Котел на мазуте для частного дома: Котел на мазуте для частного дома

Авг 31, 2021 автор Разное

Особенности разных видов топлива для котлов отопления

Первый вопрос, на который вам надо ответить при выборе котла отопления — на каком топливе будет работать ваш котел? От топлива для котла зависит многое — в первую очередь стоимость отопления дома или производственного помещения, а так же удобство обслуживания системы отопления.

Давайте рассмотрим четыре типа топлива для котлов:

газ,
дизельное топливо,
уголь,
дрова.

Выбирая, какой вид топлива для котла отопления использовать, учитывайте три фактора:

Доступность топлива для котла отопленияСтоимость топлива для котла отопленияОсобенности эксплуатации котла отопления

Природный газ

Использование природного газа как топлива для котла, в целом, один из самых удобных способов отопления частного дома. Газ обеспечивает непрерывную подачу топлива, стабильное количество вырабатываемого тепла, и, в нашей стране, — низкую стоимость отопления.

 Но если у вас нет подключения к магистральному газопроводу, все плюсы сходят на нет. Иногда подключение к газу может стать непреодолимым препятствием.

Стабильное горение
Непрерывная подача
Стабильное количество тепла
Низкая стоимость
Комфортная эксплуатация

Нужен газ и его достаточное давление.
Взрывоопасен
Необходимо профессиональное подключение и обслуживание, постоянный контроль за утечкой газа.
Иногда подключение к газу может стоить дорого.

Дизельное топливо

Главная особенность — многоступенчатость в подготовке: разогрев, слив, организация хранения без расслоения на дизтопливо и воду, разогрев и перемешивание в баках, транспортировка по трубопроводам, дополнительный подогрев подогрев перед форсунками и т. п.

Дизтопливо требует к себе ответственного, квалифицированного и трезвого отношения на всех этапах его использования. А так же знание технологий использования дизтоплива в качестве топлива для котла.

Котёл легко переоборудовать с использования дизельного топлива на газ — достаточно сменить форсунку.
Высокая теплотворность — 10000 кКал/кг.

Недостатки

Высокая стоимость — это самый дорогой вид топлива. Одна тонна стоит 50000 р.
Котлы требовательны к качеству топлива, особенно импортные.
Содержит серу, при сгорании образуется ядовитый сернистый ангидрид.
 Вода, содержащаяся в мазуте, снижает теплообразование, приводит к коррозии трубопроводов, срыву факела.
Необходимо установить специальные ёмкости для хранения топлива и его предварительного подогрева.

Уголь

В России можно купить только уголь низкого качества. Это будет только рядовой сорт угля, у которого фракция от 0 до 100 мм. Сортированный купить практически невозможно.

При выборе котла с автоматической подачей надо обратить внимание на то, какой уголь рекомендует производитель — наверняка сортированный, которого в продаже нет.

Мелкие фракции проваливаются через колосниковую решётку даже в котлах с ручной подачей, и не сгорают. Плотный слой мелкой фракции препятствует подаче кислорода, необходимого для горения. Нужная дополнительная интенсивная подача воздуха с помощью вентилятора .

При автоматическом поддержании горения имеет значение теплотворная способность и фракция угля.

Теплотворная способность выше чем у дров.
 Простота и долговечность: данный вид котлов не требует специального обслуживания, а простота конструкции котла без автоматической подачи минимизирует число поломок.
В степной зоне практически единственный вид доступного топлива

Недостатки

Зимой влажный уголь смерзается.  О
От угля на участке и в помещении где стоит котёл много грязи.
При горении образуется чёрный дым.
 Топливо необходимо загружать в топку вручную.
Плохо поддаётся поддержанию заданной температуры теплоносителя.

Дрова

Для установки не требуются разрешения, согласования, проверки, обследования и т. д. и т. п.

Удобно обращаться — нет грязи на участке как от угля, не надо специального хранилища, достаточно дровяного склада или поленицы.

Максимально доступны. Можно использовать отходы деревообработки и лесозаготовки.

Неприхотливы в обслуживании.
 Работают на самом доступном и экологичном топливе.

В большинстве котлов используются колотые дрова — необходимо либо покупать колотые, либо колоть.
В котлах с большими топками сухие поленья быстро разгораются и происходит нежелательный перегрев системы отопления.
Приходится каждые 2-3 часа загружать очередную порцию топлива.
Автоматизация подачи практически невозможна.
Регулировка мощности определяется количеством и периодичностью подачи топлива вручную.

Об использовании дров, древесных отходов и угля в твердотопливных котлах длительного горения «Уралкотел»

Пиролизные котлы

Пиролиз древесины – это разложение самой древесины при нагревании до + 450 °С без доступа воздуха с образованием древесного газа, древесной смола и твёрдого остатка – древесного угля.

Пиролизные котлы был разработаны фирмой Viessmann.  Работают только на сухих дровах опрделенного размера. Крайне чуствительны к периодичности загрузка. Нарушение режима приводит к срыву факела и вредным выбросам угарного газа.

В России из-за нестабильности процесса пиролиза распространения не получили.

Пиролизные котлы российского производства замедляют процесс горения, из-за чего идет повышенный выброс вредных веществ в атмосферу.

Принцип действия пиролизного котла

В топке пиролизного котла при высокой температуре и ограниченном поступлении кислорода древесина начинает разлагаться. Он разлагается на древесный уголь и газ. При этом выделяется большое количество энергии в виде тепла. Выделевшийся газ поступает во вторую топку, где происходит его сгорание.

В наших котлах преодолены недостатки котлов на дровах

Твердотопливные котлы длительного горения производства завода котельного оборудования «Уралкотел» преодолевают недостатки котлов на дровах.

Недостатки

Трудно автоматизировать подачу топлива

Способы решения

Сделать большую топку, чтобы одной загрузки топлива хватило надолго.

Использовать теплоаккумулятор, который бы отдавал тепло, когда топливо на исходе.

Трудно регулировать температуру горения

Регулировать не температуру горения, а температуру теплоносителя — воды, поступающей в систему отопления

Оптимальный режим горения твердотопливных котлов «Уралкотел»

Наши котлы имеют целый ряд уникальных запатентованных решений. Эти решения позволяют на протяжении всего периода горения поддерживать в котле оптимальный режим.

А это значит, вы получаете целый ряд преимуществ.

Получаете больше теплаВыбрасывается в атомсферу меньше вредных веществВ котле образуется меньше золы и сажиВ котле отсутствует нодожог

Рейтинг лучших дизельных котлов для отопления частного дома 2020: какой лучше, выгодно ли

Navien LFA 13K

Мощность, кВт: 13
Кол-во контуров: 2
Тип: напольный
Фазность сети: 1
Рейтинг: 5.0

Недостатки:

высокая стоимость соляры
коаксиальный дымоход
замерзает топливо при -30
невозможность самостоятельного забора топлива с глубины
нет штатного разъёма для подключения к gsm-системе дистанционного управления

Котлы отопления на дизельном топливе способны составить серьезную конкуренцию твердотопливным моделям, когда дело касается обогрева жилища, не подвергшегося по какой-либо причине газификации.

Это оборудование имеет свои конструктивные особенности и специфику эксплуатации. Перед покупкой следует хоть немного вникнуть в его особенности, разобраться с положительными и отрицательными сторонами дизельных котлов.

Особенности отопления дизелем (соляркой)

Дизельный котел для отопления частного дома существует только в напольном исполнении. К его преимуществам относятся следующие пункты:

Высокий показатель КПД (сравнимый с газовым оборудованием) и мощность.
Возможность автоматического функционирования.
Если в будущем дом будет газифицирован, некоторые модели дизельных теплогенераторов можно перевести на работу с газом.

Существуют также и довольно серьезные недостатки:

Шумность работы наддувной горелки.
Довольно высокая стоимость топлива, за счет чего применение дизельного котла отопления для частного дома ограничивается.
Сложность конструкции.

Расход топлива у дизельного котла напрямую зависит от его номинальной мощности, которая действительно может быть огромной, позволяющей обогревать даже административные и промышленные здания, а также режима работы. Если следовать усредненным данным, каждые 10 кВт тепловой энергии обойдутся в сжигание 1 кг горючего в течение 1 часа.

По аналогии с другими типами котлов, теплообменники дизельных котлов изготавливаются из следующих материалов:

Чугун – не переносит перегрева и скачкообразных изменений температуры, но, с другой стороны, отличается высокой устойчивостью к коррозии. К тому же является более дорогостоящим, если сравнивать со стальными вариантами, а также требовательнее в плане обслуживания.
Сталь – держит фактически любую температуру нагрева котла, но под действием коррозии не редко деформируются.

Просматривая какой-либо рейтинг котлов, функционирующих на дизельном топливе, можно обнаружить, что в него включены модели с разными вариациями горелок:

Одноступенчатые – наиболее дешевые модели, которые функционируют непрерывно, причем на одном уровне мощности. Для изменения температуры придется оборудование полностью отключить. Из данного списка отличается самой низкой эффективностью.
Двухступенчатые – средней эффективности, способны работать в режимах на 40% и 100% мощности. В первом случае возможна экономия дизеля.
Модулируемые – позволяют плавно регулировать мощность в пределах 10 – 100%, что позволяет настроить температурный режим, отталкиваясь от потребностей. В плане эксплуатационной выгоды и удобства вариант с модулируемой горелкой является самым лучшим дизельным котлом отопления.

Следует также отметить высокие показатели безопасности теплогенераторов на солярке, особенно если сравнивать с газовыми котлами. На это указывают как испытания производителей, так и практическое использование. Собственно, это одна из причин отсутствия необходимости оформлять какие-либо разрешительные документы при установке подобного оборудования.

Разновидности дизельных котлов для отопления частного дома

У дизельных котлов существует классификация по количеству нагревательных контуров и типу камеры сгорания. Это позволяет подобрать оптимальное под условия эксплуатации оборудование, тем самым обеспечив максимальную эффективность его работы.

Одно- и двухконтурные котлы

Аналогично котлам на ином типе топлива, количество нагревательных контуров у дизельных котлов определяет их назначение:

Одноконтурное оборудование – в стоковом варианте годится только для отопления дома, направляя теплоноситель в устройства обогрева. Возможно обеспечение ГВС посредством подключения бойлера косвенного нагрева.
Модели с двумя контурами – дополнительно нагревают воду системы бытового горячего водоснабжения.

Первый вариант в паре с бойлером предпочтительнее в случаях, когда необходимость в обеспечении именно отопления превосходит потребность в ГВС. Также он из приведенных вариантов более надежный из-за упрощенной конструкции.

Котлы с открытой и закрытой камерой сгорания

Один из самых значимых критериев при выборе дизельного котла – тип его камеры сгорания, которая бывает:

Открытого типа – с поступлением воздуха прямо из котельной.
Закрытого типа – с забором воздуха за пределами котельной.

Второй вариант оснащается наддувными горелками, нагнетающими воздух в камеру сгорания принудительно. Учитывая, что такой дизельный котел для отопления дома не сжигает кислород, находящийся внутри помещения, требования к вентиляции котельной носят упрощенный характер.

Расчет мощности дизельного котла

Для расчета усредненного значения требуемой мощности котла берется базовое значение тепловой нагрузки на систему отопления, которое принимается равным 1000 Вт на 10 кв.м. площади.

Обычно в запас, на случай сильных морозов, либо же когда дизельный теплогенератор применяется одновременно для обеспечения ГВС (двухконтурные варианты), добавляется дополнительно 20% по мощности.

Чтобы точно определить тепловую нагрузку, учитываются общие теплопотери здания. Для этого обычно приглашают на объект специалиста, либо же используют специальный калькулятор.

Выгодно ли отапливать дом дизельным котлом

Важно! Пожалуй, главный недостаток дизельных котлов, который невозможно устранить – необходимость хранения топлива на месте. Если для этих целей резервуар устанавливается непосредственно в котельной, его объем не должен превышать 800 л. Собственно его придется покупать, а также дополнительную емкость на 2 – 4 тыс. л, устанавливаемую на улице. Дело в том, что рабочего резервуара на весь отопительный сезон в большинстве случаев недостаточно.

Если говорить о расходах конкретно на отопление, даже самый экономичный дизельный котел не сравнится с газовыми агрегатами, и даже твердотопливными моделями. Все-таки дизель довольно дорогой, так что обогрев этим топливом оправдывается, зачастую, лишь в случае, когда другие варианты попросту недоступны. По затратам в месяц отопление дома дизельным котлом занимают вторую позицию после электрических теплогенераторов.

Так же по теме:

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Дизельный котел отопления для частного дома – гарант комфортного микроклимата

Жидкотопливные котлы отопления (далее КО), работающие на дизельном топливе, – вторые по популярности среди загородных застройщиков. Пальму первенства они уступают лишь отопительному оборудованию на газовом топливе. Жидкотопливный котел, в обиходе называемый дизельным котлом отопления, превзошел по популярности твердотопливные устройства благодаря возможности автоматизации работы в составе системы отопления частного дома, он более востребован по сравнению с электрическими котельными агрегатами из-за высоких тарифов на электроэнергию.

Дизельный котел для отопления в интерьере частного дома

На рисунке ниже приведена сравнительная диаграмма соотношения устанавливаемых котлов отопления в регионах Ленинградской и Московской обл.

Соотношение типов устанавливаемых котлов в Московской и Ленинградской областях

Топливо

Вопреки сложившемуся мнению о «всеядности» котлов на жидком топливе, оборудование для отопления жилого дома весьма разборчиво к предлагаемому горючему. Практика подтвердила возможность обогрева помещений, используя тепло сгорания жидкой органики при ее сжигании в специальных топках, встречаются даже отзывы домашних умельцев о самодельных печах на отработанных маслах растительного происхождения.

Наиболее распространенными видами топлива, используемого в жидкотопливных котлах, являются:

дизельное топливо;
соляровое масло, в обиходе называемое соляркой;
керосин технический;
отработанное минеральное масло;
мазут.

Мотивация выбора того или иного вида жидкого горючего определяется рядом факторов, в числе которых основными являются:

доступность топлива, позволяющая ему конкурировать с альтернативными вариантами обогрева частного дома;
возможность восполнения запасов топлива, связанная с большим расходом в холодный период года;
возможность хранения топливных запасов;
задачи, возлагаемые на котельное оборудование или жидкотопливный обогреватель типа печки или тепловой пушки.

Рассмотрим применимость отдельных категорий жидкого горючего для обогрева жилища или целого дома.

Дизтопливо и соляровое масло

Нередко в бытовом пользовании дизельное топливо отождествляется с соляровым маслом, не делая никакой разницы между ними. Это в корне неверно, так называемые «дизтопливо» и «солярка» – два разных вида горючего. Дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005, полностью соответствующее европейской спецификации EN 590, является сложным химическим соединением, состоящим из керосиновых, газойлевых и соляровых фракций перегонки нефти. То есть солярка – всего лишь одна из многочисленных нефтяных фракций, она входит в перечень компонентов дизтоплива. Солярка может служить горючим для тихоходных и среднеоборотных тракторных или судовых дизелей, однако ее применение для современных автомобильных двигателей недопустимо.

Своему названию соляр обязан немецкому Solaröl, что дословно переводится как «солнечное масло». Так в далеком 1857 году в Германии назвали тяжелую фракцию перегонки нефти, имеющую своеобразный желтоватый оттенок. В середине 50-х годов прошлого века нефтеперерабатывающие предприятия СССР широкомасштабно выпускали соляровое масло ГОСТ 1666-51, предназначенное для среднеоборотных дизельных двигателей.
Бочки с дизельным топливом для поставки потребителям
Для рядовых пользователей дизельного горючего для отопления своего дома нет необходимости в таком принципиальном разграничении понятий. Расход дизтоплива или солярки на весь сезон практически одинаков, но оформление (при необходимости) документации на покупку горючего желательно проводить с употреблением правильной терминологии.
В дизельных КО необходимо использовать горючее, соответствующее сезону, то есть летнее или зимнее дизтопливо. К примеру, летнее горючее в сильный мороз может замерзнуть в трубах, не дойдя до горелки.
Керосин технический
Предприятия нефтепереработки производят несколько разновидностей керосина (авиакеросин, керосин для ракетных двигателей, осветительный и общетехнического предназначения). Сжигать в топке котла авиционный или ракетный керосин явно дороговато, осветительный керосин быстро засоряет сажей форсунки. В то время как технический керосин ГОСТ 18499-73 прекрасно подходит в качестве топлива дизельного КО по показателю цена/качество, полностью сгорая при подаче в камеру сжигания без нагара или сажи.
Отработанное минеральное масло
Речь идет о сортах масла, уже использованных в энергоустановках, станочном оборудовании или автотранспорте. Отработанные гидравлические, трансформаторные, трансмиссионные и другие типы масел, называемые в просторечье «отработкой», обладают высокой теплотворной способностью при сгорании и отличаются сравнительно низкой ценой на фоне расхода на приобретение дизтоплива, солярки или мазута. Внедрение отработки в качестве топлива в системах отопления жилых зданий и производственных помещений позволяет сразу «убить двух зайцев»:
отработанное масло в 3-5 раз дешевле дизтоплива;
нет нужды обременяться расходами на утилизацию отработки. Более того, пользователи печек на отработке своими руками совершают благое дело по охране экологии.
Отработанные масла широко используются для обогрева отдельных производственных помещений, теплоснабжения сервисных мастерских по автотранспорту, частных гаражей и небольших цехов. Разрешается использовать смазку ATF и смеси отработки с дизтопливом в разных объемных пропорциях. Основное требование к смесям – отсутствие в сжигаемом топливе влаги и абразивных частичек.
Для отопления дома уже более 30 лет производятся теплогенераторы фирмы Kroll, сжигающие отработку без предварительной очистки. Оборудование немецкого производителя прекрасно адаптируется под климатические особенности российского климата.
Котел Kroll для отопления отработанным маслом
Мазут
В котлах отопительных систем частного дома нередко используется топочный мазут ГОСТ 10585-99 марок М-40 и М-100. Марка М-100 более популярна, так как при добавлении в мазут этой марки небольшого количества дизтоплива получается менее вязкая консистенция мазута М-40. У мазута очень высокие теплотворные характеристики, по цене он на 30-50% дешевле дизтоплива, поэтому в определенных ситуациях домашняя котельная на мазуте конкурентоспособна перед другими вариантами обогрева дома.
Устройство и принцип работы
На рисунке показана внутренняя часть дизельного КО с указанием основных функциональных элементов конструкции.
Схема строения дизельного котла отопления в разрезе
Обязательными функциональными элементами жидкотопливного котла являются:
вентиляторная горелка;
камера сгорания;
теплообменник;
дымоход.
В состав конструктивных элементов также входят:
топливный насос, подающий горючее в горелку;
теплоизоляция корпуса;
средства автоматики, регулирующие уровень теплоотдачи, отслеживающие параметры всех узлов и обеспечивающие их совместную работу.
Камера сгорания вместе с теплообменником являются неизменным атрибутом покупаемой модели дизельного агрегата. Средства автоматики к ним идут в едином комплекте. Но дизельную горелку и насос допускается выбирать и заменять в процессе эксплуатации на изделия с другими рабочими параметрами.
Вентиляторная горелка создает принудительную тягу. Дизтопливо смешивается с атмосферным воздухом и в распыленном виде подается для сжигания в камеру сгорания. Нагретые газообразные продукты горения, образующиеся при сгорании горючего, проходят через теплообменник, отдают его стенкам полученное тепло и по дымоходу выводятся наружу. Тепло, полученное теплообменником от нагретых газов, передается циркулирующему через него водяному теплоносителю для дальнейшего использования в системе отопления.
Главным отличием жидкотопливных теплоагрегатов от газовых аналогов является необходимость распыления жидкого горючего в качестве его подготовки для подачи в топку. В камере сгорания распыленная фракция дизтоплива перемешивается с атмосферным воздухом, воспламеняется и сгорает.
Для более полного сгорания горючего через надувную горелку нагнетается воздух, создающий избыток кислорода. Из-за принудительного нагнетания дизельные котлы работают с шумовым сопровождением, которое пока производителям жидкотопливных агрегатов устранить не удается. По этой причине в котельной частного дома приходится делать звукоизоляцию.
Дизельный котел в системе отопления
Схема отопления частного дома на основе дизельного котла
На рисунке представлена обобщенная схема отопительной системы частного дома, работающая от дизельного котла. В схеме отражены основные пользователи тепловой энергии, вырабатываемой теплоагрегатом:
поз. 6 – бойлер косвенного нагрева, обеспечивающий жилье горячей водой для санитарно-хозяйственных нужд;
поз. 7 – теплые полы;
поз. 9 – радиаторы системы отопления.
Для распределения тепловых потоков среди пользователей задействованы:
поз. 2 – распределительный коллектор отопительной системы и
поз. 3 – циркуляционные насосы, которые обеспечивают подачу горячей воды от дизельного котла (поз. 1) и возврат остывшей воды от пользователей (соответственно линии красного и синего цветов).
поз. 8 – коллектор отопления с гребенкой «раздает» отопительную воду по радиаторам отопления.
Практически во всех современных моделях жидкотопливных КО устанавливаются регулирующие системы, позволяющие в автоматическом запрограммированном режиме поддерживать температуру теплоносителя в каждой группе пользователей. Котлы на жидком топливе просты в управлении и отличаются малой инерционностью при корректировке параметров теплосети благодаря непрерывной подаче горючего в камеру сгорания.
Расчет топлива для котла
Цель расчета топлива для дизельного КО – оценка расхода горючего для создания комфортного микроклимата в помещениях дома в холодное время года и определение потребности в запасе горючего на отопительный сезон. В расчетах используются общепринятые нормативы:
для обогрева теплоизолированного жилого помещения высотой не более 3 м необходимо обеспечить тепловую мощность 1 кВт на каждые 10 кв. м;
расход дизельного горючего в течение 1 часа непрерывной работы эмпирически оценивается в размере 10% от мощности котла.
Емкость для хранения дизтоплива, устанавливаемая рядом с домашней котельной
Расчет проводится в несколько стадий:
Определение оптимальной тепловой мощности котельного оборудования.
Задавшись значением суммарной площади обогреваемых помещений S, рассчитывают величину потребной мощности дизельного котла по формуле:
Q=S/10 (1),
в которой величина площади S измерена в кв. метрах, значение мощности котла Q получено в кВт.
Определяется номинальная мощность теплоагрегата в соответствии с указанными паспортными характеристиками. То есть, если в расчетах получена мощность котла 8 кВт, то оптимальным выбором будет изделие мощностью в пределах 9-10 кВт.
Определяется удельный часовой расход горючего:
М=0,1 * Q (2), кг.
Общий расход дизтоплива определяется, исходя из заданного количества N холодных дней в период отопления и степенью загрузки оборудования в течение суток. Максимальное количество топлива при 24-хчасовой полной загрузке составит:
Т=M*24*N (3), кг.
Для оценки объемного расхода солярки или дизтоплива в кубометрах используется значение плотности зимнего горючего: m=840 кг/куб. м.
Объем запасаемого горючего составит:
V=T/m (4), или V=T/840, выраженный в куб. метрах.
Согласно отзывам потребителей, можно отметить несколько факторов из реальной практики эксплуатации дизельных котлов:
В течение отопительного сезона среднее время работы котла на полной мощности не превышает 15%;
В режиме работы на максимальной мощности удельный часовой расход дизтоплива составляет около 0,1 величины мощности котла, что подтверждает принятый в расчетах эмпирический коэффициент формулы (2). Для агрегата мощностью 20 кВт тратится горючего практически 2 л/час;
Для домов жилплощадью от 200 до 300 кв. м расход топлива при хорошем утеплении составляет от 2 до 4 тонн за отопительный период.
Домашняя котельная, укомплектованная запасами дизтоплива для непрерывного обогрева жилья
Ведущие производители
Дизельные котлы широко представлены на российском рынке отопительной аппаратуры. Наиболее популярными, согласно отзывам пользователей, считаются следующие модели:
Производства Южной Кореи: модели Kiturami, Nayien, Saturn$.
Производства германских концернов: Buderus, Vaillant, Viessmann, Wolf;
De Dietrich – Франция;
ACV – Бельгия;
Protherm – Словакия.
К сожалению, отечественная промышленность отстает от зарубежных производителей и может предложить в качестве конкурента только котлы КМЧ-5 выпуска Кировского завода (Калужская обл.). Другие модели имеют КПД не более 70%, эстетически устаревший дизайн и плохо утепленные корпуса.
Выбор котла. Видео
Про особенности выбора дизельного котла для дома можно узнать из видео ниже.
Дизельные обогревающие теплоагрегаты активно используются в регионах с развитым промышленным сектором, где шире возможности приобретения дизтоплива или его аналогов. В сельхозрайонах, кроме цены на «горючку», препятствием служат также энергозависимость оборудования и сложность подъездных путей к домам при доставке топлива. Однако людей этот фактор не останавливает, популярность дизельной аппаратуры только возрастает.
Разновидности бытовых дизельных котлов отопления
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
как выбрать и на что обратить внимание
В деревнях и коттеджных поселках наличие централизованного отопления — редкость. Поэтому жители самостоятельно организовывают автономную систему подачи тепла и горячей воды. Если частный дом подключен к газопроводу, обычно устанавливается газовый котел. Однако в ряде случаев сделать это не представляется возможным. В связи с этим приходится выбирать из других вариантов.
На рынке в большом ассортименте предлагается электрическое, твердо- и жидкотопливное оборудование. Предлагаем рассмотреть вариант установки котла на дизельном топливе для частного дома, плюсы и минусы такого решения, сравним его с другими типами оборудования.
Условия установки, плюсы и минусы
Дизельный котел отопления для частного дома рационально установить в случаях:
Если отсутствует подключение к централизованному газоснабжению, сделать это не представляется возможным;

Если предстоит отапливать небольшую площадь — не более 100 квадратных метров.

У хозяев нет желания следить за работой твердотопливного оборудования, подбрасывать дрова или уголь. Котел на дизельном топливе имеет как свои плюсы, так и минусы.

Плюсы дизельного котла отопления
Относительно небольшие затраты на монтаж системы.

Не требуется получение разрешительной документации.

Не нужна организация сложной системы дымоотвода, дымоход просто выводится наружу.

КПД составляет в зависимости от модели 85-95%.

Работа котла может быть автоматизирована, оборудование будет поддерживать нужную температуру теплоносителя.

Минусы котла на дизельном топливе
Высокая стоимость эксплуатации. Котлы на дизеле экономичнее разве что электрических. Использование газа, угля или дров обходится значительно дешевле.

Требовательность к качеству топлива. Солярка не должна содержать посторонних примесей.

Требуется подключение к сети электропитания.

Шум и неприятный запах при горении топлива. Оборудование должно устанавливаться в отдельном помещении со звукоизоляцией.

Выбор модели и классификация дизельных котлов
Дизельный котел отопления для частного дома выбирается, исходя из требований к нему. При этом важно обратить внимание на следующие характеристики:
Мощность;

Материал изготовления теплообменника;

Показатель расхода дизтоплива;

Возможность нагрева воды;

Тип горения.

Мощность котла
Показатель мощности определяет производительность и расход топлива. Измеряется он в киловаттах (кВт). Выбирать модель стоит, основываясь на отапливаемой площади. Схема расчета довольно проста: складывается площадь всех отапливаемых помещений коттеджа и делится на 10. Эта формула работает лишь при высоте комнат не более 3 метров и в условиях умеренного климата. В ином случае полученное значение должно быть увеличено на 20-30%.
Материал изготовления теплообменника
Важный фактор, влияющий на срок службы агрегата. Материал должен быть устойчив к воздействию коррозии и сильным перепадам температур. Производители используют для производства теплообменников в основном сталь и чугун. Каждый из этих материалов имеет плюсы и минусы.
Нержавеющая сталь — самый экономичный вариант. Такие теплообменники отличаются небольшим весом, устойчивы к температурным перепадам и механическим воздействиям. Срок их службы обычно равен 12-14 годам.
Чугун — мало подвержен воздействию коррозии, хорошо удерживает тепло. Однако металл отличается большим весом, не устойчив к сильным механическим ударам и температурным перепадам. Срок службы до 25 лет.
Расход топлива
Уровень потребления солярки определяется мощностью агрегата. Примерный расход можно рассчитать, разделив мощность котла на 10. Полученная цифра укажет примерный расход дизтоплива в кг/ч в режиме нагрева. При поддержании температуры потребление снижается. Для снижения затрат на отопление частного дома рекомендуется повысить его теплоизоляцию.
Одно- или двухконтурные котлы
Одноконтурное оборудование направлено лишь на функционирование системы отопления. Двухконтурные котлы еще и обеспечивают горячее водоснабжение. Но стоит учесть, что мощность агрегата в этом случае должна быть увеличена. Температура воды будет непостоянной. Она напрямую определяется расходом. При большом заборе вода не будет успевать прогреваться, при малом — ее температура, напротив, может быть слишком высока.
Тип горения
Дизельные котлы по принципу работы делятся на два типа традиционные и конденсационные. Традиционные агрегаты имеют открытую камеру горения. В этом случае воздух, необходимый для горения, поступает из помещения. Выхлоп же выводится через дымоход. Такие котлы отличаются низкой стоимостью. Однако уровень КПД у них значительно ниже. Кроме того, необходимо позаботиться о системе вентиляции.

Конвекционные котлы более эффективного использования, поскольку в ход идёт ещё энергия от конденсата. Цена на такие модели значительно выше, дизельное топливо расходуется более экономично.
В дополнение
При выборе дизельного котла дополнительно стоит обратить внимание на наличие тепло и шумоизоляции утеплительным слоем. Он способствует повышению эффективности агрегата. Звукоизоляция же сделает использование оборудования более комфортным.
Многие современные модели снабжены дополнительными функциями в виде различных режимов работы, возможности программирования и автодиагностики. Наличие автоматики способствует удорожанию оборудования, она положительно сказывается на удобстве его эксплуатации и сроке службы.
как использовать и какие преимущества

Что такое котел на отработанном масле и как он работает. Почему использовать такое устройство действительно выгодно и эффективно, а также нюансы установки и настройки прибора.
В мире отопительного оборудования уже давно прошли те времена, когда людям не было из чего выбрать. Сейчас рынок может предложить самые разные варианты котлов, которые отвечают всем требованиям и стандартам. Разумеется, простой обыватель в первую очередь ориентирован на выгоду и экономичность.
Именно поэтому одним из самых популярных устройств для отопления на сегодняшний день является котел на отработавшем масле. Его механизм довольно прост, а использование не требует каких-то специальных навыков, поэтому такой котёл подойдёт как для коммерческого помещения, так и для частного дома.
Принцип действия котла
Котел отопления на отработанном масле очень прост в установке и настройке. Работает устройство автономно, без подключения к стационарной системе обогрева. Самым эффективным будет использование такого котла на предприятиях, где есть постоянный и неограниченный доступ к отработавшему топливу.
К слову, «отработанным маслом» или «отработкой» называется уже отслужившее топливо, которое ранее использовалось. Оно может быть любого вида: натуральным или синетическим. Источник отработки может быть любой — кухонные приборы, транспортные средства и так далее. Если правильно настроить прибор с самого начала — то оно полностью сжигает залитое масло, а значит его применение можно с уверенностью назвать весьма практичным.
Преимущества и особенности
Как и у других устройств для отопления у таких котлов есть свои плюсы и минусы. К очевидным достоинствам помимо практичности и удобства использования, которые были упомянуты выше, можно так же отнести:
ценовая доступность;
экологичность;
функциональность;
универсальность.

Водогрейный котел на отработке не влетит покупателю в копеечку хотя бы потому, что механизм его довольно прост, а производство не включает в себя использование каки-то инновационных технологий. В интернете даже можно найти руководства по сборке подобных котлов в домашних условиях.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется заниматься сборкой таких устройств на дому, особенно без соответствующих инструментов и профильного образования. Самое разумное решение — покупка котла, прошедшего строгий контроль качества в проверенной компании.
Цена котла на отработке довольно демократична. В среднем, такие устройства отрабатывают вложения уже за первый отопительный сезон. Кроме того, масло для котла не нуждается в дополнительной обработке или фильтрации, а значит существенно экономит время и деньги.
Немаловажным плюсом можно отметить и экологичность устройства. При работе котла топливо сгорает полностью и при этом в окружающую среду не выбрасывается никаких токсичных веществ или продуктов горения. Использование прибора такого типа абсолютно безопасно для людей при условии грамотной эксплуатации.
На что обратить внимание
Несмотря на множество преимуществ, у котлов на отработанном топливе есть свои особенности, с которым обязательно стоит ознакомиться и учесть перед приобретением.
В первую очередь, стоит позаботиться о канистрах или других емкостях для хранения использованного масла. Ставить емкости с жидкостью стоит в изолированном помещении не доступном для детей. Также важно не допускать попадания прямых солнечных лучей или сильного повышения температуры.
Еще один момент — вентиляция. И так как котлы на отработке безопасны для окружающей среды и абсолютно экологичны, то вопрос этот в основном эстетического характера. При использовании без вентиляции пары могут оседать на стенах или потолке, что может выглядеть не очень привлекательно особенно в случае, если котел установлен в частном доме, а не в производственном помещении.
Вывод
Котлы на отработавшем масле — отличное решение для тех, кто хочет получить максимум выгоды и пользы, не тратя при этом больших денег на сложные и малоэффективные системы отопления. При регулярном обслуживании устройство будет служить долго и качественно.
Водогрейный котел с трехоборотным механизмом выполняется из прочной высококачественной стали и сочетает в себе особенности конструкции двух проверенных моделей: преимущества трехходового обменника для продуктов сгорания, компактность и простоту конструкции, а также удобство и практичность в эксплуатации.
Современный дизайн и эргономичная конструкция вкупе с первоклассной сборкой и тщательным контролем надежности рабочего оборудования обеспечивают агрегатам неоспоримые преимущества, такие как:
Оригинальная трёхходовая конструкция с симметричным расположением жаровой трубы и дымогарных труб:
Для работы данного котла необходим компрессор. В комплект поставки котла не входит.
Отопительные котельные установки | Sigma Thermal
Как работают конструкции масляных котлов Sigma Thermal? Обычно вода работает как теплоноситель для промышленных систем отопления. При более высоких температурах вода требует высокого рабочего давления, что не всегда может быть желательно с точки зрения установки или безопасности. При рассмотрении промышленных систем отопления высокие температуры часто являются большим преимуществом, когда требуется высокая производительность процесса.
В конструкциях масляных котлов вместо теплоносителя используются синтетические теплоносители и теплоносители на масляной основе. Это масло работает при почти атмосферном давлении, достигающем 300 ° C. Тем не менее, он будет работать так же, как и любой другой теплоноситель, поскольку он охлаждается и нагревается при прохождении через систему.
Конструкция масляного котла
Sigma Thermal (с передовой технологией) проверена годами использования в этой области. Мы предлагаем 2 модели масляных котлов (HC-1 и HC-2), о которых вы можете узнать больше здесь или позвоните в наш домашний офис по телефону 770-427-5770 и поговорите с представителем, который обслуживает вашу территорию.
Какие области применения лучше всего подходят для масляных котельных Sigma?
Отопление на природном газе
Обогрев сосудов с рубашкой
Парогенераторы косвенного действия
Нагрев жидкости в линии
Линия газового отопления
Горячие формы или матрицы
Нагревание сырой нефти
Подогрев каландра
Строительные обогреватели
Автоклавы… и многое другое!
Sigma Thermal — лидер в области промышленного отопления
Люди признают нас лидерами в отопительной отрасли, потому что мы можем устранять неисправности всех типов промышленных систем масляных котлов.Мы не добились этого, рассматривая каждую работу как последнюю. Мы прилагаем все усилия к каждому проекту, рассматривая его как важный пошаговый процесс. Наши агенты-консультанты слушают и понимают, как совместить ваши требования с правильным оборудованием в эффективных проектах приложений. Свяжитесь с нами сейчас с любыми конкретными вопросами.
Система управления котлом | Судовой инженер
Система управления котлом
На панели управления котла имеются устройства управления, контроля и блокировки
требуется для безопасной работы котла.Эта панель управления управляет
выполнение всех функций, необходимых для автоматической работы котла
и обеспечивает центральный пункт управления для ручного управления. Система управления также
имеет сеть аварийных сигналов, которые выдают предупреждение при возникновении неисправности
во время работы котла.
В случае возникновения серьезной неисправности, которая может сделать его небезопасным
для продолжения работы котла система АСУ котла
отключает котел в аварийном режиме, немедленно отключая
подача мазута в котел.
Панели управления
Панель удаленной индикации консоли ECR
Эта панель индикации установлена в диспетчерской двигателя и имитирует
системы контроля и основные средства управления на котле и стороне котла
панель управления.
Консоль ECR имеет следующие элементы:
Индикатор уровня в барабане
Индикатор давления в паровом барабане
Индикатор дыма
Выключатель аварийной остановки
Лампа хода горелки
Выключатель проверки ламп
Панель управления котлом со стороны котла
Эта панель управления устанавливается на стороне котла.Он содержит систему питания
блок питания, регулятор последовательности работы горелки, автомат
контроллер котла и различные необходимые релейные блоки.
На панели управления установлены следующие сигнализации:
Отказ источника питания переменного тока
Неактивно устройство управления запуском горелки
Ручное отключение
Отключение вентилятора FD
Неисправность пилотного насоса
Уровень барабана низкий-низкий
Низкое давление распыления
Сбой зажигания
Сбой пламени
Аномальный глаз пламени
Неисправность клапана поршня горелки
ФО давление низкое-низкое
Низкое давление управляющего воздуха
Система управления горелкой
Панель управления котлом (BCP) выполняет ряд функций, связанных
с котлом, включая систему управления котлом (BMS), автомат
контроль горения (ACC) и контроль питательной воды (FWC).Есть два
котлов, и они управляются по принципу главный / подчиненный с помощью одного из котлов
назначается системой управления ведущим, а другой — ведомым.
В нормальных условиях главный котел будет работать для питания
потребности судна в паре, но если он не может удовлетворить потребность, ведомый котел
запущен и переходит под контроль системы управления котлом. Котлы
также может работать совместно с экономайзером; обычно это означает, что
экономайзер работает в море, и один из котлов выбран как
подача воды и паросборник для экономайзера.Котел
работал бы, если бы экономайзер не мог поддерживать давление пара ни при каких
причина.
Система управления котлом управляет дистанционным, ручным и автоматическим
работы одной горелки с одним горлом, которая предусмотрена в крыше
паровой котел. Этот блок содержит программируемое управление последовательностью, которое управляет
продувка топки, пилотная горелка и автоматическая работа поршня горелки
клапан. Это делается путем подключения к системе защиты котла и
ACC.Кроме того, он передает команды автоматической настройки
количество воздуха для горения и количество жидкого топлива в ACC для запуска / остановки
горелка. В основе работы котла лежит контроль горения, потому что если
что-то не так с котлом, его подачей воды или горением
системы, топливо должно быть отключено, и это предотвратит любую проблему, которая может стать
более серьезный.
Имеется три режима работы котла, один — режим 18к (подача пара на
18 кг-см2), второй — режим 7k (подача пара 7 кг / см2) и третий —
— это режим IGS (работает система инертного газа).
В порту во время выгрузки груза будет выбран режим 18k, но в море только
режим 7k обычно требуется при установке котла на жидком топливе
обеспечение поддержки экономайзера отходящего тепла. В некоторых случаях прерывистый
сжигание жидкого топлива на котле может потребоваться для поддержания давления пара и котла
панель управления организует это. Выбор режима 18k или 7k —
выполняется переключателем и выбором определенного режима авто-
автоматически изменяет уставку на регуляторе давления (PIC).
Процедура подготовки системы управления котлом
а) Включите силовые выключатели на панели управления котла.
б) Проверьте работу каждой контрольной лампы и зуммера с помощью зуммера
. и выключатель проверки ламп на панели управления.
в) Подайте воздух ко всем устройствам управления.
г) Сбросьте аварийный сигнал блокировки котла.
д) Убедитесь, что все сигнальные лампы не горят.
Метод работы
Есть три режима работы горелки: AUTO (автоматический), MAN (ручной)
. и режим HARD MAN (Hard Manual).Горелка обычно эксплуатируется в
Режимы AUTO и MAN используются только в экстренных случаях, когда
Режим АВТО не работает. Режим HARD MAN допускает репозицию —
Переключатели горелки и режим MAN предназначены для работы в ручном режиме.
Выбор режимов работы
Режим HARD MAN
При работе в этом режиме оператор всегда должен находиться у котла и
способен следить за ситуацией и обеспечивать ручное вмешательство на пульте управления.
Действуют следующие блокировки:
Уровень воды в барабане низкий-низкий
Датчик пламени (пилотная горелка и основная горелка)
Порядок работы
а) Убедитесь, что котел и горелка находятся в рабочем состоянии.
б) Запустите топливный насос и нагнетательный вентилятор в MAN
. Режим.
c) Переведите переключатель горелки из положения ВЫКЛ. в положение HARD MAN
. позиция.
г) Установите контроллер давления топлива и воздушный контроллер на MAN
. Режим.
д) Продуть печь. Для этого необходимо вручную установить воздушный контроллер
работающий, а входная лопатка нагнетательного вентилятора должна быть полностью
открыт. Печь необходимо продувать не менее 3 минут.
е) Убедитесь, что температура топлива находится в требуемом диапазоне.
ж) Вручную управлять воздушным регулятором и давлением топлива
регулятор и настроить впускную лопатку нагнетательного вентилятора и мазут
регулирующий клапан в открытое положение зажигания.
h) Откройте дополнительную дверцу для рабочих переключателей HARD MAN. Установить
переключатель пилотной горелки в положение MANU ON и зажгите
пилотная горелка. Если пилотная горелка не загорелась через 15 секунд,
Переключатель пилотной горелки должен быть установлен в положение АВТО, и процесс
началось снова с пункта e) выше, «Очистите печь».
i) Если пилотная горелка работает правильно, зажигается основная горелка.
Переключатель топливного клапана установлен в положение MANU ON, а основная горелка
должен загореться. Если основная горелка не загорается после периода
Через 10 секунд переключатель топливного клапана должен быть установлен в положение АВТО и
. процедура началась снова с пункта «e» выше «Очистить
» печь ».
j) При правильной работе основной горелки переключатель пилотной горелки
сбрасывается на АВТО.
(Примечание! При тушении основной горелки переключатель топливного клапана должен находиться в положении
вернулся в АВТО.)
Когда требуется продувка горелки, необходимо использовать выключатель продувки горелки и
это должно быть установлено на MANU ON.
Байпас температуры топлива
Перепускной переключатель температуры жидкого топлива находится внутри дополнительной двери. В этом обходе
В этом режиме отключена пусковая блокировка для аварийного сигнала низкой температуры топлива. Это
используется при пуске котла в холодном состоянии при отсутствии пара
для отопления. При использовании тяжелого масла класса «A» переключатель установлен в положение BYPASS.
Автоматический режим
Это режим, который обычно используется.Все операции, включая
команды зажигания и гашения работают автоматически.
а) Установить топливные насосы, нагнетательный вентилятор и контроллеры
в режим АВТО.
б) Переведите переключатель горелки из положения ВЫКЛ в положение АВТО.
При остановке этот переключатель необходимо вернуть в положение ВЫКЛ.
Для основной горелки
должна быть выполнена следующая последовательность событий. зажигание.
а) Когда переключатель горелки переведен в положение АВТО,
запускается программный таймер.
б) После задержки в 5 секунд включается нагнетательный вентилятор и
клапан распыления пара открывается.
c) Еще через 20 секунд входная заслонка принудительной тяги начинает работать до
переместите в полностью открытое положение, чтобы продуть печь. Это
для полного открытия требуется около 30 секунд.
г) Таймер продувки (2P) запускается, когда переключатель горелки установлен на
. перемещен в положение АВТО, и время, установленное на этом таймере, составляет 60
секунд. По истечении 60 секунд нагнетательный вентилятор
Впускная заслонка начинает постепенно закрываться до положения зажигания.На этом
точка будет эффективно продумана печь.
e) Пилотная горелка зажигается через 35 секунд после пункта «d».
f) Когда пламя пилотной горелки обнаруживается глазами пламени,
электрический воспламенитель перестает искрить.
ж) Главный топливный клапан открывается через 5 секунд после того, как пилотная горелка нагорится до
. загорелся.
з) Пилотная горелка гаснет через 15 секунд после того, как она погасла. воспламеняется (позиция «е»).
i) Программный таймер останавливается в положении блокировки (градация 85)
5 секунд после гашения пилотной горелки.
j) В случае пропадания розжига или пропадания пламени автомат горения
переходит в последовательность вымирания.
k) Последовательность гашения начинается, когда горелка CUT
Сработали БЛОКИРОВКИ (см. Пункт j выше) или если
переключатель горелки переведен из положения АВТО в положение ВЫКЛ.
1) Программный таймер запускается из положения блокировки.
m) Пилотная горелка зажигается через 2 секунды после пункта 1) выше.
n) Клапан продувки горелки открывается, и горелка продувается примерно в течение
г. 6 секунд.Горелка продувается при нормальной блокировке и
загорается пилотная горелка.
o) Начинается период дополнительной продувки, и на входе в вентилятор с принудительной тягой
лопатка начинает полностью открываться, когда горелка
завершает цикл продувки.
p) По истечении установленного времени (60 секунд) на таймере дополнительной продувки значение
завершено, входная лопатка нагнетательного вентилятора начинает закрываться на
положение зажигания, которое занимает около 30 секунд.
q) Вытяжной вентилятор останавливается через 30 минут.
(Примечание! Если пропадание пламени происходит во время нормальной работы, важно, чтобы
Причина сбоя выясняется до того, как будет предпринята попытка перезапуска
котла.)
Автоматический контроль горения
Эта система автоматически регулирует подачу топлива и воздуха в топку
. для поддержания заданного давления пара в котле. Регулировка топлива
подача осуществляется с помощью пневматического регулирующего клапана подачи топлива, в то время как
подача воздуха регулируется с помощью приточной заслонки нагнетательного вентилятора.
Подача топлива автоматически отключается при выходе из строя наддувного вентилятора
или из-за высокого или низкого уровня воды в корпусе котла. Система ACC —
с электропневматическим управлением.
Используемая система автоматического регулирования горения (ACC) —
тип измерения давления мазута / давления воздуха.
ACC удерживается в заданном положении зажигания до
горелка зажигается.
После розжига горелки скорость горения фиксируется на
положение розжига до тех пор, пока давление в котле не достигнет заданного значения —
минное давление 5 кг.см2. Этот период называется «пропариванием».
Когда период пропаривания завершен, система ACC переходит на
. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАБОТ и скорость горения могут регулироваться
система.
Во время пропаривания можно изменять скорость горения
путем работы регулятора давления топлива в режиме MANU.
Соотношение воздух / топливо можно изменить до + 20% путем изменения
шкала соотношения воздуха. Этот диск обычно устанавливается в положение 1.
MAN Mode.
Этот режим выбран для ручного запуска котла, чтобы увидеть
. что все этапы выполнены правильно.Используется, когда котел
обычно работает автоматически как средство проверки запуска
процедура. Процедура такая же, как и при запуске HARD MAN, но без переключателей
за дополнительной дверью HARD MAN заменены.
Контроль питательной воды.
Это контроллер двухэлементного типа; оба имеют пропорциональный и интегральный
(P + I) контроль. Он измеряет расход пара, а также уровень воды в
котла и регулирует подачу питательной воды в соответствии с изменениями этих значений.
Операция P + I выполняется при сравнении сигналов от двух отдельных
системы. Один из сигналов генерируется разницей воды
установленный и обнаруженный в паровом барабане котла. Другой — от
сравнение измеренного расхода пара из потока пара
передатчик и рабочий сигнал на регулирующий клапан питательной воды. В ECON
(экономайзер) режим изменения уровня воды из-за качки корабля и
качка учитывается с учетом уровня скользящей средней в
паровой барабан.
Система ведущий-ведомый.
Два котла являются независимыми агрегатами, но система управления
спроектирована так, что они работают как выделенная пара, причем один из них является главным котлом, а другой
— подчиненным. Это означает, что главный котел обеспечивает потребности судна в паре
до тех пор, пока потребность не превысит его мощность, а затем подчиненный котел
начнет работу. Ведомый котел будет поддерживаться в состоянии готовности
к такой ситуации и должен иметь ту же температуру, что и главный котел
, во избежание задержек в отключении.
a) Главный котел управляется включением переключателя ВКЛ / ВЫКЛ
и индикатора давления, так что давление пара отдельного котла
сохранит заданное значение. Активация
осуществляется так же, как и в обычной однокотловой установке.
б) Когда потребность в паре главного котла превышает 80% от его мощности
, включается подчиненный котел. Он отключается, когда
потребность в паре составляет 30% от общей мощности двух котлов.
Скорость сгорания для ведомого котла такая же, как для главного котла
, так как главный котел осуществляет общее управление.
c) В дополнение к включению / выключению ведомого котла от контроллера
ведущий-ведомый, ведомый котел может также выполнять свое собственное включение-выключение
горения из-за давления в котле.
Подчиненный котел сохраняет преимущественное управление сгоранием из-за
давления внутри котла, и это давление является собственным установленным давлением ведомого котла
и не зависит от давления
, установленного для главного котла.
d) Ограничитель нижнего уровня срабатывает в течение 15 минут после запуска ведомого котла
, чтобы предотвратить феномен
включения / выключения на ведомом котле.
e) Давление в ведомом котле должно превышать 11 кг-см2 в порядке
для работы конфигурации ведущий-ведомый.
f) В дополнение к работе ведущий-ведомый можно выбрать режим
PARA, в котором оба котла могут быть выключены независимо.
В этом случае котлы будут работать вместе, каждый под своим собственным независимым управлением
, а не как пара ведущий-ведомый.
Система безопасности и управления.
В систему безопасности и управления включены рабочие функции или подсистемы
, которые автоматически реагируют на изменение состояния за пределами предварительно установленного диапазона
.Отказ большинства подсистем вызывает визуальный сигнал тревоги на главной панели управления
, а также может вызвать звуковой сигнал. В большинстве случаев сбой
подсистемы требует ручного сброса отключения перед перезапуском подсистемы
. Это обеспечивает защиту персонала на судне и
для установки котла, поскольку причина отказа подсистемы может включать на
больше, чем эта конкретная подсистема.
Режим доливки инертного газа.
Режим дозаправки системы инертного газа (IGS) используется для того, чтобы котел
работал с минимальной нагрузкой, чтобы IGS могла работать правильно.Минимальная нагрузка котла
должна составлять 25%, чтобы дымовые газы содержали не более 5% кислорода
; поток дымовых газов при минимальном расходе составит 10 300 м3 / ч
при температуре 5 ° C. Следующие элементы будут заблокированы и, следовательно, не смогут работать с
в этом режиме.
Минимальная нагрузка котла ограничена 30% или больше, если работает сброс пара.
.
Горит лампа IGS.
Байпас автоматической остановки горелки.
Клапан подачи пара к сажеобдувкам заблокирован на ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ.
Авария и срабатывания котла.
Описание.

