Как утеплить ввод воды в дом: материалы, альтернативные подходы, своими руками

Несколько способов утепления ввода водопровода в дом

Промерзание и разрыв водопроводных труб – вполне вероятное событие в условиях наших зим. Избежать этой проблемы можно различными способами, самый простой из которых заключается в более глубоком размещении труб в земле.

Благодаря простоте, данный метод утепления труб является самым распространенным. Однако у него есть слабое место: это участок трубопровода, входящий непосредственно в дом.

Почему это проблема?

В большинстве случаев, обеспечить размещение точки вхождения водопровода в дом на глубине превышающей точку промерзания грунта невозможно. Причин может быть масса: от отсутствия подвального помещения, до особенностей размещения распределительных узлов водопровода внутри дома.

Как правило, участок ввода водопровода в дом вынужденно выполняется над поверхностью земли. Таким образом, этот отрезок системы становится наиболее чувствительным к низким температурам, и именно здесь возможно промерзание трубы со всеми негативными последствиями.

Как с этим бороться?

Самый простой метод – утеплить данный участок трубы. Собираясь купить строительные материалы, подумайте и над средами утепления для входного сегмента трубопровода. Для этого отлично подойдет минеральная вата. Технология может быть, например, такой:

• Выводящий участок водопроводной трубы очищается от грунта на глубину примерно полуметра (утеплять только над поверхностью – бессмысленно).
• Весь сегмент оборачивается рулонной минеральной ватой (количество слоев зависит от климатических условий).
• Участок закрывается гофрированной пластиковой трубой, естественно, большего диаметра.
• Если утепление производится после окончательного монтажа трубопровода, то закрывающую гофру можно разрезать вдоль. Это даст возможность ее надеть на предварительно утепленную основную трубу.
• Можно использовать и волокнистую вату. В этом случае, гофрированная труба надевается поверх основной постепенно, с систематической утрамбовкой под нее минеральной ваты.

Альтернативы?

Конечно, есть и другие подходы к защите вводящего в дом участка водопровода от морозов.

1. Подогрев посредством электрического кабеля. Для этого используется специальный греющий кабель, который закрепляется на нужном участке трубы. В зависимости от мощности, прогрев может быть достаточно интенсивным, так что морозов можно не бояться.

• Плюс метода – регулируемость: вы можете включать обогрев только тогда, когда он необходим.
• Минусы – повышение расходов на электроэнергию, необходимость регулярного обслуживания.

2. Обустройство кирпичного лотка для вводного участка трубы. Требуемый участок просто обкладывается кирпичным коробом, который заполняется утепляющим материалом (той же ватой). При низкой вероятности по-настоящему экстремальных морозов короб можно заполнить песком.

• Плюс – простота.
• Минус – работа с кладкой и не всегда достаточная эффективность.

3. Повышение давления. Данный метод подходит для регионов с не очень сильными морозами при условии, что вы твердо уверены в прочности своего водопровода. Суть метода состоит в том, что в трубопроводе, при помощи ресивера, создается повышенное давление. В таких условиях, точка замерзания воды опускается ниже, что и позволяет благополучно переживать небольшие морозы.

• Плюсы – не очевидны.
• Минусы – необходимо дополнительное оборудование, повышается интенсивность износа труб, необходимость следить за состоянием трубопровода.

Утепление ввода водопровода в дом: поиск альтернатив

Опубликовано:

26.01.2015

Виктор Викторович, Волгоград задаёт вопрос:

Здравствуйте. Обращаюсь вот по какому поводу. У нас в доме замерзает зимой водопровод. Представьте, что значит жить в частном доме и не иметь зимой воды. Хорошо, на участке колодец есть. Так воду набираем ведрами и носим оттуда. А так бы вообще без воды остались. Поэтому эту зиму еще потерпим, а летом буду делать утепление ввода водопровода в дом. Подскажите, какие существуют для этих целей варианты. Буду премного благодарен тем, кто откликнется на мой вопрос. А то уже так надоело оставаться зимой без воды. Жду профессиональных рекомендаций по теме.

Эксперт отвечает:

Промерзание водопровода зимой – часто встречающаяся проблема, которая очень хорошо знакома хозяевам частных домов или загородных дач. Следствием такой напасти становится отсутствие воды на всю зиму и невозможность ею пользоваться. Помимо этого, при оттаивании льда в трубах появляется другая опасность – их разрыв. Оптимальным вариантом решения данного вопроса является заняться утеплением ввода водопровода в дом. Когда нет возможности заложить подающие воду трубы глубоко в грунт (ниже отметки промерзания), тогда ищут другие способы. О них и расскажем далее.

Утепление подающей системы воды в дом: поиск альтернатив

1. Создание в трубах, отвечающих за ввод воды внутрь дома, высокого давления. Хорошо известно, что испытывая давление, вода не замерзает в условиях низких температур. В этой связи рекомендуют подающую систему воду в здание дополнить ресивером, создающим в водопроводе непрекращающееся давление. Отъезжая надолго из дома или дачи, ресивер включают, установив давление на отметке 3 атм. Этот уровень достаточен, чтобы обеспечить незамерзание трубного содержимого. В следующем сезоне стравливают давление частично, приводя систему подачи воды в норму. Решив воспользоваться данным вариантом, убедитесь насчет равномерности давления полностью во всей системе и что трубы достаточно прочны и не повредятся, восприняв повышенное давление.
2. Обустройство подогрева труб, отвечающих за ввод в дом воды, посредством электропровода. Утепляя водопровод так, проблемные места системы обматывают электрическим кабелем и включают последний в электросеть. Нагреваясь под напряжением, кабель обогреет трубу, следовательно, и вода в ней останется незамерзшей. У данного варианта имеется существенный недостаток: повышение расходов на электроэнергию и отсутствие возможности согреть трубы в случае отключения электроэнергии. Если рассмотреть эти «но» более детально, то касательно первого из них заметим, что финансовые траты окажутся не столь ощутимыми, сколько невозможность налить воды из крана, а также сложность процедуры размораживания заледеневшего водопровода. Выходом из положения для второй ситуации может быть приобретение автономного генератора.
3. Утепление подающей системы воды в дом воздухом. При углублении водопроводных труб в почву они оказываются под влиянием различных температур: снизу их согревает тепло земных недр, а сверху действует холодный воздух, попадающий в толщу земли с ее поверхности. При всестороннем утеплении, трубы окажутся изолированными не только от верхнего холода, но и от естественного нижнего обогрева. Поэтому для данной ситуации целесообразнее выполнить утепление кожухом наподобие зонтика.
4. Применение способа «труба в трубе». Для теплоизоляции водопроводной вводящей системы подобным образом помещают маленькие изделия в другие (большие в диаметре), а образовавшийся промежуток между ними заполняют пенопластом, керамзитом, минватой, пеной монтажной либо иным теплоизолятором. Если есть возможность, то межтрубное пространство заполоняют закачанным горячим воздухом. Данный вариант обустройства подающей системы водоснабжения не слишком отразится на финансах хозяина дома, поскольку стоимость полипропиленовых изделий невысокая. Укладывание подобным образом водопровода производят прямо в землю либо же в заблаговременно подготовленный кирпичный лоток (при сыпучести грунта или же его чрезмерной влажности).

Выбирайте удобный вариант и защищайте свою систему водоснабжения от морозов. Удачи.

Ввод воды в частный дом

Ввод холодной воды в дом задача, которую необходимо продумать еще на стадии заливки фундамента тогда же стоит задуматься и о выводе канализации. Это существенно облегчит жизнь застройщику при подключении коммуникаций.

Кажется, что может быть проще в процессе заливки поперёк траншеи установить L-образную канализационную трубу 110 мм с замотанными скотчем концами на глубину ниже промерзания, чтобы впоследствии выкопать траншею от фундамента к скважине и пропустить через неё трубу ПНД (а то и не одну) и кабель для подключения скважинного насоса. Но почему-то многие об этом не задумываются, а когда подходит время для подвода воды в дом задаются вопросами:

• как ввести воду в дом?
• как сделать так,чтобы она не замерзла?

И начинается: долбление фундамента, утепление узла ввода воды, греющие кабели… А всего-то надо было подготовиться заранее.

Вот так выглядит забетонированная канализационная труба на стадии заливки фундамента.

Обратите внимание на фото выше, вертикальная труба торчит уже внутри дома, а на глубине 1,7 м я поставил 2 отвода по 45 градусов и вывел горизонтальную часть трубы за пределы дома. После того как была выкопана траншея от фундамента к колодцу скважины осталось только продлить эту горизонтальную часть канализационной трубы и заложить в неё кабель и ПНД трубы. Получается герметичный пенал. Так как трубы ПНД гнуться под воздействием определенных усилий закладывать их лучше одновременно с монтажом горизонтальной части «пенала», и только после того, как все сделано, уже закапывать ввод воды. В колодце скважины это выглядит вот так.

Схема ввода воды в дом

Как видно на схеме, ввод воды в дом проходит через подвальное помещение. В пенале одна труба и кабель. Недорогая автоматика для скважинного насоса включающая и отключающая его только по давлению может работать и так, но более продвинутые системы пропускают поток воды через себя. В этом случае нужно: либо смонтировать дорогостоящую автоматику в колодце (что не самы хороший вариант для дачника), либо установить её в доме, а через пенал пустить ещё одну трубу ПНД, чтобы подключить к ней уличную колонку.

Давление холодной воды в доме

Недорогой скважинный насос может дать в систему около 4 атмосфер. Когда открывается кран, напор холодной воды падает и чем ниже установлено давление на включение скважинного насоса, тем реже он будет запускаться, но вода из крана при это течёт неравномерно. Исправить положение поможет гидроаккумулятор, который содержит в себе запас воды, для еще более редкого включения насоса. Ещё гидроаккумулятор, особенно большой, от 100 литров, поможет не остаться без воды в случае отключения электричества.

Трубы для подвода воды в дом

Ввести воду в дом можно при помощи различных труб, но на данный момент самый удобный и бюджетный вариант представляют из себя ПНД трубы диаметром 25 мм. Для ввода воды в частный дом этого вполне достаточно. Трубы соединяются при помощи фитингов. Делается это очень просто.

Как правильно соединять трубы ПНД

Когда вы раскручиваете фитинг, чтобы вставить его в трубу в руках должно оказывается 4 части. Резинка обычно остаётся внутри. Её лучше вытащить.

Снизу вверх (на фото ниже):

1. Гайка крышка. Именно она удерживает на своей резьбе всю конструкцию.
2. Обжимное фальцевое кольцо. Имеет на внутренней поверхности острые насечки, которые «вгрызаются» в ПНД трубу, не давая ей выскользнуть.
3. Втулка с запрессовывающей функцией. Равномерно давит на резиновое кольцо которое плотно прилегает и к трубе, и к корпусу.
4. Уплотнительное кольцо-прокладка. Обеспечивает герметичность соединения.

Все составляющие компрессионного фитинга одеваются на трубу. После этого, резиновое кольцо аккуратно вставляется в корпус фитинга. Втулку вставляем в фитинг до конца так, чтобы часть её оказалась в корпусе. После этого обжимное кольцо ставим вплотную ко втулке и с усилием заворачиваем гайку. Достаточно это сделать от руки. В итоге получаем надежное соединение.

когда необходимо и что использовать — ВикиСтрой

Для начала разберёмся, для кого утепление колодца становится актуальной, насущной задачей:

• Для всех, у кого колодец был построен из железобетонных колец. А таких сейчас большинство. Наши предки строили колодцы из древесины, которая помогала воде не замерзать зимой. Железобетон обладает высокой теплопроводностью, будет промерзать точно так же, как и почва вокруг;
• Для регионов, где глубина промерзания грунта достигает и превышает 1,5 метров. На юге данный показатель составляет всего полметра, поэтому для жителей этих районов нашей страны вопрос с утеплением колодца не актуален;
• Для колодцев, где уровень воды высок — не больше 2,5 метра. Если вода находится глубоко, ниже точки промерзания грунта, опасность, что она превратится в лёд нулевая.

Таким образом, точно нужно основательно утеплять колодец, если он расположен в регионах с умеренным и северным климатом, построен из железобетонных колец и отличается высоким уровнем воды.

Даже в южных районах, уверены эксперты, нужно предпринять дополнительные меры, чтобы защитить колодец зимой. Портал Rmnt.ru писал, как сделать оголовок колодца своими руками и каким он может быть. Обязательно займитесь этим, не оставляйте кольца из железобетона над поверхностью земли без защиты. Соорудите домик для колодца с крышей и закрывающейся дверцей из древесины. Кроме того, если такого домика у вас нет, нужно использовать либо покупные пластиковые крышки для железобетонных колодцев, либо обычный деревянный щит, сбитый из досок, либо люк, вырезанный из толстой фанеры или ДСП, например. Вам необходимо прикрыть колодец сверху.

Важно! Замерзание колодца опасно тем, что стыки между железобетонными кольцами начнут расходиться, сами кольца сместятся, на стенках появятся трещины. Кроме того, есть риск образования ледяной пробки в системе водоснабжения и повреждения насосного оборудования.

Если встал вопрос о капитальном утеплении колодца из железобетона, то можно использовать следующие материалы:

• Пенопласт. Недорогой, простой в применении, не боится влаги, не деформируется. Снаружи нужно будет просто защитить грунтом или штукатуркой, если утеплитель располагается выше уровня земли. Для колодцев выпускают полукольца из пенопласта, которые очень удобно использовать;
• Экструдированный пенополистирол . Характеристики лучше, чем у пенопласта, но стоит дороже. Кроме того, выпускается плитами, стыки между которыми нужно будет задувать монтажной пеной;
• Ячеистые полимерные утеплители. Например, изолон, который применяется для утепления пола . Продаётся в рулонах, удобно обматывать вокруг колец колодца, фиксируя клеем для наружных работ, если материал не самоклеящийся. Стыки проклеивают лентой;
• Пенополиуретан. Самый надёжный, но и самый дорогой материал для утепления колодцев и вообще для уличного использования. Наносится на колодезные кольца методом напыления, нужно специальное оборудование. Впрочем, служит очень долго, не требует дополнительной гидроизоляции.

Важно! Минеральная вата, популярный утеплитель, для колодцев не подходит категорически! При повышенной влажности она теряет свои свойства, а вам придётся закапывать минвату в почву. Ни одна гидроизоляция не спасёт в таких условиях использования. Да и зачем вам лишние расходы.

Проще всего утеплить колодец ещё на этапе строительства. Настоятельно советуем задуматься об этом. В противном случае, если не решить данный вопрос заранее, вам придётся заняться земляными работами и копать вокруг колодца траншею, которая должна хотя бы на полметра быть глубже максимально возможного уровня промерзания грунта в вашей местности. И уже в этой траншее работать с утеплителем.

Важно! Изнутри утепляют только технические колодцы и колодцы-скважины.

Констатируем: достаточно простые меры по утеплению колодца следует предпринять ещё во время его строительства. Впрочем, потом тоже не всё потеряно, справиться с задачей по силам каждому домовладельцу. Утепление колодца продлит срок его службы, поможет избежать затрат на ремонт и позволит пользоваться водой круглый год.

Сруб Бани МСК | Вода и канализация в срубе бани из бревна на винтовых сваях

Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.

Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.

Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.

Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.

Изоляционные сантехнические трубы | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

1.11 Влагозащитные системы. Изолируйте водопроводные трубы в наружных стенах трубной оберткой.

Исключения:

• Климатические зоны 1–3, расположенные в засушливом климате, согласно определению IECC 2015, рисунок 301.1.
• Когда изоляция в полости стены квалифицируется как воздушный барьер, и трубы находятся внутри 50% полости стены.

Рекомендации: Трубы следует устанавливать как можно ближе к кондиционируемому пространству, сохраняя изоляцию класса 1, чтобы снизить риск замерзания и / или конденсации.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Сантехника и электропроводка — Между внешней стеной и трубами размещается изоляция.Изоляция батата разрезается, чтобы поместиться вокруг проводки и водопровода, или изоляция, нанесенная методом распыления / выдувания, простирается за трубопроводами и проводкой.

R403.3: Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости с температурой выше 105 ° F или ниже 55 ° F, должны быть изолированы по крайней мере до R-3.

403.4: Водопроводные трубы для систем рециркуляции горячей воды должны быть изолированы по крайней мере до R-2.

2012 IECC

Таблица 402.4.1.1 Сантехника и электропроводка — Изоляция батончика должна быть обрезана, чтобы подходить к электропроводке и водопроводу в наружных стенах; изоляция, соответствующая пространству, должна заполнять пространство за трубопроводами и проводкой.

R403.3 Трубопровод механической системы, способный пропускать жидкости выше 105 ° F или ниже 55 ° F, должен быть изолирован минимум до R-3.

R403.4.2 Труба для горячей воды должна быть изолирована по крайней мере до R-3, если она соответствует любому из следующих условий: находится в безусловном пространстве, имеет диаметр более дюйма, обслуживает более одного жилища, проходит от водонагревателя к водонагревателю. кухня, проходит от водонагревателя к распределительному коллектору, расположена под плитой пола, заглублена, используется в системе рециркуляции, отличной от системы рециркуляции по требованию, или превышает следующую максимальную длину пробега от распределительного коллектора до точки использование: 30 футов для трубы 3/8 дюйма, 20 футов для ½ дюйма., 10 футов для дюйма или 5 футов для> 3/4 дюйма

2015 и 2018 IECC

Таблица 402.4.1.1 Сантехника и электропроводка — Изоляция батончика должна быть обрезана, чтобы подходить к электропроводке и водопроводу в наружных стенах; изоляция, соответствующая пространству, должна заполнять пространство за трубопроводами и проводкой.

R403.4 Трубопровод механической системы, способный пропускать жидкости выше 105 ° F или ниже 55 ° F, должен быть изолирован минимум до R-3.

R403.5.3 Труба для горячей воды должна быть изолирована по крайней мере до R-3, если она соответствует любому из следующих условий: находится в безусловном пространстве, имеет диаметр более дюйма, обслуживает более одного жилища, проходит от водонагревателя к водонагревателю. распределительный коллектор, расположенный под плитой пола, заглубленный, используется в системе рециркуляции, отличной от системы рециркуляции по требованию.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов

P2603.5 (P2603.6 в IRC 2009 г.) гласит, что в населенных пунктах с расчетной зимней температурой 32 ° F или ниже водяной грунт или сточные трубы не должны устанавливаться вне здания или в любом другом месте, подверженном замерзанию. температура, если не приняты соответствующие меры. В этом разделе также указаны требования к расположению водопроводных труб относительно линии замерзания.

P2902.6.2 гласит, что устройства для предотвращения обратного потока не должны устанавливаться в зонах, подверженных замерзанию, за исключением случаев, когда они могут быть удалены с помощью соединений или защищены теплом, изоляцией или и тем, и другим.

Раздел P2903.10 гласит, что шланговые нагрудники, подверженные замерзанию, должны быть оборудованы запорно-сливным клапаном внутри здания.

Раздел P2910.8 гласит, что должны быть приняты меры для защиты резервуаров для хранения и связанных с ними трубопроводов от замерзания в зонах, где наблюдаются устойчивые отрицательные температуры.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как уберечь водопроводные трубы крошечного дома от замерзания

Ничто не сравнится с ощущением горячего душа в холодный зимний день. Если только вы не оставили свои трубы мерзнуть от холода.

Подготовка вашего крошечного дома к зиме. Водопроводные трубы — важная часть сезонного обслуживания. Это единовременное усилие, которое обеспечит бесперебойную работу ваших труб в течение всего сезона.

Итак, как защитить водопроводные трубы в крошечном доме от замерзания? Ответ — изоляция. Все, что вам нужно сделать, это собрать комплектующие, такие как изоляционная пена, нагревательная лента или кабель и изолента, и использовать их для подогрева воды.

Не знаете, с чего начать? Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать, когда дело доходит до защиты вашего крошечного дома от замерзания.

Нужно ли утеплять мой крошечный дом?

Подготовка водопровода к зиме — это своего рода праздничная традиция для больших домов, но означает ли это, что владельцы крошечных домов тоже должны это делать? Не дайте себя обмануть: тот факт, что вы живете в небольшом доме, не означает, что ваша сантехника требует меньшего обслуживания.

Напротив, установка водопровода может потребовать дополнительной работы, особенно если у вас нет юбки или фундамента, защищающего водопровод от экстремальных температур.Хорошая новость заключается в том, что предотвратить замерзание водопроводных труб в крошечном доме легко и доступно.

Предотвращение замерзания крошечных домашних труб

1) Оцените свою водопроводную систему

Перво-наперво: давайте разберемся, где что-то может пойти не так. У автономных крошечных домовладельцев обычно есть внутренние резервуары с пресной водой, которые наполняются вручную через переносной кувшин или через съемный шланг для воды.

По большей части вам нужно беспокоиться только о шланге для воды, удерживающем излишки воды, и это довольно простое решение.Просто обязательно слейте лишнюю воду перед тем, как убрать переносной шланг на хранение, чтобы предотвратить замерзание внутри, а затем храните его в теплом месте дома.

К счастью, водопровод в крошечном доме довольно прост. Если вы привязаны к сетке, обратите внимание на следующее:

• Если вы подключены к водопроводу, велика вероятность, что водопроводная труба находится на открытом воздухе. Некоторые владельцы крошечных домов имеют возможность проложить линию водоснабжения под землей, чтобы предотвратить ее замерзание.
• Большинство владельцев крошечных домов не имеют возможности закопать линию снабжения. Вы можете изолировать и обогреть линию подачи, используя материалы, которые можно купить в любом строительном магазине.

2) Принимайте правильные решения во время сборки

Убедитесь, что вы принимаете правильные решения для своего дома, прежде чем пустить его на волю. Насколько это возможно, прокладывайте линии водоснабжения внутри своего крошечного дома. Это означает, что он должен располагаться под прицепом, а не сбоку от дома.

Билл из Tiny House Prepper проиллюстрировал, насколько важно поддерживать водоснабжение рядом с домом (или, в его случае, внутри дома), чтобы трубы не замерзли. Старая конструкция водопровода в его доме включала водопровод, который пролегал на 15 футов по незащищенной земле и поднимался вверх по стене дома, что означало полную уязвимость для холодных зимних ночей.

Билл полностью переделал свою водопроводную систему, включив в себя водопровод внутри дома, а не сбоку, и изоляцию юбки спреем для пены, чтобы трубы не замерзли.

К счастью для вас, решение состоит в том, чтобы обеспечить максимальную защиту вашей водопроводной системы, не открывая трубы и соединители. Будь то под кузовом трейлера или внутри деревянных досок, важно держать его подальше от открытого воздуха.

3) Сделайте юбку для своего крохотного дома

Думаете, только дома на фундаменте могут иметь юбки? Крохотный домик на колесах тоже можно утеплить! Один из самых дешевых и быстрых способов сделать это — использовать изоляционные плиты или пену, чтобы покрыть стены вашего крошечного дома.Это защищает нижнюю часть вашего прицепа, а также помогает сохранять полы теплее.

Вот что вам нужно:

Шаг 1: Измерьте изоляцию вашего прицепа, и вы увидите, сколько надо купить.Изоляционные плиты или пенопласт могут стоить от 100 до 150 долларов в зависимости от размера вашего прицепа. Это должно быть доступно в любом хозяйственном магазине.

Шаг 2: Поместите шлакоблоки, куски дерева или любой другой прочный материал в качестве опоры для изоляции. Используйте эти материалы, чтобы сделать изоляцию стабильной и предотвратить проникновение ветра.

Шаг 3: Используйте всепогодную изоленту, чтобы прикрепить изоляционную панель к вашему крошечному дому. Мы рекомендуем использовать изоленту, чтобы ее можно было легко распаковать и снять, как только подойдет весна.

Шаг 4, необязательно: Вы можете скрыть изоляционные работы, покрасив пену распылением, чтобы она лучше смешивалась с остальной частью вашего прицепа.

Как изолировать источник пресной воды в вашем крошечном доме

Водопроводные трубы могут замерзнуть за ночь. Неважно, используете ли вы трубы PEX вместо ПВХ, остатки воды могут замерзнуть внутри и засорить линию подачи. Изоляция ваших труб обеспечит стабильное водоснабжение зимой.

Вот что вам понадобится:

Heat Tape VS Тепловой кабель: что выбрать?

Нагревательную ленту и нагревательный кабель часто меняют местами.Хотя и незначительные, есть небольшие отличия, которые отличают нагревательную ленту от нагревательного кабеля.

Нагревательная лента гибкая. Вы можете легко обернуть его вокруг патрубка или трубы и подключить к источнику энергии. В отличие от нагревательного кабеля, нагревательные ленты не являются саморегулирующимися изделиями. Обычно они поставляются с термостатом, поэтому вы можете вручную регулировать температуру в соответствии с вашими потребностями.

Нагревательный кабель — это менее податливая версия нагревательной ленты. Вместо того, чтобы оборачивать его вокруг формы трубы или патрубка, большинство владельцев крошечных домов просто протягивают его вдоль стороны трубы и прикрепляют с помощью изоленты.

Нагревательные кабели бывают саморегулирующимися или постоянной мощностью. Вы можете купить нагревательный кабель, который включается, когда температура ниже определенной, или вы можете выбрать нагревательный кабель с термостатом для ручного управления.

Мы обнаружили, что любой вариант подходит для крошечного дома. Мы склоняемся к использованию нагревательного кабеля, поскольку этот материал более прочен и может включаться сам по себе, что означает меньшее обслуживание для владельца крошечного дома.

Изоляция труб для крошечных домов на зиму

1. Измерьте длину водопровода и выберите подходящий нагревательный кабель или ленту.
2. Оберните водопроводную трубу кабелем или изолентой. Нам нравится заранее обматывать трубу алюминиевой фольгой, чтобы тепло распределялось по трубе.
3. Оберните изоляцию вокруг нагретой трубы изолентой. Обычно достаточно одного слоя, но если вы находитесь в местах с очень низкими температурами, вам подойдет 2-3 слоя изоляции. Закрепите все изолентой.

Советы по успешной изоляции

• Не забудьте изолировать патрубок и другие металлические соединители.
• Если вы используете нагревательный кабель / ленту с термостатом, следуйте инструкциям и установите его прямо напротив шланга.Термостат должен определять температуру шланга как можно точнее.
• Используйте черную изоленту и черную / серую изоляционную пену, чтобы изоляционные работы выглядели бесшовно.
• Оберните кабельные шнуры, заглушки и оголенный нагревательный кабель / ленту на оси или подвесьте их над прицепом, чтобы предотвратить повреждение водой / снегом / теплом
• Оставьте некоторую часть нагревательного кабеля / ленты открытой, чтобы вы могли время от времени проверять температуру

Размораживание замороженных крошечных водопроводных труб

Если вы когда-нибудь включите кран в надежде принять горячий душ, но не получите ничего, кроме бульканья, это может быть признаком того, что ваши трубы замерзли.Отсоедините трубы от водопровода и загляните внутрь. Внутри замороженной трубы будет кусок льда.

Чтобы разморозить замерзшую крошечную домашнюю трубу, просто отсоедините трубу и переместите ее в теплое место. Вы можете использовать фен или припарковать его рядом с обогревателем, чтобы ускорить процесс.

Беспроблемная жизнь в крошечном доме

Однократной защиты водопроводных труб от замерзания может хватить на несколько месяцев. Благодаря доступным материалам и простым инструкциям вы не сможете защитить свой дом от холода и суровых зим.

Следуйте нашим советам сегодня и получите максимум удовольствия от своего крошечного дома, будь то дождь, град или солнце.

Как утеплить и герметизировать ваш дом

Пытаетесь ли вы сэкономить на счетах за коммунальные услуги или контролировать температуру в доме, вы можете изолировать и герметизировать свой дом с помощью этих трех советов.Вам нужно будет герметизировать «конверт» дома, герметизировать воздуховоды и добавить изоляцию чердака.

Это наиболее распространенные проблемы с утечкой воздуха в американских домах, которые могут иметь большое значение при небольших инвестициях. Вот как сделать все три.

Воздухонепроницаемая оболочка дома

Во-первых, вы захотите начать с герметизации дома воздухом. Это принесет вам наибольшее улучшение с наименьшими вложениями. И очень важно, чтобы вы герметизировали дом перед тем, как делать какую-либо изоляцию.В противном случае вы зря теряете время. Волокнистая изоляция нуждается в воздушном барьере, чтобы работать по назначению, поэтому ее рекомендуется использовать в последнюю очередь.

Говоря о воздухонепроницаемом «конверте» дома, важно отметить естественное поведение воздуха в здании. Схема поступления воздуха в дом и его выхода известна как «эффект стека». По сути, это означает, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный — ныряет. Таким образом, теплый воздух выходит из вашего дома через чердак, а холодный воздух поступает через подвальное помещение, недостроенный подвал или другую некондиционную нижнюю часть вашего дома.

Вот почему воздушная изоляция верхних и нижних уровней вашего дома в сочетании с изоляцией является одним из лучших способов борьбы с утечкой воздуха.

Обновите свой дом с помощью последних достижений в области автоматизации, безопасности, коммунальных услуг, сетей и многого другого.

Когда за окном сквозит сквозняк, это сразу же очевидно для домовладельца, но протечки на чердаках или в подвесных помещениях обычно хуже, но обычно скрыты от глаз. И эти области будут наиболее полезными в борьбе с «эффектом стека».

Вы захотите герметизировать оконные планки, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы камина и топки, а также другие вещи, такие как трубы и провода, которые проходят сквозь «оболочку» дома.

Окна окон часто имеют щели вокруг обшивки и под порогом.Чтобы запечатать их, вы можете использовать пистолет для герметика. Отрежьте верх тюбика герметика под углом 45 градусов. Используйте булавку под пистолетом, чтобы сломать уплотнение и вставить трубку в пистолет для герметика. Установите пистолет для герметика и нажимайте на спусковой крючок, двигаясь вдоль рамы. Угол в 45 градусов позволяет кончику формировать бусинку герметика в виде аккуратной линии при нанесении, но все же может потребоваться небольшая доработка. Вы можете легко сделать это пальцем. И не волнуйтесь, герметик легко смывается водой.

