускную способность, чем исходный маршрутизатор. Это может означать более низкие скорости, чем вы ожидаете. Если для вас важна стабильно высокая скорость сети, вы можете подумать о ячеистой сети, которая может предоставить значительно большую сеть без использования расширителя.

Дэйв Джонсон

Писатель-фрилансер
.

Расстояние от сэндвич трубы до дерева: Какое безопасное расстояние от дымохода до деревянной стены

Авг 2, 1981 автор alexxlab Разное

Какое безопасное расстояние от дымохода до деревянной стены

Ответить односложно на этот вопрос невозможно, т.к. существует несколько видов дымоходных систем — в этой статье мы рассмотрим самые популярные. Данные, приведенные ниже, указаны для дымоходов, применяющихся для твердотопливных приборов (дрова, уголь, брикеты, пеллеты).
Изначально нужно понять о каком дымоходе и из какого материала идет речь. Здесь можно выделить три категории:

Одноконтурные (или «голые») металлические дымоходы

Металлические сэндвич-дымоходы

Керамические дымоходы

Для одноконтурных труб безопасное расстояние до деревянной стены равно расстоянию, применяемому в отношении отопительных приборов:

500 мм. если стена ничем не защищена;

и min 250 мм. — если защитить стенку, например, панелями Минерит или Фламма.

Минерит и Фламма — это фиброцементные плиты, обладающие высокими гидроизоляционными и огнеупорными свойствами. Применяются в качестве экранов для защиты пола и стен от горячих печей и каминов.

Сэндвич-дымоходы имеют слой изоляции, который значительно понижает температуру на наружном контуре трубы — как правило она не превышает 120-130^оС. При использовании таких дымоходов минимальное расстояние до деревянной стены может составлять 200 мм. Установить трубу ближе возможно только при условии изоляции стены не горючими материалами.
Керамические дымоходы нагреваются меньше всего. Снаружи керамический блок еле теплый, поэтому устанавливать такой дымоход к деревянной стене можно практически вплотную.

Согласно пункту «6» руководства по эксплуатации керамического дымохода Шидель минимальное расстояние между оболочкой и горючими конструкциями:

≥50 мм — для t до 400˚С (внутри дымохода)

≥100 мм — для t до 600˚С и банных печей.

Читайте нашу статью с видеоинструкцией «Как сделать пожаробезопасный проход трубы через перекрытие» по ссылке.

Автор:Клепиков Даниил
Каким должно быть расстояние от дымохода до сгораемых конструкций?

Это расстояние, бывалые печники называют «от дыма» Отсчет ведется от стенки дымового канала печной трубы, до края сгораемых конструкций.

Это расстояние регламентируется нормативным документом СНиП 41-01-2003, а в частности его разделом 6.6 «Печное отопление» и его подразделами.

Печные трубы бывают двух основных видом — кирпичные и металлические. При проходе через перекрытия деревянной трубы делается разделка (распушка) (расширение внешних размеров трубы, при сохранении тех же размеров дымохода) а при проходе железной делается проходка в виде гильзы выполненной из негорючего материала.

Эти детали печи как раз и призваны «отдалить» дымоход от сгораемых конструкций (например деревянных потолочных перекрытий.

Расстояние «от дыма» до сгораемого материала в печной трубе, должно быть по нормативу 500 миллиметров, как раз в том случае если материалы сгораемые. И допускается 380 миллиметров, в том случае если те же сгораемые материалы защищены слоем штукатурки толщиной не менее 2,5 сантиметров с армированием металлической сеткой.

Высота разделки над и под перекрытием должна быть не менее 70 миллиметров.

Разделка дымохода не должна быть жестко зафиксирована с перекрытием. Это потому что деревянный дом все равно будет водить (садиться) и плохо если потолок деформирует кладку, а это и щели и выход газов и возможно даже искр, со всеми вытекающими. Лучше сделать расстояние и утеплить минватой или керамзитом.

На кровле здания, расстояние от наружного края дымовой кирпичной трубы до сгораемых конструкций должно быть не менее 130 миллиметров, а от керамической не менее 250 миллиметров.

Верхний край самой печи, так же должен быть на регламентированном расстоянии от потолка.

Так если над кирпичной печью потолок не защищен штукатуркой, то расстояние от ее верхней части до деревянных конструкций должно быть не менее 35 сантиметров при периодической топке и не менее метра для печей длительного горения. Если потолок оштукатурен, 25 и 70 сантиметров соответственно.

Для железных печей не менее 80 сантиметров под оштукатуренным потолком и 120 сантиметров под не оштукатуренным потолком.

И еще, одно очень важное замечание! Никогда соединение труб не должно приходится на плоскость перекрытия! Более того, такое соединение разных фрагментов трубы не должно быть ближе к перекрытию чем на 30 сантиметров, хоть сверху, хоть снизу.

Устройство дымохода в деревянном доме
Очень серьезным и ответственным мероприятием будет устройство дымохода в деревянном доме. Причина тому – высокая температура продуктов горения, образующихся в печах. Деревянные поверхности при 200 градусов уже начинают обугливаться, а при нагревании деревянных конструкций до 300 градусов – пожар неизбежен. Температура же продуктов горения, поступающих в печную трубу может достигать 500 градусов, а в отдельных случаях в ней может наблюдаться и открытый огонь. Таким образом, недостаточная изоляция печных труб от деревянных конструкций может привести к трагическим последствиям.
устройство дымохода в деревянном доме.
Что нужно знать о правилах монтажа дымохода в деревянном доме?
Постоянная температура продуктов сгорания в дымовых устройствах отопительных систем может отличаться в зависимости от из конструкции, от конструкции дымоходной системы и по мере удаления от места сгорания. Из приведенной таблицы вы сможете узнать, какова температура продуктов сгорания в тех или иных отопительных приборах.
температура продуктов сгорания
Дома из дерева используются человечеством уже множество лет. Конечно же, за это время выработан определенный свод правил, который сконцентрировал опыт строительства систем печного отопления в таких жилищах. В нашей стране строительный опыт в этой области собран в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Мы постараемся в подробной форме изложить вам всю суть информации, содержащейся в этом документе.
Требования к обустройству дымоходов
Для того, чтобы не допустить возникновения возгорания деревянных строительных конструкций – дымоходы в деревянном доме необходимо располагать на определенном расстоянии от элементов из легковоспламеняющихся материалов:
Если труба дымохода изготовлена из керамического материала, не обладающими теплоизоляцией минимальное расстояние должно составлять 25 сантиметров,
В том случае, если дымовая труба изготовлена из бетона или кирпича, то расстояние можно уменьшить до 15 сантиметров.
Учтите, что легко воспламеняться могут не только деревянные конструкции, но и многие отделочные материалы, созданные из синтетических материалов. Так, опасность представляют пароизоляционные пленки.
проход дымохода через деревянное перекрытие
Кирпичный дымоход в деревянном доме
Традиционным материалом изготовления дымоходов в деревянных домах является огнеупорный кирпич. При кладке дымоходов необходимо обращать особое внимание на перевязку кирпичей между собой. Для соединения элементов кирпичного дымохода во внутреннем пространстве дома можно использовать смесь из цемента и известняка, а вот при кладке кирпичей в дымоходе на открытом пространстве должен использоваться чистый цементный раствор. Толщина шва между кирпичами в такой кладке не должна превышать одного сантиметра. Кирпич при этом должен быть красным и не пустотелым.
Внутренняя поверхность кирпичной дымовой трубы подвергается агрессивным воздействиям продуктов сгорания, конденсата. Вследствие этого, на внутренних поверхностях могут происходить сколы и обрушения. Чтобы избежать таких негативных моментов внутрь дымохода из кирпича помещается труба из асбестоцемента, а пространство между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором. Таким образом вы проведете так называемую «гильзовку» дымохода».
Проход дымохода сквозь деревянное перекрытие
На приведенном в статье рисунке показано, как можно провести дымоход сквозь перекрытие из дерева.
Вы можете использовать при прохождении перекрытия асбестовые прослойки. В этом случае расстояние между трубой и деревом перекрытия будет составлять 25 сантиметров.
В том случае, если асбестовая прокладка не используется то расстояние между трубой и деревом придется увеличить до 38 сантиметров.
Примыкание дымоходов к стенам из дерева
Также как и при прохождении сквозь перекрытие – при примыкании к деревянным стенам – трубы дымоходов должны быть надежно теплоизолированы.
примыкание дымохода к деревянной стене
Нормативы здесь такие же, как и при прохождении сквозь перекрытие: 25 сантиметров при использовании двух слоев асбестовой прокладки и 38 сантиметров при отсутствии прокладки.
Вся конструкция может быть с боковых сторон заложена кирпичной кладкой.
Если вы устанавливаете дымоход в новом, еще не осевшем срубе, то его лучше разместить на деревянном щите, который может двигаться относительно стены. В этом случае просадка сруба со временем не даст разрушения кирпичной кладки дымохода и трубы.
Прохождение дымохода через кровлю деревянного дома
При выведении дымохода через кровлю расстояние между его нагревающимися элементами и стропилами не должно быть менее 13 сантиметров. В промежуток между трубой и деревом стропил необходимо уложить теплоизолятор. В его качестве может применяться базальтовая вата. При выборе ваты для теплоизоляции убедитесь, что в ней нет органических связующих веществ и что она устойчива к воздействию высоких температур.
проход дымохода через крышу
Если в качестве кровли на крыше используются материалы с низким порогом воспламенения, например, листовой рубероид, то расстояние до него не должно быть менее 25 сантиметров. Пространство между горючим материалом и трубой дымохода необходимо закрыть несгораемой кровлей. В качестве такого предохраняющего материала может послужить шифер. Он не будет передавать тепло от трубы на рубероид кровли. Также в качестве предохраняющего покрытия можно использовать кровельную сталь.
Расположение дымовой трубы на кровле деревянного здания
Оголовок дымовой трубы на кровле деревянного здания должен подниматься над ней на высоту не менее 20 сантиметров от верха конька в том случае, если труба расположена непосредственно возле конька или просто на плоской крыше.
Если труба дымохода отнесена от конька менее чем на полтора метра, то ее высота также не должна быть менее 50 сантиметров.
Если дымоходная труба размещена на расстоянии от полутора до трех метров от конка, то ее оголовок не должен находится ниже уровня конька.
высота трубы над кровлей
В том случае, если ваш дымоход отстоит от конька далее, чем в трех метров, то для вычисления высоты оголовка трубы вы должны провести воображаемую линию, направленную от конька крыши со снижением в 10 градусов.
Дымоходы из керамики для деревянных зданий
Современная промышленность выпускает высокопрочные и пожаробезопасные модульные дымоходы из качественных керамических материалов. Они представляют собой своеобразный конструктов, который собирается по месту из нескольких элементов.
дымоход из керамики
Такой дымоход может состоять из многослойного материала. Внутренняя поверхность его выполнена из керамического материала, который отличается особой устойчивостью к воздействию жара и кислот, образующихся при реакциях продуктов сгорания. Их внутренняя поверхность очень гладка, что предотвращает образование сажи и создает ровную и мощную тягу. Но такая система дымохода имеет немалый вес и требует особой сноровки при монтаже.
Металлические дымоходы для деревянных зданий
Помимо обычных металлических труб для дымоходов, изготовленных, как правило из нержавейки или чугуна – в последнее время популярностью пользуются и так называемые «сэндвич-трубы», представляющие собой многослойную композицию.
Внутренняя поверхность таких дымоходов делается из нержавейки, затем идет изоляционный материал – а затем оцинкованная труба. Вместе этот комплекс достаточно успешно выполняет свои функции и очень легко монтируется. Гладкая поверхность из нержавейки внутри дает ровную тягу, препятствуя образованию завихрений.
Однако, при выборе такой трубы очень важно помнить о том, что разные отопительные устройства имеют разную температуру сгорания и, исходя из этого и выбирать необходимую толщину внутренней стенки. При постройке дымохода для котла на газе, солярке или пеллетах она должна быть не менее полумиллиметра. Дымоходы для баней или каминов обычно комплектуются внутренней трубой 0,8-1,0 мм, в вот для печей, топящихся углем этот показатель должен составлять не менее миллиметра.
Также, как и керамические дымоходы – дымоходы из сэндвич труб имеют модульную конструкцию и легко соединяются друг с другом. Так, выпускаются специальные элементы для прохождения через межэтажные перекрытия. Но и в этом случае необходимо следить, чтобы сочленение трубы не находилось в толще перекрытия.
Устройство дымохода в деревянном доме: обучающее видео:

Расстояние от сэндвич дымохода до деревянных конструкций

Каким должно быть расстояние от дымохода до сгораемых конструкций?

При устройстве дымохода необходимо соблюдать ряд требований и правил противопожарной безопасности, так как дымоход проходит сквозь потолок и крышу, где в обязательном порядке присутствуют элементы деревянных конструкций.

Следуя пожарным нормативам следует отступать от пламени, то есть внутренней поверхности трубы до сгораемых конструкций расстояние, равное 380 мм (38см).

А от внешней поверхности трубы до границы сгораемых конструкций должно быть не менее 130 мм (13см).

В соответствии с этими замерами и следует делать отверстие для дымохода.

Зазор между потолком и трубой должен быть забит негорючей теплоизоляцией, чтобы по максимуму сократить теплопотери. Снизу теплоизоляция подшивается листом железа.

Это расстояние, бывалые печники называют “от дыма” Отсчет ведется от стенки дымового канала печной трубы, до края сгораемых конструкций.

Это расстояние регламентируется нормативным документом СНиП 41-01-2003, а в частности его разделом 6.6 “Печное отопление” и его подразделами.

Печные трубы бывают двух основных видом – кирпичные и металлические. При проходе через перекрытия деревянной трубы делается разделка (распушка) (расширение внешних размеров трубы, при сохранении тех же размеров дымохода) а при проходе железной делается проходка в виде гильзы выполненной из негорючего материала.

Эти детали печи как раз и призваны “отдалить” дымоход от сгораемых конструкций (например деревянных потолочных перекрытий.

Расстояние “от дыма” до сгораемого материала в печной трубе, должно быть по нормативу 500 миллиметров, как раз в том случае если материалы сгораемые. И допускается 380 миллиметров, в том случае если те же сгораемые материалы защищены слоем штукатурки толщиной не менее 2,5 сантиметров с армированием металлической сеткой.

Высота разделки над и под перекрытием должна быть не менее 70 миллиметров.

Разделка дымохода не должна быть жестко зафиксирована с перекрытием. Это потому что деревянный дом все равно будет водить (садиться) и плохо если потолок деформирует кладку, а это и щели и выход газов и возможно даже искр, со всеми вытекающими. Лучше сделать расстояние и утеплить минватой или керамзитом.

На кровле здания, расстояние от наружного края дымовой кирпичной трубы до сгораемых конструкций должно быть не менее 130 миллиметров, а от керамической не менее 250 миллиметров.

Верхний край самой печи, так же должен быть на регламентированном расстоянии от потолка.

Так если над кирпичной печью потолок не защищен штукатуркой, то расстояние от ее верхней части до деревянных конструкций должно быть не менее 35 сантиметров при периодической топке и не менее метра для печей длительного горения. Если потолок оштукатурен, 25 и 70 сантиметров соответственно.

Для железных печей не менее 80 сантиметров под оштукатуренным потолком и 120 сантиметров под не оштукатуренным потолком.

И еще, одно очень важное замечание! Никогда соединение труб не должно приходится на плоскость перекрытия! Более того, такое соединение разных фрагментов трубы не должно быть ближе к перекрытию чем на 30 сантиметров, хоть сверху, хоть снизу.

Руководство по монтажу и эксплуатации дымоходов

4. Требования по установке и монтажу систем дымоходов, газоходов

Монтаж систем дымоходов должен осуществляться квалифицированными работники в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция, кондиционирование”, Правилами производства работ по ремонту печей и дымовых каналов, настоящим руководством и рекомендациями производителя.

Для каждого теплогенерирующего аппарата следует, как правило, устраивать собственный дымовой канал. Допускается к одному дымовому каналу присоединять несколько теплогенерирующих аппаратов. При этом места врезки соединительных патрубков в дымовой канал обязательно должны находиться на разной высоте (не ближе 1 м).

Дымовые каналы выполняются вертикальными без уступов и горизонтальных участков. При необходимости допускается выполнять не более двух отклонений от вертикали на угол не более 30° с относом не более 1 м, чтобы обеспечить удобство и эффективность чистки канала через оголовок. При наличии люков для прочистки в непосредственной близости от изгиба канала допускается увеличивать угол отклонения канала от вертикали до 45°, а относ – до 1,7 м.

В нижней части дымового канала должен находиться карман глубиной 250 мм для сбора уносимых с дымом частиц золы.

Общая высота дымового канала от колосника теплогенерирующего аппарата до устья трубы должна быть, как правило, не менее 5м, что обеспечивает необходимое разрежение и создает тягу. В бесчердачных зданиях при условии обеспечения устойчивой тяги высота дымового канала может быть принята менее 5 м.

Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать:

не менее 1200 мм над плоской кровлей,

не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом – при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета,

не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета,

не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту – при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м.

Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен составлять:

для труб с изоляцией – 130 мм,

для труб без изоляции – 300 мм.

Устанавливать одностенные системы дымоходов рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм при использовании утеплённых систем дымоходов или если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.

Места соединения элементов системы дымоходов обязательно должны находиться вне потолочных перекрытий. Конструкции зданий из горючих и трудногорючих материалов, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания путем выполнения разделок и отступов в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

В чердачных помещениях не допускается устройство горизонтальных дымоходных каналов, а также отверстий для чистки дымовых каналов.

В зданиях с кровлями из горючих материалов на дымовых каналах должны быть установлены искроуловители из металлической сетки с отверстиями не более 5×5 мм. Обслуживание и чистка дымовых каналов от сажистых отложений должна выполняться специалистами, имеющими лицензию на данный вид деятельности не реже 2-х раз в год.

При прохождении канала через неотапливаемое помещение или вне здания канал следует выполнять из труб с теплоизоляцией.

Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям здания должно осуществляться с помощью кронштейнов или хомутов-кронштейнов.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ УСТАНОВКУ ДЫМОХОДА НЕОБХОДИМО СДАТЬ ПО АКТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ.

УСТАНОВКА: установку и монтаж дымохода необходимо проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.

Устанавливать дымоход рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.

Какое безопасное расстояние от дымохода до деревянной стены

Ответить односложно на этот вопрос невозможно, т.к. существует несколько видов дымоходных систем – в этой статье мы рассмотрим самые популярные. Данные, приведенные ниже, указаны для дымоходов, применяющихся для твердотопливных приборов (дрова, уголь, брикеты, пеллеты).

Изначально нужно понять о каком дымоходе и из какого материала идет речь. Здесь можно выделить три категории:

Одноконтурные (или «голые») металлические дымоходы

Металлические сэндвич-дымоходы

Керамические дымоходы

Для одноконтурных труб безопасное расстояние до деревянной стены равно расстоянию, применяемому в отношении отопительных приборов:

500 мм. если стена ничем не защищена,

и min 250 мм. – если защитить стенку, например, панелями Минерит или Фламма.

Минерит и Фламма — это фиброцементные плиты, обладающие высокими гидроизоляционными и огнеупорными свойствами. Применяются в качестве экранов для защиты пола и стен от горячих печей и каминов.

Сэндвич-дымоходы имеют слой изоляции, который значительно понижает температуру на наружном контуре трубы – как правило она не превышает 120-130 о С. При использовании таких дымоходов минимальное расстояние до деревянной стены может составлять 200 мм. Установить трубу ближе возможно только при условии изоляции стены не горючими материалами.

Керамические дымоходы нагреваются меньше всего. Снаружи керамический блок еле теплый, поэтому устанавливать такой дымоход к деревянной стене можно практически вплотную.

Согласно пункту «6» руководства по эксплуатации керамического дымохода Шидель минимальное расстояние между оболочкой и горючими конструкциями:

≥50 мм – для t до 400˚С (внутри дымохода)

≥100 мм – для t до 600˚С и банных печей.

Защищает ли труба типа «сэндвич» от пожара?

Защищает ли труба типа «сэндвич» от пожара?

Трубы дымохода, которые проходят через чердак и второй этаж иногда называются “теплыми” или еще “сэндвич”. Они и правда, имеют слоеную конструкцию. Внутри труба из нержавеющей стали. Через нее и проходят дымовые газы от печки. Вокруг внутренней трубы – слой изоляции. Он из специального материала на основе базальтовых пород и вермикулита. Эти породы выдерживают высокую температуру. При нагревании слой изоляции не воспламеняется и не выделяет неприятных запахов. НО! Не следует “сэндвич” ставить первым модулем от камина или печи. На выходе из печи температура очень высокая и даже такой негорючий материал как вермикулит может “спекаться”, выделять запах. Из-за изоляции двухконтурная труба и называется “теплой”, потому что она не дает металлическим трубам дымохода быстро остывать от наружного воздуха. Поэтому водяные пары, которые присутствуют в дымовых газах, не охлаждаются и не оседают на стенках трубы дымохода вместе с сажей. То есть, уменьшается образование конденсата. Именно для того, чтобы не скапливался конденсат, и служат такие трубы.
Дымоход, имеющий такую слоеную конструкцию, улучшает работу печки. Он быстро прогревается и печка быстрее выходит на нужный режим. У трубы – круглое сечение, которое является лучшей формой для прохождения газов. Нет различных завихрений, как в прямоугольных каналах кирпичных дымоходов. Поэтому лучше тяга.
Существуют нормы, которые определяют минимальные расстояния от трубы дымохода и печки до деревянных легко возгораемых конструкций. Поэтому, если нет возможности их соблюсти, используется дополнительная защита. Например, следует изолировать потолок и стены около печки (изолирующий материал можно закрыть защитными стальными экранами). Если не далеко от трубы “сэндвич” проходят деревянные балки – их тоже необходимо изолировать.

Но и при наличии дополнительной защиты есть соответствующие требования к минимальным расстояниям, которые нарушать нельзя. Себе дороже!

ТРУБЫ ТИПА “СЭНДВИЧ” НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА!

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией по монтажу дымохода.

Монтаж выполнять согласно СНиП 41-01-2003, особенно следует обратить внимание на следующую информацию: «Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов»

Требования к дымоходам

Большая часть пожаров в частном секторе происходит от неисправного печного оборудования. Ежегодно перед началом отопительного сезона и ежемесячно в сезон топки необходимо проверять состояние дымоходов, разделок, отспупок, предтопочного листа и пр.
Очищать дымоходы и печи от сажи надо регулярно, так как на стенках дымовой откладывается значительный слой сажистых отложений (пепел, пыль, смола).
Дымоходы проверяются следующим способом: желательно днем в ясную погоду затопить печь и в чердачном пространстве провести осмотр дымоходов. Там где просачивается дым, там щели, которые надо устранить. Чтобы щели в дымоходе были хорошо заметны его регулярно следует белить. На белой поверхности вы легко заметите пятна сажи, выходящей с дымом их щелей.
Предтопочный лист должен быть размерами не менее 0,5 х 0,7 м. и располагаться длинной его стороной вдоль печи.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям,
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ,
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива,
• перекаливать печи.

Следующие требования пожарной безопасности к системам отопления имеют большую значимость. Соблюдение их гарантирует долгий срок жизни и эксплуатации оборудования и здания.

При хранении грубых кормов в чердачных помещениях следует предусматривать:
• кровлю из негорючих материалов,
• защиту деревянных чердачных перекрытий и горючего утеплителя от возгорания со стороны чердачных помещений глиняной обмазкой толщиной 3 см по горючему утеплителю (или равноценной огнезащитой) или негорючий утеплитель,
• предохранение электропроводки на чердаке от механических повреждений,
• ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 м.

Золу и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Требования к дымовым трубам:
• Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.
• Высота части дымовой трубы, выступающей над кровлей, должна составлять не менее 0,5 м – над плоской кровлей и над коньком кровли,
• Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков,
• Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
• Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм.

Требования к разделкам:
• Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных негорючими материалами,
• Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует,
• Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки,
• Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
Требования к отступкам — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания:
• Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм,
• от керамических труб без изоляции – 250 мм,
• при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 • °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами – 130 мм,
• Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.

Теги: #Расстояние от сэндвич дымохода до деревянных конструкций

Защищает ли труба типа «сэндвич» от пожара?

Защищает ли труба типа «сэндвич» от пожара?

Трубы дымохода, которые проходят через чердак и второй этаж иногда называются «теплыми» или еще «сэндвич». Они и правда, имеют слоеную конструкцию. Внутри труба из нержавеющей стали. Через нее и проходят дымовые газы от печки. Вокруг внутренней трубы — слой изоляции. Он из специального материала на основе базальтовых пород и вермикулита. Эти породы выдерживают высокую температуру. При нагревании слой изоляции не воспламеняется и не выделяет неприятных запахов. НО! Не следует «сэндвич» ставить первым модулем от камина или печи. На выходе из печи температура очень высокая и даже такой негорючий материал как вермикулит может «спекаться», выделять запах.  Из-за изоляции двухконтурная труба и называется «теплой», потому что она не дает металлическим трубам дымохода быстро остывать от наружного воздуха. Поэтому водяные пары, которые присутствуют в дымовых газах, не охлаждаются и не оседают на стенках трубы дымохода вместе с сажей. То есть, уменьшается образование конденсата. Именно для того, чтобы не скапливался конденсат, и служат такие трубы.
Дымоход, имеющий такую слоеную конструкцию, улучшает работу печки. Он быстро прогревается и печка быстрее выходит на нужный режим. У трубы — круглое сечение, которое является лучшей формой для прохождения газов. Нет различных завихрений, как в прямоугольных каналах кирпичных дымоходов. Поэтому лучше тяга.
Существуют нормы, которые определяют минимальные расстояния от трубы дымохода и печки до деревянных легко возгораемых конструкций. Поэтому, если нет возможности их соблюсти, используется дополнительная защита. Например, следует изолировать потолок и стены около печки (изолирующий материал можно закрыть защитными стальными экранами). Если не далеко от трубы «сэндвич» проходят деревянные балки — их тоже необходимо изолировать.

Но и при наличии дополнительной защиты есть соответствующие требования к минимальным расстояниям, которые нарушать нельзя. Себе дороже!

ТРУБЫ ТИПА «СЭНДВИЧ» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА!

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией по монтажу дымохода.

Монтаж выполнять согласно СНиП 41-01-2003, особенно следует обратить внимание на следующую информацию: «Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов»

Козырьки и навесы. Наружные и внутренние лестницы. Комплектующие
Газовые котлы относятся к отопительным агрегатам с закрытой камерой сгорания, поэтому для них наиболее эффективной будет установка коаксиального дымохода. Он представляет собой конструкцию, состоящую из двух труб разного диаметра, при этом меньшая труба вставлена в большую и закреплена в ней с помощью перемычек.
По внутреннему контуру коаксиальной трубы отводятся дымовые газы из камеры сгорания газового котла на улицу, а по промежутку между трубами дымохода в обратном направлении движется воздух. Он поступает в камеру сгорания и поддерживает горение, при этом не происходит забор воздуха из помещения, где установлен газовый котел, что существенно улучшает микроклимат в доме и исключает монтаж дополнительной системы вентиляции.
Воздух — хороший теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность коаксиального дымохода нагревается незначительно. При этом в вентиляционном канале воздух подогревается, и в камеру сгорания газового котла поступает уже теплым, что увеличивает эффективность котла.
Монтаж коаксиального дымохода для газового котла чаще всего производят через стену, реже — через перекрытия и крышу, так как это увеличивает затраты. Безопасные расстояния от строительных конструкций при установке коаксиального дымохода приведены на картинке.
При установке обычного сэндвич-дымохода на газовый котел необходимо сделать своими руками дополнительную систему приточной вентиляции, так как кислород, необходимый для горения, будет поглощаться из воздуха.

Правильный монтаж дымохода — залог долгой и безопасной работы отопительной системы и в доме, и в бане. Сделать его своими руками возможно, но если есть хоть малейшие сомнения в своих силах — лучше доверить эту задачу профессионалам. Они произведут расчеты, помогут подобрать наилучший вид дымохода, смонтируют систему отведения газов и вентиляции, а владельцу дома останется только самостоятельно выполнять ревизию и чистку печной трубы.

При проектировании деревянного дома важно учесть, каким способом он будет отапливаться. При подключении к системе централизованного отопления проблем не возникает. Но если решено запроектировать более экономичный автономный способ обогрева помещений (котел, печь), то необходимо задуматься о том, как вывести продукты сгорания из помещения. Основная проблема здесь в том, как провести дымоход через стену в частном деревянном доме. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо соблюдать рекомендации по пожарной безопасности при проектировании и монтаже своими руками.
Способы изготовления дымоходов
Монтаж системы, с помощью которой осуществляется вывод продуктов сгорания, может выполняться из следующих материалов:
кирпич;
керамика;
металл.

Разновидности наружных дымоходов
Дымоход в деревянном доме из кирпича – решение, которое сейчас практически не используется. Применение обосновано, например, в процессе реставрации, когда нужно воссоздать первоначальный облик дома, который представляет историческую ценность.
Керамические изделия являются более современным решением. Представляет собой конструкцию из специального дымоходного кирпича, утеплителя и внутренней керамической трубы. Их монтаж позволяет обеспечить гладкость внутренних стенок и снизить оседание сажи на внутренней поверхности трубы.
Металлический дымоход – это составная труба, состоящая из двух оболочек с уложенным между ними утеплителем. Для каждого типа конструкции предъявляются свои требования по монтажу и проектированию. Поэтому без детального рассмотрения каждого в отдельности сложно понять технологию устройства через стену.
Керамические дымоходы
При изготовлении внутреннего дымохода к нему предъявляются следующие требования:

Устройство керамической трубы
минимальное расстояние от дымохода до несущих балок, если предусмотрена укладка между трубой и перекрытием листов асбеста в два слоя – 250 мм, без укладки асбеста – 380 мм.
при наличии изоляции из асбеста расстояние от трубы до деревянной стены принимается равным 250 мм и более, если изоляция не предусмотрена, расстояние принимается не менее 380 мм.
при использовании для утепления минеральной ваты расстояние от трубы до стропил принимается не менее 130 мм;
при использовании легкосгораемых материалов – 260 мм;
для кровельного покрытия в местах соприкосновения с трубой должны использоваться устойчивые к высоким температурам материалы (сталь, керамическая черепица, шифер). Если же применяются такие материалы, как битумная гибкая черепица, необходимо предотвратить ее контакт с трубой. Расстояние от битумного покрытия до дымохода в плане должно составлять не менее 50 см.