Аварийный режим.
Котлы могут работать в аварийном режиме при неработающем устройстве управления горелками
.
a) Запустите вентилятор FD, затем полностью откройте входную лопатку вентилятора FD и выполните
продувку печи в течение 3 минут.
b) Убедитесь, что температура ВО находится на заданном уровне,
, что соответствует 15 сСт.
c) Установите регулирующий клапан FO и впускное отверстие вентилятора FD в положение ЗАЖИГАНИЕ ОТКРЫТО
соответственно.
d) Осторожно зажгите пилотную горелку и не превышайте время розжига
, равное 15 секундам.
e) Убедитесь, что пилотная горелка загорелась, и откройте клапан FO поршня
, чтобы подать масло в основную горелку.
f) Не держите поршневой клапан FO открытым более 10 секунд.
g) Если основная горелка не зажигается, печь необходимо продуть до
, чтобы повторить попытку розжига.
(Примечание! Во время аварийного режима работы котла
необходимо постоянно следить.)
FO Температурный байпас
При сжигании HFO в аварийном режиме этот байпас должен работать.
Паровой пресс. Режим 7 кг-см2 (старт-стоп) 6,5 кг-см2 — 9,5 кг-см2
Запуск ведомого котла разрешен 11,0 кг-см2
Ведомый котел (старт-стоп) 12,6 кг-см2 — 4,6 кг-см2

Обдуватели сажи
Вспомогательные обдувки котла
Количество комплектов:
По два на каждый котел
Обдувку сажи необходимо проводить через регулярные промежутки времени, чтобы гарантировать, что поверхности передачи тепла
очищены от отложений, так как они замедляют теплопередачу и могут привести к образованию отложений. опасность пожара.
На каждом котле установлено по два обдувателя, которые должны работать ежедневно при использовании котлов
, принимая во внимание положение резервуара и все местные законы
, касающиеся загрязнения и чистого воздуха. Они должны работать, когда
покидает порт перед отключением котла. Обдувочные аппараты оснащены патрубком для продувки воздухом
, воздух подается от нагнетательного патрубка нагнетательного вентилятора
. Этот продувочный или герметизирующий воздух обеспечивает чистоту форсунок во время работы котла
и обеспечивает герметизацию герметичных стеновых коробов для предотвращения утечки
выхлопных газов котла в машинное пространство.Обратные клапаны предотвращают попадание пара
в воздуховоды.
Обдувки разрешается использовать только тогда, когда имеющееся давление пара
превышает 8 кг / см2. Изолирующий клапан, расположенный в паропроводе между клапаном подачи пара для обдувки
(T25V) и распределительной линией для обдувки сажи,
будет открыт только соответствующим реле давления, если давление пара
превышает 8 кг / см2.
Перед работой запросите разрешение у моста и уведомите мост о завершении
.
Порядок работы вспомогательных обдувок котла
a) Котел должен работать как минимум на 50% от полной нагрузки, а нагнетательный вентилятор
должен работать с высокой скоростью в течение периода продувки сажи
. Давление пара должно превышать 8 кг / см2.
b) Слегка приоткрыв слив (клапан котла № 1 T29V и клапан котла № 2
T28V), откройте запорный клапан пара (T25V) на коллекторе сажеобдувочного аппарата
.
c) Когда трубопровод достаточно нагреется, закройте сливной клапан, а
полностью откройте запорный клапан.
d) Включите обдувку, повернув маховик по часовой стрелке
. Обдувка очищает поверхности нагрева котла за счет воздействия пара
из ряда форсунок, установленных по длине элемента обдувки
. Кулачок и пусковое устройство, встроенные в головку обдувки
, регулируют дугу пара, выходящую из сопел
при вращении элемента обдувки. Это обеспечивает
оптимальную очистку трубок.
e) Включите сначала верхний обдув, а затем нижний.Верхний вентилятор
следует снова включить. Затем система отключается
и открывается сливной клапан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте сажевые обдувки вспомогательного котла во время работы на инертном газе.

конденсационный масляный котел — Boomle.com
Конденсационный котел не котлы являются стандартными, но менее эффективны, чем конденсационные котлы . Масляные котлы не так эффективны, как электрические, газовые или пропановые котлы .Самый высокоэффективный масляный котлы по рейтингу Energy …
fixr.com> Цена на масляный котел 2020 | Стоимость замены масла
Масло Газовое Конденсационное Котел — Масло Газовое топливо Котел -Продукт-Хэнань …
Масло Газовое топливо Конденсационное Котел . Производительность: 1 ~ 30 т / ч. Серия WNS на жидком топливе на газе конденсационный котел — это своего рода безопасное и высокоэффективное отопительное оборудование с полностью автоматической системой управления.
sitong-boiler.com> Конденсационный котел на нефтяном газе — на мазуте
Газ и Масло Конденсационный Котел Производитель — ZBG
Что такое конденсационный Котел ? Конденсационные Котлы обычно работают на газе или мазуте . Благодаря утилизации тепла дымовых газов конденсацией в хвостовой части котла достигается высокий КПД более 90%.
zbgboiler.com> Газовый и масляный конденсационный котел
паровой котел с конденсатором , высокоэффективный котел
газ / масло конденсационный котел . Модель ： WNS.WNS серии Конденсационный котел имеет интегрированную конструкцию основного корпуса, экономайзера и конденсатора .
yd-boiler.com> паровой котел с конденсатором, высокий КПД
Конденсационный масляный Котел на продажу — октябрь 2020
Изучите 17 списков для Конденсационный масляный котел на продажу по лучшим ценам.Самое дешевое предложение начинается от 90 фунтов стерлингов. Проверьте это!
newsnow.co.uk> Продам конденсационный котел — октябрь
масляный конденсационный котел | eBay
Сэкономьте масло конденсационный бойлер , чтобы получать уведомления по электронной почте и обновления в вашем ленте eBay. + PSAponOOGsoreUTdN4Z. Baxi combi 80100 и 133 he plus конденсационный котел …
ebay.ie> масляный конденсационный котел |
Что такое не конденсационный котел ?
Конденсационные котлы , Не конденсационные котлы , Комбинированные котлы , Полностью откачанные с открытой вентиляцией Что такое Система Котлы ? Система с масляным обогревом Котел включает такие компоненты, как расширительный…
hounsfieldboilers.co.uk> Что такое неконденсирующийся
ECO RANGE МАСЛО КОНДЕНСАТОР КОТЛ … | ManualsLib
Котел : ВВЕДЕНИЕ Благодарим вас за выбор нашего конденсационного котла масляного бойлера , пожалуйста, внимательно прочтите следующее. Установщику Это руководство должно быть оставлено домовладельцу установщиком, который …
manualslib.com> МАСЛЯНЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ КОТЛ ECO RANGE… |
Warmflow He Конденсационный Котел Дом Модель 26-32кВт Масло Котлы
Внешний Котлы (НОМ. Стандартный HE Конденсационный . Просмотрите наш веб-сайт, чтобы найти лучшее масло бойлер , масляный бак и т. Д. В соответствии с вашими потребностями.
oilboilershop.com> Конденсационная котельная Warmflow He, модель 26-32кВт
Торговля РНГС — Энергия — это наш бизнес
Мазут
В широком смысле жидкое топливо — это любое жидкое топливо, которое сжигается в печи или котле для выработки тепла или используется в двигателе для выработки энергии, за исключением масел, имеющих температуру вспышки приблизительно 42 ° C (108 ° F). и масла, обожженные в горелках с ватой или шерстяным фитилем.Мазут состоит из длинных углеводородных цепей, в частности алканов, циклоалканов и ароматических углеводородов. Мазут также может называться тяжелым топливом, судовым топливом или топочным мазутом. Это фракция, полученная при перегонке сырой нефти в виде дистиллята или остатка.
Мазут
Мазут — мазут, часто получаемый из источников российской сырой нефти, который либо смешивают с более легкими фракциями нефти, либо сжигают непосредственно в специализированных котлах и печах.Он также используется в качестве сырья для нефтехимии.
Бункерное топливо
Бункерное топливо, которое также называют судовым топливом, бывает различных классификаций. Наиболее популярны: — IFO 380 — Промежуточное жидкое топливо с максимальной вязкостью 380 сантистокс (
— IFO 180 — Промежуточное жидкое топливо с максимальной вязкостью 180 сантистоксов (
— LS 380 — Низкосернистое (
— LS 180 — Низкое- сера (
— MDO — Судовое дизельное топливо: примерно эквивалентно No.2 жидкое топливо, изготовленное только из дистиллятного масла
— MGO — судовой газойль: это смесь тяжелого газойля, который содержит очень небольшое количество черного сырья для нефтепереработки, но имеет низкую вязкость до 12 сСт, поэтому его не нужно нагревать в течение использование в двигателях внутреннего сгорания
— LSMGO — с низким содержанием серы (
— ULSMGO — судовой газойль со сверхнизким содержанием серы — в США обозначается как дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (содержание серы не более 0,0015%) и автомобильный газойль (сера не более 0,001%) в ЕС Максимально допустимое количество серы на территории и территориальных водах США (внутренние, морские и автомобильные) и в ЕС для внутреннего использования.
RNGS Trading поставляет различные виды мазута в соответствии с требованиями клиентов.
Роль нефти и газа в нашей жизни —
Нефть и природный газ каждый день бесчисленным образом влияют на нашу жизнь. Они заправляют наши машины, обогревают наши дома и готовят нам еду.
Сырая нефть и природный газ в сыром виде малопригодны; их ценность заключается в том, что из них создается: топливо, смазочные масла, парафины, асфальт, нефтехимия и природный газ трубопроводного качества.
Природный газ наиболее известен как топливо, которое производит голубое пламя, которое нагревает нашу пищу, воду, наши дома и здания. Он также используется для выработки электроэнергии, обеспечения теплом для промышленных процессов и в качестве сырья для производства нефтехимии, пластмасс, красок и многих других продуктов.
Продукты, полученные из нефти в результате химии нефти, многочисленны и разнообразны. Они способствуют нашему комфорту, нашему удовольствию и нашей безопасности.Почти 98% всего, что у нас есть или что мы делаем, так или иначе связано с сырой нефтью. От жевательной резинки до тренировочной обуви, от помады до одноразовых пакетов — масло присутствует повсюду в нашей повседневной жизни. Для всех, кто родился после 1960 года, эти продукты стали настолько важной частью повседневной жизни, что невозможно представить себе жизнь без них. Тем не менее, их появление в нашей повседневной жизни действительно совсем недавно.
Нефть используется в основном для производства мазута и бензина (бензина). Нефть также является сырьем для многих химических продуктов, включая растворители, удобрения, пестициды и пластмассы; 16%, не используемые для производства энергии, превращаются в эти другие материалы.Благодаря высокой плотности энергии, легкой транспортировке и относительному распространению он стал самым важным источником энергии в мире с середины 1950-х годов.
Для большинства людей самым большим актом потребления нефтепродуктов является заправка топливного бака автомобиля. Но не только водители пользуются этими продуктами! Их потреблено:
На транспорте: все виды топлива, не только для частных автомобилей (бензин или сжиженный газ), но и для грузовиков транспортных компаний, самолетов авиакомпаний, тепловозов для железных дорог и т. Д.;
Дома: мазут, сжиженный нефтяной газ или городской газ, поставляемый в баллонах, резервуарах или по газораспределительной сети, для отопления и повседневных нужд, таких как приготовление пищи;
В промышленности: промышленные котельные, тепловые электростанции, работающие на газе или мазуте, отрасли, использующие нетопливные продукты нефтеперерабатывающих заводов, известные как специализированные продукты;
В нефтехимической промышленности: нафта и газ для нефтехимической обработки для поставки сырья для производства пластмасс, текстиля и т. Д.;
В секторе общественных работ: основным используемым продуктом является битум для всех дорожных покрытий, от местных дорог до автомагистралей и взлетно-посадочных полос самолетов;
В сельском хозяйстве: для тракторов и других сельскохозяйственных машин, для обогрева и сушки теплиц.
Схема система автоматического полива своими руками: Школа-автополива-проектирование
Авг 31, 2021 автор Разное
Автополив своими руками | Делаем систему автоматического полива самостоятельно
Ежегодно владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что газон, радовавший глаз свежей зеленью весной, к концу мая теряет свою яркость и постепенно становится буро-желтым, хотя еще только лето и до осени далеко. Чтобы решить эту проблему, нужно поливать газон минимум раз в неделю. Это достаточно трудоемкое занятие, требующее регулярных затрат сил и времени. Альтернативное решение — автоматический полив участка по технологии Rain Bird.
Планируете самостоятельно разработать проект для загородной территории и смонтировать систему собственными руками? Тогда эта статья будет вам полезна. Автоматический полив Rain Bird поможет организовать равномерное и своевременное увлажнение газона, чтобы избежать высыхания травы и постепенно укрепить корневую систему.
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно разработать проект, а затем смонтировать своими руками систему автополива на дачном участке. Ее правильное использование позволяет равномерно и своевременно полить газон, избежать появления высохшей травы и укрепить корневую систему.
Преимущества автоматической системы полива:
Вы экономите воду. За счет программируемого контроллера автополив осуществляется в момент, когда испарения не очень велики. Регулярное и своевременное орошение газона помогает растениям оставаться красивыми и здоровыми. Превосходный результат уже после нескольких использований.
Вы экономите деньги. Благодаря системе автоматического полива Rain Bird растения поливаются согласно их потребности во влаге. Это исключает дополнительные траты по уходу за травой. Дополнительные меры просто не потребуются. Своевременный полив и стрижка травы — это основа ухода за газоном, позволяющая добиться его великолепного вида надолго.
Вы экономите время. Технология автоматического полива избавляет вас от ряда хлопот и забот, связанных с уходом за растениями и садом. Забудьте об этом. Теперь у вас больше времени для отдыха и общения с близкими. Наслаждайтесь выходными или отпуском в полной уверенности, что ваш газон получает должный уход и контроль.
Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками
Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива
Схема для проектирования автоматического полива
На предложенной ниже схемы вы сможете рассмотреть элементы системы автоматического полива, а также места их использования на загородной территории.
Статические оросители для автоматического полива небольших участков
Статические оросители используются для полива кустарников, клумб и небольших газонов. Их устанавливают на одном и том же уровне с грунтом. В момент появления давления воды, шток оросителя выдвигается, а при окончании поливочных работ автоматически задвигается обратно.
Радиус полива — от 1,2 до 7,6 метров, рабочее давление — 1–2,1 бара.
Вращающиеся форсунки позволяют эффективно распределить воду циклическими струями с малым количеством осадков. Они размеренно разбрызгивают воду, снижая эрозию и размыв почвы.
Роторы для автоматического полива средних и малых участков
Роторы рекомендуются для территорий с небольшой или средней площадью. Давление воды поднимает шток на поверхность. Так осуществляется полив. Шток автоматически опускается после завершения работ. Сектор полива можно регулировать в диапазоне от 40 до 360°.
Технология позволяет создать «дождевую завесу» для оптимального распределения воды. Это гарантирует качественный уход за газоном. Роторы с обратными клапанами используются, чтобы избежать заболачиваний на территориях с перепадами высот.

Применение клапанов
Технология создания дождевой завесы помогает правильно распределять воду для полива, что гарантирует отличное качество газона. Роторы с обратными клапанами позволяют избегать заболачивания на участках с перепадо высот.
Клапаны
Специальные электромагнитные клапаны управляются с помощью контроллера и открываются для подачи воды к оросителям.
Клапан Low Flow DV DRIP был разработан прицельно для систем капельного орошения.
Даже при незначительном расходе воды устройство отлично функционирует. Электромагнитные клапаны DV и HV — удачный вариант для небольших территорий частных домовладений.

Применение клапана

LFV – Low Flow HV DV
Контроллеры для автополива
С помощью контроллера сигнал на открытие подачи воды или ее закрытие передается клапанам системы.
Таймеры, устанавливаемые на водопроводном кране, характеризуются простотой настройки и программирования. Они эффективно регулируют даже минимальный расход воды. Автоматические системы включают в себя устройства отключения полива, которые срабатывают во время дождя. Эти элементы оценивают уровень атмосферных осадков и при необходимости автоматически блокируют подачу воды, позволяя ее экономить и исключить риск переувлажнения почвы.
Автополив микроорошение
Эмиттеры. Самопробивные эмиттеры Rain Bird расходуют от 2 до 68 л/ч. Это гарантирует идеальный полив грядок, кустарников, деревьев и клумб. Для того чтобы сделать монтаж более удобным, используйте инструмент XM-TOOL.
Капельный шланг. Он предназначен для капельного орошения и представлен в двух вариантах — для укладки над или под землей. Элемент подходит для орошения грядок, деревьев и кустарников, а также живых изгородей.
Пусковые комплекты микроорошения. В их составе есть фильтр, регулятор давления и электромагнитный клапан с небольшим расходом.
Микрооросители. Такие устройства рекомендуются для полива кустов, цветников и клумб. Микрооросители подключаются с помощью раздаточной трубки диаметром 6 мм. Радиус полива регулируется.
Комплектующие для автоматического полива Rain Bird
Все элементы для самостоятельного монтажа системы автополива можно заказать в компании «Газон Сервис Irrigation». Мы поможем подобрать подходящие комплектующие от насосов и роторных дождевателей до электромагнитных клапанов и блоков управления. Изучите каталог продукции Rain Bird и создайте оптимальную систему орошения загородного участка.
Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками
Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива

наверх
Как сделать автополив на даче своими руками
Какие бывают виды систем автоматического полива

Если вы собрались делать все самостоятельно, тогда вас вряд ли заинтересует полив для спортивных объектов, муниципальных нужд и крупных аграрных комплексов. Опустим технические детали для этих видов орошения и перейдем к тому, что интересно для установки и орошения растений на частном участке.

Виды дождевания

газонное орошение;

капельный полив;

микрокапельное дождевание.

Автоматическое орошение газонной травы

Чтобы газон всегда был изумрудно зеленым и не желтел в любую жару проще всего установить своими руками именно газонное орошение.

Газон поливается с помощью выдвижных спринклеров с регулируемыми соплами на концах выдвижного штока. Проще всего понять, как это происходит, посмотрев видео.

Капельный полив

Капельный полив растений очень просто смонтировать своими руками для теплицы или на клумбах с цветами.

Обычно такая система состоит из таймера на одну или несколько зон и капельной трубки диаметром 16мм. На трубке с шагом от 33 до 50 см расположены отверстия — эммитеры, пропускающие определенное количество воды в единицу времени.

Посмотрите видео отзыв нашего клиента, где он рассказывает как приобрел оборудование и установил систему для полива помидоров в парнике.

Микрокапельный полив

Микрокапельный полив отличается тем, что в нем используются специальные капельницы на стойках. К этим капельницам подводится вода через микротрубки диаметром 6 мм.

Очень удобная система для полива клумб, деревьев в питомниках, горшочных комнатных растений и любых культур, требующих ииндивидуального прикорневого полива.

Например, с помощью такой системы орошаются все растения на одном из балконов дома в центре Москвы.

Система полива своими руками — 2 лучших варианта!
Ручной полив участка со временем превращается в обременяющую задачу, выполнять которую хочется все меньше и меньше. Решить проблему поможет автоматическое либо автоматизированное орошение. С проектированием системы и монтажом всех ее составляющих можно справиться собственными силами. Как? Читайте далее.
Система полива своими руками
Выбираем источник водоснабжения
Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.
Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:
главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;
Насос для скважины
колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;
Поверхностный насос
бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.
Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.
Цены на электрические водяные насосы
~~Электрические водяные насосы~~
Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики
Насос Малыш, характеристики Показатели
Тип насоса Бытовой вибрационный погружной
Сила потребляемого тока 3 А
Мощность 165 Вт
Забор воды Нижний
Напор 40 м
Производительность 432 л/мин
Длина кабеля 10-40 м
Непрерывная работа Не более 12 часов подряд
Необходимость отключения питания на 15-20 минут Через каждые 2 часа
Подклключение К гибкому шлангу
Делаем полноценный автоматический полив
Автоматическое орошение
Чертим план
Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.
Схема орошения
На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива
Выбираем метод орошения
Определяем количество воды
В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.
Cистемы автоматического полива
Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.
Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.
Роторные дождеватели
Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.
Осциллирующие дождеватели
Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.
Цены на пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
~~Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов~~
Составляем схему полива
Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:
по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.
Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.
В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:
сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.
Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.
Проверяем водозабор на пропускную способность
Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:
Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:
устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м²— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м²– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м²– 1 штука. Потребность – 7;
прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м²– 1. Потребность – 9;
дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м²– 1. Потребность в воде – 6.
В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.
Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.
Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.
Автоматизируем систему
Заказываем материалы
Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.
Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.
Система автоматического полива
Мы обустроили линии следующим образом:
одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м². Трубы использовали аналогичные;
третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.
Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.
Подключаем и настраиваем полив
Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.
Дождеватель можно установить в любом нужном местеКонструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина
Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.
Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.
Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.
Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.
Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву
Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.
Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.
Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.
Монтаж насосной группы и емкостиМонтаж контроллера и автоматики
Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.
Бюджетный вариант полива
Пример схемы капельного поливаПример схемы капельного поливаСхема простого капельного поливаСистема капельного полива
Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.
Первый шаг
Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.
Бочка на каркасеКапельный полив — бак с водой
Второй шаг
Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.
Третий шаг
На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.
Четвертый шаг
Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.
Тройник в системе капельного полива растенийВариант устройства полива с капельными лентамиСхема ленты для капельного полива
Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.
Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.
Как сделать систему капельного полива самомуСистема капельного поливаРаспылитель для поливаУмная теплицаКапельный полив своими руками
Удачной работы!
Видео – Система полива своими руками
Простая система автоматического полива | Мастер-класс своими руками
Эту систему авто полива растений может сделать любой человек, без знания электроники, и даже не умеющий паять радио элементы. Система использует готовые устройства, которые нужно просто соединить в определенной последовательности и наслаждаться результатом работы автоматического полива.

Собрать это простое новшество можно не более чем за один час, но для этого необходимо заказать или купить все элементы системы.
Достоинства системы автоматического полива

— Простота, а значит надежность.
— Довольно низкая стоимость, в сравнении с промышленными аналогами.
— Изолированная система с гальванической развязкой по напряжению. То есть, если на клапан попадет вода и вы дотронетесь до шлангов – удара током не произойдет.
— Есть возможность сделать питание всей системы от 12 вольт (а не как сейчас от 220 В). И питать все автономно от аккумуляторной батареи. А батарею заряжать солнечными батареями или ветрогенератором, но это всё в будущем в моих планах…
Я использовал в системе электромагнитный клапан. Тут есть свои плюсы:
— При внезапном отключении света ваш участок не зальет водой, так как клапан закроется, в отличии электромеханического.
— Простота управления. Есть напряжение – клапан открыт, нет напряжения – клапан закрыт. Все просто. А электромеханическим нужно ещё уметь управлять.
Для работы системы нужно: свободная розетка с напряжением 220 В и водопровод.
Материалы:

Таймер электронный — aliexpress
Электромагнитный клапан — aliexpress
Сетевой адаптер на 12 В с током не менее 0,5 А — aliexpress
Переходник с резьбы 1/2 на садовый шланг — aliexpress
Шланг – переходник от магистрали к клапану — в сантехническом магазине.
Клеммы обжимные — aliexpress
Провод с двойной изоляцией для удлинения цепи клапана — любой электротехнический магазин.
Разбрызгиватель воды — aliexpress либо в магазине «все для сада».
Шланг садовый — aliexpress либо в магазине «все для сада».
Электромагнитный клапан 12 В.

Все компоненты системы и нужные инструменты

Садовый шланг

Сборка системы автоматического полива растений по расписанию

Работа системы такова: что таймер подключен к сети переменного тока напряжением 220 В. Он управляет работой адаптера, включенного в него. И по заданному расписанию включает или выключает адаптер питания, нагрузкой которого в свою очередь является электромагнитный клапан. К клапану подведено центральное водоснабжение и как только клапан открывается все давление устремляется в садовый шланг и разбрызгивается через распылитель-разбрызгиватель на участок. Таких разбрызгивателей можно подключить через тройник ещё несколько, если вам нужно поливать большую площадь садового участка.
Теперь переходим непосредственно к сборке

Фактически она заключается в том, чтобы поставить клапан между содовым шлангом и водопроводом, подключить к клапану блок питания и воткнуть все в сеть. Все просто, без лишней мороки.
Можно конечно же отрезать провод от адаптера и сразу прикрутить его к клапану, но до клапана и до розетки у меня солидное расстояние. Поэтому я буду удлинять цепь 12 вольт.

Подключаю провод к блоку питания.
Подсоединяю клеммы ко второму концу и дальше подключаю к клапану.

Затем, прикручиваю переходник к водопроводу.

Ко второму концу прикручиваю переходник на садовый шланг.
Желательно между клапаном и водопровод предусмотреть дополнительный шаровой или вентильный кран, чтобы системы водоснабжения можно было перекрывать в случае непредвиденных обстоятельств.

Разматываем шланг, подключаем к разбрызгивателю и устанавливаем его на участок полива.

Настройка таймера

Система готова. Переходим к настройке таймера.

Поливать наши грядки нужно утром и вечером, до жары и после. Я устанавливаю таймер на 5 утра, когда солнце ещё низко и на 22.00, когда солнце уже село. Время полива зависит от напора воды и может лежать в пределах 15-40 минут.

В итоге собрать и настроить не потребовалось много времени и труда. Если вы, прочитав эту статью, тоже решились на постройки сего чуда, то в продаже появились уже готовые таймеры со встроенными клапанами и автономным питанием, о которых я конечно же не знал, когда собирал систему.
Вот они. Питаются от батареек.
Таймер с электронным управлением — aliexpress

Таймер с механическим управлением, но тоже электронный — aliexpress

Но у моей самодельной системы есть полюсы: управлять поливом можно из дома, а не из подвала, где обычно устанавливается таймер.
Любая из представленных систем обладает недостатком: систему все равно нужно контролировать, так как если идет сильный дождь она все равно включиться и ещё больше зальет грядки.
Итог работы системы автоматического полива

Система проста, автоматическая, дешевая, расширяемая, дополняемая. К примеру, можно дополнить систему насосом и поливать не растения не водопроводной водой, а дождевой водой из бочки, или другой емкости.
Многоканальная система автополива на Arduino
Версия 1.*
Система управляет количеством помп PUPM_AMOUNT, подключенных подряд в пины платы, начиная с пина START_PIN. На каждую помпу заводится таймер, который включает помпу на заданное время через заданные промежутки времени. Промежутки времени (период работы) может быть в часах или минутах (настройка PERIOD). Время работы помпы может быть в минутах или секундах (настройка PUMPING). Включение производится сигналом уровня SWITCH_LEVEL. 0 – для реле низкого уровня (0 Вольт, все семейные модули реле), 1 – высокого уровня (5 Вольт, редкие модули реле, все мосфеты).
Примечание: катушка реле кушает около 60 мА, несколько включенных вместе катушек создадут лишнюю нагрузку на линию питания. Также несколько включенных одновременно помп сделают то же самое. Для устранения этого эффекта есть настройка PARALLEL. При её отключении помпы будут “вставать в очередь”, совместное включение будет исключено.Управление:
Нажатие на ручку энкодера – переключение выбора помпы/периода/времени работы
Поворот ручки энкодера – изменение значения
Кнопка энкодера удерживается при включении системы – сброс настроек
Версия 2.*
ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ ВТОРОЙ ВЕРСИИ ЗАМЕНИТЕ ВСЕ БИБЛИОТЕКИ НОВЫМИ (ИДУТ В АРХИВЕ ПРОЕКТА, В ПАПКЕ НОВАЯ ВЕРСИЯ)!!!!
Поворачивая рукоятку энкодера мы перемещаем стрелочку выбора по экрану. Обратите внимание на то, что настройка времени работы помпы находится правее «за экраном», нужно пролистать стрелочку направо чтобы её активировать. Чтобы изменить выбранный стрелочкой параметр, нужно повернуть рукоятку энкодера, удерживая её нажатой. Таким образом можно настроить время периода и работы помпы в формате ЧЧ:ММ:СС. Логика работы настроек PUPM_AMOUNT, START_PIN, SWITCH_LEVEL и PARALLEL такая же как для версии 1.*
Поворот ручки энкодера – изменение позиции стрелки
Поворот ручки энкодера удерживая её нажатой – изменение значения
Кнопка энкодера удерживается при включении системы – сброс настроек
Система автополива грядок: покупка или создание своими руками
Чтобы получить хороший урожай, почва на вашем участке должна быть плодородной. Ни одни, даже самые дорогие и качественные, удобрения не обеспечат вам этого без правильно организованного полива. При этом нужно учитывать требования растений к тому, насколько почва должна быть насыщена влагой. Ведь без воды они просто зачахнут. Но и заливать грядки тоже не стоит. Овощи не будут горькими, безвкусными и водянистыми, а корни их не загниют, если вы правильно организуете на своем участке систему полива. Конечно, вы можете использовать традиционный способ, и поливать огород из лейки или шлангом, теряя много сил и времени. А можете устроить автоматический полив, где ваше присутствие даже не потребуется. В этой статье мы рассмотрим популярные системы автополива грядок и принципы их работы. А также расскажем, как сделать автополив грядок своими руками.
Преимущества системы автополива грядок

На дачном участке работы всегда предостаточно: собрать урожай, пересадить растения, прополоть, прорыхлить, подрезать. Организовав автоматическую систему полива грядок, вы уменьшите свои трудозатраты и значительно сэкономите время, потратив его на другие дела и отдых. Но это еще не все преимущества! Автополив грядок позволит вам:
регулярно поливать растения на участке, даже в ваше отсутствие;
поливать в ночное время, если днем этого делать нельзя, например, чтобы листья на ярком солнце не получили ожог;
проводить равномерный полив и не беспокоиться, что саженцы будут залиты водой;
организовать одновременно и полив, и питание почвы, добавив в воду растворимое удобрение;
обеспечить доступ воды прямо к корням, не нарушая верхний слой почвы. В этом есть еще один плюс, вам придется реже рыхлить грядки.
Критерии выбора системы автополива грядок

Все системы автоматического полива грядок делятся на четыре категории. При выборе вам нужно знать особенности каждой из них и учитывать, какие растения посажены на вашем участке и насколько они требовательны к поливу.
Поверхностный полив. Это универсальная, менее затратная по стоимости и усилиям система автополива. Вода подается из шланга, проходящего над поверхностью почвы. А это означает, что вам не понадобится дополнительных усилий, чтобы прокладывать водопровод к грядкам. Шланг можно подключить к специальной бочке с водой или к центральной системе водоснабжения. Это достаточно простая и удобная система, все же имеет недостатки. Так как орошение растений происходит все время поверхностно, корни могут не получать достаточной влаги. Чтобы растения не зачахли, постоянно такой полив использовать не рекомендуется.

Система дождевания. На равном расстоянии друг от друга устанавливают специальные дождеватели, к которым через шланг подается вода. Происходит поверхностное орошение отдельных участков почвы. Одновременно с поливом, с листьев растений смываются насекомые и пыль. В основном такие системы устанавливают на газонах и клумбах, полностью засаженных цветами. Также дождевая система отлично подойдет для полива плантаций клубники.

Капельное орошение. Эта система пользуется популярностью у дачников, особенно благодаря экономному расходу воды. Орошение устроено таким образом, что вода по шлангу, через специальные капельницы, расположенные под определенным углом, подается точно к корням растений. Почва хорошо увлажняется, а корневая система получает необходимое количество влаги. Вдобавок, вы можете одновременно с поливом подкармливать растения, добавив в воду раствор минеральных удобрений. А еще такая система полива не дает разрастаться сорнякам на грядке. Вы можете сами управлять временем полива и дозированием воды. Установленный контроллер сделает систему автоматической. Настраивая работу, соблюдайте баланс между интенсивностью подачи воды и способностью почвы впитывать влагу. Это нужно, чтобы избежать заливания корней растений и появления луж между грядками. Капельный полив особенно необходим в теплицах, чтобы воздух оставался сухим, и почва не была переувлажнена. Слишком влажная почва может стать причиной распространения в ней болезней.

Внутрипочвенный полив. Система труб с маленькими отверстиями проходит по всему участку в земле на глубине 30-70 см. Таким образом обеспечивается доступ кислорода и подача воды прямо к корневой системе. Внутрипочвенный полив подходит для участков, где много зеленых насаждений, деревьев, кустарников. Чаще всего такую систему устанавливают в районах с дефицитом воды, так как она значительно экономит ее расход.
Вы можете организовать на своем участке несколько систем полива, так как у разных культур разные потребности увлажнения.
Системы автополива грядок могут быть оборудованы тремя способами подачи воды.
Автоматический: когда подача воды запрограммирована. Вы сами устанавливаете время начала и окончания полива, или этот момент регулируется датчиками увлажнения.
При полуавтоматическом способе вода вручную подается только в общую магистраль. А дальше уже система распределяет ее по трубам и регулирует напор.
Механический способ – это когда вы вручную запускаете воду по трубам и краном регулируете ее напор.
Система автополива грядок своими руками

Организовать систему автоматического полива грядок на участке можно своими руками. Вся работа состоит из нескольких основных этапов.
Планирование. Для этого вам понадобится точный план участка с расположением на нем всех грядок, клумб, деревьев, кустарников и других посадок.
Варианты водоснабжения. Перед проектированием системы автополива рассмотрите все возможные варианты подачи воды в магистраль, и выберите наиболее подходящий. Возможно это будет центральный водопровод или емкость для полива. Большой бак для воды устанавливают на высоте 2 метров и обязательно сверху закрывают крышкой, чтобы в воду не попадал мусор. Если на территории участка имеется скважина или колодец, приобретите погружной насос для перекачки воды.

Чертеж. На плане участка начертите схему расположения системы автополива. Отметьте все трубопроводы, соединение и пересечение труб, запорную арматуру, заглушки, разбрызгиватели. Теперь составьте список необходимых для монтажа материалов. Для магистрали поверхностного полива подойдут непрозрачные трубы, чтобы вода не цвела. Для внутрипочвенного – толстостенные, а для капельного – качественные пластиковые.
Установка системы автополива. Трубы на поверхности монтируются достаточно легко и быстро. Вся установка просматривается и в случае протечки, это место будет просто найти и устранить. Для установки системы полива на глубине, выполняют траншею в 30-70 см. Делают ее немного под наклоном в сторону самого низкого участка.

Разводка воды. Трубы основной магистрали и все отводы укладывают в траншею. В каждом месте отвода устанавливают вентиль для контроля подачи воды на данный участок. Если монтируется капельная система или дождевания, то на концах труб фиксируют капельницы и дождеватели.
Подключение и проверка. Вся система подключается к контроллеру (если она автоматическая) и к магистральному трубопроводу. Система полностью заполняется водой. Выявленные неполадки устраняются. Траншея закапывается.
На этом монтаж системы полива на участке считается законченным. Совет профессионалов: не экономьте и покупайте качественные материалы для установки системы автополива. Ведь она должна прослужить вам долгие годы.
Внимательно следите за уровнем влажности почвы на своем участке, если хотите получить богатый и вкусный урожай. Какой системе полива отдать предпочтение, автоматической или полуавтоматической, зависит от ваших потребностей. А конструкция из качественных материалов, собранная своими руками, верно прослужит много лет, избавит вас от дополнительного ручного труда и сэкономит вам время.
16.03.2020
Подписаться на рассылку
сравнение способов автоматического полива, проектирование системы и подбор оборудования
Владельцы загородных домов и дач часто сталкиваются с необходимостью полива огорода. Выполнение такой задачи вручную часто становится обременяющим действием, отнимающим много времени и сил. Чтобы избавить себя от рутинной работы, можно применить многофункциональный автополив на даче.
Разновидности схем автоматического полива огорода
Существуют разные модификации системы, которые имеют компактные габариты и подходят для любых участков с любыми культурами. Наиболее популярным вариантом является схема подачи жидкости с помощью насосной станции. Агрегат доставляет воду из источника по трубопроводной магистрали в нужное место, а затем разбрызгивает ее. На конце трубы расположен очищающий фильтр.
Еще дачник может оснастить систему механизмом для подачи подкормок и удобрений. Он представляет собой небольшой резервуар с инжектором и запорными вентилями, которые ограничивают подачу раствора.
Чтобы обустроить автоматическое орошение для клумбы или газона, целесообразно применить спринклерную схему. Она эффективна и на даче, где приходится ухаживать за растениями высотой до 10-15 см. Используя этот вариант, трубопроводную разводку фиксируют под землей, чтобы предотвратить возможные проблемы при стрижке газона.
Разбрызгиватели тоже устанавливают в земле и выдвигают при запуске системы. Устройство отличается способностью функционировать без навесного оборудования, а подача жидкости происходит самостоятельно.
Капельное орошение
Система орошения с капельной подачей воды удобна в эксплуатации и проста в изготовлении своими руками. Ключевым узлом, обеспечивающим подачу воды, является централизованный водопровод с фильтрующими элементами и запорными механизмами.
Применение резервуаров с жидкостью позволяет организовать круглосуточный полив, который работает до тех пор, пока в емкостях есть жидкость, достаточно лишь отрегулировать ее подачу.
Подключение к центральному водоснабжению не всегда обеспечивает оптимальный напор. Капельное орошение может функционировать и по другим принципам:
Применение капельной ленты. К участку нужно подвести трубу, из которой будет подаваться вода на специальную ленту, зафиксированную вдоль зеленых насаждений. Если количество рядов превышает несколько десятков, понадобится соорудить разветвитель в начале грядки. Вокруг стволов деревьев ленту укладывают по спирали.
Применение жесткого шланга с отверстиями (упрощенная альтернатива капельной ленте). Специфика полива не отличается от предыдущего способа.
Применение пластиковых труб с небольшими отверстиями, укладывающихся по грядкам и подсоединяющихся к источнику водоснабжения.
Преимуществом капельных систем является их невысокая стоимость. Если организовывать орошение своими руками, финансовые затраты будут минимизированы.
Внутрипочвенный полив
Такая самодельная поливалка востребована на участках с дефицитом воды, т.к. она в два раза экономичнее механизмов, устанавливающихся на поверхности. Еще ее можно использовать на тех частях приусадебной территории, где выращиваются плодовые деревья или кустарники. Для обустройства системы понадобится подготовить щебень и небольшой отрезок трубы, а также следовать инструкции:
Глубину посадочной ямы увеличивают на 30 см, а ширину – на 20-30 см.
На дно углубления укладывается щебневый слой толщиной до 20 см.
У стенок ямы нужно расположить отрезок трубы, погрузив его на 10 см в слой щебня и оставив 20 см поверх земли.
Щебень засыпается слоем грунта, после чего растения садят по классической схеме.
Открытый отрезок трубы закрывается заглушкой для предотвращения засорения.
Организация полива предусматривает использование шланга или лейки, через которые вода поступает в трубу, а затем к корневой системе зеленых насаждений. Оптимальная дозировка определяется климатическими условиями. Так, для южной местности с жарким летом целесообразно подавать в лунку с 5-летним деревом по 4 ветра воды 1 раз в неделю.
Поскольку устройство подземного автополива достаточно простое, соорудить его своими руками сможет даже неопытный дачник.
Дождевой автополив
Автоматический полив подходит для любых огородов и может размещаться в любом месте. Чаще всего его устанавливают в саду с плодовыми деревьями, на газонах или цветниках. Если закрепить насадки под кронами деревьев, это позволит избавиться от пыли и насекомых на листьях. Кто-то из дачников предпочитает обустраивать на месте, где находится система, зеленый газон – в таком случае под орошение будет попадать и трава.
При настройке оборудования следует достичь баланса между впитыванием земли и интенсивностью подачи жидкости. Важно убедиться, что вода успевает впитаться почвой, иначе появятся грязевые лужи и начнутся процессы гниения.
Полив методом дождевания бывает как переносным, так и стационарным.
Стационарный полив подразумевает фиксацию труб поверх почвы или их закапывание на глубину до 40 см. В местах монтажа распылителей нужно вертикально вывести трубы и оборудовать их дождевальными насадками.
Переносной вариант исключает необходимость прикрепления трубопровода к местам орошения. Вместо трубопровода используются шланги подходящей длины, которые раскладываются в нужных точках.
Такие оросительные установки поддерживают автоматизацию, где пользователь указывает лучшее время для запуска, интенсивность напора и другие параметры.
Систему можно модифицировать с учетом собственных интересов и условий участка.
Все за и против систем автоматического полива
К преимуществам использования схемы автополива следует отнести:
Автоматизированную работу с возможностью изменения времени и интенсивности полива.
Продуктивное обогащение почвы питательными элементами и кислородом.
Снабжение водой всех точек гряды или сада при грамотной схеме размещения рабочих узлов.
Кроме того, точечный полив экономно расходует жидкость, доставляя ее только к корневой системе. Если организация орошения выполнена правильно, это положительно повлияет на показатели урожайности разных культур.
Но есть у этой конструкции и недостатки. При желании соорудить разбрызгиватель для газона или дождеватель своими руками понадобится приобрести ряд материалов и механизмов. Стоимость большинства узлов относительно невысокая, но монтаж автополива может показаться для неопытного дачника непосильной задачей. Для быстрого и качественного выполнения работ нужно владеть базовыми навыками слесаря и электрика.
В случае повреждения системы водоснабжения восстановить ее работоспособность без помощи специалиста будет сложно.
Комплектующие для системы автополива
Выбирая оборудование для системы автоматического полива, нужно изучить его конструкцию и специфику работы. Классический подземный капельный полив требует установки насосной станции, датчика автоматической подачи жидкости, фильтрующих элементов, труб и прочих комплектующих.
Выбор насосного агрегата для автополива
Если вода поставляется на участок не из централизованной системы водоснабжения, а из колодца, скважины или какой-либо емкости, понадобится приобрести насос для автополива, который сможет перекачивать ее. Прибор должен обеспечивать нужное давление в трубопроводе, воздействующие на форсунки спринклеров.
Выбирая насосное оборудование, нужно руководствоваться такими критериями:
Показатели мощности. Оптимальное значение выбирается с учетом площади участка.
Расход жидкости, который понадобится для обработки и орошения садово-огородных культур.
Поддержка автоматизации.
Устойчивость к механическим воздействиям, агрессивным составам в виде минеральных удобрений и прочим негативным факторам.
Интенсивность шума и вибрации.
Поддержка плавного пуска.
Специфика монтажа и разборки в случае поломки.
Чтобы обустроить дождевой полив, лучше применить центробежный насос. Такой агрегат стоит недорого и хорошо справляется со своими задачами. Можно рассмотреть более дорогостоящее решение в виде лопастного прибора с вертикальным или горизонтальным размещением насоса.
Для крупных участков разработаны осевые насосные станции и вихревые модели.
Контроллер и таймер для автоматической системы полива для огорода
Полезным аксессуаром, которым оснащается оборудование для автополива, является таймер, обеспечивающий автоматическую работу системы с привязкой ко времени. В зависимости от способа управления выделяют такие разновидности этих приборов:
Автоматические модели. Поддерживают ряд режимов работы и могут выполнять полив по заданной программе. Достоинством этой разновидности является оптимальный расход воды и эффективное орошение участка.
Ручные или механические модели. Перестали пользоваться спросом, когда на рынке появились автоматические приборы.
Кроме этого, таймеры отличаются условиями применения:
Для садовых культур. В садах можно устанавливать механические, электронные и автоматические устройства, которые подключаются к источнику централизованного водоснабжения или резервуару с водой.
Для огородных насаждений. К этой группе относятся водяные контролеры или электронные таймеры, выставляющие оптимальный режим работы с учетом особенностей грядки.
Для теплиц. В таких условиях применяется капельное оборудование с автоматическим контроллером.
Трубы, фильтры и другое оборудование
Чтобы организовать автополив газона или грядки, понадобится выбрать комплектующие. В первую очередь следует приобрести качественный трубопровод, который будет соединять систему орошения с источником водоснабжения. Элементы размещаются на каждом участке и соединяются посредством клапанов и спринклеров.
Трубопровод может быть металлическим или пластиковым. Большинство владельцев дачных участков обустраивают полив из полипропиленовых труб, утверждая, что они легко переносят температурные скачки и имеют большой срок эксплуатации.
У труб из полипропилена гладкая внутренняя поверхность, которая не способна накапливать мусор и прочие отложения. Полипропилен не боится контакта с агрессивной средой и ультрафиолетовыми лучами, подходит для монтажа как под землей, так и на поверхности.
Соединение отдельных элементов осуществляется пайкой или фитингами.
Источник водоснабжения
Существует ряд источников водоснабжения, которые могут использоваться для орошения приусадебных участков. При выборе оптимального варианта нужно учитывать ряд нюансов. Если на территории возле дома имеется центральная система, будет разумно присоединить к ней оборудование от системы автополива. Преимуществом этого способа подключения является отсутствие ограничений в обработке участка, но есть и недостатки:
В случае падения давления в трубах растения не смогут получать нужное количество влаги.
Из-за частых перебоев в системе орошение будет осуществляться произвольным образом, а не по запланированному графику.
Столкнувшись с одной из этих проблем, нужно рассмотреть вариант организации другой системы.
Например, можно соединить оборудование с артезианской скважиной – в таком случае вы сможете использовать и капельный, и струйный тип полива. Однако процесс бурения скважины является трудоемким и дорогостоящим, и есть вероятность того, что эксперты не разрешат применять природный источник воды для автополива своими руками. Это объясняется недостаточным статическим или динамическим уровнем жидкости в ней.
При отсутствии возможности применить два предыдущих варианта можно рассмотреть вариант обустройства накопительной емкости. В большинстве случаев она представляет собой резервуар из пластика, который устанавливается на уровне 1 м над землей, что обеспечивает стабильное давление в 0,1 атмосферы.
Достоинством накопительных резервуаров является прогрев воды под воздействием солнечного тепла, из-за чего она становится комфортной для обработки зеленых насаждений.
Если применить насосный агрегат, можно достичь любых показателей давления.
Делаем полноценный автоматический полив
Обустройство полива для дачи выполняется в несколько этапов. В первую очередь нужно составить чертежи и схемы, выбрать способ работы системы, проверить пропускную способность водозабора, подключить автоматизированные узлы и настроить работу.
Чертим план
Разрабатывая план, нужно указать в масштабе основные элементы усадьбы: веранду, дом, подъезд, печь и другие. На схеме нужно указать точку водозабора. Если используется несколько источников воды и они находятся в разных точках участка, лучше разместить кран посередине.
Выбираем метод орошения
Если нужно обеспечить орошение большого газона с несколькими грядами, деревьями или кустарниками, понадобится обустроить комплексную систему, которая включает в себя несколько вариантов орошения.
Участки с газоном и клумбой лучше поливать выдвижными дождевателями, которые могут подниматься над уровнем земли во время работы, а затем складываться обратно, становясь незаметной частью ландшафта.
Составляем схему полива
Схема полива составляется из следующего расчета:
В угловых точках размещаются дождеватели для полива на 90 градусов.
По границам устанавливаются приборы с радиусом работы 180 градусов.
Автоматизируем систему
Чтобы обеспечить автоматическую работу системы, необходимо оснастить ее настраиваемым контроллером. Этот прибор позволит выбирать время подачи воды.
Подключаем и настраиваем полив
На последнем этапе остается подключить и настроить полив и проверить его работоспособность.