Вы также можете использовать пистолет для герметика в таких областях, как вытяжной вентилятор в ванной, вентиляционные отверстия в полу и любые другие щели.Но что касается воздушной герметизации дымохода, вы должны использовать герметик с огнестойкостью вместо более горючих участков, чтобы обеспечить пожарную безопасность. И прежде чем герметизировать дымоход, убедитесь, что печь выключена и огонь не горит / вы дали ему достаточно остыть.

Теперь для герметизации рамы передней или задней двери можно добавить уплотнитель. У этих дверей может быть небольшой промежуток между дверью и внешней стороной, через который не только свет проникает, но и воздух поступает. Вы можете подобрать комплект уплотнителя, в котором есть все, что вам нужно.

Во-первых, вам нужно удалить любую старую существующую уплотнительную прокладку с дверной коробки. Затем можно установить новый уплотнитель. Легче начать с левой и правой стороны рамы, а затем надавить на верхнюю часть. Вам нужно будет измерить сторону дверной коробки и обрезать уплотнитель по размеру. И когда вы будете разрезать его, убедитесь, что вы разрезали его с металлической стороны — вы получите более чистый срез.

Закройте дверцу и убедитесь, что она заперта, прежде чем устанавливать уплотнитель.Если он не заблокирован и вы установите уплотнитель слишком близко, вы можете сильно натянуть замок, и он может сломаться или выйти из дерева.

Плотно выровняйте уплотнитель по бокам рамы, но не прижимайте слишком сильно к двери. Используя дрель, вставьте первый винт в середину, затем проделайте верхний и нижний винты. Теперь проделайте те же шаги для другой стороны — и снова для вершины.

Теперь, для неудобных мест, где есть большой зазор или провода на пути, вы можете герметизировать эти места с помощью пенопласта.Проще просто распылить пену в эти отверстия и дать ей расшириться.

Чтобы использовать баллончик с пеной, прикрепите насадку к верхней части и осторожно обращайтесь с ней. Это не выйдет из вашей одежды или ковра.

Опять же, утечки на чердаке или в подвальном помещении — это наиболее важные области, которые необходимо устранить. Таким образом, вы можете распылить пену из баллончика на отверстия вокруг труб и вентиляционных отверстий, а также на щели в подвесном пространстве и на верхушках внутренних стен чердака. Если у вас есть недостроенный подвал, а не пространство для обхода, вы можете использовать герметик или пену для герметизации балок обода и подоконников.

Герметизация воздуховодов

Переходим к воздуховодам. Если ваши воздуховоды негерметичны и находятся в помещении без кондиционера (например, в подвале, недостроенном подвале, погребе, чердаке и т. Д.), Вы буквально будете обогревать или охлаждать снаружи. Поэтому, когда вы запечатываете его, больше тепла / кондиционера, предназначенного для вашего дома, будет попадать внутрь.

Не только это, но и герметизация каналов также улучшит качество воздуха в помещении. Если воздуховод негерметичен, он может втягивать грязь, пыль, плесень и, возможно, радон извне.Герметизация воздуховода позволяет воздуховоду всасывать только воздух, который уже находится в доме.

Для герметизации воздуховода в нижнем помещении без кондиционирования воздуха можно использовать мастичный герметик. Мастика хороша для герметизации стыков воздуховодов, потому что она текучая и может попасть в труднодоступные места. Он также гибкий в том смысле, что он выдерживает расширение и сжатие из-за изменений температуры.

Эта часть проста. В резиновой перчатке можно буквально окунуть руку в ведро с мастикой и разложить по швам, стыкам и отверстиям металлического воздуховода.Только будьте осторожны, металлические воздуховоды могут иметь острые края.

Добавление теплоизоляции чердака

И последнее, но не менее важное: вы захотите утеплить чердак. Как уже упоминалось ранее, если вы утепляете чердак перед герметизацией чердачного этажа, это принесет минимальную пользу.

Говоря об утеплении чердачного помещения, важно отметить, что изоляция и воздушный барьер должны быть сплошными и непрерывными (то есть касаться друг друга).Непрерывная часть заключается в том, что более эффективно иметь 6 дюймов изоляции повсюду, чем 10 дюймов изоляции в концентрированном месте. Прилегающая часть находится там, где гипсокартон, утеплитель должен касаться его. Если он не касается (например, если изоляция находится сверху проводов, а не под ними), изоляция ничего не сделает.

Также следует отметить, что вы хотите убедиться, что между слоями «войлока», которые представляют собой полосы изоляции, не было воздушного зазора.

Другими словами, вы хотите, чтобы изоляция была той же глубины, что и балки, если вы используете войлок, а не изоляцию с неплотным заполнением (или надувом), потому что в противном случае при добавлении второго перпендикуляра будет воздушный зазор. слой утеплителя.

Если глубина меньше балки, будет воздушный зазор от второго слоя; если глубина больше, чем у балки, останется воздушный зазор от балки до второго слоя. Только первый слой должен быть такой же глубины, хотя второй перпендикулярный слой может быть толще.

Толщина первого слоя должна быть необходимой в зависимости от рекомендованного Energy Star значения R для вашего географического положения. R-значение — это показатель того, насколько эффективно материал предотвращает потерю тепла. Чем выше значение R, тем лучше.

Имейте в виду, при утеплении чердака необходимо убедиться, что вы носите защитное снаряжение и прикрываете кожу, чтобы не вдыхать пыль и стекловолокно или не попадать на кожу.

Во-первых, вам нужно очистить отсек для балок, чтобы изоляция была полностью плоской.Затем поместите в отсек изоляционный войлок и отрежьте его до плотного прилегания. Постарайтесь обрезать войлок как можно точнее, но ничего страшного, если вы напортачите — если вы равномерно заполните глубину отсека изоляцией.

Затем добавьте второй слой войлока перпендикулярно балкам, чтобы изолировать дерево, а не только отсек.

Энергоаудит и программа помощи при утеплении

Эти советы помогут свести к минимуму утечку воздуха и холодные точки в вашем доме. Но если вы все же хотите получить более подробное профессиональное мнение, прежде чем пытаться использовать некоторые из этих методов, вы можете провести энергетический аудит своего дома, чтобы увидеть, в каких конкретных областях вашего дома не хватает с точки зрения энергоэффективности.

Кроме того, Министерство энергетики США имеет Программу помощи при утеплении на уровне штата и на местном уровне, если вы относитесь к категории лиц с низким доходом, старше 60 лет или являетесь членом семьи с ограниченными возможностями.Для получения более подробной информации обратитесь в местную коммунальную компанию.

Защищены ли ваши трубы и водомер от замерзания?

Пока что это была холодная осень, с множеством предупреждений о заморозках и заморозках. Если вы еще этого не сделали, пора подготовить дом к зиме, защитить трубы и обернуть этот счетчик, прежде чем температура упадет еще ниже.

Помните, что в то время как администрация округа Лихай владеет счетчиком, потребитель воды несет ответственность за его защиту.Если счетчик воды сломан из-за замерзания или другого повреждения, LCA взимает с клиента плату за замену счетчика.

Большинство счетчиков воды и многие трубы расположены в подвалах, подвальных помещениях и других неотапливаемых помещениях, где низкие температуры могут легко привести к их замерзанию, а в некоторых случаях — к разрыву или утечке. Изолировать счетчик — очень простой способ защитить его. Самый простой способ утеплить счетчик воды — это специально изготовленная крышка. Если вы не знаете, какую именно покупать, проконсультируйтесь с поставщиком сантехники.

Трубы можно либо изолировать, либо обернуть термолентой. Пенопластовая изоляция для труб и тепловая лента доступны в большинстве хозяйственных магазинов и в магазинах больших коробок. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к дипломированному сантехнику.

Вы также должны убедиться, что вода из любых внешних источников (например, подключения садового шланга) отключена. Обычно где-то в доме есть запорный вентиль. Как только этот клапан будет закрыт, слейте воду из крана, включив его. Затем оставьте его открытым на оборот или два, чтобы убедиться, что, если вода все еще остается внутри, он вытолкнет отверстие, когда он замерзнет, ​​а не расширится и не сломает трубу.

Это также хорошее время, чтобы закрыть свой дом, чтобы предотвратить попадание сквозняков и холодного воздуха внутрь (и предотвратить выход тепла). Это не только поможет защитить сантехнику, но и сэкономит вам деньги на отоплении. Расширяющаяся изоляция из распыляемой пены — довольно недорогой способ сделать это, и ее можно использовать для закрытия участков, где провода или трубы входят в дом через стену или фундамент. Его также можно использовать для заделки больших щелей вокруг окон и дверной обшивки.

Также проверьте уплотнение вокруг окон и дверей: если оно отслоилось или потрескалось, осторожно удалите старый герметик и замените его более новым составом на основе силикона, который прослужит много лет. Если у вас есть штормовые окна, сейчас самое время снять летние экраны и установить этот дополнительный слой защиты. Если вы знаете, что в окнах сквозняк, купите пластиковую пленку для окон. Это позволит не пропускать холодный зимний воздух и не пропускать теплый воздух.

Изолируйте и эти розетки: вы можете купить недорогие изоляторы розеток и выключателей в большинстве хозяйственных магазинов и крупных магазинов.Обычно они сделаны из пенопласта и помещаются под выпускную крышку, чтобы не пропускать холодный воздух из внешних стен.

Щели под дверьми часто оставляют незваный холодный воздух, поэтому устанавливайте дверные проемы — есть несколько типов с клеевой основой, поэтому сверление не требуется. Если вы не можете этого сделать, по крайней мере, купите (или сделайте) дверной упор, который будет блокировать холодный воздух.

Если ваш электрический водонагреватель не изолирован, самое время. Вы можете приобрести комплекты в хозяйственных магазинах и магазинах больших размеров.Доверьте водонагреватели, работающие на газе и масле, профессионалам — ошибки с ними могут привести к пожару или выбросу смертельно опасного угарного газа в ваш дом.

Если вы снимаете жилье, узнайте у арендодателя, кто несет ответственность за подготовку вашего жилища к зиме. Если вы (или домовладелец) не можете внести все эти изменения, все еще существует ряд доступных вариантов, чтобы сообщить Old Man Winter, что его не приглашают внутрь:

• Запуск потолочных вентиляторов в обратном направлении : теплый воздух поднимается.Запуск вентилятора таким образом, чтобы лопасти вращались по часовой стрелке, выталкивает теплый воздух, выходящий из обогревателя, вниз. Установите вентилятор на самый низкий уровень, чтобы получить этот эффект; запуск на высокой скорости приведет к охлаждению воздуха , а создаст легкий ветерок.
• Покрытие стен, полов, потолков: Это сохраняет тепло внутри вашего дома и является простым решением для домов с плохой изоляцией. Одеяла, висящие на стенах, выходящих на улицу, работают так же, как и на вашей кровати — они сохраняют тепло внутри. Ковры согреют ноги.
• Поменяйте оконные покрытия: Используйте толстые шторы или сетчатые или сотовые жалюзи, чтобы добавить еще один слой изоляции вокруг окон — это особенно полезно в ночное время.
• Будьте пассивным обогревателем: Пассивное солнечное отопление заставляет солнце работать на вас. Понаблюдайте, как солнечный свет движется по вашему дому в течение дня, и оставляйте шторы или жалюзи открытыми на окнах, которые часто подвергаются солнечному воздействию. Окна, выходящие на юг, обычно пропускают много солнца.
• Очистить радиаторы и дефлекторы; замените воздушные фильтры печи: Радиаторы, вентиляционные отверстия и обогреватели плинтуса собирают пыль, которая замедляет (или блокирует) воздушный поток, и действует как изолятор, предотвращая попадание тепла в комнату и снижая эффективность.Грязный воздушный фильтр усложняет работу печи, стоит дороже и приводит к дополнительному износу агрегата.

Наконец, если ваши трубы замерзают в холодную погоду, НЕ используйте горелку для их размораживания. Вместо этого используйте фен, чтобы медленно разморозить их. Факелы — самая частая причина пожаров в домах, когда они используются для оттаивания труб.

Если во время замерзания разорвется труба, найдите запорный вентиль и отключите воду. Часто он находится на главной линии обслуживания.У вас также могут быть отдельные запорные клапаны для наружных труб или других участков в доме.

Если у вас возникнут вопросы или проблемы с обслуживанием этой зимой, не стесняйтесь обращаться к нам.

Советы по подготовке к зиме

Как лучше всего подойти к преобразованию этой кабины в круглогодичную? Стены и потолок кабины хорошо изолированы, тепло отапливается пропаном.
— Джефф Забровски; по электронной почте

A: Подготовка вашего коттеджа к зиме будет большим проектом, но, учитывая спокойную красоту вашего района зимой (не говоря уже о слишком коротком летнем сезоне!), кто-то может обвинить вас в том, что вы хотите наслаждаться своим отдыхом. отдыхать круглый год?

Предполагая, что вы собираетесь использовать водопровод в зимний период, ключом к вашему проекту является планирование того, как вы будете предохранять систему водоснабжения — насос, водозаборную линию, туалеты, напорные линии и даже канализацию — от замерзания.Это означает, что вам придется поддерживать обогрев кабины, даже когда вас нет, или слить воду из всех водопроводов между посещениями.

Внешняя насосная станция, конечно, должна быть изолирована и отапливается, чтобы оставаться работоспособной зимой. Макс Бернс в своей книге «Системы водоснабжения коттеджа» говорит, что расположение сантехники, при котором кухня, ванная и бювет спина к спине, хорошо подходит для зимних коттеджей; эту небольшую площадь можно закрыть и сохранить в тепле намного проще, чем при более децентрализованной системе водопровода.

Подход, рекомендованный Ларсом Ф., специалистом по Cabinitis Cabin Life, состоит в том, чтобы изолировать и обогреть пространство для подполья под кабиной. Так получится и теплее в салоне. Ларс использовал газовые печи, работающие на сжиженном нефтяном газе, чтобы обогреть свое пространство, а затем обмотал трубы электрической лентой, привязанной к термостату.

Вы также можете изучить изоляцию подземных труб с помощью пенополистирола SM от Dow Chemical. Надземные линии лучше всего подготовить к зиме с использованием комбинации самодренирующихся водозаборных линий, изоляции и электрического нагревательного кабеля.

Многое из того, что вам нужно для подготовки вашей системы водоснабжения к зиме, можно приобрести в компании Heat-Line Water Systems, (800) 584-4944, www.heatline.com; или Arctic Trace, (907) 522-3004, www.arctictrace.com. А для душевного спокойствия подумайте об установке системы сигнализации, которая будет предупреждать вас в вашем доме или офисе, если температура в вашей кабине упадет. Вы можете найти рекламу некоторых из этих систем в разделе Marketplace этого выпуска, декабрь 2006 г. / январь 2007 г., начиная со страницы 59.

Lane Erickson / dreamstime.com

Как сделать ваш дом энергоэффективным: советы и рекомендации

Улучшение водосбережения в вашем доме может помочь вам сэкономить не только на счетах за воду, но и на расходах на отопление воды. Ниже приведены некоторые идеи, которые вы можете попытаться активизировать в своих усилиях по экономии воды.

Удаление отложений

Слив осадка из бака водонагревателя — это энергосберегающая процедура, которую каждый может выполнить быстро и легко. Периодическое удаление накопившегося осадка помогает обычным водонагревателям работать с оптимальной эффективностью.Осадок состоит из минералов жесткой воды и другого мусора, который попадает в резервуар для хранения вместе с поступающей водой. Когда вода нагревается, минералы отделяются от воды и падают на дно резервуара.

Со временем минеральные отложения накапливаются до такой степени, что они действуют как изоляция на дне резервуара, изолируя воду от воздействия горения горелки внизу (на газовых и масляных агрегатах), а иногда накапливаются достаточно высоко, чтобы покрыть нагревательный элемент на электрических водонагревателях.Чем труднее теплу проходить через слой осадка, тем дольше должна гореть горелка или работать электрические элементы, чтобы нагреть воду.

Решение — удалить слой осадка. Вам не нужно отключать источник питания (электричество, газ или масло) от воды, чтобы слить осадок.

Небольшой сливной клапан находится на внешней стороне рубашки бака водонагревателя рядом с дном. Он выглядит как миниатюрный нагрудник для шланга снаружи дома.Присоедините к этому клапану короткий отрезок стандартного садового шланга, воткните свободный конец шланга в сток в полу рядом или в большое ведро и откройте клапан.

Вода течет снизу водонагревателя, выходит из клапана и через шланг, унося с собой осадок. Слив около пяти галлонов из бака, закройте клапан, отсоедините шланг и слейте ведро (если вы его использовали) в раковину или унитаз. Вы не только повысили эффективность водонагревателя, но и увеличили срок его службы.

В чем причина? Между осадком и дном резервуара образовалась тонкая пленка воды. Когда горелка загорается, тонкий слой воды нагревается до аномально высокой температуры, которая разрушает стеклянную облицовку резервуара, ускоряя процесс его ржавления. Накопившийся осадок также является причиной хлопков, ударов, грохота и просачивания, которые часто слышны из водонагревателя при сгорании горелки или нагревании элементов.

В зависимости от содержания минералов в вашей воде, из резервуара водонагревателя следует сливать осадок не реже двух раз в год, а в регионах с жесткой водой — чаще.

Изоляционные трубы

Что делает изоляция труб? Он удерживает тепло внутри труб, а не излучает его в воздух. В результате горячая вода достигает отдаленных ванных комнат быстрее, чем в противном случае, уменьшая объем воды, который должен течь по трубе, чтобы горячая вода эффективно поступала. И как только горячая вода наполняет трубу, она остается там надолго. Поэтому, если вы снова воспользуетесь краном с горячей водой вскоре после первого использования, скорее всего, вода все еще будет достаточно горячей.

Кроме того, изоляция труб помогает снизить «резервные» тепловые потери в водонагревателе. Потери тепла в режиме ожидания происходят, когда водонагреватель просто сидит и ничего не делает. Со временем тепло, излучаемое из бака водонагревателя, а также трубы, входящие и выходящие из верхней части устройства, снижают температуру воды внутри бака. В конце концов, термостат срабатывает, и горелка загорается или электрические элементы включаются. Вода снова нагревается, но постепенно остывает за счет охлаждающего воздействия бака и труб.Это бесконечный цикл, усугубляемый потерями тепла через трубы в верхней части водонагревателя. Таким образом, хотя трубы с горячей водой являются логичными для изоляции, изоляция первых пяти футов трубы с холодной водой у водонагревателя также является хорошей идеей. Это помогает уменьшить потерю тепла, которое перемещается вверх по трубе из бака водонагревателя.

Хотя изоляция труб водонагревателя может исключить только одно зажигание горелки или активацию элемента в день, при сегодняшних ценах на газ и электроэнергию, что может дать значительную экономию в течение года.

Также может быть целесообразно изолировать другую трубу холодной воды в вашем доме — входную трубу системы водоснабжения от муниципального водопровода или колодца — хотя и не из соображений энергоэффективности. Зимой и весной вода, поступающая в дом по этой трубе, холодная. Если воздух достаточно влажный, на внешней стороне трубы может образоваться конденсат, который будет стекать на ковры, плитку подвесного потолка и все остальное на его пути. Покрытие открытой трубы пенопластом изолирует трубу от влажного воздуха, предотвращая образование конденсата.

Изоляция водопроводных труб раньше включала в себя большой рулон зудящей стекловолоконной изоляции, много времени, а также много времени на резку и установку обертки вокруг препятствий. И даже после всей этой работы изоляция была настолько тонкой, что не приносила много пользы. Изоляция водопроводных труб в вашем доме в наши дни проще, быстрее и эффективнее.

Изоляция для труб из пенопласта с закрытыми ячейками, доступная в сантехнических домах и бытовых центрах, не только изолирует намного лучше, чем старый стекловолоконный материал, но и проста в установке.Каждая деталь имеет разрез по длине, что позволяет изоляции просто защелкнуться на трубе. Пена настолько мягкая, что ее можно разрезать кухонным ножом или тяжелыми ножницами.

Добавление одеяла к водонагревателю

В наши дни строятся новые водонагреватели с лучшей изоляцией, поэтому, если у вас старый агрегат, не стесняйтесь добавлять дополнительный слой изоляции. В домашних магазинах и хозяйственных магазинах можно приобрести «одеяла» для водонагревателей, которые покрывают внешнюю часть устройства дополнительным слоем изоляции.

Электрические водонагреватели могут быть покрыты изоляцией сверху вниз. Однако газовые водонагреватели нельзя накрывать сверху или снизу. В верхней части находится дымоход, который может нагреваться до температуры, достаточной для воспламенения легковоспламеняющихся материалов. Нижняя часть должна быть открытой, чтобы воздух мог попасть в блок горелки для правильного сжигания природного газа, пропана или масла.

Конец удлинительной трубы клапана сброса давления и температуры (обычно идущий сбоку от агрегата) на водонагревателях любого типа должен быть оставлен открытым и незащищенным.В этой трубе не должно быть препятствий на случай, если клапан сработает и выпустит горячую воду или пар. Любое засорение может помешать свободному сбросу давления в резервуаре, а это может быть опасно.

В остальном, чем больше изоляции вы можете обернуть вокруг водонагревателя, тем меньше будет потерь «в режиме ожидания», тем меньше будет включаться горелка или элементы и тем эффективнее будет в целом. Это относительно простая и недорогая задача, которая окупается каждый час, с того момента, как вы накинули одеяло.Как и большинство работ, связанных с изоляцией, это не гламурно, но работает.

Установка душевых лейок с ограниченным потоком

Почти половина всей воды, используемой в доме, используется для купания. Почти всю эту воду нужно нагреть. Таким образом, ванная комната — идеальное место для практики экономии энергии и воды. С января 1995 года от насадок для душа в новых домах требовалось подавать не более 2,5 галлона в минуту. Если у вас дома установлена ​​насадка для душа старше той, которая установлена ​​в вашем доме, потребуется всего несколько минут, чтобы заменить ее на душевую насадку, отвечающую современным стандартам расхода.

Душевые лейки не дорогие. От десяти до двадцати пяти долларов можно купить за новый, который соответствует пределу в 2,5 галлона. Если у вас есть более старая насадка для душа, которая позволяет пропускать до 6 галлонов в минуту, а затем установить насадку с низким расходом, вы сократите потребление воды для душа более чем на 3 галлона в минуту.

Вода, попадающая в дома зимой в северных штатах, может достигать 38 градусов. Нагревание воды, которая холодна до 120 градусов или около того, необходимых для получения достаточно горячего душа, требует довольно много энергии.Так что легко понять, почему использование 2,5-галлонной душевой кабины может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Но нужно сделать одно предостережение: использование насадки для душа с низким потоком — не повод проводить больше времени в душе. В некоторых случаях время, которое человек проводит в душе, в точности эквивалентно продолжительности горячей воды в баке водонагревателя. Как только закончится горячая вода, душ закончится. Если потребовалось, скажем, десять минут, чтобы исчерпать мощность вашего водонагревателя с помощью насадки для душа со скоростью шесть галлонов в минуту, означает ли это, что теперь вы можете оставаться под проточной водой в течение 20 минут с установленной насадкой с ограниченным потоком? Технически да.Но это не приведет к экономии энергии или воды. Если вы ограничите свои действия в душе простым мытьем, ополаскиванием и последующим выходом из душа, сохраняя продолжительность душа такой же, как и до появления новой насадки для душа, вы уменьшите потребление энергии и воды.

Использование аэраторов для смесителей

Смесители для ванной и кухонной раковины старого образца могут подавать столько же воды со скоростью от 3,5 до 5 галлонов воды в минуту. Большая часть этой воды тратится впустую; типичные задачи стирки обычно можно выполнить с меньшими затратами.

Аэраторы для смесителей, поставляемые либо с новыми смесителями, либо в качестве недорогих дополнений к более старым смесителям, снижают скорость потока до 0,5–1,0 галлона в минуту в ванных комнатах и ​​от 1,0 до 2,0 галлонов в минуту у кухонной раковины. Поскольку воздух добавляется в струю воды на кончике крана, поток кажется полным, хотя фактический объем воды существенно уменьшается. Это позволяет делать больше с меньшим количеством горячей воды.

Утечки, плохая изоляция и ненадлежащий уход за приборами или оборудованием приводят к утечке тепла и кондиционирования воздуха из вашего дома.Рекомендации в этой статье дают домовладельцам способы взять под контроль и минимизировать эти слабые места.

^© Publications International, Ltd.

Как правильно обернуть трубы

Сотрудники хроники

16 января 2018 г. Обновлено: 16 января 2018 г. 14:04

Открытые трубы — как на чердаке, так и за пределами дома — уязвимы для замерзания, когда на улице очень холодно, — говорит домашний эксперт Том Тайнан, ведущий Home Show Radio. По его словам, эти трубы подвержены замерзанию, потому что они застаиваются. «Вода в них неподвижна, и, если вы не используете воду, она может замерзнуть».

Изоляция трубы должна плотно прилегать к трубе. «Определите, сколько у вас футов трубы, какого размера и типа», — говорит Тайнан.

Если изоляция слишком велика, она создает большое воздушное пространство, в котором может появиться потоотделение и образоваться лед. В этом случае изоляция намокает и разрушается.

Проверьте вокруг своего дома, нет ли в доме участков, где проходят водопроводы, включая гараж, под кухонной раковиной и шкафчиками для ванных комнат. Трубы как с горячей, так и с холодной водой на этих участках должны быть изолированы.

Вот еще несколько советов от Американского Красного Креста по упаковке труб:

• Используйте «трубную муфту » или аналогичный изоляционный материал для открытых водопроводных труб.Газета может обеспечить некоторую степень изоляции и защиты открытых труб — даже четверть дюйма газеты может обеспечить значительную защиту в тех местах, где обычно не бывает частых или продолжительных температур ниже нуля.
• Держите гаражные ворота закрытыми, если в гараже есть водопровод.
• Откройте дверцы шкафов для кухни и ванной, чтобы теплый воздух циркулировал вокруг сантехники. (Удалите вредные чистящие средства, чтобы они были недоступны для детей.)
• Когда на улице очень холодно, дайте холодной воде капать из крана, который подается по открытым трубам.Пропуск воды по трубе — даже струйкой — помогает предотвратить замерзание труб.
• Установите термостат на одну и ту же температуру как днем, так и ночью. Счет за отопление может вырасти, но вы можете предотвратить гораздо более дорогостоящий ремонт, если трубы замерзнут и лопнут.
• Если вы собираетесь уезжать в холодную погоду, оставьте в доме тепло и установите температуру не ниже 55 ° F.

Как разморозить замерзшие трубы

• Если вы открываете кран и выходит только струйка, это может быть замерзшая труба.Вероятные места для замерзших труб — это у наружных стен или там, где водопровод поступает в ваш дом через фундамент.
• Держите кран открытым. Когда вы обработаете замороженную трубу, и замороженный участок начнет таять, вода начнет течь через замороженный участок. Пропуск воды по трубе поможет растопить лед в трубе.
• Нагрейте участок трубы, используя электрическую грелку, обернутую вокруг трубы, электрический фен, переносной обогреватель (держите его подальше от легковоспламеняющихся материалов) или обернув трубы полотенцами, смоченными в горячей воде.Не используйте паяльную лампу, керосиновый или пропановый обогреватель, угольную печь или другое устройство с открытым пламенем.
• Подайте тепло, пока не восстановится полное давление воды. Если вы не можете определить место замерзания, если место замерзания недоступно или если вы не можете разморозить трубу, вызовите сантехника.

Блоки пеностекло: Страница не найдена —

Пеностекольные блоки | Завод теплоизоляции АМАКС

Блоки из пеностекла (формованное пеностекло) — строительные блоки произведенные из вспененного стеклянного боя, предназначенные для теплоизоляции зданий гражданского и промышленого назначения.

Размеры блока 200*100*400 мм. Блоки легко пилятся, им можно придать любую необходимую форму.

Блоки из пеностекла применяются в промышленом и гражданском строительстве: как утеплитель в межстеновых, потолочных, цокольных пространствах, в нефтяной и газовой промышленности: для утепления резервуаров и трубопроводов, является универсальным теплоизоляционным материалом с высокими потребительскими качествами. Пеностекло представляет собою высокопористый неорганический материал, напоминающий по структуре твердую пену.

Материал очень долговечен, экологически безвреден, имеет очень низкую теплопроводность.

Преимущества блоков из пеностекла АМАКС:

• Пожаробезопасный материал категории НГ (негорючий)
• Легкий вес материала
• Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
• Температурный диапазон для применения от -260 до 600⁰С
• Устойчивость к воздействию агрессивных сред и перепаду температур
• Жесткость и безусадочность
• Биостойкость
• Экологическая безопасность

Блоки из пеностекла

ПЕНОСТЕКЛО — теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу

Пеностекло (в блоках) это простой в монтаже и уникальный материал для теплоизоляции. Блоки производятся путем вспенивания силикатной основы при помощи газообразователя, в результате чего первоначальная масса материала увеличивается в полтора десятка раз. Специальная технология позволяет получить материал невероятно прочный, долговечный и практичный в применении. Такой утеплитель, как и стекло, отличается экологичностью, атмосферной и биологической стойкостью.

Самая востребованная форма выпуска готового пеностекла блоки. Благодаря их размерам можно эффективно утеплять различные строительные конструкции: фасады, фундаменты, цоколи, внутренние стены, перегородки и перекрытия в зданиях. Мы предлагаем пеностекло в виде блочных изделий разного размера и плотности. Подобрать оптимальный вариант, соответствующий необходимым требованиям объекта, помогут специалисты нашей компании.

Пеностекло в блоках надежная теплоизоляция

Блочное пеностекло было широко востребовано в советские годы, и остается ярким примером долговечности материала, разработанного для таких стратегически значимых военных объектов, как АЭС. Пеностекло не подвержено горению, способно противостоять распространению огня. И в жилищном строительстве так же стали использоваться блоки из пеностекла, благодаря опыту их применения в зарубежных странах, которые знали этот материал уже с первой половины XX века. Не теряя заданной формы и размеров, блоки прекрасно сохраняют тепло. При этом не возникает проблема образования «мостиков холода», даже без применения другие теплоизоляционных материалов. Возможности пеностекла доказаны, и эффективность утепления блоками существенное выше таких популярных материалов как минеральная вата или пенополиуретан.

Оценивая пеностекло со стороны практичности использования и долговечности материала, можно смело утверждать, что этот утеплитель опережает все известные аналоги по заявленным параметрам. Блоки из пеностекла не боятся механических воздействий и не содержат в составе связующих веществ, что исключает их деформацию со временем. Срок службы плит — 100 лет.