Все описанные выше требования актуальны для изготовления внутреннего дымохода, но иногда лучше выбрать наружный вывод. Он позволяет избежать сложностей и повысить безопасность конструкции, поскольку продукты сгорания не могут попасть в помещение.

Продукты сгорания сразу выводятся наружу
Такой монтаж подойдет только в том случае, если котел расположен непосредственно на наружной стене. Конструкция не позволит выполнить протяженный горизонтальный участок. К плюсам использования можно отнести привлекательный внешний вид здания. Лучше всего такой вариант подойдет для котлов на жидком и газообразном топливе. Минусом конструкции станет повышенное образование конденсата, которое приводит к оседанию на стенках веществ, разрушающих трубу.
Изготавливается наружный дымоход так же, как и внутренний, но следует предусмотреть утепление его стенок, контактирующих с холодным воздухом. Толщина теплоизоляции составляет до 10 см и назначается в зависимости от климатических особенностей местности. Важно, что в большинстве случаев труба все равно будет проходить через кровельное покрытие, поэтому стоит соблюдать рекомендации, для внутренних выводов. В нижней части предусматривают отверстие для проверки и очистки, а также устанавливают капельник. Под кирпичную трубу придется сделать отдельный фундамент или выступ опоры под дом.
Стоит учесть следующие требования по кладке:
обеспечение перевязки;
изготовление из керамического полнотелого кирпича на известковом (цементно-известковом) растворе внутри дома;
после вывода через кровлю кладку выполняют на цементном растворе;
толщина швов не должна превышать 10 мм;
оштукатуривание внутренней поверхности трубы запрещено.

Металлические дымоходы
Здесь при монтаже, помимо того, что учитывается расстояние, чтобы обезопасить стену или перекрытие, принимается различная толщина внутренней стенки для нагревательных приборов, из которых производится вывод продуктов сгорания:

Система отведения дыма через сэндвич-трубу
котлы на газе, солярке, пеллетах – 0,5 мм;
камины и печи – 0,8 мм;
котлы на угле -1,0 мм.

Стенка изготавливается из нержавеющей стали. Дополнительным плюсом такого дымохода является то, что в комплекте к нему идут элементы для того, чтобы осуществить проход дымохода через деревянное перекрытие, кровлю или стену.
Монтаж через стеновое ограждение позволяет избежать необходимости прохождения через перекрытие и кровлю. Такой способ повышает безопасность системы, поскольку труба располагается на улице и продукты горения не могут попасть в помещение. Для похода металлической трубы через стену применяются готовые детали. При этом важно помнить, что появляется горизонтальный участок и нужно предусмотреть скользящую заделку, которая не позволит повредить дымоход при усадке деревянных конструкций.
Монтаж через наружную стену металлических труб – наиболее простой вариант для изготовления дымохода своими руками. Такой способ позволяет менять направление труб без затруднений. Работу ведут в следующем порядке:
Разметка трассы прокладки, определение точки вывода через стеновое ограждение. Изготовление отверстия по размерам дымохода.
Фиксация внутренней части патрубка, прохождение через отверстие в стене, утепление.
Изменение направления дымохода под углом 90 градусов с помощью специального тройника с очистным клапаном, который обеспечивает возможность ревизии и очистки. Устройство устанавливается на некотором расстоянии от стены.
Наращивают трубу в высоту. При необходимости изменения направления требуются дополнительные тройники. Фиксация дымохода к стене выполняется с помощью специальных креплений, расположенных через 2 метра.

Теплоизоляция трубы
Чтобы вывести трубу наружу своими руками, необходимо предусмотреть ее утепление. Ситуация здесь сходна с утеплением дымохода при прохождении через холодный чердак и после того, как осуществлен вывод на крышу. Монтаж теплоизоляции может осуществляться с применением различных материалов.

Теплоизоляция с помощью минваты
Минеральная вата удобна при монтаже и не горит. На рынке представлены специальные элементы для утепления труб, которые существенно облегчат работу. При желании сэкономить, лучше выбирать стекловату в матах (рулонах). Характеризуется высокой эффективностью. Можно выбрать материал, подходящий по толщине и плотности.
Базальтовый прессованный картон – долговечный материал, который способен выдержать до 2000 циклов нагрева и охлаждения. Базальтовое волокно не горит. Положительными сторонами также станет невысокая стоимость и способность выдерживать высокие температуры.
Асбестовая ткань распространена в нашей стране для соблюдения пожарных требований, но не используется в странах Запада из-за содержания канцерогенов. При применении в наружных дымоходах контакт человека с асбестом минимален, поэтому материал не представляет опасности.
Монтаж утеплителя для кирпичных труб выполняется так же, как и теплоизоляция наружных стен. Для металлических дымоотводов есть два варианта. Первый самый простой – покупка труб по типу «сэндвич». Конструкция уже включает в себя утепление и состоит из наружной и внутренней трубы. Второй вариант – изготовление наружного кожуха из нержавеющей стали и укладка между ним и дымоходом эффективного утеплителя. Проще всего в этом случае применять минеральную вату. Толщина теплоизоляции принимается не более 10 см.
Монтаж наружного дымохода особенно актуален при установке котла в уже эксплуатируемом доме, поскольку позволяет не затрагивать перекрытия и кровлю.

Один из самых важных вопросов здесь – достаточное утепление трубы.

Дымоход в частном доме чаще всего строится невидимым для глаз. Это можно осуществить ещё на этапе планирования строительства дома. Если в доме присутствует несколько дымоходов, то они объединяются в одно или два устройства.
Устройство стального дымохода в частном доме
Конструкция дымохода зависит от функциональных особенностей устройств, для которых они предназначены. От их расположения и мощности зависит сложность и конфигурация дымохода.

Типы дымоходов:

вентиляционные,

газоотводные,

дымовые.

Вентиляционные системы

Основной функцией вентиляционных труб является то, что они помогают из помещения выводить загрязнённые воздушные массы.
Оригинально выполненный кирпичный вентиляционный дымоход
Вентиляционные каналы в обязательном порядке должны быть в тех местах, где меньше всего проветривается помещение. Особенно важно размещать такие трубы в кухонной зоне, ванной комнате, туалете.

Газоотводные системы

Газоотводные дымоходные трубы применяются в том случае, если в доме используется газовая система отопления. Они выводят продукты горения за пределы помещения, и, таким образом, обеспечивают безопасность использования системы обогрева. Трубы должны быть способны выдерживать разнообразные воздействия вредных веществ. Как только продукты горения поступают в дымоходную трубу, то сразу вступают в реакцию с влагой, которая уже есть в трубе. В результате этого осуществляется процесс окисления, который и может вызвать разрушение или внутреннюю деформацию трубы. Также такой дымоход способствует увеличению тяги.

Схема устройства и конструкция газоотводной трубы дымохода
Дымовые трубы

Дымовые трубы применяются в случае установки в доме отопительного оборудования, которое работает на твёрдом топливе – это могут быть печи или камины. В доме их больше всего, именно по этой причине довольно часто их объединяют в одну или несколько.

схема устройства и конструкция кирпичной дымовой трубы
Трубы дымохода

Устройство дымохода довольно простое, оно подразумевает использования для этого специальных труб, через которые и осуществляется вывод загрязнённого воздуха или продуктов горения за пределы помещения.

Трубы бывают:

кирпичные,

металлические,

керамические,

полимерные.

Отличительные черты кирпичного дымохода

Несмотря на то, что на сегодняшний день очень большое количество материалов, которые могут быть использованы для сооружения дымохода, всё равно на протяжении многих лет большой популярностью пользуются кирпичные дымоходы.

Кирпичный дымоход
Такой тип дымохода имеет свои преимущества. Его нельзя внутри штукатурить, что поможет сэкономить на отделочных материалах. Также стоит учесть, что кладка кирпичного дымохода должна иметь шов в 1 см. Если внутри помещения рекомендуется использовать цементно-известковый или известковый раствор, то в верхней части строения уже можно использовать для кладки обычную бетонную смесь.

Совет. Для того чтобы в доме использовать кирпичный дымоход, необходимо делать более мощный фундамент строения – кирпич добавит лишнюю нагрузку на стены строения и на его основание.

Кроме преимуществ есть ещё определённый ряд недостатков конструкции. Кирпич из-за своей шероховатой поверхности может накапливать загрязнения. Именно поэтому такая труба очень быстро засоряется сажей.

Так как через кирпичный дымоход выходят продукты горения, образуется кислородный конденсат, от чего кирпичная труба подвержена разрушению. Бывает такое, что кусок кирпича откалывается и падает в трубу. Всё это в значительной степени может сузить канал дымохода и затруднит выход воздушных масс.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации кирпичного дымохода, внутрь рекомендуется вставить асбоцементную трубу. Промежуток между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором.

Пример использования асбоцементной трубы
Керамические конструкции

Керамические трубы представляют собой готовые конструкции для сооружения дымохода. Они продаются модульной конструкцией. Её внутренняя труба из кислотоустойчивой, жаропрочной и долговечной керамики.

Керамические дымоходные трубы обладают рядом преимуществ и имеют очень гладкую поверхность. Благодаря этому на ней не собирается сажа, которая образуется в результате прохождения загрязнённых воздушных масс, образовавшихся в процессе горения.
Устройство керамической трубы для дымохода
Как и кирпичные дымоходы, так и керамические обладают довольно большим весом. Именно по этой причине стоит использовать фундамент для конструкции.

Металлические дымоходы

Что касается металлических труб для сооружения дымохода, то они благодаря лёгкости в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Также они имеют гладкую поверхность, что исключает накопление сажи. Соответственно, воздух будет проходить гораздо лучше.

Читайте также
Вентиляция в многоэтажном многоквартирном доме
Качественная теплоизоляция выполняется довольно просто. Для этого используется базальтовая вата, которая прокладывается внутри трубы. Только необходимо будет правильно определиться с толщиной материала, так как большая толщина может полностью или частично перекрыть трубу и воздушным массам будут выходить очень затруднительно.

Устройство металлической трубы дымохода
Как правило, металлические дымоходы изготавливаются из нержавеющей стали, которая очень устойчива ко всем климатическим, погодным и другим воздействиям.

Современными трубами для дымохода являются полимерные конструкции. Сама по себе труба очень мягкая и имеет довольно небольшой вес. Дымоход будет отличаться своей практичностью и долговечностью. Монтаж трубы можно осуществить самостоятельно, и справится с этим любой новичок.
Современный полимерный дымоход
Чаще всего используются полимерные трубы в том случае, если в доме есть система газового отопления (котлы или колонки). Такие трубы могут быть только вставленными в дымоход, который выложен из кирпича.

Виды дымоходов

На сегодняшний день есть два типа дымоходных конструкций: конструкция, расположенная внутри строения и дымоход снаружи дома. Они отличаются не только материалами, из которых могут сооружаться, но и размерами и типами.

Чертежи и конструкция внутреннего и внешнего дымохода в частном жилом доме
Обычно, для того чтобы построить дымоход внутри дома, используется кирпич или керамические трубы. На улице рациональнее использовать металлические дымоходы, так как они устойчивы к перепадам температур и не подвергаются воздействию влаги.

Дымоход внутри дома также можно сделать двумя способами, подробнее об этом – на видео

Дымоход может быть использован как в кирпичном, так и в деревянном строении. Только дымоход в деревянном доме должен быть правильно сооружен, так как дерево очень быстро обугливается. Есть специальная технология строительства дымохода в деревянном строении.

Строительство дымохода в деревянном доме

Чаще всего, в деревянном доме встречается несколько дымоходов. Но количество таких конструкций в большей степени зависит от количества используемого в доме оборудования. В доме обязательно должна быть система отопления с отдельным дымоходом и может быть камин, который также имеет отдельную дымоходную трубу.

Все дымоходные сооружения в доме должны быть выведены на крыше строения и выполнены с соблюдением всех норм и стандартов.
Дымоход в деревянном доме
Для того чтобы правильно соорудить дымоход в деревянном доме, необходимо составить проектную документацию и обратиться к специалистам в этой области, которые могут правильно составить проект дымохода.

От правильно выстроенного дымохода зависит безопасность жизнедеятельности всех проживающих в доме, также само оборудование будет более качественно работать. Последнее касается котлов газового отопления и труб для каминов.

Дымоход в деревянном доме должен быть только в вертикальном положении. Конечно, есть и исключение из правил. Можно строить его с отклонением, которое от вертикального положения составляет не более 30 градусов. Если же требуется вывести трубы наружу, и для этого никак не обойтись без переноса дымоходной трубы, то размер такого переноса может быть не более 100 см.

Варианты постройки дымохода в деревянном доме из бруса
Что касается выноса дымохода на крыше строения, то он в значительной степени будет зависеть от типа кровли и вида самой крыши.

Совет. При строительстве дымохода на крыше стоит учесть направленность ветра, который наиболее часто встречается в этом регионе. Это необходимо из-за того, что если труба дымохода будет соединена с котлом для отопления, то ветровые массы могут попадать в трубу, и тем самым вызывать прерывное горение топливного вещества.

Если в есть , то труба для отвода дыма должна быть сооружена качественно. Это позволит не попадать дыму внутрь помещения, и дать ему возможность выходить наружу.

В последнее время дымоход для камина в деревянном доме представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой используется технология «труба в трубе».

Сама дымоходная труба состоит из трёх составных частей:

труб из нержавеющей стали;

слоя теплоизоляционного материала;

стальной трубы.

Изначально труба из нержавеющей стали обматывается теплоизоляционным материалом, который на ней может быть закреплён при помощи проволоки или любого другого материала. После этого готовая конструкция вставляется в металлическую трубу, которая будет иметь больший диаметр, чем внутренняя.

Способы устройства труб для дымохода в деревянном доме
Кроме такого способа сооружения дымохода есть ещё один способ, для этого используется пластиковый чулок. Основным его преимуществом будет то, что он очень быстро нагревается и быстро остывает. Также его можно использовать тогда, когда необходимо сделать довольно большое количество дымоходных переходов.

Монтаж дымоходов

Что представляет из себя сэндвич-дымоход.

Самыми популярными на сегодняшний день в банях загородных домов несомненно являются стальные сэндвич-дымоходы.

→ Дымоходы и комплектующие для банных печей

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними заполнено негорючей изоляцией – минеральной ватой. Минеральная вата между труб одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

Преимущества сэндвич-дымоходов:

высокая скорость монтажа и дешевизна по сравнению с кирпичными дымоходами

небольшой вес системы дымоудаления;

гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;

использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

Важно знать, что температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит.

Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если дерево подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

Как правильно установить дымоход в бане

– Согласно нормам, при прохое через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то его нужно дополнительно увеличить. Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5 мм.

Оцинкованный лист нужен для:

недопущения распространения огня в перекрытии;

обеспечения равномерного рассеивания тепла;

экранирования и отражения теплового излучения, идущего от трубы.

В случае прохода междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!

Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.

Монтаж разделки в деревянном перекрытии

Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, например суперизолом. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла). Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ. Закрепляем ППУ. Устанавливаем сэндвич-трубу. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать промерзания и образования инея и конденсата.

Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.

Высота дымовой трубы:

    дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в 1.5 м от парапета или конька;
    верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
    если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя часть трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.

Проблемы ливневых вод Бостона старше самого города

Как один из старейших городов США, Бостон известен своей богатой историей. Но в то время как многие узнают о Старом Айронсайде и битве при Банкер-Хилл, немногие знают об истории под их ногами.

И там много истории. Фактически, существует целый мир подземной инфраструктуры, которая имеет решающее значение для работы современной жизни — туннели метро, инженерные коммуникации и, конечно же, канализационная система. В одном только Бостоне есть 666 миль подземных водосточных труб, которые собирают дождевую воду и направляют ее в Бостонскую гавань и другие места.
Каменщик наносит раствор на кирпичную канализационную линию, строившуюся в 1880-х годах (любезно предоставлено Бостонской публичной библиотекой)
Почти половина этих труб была построена в 1930-х годах или ранее и по крайней мере за 120 миль до Первой мировой войны. кирпич, цемент и керамические трубы по-прежнему остаются прочными, что свидетельствует о той тщательности, с которой они были построены. И хотя структурно они могут прослужить еще сто лет, они просто не приспособлены для нашего климатического будущего.

В рамках серии «Подводный Бостон» мы исследуем, почему изменение климата создает проблемы для системы ливневых вод, и что город делает для решения этой проблемы.(Прочтите эту историю здесь.) Но поскольку многие проблемы с водой в Бостоне проистекают из его прошлого, мы подумали, что стоит изучить, как появилась современная система ливневых вод.

Plus, кто не любит читать о канализации?
Рабочие строят канализационную трубу в Восточном Бостоне (любезно предоставлено Комиссией по водоснабжению и канализации Бостона)
Проблемы с ливневой канализацией в Бостоне старше самого города. Когда европейские колонисты начали селиться в этом районе в 1630-х годах, они быстро обнаружили, что богатая глиной почва не очень хорошо впитывает воду.Городской археолог Джо Бэгли говорит, что во время дождя части города могут превратиться в грязный «скользкий спуск».

Чтобы решить эту проблему, жители начали выкапывать мощеные дороги за пределами своих домов и создавать подземные каналы для стока воды в гавань. Эти рудиментарные «трубы» были построены из кирпича и, как правило, имели дно и верхнюю часть из шифера. (По словам Бэгли, люди иногда крали сланцевые надгробия с кладбищ, чтобы прикрыть каналы.) По мере того, как прибывали новые поселенцы и строили дома, сеть каналов росла, и новые жители начали платить своим соседям за возможность подключиться к существующей канализационной сети.

Со временем постоянное строительство стало болезненным местом для жителей, и в сентябре 1701 года городской совет принял правило, гласящее, что «никто не должен впредь копать землю ни на одной из улиц, переулков или высоких улиц. -дорожки в этом городе для прокладки или ремонта любых водостоков »без разрешения. Стоимость нарушения порядка: 20 шиллингов. (40 шиллингов, если не заплатили в течение 10 дней.)

Потом запахло. Хотя бостонцам 19-го века было технически запрещено подключать свои личные уборные (пристройки) к рудиментарным канализационным линиям или сбрасывать в них мусор и другие отходы, многим все равно было запрещено.Результатом стал повсеместный запах гниющего мусора и фекалий, который царил над большей частью города. Говорят, что он особенно силен на набережной и в летние месяцы; По словам историка Нэнси Сишоулз, многие жители открыто называют район Бэк-Бэй «большой выгребной ямой». (Возможно, даже хуже: у людей, у которых сливы в кухонном полу соединены с дренажными трубами, часто запах сточных вод доносился прямо в их дома.)
Эта деревянная канализационная линия считалась старой, когда эта фотография была сделана в 1880-х годах (любезно предоставлено публичной библиотекой Бостона). Проблема обострилась в 1833 году, когда город официально разрешил людям сливать жидкое содержимое своих уборных в канализацию.В следующем году город пошел еще дальше и позволил жителям смонтировать систему отвода дождевой воды в уборную, чтобы помочь отвести сточные воды через канализацию.

К 1840-м годам более состоятельные жители отказались от своих унитазов на открытом воздухе в пользу внутренних санузлов, что стало возможным благодаря первой муниципальной системе питьевого водоснабжения Бостона. Поскольку чистая вода течет из озера Кочитуат около Натика в дома по 14-мильному акведуку, правила, касающиеся отходов жизнедеятельности человека в канализационной системе, перестали действовать, и людей фактически поощряли «смывать» туалеты этой водой.
Мужчины стоят над недостроенной канализацией, построенной в 1880-х годах (любезно предоставлено публичной библиотекой Бостона)
Хотя к середине 19 века городская дренажная система была значительно больше, в ней по-прежнему не было тонны сложной инженерной мысли; Тот факт, что он вообще работал, можно объяснить холмистым характером местности и ливнями, которые перемещали содержимое по трубам. Тем не менее, дренажные каналы часто забиваются и забиты.
Несмотря на то, что сброс мусора в канализацию был запрещен, люди все равно это делали, как показывает эта фотография 1880-х годов (любезность рабочих выравнивает канализационную трубу в Восточном Бостоне (предоставлено Бостонской комиссией по водоснабжению и канализации)
Иногда мусор блокировал канализацию, но Более серьезной проблемой было то, что вода не могла стекать во время прилива.

Что еще хуже, даже когда прилив ушел и сточные воды начали стекать, они часто не уходили очень далеко, прежде чем прилив начинал возвращаться. (Будучи в основном пресной водой, сточные воды также плавали поверх соленых вод. Бостонской гавани.)

Растущее население Бостона и расширение границ усугубили эти проблемы. Мало того, что большее количество людей означало больше сточных вод и ливневых стоков, но и большее влияние города означало расширение существующих каналов до новой береговой линии.(В 1869 году в Бостоне было 100 миль подземных канализационных сетей; к 1873 году их было 125 миль.) Со временем стало труднее заставить трубы спускаться вниз, поэтому сточные воды проходили через систему еще медленнее, что усугубляло проблему запаха.

В 1872 году проблема «неприятных запахов» достигла критического уровня, и в своем годовом отчете городской совет здравоохранения сказал: «Большие территории сразу и часто были окутаны атмосферой зловония. настолько сильны, что пробуждают спящих, пугают слабых, вызывают тошноту и раздражают всех.
Бригада работает над прокладкой канализационной линии вдоль авеню Содружества в 1880-х годах (предоставлено Бостонской комиссией по водоснабжению и канализации).
В 1876 году город разрешил строительство Главной дренажной системы, первой официальной канализационной системы Бостона. Главный туннель был построен из кирпича, его диаметр составлял около 10,5 футов, а длина — 3,25 мили. Он проходил от места недалеко от современного Северо-Востока до современного Университета Массачусетса в Бостоне в Дорчестере. В нескольких точках на своем пути линия пересекала кирпичные или цементные трубы чуть меньшего размера, которые соединялись с еще меньшими трубами, которые выходили из домов людей.
На этой карте показана главная дренажная система Бостона и некоторые оригинальные перехватывающие линии канализации. (Предоставлено Leventhal Map & Education Center в Бостонской публичной библиотеке)
В конце главной дренажной линии, недалеко от того места, где сегодня стоит Президентская библиотека Джона Ф. Кеннеди, инженеры построили насосную станцию для пастбищ Calf Pasture Pump, работающую на угле. поднял сточные воды на 35 футов в высоту, чтобы сила тяжести могла перенести их еще на несколько миль по подводным трубам на Лунный остров. Чтобы сделать поездку более эффективной, сточные воды на насосной станции были подвергнуты фильтрации, чтобы удалить все твердое вещество.Согласно городскому отчету того времени, среди обычно обнаруживаемых предметов были «тряпки, бумага, пробки, половинки лимона, куски жира, мертвые животные, куски дерева, бутылки, детские игрушки, записные книжки». (Человеческие отходы обычно распадались к тому времени, когда они попадали на станцию.)
Искусственные резервуары на Лунном острове в Бостонской гавани сдерживали сток канализации до тех пор, пока их не убрали приливы (любезно предоставлено Бостонской комиссией по водоснабжению и канализации) Мужчины стоят возле головного дома на Лунном острове, где главный дренаж Бостона будет выпускать свое содержимое в ожидающие приливы (любезно предоставлено Бостонской комиссией по водоснабжению и канализации)
После путешествия под гаванью, испарения стекали из канализационных труб в большие надземные резервуары на Лунном острове, где они сидел, пока не ушел прилив, и его можно было отпустить.

Главная дренажная система была введена в действие в 1884 году, и в городском отчете на следующий год отмечалось, что вода возле городских доков «когда-то постоянно загрязнялась, стала чистой, неприятные запахи исчезли, а рыба вернулась в места, где ее не видели. годами.»
Мужчина стоит перед рабочей бригадой во время строительства канализационной линии в 1880-х годах (любезно предоставлено публичной библиотекой Бостона)
Хотя первая современная канализационная система города была спроектирована для одновременного отвода ливневой воды и сточных вод — так называемая комбинированная система — она Вскоре городские власти решили изменить курс.В 1900 году, с появлением небольших насосов по всей системе, дождевая вода больше не требовалась для «смыва» ила, поэтому город потребовал, чтобы все новые трубы были разделены.

Перенесемся в наши дни, и остов канализационной системы XIX и XX веков в Бостоне все еще остается. Так называемый West Side Interceptor, большая облицованная кирпичом труба, идущая под Бикон-стрит, все еще используется, хотя городские власти выложили ее стекловолокном. И хотя современная система, очевидно, намного больше, сложнее и менее экологически вредна, та же самая большая проблема, которая мучила первых бостонцев, снова возникает в умах градостроителей — как не дать дождевой воде затопить улицы?
Две женщины сидят в канализационной трубе Бостона, 1880-е годы.(Любезно предоставлено публичной библиотекой Бостона)
Press — ZZQ} TEXAS CRAFT BARBEQUE

22 октября 2021 г .: Хотя Ричмонд традиционно является участником пояса для барбекю из свинины, коренной техасец и шахтер-самоучка Крис Фульц представил штат «Одинокая звезда» в ZZQ Texas Craft. Барбекю в дополнении Скотта. Сосредоточенный на триединстве техасских кий — грудинке, ребрышках и сосисках — здесь мясо можно купить за фунт или выложить в роскошные бутерброды. Голодные одиночки могут заняться сэндвичем Tres Hombres, гигантом весом в один фунт, приготовленным из грудинки, свиной лопатки и говяжьей колбасы.А еще лучше, приведите друзей, сядьте во внутреннем дворике и погрузитесь в тарелку с пробоотборниками, огромную дегустацию всего, что есть в меню, включая домашние гарниры, такие как макароны с халапеньо и сыр, которые так же декадентны, как и основная сеть…

30 июня, 2021: Когда поездка в Техас невозможна, ZZQ предлагает близкую замену своей мраморной грудинкой и массивными говяжьими ребрами. Сэндвич Tres Hombres — гора из рубленой грудинки, тушеной свинины и колбасы — отдает предпочтение смелым. Но постарайтесь оставить немного места и для классического бананового пудинга.

18 июня 2021 г .: 25-летняя жительница RVA, хозяйка и совладелец ZZQ выражает свое обожание всему, от роллер-дерби до местных заведений

27 мая 2021 г .: Вы знаете старую поговорку: вы можете взять Техасец из Техаса … Стиль барбекю штата Одинокая звезда, пожалуй, самый распространенный из всех регионов, поэтому естественно скептически относиться к имитаторам, но ZZQ Ричмонда — настоящее дело, начатое уроженцем Остинита (выросшим в Меските), который чтит свой родной штат, готовя одну из лучших грудинок, которые вы найдете за пределами его границ.Три офсетных ямы объемом 1000 галлонов импортируются из Austin Smoke Works и обожжены местным белым дубом (традиционный почтовый дуб был бы «неподлинным для этого региона»). Натирание грудинки приправлено несколькими другими травами, но оно не слишком сильно отличается от стандарта грубого перца и соли. Тем не менее, это Вирджиния, поэтому тушеную свиную лопатку готовят с уксусным соусом из Восточной Северной Каролины / Южной Вирджинии, а по бокам — томатный пирог и кукурузу со сливками по Каджуну, которые используют продукты с близлежащих ферм.

16 мая 2021 года: может показаться странным сбежать из одного города, чтобы отправиться в другой, но Ричмонд чувствует себя миром вдали от округа Колумбия, хотя он находится всего в 100 милях к югу. Посещение Ричмонда похоже на перенос на юг: все движется немного медленнее, люди легче улыбаются, а главная улица города, Монумент-авеню, обрамлена замысловатыми домами с широкими крыльцами и рядами величественных тенистых деревьев. Вы найдете южную классику, от жареной курицы и крупы до сладкого чая, как в простых, так и в модных ресторанах по всему городу.(Мое любимое место: Лилли Перл, современный южный уголок в центре Ричмонда.) Но это не единственные кулинарные варианты. Ричмонд недавно приобрел репутацию места для гурманов с такими популярными местами, как Longoven, который Food & Wine назвал лучшим рестораном на юге, и ZZQ с его удостоенным наград копченым мясом…

7 мая 2021: ZZQ стартовал жизнь как выскочка на заднем дворе, но они превратились в гордость и радость сцены барбекю в Ричмонде. Неуклонно стремясь объединить лучшее из Центрального Техаса и Центральной Вирджинии, они славятся своей божественной говяжьей грудинкой и первыми ребрами, которые изменят все, что вы думали о первоклассных ребрышках.Да, вы можете быть в RVA, но ваши вкусовые рецепторы будут в CTX.

16 марта 2021 года. Этот случайный косяк — доказательство того, что вам не обязательно быть в Техасе, чтобы приготовить по-настоящему солидный шашлык. Потому что в ZZQ речь идет не только о нежной, натертой в сухом виде грудинке. Также есть стеллажи с острыми ребрышками и копченые острые колбаски. (Забавный факт: эти три вида мяса широко известны как «Техасская троица».) А гарниры, такие как капуста, приготовленная с черной патокой, острым соусом и беконом, настолько ароматны, что выделяются сами по себе.