16 Недорогие и простые системы полива для самостоятельного полива сада
Вы когда-нибудь задумывались о создании собственной системы полива для своего сада? представьте себе сад, который сам поливает! Если у вас относительно большой сад, то вы знаете, сколько времени нужно, чтобы полить все эти растения. Здесь, на юге, нам часто приходится вручную поливать наши сады, особенно в жаркие летние месяцы, когда дождь просто не хочет идти. Хотя установка вашей собственной системы полива может показаться дорогостоящим проектом, она может быть очень дешевой.Фактически, я нашел 16 дешевых и простых систем полива, сделанных своими руками, которые устранят трудности с поддержанием полива вашего сада.
Наличие собственной системы орошения сада может действительно сэкономить вам деньги, потому что вам не нужно использовать столько воды. Система подает воду прямо на корни ваших растений, где ей нужно. Таким образом, вы не тратите зря воду, капая ее на свое настоящее растение. Кроме того, вы можете настроить систему на полив, когда это необходимо, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, чтобы выйти в сад с садовым шлангом или, что еще хуже, с ведрами воды для полива.И, если вам нравится мысль о самополивном саду, тогда вам понравятся эти 15 самополивающихся горшков для ваших горшечных растений.
Садоводство — один из моих любимых проектов. Я не люблю ничего больше, чем сажать огромные огороды каждую весну, и я не могу дождаться, когда эти овощи появятся в течение всего сезона. Конечно, полив может занимать много времени каждый день, но с этими системами орошения, сделанными своими руками, эта часть работы уже сделана за вас. И пока вы поливаете один конец своего сада, вы можете работать над посадкой на другом конце.Это беспроигрышная ситуация. Вам также стоит взглянуть на эти 10 садовых подушек для колен, которые сделают вам работу легче.
1. Простая система капельного орошения для улицы

Это легко.
DIY Автоматический комплект для капельного орошения Электронный таймер полива USB с питанием от батареи Комплект для самостоятельного полива сада | система полива с таймером | система полива автоматическая система полива
DIY автоматический комплект для капельного орошения электронный таймер полива USB питание от аккумулятора садовый комплект для самостоятельного полива
Описание:
Тип товара: комплект для автоматического капельного орошения
Размер упаковки: 10 * 10 * 7 см
Материал: пластик
Источник питания: USB или батарея 4 * AA (не входит в комплект)
Вес: 600 г
Особенность:
— Автоматический и ручной полив / внесение удобрений
— Низкая мощность / недостаток воды, обнаружение и защита
— Питание от аккумулятора и зарядка через USB
— Экономит воду и деньги
—Простой шаг для установки
В коплект входит:
1 * 10-метровый полиэтиленовый шланг
1 * поливочные устройства
10 * капель стрел
10 * трехпроходных интерфейсов
1 * четырехпроходные интерфейсы
3 * заглушки
1 * USB-линии
1 * фильтрующие головки
1 * фиксированный кронштейн
Примечание:
Пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор в норме или подключен к кабелю Micro-USB во время работы.
Этот продукт не содержит растений, изображенных на картинке.
Ошибка 1-2 мм может возникнуть из-за ручных измерений, пожалуйста, примите во внимание.
Мы предоставляем вам лучшие продукты и услуги. Если у вас возникнут проблемы, сообщите нам, и мы решим их как можно скорее. Огромное спасибо.

.
Как правильно фруктовый посадить сад: Доступ запрещён / 403: Forbidden
Авг 31, 2021 автор alexxlab Разное
Как посадить фруктовый сад / сад своми руками
Сад своими руками
Закладка сада — дело непростое. Но если вы будете соблюдать основные правила посадки саженцев и ухода за ними, у вас все получится!
Выбор саженцев для фруктового сада
Лучшее место для приобретения качественного посадочного материала — это питомники саженцев или специализированные магазины. Покупая деревце, внимательно его рассмотрите. Ствол у саженца должен быть диаметром 2 см, ровный, без болячек и повреждений. Длина корней — 25-30 см.Предпочтение отдайте тем деревцам, на корнях которых есть ком земли. Если корни оголены, дерево, скорее всего, будет долго болеть или вообще не приживется на новом месте. Крона молодого дерева должна состоять из трех и более хорошо развитых ветвей длиной не менее 45-50 см. Их называют скелетными.
СОВЕТЫ
* Покупайте сорта, приспособленные к вашему климату (районированные)
* При транспортировке обмотайте корень саженца мокрой материей и поместите в полиэтиленовый пакет.
Подготовительные работы
Размечаем участок Для хорошего развития кроны и корневой системы между саженцами должно быть достаточное пространство. Поэтому заранее определите, на каком расстоянии друг от друга будут расти деревья, и вбейте на эти места колышки. Расстояние между вишнями, черешнями должно быть не менее 2 м, сливами -не менее 3 м, яблонями и грушами — примерно 4-5 м.
Готовим место. Выкопайте яму, удалите из нее все остатки корней от сорняков и предыдущих растений. Размер ямы для сливы и вишни: диаметр — 70-80 см, глубина — 40 см; для яблони и груши: диаметр — около 1 м, глубина — не менее 60-70 см. Дно ямы разрыхлите на глубину штыка лопаты. Если земля неплодородная, добавьте в лунку немного минерального удобрения (например, 150-200 г костной муки) и стакан древесной золы. Внести удобрение необходимо за несколько дней до посадки саженцев. В центре ямы вбейте кол длиной 1,2-1,5м так, чтобы он на полметра возвышался над землей.
Посадка саженцев в саду
Поврежденные при перевозке или выкопке корни обрежьте до здорового места. Ветки подрежьте на 1/3 длины. В яму насыпьте смесь земли с перегноем (полведра на дерево). Сформируйте из нее вокруг кола холмик, поставьте на него саженец, расправив корни, засыпьте землей. Привяжите саженец к колышку. Обильно полейте. На яблоню и грушу нужно 3-4 ведра воды, на вишню и сливу — 2-3. Когда вода впитается, насыпьте еще земли. Удобрять деревца лишь после того, как на них появятся побеги длиной не менее 10-12 см.
При посадке следите, чтобы место прививки внизу ствола не было засыпано землей.
Особенности выращивания фруктовых деревьев
Здоровье и урожайность плодовых и ягодных культур напрямую зависят от правильного выбора места в саду. При этом нужно учитывать их требования к условиям произрастания.
Слива и алыча растут на любых плодородных влажных почвах, но избытка влаги не терпят. Глубина залегания грунтовых вод — не ближе 1 м. Место должно быть солнечное и защищенное от ветров. Но алыча более теплолюбива. В затененных местах с недостаточной циркуляцией воздуха алыча плохо плодоносит и чаще поражается грибковыми болезнями.
Яблоня считается самым неприхотливым плодовым деревом. Она может расти и плодоносить на любых по механическому составу почвах как на солнечном месте, так и в затененных уголках. Но лучшие почвы — суглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, богатые перегноем. Не любит это дерево низкие места и котловины, где скапливается холодный воздух. Оптимальный уровень грунтовых вод — не ближе 1,5-2 м от поверхности. При более высоком залегании яблони сажают на искусственные холмы или валы.
Вишня и черешня требуют плодородных легких суглинков и супесчаных почв с нейтральной реакцией почвенной среды. Неплохо чувствуют себя на песчаных почвах, на глинистых растут плохо. Переувлажнения вишня не выносит, для нее грунтовые воды должны залегать не ближе 2 м от поверхности земли. Черешня более влаголюбива, чем вишня.
Эти деревья любят яркое освещение, хотя мирятся и с затенением. В тени они хуже плодоносят, дают скудный урожай. В районах с холодными зимами вишни лучше сажать только весной.
Груша предпочитает супесчаные и суглинистые почвы, не выдерживает тяжелых глинистых. На песчаных почвах вкусовые качества плодов резко ухудшаются. Грушу следует сажать на теплых, возвышенных местах. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м. Она менее зимостойка, чем яблоня, но более засухоустойчива.
Абрикос — типично южная культура. В средней полосе и Сибири для него опасны не столько зимние холода, сколько чередование весной оттепели и заморозков, которые повреждают распустившиеся цветки. Абрикос лучше высаживать близко от построек, чтобы дерево могло получать от них дополнительное тепло. Место должно быть высоким, защищенным от ветров. Для него пригодны любые достаточно плодородные слабокислые земли. На тяжелых глинистых растет хуже.
Уход за вишневым садом
Вишневый сад — не только литературная, но и садовая классика. Правда, за вишней закрепилась репутация капризной культуры.
Если вы собирались потратить силы только на посадку дерева, а потом сидеть с корзинкой и ждать ягод, тогда разочаруем: эта культура требует к себе особого отношения и четкого следования агротехническим правилам. Весной, до распускания почек, потратьте 3-4 дня на обрезку дерева; вишня не любит загущения, но корневой поросли дает много. Если этим процессом управлять, тогда будут не только цветочки, но и ягодки. У самой земли вырежьте все побеги так, чтобы было светло и свободно. Срежьте все ветки с нижней части ствола. Высота штамба вишневого дерева должна быть 30-40 см. На нижних побегах удалите все мелкие ветки, идущие вниз или внахлест с другими, до первого сильного ответвления. Второе важное условие плодоношения вишни — перекрестное опыление. Нужен вашему сорту вишни опылитель или нет, эту информацию смотрите в каталоге или спрашивайте в питомнике. Почву под вишнями обязательно известкуйте -это третье условие. Для этого подойдут известь, мел, доломитовая мука. При посадке учтите, что культура не выносит намокания корней, потому сажайте на холмик. Место для посадки вишни можно легко вычислить по сопутствующим культурам: она будет отлично себя чувствовать там, где хорошо живется черемухе, рябине, березе, лещине, липе, клену, дубу.
Совет! Если хотите лучше опылить вишню весной, тогда во время цветения опрыскайте цветущее дерево водой с медом, это привлечет насекомых-опылителей.
Поливайте фруктовый сад
В жаркую сухую погоду сад нуждается в поливе. Если влаги недостаточно, это отрицательно сказывается на росте молодых деревьев, на наливе плодов и ягод, а следовательно, на их качестве и урожайности.
Июльский полив положительно влияет и на закладку цветковых почек для следующего года.
Деревья поливают по всей проекции кроны так, чтобы почва стала влажной на глубину 60 см.
Под ягодные кустарники во время образования и налива плодов каждые 10 дней дают 3-4 ведра воды.
Почему не растет фруктовый сад
Посаженные по всем правилам яблони и груши первые несколько лет растут хорошо, но потом прирост побегов может прекратиться. Деревья начинают расти плохо и слабо плодоносят.
Причина в том, что деревья недополучают необходимого питания, поэтому наблюдаются периодичность плодоношения и слабый прирост. Саженцы первые годы хорошо росли, используя питательные элементы, заложенные при посадке. Но когда корни достигли стенок посадочных ям и за ними не обнаружили пищу, рост деревьев приостановился. Удобрения, которые вы вносите, деревьями не используются, а если используются, то в очень малых количествах, так как не достигают всасывающих корней.
Чтобы деревья нормально развивались и ежегодно плодоносили, нужно правильно их подкармливать. Так как основная масса корней находится на глубине 35—40 см, а всасывающие корешки располагаются по внешнему периметру кроны, для внесения подкормок копают на эту глубину по периметру кроны лунки или канавки и вносят туда удобрения с последующей их присыпкой землей. Осенью закладывают в них органические удобрения, а также фосфорные и калийные, весной — азотные. После цветения, во время образования завязей, можно еще раз дать деревьям азотные удобрения в виде жидкой подкормки (жижа, коровяк, настой крапивы, раствор мочевины или аммиачной селитры). Но вносить их обязательно на глубину залегания корней.
Советуем прочитать:
* Посадка саженцев
* Осенние работы в саду
* Что посадить на садовом участке в средней полосе
Разбиваем плодовый сад — планировка, посадка
Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.

Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.

Дальнейший этап – планирование садового участка.

На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:

Расположение относительно дома (перед домом, за домом, сбоку от дома)
Относительно сторон света
Наличие на вашем участке других садовых зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.

Прежде чем разбить плодовый сад, нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.

Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.

При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.

Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.

Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.

Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.
Посадка крупномеров
При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.

Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры) без особых проблем.

Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.

Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.
Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.

Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).

Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.

После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.

И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).

Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.
Посадка саженцев
Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.

Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).

При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.

Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.

При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.

У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.

Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.

Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.

При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.

Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).

Основные саженцы для плодового сада – это яблони, груши, вишни и сливы.

Культура Размер посадочной ямы, см (диаметр-глубина) Органические удобрения, кг/яму Фосфорные удобрения, г.д.в./яму Калийные удобрения, г.д.в./яму Азотные удобрения
Яблоня, груша 80х80 15-30 200 60 —
Вишня, черешня 60х60 15-30 150 60 —
Слива, алыча 60х60 10-20 140 35 —
Плодовый сад – как обеспечить себя богатыми урожаями? + Видео
Каким должен быть плодовый сад?
Если вы приобрели участок без фруктовых деревьев или хотите реорганизовать уже имеющиеся посадки, не торопитесь покупать саженцы, в первую очередь помните о предпочтениях домочадцев. Зачем выращивать вишню, если никто ее не будет есть? Желательно сопоставить желания с возможностями, то есть, если вы осилите уход только за 15 деревьями, не идите на поводу у мечты иметь большой сад и не покупайте в 2 раза больше необходимого.
Составив список, сколько и каких деревьев вам понадобится, можно приступать к решению задачи, как правильно посадить фруктовый сад на даче своими руками. Существует ряд мест, где сажать деревья не рекомендуется. В первую очередь это придомовая территория, для посадок расстояние должно быть не менее 5 метров от здания. Если расположить деревья ближе, их корни могут повредить фундамент, а ветви во время сильного ветра могут нарушить целостность кровли.
В результате вам придется спилить плодовый сад своими руками. Неуместны плодоносящие культуры вдоль дорожки, поскольку протянувшиеся под ней корни могут вспучить почву, разрушив покрытие, а созревшие фрукты, падающие с веток, будут мешать передвижению по саду. И, конечно, не стоит сажать плодовые деревья вплотную к забору, поскольку сбор урожая с веток, склонившихся над территорией соседей, будет довольно затруднительным.
Как правильно посадить фруктовый сад – разбивка по схеме
Если сад вам нужен для обильных урожаев, не располагайте саженцы хаотически, существуют определенные геометрические схемы для размещения плодовых деревьев. Естественный стиль, в отличие от регулярного, используется для украшения ландшафта, но затрудняет уход за садом, что снижает урожайность.
Наиболее распространенный вариант – квадратичный, то есть ровными рядами, такая планировка плодового сада обеспечивает наиболее удобные условия для работы.
Посадка по шахматной схеме более плотная, в центре каждого квадрата помещается дополнительное дерево, такой вариант уместен для среднерослых деревьев с компактной кроной. Также существует треугольный тип расположения саженцев, он обеспечивает, пожалуй, наиболее плотное выращивание плодовых культур с большими кронами. И, наконец, горизонтальный вариант, который подразумевают наличие склона и создание вдоль него уступов.
Под фруктовые посадки лучше всего выбирать возвышенность, желательно в южной части участка, при этом закладка плодового сада выполняется так, чтобы высота стволов увеличивалась к северу, для обеспечения их светом. Расстояние между яблонями не должно быть меньше 3 метров, для груш и вишен оно может быть сокращено до 2.5 метров, а для слив – до 2.
Закладка плодового сада – выбираем деревья
Известно, что при хорошей урожайности яблонь на семью из четырех человек достаточно 5 деревьев, при этом плодов хватит и на закрутки, и чтобы полакомиться свежими фруктами. Поэтому сорта с широкими кронами рекомендуется сажать через большие промежутки, им нужен простор. Однако если вы создаете фермерское хозяйство, и часть урожая будет отправлена на продажу, деревьев следует сажать побольше. Чтобы разбивка плодового сада не потребовала слишком большую площадь, можно приобрести карликовые породы или же колонные яблони и груши.
Последние можно сажать с наибольшей плотностью, поскольку боковые ветви у них отсутствуют, а черенки плодов произрастают прямо из ствола. Выбор саженца основывается на его возрасте. Лучше всего приживаются однолетние, которые легко отличить от двухлетних по небольшому количеству боковых побегов, у последних количество отростков зачастую больше 3. Очень важно обратить внимание на состояние ствола, он должен быть относительно ровным, без дефектов и наростов.
У двухлетних саженцев толщина ствола составляет около 2 сантиметров, а высота – не менее 50. Корневая система должна быть достаточно развитой и неповрежденной, не менее 30 сантиметров длиной, если деревце выросло из семени, и порядка 25 сантиметров для вегетативно полученной поросли. Основная масса саженцев – привитые, то есть на развитый корень с частью ствола, называемый подвоем, приращивается верхушка с боковыми отростками.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Фруктовый сад – правила и сроки посадки деревьев, особенности полива, подкормки, обрезки и другого ухода
Угощать гостей натуральными и вкусными фруктами, собранными в собственном саду, – настоящее удовольствие. Посадить и вырастить фруктовый сад – дело непростое, но если знать правила планировки, выбора деревьев и ухода за ними, то в итоге это даже может принести дополнительный доход.
Планировка фруктового сада
Перед тем, как посадить плодовые деревья на участке, необходимо все хорошо продумать. Фруктовый сад сажается с перспективой на несколько десятилетий, и от правильной планировки зависит не только его урожайность, но и здоровье всех деревьев. Процесс включает в себя несколько задач:
Определение места для посадки деревьев. Лучше всего для плодового сада подходит южная сторона садового участка, свободная от высоких заборов, посторонних строений, старых деревьев.
Подготовка участка включает очистку территории от мусора и камней, выкорчевывание пней, вспахивание земли.
Анализ грунта желательно сделать в химической лаборатории перед тем, как посадить сад фруктов. При необходимости почву следует удобрить, можно добавлять минеральные вещества, которых недостает в почве, прямо в ямы для посадки деревьев.
Виды планировки
После проведенных подготовительных работ можно приступать к важному делу – выбору схемы посадки фруктовых деревьев. Деревья будут освещаться солнцем большую часть суток, если ряды располагать с севера на юг. С внешней стороны сада рационально высадить низкорослые растения, с внутренней – высокие деревья. Плодовые культуры нельзя сажать вместе с декоративными, последние лучше разместить по периметру участка. Существует несколько видов планировки сада:
Квадратичная – при этой схеме деревья высаживаются по размеченному заранее квадрату, строгими рядами.
Посадка плодового сада шахматной схемой похожа на квадратичную, но при ней деревья в каждом следующем ряду сажаются со смещением. Лучше всего применять такую схему на склонах для предотвращения смыва грунта осадками.
Треугольная схема посадки применяется, если необходимо посадить большое количество деревьев, расстояние между рядами и растениями зависит от их высоты и величины кроны.
Посадка фруктового сада горизонтальной схемой часто применяется на холмистых территориях. Разметка рядов ровными линиями позволяет высаживать деревья так, чтобы они получали максимальное количество солнечного света и не мешали друг другу.
Выбор деревьев
Для того чтобы получать богатый урожай фруктов, важно правильно выбрать плодовые деревья для своего сада. Регион, в котором планируется разбить сад, имеет большое значение. В зависимости от средней температуры, типа почвы, погодных условий следует выбирать те или иные сорта растений. Список лучших плодовых деревьев, которые обязательно стоит посадить в своем саду, представлен ниже.
Яблоня – светолюбивая культура, хорошо растущая на высоких участках. Непривередлива к типу почвы, но не переносит избытка влаги.
Груша не выдерживает сильные заморозки, предпочитает южные участки, хорошо защищенные от холодных ветров. Влажные почвы для груш подходят хорошо.
Вишня – теплолюбивое дерево, ее нельзя сажать в холодных климатических зонах с суровыми зимами.
Слива – культура, любящая светлые и теплые участки. При желании, в северных районах можно попробовать посадить сливу, при правильном уходе она порадует урожаем.
Ошибки при планировке
Избежать ошибок во время посадки фруктового сада и добиться богатого урожая можно, прислушавшись к советам опытных садоводов.
Перед посадкой необходимо рассчитать количество деревьев, которые лучше подбирать так, чтобы они плодоносили в разное время, одни – летом, другие – осенью.
При планировке посадки плодовых деревьев особенное внимание следует уделить подбору растений по высоте, рассчитать, какую схему посадки лучше применить чтобы деревья не мешали друг другу.
Ошибочно высаживать вместе косточковые и семечковые породы деревьев, для удобства ухода их лучше расположить отдельными группами.
Как подготовить участок для сада?
Определившись с местом, где будет расти фруктовый сад, необходимо задуматься о подготовке участка к посадке деревьев. Некоторым растениям необходим мощный слой плодородной почвы, чтобы корневая система не ощущала недостатка в питательных веществах, получаемых из грунта. Как подготовить землю к посадке фруктовых деревьев, необходимо разобраться каждому садоводу, для этого стоит прислушаться к советам:
Еще за несколько лет до посадки деревьев специалисты советуют провести перевал – поменять местами нижний плодородный слой почвы с верхним.
Удобрение почвы перед посадкой деревьев – важный этап, о котором нельзя забывать. Количество органических удобрений (перепревший навоз, помет, запревшую траву) рассчитывают в зависимости от размера участка.
Посадка фруктовых деревьев
Соблюдение всех правил ухода за фруктовым садом помогает добиться максимальной урожайности на участке. Примерно за полгода до посадки плодовых деревьев необходимо выкопать посадочные ямы, которые должны отстояться. Яма для фруктового дерева должна быть размером 80 на 80 см, с отвесными ровными стенками. На дно ямы следует высыпать торф, сверху – навоз, последний слой – удобрение вперемешку с песком. Небольшой холмик 20-30 см, выступающий над ямой, даст усадку со временем.
Когда сажать фруктовые деревья?
Выбрать правильное время для посадки садовых растений очень важно для их роста. Однозначного ответа на вопрос, когда сажать плодовые деревья, нет, все зависит от региона, Осень – лучшее время для посадки растений в южных районах, где тепло весной наступает быстро, и молодые саженцы могут не успеть привыкнуть к новому месту, и погибнут. Весенняя посадка в этой климатической зоне возможна, но деревья будут нуждаться в большем уходе. В северных районах, чтобы вырастить фруктовый современный сад. допустимо сажать деревья и весной, и осенью.
Правила посадки фруктовых деревьев
Вырастить сад, который будет радовать хорошим урожаем не один год, под силу любому садоводу, если соблюдать правила посадки плодовых деревьев. Процесс этот несложный, и состоит из нескольких этапов. Если делать все не торопясь, обдуманно, деревья быстро примутся.
Саженец перед посадкой нужно поместить в специальный раствор стимулятора корневой системы на сутки.
Часть почвы из ямы засыпать обратно, чтобы образовался холмик. На него поставить дерево, расправив корни, предварительно в центр установить опору.
Засыпать оставшуюся почву в яму, распределяя землю равномерно, заполнив ее на треть.
Вылить под корень ведро воды, подождать пока жидкость впитается и засыпать оставшийся грунт.
Полить дерево, вылив еще 2-3 ведра воды.
Уход за фруктовыми деревьями
Правильный уход за фруктовым садом занимает много времени. От умелых действий садовода зависит здоровье деревьев, их урожайность, ведь хороший фруктовый сад может плодоносить не один десяток лет. Уход за плодовыми деревьями включает целый ряд мероприятий, с принципами которых необходимо ознакомиться заранее:
Грамотный полив растений.
Своевременная и обдуманная подкормка деревьев.
Регулярная обрезка лишних веток и побегов.
Защита от болезней и вредителей.
Полив фруктовых деревьев
Правильный полив плодовых деревьев– залог хорошего урожая в саду. Вода доставляет питательные вещества к корням деревьев, обеспечивая их необходимыми для роста и развития микроэлементами. При недостаточном поливе деревья во фруктовом саду будут сбрасывать завязь, задерживаться в росте, увядать. Избыток влаги вреден для сада: корни деревьев могут загнивать, что приводит к гибели растений. Режим полива деревьев в саду зависит от их возраста:
Растения однолетки следует поливать по мере пересыхания почвы в районах с повышенной влажностью. При ручном поливе норма жидкости составляет 2-3 ведра для каждого дерева, а в жаркую погоду – 5-7 ведер.
Деревья в возрасте двух лет поливать нужно по такой же схеме, уменьшая количество жидкости в конце августа, чтобы деревья успели подготовиться к холодам.
Трехлетние деревья нуждаются в поливе в случае сильной засухи и при необходимости.
Подкормка фруктовых деревьев
Удобряя растения, садоводы мечтают получать как можно больше урожая. Подкормка плодовых деревьев – процедура необходимая, она дает возможность увеличить количество фруктов с каждого дерева в саду. Свойство почвы истощаться негативно сказывается на урожайности сада, поэтому важно вовремя проводить подкормку деревьев. добавки целесообразно вносить в приствольный круг, предварительно выкопав канавку. Фруктовый плодоносящий сад нуждается в подкормках нескольких видов:
Органические удобрения хорошо влияют на урожайность плодовых деревьев. К этому виду подкормок относят торфяные смеси, компост, навоз скота, птичий помет. Данный вид удобрения необходимо вносить 3-4 раза за сезон.
Минеральные удобрения – фосфор, калий, азот, оказывают на растения положительное действие: помогают формированию корневой системы, новых побегов и листьев, улучшают способность противостоять болезням. Эти подкормки вносят по мере необходимости.
Обрезка фруктовых деревьев
Чтобы деревья в саду приносили богатый урожай и не болели, они нуждаются в регулярной обрезке. Лучше всего ее проводить два раза в год – весной и осенью. Правильный выбор инструментов и соблюдение правил обрезки поможет деревьям быстрее прийти в себя после травматичной, но необходимой процедуры. Для неопытных садоводов, которые не знают, как обрезать плодовые деревья, стоит следовать инструкции.
Самое правильное время для весенней обрезки деревьев – начало марта.
Срезы нужно оставлять ровные, обязательно обрабатывать их садовым варом.
Сначала необходимо избавиться от веток, которые растут под острым углом по отношению к стволу, удалить неплодоносящие, засохшие, больные, направленные внутрь кроны, перекрещивающиеся с другими ветками, а также молодую поросль.
Болезни фруктовых деревьев
Плодовые деревья, как и любые растения, подвержены различным заболеваниям. Вовремя распознать их признаки и принять соответствующие меры очень важно, чтобы сохранить дерево и предотвратить заражение соседних растений. Болезни плодовых деревьев делятся на два вида:
Инфекционные – заболевания, распространяющиеся вредителями, и требующие немедленного лечения. По типу инфекции, поражающие фруктовый сад, делятся на грибковые, бактериальные, вирусные. Самые распространенные – мучнистая роса, парша, плодовая гниль. Эффективные методы борьбы с ними – обрезка ветвей, сбор и сжигание поврежденной листвы, обработка препаратами («Бордосская жидкость», «Медный купорос»).
Неинфекционные – болезни, которые вызываются неблагоприятными условиями окружающей среды, это ожоги, обморожения, повреждения и раны, гоммоз. Профилактические мероприятия могут сократить воздействие таких заболеваний, это побелка коры, защита от заморозков дымлением и опрыскиванием почвы, своевременное удобрение и обрезка.

Источник
Планировка плодово-фруктового сада и огорода
Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.
Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы
Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:
Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.
Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту
Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.
Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами
Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.
Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.
Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг
У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.
Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.
Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа
При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами
Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них
На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:
капуста, огурцы, горох;
белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
помидоры, горох, морковь;
хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.
Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада. Фото — Ботаничка.ru
Планировка фруктово-ягодного сада — ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.
Планировка сада. © woodcroft orchard Содержание:
Подготовительные работы
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).
Зонирование при планировке садово-ягодных посадок
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.
Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.
На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.
Спланируйте будущий сад так, чтобы растения не мешали друг другу и не загораживали свет. © pickleshlee
Планировка ягодников
При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.
Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).
Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.
Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.
Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.
Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio
Разбивка фруктового сада
На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.
Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.
Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.
Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.
Общие подходы к посадке сада
Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.
Подготовка посадочной ямы
Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.
Подготовка почвенной смеси
Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.
Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday
Покупка и подготовка саженцев
Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.
Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.
Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.
Правила посадки саженцев
За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.
Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.
Важные нюансы посадки
При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.
У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.
Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.
Яблони на шпалерах. © starkbros
Как определить корневую шейку
У молодого саженца мокрой тряпкой хорошо протереть нижнюю часть ствола и начало корня. Корневая шейка определится как переход зеленоватого цвета (ствол) в светло-коричневый (зона корня).
У саженцев более взрослых (3-4 летних) протираем мокрой тряпкой нижнюю часть ствола и после высыхания влажной зоны соскабливаем осторожно кору ножом на месте малозаметного расширения ствола в корень. Если на месте расширения соскобленный цвет молодого подкоркового слоя зеленый – значит это стебель, а если желтоватый – то корневая зона. Место перехода одного цвета в другой и есть корневая шейка.
У некоторых саженцев хорошо видно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это и есть корневая шейка. Место отхождения корней должно остаться над уровнем посадочной ямы.
Что нельзя делать при посадке саженцев
Нельзя при посадке использовать полуперепревший навоз, только перегной в смеси с почвой.
Нельзя часто поливать саженцы малыми нормами воды. Они только иссушают почву в посадочной яме.
Нельзя поливать саженцы холодной водой (из артезианки).
Нельзя в первый год после высадки удобрять растения, и особенно азотными туками.
Нельзя после посадки мульчировать приствольный круг большим слоем мульчи. В случае затяжных дождей вода, скопившаяся в мульче, станет причиной выпревания молодой коры и гибели растения. Толстый слой мульчи накладывают осенью, что предохранит почву от промерзания и гибели саженцев от низких температур.
Что необходимо сделать при посадке саженцев
Молодые саженцы побелить раствором мела с глиной с добавлением биопрепаратов от болезней и вредителей или раствора медного купороса.
Утеплить ствол несколькими слоями мешковины, лутрасила, спандбонда, бумаги и других материалов.
От зайцев и других грызунов защитить ствол сеткой рабицей или лапником, заглубив последние в почву на 5-10 см.
После каждого достаточно большого снегопада, притаптывать снег вокруг ствола, что предохранит последний от потравы мышами.
Закладка плодового сада: выбор саженцев и посадка

Первые, долгожданные яблочки. Чтобы такие плоды вас порадовали как можно скорее, важно правильно заложить свой сад
С чего начать?
Изучите ассортимент (в эпоху Интернета это не составляет труда) — и при прочих равных условиях отдавайте предпочтение сортам, районированным для вашей местности и включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (на сайте Госсорткомиссии). Сорта, плоды которых продают в магазинах круглый год, можно даже не рассматривать: эти растения слишком изнежены, не для российского климата.
А старые, проверенные временем сорта хоть и вызывают у многих приступы ностальгии по причине «вкуса детства», давно уже уступили в промышленном садоводстве современным культиварам, превосходящим их по скороплодности и устойчивости к болезням. К тому же старым сортам обычно нужна более масштабная обрезка и защита от болезней. Кстати, об обрезке мы писали совсем недавно, в предыдущей статье нашего проекта — Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно. Оцените все плюсы и минусы сорта — при грамотном уходе вы сможете «передать по наследству» дерево не только вашим детям, но и внукам.
Уж сколько раз твердили миру, что не следует гоняться за дешевизной, и все равно многие дачники упорно наступают на одни и те же грабли, совершая покупку у сомнительных продавцов. Отправляйтесь за зеленым питомцем в надежный питомник (место, где выращивают, а не просто передерживают и реализуют растения) или садовый центр (торговую точку), где компетентные сотрудники дадут исчерпывающий ответ на все ваши вопросы. Специалисты расскажут об особенностях сорта и типе подвоя. Узнавайте у них, где выращен саженец (в идеале — максимально близко к вашей местности): растения, привезенные с юга, — красивые и сильные, но их зимостойкость существенно ниже.

Приобретайте саженцы только у надежных продавцов
Какой он, идеальный саженец?
Идеальный саженец имеет ровный стволик с необходимым количеством веточек соответственно возрасту. Однолетки, выращенные в средней полосе, не ветвятся; у растений южного происхождения боковые веточки могут быть. У двухлеток закладывается первый ярус ветвей, у трехлеток — второй, а веточки первого яруса начинают ветвиться.
Во многих питомниках молодые растения обрезают, чтобы формировать крону. Важный фактор — хорошо развитая корневая система, комфортно помещающаяся в контейнере (сейчас практически весь посадочный материал продается с закрытой корневой системой). Если корни проросли сквозь дренажные отверстия, саженец «сидит» в емкости немало времени и давно «просится» на пересадку — его можно приобрести без опаски, только надо будет аккуратно расправить корни при посадке.

Осматривайте состояние саженцев
Корни должны быть упругими, светлыми на срезе, с многочисленными светлыми боковыми корешками, которые обеспечивают основную работу по всасыванию воды и питательных веществ из почвы. Если снять контейнер, то ком должен быть густо оплетен корнями — так, что горшок снимается легко, как формочка с куличика в песочнице; при этом наш «куличик» не распадается и плотно удерживается корнями. Ствол, ветви, листья и корни выглядят здоровыми, без пятен и наростов — признаков болезней.
Если вы покупаете сливу или вишню, уточните у продавца, привитые ли деревца или корнесобственные, а в случае яблони и груши спросите про тип подвоя (карликовый, полукарликовый, среднерослый, сильнорослый). Тип подвоя влияет как на размеры взрослого дерева, так и на продолжительность его жизни. О подвоях и их характеристиках мы рассказывали более подробно совсем недавно в этих материалах проекта Урожайный плодовый сад:

Сажаем плодовый сад
Плодовый сад располагают на самом почетном месте — солнечном, теплом, защищенном от господствующих ветров, с плодородной умеренно влажной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод, на ровном месте или небольшом южном склоне. Если на вашем участке нет всех условий, постарайтесь обеспечить максимум из возможного.
Посадочные ямы
Если не получается улучшить почву на всем участке, то уделите особое внимание посадочным ямам. По классике их начинают готовить заранее, примерно за полгода до посадки, чтобы почва осела. Яма должна быть просторной, не менее 1×1×1 м для дерева и 0,5×0,5×0,5 м для кустарника (если это невозможно, то постарайтесь сделать посадочную яму как можно больше).

Посадочная яма должна быть просторной
Заполняют ее плодородной почвой, перегноем, компостом; на легких почвах целесообразно добавить глину, на тяжелых — песок и торф и при необходимости сделать дренаж. Используйте золу или готовые минеральные удобрения, лучше медленнодействующие. Точная пропорция зависит от качества почвы. Хорошо заправленная посадочная яма даст дереву запас питательных веществ на 10-15 лет. Между удобрениями и корнями саженца должна быть прослойка земли толщиной 15-20 см, ведь молодые корни очень нежные и могут «сгореть». Потом растение обязательно освоится и будет благодарно за заботу.
Как разместить саженцы
Размещая саженцы в саду, ориентируйтесь на габариты взрослого растения: так, дерево высотой 6 м будет иметь примерно такой же диаметр кроны, а корневая система займет еще больший объем. Имейте в виду и нормативные расстояния до строений, коммуникаций, заборов. Слишком плотная посадка превращает плодовый сад в непроходимые джунгли, не дающие урожая.
Молодые деревья категорически не рекомендуется сажать на место раскорчеванных — постарайтесь отступить как можно дальше. Не лучшие соседи для плодовых — хвойные растения (особенно сочетание груши и можжевельника): непростая борьба с их общим заболеванием, ржавчиной, которая имеет сложный цикл развития с участием и плодовых, и хвойных, вам обеспечена.

Оставляйте столько свободного места, сколько необходимо будет взрослому растению

В больших плодовых садах деревья располагают рядами, ориентированными обычно с севера на юг. В частном саду это не всегда удается, поэтому возможный вариант — размещение группами одного вида с соблюдением необходимых расстояний. Черная смородина, малина, актинидия и арония черноплодная относительно теневыносливы, но на полном солнце чувствуют себя лучше, что положительно сказывается и на урожае, и на декоративности растений.
Помните также о том, что груша, жимолость и косточковые культуры нуждаются в перекрестном опылении; в саду (или у соседей) должны быть растения того же вида, но другого сорта. У облепихи на 5 женских растений высаживают одно мужское.
В интернет-магазине и питомнике Агрохолдинга ПОИСК имеется большой выбор саженцев косточковых культур, среди которых найдутся и самоплодные культивары, и хорошие опылители, которые можно подсадить в сад, где уже растут плодовые, требующие перекрестного опыления. Обязательно обращайте внимание на информацию о принципе опыления в описании растения (даже если ее нет на этикетке саженца или в характеристике на сайте, вы всегда сможете заглянуть на страничку поиска Госсорткомиссии и уточнить этот момент, найдя нужный сорт и кликнув на него).
Так, например, вишня ‘Молодежная’ является самоплодной — значит, ей для плодоношения опылитель по сути не нужен. У таких «самостоятельных» особ происходит оплодотворение примерно 50% цветков от собственной пыльцы. А будет рядом опылитель — завязей будет побольше. Кстати, плоды этого зимостойкого сорта крупные (до 4,5 г), темно-бордовые, кисло-сладкие с плотной мякотью.

Сорт ‘Молодежная’ — самоплодный
Для сравнения, сорта среднего срока созревания ‘Шоколадница’ и ‘Октава’ — частично самоплодные. Считается, что у таких культиваров в завязи превращается только 20% цветков при самоопылении, поэтому для них все же желательно посадить рядышком опылителей, и тогда будете собирать вишню ведрами.
А вот ‘Шубинка’, например, самобесплодная, без партнера урожая не ждите. Размещать ее родственников лучше в непосредственной близости, не чередуя с посадками из других культур, например яблони или груши. Идеальный случай, когда рядом растут хотя бы три разные вишни.

‘Шоколадница’ (слева) и ‘Октава’ (в центре) — частично самоплодные. ‘Шубинка’ (справа) — самобесплодная
Сливы, как и вишни, тоже будут плодоносить отменно только при наличии партнера — и самобесплодные, как ‘Заречная ранняя’ и ‘Скоросплодная’, и частично самоплодные, как ‘Этюд’ и ‘Волжская красавица’. Кстати, этот квартет очень удачный: разные по вкусу и размерам плоды, разные сроки созревания (‘Этюд’ среднеспелый, остальные — ранние).

Частично самоплодные: 1 — ‘Заречная ранняя’; 2 — ‘Скороплодная’. Самобесплодные: 3 — ‘Этюд’; 4 — ‘Волжская красавица’
Процесс посадки
Посадка саженца в подготовленную яму — приятный и легкий процесс. Сначала «сажают» колышек для подвязки (деревьям на карликовом подвое лучше оставить его пожизненно), а потом размещают саженец. Подвязывают растение восьмеркой (и обязательно — свободно), при необходимости под веревку или проволоку подкладывают амортизирующий материал. Если на саженце есть этикетка, обязательно ослабьте ее. Помните, что дерево нарастает в толщину минимум на 1 см в год, а травмы коры весьма опасны. Обидно потерять его из-за таких мелочей.

Плотная подвязка восьмеркой
Перед посадкой подержите саженец в воде хотя бы несколько часов, чтобы он напитался водой. Извлеките растение из горшка, расправьте корни. Если они оплетают ком слишком плотно, сделайте несколько вертикальных надрезов глубиной 1-1,5 см, чтобы стимулировать образование новых корней.
При необходимости проведите санитарную обрезку как надземной части, так и корневой системы. Обязательно отрегулируйте высоту корневой шейки. Для этого удобно перекинуть доску через края ямы и использовать ее в качестве уровня; а если вы сажаете много деревьев, сделайте в вашей доске полукруглый вырез для стволика, это значительно ускорит работу.

При необходимости проведите санитарную обрезку корневой системы и надземной части
Корневая шейка — это зона, где ствол переходит в корни, а место прививки в корневую шейку располагается на несколько сантиметров выше. У деревьев заглублять корневую шейку категорически нельзя: там будет подопревать кора, растение будет хуже развиваться и может погибнуть. С учетом того, что почва обязательно осядет, при посадке корневая шейка должна быть немного выше уровня почвы — впоследствии можно будет досыпать еще, это гораздо проще, чем пересаживать растение, а деревья старше 5 лет лучше не беспокоить этой процедурой.

Корневую шейку нельзя заглублять
Уплотните почву (проще всего это сделать ногами), ставя носок к стволику, а пятку кнаружи, при необходимости досыпайте почву. По периметру посадочной ямы сделайте валик, ограничивающий приствольный круг; для этой цели вполне подойдет даже не очень хорошая почва, например нижние слои грунта, извлеченные из посадочной ямы.
Хорошо пролейте, чтобы почва оседала (и в дождливую погоду тоже). Даже маленькому деревцу нужно несколько ведер воды. Ему понравятся регулярные поливы, особенно важные в течение первого года жизни на новом месте (впрочем, плодовые культуры весьма отзывчивы на любые мероприятия по уходу).

Полив нужен и для того, чтобы почва оседала
Замульчируйте приствольный круг, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. Стимуляторы корнеобразования — недорогие и очень полезные препараты, но следует точно соблюдать дозировку, указанную производителем: избыток хуже недостатка.
Почву между деревьями, как правило, содержат под задернением — и травянистую растительность регулярно скашивают. Крайне желательно сохранять четко выраженный приствольный круг, очищенный от других растений, в течение первых 5 лет после посадки, это создаст лучшие условия для развития корневой системы и убережет молодые деревца от повреждений газонокосилкой.