А еще пеностекло подходит для утепления бассейнов, бань, саун, котельных, производств пищевой и химической промышленности, так как не ограничен уровнем влажности. При всем при этом материал является абсолютно экологичным, простым в монтаже, обеспечивает неплохую звукоизоляцию, атмосферу внутри помещений сохраняет неизменной.

Почему именно блочное пеностекло?

Во-первых, это современное решение для ремонта и отделки. Материал по всем параметрам полностью соответствует санитарным нормам и стандартам качества. Но довольно высокая стоимость пеностекла, обусловленная использованием сложных технологических процессов в его производстве, в долгосрочной перспективе полностью себя оправдывает. Спустя столетие блоки останутся целыми и сохранят первоначальные параметры, в то время как минеральную вату вы вынуждены будете заменить уже через несколько лет в результате неизбежной деформации утеплителя и утрате им теплоизоляционных свойств.

Во-вторых, блочное пеностекло отличается простым монтажом. Блоки соединяются между собой клеевыми цианакрилатными составами или многокомпонентными битумными клеями, в результате готовые изделия надежно фиксируются на любой поверхности: металл, бетон и др. Формируемые при утеплении швы не будут подвержены деформациям и разрушению, так как блочное пеностекло не дает усадку. При этом сами блоки имеют достаточно высокие показатели адгезии. Их фиксация на любой строительной поверхности или укладка рядами становится удобной благодаря ровным краям материала.

В-третьих, в составе пеностекла не присутствуют органические компоненты, а значит, этот материал не гниет, не плесневеет, и для грызунов он также не представляет никакого интереса и является слишком прочным по структуре для их беспрепятственного перемещения внутри зданий. Данный утеплитель эффективно защищают здание от потерь тепла, благодаря нулевой паропроницаемости пеностекла.

Основной областью применения вспененного стекла является теплоизоляция сооружений как снаружи, так и внутри подземных и наземных объектов. Это современный утеплитель, который востребован в любой сфере строительства: кровли, фасады, цоколи, гаражи, стоянки, бани, сауны, автомойки. Пеностеко, обладая уникальными свойствами, идеально подходит для утепления помещений в бизнес сфере: конгресс-холлы, концертные залы, гостиничные комплексы.

Преимущества пеностекла

Обеспечение надежной и долговременной термостойкости в любых условиях эксплуатации — главная задача теплоизоляции. Из-за появления влаги и механических повреждений теплоизоляционных материалов их эффективность быстро снижается. Поэтому изобретение начала прошлого века — утепление пеностеклом — вновь обретает потребность в начале нынешнего.
Исследования показывают, наличие 1% влаги в минераловатном утеплителе приводит к росту его коэффициента теплопроводности почти в 2 раза. При этом утеплитель теряет свои механические и теплотехнические свойства. Скопление водяного пара под гидроизоляцией кровли значительно увеличивает теплопотери здания и затраты на его обогрев, а профнастил подвергается коррозии в зимнее время. Утеплитель становится тяжелым, смещаясь с мест крепления, оседает, вследствие чего некоторые участки стен остаются незащищенными.

Пеностекло, с точки зрения теплоизоляции уникально. Материал производится в виде жестких блоков, крошки или окатышей, используется для тепло- и звукоизоляции. Исключительные свойства пеностекла полностью обеспечивают соответствие техническим требованиям и мерам безопасности и позволяют его применять, когда никакой иной утеплитель не соответствует параметрам. Наконец, это единственный теплоизоляционный материал, который разрешен на атомных электростанциях.

Пеностекло представляет собой застывшую стеклянную пену. Это неорганический высокопористый материал, лёгкий и одновременно прочный, образован множеством замкнутых ячеек шарообразной или многогранной формы размером 0,3 — 2,0 мм. Более крупный размер ячеек увеличивает коэффициент теплопроводности утеплителя до 0,08 — 0,1 Вт/мК при (25±5)°С и плотности до 170-200 кг/м3.

Свойства пеностекла (утеплителя):

• Заданные тепловые характеристики утеплителя изготовленного из пеностекла остаются неизменными со временем.
• Отсутствие дополнительных затрат на обслуживание и ремонт. Соответствие современным стандартам.
• Обширный спектр применения. Плитами из пеностекла утепляют фасады и фундаменты. Для засыпной теплоизоляции щебень и гранулы.
• Пеностекло долговечно сохраняет свои свойства более 100 лет.
• Имея уникальную структуру закрытых пор, пеностекло отлично шумоизолирует помещение, звуковые волны и вибрация гасятся в толще плиты.
• Плиты из пеностекла выдерживают значительные нагрузки, поэтому подходят для изготовления различных опорных конструкций, днищ резервуаров и т.п.
• Пеностекло химически стабильный материал. Он не подвергается процессам окисления, эрозии, коррозии, вымыванию, не ржавеет, не разбухает и не ссыхается, не имеет температурного расширения. Утепление пеностеклом позволяет сохранить в неизменном виде его геометрические параметры.
• Широкий интервал температур применения пеностекла (от 196оС до +360оС) позволяет производить утепление конструкций, в том числе трубопроводов, которые подвергаются экстремально высоким температурам с колебаниями и перепадами.
• Материал является неорганическим, а значит в нем нет питательных веществ для грызунов и насекомых. Его крайне сложно прогрызть утеплитель твердый и очень прочный.
• Пеностекло не горит, его применяют там, где риск возникновения пожаров особенно высок, с его помощью изготавливают противопожарные перегородки, так же используют в качестве вставок в горючие утеплители.
• Исключительная водонепроницаемость пеностекла позволяет использовать его для утепления сооружений, имеющих непосредственный контакт с водой: фундаменты, подвалы, резервуары и т.д.
• Исключается возможность образования мостиков холода, так как пеностекло не требуют сквозного крепления. Простой монтаж плит, их обработка и нарезка.
• Технология производство пеностекла абсолютно экологична. Возможна вторичная переработка материала.

Выше описана лишь малая часть достоинств этого современного теплоизоляционного материал. Можно смело утверждать: утепление пеностеклом технология будущего. Приобрести этот строительный материал вы можете в любое удобное время, позвонив нам по телефону.

Если Вы решили купить блочное пеностекло, не стоит забывать, что материал достаточно хрупок, несмотря на свою высокую прочность, твердость и плотность. Как ни как это стекло и требует осторожного обращения при транспортировке и монтаже.
Выгодно и дальновидно вложить средства можно уже сейчас, выбрав в нашем каталоге строительных материалов блоки из пеностекла. Вам необходимо определить объемы закупки и связаться с менеджером для оформления заказа.

Пеностекло недостатки и достоинства

Для утеплений зданий жилого фонда и промышленных построек широко используется пеностекло, недостатки у этого материала есть, но они не уменьшают его достоинства.

Производство материала было начато еще в СССР, когда в 30-е годы ученые заинтересовались плавучими свойствами стекла. Только потом пеностекло стало применяться в качестве утеплителя, ведь оно обладало способностью отлично удерживать тепло и поглощать звук.

Материал создавали из вспененного стекла, готовое изделие состояло из тысяч мельчайших стеклянных ячеек. Пеностекло высоко оценили инженеры, работающие в строительной отрасли. Им стали накрывать крыши, его использовали для теплоизоляции полов и стен.

Основные недостатки материала

Говоря о достоинствах материала и его недостатках, не следует забывать о том, что характеристики пеностекла заложены еще на этапе производства. Сегодня материал используют во многих странах, он не потерял своей популярности. Его уникальность заключается в том, что по своему химическому составу он идентичен обычному стеклу. Отличия есть только в способе производства. Для получения пеностекла массу предварительно вспенивают.

Так проявляется один из самых главных недостатков пеностекла. Он заключается в том, что для производства утеплителя требуется современное оборудование. Оно имеет высокую стоимость, поэтому установить такие линии может себе позволить только крупное предприятие.

Для выпуска изделий можно использовать битое стекло. Компании-производители приобретают его на предприятиях. Его перематывают в порошок, а потом насыпают в формы и направляют в цех, где и происходит плавка.

В процессе выделяются газы, именно они и заставляют расплавленное стекло вспучиваться. В результате объем массы увеличивается в 15 раз. После продукт медленно охлаждают, тогда он не трескается. Когда стекло полностью остынет, его распиливают на блоки, а потом выполняют обработку.

Здесь стоит упомянуть еще один недостаток материала. Пеностекло отличается хрупкостью. Монтажом блоков или плит должны заниматься строители, имеющие большой опыт работы. Если технология укладки будет нарушена, то покрытие может растрескаться.

Если посмотреть на состав блоков, то они состоят из множества ячеек. Внутри каждой содержится газ, его давление намного ниже атмосферного. Это позволяет материалу выдерживать большие нагрузки.

Предприятия выпускают плитное пеностекло, есть и изделия в блоках. В продаже имеется продукция в гранулах. Стоит отметить, что из-за высокой стоимости материала потребитель скорее предпочтет более дешевые утеплители. Возможно, они уступают пеностеклу по своим характеристикам, но выигрывают по стоимости. Высокая цена на изделия – это третий недостаток.

Размеры блоков из пеностекла

Чем отличается выпуск гранул и блоков

Сегодня при строительстве объектов требуется качественная теплоизоляция. С этой задачей успешно справится пеностекло. Предприятия предлагают потребителям блочное пеностекло и в гранулах.

Блочное представлено фасонными изделиями и блоками. Кроме того, в эту группу входят и плиты. Гранулированный материал представлен в виде следующих материалов:

• песок из пеностекла;
• гравий;
• щебень.

Производство блоков кардинально отличается от выпуска гранулированного пеностекла. Если рассмотреть технологию выпуска блочных материалов, то в основе лежит соединение битого стекла с производными газами. В процессе плавки при 1000º газообразователем является уголь. В результате образуется пеностекло, имеющее замкнутые ячейки. Оно плавится, а газы нужны для того, чтобы вспенивать массу. Она равномерно растекается по форме, а потом застывает при медленном охлаждении.

В результате формируется материал, который можно использовать для утепления любых объектов. Но нужно учесть, что блоки имеют большую массу. Решив использовать при строительстве этот материал, важно правильно рассчитать прочность несущих конструкций здания. Это четвертый недостаток пеностекла. Если объект, например, частный дом, не предусматривает надежного основания и прочных перекрытий, то безопаснее выбрать другой утеплитель.

Выпуск гранулированных материалов требует измельчения сырья. Плавка осуществляется при температуре 800º. Для производства стекло варят из кварцевого песка. Его смешивают с сульфатом натрия, добавляют соду, не обходится и без известняка.

Недостатки и достоинства материала

Любой строительный материал или утеплитель имеет свои достоинства. У пеностекла их очень много, но не следует забывать и о недостатках. К ним можно отнести небольшую прочность. При ударе ячейки деформируются, способность удерживать тепло уменьшается. Кроме того, если блок имеет повреждения, то через него к стенам может просочиться влага. Это 5 отрицательный момент.

Пеностекло не боится грибка, даже при высокой влажности среды на материале не появится плесень. А вот стена под блоками может быть подвергнута заражению.

Пеностекло боится щелочей, оно не устоит и перед плавиковой кислотой. Но вряд ли это можно назвать недостатком материла, ведь в обычных условиях эксплуатации здания такие вещества не попадут на стены.

Отличные результаты пеностекла видны на теплоивизионном снимке

Нужно внимательно выбирать утеплитель, если элементы здания сжимаются и растягиваются под действием нагрузок. Пеностекло не подвержено растяжению, оно стабильно сохраняет форму, не сжимаясь. Это свойство материала может привести к растрескиванию конструкции, если будут подвижки потолка, стен и других частей.

Изделия следует защищать от ударных нагрузок. Например, если блок треснул, то его нельзя устанавливать. Даже склеивание цементным раствором не спасет стену от влаги.

Изделия при правильной эксплуатации будут служить очень долго. Но это несомненное достоинство переходит в недостаток, если речь идет о пеностекле. Все дело в том, что при капитальном ремонте объекта или демонтаже частей конструкции блоки могут быть легко повреждены. Демонтаж плит из пеностекла потребует больших затрат труда и средств. Из-за этого использование плит для утепления объектов будет неоправданно дорогим.

Даже учитывая это, строители используют стеклянный материал, ведь его достоинства перекрывают недостатки.

Где может быть использован материал

В современном мире большое значение имеет энергосбережение. Оно связано с ростом цен на энергоносители, именно поэтому сокращение теплопотерь стало решающим фактором при выборе строительных материалов.

Современные требования к теплоизоляционным материалам многообразны, но среди самых важных можно выделить следующие:

1. Плиты из пеностекла безопасны для человека и окружающей среды.
2. Быстрое восстановление формы после завершения монтажных работ.
3. Прочность при нагрузке. Стойкость к ударам.
4. Отсутствие больших затрат труда при выполнении укладки материала.
5. Низкий коэффициент теплопроводности. Материал должен хорошо удерживать тепло.
6. Долговечность.
7. Устойчивость к высоким температурам. Пожаробезопасность.

Пеностекло удовлетворяет многим требованиям, но по ряду других характеристик материал можно заменить другим утеплителем. Говоря о недостатках газостекла, стоит упомянуть и о его достоинствах.

Блоки выдерживают значительные перепады температур, поэтому их можно использовать в суровом климате. Поскольку в составе материала нет веществ, которые бы могли вымыться вместе с водой, плиты не подвержены эрозии. Они не окисляются, ведь в составе продукции нет оксидов.

Если сравнивать утеплители по прочности, то пеностекло в несколько раз крепче пенопласта. Из-за этого материал не нужно дополнительно фиксировать креплениями.

Пеностекло не меняет размеров, по этому показателю оно схоже с кирпичом и бетоном. Плиты и блоки могут быть использованы для внутренней отделки овощехранилищ и зернохранилищ.

Материал экологичен и совершенно безопасен для человека. При пожаре, когда температура превышает 1000º, пеностекло плавится, но вредных веществ оно не выделяет.

Пеностекло имеет практически нулевую паропроницаемость. В ряде случаев это достоинство становится существенным недостатком. Если под утеплителем будет находиться влажная поверхность, то на ней может появиться грибок.

Материал устойчив к высоким температурам, поэтому его используют в атомной промышленности. В других сферах пеностекло применяют реже из-за его высокой стоимости. В частом строительстве блоками обкладывают печи и фундамент, ими защищают трубы, утепляют стены снаружи здания. Многие потребители решают купить для утепления дома пеностекло, фото поможет сделать выбор.

Гранулированное пеностекло подходит для утепления потолков. Кроме того, им засыпают перекрытия на чердаках, полости в стенах. В строительных магазинах можно приобрести наполнитель, который можно добавлять в сыпучие смеси, применяемые в строительстве. Например, в северных странах его применяют для того, чтобы утеплить дорожное полотно.

Пеностекло – универсальный материал, который можно использовать при возведении сборных домов. Толщина секций составляет 30 см, этого достаточно для возведения постройки в суровом климате. Для поднятия блоков не нужны подъемные краны, поэтому можно сэкономить на спецтехнике.

Решив приобрести газостекло, нужно обратить внимание на качество утеплителя. Необходимо отличать пеностекло от продуктов, которые были произведены путем вспенивания растворимого стекла. Продукт, который называют жидким стеклом, вспенивается при 200º С путем удаления воды из массы. Из-за этого масса становится вязкой. В результате образуется пеностекло, характеристика его известна строителям. Такой материал боится даже обычной воды. А вот пеностекло производят по совсем другой технологии. Оно обладает химической стойкостью и способностью сохранять тепло.

Пеностекло утеплитель легко обработать, его можно сверлить и резать. Но в процессе важно не повредить мельчайшие ячейки с газом, из которых состоит блок.

Как выбрать утеплитель

Выбор утеплителя представляет собой достаточно сложную процедуру. Сегодня на отечественном рынке строительных материалов газостекло предлагают не все торговые точки. Материал востребован на отечественном рынке, но специалисты считают, что время для утеплителя из вспененного стекла еще наступит.

Выбирая такой утеплитель, нужно учесть следующие рекомендации:

1. Необходимо следить за тем, чтобы материал был одного размера. Полезно изучить его структуру, обращая внимание на ячейки. Они не должны касаться друг друга.
2. Покупая гранулированное пеностекло, следует узнать у компании-производителя показатель паропроницаемости. Фирмы, выпускающие продукт, могут использовать разные технологии, поэтому паропроницаемость может отличаться. Если в документации, приложенной к товару, об это показателе нет ни слова, то лучше воздержаться от покупки.
3. Перед покупкой блоков или плит из газостекла полезно рассчитать требуемую толщину материала. Точка росы должна находиться в нем. Важно обратить внимание на температуру наружной стены, она не должна охлаждаться ниже +5 С. Если эти требования не будут соблюдены, то появится конденсат.
4. Покупать стоит только те материалы, которые поставляют проверенные производители. Не стоит экономить, покупая самые дешевые утеплители. Технология производства газостекла сама по себе дорогая, поэтому на данном этапе развития промышленности вспененное стекло просто не может быть дешевым. Покупка аналога по низкой цене может стать причиной больших финансовых затрат на ремонт и демонтаж объектов в будущем. Лучше сразу приобрести качественные изделия.

Пеностекло отлично подходит для утепления объектов, но проще всего им отделывать еще строящиеся здания, чем готовые. Дело в том, что пеностекло можно заложить в проект строящегося здания. Тогда стены делают тоньше, например, в 1,5 кирпича. А вот при утеплении уже готового здания могут возникнуть сложности с расчетом нагрузки.

Если стена толще 1,5 кирпичей, потребуется положить более толстый слой пеностекла. Причина такого решения заключается в том, что точку росы придется сместить в слой утеплителя.

Выбрав утепление пеностеклом, необходимо подготовить поверхность к укладке утеплителя. Пол и стены должны быть сухими. Кроме того, большое значение имеет подготовка поверхности, она должна быть ровной. Чтобы утеплитель надежно держался, необходимо заделать все неровности на поверхности стен.

Для фиксации материала необходимо использовать специальный клеевой состав. Его наносят не только на поверхность, но и на утеплитель. Если его укладывают на поверхность из древесины, то плиты рекомендуется дополнительно зафиксировать дюбелями. При утеплении фасада здания необходимо установить под плиты опорный профиль.

Заключение

Пеностекло представляет собой современный материал, который широко используется в сфере строительства. Материал обладает многими достоинствами, но он характеризуется рядом недостатков. Среди основных можно назвать его высокую стоимость и хрупкость. Эти и другие моменты нужно учесть перед началом работ. Утеплитель из пеностекла отзывы имеет положительные.

Нефтезол® — Производители пеностекла в России

Утеплитель 

(теплоизоляционный и шумоизоляционный материал)

Достоинства и недостатки

 Пеностекло 

(вспененное стекло, ячеистое стекло) 

— это экологически чистый и долговечный утеплитель (теплоизоляционный материал). 

Его производят при нагреве стекла до температуры 700-1000 градусов Цельсия, а также добавлению газообразователя. 

В результате получается вспененная стекломасса, похожая на твердую мыльную пену с ячейками в виде сфер или пирамид (сферические и гексагональные ячейки). 

Пеностекло обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. 

В отличии от многих других утеплителей, пеностекло не боится влаги и даже способно держаться на воде. 

Пеностекло может быть использовано для утепления стен, полов и кровли.

Поскольку помимо стекла и газообразователя, производители могут добавлять в пеностекло различные примеси, то цвет получаемого продукта может быть от светло-коричневого и синего до черного. 

Помимо цвета, характеристики пеностекла у различных производителей также отличаются. 

В частности, некоторые виды пеностекла обладают высокой паронепроницаемостью и лучшими теплоизоляционными / шумоизоляционными свойствами. 

А некоторые виды пеностекла настолько прочные, что могут использоваться в качестве термовставки под несущей стеной (для отсечки «мостиков холода»). 

Помимо достоинств, использованная при производстве пеностекла, например, устаревшая технология производства может иметь и недостатки, такие как выделение неприятного запаха («серы») при распиливании или механическом разломе блоков пеностекла. 

На современном этапе развития технологий пеностекла, все существующие технологии специально не добавляют «серу» к исходным компонентам. 

Для вспенивания используются газообразователи на основе глицерина и угля («сера» может появиться только в исходном материале — оконном стекле).

 
Виды пеностекла

• пеностекольный щебень
• гранулированное пеностекло
• блочное пеностекло (блоки, плиты и фасонные изделия из пеностекла).

Производители и поставщики пеностекла

• НЕФТЕЗОЛ® / Neftezol (ООО «НЕФТЕЗОЛ», г. Москва). Дистрибьютор в РФ, СНГ изделий из пеностекла. Плиты, блоки из пеностекла, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена, отводы, фланцы, тройники). Пеностекольный фракционный щебень (ПСЩ).
• 
  
• НЕОПОРМ® / Neoporm (АО «Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР», г. Владимир). Плиты, блоки из пеностекла, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена), фракционный теплоизоляционный щебень из пеностекла.
• ИЗОСТЕК® / Izostek (ООО «КАММЕТ», г.Красноярск). Плиты, блоки из пеностекла, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена), пеностекольный щебень (пенокрошка).
• ПЕННОСТЕКЛО® / ICMGlass (ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», г.Москва, пр-во Калужская область). Пеностекольный щебень (ПСЩ).
• SAiTAX® / Саитакс (ООО «Саитакс», Московская область). Гранулированное пеностекло (гравий), композитные блоки.
• ПЕНОСИТАЛ® / Penosital (ООО «Пеноситал», г. Пермь). Пеностекольный фракционный щебень (ПСЩ).
• ПЕНОСТЕК® / Penostek (ООО «Пеностек», Московская область). Гранулированное пеностекло (гравий, крошка, песок).
• Baugran® / Баугран (ООО «ТИГИ Крамер», г. Москва, пр-во Тульская область). Гранулированное пеностекло (гравий, крошка).
• Рыбинский завод пеностекла (Ярославская область, г. Рыбинск). Гранулированное пеностекло (гравий).
• FOAMGLAS® (ООО «Объединенная Промышленная Инициатива» / ООО «ОПИ», г. Москва), эксклюзивный дистрибьютор в РФ PITTSBURGH CORNING EUROPE S.A./N.V. (является частью Owens Corning). Импорт блоков, плит и технических изделий из пеностекла.
• Гранулин® / Granulin (ООО «Гранулин», Московская область). Гранулированное пеностекло (гравий), пеностекольный щебень.
• НПО Силикат / ГПС (ООО НПО «Силикат», г.Санкт-Петербург, пр-во Ленинградская обл.). Гранулированное пеностекло (гравий).
• ПроектСтройКомплекс / М 200 (ООО «ПроектСтройКомплекс», пр-во Омская область, с. Лузино). Гранулированное пеностекло.
• ПОРОСТЕК ГРУПП / POROSTEK® (ООО «ПОРОСТЕК ГРУПП», г. Москва, пр-во Уральский Федеральный Округ). Пеностекольный фракционный щебень (ПСЩ). 

При выборе и покупке пеностекла обязательно обращайте внимание на теплоизоляционные свойства и прочностные характеристики продукции, у различных производителей они могут очень сильно отличаться.

Достоинства пеностекла 

• Хорошая тепло и звукоизоляция
• Гидроизоляция, пароизоляция
• Экологичность (не выделяет токсичных веществ), санитарная безопасность
• Негорючесть, пожаробезопасность
• Долговечность (сохраняет физические свойства 80-100 и более лет)
• Широкий температурный диапазон применения (от экстремально низких до экстремально высоких температур в сотни градусов)
• Не впитывает и не накапливает запахи
• Устойчиво к воздействию грызунов и вредителей, так как не содержит органических соединений
• Устойчиво к агрессивным средам, в том числе кислотам и органическим растворителям.
• Нерастворимо в воде, не размывается водой, позволяет строить плавучие конструкции.
• Стабильность размеров (отсутствие усадки вследствие жесткой безусадочной структуры)
• Низкий коэффициент линейного температурного расширения
• Прочность
• Не является питательной средой для грибков, плесени и микроорганизмов
• Для производства могут быть использованы стеклобой и отходы стекольного производства 

Недостатки пеностекла

• Относительно высокая стоимость, особенно плитного пеностекла
• Хрупкая структура, поэтому важно соблюдать рекомендации производителя.
• Очень низкая паропроводимость, которая в некоторых случаях может приводить к запиранию влаги между стеной и утеплителем, и, как следствие, не исключено появления грибков и плесени (при расчете толщины теплоизоляции «капля росы» должна быть в утеплителе-пеностекле).
• Повреждается под воздействием сильных щелочей, плавиковой и ортофосфорной кислот.
• Отсутствие пластичности плит (есть риск растрескивания из-за подвижности основания или стен)
• При распиливании кратковременно выделяется неприятный запах «сероводорода» (разрушаются закрытые ячейки пеностекла), затем запах проходит.

 Обратите внимание, что некоторые производители предлагают плиты из пеностекла, хотя в них содержатся гипс, 

цемент, базальтовая вата и «жидкое стекло». 

К настоящему пеностеклу такие продукты конечно имеют малое отношение, их характеристики могут значительно отличаться.

 Например, один из российских производителей предлагает инновационное «пеностекло» на основе натриевого стекла; 

данный материал имеет низкую прочность и ограниченную влагостойкость, не является аналогом кальций-натриевого стекла. 

Настоящее пеностекло имеет оплавленную структуру, обеспечивая влагостойкость, морозостойкость, долговечность, эксплутационную устойчивость, негорючесть, прочность и долговечность. 

Долговечность пеноутеплителей из «жидкого» стекла резко падает при воздействии паров воды и различных атмосферных воздействиях, т.к. в составе присутствуют силикаты. 

На российском рынке можно встретить отечественное пеностекло, китайское и европейского производителя.

Рекомендации по использованию пеностекла в качестве утеплителя

Андрей Курышев в своей программе «Строить, не перестроить» много рассказывал о достоинствах экологически чистого утеплителя (пеностекла). 

К сожалению, на тот момент на территории РФ технология применения клеевых систем для изделий из пеностекла в частном жилищном строительстве была не так широко распространена, как сейчас, и щелочно-силикатную реакцию (ASR) пеностекла с цементом активно не изучали. 

Поэтому, в передаче «Строить, не перестроить» говорится о применении обычного плиточного клея на цементной основе для приклеивания блоков пеностекла — это ошибочная практика 

(после отвердения верхний слой взаимодействия пеностекла с цементным клеем со временем разваливается, предварительно покрываясь обычными и «волосяными» трещинами по всей поверхности). 

Для приклеивания изделий из пеностекла необходимо использовать специальный клей для пеностекла.

Утепление пеностеклом, особенно при использовании на фасаде, нужно проводить грамотно, учитывая совместимость с другими материалами. 

При этом не помешает обращать внимание на рекомендации производителей пеностекла и самим делать выводы. 

Поскольку пеностекло вступает в реакцию со щелочами, то использовать клей на цементной основе для блоков и фасонных изделий категорически запрещается! 

Исключение:  перед работами по укладке на «свежий» цементный раствор, обычные плиты и блоки из пеностекла предварительно обмазывают битумно-полимерной мастикой или используется плита пеностекла кашированная стеклохолстом с одной стороны и битумом с другой (применяется под «штукатурку» и для утепления кровли под наплавляемую битумную гидроизоляцию).

FOAMGLAS®, например, предлагает двухкомпонентные клеевые системы на основе модифицированного битума и полиуретана.

А вот рекомендации белорусского производителя ОАО «ГОМЕЛЬСТЕКЛО» прямо противоположные (завод на текущий момент прекратил серийный выпуск изделий из пеностекла):

• «Поскольку наружная поверхность материала состоит из множества разрезанных ячеек, то пеностекло легко и прочно клеится мастиками, хорошо штукатурится, сочетается с алюмосиликатными вяжущими (цементными, известково-цементными растворами).»
• «Трехслойные стены. Блоки рекомендуется применять в качестве среднего слоя трёхслойных кирпичных стен, выполненных из керамического или силикатного кирпича на цементно-песчаном или цементно-известковом растворе, а также из других мелкоштучных материалов, например, конструкционных лёгких бетонов, ячеистого бетона, газобетона, газосиликата и т. п.»
• «Двухслойные стены. Блоки рекомендуется применять в качестве тепловой изоляции двухслойных стен. Утеплитель укладывается непосредственно на внутреннюю поверхность на клей, мастику или с помощью механической фиксации.»

Но поскольку пеностекло может вступать в реакцию со щелочами, а также из-за усадки цемента, использовать данные рекомендации нужно очень осторожно, чтобы не было обидно за потраченное впустую время и деньги!

УП «Институт НИПТИС» в 2004 году разработал и утвердил рекомендации «Применение блоков теплоизоляционных из пеностекла при утеплении зданий и сооружений». В них можно найти как рекомендации по расчету теплоизоляции, так и рекомендации по проектированию, в том числе касающиеся двухслойных и трехслойных стен, легкой штукатурке и тяжелой штукатурки, утепления стен с внутренней стороны, утепление кровли и чердачных перекрытий, тепловую изоляцию цоколей.

Несмотря на недостатки пеностекла (щелочная коррозия ASR с цементом), если нужны долговечность, экологичность, пожаробезопасность и инертность, то альтернатив практически нет. 

При этом плитное пеностекло имеет «не дешевую» стоимость за 1 м2 или 1 м3. 

Кроме того, в случае с плитным пеностеклом не решается вопрос запирания влаги в многослойной стене.

Вместо плит из пеностекла можно использовать «колодезную (колодцевую) кирпичную кладку» с засыпкой гранул пеностекла или пеностекольного щебня (рекомендуется утрамбовка). 

Ко всему прочему, пеностекло — идеальный теплоизоляционный материал для подвалов, цоколей, перекрытий, чердаков, дорожных покрытий, где его теплоизоляционные свойства дополняются паронепрозрачностью.

Справочно:

С 1 ноября 2016 года Приказом Росстандарта от 08.04.2016 N 250-ст на территории РФ введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33676-2015 «Материалы и изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Классификация. Термины и определения».

ГОСТ 33676-2015 является первым стандартом из пакета стандартов на изделия из пеностекла, разрабатываемого по заказу АО «Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР».

С 1 июля 2017 года введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33949-2016 «Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия (EN 13167:2012, NEQ)». 