14 марта 2021 года: ZZQ сочетает в себе классические техасские ароматы с элементами центральной Вирджинии, чтобы приготовить аутентичное барбекю. Мастера ям Крис Фульц и Алекс Граф основали ZZQ Texas Craft Barbeque в 2013 году. Они открываются со среды по вс с 11 утра и работают до тех пор, пока все мясо не исчезнет.

6 января 2021 г .: Все началось с Мэйбл. Миниатюрная офсетная коптильня, разработанная уроженцем Техаса Крисом Фульцем, могла накормить только такое количество людей. Это было еще в 2013 году, когда Фульц и его партнер Алекс Граф начали операцию по открытию барбекю в сочетании с пивоварней по соседству с их нынешним рестораном…

2 декабря 2020 г .: # 10 ZZQ в Вирджинии: копченая грудинка из белого дуба с пряностями — самый популярный пункт меню в ZZQ, и он приготовлен до такого совершенства, что вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы добраться до него. Ричмонд, просто чтобы попробовать. Несмотря на то, что владелец здесь уроженец Техаса, они добавляют вирджинскую нотку всему своему барбекю, создавая один из самых уникальных и превосходных вкусов барбекю на данный момент.

11 ноября 2020 г .: Уроженец Техаса Крис Фульц открыл это место для барбекю в 2018 году, что сразу же вызвало одобрение ценителей копченого мяса на юге.В то время как традиционная каролинская свинина в меню, грудинка здесь является звездой шоу, а «техасская троица» грудинки, полуста ребер и несколько звеньев домашних колбас, как правило, быстро раскупаются. Мясо продается на фунт, наряду с несколькими вариантами сэндвичей, гарнирами, такими как макароны с халапеньо и сыром, и ежедневным выбором десертов. И да, в названии ресторана дань уважения легендарной техасской рок-группе ZZ Top.

В то время как этот год был разрушительным для ресторанов, американское барбекю остается таким же стойким и захватывающим, как и прежде.Мы восхищаемся людьми и местами, которые держатся, эффектно … Будь то уверенность или двойственность, кто знает, но эти непринужденные отношения с традициями оставили классическое барбекю Вирджинии (свинина, свинина и многое другое), чтобы отойти на второй план. , оставляя новоприбывшим в штате достаточно места для создания совершенно нового вида культуры барбекю. Это объясняет, как Ричмонд влюбился в Криса Фульца и Алекса Графа, команду мужа и жены, стоявшую за ZZQ, которая начиналась как поп-ап на заднем дворе в 2011 году, а затем выросла и превратилась в храм мечты ущипнуть меня. Стиль Центрального Техаса, открытый чуть более двух лет и уже являющийся неотъемлемой частью Вирджинии.Все стандарты соответствуют норме, начиная с одной из лучших грудинок на Восточном побережье, но уроженец Остина Фульц, используя местный дуб, выкуривает некоторые превосходные говяжьи ребра, а также ребрышки высшего качества.

28 августа 2020 г .: Ричмонд — город в разгар перемен. Памятники лидерам гражданской войны Конфедерации, которые уже столетие усеивают Монумент-авеню, рушатся, один за другим. Предприятия Ричмонда, один за другим, переживают глобальную пандемию…

24 августа 2020 г .: Лучшее барбекю: ZZQ

Выбранный журналом Garden & Gun как один из лучших новых барбекю-ресторанов на Юге и «Лучшее барбекю в Вирджинии» от Food & Wine, ZZQ продолжает расти.«Мы были благословлены с самого начала невероятным сообществом, которое отвечает на нашу любовь, поддерживая нас и делясь своей любовью к ZZQ с другими», — говорит совладелец и питмастер Крис Фульц…

августа 2020 г .: Ричмонд — один из старейших городов страны , но вы никогда этого не узнаете. Это потому, что колониальные здания из красного кирпича гармонично сочетаются с вдохновленным стрит-артом, креативными бутиками и модными закусочными… Ешь, пей, веселись: Это город, где есть еда, так что приходите голодными. Brenner Pass и ресторан Adarra демонстрируют кухню альпийского и баскского регионов соответственно; Alewife глубоко погружается в экологически чистые среднеатлантические морепродукты; ZZQ курит тарелки с кием настолько аутентичными, что они заставят техасцев плакать …

28 июля 2020 г .: ZZQ Texas Craft Barbeque предоставлено совместными питмастерами Крисом Фульцем и Алексом Графом, архитекторами по профессии, которые наткнулись на сцену в Ричмонде, когда Первый — эмигрант из Техаса — намеревался производить грудинку в соответствии со стандартами штата «Одинокая звезда».Семь лет спустя вирджинцы стекаются за ковбойскими стейками, тако на завтрак из свиной грудинки, сэндвичами с копченым сейтаном и да, грудинкой, с которой все началось…

24 февраля 2020 г .: Владельцы мужа и жены Крис Фульц (он же питмастер) и Алекс Граф оставили карьеру в архитектуре и в 2018 году открыли ресторан ZZQ Texas Craft Barbeque, названный в честь группы ZZ Top, в районе Скоттс Аддишн. . Мясо, продаваемое фунтами в очереди в кафетерии, коптится в 1000-галлонном коптильне с белым дубом.Создайте свое собственное комбо, попросив у слайсеров немного грудинки, сосиски, свиных ребрышек, грудки индейки и тушеной свиной лопатки. Затем скажите «да» предложенным ломтикам соленого огурца и маринованному красному луку и возьмите кусок сыра халапеньо, макароны и немного красной капусты и ананаса.

31 января 2020 г .: Это фантастический ресторан, расположенный в промышленном районе, который придает новый облик удивительным барбекю для всех гурманов. Привезти техасское барбекю в штат Вирджиния — это благословение, и теперь вы можете воспользоваться этим сами.Эти люди всегда находятся в списке лучших барбекю не только в городе, но и в США, и мы полностью с этим согласны! Крис Фульц — карьер-самоучка, который искренне вкладывает все свое сердце и душу в свое дело. С командой Алекса Графа они действительно делают барбекю таким, каким оно всегда было… искусством, которое тает во рту. В 2013 году компания ZZQ родилась после нескольких лет тестирования их методов с друзьями и семьей, и теперь у каждого есть шанс попробовать. Вся еда здесь феноменальная, вы действительно не ошибетесь ни с чем, что выберете.У них также есть полное меню аллергенов, так что веганы и люди без глютена тоже могут перекусить. По выходным очереди часто бывают за дверью, но это просто показывает, что это лучшее место в городе, и ВСЕГДА стоит подождать, чтобы добраться до него. Кроме того, персонал здесь очень дружелюбный, что всегда является плюсом, так как большинство ям, как правило, являются роботизированными и не имеют такого обслуживания клиентов. Вам понравится это место, и вы сможете насладиться здесь барбекю!

25 ноября 2019 г .: Обаяние аутсайдера; атмосфера маленького города / большого города; резюме национальных наград; а также множество талантов от номинантов на премию Джеймса Берда, креативщиков, ориентированных на еду, удостоенных наград барменов и пивоваров, вполне уместно, что Bon Appétit в апреле провозгласил Ричмонд «Следующим большим городом Америки, одержимым ресторанами».Лозунг «Вирджиния для любителей ресторанов» был недавно представлен туристическим агентством штата, чтобы пролить свет на влияние ресторанов в регионе и в масштабе штата. Если вы пытаетесь больше познакомиться с местными ресторанами или хотите показать город друзьям и семье, вот экскурсия, которая позволит вам присоединиться к кулинарному безумству Ричмонда.

Октябрь 2019 г .: Крис Фульц и Алекс Граф . Жаркое барбекю — это то, что происходит, когда парень из Техаса попадает под удар девушки-роллер-дерби.Просто спросите Криса Фульца и Алекса Графа, питмейстера и питмейстера ZZQ Texas Craft Barbeque в Richmond’s Scott’s Addition. Второй шанс пары — начавшийся во время дерби и выкованный из копченого ребра — привел к созданию самого горячего маленького барбекю в городе…

Октябрь 2019 г .: От дыр в стене в маленьких деревенских городках до знаменитые места для барбекю с очередью, которую стоит подождать, вот рестораны и фудтраки, где подают одни из лучших ребрышек страны в каждом штате…

3 октября 2019 г .: Копченая пряная грудинка из белого дуба — самый популярный пункт в меню в ZZQ, и он приготовлен до такого совершенства, что вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы добраться до Ричмонда, просто чтобы попробовать.Несмотря на то, что владелец здесь уроженец Техаса, они добавляют вирджинскую нотку всему своему барбекю, создавая один из самых уникальных, превосходных вкусов барбекю на данный момент…

Сентябрь / октябрьский выпуск: трудно определить Ричмонд, Вирджиния, только для одного. Город богат историей — деятель войны за независимость Патрик Генри произнес свое знаменитое «Дай мне свободу или дай мне смерть!» речь здесь, а это родной город теннисиста, преодолевшего все препятствия, Артура Эша. Это также все о…

Август / сентябрь 2019: Познакомьтесь с новым поколением пит-мастеров, которые поступают правильно по традиции барбекю и прокладывают новые маршруты…

16 августа 2019 г .: Вы можете вывести техасца из Техаса, но вы не может забрать Техас у техасца.Стиль барбекю штата Одинокая Звезда, возможно, является наиболее распространенным из любого региона, поэтому естественно скептически относиться к подражателям, но ZZQ в Ричмонде, штат Вирджиния, — это настоящая сделка, начатая уроженцем Остинита (выросшим в Мескитовых Альпах), который чтит свой родной штат, готовя одна из лучших грудинок, которые вы найдете за ее пределами…

9 августа 2019 г .: 1. Tres Hombres. Единственный пункт меню, который заставляет меня отклоняться от моего постоянного заказа в этой коптильне Scott’s Addition в техасском стиле, — это Tres Hombres , он же король.Тройка мяса ZZQ (рубленая грудинка, свинина и колбаса), соединенная с маринованным красным луком, равносильна чрезмерно фаршированному, очень греховному опыту. Приходите голодать…

7 АВГУСТА 2019: Награды за ZZQ Скотта на основе Addition продолжают накапливаться, включая признание «Лучшим барбекю в Вирджинии» от Food & Wine и одним из 33 «Лучших барбекю в Америке» по версии Thrillist . Недавно компания Garden & Gun представила эту закусочную в техасском стиле в своем «Путеводителе по лучшим новым южным местам для барбекю».«Так что, если вы посещаете район Ричмонда и задаетесь вопросом, какой на вкус удостоенный наград барбекю, загляните в ZZQ, чтобы узнать. Приходите пораньше, так как они закрывают ресторан, когда у них заканчиваются копчености на день (а это происходит почти каждые выходные!)…

3 АПРЕЛЯ 2019: Копченое мясо давно ассоциируется с религией в Техасе, где в ранней церкви пробуждения, бесплатное барбекю было подано, чтобы соблазнить новых последователей. Однако за последнее десятилетие техасское барбекю стало отдельной религией благодаря тому, что некоторые называют «движением возврата к корням», возглавляемым новым поколением питмастеров, приверженных возрождению ремесла…

March 28 , 2019: В Вирджинии Барбекю Трейл есть 40 ресторанов, где курят и подают настоящие блюда.Открытый в марте этого года и уже полюбившийся кулинарии города, ZZQ готовит блюда в техасском стиле фунтами или бутербродами…

27 марта 2019 г .: Что есть и пить: Мы — город сытых людей . За последние пять лет на рынке продуктов питания и напитков в регионе появилось более 30 пивоварен, и то, что кажется новым рестораном, открывается еженедельно…

8 марта 2019 г .: Ступеньки, ведущие к входной двери, гласили: « Мясо так ». С таким же успехом они могут сказать: «Лестница в небеса», потому что Ричмонд, поставщик барбекю в техасском стиле, меняет правила игры — не только в городе, но и во всем регионе.

История ZZQ Texas Craft Bar барбекю написана сама собой, и ее владельцы Крис Фульц, уроженец Техаса, и Алекс Граф рассказывают ее фанатам, которые часами ждали, чтобы попасть в дверь, не менее трех или четырех раз в день.

Над подносом с различными закопченными закусками и маринованным мясом, мастера ямы передают это. «Это миф», — смеется Граф…

6 марта 2019 г .: Мы знаем. Реплика Техаса за пределами штата Одинокая звезда звучит кощунственно. Просто поверьте нам в этом.…

5 марта 2019 г .: Команда мужа и жены Алекса Графа и Криса Фульца дебютирует в этом году на 14-м ежегодном фестивале вина и еды в Чарльстоне…

24 января 2019 г. : Настоящее барбекю от техасской трансплантологии Крис Фульц и Алекс Граф получают обычный дом после многих лет работы в грузовике с едой…

29 декабря 2018: Столица Вирджинии переживает гастрономическую революцию, и местные повара возвращаются, чтобы приготовить все от жареной грудинки до французских фантазий…

26 ноября 2018: Если вы еще не проглотили несколько ломтиков национальной грудинки или угольно-черные, но тающие во рту концы, тогда Вы не просто упускаете что-то вкусное…

25 октября 2018: Вы можете забрать человека из Техаса, но вы не можете забрать Техас из этого человека.Техасская трансплантация Джон Уоррен звонит в Ричмонд домой, но в ZZQ Texas Craft Barbeque он вернулся в самое сердце Далласа, хотя бы на час или около того…

23 октября 2018: Наука утверждает, что игра полезна для разума, тела и духа Так как насчет того, чтобы в следующий отпуск было весело и интересно провести время? Бум игровых площадок для взрослых дает вам новые причины поразить два из самых успешных городов Нового Юга: Чаттануга, штат Теннеси, и Ричмонд, штат Вирджиния.

22 октября 2018 г .: ZZQ начинался как всплывающий пит-стенд, и благодаря невероятно преданному культу, он теперь имеет постоянное место жительства.Возьмите нарезанную говяжью грудинку и не спите с домашними гарнирами и маринованными гарнирами.

25 сентября 2018 г .: Для стороннего наблюдателя псевдомистицизм, окружающий барбекю, становится легкой мишенью для насмешек. Вы знаете, скрытный, самовозвеличивающий питмастер, который говорит о процессе курения, как если бы это было святое общение между ним и элементами, а не казалось бы бессмысленным методом, который некоторые посторонние считают: поджечь…

28 августа 2018: Они вместе устраивают барбекю в техасском стиле с 2013 года, принося копчености и закуски (например, макароны с халапеньо и сыр) во всплывающие окна и на мероприятия по всему городу.Есть причина, по которой лояльные покровители ZZQ называют это мясной церковью…

17 августа 2018: Вы можете убрать техасца из Техаса, но вы не можете забрать Техас из техасца. Стиль барбекю штата Одинокая звезда, возможно, является наиболее распространенным из любого региона, поэтому естественно скептически относиться к подражателям, но ZZQ в Ричмонде, штат Вирджиния, — это настоящая сделка, начатая уроженцем Остинита (вырос в Меските, Техас), который чтит свой родной штат. приготовив лучшую грудинку, которую вы найдете за ее пределами …

25 июля 2018: Куда идут эксперты по кулинарии из журнала Food & Wine, когда они ищут лучшее барбекю в стране?

Конечно, они достигли Техаса и Каролины, но они также сделали остановку в Ричмонде, штат Вирджиния.Чтобы проверить сияющую звезду ZZQ на 3201 W. Moore St. в Scott’s Additon …

25 июля 2018 г .: Результаты есть, и, похоже, всем нравится барбекю в Ричмонде (и Петербурге).

ZZQ удостоился государственной награды от Food & Wine. Журнал любит восхитительные барбекю Алекса Графа и Криса Фульца.

«В самом деле, в чем Ричмонд внезапно не стал особенно хорош? Добавьте барбекю в техасском стиле к списку сусла в этом помешанном на еде городе с весенним дебютом ZZQ в магните совершенства, также известном как городской район Скотта Аддишн », — говорится в статье…

24 июля 2018 г .: Мы далеко отошли от идеи, что хорошее барбекю в техасском стиле можно коптить только в пределах штата Одинокая звезда. Я путешествую по Техасу в поисках лучшего барбекю, которое он может предложить, и иногда я рискую выйти за пределы нашей границы, чтобы узнать, как питмастеры интерпретируют наш любимый стиль барбекю по всей стране. Я не думаю, что кто-то за пределами Техаса делает это лучше, чем ZZQ в Ричмонде, штат Вирджиния, который архитекторы и партнеры, а ныне предприниматели-барбекю Крис Фульц и Алекс Граф спроектировали и открыли в марте…

24 июля 2018: Действительно, что не в Ричмонд внезапно стал чрезвычайно хорошим? Добавьте барбекю в техасском стиле к списку сусла в этом помешанном на еде городе с весенним дебютом ZZQ , в магните совершенства, также известном как городской район Скотта Аддишн. Пусть вас не вводит в заблуждение впечатляющее место встречи — партнеры (в бизнесе и в жизни) Крис Фульц и Алекс Граф могли бы немного помочь добраться туда, где они сейчас находятся, но это не просто какое-то корпоративное объединение, извлекающее выгоду из тенденции , Это реальная сделка.Фульц и Граф начали с малого, поразив сначала одну небольшую группу счастливчиков, а затем другую их всплывающими окнами на заднем дворе — через некоторое время мы уже здесь, и вот… ну, это восхитительно …

27 июня , 2018: В качестве штатного редактора барбекю Texas Monthly , первого и единственного в стране, Вон имеет идеальную работу, чтобы утолить свою зависимость, иногда посещая пять или шесть разных площадок для барбекю за один день.

Несмотря на свои путешествия, он признает, что никогда не ел кий из Вирджинии (но ZZQ привлекло его внимание к содружеству)…

15 мая 2018 г .: Все началось с одного ребра и безошибочного ощущения. С барбекю как его языком любви, архитектор и уроженец Техаса Крис Фульц намеревался расположить к себе свою теперь жену Алекс Граф. Фульц впервые подошел к Графу на вечеринке в честь Дня памяти в 2012 году, предложив одно искусно копченое ребро. Уроженка Вирджинии, Граф ничего не знала об обугленных ребрах или дымной нежной грудинке, на которой Фульц выросла недалеко от Далласа, штат Техас, но когда она выросла, чтобы оценить вкус и человека, стоящего за ним, она поняла, что влюбляется с обоими…

27 марта 2018 г .: Барбекю. Барбекю. Бар-B-Q. Барби. БАРБЕКЮ. Процесс готовки медленно на медленном, непрямом огне и дыме. Стили, техника и оборудование изменились со времен Колумба, когда его команда обнаружила индейцев Тайноса, жарящих мясо на деревянном решетке в 1492 году …

8 марта 2018: ZZQ начался много лет назад, когда Крис Фульц и Алекс Граф начали принимать гостей барбекю на заднем дворе, чтобы познакомить друзей с их страстью к копченой говяжьей грудинке в техасском стиле и другим видам мяса.Несколько новогодних дней назад мне посчастливилось быть приглашенным на одно из таких мероприятий — мы принесли несколько возлияний и приняли участие в восхитительном мясном пиршестве …

6 марта 2018: Они называют это «мясной церковью». , «и преданные собрали скамейки для торжественного открытия ZZQ 3 марта. В ресторане представлены знаменитая говяжья грудинка, приготовленная на гриле в техасском стиле Криса Фульца, и ароматные стороны его жены Алекс Граф. Мягкое открытие было 1 марта, и верующие тоже заполнили проходы …

2 марта 2018 г .: Это был настоящий путь для супругов Криса Фульца и Алекса Граф, питмастеров, которые в субботу отпраздновали торжественное открытие турнира. их ресторан Scott’s Addition, ZZQ Texas Craft Bar барбекю.

За последние семь лет дуэт превратил свою любовь к барбекю в техасском стиле в культ своего мяса. Они даже получили отзывы в национальной прессе о продуктах питания задолго до того, как стали владельцами обычного ресторана.

2 марта 2018 г .: Еще в 2015 году в Ardent Craft Brewers началось небольшое всплывающее окно с барбекю, и начался наш роман с ZZQ …

2 марта 2018 г .: Разжигание аппетитов местных жителей своими еженедельными всплывающими окнами , пара начинающих рестораторов разогревает столовую в ресторане Scott’s Addition, открыв свое первое обычное здание.

ZZQ Texas Craft Barbeque открывается в эти выходные по адресу 3201 W. Moore St., на углу Хайпойнт-авеню в самом центре эклектичного района.

16 февраля 2018 г .: Ресторан, принадлежащий Алексу Графу и Крису Фульцу, является естественным продолжением их давней культовой резиденции в Ardent Craft Ales.

Ожидайте техасскую грудинку, свиные ребрышки и другие любимые блюда барбекю ZZQ, такие как макароны с халапеньо, сыр и зелень капусты …

30 января 2018 г .: Когда я гуляю, я почти чувствую запах грудинки и ребер.Я все еще нахожусь в зоне строительства, и в яме ничего нет, но я съел несколько тарелок ZZQ, поэтому я знаю, что нас ждет в этом марте, и с нетерпением жду …

26 января 2018: Когда в феврале 2018 года ZZQ Texas Craft Bar барбекю запускается в дополнении Скотта, вы можете ожидать неминуемого потока ярких историй в печати и в Интернете о владельцах Криса Фульца и Алекса Графа, романтизирующих их путь к владению рестораном и представляющих их как культурно-кулинарные. герои …

Декабрь 2017: В этом выпуске я болтаю с Крисом Фульцем и Алексом Графом из ZZQ Barbeque в Ричмонде, Вирджиния…

17 декабря 2017 г .: Этот причудливый и очаровательный южный город, возможно, только недавно привлекал к себе внимание, которого он заслуживает благодаря своей выдающейся гастрономической сцене, но университеты Ричмонда и яркая сцена искусства на протяжении десятилетий служили горнилом для формирования невероятно талантливых поваров.

Октябрь 2017 г .: Раньше всплывающее окно относилось к шеф-повару, который не работает и думает о своем будущем или готовится открыть свое собственное заведение, который на месяц или два захватывает ресторан своего приятеля, чтобы попробовать блюда….

28 августа 2017 года. Если вы проезжали через Scott’s Addition в пятницу вечером, скорее всего, вас заинтересовал чарующий аромат копченой грудинки, витающий в воздухе. Возможно, вы также видели гигантского дровяного коптильня, которого раз в две недели привозили в Ardent Craft Ales с одной лишь вереницей людей, насколько хватало глаз …

2 ноября 2016 г .: У Скотта Аддишн появилось несколько новых ресторанов. в пути. Барбекю ZZQ — производитель барбекю в техасском стиле — наконец-то обрел свой вечный дом на 3201 W.Владельцы Мур-стрит, супруги и капитаны Крис Фульц и Алекс Граф приступят к сносу и восстановлению участка, расположенного рядом с Ardent Craft Ales, временным домом ZZQ в течение последних двух лет …

28 октября 2016 г .: Скоро в одном из самых жарких районов Ричмонда появятся дополнительные дымовые трубы. ZZQ, предприятие по приготовлению барбекю, которым управляют местные архитекторы Крис Фульц и Алекс Граф, планирует построить новый ресторан с нуля по адресу 3201 W. Moore St. в Скоттс-Аддишн…

28 октября 2016 г .: Скоро в одном из самых популярных районов Ричмонда появятся дополнительные дымовые трубы. ZZQ, предприятие по приготовлению барбекю, которым управляют местные архитекторы Крис Фульц и Алекс Граф, планирует построить новый ресторан с нуля на улице У. Мур, 3201, в Скоттс-Стрит …

27 октября 2016 г .: Когда Крис Фульц и Алекс Граф думают о техасском барбекю, они думают о путешествии. Долгие поездки по обширному ландшафту штата в семейные мясные мекки — не редкость для хорошей еды под металлической крышей, иногда в точке посреди нигде, в часах езды от крупного города…

2016: Республиканцы, демократы и независимые граждане могут договориться в этом спорном сезоне выборов о том, что мы все могли бы использовать пиво …

21 августа 2016: Сейчас 4:30 утра в Лионс-Пойнт, Луизиана. Сейчас август, и солнце излучает преодолевающее тепло, что приведет к сгущению слоя гнетущего воздуха, в результате чего человек не может дышать, и в результате образуется лужа соленой мокрой грязи. На расстоянии от фермы слышны приглушенные выстрелы, и комок в горле трудно проглотить.Это моя наименее любимая часть дня …

25 мая 2016 г .: Вирджиния может предложить много вещей, которые нельзя найти в другом месте: богатая история, относительно безупречный ход всех четырех сезонов и, конечно же, отличный рубашки производятся в нашей столице. Хотите верьте, хотите нет, но до того, как владельцы / супруги Крис Фульц и Алекс Граф вылупили ZZQ Craft Barbeque, найти подлинное техасское барбекю в Старом Доминионе было проблемой (да, мы это сказали) …

30 марта , 2016: Если вы уже являетесь поклонником ZZQ Texas Craft Bar барбекю, вы знаете, что его тающая во рту грудинка, завитки каватаппи, задушенные сыром и халапеньо, и целые вилки нежной зелени капусты мелассы — все это идеально сочетается с хрустящие, прохладные глотки пива Ardent Craft Ales.Если вы еще не попали в жирную и ароматную группу, теперь вы знаете: соединение ZZQ и Ardent — это союз, заключенный на небесах вкусов …

ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Sn
ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Sn — Feet Cable Purple Специальная распродажа
ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Sn — Feet Cable Purple Специальная распродажа 464 $ ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Cable — 50 Feet, Purple — Sn Электроника Компьютерные аксессуары Компьютерные аксессуары Periphera ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Sn — Feet Cable Purple Специальная распродажа $ 464, Patch, -, Pack, -, Electronics, Computers Accessories, Computer Accessories Periphera, / публикации, Cable, Purple, 50,50, Ethernet, psikologi.usahidsolo.ac.id, ENDIZE, Cat5e, Sn, Feet, $ 464, патч, -, Pack, -, электроника, компьютерные аксессуары, компьютерные аксессуары Periphera, / публикации, кабель, фиолетовый, 50,50, Ethernet, psikologi.usahidsolo. ac.id, ENDIZE, Cat5e, Sn, Feet, $ 464 ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Cable — 50 Feet, Purple — Sn Электроника Компьютеры Аксессуары Компьютерные аксессуары Periphera

464

ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Cable — 50 футов, фиолетовый — Sn
|||
ENDIZE 50 Pack Cat5e Ethernet Patch Cable — 50 футов, фиолетовый — Sn

Первый саммит TradeIndia Finance — 2021, спонсируемый PayTm, уже открыт.
с 10:00 до 14:00 (IST), 14-15 сентября 2021 г.
Посетите рынок лучших поставщиков Индии

87,678+

Категории продуктов

41,24,881+

Активные поставщики

Паровой утюг

Ищем паровой утюг.

Дели, Индия 13 сентября 2021 г.

Насос для сельскохозяйственного опрыскивателя

Покупатель ищет «сельскохозяйственный опрыскиватель»

Агартала, Индия 13 сентября 2021 г.

Центрирующая фанера

Покупатель ищет «центрирующую фанеру».

Амети, Индия 13 сентября 2021 г.

Машина для производства стретч-пленки

Покупатель ищет машину для стретч-пленки

Бангалор, Индия 13 сентября 2021 г.

Один запрос, несколько предложений.

Узнать больше о Tradeindia

Что люди говорят о нас

Г-н Сунил Кумар Миттал

Roteck Equipment Limited

Уттар Пардеш, Индия 4 года

Я считаю себя счастливым, что принял это решение о выборе Tradeindia.com,
мой бизнес многократно вырос.

Г-н Прадип Шарма

ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.

Дели, Индия5 лет

Я регулярно получаю большое количество соответствующих торговых запросов от tradeindia, я счастлив, что меня ассоциируют с этой действительно лучшей компанией B2B Индии.

Гаган Сингх

AVANSCURE LIFESCIENCES PVT. LTD.

Харьяна, Индия 7 лет

Обновление моего бизнеса на tradeindia оказалось моим отличным решением, мы увеличили предложение нашей продукции, увеличили бизнес-присутствие и клиентуру на рынке.

Г-н Викас Наранг

GPC Medical Ltd.

Дели, Индия 18 лет

Tradeindia — правильный выбор для растущего бизнеса. С того момента, как я зарегистрировал свою компанию на этом портале B2B, я стал свидетелем постоянного успеха моего бизнес.

Как работает излучающий барьер: усиление / потеря тепла в зданиях

Физика фольги

Есть три режима теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное). Из трех основных мод — излучение; теплопроводность и конвекция вторичны и вступают в игру только тогда, когда материя прерывает или препятствует лучистой теплопередаче.По мере того как материя поглощает лучистую энергию, она нагревается, и возникает градиент температуры, что приводит к движению молекул (проводимость в твердых телах) или массовому движению (конвекция в жидкостях и газе).

Все вещества, включая воздушные пространства и строительные материалы (такие как дерево, стекло, штукатурка и изоляция), подчиняются одним и тем же законам природы и передают тепло. Твердые материалы различаются только скоростью теплопередачи, на которую в основном влияют различия в плотности, весе, форме, проницаемости и молекулярной структуре.Можно сказать, что материалы, которые передают тепло медленно, СОПРОТИВЛЯЮТ тепловому потоку.
Направление теплопередачи является важным фактором. Тепло излучается и проводится во всех направлениях, но в основном передается вверх. На рисунке ниже показаны режимы теплопотерь в домах. Во всех случаях излучение является доминирующим режимом.