Почву между деревьями задерняют, а приствольный круг содержат чистым
Посадка фруктовых деревьев | Альманах старого фермера
Посмотрите, как правильно сажать фруктовые деревья: яблоки, груши, сливы и многое другое! Наше видео покажет вам, когда и как успешно сажать деревья с голыми корнями.
Фруктовые деревья — одни из самых продуктивных растений, которые вы можете выращивать, а их сорта, выращенные в домашних условиях, на вкус намного лучше, чем те, что продаются в супермаркетах.
Для получения дополнительных методов и поддержки успешного сада, мы предлагаем Планировщик сада Альманаха. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней!
Как сажать фруктовые деревья
Выращивание фруктов — один из самых эффективных видов садоводства.После того, как деревья будут посажены, вы можете рассчитывать на их обильный запас на десятилетия, если потребуется лишь небольшая обрезка и мульчирование, чтобы они были счастливы.
Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад — купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются в питомники. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать многие замечательные сорта яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, а деревья можно натренировать, чтобы они подходили к вашей местности.
Деревья с голыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.
Когда сажать фруктовые деревья
Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому так важно время. Приоритет номер один — помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями — конец зимы или первая половина весны, когда земля больше не промерзнет, и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.
Стоит проконсультироваться в питомнике деревьев, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района. Учитывая климат, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более холодных регионах вам следует подождать до весны. Вам нужно будет сажать их быстро, как только они появятся, обычно в течение пары дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.
Если вы упустите идеальное время для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах. У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.
Где посадить фруктовое дерево
Фруктовые деревья не любят, когда их перемещают, поэтому с первого раза важно правильно определить местоположение.Что следует учитывать:
Солнце или полутень: почти всем фруктовым деревьям требуется много солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, устойчивые к полутени. Не считайте только землю; Это листья, которым нужно солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
Почва: ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию фруктов, чтобы лучше понять, какая почва требуется для фруктового дерева. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом.Избегайте регулярно затопляемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
Ветер и снег: помните о направлении преобладающего ветра и о любых крупных зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут быть причиной ледяных ветров зимой. Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви. Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
Другие растения: Деревья очень хорошо усваивают питательные вещества и воду из окружающей местности.Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что ближайшее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.
Советы по посадке деревьев
Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев продают комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И пропускать эти предметы — ложная экономия.
Выполните следующие простые шаги, чтобы дать вашему дереву наилучший старт:
Выкопайте яму глубиной лопаты и шириной около 3 футов. Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю.Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой. Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены.При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
Снимите дерево и вставьте толстый деревянный кол в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните лопатой снова засыпать почву и компост вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни.Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
После того, как вся почва будет добавлена и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы он качался. Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них осела.
См. Полное руководство по выращиванию яблонь.
См. Наше полное руководство по выращиванию слив.
См. Наше полное руководство по выращиванию груши.
Первый год плодовых деревьев
До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды. В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ.Хорошо поливайте дерево, особенно в засушливую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также очень важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.
Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год. Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиться, это снова вызовет больше нагрузки на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к гораздо более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.
Приложения для планирования сада
Если вам нужна помощь в проектировании сада, попробуйте наш Планировщик овощного сада (для ПК и Mac) или узнайте о нашем мобильном приложении.
.
Календарь посадки: когда сажать овощи
Введите свое местоположение выше, чтобы узнать даты весенней и осенней посадки!
Календарь посадки овощей
Узнайте, когда сажать овощи, с помощью руководства по посадке Альманаха!
Мы сообщим вам самые ранние даты посадки овощей весной и последние даты, которые вы можете посадить для осеннего урожая , исходя из средних дат заморозков для вашего местоположения.
Специалисты по садоводству из Альманах старого фермера сделали за вас домашнее задание! Наш инструмент для посадки персонализирован вплоть до вашего почтового индекса, он извлекает из базы данных тысячи отчетов метеостанции и использует «дни до урожая» для самых популярных овощей, выращиваемых в домашнем саду.Затем мы определяем, когда сеять в помещении, пересаживать и засеивать на открытом воздухе, исходя из того, что лучше всего подходит для каждого овоща. (Примечание. В нашей таблице учитываются средние «дни до сбора урожая» для наиболее распространенных сортов каждого овоща. Тем не менее, ваш пакет с семенами сообщит вам точные дни созревания для выращиваемого вами сорта. Для весенних сроков посадки вы всегда можете рассчитать сроки посадки самостоятельно, используя наш Калькулятор дат заморозков.)
Однако для осеннего урожая это немного сложнее, так как вам нужно будет собрать много овощей до начала зимних заморозков.Наши даты осеннего посева учитывают, какие культуры более выносливые, а какие нежные, и мы также внесли корректировки в период сбора урожая. (Если вы обнаружите, что овощи или фрукты, которые вы хотите выращивать, не оставляют вам достаточно дней для сбора урожая осенью, возможно, вы сможете найти особый сорт с более коротким вегетационным периодом!)
Примечание : Даты заморозков основаны на 30-летних скользящих средних, поэтому они являются лишь ориентиром того, что является «типичным». Каждый год может быть другим. Кроме того, в каждом саду может быть то, что мы называем «микроклиматом» (например,g., участок в падении долины или на склоне горы), которые различаются. Вам нужно будет руководствоваться здравым смыслом и этим руководством как хорошей отправной точкой. Со временем вы приобретете опыт и узнаете, что лучше всего подходит для вашего сада!
Руководства по весенней и осенней посадке
Наши таблицы посадки овощей не только персонализированы в соответствии с вашим почтовым индексом, но также могут быть распечатаны, чтобы вы могли взять их с собой! Если вы его пропустили, посмотрите вверху этой страницы и введите свой «Город, штат» или почтовый индекс в поле.(Если вы живете в Канаде, введите свой «Город, провинцию» или почтовый индекс.)
Саженцы салата. Фото Сурачет Хамсук / Shutterstock.
Просмотр календаря посадок по штатам или провинциям
.
Как посадить и вырастить верхушку ананаса за 4 простых шага (с фотографиями)
Ананасы (Ananas comosus) — одни из самых здоровых продуктов на планете. Вы можете есть их в свежем виде, в соке, вареном или консервированном виде. Если вы хотите, чтобы они были в вашем саду, этот универсальный тропический фрукт легко выращивать. Вы отрубаете верхушку, сажаете и оставляете наедине. Через несколько лет вы сможете собрать этот острый и сладкий колючий фрукт.
Это так просто? Ага. А если вы хотите узнать, как вырастить ананас из верхушки, вот руководство.Я также включил фотографии для лучшей иллюстрации. Радоваться, веселиться!
Какой сорт ананаса вы хотите посадить?
На рынке доступно несколько разновидностей, поэтому вы должны решить, какой сорт вы хотите посадить. Хотите плодовое или декоративное растение? Эффектны декоративные растения ананаса. У них маленькие красные или розовые плоды, которые привлекательны, но не имеют вкуса.
Эта статья касается сладких и сочных плодов, но методы посадки применимы и к декоративным сортам.
Как определить, созрел ли ананас
Чтобы оценить пользу ананаса для здоровья, ешьте только спелые плоды.
Созревает, когда цвет желтый, который формируется от основания вверх. Однако некоторые сорта спелые, даже если они зеленого цвета снаружи.
В этом случае вам следует перейти к следующему тесту: понюхать. Если сладко пахнет, значит, спелое. Он также должен быть твердым, но слегка поддаваться мягкому надавливанию.
Другие вещи, на которые следует обратить внимание:
Не должно быть мягких пятен или синяков (признаков повреждения плода).
Не должно быть затемненных «глаз» (это значит, что он «старый» и имеет мокрую плоть).
Не рекомендуется также перезревший ананас. Вы можете определить это по тому, легко ли сдергиваете листья.
Как вырастить ананас сверху за четыре простых шага
Теперь, когда это не мешает, просто выполните эти четыре простых шага, чтобы посадить ананас в своем саду или в закрытом контейнере.
Шаг 1: возьмите свежий ананас и срежьте верхушку
Как только вы принесете ананас домой, отрежьте листовую верхнюю часть (примерно на дюйм ниже листьев).Теперь верхушка готова для очистки, сушки и посадки.
Некоторые люди предпочитают откручивать крышку. Для этого оберните листовой верх куском ткани. Удерживая его крепко и сильно закручивая, снимите крышку (как откручивание крышки от банки). Этот метод позволяет удалить меньше лишней плоти.
Я предпочитаю метод «срезать верхушку», так как он намного проще, даже если фрукты не настолько спелые.
Шаг 2: Удалите лишнюю мякоть плода и очистите нижние листья
Удалите лишнюю мякоть плода и разрежьте нижнюю часть короны.Это обнажит корневые почки, которые выглядят как маленькие точки.
Затем удалите некоторые из самых нижних листьев. Но не слишком много, так как вы не хотите обнажать слишком много корневых почек.
В некоторых других статьях вас просят отклеить примерно на дюйм от основания. Если вы сделаете это, на дополнительной открытой области будет больше шансов прорасти корневые почки. Однако я не согласен, так как у меня не было проблем с моим методом удаления только самых нижних листьев без необходимости открывать дюйм от основания.
Примечание: Убедитесь, что вся мякоть плодов удалена с основания. Это предотвратит загнивание растения.
Шаг 3: Дайте верху подсохнуть в течение нескольких дней
После удаления листьев со стебля дайте ему высохнуть в течение двух-трех дней. Это позволит ране или порезанному концу высохнуть и зажить. Это еще один шаг к предотвращению гниения.
Шаг 4: посадка верхушки
После высыхания верхушки или стебля можно переходить к этапу посадки.
Некоторые люди перед посадкой укореняют побеги в воде.Но это может привести к появлению плесени или гниению растений.
Я предпочитаю сажать его прямо в землю. Я получаю хорошие результаты от всех посаженных таким образом ананасов. Смотрите ниже фото моих однолетних растений. Их корням не нужно много места, поэтому вы можете посадить их и в цветочные горшки.
Если вы сажаете их в горшки, возьмите цветочный горшок 10 дюймов или больше. Пересаживание может повредить корни, поэтому я предпочитаю сажать прямо в горшок побольше. Используйте песчаную почву, смешанную с органическими веществами.
Если вы предпочитаете пересаживать горшок, используйте вместо него 6-дюймовый цветочный горшок.Подождите около трех месяцев перед пересадкой.
Насколько велик ананас?
Растения ананаса обычно вырастают только до 3 футов, но иногда они могут достигать 5 футов в высоту и 4 футов в ширину.
Сколько времени нужно, чтобы вырастить ананас?
Ананас — медленнорастущее растение с поздним цветением. Он зацветет только через два-три года. Пройдет еще три месяца или больше, прежде чем вы сможете собрать урожай.
Что делать, если он не цветет?
Вы можете вызвать цветение ананасов, подвергнув их воздействию этиленового газа, используя перезрелые яблоки.Оберните растение полиэтиленом вместе с несколькими перезрелыми яблоками рядом с мутовкой листьев. Разлагающиеся яблоки выделяют газообразный этилен, который затем вызывает цветение.
Или вы можете вызвать цветение химически, используя две маленькие гранулы карбида кальция, смешанные в стакане ледяной воды. Вылейте эту смесь в центральную часть листьев.
Умрет ли растение после плодоношения?
Да, ваше растение погибнет после плодоношения. Но вы можете снова вырастить его из присосок, которые выступают у основания растения и под плодом.
Как разводить больше растений
Помимо посадки сверху, вы можете использовать присоски, которые выступают в пазухах листьев, для выращивания новых растений. То же самое и с присосками, выходящими из-под плода.
Для крупномасштабного выращивания на плантациях используются методы микроразмножения in-vitro.
Мы хотели бы услышать от вас
У вас есть какие-либо успехи, неудачи или советы по посадке ананасов? Принес ли это какие-нибудь плоды? Или вы сейчас думаете попробовать? Вы все еще не знаете, как определить, созрел ли ананас?
В любом случае, мы будем рады услышать от вас.Дайте нам знать в комментариях ниже. Ура!
.
10 съедобных растений, которые вы можете выращивать в своей квартире
Вы живете в маленькой квартире, но мечтаете собирать урожай, не выходя из собственного дома, чтобы готовить или есть свежими? Выращивать растения в городе не так уж и невозможно, как вы думаете. Есть много фруктов и овощей, которые могут хорошо расти в помещении или на вашем балконе. Чтобы разбить собственный сад, необязательно иметь задний двор.
Вот десять фруктов и овощей, которые вы можете выращивать в своей квартире, чтобы собирать собственные экологически чистые продукты.
1. Авокадо
Все, что вам нужно, чтобы посадить авокадо, — это авокадо. Когда вы закончите с авокадо, купленным в магазине, сохраните большую круглую косточку в центре. Промойте яму, затем воткните четыре зубочистки в основание ямы и подвесьте их над стаканом с водой, так чтобы дно было в воде, а кончик — над водой. Поставьте стакан на хорошо освещенный подоконник и убедитесь, что вода доливается. Через несколько недель из ямы прорастут корни, и ее можно будет посадить в горшок с почвой.После посадки семян оставьте горшок на солнечном месте и слегка, но часто поливайте.
2. Травы
Травы не занимают много места, и многие из них ароматны, что делает их отличным вариантом для посадки в вашей квартире. Базилик, мята, кинза, петрушка или даже имбирь — все это отличные варианты, если вы любите готовить с травами, но с трудом справляетесь с высокими ценами в продуктовом магазине. Большинство трав легко выращивать. Просто найдите солнечное место и не забывайте регулярно поливать.
3. Помидоры
Помидорам не нужен большой задний двор. Вы также можете выращивать помидоры в горшке! Просто убедитесь, что вы выбрали горшок шириной не менее шести дюймов, держите его в теплом месте и пусть он получает как минимум двенадцать часов света в день.
4. Микрозелень
За микрогринами очень легко ухаживать, они содержат микроэлементы, и их можно насыпать практически на любую посуду. Посыпьте семена на неглубокую тарелку с почвой, держите почву влажной, и вы сразу же съедите ростки.
5. Зелень чеснока
Зелень чеснока по вкусу похожа на зеленый лук, и ее можно легко выращивать в небольшом четырехдюймовом горшке с тремя-четырьмя зубчиками чеснока. Поставьте горшок на солнечный подоконник и слегка полейте.
6. Грибы
Обычно вы не хотите, чтобы в вашей квартире росли грибы. Но съедобные грибы прекрасно дополнят любой рецепт. Грибы шиитаке и жемчужные вешенки — два самых простых сорта, которые вы можете выращивать в домашних условиях.Чтобы вырастить грибы с нуля самому, может потребоваться немного усилий, поэтому самый простой способ — купить наборы для выращивания грибов на Amazon или в специализированном продуктовом магазине.
7. Лимоны
Маленькие лимонные деревья не только прекрасно смотрятся в качестве комнатного растения, но и пахнут восхитительно, и из них получаются сочные фрукты, которые можно использовать в салатах, добавить в кружку горячего чая и т. Д. Цитрусовые деревья могут быть маленькими. Заботиться о нем сложнее, но если вы даете ему достаточно света (по крайней мере, от 8 до 12 часов солнечного света в день) и помещаете его во влажную среду, у вас будет хорошее начало.
8. Болгарский перец
Болгарский перец любит постоянную среду, поэтому он очень хорошо себя чувствует в помещении. Однако им нужно немного больше места, потому что для них требуется почти два галлона почвы. Так что если вы снимаете однокомнатную квартиру, у вас может не получиться выращивать болгарский перец. Номер с двумя спальнями или больше подойдет.
9. Мандарины
Если вы любите апельсины, выращивание мандаринового дерева может быть простым способом получить суточную дозу витамина С.Как и лимонные деревья, мандариновые деревья нуждаются в большом количестве солнца и должны выращиваться в просторном горшке. Дайте почве высохнуть между поливами и не забудьте собрать апельсины, как только они станут ярко-оранжевыми.
10. Салатная зелень
Зачем тратить деньги на зеленые листовые овощи, такие как салат ромэн или шпинат, которые вянут и гниют в холодильнике всего через несколько дней? Просто купите стартовые пакеты, чтобы вырастить салатную зелень на теплой и влажной почве. Убедитесь, что растения получают много солнечного света, и вскоре вы сможете каждый день наслаждаться свежесобранным салатом.
.
Как сделать беседку с мангалом своими руками: Беседка с мангалом своими руками фото чертежи. Проекты беседок с барбекю
Авг 31, 2021 автор Разное
Беседка с мангалом своими руками фото чертежи. Проекты беседок с барбекю
Содержание статьи:
Задумав постройку такого сооружения, сразу стоит позаботиться о плане, который необходимо составить в полном соответствии с размерами будущего строения и его геометрией. Это поможет точно составить смету на все необходимые материалы.
В качестве примера мы предлагаем поэтапную инструкцию строительства беседки с мангалом различными способами. Это поможет в организации собственного строительства и задаст правильное направление всему мероприятию.

Деревянная беседка с мангалом своими руками
И первым мы рассмотрим пример, когда беседка выполнена из пиломатериалов, а мангал — из кирпича. Сразу важный совет: ищите 6-метровые брус и доску. Так будет гораздо меньше отходов.
Первый пункт возведения беседки из дерева с мангалом своими руками — это выбор места под застройку и его конфигурацию. Учитываем несколько важных моментов:
Вход в дом и вход в беседку должны смотреть друг на друга (так удобнее проводить сервировку стола).
Считаемся с правилами пожарной безопасности. В беседке будет мангал с открытым огнем, не стоит возводить ее совсем рядом с домом.
Определившись с местом, с помощью строительного песка намечаем контур основания постройки. Наши чертежи беседки с мангалом предполагают, что беседка будет восьмигранной, а основание под нее будет в форме круга. «Отчертить» окружность можно с помощью трубы, закрепленной в земле, и привязанной к ней веревки.
В нашем случае плодородный слой почвы имел толщину всего около 20 см. За ним шел отличный глинистый грунт. Постройка относительно небольшая, поэтому в качестве основания выбраны бетонные столбики. Землю под ними лучше выбрать и заменить ее на песчано-гравийную смесь. Так можно выровнять высоту.
Материалом для нижней обвязки служит брус сечением 100х100 мм. Чтобы не ошибиться с углами распила, используйте шаблон из картона. Для устройства поперечных балок лучше использовать доску 50х100. Для придания обвязке надежности ее можно скрепить металлическими уголками изнутри и снаружи. Отлично подойдут оцинкованные 105х105х90х2 мм на 135 и 90 градусов. Не забываем про гидроизоляционный слой рубероида между столбиками-основаниями и обвязкой.

Беседки с мангалом своими руками пошаговые фото
Пол в беседке выполняется из обрезной доски 50х100. Сразу выпиливаем в размер нужное количество материала. С лицевой стороны доску лучше обстругать рубанком, а изнутри — обработать антисептиком (лучше в несколько слоев). Крепим пол с помощью шурупом и обязательно еще раз проверяем нижнюю обвязку с помощью уровня.
Верхнюю обвязку удобнее сооружать внизу. Так будет удобнее проводить подгон замков и длин стропил. В качестве материала для стропил и верхней обвязки используем ту же обрезную доску 50х100.
В нашем случае беседка из дерева с мангалом своими руками имеет восьмигранную крышу. Поэтому замок стропил также будет восьмигранным. Выполняем его из бруса 100х100. Обратите внимание на размещение опор под брус. Для их установки восьмигранник пришлось увеличить с помощью досок толщиной 1,5 см.
Беседки с мангалом своими руками. Фото
Переходим к производству стропил. Выполняем треугольный пропил в нижней точке крепления. Будем использовать его, как нижний замок.
Как и верхнюю связку, стропильную конструкцию также собираем внизу. Будет легче исправлять мелкие недочеты.
Наши чертежи беседки с барбекю предусматривают установку десяти опорных столбов. Изготавливаем их из бруса 100х100. Чтобы удобнее было проводить их установку, торцы отпиливаем точно под углом в 90 градусов. Крепим столбы к основанию беседки с помощью уголков 105х105х90х2 мм из оцинкованной стали. Проверяем конструкцию с помощью уровня. В нашем случае установка откосин не понадобилась.
Беседка с мангалом своими руками. Фото инструкция
Теперь проводим установку стропильной системы и верхней обвязки. Для крепления нам понадобятся:
Уголки 70х70х55х2 мм 135 градусов;
Уголки 50х50х40х2 мм 90 градусов;
Пластины соединительные 80х40х2 мм.
Крыша выполнена из дюймовой доски шириной 100 и 150 мм. Стелим ее вплотную; начинаем с низа и идем по кругу к верхней точке сооружения. Для удобства разметки используем картонный шаблон. С его помощью легче отмечать линию отреза. Каждую доску крепим двумя саморезами с каждой стороны. Так крыша не деформируется со временем.
Не забываем и про мангал из кирпича своими руками, который будет находиться в беседке. Копаем яму под фундамент мангала глубиной 40 см.
Опалубку можно выполнить из досок от транспортных поддонов.
Застилаем опалубку рубероидом. Удобнее всего это проделать с помощью строительного стэплера.
Беседка с мангалом своими руками: варианты и инструкция
Хозяева загородных участков и дач стремятся сделать свою территорию максимально комфортной и уютной. Поэтому сейчас редкое владение обходится без зоны отдыха, где семьи могут отдохнуть от городской суеты, посидеть с друзьями на природе, а не собираться вместе в душном, закрытом помещении. Чтобы гарантировать интересное времяпрепровождение, многие возводят беседки. Те, кто хочет совместить полезное с приятным (отдых и застолье), устраивают в ней очаг. Беседка с мангалом своими руками — операция, имеющая кое-какие преимущества. Она не только позволит найти, а затем создать идеальное, функциональное строение, но и даст шанс сэкономить некоторую сумму. Однако о сооружении такой постройки хозяевам предстоит узнать многое.
Выбор материала для беседки
Уютная беседка с мангалом своими руками может быть построена из различных материалов. Главное условие для нее — надежность, но также требуется, чтобы она была в гармонии с ландшафтом участка, не выглядела неуместным предметом. При самостоятельном строительстве чаще используют дерево, кирпичи либо металл.
Древесина
Деревянная беседка с мангалом идеально впишется практически на любом участке. Дерево можно назвать дружелюбным универсалом: оно уместно практически всегда. Материал экологичен, податлив, потому легок в обработке, к тому же имеет несколько других преимуществ перед соперниками. К ним относится:
Приемлемая цена, а также отсутствие необходимости приобретать специальные инструменты. Эти условия позволяют провести работы в минимальные сроки.
Экономия средств. Нет необходимости сооружения основательного фундамента из-за легкости деревянной постройки.
Срок эксплуатации. При правильной обработке материала беседка прослужит довольно долго.
Возможность сделать разборную конструкцию.
Простота строительства.
Экологичность.
Последнее достоинство превращается в минус: натуральный материал не отличается стойкостью. Он боится влаги, огня и насекомых, поэтому даже при качественной обработке на рекордную долговечность конструкции рассчитывать не приходится. Однако ставку на это обычно никто не делает: древесину выбирают, мирясь с ее «слабостями».
Кирпичи
Капитальные строения из этого искусственного камня славятся своей надежностью, незыблемостью, поэтому практичные хозяева нередко выбирают этот материал. Достоинств у кирпичей довольно много. Если говорить о беседке с мангалом, то нельзя не привести несколько доказательств:
Кирпичному строению не страшны искры, летящие из очага, поэтому никаких реальных угроз со стороны мангала можно не ждать.
Таким постройкам не нужен особенный уход. Каких-либо ремонтных работ небольшая конструкция в скором будущем не потребует.
Капитальная беседка даст шанс устраивать «посиделки» не только в дачный сезон: теплая конструкция подойдет даже для встречи Нового года.
Максимально возможная защита от ветра, дождя, снега.
Теперь надо напомнить о недостатках. В первую очередь, это необходимость обустройства полноценного фундамента. Вместе со стенами такое строительство обойдется довольно дорого. В этот список минусов можно включить кладку, которая также очень требовательна к мастеру.
Металл
Первый, изящный, вариант — кованое изделие. Однако такую беседку может построить только тот мастер, у которого в распоряжении есть или кузница, или он знаком с искусством холодной ковки. Минусы кованого строения — его продуваемость «всеми ветрами», сложность создания.
По этим причинам кованые конструкции обычно заказывают. Гораздо чаще в роли строительного материала выступает профиль, обычно алюминиевый, практичный и легкий, устойчивый к коррозии. В качестве отделки такого каркаса используют стекло, пластиковые либо сэндвич-панели, любую вагонку, профнастил, поликарбонат.
Легкость алюминия — преимущество, превращающееся в недостаток: чтобы беседка была надежно установлена, нужен прочный фундамент: из камня или из цементного раствора. Для создания металлического каркаса нередко выбирают профильные трубы, но в этом случае лучше иметь навыки сварщика.
Материалы не всегда используют по отдельности. Их комбинации дают возможность создать оригинальное строение, но при этом идеально вписать его: как в ландшафт, так и в бюджет. Если говорить о самом подходящем варианте, то это кирпичная (каменная) беседка с мангалом. Большой плюс такого союза — негорючесть материалов.
Разновидности мангалов
Если запланирована беседка с мангалом своими руками, то следующим шагом хозяев станет выбор очага. Есть несколько видов жаровен.
Переносные. Это металлический короб с ножками, угли насыпаются на его дно. Достоинство конструкций — их мобильность: такой мангал легко разобрать, собрать, поместить в багажник автомобиля, перемещать по участку.
Стационарные. Эти мангалы — массивные конструкции, поэтому для них требуется сооружение прочного фундамента. Стационарные жаровни делают из металла, кирпича либо камня.
Электрические приборы. В таких печах для приготовления пищи используется спираль, дающая шанс максимально быстро приготовить блюдо, но особого аромата оно иметь не будет.
Передвижные. Такие металлические конструкции имеют тележку, оснащенную колесами, которые дают возможность без проблем перевозить очаг-коляску с места на место.
Оригинальная альтернатива традиционным и небольшим мангалам — тандыр, пришедший к нам из Азии. Эта печь-жаровня похожа на кувшин (шар, вазу), поэтому на любом участке будет выглядеть оригинально, свежо. Более привычны другие разновидности: барбекю, имеющий решетку, и гриль, который закрывается крышкой, что дает возможность приготовить продукты, равномерно обжаренные со всех сторон.
Компактные мангалы из металла можно купить или сделать своими руками. Небольшие конструкции смогут стать достойной, практичной заменой массивных очагов. Их преимущество — пожаробезопасность, возможность быстрой очистки, мобильность, которая недоступна для стационарных печей. Времени на создание простого металлического мангала уйдет минимум. Массивная кирпичная конструкция потребует «вырвать из жизни» около месяца.
Беседка с мангалом: где и как строить?
Прежде чем размышлять над тем, в какой части участка расположить конструкцию, лучше определить то, какой будет беседка с мангалом своими руками. Есть проекты, которые подразумевают жаровни, расположенные отдельно, на небольшом отдалении, в других стационарные печи располагают в самой постройке. Оба варианта имеют право на существование.
При выборе необходимо помнить, что «спутник» любой жаровни — едкий дым, который способен вызвать дискомфорт, недовольство у людей, находящихся на соседнем участке. Именно п
Беседка для дачи с мангалом своими руками: чертежи, материалы
В данной статье я расскажу вам как правильно обустроить место на своем дачном участке или на территории собственного дома для хорошего отдыха, а именно как правильно построить беседку с мангалом. От выбора материала для вашей постройки зависит сможете ли вы круглый год проводить время в кругу друзей, рассказывая интересные истории и готовить шашлык и другие вкусные блюда или использовать вашу беседку только в летний период.
Особое внимание следует уделить виду очага, который вы планируете установить в беседке. Будет это обычный мангал или барбекю или отдельно место для приготовления с многочисленными составляющими, образуя при этом полноценный комплекс.
Содержание статьи
Беседка с мангалом: обустраиваем место для хорошего отдыха

Беседка с мангалом – это полноценный кухонный комплекс, где можно как приготовить еду на огне, так и уютно посидеть, укрывшись от солнца или дождя под большой крышей.
Различаются размерами и конструкцией. Оснащены большой крышей. А на мангале можно приготовить различные блюда, в том числе, и сочный шашлык, и люля-кебаб, и просто печенные овощи.
Шашлык – блюдо, которое никого не оставляет равнодушным. И подавать его нужно только на природе. Но муравьи, комары и прочая живность так и норовят всё испортить.
Двадцать первый век – это эра комфорта. А комфорт на природе, в нашем случае – это благоустроенный приусадебный участок. Угли шипят, мясо жарится, у мангала стоит стол – вот и вся нехитрая обстановка ушедшего столетия. Но согласитесь, что этот вариант уже морально устарел.
Сейчас в моде различные веранды и павильоны.
Они могут быть как открытыми, предназначенными для использования только летом, так и универсальными. Последние представляют собой капитальное строение со столом, кухней и даже с зоной отдыха. Двери летом всегда открыты, а вот если разыграется непогода или наступят холода, их можно закрыть. Отдых в таком месте особенно приятен – всё продумано до мелочей.
Сегодня беседка с мангалом – больше, чем просто место для шашлыка. Многие из нас хотят иметь в ней почти те же удобства, к которым мы привыкли в доме. Кроме мангала беседки могут включать в себя коптильни, вертела, жаровни, печи.
Из всего многообразия существующих вариантов, мы выберем свой – практичный, подумав, что мы чаще всего будем использовать и насколько это приспособлено для наших потребностей.
Часто маленькая беседка, которая имеет только самое необходимое, гораздо более уютна и функциональна, чем пафосная, нашпигованная самыми разными приспособлениями.
Если у вас небольшая беседка с мангалом, добавьте к нему стол и раковину – это превратит вашу беседку в настоящую летнюю кухню. Для стола не забудьте предусмотреть хорошо очищаемую столешницу и небольшую полку для часто используемых кухонных принадлежностей. Если есть возможность, поставьте в беседку холодильник – в нем будет удобно хранить мясо и напитки.
Для дачной беседки можно использовать как переносной мангал, так и встроенный. Первый вариант будет более удобен, если его нужно будет убрать или перенести в другое место. Встроенная конструкция мангала сооружается из кирпича, камня или металла.
Беседка с встроенным мангалом дополняется необходимыми элементами летней кухни: нишей для дров, разделочным столом, полкой для посуды, мойкой и т. д. Чаще всего мангал устанавливается в беседке у ее северной либо же северо-восточной стены. Если это встроенный мангал, то он должен иметь дымосборник и трубу.
В просторной беседке с мангалом можно устроить обеденную зону со столом, стульями или лавками. Украсить строение можно вазонами с цветами. Но и в небольшой беседке можно выделить уголок для пары лавочек и небольшого столика, который сначала будет играть роль разделочного, а затем и обеденного.
Как сделать беседку с мангалом своими руками
Для многих сегодня дача является местом отдыха и приятных занятий, связанных с украшением окружающего ландшафта. Сюда приезжают снять с себя груз забот, накопившийся в процессе рабочего дня или недели, подвигаться, пообщаться с друзьями и близкими.
Нередкость на даче и приятное застолье, которое обычно не обходится без шашлыков. Поездка в лес или на берег речки на шашлыки усложнена необходимостью искать место, где разведение огня не будет противоречить охране окружающей среды.
То ли дело беседка с мангалом своими руками, которая возведена на собственной земле и абсолютно пожаробезопасна. О сооружении такой постройки сегодня и пойдёт речь.
Выбор места на участке, где вы сможете реализовать свой проект из беседки с барбекю, мангалом или печью – один из важнейших этапов строительства.
От того, насколько внимательно вы подойдете к выбору места, во многом будет зависеть удобство использования и обслуживания конструкции. Кроме того, от этого зависит и ваша безопасность.
Так, в первую очередь позаботьтесь о том, чтобы рядом не проходили линии электропередач или газопровод. Также будет лучше, если конструкция будет максимально удалена от дороги или трассы.
Что касается удаленности беседки от вашего дома, то здесь желательно найти золотую середину: с одной стороны — достаточно близкое расположение позволит вам перекинуть в беседку необходимые коммуникации, да и ходить каждый раз через весь участок в дом может быть утомительно. Но с другой стороны – слишком близкое соседство может привести к тому, что дым от печи постоянно будет попадать в дом, что существенно испортит ваш отдых.
А вот что касается расположения беседки относительно соседей, то здесь необходимо руководствоваться принципом: чем дальше – тем лучше.
Конечно, это не повод возводить конструкцию посреди своего участка, но если у вас есть возможность не строить беседку прямо под забором соседей, то лучше ей воспользоваться. Если же такого варианта нет, то хотя бы позаботьтесь о том, чтобы в их сторону были расположены глухие стены конструкции.
Беседка на открытой местности также не лучший вариант. Намного лучше, если вокруг будут деревья, которые в летнее время не позволят конструкции прогреваться слишком сильно.
Кроме того, перед тем как приступить к строительству, постарайтесь оценить, какой вид будет открываться вам из нее. Конечно, намного предпочтительнее, если это будет сад, пруд или клумба, а не сарай для животных или другие хозяйственные постройки.

При выборе проекта для сооружения беседки на садовом участке нужно учитывать следующие факторы:
Материальные вложения. Разброс цен огромен: от самого дешёвого варианта — шиферной крыши на деревянных столбиках, до доро
Беседка с мангалом своими руками
Большинству людей, отдых, проведенный на даче, приносит особое удовлетворение. И чтобы пребывание на даче было комфортным и уютным, следует побеспокоиться о необходимых постройках и коммуникациях. Например, беседка с мангалом позволит помимо отдыха вкушать приятную пищу, приготовленную на огне. Если вы желаете сэкономить средства, то предлагаем вам ознакомиться с технологическим процессом изготовления беседки с мангалом своими руками.
Разновидности конструкций
Изначально важно разобраться, какого типа беседка вам необходима. Такое сооружение может быть закрытое и открытое. Конструкция строится из кирпича, металла или дерева.
Например, беседка, где имеется встроенное барбекю летнего плана. Такая конструкция состоит из стойки с крышей и основания (эта беседка считается открытой). По желанию, можно запастись поликарбонатными щитами, чтобы при необходимости открытые участки, в беседке, закрыть.
Если вы собираетесь использовать беседку с мангалом в осенне-зимний период, то лучше возводить сооружение закрытого типа с дымоотводом и вентиляцией.
Из дерева
Беседки, выполненные из дерева, прекрасно смотрятся возле дачного дома или особняка. Среди преимуществ можно отметить следующее:
идеальный внешний вид;
постройка зимних и летних беседок;
прекрасное сочетание с прочими сооружениями;
легкодоступность, простота в монтаже;
нет надобности в заказе специализированной техники;
экономия времени.
Древесное сооружение способно обеспечить прекрасную устойчивость, не требует возведения ленточного фундамента, ведь, как известно, дерево имеет малую удельную массу. При правильном уходе подобные беседки прослужат очень долго.
Из металла
Металлоконструкции позволяют проявить дизайнерское мастерство и воплотить свою фантазию в жизнь. Изгибы, всевозможные формы и ответвления – все эти решения возможно использовать в кованой дачной беседке. Стоимость готового сооружения зависит от выбора ее дизайна и сложности исполненной работы.
Чтобы значительно повысить срок эксплуатации кованой беседки, необходимо покрыть ее качественной порошковой и алкидной краской.
Беседка из металлопроката
Изящность кованой беседки – это по-настоящему украшение в любом саду. Если ваш выбор выпал на этот вид постройки, тогда она станет изюминкой вашего сада. Беседку и мангал можно выполнить в одном стиле, дополнив коваными скамейками и соответственными украшениями.
Из кирпича
Кирпичная постройка отличается высокой прочностью. Беседка, которую соорудили на совесть, прослужит не один десяток лет. Кирпичное строение не боится искр исходящих из мангала. Такие конструкции, при должном уходе, не особо нуждаются в ремонте. Надежные стены будут защищать от ветра, дождя, снега и стужи. Кирпичное сооружение может быть, как закрытого и открытого, так и комбинированного типа. Также актуально сочетание камня с деревом.
Проектирование беседки
Как правило, участок, где будет располагаться беседка, может быть вдали от дома или граничить с ним. Но не следует ее устраивать возле соседей, так как такого рода шум не всегда приветствуется. Итак, рассмотрим пошаговое руководство по возведению беседки.
Пошаговая инструкция строительства
Как в любом строительном проекте необходимо подготовить чертежи, чтобы профессионально выполнить работу.
Разметка площадки.
Фундамент. Тип и размер в фундаменте зависит от массивности постройки. Для деревянных строений можно использовать столбчатый фундамент. Преимущественная сторона плитного фундамента заключается в его практичности, так как выполняет функцию пола и используется для тяжелых конструкций. Ленточный фундамент – это подходящее решение в большинстве случаев. Для его постройки роется траншея, в которой устанавливается опалубка, после чего закладывается каркас из арматуры и заливается бетон. На основание кладут брус из дерева, он скрепляется саморезами и досками.
Далее делают пол. Когда беседку строят на сухом и твердом грунте, то напольное покрытие необязательно. Просто засыпают гравий или оставляют как есть. На бетонное основание укладывают тротуарную плитку или доски. Если беседка открытого типа, то нужно обеспечить сток дождевой воды, предусмотрев достаточный наклон пола.
Следующий этап – возведение стен. Для беседки можно строить решетчатые стены. Но как правило, стены не выполняют несущую функцию. А вот максимальное внимание следует уделить, возведению угловых конструкций, так как это основа всей постройки, на которой будет удерживаться и вес крыши.
Крыша. Частым выбором становится коньковая или наклонная односкатная конструкция (наклон 5–10°). Материал покрытия – ондулин, поликарбонат или металлочерепица. В декоративной беседке применяется решетчатая крыша, в которую заплетутся растения (в дождливую погоду подобной беседкой нельзя будет пользоваться).
Внешняя отделка. Если в постройке присутствуют деревянные части, их обязательно важно пропитать защитными маслами (олифа) и сверху покрыть лаком для внешних работ. Как упоминалось ранее, металлоконструкции также покрывают специальными эмалями.
Декорирование беседки
Уютная, удобная и красивая беседка – вот, что дачники при декорировании стараются воплотить в жизнь. Как украсить такую беседку решает каждый сам, но все-таки существуют некоторые методы, которые надо знать. К ним можно отнести мебель, оформление тканью, поставить эффектное освещение и озеленение.
Оформление выхода
Сюда можно отнести красивую дорожку из плитки или камней, которые ведут к выходу, а также ступеньки из камней (для беседки с возвышенностью). Такую дорожку можно осветить напольными фонарями на солнечных аккумуляторах.
Мебель
Мебель для беседки должна быть изготовлена из влагоустойчивых легких по весу материалов (кресла, скамьи, столы). Оригинальную и удобную мебель можно как купить, так и смастерить самостоятельно, применив, например, паллет (строительные поддоны). Готовую мебель надо защитить от влаги и зноя, покрыв специальной краской для внешних работ, подобрав необходимый цвет.
Меблировка
Шторы, подушки и скатерть можно сшить самостоятельно, выдержав изделия в определенном цвете и стиле (к таким ненатуральным материалам можно отнести органзу и ПВХ). Лучше ограничиться двумя иногда и тремя цветами. Натуральную ткань лучше не применять, так как она подвержена выцветанию, старению и с трудом стирается. Предусмотрите держатели для штор, 2–3 полотна с каждой стороны беседки. Закрепите шторы на стойках, это поможет хорошо их защитить от порывов ветра.
Освещение
Под крышей поместите основной источник света желтого спектра. Свес на крыше беседки, по желанию, оформите декорированной гирляндой.
Если у вас нет навыков в работе с электричеством, то лучше доверить монтаж проводки специалисту, что поможет вам избежать удара током.
Озеленение
К многолетним вьющимся растениям можно отнести: плетистые розы, декоративный виноград, или плющ. Высаживают такие растения около опор и стен. Они прекрасно сочетаются друг с другом. Позволительно установить дополнительные шпалеры, так как они поддержат ваши растения вне строения и сформируют эстетично ровные «стенки» из веточек. Напольные емкости больших размеров принято ставить у входа в беседку.
Разновидности мангалов
Месторасположение мангала, определяется на этапе заливки фундамента. Дальше устанавливается мангал на уже залитую плиту, выводится дымоотводная труба (отверстие на крыше не нужно делать, для этого можно использовать переходники, имеющие угол наклона – 45°).
Важно разделить такие понятия, как гриль, мангал и барбекю, их не следует между собой путать. Мангал имеет полностью открытую конструкцию, также поддон для углей с решеткой, в более простом варианте – поверхность для расположения шампуров. Гриль схож с мангалом, но имеет крышку. Барбекю – это сложная конструкция, которая имеет вытяжку и заднюю защитную стенку.
Беседка с мангалом
Мангалы делятся по классификациям:
Переносной или же складной мангал имеет форму в виде чемодана. Недостаток подобной конструкции – недостаточная прочность материала. Он подвержен деформации во время перепадов температур или различных механических воздействий. Поэтому лучше использовать угли, а не дрова.
Металлический мангал
Металлический мангал – намного экономичней, так как его можно смонтировать самостоятельно. На вид – это прямоугольная металлическая коробка в ширину шампура, имеется подставка или ножки, по бокам, а в нижней ее части, перфорируются отверстия для циркуляции воздуха.
Чугунный мангал
Чугунный мангал требует меньше затрат на топливо и прекрасно сохраняет жар в углях. Такой вариант будет самым практичным.
Электромангал
Электромангал подойдет тем, кто не любит запах дыма, да и возиться с углями и дровами не доставляет удовольствие.
Встроенный мангал
Каменные или стационарные мангалы встраиваются в беседки, особенно это хорошо смотрится, если конструкция выполнена из таких же материалов. Во встроенный мангал можно оборудовать небольшие столики с отсеком для хранения дров. Отталкиваясь из разницы в конструкциях, стационарные мангалы разделяются на мангал-печь и мангал-камин.
Правила сооружения мангала
Правила сооружения
Чтобы знать, как сделать и грамотно расположить мангал, в отдельно стоящей беседке, необходимо учесть такие правила:
Высота фундамента мангала должна быть выше уровня стояния талой весенней и дождевой воды (так как в растворе для кладки мангала содержится глина и песок, которые пострадают из-за влаги).
Мангал в беседке не должен контактировать с дождем, что подразумевает сооружение достаточно большой по площади беседки.
Пространство вокруг мангала не следует заставлять большим количеством мебели (это одно из главных требований по противопожарной безопасности).
В беседке, со стороны топки мангала, незанятое пространство должно быть не менее 3 м, а в остальных ее частях – 1 м.
Важно учесть размеры мангала. Так как чем больше тело печи, тем большую нагрузку оно будет осуществлять на конструкцию целиком, таким образом, увеличивается износ печи. Если есть необходимость использовать различные виды оборудования, например, коптильню, тогда они должны быть съемные. Или же в одном комплексе использовать несколько печей среднего размера.
Пошаговая инструкция
Рассмотрим более подробно, как построить мангал своими руками. Место под мангал должно быть удаленно от солнечных и ветреных сторон (иначе придется готовить с трудностями).
Чтобы мангал прослужил вам не один год, потребуется изготовить качественный фундамент. К примеру, вы можете использовать следующие пропорции: задняя стенка фундамента 3 м, ширина с правой стороны 1,7 м, ширина с левой стороны – 0,65 м, толщина – 0,5 м;
Мангал
Итак, рассмотрим пример постройки мангала из кирпича:
Роется котлован, далее ставятся опалубки с краев ямы, затем армируется плита и заливается бетоном, выравниваем фундамент и ожидаем около двух недель, чтобы он окончательно высох.
Когда истечет время и фундамент высох, можно начинать строительство. Укладывайте гидроизоляцию под кирпич в два слоя рубероида или же другого гидроизоляционного материала.
После того как вы подготовили кирпичи, можно начать кладку (кирпичи можно заранее распилить, если есть такая необходимость). Каждый ряд поперечно дублируется до седьмого ряда. После седьмого ряда строятся перекрытия. Режем уголки необходимых размеров и располагаем их на кладку. Далее выкладываем кирпичи в один слой. Второй ряд надо выкладывать кирпичами, с жаропрочной глино-шамотной смесью (это будет дно печи).
Теперь возводим жаровню и печь мангала из кирпича, используя глино-шамотную смесь. Заднюю стенку выстраиваем из кирпича.
Ставим дверь в мангале. Так как металл при нагревании расширяется очень быстро, важно оставить небольшой зазор между кирпичной кладкой и рамкой двери, примостив асбестовый шнур. С правой стороны, в стене мангала, монтируется проход для жаровни в высоту 2 кирпича (делается для удобства выгребки углей в жаровню). Параллельно возводятся стенки для жаровни.
Второй ряд кирпичей, на задней части стенки жаровни, надо сдвинуть слегка вперед (для шампуров). Достраиваем боковые и задние стенки жаровни на уровне печи.
Теперь выстраиваем дымоотводную трубу, сдвигая ряды вовнутрь не более чем на треть. Следите за качеством перевязки швов.
С правой стороны остается ниша, куда можно поставить раковину или столик.
Дыру в трубе необходимо заслонить.
После кропотливой работы необходимо дождаться пока кладка высохнет, и тогда приступайте к приготовлению ароматных и вкусных блюд.
Деревянная постройка
Простой цемент не подойдет, так как ваш мангал просто рассыплется.
Теперь вы можете приступать к строительству беседки с мангалом. Грамотно составленный проект поможет вам достичь успеха в этом деле. Из этой статьи вы получили общее представление о строительстве такого типа, поэтому пора за дело. Остались вопросы или есть желание поделиться личным опытом? В таком случае пишите комментарии к статье.
Видео
В предоставленном материале можно наглядно увидеть, как сделать беседку с мангалом:
Фото
На фото представлены оригинальные решения по изготовлению беседки с мангалом:
Беседка с удобствами современной кухни
Застекленный вариант
Открытая беседка с мангалом
Из металлического каркаса
Беседка из сруба
Покрытая металлочерепицей
фото вариантов, пошаговое строительство своими руками красивого барбекю, как сделать из металла и кирпича, отделка и интерьер
Как построить беседку с мангалом своими руками
Варианты мангала в беседку
Из кирпича
Из металла
Электрическое барбекю (электрогриль)
Полноценный печной комплекс
Подготовительные работы перед постройкой беседки
Выбор места и материала
Чертёж с размерами
Пошаговое строительство беседки с мангалом
Подготовка участка и фундамент
Раскладка кирпича для мангала
Установка дымохода
Монтаж каркаса беседки
Кладка пола
Крыша и кровля
Отделка и декорирование
Беседки с Мангалом & Барбекю
Editor choice
В закладкиВ закладкахУдалить 8

В данной статье мы поговорим с вами о беседках с мангалом, рассмотрим готовые фото примеры и обсудим технические моменты устройства таких строений.
Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками — (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Введение
Наверно, нет в мире такого человека, который бы не любил отдых на природе. Дачный участок, это именно то место, где хочется проводить время с семьей и друзьями, делиться впечатлениями и яркими эмоциями. Нельзя себе представить дачу, где нет мангала, на котором можно пожарить вкусный и ароматный шашлык.
Еще лучше, если есть беседка, где можно и посидеть, и пожарить шашлык, и пообщаться с друзьями. Современные беседки оборудованы всем необходимым, что может потребоваться. Туда можно установить коптильню, жаровню, печь и многое другое.
Читайте также: Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы
Какие бывают беседки
Разновидности беседок зависят от цели их эксплуатации.
Они могут быть:
1Открытыми. Такие конструкции не подразумевают стен, и подойдут для отдыха в теплую и ясную погоду.

2Полуоткрытыми. Они могут использоваться в любое время года и легко могут трансформироваться за счет раздвижных окон.

Закрытая беседка с мангалом
3Закрытыми. Подходят для эксплуатации в любое время года, так как они полностью закрыты стенами.
Все элементы беседки должны быть прочными, легкими в чистке, и подходить к эксплуатации на улице.
Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Какие материалы используются при строительстве
Когда планируется строительство беседки, необходимо учитывать дизайн всего участка, а также функциональные особенности будущего помещения. Важным этапом на пути строительства является подбор материалов.
Для беседки может быть использована древесина, кирпич и металл. Каждый из них наделен своими преимуществами и недостатками.
Материал – дерево

Такой тип постройки подойдет для любого участка. Особенно, если это благородные породы.
Этот материал имеет свои преимущества:
бюджетность и легкость в сборке
надежность и долговечность
не требует массивного фундамента
Кирпичная постройка

Кирпич обойдется немного дороже дерева. При этом, потребуется массивный и крепкий фундамент, который тоже стоит немало.
Кирпичная беседка имеет и свои преимущества:
высокая сопротивляемость огня
высокая прочность и долговечность
нет необходимости в проведении частого ремонта и обновления
хорошая защита во время дождя и прочей непогоды (в том случае если она имеет остекление)
Металл

Кованый вариант

Комбинированный вариант
Чаще всего, такие конструкции изготавливаются под заказ либо покупаются уже в готовом виде.
Основными преимуществами такой постройки являются:
долговечность
огнеустойчивость
прекрасный внешний вид
Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками
Как выбрать мангал
Мангал должен подходить и в стилистическом и в функциональном аспекте. Существует большое количество вариантов, на которых следует подробнее остановиться. Мангалы делятся на переносные и встроенные.
Переносные очень удобны, так как их можно периодически менять местами и перевозить. Встроенные — имеют большее количество функций и дополнительных приспособлений. Например, нишу для дров, полку для посуды, столешница и т.д.
Встроенные модели требуют наличие прочного фундамента.