Настоящий стандарт соответствует европейскому стандарту EN 13167:2012* «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из пеностекла заводского производства (CG). 

Технические условия» («Thermal insulation for buildings — Factory made cellular glass (CG) products — Specification», NEQ) в части условий проведения испытаний.

характеристики, теплопроводность и недостатки гранулированной продукции, продукция «Этиз» и «Неопорм» для утепления дома

Профессионалы считают пеностекло материалом, за которым кроется серьезный ресурс снижения стоимости возводимого жилья и повышения энергосбережения. Этот материал относительно недавно стали использовать в массовом строительстве, однако «молодым» его никак не назовешь – пеностекло было изобретено еще в 30-х годах прошлого века, а использовать стали на практике в Канаде спустя несколько лет.

Однако лишь через полвека он занял свое место в ряду популярных материалов – именно тогда была досконально отработана технология, и сокращены затраты на его производство.

Особенности

Когда в одном материале сочетаются два разных вещества, это может дать очень интересный эффект. С пеностеклом произошло именно так – здесь соединились в одно целое классическое силикатное стекло, которое в прошлые годы стояло в большинстве окон, и пена, состоящая из небольших пузырьков, соединенных между собой тонкими прослойками жидкости.

Материал получен путем нагревания силикатной субстанции, в которую введено вещество, формирующее образование газа. Под воздействием повышенных температур оно начинает плавиться, параллельно разлагается газообразователь, выделяя маленькие пузырьки, они «ловятся» горячим расплавом и прочно фиксируются в нем.

Пеностекло имеет уникальные потребительские свойства:

• небольшой вес:
• прочность;
• водонепроницаемость;
• горюче- и термостойкость;
• инертность по отношению к химическим реакциям.

Часть своих характеристик пеностекло получает от силикатного сырья, а часть – от газа. Например, прозрачность стекла материал теряет, однако приобретает высокие шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Отдельно следует остановиться на физико-технических показателях состава.

Пеностекло имеет довольно низкую плотность, которая составляет 100-250 кг/м3. Для сравнения, плотность древесины варьируется от 550 до 700 кг/м3. Кстати, именно поэтому пеностекло неоднократно пытались использовать в качестве плавающего стройматериала.

Объемный вес равняется примерно 70-170 кг/м3, а звукоизоляция блока толщиной 10 см составляет 52 дБ.

Материал устойчив к горению: класс огнестойкости А1 (негорючие составы). Он не разлагается под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов, а также не выделяет вредных и токсичных веществ.

Довольно высока прочность пеностекла на сжатие – материал легко выдерживает давление до 100 тонн на 1м2, остальные характеристики также внушают оптимизм для мастеров, которые намерены использовать вспененное стекло для проведения строительных работ.

Теплопроводность при стандартной температуре составляет 0,04 Вт/мС, что выше, чем у древесины (ее показатель равняется лишь 0,09 Вт/мС), а вот способность поглощать звуковые волны сравним только с минеральной ватой и составляет 45-56 дБ.

Коэффициент водопоглощения не превышает 2%. Это означает, что пеностекло практически не впитывает влагу, а паропроницаемость при этом почти нулевая – 0,005 мг/ (м. ч. Па). Этот материал можно назвать идеальным пароизолятором.

Блоки выдерживают повышенные температуры, сохраняя свои свойства даже при 300 С, а если в составе присутствуют специальные добавки, то порог термостойкости может достигнуть и вовсе 1 тыс. С. При этом материал не боится низких температур и легко переносит контакт с жидким азотом (-200 С) без каких-либо признаков разрушения.

Химическая инертность является довольно ценным качеством наряду с высокой экологичностью. Пожалуй, найдется не так много современных утеплителей, которые были бы в такой же степени безвредны.

Еще один плюс – это долговечность. Для сравнения, полимеры быстро стареют, утрачивая свои эксплуатационные характеристики, и начинают выделять в окружающую среду отравляющие вещества. Пеностекло таких минусов лишено – его использование более оправдано, нежели применение ПВХ-пластмасс или пенополистирола. Срок службы блоков вспененного стекла достигает 100 лет.

Преимущества и недостатки

Исключительные физические свойства «наградили» материал большим числом преимуществ:

• простота в обработке – материал легко крепится; монтажные работы можно проводить своими руками, даже не имея большого опыта в строительстве и отделке;
• стойкость к коррозии – пеностекло не образует ржавчины;
• биостойкость – материал устойчив к продуктам жизнедеятельности представителей флоры и фауны, а также к микроорганизмам всех типов;
• химическая инертность – пеностекло не вступает в реакции с кислотно-щелочными растворами;

• постоянство размеров блоков – на протяжении всего периода использования блоки не дают усадки, не растягиваются и не сжимаются, их габариты неизменны в любых условиях;
• стойкость к плесени и грибку – вспененное стекло не является средой, в которой размножается плесень и другие опасные микроорганизмы, поэтому всегда можно быть уверенным в том, что грибки не проникнут в помещение и не навредят здоровью домочадцев;
• высокая степень сопротивления огню – материал не самовозгорается и не поддерживает горение, защищая стены от повреждения в случае пожара;
• гигроскопичность – изделие не впитывает влагу;
• паронепроницаемость;
• экологичность;
• звукопоглощение.

Материал рекомендуется для использования в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

На протяжении всего длительного срока использования блоки не меняют своих форм, на них не оказывают разрушающее влияние сезонные перепады температур и осадки, материал надежно защищает строение от возникновения каких-либо мостиков холода вследствие сжатия или провисания изоляционного покрытия.

Если говорить о недостатках, то самым основным из них можно назвать высокую стоимость. Это связано с тем, что технология производства стекла связана с большими затратами энергии. Кроме того, сам обжиг является довольно трудоемким и технологическим процессом. Все это существенно влияет на конечную цену изделия.

Второй минус – это малая прочность к механическим повреждениям. Впрочем, этот показатель не может считаться критичным, поскольку утеплители довольно редко подвергаются ударам.

Пеностекло отличается низкой эластичностью, поэтому при монтажных работах требует надежной фиксации. Помимо этого, очень важно соблюдать точную технологию укладки, иначе блоки начнут растрескиваться.

Виды

Пеностекло на строительном рынке представлено в двух вариантах – это гранулы пеностекольной крошки и блоки. Они имеют различную технологию производства.

Как известно, пеностекло получают из отходов простого стекла, которое измельчается до порошкообразного состояния и затем нагревается с добавлением газообразующих компонентов до 850 С.

Гранулированный материал изготавливается в металлических печах-туннелях и после обработки распиливаются на блоки нужного размера. Он немного напоминает керамзит.

Технические свойства пеностекла, изготовленного в виде гранул, можно считать уникальными – это легкий материал, который абсолютно не подвержен коррозии, в нем не приживается плесень с грибками и не образуются разрушения. Он отличается очень долгим «жизненным сроком».

Гранулированным пеностеклом чаще всего изолируют каркасные дома – его добавляют в клей и замешивают. В итоге получается состав с высокими теплоизоляционными свойствами.

Блоки чаще всего используют для утепления потолка. Это жесткие, но при этом довольно легкие материалы, которые по своим свойствам напоминают пенополистирольные плиты или изделия из минеральной ваты.

Сфера применения

Сфера применения пеностекла обусловлена его физико-техническими свойствами. Материал широко используется практически во всех сферах жизнедеятельности.

• В жилищном строительстве. Материал используют в качестве утеплителя инженерных коммуникаций, крыши и пола. Им покрывают подвалы и фундаменты, цокольные и мансардные этажи, а также нередко применяют для утепления фасадов снаружи и изнутри.
• В строительстве спортивных объектов – гранулированное пеностекло подходит для обустройства спортивных арен, а также бассейнов и спортивных площадок.

• В промышленных объектах. Встроенное стекло позволяет существенно сократить затраты на использование объектов за счет их повышенного термического сопротивления. Его применение оправдано не только в наземных сооружениях, но и в подземных объектах, например, в заглубленных резервуарах.
• В народном хозяйстве. На заболоченных грунтах довольно часто используют щебень из пеностекла – именно поэтому материал оптимален для строительства ферм, которые предназначены для разведения КРС и птиц.
• В работах по благоустройству. Насыпное вспененное стекло часто используют при строительстве теплиц и парников, а также в формировании садовых дорожек. Материал нашел свое применение и в возведении дренажной системы.

Производители и отзывы

В России производством пеностекла занимается несколько предприятий. Ниже представлены некоторые из них.

• «Саитакс» (Московская область) – здесь налажен выпуск блочного и гранулированного пеностекла.
• «Неопорм» (г. Владимир) – материал выпускается в виде плиточного материала и фасонных изделий (скорлупа, колени).
• «Пеностек» (Московская область) – освоила изготовление гранулированного утеплителя.
• «Изостек» (г. Красноярск) – выпускает пеностекло в виде плит.

• «Объединенная промышленная инициатива» (Калужская область) – занимается выпуском пеностекольного щебня.
• «Тезис» (Свердловская область) – реализует пеностекольную крошку. Материал нечистый – содержит вяжущие добавки, благодаря которым увеличивается паропроницаемость.
• «Термоизол» (Ярославская область) – гранулированное стекло.
• «Пеноситал» (Пермь) – производится плитное и блочное покрытие.

Производители «Интегра», «Этиз» и «Нефтезол» также известны российскому потребителю.

Может показаться, что в России существует большое количество предприятий, которые наладили серьезный выпуск пеностекла, отвечающего всем требованиям к качеству. Это не совсем верно. Производственные мощности в нашей стране имеются, однако объемы производства ничтожны, да и качество серьезно уступает импортным аналогам.

Чуть лучше обстоит ситуация с производством стекла в других странах, например, в СНГ. Известность во всем мире получила продукция украинского предприятия из Запорожья и Шостки. Потребительские параметры их продукции почти вплотную приближаются к мировым требованиям, а вот объемы выпуска малы, поэтому продукция, как правило, полностью реализуется на Украине.

Чуть более низкие эксплуатационные характеристики у белоруса «Гомельстекло». Однако объемы его производства достаточны для того, чтобы обеспечить вспененным стеклом свою страну и соседнюю Россию – у нас этот бренд считается абсолютным лидером продаж. Кстати, это предприятие является одним из первых, кто начал выпуск вспененного стекла еще в середине прошлого столетия.

Большой популярностью пользуется продукция китайского предприятия «НеоТим», а также Pittsburgh Corning, мощности которого располагаются в США, Чехии, Германии и Бельгии.

Как говорят отзывы потребителей, именно продукция этого концерна, выпускаемая под торговой маркой Foamglas, максимально соответствует всем заявленным параметрам вспененного стекла.

Советы и рекомендации

Ниже представлено несколько советов о том, как повысить эффективность пеностекла.

При покупке этого материала следует принимать во внимание теплоизоляционные параметры изделия. Например, для стен, построенных из кирпича или бетона, используются плиты толщиной 12 см, а для конструкций из древесины – достаточно материала в 8-10 см.

Для проведения внутренних работ стоит остановиться на плитах в 6 см. Они крепятся при помощи клея и усиливаются стальными скобами и тонкими дюбелями.

Если пеностекло используется для создания системы теплого пола, то стоит отдать предпочтение гранулированному материалу, который эффективно заполняет все пустоты и создает необходимую степень теплоизоляции.

На сегодняшний день пеностекло отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стройматериалам в части их надежности и безопасности.

О том, как утеплить пол пеностеклом, смотрите в следующем видео.

Блоки из пеностекла: недостатки, характеристики, клей

Для утеплений зданий жилого фонда и промышленных построек широко используется пеностекло, недостатки у этого материала есть, но они не уменьшают его достоинства.

Производство материала было начато еще в СССР, когда в 30-е годы ученые заинтересовались плавучими свойствами стекла. Только потом пеностекло стало применяться в качестве утеплителя, ведь оно обладало способностью отлично удерживать тепло и поглощать звук.

Материал создавали из вспененного стекла, готовое изделие состояло из тысяч мельчайших стеклянных ячеек. Пеностекло высоко оценили инженеры, работающие в строительной отрасли. Им стали накрывать крыши, его использовали для теплоизоляции полов и стен.

Основные недостатки материала

Говоря о достоинствах материала и его недостатках, не следует забывать о том, что характеристики пеностекла заложены еще на этапе производства. Сегодня материал используют во многих странах, он не потерял своей популярности. Его уникальность заключается в том, что по своему химическому составу он идентичен обычному стеклу. Отличия есть только в способе производства. Для получения пеностекла массу предварительно вспенивают.

Так проявляется один из самых главных недостатков пеностекла. Он заключается в том, что для производства утеплителя требуется современное оборудование. Оно имеет высокую стоимость, поэтому установить такие линии может себе позволить только крупное предприятие.

Для выпуска изделий можно использовать битое стекло. Компании-производители приобретают его на предприятиях. Его перематывают в порошок, а потом насыпают в формы и направляют в цех, где и происходит плавка.

В процессе выделяются газы, именно они и заставляют расплавленное стекло вспучиваться. В результате объем массы увеличивается в 15 раз. После продукт медленно охлаждают, тогда он не трескается. Когда стекло полностью остынет, его распиливают на блоки, а потом выполняют обработку.

Здесь стоит упомянуть еще один недостаток материала. Пеностекло отличается хрупкостью. Монтажом блоков или плит должны заниматься строители, имеющие большой опыт работы. Если технология укладки будет нарушена, то покрытие может растрескаться.

Если посмотреть на состав блоков, то они состоят из множества ячеек. Внутри каждой содержится газ, его давление намного ниже атмосферного. Это позволяет материалу выдерживать большие нагрузки.

Предприятия выпускают плитное пеностекло, есть и изделия в блоках. В продаже имеется продукция в гранулах. Стоит отметить, что из-за высокой стоимости материала потребитель скорее предпочтет более дешевые утеплители. Возможно, они уступают пеностеклу по своим характеристикам, но выигрывают по стоимости. Высокая цена на изделия – это третий недостаток.

Размеры блоков из пеностекла

Технические характеристики

Несмотря на жесткость материала, он обладает достаточно низкой теплопроводностью, а значит – хорошими показателями теплоизоляции. Основные характеристики пеностекла:

• Теплопроводность материала 0,04 Вт/м*с. По сравнению с древесиной, теплопроводность пеностекла в два раза ниже, а теплоизоляционные свойства – в два раза лучше. Теплопроводность популярной в утеплении минеральной ваты выше на тридцать процентов. Такие показатели пеностекла обусловлены ячеистой структурой.
• Температурная устойчивость. Плита способна выдержать предельную температуру 300 оС без деформации и деструкции материала. В процессе производства в стекломассу могут добавляться вещества, увеличивающие термостойкость втрое. Низшая предельная температура, при которой не происходит деструкция материала -200оС.

• Прочность материала. На один квадратный метр материал выдерживает нагрузку от 40 до 100 тонн или 0,5-1,2 Мпа. В процессе эксплуатации этот параметр не изменяется. Но в отношении ударной прочности материал несколько проигрывает перед своими аналогами, так как его можно разбить приложением механической силы.
• Плотность пеностекла колеблется в пределах от 100 до 250 кг/м3. Для сравнения, у сухой древесины плотность равна от 550 до 750 кг/м3.

• Звукоизоляция материала сравнима с аналогичным показателем минеральной ваты – пеностекло справляется со звуковыми волнами в 45-56 дБ.
• Показатель проницаемости пара у материала 0,005 мг/(м*ч*Па), что позволяет использовать пеностекло как пароизолятор.
• Влагостойкость блоков равно двум процентам от объема блока, сам материал не вступает во взаимодействие с водой и не деформируется под ее воздействием.

• Химическая устойчивость пеностекла обнаружена по отношению к кислотам, щелочам, газам и нефтепродуктам, а также к строительным смесям. Деформируется только под действием фторводородной кислоты, которая в быту практически не используется из-за своей высокой токсичности.
• Биологическая устойчивость пеностекла перед насекомыми, грызунами и грибковыми колониями достаточно высока, что дает ему преимущество перед другими утеплителями.
• Материал не горит и не выделяет токсичных газов, а в его составе нет веществ, вредящих человеческому организму, потому он считается достаточно экологичным.

[ads-pc-2]

Чем отличается выпуск гранул и блоков

Сегодня при строительстве объектов требуется качественная теплоизоляция. С этой задачей успешно справится пеностекло. Предприятия предлагают потребителям блочное пеностекло и в гранулах.

Блочное представлено фасонными изделиями и блоками. Кроме того, в эту группу входят и плиты. Гранулированный материал представлен в виде следующих материалов:

• песок из пеностекла;
• гравий;
• щебень.

Разновидности пеностекла

В индивидуальном и градостроительстве используется два вида этого утеплителя:

• Блочное пеностекло – имеет форму плит и ячеистую структуру. Используется для теплоизоляции цоколя, фасада, отмостки, межэтажного перекрытия, фундамента, трубопровода, потолков. Плита не дает усадки, потому может использоваться как базовый строительный материал.
• Гранулированное пеностекло – имеет форму небольших гранул в виде сферы, либо напоминает формы гравия или песка. Размер фракций от 1 до 20 мм. Используется для теплоизоляции межкомнатных стен, перекрытий и полов.

Несмотря на различия в сферах использования и технологии производства, обе формы материала обеспечивают качественное утепление и обладают одинаковыми техническими характеристиками.

Недостатки и достоинства материала

Любой строительный материал или утеплитель имеет свои достоинства. У пеностекла их очень много, но не следует забывать и о недостатках. К ним можно отнести небольшую прочность. При ударе ячейки деформируются, способность удерживать тепло уменьшается. Кроме того, если блок имеет повреждения, то через него к стенам может просочиться влага. Это 5 отрицательный момент.

Пеностекло не боится грибка, даже при высокой влажности среды на материале не появится плесень. А вот стена под блоками может быть подвергнута заражению.

Пеностекло боится щелочей, оно не устоит и перед плавиковой кислотой. Но вряд ли это можно назвать недостатком материла, ведь в обычных условиях эксплуатации здания такие вещества не попадут на стены.

Отличные результаты пеностекла видны на теплоивизионном снимке

Нужно внимательно выбирать утеплитель, если элементы здания сжимаются и растягиваются под действием нагрузок. Пеностекло не подвержено растяжению, оно стабильно сохраняет форму, не сжимаясь. Это свойство материала может привести к растрескиванию конструкции, если будут подвижки потолка, стен и других частей.

Изделия следует защищать от ударных нагрузок. Например, если блок треснул, то его нельзя устанавливать. Даже склеивание цементным раствором не спасет стену от влаги.

Изделия при правильной эксплуатации будут служить очень долго. Но это несомненное достоинство переходит в недостаток, если речь идет о пеностекле. Все дело в том, что при капитальном ремонте объекта или демонтаже частей конструкции блоки могут быть легко повреждены. Демонтаж плит из пеностекла потребует больших затрат труда и средств. Из-за этого использование плит для утепления объектов будет неоправданно дорогим.

Даже учитывая это, строители используют стеклянный материал, ведь его достоинства перекрывают недостатки.

Не смотря на лучшие в сравнении с утеплителем из пеностекла показатели теплопроводности, пенополиуретан является худшим материалом по ряду причин. На рынке он представлен в двух вариантах – в жестких плитах и напыляемый на объекте. Жесткие плиты, как правило, являют собой сэндвич-панели, в типах которых основным отличием является материал внешней оболочки плиты. В станах СНГ это, как правило, плита OSB, также известная как древесно-стружечная плита. Что очевидно понижает огнестойкость плиты или щита, сделанного из таких плит. Напыляемый вариант ППУ готовится из двух основных компонентов прямо на стройплощадке и сразу же напыляется на утепляемую поверхность. Недостатками такого утепления являются невозможность получить ровную поверхность ППУ после утепления, поверхность вся в буграх и выемках. Проконтролировать равномерность толщины ППУ, а, следовательно, и расход материала – сложно. Штукатурить такую поверхность без устройства несущего каркаса для наносимой штукатурки абсолютно невозможно, и поэтому ППУ не рекомендуется к использованию в фасадах, либо на тех поверхностях, которые надо будет штукатурить.

Но самым главным минусом ППУ в любой его форме остается сам пенополеуретан. При изготовлении этого вещества используется два компонента: полиэфирный компонент и полиизоцианат, известный как МДИ (MDI). С 2010-го года вещество MDI в Европейских странах признано потенциально канцерогенным, и вследствие этого его применение в строительных областях было существенно ограничено. В Германии на продукцию, в которой содержится больше 1% MDI, выпускают специальные нормативы по безопасности и ограничивают ее присутствие на рынке. Почему это делается? Потому что при производстве любых двухкомпонентных веществ, химическая реакция объединения двух компонентов в один никогда не проходит на 100%, всегда есть остатки, которые потом конечный продукт медленно будет выделять в окружающую среду. То есть, ППУ – носитель канцерогенных веществ, которые он будет медленно выделять в окружающую среду, что несомненно скажется на здоровье людей, которые пользуются утепленным строением.

В плане монтажа ППУ имеет определенные ограничения. На фасадную часть его не применишь, ведь, как было описано выше, напыляемый вариант в итоге наиболее затратный в обустройстве фасада в целом, а плиты ППУ – менее устойчивы к воздействию влаги за счет древесностружечных плит в составе. При утеплении фундамента может проявиться такой существенный недостаток ППУ, как уязвимость перед животными и насекомыми, которые могут в нем обустраивать свои гнезда, или же просто проделывать отверстия в слое ППУ на пути к внутренней части дома. Также, плиты ППУ в условиях грунта могут пострадать от влаги, а это значит, что их надо должным образом гидроизолировать.

Как выбрать утеплитель

Выбор утеплителя представляет собой достаточно сложную процедуру. Сегодня на отечественном рынке строительных материалов газостекло предлагают не все торговые точки. Материал востребован на отечественном рынке, но специалисты считают, что время для утеплителя из вспененного стекла еще наступит.

Выбирая такой утеплитель, нужно учесть следующие рекомендации:

1. Необходимо следить за тем, чтобы материал был одного размера. Полезно изучить его структуру, обращая внимание на ячейки. Они не должны касаться друг друга.
2. Покупая гранулированное пеностекло, следует узнать у компании-производителя показатель паропроницаемости. Фирмы, выпускающие продукт, могут использовать разные технологии, поэтому паропроницаемость может отличаться. Если в документации, приложенной к товару, об это показателе нет ни слова, то лучше воздержаться от покупки.
3. Перед покупкой блоков или плит из газостекла полезно рассчитать требуемую толщину материала. Точка росы должна находиться в нем. Важно обратить внимание на температуру наружной стены, она не должна охлаждаться ниже +5 С. Если эти требования не будут соблюдены, то появится конденсат.
4. Покупать стоит только те материалы, которые поставляют проверенные производители. Не стоит экономить, покупая самые дешевые утеплители. Технология производства газостекла сама по себе дорогая, поэтому на данном этапе развития промышленности вспененное стекло просто не может быть дешевым. Покупка аналога по низкой цене может стать причиной больших финансовых затрат на ремонт и демонтаж объектов в будущем. Лучше сразу приобрести качественные изделия.

Пеностекло отлично подходит для утепления объектов, но проще всего им отделывать еще строящиеся здания, чем готовые. Дело в том, что пеностекло можно заложить в проект строящегося здания. Тогда стены делают тоньше, например, в 1,5 кирпича. А вот при утеплении уже готового здания могут возникнуть сложности с расчетом нагрузки.

Если стена толще 1,5 кирпичей, потребуется положить более толстый слой пеностекла. Причина такого решения заключается в том, что точку росы придется сместить в слой утеплителя.

Выбрав утепление пеностеклом, необходимо подготовить поверхность к укладке утеплителя. Пол и стены должны быть сухими. Кроме того, большое значение имеет подготовка поверхности, она должна быть ровной. Чтобы утеплитель надежно держался, необходимо заделать все неровности на поверхности стен.

Для фиксации материала необходимо использовать специальный клеевой состав. Его наносят не только на поверхность, но и на утеплитель. Если его укладывают на поверхность из древесины, то плиты рекомендуется дополнительно зафиксировать дюбелями. При утеплении фасада здания необходимо установить под плиты опорный профиль.

основные преимущества и варианты использования

Хотя на нашем рынке пеностекло появилось не так давно и его производство только набирает обороты, этот стройматериал хорошо известен и популярен во многих странах.

Технология изготовления нового материала базировалась на свойстве силикатных стекол размягчаться и вспениваться при высоком нагреве (порядка 1000°С) и наличии газообразователя. После остывания получаемое таким способом пеностекло обладало высокой прочностью и стойкостью к механическим нагрузкам.

Изначально при разработке подобного материала основной упор делался на такое его свойство как плавучесть. Однако впоследствии оказалось, что пеностекло характеризуется высокими уровнями как звуко- так и теплоизоляции.

Содержание статьи

Преимущества пеностекла

• Из преимуществ этого материала в первую очередь можно выделить абсолютную водонепроницаемость, широкий диапазон температур применения, огнестойкость, высокую стойкость к различным агрессивным средам, высокую прочность и ряд других, не менее важных в современных условиях преимуществ. Пеностекло, как теплоизоляционный материал, находит применение в самых широких сферах строительства и ремонта.

• В индивидуальном строительстве пеностекло является не просто подходящим, но и практически идеальным материалом. Поскольку у него прекрасно сочетаются легкость, прочность, удобство установки, экологичность и замечательные теплоизоляционные качества, это дает возможность самостоятельно и в краткий срок утеплить дом, гараж, коттедж или сделать теплоизоляцию мансарды или балкона.

• Наиболее подходящим будет пеностекло для теплоизоляции помещений с высокими влажностными и температурными показателями. Сюда относятся каминные комнаты, бани, сауны, подвалы, дымоходы, бассейны и тому подобное. Благодаря большому ряду достоинств, блоки из пеностекла позволят решить любую проблему с теплоизоляцией любого помещения легко и просто.

• По сравнению с другими традиционными теплоизоляционными материалами  (пенопласт, стекловата, минеральная вата, газобетон), пеностекло легко поддается механической обработке и монтажу. Его можно сверлить, клеить, прибивать гвоздями и разрезать на части. Блок из пеностекла имеет внешнюю поверхность, состоящую из большого количества открытых ячеек. Это позволяет такие блоки штукатурить, приклеивать различными мастиками, покрывать цементными, известковыми или известково-цементными растворами, а также подобными материалами.

• Пеностекло обладает высокой термостойкостью – оно не горит, выдерживает нагрев вплоть до 600°С и при этом не происходит выделения никаких вредных веществ. Оно довольно хорошо поддается механической обработке, не подвержено коррозии, не разрушается на протяжении всего эксплуатационного периода, не насыщается влагой и не крошиться.

• Поскольку это неорганический материал, то используя его в загородном строительстве можно не опасаться повреждения грибками, насекомыми или крысами.

Технология производства

Для изготовления пеностекла применяются горные породы (вулканический туф, сиенит, нефелин, трахит, обсидиан) а также технологический бой, который появляется при производстве тарного, листового, электротехнического стекла или изделий из хрусталя. По своим эксплуатационным характеристикам этот материал превосходит большинство других применяемых в строительстве изоляторов.

Выпускается пеностекло в виде щебня, гранул и блоков. Гранулы и щебень применяются как наполнитель при изготовлении легкого бетона или в качестве засыпного утеплителя. Помимо этого щебень используется в дорожном строительстве.

Блоки имеют более широкое употребление. В качестве теплоизолятора их применяют при возведении стен и кровли, при обустройстве подвалов и трубопроводов и т.д. Также подобного типа блоки используют для защиты зернохранилищ и при обустройстве огнепреградительных конструкций.

Применение блоков из пеностекла

Применяя блоки из пеностекла в строительстве зданий, можно построить энергосберегающие строения с намного меньшим весом, чем строения из обычных строительных материалов. Это позволяет значительно сэкономить на строительных работах (порой до 25%), а также строить здания на заболоченных и слабых грунтах в регионах, в которых преобладает жаркий и холодный климат.

Пеностекло также часто применяют для реконструкции и утепления  жилых помещений по самым доступным и простым технологиям.

Монтаж

Монтаж пеностекла не вызывает каких-либо сложностей, поскольку для этого можно применять любые из современных строительных смесей. Его относительно небольшой вес существенно снижает нагрузку на фундамент возводимого строения.

К тому же довольно высокая прочность на сжатие дает возможность при обустройстве фасадов уменьшать разгрузочные пояса, а при монтировании перекрытий не сооружать армированных стяжек. Это позволяет ощутимо сэкономить при строительстве.

Теплоизоляция стен пеностеклом

Независимо от того, проводится ли реконструкция старого здания, или ведется строительство нового, пеностекло смело можно использовать в любой ситуации. Это облицовка, внутренняя и наружная укладка, а также заполнение пространства в пустотелых стенах. Теплозащитные свойства зданий с недостаточной или очень плохой теплоизоляцией намного улучшатся с использованием этого материала. Одновременно с этим устраняются конденсат и влажность.

Трехслойные стены

Блоки из пеностекла специалисты рекомендуют применять как промежуточный слой между двумя внешними слоями трехслойных стен из силикатного или керамического кирпича на цементно-известковом или цементно-песчаном растворе. Теплоизоляция стен в таком случае будет просто идеальной и позволит максимально удержать тепло внутри любого здания или постройки.

Двухслойные стены

Пеностекло также применяют как теплоизолятор в двухслойных стенах. На поверхность блока намазывают клей или мастику и этой стороной его плотно прижимают к кирпичной стене. Блоки можно также прикреплять к стене и механическим способом, например с помощью дюбелей.

Кровля и чердачные перекрытия

Можно также применять блоки из пеностекла и для теплоизоляции крыш жилых зданий и других построек независимо от их назначения. Укладывать их нужно на металлическую, деревянную либо бетонную поверхность. Сочетание этих подложечных материалов с блоками из пеностекла создаст прекрасную монолитную теплоизоляционную конструкцию с очень продолжительным сроком эксплуатации.

Заключение

Так как пеностекло обладает огнестойкостью, здания, построенные из этих блоков, будут стойкими при различных природных и техногенных катаклизмах — пожарах, землетрясениях и так далее и тому подобное.
Негорючесть и не токсичность материала позволяет использовать его абсолютно безопасно. Поскольку конденсат внутри стен будет полностью отсутствовать, это позволит избежать коротких замыканий, отпадания или отслаивания штукатурки и т. д.