Проводимость — это прямой поток тепла через вещество (молекулярное движение). Это результат реального физического контакта одной части одного тела с другой или одного тела с другим.Например, если один конец железного стержня нагревается, тепло передается за счет теплопроводности через металл к другому концу; он также перемещается на поверхность и переносится в окружающий воздух, который представляет собой другое, но менее плотное тело. Примером проводимости через контакт между двумя твердыми телами является кастрюля на твердой поверхности горячей плиты. Наибольший возможный поток тепла между материалами происходит там, где существует прямая теплопроводность между твердыми телами. Тепло всегда передается от теплого к холодному, никогда от холода к теплу, и всегда проходит кратчайшим и легким путем.

В общем, чем плотнее вещество, тем оно лучше. Твердая порода, стекло и алюминий, будучи очень плотными, являются хорошими проводниками тепла. Уменьшите их плотность, подмешивая в массу воздух, и их проводимость снизится. Поскольку воздух имеет низкую плотность, процент тепла, передаваемого через воздух, сравнительно невелик. Два тонких листа алюминиевой фольги с воздушным пространством примерно в один дюйм между ними весят менее одной унции на квадратный фут. Отношение примерно 1 массы к 100 воздуха, что наиболее важно для уменьшения теплового потока за счет теплопроводности.Чем менее плотная масса, тем меньше будет теплопроводность.

Конвекция — это перенос тепла в газе или жидкости, вызванный фактическим потоком самого материала (движение массы). В строительных помещениях тепловой поток естественной конвекции в основном направлен вверх, несколько в сторону, а не вниз. Это называется «свободная конвекция». Например, теплая печь, человек, пол, стена и т. Д. Теряет тепло за счет теплопроводности с более холодным воздухом, контактирующим с ними. Это дополнительное тепло активирует (нагревает) молекулы воздуха, которые расширяются, становятся менее плотными и поднимаются вверх.Более прохладный, тяжелый воздух врывается сбоку и снизу, чтобы заменить его. Популярное выражение «горячий воздух поднимается» иллюстрируется дымом, поднимающимся из трубы или сигареты. Движение — турбулентно восходящее, с частью бокового движения. Конвекцию также можно вызвать механически, например вентилятором. Это называется «принудительная конвекция».

Излучение — это передача электромагнитных лучей через пространство. Радиация, как и радиоволны, невидима. Инфракрасные лучи возникают между световыми и радиолокационными волнами (между 3-15 микронной частью спектра).Отныне, говоря об излучении, мы будем иметь в виду только инфракрасные лучи. Каждый материал, имеющий температуру выше абсолютного нуля (-459-7 F.), излучает инфракрасное излучение, включая солнце, айсберги, печи или радиаторы, людей, животных, мебель, потолки, стены, полы и т. Д.

Все объекты излучают инфракрасные лучи со своей поверхности во всех направлениях по прямой линии, пока они не будут отражены или поглощены другим объектом. Эти лучи движутся со скоростью света и невидимы, и у них нет температуры, только энергия.Нагревание объекта возбуждает поверхностные молекулы, заставляя их испускать инфракрасное излучение. Когда эти инфракрасные лучи попадают на поверхность другого объекта, они поглощаются, и только после этого в объекте выделяется тепло. Это тепло распространяется по массе за счет теплопроводности. Нагретый объект затем передает инфракрасные лучи от открытых поверхностей посредством излучения, если эти поверхности подвергаются прямому воздействию в воздушное пространство.

Количество испускаемого излучения зависит от коэффициента излучения поверхности источника.Излучательная способность — это скорость, с которой испускается излучение (эмиссия). Поглощение излучения объектом пропорционально коэффициенту поглощающей способности его поверхности, который обратен его излучательной способности.
Хотя два объекта могут быть идентичными, если бы поверхность одного была покрыта материалом с излучательной способностью 90%, а поверхность другого — материалом с излучательной способностью 5%, результатом была бы резкая разница в скорости потока излучения от эти два объекта. Это демонстрируется сравнением четырех одинаковых железных радиаторов с одинаковым нагревом, покрытых разными материалами.Один покрасьте алюминиевой краской, другой — обычной эмалью. Третий накройте асбестом, а четвертый — алюминиевой фольгой. Хотя все они имеют одинаковую температуру, тот, который покрыт алюминиевой фольгой, будет излучать меньше всего (самый низкий [5%] коэффициент излучения). Радиаторы, покрытые обычной краской или асбестом, будут излучать больше всего, потому что они имеют самый высокий коэффициент излучения (даже выше, чем у оригинального железа). Окрашивание алюминиевой краской или фольгой обычной краской изменяет коэффициент излучения поверхности до 90%.

Материалы, поверхности которых не отражают в значительной степени инфракрасные лучи, например: бумага, асфальт, дерево, стекло и камень, имеют коэффициент поглощения и излучения от 80% до 93%. Большинство материалов, используемых в строительстве — кирпич, камень, дерево, бумага и т. Д. — независимо от их цвета, поглощают инфракрасное излучение примерно на 90%. Интересно отметить, что стеклянное зеркало — отличный отражатель света, но очень плохой отражатель инфракрасного излучения. Зеркала имеют примерно такую же отражательную способность для инфракрасного излучения, как толстое покрытие черной краской.

Поверхность алюминия имеет способность не поглощать, а отражать 95% падающих на нее инфракрасных лучей. Поскольку алюминиевая фольга имеет такое низкое отношение массы к воздуху, может иметь место очень малая проводимость, особенно когда поглощается только 5% лучей.

Проведите такой эксперимент: поднесите образец фольгированного утеплителя к лицу, не касаясь его. Вскоре вы почувствуете тепло собственных инфракрасных лучей, отражающихся от поверхности. Объяснение: коэффициент излучения теплового излучения поверхности вашего лица составляет 99%.Поглощение алюминиевой изоляции составляет всего 5%. Он отправляет обратно 95% лучей. Степень впитывания вашего лица составляет 99%. В результате вы чувствуете отражение тепла вашего лица.

ОТРАЖАТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДУШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Чтобы задержать тепловой поток за счет теплопроводности, стены и крыши построены с внутренними воздушными пространствами. Теплопроводность и конвекция через эти воздушные пространства вместе составляют от 20% до 35% тепла, проходящего через них. И зимой, и летом от 65% до 80% тепла, которое проходит от теплой стены к более холодной стене или через вентилируемый чердак, происходит за счет радиации.

Значение воздушных пространств как теплоизоляции должно включать характер ограждающих поверхностей. Поверхности сильно влияют на количество энергии, передаваемой излучением, в зависимости от поглощающей способности и излучательной способности материала, и являются единственным способом изменения общего количества тепла, передаваемого через заданное пространство. Важность излучения нельзя упускать из виду в задачах, связанных с обычными комнатными температурами.

Следующие результаты испытаний показывают, как можно изменить теплопередачу в данном воздушном пространстве.Расстояние между горячей и холодной стенками составляет 1-1 / 2 дюйма, а температура горячей и холодной поверхностей составляет 212 градусов и 32 градуса соответственно. В СЛУЧАЕ 1 ограждающие стены сделаны из бумаги, дерева, асбеста или другого подобного материала. В CASE 2 стены облицованы алюминиевой фольгой. В СЛУЧАЕ 3 два листа алюминиевой фольги используются для разделения корпуса на три 1/2 ″ пространства.

ВАРИАНТ 1: НЕИЗОЛИРОВАННОЕ СТЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 206 БТЕ
ВСЕГО 319 БТЕ

Поверхности из обычных строительных материалов, включая обычную объемную изоляцию, имеют низкий коэффициент излучения или излучения и коэффициент поглощения тепловых лучей более 90%.Воздух имеет низкую плотность, поэтому проводимость невысока (всего 21 БТЕ). Конвекционные токи передают 92 БТЕ.

ВАРИАНТ 2: ОДИНАКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО НА СТЕНЕ, ИСКЛЮЧЕНИЕ

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 10 БТЕ
ВСЕГО 123 БТЕ

Внутренние поверхности облицованы листами алюминиевой фольги с коэффициентом излучения и поглощающей способности 3%. Обратите внимание на резкое падение теплового потока за счет излучения с 206 БТЕ до 10 БТЕ. Проводимость и конвекция без изменений.Первоначальная общая потеря тепла с 319 БТЕ снижается до 123 БТЕ.

ВАРИАНТ 3: ДВА ЛИСТА (5% ВЫБРОСОВ) АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

Проводимость 23 БТЕ
Конвекция 23 БТЕ
Излучение 2 БТЕ
ВСЕГО 48 БТЕ

Делит пространство стены на 3 светоотражающих отсека. Потери тепла за счет излучения снижаются на 94% по сравнению с случаем 1. Два внутренних листа задерживают конвекцию, так что ее поток падает на 75%. Проводимость повышается всего на 2 БТЕ; от 21 БТЕ до 23 БТЕ.Общие тепловые потери снижаются на 85% по сравнению с случаем 1.

Отражение и излучательная способность от поверхностей могут происходить ТОЛЬКО в ПРОСТРАНСТВЕ. Идеальное пространство — любое измерение 3/4 ″ или больше. Небольшие пространства также эффективны, но их эффективность становится все меньше. Там, где нет воздушного пространства, мы проводим через твердые тела. Когда отражающая поверхность материала прикрепляется к потолку, полу или стене, эта конкретная поверхность перестает иметь значение теплоизоляции в точках соприкосновения.
Терморегулирование с помощью алюминиевой фольги стало возможным благодаря ее низкому коэффициенту теплового излучения и низкой теплопроводности воздуха.С помощью слоистой фольги и воздуха можно практически исключить передачу тепла за счет излучения и конвекции: факт, регулярно используемый космической программой НАСА. В космическом корабле Columbia керамическая плитка покрыта алюминиевыми кусочками, которые отражают тепло, прежде чем оно может быть поглощено. «Лунные костюмы» состоят из отражающих поверхностей из фольги, окружающих захваченный воздух, для значительного изменения температуры.

ПОТЕРЯ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ВОЗДУХ
В том, что касается теплопередачи, не существует такой вещи, как «мертвое» воздушное пространство, даже в случае совершенно герметичного отсека, такого как термос.Конвекционные токи неизбежны при разнице температур между поверхностями, если внутри присутствует воздух или другой газ. Поскольку воздух имеет некоторую плотность, будет происходить теплопередача за счет теплопроводности, если какая-либо поверхность так называемого «мертвого» воздушного пространства нагревается. Наконец, излучение, на которое приходится от 50% до 80% всей теплопередачи, с легкостью проходит через воздух (или вакуум), точно так же, как излучение проходит многие миллионы миль, которые отделяют Землю от Солнца.

Алюминиевая фольга благодаря своей отражающей поверхности может блокировать поток излучения.Некоторые виды фольги обладают более высокими характеристиками поглощения и излучения, чем другие. Вариации колеблются от 2% до 72%, то есть разница превышает 2000%. У большинства алюминиевых изоляционных материалов коэффициент поглощения и излучения составляет всего 5%. Он непроницаем для водяного пара и конвекционных потоков и отражает 95% всей лучистой энергии, падающей на его поверхности, связанные с воздухом.

ПОТЕРЯ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ПОЛЫ
Тепло через полы теряется в основном за счет излучения (до 93%). Когда АЛЮМИНИЕВЫЙ утеплитель устанавливается на первых этажах и в подъездных пространствах холодных зданий, он предотвращает проникновение тепловых лучей вниз, отражая тепло обратно в здание и нагревая поверхности пола.Поскольку алюминий непроницаем, на него не действуют пары грунта.

КОНДЕНСАЦИЯ
Водяной пар — это газовая фаза воды. Как газ, он будет расширяться или сжиматься, заполняя любое пространство, в котором он может находиться. В данном пространстве, когда воздух имеет заданную температуру, существует ограниченное количество пара, который может быть взвешен. Любой избыток превратится в воду. Точка непосредственно перед началом конденсации называется 100% насыщением. Точка конденсации называется точкой росы.

ПАРОМ

Чем выше температура, тем больше пара может удерживать воздух; чем ниже температура, тем меньше пара.

Чем больше пространство, тем больше пара оно может удерживать; чем меньше пространство, тем меньше пара оно может удерживать.

Чем больше пара в данном пространстве, тем больше будет его плотность.

Пар будет течь из областей с большей плотностью пара в области с более низкой плотностью пара.

Проницаемость изоляции — необходимое условие для паропроницаемости; чем меньше проницаемость, тем меньше парообмен.

Средняя насыщенность водяным паром составляет около 65%.Если бы комната была паронепроницаемой, а температуру постепенно снижали, процент насыщения увеличивался бы, пока не достигнет 100%, хотя количество пара останется прежним. Если бы температуру еще больше понизили, избыточное количество пара для этой температуры в таком объеме пространства выпало бы в виде конденсации. Этот принцип наглядно демонстрируется, когда мы дышим в холодных местах. Теплый воздух в наших легких и во рту может поддерживать пар, но его количество слишком велико для более холодного воздуха, поэтому избыточный пар для этой температуры конденсируется, и мелкие частицы воды становятся видимыми.
При теплопроводности тепло переходит в холод. Нижняя поверхность крыши, когда зимой холодно, отводит тепло из воздуха, с которым она находится в непосредственном контакте. В результате температура воздуха падает настолько, что становится ниже точки росы (температуры, при которой пар конденсируется на поверхности). Избыточное количество пара для этой температуры, которое выпадает в результате конденсации или изморози, прикрепляется к нижней стороне крыши.

Водяной пар легко проникает через штукатурку и дерево.Когда пар вступает в контакт с материалами внутри стен, температура которых ниже точки росы пара, внутри стен образуется влага или иней. Эта влага имеет тенденцию накапливаться в течение длительного времени незаметно, что со временем может привести к повреждению здания.

Для предотвращения конденсации необходимо большое пространство между внешними стенами и любой изоляцией, которая пропускает пар. Уменьшение пространства или температуры превращает пар во влагу, которая затем сохраняется.Альтернативными методами решения этой проблемы являются использование отдельных пароизоляционных материалов или изоляции, которая одновременно является пароизоляцией. Алюминий невосприимчив к водяному пару и с воздушным пространством невосприимчив к конденсации пара.

ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
U-ФАКТОР — это скорость теплового потока в БТЕ за один час через один квадратный фут площади потолков, крыш, стен или полов, включая изоляцию (если таковая имеется) в результате разницы температур в 1 градус по Фаренгейту между воздухом внутри и воздухом снаружи. .

MEMORY JOGGER: U = БТЕ, протекающие ОДИН час, через ОДИН квадратный фут для изменения ОДНОГО градуса.

КОЭФФИЦИЕНТ R или СОПРОТИВЛЕНИЕ тепловому потоку обратно пропорционально U; другими словами, 1 / U. Чем меньше доля U-фактора, чем больше R-фактор, тем лучше способность изоляции останавливать теплопроводный поток. Примечание. Ни один из этих факторов не включает радиационный или конвекционный поток.

В настоящее время существуют два типа методов, обычно используемых признанными лабораториями для измерения тепловых величин: методы с использованием защищенной горячей плиты и методы горячего ящика.Полученные результаты, похоже, различаются между двумя методами. Ни один из методов не имитирует тепловой поток через изоляцию при повседневном использовании. Измерения теплопроводности, сделанные в полностью сухом состоянии в лаборатории, не будут соответствовать характеристикам тех же самых изоляционных материалов в реальных полевых условиях. Большинство изоляционных материалов массового типа становятся лучшими проводниками тепла при повышении относительной влажности из-за поглощения влаги изолятором. (Попробуйте держать ноги в мокрых носках.Таким образом, массовая изоляция, которая обычно содержит, по крайней мере, среднее количество влаги в воздухе, перед испытанием сначала полностью высыхает. В алюминиевой изоляции нет проблем с влажностью. Алюминиевая фольга — один из немногих изоляционных материалов, на который не влияет влажность, и, следовательно, ее изоляционные свойства остаются неизменными от состояния «до кости» до условий очень высокой влажности. Значение R для изоляции массового типа снижается более чем на 36% при содержании влаги только 1-1 / 2% (т.е.е .: с R13 до R8.3).

Несмотря на успехи, достигнутые космическими технологиями в системах изоляции, основанные на понимании и изменении эффектов излучения, до сих пор не было разработано общепринятого лабораторного метода для измерения и регистрации сопротивления тепловому потоку многослойной фольги. Пока не будет разработан такой метод, который удовлетворит строгие лабораторные требования, мы должны довольствоваться тем, что делаем наши суждения на основе здравого смысла и опыта.

Есть много различных типов, марок и качеств изоляции из алюминиевой фольги, предназначенной для различных применений.Подбор правильного продукта из фольги для конкретной работы чрезвычайно важен для достижения максимальной производительности.
Функции пожарных спринклеров
для Revit®
Функции пожарных спринклеров для Revit® | Функции экономии времени для проектирования спринклерных систем в Revit MEP — Программное обеспечение BIM и приложения Autodesk Revit T4R (Инструменты для Revit)
Пожарные спринклеры (ранее называвшиеся «Умные спринклеры») предоставляет набор инструментов для процесса проектирования MEP и анализа данных. Это полезно для инженеров MEP и проектировщиков спринклерных систем противопожарной защиты, которые работают по разным стандартам (напр.ISO, NFPA, AS). Это программное обеспечение автоматически создает карты размещения головок и схемы для каждой зоны и анализирует всю систему трубопроводов. Решение

Fire Sprinklers имеет встроенную функцию обнаружения столкновений, которая позволяет обнаруживать помехи в пространстве между типами элементов или всей системой противопожарной защиты.

Функции экономии времени

Позволяет проектировщикам быстро распределять спринклеры в модели BIM с проверкой интерференции в реальном времени.

Возможность определения зоны действия оросителей и минимального расстояния до стен.

Автоматически направляет трубу от спринклеров к распределительным трубам.

Работает с вертикальными и подвесными оросителями.

Настраиваемые правила трассировки позволяют подключать спринклер непосредственно к кранам или фитингам (например, фитинги BlazeMaster®). Есть возможность сделать заранее заданную длину спринклерной трубы.

Настраиваемые правила маршрутизации позволяют пользователю выбирать соединения из самых популярных соединений во всем мире.

Автоматически предварительно рассчитывает диаметры линейных и распределительных труб по различным стандартам (ISO, AS, NFPA и т. Д.). Наше решение использует файлы .txt, где пользователь может описать диаметр трубы в соответствии с количеством спринклеров, подключенных в
ряду. Пожалуйста, найдите этот ниже:

Автоматически предварительно рассчитывает постоянный диаметр труб диапазона с учетом общего количества спринклеров в диапазоне.

Значения параметров по умолчанию для планирования спринклерных систем, определения размеров труб и типов прокладки труб: «Спринклер-труба-распределитель», «Диапазон-труба-распределительная труба» основаны на стандартах ISO, AS, NFPA и т. Д.

Параметры по умолчанию легко настраиваются путем создания и сохранения различных конфигураций маршрутизации и размеров.

Сопутствующие товары

Copyright © 2013-2021 AGA CAD, UAB. Все права защищены. Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie — они помогают нам сделать вам удобнее в сети. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы можем хранить файлы cookie на вашем устройстве и получать к ним доступ. | Политика конфиденциальности.
Политика конфиденциальности и файлов cookie

% PDF-1.4 % 420 0 объект > эндобдж xref 420 258 0000000016 00000 н. 0000007244 00000 н. 0000007376 00000 н. 0000007610 00000 п. 0000008491 00000 п. 0000008624 00000 н. 0000009349 00000 п. 0000009386 00000 п. 0000009832 00000 н. 0000010202 00000 п. 0000010537 00000 п. 0000010867 00000 п. 0000011231 00000 п. 0000011589 00000 п. 0000011727 00000 п. 0000012344 00000 п. 0000012708 00000 п. 0000012854 00000 п. 0000013225 00000 п. 0000015405 00000 п. 0000016105 00000 п. 0000016245 00000 п. 0000016389 00000 п. 0000016529 00000 п. 0000019195 00000 п. 0000019310 00000 п. 0000039304 00000 п. 0000039520 00000 н. 0000040117 00000 п. 0000040219 00000 п. 0000054593 00000 п. 0000054814 00000 п. 0000055311 00000 п. 0000055418 00000 п. 0000070447 00000 п. 0000070672 00000 п. 0000071162 00000 п. 0000071782 00000 п. 0000071871 00000 п. 0000076721 00000 п. 0000076950 00000 п. 0000077187 00000 п. 0000077531 00000 п. 0000077617 00000 п. 0000079533 00000 п. 0000079760 00000 п. 0000080026 00000 п. 0000080136 00000 п. 0000096687 00000 п. 0000096913 00000 п. 0000097373 00000 п. 0000097954 00000 п. 0000098009 00000 п. 0000098639 00000 п. 0000098694 00000 п. 0000099324 00000 н. 0000099379 00000 н. 0000100009 00000 н. 0000100064 00000 н. 0000100694 00000 н. 0000100749 00000 н. 0000101379 00000 п. 0000101434 00000 п. 0000102064 00000 н. 0000102119 00000 п. 0000102749 00000 н. 0000102804 00000 п. 0000103434 00000 п. 0000103489 00000 н. 0000103990 00000 н. 0000104045 00000 н. 0000104546 00000 н. 0000104601 00000 п. 0000105102 00000 п. 0000105157 00000 н. 0000105787 00000 н. 0000105842 00000 н. 0000106343 00000 п. 0000106398 00000 п. 0000106899 00000 н. 0000106954 00000 п. 0000107455 00000 н. 0000107510 00000 п. 0000108139 00000 п. 0000108194 00000 н. 0000108823 00000 н. 0000108878 00000 н. 0000109507 00000 н. 0000109562 00000 н. 0000110191 00000 п. 0000110246 00000 н. 0000110875 00000 н. 0000110930 00000 н. 0000111559 00000 н. 0000111614 00000 н. 0000112243 00000 н. 0000112298 00000 н. 0000112928 00000 н. 0000112983 00000 н. 0000113612 00000 н. 0000113667 00000 н. 0000114296 00000 н. 0000114351 00000 п. 0000114980 00000 н. 0000115035 00000 н. 0000115664 00000 н. 0000115719 00000 н. 0000116348 00000 п. 0000116403 00000 н. 0000117032 00000 н. 0000117087 00000 н. 0000117716 00000 н. 0000117771 00000 н. 0000118400 00000 н. 0000118455 00000 н. 0000119084 00000 н. 0000119139 00000 н. 0000119769 00000 н. 0000119824 00000 н. 0000120454 00000 н. 0000120509 00000 н. 0000121139 00000 н. 0000121194 00000 н. 0000121824 00000 н. 0000121879 00000 н. 0000122509 00000 н. 0000122564 00000 н. 0000123194 00000 н. 0000123284 00000 н. 0000123962 00000 н. 0000124356 00000 н. 0000146242 00000 н. 0000147088 00000 н. 0000147432 00000 н. 0000147754 00000 н. 0000148896 00000 н. 0000150229 00000 н. 0000178612 00000 н. 0000211433 00000 н. 0000232677 00000 н. 0000234196 00000 н. 0000235468 00000 н. 0000247351 00000 н. 0000247400 00000 н. 0000247520 00000 н. 0000247626 00000 н. 0000247812 00000 н. 0000248058 00000 н. 0000248220 00000 н. 0000248386 00000 н. 0000248546 00000 н. 0000248672 00000 н. 0000248856 00000 н. 0000248988 00000 н. 0000249116 00000 н. 0000249295 00000 н. 0000249419 00000 н. 0000249565 00000 н. 0000249742 00000 н. 0000249853 00000 н. 0000250035 00000 н. 0000250145 00000 н. 0000250302 00000 н. 0000250425 00000 н. 0000250590 00000 н. 0000250679 00000 н. 0000250751 00000 н. 0000250867 00000 н. 0000250958 00000 н. 0000251065 00000 н. 0000251253 00000 н. 0000251339 00000 н. 0000251493 00000 н. 0000251584 00000 н. 0000251697 00000 н. 0000251927 00000 н. 0000252018 00000 н. 0000252177 00000 н. 0000252379 00000 п. 0000252470 00000 н. 0000252585 00000 н. 0000252705 00000 н. 0000252847 00000 н. 0000253019 00000 н. 0000253133 00000 п. 0000253259 00000 н. 0000253423 00000 н. 0000253589 00000 н. 0000253715 00000 н. 0000253877 00000 н. 0000253999 00000 н. 0000254100 00000 н. 0000254229 00000 н. 0000254328 00000 н. 0000254445 00000 н. 0000254605 00000 н. 0000254705 00000 н. 0000254847 00000 н. 0000254976 00000 н. 0000255076 00000 н. 0000255206 00000 н. 0000255306 00000 н. 0000255412 00000 н. 0000255557 00000 н. 0000255667 00000 н. 0000255773 00000 н. 0000255912 00000 н. 0000256012 00000 н. 0000256178 00000 н. 0000256333 00000 н. 0000256425 00000 н. 0000256607 00000 н. 0000256766 00000 н. 0000256886 00000 н. 0000257052 00000 н. 0000257171 00000 н. 0000257286 00000 н. 0000257391 00000 н. 0000257524 00000 н. 0000257661 00000 н. 0000257766 00000 н. 0000257869 00000 н. 0000257974 00000 н. 0000258109 00000 н. 0000258250 00000 н. 0000258339 00000 н. 0000258487 00000 н. 0000258695 00000 н. 0000258858 00000 н. 0000258963 00000 н. 0000259100 00000 н. 0000259192 00000 н. 0000259292 00000 н. 0000259481 00000 н. 0000259573 00000 н. 0000259681 00000 н. 0000259824 00000 н. 0000259916 00000 н. 0000260062 00000 н. 0000260175 00000 н. 0000260336 00000 н. 0000260535 00000 п. 0000260682 00000 н. 0000260825 00000 н. 0000260992 00000 н. 0000261097 00000 н. 0000261206 00000 н. 0000261349 00000 н. 0000261457 00000 н. 0000261581 00000 н. 0000261716 00000 н. 0000261832 00000 н. 0000261954 00000 н. 0000262062 00000 н. 0000262274 00000 н. 0000262399 00000 н. 0000262560 00000 н. 0000005456 00000 н. трейлер ] / Назад 2354337 >> startxref 0 %% EOF 677 0 объект > поток h_LSwϽUh; DB; a0P j? L @ «TpEMS7 c8ⓚ͠Aѧ 7% 7P4 ~ w {

Техасских поговорок больше красочных, чем вы можете потрясти палкой — Texas Monthly
Примечание редакции: эта статья была впервые опубликована в печати в 1994 году.С тех пор эта оцифрованная версия была обновлена, чтобы удалить наступательные линии. Версия этой статьи опубликована в нашем коллекционном выпуске « Любовные письма Техасу » за 2019 год.
Обычное, как кукурузный хлеб, старое, как грязь, забавное, как все, — домотканые выражения связывают современных техасцев с нашим сельским и сельскохозяйственным прошлым, передавая решительный дух и откровенный юмор наших героев и первопроходцев. Некоторые высказывания сразу становятся знакомыми, потому что их цитировали наши родители, бабушки и дедушки; другие параллельны бесспорной мудрости библейских пословиц или Альманаха бедного Ричарда ; много нас просто смешит.Мы попросили двенадцать известных художников проиллюстрировать свои любимые изречения Техаса, и мы также представляем образцы других аксиом и пословиц, общих для штата — собрание изречений размером с весь ад и половину Техаса.

Допустимо

Это лучше, чем ткнуть в глаз острой палкой.
Это достаточно близко для работы правительства.
Может, тоже. Не умеет танцевать, никогда не может петь, и здесь слишком мокро, чтобы пахать.
Я мог бы посидеть за это.
Вы не можете победить это палкой.

Хвастливый

Он может расхаживать сидя.
Он весь в шляпе и без скота.
Она вся булькает и безжалостна.
Он торгово-промышленный.
Такой изогнутый, что если он проглотит гвоздь, то выплюнет штопор. Иллюстрация Кейта Грейвса
Нечестный

Он назван по имени с нижней стороны колоды.
Такой кривой, что если он проглотит гвоздь, то выплюнет штопор.
Настолько криво, что по его следам не видно, идет он или уходит.
Он знает больше способов забрать ваши деньги, чем полная комната адвокатов.
Кривая, как задняя лапа собаки.
Кривой как Бразос.
Лучше, чем помойная банка.
Больше поворотов, чем на фабрике по производству крендельков.
Кривой, как бочка у рыболовных крючков.
Такой криво, что ему приходится ночью откручивать штаны.
Она более скользкая, чем полный карман пудинга.
Он круче вареного лука.
Я бы не поверил ему дальше, чем могу его бросить.

Честный

Если это не факт, Бог — опоссум.
Отнеси это в банк.
На него можно повесить шляпу.
Вы можете поставить на это ферму.
Он настолько честен, что с ним можно поиграть в дерьмо по телефону.
Если я скажу, что курица обмакивает нюхательный табак, вы можете заглянуть под ее крыло в поисках консервной банки.

Храбрый

Храбрый, как первый человек, съевший устрицу.
Смелый двоеженец.
Достаточно смелы, чтобы поесть в кафе процветающего города.
У него двойная спина.
У него смелости больше, чем можно повесить на заборе.
Он сам с дьяволом в кости стрелял.
Она напала на ад ведром ледяной воды.

Аргументативный, Безумный

Она могла начать драку в пустом доме.
Он спорил с деревянным индейцем.
Она устроила ад и засунула под него кусок.
Он единственный ад, который когда-либо создавала его мама.
Он поднял хвост.
Она в настроении подбрасывать рог.
Она настолько противна, что плывет вверх по течению.
Она танцует в корыте для свиней.
Он расскажет, как корова ела капусту.