Переносной мангал

Встроенный вариант
Электрические мангалы

Электрический мангал
Такие устройства оценят противники запаха дыма, ведь жаровни его не выпускают. При этом, они очень безопасны, спирали не дают искрам от огня вылететь наружу. Вся конструкция закрыта.
Чугунные

Чугунный мангал
Они подойдут для любого типа беседки. Устройства долговечны и надежны в использовании. Чугун обладает высокой теплоотдачей, что помогает сэкономить на дровах или же углях.
Металлические

Металлический мангал
Этот вид мангалов самый популярный.
Все потому что он обладает такими характеристиками, как:
прочность
легкость в установке
низкую цену

Решетка на мангале
В данном случае, сталь не требует специального ухода. Такой мангал дает возможность приготовления на шампурах или на решетке.
Разборные мангалы
Очень удобные, но недолговечные модели мангалов сделаны из тонкого металла. Их популярность обусловлена невысокой стоимость и мобильностью, что позволяет легко их перевози
фото идеи, проекты, пошаговое строительство
Трудно представить себе загородный дом без места для отдыха и пикника. Ведь нет ничего лучше, чем посидеть на природе в кругу семьи или друзей у очага, на котором можно собственноручно приготовить угощение к столу.
Предлагаем вам статью, в которой мы расскажем о том, как построить беседку с мангалом своими руками и какие материалы лучше всего использовать.
Разнообразие конструкций
В зависимости от предпочтений хозяев и общего ландшафтного дизайна, можно выбрать различные варианты беседки с мангалом. Предлагаем вам наиболее популярные способы оформления:
Беседка с мангалом открытого типа с навесом. Такой вариант лучше всего использовать в теплое время года, так как нет стен и перегородок, а мангал может быть переносным.
Садовые беседки с мангалом и барбекю в виде прочной деревянной, кирпичной или металлической конструкции. Такие постройки могут иметь окна и двери, поэтому считаются всесезонными.
Предлагаем рассмотреть детально беседки для дачи с мангалом фото.
Выбираем материалы для строительства
Основные материалы, которые используются для постройки беседки с барбекю – это дерево, камень и металл. Давайте рассмотрим детально каждый из них.
Дерево
Самый распространённый вариант – это беседки с барбекю для дачи, сделанные из дерева. Внешний вид такого строения вписывается абсолютно в любой ландшафтный дизайн, выглядит очень натурально и гармонирует с окружающей природой. Помимо всего прочего, деревянные беседки с мангалом своими руками построить довольно несложно. Для этого требуется минимум финансовых затрат и времени. Однако не стоит забывать, что дерево отлично горит, поэтому при строительстве деревянной беседки с барбекю нужно соблюдать меры предосторожности, а сам материал обрабатывать защитными жароустойчивыми средствами.
Кирпич
Каменная или кирпичная постройка с барбекю гораздо прочнее и долговечнее деревянной, однако, процесс её возведения более трудоёмкий и затратный. Особенно, если учитывать необходимость закладки фундамента.
С другой стороны, беседки с мангалом своими руками, возведённые из кирпича, более безопасны в плане устойчивости к искрам и высокой температуре по сравнению с деревом. Камень менее прихотлив и не требует постоянного ухода, он менее подвержен воздействию внешних разрушительных факторов окружающей среды. Предлагаем посмотреть пример беседки из кирпича с мангалом фото.
Металлическая конструкция
Металл также достаточно устойчив к агрессивному внешнему воздействию. Беседки с мангалом своими руками, сделанные из металла могут выглядеть по-разному и требовать разных затрат. К примеру, беседка с барбекю из металлического профнастила – это бюджетный вариант, а конструкция из кованого металла с декорированными элементами будет более дорогостоящей и потребует профессионального подхода.
Совсем необязательно использовать какой-то один материал при постройке беседки с мангалом. К примеру, можно сочетать дерево и камень, металл и дерево либо все три материала вместе. Главное, чтобы сама конструкция имела законченный вид и гармонировала с окружающей средой.
Что лучше: мангал или барбекю?
Мангал, как правило, имеет открытый вид и на нём готовят мясо и овощи, нанизанные на шампуры. Есть переносные конструкции – не слишком тяжёлые и объёмные. Открытая беседка с мангалом отлично подойдёт для приятного времяпрепровождения на природе в кругу родных.
Печь в виде барбекю пришла к нам с Запада и принцип её работы заключается в том, что пища готовится на решётках. Барбекю, в отличие от мангала, имеет крышку.
Ниже представлены примеры беседки с мангалом и барбекю фото.
Подготовка к строительству
Рассмотрите проекты беседок с мангалом и барбекю, чтобы изначально определиться с выбором и иметь представление о процессе постройки. У нас вы найдете дачные беседки с мангалом своими руками фото и наверняка выберете понравившийся вариант.
Далее нужно определиться с местом постройки и начертить примерный план будущего строения. Желательно, чтобы беседка с мангалом или беседка с барбекю была просторной, и в ней было бы достаточно места для свободного передвижения.
Необходимые инструменты для постройки нужно выбирать с учётом того, из какого материала будет строиться беседка с мангалом. Изучение фото беседок с мангалом и барбекю поможет вам определиться с выбором.
Основные инструменты, которые следует подготовить:
лопата;
ёмкость для раствора;
ёмкость для воды;
молоток, кувалда;
лобзик;
стамеска;
шлифовальная машинка;
фрезер;
болгарка;
сварочный аппарат;
уровень.
В зависимости от сложности выполняемых работ могут понадобиться и другие инструменты для дополнительных манипуляций.
Этапы строительства
Как уже говорилось ранее, перед началом строительства следует определиться с типом конструкции и сделать чертёж. Только после этого можно приступать непосредственно к строительству.
Фундамент
Независимо от того, какой материал для постройки вы выбрали, фундамент сделает конструкцию прочной и устойчивой. Только помните, что дерево плохо контактирует с бетоном, поэтому деревянные бруса лучше укрывать железом.
В зависимости от массивности строения выбирают столбчатый либо плиточный тип закладки фундамента. Первый тип больше подходит лёгким сооружениям, и он не такой дорогой. Плиточный фундамент используют в качестве пола для массивных каменных построек. Есть ещё один вид фундамента – ленточный. Он одинаково подходит ко всем типам конструкций. Предлагаем посмотреть способ установки фундамента беседки с барбекю фото.
Пол
Основу напольного покрытия можно сделать из деревянных брусьев, которые следует скрепить между собой саморезами и досками. Если конструкция открытая, то желательно пол сделать немного с наклоном, чтобы дождевая вода не скапливалась, а вытекала наружу.
Кровля и стены
Несущая основа деревянной постройки – угловые брусья. Следует особо тщательно подойти к процессу установки основ, потому что на них будет держаться крыша. Стены можно сделать как сплошными, так и в виде решёток.
Крышу обычно делают из поликарбоната, металлочерепицы или ондулина.
Сооружение мангала
Вы можете посмотреть барбекю в беседке фото или мангал из кирпича в беседке фото, чтобы точно определить, какая именно печь вам подходит. По сути, их установка не занимает много времени и сил. При желании вы можете обложить мангал кирпичом и задекорировать.
Предлагаем вашему вниманию, как выглядит беседка с мангалом для дачи фото.
Советы строителей и маленькие хитрости
Далее мы приведём несколько практических советов, которые помогут вам облегчить процесс постройки и избежать распространённых ошибок:
независимо от того, какого типа очаг вы будете устанавливать, позаботьтесь о дымоходе, чтобы избежать чада и копоти;
если вы установите мангал, лучше соорудить над ним крышу;
предусмотрите заранее наличие поддувала для очага, если вы будете готовить пищу в большом количестве;
желательно сделать топку в соответствии с шириной шампуров;
кладку лучше делать из жаропрочного кирпича и огнеупорной смеси;
перед тем, как резать кирпич, поместите его в ёмкость с водой на несколько минут – это значительно упростит процесс работы;
пол в открытой постройке лучше делать не несколько сантиметров выше уровня земли – чтобы не скапливалась дождевая вода, листва или снег;
Любую конструкцию можно задекорировать самым оригинальным способом, чтобы создать свой уникальный вариант оформления. Можно использовать резьбу по дереву, кованые витиеватые узоры, витражи вместо окон. Даже цветовое оформление может выгодно подчеркнуть дизайн вашего участка. Посмотрите беседка с мангалом фото и способы её дизайна.
И последний очень важный совет – не забывайте ухаживать за постройкой. Не важно, открытая она или закрытая, из дерева она или из камня. Регулярно очищайте стены и пол от снега, листвы и грязи. Дерево и металл хотя бы один раз в год следует обрабатывать специальными защитными средствами. Трещины в стенах лучше сразу заделывать шпатлёвкой или цементным раствором, а открытые места лучше закрывать плёнкой в зимний период.
Фотогалерея
Предлагаем посмотреть красивые беседки с мангалом и барбекю, фото которых станут для вас отличным источником вдохновения для постройки собственной.
А также видео-подборка:
фото примеров дизайна печей барбекю.
Наша страна не только для того, чтобы выращивать овощи и фрукты, но и для отдыха от постоянных городских неурядиц. Одной из садовых построек, которую обязательно нужно построить на дачном участке, является беседка, которая является традиционным элементом сада в европейских странах. Наши люди улучшили эту сборку, сделав из нее не только мангал, но и мангал, для того, чтобы отдых был приятным и комфортным.
Выбрать дизайн беседки с мангалом
Для начала нам нужно решить, в какое время вы будете использовать беседку.Если предпочтение отдается летнему сезону, достаточно легко построить беседку с мангалом и мангалом, но если вы любите отдыхать в сезон осенних дождей и весеннего пробуждения природы, вам необходимо создать беседку с остеклением и фундаментом, какой не повлияли бы погодные условия на ваше пребывание.
Одна из вариаций беседки с мангалом
Для того, что бы правильно выбрать дизайн беседки с мангалом, необходимо предварительно определиться с ее составными частями. Существуют следующие варианты беседок с мангалом:
Барбекю с грилем
Мангал с мангалом, казаном и камином
Мангал с мангалом, русской печью и духовкой
Мангал с мангалом, русская печь и коптильня
Шашлык с мангалом, казаном и духовкой
Мангал с грилем, казаном и логовом
Самый популярный вариант «беседка-мангал с русской печью», т.к.Функциональность этой постройки позволит согреться у костра, расслабиться и украсить садовый участок. Главное, что бы печь располагалась в центре беседки или на задней стене, дизайн привлекательно выглядел и способствовал удобному приготовлению пищи.
Беседка с мангалом
Оригинальный дизайн беседки придаст не только ее составляющим, но и внешнему виду, для этого необходимо использовать различные декоративные материалы для отделки печи и беседки, а также установить рядом со зданием малые архитектурные формы и растительность в виде живые изгороди и вазы с цветами.
Мангал в беседке: выбираем материал для печи барбекю
На сегодняшний день существует широкий выбор материалов для создания мангала в беседке, который сможет удовлетворить вкус любого отдыхающего. Самыми популярными являются базальт, натуральный камень, шамотный кирпич, глина, вермикулит, медь, нержавеющая сталь, талькохлорид и др. Также возможно выполнение комбинации материалов, благодаря которой печь BBQ обретет неповторимый дизайн. Рассмотрим преимущества самых популярных материалов, для создания печи для барбекю в беседке.
Базальт
Базальт
Называются базальтовые породы, образовавшиеся в результате излияния магмы. Преимущество этого материала в следующем:
Широкая цветовая гамма (от черного до серо-зеленого)
Низкая температура плавления
Высокая твердость и прочность
Устойчивость к химическому воздействию
Высокие электроизоляционные свойства
Мангал из базальта — очень хороший выбор, т.к. этот материал как нельзя лучше подходит для кладки печей, а его внешний вид придаст облицовке приятный цвет.
Глина
Глина — лидер среди материалов для кладки печей. Глиняный раствор используется для изготовления красного кирпича, т.к. обладает высокой огнестойкостью и прочностью. Также его добавляют в раствор при кладке очагов и печей разного рода. Если вы решили сделать мангал из глины, знайте, такой вариант прослужит вам долго, к тому же его постройка существенно сэкономит деньги.
Натуральный камень
Барбекю из натурального камня
Безусловно, натуральный камень — самый привлекательный отделочный материал.Барбекю можно оформить, используя травертин, мрамор или гранит. Преимущества этих камней в следующем:
Разнообразие цветов (чаще всего черный, коричневый и серый)
Различие форм, размеров и обработки плитки
Высокая морозостойкость и прочность
Прочность материала
Простота ухода
Недостаток этих материалов в том, что они могут служить только крышкой, духовкой, мангалом, а не основой его конструкции (т.к.обладают высокой проводимостью), к тому же цена на натуральный камень достаточно высока, поэтому позволить себе роскошь может не каждый.
Если использовать гранит в качестве топки для отопления, первый недостаток послужит очень хорошим плюсом.
Приготовить мангал в беседке своими руками
Для того, чтобы устроить мангал в беседке своими руками, нужно подобрать правильное сочетание материалов. Если вы хотите сделать беседку «под старину», используйте сочетание камня и дерева. Деревянные конструкции составляют столешницу, полки, отдельные элементы очага.Преимущество дают такие породы дерева, как: дуб, кедр, бук и вяз (т.к. они более тверды). Для защиты дерева от огня применяют антипирены, а для того, чтобы предотвратить гниение и грибок, дерево раскрывают специальными средствами защиты.
Металлические детали духового шкафа BBQ могут быть выполнены из меди и нержавеющей стали. Первый вариант сделает печь винтажной, а стальная наоборот придаст дому современный вид.
Как металл, дерево лучше всего дополнить камнем, что бы дизайн печи-барбекю был неотразимым.
Фото-примеры беседок с мангалом
Если вы мечтаете о беседке с мангалом, но, извините, не можете сделать своими руками, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам, а также в специализированные магазины, которые предоставляют готовые элементы дизайна (чертеж, камины и т. .). Преимущество постройки мангала в беседке своими руками — это значительная экономия средств, а знание того, что эта садовая постройка сделана своими руками, всегда поднимает настроение!
Желаем вдохновения для самостоятельного строительства всех элементов сада и настоятельно рекомендуем прочитать о том, как сделать летнюю кухню своими руками!
.
Садовая печь — мангал своими руками — фото и описание кладки. Чертежи и схемы | Своими руками
Кладка печи и для приготовления пищи, и для разогрева своими руками сложнее, чем такой же процесс при строительстве печи барбекю, как раз из-за ее двунаправленности, хотя принцип кладки стен и материалов, и сам процесс мало чем отличаются.
Так как давно обдумывал собственный вариант мангала, который планирую реализовать в своем саду, то согласился построить такую печь по фото, которое показал новый заказчик.
В данном случае мы приводим вам пример такой работы, выполненной на дому, с подробным и упорядоченным описанием кладки печи-барбекю для садовой беседки.
А я хотел, чтобы мой новый заказчик построил целый летний кухонный комплекс с мангалом-мангалом, дровницей, варочной панелью, столом со встроенной мойкой и обязательно со шкафами для посуды и кухонной утвари. И все это нужно было компактно разместить в небольшой прямоугольной беседке с четырехскатной крышей. К моему удивлению, заказчик легко согласился со всеми моими предложениями и аргументами, поэтому я сразу, как только определилось местоположение на сайте, приступил к работе.
Итак, для работы по постройке такого мангала своими руками нам потребуются следующие материалы
Таблица 1.
Полнотелый кирпич 840 шт.
(на тюбик) 300 шт.
Распашная дверь 250 × 140 мм 1 кусок.
Дверь обогрева 250 × 350 мм 1 кусок.
Огненный бар 250 × 350 мм 1 кусок.
Плита 410 × 410 мм 1 кусок.
Площадь 25x25x1000 мм 2 шт.
— «- 25x25x800 мм 5 шт.
— «- 25x25x500 мм 4 шт.
Кладка всех рядов производилась по схеме, представленной на рис. 1. В первых двух рядах кладка под кухонную плиту выполнялась, как и для любой другой плиты, сплошной. Важно убедиться, что все швы правильно завязаны, а ряды выложены горизонтально.
Читайте также: Еще один вариант — красивая садовая печь-мангал с коптильней.
В 3 серии установил зольную дверцу кухонной плиты.
В 5 серии — «пепельница», перекрывающая зольную дверцу и устанавливающая решетки решетки, оставляя между ними и кирпичными зазоры шириной около 5 мм.
В 7 серии установил топочную дверцу, а начиная с 10 серии начал формировать дымоход кухонной плиты. В 11 серии срезали противопожарную дверь.
На уровне 12 серии в проекте должны быть размещены столешницы мойки и разделочного стола, под площадкой для барбекю и варочной панелью.
Для крепления потолка разделочного стола я использовал четыре уголка 25 × 25 мм длиной 500 мм.
Для поддержки столешницы с мойкой потребовались два уголка 25 × 25 мм длиной 1000 мм и еще пять таких же углов длиной 800 мм для поддержки перекрытия и питания мангала.
В той же 12 серии я установил варочную поверхность с одной плитой.
Сверху, начиная с 14 серии, выкладываются только боковые и задние стенки мангала и дымохода кухонной плиты, а с 21 серии 23 — полукруглое арочное перекрытие портала мангала очага.Для ее установки я временно установил проем в проеме и сколотил из обрезков обведенной опалубкой ДСП. Полукруглая арка монтировалась по несколько упрощенной схеме, не загибая кирпичи, а за счет утолщения швов. Я выпилил под нужными углами только два пяточных и один кирпич, чтобы надежно поддерживать полукруглую кладку.
Пространство в верхней части мангала (с 24 по 31 ряд) я называю коптильной камерой. Здесь на уровне 26 рядов также был сведен дымовой канал кухонной плиты, объединив их с коптильной камерой с горизонтальным каналом высотой в три ряда (с 26 по 28 ряд).
Ссылка по теме — Рисунок и фото самодельного мангала
Купол дымовых камер формировали обычным образом, кладя кирпичи внахлест и обрезая выступающие внутрь камеры нижние углы (с 28 по 32 ряды). Вверху, начиная с серии 33, коптильные камеры переходят в трубу с внутренним каналом 250 × 500 мм. Вытяжка над головкой трубы, защищающая ее от дождя, чтобы не нарушать характерный деревенский стиль всей конструкции, также выложена из кирпича.
Свою часть работ, то есть укладку мангала, я закончил довольно быстро, но все остальное — я имею в виду технику и ландшафтный дизайн, в том числе прилегающую территорию, — пришлось перенести на следующее лето. Так что сфотографировать свою работу в готовом виде мне удалось только через год. Но, видите ли, мы все вместе хорошо сработались.
В заключение хочу обратить внимание на некоторые приемы кладки, которые использую в своей работе. Конечно, опытным печникам и каменщикам они наверняка известны, но кому-то это обязательно понадобится — не у всех есть каменщики.
На схеме с заказами видно, что примыкание различных перегородок и перевязка по углам у меня не совсем такая, как это принято для обычной кладки. Просто вырезаю два кирпича под углом 45 °, как показано на рис. 2. В результате перевязка швов в углах и Т-образное примыкание прямых стен получается прочным и красивым.
Рисунок 2: Приемы кладки печки: а — схема обрезки кирпича при кладке углов; б — скрытая установка металлических опорных уголков при кладке потолков; в — подрезка выступающих углов кирпичей при кладке перекрытий.
Присмотритесь к изображенным на фото плитам проема мойки и стола — там нет углов, поддерживающих перекрытие. Просто они спрятаны под кирпич, как показано на рис. 26. Пазы и бороздки под углами в кирпичах я вырезаю болгаркой алмазным диском.
Схема кладки мангала
Автор А. Бурчик (фото автора).
Садовая печь-мангал для беседки на даче своими руками
На фото:
Стол со встроенной мойкой и шкафчиками.Металлические уголки, поддерживающие потолок над шкафами, скрыты под кирпич.
Кухонный духовой шкаф с одноконфорочной плитой.
Мангал с полукруглой аркой.
Общий вид садовой беседки, в которой устроен мангал.
На заметку:
Если вы хотите сделать сушилку отдельно
Желательно оформить в едином стиле дом, дровницу и беседку. Но это не значит, что нужно использовать одни и те же материалы — достаточно «процитировать» некоторые из них в разных сочетаниях.
Например, если на фасаде дома есть ковка, а сам он кирпичный или оштукатуренный, то дровницу с беседкой можно оформить такой же ковкой, эти постройки, в отличие от дома, могут быть деревянными.
Если крыша дровницы, беседки и дома будет из одного материала, то визуально они станут «родными» друг другу.
Связующим цветовым элементом является мощение, идущее от дома к дровнице или беседке.Все хозяйственные постройки связаны с ландшафтом отмосткой и дорожками.
Если правильно подобрать их цвет, они свяжут воедино все архитектурные объекты на участке. Абсолютного совпадения цветов добиваться не обязательно — они должны просто гармонировать между собой (для этого подбор материалов нужно производить при естественном освещении). В качестве дополнительных соединительных аксессуаров могут быть желательны передние и ландшафтные светильники, чтобы они были из одной коллекции и одного цвета »
А если сверло по дереву деревянное?
В деревянные постройки сосны привозят, как правило, из северных регионов России, а лиственницу — из Красноярского края, где она растет.
Дровницы бывают разных размеров — все зависит от пожеланий заказчика, но стандартный вариант — 2-3 х 1 м. Если постройка не тяжелая, то ее, как правило, ставят на небольшие столбы.
Если габариты большие, а крыша даже тяжелая, то без столбчатого фундамента не обойтись. Копать яму лопатой ему не обязательно, для этого подойдет садовый бур. Фундамент можно сделать из арматуры и бетона или просто вставить в яму уже готовый блок.
Что касается отделки здания, то рынок предлагает множество вариантов: самые разные цвета морилки, лаки, широкая цветовая гамма. В сертификате на пропитку или краску должен быть указан срок эксплуатации изделия. В среднем перекрашивать дрифтер необходимо раз в 5 лет.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
Металлический мангал — пошагово Мангал своими руками из металла Прошлого. ..
Цветочный контейнер своими руками из дерева — чертеж. Как сделать деревянную емкость для …
Мини-печь для казана своими руками МИНИ-ПЕЧЬ С УДАРОМ ДЛЯ КАЗАНЬ НЕДАВНО …
Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — нравиться …
Переделка блока питания компьютера своими руками. Вторая жизнь компьютерного БП …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Что такое дифавтомат в электрике: виды выключателей нагрузки и для чего нужен ДИФ типа А? Назначение, номиналы и характеристики устройства
Авг 31, 2021 автор Разное
Как устроен дифавтомат | Ваш проводник в мир электрики
Время на прочтение: 4 мин.
Дифавтомат или дифференциальный автоматический выключатель – это устройство которое комбинирует в себе два защитных коммутационных прибора – УЗО и автоматический выключатель. Их используют в электрощитах 220/380 Вольт в быту и на производстве. В этой статье мы рассмотрим, что такое дифавтомат, как он устроен и где применяется.

Содержание статьи
Предназначение
Дифавтоматы используют для защиты проводки от перегрузки, сверхтоков, короткого замыкания, а также для защиты человека от поражения электрическим током при утечках. Утечки могут возникать в результате пробоя на корпус электрических нагревателей (ТЭНов), например, в бойлерах – водонагревательных баках, электрических духовых шкафах, плитах, стиральных или посудомоечных машинах, а также в результате старения или при повреждении изоляции.

Все эти проблемы можно локализировать, установив устройство, которое сравнивает токи между фазой и нулем, а если через фазу протекает больше, например, на 30 мА, чем через ноль – значит где-то есть утечка и цепь разорвется. Оно называется УЗО (устройство защитного отключения).

Слово «дифференциальный», значит разницу между чем-либо или между какими-либо состояниями тела, схемы или системы. Синонимами этого слова будут: различный, неодинаковый. Поэтому устройство, сравнивающее токи в проводах, называют дифференциальным автоматом или дифзащитой.
Те же причины могут вызвать короткие замыкания. И если вы подключите на одну линию слишком много электроприборов – ваша проводка выйдет из строя от перегрева, поэтому её защищают автоматическими выключателями.

Дифференциальный автомат совмещает в себе УЗО и автоматический выключатель, поэтому он является универсальным защитным аппаратом.
Устройство и характеристики
Как уже было сказано дифавтомат состоит из УЗО и автоматического выключателя, это изображено на схеме, которую приводят на лицевой стороне таких устройств. Это помогает определить, что установлено в электрощите при его обслуживании. Ниже мы расскажем, как отличить УЗО, автомат и дифавтомат.
Устройство и характеристики дифференциальных автоматических выключателей
На рисунке подписаны составляющие функциональные узлы дифавтомата.
Электромагнитный расцепитель нужен для того чтобы мгновенно разорвать цепь при коротком замыкании, то есть, когда токи внезапно возрастают в десятки и тысячи раз свыше номинальных.
Тепловой расцепитель – работает медленнее. Это биметаллическая пластина, которая под действием повышенной нагрузки (больше номинальной на 10%, например) изгибается и также разрывает силовые контакты.
Дифференциальный трансформатор сравнивает токи между проводами (фазой и нулем), и, если есть утечка – силовые контакты размыкаются.
Кнопка тест просто замыкает через сопротивление фазу до дифтрансформатора на ноль – после него. Возникает большая разница токов и контакты разрываются. Нужна для безопасной проверки срабатывания дифференциальной части устройства.
Что внутри дифавтомата? Такой вопрос часто задают те, кто впервые столкнулся с этим видом коммутационных аппаратов.

Конструкция
Тепловой расцепитель;
Электромагнитный расцепитель;
Дифференциальный трансформатор;
Схема обработки данных от трансформатора, если её можно так назвать;
Силовые контакты;
Дугогасительная камера;
Кнопка «ТЕСТ» — нужна для проверки работы дифференциальной части.
К сожалению современные защитные аппараты, которые устанавливают на дин-рейку редко предназначены для разборки. Их корпуса собраны на заклёпках и на практике это одноразовые устройства, которые в случае неполадок нельзя перебрать или подчистить контакты, как это было со старыми «АПшками» и даже автоматическими пробками. Внутри дифавтомата мы видимо все перечисленные выше и указанные на схеме узлы. Подробно его устройство рассмотрено в этом видео:

Характеристики, по которым выбирают дифавтомат
Значение дифференциального тока, выбирается по тем же правилам, что и для УЗО;
Значение номинального тока, выбирается также, как и для автомата;
Коммутируемый ток – определяет какой ток КЗ выдержит устройство.
На рисунке синим овалом выделен дифференциальный ток – 0.03 А или 30 мА. Зелёным овалом выделен номинальный ток и класс быстродействия, здесь это 16А и класс C (определяет по какой кривой времятоковой характеристики работает устройство). Красным квадратом выделен условный ток КЗ (коммутационная способность) – 6000 А, цифра 3 – класс токоограничения.
Дифавтоматы бывают одно- и трёхфазными.
Схема подключения
Подключение дифавтомата предельно просто, ниже вы видите пример такой схемы для трёхфазной сети.
Схема подключения дифавтомата в трехфазной сети
Для однофазной сети
Чем отличается дифавтомат отличается от УЗО и простого автомата
Начнём с того, что УЗО обычно подключают последовательно с обычным автоматом. Это нужно для того, чтобы защитить линию от КЗ и человека от поражения электричеством в случае утечки. Дифавтомат выполняет обе эти функции и объединяет эти устройства. Для наглядности мы привели для вас схему.

Чтобы на щитке не перепутать дифавтомат с УЗО нужно внимательно осмотреть лицевые панели модулей, и найти схему. Они отличаются, на рисунке ниже вы можете увидеть в чем разница, места на которые обратить внимания выделены.
Отличия дифавтоматов и УЗО
В маркировке УЗО обычно указывают только номинальный ток, который способны выдержать его контакты, в таком виде «25А», то есть 25 Ампер. А также дифференциальный ток. На дифавтомате плюс к этому указывают класс быстродействия и коммутационную способность (ток КЗ), как на обычных автоматах, например, C16 – класс быстродействия C, 16 Ампер.
Если на лицевой панели изображена схема – то можно ориентироваться и по ней. На схеме дифавтомата обычно изображают и расцепители.
Автор: Алексей Бартош
конструкция, принцип работы, технические параметры
Автоматические выключатели способны обеспечить безопасность проводки, поддерживая условия, влияющие на работоспособность приборов. Однако эти устройства не могут защитить людей и животных от поражения электротоком при случайном касании к токоведущим частям подключённого оборудования. Дифференциальный автомат сочетает в себе функции автоматического выключателя нагрузки и УЗО. Он чувствителен не только к перегрузкам, но и к току утечки, что позволяет применять его для защиты людей от опасного напряжения.
Отключение питания дифавтоматом происходит за доли секунды (менее 0,04 с) после изменения параметров дифференциальных токов. За это время человек, попавший под напряжение, не успевает получить серьёзную травму, находясь под защитой автомата. Так же быстро расцепитель срабатывает при возникновении условий, соответствующих короткому замыканию, либо в результате других аварийных ситуаций, угрожающих разрушением электропроводки.
Назначение
Дифференциальные автоматы разрабатывались с целью комплексной защиты от опасных напряжений:
человека, случайно коснувшегося оголенного провода или других токоведущих элементов различных электрических приборов;
электрооборудования и бытовых приборов от перегрузок и сверхтоков, возникающих при КЗ;
электрической проводки, оказавшейся под перенапряжениями в локальных электрических сетях.
Благодаря компактным габаритам и удобным крепёжным приспособлениям, упрощающим монтаж в электрическом щитке, эти устройства активно применяются в домашних сетях, офисных и производственных помещениях. Современные дифференциальные автоматы обладают функциями защиты, которые есть как у автоматических выключателей, так и в УЗО.
Сегодня всё чаще дифференциальные автоматы устанавливаются для защиты электрооборудования и людей в однофазных сетях (рисунок 1), так и в цепях с трёхфазным питанием. При этом контакты дифавтомата защищены дугогасительными камерами, поэтому способны выдерживать многократные коммутации в диапазоне номинальных напряжений, поддерживаемых в однофазных и трехфазных сетях.
Рис. 1. Дифференциальный автомат для однофазной сети
Несмотря на многофункциональность данного электромеханического устройства, его не целесообразно устанавливать в сетях со старой электропроводкой. Дело в том, что в случае утечки электрического тока, имеющей место в цепях с изношенной изоляцией проводов, работа дифференциального автомата, будет сопровождаться частыми защитными отключениями. По той же причине не рекомендуется установка дифавтомата для защиты линий с подключенными компьютерами.
Конструкция и принцип работы
Конструктивно дифференциальный автомат сочетает в себе два устройства: автоматический выключатель и встроенный узел УЗО. Общий принцип построения дифференциального автомата прекрасно объясняет иллюстрация, показанная на рисунке 2. Обратите внимание на синюю кнопку «Тест». С её помощью в любое время можно проверить работоспособность автомата.
Рис. 2. Образное представление конструкции дифавтомата
В реальности эти устройства смонтированы в одном корпусе. У них имеется один рычаг управления, а размыкание контактов происходит под действием общего расцепителя. Разумеется, датчик срабатывания дифавтомата состоит из двух независимых механизмов: биметаллических пластин автоматического выключателя и дифференциального устройства УЗО.
Дифавтомат в разрезе показан на рис. 3.
Рис. 3. Конструкция дифавтомата
Защита цепей от перегрузок работает довольно просто. При значительном превышении допустимых величин номинальных токов или при длительной перегрузке линии происходит нагревание пластин. Одна из них выгибается, воздействуя на коромысло механизма расцепителя. Под действием пружины происходит резкое срабатывание защиты и контакты размыкаются. Для защиты от сверхтоков, возникающих при КЗ, применяется катушка токовой отсечки.
Рассмотрим более детально принцип работы модуля защиты УЗО. Для этого приведём пример структурной схемы дифференциального автомата (рис. 4).
Рис. 4. Структурная схема АВДТ
На схеме видно 2 взаимосвязанных узла: дифференциальный трансформатор (обозначен цифрой 3) и реле напряжения (4). Они образуют модуль дифференциальной защиты. В некоторых конструкциях дополнительно применяются электронные усилители с зависимым или с независимым питанием.
Дифференциальный трансформатор являет собой тороид с обмоткой. Сквозь него проходят силовые проводники (в данном примере их 2 – фаза и ноль). При протекании по ним токов нагрузки, образуются одинаковые по значению, но противоположно направленные магнитные потоки. При таких условиях они не могут наводить напряжения в обмотке трансформатора. Поэтому модуль дифференциальной защиты находится в стабильном равновесии и электричество свободно протекает сквозь замкнутые контакты.
Равновесие системы нарушается при появлении утечки в результате повреждения изоляции, пробивании на корпус и по другим причинам, включая прикосновение человека к токоведущим элементам, например к корпусу прибора, находящемуся под напряжением. В таких случаях возбуждаются обмотки трансформатора, а токи наводки поступают (обычно через усилитель с электронным модулем) на катушку магнитоэлектрического реле. Магнитное поле через якорь воздействует на шток, который запускает механизм расцепителя, в результате чего происходит молниеносное отключение участка защищаемой линии.
Защитный модуль реагирует появление дифференциального тока, а при его обнаружении процесс завершается защитным отключением. Порог срабатывания автомата задают путём регулировки уставок. В зависимости от конкретного предназначения дифавтомата его порог чувствительности может иметь разные значения. В частности, для защиты персонала, селективный дифавтомат должен среагировать при обнаружении дифференциального тока, величина которого не более 30 миллиампер.
Замыкание контактов выполняется внешним усилием на управляющий рычаг.
Обратим ваше внимание на одну важную деталь: трансформаторы тока возбуждаются только при утечке «на землю», например, при наличии защитного заземления. Это значит, что если человек попал под напряжение между проводом фазы и нейтралью (то есть, нет замыкания на землю) то прибор не сработает. Данное обстоятельство следует учитывать при обслуживании линий различных электросетей.
Аналогичная ситуация происходит при обрыве нулевых проводов или в случае отсутствия напряжения питания усилителя. Неисправность можно проверить кнопкой «Тест». Для обеспечения полной безопасности при выполнении ремонтных работ следует отключать дифференциальный автомат вручную, или вводный автомат.
Отличие дифавтомата от УЗО
Всякое устройство, предназначенное для защитного отключения, реагирует только на наличие дифференциальных токов, а дифавтомат отсекает ещё токи перегрузок и сверхтоки при КЗ. В этом главное отличие этих защитных аппаратов.
Визуально дифференциальный автомат от УЗО трудно отличить. У них одинаковые корпуса и даже габариты не слишком отличаются. Но эти устройства можно отличить по другим признакам:
способу маркировки по номинальному току;
по изображению электрической схемы на корпусе электроприбора;
аббревиатурной надписи;
названию устройства.
Рассмотрите внимательно рис. 5. На изображении видно условные надписи и схемы. По некоторым из них различают указанные приборы.
Рис. 5. Обозначения на корпусе
Расшифровка обозначений на корпусе
Маркировка.
На корпусе устройства указаны параметры по номинальному току. В нашем случае, на рисунке указано «50 А». Такая надпись проставляется на УЗО. В случае с дифавтоматом перед цифрой 50 добавляются большие латинские буквы B, C либо D, характеризующие тип расцепителя. Например, С32 означает что перед нами дифференциальный автомат, рассчитанный на номинальный ток 32 А, со встроенным расцепителем типа C.
Изображение схемы.
Смотрим на рисунок 5, справа. На схеме дифавтомата присутствуют дополнительные элементы: электромагнитный и тепловой расцепители. Этих элементов нет на схеме УЗО.
Аббревиатура.
На нашем рисунке указана серия устройства: ВД1-63. Буквы ВД обозначают выключатель дифференциальный, то есть УЗО. На дифавтомате будет красоваться надпись: «АВДТ», что расшифровывается как автоматический выключатель дифференциального тока.
Название.
Некоторые производители пишут название устройства на корпусе сбоку. Для УЗО – «Выключатель дифференциальный», а для дифавтомата – «Автоматический выключатель дифференциального тока».
Общие обозначения для обоих типов выключателей (см. рис. 5):
напряжение переменного тока;
дифференциальный ток;
условный сверхток КЗ;
тип УЗО;
температурный диапазон.
Технические параметры
Приводим основные характеристики двухполюсных дифавтоматов, наиболее часто применяемых для защиты в однофазных сетях.
Таблица 1
Наименование дифавтомата Количество полюсов Номинальный ток, А Ток утечки, мА
АВДТ 32 C40 30мА 2 40 30
АВДТ 32 C40 100мА 2 40 100
АВДТ 32 C50 100мА 2 50 100
АВДТ 32 C63 100мА 2 63 100
АВДТ 32 B16 2 16 10
АВДТ 32 B25 2 25 10
АВДТ 32 C6 2 6 30
АВДТ 32 C10 2 10 30
АВДТ 32 C16 2 16 30
АВДТ 32 C20 2 20 30
АВДТ 32 C25 2 25 30
АВДТ 32 C32 2 32 30
Типовые схемы подключения
Выбор схемы подключения дифавтомата зависит от того, какие задачи мы стремимся решить. Условно их можно разделить на два типа:
схемы для защиты одним автоматом всех электрических групп;
использование отдельных устройств, для каждой защищаемой группы (рис. 6).
Рис.6. Подключение АВДТ
Схема защиты отдельных групп более приемлема, так как при возникновении неполадок в группе, отключается не вся сеть, а лишь проблемные цепи. Такое подключение требует больше устройств АВДТ, но это оправдано.
При подключении дифференциального автомата мы советуем руководствоваться правилами:
Дифавтомат всегда устанавливается после вводного автомата и электросчётчика.
Нулевой провод на выходе АВДТ нельзя подсоединять к нейтралям других линий.
В старых домах с обветшавшей проводкой возможны утечки из-за плохой изоляции. Если защита дифавтоматом всё-таки нужна, то лучше использовать устройства с настройкой по токам утечки на грани 30 мА.
Как выбрать?
ПУЭ рекомендуют устанавливать дифференциальные автоматы в тех сетях, которые имеют защитный нулевой проводник. Для однофазных сетей выбираем двухполюсный автомат, а для трёхфазных – с четырьмя полюсами (других не бывает).
Обращаем внимание на два основных параметра: величину номинального электричества и показатель тока утечки. Важно, чтобы номинальный ток соответствовал расчётным значениям вашей защищаемой электрической группы. Для защиты от поражения электричеством следует выбирать устройства с минимальным показателем по току утечки. Считается, что 30 мА – это верхний предел, который нельзя превышать.
Тип встроенного УЗО учитывают в зависимости от того какие дифференциальные токи могут быть в защищаемых устройствах – синусоидальные (используем класс АС) или постоянные (защитят устройства класса А).
Менее важны параметры питания электронных усилителей, наличие защиты от обрыва нейтрали. Если вам трудно сделать правильный выбор – совет специалиста – лучший способ не ошибиться.
Видео в дополнение темы
https://www.youtube.com/watch?v=mUiaG1YjB0g
https://www.youtube.com/watch?v=1qZIffhCI0E
Список использованной литературы
Федосеев А. М. «Релейная защита электрических систем» 1976
Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010
принцип работы, как выбрать и проверить

Опасность возгорания от тока короткого замыкания, электрического травматизма, вызванного появлением токовой нагрузки на корпусах бытовых приборов, согласно «Правил Устройства Электроустановок» требует защиты смонтированными в домашнюю электрическую цепь специальными приборами. Автоматические выключатели (АВ) по токовой нагрузке и УЗО (устройства защитного отключения) успешно справляются с функцией обеспечения электробезопасности. Однако при монтаже приборов в ранее установленные электрощитки возникают проблемы нехватки места. Для таких случаев используются дифавтоматы (сокращенно «дифы» или аббревиатура АВДТ), которые совмещают функции автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. Что такое дифференциальный автомат, особенности этого прибора описаны в данной статье.
Принцип работы и устройство дифавтомата
В диэлектрическом корпусе, состоящем из двух частей, расположены отдельно друг от друга элементы УЗО и автоматического выключателя каждый в специально отведенном месте. Принципиальная схема как работает типовой дифференциальный автомат представлена на изображении:
Модульный блок автоматического выключателя состоит из теплового и электромагнитного расцепителей. Биметаллическая пластина теплового расцепителя срабатывает от нагрева током перегрузки, а сердечник соленоида электромагнитного расцепителя своим движением размыкает цепь при наличии короткого замыкания.
Другой модульный блок отслеживает появление токовой нагрузки, с выполнением задач, решаемых УЗО. Основным его элементом является дифференциальный трансформатор, в котором при нормальном рабочем режиме ток первичной обмотки равен току вторичной (отличие только в векторе направления). При прикосновении человека, например, к проводнику с нарушенной изоляцией, часть тока не будет возвращаться через вторичную обмотку, а будет уходить через человека в землю. На ней, вследствие изменения магнитного потока будет индуцироваться напряжение, которое при достижении определенной величины подает сигнал на размыкающее реле.
Основные технические характеристики
Чтобы не ошибиться в выборе дифавтомата следует ориентироваться в основных технических характеристиках. Они представляют разновидности параметров, относящихся как к автоматическим выключателям, так и к УЗО.
Номинальное или рабочее напряжение для однофазной или трехфазной сетей.
Рабочий ток, при его величине защитное устройство способно работать длительное время.
Ток мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя. «Время-токовые» характеристики дифавтоматов зависят от конструкции автоматического выключателя устройства, имеют в основном виды В, С, и Д.
Дифференциальный ток утечки — показывает величину, при которой устройство защиты сработает на отключение цепи.
Диф реагирует на определенный характер источника тока, который может быть синусоидальным, пульсирующим или постоянным.
По принципу работы исполнительного механизма УЗО на дифах он может быть электронный или электромеханический.
Дифы выполняют с разными задержками срабатывания. Защитные аппараты на вводе имеют выдержку времени большую, чем установленные после вводных. Такая селективность создает возможность последним отработать защитное отключение.
В конструкцию большинства дифов заложена проверка УЗО на работоспособность, зачем собственно находится кнопка «ТЕСТ».
Маркировка
На изображении представлены основные буквенные и цифровые обозначения, которые присутствуют для маркировки большинства дифавтоматов.
На изображении автоматический выключатель дифференциального тока обозначается аббревиатурой АВДТ 63, где цифрами указан номинальный ток устройства 63 А. Сверху указан бренд производителя. Внизу — тип конструктивного исполнения УЗО (здесь электронное).
Нештатные варианты проверки
Следует обозначить, что проверка не касается автоматических выключателей, распространяется только на устройства, реагирующие на утечку тока (УЗО). Для проверки на перегрузочные токи и короткое замыкания нужен лабораторный вариант, в условиях дома это сделать невозможно.
Кроме штатного, с помощью кнопки, существуют другие способы, как проверить дифавтомат.
Проверить дифференциальный автомат обычным способом с помощью батарейки. Схема подключения простая: плюсовой контакт батарейки соединяется со входным контактом, минусовой с выходным:Замкнув контакты на полюсах автомата, тем самым создаем магнитное возмущение на обмотках дифференциального трансформатора и механизм отключения у исправного дифа срабатывает. Эффективный способ как выбрать дифференциальный автомат при его покупке в магазине в рабочем состоянии.
Проверка на работоспособность магнитом. Следует приблизить магнит к взведенному АВДТ — устройство дифференциальной защиты должно его отключить.
Важно: УЗО должно работать под действием электромагнитного поля, для электронного устройства такой принцип проверки не подойдет.
Подобранным по величине сопротивлением. Сопротивление, которое подключается между розеткой и устройством заземления, определяется с помощью известного в электрике закона Ома R = U/I, где U — входное напряжение (220 В или 380 В), I — ток утечки, указанный на дифавтомате. Рассчитанное, таким образом, сопротивление вызовет ток утечки, при котором он выбивает дифавтомат . Включив последовательно в цепь мультиметр, выставив режим работы на «амперметр», можно проконтролировать показания тока цепи.
Электронные устройства. Применение многофункциональных электронных измерительных приборов с подключением через розетку позволяют проверить сразу несколько параметров дифавтомата. Помимо определения работоспособности можно выяснить время срабатывания, убедиться, в правильности значения тока утечки, указанного на корпусе защитного устройства. Однако для дома это будет дорогое удовольствие.
Обозначение дифавтомата в условном виде на однолинейной схеме
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» регламентируют создание технической документации максимально удобной в работе. Одной из них является однолинейная схема в упрощенном виде отображающая соединения силовых линий, распределительных пунктов и расположение других электрических элементов. Так вот, обозначения дифавтомата на схеме, соответствующего нормативной документации нет. С молчаливого согласия пользователей они обозначаются следующим образом:
Буквенное обозначение дифференциального автомата на схеме — в виде латинских букв QF.
Критерии выбора
Основным критерием как подобрать дифатомат для квартиры будет способность его обеспечить потребляемую энергию всеми электроприборами. Как выбрать дифавтомат по мощности, достаточно ли одного или установить несколько покажет расчет расхода электричества домашними электроприборами с учетом реального времени их работы. В качестве исходных данных можно воспользоваться информацией из технических паспортов или рассчитать по данным обозначенным на корпусе приборов.
Кроме варианта, связанного с расчетами, можно измерить мощность бытового электрического устройства с помощью энергометра. Для чего его включают в розетку, а к нему подключают сам прибор. Трудоемким, но простым будет включение по одному прибору в работу на час. Сняв показания с электросчетчика, получим нужную информацию. Выбираете АВДТ с техническими характеристиками соответствующими расчетным данным.
Высокую надежность работы дифавтоматов гарантирует принадлежность к бренду, завоевавшему доверие потребителей безупречным качеством своей продукции.
Из зарубежных производителей можно выделить: шведско-швейцарскую АВВ, французские LeGrand, Schneider Electric, немецкий Siemens и другие.
Среди российских производителей, по качеству уступающим представленным выше, следует отметить бренды КЭАЗ, IEK, DEKraft и другие.
Дифавтомат какой фирмы выбрать поможет изучение рейтингов, которые есть в интернете.
Преимущества и недостатки
К положительным характеристикам дифавтоматов необходимо отнести следующие.
Повышается пожаробезопасность объектов — имеется защита от перегрева электропроводки.
Отсутствует необходимость установки УЗО, его функции выполняет интегрированное в дифах аналогичное устройство.
Занимает в щитке на вводе минимальное пространство, одномодульные блоки дифов все компактно монтируются на его DIN-рейку.
За счет уменьшения контактных групп прост в монтаже.
Имеются у прибора и отрицательные характеристики.
Многофункциональность создает проблемы в определении причины срабатывания — от короткого замыкания или от тока утечки. Далеко не все дифавтоматы снабжаются специальными индикаторами, назначение которых указывать обозначение критического фактора. Это усложняет нахождение, а следовательно, устранение неисправности поврежденного участка цепи.
Выход из строя одного из составляющих — автоматического выключателя или УЗО, приводит к замене всего, самого по себе недорогого устройства. Экономически установка раздельно УЗО и защитного автомата более выгодна.
Следует учитывать, что электронные дифавтоматы утрачивают работоспособность при обрыве нулевого провода. Внимание: при нахождении фазы под напряжением это может привести к удару человека электрическим током. Электромеханический вариант дифавтомата такого недостатка не имеет.
Видео по теме

Хорошая реклама

Характеристики, схема подключения дифавтоматов
Купить Дифавтоматы
Характеристики дифавтоматов
Установка дифавтомата
Подключение дифавтомата
Дифавтомат схема подключения
Характеристики дифавтоматов
Основными характеристиками этих электротехнических устройств является:
Номинальный рабочий ток, (А)- ток при котором прибор может оставаться включённым длительное время.

Быстродействие (M/с)- время срабатывания аварийного срабатывания электромагнитного расцепителя.

Номинальное напряжение (В)- ток, при котором устройство способно работать длительное время.

Уставка по токовой утечке (мA)- ток отключения схемы, обозначается значком «дельта» с числом соответствующим току утечки.

Тип тока утечки. В соответствии с этим параметром любой из дифавтоматов может иметь следующие обозначения:

«A» – реагирующие на утечки синусоидального переменного (пульсирующего постоянного) тока;

«AC» – дифавтоматы, рассчитанные на срабатывания от утечек, содержащих постоянную составляющую тока;

«B» – комбинированное исполнение, предполагающее обе указанные ранее возможности.