(ячеистый) — Китай MOWCO

Пеностекло со специальной ячеистой структурой, состоящей из множества закрытых ячеек, является одним из лучших материалов для низкотемпературной теплоизоляции, с легкостью, низкой теплопроводностью, невлагопоглощением, негорючестью и стойкостью ко всем химически агрессивным материалам. за исключением фтороводорода, может использоваться в суровых условиях с чрезвычайно низкими температурами, под землей, на открытом воздухе, воспалительных, влажных и коррозионных.

Пеностекло в основном производится из стекла, смешанного с пенообразователем, в процессе нагрева и обжига в туннельной печи, затем отжигается на объемные блоки и разрезается на кирпичи или блоки в нашем размере песчаника.

также является прекрасным огнестойким и вибростойким материалом.

Типичное применение: нефтехимическая промышленность, холодильные склады, подземное строительство, судостроение и оборонные работы в качестве материала для постоянной теплоизоляции и защиты от холода.

Плотность пеностекла

Поставляем два типа блоков:

• Высокая плотность — 150 кг / м ³
• Низкая плотность — 120, 130 кг / м ³

И мы поставляем гораздо больше блоков высокой плотности в качестве строительного изоляционного материала на рынок Америки и Европы.

Стандартный размер пеностеклянных блоков

• Высокая плотность:
• 610 мм (24 дюйма) x 470 мм (18,5 дюйма)
• Толщина: макс.160 мм (6.3 дюйма)
• Низкая плотность:
• 610 мм (24 дюйма) x 460 мм (18,1 дюйма)
• Толщина: макс.180 мм (7,1 дюйма)

Технические характеристики пеностеклянных блоков

Пеностекло высокой плотности

(Отчет об испытаниях НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ — НАДЗОР КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ)

Пеностекло низкой плотности

пеностеклянных блоков Renovates The Construction Inspiring Collections

 
 Откройте для себя новые разновидности. пеностекло  на Alibaba.com. Вы можете поискать первоклассные сорта.  пеностеклянные блоки  различной толщины, цвета и размеров ..  пеностеклянные блоки  подходят для всех типов строительных проектов.  пеностеклянные блоки  на Alibaba.com - отличный выбор для строительства. Они распределяют солнечный свет наиболее оптимальным образом, сокращая счета за электричество. 
 
  пеностеклянные блоки  очень прочные и устойчивы к атмосферным воздействиям и истиранию.Их также можно обработать, чтобы сделать их огнестойкими и пуленепробиваемыми, что обеспечит безопасность. Добавьте заманчивого шарма своей конструкции с помощью.  пеностеклянные блоки . Они могут выдерживать воздействие химических агентов и даже ржавчину. Следовательно, как только вы вложите свои деньги, вы обязательно получите выгоду в течение длительного времени. 
 
 Многочисленные типы.  пеностеклянные блоки , такие как флоат, травление, закаленные, закаленные, огнестойкие, теплопоглощающие, теплоотражающие, Low-e, аргон.Для обеспечения адаптированы несколько методов.  пеностеклянные блоки  разновидностей, такие как прозрачное стекло, стекло с покрытием, узорчатое стекло, матовое стекло, тонированное стекло, закаленное стекло и армированное стекло. Их легко разрезать, придавать форму, покрывать и утеплять. Толщина, форма и размер.  пеностеклянные блоки  могут быть выбраны в соответствии с требованиями. Размер варьируется от 3 мм до 25 мм, а формы могут быть прямоугольными, круглыми, квадратными с изогнутыми краями и т. Д. У высококлассных вариантов есть умный оттенок, который при необходимости переключается с прозрачного на полупрозрачный.Используемые поделки бывают окрашенными, керамическими, ламинированными и 3D. Продукция сертифицирована CE, BSI, ISO, CCC. 
 
 Получите потрясающе.  пеностеклянные блоки  продает на Alibaba.com. Выбирайте превосходные продукты из надежных источников.  пеностеклянных блоков  поставщиков. Купите сейчас и получите максимум за свои деньги. 
 

пеностеклянный блок Renovates The Construction Inspiring Collections

 
 Откройте для себя новые разновидности. пеностеклянный блок  на Alibaba.com. Вы можете поискать первоклассные сорта.  пеностеклянный блок  различной толщины, цвета и размера ..  пеностеклянный блок  подходит для всех типов строительных проектов.  пеностеклянный блок  на Alibaba.com - отличный выбор для строительства. Они распределяют солнечный свет наиболее оптимальным образом, сокращая счета за электричество. 
 
  пеностеклянные блоки  очень прочные и устойчивы к атмосферным воздействиям и истиранию.Их также можно обработать, чтобы сделать их огнестойкими и пуленепробиваемыми, что обеспечит безопасность. Добавьте заманчивого шарма своей конструкции с помощью.  пеностеклянный блок . Они могут выдерживать воздействие химических агентов и даже ржавчину. Следовательно, как только вы вложите свои деньги, вы обязательно получите выгоду в течение длительного времени. 
 
 Многочисленные типы.  пеностеклянный блок  как флоат, протравленный, закаленный, закаленный, огнестойкий, теплопоглощающий, теплоотражающий, Low-e, аргон. Для обеспечения адаптированы несколько методов. пеностеклянный блок  разновидностей, таких как прозрачное стекло, стекло с покрытием, узорчатое стекло, матовое стекло, тонированное стекло, закаленное стекло и армированное стекло. Их легко разрезать, придавать форму, покрывать и утеплять. Толщина, форма и размер.  пеностеклянный блок  можно выбрать в соответствии с требованиями. Размер варьируется от 3 мм до 25 мм, а формы могут быть прямоугольными, круглыми, квадратными с изогнутыми краями и т. Д. У высококлассных вариантов есть умный оттенок, который при необходимости переключается с прозрачного на полупрозрачный. Используемые поделки бывают окрашенными, керамическими, ламинированными и 3D.Продукция сертифицирована CE, BSI, ISO, CCC. 
 
 Получите потрясающе. Блок из пеностекла   продает на Alibaba.com. Выбирайте превосходные продукты из надежных источников.  пеностеклянный блок  поставщика. Купите сейчас и получите максимум за свои деньги. 
 

Блоки из пеностекла, гравий и изоляционная плита

Пеностекло изоляция из пеностекла

С веб-сайта Foamglas :
«Foamglas® — это высококачественный теплоизоляционный материал, изготовленный в основном из переработанного стекла (> 66%) и натурального сырья.

Преимущества:
— Водонепроницаемый, состоит из ячеистого стекла с закрытыми ячейками. Не впитывает влагу и не набухает.
— Не гниет и защищен от вредителей, так как неорганический.
— Высокая прочность на сжатие даже при длительных нагрузках благодаря геометрии ячеек без деформации.
— A1 негорючий (согласно BS EN 13501), состоящий из чистого стекла. В случае пожара не образует дыма или токсичных газов.
— Паронепроницаемые, состоящие из герметичных стеклянных ячеек. Неизменный показатель теплоизоляции на протяжении десятилетий. Предотвращает проникновение радона.
— Стабильность размеров; не сжимается и не набухает. Нет деформации, коробления или ползучести.
— Низкий коэффициент расширения, почти такой же, как у стали и бетона.
— Устойчив к воздействию органических растворителей и кислот, поскольку состоит из чистого стекла.
— Не содержит вредных для окружающей среды антипиренов, защитных добавок и пропеллентов и более чем на 66% состоит из дорогостоящего вторичного стекла. В производственном процессе используется только регенеративное электричество.
— Биологические воздействия: устойчивость к микробам, а также к грызунам и колющим животным, насекомым / паразитам ».

Домашняя страница Foamglas
Источник изображения: http: // www.ribaproductselector.com/ImageHandler.ashx?image=/docs/4/05864/external/images/FOAMGLAS-FoamglasBoards_create.jpg

Изоляция из пеностекла | Изоляция для труб и блоков из пеностекла

Изоляция для труб и блоков из пеностекла — это жесткий, легкий изоляционный материал, состоящий из миллионов полностью герметичных стеклянных ячеек, каждая из которых представляет собой изолирующее пространство. Цельностеклянная структура изоляции из пеностекла с закрытыми ячейками обеспечивает непревзойденную комбинацию физических свойств, она непроницаема для влаги в любой форме, не горит и негорючая.Изоляция труб и блоков из пеностекла чаще всего используется в технологических трубопроводах, резервуарах, резервуарах и оборудовании, которые чаще всего используются в газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и специальной химической промышленности. Блоки из пеностекла могут выдерживать рабочие температуры от -450 ° F до + 900 ° F (от -268 ° C до + 482 ° C).

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Низкотемпературные трубы, оборудование, резервуары и емкости
• Средне- и высокотемпературные трубопроводы и оборудование
• Резервуары для хранения горячего масла и горячего асфальта
• Системы теплоносителя
• Системы обработки углеводородов
• Химические вещества системы обработки
• Надземные и подземные трубопроводы пара и охлажденной воды
• Коммерческие и институциональные трубопроводы и воздуховоды

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчивость к воде как в жидкой, так и в паровой форме
• Не вызывает коррозии и не поддерживает коррозию
• Негорючий — не поглощает легковоспламеняющиеся жидкости или пары — не может гореть
• Стойкость к большинству промышленных реагентов
• Стабильность размеров при различных условиях температуры и влажности
• Материал с превосходной прочностью на сжатие
• Изоляция труб из пеностекла устойчива к паразитам и микробы
• Без клетчатки, ХФУ и ГХФУ

* Этот материал должен быть отправлен на поддонах LTL или полными грузовиками (не рекомендуется для UPS).

Вся продукция FoamGlass Insulation изготавливается на заказ. Свяжитесь с нами по адресу [email protected] или 888-367-8931, чтобы узнать цены и наличие.

FOAMGLAS UK Изоляционные плиты из сотового стекла Изоляция крыши … на BPi

Поставщики: Изоляционные плиты из ячеистого стекла Изоляция крыши Изоляция стен Изоляция пола

Owens Corning FOAMGLAS® является частью Owens Corning, которая работает по всему миру в области изоляции, кровли, гидроизоляции и композитных материалов из стекловолокна.

Компания Owens Corning, основанная в Великобритании более 30 лет, предлагает профессиональные технические консультации по всем вопросам применения пеностекла FOAMGLAS®. Продукция включает высокоэффективные, долговечные, экологически чистые изоляционные материалы для всей ограждающей конструкции: —

• Наружные стены и фасадные системы
• Системы утепления подземных стен и пола
• Системы внутренней изоляции пола, стен и потолка
• Системы утепления кровли — система утепления плоской кровли от падения до падения
• Perinsul HL, уникальный несущий теплоизоляционный материал, предотвращающий образование тепловых мостов на стене: стыки полов

Блоки и плиты пеностекла производятся из экологически чистого переработанного стекла и обеспечивают отличные термические, огнестойкие и несущие свойства для широкого спектра применений, включая: —

FOAMGLAS® PERINSUL — это несущий изолированный блок, который предотвращает тепловые мосты и проникновение влаги в здания на уровне земли и сертифицирован BBA.Заменяя кирпичи утепленными блоками FOAMGLAS® PERINSUL у основания стен, тепловые мосты практически устраняются на уровне первого этажа.

FOAMGLAS® PERINSUL также обеспечивает водостойкий тепловой барьер, помогая предотвратить проникновение влаги в основание стен. FOAMGLAS® PERINSUL, изготовленный из переработанного пеностекла, является экологически чистым строительным элементом.

можно устанавливать как над, так и под плитами первого этажа. По согласованию с инженером-строителем его также можно использовать в качестве несущей теплоизоляции при контакте с грунтом и на участках с постоянным давлением воды.

Стены, соприкасающиеся с грунтом, особенно подвержены воздействию влаги. Наружная изоляция стен Foamglas изготовлена ​​из пеностекла и поэтому действует как пароизоляция, кроме того, Foamglas не гниет и не коробится, а также не разрушается насекомыми и паразитами. Пеностекло при установке на уровне подвала обеспечивает длительную надежную защиту и изоляцию подземных стен.

Уникальные свойства пеностекла предотвращают образование мостиков холода на теплых фасадах, пустотелых стенах и вентилируемых дождевых покрытиях.Инертная система изоляции всей поверхности, включающая компактное приклеивание изоляционного слоя, изоляция Foamglas гарантирует полную герметичность системы. Пеностекло также негорючее и сертифицировано по пожаробезопасности согласно EN 13501: A1.

Foamglas — идеальный утеплитель для ряда требований к плоским кровлям, включая компактные плоские крыши, подверженные пешеходному движению, настилы автостоянок, зеленые кровли, двухслойные гидроизоляционные плоские крыши и стандартные конструкции крыш для крыш с доступом.

• FOAMGLAS состоит из герметичных стеклянных ячеек
• Waterproof FOAMGLAS не впитывает влагу, не гниет и не разбухает.
• Несущая FOAMGLAS не сжимается и не деформируется
• Fireproof FOAMGLAS полностью инертен и соответствует стандарту EN 13501: A1.
• Стабильность размеров почти на том же уровне, что и у стали и бетона.
• Неорганическое, не обеспечивающее гнездование, питание или прорастание семян животным, насекомым или растениям
• Sustainable, изготовлен из переработанного стекла FOAMGLAS не содержит экотоксичных материалов, таких как антипирены.FOAMGLAS подлежит бесконечной переработке
• Легко режется и может быть отрезан до любого размера
• Кислотостойкость и устойчивость к наиболее агрессивным средам и атмосферам

Щиты АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Применение на плоской кровле

БЛОКИ Пеностекло из пеностекла

BLOCKS Декларация экологической продукции из ячеистого стекла EPD ISO 14026 и EN 15804

БЛОКИ Утеплитель.

ДЕРЖАТЕЛИ СЕРТИФИКАТА АГРЕМЕНТОВ НА БЛОКИ Теплоизоляция

БЛОКИ Теплоизоляция Защита от холода

БЛОКИТеплоизоляция Огнестойкость с защитой от холода (мембраны TorchOn)

БЛОКИ Теплоизоляция Стеновые опоры с защитой от холода

БЛОКИРОВКИ Теплоизоляция ниже ЦОД

БЛОКИ Теплоизоляция Одобрено ETA

БЛОКИ Утеплитель Легкий Высокопрочный

BLOCKS Термоизоляция Решения для тепловых мостов

БЛОКИ Теплоизоляция Решения для термоизоляции Фундамент для стены

Огнестойкие ДОСКИ: Тепловая модернизация бетонных настилов

ДОСКИ Thermal.

ДОСКИ Водонепроницаемые.

Утепление ПОЛОСТИ СТЕНЫ.

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Наружные системы.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХОЛОДОПРОВОДА Тепловой мостик Тепловой разрыв

DAMPCOURSES Изоляция мостов холода

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ DIN 4102.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА для воздуховодов DIN 4102

НАПОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Теплоизоляция. См. Также ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ: Полы.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТА Утеплитель.

Изоляционная нагрузка на напольную плиту

Утепление ПЛИТЫ ПЛИТЫ Изоляция периметра

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ.См. Также БЛОКИ: Теплоизоляция:.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кислотостойкие.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Акустические / термоакустические кровельные плиты

ДЕРЖАТЕЛИ СЕРТИФИКАТОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛАНЫ Сельскохозяйственные постройки.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ, облицованные алюминиевой фольгой.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Цокольный этаж.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Стена подвала.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ С битумным покрытием.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Застроенная кровля.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ для монтажа кровельных конструкций с факелами

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛАТЫ Палубы автостоянки.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛАТЫ Стена полости См. Также СТЕНА ПОМЕЩЕНИЯ: Изоляция

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Пеностекло из ячеистого стекла.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Ячеистое стекло Пеностекло с битумным покрытием

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Пеностекло из ячеистого стекла EN 13501 ASTM E 84

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Пеностекло из ячеистого стекла Сертифицировано Passivhaus

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Ячеистое стекло Пеностекло Переработанное стекло 60%

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ CFC Free.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применения для облицовки.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Изоляция мостов холода / Тепловая изоляция мостов.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Холодильная камера.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Навесные стены.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Изогнутые области применения.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ СТАБИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ DIN 4102.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Противопожарная защита.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ огнестойкие.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Пожарная безопасность BS EN 13501-1 Еврокласс A1

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Полы.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ По периметру пола

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Пол под бетонными плитами

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Полы.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Утепление первого этажа.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Без ГХФУ.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Высокая прочность на сжатие.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Влагостойкость.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДОСКИ Kicker Course.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Подкладка.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Негорючие негорючие

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Негорючие негорючие EN 13501: A1

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Конструкции пассивных домов.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДОСКИ Защита от насекомых и вредителей

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Секции труб.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Секции труб Негорючее ячеистое стекло EN 3501 ASTM E 84

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Радоновый барьер.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Дождевик Применение Облицовка Дождевых экранов ДЕРЖАТЕЛИ СЕРТИФИКАТОВ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Применения для облицовки дождевого экрана.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Применения для облицовки дождевых экранов BS EN 13166: 2008 EN 13501 A1

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДОСКИ Устойчивы к грызунам.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельный настил.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельный настил класса ДЕРЖАТЕЛИ СЕРТИФИКАТОВ АГРЕМЕНТОВ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Крыши Сады Зеленые крыши

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Облицовка кровли.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Облицовка кровли Теплая крыша

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Ремонт кровли.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные приложения.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные приложения Обладатели СЕРТИФИКАТОВ СЕРТИФИКАТА

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные системы Строительные системы

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные работы с уклоном до падения

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применение на кровле Плоская крыша

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные работы Ремонт плоских крыш

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные работы Плоская теплая крыша

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применение кровли Зеленые крыши

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применения кровли Перевернутая крыша

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные материалы Металлические крыши

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные работы Скатные крыши

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применение кровельных материалов Однослойная кровля

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применение кровли Ремонт однослойной кровли

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные системы Конические системы

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Кровельные системы Конические системы Плоская крыша

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применение кровли Теплая крыша

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ, устойчивые к гниению, устойчивые к гниению

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛАНЫ Sarking Board.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Полужесткие плиты.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Применения стального каркаса.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Структурные.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛАТЫ Тепловая модернизация.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ, устанавливаемые на факелах.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Ремонт горелок

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Паронепроницаемые.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Облицовка стен Изоляция

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Стены.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ Водонепроницаемые.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Zero ODP.

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Стена подвала.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ Сложные конструкции.

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Фасадные системы.

ЖИДКИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ СПГ Противопожарная изоляция бассейна

МЕМБРАНЫ Радоновый барьер.

ПАНЕЛИ Негорючие EN 13501-1

ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ огнестойкие BS EN 13501-2: 2007.

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ..

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ Рукава из ячеистого стекла.

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ EN 13501-1.

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ для фланцевых фитингов и клапанных коробок

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Подземное ячеистое стекло

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Фитинги Vitaulic.

РАДОНОВЫЕ Барьеры.

Изоляция ПАЛУБЫ КРЫШИ.

КРОВЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Кровля.

ОБЛИЦОВКА КРЫШИ Изоляционные плиты.

ОБЛИЦОВКА КРЫШИ Изоляционные плиты Теплые кровельные покрытия

SARKING Доска Изоляция

Доска SARKING Доска для обшивки Sarking

SLABS Изоляционные плиты из ячеистого стекла

СФЕРА ИЗОЛЯЦИЯ Сферические формы Коническая изоляция

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ РАЗРЫВЫ Тепловые мосты Блоки перекрытия и стены

БАССЕЙН Утеплитель.

БАК Изоляционные плиты Баллоны с холодной водой Баки Изоляционные плиты

ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС Утеплитель.

ИЗОЛЯЦИЯ ГОЛОВКИ СУДНА Ячеистое стекло.

Производство пеностекла | ПИНОСКЛО

С первого дня запуска завода в Шостке мы стремимся к достижению наилучших физико-механических свойств производимой продукции.Сегодня мы можем с гордостью сказать, что пеностекло украинского производства — одно из лучших в мире!

Мы хотим показать вам, как производится украинское пеностекло, готовое конкурировать на мировом рынке.

Пеностекло марки ПИНОСКЛО производится из обычной тары и оконного стекла, которое используется в быту. На этот момент стоит обратить ваше внимание, потому что, в отличие от наших европейских коллег, мы не плавим стекло сами, мы используем вторсырье, поэтому мы заботимся об экологии нашей страны.

Итак, после того, как переработанный материал поступает на завод, он тщательно очищается и сушится. После очистки и сушки стекло шлифуется и смешивается с пенообразователями. В качестве пенообразователя мы используем чистый углерод — технический углерод.

Затем полученную сажу и стеклянный порошок заливают в формы и отправляют в печь для вспенивания, где температура составляет около 1000 ° C и происходит процесс вспенивания, визуально этот процесс напоминает выпечку хлеба.

Горячие блоки после вспенивающей печи извлекаются из форм и помещаются в печь для отжига, где блоки охлаждаются очень медленно.Помимо вспенивания, охлаждение требует большого внимания и точного контроля процесса. Если процесс охлаждения будет немного быстрее допустимого, они просто треснут. Если медленнее, процесс вспенивания прекращается, и блоки приходят в негодность.

Далее блоки обрезаются и обрезаются до необходимой толщины. Отрезанные части перерабатываются в пеностеклянный гравий, который является превосходным изолирующим наполнителем с сыпучим наполнителем.

Часть блоков используется для производства пеностекла с битумным покрытием, а также лепного пеностекла.

После этого пеностекло марки ПИНОСКЛО упаковывается на поддоны. Пеностеклянный гравий фасуется в биг-беги. Готовая продукция отправляется покупателям; часть вывозится на склад нашего отдела продаж в Киеве, который находится на ул. Электриков, 4, а часть готовой продукции остается на складе в Шостке в ожидании отгрузки покупателям.

Подготовка водопровода к зиме на даче: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Подготовка дачного водопровода и канализации к зиме

Система водоснабжения

Работы по подготовке системы водоснабжения к зиме зависят от способа подачи воды в дачный домик. Источником воды могут служить:

• колодец;
• скважина;
• магистральный трубопровод.

Независимо от источника, проектирование и монтаж водопровода должны осуществляться с учетом возможности промерзания в зимнее время. Глубина залегания труб должна находиться ниже точки промерзания грунта. Строительные нормы для европейской части страны предписывают глубину прокладки более 1,5 метра. На практике, лучше если глубина траншеи будет 1,8 метра. В нижней точке каждой ветки водопровода и в трубе подачи воды в дом необходимо установить сливные краны. Желательно использовать полипропиленовые трубы, которые более устойчивы к колебаниям температуры, чем металлические. Перед наступлением зимы необходимо слить воду из водопроводных труб, перекрыв ее подачу и открыв краны в нижних точках.  

Утепление водопровода

Обязательно выполняется в следующих местах:

• от ввода до источника подачи;
• в месте ввода трубы в дом;
• в неотапливаемых помещениях.

Кроме прокладки водопровода ниже точки замерзания грунта, трубы можно дополнительно утеплить. В зависимости от способа утепления и климата конкретного региона, копать глубокие траншеи будет необязательно. Одним из самых эффективных, но достаточно затратных решений есть использование греющего кабеля в проблемных местах. Кабель прокладывают непосредственно внутри трубы или рядом с ней. Недостатком этого способа можно назвать дополнительные расходы на электроэнергию и полную зависимость водопровода от ее отключений.

Теплоизоляция методом воздушной прослойки осуществляется способом прокладки водопроводных труб внутри недорогих полипропиленовых труб для канализации. Наиболее распространен способ утепления труб путем обматывания их стекловатой, минеральной ватой или паклей. Изоляция разбухает с ходом времени и полностью изолирует все, даже подтекающие швы. Теплоизоляций паклей прослужит около 10 лет, если укладывать ее с прокраской.

Подготовка скважины

Виды работ зависят от типа теплоизоляции и высоты грунтовых вод. При сильных морозах и промерзании грунта используют стекловату, минеральную и базальтовую вату, полистрирол и пеноизол, которые обладают гидроизолирующими свойствами. Толщина изоляции должна быть не менее 30 миллиметров, зазор между трубой и изоляцией – не менее 3-4 сантиметров. Вначале утепляется обсадная труба, которая находится в кессоне и выступает из скважины. Она обматывается металлической или пластиковой сеткой, после чего покрывается металлическим кожухом с зазором 4-5 сантиметров. Пространство засыпается опилками. Теплоизоляционный материал надежно изолируют от влаги.

Утепление колодца

Выбор способа утепления зависит от глубины колодца и материала сруба. Деревянный сруб не даст воде замерзнуть и утепление ограничивают изготовлением качественной защитной крышки. Бетонные кольца промерзнут ровно на глубину промерзания грунта. Снаружи они обшиваются полукольцами из пенополистирола с замазкой швов герметиком. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию сруба, если зимой колодцем никто не пользуется.

Система канализации

Для канализации следовать использовать полипропиленовые трубы с обязательным их утеплением при нахождении в неотапливамой зоне. Утепление труб проводят теми же материалами, что для водопровода.

Подготовка санузла к неотапливамому периоду

Из душа снимаются лейки и шланги. Если на канализации установлены пластиковые сифоны, то удалять воду из них необязательно. Водяная пробка в них имеет небольшой объем, а сам пластик способен выдерживать небольшую деформацию. Из чугунных сифонов вода удаляется в обязательном порядке: ее вантузом проталкивают дальше в трубу. Можно тряпкой аккуратно вымакать всю воду и заткнуть отверстие слива – это препятствует проникновению неприятных запахов в дом.

Подготовка унитаза

Вначале сливается вся вода из бачка и перекрывается ее поступление. Остатки воды в бачке удаляются тряпкой. Из чашки унитаза воду вычерпывают, поскольку фарфоровая чаша обязательно расколется за зиму. Сохранить унитаз можно, налив вместо воды в него антифриз или насыщенный соляной раствор.  

Подготовка дачи к зиме: обязательные дела,которые нельзя забыть сделать

Осень. Заканчиваются садово-огородные работы,в которые входят,в основном,дела,связанные с уборкой,обрезкой и подготовкой земельного участка к зимовке.

Теперь остается законсервировать саму дачу,в которой многие жили все лето. А теперь из-за холодной погоды и начала учебного года съехали в город,оставив все хозяйство без присмотра до выходных. Вскоре и вовсе не зачем будет сюда приезжать разве что проведать дом и посмотреть все ли в нем в порядке. Вот и нужно перед тем как выпадет снег и закроет все дороги до весны навести этот порядок.

В чем заключается подготовка дачи к зиме знают все. Вот только в редких наездах по выходным и при нехватке времени обнаруживается,что то одно,то другое забыли сделать. Чтобы не забыть сделать основные дела,напоминаем о них сейчас: осенью.

Действительно,многие дела можно переложить на весну. Всех дел не переделать. Но есть такие,о которых нельзя забывать и сделать их нужно непременно осенью.

Например, нужно обязательно слить воду из системы летнего водопровода: раскрутить соединения и убедиться,что вся вода выбежала из труб самотеком. Если воду не слить из труб,то весной придется водопровод менять,потому что лет в трубах может их разорвать изнутри. Такая мощная сила у льда.

Обязательно нужно законсервировать сливной кран или вентиль. Если у вас все еще старой конструкции резьбовой вентиль,то у него одна проблема:за такой длительный период бездействия и от дождя и снега он ржавеет. Чтобы весной не мучиться с ржавчиной на резьбе,накройте его колпаком из пластиковой бутылки по типу способа защиты дверного замка от дождя, после того,как сольете воду из водопровода и, оставьте его открытым.

Современные шаровые краны нужно открыть сначала на всю катушку,повернув на 90 градусов,а когда вода сольется,то слегка прикрутить обратно,оставив его открытым на 45 градусов. А знаете почему? В открытом на 90 градусов кране остается мизерная часть воды справа и слева от внутреннего запирающего элемента и, не сливается. Так сказать, остатки.  Приезжаете зимой на дачу,а кран примерз и никак его не можете туда-сюда открутить. Это вот остатки воды в кране замерзли. А при 45 градусах шаровой  элемент крана так встает,что образуются щели и справа и слева-вода утекает,не остается ни капли.  После этого,оберните его лентой изолона-забинтуйте утеплителем и накройте пластиковой бутылкой,чтоб уж совсем наверняка быть уверенным,что водопроводная арматура прослужит вам еще не один десяток лет при такой тщательной заботе о ней.

Что касаемо воды,то не забудьте слить воду из бочек и других емкостей. Бочку можно просто перевернуть на бок. Если на участке оставить что-то не перевернутое,даже кастрюльку,то весной она уже будет непригодна: дниже выпрет(выгнет) льдом.

Многие оставляют уличный туалет так,как есть: за зиму все содержимое замерзнет и усядет. Надеяться на такое чудо легкомысленно. А вот помочь можно: насыпать сверху специальный состав,который «утилизирует» экскременты. На крайний случай,можно присыпать землей. Поскольку в почве содержаться микроорганизмы,которые перерабатывают органику,то есть надежда,что верхняя часть содержимого туалета успеет переработаться до наступления морозов.