Робкий

Он остается в тени маминого фартука.
Если его растопить, его нельзя будет влить в драку.
Он двоюродный брат Моисея Роуза.
Он бы не откусил печенье.
Он желтый, как горчица, но без укуса.
Может, он и не цыпленок, но у него свои курятники.
Так суши сомы тащат фляги. Иллюстрация Гэри Локка
Сухой

Так сухо, что птицы строят свои гнезда из колючей проволоки.
Так суши сомы тащат фляги.
Так сухие деревья подкупают собак.
Так суши, моя утка не умеет плавать.
Было так долго, что во время Ноева Потопа выпало всего четверть дюйма дождя.
Так сухо, что плюю ватой.
Сушить как пороховой домик.
Сухой, как сердце стога сена.
Суше, чем пердеть попкорна.

Занят

Он так занят, что можно подумать, что он близнец.
Они занимаются земельным офисом.
Занят, как одноногий, на съезде по пинанию задниц.
Занят как поклонник похоронного бюро в июле.
Занят, как одноглазый пес в коптильне.
Занят как однорукий развешиватель бумаг.
Занят, как бык с коротким хвостом в сезон летучих мышей.
Занят как гончая в сезон блох.
Надо нарезать свиней, выкопать колодец и вспахать южные сорок до завтрака.
Мне нужно вернуться к убийству крыс.
Она прыгает, как горячий жир (или вода) на сковороде.
Задыхается, как ящерица на раскаленной скале.
Нет травы под ногами.
Он такой деревенский, что думает, что обед из семи блюд — это опоссум, а упаковка из шести блюд. Иллюстрация Тома Карри
Несложный

Только что свалился с репы (арбуз, картофель) грузовик.
Он такой деревенский, что думает, что обед из семи блюд — это опоссум, а упаковка из шести блюд.
Они жили так далеко в деревне, что солнце садилось между их домом и городом.

Способная, опытная

У нее какие-то резинки в подвязках.
У него в колчане много стрел.
У нее здравый смысл.
У него много зазубрин на пистолете.
Она отличный мастер по ремонту ветряных мельниц.
Он мог найти шепот в вихре.
У нее нет провисания веревки.
Это ковбой с тремя прыжками.
Он может кататься на грубой струне.
Если она кукарекает, солнце встало.
Это не первое мое родео.

Общий совет

Свиньи толстеют; забивают свиней.
Червь — единственное животное, которое не может упасть.
Никогда ничего не подписывайте неоном.
То, что у курицы есть крылья, еще не значит, что она умеет летать.
Следите за тем, чтобы ваше седло было смазано, а ружье — смазкой.
Сало не получится, если свинью не отварить.
Если вы сами нарежете дрова, они согреют вас вдвое.
Есть несколько способов заставить собаку не сосать яйца.
Дайте мне бекон без шипения.
Не вешайте белье на чужую веревку.
Исполняйте волю Бога, что бы это ни было, черт возьми.
Опять лизать этого теленка? (Что сказать?)
Зачем стричь свинью?
Не рвет мои подвязки.
Виновный лис охотится на свою нору.
Хватит кричать под дождем.
Не раздражайте хозяина фургона.
Лучше держать рот на замке и показаться дураком, чем открыть его и развеять все сомнения.
Дверь сарая открыта, и мул пытается убежать. (Ваша ширинка опущена.)
Не волнуйтесь об этом.
Есть большая разница между быком и виффлетри.
Нет дерева, но приносит плоды.
Снимите шкуру с собственного буйвола.
Лучше брось подачку собакам.
Не приседайте на шпорах.
Хвостом любого мула можно поймать дурнишку.
Засуха обычно заканчивается наводнением.
Если ложишься с собаками, встаешь с блохами.
Худощавая собака быстро бегает.
Яблоко от яблони недалеко падает.

Праздничный

Давай потушим свет.
Распишем город и крыльцо.
Да здравствует графство.
Поместите горшок в большой.
Бросьте шляпу над мельницей.
Я буду там с бубенчиками.
Я буду ходить в воскресной одежде на встречу.
Он весь в восторге.
Он съест все, что его не съест. Иллюстрация Хенрика Дрешера
Большой

Толстый как пансионат.
Толстый как городской пес.
Зимой тепло, летом — тенисто.
Его не волнует, как вы его назовете, пока вы зовете его на ужин.
Такой большой, что он выглядит так, будто съел своего брата.
Такой большой, что ему приходится сидеть по очереди.
Большой, как округ Брюстер.
Большой как Даллас.
Большой, как бык Брахмы.
Она скорее трясется, чем трясется.
Он достаточно большой, чтобы нести охоту с веткой.
Он весь разложен, как холодный ужин.
Ширина как две оси.
Он съест все, что его не съест.

Дешево

Узкая, как повязка на шляпе Дика.
Тугой как клещ.
Плотно, как веревка для белья.
Туго, как струна скрипки.
Плотный как обои.
Обтягивающий, как мокрый сапог.
Достаточно туго, чтобы поднять волдырь.
Настолько крепко, что он пищит при ходьбе.
Он выжмет пятак, пока бизон не закричит.
У нее короткие ручки и глубокие карманы.

Сумасшедший

В его сетчатой двери большая дыра.
Она всего на один пузырь от отвесы.
Ей не хватает одного кирпича.
Ей не хватает двух бутербродов до пикника.
У него на несколько огурцов меньше бочки.
На его веревке перегорели пара лампочек.
На его рубашке не хватает нескольких пуговиц.
Свет на крыльце горит, но никого нет дома.
Он потерял вертикальное удержание.
Он переполнен в банке памяти.
Я слышу ваше кудахтанье, но не могу найти ваше гнездо.
У нее слишком много паутины на чердаке.
Сумасшедший как бык.
Сумасшедший, как теленок Ларраби.

Lucky

Он мог вытянуть руку из сложенной колоды.
Он всегда рисует лучшего быка.
Он едет в поезде соуса с бисквитными колесами.
Он мог сидеть на заборе, и птицы его кормили.

Rich

Из высокого хлопка.
Бег с большими собаками.
Он не приехал в город вдвоем с мулом.
У нее есть больше, чем она может выразить благодатью.
Настолько богатый, что они могут есть жареную курицу всю неделю.
Достаточно богатый, чтобы съесть ее кур-несушек.

Плохо

Если бы кругосветное путешествие стоило доллар, я бы не смог добраться до линии Оклахомы.
Он настолько разорен, что нарушил все Десять Заповедей.
Бедный, как кот, поедающий ящериц.
Нет горшка, в который можно пописать, или окна, из которого можно выбросить.
Такой бедный, что я был домашним животным перекати-поле.
Я съел так много броненосцев, когда был молод, я все еще сворачиваюсь в клубок, когда слышу лай собаки.
Так бедно, что нам пришлось удобрять подоконники, прежде чем мы смогли поднять окна.
Бедные, как крысы лесопилки.
Он сломался, как палочная лошадь.
Он слишком беден, чтобы обращать внимание.
Так бедно, что волк даже не остановится у их дверей.
Такие бедные, что их воскресный ужин — жареная вода.
Слишком плохо, чтобы красить, слишком горд, чтобы белить.
Жарче шубы в Марфе.Иллюстрация Ричарда Томпсона
Горячий

Горячий как Аид.
Горячий, как петли (или ступицы) ада.
Горячий, как складская печь.
Горячий, как двухдолларовый пистолет.
Горячий, как козел в перечной грядке.
Жарко, как летнее возрождение.
Горячий, как горшок с шейными костями.
Горячий, как украденный тамале.
Достаточно горячий, чтобы жарить яйца на тротуаре.
В шерстяных одеждах жарче, чем вупи.
Жарче, чем отель для молодоженов.
Горячее горящего пня.
Горячее синего пламени.
Жарче шубы в Марфе.
Так жарко, что куры откладывают яйца вкрутую.

Холодная

Погода смертельная для свиней.
Тут и там только полоса колючей проволоки, и она опущена (после метели).
Холодное, как колено колодезя.
Холодная, как замороженная лягушка.
Холодно, как сердце бывшей жены.
Холоден, как чугунный комод.
Холодно, как сердце банкира.
Чертовски холодно с топкой.

Грустный

Я чувствую себя ниже суслика.
Я чувствую себя так низко, что не могу спрыгнуть ни цента.
Она ест печаль ложкой.
Похоже, за вами послали и вы не можете пойти.
Достаточно грустно, чтобы заплакать стеклянный глаз.
Похоже, сыр упал с его крекера.

Маленькая, Тонкая

Она размером с жареный.
Он по колено с кузнечиком.
Ему пришлось бы встать, чтобы посмотреть гремучке в глаза.
Примерно такой же большой, как маленький конец ничего.
Половина меньше минуты.
Не больше родинок на чиггере.
Худой, как скот Эйса Рида.
Между рогами и копытами ничего нет, кроме спрятаться.
Тонкое, как ухо прутка.
Тонкий, как усы комара.
Тонкая, как покупная нить.
Тонкий, как суп Депрессии.
Тонкая, как струна для скрипки.
Тонкая, как грабли, и вдвое сексуальнее.
Квартира как оладья.
Низкобедрый.
Такая худая, что ей приходится дважды стоять, чтобы создать тень.
Такая худая, что можно дать ей «Большой красный» и использовать как термометр.
Такая худая, что она прячется под веревкой для белья.

Плохо, подлое

Он такой лжец, что до бессмысленности бьет тебя и говорит богу, что ты упал с лошади.
Он родился жалким.
Он настолько низок, что украл топор вдовы.
Он украл яичные деньги своей мамы.
Он украл цветы с могилы своей бабушки.
Он украл пятак с глаз мертвеца.
Парень без аккаунта.
Горький как желчь.
Крепкий, как никелевый стейк.
Крепкий, как тушеный скунс.
Жесткий как черт.
Подлая как оса.
Дружелюбен, как ежевика.
Она делает шершня милым.
Медведица из атласа.
Грубый как початок.
Он похож на собаку, убивающую овец.
Он лежит как надгробие.
Он бы не стал чесать блох своей маме.
У него есть рога, поддерживающие его нимб.
Мы не на условиях заимствования.
Ты так низко, что надо смотреть вверх, чтобы увидеть ад.
Он так низко, что под него невозможно подложить коврик.
Он прыгнул на меня всеми четырьмя ногами.
Настоящий крутящийся сукин сын.

Fast

Он на меня наскочил, как утка на июньского жука.
Он набросился на меня, как белый на рис.
Он может задуть лампу и прыгнуть в кровать, пока не стемнело.
Он добирается вдвое меньше, чем мгновенно.
Быстро вылезает из желоба.
Быстрее, как молния.
Быстро, как сплетни в маленьком городке.
Быстрее, чем огонь в прерии с попутным ветром.
Быстрее ошпаренной кошки.
Быстрее двойной молнии.
Быстрее, чем чихание через сетчатую дверь.
Как дом в огне.
Адское приспособление для кожи.
Еще быстрее, и он догонит вчерашний день.
В минуту Нью-Йорка.
Его дыхание такое сильное, что на него можно повесить белье. Иллюстрация Риган Данник
Сильный

Его дыхание такое сильное, что на него можно повесить белье.
Этот кофе такой крепкий, что у тебя волосы на груди.
Кофе такой крепкий, что легко попадет в вашу чашку.
Кофе настолько крепкий, что на ботинке может появиться кровавый пузырек.
Он настолько силен, что заставляет Самсона выглядеть чувствительным.

Прибытие / Приветствие

Посмотрите, что притащил кот.
Прибытие роты; добавить в суп стакан воды.
Мы болтали, но не пожалели.
Наденьте штаны для сидения.
Давай проглотим тряпку.

Отъезд / До свидания

Давай зажжем шелуху.
Пора нагревать кирпичи.
Пора складывать стулья в вагон.
Пора поменяться плевками и отправиться в путь.
Пора потушить пожар и позвать собак.
Он направляется к вагонной дворе.
Давайте взорвем эту подставку.
Это о тряпку на куст.
Церковь отсутствует.
Это все, что она написала.

Терпение

Горячее остынет, если ему позволят жадные.
Возьми картошку и подожди.
Не сворачивайте трусики в комок.
Смойте боевую раскраску.

Устала

Похоже, ее разжевали, выплюнули и наступили.
Похоже, ее ехали жестко и убрали мокрую.
Она похожа на пережеванный шпагат.
Он похож на кость Баузера.
Я родился уставшим, и с тех пор у меня случился рецидив.
Одно колесо опущено и ось затягивается.
Я почти ухожу.

Больной

У него заминка в гиталонге.
Больной, как собака, проезжает персиковые косточки.
Все накалилось.
Я так болен, что мне нужно поправиться, чтобы умереть.
Боль, как фурункул.
Ее хоппер сломался.
Болезненный, как старое окно.
У меня есть гадости с зеленым яблоком.
Он выглядит так, будто смерть согрела.
Так болен, ему нужны две кровати.
Жалко, как трехногая собака.
Он стреляет изо рта так, что ему приходится есть пули на завтрак.Иллюстрация Росс Макдональд
Разговорчивый

Он мог оторвать ноги от стула.
Он мог отговорить ворота от петель.
Он мог отговорить шкуру коровы.
Он мог отговорить мула до ушей.
Он стреляет изо рта так, что ему приходится есть пули на завтрак.
У него рот на десять галлонов.
Она говорит десять слов в секунду с порывами до пятидесяти.
Ее язык отвесно поджат.
У нее языка хватит на десять рядов зубов.
Она забила себе десны до смерти.
Он подул собственным ветром.
Он живой словарь.
Он музыкант-подбородок.
У нее колокольчик вместо языка.
Он был вакцинирован иглой Виктрола.

Нервный

Все разбито, как яма в пансионате.
Улыбаясь, как мул, поедающий дурни.
Нервная как беременная Дженни.
Нервный, как муха в горшочке с клеем.
Нервный официант на дровах.
Она кусается.

Осторожно

Вы были слишком сложны, чтобы рисковать.
Не выкопай змей больше, чем сможешь убить.
Свисти перед тем, как войти в чужой лагерь.
Не пахайте слишком близко к хлопку.
Мертвая змея все еще может укусить.
Мертвая пчела все еще может ужалить.
Не опрокидывайте флигель.

Уничтожение

Даже слепой боров время от времени может найти желудь.
Каждый раз, когда вы проезжаете мимо моего дома, я буду признателен.
Что ты делал с деньгами, которые мама давала тебе на уроки пения?
Вы выросли в сарае?
Вставьте это в трубку и закурите.
Это знают даже куры под крыльцом.
От вас пахнет так, будто вы хотите, чтобы вас оставили в покое.
Иди продавай свою продукцию.
Иди, заткни свой пистолет пробкой.
Если сломаешь ногу, не беги ко мне.
То, что смазывает ваш вагон.

Задача

В заборе большая дыра.
Я загнал своего быка в канаву.
Он загрузил не тот вагон.
Они повесили не того конокрада.
Он разорвал штаны.
В флигеле желтая рубашка.

Пустая трата времени

Проповедь хору.
Пылающий дневной свет.
Спор с деревянным индейцем.
Свист ветра.
Кричащий колодец.

Напрасно

Сломал руку, похлопывая себя по спине.
Он думает, что солнце встает только для того, чтобы услышать его кукареканье.
Я хочу купить его за то, что он стоит, и продать за то, что, как он думает, он принесет.
Такая испорченная соль не спасла ее.
Она так избалована, что ждет кормления с ложечки.

Пьяный / Пьющий

Он не родился, его просто выдавили из тряпки бармена.
Пьянее, чем тот, кто стрелял в Джона.
Соплиный пьяный.
Пьяный как Cooter Brown.
Пьяный как скунс.
Не рубите сегодня дров; Папа идет домой с грузом.
Крепче коры бревна.
У меня свистящие удары и спазмы черепа. (Похмелье.)
Зовем Эрла. (Рвота.)
Толчок и челюсть.
Обнимает комод, идет на коленях в пьяном виде.

Пустошь

Похоже, черт возьми, когда все идут обедать.
Туда, где не ходят автобусы.

Мертвая

Приманка для канюка.
Он сменил гитару на арфу.
Он съел горькую пилюлю.
Добро пожаловать, как дикобраз в колонии нудистов. Иллюстрация Росса Макдональда
Unwelcome

Добро пожаловать, как собака, сосущая яйцо.
Добро пожаловать, как дуновение ветерка.
Добро пожаловать, как червь.
Добро пожаловать, как дикобраз в колонии нудистов.
Добро пожаловать, как скунс на вечеринке на лужайке.
Добро пожаловать, как мокрый ботинок.
Добро пожаловать, как торнадо на тропе.
Добро пожаловать, как собака, которая сосет яйца. Иллюстрация Билла Майера
Easy

Нет холма для степпера.
Ловко, как свисток.
Легко, как пирог.
Как надеть носки на петуха. Иллюстрация Росс Макдональд
Сложно

Как пытаться поймать мух.
Как надеть носки на петуха.
Легко, как ссать веревку.

Неудача

Он винит во всем погоду или свое поднятие.
Он попал в петлю.
Он подошел к долларовому ножу.

Смарт

Яркий как новая копейка.
Умная, как угрюмая сова.
Моя мама не летает.
Умный как хлыст.

Тупой

Если бы у утки был его мозг, она полетела бы на север на зиму.
У него недостаточно разума, чтобы плевать по ветру.
Если бы он был беконом, он бы даже не шипел.
Если бы мозги были кожаными, он бы не оседлал блоху.
Он носит свои мозги в заднем кармане.
Тупой как грязь.
Тупой, как ящик с камнями.
Тупой, как бородка.
Тупой как пост.
Тупой как колесо телеги.
Тупой, как луговая собачка.
Тупой как арбуз.
Он не знает «иди сюда» от «sic ’em».
Он не знает достаточно, чтобы забить песок в крысиную нору.
Он не может одновременно кататься и жевать.
Так глупо, если вы поместите его мозг в шмеля, он полетит назад.
Если бы все ее мозги были чернилами, она не могла бы расставить точки над i.
Если бы все его мозги были динамитом, он бы не сморкался.
Он не знает, какой конец.
Он не знает виджет из болвана.
Он ничего не знает из ничего.
Он не умеет сидеть на корточках.
Он не мог вылить мочу из сапога с дырой в носке и указаниями на пятке.
Если бы у него был мозг, он бы умер от одиночества.
Такой тупоголовый, что можно ударить его по лицу железной шиной, и он не будет кричать до утра.
Он мог испортить наковальню.

Beat

Он обработал меня металлической щеткой.
Я зачищен шкуркой.
Я схвачу тебя с лысины.
Я тебя выпороть, как рыжего пасынка.
Я врублю вас прямо на следующей неделе.
Ему подстригли хвостовые перья. Его поливали и обдували.
Он точно почистил твой плуг.

Неприемлемо

Не то, на что у меня исправили лицо.
Как обнимать куст роз.
Ничего особенного.
Эта собака не будет охотиться.
Я бы сразу укусил жука.
Я не хочу этого.

Запутался

Запутался как козел на AstroTurf.
Мой язык застрял в зубах, и я не мог видеть, что говорю.
Я могу вам это объяснить, но не могу понять для вас.
Он бегал ими по сараю.
Cattywampus к мисс Джонс.

Аморальный, Дикий

Они называют ее «радиостанцией», потому что любой может ее забрать, особенно ночью.
Он более дикий, чем кабан из персикового сада.
Рыхлый, как пепел на ветру.
Рыхлый, как ведро с сажей.
Более дикие, чем акр змей.
Она использует свою простыню вместо скатерти.
Он родился не по ту сторону одеяла.
Она нашла нового модератора для своего оттока.
Они ужинали до того, как произнесли благодать.
Они посадили свой урожай, прежде чем построили свой забор.
Они замужем, но не воцерковлены.
У них есть лицензия на уборку хлопка.

Беременная

У нее в духовке булочка.
Она сидит в гнезде.
У нее один в желобе.
Ее схватили.

Citified

Поднятый на бетон.
Немного не разбирается в заднице.
Вы больше не живете в городе; это просто так кажется.
Шумный, как два скелета, танцующие на жестяной крыше. Иллюстрация Блэра Дроусона
Шумный

Шумный, как два скелета, танцующие на жестяной крыше.
Шумный, как беспокойный осел в жестяном сарае.
Более шумные, чем коты делают котят.
Шумнее матраса из кукурузной шелухи.
Громче, чем воскресный галстук дедушки.
Он звал своих свиней всю ночь. (Храпел.)
Он научился шептать на лесопилке.

Бесполезный, Бесполезный

Он мог упасть с дерева.
Не мог оседлать кошмар, не упав с кровати.
Он не мог пробить дыру на ветру мешком молотков.
Так плохо разбирался в сельском хозяйстве, что не мог вырастить Каина.
Он не мог упасть на пол, если упал с кровати.
Удобны как набедренные карманы на кабанчике.
Бесполезен, как соски для быка.
Бесполезен, как оседлать свиноматку.
Не стоит плевать.
Он не мог организовать конкурс писарей на пивоварне.
Бесполезен, как два багги в городке с одной лошадью.
Он мог облажаться с похоронами на двух машинах.
Привяжите к нему четвертак и выбросьте, и вы можете сказать, что что-то потеряли.
У него не больше шансов, чем июньский жук в курятнике.
Он опаздывает на день и не хватает доллара.
Он не может выиграть из-за проигрыша.
Он сосет заднюю соску.
Мне это нужно, как коту нужно приданое.
Она жаждет чего-то, за что не будет чесаться.
Зачем закрывать дверь сарая после того, как лошади вышли?
Не лучше иглы без ушка.
Как будто прогревает остатки снега.
Как толкать тачку веревочными ручками.
Как сладко заговаривать воду из колодца.

Хорошее, счастливое

Слаще ворованного меда.
Слаще дыхания младенца.
Слаще, чем мечта старой девы.
Он принял тебя, как свинью до хурмы.
Он взял к вам, как рыбу в воду.
Счастлив как щенок пансиона.
Счастлив, как моллюск во время прилива.
Доволен как боров в грязи.
Сейф, как табакерка бабушки.
От среднего до среднего.
Перт в роли сверчка.
Мягкое, как двухминутное яйцо.
Вся шерсть и ярд шириной.
Я сегодня готовлю на переднем конфорке.
Если бы мне стало легче, я бы уронил арфу сквозь облако.
Если бы я чувствовал себя лучше, я бы подумал, что это подстава.
Толстый и нахальный.
Вся сладость и свет.
Это так хорошо, что роды станут удовольствием.
Прекрасный, как мех лягушки.
Чистый, как долларовый хлопок.
Прекрасный, как шелк процветающего города.
Прекрасно, как сливочная подливка.
Свет на крыльце горит постоянно.
Пока у меня есть печенье, у тебя половина.

Расстояние

По дороге кусок.
Кусок меха.
Сверните налево.
Не скажу, что это далеко, но мне пришлось дважды смазать фургон, прежде чем выехать на главную дорогу.
Два улюлюканья и крик прочь.

Ленивый

Он тусуется чаще, чем мамина стирка.
Он как волдырь — он не появляется, пока работа не будет сделана.

Застенчивая

Застенчивая невеста, которую заказывают по почте.
Застенчивый, как крокус.
Застенчивая, как сапфиры.

Темный

Темный, как внутри волка.
Темный, как воздух гроба.
Темный как карман.
Темный как корова.
Темный, как синий север.
Тьма, как дьявольские сапоги.
Темный, как кофе с остановок грузовика.

Handy

Подходит как нарезанный хлеб.
Удобны как карманы для рубашек.
Используется как защелка на двери флигеля.

Редко

Редко, как у курицы.
Редкая, как трава вокруг кормушки для свиней.
Редкие, как бочки от дождя.

Тупой (как нож)

На нем можно было проехать до Большого источника и ни разу не срезать волосы.
Он бы не резал горячее масло.
Можно почесать им спину и никогда не пролить кровь.

Тусклый (скучный)

Так же увлекательно, как ждать высыхания краски.
Захватывающий, как сэндвич с картофельным пюре.
Так же весело, как рубить дрова.
Тупой, как кость Генри.

Разное

Самостоятельная, как боров на льду.
Я не знаю вас от быка Адама.
Толстый, как роса на Дикси.
Толстый, как блоха, на сельскохозяйственной собаке.
Это два разных ведра опоссумов.
В корзине дела идут к черту.
Будь то ад или полная вода.
Воля Господа, и ручей не поднимается.
Мне плевать, если губернатор зарубит.
Серьезно, как деловая часть .45.
Баптисты и Джонсон Трава захватывают власть.
Он настолько медленный, что может набрать вес при ходьбе.
Как глаз Лотти.
.

Геотермальный это: ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ — это… Что такое ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ?

Авг 1, 1981 автор alexxlab Разное

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ — это… Что такое ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ?

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ, употребляется по отношению теплу, исходящему от Земли. С геотермальной деятельностью связано много геологических явлений, включая наступление весны, ГЕЙЗЕРЫ и ВУЛКАНЫ. Часть этого природного тепла используется в виде ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ.

Научно-технический энциклопедический словарь.

Синонимы:
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

ГЕОТРОПИЗМ

Смотреть что такое «ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ» в других словарях:

геотермальный — геотермальный … Орфографический словарь-справочник

геотермальный — геотермический Словарь русских синонимов. геотермальный прил., кол во синонимов: 1 • геотермический (1) Словарь синонимов ASIS … Словарь синонимов

геотермальный — (тэ), ая, ое (нем. geothermal … Словарь иностранных слов русского языка

Геотермальный — прил. 1. соотн. с сущ. геотермия, связанный с ним 2. Характеризующий тепловые процессы, происходящие в недрах Земли. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

геотермальный — геотерм альный … Русский орфографический словарь

геотермальный — … Орфографический словарь русского языка

геотермальный — геотерма/льный … Слитно. Раздельно. Через дефис.

геотермальный — [тэ], ая, ое. = Геотермический. Г ые источники. Г ые воды (горячие воды, находящиеся в земной коре). Г ая электростанция (тепловая электростанция, преобразующая тепло подземных горячих источников в электрическую энергию) … Энциклопедический словарь

геотермальный — (тэ) ая, ое. = геотермический Г ые источники. Г ые воды (горячие воды, находящиеся в земной коре) Г ая электростанция (тепловая электростанция, преобразующая тепло подземных горячих источников в электрическую энергию) … Словарь многих выражений

геотермальный — гео/терм/альн/ый … Морфемно-орфографический словарь

Геотермальная электростанция | Ассоциация «НП Совет рынка»
Полезные разделы

Геотермальная электростанция

Геотермальная электростанция
Геотермальная электростанция — это особый тип электростанции, которая преобразует внутреннее тепло Земли в электрическую энергию.В настоящее время, геотермальная энергия является наименее используемой во всем мире. Однако ожидается, что подобное положение вещей в самом скором времени изменится. Нарастающий дефицит органических видов топлива, постоянное увеличение стоимости нефти, и, как следствие, продуктов её переработки, заставляют современный мир обращать все большее внимание на альтернативные источники энергии. В настоящее время геотермальная энергия уже используется в ряде стран, в том числе и в России. Геотермальная энергия — это самый большой энергетический запас на планете, которым располагает человечество. А наряду с её экологической безопасностью, разработка и строительство геотермальных электростанций становится все более актуальным. Схема работы геотермальной электростанции достаточно проста. Вода, через специально пробуренные отверстия, закачивается глубоко под землю, в те слои земной коры, которые естественным образом довольно сильно нагреты. Просачиваясь в трещины и полости горячего гранита, вода нагревается, вплоть до образования водяного пара, и по другой, параллельной скважине поднимается обратно. После этого горячая вода поступает непосредственно на электростанцию, в так называемый теплообменник, и её энергия преобразуется в электрическую. Это происходит посредством турбины и генератора, как и во многих других типах электростанций. В другом варианте геотермальной электростанции, используются природные гидротермальные ресурсы, т.е. вода, нагретая до высокой температуры в результате естественных природных процессов. Однако область использование подобных ресурсов значительно ограничена наличием особых геологических районов. В России, например, такими являются Камчатка или район Кавказских минеральных вод. В этом случае в теплообменник поступает уже нагретая вода, выкачанная из земных недр. В другом случае — вода в результате высокого геологического давления, поднимается самостоятельно, через специально пробуренные отверстия. Это, так скажем, общий принцип работы геотермальной электростанции, который подходит для всех их типов. По своему техническому устройству, геотермальные электростанции подразделяются на несколько видов: геоотермальные электростанции на парогидротермах — это электростанции, в которых используется уже нагретая природой вода;двухконтурная геотермальная электростанция на водяном паре. В таких электростанциях имеется специальный двухконтурный парогенератор, позволяющий генерировать «добавочный» пар. Иными словами в «горячей» стороне парогенератора используется геотермальный пар, а на «холодной» его стороне генерируется вторичный пар, полученный из подведенной воды;двухконтурная геотермальная электростанция на низкокипящих рабочих веществах. Область применения таких электростанций — использование очень горячих (до 200 градусов) термальных вод, а также используемой дополнительно воды на месторождениях парогидротерм, о которых было сказано выше.Геотермальные энергетика, и геотермальные электростанции в том числе, является одним из самых перспективных видов получения альтернативных источников энергии. К остальным положительным качествам геотермальной энергии можно отнести «круглосуточный» режим работы, который не зависит от климатических условий, времени года и прочих подобных факторов. Это полностью экологически чистый источник энергии, а его экономическая эффективность во много раз превосходит более традиционные виды получения электроэнергии.
Геотермальная электростанция (ГеоЭС или ГеоТЭС) — Что такое Геотермальная электростанция (ГеоЭС или ГеоТЭС)?
ГеоЭС — вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников (например, гейзеров)
Геотермальная электростанция (ГеоЭС или ГеоТЭС, Geothermal power plants) — вид электростанции, которая вырабатывает электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников (например, гейзеров).

Геотермальная энергия — это энергия, получаемая из природного тепла Земли.

Достичь этого тепла можно с помощью скважин.

Геотермический градиент в скважине возрастает на 1°C каждые 36 м.

Это тепло доставляется на поверхность в виде пара или горячей воды.

Такое тепло может использоваться как непосредственно для обогрева домов и зданий, так и для производства электроэнергии.