Также устройства защиты могут работать по селективному принципу, предполагающему наличие задержки по времени срабатывания. Указанная возможность обеспечивает определённую выборочность отключения прибора от сети и электродинамическую устойчивость системы защиты, обзначаетса аббревиатурой «S».
АВДТ — автоматические выключатели дифференциального тока, это устройства, включающие в себя и автоматический выключатель, и УЗО, объединенные в одном корпусе. Дифавтоматы обладают высоким быстродействием срабатывания, защищают от поражения электрическим током в случаях соприкосновения с токопроводящими частями или с электрооборудованием, части которого, вследствие повреждения изоляционного слоя, оказались под напряжением.
Также дифференциальные выключатели применяются для отключения участков электрической сети, которые подверглись повреждениям в случаях коротких замыканий или механических воздействий.
АВДТ оснащены системой размыкания при касании токоведущих частей, которая обесточивает находящуюся ниже по цепи систему при нарушении изоляции или случайном контакте человеком находящихся под напряжением элементов. B этих случаях ток через один из проводников питания на землю через тело человека или поврежденную изоляцию, превышающий порог срабатывания, будет вызывать отключение цепи. Очевидно, что таким образом будут защищены только те электроустановки, которые находятся ниже по цепи.
Дифавтоматы с порогом срабатывания IΔn=30мA защищают пользователя от случайного контакта с фазным проводом или другими токоведущими элементами цепи.
Следует помнить, что когда защита от контакта осуществляется с использованием устройств защитного отключения, средний провод (нейтраль) должен быть изолирован так же как и фазный и не должен соединяться с землей ниже по цепи чем само устройство или с нейтральным проводом другой цепи.
Устройства защитного отключения с защитой от перегрузки обеспечивают:
защиту от поражения электрическим током путем контроля разностных токов

защиту от перегрузки

защиту от короткого замыкания

противопожарную безопасность

Уровень защиты данных автоматов должен быть следующим (CEI EN 60529):
IPXXB/IP2X с лицевой стороны: при наружном монтаже пространство вокруг клемм должно быть закрыто крышкой.

IPXXD/IP4X для монтажа в соответствующих держателях или панелях .

При установке в промышленных помещениях и при наличии особенностей в окружающей среде соответствующий уровень защиты IP должен обеспечиваться за счет установки в корпусах, отвечающих стандарту CEI 64-8/IEC 364.

Примечание: Устройство защитного отключения АВДТ не устраняет ощущений удара электрическим током, однако оно ограничивает промежуток времени, в течение которого ток проходит через тело человека, до уровня, существенно снижающего вероятность летального исхода.
Индикация и причины срабатывания дифавтоматов
Черный рычажок управления в нижнем положении (положение О): срабатывание из-за перегрузки, короткого замыкания или защитного отключения (утечка тока на землю).

Черный рычажок управления в нижнем положении (положение О) и метка видна через окошко: срабатывание устройства защитного отключения из-за утекания тока на землю.

Повторное включение АВДТ после срабатывания
В случае срабатывания, черный рычажок находится в положении О и метка видна через окошко. Устранив причину срабатывания, восстановите работоспособность диф автомата, переведя черный рычажок в положение I. В случае срабатывания из-за перегрузки, черный рычажок находится в положении О и метка не видна. Устранив причину срабатывания, восстановите работоспособность дифференциального выключателя, переведя черный рычажок в положение I.
Защитное заземление дифавтоматов
Защитное заземление должно выполняться в соответствии cо стандартом CEI64-8/IEC 364. Все металлические каркасы электрического оборудования должны быть заземлены. Cечение проводника заземления не должно быть меньше сечения проводников электропитания.
Примечание: Широко распространено мнение, несмотря на то, что оно неправильно, что для защиты корпусов электроустановок от напряжения электропитания необходимо подключать средний провод непосредственно к металлическому корпусу или к контакту заземления вилки электропитания. При таком соединении, если будет нарушена изоляция, растекающийся ток поврежденного оборудования будет стекать обратно на средний провод (нейтраль), подключенный к соответствующему контакту дифавтомат. При этом нарушения баланса токов происходить не будет и устройство не сработает. Поэтому соединение среднего провода (нейтрали) с металлическими корпусами или контактами защитного заземления вилок недопустимо.
Данное оборудование должно использоваться в соответствии с требованиями стандарта CEI 64-8/IEC 364. Оно оснащено встроенной системой защиты от перегрузки и короткого замыкания, номинальные значения которых указаны на шильдике прибора, и гарантированно защищают от перегрузки выходные проводники системы.
B системах защиты, использующих непосредственное заземление металлических частей, дополнительная установка устройств защитного отключения обеспечивает дополнительную защиту от растекания тока на землю, что обеспечивает повышенную безопасность при электрическом контакте.
Электропитание может подключаться к диф автомату как сверху, так и снизу.

Установка дифавтомата
на монтажных рельсах, соответствующих стандарту EN 50022, установка осуществляется с помощью двойной быстродействующей защелки на задней стенке прибора;

на настенных панелях с герметизируемыми вводами, и на панелях для встроенной установки .

Пример установки

Инструкции по установке
Помните, что при установке АВДТ с малой чувствительностью IΔn 0.03A защита от непрямого контакта обеспечивается только при использовании заземления, выполненного в соответствии с требованиями стандарта CEI 64-8/IEC 364.

Если диф автомат обладает высокой чувствительностью IΔn 0.03A, при этом обеспечивается также защита от прямого контакта.

Установите устройство на панели или в корпусе, обеспечивающем уровень защиты IРЕ, соответствующий конкретным условиям применения в соответствии с требованиями CEI 64-8 (IEC 364).

Подключите оборудование в точном соответствии со схемой.

Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой цепи. Если АВДТ срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного включения нагрузок. При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить исправность.

Нажмите кнопку тестирования. Если устройство установлено и запитано правильно, оно должно сработать.

Если электрическая система распределена на очень большом пространстве, обычные токи утечки на землю могут быть достаточно велики. B этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищаться своим дифавтоматом.

Электрические помехи внешнего (грозы) и внутреннего (мощные реактивные нагрузки) характера могут вызывать значительные броски напряжения, которые, в свою очередь, могут, в худшем случае, повредить электронные элементы данных автоматов, а в лучшем — вызывать ложные срабатывания. Поэтому необходимо защищать потребителей электроэнергии с помощью устройств защиты от бросков напряжения и, при необходимости, использовать АВДТ с задержкой отключения (противопомехового типа AP).

Еще больший уровень безопасности достигается, когда каждый пользователь, подключенный к общему заземлению, индивидуально защищается собственным устройством защиты.

Установка автомата должна производиться профессиональным электромонтером в соответствии с требованиями стандарта СЕ! 64-8 (!ЕС 364).

Установка дифференциального автоматического выключателя существенно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Кроме того, если на шильдике устройства имеется обозначение IΔn 0.03A или IΔn 0.01A, обеспечивается защита при случайном контакте с токоведущими частями оборудования. Тем не менее, установка автоматического дифференциального автомата не означает отказа от выполнения всех обычных мер предосторожности при работе на электроустановках. B частности:
Не забывайте ежемесячно нажимать кнопку «Т», при этом устройство защиты должно сработать. Если этого не происходит, необходимо немедленно вызвать электрика, поскольку безопасность системы не обеспечивается.

При использовании персональных компьютеров, электронных пишущих машинок, электронных кассовых аппаратов или другого оборудования с электронными компонентами, оснащенного вилками с контактом заземления, убедитесь в том, что на шильдике УЗО имеется символ «N». Только в этом случае будет обеспечиваться наилучшая защита, которую предоставляет современный уровень развития техники. Если такое обозначение отсутствует, проконсультируйтесь с электриком.

Перед заменой ламп или предохранителей убедитесь в том, что электропитание всей установки отключено, разомкнув главный рубильник.

Не пользуйтесь проводами с нарушенной изоляцией, примите немедленные меры к их замене.

Для выполнения любых работ на стационарных или мобильных электроустановках вызывайте квалифицированного электрика.

Подключение дифавтомата
АВДТ обеспечивают безопасность даже при случайном обрыве среднего провода (нейтрали).
Oни могут использоваться в однофазных электроустановках, питающихся от двух фазных проводов или от фазного провода и нейтрали. Также данные устройства защиты могут устанавливаться в системах, имеющих один из перечисленных ниже видов защиты:
подключение к нейтрали или металлоконструкциям выше места установки

непосредственное заземление металлических частей

активная защита против аварийных токов утечки на землю.

На всех устройствах защитного отключения могут устанавливаться следующие принадлежности:
Вспомогательные контакты

Контакты сигнализации

Катушки с броском тока

Катушки минимального напряжения

Дифавтомат схема подключения

Устройство и принцип работы дифавтомата | Полезные статьи
Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал! Дифференциальный автоматический выключатель — это комбинированное устройство, представляющее собой совокупность защит автоматического выключателя и УЗО. В наших предыдущих статьях мы уже рассказывали о том, как устроены и работают автоматический выключатель и УЗО. Сегодня мы расскажем о том, как работает дифавтомат, а также о том, как он устроен.
Устройство дифференциального автоматического выключателя

• корпус, который чаще всего включает в себя два отсека. В одном из них размещены элементы автоматического выключателя, а в другом – УЗО;
• рычаг управления, а также совмещенный механизм ввода и расцепления, обеспечивающий отключение по всем типам защиты;
• фазные верхние и нижние клеммы для подключения провода или кабеля;
• фазные силовые контакты — неподвижный и подвижный;
• электромагнитный расцепитель для защиты от токов короткого замыкания. Представлен в виде электромагнита с подвижным сердечником (якорем), который работает как толкатель;
• дугогасительная камера, обеспечивающая быстрое гашение дугового разряда, который может образовываться при размыкании контактов с каналом отвода газов;
• тепловой расцепитель, представленный в виде биметаллической пластины. Он обеспечивает защиту от повышенной нагрузки на участке цепи, которую защищает дифавтомат;
• регулировочный винт теплового расцепителя, обеспечивающий регулировку значения тока, при котором тепловой расцепитель должен сработать;
• токоограничивающий резистор, обеспечивающий имитацию тока утечки;
• нулевые верхние и нижние клеммы для подключения провода или кабеля;
• выпрямительное устройство в виде платы с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами;
• поляризованное реле;
• подвижный и неподвижный контакты кнопки «Тест»;
• дифференциальный трансформатор, состоящий из первичной обмотки, выполненной в несколько витков силовыми проводами, и вторичной обмотки тонким медным проводом, концы которой подключены к выпрямительному устройству;
• нулевые силовые контакты — неподвижный и подвижный.

Работа дифавтомата
Устройство дифавтомата со стороны УЗО
В нормальном режиме ток в дифавтомате протекает от фазного провода или жилы кабеля, подключающегося сверху к винтовому зажиму клеммы «1», к катушке соленоида, а затем по неподвижному и подвижному контактам, через гибкую связь, биметаллическую пластину и провода первичной обмотки трансформатора, после чего возвращается на нижний фазный винтовой зажим клеммы «2» дальше через жилу кабеля к нагрузке. В обратном направлении ток протекает от нагрузки через жилу кабеля, подключенного к нижней клемме «N», через гибкую связь к подвижному контакту, по неподвижному контакту, по виткам нулевого провода первичной обмотки трансформатора к верхней клемме N дифавтомата.

Срабатывание электромагнитного расцепителя
При возникновении короткого замыкания отключить нагрузку должен электромагнитный расцепитель. Если ток, протекающий через обмотку, в достаточной мере превышает ток номинальный, в катушке мгновенно возникает сильное магнитное поле. Оно приводит в движение якорь. А тот в свою очередь надавливает на рычажок спускового механизма, что приводит к его срабатыванию и отключению нагрузки. В результате дифавтомат успевает отключиться до появления нежелательных последствий.

Однако во время размыкания между подвижным и неподвижным контактами возможно возникновение дугового разряда, который движется в сторону дугогасительной камеры. Разряд, соприкасаясь с пластинами, разделяется и затухает. При этом избыточное давление и газовыделения, образованные вследствие горения дуги, через специальное отверстие в корпусе выходят наружу.

Срабатывание теплового расцепителя
Защиту от перегрузки обеспечивает тепловой расцепитель. В случае, когда через дифавтомат протекает ток, превышающий номинальное значение в 13-45 % (горячее и холодное состояние), биметаллическая пластина нагревается и постепенно начинает выгибаться. Изогнувшись под определенным углом, она надавливает на рычажок спускового механизма, и дифавтомат отключается.

Следует отметить, что для срабатывания теплового расцепителя требуется больше времени, чем для электромагнитного, но в то же время он более точен, поддается тонкой настройке.

В случае возникновения тока утечки, например, вследствие пробоя изоляции кабеля, в трансформаторе порождается магнитный поток, вызывающий напряжение на вторичной обмотке трансформатора. В свою очередь напряжение подается на поляризованное реле через выпрямительное устройство и при превышении предельного значения тока утечки приводит к срабатыванию дифавтомата.

Если заземление отсутствует, то дифавтомат не будет реагировать на ток утечки до того момента, пока в цепи не возникнет утечка на землю (например, если потребитель дотронется до металлического корпуса электроприбора). При таком касании возникнет разность токов, которая приведет к срабатыванию устройства.

Срабатывание токового реле
Дифавтомат имеет также кнопку «Тест», принцип действия которой заключается в том, что при ее нажатии подвижный контакт замыкает цепь, и ток начинает протекать от фазного к нулевому контакту через токоограничивающий резистор, который в свою очередь создает ток утечки и приводит к срабатыванию устройства. Если при нажатии копки «ТЕСТ» дифавтомат не выключился, это свидетельствует о его неисправности.

Мы рассказали об устройстве и принципе работы дифавтомата. Вы также можете посмотреть наше видео, в котором показано, как работают дифавтоматы. Кроме того, в данном видео вы можете увидеть, как выглядит дифавтомат изнутри.

Дифавтомат устройство и принцип работы.
Приветствую Вас уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://elektrik-sam.info!
Начинаем очередную серию публикаций в рамках курса «Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы — подробное руководство», на этот раз посвященную дифференциальным автоматам. Начнем с рассмотрения устройства и принципа работы дифавтоматов.
Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это устройство, объединяющее в одном корпусе функции автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он позволяет защитить контролируемую цепь от токов перегрузки и токов короткого замыкания (функции автоматического выключателя) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляции токоведущих частей электроустановки.
Конструктивно дифавтоматы изготавливаются из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка производится так же, как и установка УЗО.
Для однофазной сети 220В выпускаются двухполюсные дифавтоматы. К клеммам верхних полюсов подключается фазный и нулевой проводник питающей сети, а к зажимам нижних полюсов – фазный и нулевой проводник от нагрузки. При этом, в зависимости от марки производителя и серии они для своей установки на DIN-рейку могут занимать как два, так и более модулей.
Для трехфазной сети 380В выпускаются четырехполюсные дифавтоматы. К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам три фазных провода и ноль от нагрузки.
При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают место больше четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Т.е. полюсов для подключения проводов четыре, а занимаемое место в электрощите более четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.
Применение двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить монтаж, вместо отдельно установленных автоматического выключателя и УЗО (которые вместе занимают три модуля).
Мы помним из раздела, посвященного устройствам защитного отключения, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки последовательно с ним автоматического выключателя.
При разветвленной проводке с большим количеством групп, экономия места в электрощите может быть довольно существенной. Однако, зачастую стоимость дифавтомата больше, чем стоимость отдельно установленных автомата и УЗО.
Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифференциальной защиты. Подробно конструкцию и принцип работы автоматических выключателей и УЗО мы рассматривали в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.
Повторим вкратце основные моменты.
Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазные проводники и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (катушку соленоида с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания.
Принцип действия такой же, как и у обычного автоматического выключателя.
При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, изгибается, и, если ток в цепи не уменьшается, приводит в действие механизм расцепления, размыкая защищаемую цепь.
При коротком замыкании ток в цепи мгновенно возрастает, наводимое в катушке соленоида магнитное поле перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепителя и размыкает силовые контакты.
Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги, применяется дугогасительная камера.
Модуль дифференциальной защиты представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходит фазный и нулевой проводник (первичная обмотка) и обмотка управления (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через дифференциальный трансформатор тока проходит три фазных проводника и нулевой.
В обычном режиме работы через фазный провод проходит ток к нагрузке, а через нулевой проводник от нагрузки, т.е. токи равны и направлены встречно. Геометрическая сумма токов равна нулю, наводимые ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.
При возникновении тока утечки баланс токов нарушается, поскольку в фазном проводе вместе с током нагрузки протекает и ток утечки. Токи в фазном и нулевом проводниках наводят разные по величине магнитные потоки, их баланс нарушается и в тороидальном сердечнике трансформатора тока возникает разностный магнитный поток. Под действием разностного магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превысит пороговое значение, срабатывает механизм расцепления и силовые контакты дифавтомата отключаются от питающей сети.
Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханическим или электронным. В электронных при возникновении утечки, ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с катушкой электромагнитного сброса и через механизм расцепителя отключает силовые контакты дифавтомата от питающей сети.
Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность при обрыве фазного или нулевого проводника со стороны питающей сети (подробно об этом смотрите видео работа УЗО при обрыве нуля), поскольку отсутствует питание, необходимое для работы платы усилителя.
Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, которые позволяют определить причину срабатывания:
— дифавтомат сработал от перегрузки по току: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания;
— или сработал модуль дифференциальной защиты дифавтомата в результате утечка тока.
Если таких индикаторов нет, тогда в случае отключения дифавтомата, неясно что вызывало срабатывание – перегрузка по току, или дифавтомат сработал в результате возникновения тока утечки.
Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат отключился, значит он исправен.
Более наглядно принцип работы смотрите в видео Дифавтомат устройство и принцип работы:

Интересные материалы по теме:
Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.
Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Конструкция (устройство) УЗО.
Устройство УЗО и принцип действия.
Принцип работы трехфазного УЗО.
Работа УЗО при обрыве нуля.
Как проверить тип УЗО?
Почему УЗО выбирают на ступень выше?
УЗО основные характеристики. Часть 1.
УЗО основные характеристики. Часть 2.
Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.
Принцип работы дифавтомата, как работает дифференциальный автомат
Difference (англ.)- разница. Именно от этого слова произошло название «дифференциальный автомат», в этом случае имеется в виду разница между величинами входных токов в сети. Устройство, которое срабатывает в случае возникновения аварийной ситуации из-за несовпадения силы тока «туда и оттуда» и одновременно отключает фазу и ноль, называется дифференциальным автоматом.
Автоматический выключатель дифференциальный IEK АВДТ 32
Главным его предназначением и основным принципом работы является единовременное отслеживание возможного короткого замыкания (КЗ) и последующее отключение питания. Кроме этого, контролируется наличие токов утечки, в случае отклонения от нормы, производится обесточивание линии. Можно выделить несколько основных функций, выполняемых этим устройством:
Контроль значений токов, недопустимость КЗ и обесточивание линии при возникновении нештатной ситуации.

Отслеживание превышения максимально допустимых значений напряжения и отключение при возможной перегрузке (исключает возможность перегрева проводов и повреждение изоляции).

Проверка наличия токов утечки в связи с повреждением токоведущих или изоляционных составляющих.

|Устройство и принцип работы дифференциального автомата|
Схема дифавтомата
Таким образом, дифференциальный автомат совмещает в себе два устройства и образует комплекс устройства защитного отключения (УЗО) и автомата защиты. Как и у всех универсальных устройств, у него есть свои сильные и слабые стороны.
Преимущества
при условии правильного подключения, одним из главных преимуществ дифавтомата является безопасное для человека подключение к электрической сети;

комплексное решение правильного совмещения УЗО и номинала по току;

контроль и защита электрической сети от перепадов напряжения;

компактное размещение;

несложное подключение.

Недостатки
При отсутствии соответствующих флажков на определенных моделях дифавтоматов, отсутствует возможность определения причины срабатывания устройства, что делает устранение неисправности более сложным процессом.

Невозможность менять поломавшиеся составляющие дифференциального автомата по отдельности. К примеру, если выйдет из строя только УЗО или автомат, все равно придется менять все устройство. Таким образом, в случае поломки придется заплатить полную стоимость дифавтомата.

Ограниченность выбора. Не всегда нужная модель может оказаться в наличии, поэтому существует вероятность остаться без света на неопределенное время, необходимое для ее доставки.

|Как работает дифавтомат|
Оптимальное применение дифавтомата
Для бытового размещения в простой сети с минимальным количеством подключенных электроприборов, рассчитанной на одного потребителя (например, на дачах) наиболее приемлемым вариантом будет установка дифавтомата вместо УЗО. Этим можно существенно улучшить защиту вашей сети от резких скачков напряжения.
Применение дифавтомата будет достаточно эффективным в случае, если сеть периодически подвержена воздействию влаги (баня, подвальные помещения, уличное освещение) и нуждается в мощном потреблении электроэнергии.
Если нет возможности поставить дифавтомат, можно заменить его связкой устройств УЗО+ двухполюсной автомат. По функционалу это практически то же самое, разница лишь в более сложном подключении.
Характеристики и выбор дифавтомата
Выбирая устройство, прежде всего надо определиться с выбором места его установки, и уже после этого подбирать дифференциальный автомат с техническими характеристиками, соответствующими вашим требованиям.
Кроме того, необходимо точно знать напряжение сети, в которой будет устанавливаться устройство. В зависимости от его величины (напряжения), существуют разные типы дифавтоматов. Различить их можно по надписям на корпусе устройства, рядом с отметкой о частоте тока( 50 Гц).
Номинал, равный сечению провода, следит за недопустимостью превышения током нагрузки допустимых показателей, а в случае отклонения от нормы, отключает питание.
Различаются дифавтоматы и по типу электромагнитного расцепителя, в зависимости от величины пускового тока они могут быть разной чувствительности:
B — предназначена для работы с превышениями норм от 3 до 5 раз. Этот вариант наиболее приемлем в случаях минимальной нагрузки на сеть, его часто устанавливают на дачах;
С — максимальная перегрузка колеблется в интервале от 5-10 раз. Оптимальное место установки – жилые квартиры и дома;
D — отключение происходит, если номинал превышен в 10-20 раз. В основном устанавливаются на предприятиях, фабриках или офисных помещениях, требующих больших энергозатрат.
Автоматический дифференциальный выключатель в разрезе
Еще один параметр, на который стоит обратить внимание при выборе такого устройства – это отключающий дифференциальный ток и его класс. Обычно для потребительских сетей используют дифавтоматы с номиналом тока утечки 10 мА (линия с единственным потребителем) или 30 мА (более распространенные устройства, применяемые для нескольких потребителей).
Немаловажной характеристикой защитного устройства является и его класс ограничения силы тока, а также номинальная отключающая способность. В случае резких перепадов напряжения или максимальной сетевой нагрузки, необходимо понимать, насколько быстро отреагирует защитное устройство на нештатную ситуацию. Именно это показывает класс токоограничения дифавтомата, в зависимости от класса (по нарастающей от 1 до 3), устройство отключает электропитание в случае аварии. Предпочтение отдается дифавтоматам 3 класса, как самым быстродействующим. К сожалению, стоимость такого устройства будет гораздо выше подобных дифавтоматов более низкого уровня.
Эксплуатационные условия
Основные модели дифференциальных автоматов довольно чувствительны к погодным условиям и предполагают эксплуатацию при температурах от -7°C до +30°С. В случаях, когда дифференциальный автомат будет расположен на улице, в неотапливаемом здании, а также в помещениях с резкой сменой температур или периодическим посещением, необходимо выбирать модели защитных устройств, устойчивые к минусовым температурам. На внешнем корпусе такого устройства производители ставят специальный значок в форме снежинки, обозначающий, что данный дифавтомат будет корректно работать даже при очень низких температурах (до -30°С). Цена таких устройств тоже будет значительно выше стоимости обыкновенных моделей.
Дифференциальный автомат IEK ВД1-63
Как подключить защитное устройство
В верхней части корпуса дифавтомата находятся юстировочные винты и контактные пластины для подсоединения фазы и нуля, идущих со счетчика. Снизу расположены контакты для подключения самой линии.
Подключить устройство непосредственно в электрическом шкафу тоже довольно просто. Единственный нюанс – по окончании сборки необходимо дополнительно, с максимальным усилием, закрепить контакты. Делается это потому, что обычно применяются медные провода, а, как известно, медь довольно мягкий металл.
Наиболее популярная схема подключения
Схема подключения дифавтомата на входе
Существует несколько способов подключения дифавтомата. Наиболее востребованной стала схема с установкой устройства сразу после счетчика – на входе. Преимущество такого подключения состоит в том, что в случае возникновения аварийной ситуации, отключение электропитания будет произведено по всем потребителям одновременно. Недостаток состоит в том, что из-за полного обесточивания становится довольно сложно определить, где именно случилась поломка. Эта проблема решается установкой после основного дифавтомата отдельных защитных устройств для каждой группы потребителей. В этом случае, существует возможность поочередного включения и определения причины поломки после срабатывания защиты.
|Что выбрать УЗО или дифавтомат|
Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:
Проголосовавших: 3 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.
различных типов двигателей, используемых в электромобилях
Электромобили не являются чем-то новым для этого мира, но с технологическим прогрессом и повышенным вниманием к контролю за загрязнением окружающей среды он стал залогом мобильности будущего. Основным элементом электромобиля, помимо аккумуляторов электромобиля, который заменяет двигатели внутреннего сгорания, является электродвигатель . Быстрое развитие в области силовой электроники и методов управления создало пространство для различных типов электродвигателей, которые будут использоваться в электромобилях.Электродвигатели, используемые в автомобилях, должны обладать такими характеристиками, как высокий пусковой момент, высокая удельная мощность, хороший КПД и т. Д.
Различные типы электродвигателей, используемых в электромобилях
Двигатель серии постоянного тока
Бесщеточный двигатель постоянного тока
Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM)
Трехфазные асинхронные двигатели переменного тока
Электродвигатели с регулируемым сопротивлением (SRM)
1.Двигатель серии постоянного тока
Высокий пусковой момент двигателя серии постоянного тока делает его подходящим вариантом для тягового применения. Это был наиболее широко используемый двигатель для тяги в начале 1900-х годов. Преимущества этого двигателя — легкое регулирование скорости, а также способность выдерживать резкое увеличение нагрузки. Все эти характеристики делают его идеальным тяговым двигателем. Главный недостаток двигателей постоянного тока — это высокие эксплуатационные расходы из-за щеток и коммутаторов. Эти двигатели используются на индийских железных дорогах.Этот двигатель относится к категории щеточных двигателей постоянного тока.
2. Бесщеточные двигатели постоянного тока
Аналогичен двигателям постоянного тока с постоянными магнитами. Он называется бесщеточным, потому что в нем нет коммутатора и щеточного устройства. Коммутация в этом двигателе осуществляется электронным способом, поскольку двигатели BLDC не требуют обслуживания. Двигатели BLDC имеют тяговые характеристики, такие как высокий пусковой момент, высокий КПД около 95-98% и т. Д. Двигатели BLDC подходят для проектирования с высокой удельной мощностью.Двигатели BLDC являются наиболее предпочтительными двигателями для электромобилей из-за их тяговых характеристик.
Двигатели BLDC также имеют два типа:
и. Двигатель BLDC внешнего бегунка:
В этом типе ротор двигателя находится снаружи, а статор находится внутри. Его также называют как Hub motors , потому что колесо напрямую связано с внешним ротором. Для двигателей этого типа не требуется внешний редуктор.В некоторых случаях сам двигатель имеет встроенные планетарные передачи. Этот двигатель делает автомобиль менее громоздким, поскольку не требует какой-либо системы передач. Это также устраняет необходимость в пространстве для установки двигателя. Существует ограничение на размеры двигателя, которое ограничивает выходную мощность во встроенной конфигурации. Этот двигатель широко используется производителями электрических велосипедов, такими как Hullikal, Tronx, Spero, легкие велосипеды и т. Д. Он также используется производителями двухколесных транспортных средств, такими как 22 Motors, NDS Eco Motors и т. Д.

ii. Внутренний двигатель BLDC:
В этом типе ротор двигателя находится внутри, а статор — снаружи, как у обычных двигателей. Этим моторам требуется внешняя система трансмиссии для передачи мощности на колеса, из-за этого конфигурация внешнего колеса немного громоздка по сравнению с конфигурацией внутреннего колеса. Многие производители трехколесных транспортных средств, такие как Goenka Electric Motors, Speego Vehicles, Kinetic Green, Volta Automotive, используют двигатели BLDC.Производители скутеров с низкой и средней производительностью также используют двигатели BLDC для приведения в движение.

Именно по этим причинам он широко используется в электромобилях. Главный недостаток — высокая стоимость за счет постоянных магнитов. Перегрузка двигателя сверх определенного предела сокращает срок службы постоянных магнитов из-за тепловых условий.
3. Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM)
Этот двигатель также похож на двигатель BLDC, который имеет постоянные магниты на роторе .Подобно двигателям BLDC, эти двигатели также обладают такими тяговыми характеристиками, как высокая удельная мощность и высокий КПД. Разница в том, что PMSM имеет синусоидальную обратную ЭДС, тогда как BLDC имеет трапециевидную обратную ЭДС. Синхронные двигатели с постоянным магнитом доступны для более высоких мощностей. PMSM — лучший выбор для высокопроизводительных приложений, таких как автомобили, автобусы. Несмотря на высокую стоимость, PMSM составляет жесткую конкуренцию асинхронным двигателям из-за большей эффективности, чем у последних. PMSM также дороже, чем двигатели BLDC. Большинство производителей автомобилей используют двигатели PMSM для своих гибридных автомобилей и электромобилей . Например, Toyota Prius, Chevrolet Bolt EV, Ford Focus Electric, нулевые мотоциклы S / SR, Nissan Leaf, Hinda Accord, BMW i3 и т. Д. Используют двигатель PMSM для приведения в движение.

4. Трехфазные асинхронные двигатели переменного тока
Асинхронные двигатели не имеют высокого пускового момента, как двигатели серии постоянного тока при фиксированном напряжении и работе с фиксированной частотой.Но эту характеристику можно изменить, используя различные методы контроля, такие как методы FOC или v / f. При использовании этих методов управления максимальный крутящий момент достигается при запуске двигателя, что подходит для тягового приложения. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют долгий срок службы из-за меньшего количества обслуживания. Асинхронные двигатели могут иметь КПД 92-95%. Недостатком асинхронного двигателя является то, что он требует сложной схемы инвертора и затрудняет управление двигателем .

В двигателях с постоянными магнитами магниты вносят вклад в плотность магнитного потока B. Следовательно, регулировать значение B в асинхронных двигателях проще по сравнению с двигателями с постоянными магнитами. Это связано с тем, что в асинхронных двигателях значение B можно регулировать путем изменения напряжения и частоты (V / f) в зависимости от требований крутящего момента. Это помогает снизить потери, что, в свою очередь, повышает эффективность.
Tesla Model S — лучший пример, подтверждающий высокую производительность асинхронных двигателей по сравнению с их аналогами. Выбирая асинхронные двигатели, Тесла, возможно, хотел устранить зависимость от постоянных магнитов. Даже Mahindra Reva e2o использует трехфазный асинхронный двигатель для движения. Крупные производители автомобилей, такие как TATA motors, планируют использовать асинхронные двигатели в своих автомобилях и автобусах. Производитель двухколесных мотоциклов TVS motors запустит в производство электрический скутер, в котором в качестве силовой установки используется индукционный двигатель.Асинхронные двигатели являются предпочтительным выбором для электромобилей, ориентированных на производительность, из-за их низкой стоимости. Другое преимущество состоит в том, что он может выдерживать суровые условия окружающей среды. Благодаря этим преимуществам индийские железные дороги начали заменять свои двигатели постоянного тока асинхронными двигателями переменного тока.
5. Электродвигатели с регулируемым сопротивлением (SRM)
Электродвигатели с регулируемым сопротивлением — это категория электродвигателей с переменным сопротивлением и двойным сопротивлением. Электродвигатели с РРМ просты по конструкции и надежны. Ротор SRM представляет собой кусок многослойной стали без обмоток или постоянных магнитов на нем . Это снижает инерцию ротора, что способствует большему ускорению. Прочная природа SRM делает его пригодным для высокоскоростных приложений. SRM также предлагает высокую удельную мощность, которая является некоторыми необходимыми характеристиками электромобилей. Поскольку выделяемое тепло в основном ограничивается статором, двигатель легче охладить. Самым большим недостатком SRM является сложность управления и увеличение схемы переключения .Он также имеет некоторые проблемы с шумом. Когда SRM выйдет на коммерческий рынок, он сможет заменить в будущем PMSM и асинхронные двигатели.

Рекомендации по выбору правильного двигателя для вашего электромобиля
Для выбора подходящих двигателей электромобилей необходимо сначала перечислить требования к характеристикам, которым должно соответствовать транспортное средство, условиям эксплуатации и связанным с ними затратам. Например, для картинга и двухколесных транспортных средств, требующих меньшей мощности (в основном менее 3 кВт) при невысокой стоимости, хорошо использовать моторы-концентраторы BLDC.Для трехколесных и двухколесных транспортных средств также хорошо выбрать двигатели BLDC с внешней зубчатой передачей или без нее. Для приложений с высокой мощностью, таких как высокопроизводительные двухколесные автомобили, автомобили, автобусы, грузовики, идеальным выбором двигателя были бы двигатели PMSM или индукционные. Как только синхронный реактивный двигатель и реактивный реактивный электродвигатель станут экономически эффективными как двигатели PMSM или асинхронные двигатели, можно будет иметь больше вариантов типов двигателей для применения в электромобилях.
.
Что такое электрический привод? — Определение, части, преимущества, недостатки и применение
Определение : Система, которая используется для управления движением электрической машины, такой тип системы называется электрическим приводом. Другими словами, привод, в котором используется электродвигатель, называется электрическим приводом. В электрическом приводе в качестве основного источника энергии используется любой из первичных двигателей, например дизельный или бензиновый двигатель, газовые или паровые турбины, паровые двигатели, гидравлические двигатели и электродвигатели.Этот первичный двигатель передает механическую энергию приводу для управления движением.
Блок-схема электропривода представлена на рисунке ниже. Электрическая нагрузка, такая как вентиляторы, насосы, поезда и т. Д., Состоит из электродвигателя. Требование электрической нагрузки определяется скоростью и крутящим моментом. Для привода нагрузки выбирается двигатель, соответствующий возможностям нагрузки.
Детали электропривода
Основными частями электроприводов являются модулятор мощности, двигатель, блок управления и датчики.Их части подробно описаны ниже.
Модулятор мощности — Модулятор мощности регулирует выходную мощность источника. Он управляет мощностью от источника к двигателю таким образом, чтобы двигатель передавал характеристику скорости-момента, необходимую для нагрузки. Во время переходных процессов, таких как запуск, торможение и изменение скорости, чрезмерный ток, потребляемый от источника. Этот чрезмерный ток, потребляемый от источника, может перегрузить его или вызвать падение напряжения.Следовательно, модулятор мощности ограничивает ток источника и двигателя.
Модулятор мощности преобразует энергию в соответствии с требованиями двигателя, например, если источником является постоянный ток и используется асинхронный двигатель, то модулятор мощности преобразует постоянный ток в переменный. Он также выбирает режим работы двигателя, т. Е. Двигательный или тормозной.
Блок управления — Блок управления управляет модулятором мощности, который работает при малых уровнях напряжения и мощности. Блок управления также по желанию управляет модулятором мощности.Он также генерирует команды для защиты силового модулятора и двигателя. Входной командный сигнал, который регулирует рабочую точку привода, от входа к блоку управления.
Датчик — Он определяет определенные параметры привода, такие как ток и скорость двигателя. В основном это требуется либо для защиты, либо для работы в замкнутом контуре.
Преимущества электропривода
Ниже приведены преимущества электропривода.
Электропривод имеет очень большой диапазон крутящего момента, скорости и мощности.
Их работа не зависит от условий окружающей среды.
Электроприводы не загрязнены.
Электроприводы работают во всех квадрантах скоростного момента.
Привод легко запускается и не требует дозаправки.
КПД приводов высок, потому что на нем меньше потерь.
Электроприводы имеют множество преимуществ, указанных выше. Единственным недостатком привода является то, что иногда механическая энергия, производимая первичным двигателем, сначала преобразуется в электрическую, а затем в механическую работу с помощью двигателя.Это может быть сделано с помощью электрического соединения, связанного с первичным двигателем и нагрузкой.
Из-за следующих преимуществ механическая энергия, уже доступная от неэлектрического первичного двигателя, иногда сначала преобразуется в электрическую энергию генератором и обратно в механическую энергию электродвигателя. Таким образом, электрическая связь обеспечивает между неэлектрическим первичным двигателем и воздействием нагрузки на характеристику гибкого управления привода.
Например, — Тепловоз вырабатывает дизельную энергию с помощью дизельного двигателя.Механическая энергия преобразуется в электрическую с помощью генератора. Эта электрическая энергия используется для привода другого локомотива.
Недостатки электропривода
Сбой питания полностью отключил всю систему.
Применение привода ограничено, так как его нельзя использовать в местах, где нет источника питания.
Может вызвать шумовое загрязнение.
Первоначальная стоимость системы высока.
У него плохой динамический отклик.
Низкая выходная мощность привода.
При обрыве проводов или коротком замыкании система может выйти из строя, из-за чего возникает несколько проблем.
Применение электропривода
Он используется в большом количестве промышленных и бытовых приложений, таких как транспортные системы, прокатные станы, бумагоделательные машины, текстильные фабрики, станки, вентиляторы, насосы, роботы, мойки и т. Д.
.
Что такое промышленная автоматизация | Типы промышленной автоматизации
Что такое промышленная автоматизация, их типы и иерархия в системе промышленной автоматизации
Сегодняшняя резко возрастающая конкуренция в отрасли требует высококачественных и наиболее последовательных продуктов по конкурентоспособной цене. Для решения этой проблемы ряд отраслей рассматривают различные новые конструкции продуктов и интегрированные производственные технологии параллельно с использованием автоматизированных устройств.
Одним из замечательных и важных шагов для решения вышеупомянутой проблемы является промышленная автоматизация. Промышленная автоматизация способствует повышению качества продукции, надежности и производительности при одновременном снижении стоимости производства и проектирования за счет внедрения новых, инновационных и интегрированных технологий и услуг.
Что такое промышленная автоматизация?
Автоматизация представляет собой шаг вперед в области механизации, в которой для выполнения задачи используются определенные механизмы машин, которым помогают операторы.Механизация — это ручное выполнение задачи с использованием механического оборудования, которое зависит от принятия решений человеком.
С другой стороны, автоматизация заменяет участие человека использованием команд логического программирования и мощных механизмов.
Промышленная автоматизация — это замена компьютеров и машин человеческому мышлению. Слово Automation дает значение « self dictating » или « механизм движется сам по себе », которое происходит от греческих слов Auto и Matos , где auto означает self , а Matos означает переезд .
Вкратце, промышленная автоматизация может быть определена как как использование набора технологий и устройств автоматического управления , что обеспечивает автоматическую работу и управление производственными процессами без значительного вмешательства человека и достижение большей производительности, чем ручное управление . Эти устройства автоматизации включают ПЛК, ПК, PAC, и т. Д., А технологии включают в себя различные промышленные системы связи.
На приведенном выше рисунке показана автоматизация электростанции, предоставленная Siemens для обеспечения устойчивой, безопасной и экономичной работы.Он обеспечивает полную интегрированную автоматизацию (TIA), автоматизируя каждую секцию электростанции с помощью эффективных устройств управления, полевых датчиков и исполнительных устройств. В этой автоматизации модули SIMATIC (ПЛК) используются в качестве устройств управления, а WinCC предоставляет эффективный графический интерфейс.
Почему промышленная автоматизация? (Преимущества системы автоматизации)

Автоматизация фабрики, производственного или технологического предприятия повышает производительность за счет лучшего контроля производства.Это помогает производить массовое производство за счет значительного сокращения времени сборки каждого продукта при более высоком качестве производства. Следовательно, при заданных трудозатратах он производит большой объем продукции.
Для обеспечения оптимальных эксплуатационных расходов
Интеграция различных производственных процессов с автоматизированными механизмами сводит к минимуму время цикла и усилия и, следовательно, потребность в человеческом труде. Таким образом, благодаря автоматизации удалось сэкономить средства на персонал.
Для улучшения качества продукции
Поскольку автоматизация снижает участие человека, возможность человеческих ошибок также исключается. Единообразие и качество продукции с большей степенью соответствия можно поддерживать с помощью автоматизации, адаптивно контролируя и отслеживая производственные процессы на всех этапах, от создания продукта до конечного продукта.
Автоматизация полностью снижает необходимость ручной проверки различных параметров процесса.Используя преимущества технологий автоматизации, промышленные процессы автоматически настраивают переменные процесса на заданные или желаемые значения с помощью методов управления с обратной связью.
Для повышения уровня безопасности
Промышленная автоматизация повышает уровень безопасности персонала, заменяя его автоматизированными машинами во вредных условиях труда. Традиционно в таких рискованных и опасных местах внедряются промышленные роботы и робототехнических устройств.
Иерархия системы промышленной автоматизации
Системы промышленной автоматизации могут быть очень сложными по своей природе, имея большое количество устройств, работающих синхронно с технологиями автоматизации. На рисунке ниже изображена иерархическая структура системы автоматизации, состоящая из разных иерархических уровней.
Полевой уровень
Это самый низкий уровень иерархии автоматизации, который включает полевые устройства, такие как датчики и исполнительные механизмы.Основная задача этих полевых устройств — передавать данные о процессах и машинах на следующий более высокий уровень для мониторинга и анализа. А также включает управление параметрами процесса с помощью исполнительных механизмов. Например, мы можем описать этот уровень как глаза и руки определенного процесса.
Датчики
преобразуют параметры реального времени, такие как температура, давление, расход, уровень и т. Д., В электрические сигналы. Эти данные датчика затем передаются в контроллер, чтобы отслеживать и анализировать параметры в реальном времени.Некоторые из датчиков включают термопары, датчики приближения, RTD, расходомеры и т. Д.
С другой стороны, исполнительные устройства преобразуют электрические сигналы (от контроллеров) в механические средства для управления процессами. Клапаны управления потоком, электромагнитные клапаны, пневматические приводы, реле, двигатели постоянного тока и серводвигатели являются примерами приводов.
Уровень управления
Этот уровень состоит из различных устройств автоматизации, таких как станки с ЧПУ, ПЛК и т. Д., Которые получают параметры процесса от различных датчиков.Автоматические контроллеры приводят в действие исполнительные механизмы на основе обработанных сигналов датчиков и программ или методов управления.
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) — это наиболее широко используемые надежные промышленные контроллеры, которые способны выполнять функции автоматического управления на основе входных сигналов от датчиков. Он состоит из различных модулей, таких как ЦП, аналоговый ввод-вывод, цифровой ввод-вывод и коммуникационные модули. Это позволяет оператору запрограммировать функцию управления или стратегию для выполнения определенных автоматических операций над процессом.
Уровень контроля и управления производством
На этом уровне автоматические устройства и система мониторинга обеспечивают функции управления и вмешательства, такие как человеко-машинный интерфейс (HMI), наблюдение за различными параметрами, установка производственных целей, архивирование истории, настройка запуска и выключения машины и т. д.
Чаще всего на этом уровне широко используются системы управления распределением (DCS) или диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) HMI.
Информационный или корпоративный уровень
Это верхний уровень промышленной автоматизации, который управляет всей системой автоматизации. В задачи этого уровня входит планирование производства, анализ клиентов и рынка, заказы и продажи и т. Д. Таким образом, он больше касается коммерческой деятельности и меньше — технических аспектов.
А также промышленные сети связи являются наиболее заметными в системах промышленной автоматизации, которые передают информацию с одного уровня на другой.Таким образом, они присутствуют на всех уровнях системы автоматизации для обеспечения непрерывного потока информации. Эта коммуникационная сеть может быть разной от одного уровня к другому. Некоторые из этих сетей включают RS485, CAN, DeviceNet, шину Foundation Field, Profibus и т. Д.
Из приведенной выше иерархии мы можем сделать вывод, что существует непрерывный поток информации с высокого уровня на низкий уровень и наоборот. Если мы предположим этот графический способ, это похоже на пирамиду, в которой по мере подъема информация агрегируется, а при спуске мы получаем подробную информацию о процессе.
Типы систем промышленной автоматизации

1. Стационарная или жесткая автоматизация
Этот тип автоматизации используется для выполнения фиксированных и повторяющихся операций с целью достижения высокой производительности. Он использует специальное или специализированное оборудование для автоматизации операций сборки или обработки с фиксированной последовательностью. После того, как он используется, относительно сложно изменить или изменить дизайн продукта. Следовательно, он негибкий в предоставлении разнообразия продукции, но увеличивает эффективность за счет более высокой производительности и снижает стоимость единицы продукции.
Некоторые из этих автоматизированных систем — это процесс дистилляции, покрасочные цеха и конвейеры.
2. Программируемая автоматизация
В этой автоматизации можно изменить определенный класс изменений продукта, а также операции сборки или обработки с помощью модификации управляющей программы в автоматизированном оборудовании.
Эта автоматизация лучше всего подходит для серийного производства, когда объем продукта средний или высокий. Но при этом сложно изменить и перенастроить систему под новый продукт или последовательность операций.Поэтому новый продукт или перенастройка последовательности операций требует долгой настройки.
Примерами этой системы автоматизации являются машины с числовым программным управлением, бумажные фабрики, сталепрокатные заводы, промышленные роботы и т. Д.
3. Гибкая или мягкая автоматизация
Эта система автоматизации обеспечивает оборудование автоматического управления, гибкость при внесении изменений в дизайн продукта. Эти изменения могут быть выполнены быстро с помощью команд, вводимых в виде кодов операторами-людьми.
Эта автоматизация позволяет производителям производить несколько продуктов с разными диапазонами в виде комбинированного комбинированного процесса, а не по отдельности.