В самом  доме подготовка дачи к зиме,обычно,выливается в генеральную уборку. Во всяком случае,нужно успеть сделать самое необходимое,чтобы оставить дом в порядке:

• не забудьте собрать все продукты и вывезти их  в город или засыпать крупы в герметичные емкости и поставить все в хорошо закрывающийся шкафчик. Можно убрать сыпучие продукты в герметичное ведро или бачок.  Это нужно сделать,чтобы не привлекать грызунов в свой дом и не устраивать им шикарную зимовку.
• В холодильнике не стоит оставлять не только майонез,который,кстати,спокойно перезимует,но и не забудьте яйца,которые уж точно замерзнут,а весной начнут тухнуть и невозможно будет их отодрать от ячейки холодильника. Придется скрупулезно все примерзшее отдирать,а это вам надо!
• Холодильник нужно не только отключить от сети,но и разморозить (воспользуйтесь вентилятором,который поможет ускорить этот процесс). А также не только проветрить и высушить,но и протереть содой и уксусом,чтобы не появилась плесень. Если это сделать,то тогда можно будет  закрыть дверцу и уже не волноваться насчет запаха и плесени. В противном случае,даже при открытой дверце, за зиму поверхности холодильника покроются плесенью,потому что в дачном доме без отопления будет влажно вне зависимости от погоды.
• Из-за влажности в доме желательно все белье и одежду вывезти в город: постирать,посушить и положить в темную комнату до следующего дачного сезона. Если нет такой возможности или не хочется везти в городскую квартиру «барахолку»,то все равно постирайте и уложите в комод. Комоды очень практичны тем,что они герметичны: белье будет не настолько влажное и мыши до него не доберутся. Если и комода у вас нет,то упакуйте узлы и оберните пленкой. Это будет лучше,чем оставлять все как есть и потом весной перебирать в поисках мышиных следов или выбрасывать заплесневелые вещи,которые уже невозможно будет отстирать.
• во всех комнатах дома нужно разложить средства от грызунов. Даже,если сейчас их у вас нет,то это не значит,что мыши не поселяться после того,как вы перестанете ездить на дачу. Мыши могут устроиться на зимовку в вашем доме и глубокой осенью и даже зимой перебраться от соседей. Например,очень хорош специальный клей для грызунов. Его нужно просто нанести на небольшие картонки и разложить их по дому. Можно на его поверхность положить маленький кусочек сухаря в качестве приманки. Клей при минусовых температурах и повышенной влажности не теряет своих свойств,что гарантирует его производительность.
• Кухонную мойку нужно вымыть моющими средствами,потому что жирная поверхность настолько скоксуется,что весной придется отдирать наждачкой. И проверьте ведро под мойкой или умывальником: не забыли ли вы его опростать…

Ну и конечно,кроме завершающих огородных работ на самом участке, хорошо бы просто прибраться. Есть некоторые работы,которые хорошо бы сделать,но можно и перенести на весну:

1. собрать пластиковые бутылки,которые нужны для огорода,и прибрать в одно место
2. собрать мусор на всем участке и увезти

А вот инструмент нужно прибрать в сухое место осенью,чтобы железные части не заржавели,а деревянные-не загнили. Если нет хозяйственной постройки,то уж пару-тройку лопат, вил и грабель можно поставить и в туалет.

На самом деле,осень не только пора уборки урожая,подготовки дачи к зиме,но и время,когда при продолжительно хорошей погоде можно успеть отремонтировать и подлатать то,до чего руки не доходили ни весной,ни летом.

Подготовка к зиме

Информация о материале

Опубликовано: 22 сентября 2021 22 сентября 2021

 Как подготовить дачу к зиме

 Уважаемые садоводы, лето пролетело незаметно, осень в этом году ранняя, холодная, пора подумать о подготовке участка к зиме.

 Основное- летний водопровод будет отключен в первых числах октября (предположительно 3-5 октября), соответственно у многих закончится дачная жизнь. НЕ ЗАБУДЬТЕ СЛИТЬ ВОДУ И ПРИОТКРЫТЬ КРАНЫ!!!

  Что нужно успеть сделать на участке до морозов?

 Предлагаю чек лист мероприятий, которые необходимо провести:

  1. Косим траву, избавляемся от веток и сухостоя.
Если участок зарастает бурьяном, кустарником и клочьями сорной травы, то, начиная с августа, его нужно прокашивать почти так же регулярно, как бриться по утрам

2. Проверяем дренажи.
Осталось время, чтобы прочистить заиленные дренажные трубы и лотки. Их удобно промывать мини-автомойкой высокого давления. Но делать это желательно, пока не начались осенние дожди.

3. Колодец, скважина, септик — готовим к морозам
Если у воды за лето появился выраженный сероводородный запах — имеет смысл по-осени провести чистку и дезинфекцию колодца. Если вода чистая и без осадка никакие манипуляции с колодцем перед зимой на даче проводить не нужно. Очистка септика осенью тоже не рекомендуется, микробам нужно питание, к тому же пустой пластиковый септик может по весне быть выдавлен грунтовыми водами.

4. Где и как сливать воду — готовим к зиме водопровод
Санузлы и наружный водопровод желательно перевести в зимний режим заблаговременно — на тот случай, если приехать зимой вы не сможете. Все поливочные шланги нужно собрать, слить с них воду.
Сливать или не сливать воду из трубопровода? Из летнего наружного — в обязательном порядке.

Совет: все шаровые вентили на улице или в неотапливаемых в зимнее время помещениях (в летней кухне, душе, бане) после сброса давления в системе нужно оставить приоткрытыми, оконечные краны и смесители лучше демонтировать: они могут пострадать  от мороза

5. Подготовка насосной станции к зиме на даче
Из насосных станций, расположенных в неутепленных и неотапливаемых помещениях, необходимо слить воду. Воду из бойлера также желательно слить.

6. Консервация унитаза — обязательное мероприятие
Если в ваши планы не входит замена лопнувшего в морозы унитаза, слейте воду из смывного бачка и отчерпайте из перелива.
К сожалению, все прочие народные средства защиты фаянсового сантехизделия ненадежны. Некоторые дачники рекомендуют залить в гидрозатвор какую-либо незамерзащую жидкость, например, автомобильную «незамерзайку», солевой раствор, или даже бутылку водки. Но такое «питание» губительно для нежной микрофлоры локальной канализации (ей зимой тоже не весело).

7.  Как хранить холодильник и стиральную машину
Чтобы техника не пострадала от морозов, нужно правильно ее подготовить к хранению. Все электроприборы выключите из розеток. Отсоедините заливные шланги посудомоечных и стиральных машин, а также слейте из них воду. По возможности слейте воду из самих стиралок и посудомоек, если есть опасность, что она замерзнет.
Для хранения холодильника зимой на даче его нужно разморозить, отмыть, высушить и оставить выключенным с приоткрытой дверцей.

Совет: чтобы весной не мучиться с открыванием дверей, смажьте дверные петли, налейте несколько капель масла во все замочные скважины, защитите висячие замки колпаками из пластиковых бутылок.

8. Готовим дрова летом
Запасаться дровами лучше летом — к осени они подсохнут и «созреют». Ароматные свеженаколотые поленья из леса разгораются плохо.

Совет: пока не требуется ежедневное протапливание, произведите профилактический осмотр печи, дымоходов, проверьте тягу, а при необходимости — вызовите специалистов для прочистки дымохода.

9. Дачные кражи: С приходом осени по опустевшим дачным поселкам прокатывается волна краж. Многолетние наблюдения показывают, что «обострения» случаются в начале осени и в начале зимы. 

Сегодня «призовые» места в рейтингах дачных краж занимают стройматериалы, электро- и бензоинструмент, инженерное оборудование (насосы, элементы дачного водопровода, систем отопления, домашней автоматики, уличные светильники, фонтаны и, как ни парадоксально, блоки охранных сигнализаций). Саженцы, кстати тоже выкапывают: по статистике дачных краж злоумышленники отдают предпочтение экзотичным вечнозеленым хвойным.

Как этого избежать?

 Программа-максимум — электронная сигнализация с видеонаблюдением, датчиками по периметру и оповещением по gsm-каналам, решетки на окнах и надежные двери. Но все это оборудование — не более, чем дорогая игрушка, если сообщения или данные с видеокамер приходят не в диспетчерскую службу охранного предприятия, а на ваш смартфон. Вы будете точно знать, что вас ограбили, но не более того.

Программа-минимум — создавать эффект присутствия, не оставлять дачу без присмотра именно в периоды обострений, подружиться с соседями и обменяться с ними планами на предмет предполагаемых визитов на дачу.

10. О чем договориться с соседями
Во-первых, не забыть обменяться контактами — телефонами и аккаунтами в соцсетях. Во-вторых, посвятить очередной субботник приведению в порядок общих подъездов к участкам. В-третьих, договориться о том, чтобы сообщать друг другу о подозрительных событиях — свежих следах,

Телефон бригады быстрого реагирования «Воевода» +7-921-311-02-83

Правление ДПК «Светлана»

Подготовка к зиме дачных инженерных систем и агрегатов

Предвкушение развлечений в зимний период способно порадовать, когда проведена грамотная подготовка к зиме. Благодаря ряду определенных мероприятий можно не бояться холодов. А также предотвратить риск промерзания инженерных систем, если вы планируете не посещать дачу зимой. Каким образом осуществляется подготовка к зиме в частном доме? Из каких шагов состоит алгоритм такой подготовки? Об этом и о многом другом расскажут специалисты в нашей сегодняшней статье.

Что вы узнаете

Подготовка к зиме в случае консервации дачи

Вообще дача представляет собой не просто место летнего пребывания семьи. Скорее это особенное место, где можно ощутить единение с природой. А также снять стресс от пребывания в мегаполисе. Дачу можно рассматривать как средство против кризиса…

Продуманная подготовка дачи к зиме может считаться основой грамотной встречи холодного времени года. Ведь инженерные системы на даче нуждаются в защите. И в холода они могут выйти из строя при отсутствии их подготовки.

Процесс консервации дачи к зиме состоит из нескольких шагов. Каждый из них важен. И проводиться они должны в точном соответствии с требованиями безопасности и сохранность устройств и агрегатов. Рассмотрим, какие действия необходимо выполнить осенью на даче.

Сливаем воду из водопровода

Оставить воду в трубах – значит, весной получить огромное количество проблем. Лопнувшая труба является отнюдь не самым приятным сюрпризом для дачника. А как часто происходит разрыв канализации, если не была проведена подготовка дачи к зиме!..

Именно вода может причинить наибольшие неприятности. Ведь замерзая, она увеличивается в объеме и способна разрушить даже самые крепкие соединения. Потому слив воды из водопровода следует считать наиболее важной составляющей подготовки дачи к зимнему периоду.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

• останавливается работа обратного клапана. Он ответственен за поступление воды из колодца в дом;
• при обустройстве собственной скважины вода после этого сольется в сток;

Своя скважина позволяет получить бесплатную воду в неограниченном количестве. Такое удовольствие недешево… Однако обустроить собственную скважину вполне можно и своими руками. Прочитайте об этом в следующей статье нашего сайта;

• при отсутствии такого клапана придется разбирать узел ввода воды в дом вручную. И затем сливать из него воду.

После слива воды из водопровода потребуется разобрать фильтры. Они идут после гидроаккумулятора. Из фильтров вынимаются картриджи, очищаются и отправляются на хранение.

Подготовка к зиме насосной станции

Наличие насоса в доме потребует освобождение и его от воды. Подготовка насосной станции к зиме на даче при расположении его в отдельной скважине не потребует вообще никаких действий. Ведь насосу монтируются на значительной глубине. А почва промерзает не более чем на 1,5 м (информация для Подмосковья).

Однако многие дачники предпочитают не рисковать. Насос вынимается из скважины, из него вручную выливается вода. И все оборудование хранится в теплом помещении. Безусловно, такое хранение будет предпочтительнее.

Стиральная машина: подготовка к зиме

Подготовка стиральной машины к зиме на даче также требует выполнения определенных шагов. Некоторые производители отмечают отдельным пунктом в инструкции, что агрегат может оставаться в не отапливаемом помещении.

Однако зачастую такой сноски нет. Что потребуется сделать? Подготовка стиральной машины к зиме проводится следующим образом:

• включается режим работы «Слив воды»;
• по окончании этого режима следует отключить машинку от сети и канализации;
• открыть лючок для дополнительной очистки. Оттуда также слить воду и вынуть мусор;
• для большей уверенности можно перевернуть машинку вверх дном.

Теперь ваша стиральная машина готова встретить холода. И она сохранит свою функциональность за счет полного удаления из ее воды.

Выбирая стиральную машину, многие теряются перед представленным в продаже разнообразием. Какую выбрать: с фронтальной загрузкой или вертикальной?..

Подготовка к зиме посудомоечной машины

Процесс подготовки посудомоечной машины к холодному периоду аналогичен стиральной. Слив воды – только полный! Даже небольшое ее количество способно быстро вывести из строя агрегат. Ведь, оставшись пусть и в небольшом количестве в мелких трубках внутри машины, вода замерзнет и разорвет его. И заменить такие некрупные трубы бывает весьма проблематично.

Как говорят владельцы посудомоечных машин, внутри этих агрегатов настоящие лабиринты из трубок с водой. И если вы не уверены в полном отсутствии воды внутри машины, лучше не рисковать. И забрать машины в город в теплое помещение.

Подготовка к зиме унитаза на даче

Унитаз также нуждается в подготовке к морозам. Ведь и внутри него имеется большое количество воды.

Потребуется удалить воду из сливного бачка. Именно в ней хранится ее значительный запас. Для этого потребуется несколько раз слить из него воду. Затем перекрыть доступ воды к унитазу и еще раз слить оставшуюся воду. Теперь необходимо вычерпать воду из чаши унитаза. Можно использовать самодельную черпалку. Изготовить ее можно из ненужной пластиковой бутылки. Но подойдет любое средство.

Теперь насухо вытираем унитаз изнутри и снаружи. А чтобы зимой в помещение не проникли запахи канализации, затыкаем все отверстия унитаза ветошью. Можно и сверху прикрыть его тряпками.

Теперь к зиме готов и унитаз. Добавим, что некоторые владельцы дач используются следующие два метода подготовки унитаза на даче к зиме:

1. Внутрь унитаза вместо воды заливается незамерзающая жидкость. Она изготавливается на основе спирта. Это позволяет ей не замерзать даже при сильных морозах. Используется обычно автомобильная «незамерзайка».
2. В эту же «незамерзайку» некоторые добавляют еще и 10% соли. Дает это дополнительную уверенность в том, что жидкость не замерзнет. К тому же соль не даст замерзнуть жидкости, если в «незамерзайке» выветрится спиртовая составляющая.

Приведенные советы были опробованы многими владельцами дач. Может быть, и наши читатели поделятся советами подготовки унитаза на даче к зиме?

Утепляем септик и канализацию

Зима может быть разной. Однако в этом году синоптики обещают весьма суровую зиму… И потребуется уберечь и канализацию от негативного действия морозов.

Что для этого потребуется? При обустройстве канализации и скважины утепление производить гораздо удобнее. Но и позже можно выполнить данную работу. Для утепление будет необходимо раскопать кольца и удалить с них грязь. Желательно железобетонные кольца просушить. Теперь приступаем непосредственно к утеплению.

На поверхность колец следует нанести любой утепляющий материал. Это может быть обычный пенопласт. А можно выбрать более современные материалы с лучшей изоляцией. Например, вспененный пенополистирол. Крепится материал на прочный клей. Для лучшего крепления могут использовать дюбель-гвозди для бетона. Места соединения отдельных частей материала заполняют монтажной пеной или герметиком. Снова просушивают. Теперь наша скважина и септик готовы к даже суровым зимам.

Совет дают владельцы собственных домов и дач следующий. Площадь вокруг септика или колодца также следует утеплить. Использовать можно тот же пенопласт. Однако лучший вариант – пеноплекс. Этот материал более стоек к внешним воздействиям и обладает повышенной теплоизоляцией. Можно положить слой (100 мм) и сверху на крышку люка. Данная мера также позволит защитит колодец от перемораживания. Как вариант – при обильных снегопадах накидывать толстую подушку из снега сверху на люк.

Приведенные советы помогут даче пережит зиму. И даже сильные морозы не выведут из строя технику и инженерные сети.

Автор статьи: Иванова Елена

Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!

Как продуть водопровод, осенняя продувка водопровода на зиму

Продувка водопровода на даче является важной составляющей подготовки к зиме. Как ни были бы тщательно соблюдены уклоны труб для полного слива воды через кран в нижней точке, из-за сложности системы водоснабжения всегда остается риск, что где-то осталось некоторое количество воды. Даже небольшой объем воды при замерзании способен повредить водопровод, запорное или сантехническое оборудование.

В отличие от воды, которая является практически несжимаемой жидкостью, у воздуха сжимаемость очень высокая. Именно это свойство позволяет использовать его в амортизаторах. Но как раз высокая степень сжимаемости воздуха требует использования достаточно мощного компрессора для эффективной продувки, автомобильный компрессор для этих целей не подходит. При большой длине трубы давление накачиваемого воздуха быстро падает, что не позволяет эффективно выдувать остатки воды.

продувка водопровода после слива из крана

Для продувки системы водоснабжения важны давление и расход воздуха. Не применяйте слишком мощные компрессоры, так как трубы, используемые для внутренней разводки, рассчитаны на предельное давление 8-10 атмосфер. Для продувки сложной и протяженной системы водоснабжения в многоэтажном коттедже потребуется большой объем воздуха.

Если найти мощный компрессор не удалось, можно использовать свойство воздуха накапливать кинетическую энергию при сжатии. Другими словами, для продувки водопровода мы применим ресивер, накопитель сжатого воздуха. Для этих целей нам подойдет гидроаккумулятор, который предназначен для стабилизации подачи воды в краны и может удержать воздух под давлением до 10 атмосфер. Порядок действий следующий: автомобильный компрессор постепенно закачивает воздух в грушу или мембрану гидробака, гидробак через шланг подсоединяется к водопроводной системе, открываем все краны в точках водоразбора и включаем подачу воздуха из гидробака. Мы увидим эффект продувки — вода из труб будет выходить под давлением, быстро и с большим шумом.

продувка внешнего водопровода

В качестве «народных» решений вместо гидропневмобака можно использовать сильно накаченную камеру от колеса большегрузного автомобиля или автобуса. Такие камеры выдерживают довольно большое давление (3 атмосферы и выше), что вполне достаточно для продувки системы водоснабжения. Однако запас воздуха будет недостаточным для прочистки от остатков воды сложных систем с трубами большой длины. В отсутствие компрессора или электричества накачать камеру-ресивер можно обыкновенным ножным автонасосом.

В крайнем случае, если нет ни гидроаккумулятора, ни резиновой камеры от колеса грузовика, можно автомобильным компрессором поднять давление в самой системе водоснабжения и только потом открыть краны. Способ вполне рабочий, но высок риск появления протечек в самых неожиданных местах и поэтому пользоваться им надо очень осторожно.

Продувка «тем, что под рукой» — например, бытовым пылесосом — будет мало эффективной. Советуем приобрести специализированное оборудование и последовать одному из хорошо проверенных способов продувки. В противном случае Вы не сможете быть уверены, что вода из системы водоснабжения удалена полностью.

Для продувки водопровода могут быть использованы компрессоры, работающие на различных принципах.

разные типы воздушных компрессоров

Поршневой компрессор

Воздух сжимается в поршневых цилиндрах, прямая аналогия — сжатие горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. Низкая цена, простая конструкция, ремонтопригодность. Высокий уровень шума при работе, невозможность длительной работы.

Винтовой компрессор

Два винта сложной формы в параллельном вращении нагнетаю воздух. Низкий уровень шума при работе. Низкий уровень трения между винтами обеспечивает небольшой расход электроэнергии. Высокая энергоэффективность — большой объем накачиваемого воздуха на единицу потраченной энергии. Стоимость выше поршневых компрессоров, ремонт только в условиях специализированного сервиса.

Спиральный компрессор

Компактные размеры, удобен для использования в небольших помещениях, сравнительно небольшая производительность.

Мембранный компрессор

Похож на поршневой, только вместо металлического поршня использована тонкая мембрана. Мембрана приводится в действие кривошипно-шатунным механизмом. Небольшое создаваемое давление, не очень высокий уровень производительности.

промышленный компрессор

Компрессоры часто снабжаются небольшим ресивером. Это прочный стальной бак, в котором накапливается сжатый воздух. Наличие ресивера позволяет поднять давление до больших значений, которое не сможет обеспечить сам компрессор, и организовать запас воздуха. В результате мы получаем эффективную замену дорогому мощному компрессору.

Компрессор всегда оснащается манометром и средствами регулирования. Это необходимо для отслеживания и коррекции уровня давления. После продувки водопровода все сливные краны, расположенные в нижних точках разных ветвей труб, следует оставить открытыми.

защищаем от промерзания скважину и водопровод

Наступают холода, и все более актуальным становится вопрос защиты скважины и скважинного оборудования от замерзания. До поры, когда на улице будет сохраняться устойчивый минус, еще есть время обустроить источник автономного водоснабжения. Выход из строя насосного оборудования и иных элементов водопроводной системы загородного дома оставит его жильцов без воды на неопределенное время.

Кессон – самый верный способ защитить скважину от промерзания

Стоит отметить, что до самого дна скважины в Ленинградской области не промерзают никогда. Глубина, на которой даже в сильные морозы температура грунта остается положительной, начинается с 1,2-1,5 м. Это значит, что скважинный насос, опущенный в скважину на глубине ниже полутора метров, не замерзнет и продолжит выполнять свои функции.

Таким образом, защищать необходимо устье скважины и водоподъемную трубу. Если для откачки воды применяется поверхностная насосная станция, то придется обеспечить и ее защиту от мороза. Кессон, дно которого находится хотя бы на полметра ниже уровня промерзания грунта, обеспечит сохранность устья скважины и оборудования, находящегося на дне кессона и от зимних холодов, и от резкого перепада температур.

Как защитить трубопровод

Трубу от скважины к дому необходимо проложить в траншее на глубине около полутора метров – это гарантированно сохранит наружные элементы водопровода от замерзания и выхода их из строя. Если возникает сложность в перекладке водовода ниже уровня промерзания почвы, для обогрева труб можно воспользоваться греющим кабелем. Единственный недостаток данного способа – требование постоянного подключения электропитания к кабелю.

На крайний случай нужно предусмотреть возможность оперативного слива воды из трубопроводов. В первую очередь оснастить сливными клапанами следует наружную трубу, как компонент водопровода, первым ощущающий на себе наступление холодов: температура воды в наружной трубе при температуре окружающего воздуха -25 градусов при отключении греющего кабеля за 7 секунд способна снизиться на пять градусов.

Учитывая, что в доме даже при внезапном отказе всех систем отопления вода в трубах будет остывать до критических значений постепенно, у жильцов будет достаточно времени, чтобы успеть слить воду из водопроводных труб, гидроаккумулятора, водонагревательных и иных бытовых приборов, работа которых связана с водой.

Профессиональный монтаж автономного водопровода – гарантия длительного срока его эксплуатации

Специалисты по монтажу систем автономного водоснабжения еще на стадии проектирования предусматривают возможность экстренного слива воды из труб и сантехнических приборов. Во время монтажа элементов водопроводной системы сливные краны устанавливают в каждой из наиболее низких точек, обеспечивая к ним быстрый и беспрепятственный доступ.

Если у вас есть сомнения в корректности обустройства автономной системы водоснабжения вашего загородного дома, рекомендуется провести диагностический осмотр всех конструктивных узлов системы на предмет нарушения технологии монтажа.

Особенности выбора и использования биотуалета на даче зимой

Современные технологии значительно удешевили прокладку зимнего водопровода на даче. Это позволило использовать загородные дома для круглогодичного проживания. Рассмотрим, как произвести укладку трубопровода и использовать его круглый год при минимальных финансовых вложениях

Как предотвратить проблемы

А что делать, если такой уверенности нет, а полагаться на «авось» вы не привыкли?

Самый надежный из возможных вариантов

потребует лишь ваших усилий и никаких финансовых вложений: в зимний период каждый раз перед отъездом нужно удалить всю воду из систем отопления и водоснабжения. Правда, специалисты в один голос уверяют, что это не полезно для оборудования, но пока другого выхода нет.

Источник: http://7dach.ru/Samdolis/kak-organizovat-vodosnabzhenie-na-dache-zimoy-bez-problem-3670.html

Все о подготовке водопровода к зимовке

Зачем это нужно

Чек-лист подготовки— Система водоснабжения

— Насосы
— Водонагреватель
— Бытовая техника
— Продувка
Готовим летний уличный трубопровод 

Источник: http://ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/vodosnabzenie-i-kanalizacia/kak-podgotovit-vodnuyu-sistemu-dachi-k-zime-5-vazhnyh-shagov-31021

1. Подготовка унитаза.

Самая большая по объему водяная пробка – в унитазе, да оно и понятно – самый большой трафик через унитаз. Кроме того что эта пробка самая большая, она находится в колене керамической чаши унитаза, имеющей очень низкие деформационные свойства. Проще говоря при замерзании воды в чаше унитаза низ колена попросту откалывается. Иногда это происходит очень красиво и аккуратно, так, что отколовшуюся часть можно приклеить на место, но лучше не рисковать.

При консервации дачи на зиму:

• смойте несколько раз воду из бачка унитаза,
• перекройте поступление воды в бачок унитаза и смойте воду из бачка.
• открутите крышку бачка и убедитесь, что воды в бачке почти не осталось при желании можете удалить тряпкой или губкой остатки воды (делать это не обязательно, если воды в бачке осталось немного).
• Вычерпайте максимально воду из чаши унитаза. Лучше всего для этого использовать специальную черпалку, сделанную с помощью обойного ножа из пластиковой бутылки, по форме напоминающую половник. Впрочем, вычерпывать воду можно любым подручным средством.
• Удалите остатки воды из чаши старой тряпкой или губкой.
• Чтобы зимой запахи из канализационной сети не попадали в дом, заткните плотно тряпкой отверстие в чаше.
• Сверху можно еще накидать тряпок и даже закрыть крышку, хотя это не обязательно:

Источник: http://iobogrev.ru/konservacija-unitaza-na-zimu-na-dache

1. Подготовить газон к зимовке

Первым делом газон нужно очистить от мусора. Слой опавшей листвы или веток будет препятствовать фотосинтезу, а также может стать превосходным “домом” для патогенных микроорганизмов и вредителей. Также газон нужно замульчировать, чтобы сохранить посеянную траву и уменьшить испарение влаги. Не забывайте о стрижке травы – эту процедуру в средней полосе можно проводить до конца октября. Причем высота скашивания должна быть на 1-2 см больше, чем обычно (т.е. если в течение сезона вы подстригали газон до 4 см, сейчас высота травы должна составить 5-6 см).

В первой половине октября не забудьте подкормить газон фосфорно-калийным или специальным осенним удобрением для газона (по инструкции). Если на покрове образовались ямки и проплешины, их нужно “залатать”, подсыпав почву и посеяв семена.

Источник: http://iobogrev.ru/konservacija-unitaza-na-zimu-na-dache

Как правильно слить воду

Итак, чтобы в отсутствие хозяев вода не замерзла в трубах, не повредила водопровод и отопление, наша задача — полностью слить ее.

Из систем и приборов

: освобождаем от воды все, что подвержено риску промерзания, в первую очередь — подводящий водопровод, систему отопления, водонагревательные приборы. Не забудьте о насосе или насосной станции, сливных и расширительных бачках и фильтрах для воды.

Сливайте воду из системы отопления

Из сантехники и бытовых приборов

: стиральной машины, душевой кабины. Краны специалисты советуют оставлять в открытом или полуоткрытом положении.

«Колено» сантехническое — что делать с ним?

Особого внимания потребует жидкость в гидрозатворах раковин, ванн, душевых кабин и унитаза.

Ни в коем случае не осушайте их, выкачивая водяную пробку! Одно из ее главных предназначений — препятствовать проникновению в дом ароматов, царящих в системе канализации. Авторы, дающие на форумах советы подобного рода, уверяют, что их септики не пахнут. Уж позвольте в этом усомниться!
Есть у меня знакомые, которые сочли откачку жидкости из канализационных гидрозатворов единственно правильным методом сохранения сантехники. Всю зиму их домик не топился. А весной, прежде чем мы смогли войти внутрь, пришлось устроить сквозное проветривание минимум на час. Я уж молчу об ужасных запахах, пропитавших стены и обивку мебели…

Так что же делать с водой в гидрозатворе?

Многие дачники советуют заливать туда антифриз (тосол) или «незамерзайку» — жидкость для омывания стекол автомобилей. Тут, конечно, каждый решает сам, что ему выбрать, но я бы не рекомендовала использовать ни одно из этих средств. В разной степени, но все они токсичны и небезопасны для человека. Вы же планируете ездить зимой на дачу не единожды, так зачем подвергать себя риску вдыхать ядовитые испарения?

Тосол ядовит! Фото с сайта demiart.ru

Попробуйте старинный народный метод: концентрированный солевой раствор (разводите в теплой воде обычную поваренную соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться) заливают в каждый гидрозатвор (примерно по 3 л). Действует безотказно, экологически чистый метод, настоятельно рекомендую!

Концентрированный солевой раствор заливают в гидрозатвор

Повторю: все манипуляции по сливу воды придется производить зимой каждый раз, когда вы покидаете дачу.

Источник: http://7dach.ru/Samdolis/kak-organizovat-vodosnabzhenie-na-dache-zimoy-bez-problem-3670.html

Что делать с прудом

Ещё одна проблема, которая доставляет много хлопот владельцам дач – это зимняя консервация пруда.

Осенью, когда с деревьев облетают листья, необходимо натянуть над прудом мелкую сетку. Безусловно, жёлтые и красные листья, устилающие пруд ковром, – это красиво. Но они оседают и начинают гнить, в результате чего на участке будет пахнуть болотом. Поэтому лучше не допустить попадание большого количества листьев в болото.

Конечно, оставляя пруд на даче зимой, из него нужно удалить все водоросли и рыбок – их лучше переселить на холодное время года в аквариум или другие подходящие ёмкости. В противном случае, при промерзании пруда они просто погибнут.

С приближением заморозков, нужно уменьшить количество воды – оставить не более трети, если пруд имеет природное происхождение (не снабжен гидроизоляцией, а стенки не обшиты плиткой).

Когда на поверхности появится корка льда (3-5 см), нужно прорубить её, чтобы часть воды вышла, образуя небольшие пустоты, которые не допустят излишнего давления на стенки. Можно зять несколько пустых двухлитровых пластиковых бутылок (из расчёта – 1 бутылка на 1 квадратный метр пруда), наполнить их песком (примерно на четверть) и бросить в воду. В этом случае давление замерзающей воды будет компенсировано пустотами в бутылках – вода сожмет их, уменьшая объём бутылок, что также позволит снизить давление на дно и стенки.

Если же ваш пруд отделан кафелем и другими материалами, желательно полностью удалить воду из него. Иначе замерзающая вода просто разорвёт гидроизоляцию и повредит плитку.

Кстати, то же самое можно сказать про бассейн – зимой на даче он должен быть абсолютно сухим. Воду нужно полностью выкачать, после чего дать бассейну просохнуть. Защитить его от дождя и снега, можно закрыв сначала несколькими досками, а поверх них – плотным строительным полиэтиленом. Тогда вы можете быть уверены, что за зиму с бассейном ничего не случится.