Термальные регионы имеются во многих частях мира.

По различным подсчетам, температура в центре Земли составляет минимум 6 650°C.

Скорость остывания Земли примерно равна 300-350°C в миллиард лет.

Земля выделяет 42·1012 Вт тепла, из которых 2% поглощается в коре и 98% — в мантии и ядре.

Современные технологии не позволяют достичь тепла, которое выделяется слишком глубоко, но и 840 млрд Вт (2%) доступной геотермальной энергии могут обеспечить нужды человечества на долгое время.

Области вокруг краев континентальных плит являются наилучшим местом для строительства геотермальных станций, потому что кора в таких зонах намного тоньше.

Существует несколько способов получения энергии на ГеоТЭС:

прямая схема: пар направляется по трубам в турбины, соединенные с электрогенераторами;

непрямая схема: аналогична прямой схеме, но перед попаданием в трубы пар очищают от газов, вызывающих разрушение труб;

смешанная схема: аналогична прямой схеме, но после конденсации из воды удаляют не растворившиеся в ней газы.

В СССР 1^я геотермальная электростанция — Мутновская ГеоЭС.

Она была построена в 1966 г. на Камчатке, в долине р. Паужетка.

Ее мощность — 11 МВт.

На Мутновском месторождении термальных вод 29 декабря 1999 г. запущена в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 12 МВт (на 2004 г.).

10 апреля 2003 г. запущена в эксплуатацию 1^я очередь Мутновской ГеоЭС.

Установленная мощность на 2007 г. — 50 МВт.

Планируемая мощность станции составляет 80 МВт.

Выработка в 2007 г. — 360,687 млн кВт·ч.

Станция полностью автоматизирована.

2002 г. — введен в эксплуатацию 1^й пусковой комплекс Менделеевская ГеоТЭС мощностью 1,8 МВт в составе энергомодуля Туман-2А и станционной инфраструктуры.
как тепло Земли превратили в эффективный энергоресурс / Хабр
Дано: внутри Земли имеется горячее ядро, с его помощью нужно выработать электричество.
Вопрос: как это сделать?
Ответ: построить геотермальную электростанцию.
Разбираемся, как именно, откуда под землёй пар и много ли пользы от такой электростанции.

Самый старый и самый популярный на сегодняшний день метод получения электричества в промышленных масштабах — это вращение турбины генератора мощным потоком горячего пара от вскипевшей из-за принудительного разогрева воды. Если вдуматься, то и в угольной ТЭС, и в современной АЭС суть работы сводится к кипячению воды с той лишь разницей, что в ТЭС для этого сжигается уголь, а в реакторе АЭС её кипятят нагревающиеся в результате управляемой цепной реакции ТВЭЛы.
Но зачем греть воду, если в некоторых местах она поступает из-под земли уже горячей? Нельзя ли использовать её напрямую? Можно: в 1904 году итальянец Пьеро Джинори Конти запустил первый генератор, работавший от пара естественных геотермальных источников, в изобилии присутствующих в Италии. Так появилась первая в мире геотермальная электростанция, которая работает до сих пор.
Впрочем, чтобы обеспечить геотермальной электростанции приемлемые КПД и стоимость, нужна вода определённой температуры, находящаяся не глубже определённого уровня. Если вы захотите построить геотермальную электростанцию (скажем, на своём дачном участке), вам для начала придётся заняться бурением скважин до водоносных слоёв, где вода под огромным давлением разогревается до 150-200 °C и готова выйти на поверхность в виде перегретого кипятка или пара. Ну а далее, подобно электростанциям на ископаемом топливе, поступающий пар будет вращать турбину, которая приведёт в действие генератор, вырабатывающий электричество. Использовать естественное тепло планеты для получения пара — это и есть геотермальная энергетика. А теперь перейдём к деталям.
Немного о тепле Земли
Температура поверхности твёрдого ядра Земли на глубине около 5100 км равна примерно 6000 °C. При приближении к земной коре температура постепенно снижается.

Понятный график изменений температуры породы по мере продвижения к центру Земли. Источник: Wikimedia / Bkilli1
Так называемый геотермический градиент — изменение температуры на определенном участке земной толщи, — в среднем составляет 3 °C на каждые 100 метров. То есть в шахте на глубине 1 км будет стоять тридцатиградусная жара —кто бывал в такой шахте, это подтвердит. Но в зависимости от региона температурный градиент меняется — например, в Кольской сверхглубокой скважине на горизонте 12 км была зафиксирована температура 220 °C, а в некоторых местах планеты, у тектонических разломов и зонах вулканической активности, для достижения аналогичных температур достаточно пробурить от нескольких сотен метров до нескольких километров, обычно от 0,5 до 3 км. В американском штате Орегон геотермический градиент 150 °C на 1 км, а в Южной Африке всего 6 °C на 1 км. Отсюда вывод: где угодно хорошую геотермальную станцию не построишь (перед началом работ убедитесь, что ваш дачный участок находится в подходящем месте). Как правило, подходящие места те, где сильная геологическая активность — часто происходят землетрясения и имеются действующие вулканы.
Виды геотермальных электростанций
В зависимости от того, какой источник геотермальной энергии имеется в наличии (скажем, в вашем ДСК), вы будете выбирать тип электростанции. Разберёмся, какие они бывают.
Гидротермальная станция
Упрощенная схема гидротермальной электростанции прямого цикла будет понятна даже ребенку: из земли по трубе поднимается горячий пар, который раскручивает турбину генератора, а после устремляется в атмосферу. Всё действительно так просто, если нам повезло найти подходящий источник пара.

ГеоТЭС прямого цикла. Источник: Save On Energy
Если из имеющейся у вас в наличии скважины бьёт не пар, а пароводяные смеси с температурой выше 150 °C, то потребуется станция комбинированного цикла. Перед турбиной сепаратор будет отделять пар от воды — пар отправится в турбину, а горячая вода либо будет сброшена в скважину, либо перейдет в расширитель, где в условиях низкого давления отдаст дополнительный пар для турбины.
Если вашему дачному посёлку не повезло с горячими источниками — например, если температура воды из-под земли составляет меньше 100 °C на экономически приемлемой глубине, — а ГеоТЭС иметь очень хочется, то потребуется строить сложную бинарную геотермальную станцию, цикл которой был изобретен в СССР. В ней жидкость из скважины вообще не подается на турбину ни в каком виде. Вместо этого в теплообменнике она разогревает другую рабочую жидкость с меньшей температурой кипения, которая, превращаясь в пар, раскручивает турбину, конденсируется и вновь возвращается в теплообменную камеру. В роли таких рабочих жидкостей может выступать, например, фреон, один из видов которого (фтордихлорбромметан) кипит уже при 51,9 °C. Бинарный цикл можно сочетать с комбинированным, когда на одну турбину будет подаваться пар, а отделенная вода направится в другой контур для разогрева теплоносителя с низкой температурой кипения.

ГеоТЭС бинарного цикла. Источник: Save On Energy
Петротермальная станция
Разогретые подземные источники — весьма редкое явление в масштабах планеты, как вы, наверное, могли заметить, что резко ограничивает потенциальную область внедрения геотермальной энергетики, поэтому был разработан альтернативный подход: если в горячей глубине земной коры нет воды, значит, ее нужно туда закачать. Петротермальный принцип подразумевает закачку воды в глубокую скважину с разогретой породой, где жидкость превращается в пар и возвращается обратно на турбину электростанции.

Упрощенная схема петротермальной электростанции
Необходимо пробурить как минимум две скважины: в одну с поверхности будет подаваться вода, чтобы от тепла пород превратиться в пар и выйти через другую скважину. А далее процесс получения электроэнергии будет полностью аналогичен гидротермальной станции.
Естественно, соединить под землей на глубине нескольких километров две скважины нереально — вода между ними сообщается за счет разломов, образующихся в результате закачивания жидкости под огромным давлением (гидроразрыв). Чтобы расщелины и пустоты не закрылись со временем, к воде добавляют гранулы, например, песок.
В среднем одна скважина для петротермального процесса дает поток пароводяной смеси, достаточный для генерации 3-5 МВт энергии. Пока такие системы на промышленном уровне нигде не реализованы, но работы ведутся, в частности, в Японии и Австралии.
Преимущества геотермальной энергетики
Из сказанного выше следует, что использование тепла Земли для получения электричества в промышленных масштабах, предприятие недешёвое. Но весьма выгодное по ряду причин.
Неисчерпаемость. Электростанции на ископаемом топливе — природном газе, угле, мазуте — сильно зависят от поставок этого самого топлива. Причем опасность заключается не только в прекращении поставок из-за бедствий или изменения политической ситуации, но и в незапланированном скачкообразном росте цен на сырье. В начале 1970-х годов из-за политической турбулентности на Ближнем Востоке разразился топливный кризис, который привел к росту цен на нефть в четыре раза. Кризис дал новый толчок развитию электротранспорта и альтернативных видов энергетики. Одним из плюсов использования земного тепла является его практическая неисчерпаемость (в результате действий человека, по крайней мере). Ежегодный тепловой поток Земли к поверхности составляет порядка 400 000 ТВт·ч в год, что в 17 раз больше, чем за тот же период вырабатывают все электростанции планеты. Температура ядра Земли составляет 6000 °C, а скорость остывания оценивается в 300-500 °C за 1 млрд лет. Не стоит беспокоиться о том, что человечество способно ускорить этот процесс бурением скважин и закачкой туда воды — падение температуры ядра на 1 градус высвобождает 2·1020 кВт·ч энергии, что в миллионы раз больше ежегодного потребления электроэнергии всем человечеством.
Стабильность. Ветряные и солнечные электростанции крайне чувствительны к погоде и времени дня. Нет солнечного света — нет выработки, станция отдает запас из аккумуляторов. Ослаб ветер — вновь нет выработки, опять в дело вступают батареи с отнюдь не бесконечной емкостью. При соблюдении техпроцессов по обратной отдаче воды в скважину гидротермальная электростанция будет беспрерывно функционировать в режиме 24/7.
Компактность и удобство для сложных районов. Электроснабжение отдаленных областей с изолированной инфраструктурой — задача непростая. Она осложняется еще больше, если район имеет плохую транспортную доступность, а рельеф не походит для строительства традиционных электростанций. Одним из важных плюсов геотермальных электростанций стала их компактность: так как теплоноситель берётся в буквальном смысле из земли, на поверхности строится машинный зал с турбиной и генератором и градирня, которые вместе занимают очень мало места.
Геотермальная станция с выработкой 1 ГВт·ч/год займет площадь 400 м2 — даже в гористой местности геотермальной электростанции потребуется очень небольшой участок и автомобильная дорога. Для солнечной станции с такой же выработкой потребуется 3240 м2, для ветряной — 1340 м2.
Экологичность. Само по себе функционирование геотермальной станции практически безвредно: её выброс углекислого газа в атмосферу оценивается в 45 кг CO2 на 1 кВт·ч выработанной энергии. Для сравнения: у угольных станций на тот же киловатт-час приходится 1000 кг CO2, у нефтяных — 840 кг, газовых — 469 кг. Впрочем, на атомные станции приходится всего 16 кг — уж чего-чего, а углекислого газа они производят минимум.
Возможность параллельной добычи полезных ископаемых. Удивительно, но факт: на некоторых энергоблоках ГеоТЭС, помимо электроэнергии, добывают газы и металлы, растворенные в поступающей из-под земли пароводяной смеси. Их можно было бы просто пустить вместе с отработанным конденсированным паром обратно в скважину, но, учитывая, какие объемы полезных элементов проходят через геотермальную электростанцию, разумнее наладить их добычу. В некоторых районах Италии пар из скважин содержит 150-700 мг борной кислоты на каждый килограмм пара. Одна из местных гидротермических электростанций на 4 МВт расходует 20 кг пара в секунду, поэтому добыча борной кислоты там поставлена на промышленную основу.
Недостатки геотермальной энергетики

Рабочая жидкость опасна.
Как было отмечено выше, ГеоТЭС не вырабатывают дополнительных токсичных выбросов, лишь только небольшой объем углекислого газа, на порядок меньший, чем у газовых ТЭС. Что, впрочем, не значит, что подземные воды и пар — это всегда чистые субстанции, сродни минеральной питьевой воде. Пароводяная смесь из земных глубин насыщена газами и тяжелыми металлами, которые свойственны конкретному участку земной коры: свинец, кадмий, мышьяк, цинк, сера, бор, аммиак, фенол и так далее. В некоторых случаях по трубам к ГеоТЭС течёт такой впечатляющий коктейль, что его сброс в атмосферу или водоемы немедленно вызовет локальную экологическую катастрофу.

Результат воздействия геотермальной воды на металлы.
При соблюдении всех требований безопасности пар, отправляемый в атмосферу, тщательно фильтруется от металлов и газов, а конденсат закачивается обратно в скважину. Но в случае нештатных ситуаций или намеренного нарушения технического регламента геотермальная станция может нанести окружающей среде некоторый урон.
Высокая стоимость за киловатт. Несмотря на относительную простоту конструкции ГеоТЭС, первичные вложения в их строительство немалые. Много средств уходит на геологоразведку и анализ, в результате чего себестоимость геотермальных станций колеблется на уровне $2800/кВт установленной мощности. Для сравнения: ТЭС — $1000/кВт, ветряки — $1600/кВт, солнечная электростанция — $1800-2000/кВт, АЭС — около $6000/кВт. Причём для ГеоТЭС приведена усреднённая стоимость, которая может сильно варьироваться в зависимости от страны, рельефа, химического состава пара и глубины бурения.
Относительно низкая мощность. ГеоТЭС в принципе пока не могут сравниться по выработке электроэнергии с ГЭС, АЭС и ТЭС. Даже при бурении большого количества скважин поток пара все равно будет невелик, а произведённого электричества хватит лишь для небольших населённых пунктов.
Самый мощный на 2019 год геотермальный энергокомплекс The Geysers раскинулся на площади 78 км2 в Калифорнии, США. Он состоит из 22 гидротермальных станций и 350 скважин с общей установленной мощность 1517 МВт (реальная выработка 955 МВт), которые покрывают до 60% энергопотребностей северного побережья штата. Мощность всего The Geysers сопоставима с советским реактором РБМК-1500, когда-то работавшем на Игналинской АЭС, где их было два, а сама АЭС располагалась на площади 0,75 км2. ГеоТЭС с выработкой 200-300 МВт считаются очень мощными, большинство же станций по миру оперируют двузначными числами.

Гидротермальная комбинированная станция комплекса The Geysers в Калифорнии. И таких там 22. Источник: Wikimedia / Stepheng3
Где всё это работает и насколько это перспективно
По состоянию на 2018 год во всем мире геотермальные электростанции вырабатывают более 14,3 ГВт энергии, тогда как в 2007 году производили всего 9,7 ГВт. Да, не геотермальная революция, но рост налицо.
Лидером по геотермальной выработке является США со своими 3591 МВт. Впечатляющее значение, которое, однако, составляет всего 0,3% от общей выработки страны. Далее идет Индонезия с 1948 МВт и 3,7%. А вот на третьем месте начинается интересное: на Филиппинах геотермальные электростанции имеют установленную мощность 1868 МВт, при этом на них приходится 27% электричества страны. А в Кении — и вовсе 51%! Япония также входит в десятку лидеров по количеству киловатт, выработанных ГеоТЭС.
Первая геотермальная электростанция, «Мацукава», открылась в Японии в 1966 году. Она вырабатывала 23,5 МВт, а турбину и генератор для неё произвела Toshiba. В 2010-х годах геотермальная энергия стала наиболее востребованной в странах Африки, где началось активное заключение контрактов и строительство ГеоТЭС. В 2015 году в Кении была открыта станция Olkaria IV, одна из четырёх, находящаяся в зоне Олкария в 120 км от Найроби, с мощностью 140 МВт. С ее помощью правительство снижает зависимость от гидроэлектростанций, сброс воды из которых часто приводит к разрушительным наводнениям.

ГеоТЭС Olkaria IV в Кении. Olkaria V и Olkaria VI планируют ввести в строй в 2021 году. Источник: Toshiba
ГеоТЭС активно строят также в Уганде, Танзании, Эфиопии и Джибути.
В России развитие геотермальной энергетики идет очень неторопливыми темпами, так как в строительстве дополнительных электростанций нет особой необходимости. В 2015 году на долю таких станций приходилось всего 82 МВт.
Паужетская геотермальная станция, построенная на Камчатке в 1966 году, была первой в СССР. Ее изначальная установленная мощность составляла всего 5 МВт, сейчас она доведена до 12 МВт. Вслед за ней появилась Паратунская станция с мощностью всего 600 кВт — первая бинарная ГеоТЭС в мире.
Сейчас в России действуют только четыре станции, три из них питают Камчатку, ещё одна, Менделеевская ГеоТЭС на 3,6 МВт, снабжает остров Кунашир Курильской гряды.
На нашей планете есть немало способов добычи электроэнергии без помощи ископаемого топлива. Какие-то из них, например, солнечная и ветряная энергия, успешно используются уже сейчас. Какие-то, вроде водородных топливных ячеек, пока пребывают на начальной стадии адаптации. Геотермальная энергетика — это наш задел на будущее, раскрыть потенциал которого в полной мере нам еще только предстоит.
Геотермальная энергетика — будущее бурения?

Нефтегазовые компании получили плохую репутацию из-за практики буровых работ, однако их успехи в технологии бурения, которые сделали возможным добычу нефти и газа из самых глубоких скважин, также способствовали развитию возобновляемой энергетики, в частности геотермальной энергетики.
В настоящий момент США занимают лидирующее положение в мире по производству геотермальной энергии. За ними идут Филиппины и Индонезия. Согласно прогнозам МЭА производство геотермальной энергии в мире к 2020 г. превысит 100 ТВт.
Геотермальные скважины расположены в регионах с активными или геологически молодыми вулканами, с высокой подземной температурой.
Такие «горячие точки» встречаются на границах тектонических плит в местах, где тонкий слой позволяет пару выходить наружу.
Температура в таких местах может колебаться от 160 до свыше 300 градусов по шкале Цельсия.
Высокие температуры и сильно раздробленная порода в таких регионах – это те факторы, которые серьезно осложняют бурение и эксплуатацию скважин. В основном это связано с выбором скважинного оборудования и цементирующих материалов.

На геотермальное бурение по-прежнему приходится лишь небольшая доля в общем объеме работ нефтегазовых компаний, поэтому развитие технологий в области бурения применительно к геотермальной энергетике означает большой потенциал для этого сектора.
В отличие от других видов возобновляемой энергетики (солнечной и ветряной), показатели которой зависят от погодных условий, геотермальная энергетика отличается базисной выработкой электроэнергии с низким уровнем вредных выбросов.
Если описывать коротко весь процесс, то геотермальные электростанции используют пар, направляемый в специальные резервуары, для движения турбин, которые генерируют электричество.
Поэтому электростанции расположены в непосредственной близости от резервуаров и могут быть условно разделены на три типа: электростанции с использованием сухого пара, электростанции на парогидротермах и бинарные системы.

Электростанции с использованием сухого пара – самые старые и самые простые геоэлектростанции, на которых пар перенаправляется на то, чтобы двигать турбины, а конденсированная вода заново впрыскивается в резервуар.
Электростанции на парогидротермах являются самыми распространенными. Вода здесь достигает температур выше 182 C, она направляется вверх из резервуара и превращается в пар за счет давления и разницы температур.
Этот пар используется для вращения турбин, которые генерируют электроэнергию, а остатки воды и сконденсированный пар снова впрыскиваются в скважину.
Электростанции с бинарным циклом работают при сравнительно низких температурах в пределах 107 C – 182 C. Горячая вода из резервуара используется, чтобы испарялась вторичная жидкость через теплообменник, генерируя электричество.
Нетрадиционные геотермальные ресурсы вызывают все больше интереса в последние годы, несмотря на то что сама идея использования геотермальной энергии для генерации электроэнергии не нова.
Первая геотермальная электростанция с использованием сухого пара была построена в 1904 г. в Италии. В настоящий момент это место реализации проекта DESCRAMBLE.
Координатором проекта является итальянская ENEL Green Power, а сам проект основан на теории, что сверхкритическая геотермальная скважина может давать в 10 раз больше энергии, чем традиционная геотермальная скважина.
Конечная цель проекта заключается в термо-физической и химической диагностике глубоких резервуаров путем увеличения глубины скважины с 2,2 км до 3,5 км.
Если проект окажется успешным, то будет начата фаза 2, цель которой заключается в создании пилотной электростанции.
Если проект окажется успешным, это позволит существенно повысить мощности при использовании меньшего числа скважин, необходимых для создания того же объема энергии. Это сделает геотермальную энергетику более привлекательной отраслью, так как на бурение приходится около 30-50% всех затрат, связанных с геотермальным проектом.
Этот проект был начат в мае 2015 г. и будет длиться в течение 3 лет. В настоящий момент проект находится на грани крупного технологического прорыва в области создания «сверхкритической» воды.
При температурах свыше 374 C и давлении свыше 218 бар, вода достигает сверхкритического состояния и находится в физическом состоянии, которое объединяет жидкое и газообразное состояния.
Сверхкритическая вода ведет себя как мощная кислота и может нанести ущерб бурильному оборудованию, что делает бурение очень сложным.
Скважинные приборы, необходимые для работы в таких непростых условиях, в настоящий момент разрабатываются норвежской исследовательской компанией SINTEF.
Принимая во внимание богатый опыт в разработке инструментов для нефтегазовой промышленности, SINTEF раздвигает границы возможностей при разработке инструментов, которые смогут выдержать температуры, превышающие 300 C.
Скважинные инструменты – это лишь одна из немногих сложностей, связанных с разработкой этого проекта. Необходимы и последующие исследования коррозионного эффекта от жидкостей для закачивания скважин на оборудование.
Еще один проект глубокого бурения DDP-1 был инициирован в Исландии. Его цель – бурить на глубине до 4 км, однако геологи обнаружили лаву на глубине 2 км при температуре, превышающей 450 C. Поэтому проект закрыли.
Подход к использованию геотермальной энергии очень похож на подход, который используют нефтегазовые компании, бурящие скважины на глубине свыше 10 км.
Поэтому геотермальные проекты предоставляют дополнительные возможности для нефтегазовых компаний в сфере технологических разработок и диверсификации источников прибыли.

Геотермальная энергетика — АО «ЧЭАЗ»
Геотермальная энергетика — это направление энергетики, основанное на использовании естественного тепла Земли для выработки электрической энергии.

По сути геотермальные станции представляют собой обычные ТЭС, на которых источником тепла для нагрева пара является не котёл или ядерный реактор, а подземные источники естественного тепла. Недостатком таких станций является географическая ограниченность их применения: геотермальные станции рентабельно строить только в регионах тектонической активности, то есть, там, где естественные источники тепла наиболее доступны;

ЧЭАЗ осуществляет комплексные поставки широкого спектра оборудования для ГеоЭС:

Низковольтные комплектные устройства распределения электроэнергии и управления электроприводами

Низковольные комплектные устройства собственных нужд электростанций и подстанций

Унифицированная система Modul-X, подсистема НКУ-СТ, распределения электроэнергии и управления электроприводами на токи до 5000 А для промышленности и энергетики;

Шкафы распределительные серии ШР11В;

Устройства вводно-распределительные серии ВРУ1В;

Ящики управления серии Я5000;

Ящики управления и распределения энергии серии РУСМВ;

Распределительные пункты, щитки осветительные, ящики, посты управления кнопочные

Устройства релейной защиты и автоматики

Микропроцессорные аппараты для защиты присоединений на напряжение 6 – 35 кВ

Микропроцессорные аппараты серии БЭМП 1;

Микропроцессорные аппараты серии БЭМП РУ

Электромеханические и микроэлектронные устройства релейной защиты на напряжение 0,4 – 1150 кВ

Блоки, комплекты и устройства релейной защиты и автоматики

Системы релейной защиты и автоматики

Шкафы и панели серии ШМ и ПМ с микропроцессорными блоками серии БЭМП

Шкафы, панели защиты и автоматики на электромеханических и микроэлектронных устройствах

Низковольтная аппаратура управления

Монтажные, пусконаладочные работы

Паужетская ГеоЭС

Новые возможности для развивающихся стран в области геотермальной энергетики

7 апреля 2015, Рим — Геотермальная энергия — поток тепловой энергии из недр Земли — предоставляет уникальные возможности для обеспечения экономически эффективного и устойчивого производства и переработки сельскохозяйственной продукции в развивающихся странах, говорится в новом докладе, опубликованном сегодня ФАО.

В некоторых развивающихся странах половина всей произведенной сельскохозяйственной продукции теряется после сбора урожая — это отчасти происходит из-за отсутствия доступной энергии для пищевой промышленности, отмечается в докладе «Использование геотермальной энергии в пищевой промышленности и сельском хозяйстве». Поэтому использование тепловой энергии для сушки пищевых продуктов, пастеризации молока и стерилизации продукции может быть особенно интересным для развивающихся стран, где увеличение объемов переработки сельскохозяйственной продукции может способствовать укреплению продовольственной безопасности.

Сушка продуктов питания может продлить срок хранения пищевых продуктов, таких как рыба и овощи и сделать их доступными на протяжении круглого года, в том числе в периоды засухи.

Геотермальная энергия также может стать основным источником для обогрева теплиц, почв и воды в секторе рыбоводства, говорится в докладе.

Развивающиеся страны, которые могут извлечь выгоду из освоения тепловой энергии для сельского хозяйства, включают так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а именно такие страны, как Мексика, Индонезия, Филиппины и различные страны, расположенные вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки. Также к ним относятся Эфиопия и Кения в Африканской рифтовой долине и страны с переходной экономикой в Восточной Европе, в том числе Румыния и Македония.

Когда выгодно освоение геотермальной энергии

«Это возобновляемый и чистый источник энергии, к тому же он становится недорогим после того, как вы сделаете первоначальные инвестиции в освоение геотермальной энергии», — сказал Карлос да Силва, старший экономист ФАО из Отдела сельской инфраструктуры и агропромышленности.

«С помощью экологически чистого источника энергии, вы не только решите проблему стоимости, но и негативного воздействия на окружающую среду в результате производства и переработки продуктов питания», — добавил да Силва.

Сельское хозяйство потребляет энергию, и в результате сельскохозяйственной деятельности происходит выброс парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению.

Исследования показывают, что использование геотермальной энергии для отопления теплиц приводит к снижению распространения грибковых инфекций и снижению затрат на топливо до 80 процентов, обеспечивая значительную экономию операционных бюджетов.

В то время как нефть и газ могут быть дорогостоящими ресурсами и едва ли доступны в некоторых частях света, по оценкам 42 млн. мегаватт (МВт) мощности, что исходят от ядра Земли, температура которого составляет 5000 градусов Цельсия, не иссякнет на протяжении миллиардов лет.

«Использование геотермальной энергии для сельского хозяйства может быть осуществлено даже в малых масштабах и может внести существенный вклад в формирование доходов, обеспечение занятости и укрепление продовольственной безопасности и безопасности питания в развивающихся странах», — добавила Дивайн Нжие, заместитель директора Отдела сельской инфраструктуры и агропромышленности ФАО и соредактор доклада.

От электричества к сельскому хозяйству

Тридцать восемь стран мира в настоящее время используют геотермальную энергию непосредственно в сельскохозяйственном производстве, и 24 страны используют ее, чтобы произвести электричество, при этом на Исландию, Коста-Рику, Сальвадор, Кению, Новую Зеландию и Филиппины приходится более 10 процентов всех потребностей в электроэнергии от природных источников тепла.

Из 23 развивающихся стран, которые используют геотермальную энергию, большинство стран в настоящее время применяют ее в рекреационных целях, оставляя неиспользованным ее значительный потенциал для сельского хозяйства.

Тем не менее, успешные геотермальные сельскохозяйственные проекты реализуются в чуть менее половины этих стран, в том числе в области аквакультуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Истории успеха

В Алжире правительство финансирует проект по строительству рыбных хозяйств, которые используют горячую воду из буровых скважин для нагрева прудов, где разводят телапию. Три фермы производят в среднем до 1700 тонн тилапии в год.

Исландия, которая получает большую часть отопления и электричества из геотермальных источников, является лидером в использовании геотермальной энергии в сельском хозяйстве с 1920 года. Помимо отопления теплиц, около 20 компаний по всей Исландии сушат от 2000 до 4000 тонн рыбы в год, используя геотермальную энергию, в то время как такая новая отрасль, как геотермальная сушка кормов для животных, в настоящее время производит 500 тонн комбикормов в год.

Вызовы

Первоначальные затраты остаются главным препятствием для широкого применения геотермальной энергии в развивающихся странах, поэтому правительства должны взять на себя ведущую роль в привлечении инвестиций и создании благоприятной для сектора политической среды, согласно данным ФАО.

«Вы можете инвестировать в наземные источники и не найти экономически целесообразных источников тепла», — сказал да Силва, добавив, что даже в успешных случаях продажа энергии при низких затратах может стать проблемой, когда приходится возвращать первоначально вложенный капитал.

Тем не менее, различные проекты, изложенные в докладе ФАО, показывают, что эти препятствия не являются непреодолимыми и инвестиции стоит рассматривать в рамках более широких усилий по обеспечению устойчивости сельского хозяйства. «Доклад ФАО также показывает, что существуют возможности прямого использования, не требующие затрат на дорогостоящую разведку и эксплуатацию», — сказала Нжие.