Некоторые из примеров этой системы автоматизации — автомобили с автоматическим управлением, автомобили и многоцелевые станки с ЧПУ.
Вы также можете читать:
Введите свой адрес электронной почты для получения последних обновлений, подобных указанному выше!
.
Как работают электродвигатели?
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 25 июля 2020 г.
Щелкните выключателем и мгновенно получите власть — как наши предки любили электродвигатели! Вы можете найти их во всем, начиная с электропоезда с дистанционным управлением автомобили — и вы можете быть удивлены, насколько они распространены. Сколько электрических моторы сейчас в комнате с тобой? Наверное, два в вашем компьютере для начала, один круто ездить, а еще один питает охлаждающий вентилятор.Если вы сидите в спальне, вы найдете моторы в фенах и многих игрушки; в ванной — вытяжки и электробритвы; На кухне моторы есть практически во всех устройствах, от стиральных и посудомоечных машин до кофемолок, микроволновых печей и электрических консервных ножей. Электродвигатели зарекомендовали себя как одни из лучших изобретения всех времен. Давайте разберемся и узнаем, как они Работа!
Фото: Даже маленькие электродвигатели на удивление тяжелые.Это потому, что они набиты туго намотанной медью и тяжелыми магнитами. Это мотор от старой электрической газонокосилки. Вещь медного цвета в сторону перед осью, с прорезями в ней, находится коммутатор, удерживающий двигатель вращение в том же направлении (как описано ниже).
Как электромагнетизм заставляет двигатель двигаться?
Основная идея электродвигателя очень проста: вы помещаете в него электричество с одного конца, а ось (металлический стержень) вращается на другом конце, давая вам возможность управлять машина какая то.Как это работает на практике? Как именно твой преобразовать электричество в движение? Чтобы найти ответ на этот вопрос, у нас есть вернуться во времени почти на 200 лет.
Предположим, вы берете кусок обычного провода, превращаете его в большую петлю, и положите его между полюсами мощной постоянной подковы магнит. Теперь, если вы подключите два конца провода к батарее, провод будет прыгать кратко. Удивительно, когда видишь это впервые. Это прямо как по волшебству! Но есть совершенно научный объяснение.Когда электрический ток начинает течь по проводу, он создает магнитное поле вокруг него. Если разместить провод рядом с постоянным магнит, это временное магнитное поле взаимодействует с постоянным поле магнита. Вы знаете, что два магнита расположены рядом друг с другом либо притягивать, либо отталкивать. Таким же образом временный магнетизм вокруг провода притягивает или отталкивает постоянный магнетизм от магнит, и именно это заставляет проволоку подпрыгивать.
Правило левой руки Флеминга
Вы можете определить направление, в котором будет прыгать провод, используя удобная мнемоника (вспомогательная память), называемая правилом левой руки Флеминга (иногда называется Motor Rule).
Вытяните большой, указательный и второй пальцы левой руки. рука так, чтобы все три были под прямым углом. Если вы укажете вторым пальцем в направлении Течения (который течет от положительного к отрицательная клемма АКБ), а Первая палец в направление поля (которое течет с севера на южный полюс магнит), ваш thuMb будет покажите направление, в котором провод Движется.
Это …
Первый палец = Поле
SeCond палец = Текущий
ЧтМб = Движение
Несколько слов о текущем
Если вас смущает то, что я говорю, что ток течет с положительного на отрицательный, это просто историческое соглашение.Такие люди, как Бенджамин Франклин, помогли разобраться тайна электричества еще в 18 веке считала, что это поток положительных зарядов, так что она перетекала с положительного на отрицательный. Мы называем эту идею условным током. и до сих пор используют его в таких вещах, как правило левой руки Флеминга. Теперь у нас есть лучшие идеи о том, как электричество работает, мы склонны говорить о токе как о потоке электронов от отрицательного к положительному в направлении , противоположном направлению обычного тока.Когда вы пытаетесь вычислить вращение двигателя или генератора, обязательно помните, что ток означает обычный ток , а не поток электронов.
Как работает электродвигатель — теоретически
Фото: Электрик ремонтирует электродвигатель. на борту авианосца. Блестящий металл, который он использует, может выглядеть как золото, но на самом деле это медь, хороший проводник, который намного дешевле. Фото Джейсона Якобовица любезно предоставлено ВМС США.
Связь между электричеством, магнетизмом и движением изначально была открыл в 1820 году французский физик Андре-Мари Ампер (1775–1867), и это основная наука об электродвигателе. Но если мы хотим превратить это удивительное научное открытие в более практическое немного технологий для питания наших электрических косилок и зубных щеток, мы должны пойти немного дальше. Изобретателями, которые сделали это, были англичане Майкл Фарадей (1791–1867). и Уильям Стерджен (1783–1850) и американец Джозеф Генри (1797–1878).Вот как они пришли к своему гениальному изобретению.
Предположим, мы сгибаем нашу проволоку в квадратную U-образную петлю, так что эффективно два параллельных провода, проходящие через магнитное поле. Один из них отводит электрический ток от нас по проводам, а другой один возвращает ток обратно. Потому что ток течет в Правило левой руки Флеминга говорит нам два провода будут двигаться в противоположных направлениях. Другими словами, когда мы включите электричество, один из проводов двинется вверх и другой будет двигаться вниз.
Если бы катушка с проволокой могла продолжать двигаться вот так, она бы вращалась постоянно — и мы будем на пути к созданию электрического мотор. Но этого не может произойти с нашей нынешней настройкой: провода будут быстро запутаться. Не только это, но если бы катушка могла вращаться далеко достаточно, что-нибудь еще случится. Как только катушка достигла вертикали положение, он перевернется, поэтому электрический ток будет течь через него в противоположном направлении. Теперь силы на каждого сторона катушки перевернется.Вместо непрерывного вращения в в том же направлении, он пойдет обратно в том же направлении, в котором только что пришел! Представьте себе электропоезд с таким двигателем: он будет держать шаркая назад и вперед на месте, даже не куда угодно.
Как работает электродвигатель на практике
Есть два способа решить эту проблему. Один из них — использовать своего рода электрический ток, который периодически меняет направление, что известно как переменный ток (AC). В виде небольших батарейных двигатели, которые мы используем дома, лучшее решение — добавить компонент называется коммутатором концы катушки.(Не беспокойтесь о бессмысленных технических имя: это немного старомодное слово «коммутация» немного похоже на слово «добираться до работы». Это просто означает изменение взад и вперед в одном и том же путь, который коммутируют, означает путешествовать туда и обратно.) В простейшей форме Коммутатор представляет собой металлическое кольцо, разделенное на две отдельные половины и его задача — реверсировать электрический ток в катушке каждый раз, когда катушка вращается на пол-оборота. Один конец катушки прикреплен к каждая половина коммутатора. Электрический ток от аккумулятора подключается к электрическим клеммам двигателя.Они подают электроэнергию в коммутатор через пару свободных разъемы, называемые щетками, сделанный либо из кусочков графита (мягкий уголь, похожий на карандаш «свинец») или тонкие отрезки упругого металла, который (как название предполагает) «задела» коммутатор. С коммутатор на месте, когда электричество течет по цепи, катушка будет постоянно вращаться в одном и том же направлении.
Работа: упрощенная схема деталей в электрическом мотор. Анимация: как это работает на практике.Обратите внимание, как коммутатор меняет направление тока каждый раз, когда катушка поворачивается. наполовину. Это означает, что сила на каждой стороне катушки всегда толкая в том же направлении, что позволяет катушке вращаться по часовой стрелке.
Такой простой экспериментальный двигатель, как этот, не способен производить большая мощность. Мы можем увеличить усилие поворота (или крутящий момент) что двигатель может творить тремя способами: либо у нас может быть больше мощный постоянный магнит, или мы можем увеличить электрический ток протекает через провод, или мы можем сделать катушку так, чтобы в ней было много «витки» (петли) очень тонкой проволоки вместо одного «витка» толстой проволоки.На практике двигатель также имеет постоянный магнит, изогнутый в круглой формы, так что он почти касается катушки с проволокой, которая вращается внутри него. Чем ближе магнит и катушка, тем большее усилие, которое может создать двигатель.
Несмотря на то, что мы описали ряд различных частей, вы можете представить двигатель как имеющий всего два основных компонента:
По краю корпуса двигателя находится постоянный магнит (или магниты), который остается статичным, поэтому его называют статором двигателя.
Внутри статора находится катушка, установленная на оси, которая вращается с высокой скоростью — и это называется ротором. Ротор также включает в себя коммутатор.
Универсальные двигатели
Такие двигатели постоянного тока
отлично подходят для игрушек с батарейным питанием (таких как модели поездов, радиоуправляемые автомобили или электробритвы), но вы не найдете их во многих бытовых приборах. Мелкие бытовые приборы (например, кофемолки или электрические блендеры) обычно используют так называемые универсальные двигатели , которые могут работать от переменного или постоянного тока.В отличие от простого двигателя постоянного тока, универсальный двигатель имеет электромагнит вместо постоянного магнита, и он получает энергию от источника постоянного или переменного тока, который вы питаете:
Когда вы запитываете постоянный ток, электромагнит работает как обычный постоянный магнит и создает магнитное поле, которое всегда направлено в одном направлении. Коммутатор меняет направление тока катушки каждый раз, когда катушка переворачивается, как в простом двигателе постоянного тока, поэтому катушка всегда вращается в одном направлении.
Однако, когда вы подаете переменный ток, ток, протекающий через электромагнит, и ток, протекающий через катушку , оба, , меняют направление, точно синхронно, поэтому сила, действующая на катушку, всегда в одном направлении, а двигатель всегда вращается по часовой стрелке. или против часовой стрелки.А как насчет коммутатора? Частота тока изменяется намного быстрее, чем вращается двигатель, и, поскольку поле и ток всегда синхронизированы, на самом деле не имеет значения, в каком положении находится коммутатор в любой данный момент.
Анимация: Как работает универсальный двигатель: Электроснабжение питает как магнитное поле, так и вращающуюся катушку. С источником постоянного тока универсальный двигатель работает так же, как и обычный двигатель постоянного тока, как указано выше. При питании от сети переменного тока и магнитное поле, и ток катушки меняют направление каждый раз, когда ток питания меняется на противоположное.Это означает, что сила на катушке всегда направлена в одну сторону.
Фото: Внутри типичного универсального двигателя: основные части внутри среднего двигателя от кофемолки, которая может работать от постоянного или переменного тока. Серый электромагнит по краю — это статор (статическая часть), он питается от катушек оранжевого цвета. Обратите внимание также на прорези в коллекторе и прижимающиеся к нему угольные щетки, которые обеспечивают питание ротора (вращающейся части). Асинхронные двигатели в таких вещах, как электрические железнодорожные поезда, во много раз больше и мощнее, чем эти, и всегда работают с использованием переменного тока высокого напряжения (AC) вместо постоянного тока низкого напряжения (DC) или бытового переменного тока умеренного низкого напряжения. который приводит в действие универсальные двигатели.
Электродвигатели прочие
В простых двигателях постоянного тока и универсальных двигателях ротор вращается внутри статора. Ротор представляет собой катушку, подключенную к источнику электропитания, а статор представляет собой постоянный магнит или электромагнит. Большие двигатели переменного тока (используемые в таких вещах, как заводские машины) работают несколько иначе: они пропускают переменный ток через противоположные пары магнитов, чтобы создать вращающееся магнитное поле, которое «индуцирует» (создает) магнитное поле в роторе двигателя, вызывая это вращаться.Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье об асинхронных двигателях переменного тока. Если вы возьмете один из этих асинхронных двигателей и «развернете» его так, чтобы статор фактически превратился в длинную непрерывную дорожку, ротор может катиться по нему по прямой. Эта гениальная конструкция известна как линейный двигатель, и вы найдете ее в таких вещах, как заводские машины и плавучие железные дороги «маглев» (магнитная левитация).
Еще одна интересная конструкция — бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC). Статор и ротор эффективно меняются местами, при этом несколько железных катушек статичны в центре, а постоянный магнит вращается вокруг них, а коммутатор и щетки заменяются электронной схемой.Вы можете прочитать больше в нашей основной статье о мотор-редукторах. Шаговые двигатели, которые вращаются на точно контролируемые углы, представляют собой разновидность бесщеточных двигателей постоянного тока.
.
Насосы вихревые принцип действия: Устройство насоса. Принцип действия насоса.
Авг 31, 2021 автор Разное
Устройство и принцип действия центробежного вихревого насоса
Насосы получили широкое применение как в быту, так и в промышленности. Существует несколько разновидностей подобного оборудования, каждое обладает своим достоинствами и недостатками. Чаще всего в быту и промышленности устанавливается центробежный вихревой насос. Рассмотрим его устройство и принцип работы подробнее.
Содержание
Область применения
Основные элементы вихревого насоса
Принцип действия вихревого насоса
Присутствие примесей
Классификация вихревых насосов
Область применения
Аппараты рассматриваемого типа в первую очередь используются для перекачивания различных жидкостей и эмульсий. При этом они могут применяться в случае присутствия большого количества примесей крупной фракции, так как в конструкцию включается измельчитель.
Область применения вихревых центробежных насосов:
Пожаротушение. Конструкция надежная и может работать в течение длительного периода.
Водоочистительные системы. Как ранее было отмечено, насос может работать при высоком показателе концентрации примесей.
Подача воды от скважины в дом.
Поливные системы. Простота конструкции определяет ее небольшие габаритные размеры и относительно невысокую стоимость. Поэтому при необходимости можно установить ее для создания давления в системе.
На основе принципа действия центробежного вихревого насоса также создается другое оборудование, которое применяется для установки в системе вентиляции или газоснабжения.
Основные элементы вихревого насоса
Типовая конструкция центробежного вихревого насоса состоит из следующих элементов:
Корпуса, который зачастую изготавливается в виде спирали. При создании корпуса, как правило, используются металлы и сплавы, не реагирующие на воздействие воды. На протяжении многих лет корпуса большинства моделей изготавливались из чугуна. Единственным его недостатком можно назвать восприимчивость к ударным нагрузкам.
Нагнетательного элемента. Для того чтобы создать давление в системе требуется создать крутящий момент, который и становится причиной возникновения центробежной силы. Для этого устанавливается обычный электрический двигатель, который имеет повышенную защиту наружной оболочки. Именно от мощности этого элемента конструкции зависит показатель производительности мотора, но не всегда.
Рабочее колесо. Для создания центробежной силы нужен вращающийся элемент с определенным диаметром, который способен захватывать жидкость. Вращающееся колесо имеет на поверхности своего рода лопасти. Кроме этого устанавливается дополнительное вихревое колесо, которые способно повысить коэффициент полезного действия устройства.
Трубки напора и всасывания с клапанами. Насос является промежуточным элементом между потребителем и источником воды. Для того чтобы при всасывании не проходила потеря давления, как и при отдаче воды могут устанавливаться клапана. Кроме этого в продаже есть и модели без клапанов с хорошо изолированной камерой нагнетания.
Соединительные и фиксирующие элементы. Из-за высокого давления в системе подключаемые трубы должны надежно фиксироваться.
Кроме этого некоторые варианты исполнения могут иметь предохранительные механизмы, которые не позволяют нагнетателю перегреваться от возросшей нагрузки или подачи электричества с неправильными параметрами, конструктивные элементы для измельчения примеси и т.д. Каждая модель насоса создается под определенные задачи.
Принцип действия вихревого насоса
Принцип действия следующий:
Работать устройство начинает при включении мотора, что может происходить как в автоматическом режиме, так и от ручного блока управления.
Крутящий момент создается непосредственно мотором. Он передается напрямую колесу с лопастями.
Во время вращения лопасти подхватывают жидкость, на которую начинает воздействовать центробежная сила.
Скорость движения лопастей намного больше скорости движения жидкости, за счет чего в системе образуется вихорь. Этот процесс обуславливает передачу преобразованной энергии от установленного электродвигателя жидкости.
Многократное прохождение жидкости через колесо с крыльчаткой определяет существенно увеличение напора. В сравнении с другими вариантами исполнения рассматриваемый насос способен создавать высокое давление при минимальных затратах.
Присутствие примесей
Особое внимание следует уделить тому, есть ли в воде примеси. Это связано с тем, что крупные объекты могут стать причиной повреждения крыльчатки, которую изготавливают из нержавеющих пластик или даже пластика. Поэтому вихревые насосы реже других создаются для установки в систему отвода сточных вод.
Для того чтобы защитить лопатки от прямого механического воздействия не могут устанавливаться фильтры, так как они будут быстро забиваться. Решением данной проблемы становятся различные измельчители, которые способны крупные фракции превратить в мелкую примесь.
Классификация вихревых насосов
Различают две основные группы рассматриваемого насоса:
Открыто-вихревой. Особенности подобной конструкции определяют возможность существенного увеличения размера лопаток, что повышает эффективность насоса без изменения показателя частоты вращения.
Закрыто-вихревые встречаются довольно часто. Модели, относящиеся к этой группе имеют небольшие лопатки, которые расположены с противоположным уклоном.
По показателю расположения насоса в системе выделяют следующие группы:
Погружные. Некоторые насосы погружают на дно резервуара, с которого будет проводится откачка жидкости. Как правило, подобные конструкции имеют герметичный корпус электрической части, корпус и многие другие детали изготавливаются из нержавеющих металлов, чаще всего чугуна. Стоит учитывать тот момент, что многие аппараты не способны провести перекачку жидкости с твердыми или волокнистыми включениями.
Поверхностные или наружные. Насосы могут устанавливаться так, что основная часть будет находится на поверхности, к примеру, в защищенном помещении, а откачка будет осуществляться за счет опускания шланга ниже поверхности жидкости. Данный вариант исполнения чаще всего применяется в качестве переносного насоса. В отличии от предыдущей группы рассматриваемая характеризуется простотой проведения обслуживания.
По степени совмещенности выделяют:
Вихревые насосы, применяемые для дренажных и фекальных систем одновременно. Большинство моделей способно проводить перекачку массы с примесью, которая составляет не более 1000 килограмм на кубический метр. Довольно часто устанавливаются на объектах горнодобывающей промышленности или на городской очистительной станции.
Некоторые модели могут работать с рабочей средой, температура которой достигает 100 градусов Цельсия. Подобные эксплуатационные качества достигаются путем использования жаропрочных сплавов при производстве элементов, которые находятся в соприкосновении с рабочей средой. За счет этого существенно повышается их стоимость.
Вакуумные чаще всего устанавливают для перегонки воздуха. Особенностью подобных конструкций можно назвать невысокий уровень исходящего шума, а также отсутствие необходимости в проведении частого обслуживания. Может использоваться для подачи теплого или холодного воздуха в зависимости от предназначения конкретной модели.
В заключение отметим, что центробежно-вихревые модели практически ничем не отличаются по конструкции и принципу действия от вихревых, за исключением наличия второго колеса. За счет этого существенно повышается коэффициент полезного действия при неизменном значении мощности установленного электродвигателя. При выборе конкретной модели уделяется внимание диаметру колеса с лопастями, мощности установленного электрического двигателя. Некоторые производители в качестве основной информации указывают мощность и пропускную способность, которая указывает количество проходящей жидкости в определенной системе за отчетный промежуток времени. Идеальным сочетанием можно назвать маломощный мотор и системы с высокой пропускной способностью, но стоит помнить о том, что при повышении второго показателя увеличивается оказываемая нагрузка на электродвигатель. Подобное явление не позволит использовать оборудование на полную мощность.
Параметры и характеристики вихревых и водокольцевых насосов

Лекция 11. Устройство, принцип действия. Классификация, параметры и эксплуатация вихревых насосов.

ВИХРЕВЫЕ И ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ НАСОСЫ(Андрющенко, Шилов, Дементьев)

Устройство, действие, классификация и область применения вихревых и водокольцевых насосов

Вихревые насосы. Вихревой насос был разработан в 1920 г. почти одновременно в Германии и США. Относятся вихревые насосы к динамическим насосам трения, в которых жидкая среда перемещается по периферии рабочего колеса в тангенциальном направлении под воздействием сил трения (ГОСТ 10392-80). Делятся они на два типа: открыто-вихревые и закрыто-вихревые (рис. 4.1). На судах применяются в основном закрыто-вихревые насосы.

Открыто-вихревой насос (рис. 4.1, а) имеет боковой канал 3, проходящий в корпусе насоса 1 напротив лопастей рабочего колеса 2. Канал начинается над входным окном 5 и заканчивается над напорным окном 4 насоса. В средней части канал имеет постоянную глубину, а на начальном и конечном участках глубина канала плавно уменьшается до величины осевого зазора между колесом и корпусом насоса. Рабочее колесо 2 представляет собой диск постоянной толщины, на внешней части которого расположены длинные радиальные лопасти, образующие открытые межлопастные каналы колеса. Входное и напорное окна располагаются в корпусе насоса у втулки колеса и соединяются с боковым каналом 3 межлопастными каналами рабочего колеса.

На судах вихревые насосы применяют в системах питьевой и мытьевой воды, а также в качестве питательных насосов вспомогательных котельных установок. Распространению вихревых насосов способствуют их достоинства, состоящие в следующем: малые масса и габаритные размеры, простота конструкции, удобство при эксплуатации, низкая стоимость изготовления, надежная работа. Вихревые насосы открытого типа обладают самовсасыванием, могут перекачивать газоводяные смеси. Самовсасывающие вихревые насосы используют совместно с центробежными, образуя самовсасывающий центробежно-вихревой насос. По сравнению с центробежным насосом вихревой насос при одинаковых размерах и одной и той же частоте вращения вала имеет напор в 3-9 раз выше. Недостатком вихревых насосов является низкая экономичность и наличие неуравновешенных радиальных сил, действующих на ротор, более низкие кавитационные качества по сравнению с центробежными. Применяют их для подачи только чистых маловязких жидкостей (с вязкостью не выше 36 сСт). С увеличением вязкости перекачиваемой жидкости резко снижается напор и КПД насоса. Наличие абразива в жидкости приводит к износу уплотнений, увеличению зазоров и ухудшению характеристик насоса.

Закрыто-вихревой насос (рис. 4.1, б) состоит из корпуса 1 и рабочего колеса 2. Рабочее колесо представляет собой диск постоянной толщины, на периферии которого расположены короткие лопатки, внутренний радиус которых совпадает с внутренним радиусом канала в корпусе, а сами лопатки соединены сплошной перегородкой. Лопасти выполняют прямыми и устанавливают радиально, наклонно вперед или назад, под углом к перегородке от 60 до 90°. Входное 5 и напорное окна 4 отделены перемычкой, имеющей небольшой осевой и радиальный зазоры (0,1-0,15 мм) с рабочим колесом. Эти окна соединены периферийно-боковым каналом 3, охватывающим колесо.

Жидкость всасывается колесом из боковой части канала корпуса, проходит межлопастные каналы колеса и поступает в периферийную часть канала корпуса. В результате в канале возникает сложное движение жидкости, которое складывается из вихревого движения в меридианальном сечении канала со скоростью с_ти движения вдоль оси канала со скоростью с_и(см. рис. 4.1, б). За время пребывания в рабочей полости насоса частица жидкости несколько раз проходит через каналы колеса, получая каждый раз энергию от лопаток. Кроме того, энергия передается жидкости переносом количества движения при вторичных течениях: при вращении колеса кромки лопастей увлекают жидкость и создают мелкие радиальные вихри, которые срываются с кромок лопастей и переносят энергию в поток жидкости, движущейся в канале корпуса насоса.

Водокольцевые насосы.

В цилиндрическом корпусе 2 водокольцевого насоса (рис. 4.2), снабженном торцевыми крышками, расположено эксцентрично рабочее колесо 1 с лопатками. При вращении рабочего колеса с высокой частотой вода, частично заполняющая корпус, отбрасывается к периферии. При этом в центральной части насоса поверхность втулки рабочего колеса, внутренняя поверхность водяного кольца и поверхности смежных лопастей совместно с поверхностями торцевых крышек образуют объем, который при перемещении с верхней в нижнюю часть насоса постепенно увеличивается, что вызывает всасывание среды через патрубок 6 и приемное серповидное отверстие 3 в торцевой крышке. При перемещении с нижней части насоса в верхнюю объем рабочей полости уменьшается и происходит вытеснение среды через напорное отверстие 4 и патрубок 5. Образовавшееся на периферии полости корпуса водяное кольцо уплотняет зазоры внутри насоса, обеспечивая насосу способность самовсасывания. Поэтому водокольцевые насосы используют в составе насоса центробежных насосов для обеспечения их самовсасывания, в качестве вакуум-насосов испарительных установок, для перекачивания топлива в системах вакуумной перекачки и зачистки трюмов нефтеналивных судов.

Существует большое число конструктивных модификаций водо-кольцевых насосов, применяемых на судах, которые различаются по следующим основным признакам: по расположению вала вертикальные и горизонтальные, по способу привода- с автономным приводом (обычно с электродвигателем) и приводимые во вращение от вала обслуживаемого ими насоса непосредственно или через передачу, по способу соединения валов насоса и двигателя — моноблочные и насосы, валы которых опираются на собственные подшипники, и т. д. Они надежны в работе, обладают самовсасыванием и имеют большую высоту всасывания, после запуска быстро выходят на режим.

Параметры и характеристики вихревых и водокольцевых насосов

Коэффициент быстроходности вихревых насосов находится в пределах 10-40 и в отдельных случаях может быть ниже. Подача вихревых насосов лежит в пределах 0,0002-0,012 м^э/с, а напор 100-2500 Дж/кг при скорости вращения рабочего колеса 150-300 рад/с. КПД вихревых насосов невелик и составляет 0,3-0,5. Вид напорной характеристики представляет собой зависимость, близкую к прямой (рис. 4.3), а отклонение от прямой в ту или иную сторону обусловливается принятыми конструктивными особенностями насоса. Так, увеличение числа лопастей рабочего колеса до 40-50 приводит к увеличению напора насоса, а увеличение числа лопастей более 40-50 снижает напор и КПД, так как увеличивается стеснение потока на входе. Применение в насосе рабочего колеса с наклоненными лопастями вызывает снижение напора и смещение оптимального режима в зону меньших подач. Следовательно, наклоном лопасти можно менять форму напорной характеристики вихревого насоса.

По технико-экономическим показателям насосы закрытого типа имеют следующие преимущества перед насосами открытого типа: более крутую напорную характеристику и в 1,5-3 раза больший напор при одинаковых окружных скоростях рабочего колеса, лучшую всасывающую и самовсасывающую способность, больший КПД: 30-50% против 20-40 % для насосов открытого типа (рис. 4.4).

Для расчета параметров вихревого насоса существует ряд методик, предлагаемых различными авторами [5, 6]. Практически все методики используют в какой-то степени экспериментальные данные, полученные при испытании вихревых насосов определенной конструкции. Поэтому наибольшее совпадение результатов расчета с экспериментом обеспечивается при проектировании геометрически подобных конструкций насосов. При изменении конструкции насоса уменьшается точность расчета.

Известно, что осевые и радиальные зазоры между рабочим колесом и корпусом значительно влияют на напор насоса. Во всех насосах зазоры делают минимальными. Следовательно, они не поддаются законам моделирования. Число лопастей рабочего колеса также не учитывается при моделировании. Это приводит к некоторому отклонению параметров моделируемого насоса от требуемых и вызывает необходимость введения поправочных коэффициентов. Экспериментально найденные соотношения между геометрическими размерами каналов колеса и корпуса рекомендуется выдерживать для получения максимального КПД насоса (см. рис. 4.1): h/D₂ = 0,l ÷ 0,2; e/h = 0,35 ÷ 0,70; e/d = 0,4 ÷ 0,5; d/b = 0,8 ÷ 1,0.

Если подходящая модель отсутствует ориентировочный расчет вихревого насоса проводится на основании обобщенных опытных данных. При расчете насоса заданными являются подача Q, напор Н и геометрическая или вакуумметрическая высота всасывания. Кроме того, указываются параметры перекачиваемой жидкости.

Исходя из заданных параметров выбирают количество ступеней и частоту вращения вала насоса. Обычно считают, что в одной ступени при частоте вращения п = 2900 об/мин можно получить напор до 2000-2500 Дж/кг, а при п —1450 об/мин — 800-1000 Дж/кг. Судовые насосы, как правило, выполняют одноступенчатыми.

Принимая кавитационный коэффициент быстроходности насоса С =110, из уравнения (2.36) находят критический кавитационный запас энергии Δh_кр, а по формуле (2.33) — допустимую высоту всасывания, которая должна быть больше заданной геометрической высоты всасывания.

По параметрам ступени (подаче и напору) и принятой скорости вращения определяют коэффициент быстроходности насоса n_s, который должен лежать в пределах 10-40. По коэффициенту быстроходности находят коэффициент напора на расчетном режиме ψ₀ = 2Н/u₂². Приведенная ниже зависимость коэффициента напора от коэффициента быстроходности получена при обработке экспериментальных данных многих типов вихревых насосов закрытого типа:

n_s: 20 25 30 35 40 35 50

ψ₀:2,6 3,15 3,1 2,8 2,7 2,65 2,6

Далее по выбранному коэффициенту напора из предыдущей зависимости находят окружную скорость колеса u₂ на наружном диаметре, а затем и наружный диаметр D₂ = 60 u₂/(πn), где п — принятая ранее частота вращения вала. Затем определяют геометрические размеры каналов колеса и корпуса, пользуясь оптимальными соотношениями между этими размерами, представленными выше.

Экспериментально установлено, что напор вихревого насоса зависит от размеров рабочего колеса, а подача — от формы рабочего канала. Следовательно, рабочий канал, определяя подачу насоса, существенно влияет на его характеристику. Поэтому после нахождения геометрических размеров каналов колеса и корпуса рекомендуется оценить ожидаемую расчетную подачу насоса, воспользовавшись уравнением неразрывности. При этом учитывают только площадь боковых каналов корпуса, а скорость ориентировочно принимают равной половине окружной скорости колеса. Тогда будем иметь Qp = 2 (h + e)du₂/2 = d(h + e)u₂. Если полученная подача отличается от заданной, ее можно изменить, изменив площадь каналов корпуса. При этом следует учесть, что с увеличением площади поперечного сечения канала оптимальный режим работы насоса смещается в область больших подач, а напорная характеристика насоса становится более пологой. Кроме того, увеличение радиального вылета канала е при неизменной глубине боковой части канала d приводит к снижению не только развиваемого насосом напора, но и подачи, несмотря на то, что при этом увеличивается площадь сечения всех частей канала.

Каналы корпуса могут иметь не только прямоугольную, но полукруглую или грушевидную форму. Наибольшие КПД и напор имеет насос с полукруглой формой сечения канала, однако характеристики насоса получаются при этом очень крутые. С эксплуатационной точки зрения предпочтительной является прямоугольная форма сечения канала, так как в этом случае напор и мощность с уменьшением подачи возрастают не столь сильно, как при полукруглом сечении. Канал с прямоугольной формой сечения обеспечивает больший коэффициент напора и лучшую всасывающую способность, чем с грушевидной формой. Острые углы прямоугольного сечения канала рекомендуют скруглять для уменьшения потерь, но при этом при расчете подачи насоса необходимо учитывать уменьшение площади сечения.

Число лопастей рабочего колеса z определяют по полученному наружному диаметру колеса, предварительно оценив шаг расположения лопаток t, который находят из оптимальных геометрических соотношений (t ≈ d): z = nD₂ /t. Полученную величину округляют до целого числа и корректируют шаг. У выполненных конструкций рабочих колёс обычно z = 30 ÷ 40.

Расчет заканчивают определением мощности, потребляемой насосом, для чего используют известную формулу (см. с. 22) для нахождения мощности насоса. Оценку входящего в нее КПД насоса следует произвести по приводимым в каталогах насосам.

На напор, развиваемый вихревым насосом, оказывает влияние длина перемычки. Увеличение длины перемычки уменьшает длину рабочего канала насоса и уменьшает его напор, а уменьшение — увеличивает протечки между напорным и всасывающим патрубками, понижая объемный КПД насоса. Оптимальной является длина перемычки, обеспечивающая перекрытие двух межлопастных каналов, т. е. величина, составляющая около (2,0÷2,5)t.

Водокольцевые насосы по принципу действия относятся к объемным насосам. Поэтому их подача будет определяться изменением объема рабочих камер за единицу времени, умноженному на объемный КПД. Создаваемый ими напор зависит от конструктивного исполнения насосов, частоты вращения ротора, принятых в конструкции зазоров

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:
Поиск по сайту

Поиск по сайту:

Основные виды и типы насосов. Их классификация и область применения
Насос – тип гидравлической машины, который перемещает жидкость путем всасывания и нагнетания, используя кинетическую или потенциальную энергию. Насос необходим для использования в противопожарных технических средствах, для отвода жидкостей в жилых кварталах, при подаче топлива и многих других целях. По области применения, конструкции, принципу действия существует разные виды и типы насосов. При использовании насосов для различных целей необходимо знать, какие виды бывают и чем они отличаются.
Общая классификация
В первую очередь насосы делятся по области применения на бытовые и промышленные. Бытовые насосы используются в домашних хозяйствах, промышленные — на предприятиях и в специальных службах (пожарная). Отдельная классификация насосов по типу рабочей камеры предполагает деление на динамические и объемные насосы.
Виды насосов и их классификация
Различные классификации насосов основаны на понимании того, какие типы насосов существуют и чем они отличаются. Насосы делятся на несколько видов, те, в свою очередь, делятся на категории.
По техническим характеристикам:
в зависимости от объема жидкости, перемещаемой в единицу времени;
давление и напор;
КПД.
По области применения:
бытовые;
промышленные.
Разделение насосов по сферам применения
Область применения насосов очень широкая. Сегодня их используют практически во всех сферах: строительстве, промышленности, при добыче полезных ископаемых, при разработке систем пожаротушения. В малых масштабах также используются различные типы насосов, и область их применения варьируется от бытового использования для полива, до установки в системах водоснабжения и теплопередачи. В зависимости от сферы применения выделяют типы и виды насосов. Ниже представлены описания, их характеристики и разновидности.
Типы насосов
По целевому назначению:
погружные насосы;
поверхностные насосы.
По способу энергопитания:
электрические насосы;
жидкотопливные насосы.
В зависимости от типа воды:
для чистой воды;
для воды средней степени загрязненности;
для воды высокой степени загрязненности.
Типы бытовых насосов и область их применения
По области применения насосы делятся на бытовые и промышленные. Бытовые насосы бывают поверхностными и погружными. Для бытового использования чаще используют первый тип. Поверхностные насосы применяются для автономного водоснабжения частных домов, полива прилежащей территории, откачки воды из подвалов и прудов, повышения давления при автономной подаче воды в частный дом.
Существует четыре типа бытовых насосов:
садовые;
насосные станции;
дренажные;
глубинные.
Описание и характеристики насосов
Существует 2 вида насосов: поверхностные и погружные. Поверхностные насосы устанавливаются на уровне земли, в скважину или яму опускается шланг. Если насос оборудован автоматической системой включения-выключения при подаче воды, то он называется станцией. Насосы погружного типа включают в себя: дренажные насосы, фекальные, циркуляционные, насосы, установленные в колодцах и скважинах.
Разновидности насосов по конструкции
По конструкции все насосы различаются между собой. Они могут быть вертикальные и горизонтальные. Все насосы отличаются своей сборкой, в зависимости от модели в них могут быть использованы лопатки, лопасти, винты.
Классификация по принципу действия — по типу рабочей камеры
Различают типы насосов по принципу действия и конструкции. Они делятся на объемные и динамические насосы.
Объемные насосы — такие, в которых жидкость перемещается за счет изменения объема камеры с жидкостью под действием потенциальной энергии.
Динамические насосы – механизмы, в которых жидкость перемещается вместе с камерой под действием кинетической энергии.
Динамические насосы, в свою очередь, делятся на лопастные и струйные.
Отдельно выделяют виды объемных насосов по принципу действия в зависимости от конструкции:
Роторные насосы – это цельный корпус, с определённым числом лопаток/лопастей, приходящих в движение при помощи ротора.
Шестеренные насосы – самый простой тип механизма, состоящий из сцепленных между собой шестерен, приходящих в движение под принудительным изменением полости между шестернями.
Импеллерные – в эксцентрический корпус заключены лопасти, при вращении выдавливающие жидкость.
Кулачковые – насосы, в корпус которых заключены 2 ротора, которые при вращении перекачивают жидкости разной степени вязкости.
Перистальтические – корпус включает эластичный рукав, в котором находится жидкость. При вращении дополнительных валиков жидкость перемещается по рукаву.
Винтовые – насосы, состоящие из ротора и статора. При вращении ротора жидкость начинает перемещаться по оси насоса.
Существует также деление динамических насосов по принципу действия:
Центробежные – включает в себя рабочее колесо, внутри которого находится жидкость, при вращении колеса, частицы приобретают кинетическую энергию, начинает действовать центробежная сила, под действием которой жидкость переходит в корпус мотора.
Вихревые насосы – по принципу действия аналогичны центробежным, но менее габаритны и имеют более низкий КПД.
Струйные – основаны на переходе потенциальной энергии в кинетическую.
Вихревый тип насоса является наиболее часто используемым за счет легкости установки. В бытовых нуждах такой агрегат устанавливают в загородных домах для обеспечения подачи воды. Циркуляцию воды обеспечивает жидкость, подаваемая на лопатки, расположенные в корпусе насоса. Ключевым элементов здесь является колесо, на которое вода подается через входное отверстие. Также такой насос используют для скважин, так как создают высокое давление. Они обладают способностью самовсасывания и могут перерабатывать не только жидкость, но газо-водную смесь.
Насосы центробежного типа часто применяют в бытовых и промышленных целях:
для организации систем водоснабжения на промышленных предприятиях;
для организации систем водоснабжения жилых кварталов;
для систем полива.
Эти насосы отличаются простотой эксплуатации, так как принцип работы достаточно прост. Основную нагрузку принимает колесо с лопатками, на которое и подается жидкость, однако если жидкости внутри не будет, то насос выйдет из строя. Чаще такие насосы бывают поверхностными. За счет этого снижается их производительность. Погружные насосы центробежного типа требуют герметичность корпуса высокого качества.
Классификация по назначению
По назначению различные виды насосов используют в промышленных целях (в пищевой, химической, бумажной промышленности). В бытовых целях насосы используются при строительстве, откачке воды из скважин и колодцев, для бурения колодца, для теплоснабжения. Бурение колодца требует использования насосной станции или насоса погружного типа. Насос обеспечивает подачу воды из скважины под небольшим давлением.
В автомобилях и промышленных машинах насосы являются вспомогательными устройствами.
При добыче полезных ископаемых используют различные типы насосов для бурения скважины, обустройства прилежащей к скважине территории, откачки жидкости, для переработки жидкостей. В промышленности насосы устанавливаются на предприятиях для гидроудаления отходов производства.
Насосы, применяемые в пищевой индустрии, часто имеют устройства для измельчения материалов (кроме камня и металлов), чтобы предотвратить засорение трубопровода.
Отдельно выделяют насосы для пожаротушения. Конструкция таких насосов предусматривает подачу воды под сильным давлением.
Дренажные насосы относятся к погружным, они характеризуются наличием системы измельчения и фильтрации.
Насосы, нагнетающие давление используются в системах, где требуется повышение давления при работе (теплоснабжение, водоснабжение).
Выделяют виды водяных насосов по назначению:
Водоподъемные.
Циркуляционные.
Дренажные.
В зависимости от сферы использования существует классификация водяных насосов по принципу действия.
Водоподъемные насосы используются для экстракции жидкости из скважин или колодцев.
Циркуляционные виды насосов используют для перемещения жидкости в системах отопления, кондиционирования и подачи воды.
Дренажные насосы используют для откачивания жидкости из подвалов и канализации.
Классификация по виду перекачиваемой среды
В зависимости от того, какого типа жидкость будет проходить через насос, конструктивные и другие особенности будут различаться.
Насосы используют для перекачивания:
чистой жидкости и жидкости малой загрязненности;
жидкостей средней степени загрязненности с примесями легкой взвеси;
не сильно загазованных жидкостей;
смесей газа и жидкости;
агрессивных жидкостей;
жидких металлов.
Для работы с разными типами жидкости используют насосы объемного типа. Этот вид насосов работает по принципу изменения объема камеры, что приводит к переходу энергии двигателя в энергию субстанции. Такие насосы способны работать с любыми средами, однако следует учитывать высокий уровень вибрации.
Динамические насосы могут также работать с любыми типами жидкостей, однако они не обладают способностью к самовсасыванию. В зависимости от конструктивных особенностей насосов существуют различные способы переработки перемещаемой жидкости. Например, вихревые насосы динамического типа не предназначены для работы с загрязненной жидкостью, включающей абразивные вещества. Для таких агрегатов жидкость с примесями является разрушающей, приводя к истончению стенок насоса.
Виды промышленных насосов
В промышленности используются насосы разных типов. Основные виды насосов, используемые на различных предприятиях:
многоступенчатые;
маслонасосы шестеренные;
насосы химические погружные;
Промышленные насосы используются в различных областях
в легкой промышленности;
в химической промышленности;
в строительстве;
в машиностроении;
при добыче полезных ископаемых.
Вид и тип насоса выбирается в зависимости от нужд предприятия, свойств и качества перекачиваемой жидкости.
К наиболее популярным относятся глубинные насосы, так как широко используются в бытовых и промышленных целях. Их легко монтировать при установке систем водоснабжения и отопления, они используются для забора воды из скважин, в отопительных системах.
Основные виды насосов по типу подводимой энергии:
насосы, работающие за счет механической энергии;
водоструйные насосы;
насосы, работающие за счет сжатого пара или газа.
К насосам, работающим за счет механической энергии, относятся поршневые насосы, пропеллерные, винтовые, центробежные и ротационные. Несмотря на одинаковый принцип действия, эти насосы сильно отличаются по конструкции. Водоструйные насосы – элеваторы, эжекторы, работают за счет подачи жидкости на лопасти колеса.
Насосы для систем пожаротушения
Основным требованием к насосам системы пожаротушения является подача воды под высоким давлением. Наиболее часто используемыми являются центробежные насосы, так как они позволяют быстро закачать воду за счет центробежной силы. Важными пунктами при выборе насоса для пожаротушения являются:
напор;
частота вращения колеса;
КПД;
высота всасывания;
объем перемещаемой воды.
В зависимости от количества колес с лопастями насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми. Многоступенчатые агрегаты позволяют создать более высокое давление, что в свою очередь, влияет на напор и высоту подаваемой жидкости. При установке систем пожаротушения в зданиях стоит учитывать, что оборудование необходимо периодически проверять, так как застой может вызвать затруднения при запуске. На пожарных машинах устанавливают центробежные насосы и вспомогательные агрегаты. Вспомогательные насосы заполняют корпус центробежного насоса жидкостью и отключаются автоматически.
Масляные и топливные насосы
Среди промышленных типов насосов выделяют масляные и топливные устройства, устанавливаемые на двигателях автомобилей и машин и двигателях внутреннего сгорания.
Масляные насосы обеспечивают снижение силы трения между взаимодействующими частями двигателя. Они бывают регулируемыми и нерегулируемыми. В двигателях автомобиля устанавливаются роторные или шестеренные насосы для перекачивания масла.
Топливные насосы устанавливаются в автомобилях в обязательном порядке. Они обеспечивают доставку топлива из бака в камеру сгорания. В зависимости от конструкции топливные насосы бывают: механические и электрические.
Погружные насосы
Погружные насосы применяются при работе на глубине более восьми метров. Все типы погружных насосов обладают системой охлаждения, а также выполнены из прочного материла, помогающего избежать деформации под давлением. Погружные насосы бывают центробежными и вибрационными. В насосах второго типа жидкость всасывается с помощью вибрационного или электромагнитного механизма.
При выборе насоса важно учитывать большое количество факторов:
цель использования;
место использования;
необходимость установки вспомогательных агрегатов;
габариты насоса;
способ работы насоса.
Загрузка. ..
устройство и принцип действия центробежного, работа водяного вихревого насоса, конструкция
Для того чтобы запустить самовсасывающий насос, лучше сперва ознакомиться с подробной инструкцией
Зачастую, частные дома, загородные коттеджи, а также дачные участки нуждаются в установке системы водоснабжения. Самовсасывающие насосы обеспечат вам эффективный автономный полив. Самовсасывающий насос оправдывает своё название. Он способен поднять с глубины даже речную воду, конечно при условии, если данное устройство находится не далеко от источника водозабора. Модели самовсасывающих насосов, предлагаемые рынком, отличаются по техническим характеристикам и своему назначению. Это нужно учитывать при выборе насоса для использования в быту.
Устройство центробежного насоса: принцип работы
Центробежный насос отличается от других видов самовсасывающих насосов габаритами. Это его главное отличие. Он более массивен, чем остальные, но при работе не создаёт много шума. При выходе с центробежного прибора создаётся сравнительно небольшое давление воды, чем у других видов самовсасывающих насосов.
Бесшумность работы и небольшое давление воды на выходе можно считать достоинством центробежного самовсасывающего насоса. Он удобен при поливе, где не нужен большой напор воды, дабы избежать размыва почвы и повреждения корней растений.
Строение центробежного насоса простое. Рабочая камера сделана как улитка. В центре камеры укреплено рабочее колесо. Состоит оно из пары дисков, между которыми вставлены лопасти. Корпус насоса патрубками соединён с напорным и всасывающим трубопроводами. Схема работы насоса не сложная. Зона пониженного давления, которая образуется в центре рабочего колеса, засасывает воду из всасывающего патрубка. Дальше она, с помощью крыльчатки, продвигается к стенкам, а потом, благодаря центробежной силе, подаётся наверх. Так происходит постоянная подача жидкости самовсасывающим центробежным насосом из всасывающего трубопровода в напорный. На всасывающем патрубке устанавливают обратный (лепестковый) клапан, чтобы при остановке работы насоса вода не уходила из корпуса.
Порядок действия самовсасывающих центробежных насосов:
Корпус и всасывающий трубопровод наполняются водой и приводят в движение рабочее колесо;
Колесо крутится, образуется центробежная сила и выталкивает воду от центра колеса на периферию;
Созданное в результате этого, повышенное давление выдавливает жидкость в напорный трубопровод;
Давление в центре рабочего колеса понижается и жидкость поступает в корпус насоса.
Центробежные насосы бывают одноступенчатые и многоступенчатые. Это зависит от того, сколько рабочих колёс закреплено в камере. Количество рабочих колёс не меняет алгоритм работы центробежного насоса. Почти как каждая конструкция, самовсасывающие насосы имеют и свой недостаток. Самое главное перед запуском обязательно нужно заполнить насос водой через заливное отверстие т. е. защитить его от «сухого хода», чтобы избежать поломки. Существует ещё центробежный несамовсасывающий насос, который используется в промышленности. При отсутствии источника электроэнергии можно использовать ручной насос.
Характеристика и устройство водяного насоса для применения на производстве и в быту
Самовсасывающие водяные насосы применяют для водоснабжения дома, дачных участков, загородных коттеджей, а также осуществляют полив огорода и нагнетание воды в ёмкости. Стоит он относительно не дорого, устанавливается на поверхности. Сосёт воду с глубины до 9 метров. Если модель самовсасывающего насоса дополнить эжекторами, то возможно будет поднять воду с глубины 20-35 метров.
Одной из самых больших групп насосного оборудования являются самовсасывающие насосы для перекачки воды. Они бывают разных видов и конструкций и для каждого из них есть своя область применения.
Если вы приобрели самовсасывающий водяной насос, вам не придется сожалеть о своём выборе, можете считать, что вы сделали выгодное приобретение. Самовсасывающий насос имеет прочный корпус, стойкий к агрессивной среде, производительность его стабильна. Работают самовсасывающие насосы почти бесшумно без гидравлических ударов. Чтобы обеспечить нормальную работу насоса, нужно исключить попадание воздуха в длинный трубопровод. Для этого проложите его с небольшим уклоном в сторону насоса.
Характеристика самовсасывающего насоса:
Устанавливать самовсасывающий насос можно на поверхности;
Самовсасывающий насос легко устанавливать, обслуживать и ремонтировать;
Корпус насоса можно сделать из дешевого чугуна или стали, так как насос находится не под водой;
Всегда есть возможность укомплектовать насос мощным мотором.
Долговечность, надёжность и эффективность самовсасывающих насосов обеспечили им большую популярность среди потребителей. С помощью поверхностного самовсасывающего водяного насоса можно обеспечить водой дом, до прокладки центрального водопровода.
Вихревой насос: устройство и принцип действия
Предназначение вихревых самовсасывающих насосов – перекачивать жидкостно-воздушные смеси и воду, не содержащую механические примеси. По сравнению с центробежными самовсасывающими насосами вихревая помпа более компактна. Стоят вихревые насосы дешевле чем центробежные, но при работе создают много шума.
Вихревой всасывающий насос отличается от центробежного тем, что может создать на выходе напор в 5 раз больше, но у него небольшая производительность. КПД вихревого самовсасывающего насоса не выше 45-50%.
Бытовые вихревые насосы используются для орошения приусадебных участков, садов. При работе вихревого самовсасывающего насоса создаётся большое давление, но работает он на малой подаче. Это свойство вихревого насоса как раз используется в химической промышленности, где необходимы высокие напоры при малой подаче, для перекачки щелочей, кислот и прочих химически активных веществ.
Устройство вихревого самовсасывающего насоса:
Корпус;
Рабочее колесо;
Лопатка;
Всасывающее отверстие;
Выходное отверстие.
При включении насоса рабочее колесо начинает крутиться и жидкость, увлекаемая лопатками, подчиняясь центробежной силе, закручивается. Таким образом в работающем насосе образуется вихревое движение. Отсюда и название вихревой насос. Особенность вихревого насоса в том, что одно и тоже количество жидкости, которое двигается на участке от входа до выхода, многократно попадает в межлопаточную полость. Так получается многократное приращение энергии, и, как следствие, напора.
Конструкция насоса: разновидность назначения и применения
Бывает инжекторный и эжекторный виды насосов. Эти два вида насосов отличаются высокой производительностью. Разница между ними в том, что инжекционный тип насоса может выкачивать воду с глубины до 25 метров, а эжекторный до 45 метров.
В настоящее время существует множество видов насосов для применения их в разных сферах производства, и в быту.
При сооружении подземных коммуникаций, а также бурении скважин, для откачивания воды, используют водооткачивающие насосы. Самовсасывающий центробежный насос, а также диафрагмовый подойдут для этих целей как нельзя лучше.
Преимущества самовсасывающих насосов:
Простота в использовании и установке;
Малое потребление электроэнергии;
Небольшой уровень шума;
Высокое давление и бесперебойная подача воды;
Компактность и прочность корпуса;
Длительный срок использования.
Сильфонный насос применяют для выкачивания активных химических жидкостей из бочек, канистр и других сосудов. Устроен такой насос очень просто. Низкая стоимость его даёт возможность использовать как одноразовый при перекачке ядовитого и опасного жидкостного фильтрата. Санинасос применяют если санузел нужно установить ниже уровня канализации. Он позволяет перекачивать сточные воды если они не могут идти самотёком. Если нет возможности использовать электродвигатель, то используют паровой насос, который приводится в действие с помощью пара.
Принцип работы центробежного насоса (видео)
На сегодняшний день на рынке оборудования существует широкий ассортимент моделей самовсасывающих насосов как европейского, так и отечественного производства. Самовсасывающие насосы итальянского производства идут по средней цене, но к сожалению, среди них часто встречаются подделки. Вполне возможно приобрести итальянский насос с китайским двигателем. Самые дорогие самовсасывающие насосы производства Германии.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
% PDF-1.4 % 730 0 obj> endobj xref 730 111 0000000016 00000 н. 0000003946 00000 н. 0000004101 00000 п. 0000004127 00000 н. 0000004173 00000 п. 0000004208 00000 н. 0000004412 00000 н. 0000004490 00000 н. 0000004566 00000 н. 0000004644 00000 п. 0000004722 00000 н. 0000004800 00000 н. 0000004878 00000 н. 0000004956 00000 н. 0000005034 00000 н. 0000005112 00000 н. 0000005190 00000 п. 0000005268 00000 н. 0000005346 00000 п. 0000005424 00000 н. 0000005502 00000 н. 0000005580 00000 н. 0000005658 00000 н. 0000005736 00000 н. 0000005814 00000 н. 0000005892 00000 н. 0000005970 00000 н. 0000006048 00000 н. 0000006126 00000 н. 0000006204 00000 н. 0000006282 00000 п. 0000006360 00000 н. 0000006438 00000 н. 0000006516 00000 н. 0000006594 00000 н. 0000006672 00000 н. 0000006750 00000 н. 0000006828 00000 н. 0000006906 00000 н. 0000006984 00000 н. 0000007062 00000 н. 0000007140 00000 н. 0000007218 00000 н. 0000007296 00000 н. 0000007374 00000 н. 0000007452 00000 н. 0000007530 00000 н. 0000007608 00000 н. 0000007686 00000 н. 0000007764 00000 н. 0000007842 00000 н. 0000007920 00000 п. 0000007998 00000 н. 0000008076 00000 н. 0000008154 00000 н. 0000008232 00000 н. 0000008310 00000 н. 0000008388 00000 н. 0000008466 00000 н. 0000008544 00000 н. 0000008622 00000 н. 0000008700 00000 н. 0000008778 00000 н. 0000008856 00000 н. 0000008934 00000 н. 0000009012 00000 н. 0000009090 00000 н. 0000009168 00000 п. 0000009246 00000 н. 0000009324 00000 н. 0000009402 00000 п. 0000009480 00000 н. 0000009558 00000 п. 0000009636 00000 н. 0000009714 00000 н. 0000009792 00000 н. 0000009870 00000 н. 0000009948 00000 н. 0000010026 00000 п. 0000010104 00000 п. 0000010182 00000 п. 0000010260 00000 п. 0000010338 00000 п. 0000010416 00000 п. 0000010493 00000 п. 0000010570 00000 п. 0000010647 00000 п. 0000010724 00000 п. 0000010801 00000 п. 0000010878 00000 п. 0000010955 00000 п. 0000011032 00000 п. 0000011108 00000 п. 0000011258 00000 п. 0000011874 00000 п. 0000011910 00000 п. 0000011976 00000 п. 0000012053 00000 п. 0000012127 00000 п. 0000012372 00000 п. 0000041273 00000 п. 0000041349 00000 п. 0000071416 00000 п. 0000099802 00000 п. 0000127167 00000 н. 0000156282 00000 н. 0000182924 00000 н. 0000208966 00000 н. 0000238331 00000 п. 0000241001 00000 н. 0000002516 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 840 0 obj> поток xV] LU> w, H) в] X *.Ҋm.tuR ց- B ZſH | MP7bB} 0OhmbM ޹3;? 1 & ~ | {g3
Pump Ed 101

Basic Hydraul
ics — Центробежный Насосы

Click по теме ниже для краткого описания его содержимого.
Вернуться в Категории

Гидравлический молот — части 1 и 2
Это водяной молот учебник смотрит на предмет с другого перспектива, чем моя более ранняя.Часть 1 что покрывает? & Зачем? в то время как Часть 2 смотрит на причины и переменные. Смотрите мой август и Сентябрь 2008 г. Статьи журнала «Насосы и системы» для дополнительного чтения.