Вернуться к оглавлению

Источник: http://proekt-sam.ru/proektsistem/vodoprovod-na-dache-zimoy.html

6. Защитить дом от грызунов

Мыши зимой на даче способны испортить мебель и прочее имущество. Чтобы защитить загородный дом от мелких грызунов, рекомендуем использовать специальные отпугиватели. Их преимущество перед традиционными мышеловками в том, что животное не погибнет – оно просто обойдет ваш дом стороной. Согласитесь, мало приятного в том, чтобы приехать на дачу и обнаружить в доме мышеловки с останками грызунов.

Запасы макарон, круп и прочих потенциальных мышиных лакомств заранее пересыпьте в герметичные банки из стекла или металла.

Источник: http://iobogrev.ru/konservacija-unitaza-na-zimu-na-dache

Как возобновить водоснабжение

Эта задача менее хлопотная. Чтобы возобновить водоснабжение, нужно проделать несложную работу: закрыть сливной кран (краны) и открыть кран на подводящем водопроводе.

Конечно, если вы приезжаете на дачу зимой регулярно, и сливать-заливать воду придется неоднократно, придется запастись терпением. Но это действительно помогает сохранить в холода дачный водопровод и отопление и без проблем пользоваться ими когда потребуется.

Не отчаивайтесь: скоро наступит весна, и можно будет приступить к монтажу новой — современной, надежной и экономичной системы водоснабжения. А как ее сделать, какие тонкости и нюансы учесть при устройстве, читайте в следующих статьях.

Источник: http://7dach.ru/Samdolis/kak-organizovat-vodosnabzhenie-na-dache-zimoy-bez-problem-3670.html

На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

Теперь скважине ничего не угрожает, главное – правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.

В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

Упользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой,  и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.

По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

Андрей 203

Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

Алгоритм такой:

1. Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
2. Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
3. Поставить оголовок обратно.
4. Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
5. Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.

Леша-Самурай

Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

Источник: http://forumhouse.ru/journal/articles/8418-kak-podgotovit-k-zime-dachnye-inzhenernye-sistemy

Помощь профессионалов

Гидродинамическая машина

Если ситуация сложилась так, что замерзший водопровод не удается отогреть собственными силами, можно прибегнуть к помощи специалиста. С помощью гидродинамического агрегата ему удастся быстро справиться с проблемой. При проведенной операции будет подаваться кипяток, который за короткое время разморозит водопровод.

Если не хотите тратить время и силы на отогрев водопровода зимой, то лучше в теплую пору позаботиться о том, чтобы вода поступала в точку отбора круглый год.

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Источник: http://teplotekcorp.ru/truby/nezamerzayushchij-vodoprovod-na-dache.html

Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.

В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.

Protasevich Консультант FORUMHOUSE

В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли.  Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».

Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.

Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.

Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.

Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.

Источник: http://forumhouse.ru/journal/articles/8418-kak-podgotovit-k-zime-dachnye-inzhenernye-sistemy

Работа инструмента на основе подпора воды

Конструкция с кружкой Эсмарха

Если водопровод имеет большое количество поворотов, то для его размораживания можно применить самодельный инструмент, в конструкцию которого входят кружка Эсмарха, гидроуровневая трубка и проволока.

• В начале изготовления инструмента трубка соединяется с проволокой изоляционной лентой (может подойти и скотч). При этом проволока должна быть короче трубки.
• Изделие заводится в трубу и в него подается горячая вода, которая должна добраться до ледяного затора. Лед постепенно будет оттаивать, а образовавшуюся воду нужно будет удалять. При следующем заходе трубку нужно продвинуть глубже и повторить операцию.
• Такая работа продвигается достаточно медленно, но так как при изготовлении инструмента не требуется особых усилий, такой метод достаточно востребован.

Источник: http://teplotekcorp.ru/truby/nezamerzayushchij-vodoprovod-na-dache.html

Консервация септика своими руками

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

• отключить его от электричества;
• отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
• на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
• засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
• утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Eugene2012 Участник FORUMHOUSE

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны – весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

На FORUMHOUSE можно подробнее узнать, как подготовить к зиме водопровод,  как утеплить колодец, как правильно сливать воду из нагревателя. Почитайте нашу статью о том, как подготовить к холодам дачный дом. Узнайте, как правильно законсервировать стройку. Посмотрите видео о том, как правильно подготовить к зиме сад.

Источник: http://forumhouse.ru/journal/articles/8418-kak-podgotovit-k-zime-dachnye-inzhenernye-sistemy

13. Убрать инструменты и стройматериалы

Наверняка у каждого дачника во дворе есть укромный уголок, в котором лежат доски, брусья, трубы и прочие стройматериалы, ожидающие “своего часа”. Настало время перебрать “запасы”. Проведите ревизию – возможно, что-то нужно выбросить? Гниющие доски и треснутые трубы вряд ли пригодятся вам в хозяйстве. Оставшиеся стройматериалы уберите под навес или обработайте антисептиком и неплотно накройте пленкой так, чтобы защитить их от дождя. Садовый инвентарь и уберите в подсобное помещение. Полезные советы о хранении дачных инструментов ждут вас в наших материалах:

Источник: http://iobogrev.ru/konservacija-unitaza-na-zimu-na-dache

14. Позаботиться о защите дома

К сожалению, реальность такова, что людей, желающих поживиться за чужой счет, меньше не становится. Дачные поселки по-прежнему находятся в зоне риска, когда речь заходит о воровстве. Нечистые на руку “товарищи” готовы прихватить не только очевидно ценные вещи, например, технику, но и вообще все, что “плохо лежит” (а порой и не лежит вовсе, а буквально вкопано в землю). Что делать? Вариантов достаточно: сигнализация, видеонаблюдение, решетки на окнах, качественные замки и высокие заборы.

Источник: http://iobogrev.ru/konservacija-unitaza-na-zimu-na-dache

Как подготовиться к зиме?

Морозная погода может доставлять неудобства, но одного из них, замерзших водопроводных труб, можно избежать, немного спланировав и выполнив несколько простых шагов. При попадании холодного арктического воздуха вода замерзает, а когда замерзает, она расширяется, что приводит к разрыву труб и возможному затоплению.

Чаще всего замерзают трубы, которые подвергаются сильному холоду, например, наружные шланговые насадки, водопроводные линии для бассейнов, водосливные линии и водопроводные трубы в неотапливаемых внутренних помещениях, таких как подвалы и ползунки, чердаки, гаражи или кухня. шкафы.Трубы, идущие к наружным стенам с небольшой изоляцией или без нее, также подвержены замерзанию.

Есть несколько вещей, которые люди могут сделать, чтобы подготовиться к морозной погоде, и есть одна важная вещь, которую каждый должен знать: определить, где находится запорный клапан воды в доме и как его использовать в случае замерзания и обрыва труб.

Предотвратить замерзание водопроводов до наступления холодов

• Слейте воду из бассейнов и линий подачи воды для разбрызгивания в соответствии с инструкциями производителя или установщика.Не добавляйте антифриз в эти линии, если не указано иное. Антифриз вреден для окружающей среды и опасен для людей, домашних животных, диких животных и ландшафта.
• Снимите, слейте воду и аккуратно храните шланги, используемые на открытом воздухе. Купите изоляционные кожухи и закройте все внешние краны.
• Поищите в доме участки, где водопровод находится в неотапливаемых помещениях. Загляните в подвал, подвал, чердак, гараж, а также под кухонные и ванные шкафы. Трубы как с горячей, так и с холодной водой на этих участках должны быть изолированы.Линия подачи горячей воды может замерзнуть так же, как холодная вода может замерзнуть, если вода не течет по трубе и температура воды становится холодной.
• Рассмотрите возможность установки специальных продуктов, предназначенных для изоляции водопроводных труб, таких как «трубная муфта», или установка включенных в список UL «тепловой ленты», «теплового кабеля» или аналогичных материалов на открытых водопроводных трубах. Многие продукты можно приобрести у местного строительного поставщика. Трубы должны быть тщательно обернуты, концы должны быть плотно стыкованы, а стыки обмотаны лентой.Следуйте рекомендациям производителей по установке и использованию этих продуктов. Газета может обеспечить некоторую степень изоляции и защиты открытых труб.
• Чтобы поддерживать более высокие температуры, добавьте изоляцию на чердаках, подвалах и в подвальных помещениях.

В холодную погоду принять профилактические меры

• Держите гаражные ворота закрытыми, если в гараже есть водопровод.
• Откройте дверцы шкафов для кухни и ванной, чтобы теплый воздух циркулировал вокруг сантехники.Обязательно перемещайте вредные чистящие средства и бытовую химию в недоступном для детей месте.
• Во время сильного холода держите термостат на одной и той же температуре как днем, так и ночью. Если вы собираетесь отсутствовать на какое-то время, оставьте обогреватель на температуру не ниже 55 градусов по Фаренгейту.
• Если вы планируете отсутствовать более суток, возможно, вам придется принять другие меры предосторожности.

Как безопасно разморозить замерзшую трубу

• Если ваш дом или подвал затопляет, закройте водяной кран и позвоните по номеру 911.Если затопления нет, но вы открываете кран, а выходит только тонкая струйка, убедитесь, что ваш главный водяной клапан открыт. Если это так, подозревайте, что труба замерзла. Найдите предполагаемое место замерзания водопровода.
• Держите кран открытым. Когда вы обработаете замороженную трубу, и замороженный участок начнет таять, вода начнет течь через замороженный участок. Пропуск воды по трубе поможет растопить больше льда в трубе.
• Нагрейте участок трубы, используя электрическую грелку, обернутую вокруг трубы, электрический фен, переносной обогреватель (вдали от легковоспламеняющихся материалов) или обернув трубы полотенцами, смоченными в горячей воде. Не используйте паяльную лампу, керосиновый или пропановый обогреватель, угольную печь или другое устройство с открытым пламенем. Убедитесь, что грелка, фен или другие электрические устройства не контактируют с водой.
• Подайте тепло, пока не восстановится полное давление воды и поток.
• Если вы не можете определить место замерзания, если место замерзания недоступно или если вы не можете разморозить трубу, вызовите лицензированного сантехника.
• Проверьте все остальные краны в вашем доме, чтобы узнать, есть ли у вас дополнительные замерзшие трубы.Если одна труба замерзнет, ​​могут замерзнуть и другие.

Как подготовить дачный водопровод и канализацию к зиме? | Своими руками

Очень часто хозяева загородного дома живут в нем только в теплое время года, а с наступлением морозов в лучшем случае появляются спорадически.

ВОДОПРОВОД СЛЕДУЕТ СЛИВАТЬ, даже если придется повозиться с оборудованием: гидроаккумулятор, накопительный бак и т. Д. А что делать с сифонами сантехники? Если оставить в них воду, она замерзнет и сломает сифон.Гидрозатвор представляет собой U-образную трубу, заполненную водой. А вода не позволяет газам, скапливающимся в канализации, попадать в помещение. Если его слить, то запаху из канализации не будет препятствий.

Один из вариантов, позволяющий обойтись без слива и продувки водопровода, — это оставить в доме работающие обогреватели, чтобы столбик термометра не опускался ниже 5 ° (так называемое дежурное отопление). Даже минимальная положительная температура защитит сантехнику.Но это, во-первых, дорого, а во-вторых, гидрозатвор требует постоянного пополнения водой. В противном случае вода высохнет, что приведет к тем же «ароматным» последствиям.

Второй вариант — установка сухих сифонов … Это клапаны различной конструкции, позволяющие отказаться от гидрозатвора.

В конструкции одного из самых популярных типов сухих клапанов — поплавкового клапана — поплавковый шар используется как препятствие для «запахов» канализации.Он расположен в приемной чаше в форме воронки и плавает при наполнении водой, не препятствуя ее оттоку. Но стоит почаще опорожнять, и шарик уйдет вниз, надежно перекрыв розетку.

Другой тип конструкции сухого клапана имеет лепестковое (маятниковое) уплотнение. Пластиковые шторы, подвешенные над выходным окном на маятниковой подвеске, служат барьером для запахов. Они не препятствуют потоку воды, но не пропускают газы из канализационной системы наружу.

ТЕПЕРЬ ТО, ЧТО ПРИКАСАЕТСЯ К ПЯТНАМ ДУША ИЛИ ВАННЫ.

Там, где сложно использовать водоотделитель, душевые трапы (с сухим сифоном) очень удобны. Внешний кожух в виде гофры позволяет в определенных пределах подстраиваться под толщину пола, и их можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Такие сливы имеют высоту не более 10-12 см, их можно устанавливать в душевом поддоне или в сливном отверстии в напольном покрытии. Защитная металлическая или пластиковая решетка — необходимый элемент, по сути, это первичный фильтр, предотвращающий попадание крупного мусора в канализацию.

Умывальники и кухонные мойки имеют свои собственные решения. Самый популярный вариант — с резиновым или силиконовым клапаном, расположенным внутри сифона. Его также можно установить вертикально (в раковину или умывальник) или горизонтально (в ванне).

См. Также: Как защитить водопроводные трубы от замерзания (обогревание и электронагрев)

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АППАРАТА?

Одна из самых бюджетных, проверенных временем — обычная волейбольная камера. Осушив сифон на зиму, в него вставляют камеру и надувают.Он плотно закрывает отверстие.

Нет камеры? Не беда, в продаже можно найти специальные надувные клапаны.

Но, пожалуй, стоит после унитаза поставить обратный клапан. Только в этом случае выбирайте такую ​​конструкцию, которая позволит полностью открывать его при обычном использовании унитаза и закрывать ручкой при подготовке сантехники к длительному простою или просто отсутствию людей в доме. Однако можно после унитаза установить вентиль с ручным управлением и он с его помощью перекрыть отверстие в сливной трубе.

И напоследок напомню, что сухой клапан, как и другие элементы водопровода, требует регулярного ухода, вышедшие из строя элементы нужно своевременно заменять. К недостаткам сухих клапанов можно отнести небольшое увеличение вероятности засорения. С этим придется смириться, если не хотите испортить сантехнику размораживанием или наполнить дом «ароматами» канализации.

Смотрите также: Подготовка дачи к зиме: водопровод и септик

ПОДГОТОВКА СЕЛЬСКОГО ВОДОПРОВОДА К ЗИМЕ — ВИДЕО

Подготовка водопровода к зиме на даче.Слить воду из насосной станции / гидрофор / Продуть трубопровод

Благодарим за помощь в подготовке материала РАТНИКОВА А.А., инженер-строитель по водоснабжению и канализации

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как подготовить мою ирригационную систему к зиме?

Без надлежащей подготовки ваша спринклерная система может быть повреждена из-за отрицательных температур. Вот несколько советов от Rain Bird о том, как подготовить оросительную систему к зимним условиям, если вы живете в регионе, где она замерзает. Пожалуйста, загрузите Руководство домовладельца Rain Bird по подготовке к зиме, чтобы получить подробные инструкции о том, как подготовить вашу оросительную систему к зимним месяцам.

1. Изолируйте свои активы:

Перекрыть подачу воды в оросительную систему. Главный запорный клапан вашей системы орошения должен быть защищен от замерзания. Убедитесь, что он обернут изоляцией (изоляционная лента из вспененного материала и полиэтиленовый пакет), чтобы защитить его от суровых зимних температур и предотвратить замерзание. Если у вас нет главного запорного клапана, вы можете рассмотреть возможность его установки в качестве профилактических вложений. Кроме того, необходимо изолировать любые наземные трубопроводы.Самоклеящаяся пеноизолирующая лента или пеноизолирующие трубки, которые обычно можно найти в магазинах товаров для дома, подойдут.

2. Оставайтесь под контролем:

Если у вас автоматическая система, вам необходимо «выключить» контроллер (таймер). Большинство контроллеров имеют «дождевой режим», который просто отключает сигналы к клапанам. Контроллер продолжает отсчитывать время, информация о программировании не теряется (время запуска, время работы клапана и т. Д.), А часы продолжают работать всю зиму.Единственное изменение состоит в том, что клапаны не активируются. Если ваш контроллер отвечает за активацию насоса, в качестве меры предосторожности вы должны отсоединить провода, подключенные к MV (главному клапану) и общим клеммам. Это предотвратит возможность случайного включения насоса, что может вызвать повреждение из-за перегрева. Альтернативой использованию режима дождя является простое отключение питания контроллера. Если вы это сделаете, вам нужно будет перепрограммировать время и, возможно, все остальные настройки весной.

3. Слейте трубы:

Теперь вам нужно удалить воду из труб и спринклеров, чтобы она не замерзла / не расширилась и не сломала трубу. Есть несколько способов слить воду из ваших труб: ручной сливной клапан, автоматический сливной клапан или метод продувки сжатым воздухом. Однако, поскольку существует потенциальная угроза безопасности, мы рекомендуем обратиться к местному специалисту по ирригации. Многие в это время года предлагают услуги по утеплению спринклерных систем.

4. Защитные клапаны и устройства предотвращения обратного слива:

Изолируйте устройства предотвращения обратного слива и клапаны, если они находятся над землей.Также для этого можно использовать изоляционную ленту. Убедитесь, что вентиляционные и дренажные отверстия на устройствах предотвращения обратного потока не закрыты.

Как подготовить дождевальную систему к зиме

сэкономят вам много времени и усилий, когда дело доходит до создания и ухода за пышным зеленым газоном. Однако это не означает, что спринклеры сами по себе не требуют обслуживания. В большинстве регионов страны вам следует отключить дождевальную систему осенью и снова включить ее весной.

В частности, если вы живете в районе, где температура грунта опускается ниже нуля, вам следует убедиться, что вы правильно подготовили систему к зимней погоде, слив воду и изолировав компоненты спринклера. Здесь мы рассмотрим, как подготовить вашу дождевальную систему к зиме, выполнив четыре простых шага.

Этапы подготовки вашей спринклерной системы к зиме

Некоторые из этих шагов легко выполнить самостоятельно, но другие требуют специального оборудования и опыта профессионала.TruGreen, помимо услуг по уходу за газонами, предлагает домовладельцам по всей стране ремонт и обслуживание спринклерных систем. Если вы хотите получить бесплатное ценовое предложение, заполните эту быструю форму или позвоните по телефону 1-866-817-2287 , чтобы поговорить с представителем службы поддержки клиентов.

Шаг 1. Отключите воду

Неудивительно, что первым шагом будет отключение подачи воды в систему с помощью главного клапана, который обычно находится рядом со счетчиком воды. Если в вашей системе есть клапаны для предотвращения обратного потока, отключите и их.Обычно есть два таких клапана, которые ведут в устройство обратного потока; обязательно отключите их обоих. Если в вашей системе не используется питьевая вода, возможно, в ней нет устройства предотвращения обратного потока.

Шаг 2: Выключите таймер

Если ваша система работает по автоматическому таймеру, убедитесь, что вы его тоже отключили. Некоторые системы имеют «режим дождя», который позволяет практически выключить таймер без потери какой-либо запрограммированной информации или настроек. Работа системы в режиме дождя в течение зимы обычно безопасна и не должна увеличивать ваши расходы на электроэнергию.Весной вы можете отключить режим дождя, и таймер должен возобновить нормальную работу.

Шаг 3. Слейте воду

Недостаточно просто предотвратить попадание воды в систему; вам также необходимо слить воду, которая уже там находится. Это самый большой и трудоемкий шаг в процессе, но он абсолютно жизненно важен. В зависимости от того, какой у вас тип спринклерной системы, существует три основных метода дренажа.

Ручной слив

Некоторые спринклерные системы позволяют сливать воду вручную.Эти системы имеют запорные клапаны в нижних точках или на концах трубопровода. Обязательно наденьте защиту для глаз при выполнении этого шага, потому что вода в системе находится под давлением. Медленно открывайте клапаны по одному и дайте воде стечь, а затем закройте их, когда закончите.

Автоматический слив

В других системах есть компоненты, которые автоматически сливают воду после закрытия главного клапана и падения давления воды. Обычно вы можете активировать систему, запустив одну из спринклерных головок при отключенном водоснабжении.

Однако внутри самих клапанов все еще будет оставаться вода. Найдите соленоид на каждом клапане — пластиковый колпачок с проводами, выходящими наверх, — и ослабьте его. Это позволит воздуху поступать в систему, а воде вытекать.

Продувочный дренаж

Некоторые спринклерные системы позволяют подсоединять воздушный компрессор к трубам, чтобы вытеснить оставшуюся воду из спринклерных головок. Однако этот метод разрушителен и даже опасен при использовании спринклерной системы, не предназначенной для этого.Кроме того, стоит упомянуть, что типичный воздушный компрессор домашнего мастера может создать давление в 50 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для очистки труб из ПВХ. Однако домашние машины обычно не могут производить 10 кубических футов в минуту объема, необходимого для быстрого и полного выдувания воды.

По этим причинам мы не рекомендуем самостоятельно пробовать продувочный дренаж. Даже если вы не повредите систему, вы можете не выполнить работу полностью, и даже небольшое количество воды, оставшееся в спринклерной системе зимой, может вызвать проблемы.Наем профессионала для этой работы стоит раз в год и того стоит.

Шаг 4. Изоляция надземных компонентов

Наконец, убедитесь, что все надземные части спринклерной системы должным образом изолированы от погодных условий. Главный запорный клапан, а также все открытые трубы или устройства предотвращения обратного потока следует обернуть пенопластом или изоляционной лентой. На устройствах предотвращения обратного потока убедитесь, что они не закрывают вентиляционные и дренажные отверстия.

Дважды проверьте руководство пользователя

В частности, если вы впервые готовите дождевальную систему к зиме, обязательно перепроверьте руководство пользователя производителя.Представленные здесь шаги являются общими для большинства систем, но вы хотите узнать, нужно ли вам предпринимать какие-либо конкретные действия для ваших спринклеров.

Помощь по уходу за газоном

Если вы не чувствуете себя комфортно, готовя дождевальную систему к зиме самостоятельно, есть множество профессиональных услуг по уходу за газонами и дождевателями, готовыми помочь каждую осень. Мы рекомендуем общенационального поставщика TruGreen. Чтобы получить бесплатное ценовое предложение на услуги TruGreen по орошению газонов, включая годовой план обслуживания дождевателей, позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту онлайн-форму.

Чтобы поделиться отзывами или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .

Подготовка вашей ирригационной системы к зиме | Хантер Индастриз

Ежегодно перед первым замораживанием ритуал полива «продувкой» становится приоритетным для всех ирригационных систем, находящихся в регионах страны, где уровень заморозков опускается ниже глубины проложенного трубопровода.

Из-за потенциальных опасностей, связанных с подготовкой к зиме,
лучше всего вызвать специалиста.

Даже если вы слили немного воды из системы, оставшаяся вода может замерзнуть, расшириться и расколоть трубопровод из ПВХ (жесткая белая труба), обычно от фитинга к фитингу. Полиэтиленовая труба (гибкая, черная труба) используется во многих морозных климатах. Хотя полиэтиленовая труба более гибкая и может расширяться под давлением, вода, оставшаяся внутри, может замерзнуть и разрушить стенки трубы.Замерзшая вода в блоке обратного слива может повредить внутренние компоненты и, возможно, расколоть латунный корпус.

Чтобы свести к минимуму риск повреждения вашей ирригационной системы из-за замерзания, вам необходимо подготовить ее к зиме. Системы орошения в районах, где «подготовка к зиме» является обязательной, устанавливаются с учетом одного из трех типов удаления воды: ручного слива, автоматического слива или продувки. Если вы не знаете тип своей системы, лучше всего использовать метод продувки.

Метод ручного слива

Используется, когда ручные клапаны расположены на концах и нижних точках ирригационного трубопровода.Чтобы слить воду из этих систем, просто отключите подачу поливной воды (запор будет расположен в подвале и будет либо запорным / шаровым клапаном, шаровым краном или запорно-сливным клапаном — см. Рисунки ниже) и откройте все ручные сливные клапаны. . Как только вода вытечет из магистрали, откройте сливной клапан бойлера или сливную крышку на запорном и сливном клапане (в зависимости от того, что используется в вашем районе) и слейте всю оставшуюся воду, которая находится между запорным клапаном для поливной воды и устройство обратного слива.Откройте контрольные краны на устройстве обратного слива. Если у ваших спринклеров есть обратные клапаны, вам нужно потянуть спринклеры вверх, чтобы вода стекала из нижней части корпуса спринклера. В зависимости от расположения сливных клапанов, в обратном потоке, трубопроводах и спринклерах может остаться немного воды. Когда вся вода слита, закройте все ручные сливные краны.

Автоматический метод слива

Используется, когда автоматические дренажные клапаны расположены на концах и нижних точках ирригационного трубопровода.Они автоматически открываются и сливают воду, если давление в трубопроводе меньше 10 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы активировать их, вы отключаете подачу поливной воды (запор будет расположен в подвале и будет либо запорным / шаровым клапаном, шаровым клапаном или запорным и сливным клапаном — см. Рисунки ниже) и активируете станцию ​​для разгрузки системы. давление. После того, как вода слилась из магистрали, откройте сливной клапан бойлера или сливную крышку на запорном и сливном клапане (в зависимости от того, что используется в вашем районе) и слейте оставшуюся воду, которая находится между запорным клапаном для поливной воды и обратным сливом. устройство.Откройте контрольные краны на устройстве обратного слива. Если у ваших спринклеров есть обратные клапаны, вам нужно потянуть спринклеры вверх, чтобы вода стекала из нижней части корпуса спринклера. В зависимости от расположения сливных клапанов в обратном потоке, трубопроводах и спринклерах может остаться вода.

В некоторых регионах у вас может быть комбинация ручной дренажной системы на магистральной линии (труба между запорным клапаном поливной воды и клапанами) и автоматической дренажной системы на боковых линиях (труба между клапанами и спринклерами).

Метод «продувки»

Продувка спреем

Выдув на роторе

ВНИМАНИЕ! Используйте защитные очки, одобренные ANSI! При продувке системы сжатым воздухом всегда следует проявлять особую осторожность. Сжатый воздух может нанести серьезную травму, в том числе серьезное повреждение глаз, летящим мусором. Всегда используйте защитные очки, одобренные ANSI, и не стойте над какими-либо компонентами ирригации (трубами, спринклерами и клапанами) во время продувки воздухом.Несоблюдение рекомендаций может привести к серьезным травмам! Рекомендуется, чтобы квалифицированный лицензированный подрядчик выполнял этот метод «утепления». В методе продувки используется воздушный компрессор с показателем кубических футов в минуту (CFM) 80-100 для любой магистрали 2 дюйма или меньше. Эти типы компрессоров можно арендовать на вашем местном складе оборудования. Компрессор прикреплен к магистраль через быстроразъемную муфту, нагрудник для шланга или другое соединение, которое расположено после устройства обратного слива.Запрещается пропускать сжатый воздух через какие-либо устройства обратного потока. Чтобы начать «продувку», отключите подачу поливной воды и при закрытом клапане компрессора присоедините шланг воздушного компрессора к штуцеру. Активируйте станцию ​​на контроллере, которая находится в зоне или спринклерах, находящихся на самой высокой высоте и наиболее удаленной от компрессора. Закройте запорные клапаны обратного потока. Затем медленно откройте вентиль компрессора; это должно постепенно вводить воздух в систему орошения.Давление продувки должно оставаться ниже максимального рабочего давления компонента с наименьшим номинальным давлением в этой зоне и НИКОГДА не должно превышать 80 фунтов на квадратный дюйм.

Каждая станция / зона должна быть активирована, начиная с самой дальней станции / зоны от компрессора, медленно продвигаясь к ближайшей станции / зоне к компрессору. Каждая станция / зона должна быть активирована до тех пор, пока вода не перестанет выходить из голов, это должно занять примерно две минуты или более на станцию ​​/ зону.Лучше использовать два или три коротких цикла на станцию ​​/ зону, чем один длинный цикл. Когда станция / зона высохнет, нельзя продолжать продувать воздух через трубу. Сжатый воздух, движущийся по сухим трубам, может вызвать трение, которое приведет к нагреву, а нагрев может вызвать повреждение.

Дополнительные ступени

После того, как вода будет удалена из ирригационной системы, отключите воздушный компрессор и сбросьте давление воздуха, которое может присутствовать. Если ваше устройство обратного слива, наиболее распространенная установка обратного потока называется вакуумным выключателем давления, имеет шаровые краны, открывайте и закрывайте запорные клапаны на устройстве обратного потока много раз, чтобы гарантировать, что любая захваченная вода вытечет из верхних областей.Оставьте запорные клапаны открытыми под углом 45 ° (примерно на 1/2 открытыми) и откройте испытательные краны.

• Вакуумный выключатель высокого давления

  1. Испытательные краны ПВБ
  2. Впускной запорный шаровой кран
  3. Выходной запорный шаровой клапан

• Внутренняя точка подключения в условиях морозного климата

  1. Клапан котла
  2. Запорный клапан для полива
  3. Главный запорный клапан воды
  4. Счетчик воды

Типы клапанов

• Задвижка

• Шаровой кран

• Запорно-сливной клапан

• Клапан котла

Подготовка гидравлической системы управления?

Перекройте подачу воды в трубку (трубки) управления сигналом и слейте воду из полевых труб.

Контроллеры для установки вне помещений?

Оставьте питание включенным, а дисковый переключатель / переключатель в положении «Выкл.». Тепло от трансформатора будет сохранять корпус достаточно теплым, чтобы внутри корпуса контроллера не образовывалась конденсация. Диск в положении «ВЫКЛ.» Не позволит контроллеру активировать соленоиды в поле.

Контроллеры для установки внутри помещений?

Вы можете либо оставить питание включенным, а диск / переключатель в положении «Выкл», ЛИБО вы можете удалить резервную батарею и отключить трансформатор.

Датчики дождя?

Для подготовки датчика дождя к зимним месяцам особо нечего делать. Если ваш датчик относится к типу с чашкой или тазом, в который собирается вода, вы можете удалить воду и накрыть датчик полиэтиленовым пакетом. Это предотвратит скопление и замерзание воды в области чашки или миски. Если в вашем датчике используются пластины или диски, вы можете удалить пластины и хранить их в гараже на зиму. Это предотвратит замерзание влажных вафель.

«ЗАПРЕЩАЕТСЯ» в «BLOW ~ OUT» Winterization

ВНИМАНИЕ! НОСИТЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ANSI ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ! При продувке системы сжатым воздухом всегда следует проявлять особую осторожность. Сжатый воздух может нанести серьезную травму, в том числе серьезное повреждение глаз, летящим мусором. Всегда используйте защитные очки, одобренные ANSI, и не стойте над какими-либо компонентами ирригации (трубами, спринклерами и клапанами) во время продувки воздухом. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ!