Отрывок из доклада: Сушка чили и чеснока в Тайланде

Чили и чеснок чрезвычайно популярны в Таиланде, где люди едят их как свежими, так и сушеными. В одном проекте тепло от геотермальной электростанции используется для сушки этих важных продуктов питания в отсеках, которые могут вместить 450 кг чили или 220 кг чеснока одновременно. Необходимая температура воздуха должна составлять 70 ° С для чили и 50 ° С для чеснока. Общий объем потребляемой энергии составляет всего 13,3 Мдж на килограмм испарившейся воды для чили и 1,5 МДж / кг воды для чеснока. Этот тип сушилок имеет относительно низкие эксплуатационные расходы и может быть использован в любых погодных условиях.

Основы геотермальной энергетики | Министерство энергетики

Геотермальная энергия — это тепловая энергия, генерируемая и хранимая на Земле. Геотермальная энергия может проявляться на поверхности Земли или вблизи поверхности Земли, где человечество может использовать ее для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Геотермальные ресурсы — это резервуары горячей воды, которые существуют при различных температурах и на глубине ниже поверхности Земли. В этих подземных резервуарах можно пробурить скважины для отбора пара и очень горячей воды, которые можно вывести на поверхность для различных целей.

Использует

Геотермальная энергия разбивается на следующие типы ресурсов:

Производство электроэнергии

Геотермальный ресурс требует трех вещей для выработки электричества:

Жидкость — в трещинах и поровом пространстве породы должно существовать достаточное количество жидкости.

Heat — камни должны быть горячими. Тепло в земной коре образуется в результате радиоактивного распада минералов и постоянной потери тепла с момента образования Земли 4.6 миллиардов лет назад. Хотя камни должны быть горячими, они прохладные и хрупкие по сравнению с более узнаваемой магмой или лавой.

Проницаемость — жидкости должны контактировать с нагретой породой через трещины и поровые пространства. Через эти пустоты жидкости могут циркулировать в породах, нагреваться и выходить на поверхность для производства электроэнергии.

Прямое использование

Геотермальные резервуары с водой от низкой до умеренной температуры — от 68 ° F до 302 ° F (от 20 ° C до 150 ° C) — обеспечивают прямое тепло для жилых, промышленных и коммерческих помещений.Этот ресурс широко распространен в Соединенных Штатах и используется для обогрева домов и офисов, коммерческих теплиц, рыбных ферм, предприятий пищевой промышленности, добычи золота и множества других применений. Кроме того, отработанные жидкости геотермальных электростанций могут впоследствии использоваться для непосредственного использования в так называемой «каскадной» работе.

Отопление и охлаждение

Геотермальный тепловой насос, также известный как геотермальный тепловой насос, представляет собой высокоэффективную технологию использования возобновляемых источников энергии, которая получает широкое распространение как в жилых, так и в коммерческих зданиях.Геотермальные тепловые насосы используются для отопления и охлаждения помещений, а также для нагрева воды. Преимущество наземных тепловых насосов заключается в том, что они концентрируют естественное тепло, а не производят тепло за счет сжигания ископаемого топлива.

Электростанции

Горячая вода или пар, доставленные на поверхность, могут генерировать электричество. Существуют три основные технологии геотермальных электростанций:

Электростанция с сухим паром

Электростанции с сухим паром используют пар для выработки электроэнергии.Пар поступает прямо к турбине, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество. Сухие паровые электростанции были первым типом построенных геотермальных электростанций (Лардарелло, Италия, 1904 г.). Паровые технологии по-прежнему эффективны и в настоящее время используются в Гейзерах в северной Калифорнии, крупнейшем в мире источнике геотермальной энергии.

Паровая электростанция мгновенного действия

Паровая электростанция мгновенного действия — наиболее распространенный тип геотермальных электростанций, действующих сегодня.Жидкость закачивается под высоким давлением в резервуар на поверхности, поддерживаемый при гораздо более низком давлении, в результате чего часть жидкости быстро испаряется или «вспыхивает». Затем пар приводит в движение турбину, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество. Если в резервуаре остается какая-либо жидкость, ее можно снова промыть во втором резервуаре, чтобы извлечь еще больше энергии.

Электростанция с двойным циклом

Геотермальные электростанции с двойным циклом отличаются от систем с сухим паром и паром мгновенного испарения тем, что вода или пар из геотермального резервуара никогда не контактируют с турбогенераторами.Геотермальный флюид с низким или умеренным нагревом нагревает вторичный флюид с гораздо более низкой точкой кипения. Вторичная жидкость превращается в пар, приводит в действие турбину, приводит в действие генератор, вырабатывая электричество. Электростанции с двойным циклом используют низкотемпературные жидкости (ниже 400F), что является наиболее распространенным температурным диапазоном для геотермальных резервуаров, производящих электричество.

Часто задаваемые вопросы по геотермальной энергии | Министерство энергетики

Прочтите наши часто задаваемые вопросы и ответы на них, чтобы узнать больше об использовании геотермальной энергии.

Каковы преимущества использования геотермальной энергии?

Почему геотермальная энергия является возобновляемым ресурсом?

Где доступна геотермальная энергия?

Какое воздействие на окружающую среду оказывает использование геотермальной энергии?

Какое визуальное воздействие геотермальные технологии?

Можно ли истощить геотермальные резервуары?

Сколько стоит геотермальная энергия за киловатт-час (кВтч)?

Какие бывают типы геотермальных электростанций?

Сколько стоит строительство геотермальной электростанции?

Что делает участок подходящим для развития геотермальной энергетики?

Что такое усовершенствованная геотермальная система (EGS)?

1.Каковы преимущества использования геотермальной энергии?

Ответ: Несколько характеристик делают его хорошим источником энергии.

Во-первых, это чистый . Энергия может быть извлечена без сжигания ископаемого топлива, такого как уголь, газ или нефть. Геотермальные поля производят только около одной шестой углекислого газа, который производит относительно чистая электростанция, работающая на природном газе, и очень мало закиси азота или серосодержащих газов, если таковые имеются. Бинарные установки, которые представляют собой операции с замкнутым циклом, практически не производят выбросов.

Геотермальная энергия доступна 24 часа в сутки , 365 дней в году. Геотермальные электростанции имеют средний коэффициент готовности 90% или выше по сравнению с примерно 75% для угольных электростанций.

Геотермальная энергия отечественная , что снижает нашу зависимость от иностранной нефти.

Узнайте больше на нашей странице «Основы энергетики».

Вернуться к началу

2. Почему геотермальная энергия является возобновляемым ресурсом?

Ответ: Потому что его источником является почти неограниченное количество тепла , генерируемое ядром Земли.Даже в геотермальных районах, зависящих от резервуара с горячей водой, вынутый объем может быть повторно закачан, что делает его устойчивым источником энергии.

Вернуться к началу

3. Где доступна геотермальная энергия?

Ответ : Гидротермальные ресурсы — резервуары пара или горячей воды — доступны в основном в западных штатах, на Аляске и на Гавайях . Однако энергия Земли может быть использована практически в любом месте с помощью геотермальных тепловых насосов и приложений прямого использования.Другие огромные мировые геотермальные ресурсы — например, горячая сухая порода и магма — ждут дальнейшего развития технологий. Чтобы увидеть визуальные представления источников геотермальной энергии, посетите нашу страницу с картами.

В начало

4. Какое воздействие на окружающую среду оказывает использование геотермальной энергии?

Ответ: Геотермальные технологии предлагают много экологических преимуществ по сравнению с традиционным производством электроэнергии:

Выбросы низкие. Геотермальные установки испускают только избыточный пар. Бинарные геотермальные электростанции, которые, по прогнозам, станут доминирующей технологией в ближайшем будущем, не сбрасывают выбросы в атмосферу или жидкости.

Соли и растворенные минералы, содержащиеся в геотермальных флюидах, обычно повторно закачиваются с избытком воды обратно в резервуар на глубине ниже водоносных горизонтов подземных вод. Этот перерабатывает геотермальную воду и пополняет резервуар . Город Санта-Роза, штат Калифорния, направляет очищенные сточные воды города до электростанций Гейзерс, чтобы использовать их для обратной закачки жидкости .Эта система продлит срок службы резервуара, поскольку он перерабатывает очищенные сточные воды.

Некоторые геотермальные установки действительно производят твердые материалы или шламы, которые требуют утилизации на утвержденных площадках. Некоторые из этих твердых веществ сейчас добываются для продажи (например, цинк, диоксид кремния и сера), что делает этот ресурс еще более ценным и экологически чистым.

В начало

5. Какое визуальное воздействие оказывают геотермальные технологии?

Ответ: Системы централизованного теплоснабжения и геотермальные тепловые насосы легко интегрируются, , в общины, практически не оказывая визуального воздействия.Геотермальные электростанции используют относительно небольшие площади , а не требуют хранения, транспортировки или сжигания топлива . Либо выбросов нет, либо виден только пар. Эти качества снижают общее визуальное воздействие электростанций в живописных регионах.

Вернуться к началу

6. Возможно ли истощение геотермальных резервуаров?

Ответ: Долгосрочная устойчивость Производство геотермальной энергии демонстрируется на месторождении Лардарелло в Италии с 1913 года, на месторождении Вайракей в Новой Зеландии с 1958 года и на месторождении Гейзеры в Калифорнии с 1960 года.На некоторых заводах наблюдалось падение давления и добычи, и операторы начали закачку воды для поддержания пластового давления. Город Санта-Роза, Калифорния, направляет очищенные сточные воды в Гейзеры для использования в качестве жидкости для повторной закачки, тем самым продлевая срок службы резервуара при повторном использовании очищенных сточных вод. Узнайте больше о нашей геотермальной истории.

Вернуться к началу

7. Сколько стоит геотермальная энергия за киловатт-час (кВтч)?

Ответ: В Гейзерах электроэнергия продается по 0 долларов.03 до 0,035 доллара США за кВтч. Построенная сегодня электростанция , вероятно, потребует около 0,05 доллара за 1 кВтч . Некоторые заводы могут взимать больше в периоды пикового спроса.

См. Также: Покупка чистой электроэнергии

Наверх

8. Какие типы геотермальных электростанций существуют?

Ответ: Для преобразования гидротермальных жидкостей в электричество используются три технологии геотермальных электростанций: сухой пар , мгновенный пар и бинарный цикл .Тип используемого преобразования (выбранный при разработке) зависит от состояния жидкости (пар или вода) и ее температуры. Чтобы узнать больше о типах электростанций и увидеть иллюстрации каждого из них, посетите нашу страницу «Производство электроэнергии».

В начало

9. Сколько стоит строительство геотермальной электростанции?

Ответ: Затраты на геотермальную электростанцию сильно отнесены на первоначальные затраты, а не на топливо для поддержания их работы . Сначала происходит бурение скважин и строительство трубопровода, после чего следует анализ ресурсов буровой информации.Далее следует проектирование самого завода. Строительство электростанции обычно завершается одновременно с окончательной разработкой месторождения. Первоначальная стоимость месторождения и электростанции составляет около 2500 долларов США за установленный кВт в США, вероятно, от 3000 до 5000 долларов США / кВтэ для небольшой (<1 МВтэ) электростанции. Эксплуатационные и эксплуатационные расходы колеблются от 0,01 до 0,03 доллара за кВтч . Большинство геотермальных электростанций могут работать с готовностью более 90% (т. Е. Производя более 90% времени), но работа на 97% или 98% может увеличить затраты на техническое обслуживание.Более высокая цена на электроэнергию оправдывает работу установки в 98% случаев, поскольку возмещаются связанные с этим более высокие затраты на техническое обслуживание.

В начало

10. Что делает площадку подходящей для разработки геотермальной энергетики?

Ответ: Горячая геотермальная жидкость с низким содержанием минералов и газа, неглубокие водоносные горизонты для добычи и обратной закачки жидкости, расположение на частной земле для упрощения выдачи разрешений, близость к существующим линиям электропередачи или нагрузке и наличие подпиточной воды для испарения охлаждение.Температура геотермальной жидкости должна быть не менее 300º F, хотя установки работают при температуре жидкости до 210º F.

Вернуться к началу

11. Что такое усовершенствованная геотермальная система (EGS)?

Ответ: Усовершенствованная геотермальная система (УГС) — это искусственный резервуар, созданный там, где есть горячие породы, но недостаточная или низкая естественная проницаемость или флюидонасыщенность. В EGS жидкость закачивается в недра в тщательно контролируемых условиях, что вызывает повторное открытие ранее существовавших трещин, создавая проницаемость.Узнайте об основах EGS в нашем информационном бюллетене EGS или посетите нашу веб-страницу EGS.

Вернуться к началу

Объяснение геотермальной энергии — Управление энергетической информации США (EIA)

Что такое геотермальная энергия?

Геотермальная энергия — это тепло земли. Слово геотермальное происходит от греческих слов geo (земля) и therme (тепло). Геотермальная энергия — это возобновляемый источник энергии, потому что тепло постоянно вырабатывается внутри Земли.Люди используют геотермальное тепло для купания, обогрева зданий и выработки электроэнергии.

Источник: адаптировано из графика Национального проекта развития энергетического образования (общественное достояние)

Геотермальная энергия исходит из недр земли

Медленный распад радиоактивных частиц в ядре Земли, процесс, который происходит во всех породах, производит геотермальную энергию.

Земля состоит из четырех основных частей или слоев:

Внутреннее ядро из твердого железа диаметром около 1500 миль

Внешнее ядро горячей расплавленной породы, называемой магмой, толщиной около 1500 миль.

Мантия из магмы и горных пород, окружающая внешнее ядро, толщиной около 1800 миль

Кора твердой породы, которая образует континенты и дно океана, толщиной от 15 до 35 миль под континентами и от 3 до 5 миль под океанами

Ученые обнаружили, что температура внутреннего ядра Земли составляет около 10 800 градусов по Фаренгейту (° F), что соответствует температуре поверхности Солнца. Температуры в мантии колеблются от примерно 392 ° F на верхней границе с земной корой до примерно 7230 ° F на границе мантия-ядро.

Земная кора разбита на части, называемые тектоническими плитами. Магма приближается к поверхности земли около краев этих плит, где происходит множество вулканов. Лава, извергающаяся из вулканов, частично является магмой. Скалы и вода поглощают тепло от магмы глубоко под землей. Скалы и вода, обнаруженные глубоко под землей, имеют самые высокие температуры.

Последнее обновление: 19 ноября 2020 г.

Основы производства геотермальной электроэнергии | NREL

Геотермальные электростанции используют пар для производства электроэнергии.Пар идет из резервуаров горячей воды, обнаруженной на несколько миль или более ниже поверхности земли.
Мгновенная паровая электростанция с нижним бинарным блоком в Неваде. Фото Денниса Шредера, NREL
Пар вращает турбину, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество. Есть три типа геотермальных электростанций: сухой пар, мгновенный пар и бинарные. цикл.

Сухой пар

Сухие паровые электростанции используют пар из подземных источников. Пар проходит по трубопроводу непосредственно из подземных скважин на электростанцию, где он направляется в турбину / генератор Ед. изм. В Соединенных Штатах известно только два подземных источника пара:

Гейзеры в северной Калифорнии

Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге, где находится знаменитый гейзер под названием Старый Верный.

Так как Йеллоустон защищен от застройки, единственные парогенераторы сухого пара в страны находятся в Гейзерах.

Flash Steam

Мгновенные паровые электростанции являются наиболее распространенными и используют геотермальные резервуары воды. при температуре выше 360 ° F (182 ° C). Эта очень горячая вода течет вверх через колодцы в земле под собственным давлением.По мере того, как она течет вверх, давление падает, и часть горячей воды превращается в пар. Затем пар отделяется от воды и используется для питания турбины / генератора. Любая оставшаяся вода и конденсированный пар закачиваются обратно в резервуар, в результате чего это устойчивый ресурс.

Бинарный пар

Электростанции с двойным циклом работают на воде при более низких температурах, примерно 225–360 ° F (107–182 ° C).Установки с двойным циклом используют тепло от горячей воды для кипячения рабочей жидкости, обычно органическое соединение с низкой температурой кипения. Рабочая жидкость испаряется в теплообменник и используется для поворота турбины. Затем вода закачивается обратно в грунт для повторного нагрева. Вода и рабочая жидкость разделены во время весь процесс, поэтому выбросы в атмосферу незначительны или отсутствуют.

В настоящее время на электростанциях с двойным циклом могут использоваться два типа геотермальных ресурсов. для выработки электроэнергии: усовершенствованные геотермальные системы (EGS) и низкотемпературные или совместно производимые ресурсы.

Расширенные геотермальные системы

EGS обеспечивает геотермальную энергию, используя глубинные геотермальные ресурсы Земли которые в противном случае неэкономичны из-за отсутствия воды, местоположения или типа камня. В Геологическая служба США оценивает потенциально 500 000 мегаватт ресурсов EGS. доступно в западной части США или около половины текущей установленной электроэнергии генерирующие мощности в США.

Низкотемпературные ресурсы и ресурсы совместного производства

Низкотемпературные и сопутствующие геотермальные ресурсы обычно находятся при температурах 300F (150C) или меньше. Некоторые низкотемпературные ресурсы можно использовать для создания электричество с использованием технологии бинарного цикла. Попутно производимая горячая вода является побочным продуктом нефтяные и газовые скважины в США. Эта горячая вода изучается на предмет ее потенциала. производить электричество, помогая снизить выбросы парниковых газов и продлить срок службы нефтегазовых месторождений.

Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации о геотермальных технологиях посетите следующие ресурсы:

Руководство NREL для политиков по производству геотермальной электроэнергии

NREL Геотермальные исследования

Низкие температуры и вторичные ресурсы
Министерство энергетики США

Расширенные геотермальные системы
U.S. Министерство энергетики

Геотермальная энергия

Геотермальная энергия — это тепло, получаемое в недрах земли. Вода и / или пар переносят геотермальную энергию на поверхность Земли. В зависимости от характеристик геотермальная энергия может использоваться для отопления и охлаждения или использоваться для производства чистой электроэнергии. Однако для производства электроэнергии требуются высокотемпературные или среднетемпературные ресурсы, которые обычно расположены близко к тектонически активным регионам.

Этот ключевой возобновляемый источник покрывает значительную долю спроса на электроэнергию в таких странах, как Исландия, Сальвадор, Новая Зеландия, Кения и Филиппины, и более 90% спроса на тепло в Исландии. Основные преимущества заключаются в том, что он не зависит от погодных условий и имеет очень высокие коэффициенты пропускной способности; по этим причинам геотермальные электростанции могут поставлять электроэнергию базовой нагрузки, а также в некоторых случаях предоставлять вспомогательные услуги для обеспечения гибкости в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Существуют разные геотермальные технологии с разными уровнями зрелости. Технологии прямого использования, такие как централизованное теплоснабжение, геотермальные тепловые насосы, теплицы и другие приложения, широко используются и могут считаться зрелыми. Технология производства электроэнергии из гидротермальных резервуаров с естественной высокой проницаемостью также является зрелой и надежной и работает с 1913 года. Многие из действующих сегодня электростанций представляют собой электростанции с сухим паром или мгновенные испарения (одинарные, двойные и тройные), использующие температуры более 180 ° C.Однако среднетемпературные поля все больше и больше используются для производства электроэнергии или для комбинированного производства тепла и электроэнергии благодаря развитию технологии бинарного цикла, в которой геотермальная жидкость используется через теплообменники для нагрева технологической жидкости в замкнутом контуре. Кроме того, разрабатываются новые технологии, такие как усовершенствованные геотермальные системы (EGS), которые находятся на стадии демонстрации.

Для содействия более широкому развитию геотермальной энергетики IRENA координирует и содействует работе Глобального геотермального альянса (GGA) — платформы для расширенного диалога и обмена знаниями для скоординированных действий по увеличению доли установленной геотермальной электроэнергии и тепла во всем мире.

Для содействия более широкому развитию геотермальной энергии IRENA координирует и содействует работе
Global Geothermal Alliance (GGA) — платформы для расширенного диалога и обмена знаниями для скоординированных действий по увеличению доли установленной геотермальной электроэнергии и тепла во всем мире.

Геотермальная энергия | Национальное географическое общество

Геотермальная энергия — это тепло, которое генерируется внутри Земли.( Geo означает «земля», а термический означает «тепло» по-гречески.) Это возобновляемый ресурс, который можно собирать для использования человеком.

Примерно на 2 900 километров (1800 миль) под земной корой или поверхностью находится самая горячая часть нашей планеты: ее ядро. Небольшая часть тепла ядра исходит от трения и гравитационного притяжения, образовавшихся при создании Земли более 4 миллиардов лет назад. Однако подавляющая часть тепла Земли постоянно генерируется за счет распада радиоактивных изотопов, таких как калий-40 и торий-232.

Изотопы — это формы элемента, которые имеют другое количество нейтронов, чем обычные версии атома элемента.

Калий, например, имеет в своем ядре 20 нейтронов. Однако калий-40 имеет 21 нейтрон. Когда калий-40 распадается, его ядро изменяется, выделяя огромное количество энергии (излучение). Калий-40 чаще всего распадается на изотопы кальция (кальций-40) и аргона (аргон-40).

Радиоактивный распад — это непрерывный процесс в активной зоне.Температура здесь повышается до более чем 5000 ° по Цельсию (около 9000 ° по Фаренгейту). Тепло от ядра постоянно излучается наружу и нагревает горные породы, воду, газ и другой геологический материал.

Температура Земли повышается с глубиной от поверхности до ядра. Это постепенное изменение температуры известно как геотермический градиент. В большинстве частей света геотермический градиент составляет около 25 ° C на 1 километр глубины (1 ° F на 77 футов глубины).

Если подземные горные образования нагреться примерно до 700–1300 ° C (1300–2400 ° F), они могут превратиться в магму.Магма — это расплавленная (частично расплавленная) порода, пронизанная газом и пузырьками газа. Магма существует в мантии и нижней коре и иногда всплывает на поверхность в виде лавы.

Магма нагревает близлежащие породы и подземные водоносные горизонты. Горячая вода может выпускаться через гейзеры, горячие источники, паровые каналы, подводные гидротермальные источники и грязевые котлы.

Это все источники геотермальной энергии. Их тепло можно улавливать и использовать непосредственно для получения тепла, или их пар можно использовать для выработки электроэнергии.Геотермальная энергия может использоваться для обогрева таких конструкций, как здания, автостоянки и тротуары.

Большая часть геотермальной энергии Земли не выделяется в виде магмы, воды или пара. Он остается в мантии, медленно истекая наружу и накапливаясь в виде очагов высокой температуры. Это сухое геотермальное тепло может быть получено путем бурения и дополнено закачанной водой для создания пара.

Многие страны разработали методы использования геотермальной энергии. В разных частях света доступны разные виды геотермальной энергии.В Исландии обильные источники горячей и легкодоступной подземной воды позволяют большинству людей полагаться на геотермальные источники как на безопасный, надежный и недорогой источник энергии. Другие страны, такие как США, должны бурить геотермальную энергию по более высокой цене.

Сбор геотермальной энергии: нагрев и охлаждение

Низкотемпературная геотермальная энергия
Практически в любой точке мира геотермальное тепло можно получить и сразу же использовать в качестве источника тепла.Эта тепловая энергия называется низкотемпературной геотермальной энергией. Низкотемпературная геотермальная энергия получается из очагов тепла около 150 ° C (302 ° F). Большинство очагов низкотемпературной геотермальной энергии находится всего в нескольких метрах под землей.

Низкотемпературная геотермальная энергия может использоваться для обогрева теплиц, домов, рыболовства и промышленных процессов. Низкотемпературная энергия наиболее эффективна при использовании для отопления, хотя иногда ее можно использовать для выработки электроэнергии.

Люди давно использовали этот вид геотермальной энергии для инженерии, комфорта, лечения и приготовления пищи.Археологические данные показывают, что 10 000 лет назад группы коренных американцев собирались вокруг природных горячих источников, чтобы восстановить силы или укрыться от конфликта. В третьем веке до нашей эры ученые и лидеры грелись в горячем источнике, питаемом каменным прудом недалеко от горы Лишань в центральном Китае. Один из самых известных термальных источников находится в городе Бат, Англия, с соответствующим названием. Начав строительство примерно в 60 г. н.э., римские завоеватели построили сложную систему парных и бассейнов, используя тепло из мелких очагов низкотемпературной геотермальной энергии.

Горячие источники Chaudes Aigues во Франции являются источником дохода и энергии для города с 1300-х годов. Туристы стекаются в город за его элитными курортами. Низкотемпературная геотермальная энергия также обеспечивает теплом дома и предприятия.

Соединенные Штаты открыли свою первую геотермальную систему централизованного теплоснабжения в 1892 году в Бойсе, штат Айдахо. Эта система по-прежнему обеспечивает теплом около 450 домов.

Совместно производимая геотермальная энергия
Совместно производимая геотермальная энергия основана на других источниках энергии.Этот вид геотермальной энергии использует воду, которая нагревается в качестве побочного продукта в нефтяных и газовых скважинах.

В Соединенных Штатах в качестве побочного продукта ежегодно производится около 25 миллиардов баррелей горячей воды. Раньше эту горячую воду просто выбрасывали. Недавно он был признан потенциальным источником еще большего количества энергии: его пар можно использовать для выработки электричества, которое будет немедленно использовано или продано в сеть.

Один из первых совместных проектов геотермальной энергии был инициирован в испытательном центре Rocky Mountain Oilfield в США.Южный штат Вайоминг.

Новые технологии позволили переносить совместно производимые объекты геотермальной энергии. Хотя мобильные электростанции все еще находятся на экспериментальной стадии, они обладают огромным потенциалом для изолированных или бедных сообществ.

Геотермальные тепловые насосы
Геотермальные тепловые насосы (ГТН) используют тепло Земли и могут использоваться практически в любой точке мира. GHP пробурены на глубину от 3 до 90 метров (от 10 до 300 футов), что намного меньше, чем у большинства нефтяных и газовых скважин.GHP не требуют трещин в коренных породах, чтобы достичь своего источника энергии.

Труба, подключенная к GHP, образует непрерывную петлю, называемую «узкой петлей», которая проходит под землей и над землей, обычно по всему зданию. Петля также может быть размещена полностью под землей для обогрева парковки или благоустроенной территории.

В этой системе вода или другие жидкости (например, глицерин, похожий на автомобильный антифриз) перемещаются по трубе. В холодное время года жидкость поглощает подземное геотермальное тепло.Он переносит тепло вверх по зданию и отдает тепло через систему воздуховодов. Эти обогреваемые трубы также могут проходить через резервуары с горячей водой и компенсировать расходы на отопление.

Летом система GHP работает противоположным образом: жидкость в трубах нагревается за счет тепла в здании или на парковке и переносит тепло для охлаждения под землей.

Агентство по охране окружающей среды США назвало геотермальное отопление самой энергоэффективной и экологически безопасной системой отопления и охлаждения.Самая крупная система GHP была завершена в 2012 году в Государственном университете Болла в Индиане. Система заменила угольную котельную, и, по оценкам экспертов, университет сэкономит около 2 миллионов долларов в год на расходах на отопление.

Сбор геотермальной энергии: Электричество

Чтобы получить достаточно энергии для выработки электроэнергии, геотермальные электростанции полагаются на тепло, которое существует в нескольких километрах от поверхности Земли. В некоторых районах тепло может естественным образом существовать под землей в виде пара или горячей воды.Однако большинство участков необходимо «улучшить» закачиваемой водой для создания пара.

Электростанции с сухим паром
Электростанции с сухим паром используют преимущества естественных подземных источников пара. Пар подается прямо на электростанцию, где он используется для топлива турбин и выработки электроэнергии.

Сухой пар — это старейший тип электростанции, вырабатывающий электричество с использованием геотермальной энергии. Первая электростанция сухого пара была построена в Лардерелло, Италия, в 1911 году.Сегодня электростанции с сухим паром в Лардерелло продолжают снабжать электроэнергией более миллиона жителей этого района.

В Соединенных Штатах есть только два известных источника подземного пара: Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге и Гейзеры в Калифорнии. Поскольку Йеллоустон является охраняемой территорией, Гейзеры — единственное место, где используется электростанция с сухим паром. Это один из крупнейших геотермальных энергетических комплексов в мире, который обеспечивает около пятой части всей возобновляемой энергии в Калифорнии.

Электростанция мгновенного действия

Паровые электростанции мгновенного действия используют природные источники подземной горячей воды и пара. Вода с температурой выше 182 ° C (360 ° F) перекачивается в зону низкого давления. Некоторая часть воды «вспыхивает» или быстро испаряется, превращаясь в пар, и направляется в турбину и вырабатывает электроэнергию. Оставшуюся воду можно слить в отдельный резервуар, чтобы извлечь больше энергии.

Паровые электростанции мгновенного действия — наиболее распространенный тип геотермальных электростанций.Вулканически активное островное государство Исландия обеспечивает почти все свои потребности в электроэнергии с помощью серии геотермальных электростанций, работающих на мгновенном испарении пара. Пар и избыток теплой воды, образующиеся в результате процесса мгновенного пара, нагревают обледеневшие тротуары и парковки холодной арктической зимой.

Острова Филиппин также расположены над тектонически активной зоной, «Огненным кольцом», окаймляющим Тихий океан. Правительство и промышленность Филиппин инвестировали в электростанции мгновенного испарения, и сегодня страна уступает только США по использованию геотермальной энергии.Фактически, самая большая геотермальная электростанция — это установка мгновенного пара в Малитбоге, Филиппины.

Электростанции с двойным циклом
Электростанции с двойным циклом используют уникальный процесс для экономии воды и выработки тепла. Вода под землей нагревается примерно до 107–182 ° C (225–360 ° F). Горячая вода находится в трубе, которая циркулирует над землей. Горячая вода нагревает жидкое органическое соединение, температура кипения которого ниже, чем у воды. Органическая жидкость создает пар, который проходит через турбину и приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество.Единственный выброс в этом процессе — пар. Вода в трубе возвращается обратно в землю, чтобы снова нагреться Землей и снова обеспечить теплом органическое соединение.