1. Не допускайте, чтобы давление воздуха превышало 80 фунтов на квадратный дюйм для систем с трубопроводами из ПВХ и 50 фунтов на квадратный дюйм для систем с полиэтиленовыми трубами.
2. Не стойте над компонентами, когда система находится под давлением воздуха.
3. Не оставляйте воздушный компрессор без присмотра.
4. Не продувайте систему через обратный поток или насос. Сначала продуйте систему, затем слейте воду из обратного потока или насоса.
5. Не оставляйте ручные сливные клапаны открытыми после продувки.

Подготовка к зиме для спринклерных систем

Когда погода, наконец, остынет, вы захотите отключить спринклерную систему и сэкономить немного энергии и воды на зиму.С помощью этого руководства вы узнаете, как его выключить и защитить до весны.

Постепенно уменьшить полив

Чрезмерный полив представляет для вас больший риск, чем возможное повреждение лужайки и сада. Если вы продолжите поливать осенью, как если бы это было летом, вы тратите воду и энергию на ненужные задачи. По мере похолодания постепенно сокращайте частоту и продолжительность водного режима. К середине или концу осени будьте готовы выключить его.

Перекрытие водоснабжения

Найдите источник воды для вашей наружной системы полива. Он отличается от основного водопровода в вашем доме. Запорный клапан подачи воды находится у источника воды для вашей спринклерной системы, которая часто находится на уровне земли и находится под зеленой крышкой доступа. Перекройте подачу воды, чтобы вода не продолжала течь через вашу спринклерную систему.

Выключить ирригационную систему

У вас есть несколько вариантов выключения ирригационной системы.Если у вас простая ручная система, вы можете просто отключить ее. Некоторые панели управления позволяют вам установить систему в «режим дождя» или «выключить», без необходимости отключать всю систему. Если вы действительно обеспокоены тем, что спринклерная система может случайно сработать, отключите автоматический выключатель на панели управления и отсоедините электрические провода. Это также предотвращает включение системы детьми.

Дренажная спринклерная система

После того, как вы отключите подачу воды и отключите систему орошения, в ваших трубах может остаться вода.Вам необходимо слить хотя бы большую часть воды, чтобы зимой не замерзнуть. Вы можете использовать автоматический сливной клапан или ручной сливной клапан для слива труб. Проконсультируйтесь со специалистом по сантехнике Сакраменто, чтобы узнать об использовании сжатого воздуха для очистки труб.

Изолировать открытые трубы

Подавляющее большинство труб вашей спринклерной системы должно быть подземным. Любые открытые трубы с большей вероятностью замерзнут. Подумайте о том, чтобы добавить к этим трубам изоляцию из пенопласта, которая, как правило, недорога и доступна в самоклеящемся исполнении.Закопайте все открытые трубы, которые должны быть под землей. Обратитесь в сервисную службу, чтобы убедиться, что ваши трубы не пострадали в результате воздействия.
Следующей весной вы хотите иметь возможность включить дождевальную систему, и она будет работать безупречно с первого дня. С помощью этих полезных советов вы можете выключить спринклеры, прочистить трубы и защитить их на зиму. Чтобы узнать больше о вашей спринклерной системе, свяжитесь с нами в Ace Plumbing.

Готовность к холодной погоде | Водный округ Туалатин-Вэлли Орегон

В любой момент непредсказуемая погода может подкрасться к вам и нанести ущерб неподготовленным водопроводным трубам.Готовность может иметь решающее значение, когда у вас есть только моменты, чтобы отреагировать. Есть много мер предосторожности, которые вы можете предпринять сейчас, чтобы свести к минимуму последующие воздействия.

До морозов

• Отсоединить и слить шланги от наружных кранов. Накройте или оберните краны снаружи, чтобы они не замерзли.
• Выключить и осушить оросительные системы и обратные узлы.
• Оберните узлы обратного слива изоляционным материалом. Оберните краны снаружи изоляцией или газетой.
• Закройте отверстия в фундаменте пеноблоками, плотно сложенными газетами или картоном.
• Изолируйте горячие и холодные трубы в неотапливаемых помещениях, например, в гараже, на подмостках или на чердаке.
• Покажи домочадцам, как отключить воду в доме в экстренных случаях.
• Если в вашем доме не будет людей в течение длительного периода времени, вы можете запросить дополнительную информацию о подготовке вашего дома к зиме.

В мороз

• Откройте дверцы шкафа под раковинами, особенно там, где водопровод находится в наружных стенах, чтобы внутреннее тепло согревало трубы.
• Временно держите постоянную каплю холодной воды из внутреннего крана, наиболее удаленного от счетчика. Это поддерживает движение воды, что снижает вероятность ее замерзания.
• Если вы отсутствуете на какое-то время, отключение воды может снизить вероятность поломки труб. Оставьте огонь минимум на 55 градусов. Перекройте воду в дом и откройте все краны к сливным трубам; промойте унитаз один раз, чтобы слить воду из бачка, но не из унитаза. Позвоните в TVWD по телефону (503) 848-3000, чтобы отключить воду на счетчике.
• Будь хорошим соседом. Если сосед отсутствует или вы находитесь рядом с пустующим домом, сообщите TVWD, если вы заметили подозрение на утечку.
• Проверь пожилых людей и убедись, что они в порядке.

Если замерзают трубы

• Попытайтесь определить, какие трубы замерзли. Если одни смесители работают, а другие нет, это означает, что трубы в вашем доме замерзли.
• Если труба замерзла, предположите, что она может быть сломана и при оттаивании потечет. В местных магазинах бытовой техники или товаров для дома могут быть найдены расходные материалы для ремонта утечки.Будьте готовы в спешке перекрыть подачу воды, когда леска тает.
• Если в вашем доме совсем нет воды, проблема может быть на улице. Звоните нам по телефону (503) 848-3000 круглосуточно.
• НИКОГДА не размораживайте замерзшую трубу на открытом огне. Вы можете разжечь огонь, и, по крайней мере, ваша трубка лопнет. Используйте горячий воздух из фена или выхлоп из пылесоса.
• Если ваши трубы замерзли, свяжитесь с TVWD, чтобы мы могли убедиться, что вода течет из вашего счетчика правильно.Однако наши бригады не могут помочь отремонтировать замерзшие трубы между счетчиком воды и домом и внутри дома.

Если рвется труба

• Определите, горячая это или холодная вода:

Если это горячая вода: выключите подачу воды в водонагреватель.

Какой водонагреватель накопительный выбрать: Как выбрать электрический водонагреватель? 5 самых важных вопросов — Ferra.ru

Как выбрать накопительный водонагреватель – описание, цены, фото, отзывы, характеристики

пн-пт: 9:00 — 21:00;
сб: 10:00 — 17:00

Онлайн-консультации:

• +375 44 535-01-10
• +375 44 535-01-10
• [email protected]

Как подсоединить кабель интернет к розетке: Как подключить интернет розетку — Схема распиновки и обжимки

Как подключить интернет розетку — Схема распиновки и обжимки

Что представляет собой internet розетка?

Основное отличие компьютерных розеток от обычных, в том, что они имеют такой тип проводов, как витая пара. Что это означает? Это означает, что розетка имеет 8 медных проводов, свитых друг с другом в 4 пары. Именно при помощи этих проводов все электрические помехи благополучно гасятся, и обеспечивается высокая скорость передачи данных (до 1000 Мбит/cек).

Такая розетка имеет отличительную от других видов розеток конструкцию и специальный разъем (наиболее часто используемый разъем для сетевой розетки — RJ-45).

Подключение сетевой розетки с таким интерфейсом производится довольно просто, особенно если есть подробная инструкция этого процесса. Сетевые розетки бывают как скрытой так и для открытой установки, если вам вдруг нужно установить ее в место с повышеной влажностью или на открытом воздухе, то вам необходима именно накладная интернет розетка.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать, это проложить электрическую проводку под интернет, конечно, если это не было сделано еще при строительстве дома. Проводка прокладывается к одной точке в квартире, а к ней уже будет подключен Wi-Fi роутер, который обеспечит надежное покрытие для всех интернет-пользователей.

После того как проводка будет подведена, можно устанавливать подрозетник. Для этого используется перфоратор и специальная коронка, при помощи которых в стене выдалбливается подходящее отверстие. Готовая ниша очищается от пыли и прочих загрязнений, и затем в нее устанавливается подрозетник. Закрепить его можно при помощи густой алебастровой смеси.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к разводке проводов.

Подключение интернет розетки

Каждая интернет розетка содержит клемник, к которому подключаются витые пары. Этот клемник нужно отсоединить от механизма розетки. Для этого нужно повернуть розетку к себе тыльной стороной и найти там белый фиксатор.

Данный фиксатор (стопорное кольцо) нужно немного повернуть по часовой стрелке до тех пор, пока съемная часть не отсоединится от корпуса розетки.

Если клемник стационарный, то ничего ни снимать не понадобится.

Зачистка витой пары

Отсоединив клемник от розетки, можно приступать к подсоединению интернет кабеля.

Для начала через заднюю часть съемного клемника нужно просунуть интернет провод.

После этого нужно очень аккуратно зачистить витую пару при помощи ножа, чтобы оголить жилы. Затем жилы необходимо расправить, подготовив их к соединению.

Важно! При зачистке витой пары нужно действовать очень внимательно и не давить ножом на защитную оболочку чересчур сильно, так как жилы легко повредить.

Далее следует самый важный момент — подключение жил витой пары в соответствии со схемой кроссировки, которая находится прямо на корпусе клемника.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Для того чтобы правильно подключить жилы витой пары сетевого кабеля к розетке, нужно разобраться, что означают цвета и цифры на клемнике. Крайне важно правильно соблюсти порядок подключения цветов интернет кабеля.

Существует 2 стандарта подключения: A и B. Для того чтобы понять, какую схему следует использовать, нужно, чтобы она дублировала схему проводящих каналов в розетке.

Важно! Для того чтобы не ошибиться с выбором схемы подключения, нужно обязательно проконсультироваться поставщиком интернет услуг, который подскажет, какая схема была задействована во время монтажа.

Теперь нужно разобраться с цветовой маркировкой. Каждая пара проводов обозначается одним цветом.

К примеру:

• Бело-коричневый — коричневый

• Бело-синий — синий

• Бело-оранжевый — оранжевый

• И так далее

Используя цветовую маркировку, можно подключать до 4-х витых пар, но для частных квартир обычно используется соединение 2-х витых пар.

Для более подробного разъяснения, можно рассмотреть схему подключения интернет розетки с обозначениями:

T568A — это, соответственно, вариант A, а T568B — вариант B.

Подключение проводов к сетевой розетке

Разобравшись со схемой, можно начинать подключать жилы интернет провода, вставляя их в соответствующие пазы на коробке.

Инфо! Перед подключением проводов их концы не зачищаются, так как надежное и правильное подключение обеспечивается самим механизмом контактной площадки.

На фото видно, что цвет каждого провода соответствует цветовой схеме, расположенной напротив каждого паза.

Для того чтобы обеспечить высокую прочность соединения, нужно углубить провода в пазах при помощи кроссировочного ножа (именно поэтому процесс обжимки интернет кабеля по цветам называют кроссировкой витой пары). А дальше контактные площадки розетки выполняют свое дело, надежно закрепляя провода на своих местах.

Как же действует такие площадки? На самом деле все довольно просто: эти площадки изготовлены в виде заостренных пластин, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы при опускании крышки на свое посадочное место, изоляция жил легко прорезалась лезвиями, и они коснулись сердцевин, которые проводят электрический сигнал. Именно такое соединение обеспечивает бесперебойную работу розетки.

Установка клемника в компьютерную розетку

Как только все манипуляции с соединением проводов были выполнены, клемник можно возвращать обратно в розетку таким же образом, каким он был оттуда изъят, и затем крепко закрутить стопорное кольцо.

После этого следует удостовериться в том, что подключение выполнено верно, для этого нужно подключить к розетке какое-нибудь устройство, например, модем — если он заработал, значит, все нормально. В случае же, если устройство не заработает, нужно будет проверять правильность подключения проводов и качество их обжатия.

Совет! Для того чтобы подключение было верным, лучше осуществлять его со специальным кабельным тестером.

После проверки работоспособности новой сети, можно подрезать торчащие жилы и приступать к монтажу розетки в уже устроенный в стене подрозетник.

Монтируем розетку

При установке ethernet розетки в подрозетник не нужно прибегать ни к каким ухищрениям — этот процесс полностью схож с процессом установки обычной электрической розетки. Но нужно обязательно проследить за тем, чтобы кабель аккуратно разместился в коробке, а уже только потом прикручивать розетку винтами.

После монтажа розетка для интернета оснащается декоративной накладкой. Потом вам только останется подключить интернет кабель к розетке.

Подобную схему подключения витой пары и монтажа розетки можно использовать для всех видов интернет розеток. Разве что, они могут отличаться формой и расположением контактных групп, а также способом установки, но суть подключения при этом нисколько не меняется. 

Если есть необходимость в подключении к двум сетям, существуют двойные розетки 2хRJ-45, по конструкции и схеме подключения они не отличаются от стандартных сетевых розеток RJ-45. Одну интернет розетку на два выхода, очевидно, купить и установить дешевле, чем две одинарных.

Подключение интернет розетки своими руками доступно каждому пользователю, но стоит соблюдать правила соединения проводов витой пары и следовать цветовым и цифровым схемам, так как это наиболее важный момент при подключении такой розетки.

Как подключить интернет розетку — видео:

Видео о соединении витой пары:

Интернет через электрическую розетку 220 В

Если вы не хотите сверлить стены, кидать провода через весь дом или забыли смонтировать интернет-розетку, то в наше время существует вариант подключения интеренета в любом помещении, где есть розетка 220 В. Для этого вам понадобится PowerLine адаптеры, которые выглядит вот так: 

Вы подсоединяете один такой адаптер к интернету, а другой уже в другой комнате просто коннектится с первым, такое вы можете проделать в каждой комнате, где нужен интернет и есть электрическая розетка, сам адаптер вы с помощью стандартной витой пары подключаете к компьютеру или ноутбуку. 

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как подключить интернет розетку — Схема распиновки и обжимки

Что представляет собой internet розетка?

Основное отличие компьютерных розеток от обычных, в том, что они имеют такой тип проводов, как витая пара. Что это означает? Это означает, что розетка имеет 8 медных проводов, свитых друг с другом в 4 пары. Именно при помощи этих проводов все электрические помехи благополучно гасятся, и обеспечивается высокая скорость передачи данных (до 1000 Мбит/cек).

Такая розетка имеет отличительную от других видов розеток конструкцию и специальный разъем (наиболее часто используемый разъем для сетевой розетки — RJ-45).

Подключение сетевой розетки с таким интерфейсом производится довольно просто, особенно если есть подробная инструкция этого процесса. Сетевые розетки бывают как скрытой так и для открытой установки, если вам вдруг нужно установить ее в место с повышеной влажностью или на открытом воздухе, то вам необходима именно накладная интернет розетка.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать, это проложить электрическую проводку под интернет, конечно, если это не было сделано еще при строительстве дома. Проводка прокладывается к одной точке в квартире, а к ней уже будет подключен Wi-Fi роутер, который обеспечит надежное покрытие для всех интернет-пользователей.

После того как проводка будет подведена, можно устанавливать подрозетник. Для этого используется перфоратор и специальная коронка, при помощи которых в стене выдалбливается подходящее отверстие. Готовая ниша очищается от пыли и прочих загрязнений, и затем в нее устанавливается подрозетник. Закрепить его можно при помощи густой алебастровой смеси.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к разводке проводов.

Подключение интернет розетки

Каждая интернет розетка содержит клемник, к которому подключаются витые пары. Этот клемник нужно отсоединить от механизма розетки. Для этого нужно повернуть розетку к себе тыльной стороной и найти там белый фиксатор.

Данный фиксатор (стопорное кольцо) нужно немного повернуть по часовой стрелке до тех пор, пока съемная часть не отсоединится от корпуса розетки.

Если клемник стационарный, то ничего ни снимать не понадобится.

Зачистка витой пары

Отсоединив клемник от розетки, можно приступать к подсоединению интернет кабеля.

Для начала через заднюю часть съемного клемника нужно просунуть интернет провод.

После этого нужно очень аккуратно зачистить витую пару при помощи ножа, чтобы оголить жилы. Затем жилы необходимо расправить, подготовив их к соединению.

Важно! При зачистке витой пары нужно действовать очень внимательно и не давить ножом на защитную оболочку чересчур сильно, так как жилы легко повредить.

Далее следует самый важный момент — подключение жил витой пары в соответствии со схемой кроссировки, которая находится прямо на корпусе клемника.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Для того чтобы правильно подключить жилы витой пары сетевого кабеля к розетке, нужно разобраться, что означают цвета и цифры на клемнике. Крайне важно правильно соблюсти порядок подключения цветов интернет кабеля.

Существует 2 стандарта подключения: A и B. Для того чтобы понять, какую схему следует использовать, нужно, чтобы она дублировала схему проводящих каналов в розетке.

Важно! Для того чтобы не ошибиться с выбором схемы подключения, нужно обязательно проконсультироваться поставщиком интернет услуг, который подскажет, какая схема была задействована во время монтажа.

Теперь нужно разобраться с цветовой маркировкой. Каждая пара проводов обозначается одним цветом.

К примеру:

• Бело-коричневый — коричневый

• Бело-синий — синий

• Бело-оранжевый — оранжевый

• И так далее

Используя цветовую маркировку, можно подключать до 4-х витых пар, но для частных квартир обычно используется соединение 2-х витых пар.

Для более подробного разъяснения, можно рассмотреть схему подключения интернет розетки с обозначениями:

T568A — это, соответственно, вариант A, а T568B — вариант B.

Подключение проводов к сетевой розетке

Разобравшись со схемой, можно начинать подключать жилы интернет провода, вставляя их в соответствующие пазы на коробке.

Инфо! Перед подключением проводов их концы не зачищаются, так как надежное и правильное подключение обеспечивается самим механизмом контактной площадки.

На фото видно, что цвет каждого провода соответствует цветовой схеме, расположенной напротив каждого паза.

Для того чтобы обеспечить высокую прочность соединения, нужно углубить провода в пазах при помощи кроссировочного ножа (именно поэтому процесс обжимки интернет кабеля по цветам называют кроссировкой витой пары). А дальше контактные площадки розетки выполняют свое дело, надежно закрепляя провода на своих местах.

Как же действует такие площадки? На самом деле все довольно просто: эти площадки изготовлены в виде заостренных пластин, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы при опускании крышки на свое посадочное место, изоляция жил легко прорезалась лезвиями, и они коснулись сердцевин, которые проводят электрический сигнал. Именно такое соединение обеспечивает бесперебойную работу розетки.

Установка клемника в компьютерную розетку

Как только все манипуляции с соединением проводов были выполнены, клемник можно возвращать обратно в розетку таким же образом, каким он был оттуда изъят, и затем крепко закрутить стопорное кольцо.

После этого следует удостовериться в том, что подключение выполнено верно, для этого нужно подключить к розетке какое-нибудь устройство, например, модем — если он заработал, значит, все нормально. В случае же, если устройство не заработает, нужно будет проверять правильность подключения проводов и качество их обжатия.

Совет! Для того чтобы подключение было верным, лучше осуществлять его со специальным кабельным тестером.

После проверки работоспособности новой сети, можно подрезать торчащие жилы и приступать к монтажу розетки в уже устроенный в стене подрозетник.

Монтируем розетку

При установке ethernet розетки в подрозетник не нужно прибегать ни к каким ухищрениям — этот процесс полностью схож с процессом установки обычной электрической розетки. Но нужно обязательно проследить за тем, чтобы кабель аккуратно разместился в коробке, а уже только потом прикручивать розетку винтами.

После монтажа розетка для интернета оснащается декоративной накладкой. Потом вам только останется подключить интернет кабель к розетке.

Подобную схему подключения витой пары и монтажа розетки можно использовать для всех видов интернет розеток. Разве что, они могут отличаться формой и расположением контактных групп, а также способом установки, но суть подключения при этом нисколько не меняется. 

Если есть необходимость в подключении к двум сетям, существуют двойные розетки 2хRJ-45, по конструкции и схеме подключения они не отличаются от стандартных сетевых розеток RJ-45. Одну интернет розетку на два выхода, очевидно, купить и установить дешевле, чем две одинарных.

Подключение интернет розетки своими руками доступно каждому пользователю, но стоит соблюдать правила соединения проводов витой пары и следовать цветовым и цифровым схемам, так как это наиболее важный момент при подключении такой розетки.

Как подключить интернет розетку — видео:

Видео о соединении витой пары:

Интернет через электрическую розетку 220 В

Если вы не хотите сверлить стены, кидать провода через весь дом или забыли смонтировать интернет-розетку, то в наше время существует вариант подключения интеренета в любом помещении, где есть розетка 220 В. Для этого вам понадобится PowerLine адаптеры, которые выглядит вот так: 

Вы подсоединяете один такой адаптер к интернету, а другой уже в другой комнате просто коннектится с первым, такое вы можете проделать в каждой комнате, где нужен интернет и есть электрическая розетка, сам адаптер вы с помощью стандартной витой пары подключаете к компьютеру или ноутбуку. 

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как подключить розетку для интернет кабеля — Altclick

Подключаться к интернету можно разными способами. Один из вариантов – использование интернет-розетки. Розетка для интернет-кабеля может ставиться даже в городской квартире.

Содержание

Подключаться к интернету можно разными способами. Один из вариантов – использование интернет-розетки. Розетка для интернет-кабеля может ставиться даже в городской квартире. Она отличается от классической розетки наличием уникального разъема. С его помощью можно установить провод «витая пара». В нем есть специальные жилы с изоляцией. Всего проводов 8, они соединены друг с другом попарно. Таким образом, получается четыре пары.

Дверь изготовить своими руками: Как сделать дверь из брусков своими руками

Как сделать дверь своими руками

        Когда мы делали фронтон крыши курятника, решили использовать чердачное помещение для хозяйственных нужд. Для этого во фронтоне был установлен проём, в который мы вставили  деревянную дверь, изготовленную своими руками. Она получилась довольно удачной, практичной, удобной и малобюджетной. Потому что финансов на её изготовление затрачено по минимуму.  В сегодняшней заметке мы подробно расскажем, как сделать дверь своими руками.

    Во время возведения фронтона мы поставили проём, собранный из брусков, 70 см в ширину и 90 см в высоту. Этот размер показался нам максимально удобным. Теперь нужно сделать для него дверь своими руками.

   Сначала построим каркас. Для этого возьмём старые бруски, которые остались от штакетника, обрежем их, отшлифуем и соединим между собой саморезами.    Для прочности укрепим их изнутри металлическими уголками.    Размер каркаса изготовим равным 69,5 см по ширине и 89,5 см по высоте, чтобы полотно двери хорошо открывалась.

   Лицевую сторону сделаем из вагонки, которая у нас осталась после утепления курятника. Нарежем её электролобзиком равными кусками и закрепим на каркасе с помощью кляймера.    Это металлическая скоба предназначена именно для этих целей.    Работать с ней удобно, вагонка держится надёжно. Собрав лицевую часть полотна, обработаем его шлифовальным кругом, закрепив на болгарке, чтобы поверхность была гладкой и приятной на ощупь.

   Теперь займёмся утеплением. Вырежем по периметру каркаса кусок стизола и воткнём его внутрь, закрепив степлером. Утеплитель надёжно защитит чердак от попадания холодного воздуха через щели.

    Дальше возьмём обрезки досок, из которых мы строили деревянный забор, нарежем их по длине каркаса и саморезами закрепим с обратной стороны. Дверь, сделанная своими руками, практически готова.

    Крепить к фронтону курятника мы её будем с помощью больших декоративных петель, которые мы использовали для распашных ворот. Прикрутим петли к лицевой части саморезами.

    Осталось закрепить дверь в проёме фронтона. Для этого воткнём её в коробку, выровняем, и прикрутим саморезами петли к фронтону. Проверим, как она открывается и закрывается.

   Между коробкой и полотном обязательно будут щели, иначе оно просто не будет открываться. Чтобы в них не поддувал ветер, прибьём к косяку небольшие деревянные планки. Во-первых, они закроют щели, а во-вторых, полотно, упёршись в них, будет закрываться плотнее.

   В завершении покрасим наше изделие белой краской,    прикрутим деревянную ручку и сделаем задвижку для фиксирования. Деревянная дверь, которую мы сделали своими руками, с большими петлями и вертушкой, выполнена в стиле кантри, в котором оформлен наш деревенский домик.  

Чем мыть душевую кабину в домашних условиях: Как и чем мыть душевую кабину: промышленные и народные средства

Как и чем мыть душевую кабину: промышленные и народные средства

Новенькая душевая кабина сверкает ослепительной чистотой – но надолго ли? Если за боксом не ухаживать, блеск померкнет под слоем извести, а с потеками на стенах порою не могут справиться даже очень аккуратные хозяйки. Для качественного результата важно понимать, как и чем мыть душевую кабину. Расскажем об этом в данной статье!

Уход за душевыми кабинами: основные рекомендации

Любые загрязнения проще удалить, пока они свежие. Возьмите за правило после душа ополаскивать гидробокс – сперва горячей водой, потом холодной. Пятна будут появляться намного реже! Мыльные хлопья, пена для бритья и зубная паста быстро засыхают, поэтому брызги нужно убирать как можно скорее. 

Раз в неделю или две устраивайте в душе генеральную уборку. Начинать полагается со стекол и облицовки стен, примыкающих к душевому ограждению, затем переходят к арматуре и аксессуарам. Поддоны обрабатывают в последнюю очередь. 

Особого внимания требуют труднодоступные участки, где обычно скапливается грязь, влага и мыльный осадок:

• углы;
• междуплиточные швы; 
• врезы под арматуру;
• место возле слива.

Куда обращаться если затопили соседи сверху: Что делать, если вашу квартиру затопило

Что делать и куда обращаться , если вас затопили соседи сверху

Нередки случаи, когда соседи вас затопили, в этой ситуации главное не паниковать и не расстраиваться, а действовать. Если вы знаете, что  соседи не пойдут на мирное урегулирование вопроса путем возмещения ущерба добровольно, необходимо подстраховаться и знать куда звонить в данной ситуации и как быть дальше.

Установка батарей отопления: Замена батарей отопления в квартире от ООО «РВК-Казань»

Замена батарей в Казани — замена радиаторов отопления

Замена батарей в Казани от компании «Быт Мастер». Работаем в плановом и аварийном режиме. Оперативно выезжаем на объект, гарантируем доступные цены, решаем задачи любой сложности.

Наша компания уже более 10 лет оказывает профессиональные услуги прочистки канализации. Мы применяем только современные методы, которые позволяют добиваться отличного результата за короткий промежуток времени. Также именно у нас вы можете заказать замену радиаторов по привлекательной цене.

Как осуществляется замена радиаторов отопления в квартире

Одним из важных элементов отопительной системы являются батареи или радиаторы. Именно благодаря им осуществляется обогрев помещения. Основной причиной выполнить замену радиаторов отопления является неисправность устройства или дальнейшая невозможность эксплуатации. В этом случае нужно действовать достаточно быстро, так как радиаторы нельзя менять в любое время. Это обусловлено тем, что существует отопительный сезон, в течение которого работы будут просто невозможны.

Все работы по замене или ремонту выполняются в межотопительный сезон. Не рекомендуется осуществлять процедуры собственными силами, так как это может привести к появлению дополнительных трудностей. Постарайтесь найти компанию, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке предоставления подобных услуг.

Преимущества компании «Быт Мастер»

Основными преимуществами заказа замены батарей отопления в квартире, доме в «Быт Мастер» являются следующие аспекты:

• большой практический опыт;
• профессионализм;
• оперативность;
• надежность и ответственность;
• доступные цены на замену радиаторов отопления;
• решаем задачи любой сложности;
• использование современных методов и материалов.

Благодаря вышеперечисленным моментам многие люди стали нашими постоянными клиентами.

Сколько стоит замена радиаторов отопления

Итоговая цена всегда зависит от следующих моментов:

• тип выбранного оборудования;
• сложность конструкции;
• сроки выполнения;
• объем работы;
• дополнительные требования.

Помните, что точная стоимость замены батарей в квартире может быть известна после уточнения всех нюансов. Опытные специалисты не рекомендуют экономить на подобных процедурах. Данный совет обусловлен тем, что излишняя экономия обычно приводит к дополнительным денежным затратам в долгосрочной перспективе. Поэтому лучше сразу доверить выполнение этих работ мастерам своего дела. Узнать, сколько стоит замена радиатора вы можете на нашем сайте: byt-master.ru.

Также в нашей компании вы можете заказать другие сантехнические работы:

• монтаж отопления – может выполняться только опытными специалистами;
• отопление под ключ – комплексные работы, позволяющие создать эффективную отопительную систему в короткие сроки;
• установка радиаторов – осуществляется в зависимости от выбранного типа устройств;
• установка котлов — при этом учитывается тип оборудования и его особенности;

Как заказать замену радиатора в Казани

Оформить заявку на выполнение качественной замены батарей можно одним из удобных для вас способов:

• оставить заявку на сайте – byt-master.ru;
• позвонить по указанному на сайте номеру телефона – 8 (987) 225-02-18;
• заказать обратный звонок – воспользуйтесь опцией «Заказать обратный звонок»;
• посетить наш офис – ул. 2-ая Бригадная, д.9, к.3;
• написать на электронную почту – [email protected].

Вне зависимости от выбранного способа, вы сможете получить всю необходимую информацию у наших опытных менеджеров.

Установка радиаторов отопления

Необходимость замены радиатора может возникнуть по разным причинам. Это может быть потребность в смене всей системы отопления, износ старого радиатора или тот факт, что он просто перестал вписываться в новый интерьер квартиры. И тут на помощь приходят специалисты.

Обращение к специалистам — залог долговечности службы и уверенность в качестве монтажа.
Специалисты компании «Сантехник Степаныч» быстро и качественно проведут работы по установке и замене радиаторов отопления.

Стоимость установки радиаторов отопления

На мобильных устройствах вы можете прокручивать таблицу с ценами на монтаж радиаторов отопления влево-вправо

Остальные услуги монтажа систем отопления >>

Подключение радиаторов отопления