Геотермальный комплекс Беоваве в американском штате Невада использует бинарный цикл для выработки электроэнергии. Органическое соединение, используемое на объекте, представляет собой промышленный хладагент (тетрафторэтан, парниковый газ). Этот хладагент имеет гораздо более низкую температуру кипения, чем вода, что означает, что он превращается в газ при низких температурах.Газ питает турбины, которые подключены к электрическим генераторам.

Расширенные геотермальные системы
Земля имеет практически бесконечное количество энергии и тепла под своей поверхностью. Однако его невозможно использовать в качестве энергии, если подземные области не являются «гидротермальными». Это означает, что подземные помещения не только горячие, но также содержат жидкость и проницаемы. Во многих областях нет всех трех этих компонентов. Усовершенствованная геотермальная система (EGS) использует бурение, гидроразрыв и закачку для обеспечения жидкости и проницаемости в областях с горячими, но сухими подземными породами.

Для разработки EGS «нагнетательная скважина» пробурена вертикально в земле. В зависимости от типа скалы это может быть от 1 километра (0,6 мили) до 4,5 километров (2,8 мили). Холодная вода под высоким давлением закачивается в пробуренное пространство, что заставляет породу создавать новые трещины, расширять существующие трещины или растворяться. Это создает резервуар подземной жидкости.

Вода закачивается через нагнетательную скважину и поглощает тепло горных пород при прохождении через пласт.Эта горячая вода, называемая рассолом, затем снова возвращается на поверхность Земли через «производственную скважину». Нагретый рассол находится в трубе. Он нагревает вторичную жидкость с низкой температурой кипения, которая испаряется в пар и приводит в действие турбину. Рассол охлаждается и снова проходит через нагнетательную скважину, чтобы снова поглотить подземное тепло. Кроме водяного пара испарившейся жидкости, газообразных выбросов нет.

Закачка воды в землю для EGS может вызвать сейсмическую активность или небольшие землетрясения.В Базеле, Швейцария, процесс закачки вызвал сотни крошечных землетрясений, которые переросли в более значительную сейсмическую активность даже после того, как закачка воды была остановлена. Это привело к отмене геотермального проекта в 2009 году.

Геотермальная энергия и окружающая среда

Геотермальная энергия является возобновляемым ресурсом. Земля излучает тепло примерно 4,5 миллиарда лет и будет продолжать излучать тепло в течение миллиардов лет в будущем из-за продолжающегося радиоактивного распада в ядре Земли.

Однако большинство скважин, которые отводят тепло, со временем остынут, особенно если тепло отводится быстрее, чем дается время для его пополнения. В Лардерелло, Италия, где находится первая в мире электростанция, работающая на геотермальной энергии, с 1950-х годов давление пара упало более чем на 25%.

Повторная закачка воды иногда может помочь охлаждающемуся геотермальному участку прослужить дольше. Однако этот процесс может вызвать «микроземлетрясения». Хотя большинство из них слишком малы, чтобы люди могли их ощутить или зарегистрировать в масштабах, иногда земля может сотрясаться до более угрожающих уровней и вызывать закрытие геотермального проекта, как это произошло в Базеле, Швейцария.

Геотермальные системы не требуют большого количества пресной воды. В бинарных системах вода используется только как теплоноситель, она не подвергается воздействию и не испаряется. Его можно перерабатывать, использовать для других целей или выпускать в атмосферу в виде нетоксичного пара. Однако, если геотермальный флюид не содержится и не используется повторно в трубе, он может поглотить вредные вещества, такие как мышьяк, бор и фтор. Эти токсичные вещества могут выноситься на поверхность и высвобождаться при испарении воды.Кроме того, если жидкость просачивается в другие подземные водные системы, она может загрязнить чистые источники питьевой воды и водные среды обитания.

Преимущества
Прямое или косвенное использование геотермальной энергии дает множество преимуществ:

Геотермальная энергия возобновляемая; это не ископаемое топливо, которое в конечном итоге будет израсходовано. Земля непрерывно излучает тепло из своего ядра, и это будет продолжаться миллиарды лет.

Некоторая форма геотермальной энергии может быть доступна и собрана в любой точке мира.

Использование геотермальной энергии относительно чисто. Большинство систем выделяют только водяной пар, хотя некоторые выделяют очень небольшие количества диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц.

Геотермальные электростанции могут прослужить десятилетия, а возможно, и столетия. Если резервуар управляется должным образом, количество извлеченной энергии может быть уравновешено скоростью возобновления тепла горными породами.

В отличие от других возобновляемых источников энергии, геотермальные системы являются «базовой нагрузкой». Это означает, что они могут работать летом или зимой и не зависят от меняющихся факторов, таких как присутствие ветра или солнца. Геотермальные электростанции производят электричество или тепло 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Пространство, необходимое для строительства геотермального объекта, намного компактнее, чем у других электростанций. Для производства ГВт-ч (гигаватт-час или один миллион киловатт энергии в час, огромное количество энергии) геотермальная установка использует эквивалент примерно 1046 квадратных километров (404 квадратных миль) земли.Для производства того же ГВтч энергии ветра требуется 3458 квадратных километров (1335 квадратных миль), солнечному фотоэлектрическому центру требуется 8384 квадратных километра (3237 квадратных миль), а угольным электростанциям требуется около 9 433 квадратных километров (3642 квадратных миль).

Геотермальные энергетические системы адаптируются ко многим различным условиям.

Их можно использовать для обогрева, охлаждения или электроснабжения отдельных домов, целых районов или производственных процессов.

Недостатки
Получение геотермальной энергии по-прежнему сопряжено с множеством проблем:

Процесс нагнетания потоков воды под высоким давлением в Землю может привести к незначительной сейсмической активности или небольшим землетрясениям.

Геотермальные растения связаны с проседанием или медленным опусканием земли. Это происходит, когда подземные трещины обрушиваются сами на себя. Это может привести к повреждению трубопроводов, дорог, зданий и естественных дренажных систем.

Геотермальные установки могут выделять небольшие количества парниковых газов, таких как сероводород и диоксид углерода.

Вода, протекающая через подземные резервуары, может собирать следовые количества токсичных элементов, таких как мышьяк, ртуть и селен.Эти вредные вещества могут попасть в источники воды, если геотермальная система не будет должным образом изолирована.

Хотя для работы этого процесса почти не требуется топлива, первоначальная стоимость установки геотермальной технологии высока. Развивающиеся страны могут не иметь сложной инфраструктуры или начальных затрат для инвестирования в геотермальную электростанцию. Некоторые объекты на Филиппинах, например, стали возможны благодаря инвестициям американской промышленности и правительственных агентств.Сегодня заводы принадлежат Филиппинам.

Геотермальная энергия и люди

Геотермальная энергия существует в различных формах по всей Земле (в виде паровых каналов, лавы, гейзеров или просто сухого тепла), и существуют разные возможности для извлечения и использования этого тепла.

В Новой Зеландии природные гейзеры и паровые вентили обогревают бассейны, дома, теплицы и фермы по выращиванию креветок. Новозеландцы также используют сухое геотермальное тепло для сушки древесины и сырья.

Другие страны, такие как Исландия, использовали расплавленные горные породы и ресурсы магмы в результате вулканической активности, чтобы обеспечить теплом дома и здания. В Исландии почти 90% населения страны используют геотермальные источники тепла. Исландия также полагается на свои природные гейзеры для таяния снега, подогрева рыбных запасов и обогрева теплиц.

Соединенные Штаты производят больше всего геотермальной энергии по сравнению с любой другой страной. Ежегодно в США производится не менее 15 миллиардов киловатт-часов, что эквивалентно сжиганию около 25 миллионов баррелей нефти.Промышленные геотермальные технологии были сконцентрированы на западе США. В 2012 году в Неваде было 59 геотермальных проектов, работающих или разрабатываемых, за ними следуют Калифорния с 31 проектом и Орегон с 16 проектами.

Стоимость технологий геотермальной энергии снизилась за последнее десятилетие и становится более экономически возможной для частных лиц и компаний.

Что такое геотермальная энергия? Как это работает?

Содержание

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти к разделу руководства:

Слово «геотермальный» имеет греческие корни от γη (гео), что означает земля, и θερμος (термос), что означает горячий.

Он использовался в некоторых странах на протяжении тысячелетий для приготовления пищи и в системах отопления. Подземные геотермальные резервуары пара и нагретой воды могут использоваться для производства электроэнергии и других применений для отопления и охлаждения.

Одним из примеров отопления и охлаждения является установка геотермального теплового насоса на глубине около 10 футов под землей. Эти трубы заполнены водой или раствором антифриза. Вода перекачивается по замкнутому контуру труб. Эти системы тепловых насосов с грунтовым источником помогают охлаждать здания летом и поддерживать тепло летом.Это происходит за счет поглощения тепла земли, когда вода циркулирует обратно в здание.

Геотермальная вода используется для выращивания растений в теплицах, для централизованного теплоснабжения домов и предприятий. Его также можно прокладывать под дорогами для таяния снега.

Скважины глубиной до мили и более пробурены в подземные резервуары для использования геотермальных ресурсов. Эти ресурсы можно эксплуатировать за счет естественного тепла, проницаемости горных пород и воды или с помощью усовершенствованных геотермальных систем, которые увеличивают или создают геотермальные ресурсы с помощью процесса, называемого гидравлическим воздействием.Эти геотермальные ресурсы, природные или улучшенные, приводят в действие турбины, связанные с генераторами электроэнергии.

Первый зарегистрированный случай использования геотермального тепла для производства электроэнергии был в Лардерелло, Италия, в 1904 году. Тем не менее, геотермальное тепло использовалось для купания с эпохи палеолита. Обезьяны в Японии также используют нагретую воду из горячих источников, чтобы согреться в зимние месяцы в горных регионах.

Геотермальные электростанции бывают трех различных исполнений; сухой пар, мгновенный и бинарный:

Самый старый тип — сухой пар, который забирает пар непосредственно из трещин в земле для вращения турбины.

Flash-установки забирают горячую воду под высоким давлением из-под земли и смешивают ее с более холодной водой под низким давлением. Это, в свою очередь, создает пар, который используется для привода турбины.

Бинарные установки используют горячую воду, пропускаемую через вторичную жидкость, которая имеет более низкую температуру кипения, чем вода. Вторичная жидкость превращается в пар, который приводит в движение турбину. Ожидается, что большинство будущих геотермальных электростанций будут бинарными.

Соединенные Штаты — крупнейший производитель в мире.У них также есть крупнейшая геотермальная разработка в мире, расположенная в Гейзерах к северу от Сан-Франциско, Калифорния. Несмотря на название, здесь нет гейзеров, а вся энергия используется только паром, а не горячей водой.

Первая скважина для выработки электроэнергии была пробурена в 1924 году, еще больше скважин было пробурено в 1950-х годах, а с 1970-х годов началось дальнейшее развитие.

Другие страны, такие как Исландия, имеют хорошие возможности для разработки геотермальных ресурсов, что они и использовали с 1907 года.С 25 действующими вулканами и 600 горячими источниками 25% энергии Исландии вырабатывается пятью геотермальными электростанциями.

В качестве источника возобновляемой энергии основными преимуществами геотермальной энергии являются экологические. Он производит лишь одну шестую часть углекислого газа, выбрасываемого электростанцией, работающей на чистом природном газе.

Геотермальная энергия также дешевле, чем обычная энергия, с экономией до 80% по сравнению с ископаемым топливом.

В отличие от других возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, он постоянно доступен.

Несмотря на то, что геотермальная энергия недорога, устойчива и безвредна для окружающей среды, она не лишена недостатков.

Во-первых, добыча ограничена территориями вблизи границ тектонических плит. Кроме того, в некоторых местах после десятилетий использования они могут остыть.

Хотя после постройки завода это дешевле, чем ископаемое топливо, бурение и разведка этих участков обходятся дорого. Отчасти это связано с износом сверл и других инструментов в таких агрессивных средах.

Геотермальные растения могут выделять сероводород — газ с запахом тухлых яиц. Наконец, некоторые геотермальные жидкости содержат низкие уровни токсичных материалов, которые необходимо утилизировать.

Благодаря опыту TWI в области покрытий и свойств материалов, помимо нашей обширной работы в нефтегазовой отрасли, мы имеем прекрасные возможности для использования этого опыта в этой области.

Например, знание TWI износостойких материалов дает потенциальные решения для геотермального бурения.Кроме того, наши знания в области структурной целостности и управления целостностью, а также наш опыт в соединении имеют прямое применение в геотермальных проектах.

TWI уже работает над рядом проектов вместе с ведущими мировыми компаниями в области геотермальных технологий и энергетики.

Дополнительная информация
.

« Предыдущая 1 2 3

Пагинация записей

1 2 3

Архивы

Ноябрь 2024

Октябрь 2024

Ноябрь 2021

Октябрь 2021

Сентябрь 2021

Август 2021

Июль 2021

Июнь 2021

Май 2021

Апрель 2021

Март 2021

Февраль 2021

Январь 2021

Декабрь 2020

Ноябрь 2020

Октябрь 2020

Сентябрь 2020

Август 2020

Июль 2020

Июнь 2020

Май 2020

Апрель 2020

Март 2020

Февраль 2020

Январь 2020

Декабрь 2019

Ноябрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Август 2019

Июль 2019

Июнь 2019

Май 2019

Апрель 2019

Март 2019

Февраль 2019

Январь 2019

Декабрь 2018

Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Сентябрь 2018

Август 2018

Июль 2018

Июнь 2018

Май 2018

Апрель 2018

Март 2018

Февраль 2018

Январь 2018

Декабрь 2017

Ноябрь 2017

Октябрь 2017

Февраль 1982

Декабрь 1981

Ноябрь 1981

Октябрь 1981

Сентябрь 1981

Август 1981

Июль 1981

Июнь 1981

Май 1981

Апрель 1981

Март 1981

Февраль 1981

Январь 1981

Декабрь 1980

Ноябрь 1980

Октябрь 1980

Сентябрь 1980

Август 1980

Июль 1980

Июнь 1980

Май 1980

Апрель 1980

Март 1980

Февраль 1980

Январь 1980

Декабрь 1979

Ноябрь 1979

Октябрь 1979

Сентябрь 1979

Август 1979

Июль 1979

Июнь 1979

Май 1979

Апрель 1979

Март 1979

Февраль 1979

Январь 1979

Декабрь 1978

Ноябрь 1978

Октябрь 1978

Сентябрь 1978

Август 1978

Июль 1978

Июнь 1978

Май 1978

Апрель 1978

Март 1978

Февраль 1978

Январь 1978

Декабрь 1977

Ноябрь 1977

Октябрь 1977

Сентябрь 1977

Август 1977

Июль 1977

Июнь 1977

Май 1977

Апрель 1977

Март 1977

Февраль 1977

Январь 1977

Декабрь 1976

Ноябрь 1976

Октябрь 1976

Сентябрь 1976

Август 1976

Июль 1976

Июнь 1976

Май 1976

Апрель 1976

Март 1976

Февраль 1976

Январь 1976

Декабрь 1975

Ноябрь 1975

Октябрь 1975

Сентябрь 1975

Август 1975

Июль 1975

Июнь 1975

Май 1975

Апрель 1975

Март 1975

Февраль 1975

Январь 1975

Декабрь 1974

Ноябрь 1974

Октябрь 1974

Сентябрь 1974

Август 1974

Июль 1974

Июнь 1974

Май 1974

Апрель 1974

Март 1974

Февраль 1974

Январь 1974

Декабрь 1973

Ноябрь 1973

Октябрь 1973

Сентябрь 1973

Август 1973

Июль 1973

Июнь 1973

Май 1973

Апрель 1973

Март 1973

Февраль 1973

Январь 1973

Декабрь 1972

Ноябрь 1972

Октябрь 1972

Сентябрь 1972

Август 1972

Июль 1972

Июнь 1972

Май 1972

Апрель 1972

Февраль 1972

Январь 1972

Декабрь 1971

Ноябрь 1971

Октябрь 1971

Сентябрь 1971

Август 1971

Июль 1971

Июнь 1971

Май 1971

Апрель 1971

Март 1971

Февраль 1971

Январь 1971

Декабрь 1970

Ноябрь 1970

Октябрь 1970

Сентябрь 1970

Август 1970

Июль 1970

Июнь 1970

Май 1970

Апрель 1970

Март 1970

Февраль 1970

Январь 1970

Рубрики

Разное

Советы

Иллюстрации	Описание работы
	Поверхность гидроизолированная .Сделать это нужно заранее, для работы вы используете либо мастику, либо рулонные материалы, можно комбинировать и то, и другое. Клеить листы на неподготовленную поверхность не стоит, потому что сквозь стыки может проникнуть влага.
	Лист наносится мастикой . Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладут 6 точек диаметром около 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего с помощью узкого шпателя, но вы также можете использовать другой инструмент.
	Все поверхности наклеены . Если на основе есть выступы, материал разрезается на кусочки необходимого размера и приклеивается. Перед нанесением клея обязательно примерить детали, стали ли они хорошими и нужно ли обрезать отдельные участки. Лучше сделать это заранее, тогда укладка пройдет быстро и просто.
	Заливки наполнены пеной .Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все трещины, но и служит дополнительным крепежом, после высыхания надежно склеивает все стыки.
	Через сутки фундамент может заснуть. Никакой дополнительной фиксации не требуется, потому что земля давит на листы прочнее любых дюбелей.
	Надземная часть может быть дополнительно закреплена дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, подложите под шторку плиты пеноплекса, укрепите поверхность и залейте раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту шапки от холода.

Иллюстрации	Описание работы
	Фундамент подготовлен .Для этого все наплывы раствора и выступающие участки сбивают со стены, чтобы листы не упирались в них. Если есть трещины, рекомендуется заполнить их пеной. Поверхность должна быть сухой.
	Готовим клеевой состав . Для этого в емкость наливается необходимое количество воды и заливается смесь, точные пропорции указаны на упаковке. Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы в ней не было комков, а на дне не было сухого слоя.
	На тыльную сторону нанесен клей . Идентифицируйте обратную сторону листа просто по гофре, что обеспечивает улучшенную адгезию клеевого состава. Раствор сначала наносится обычным шпателем, затем слой равномерно распределяется по зубчатому варианту, при этом удаляются все излишки.
	Элементы приклеиваются к стене . К плите крепится дно, так чтобы листы располагались ровно, после чего фиксируются. Здесь все просто: монтаж пеноплекса на стену производится смещением пазов и прижатием листа к поверхности. Убедитесь, что все детали выровнены и не деформируются.
	Пеноплекс крепится дюбелями. Все просто: просверливают либо два отверстия в листе, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре в углах, чтобы крепежи удерживали сразу несколько элементов. Вставляем дюбеля, после чего в них забиваем гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны входить в нее на 50 мм, для блоков минимальная глубина проникновения — 70 мм.

Иллюстрации	Описание работы
	Стены подготовлены .Удалил остатки старых покрытий, если они есть, и все выступающие элементы. Прорези заполняются монтажной пеной или герметиком.	Листы приклеиваются к поверхности . В процессе работы самое главное — каждый элемент плотно прижать к поверхности и как можно лучше соединить концы между собой. При необходимости отдельные элементы обрезаются до нужного вам размера.
	Дюбели крепятся . Для этого сначала просверливаются отверстия в утеплителе, в процессе работы следите за ровным положением пуансона, иначе дюбеля перекосятся. После сверления вставляются фиксирующие детали, после чего в них забиваются гвозди.
	Стыки заполнены монтажной пеной . Делается это по мере необходимости, если у вас очень плотные соединения, то эту часть работы можно пропустить. Пенопластом заделывают не только стыки, но и места примыкания к полу и потолку, особое внимание уделите углам.
	Стыки проклеиваются специальной липкой лентой .Он имеет отражающую поверхность и сводит к минимуму потери тепла через швы. Перед наклеиванием ленты излишки монтажной пены аккуратно срезают строительным ножом. После этого выбирается чистовая отделка и проводится ее установка.

Физико-механические свойства	Тех. нормы	Unit rev.	Пеноплекс — Крыша	Пеноплекс — Стена	Пеноплекс — Фонд	Пеноплекс-Комфорт	Пеноплекс — Тип 45
Средняя плотность	ГОСТ 17177-94	кг / м 3	с 28.0 до 33.0	с 25,0 до 32,0	с 29,0 до 33,0	с 25,0 до 35,0	с 40,1 до 47,0
Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, не менее	ГОСТ 17177-94	МПа	0,25	0,20	0,27	0,20	0,50
Водопоглощение за сутки, не более	ГОСТ 17177-94	% к объему	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Группа горючести	ФЗ 123 (ТР на ТПО)	группа	G3	G3	G4	G4	G4
Коэффициент теплопроводности при (25+ 5) С	ГОСТ 7076-99	Вт / м ∙ єС	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032

Растение	Популярные сорта и сортогруппы	Где сажать	Для чего подходят
Агростемма	Милас, Милас Серис, Оушен Перл	На сухих участках, на нейтральных почвах	Для высоких клумб, миксбордеров, мавританских газонов
Адонис	Огонек, Скарлет, Челси	На освещенных участках, на любых типах почв	Для каменистых горок, рокариев и миксбордеров, обочин садовых дорожек
Астра однолетняя	Галактика, Розанна, Дракон, Роза турм, Симфония	На сухом участке, где в предыдущие 3 года не росли астры, левкои, томаты, картофель	Миксбордеры, рабатки, палисадники, контейнерное выращивание
Василек полевой	Блю Бой, Блауэр Джанг, Полька Дот, Снегирь, Фрости Микс	На солнечном месте, с любым типом почвы	Для клумб, рабаток, миксбордеров, декоративных огородов, мавританских газонов
Годеция	Грейс F1, Сатин F1, Азалия Фловерд Микст, Лилак Блоссом	На солнечном месте, на плодородных глинистых почвах	Для клумб, бордюров, рабаток, ваз и контейнеров
Дельфиниум	Раса Келсей, Кенигс-Риттерспорн, гиацинтоцветная смесь, сортосмесь Лето	На освещенных безветренных участках, на рыхлых, некислых, питательных почвах	Для высоких рабаток, миксбордеров, групп
Диморфотека	Тетра Голиаф, Саншайн Гибридс, Соммермод, Ириш Лайнен	На освещенных участках, на небогатых супесчаных почвах	Для смешанных цветников, альпинариев, рабаток, контейнеров
Календула	Пацифик, Баллс, Каблуна, Бон Бон, Гитана	На любых типах почв, в местах со средним освещением	Для палисадников, бордюров, смешанных цветников, балконных контейнеров
Космея	Пикоти, Морская раковина, Соната, Сенсация	На освещенных участках, на бедных почвах	Для живых изгородей, палисадников, декорирования построек
Кохия	Акапулько Сильвер, Султан, Кипарис, Шильзи, Грин Лейс	На освещенных участках, на рыхлых питательных почвах	Для клумб, бордюров, как акцентное растение
Лаватера	Сильвер Кап, Монблан, Танагра, Новелла, Рубиновый Королевский	На освещенных участках, на легких почвах	Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров
Нигелла дамасская	Мисс Джекил, Персиш Джуверен, Персиш Роза, Кэмбридж Блу, Олсортс, Бэби Блу	На освещенных участках, на легких почвах	Для клумб, бордюров, миксбордеров, подвесных корзин
Флокс Друммонда	Файербол, Тутти Фрутти, Шанель, Искра, Радость, Синий иней	На освещенных участках, на питательных почвах	Для рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов
Эхиноцистис	Отсутствуют	На любых участках и почвах, рядом с опорой	Для декорирования технических построек, изгородей, опор
Эшшольция	Мандарин, Микадо, Тореадор, Ред Чиф, Милкмэйд, Шифон, Сверкающий Ковер	На освещенных участках, на бедных почвах	Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров, декоративных огородов, рокариев
Ячмень гривастый	Отсутствуют	На освещенных участках, на любых типах почв	Для миксбордеров, рокариев, отдельной групповой посадки

Растение	Популярные сорта	Где сажать	Для чего подходит
Аквилегия	Аляска, Нора Барлоу, Адонис Блю, Винки, Флорида, Робин	В полутени, на любых типах почв	Для клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров
Арабис	Шнеехаубе, Розабелла, Вариегата	На освещенных участках, на рыхлых песчаных почвах	Для рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов
Гайлардия	Зоне, Кобольд, Аризона Сан, Примавера, Бургундер, Мандарин, Лоренца	На освещенных участках, на хорошо дренированных почвах	Для клумб, рабаток, альпийских горок, бордюров, миксбордеров
Горечавка	Hohenstein, Rannoch, JP Dark Blue, Frei	На тенистых участках, на богатых почвах	Для альпинариев, каменистых горок, рокариев
Дороникум	Spring Beauty, Gold Dwarf, Little Leo, Miss Mason, Gold Straus	На освещенных участках, на рыхлых почвах	Для миксбордеров и рокариев
Колокольчик карпатский	Blue Clips, Deep Blue Clips, White Clips, Pearl White, Karl Forster, Blaumeise	На освещенных участках, на хорошо дренированных почвах	Для альпинариев, каменных садов, клумб, переднего плана миксбордеров
Лаванда	Munstead‭, Hidcote Blue, ‬Ellagance Ice‭, Lavance‭ ‬Purple, Синева, Изида	На освещенных участках, на рыхлых нейтральных почвах	Для бордюров, альпийских горок, рокариев
Морозник	Potter’s Wheel, Ргаесох, Монтсегур, Ред Гибридс	В полутени, на рыхлой влажной почве	Для декорирования приствольных кругов, для групповых посадок
Обриета	Чарующий Марокко, Лазурный берег, Гигантский Водопад, Карнавал, Доктор Мьюлз, Дон, Глориоза, Ванда, Блю Кинг	На освещенных участках, на бедных почвах	Для альпинариев, клумб
Тысячелистник	Fanal, Перл, Coronation Gold, Gold Plate	На открытых местах, на любых типах почв	Для миксбордеров, групповых посадок

Общий объем аккумулятора, включая жидкостную камеру и газ камера
V _F	Объем жидкости в гидроаккумуляторе
V _init	Начальный объем жидкости в гидроаккумуляторе
V _C	Емкость жидкостной камеры, разница между общим объемом аккумулятора и объемом газа мертвый объем камеры
V _{мертвый}	Мертвый объем газовой камеры, небольшая часть газовой камеры, которая остается заполненной газа, когда жидкостная камера заполнена
p _F	Давление жидкости (манометрическое) в жидкостной камере, равное давлению на вход гидроаккумулятора
p _pr	Давление (манометрическое) в газовой камере при пустой камере для жидкости
p _A	Атмосферное давление
p _G	Давление газа (манометрическое) в газовой камере
p _HS	Контактное давление жесткого упора
K _s	Коэффициент жесткости жесткого упора
K _d	Коэффициент демпфирования жесткого упора
k	Коэффициент удельной теплоемкости (индекс адиабаты)
q _F	Расход жидкости в аккумулятор, который положительный, если жидкость течет в аккумулятор

Месяц: Август 1981

Плотность пеноплекс 50 мм: Penoplex (Пеноплекс) Комфорт 50 мм

Penoplex (Пеноплекс) Комфорт 50 мм

АКЦИЯ

ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ

Основные особенности

Плотность Пеноплекса в зависимости от вида утеплителя

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс

Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт

Классификация Пеноплекса в современном варианте

Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс

Хиты продаж Пеноплэкс по супер ценам!

Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Плотность Пеноплекса в зависимости от вида утеплителя

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс

Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт

Классификация Пеноплекса в современном варианте

Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс

Хиты продаж Пеноплэкс по супер ценам!

Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

Плотность Пеноплекса в зависимости от вида утеплителя

Старая классификация утеплителей Пеноплэкс

Таблица плотности утеплителей Пеноплэкс 35, 45 и Стандарт

Классификация Пеноплекса в современном варианте

Таблица теххарактеристик современных марок Пеноплэкс

Хиты продаж Пеноплэкс по супер ценам!

Мифы о Пеноплексе, о которых стоит узнать!

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ ,пеноплекс фундамент, пеноплэкс 35,пеноплекс 35

Подробное описание

Пеноплекс Основа 1185x585x50 мм (5,54 кв. м) | ТДВ

Область применения

Особенности

Пеноплэкс ГЕО (Пеноплекс 35) 50 мм Нижний Новгород экструзионные плиты с доставкой по городу и области

ПЕНОПЛЭКС ГЕО 50 мм (Пеноплекс 35) — профессиональное решение теплоизоляции вашего строительного объекта.

Производство.

Применение.

Основные преимущества

Логистика

Согласование

пенополистирол или пенополистирол? Сравнение пеноплекса с другими материалами

Показатели прочности

Рабочие температуры

Водопоглощение и теплопроводность

Сравнение утеплителей по стоимости

Общие сравнительные характеристики

Сохранение тепла

Чем плотнее, тем лучше

От плотности к прочности

Нам не нужна вода

Экономим на пароизоляции

Сейф для меня, безопасен для тебя

И стена, и пол радуются большому куску

Простота, но не то же самое

Удобно пользоваться, покупать удобно

Обзоры

Подведение итогов

Общие черты

Основные отличия

Что выбрать

Крепление пенопласта к стене. Фиксация пенополиса пластинчатыми дюбелями. Клейкая пена: быстрый монтаж

Что такое пеноплекс?

видов

Преимущества и недостатки

Внутреннее утепление стен своими руками

Как сделать теплоизоляцию снаружи?

Способы крепления

Утепление цоколя

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен снаружи

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри

Заключение

Заключение

Возможные погрешности в теплоизоляции

Все способы крепления данного утеплителя

Особенности крепления пеноплекса на деревянные поверхности

Что мне нужно для изоляционных работ?

Пеноплекс

Материалы изоляционные

Инструменты

Особенности отделки фасада пенопластом

Предварительная подготовка стен