Скачать Часть 1

Скачать Часть 2

Вернуться к заголовкам
Когда пузыри не лопаются — почему кавитация разрушает
Это руководство рассматривает кавитацию с разных перспектива.Он расширяет мой первоначальный турорал «Кавитация — явление, которое неправильно понимают.

Загрузить

Вернуться к заголовкам

Сохранение эффективности — пересмотр Affinity
дюйм «Центробежный Farce & Affinity «мы взглянули на близость законы и показали, как прогнозировать производительность насоса, когда его скорость меняется, или его крыльчатка обрезана. Это руководство идет дальше и описывает влияние этих изменений на эффективность насоса.

Загрузить

Вернуться к заголовкам

Чистый положительный напор на всасывании — NPSHa и NPSHr
Это руководство дает простое, но подробное объяснение компоненты НПШ.Также обсуждаются их отношение к кавитации в центробежном насос. См. Мой май 2008 г. Статья журнала Pumps & Systems для дополнительных чтение.
Загрузить

Вернуться к заголовкам

Удельный вес и вязкость — части 1 и 2
Особый сила тяжести и вязкость жидкости влияют на работу центробежного насоса очень разными способами.Это руководство из двух частей обсуждает влияние каждого. Часть 1 охватывает SG а в части 2 рассматривается вязкость. См. мой журнал «Насосы и системы» за март и апрель 2009 г. статьи для дополнительного чтения.
Скачать Часть 1

Скачать Часть 2

Вернуться к заголовкам
Жидкость Трение — Эффект Тарантино
физика жидкостного трения все еще довольно схематично. В отличие от твердого трения скорость и площадь поверхности основные соображения. В этом руководстве сравнивается эти две формы трения и более подробно о каждом.

Загрузить

Вернуться к заголовкам

Центробежный Farce & Affinity
Центробежный сила это фарс! Все дело в добавленной скорости крыльчаткой насоса.Этот учебник развеивает этот миф и объясняет отношение скорости к три закона сродства.

Загрузить

Вернуться к заголовкам

Калькуляторы энергии

Провод к Калькулятор энергии воды
Это Excel калькулятор на основе позволяет сравнивать энергию потребление двух разных насосов в зависимости от гидравлический и моторный КПД.Он вычисляет годовые эксплуатационные расходы как за период, так и срок окупаемости для более эффективной системы. См. моя статья в журнале Pumps & Systems за март 2001 г. Дополнительная информация.
Загрузить

Возврат к Титулы
System Energy Калькулятор
Это Excel калькулятор на основе позволяет сравнивать энергию расход двух насосов, работающих под разными системные условия.Он рассчитывает годовые операционные затраты на оба и срок окупаемости для более эффективная система. Приведенный пример предназначен для насос, который перекачивает 600 галлонов в минуту через 600 футов 6 дюймов и стальная труба 8 «.

Загрузить

Возврат к Титулы
Off BEP Energy Калькулятор
См. моя статья «Насосы и системы» за январь 2012 г. информация об этом калькуляторе.

Загрузить

Вернуться к заголовкам

Основная гидравлика — поршневые насосы

Нажмите на тему ниже, чтобы получить краткое описание ее содержание.

Насосы прямого вытеснения — Часть 1 Поршневые насосы

Положительный Поршневые насосы — Часть 2 Роторные насосы Viking Pump Компания — Технические документы по насосу PD

Вернуться к Категории
Другие темы о насосах
Нажмите по теме ниже для краткого описания его содержания.

Константа Системы повышения давления
Самовсасывающий Насос

Как форма кривой может повлиять на выбор насоса
Сифоны и эффект сифона — Это Сосание звука
Принцип Паскаля — потеря парадокса
Параллельная накачка — части 1 и 2

Два шага к увеличению срока службы насоса — части 1 и 2
Работа центробежного насоса при нерасчетных условиях — Игорь Карасик
Вернуться в Категории

Работа центробежного насоса в нерасчетных условиях — Части 1 — 3
В середине восьмидесятых Игорь Карасик написал трехчастную серия, в которой описаны проблемы, связанные с выключением BEP операция.Часть 1 исследует радиальную тягу и повышение температуры, в то время как Часть 2 рассматривает внутренние рециркуляция и связывание воздуха. Часть 3 обсуждает выпускная рециркуляция и выпускные байпасы. Все написаны очень понятно, что является цель Pump Ed 101. Это отсканированные файлы и разрешение не очень хорошее. В вашем инструменте Acrobat панели, увеличьте размер страницы до 130% для облегчения чтения.

Скачать Часть 1

Скачать часть 2

Скачать часть 3

Вернуться к заголовкам

Два шага к увеличению срока службы насоса — части 1 и 2

В этом руководстве рассматриваются два наиболее важных профилактических этапы технического обслуживания, влияющие на насос и двигатель жизнь. В части 1 рассматривается работа вне BEP и краткое описание как определить рабочую точку «как построено». Часть 2 исследует текущий дисбаланс и корректирующие меры, которые следует предпринять.

Скачать Часть 1
Загрузить Часть 2

Вернуться к заголовкам
Параллельная перекачка — части 1 и 2

Иногда расход и напор двух насосов, работающих в параллель — это не то, что мы ожидаем.Этот в руководстве рассматривается производительность идентичных и разнородные насосы и влияние кривой системы. В Части 1 сравниваются насосы и факторы Части 2 в системе. кривая.
Скачать Часть 1
Загрузить Часть 2

Вернуться к заголовкам

Принцип Паскаля — потерянный парадокс

Давление, оказываемое водяным столбом, зависит от его плотность и высота — это не имеет никакого отношения к его объем.В этом уроке мы подробно посмотрите на этот парадокс и приведите различные примеры, поддерживать принцип Паскаля.

Скачать

Вернуться к заголовкам
Сифоны и эффект сифона — этот сосущий звук
В этом туториале мы объясняем, как работает трубопроводный сифон и приведем несколько примеров того, как они могут повлиять на помпу производительность.
Скачать

Вернуться к заголовкам
Как форма кривой может повлиять на выбор насоса
Некоторые кривые насоса очень крутые, а другие красивые квартира.И, конечно же, много промежуточных. Этот turorial изучает, как форма кривой производительности может влиять на производительность насоса в конкретном применение.
Скачать

Вернуться к заголовкам
Канализация и сточные воды

Нажмите по теме ниже для краткого описания его содержания.

Воздух против масла Двигатели насосов для сточных вод
Канализация Выбор рабочего колеса насоса
Вихревое действие — как снизить эффективность Снижение затрат

Незасоряющиеся пробки с более низким расходом — варианты обработки твердых частиц
Давление Канализационные системы
Лифт Техническое обслуживание станции
Время цикла насоса Калькулятор
Сточные воды Калькулятор откачки насоса
Вернуться к Категории

Калькулятор запуска насоса и продолжительности рабочего цикла

См. Мою статью «Насосы и системы» за апрель 2010 г. описание этого калькулятора.
Скачать превосходить xlsx

Скачать excel xls

Вернуться к заголовкам

Незасоряющиеся пробки с нижним потоком — варианты обработки твердых частиц

Бывают случаи, когда насосы устанавливаются в нижнем потоке приложения должны иметь возможность проходить полный 3-дюймовый сферический твердый. Если вы установите 4-дюймовый насос и бежите к слева от кривой производительности? Возможно нет. Этот учебник предлагает несколько вариантов, которые улучшат качать жизнь.
Загрузить
Вернуться к заголовкам

Vortex Action — как снижение эффективности может снизить затраты

Вихревые насосы имеют плохую репутацию в машиностроении. сообщества из-за их низкого гидравлического КПД. Оказывается, их более низкое обслуживание часто существенно снизить общие эксплуатационные расходы, даже если расходы на электроэнергию могут быть немного выше.Этот руководство объясняет действие вихря и предоставляет несколько примеры, которые показывают, почему этот тип насоса может быть лучше выбор.
Загрузить
Возврат к Заголовки
Насосные системы с регулируемой скоростью

Нажмите по теме ниже для краткого описания его содержания.

Выбор насоса с регулируемой скоростью — детали 1 — 3

В этом руководстве используется другой подход к выбору насоса. для работы с ЧРП.Часть 1 адреса постоянные давление / переменный расход, в то время как часть 2 адресует переменную давление / переменный расход. Часть 3 добавляет возвышение или составляющая постоянного давления до переменного давления / переменный расход.

Загрузить часть 1
Загрузить часть 2
Загрузить часть 3

Вернуться к заголовкам

Контроль уровня подъемной станции — Почти Утопия

В старые времена контроль уровня не имел ничего общего с сохранение энергии.На самом деле это часто было необходимым зло. С появлением частотно-регулируемого привода вы сможете добиться относительно постоянных потоков и снизить потребление энергии требуется. В этом руководстве исследуется возможности.

Скачать

Вернуться к заголовкам

Сравнение энергопотребления — с VFD или без VFD

Если цель вашего приложения VFD — снизить потребление энергии потребление, вы должны провести тщательное сравнение между VFD и работа с постоянной скоростью.В этом руководстве используется приложение постоянного давления, чтобы показать вам правильный путь сделать это сравнение.

Скачать

Вернуться к заголовкам

Регулировка частоты — другие преимущества

VFD может снизить потребление энергии, позволяя насосу работать в рабочей точке, требуемой системой, и может изменить эту рабочую точку в реальном времени.Но они предлагают несколько других преимуществ, которые часто оправдывают их использование даже если скорость насоса не меняется. Этот учебник исследует эти другие преимущества.

Скачать

Вернуться к заголовкам

Балансировка напряжения и частоты — магнитный поток

Все мы знаем, что ЧРП изменяет частоту, видимую электрический двигатель.Так меняется мотор скорость. Но знаете ли вы, что он также должен варьировать вольтаж? В противном случае магнитное поле создавало статором станет насыщенным, и крутящий момент будет стать ненадежным. В этом руководстве объясняется напряжение Отношение / герц, которое должен поддерживать ЧРП.

Скачать

Вернуться к заголовкам
Погружной насос — POP VORTEX
Принцип работы
Вихревой насос POP — это погружной вихревой насос для грязной воды, предназначенный в основном для бытовое использование.
Их принцип действия такой же, как у центробежный насос с втянутым вихревым рабочим колесом. размер кольцевой камеры с резьбовым нагнетательным отверстием составляет обработан в корпусе насоса и закрыт спереди крышка с всасывающим отверстием, форма которого предотвращает взвешенные твердые частицы определенного размера от попадания в насос.Поскольку крыльчатка втягивается относительно крышки вода, поступающая в переднюю камеру, находится между этими двумя компоненты принимают вихревое движение и центрифугируются в кольцевая камера, выходящая из насоса через нагнетательное отверстие. принцип не требует, чтобы перекачиваемая жидкость проходила напрямую через рабочее колесо, позволяя насосу работать с подвешенным твердые частицы без риска засорения.
насос установка и приложения
Вихревой насос POP подходит для подъема грязной воды, химически не агрессивен к компоненты насоса.Этот насос был разработан для удобного использования и он чрезвычайно надежен даже при непрерывном использовать.Так как мотор полностью остыл. Это особенно подходит для бытового использования, во всех случаях для слива грязной воды там, где приходится иметь дело с взвешенными частицами размером до 20 мм. Поэтому рекомендуемые приложения включают опорожнение бассейнов. и резервуаров, сброс бытовых сточных вод, опорожнение отстойника ямы.
производительность
При разработке уровней производительности для вихревого насоса POP особое внимание было уделено типичным требования для домашнего использования.
кривые производительности специально разработан для высоких скоростей доставки при низком уровне заглохшая номинальная мощность.
конструктивные характеристики
Доставка корпус из армированного стекловолокном технополимер, особо устойчивый к механическим воздействиям. напряжение, удары и коррозия, установлен
с газом UNI 338 11/4 резьбовое вертикальное нагнетательное отверстие.
всасывающий фильтр изготовлен из технополимера, армированного стекловолокном, что обеспечивает опорная база для насоса.
шланговое соединение из технополимера с винтовой штуцер.
General Electric технополимер Noryl GFN2V открытое рабочее колесо.
внешний поплавковый выключатель для автоматического насоса операция.
Вал двигателя из нержавеющей стали.
двойной механическое уплотнение из графита / оксида алюминия со стороны насоса и уплотнения кольцо со стороны двигателя (с барьерными масляной камерой для смазки и
охладить уплотнительные поверхности при отсутствии вода).
герметичный асинхронный двигатель, пригодный для непрерывного режим работы со встроенным термовыключателем (защита двигателя). класс изоляции F (обеспечивает
мотор со значительным устойчивость к перегрузкам и существенно увеличивает сервис срок службы самого мотора) охлаждение мотора по
то жидкость, в которую погружен насос.
защита IP 68.
Погружной кабель питания из неопрена «H05 RN-F». Прилагается стандартный с 5-метровым кабелем и вилкой (10 метров на запрос).
Какой газон посадить чтобы сорняки не росли: ТОП 5 трав для газона, вытесняющих сорняки, их комбинации
Авг 31, 2021 автор Разное
Чем обработать газон от сорняков: народные средства и гербициды
Борьба с сорняками – этап, без которого не обойтись садоводам, что сумели вырастить газон на своем участке. Дикорастущие растения могут пробиться даже через плотную дернину, образовавшуюся в течение нескольких лет. Больше всего от негативного влияние сорной травы страдают неокрепшие всходы. Чем раньше принять меры, тем лучше будет выглядеть зеленая лужайка.
Мероприятия, позволяющие бороться с сорняками
Чтобы сохранить газонную траву в идеальном состоянии, нужно соблюдать следующие правила:
Для облагораживания посадок нужно регулярно проводить стрижку. Благодаря ей однолетние сорняки не успеют сбросить семена. Площадка рекомендуется косить не реже двух раз в месяц.
Низкорослые вьюнки, находящиеся ниже уровня стрижки, истребляют посредством прочесывания газона.
Многолетники, которые обладают развитой корневой системой, устранить с помощью стрижки и прочесывания вряд ли получится. В этом случае потребуется специальный садовый инвентарь. Данный способ приемлем, если сорняков не очень много.
От мха, появившегося на газоне, избавляются посредством аэрации почвенного покрова, своевременных подкормок и известкования.
Большое количество сорняков – весомый повод для использования гербицидов. Они могут оказывать избирательный или сплошной эффект.
Приспособления для борьбы с сорняками
К самым опасным сорным растениям для газона относят подорожник, осот и одуванчик. При скашивании на их корнях просыпаются почки, которые дают толчок развитию дополнительных ответвлений. Такие сорняки в первый год после высадки следует убирать вручную. При этом желательно избавиться от всего корневища.
Из оставшихся частей корневой системы могут сформироваться новые растения.
Ситуация часто осложняется засухой или повышенной влажностью. В первом случае удалить корень полностью не получится, во втором – сорняки будут расти слишком быстро, чтобы избавиться от них посредством механической обработки. Лучше всего приступать к ней сразу после затяжных осадков.
Чтобы облегчить процесс, можнот воспользоваться специальным инвентарем. В перечень включают:
Извлекатель. Длина данного приспособления составляет 1,1 м. Порядок действий не отличается сложностью. Острие, вставленное в центр сорного растения, вытаскивают после прокручивания;
Корнеудалитель. Так называют лопатку, посредством которой удаляют корневищные сорняки. Длина его узкой части равна 30 см. Чтобы охватить сорняк, металл выгибают под нужным углом. Единственным минусом данного инструмента является сила, которую приходится прикладывать при использовании.
Хорошей альтернативой последнему приспособлению может стать самодельный инструмент. Металлический уголок нужно заточить под нужным углом. Рукоятку нужно приварить так, чтобы садовод не испытывал неудобства при использовании приспособления. Земляные ямки, образовавшиеся в результате прополки, следует незамедлительно засыпать заранее подготовленной почвой и засеять травосмесью.
Особенности применения гербицидов
Необходимость в гербицидах возникает, если участок сильно зарос сорняками. Химикаты применяют на подготовительном этапе и во время посева. В их функции может входить как защита посадок от сорняков, так и сплошное уничтожение газона. При покупке препаратов из этой категории следует ориентироваться на масштаб планируемого мероприятия.
Средства для борьбы с сорняками избирательного действия
Гербициды, обладающие селективным действием, чаще всего используют в первый год после посева лужайки. Садоводы, которые решили отдать предпочтение этим составам, при выборе подходящего средства должны учитывать уровень его эффективности.
Лонтрел 300
В основе этого гербицида лежит клопиралид. Данный гормон замедляет развитие сорняков, что ведет к их полному уничтожению. Его воздействию поддаются как однолетники, так и многолетники. Препарат следует использовать после стрижки зеленого ковра, причем делать это желательно в сухую прохладную погоду. Результат будет заметен уже через 14 дней.
Хакер
Препарат, пользующийся популярностью среди садоводов. Активный компонент быстро проникает внутрь растения и препятствует его дальнейшему росту. Сорняки начинают сохнуть спустя 7-10 после обработки. При этом газонные травы остаются нетронутыми. Дополнительным бонусом Хакера является экологическая безопасность. Его разрешено использовать для очищения детских площадок, парков и скверов от сорняков.
Деймос
Этот препарат от большого количества (более 100) широколистных сорных трав. Его действующее вещество – диметиламинная соль.Этот гербицид безопасен для человека, животных, насекомых и злаковых культур. Действие начинается после 2 недель после применения. Полное уничтожение сорняков наступает через месяц.
Лазурит
Препарат не подойдет для обработки почв, которые отличаются:
большим содержанием песка;
недостаточной или повышенной влажностью;
нехваткой гумуса;
наличием вредителей.
Гербицид опасен, поэтому его категорически запрещено распылять в природоохранных зонах, а также рядом с рыбохозяйственными объектами.

Лазурит предназначен для борьбы с двудольными однолетниками. Чтобы добиться положительного результата придется провести несколько процедур. Препарат не скапливается в почвенном покрове. Сорные растения погибают после попадания гербицида внутрь листовых пластинок и корневой системы. Этот препарат можно объединять с другими составами, что позволяет существенно сэкономить.
Действующим ингредиентом является метрибузин. Он замедляет фотосинтез, провоцирует нарушения в электрон-транспортном процессе. Сорняки не привыкают к активному компоненту, следовательно, препаратом можно воспользоваться больше 2-3 раз. Лазурит получил третий класс опасности.
Нужно отметить, что, применяя гербициды избирательного действия, садовод не должен пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
Гербициды сплошного действия
Их рекомендуется использовать только в самых критических случаях. Гербициды, оказывающие сплошной эффект, могут пригодиться, если:
участок подготавливают к посадке газонной травосмеси;
возникла необходимость в снятии всех насаждений.
К этой категории причисляют такие препараты, как Торнадо и Дикват. В состав первого входит глифосат. Препарат реализуют в виде ампул, объем которых может варьироваться от 5 до 1000 мл. Чтобы приготовить раствор от сорных растений, нужно соблюдать инструкцию по применению. Средство сохраняется в грунте 8 недель.
В основе Диквата лежит действующее вещество с одноименным названием. Оно не оказывает негативного влияния на человека. Чтобы получить максимальный эффект, сорняки следует опрыскивать, если температура воздуха не выше +25 °C. Результат проявляется через неделю.
Еще о некоторых препаратах и их использование в этом видео.
Народные средства от борьбы с сорняками
Обработать газон от сорняков можно более безопасными средствами, чем гербициды. С дикорастущими культурами, «прорвавшимися» через дернину, хорошо справляются смеси, которые состоят из:
соли (2 ст. л.) и уксуса (5 ст. л.). Указанные ингредиенты добавляют в 1 литр горячей воды. Состав нужно использовать сразу после приготовления. Промедление может привести к потере всех полезных свойств;
уксуса и лимонной кислоты. Их соединяют, руководствуясь пропорцией 3 к 1 соответственно;
медицинского спирта и соли. Компоненты используют по отдельности. Сначала растения посыпают солью, а потом уже поливают спиртовым раствором (на 10 л воды приходится всего 1 л главного ингредиента.
Специалисты советуют в первый год после посадки газона обойтись механической обработкой. В последующем этого будет недостаточно.
Распрыскивание химических веществ по всему участку может привести к негативным последствиям. Чтобы избежать их, обработку часто проводят точечно.
В любом случае садовод должен руководствоваться инструкцией по применению, прилагаемой к выбранному гербициду. Игнорирование вышеперечисленных мероприятий чревато полным вытеснением высаженной культуры.
лучшие препараты для борьбы с сорными растениями
Уход за газоном – это сложный процесс, который приравнивают к искусству. Основная проблема при этом заключена борьба с сорняками. Из-за них газон становится неоднородным и получает меньше полезных веществ из грунта. Самый простой вариант – использовать гербициды для газона от сорняков. При этом не забывают о народных средствах и соблюдении правил агротехники.
Фото и названия сорняков на газоне
Сорняки – это одно- или многолетние травы, портящие внешний вид газона. Наибольшую опасность представляют ползучие растения, которые быстро заполняют свободное пространство. Сорняки устойчивы к холодам и засухе, забирают питательные вещества из почвы, привлекают вредителей.
Самые распространенные сорняки на газоне:
Одуванчик. Травянистый многолетник с мощным корнем длиной до 60 см. Листья растения перистые, рассеченные, собраны в розетку. Цветки его желтого цвета, в виде корзинок. Цветение многолетника начинается в марте и длится до июня. В результате образуются семянки, которые легко разносятся ветром.
Крапива. Многолетнее растение с цельными листьями. В высоту оно достигает 0,6 — 2 м. Стебли и листья его покрыты жгучими волосками. За счет длинных корневищ крапива образует густые заросли. Предпочитает она влажные почвы, богатые азотом.
Клевер. Многолетнее растение с ветвистыми побегами. Листья его тройчатые, округлой формы. Рыхлые, шарообразные соцветия розовой или белой окраски. Цветение растения длится с июня по сентябрь. Клевер предпочитает почвы, бедные азотом. Часто вымерзает зимой и оставляет на лужайке свободные участки.
Пырей ползучий. Многолетник со шнуровидными корневищами, которые располагаются на глубине 5 — 15 см. Стебли его достигают в высоту 0,4 — 1,5 м. Листья линейные, плоские, цветки собраны в колоски. Пырей вытягивает из грунта много воды, поглощает полезные микроэлементы. В результате истощается плодородный слой почвы.
Мокрица, или звездчатка. Травянистый однолетник, предпочитающий влажные участки. Побеги его хорошо ветвятся и стелются по земле. Мелкие цветки белого цвета представлены в форме маленьких звездочек. Мокрица появляется ранней весной и цветет до поздней осени. Борьба с ней осложнена из-за большого количества семян.
Важно! Мокрица приносит до 20 тысяч семян в год. Они сохраняют всхожесть в течение 2 — 5 лет.
Марь белая. Распространенный однолетник, который отличается высокой силой роста. Растение хорошо ветвится, достигая высоты 2 м. Листья его вытянутые, очередные, с зубчатыми краями. Цветки собраны в метелки. Быстро развивается этот вид на влажных почвах, богатых удобрениями. Его мощная корневая система потребляет много влаги.
Лютик ползучий. Травянистый многолетник, появляющийся на влажных затененных участках. Корневище его короткое, ветвистое, а стебли достигают в высоту 15 — 40 см. Цветки состоят из 5 лепестков желтого цвета.
Сныть обыкновенная. Многолетник с горизонтальным ползучим корнем. Его прямой стебель вырастает до 1 м. Листья сныти тройчатые, заостренные, продолговатые. Соцветия ее в виде сложного зонтика, мелкие цветки имеют белый цвет. Многолетник предпочитает богатые почвы, способен расти в тени.
Горчица полевая. Это однолетний сорняк, вырастающий в высоту до 10 — 100 см. Побеги его прямостоячие, листья — яйцевидные, с неровными зубчиками. Соцветия желтого цвета имеют форму кисти. Семена растения остаются в почве в течение 10 лет и прорастают при благоприятных условиях: высокой температуре и влажности.
Особенности уничтожения сорняков на газоне
Борьба с сорняками на газоне носит систематический характер. Их семена переносит ветер, птицы, животные. Они попадают на участок вместе с грунтом и органическими удобрениями. Чтобы удалить сорняки с лужайки, обработки проводят несколько раз в течение сезона. Наилучшие результаты дает чередование разных методов.
Для избавления от сорняков используют следующие способы:
прополка вручную или с помощью специального инструмента;
регулярная стрижка;
обработка газона от сорняков гербицидами;
использование народных методов.
Прополку лужайки начинают через 20 дней после посева. В это время корневая система сорняков еще мало развита. Поэтому их легко можно удалить вручную. Одуванчики и другие растения с развитой корневой системы выкапывают с помощью зауженного совка. Прополкой занимаются в течение всего сезона. Такой способ достаточно эффективный, но трудоемкий. Если в результате обработки поврежден грунт, то его уплотняют и поливают.
Регулярная стрижка помогает бороться с мокрицей, мятликом и другими однолетними сорняками. После стрижки газонные травы наращивают боковые побеги и корневую систему. Сорные растения не получают возможности развиваться и погибают.
Бороться с сорняками помогают специальные препараты – гербициды и народные средства. В их составе имеются вещества, которые угнетают рост травы. Обработку проводят до посева травы или при появлении нежелательных растений.
Как бороться с сорняками на газоне
Удаление сорняков с газона выполняют различными методами. Наиболее эффективными считают гербициды, которые состоят из химических веществ. Народные средства безопасны и просты в использовании. Для поддержания газона в хорошем состоянии применяют агротехнические приемы.
Как убрать сорняки с газона химическими средствами
Для борьбы с сорняками на газоне разработаны специальные средства. По способу воздействия выделяют два вида гербицидов: сплошного или избирательного действия. Препараты из первой группы уничтожают любую растительность. Их применяют для очистки канав, обочин, спортивных площадок.
Важно! Для газона выбирают гербициды избирательного действия. Они повреждают только сорные растения и не наносят вреда основному покрытию.
Все гербициды также подразделяют на две большие группы:
контактные – при попадании на сорняк повреждают его ткани;
системные – проникают внутрь растений и распространяют по его органам.
Гербициды лучше воздействуют на молодые растения. Поэтому обработки наиболее эффективны весной, когда появляются первые всходы. Препараты поставляют в виде гранул или жидкости. Их разводят водой для получения необходимой концентрации.
Гербициды используют различными способами: опрыскивают сорняки или вносят их во влажный грунт. При высыхании действующие вещества остаются в грунте и не оказывают воздействия на растения. Если раствор наносят путем опрыскивания, то в течение 2 — 4 ч. не допускают его смывания водой. Поэтому наилучшее время для обработки — после дождя или полива.
Обработку газона гербицидами выполняют непосредственно перед посадкой. Такая процедура предотвращает рост лишней травы и упрощает дальнейший уход. Перед высадкой нужных трав почву обрабатывают гербицидами широкого действия. Сорняки засохнут через 7 — 10 дней, после чего их легко удалить. Грунт оставляют на месяц, затем снова очищают его от лишней травы. При необходимости процедуру перекапывают.
Как удалить сорняки с газона народными методами
Уничтожить сорняки на газоне помогают народные средства: сода, мыло, соль, уксус. Они доступны в продаже и безопасны для человека. Однако их используют выборочно, только на отдельных растениях. При попадании в почву такие вещества негативно сказываются на ее плодородности.
Народные средства против сорняков на газоне:
Раствор соли. На большое ведро с водой добавляют 1 кг соли. Раствор хорошо перемешивают и используют для полива.
Хозяйственное мыло и сода. На ведро теплой воды требуется 1 горсть соды и кусок измельченного мыла. Средство перемешивают, после чего поливают сорняки.
Раствор уксуса. Для удаления отдельных растений смешивают уксус концентрацией 9% и выжимку из лимона в пропорции 3:1. После обработки газона обязательно вносят подкормки в виде древесной золы, поскольку уксус закисляет грунт.
Уксус, мыло и соль. Наиболее щадящий метод, которые не сказывается на плодородности грунта. На ведро с водой достаточно 1 л уксуса концентрацией 15%, куска натертого мыла и 150 г соли. Раствор тщательно перемешивают. После полива рекомендуется внести древесную золу.
Агротехнические меры борьбы с сорняками на газоне
Соблюдение агротехники – одно из обязательных условий для борьбы с сорняками. На участке создают условия, благоприятные для роста нужных трав.
Вероятность появления сорняков понижается при выполнении следующих условий:
Качественный дерн. Газонную траву приобретают у надежных поставщиков. Такой материал не содержит семян сорной травы.
Поступление воздуха в грунт. При высокой влажности создают условия для прорастания семян и появления вредителей. Для аэрации почвы газон протыкают вилами.
Стрижка. Процедура положительно сказывается на газонных травах. При этом сорняки не получают достаточно питания. Растения подстригают на высоту 4 — 5 см.
Прополка. Одиночные сорняки удобнее выкапывать вручную без применения гербицидов. Их удаляют полностью, вместе со всеми корнями.
Подкормки азотными веществами. Большинство сорняков не переносят избытка азота. Для удобрения использую мочевину, Нитрофоску, аммиачную селитру.
Мульчирование опилками. Осенью и весной газон засыпают опилками. Через такой плотный слой не пробивается сорная трава.
Совет! Хорошие результаты дает прочесывание газона с помощью граблей. Так удаляют травы с ветвистыми стеблями.
Лучшие гербициды для газонной травы от сорняков
Препараты от сорняков на газоне действуют быстро и эффективно. Для обработки грунта перед посадкой травы выбирают гербициды, которые убирают всю растительность. Чтобы удалить с участка нежелательные травы, используют средства избирательного действия.
Лонтрел
Системный гербицид, который проникает внутрь растения и нарушает его жизнедеятельность. Поставляется в виде раствора. Эффективно уничтожает сорняки семейства Сложноцветковые, гречиху, одуванчики и др. Не повреждает газонную траву и землянику.
Для обработки готовят раствор, содержащий 3 мл препарата на 5 л воды. Сорняки опрыскивают после первой стрижки лужайки. На 100 кв. м расход препарата составляет 5 л. В течение следующих 3 дней не рекомендуется посещать газон.
Газонтрел
Эффективный гербицид, который подавляет рост одно- и двухлетний растений. Хорошо действует против ромашки, горца, гречихи, одуванчиков. Действующее вещество проникает в листву и блокирует дальнейшее развитие травы.
Опрыскивание сорняков проводят после первого скоса. Препарат Газонтрел продается в ампулах емкостью 3 мл. На 5 л воды достаточно 6 мл гербицида. Такого объема достаточно для обработки 100 кв. м газона.
Линтур
Гербицид Линтур системного действия, проникает в ткани растений и блокирует их рост. Имеет вид гранул, которые легко растворимы в воде. В результате получается суспензия для опрыскивания сорных трав. Средство эффективно защищает газон от проблемных сорняков, куда относится марь, ромашка, различных виды осота.
Опрыскивание проводят в мае или июне, через 4 дня после скоса травы. Допускается обработка в начале осени. На 5 л воды берут 1,8 г гербицида. После растворения в воде средство наносят на нежелательные растения. В течение 3 дней после обработки запрещено нахождение людей и животных рядом с лужайкой.
Деймос
Гербицид Деймос эффективно борется с одно- и двухлетними сорняками. Действующие вещества попадают в растение через корни и надземную часть. Деймос совместим с другими гербицидами, при этом остается безопасным для севооборота.
Для обработки участка на 3 л воды добавляют 20 мл средства. Полученного объема достаточно для опрыскивания 100 кв. м газона. В течение 3 дней на участок не пускают людей и домашних животных. Применение раствора запрещено рядом с водоемами.
Хакер
Гербицид, имеющий вид водорастворимых гранул. Оказывает системное действие на всходы. Хорошо справляется с растениями, которые трудно искоренить с участка: одуванчики, лютики и др. Уничтожает как корневую часть, так и побеги. Не конфликтует с другими препаратами в баковых смесях.
На 10 л воды добавляют 5 г вещества. Газон опрыскивают через 2 дня после стрижки. После обработки газон не посещают на протяжении 3 дней.
Агрокиллер
Гербицид Агрокиллер – это водный раствор, который применяют для борьбы с одно- и многолетними сорняками. Средство оказывает контактное и системное действие. Реализуется препарат в виде жидкости, которую разбавляют водой. Средство действует при различных температурах. Для приготовления раствора на 3 л воды добавляют 40 мл гербицида.
Внимание! Гербицид Агрокиллер подходит для обработки грунта под газон. Ее начинают за 2 недели до посадки семян.
Торнадо
Гербицид Торнадо отличается сплошным воздействием на растительность. Хорошо справляется он даже с кустарниками. Средство безопасно для севооборота. Поставляется препарат в жидкой форме, во флаконах и канистрах. Обработку почвы выполняют за 10 — 14 дней до посева газонной травы. На 3 л воды берут 50 мл препарата. Полученный раствор расходуют на 100 кв. м площади.
Советы по обработке газона от сорняков
Эффективно очистить газон от сорняков помогут следующие советы:
не проводить обработку в дождливую погоду;
строго соблюдать дозировки;
от места опрыскивания гербицидами изолировать детей и животных;
гербициды следует держать в сухом темном месте, вдали от продуктов питания;
обязательно использовать средства индивидуальной защиты;
после стрижки травы гербициды можно применят только через 3 дня.
При работе с гербицидами соблюдают меры предосторожности. Органы дыхания и зрения защищают при помощи респираторов и очков. Обязательно используют перчатки и закрытую одежду, чтобы уберечь кожу от контакта с раствором.
Не стоит ждать от гербицидов быстрого результата. Средства воздействуют на сорняки в течение 1 — 2,5 месяца. При этом их эффективность очень высока: уничтожаются корни, луковицы, надземная часть сорных растений. Обработки не стоит совмещать с подкормками. Лучше выдержать между процедурами 7 — 10 дней.
Заключение
Гербициды для газона от сорняков помогут получить красивый и однородный газон. Помимо специальных средств, для обработки используют химические и народные методы. При уходе за газоном соблюдают агротехнику: поливы, подкормки, подрезки.
названия, фото, этапы выращивания и способы ухода
Для поддержания природной красоты любого сада или дачного участка необходимо своевременно удалять из почвы растения, которые мешают развиваться другой растительности. Если запустить этот процесс, на уход за местностью может уйти много времени, сил, а также финансовых затрат, поскольку вам придется закупать препараты, предназначенные для выведения сорных трав.
Но можно предусмотреть вероятные неудобства – и выбрать другой способ борьбы с растениями-паразитами. Например, ознакомиться с названиями газонной травы, которая уничтожает сорняки, как советуют многие агрономы.
При правильной посадке и своевременном уходе газонная трава против сорняков не только будет защищать почву, но и приукрасит ландшафтный дизайн.
Что нужно знать о сорняках
Конечно, нет стопроцентного способа, как избавиться от сорняков на газоне. Но если знать виды сорняков и особенности их роста, можно грамотно подобрать средства борьбы. Поэтому мы предлагаем начать с рассмотрения некоторых особенностей сорных трав и разобраться, почему удаление сорняков с поверхности грунта так необходимо.
Во-первых, все сорняки делятся на малолетние растения и многолетники. Вторая категория представляет большую опасность: если не вести борьбу с сорняками на газоне, на следующий год эта проблема останется, сорные растения распространятся по участку еще больше, и ущерб для высаженных культур будет серьезнее. Во-вторых, сорняки отличаются по способу размножения.
Вне зависимости от особенностей распространения, у сорных трав это довольно простой и быстрый процесс, поэтому мы рекомендуем вам производить обработку газона от сорняков своевременно, чтобы предотвратить массовость проблемы.
Сорняки могут вести не паразитный образ жизни, то есть не зависеть от другой растительности и питаться самостоятельно. Также существуют полупаразитные сорта, частично питающиеся за счет своих соседей. Сорняки-паразиты могут получать питательные вещества исключительно за счет присоединения к стеблям или корневой системе других культур. Само собой, это влияет на качество и здоровье растений.
Распространение ползучих сорняков на газоне представляет серьезную угрозу и для почв, поскольку они забирают питательные компоненты и влагу из грунта. А, как известно, на слабой почве будет сложно выращивать растения. Вот почему так важно найти эффективный метод, как удалить сорняки с газона.
Для начала лучше ознакомиться с фото сорняков и названиями таких растений: существует несколько способов борьбы с разными видами сорных растений. Мы же расскажем вам об одной из лучших методик и поясним, какая газонная трава вытесняет сорняки в процессе своего роста.
Роль газона на участке
Газон представляет собой многолетний натуральный покров из злаковых трав. В зависимости от свойств и особенностей применения, различают тенелюбивые газоны, а также спортивные и выполняющие декоративную функцию. Зачастую их используют для предотвращения вытаптывания, но вы можете сразу определить, забьет ли газонная трава сорняки – и решить сразу две проблемы.
Внимание! Не менее важными особенностями газонных растений является очистка воздуха и возможность приглушения шума на участке.
Важно понимать, что нет универсального способа, как вывести сорняки на участке, поскольку они хорошо приспосабливаются к имеющимся условиям. И даже если вы заранее изучите, как избавиться от сорняков перед посадкой газона, задействуете гербициды для газона и другие средства от сорняков, это не даст вам гарантию полной защиты почвы.
Но при регулярной и своевременной прополке, обработке и подкормке травы для газона, вытесняющей сорняки, вы сможете контролировать ситуацию. Газонные культуры смогут задавить прорастающие сорные травы и предотвратить их дальнейшее развитие. Поэтому давайте узнаем поэтапную процедуру, как посадить газон, чтобы не росли паразитические сорта, и бороться с сорняками станет намного легче.
Стадии посадки газонной травы
Итак, как уничтожить сорняки на газоне? Этот процесс будет состоять из нескольких этапов:
подготовки почвы, в том числе ее разметки и очистки от ненужной растительности;
обработки почвы защитными средствами;
удобрения и укатывания перед посадкой газонной травы;
добавления семян и выращивания газона.
Для начала определитесь, где именно будут располагаться границы газонного участка. Чтобы надолго очистить газон от сорняков на нужной территории, сделайте разметку и вручную повыдергивайте уже прижившиеся сорняки с этой поверхности. Через пару недель повторите эту процедуру. Теперь можно выровнять местность.
Внимание! При необходимости разделения участка на прямолинейные клумбы используйте колышки и бечевку, чтобы правильно проложить границы.
Теперь можно приступить к обработке почвы. Определитесь, чем обработать газон от сорняков, и изучите отзывы о гербицидах от сорняков на газоне, чтобы выбрать наиболее подходящие препараты. Обязательно учитывайте тип сорняков, для которых предназначены такие средства. Как правило, весной использовать средства против сорняков на газоне проще, поскольку в этот период сорные травы не распространяют семена по всему участку (в отличие от осени).
Поскольку от химического вмешательства растительность на участке пожелтеет и погибнет, удалите все лишнее с почвы. Через две недели еще раз пройдитесь по поверхности, чтобы убрать остатки.
Совет: если вы накроете местность геотекстильным материалом, корни сорных растений, которые остались в почве, будут убиты, а семена не прорастут наружу.
Теперь необходимо позаботиться о составе грунта. Если местность имеет кислую почву, добавьте в нее известь или мел. Для тяжелой глинистой почвы используйте биогумус или перегной. После выбора конкретного вида выталкивающей сорняки газонной травы изучите на упаковке, какие минеральные удобрения необходимо внести в почву. Весной лучше всего использовать азотные удобрения, а в осенний сезон – калийные и фосфорные.
После добавления удобрений прорыхлите землю, разровняйте грунт и увлажните. Теперь с помощью массивного катка выровняйте местность, а через неделю – удалите сорняки, которые прорастут, пока почва будет отдыхать.
Чтобы подготовиться к посадке газонной травы, визуально поделите участок на одинаковые секции – и сразу распределите количество семян поровну для каждой. Полейте сухую почву, используя шланг с насадкой как для душа. Когда не будет ветра, распределите семена по участку, рассыпая крест-накрест. Далее используйте грабли для придания почве рыхлости, а также воспользуйтесь катком, чтобы утрамбовать семена внутрь. Опять аккуратно полейте всю территорию.
Будет лучше, если вы разбросаете по обработанной местности компост или солому, а затем будете поливать ее примерно дважды-трижды в течение суток.
Совет: не стоит сыпать мало семян на каждую секцию, поскольку пустующие места в дальнейшем заполнятся сорными травами, и вам придется заново проводить все перечисленные мероприятия. Но и чрезмерное количество семян газонной травы, вытесняющей сорняки, может привести к тому, что некоторые из них приостановят развитие, замерзнут и погибнут.
Кстати, посадку газонной травы, уничтожающей сорняки, лучше всего делать в период с мая по сентябрь, поскольку именно в это время происходит вегетация растительности. Желательно выделить для этих работ осень или весну. Но имейте ввиду, что всходы должны появиться до наступления морозов. В среднем между посевом и укреплением всходов проходит месяц-полтора.
Какой газон посадить, чтобы сорняки не росли? Необходимо подобрать семена таким образом, чтобы смесь трав максимально эффективно справлялась с поставленной задачей. Конечно, следует использовать только качественные семена, и их характеристики проще всего угадать по стоимости. Чем выше цена газонной травы, которая уничтожает сорняки, тем лучше она приживается и быстрее прорастает.
Также ориентируйтесь на дату производства: выбирайте «новые» семена, поскольку в этом случае вероятность прорастания большинства из них намного выше. Цена вытесняющих сорняки трав для газона в среднем составляет от 3 до 15 тысяч.
Следует позаботиться и о том, чтобы вам хватило семян для рассадки на всей территории. На упаковке будет указана высевная норма для одного квадрата местности. Умножьте его на размеры участка – и вы получите нужное количество семян для выращивания.
Если следовать нашим рекомендациям и соблюдать этапы создания газона, забивающего сорняки, через неделю уже появятся первые травинки. После таяния снега ранней весной продолжите подкормку почвы и, если есть возможность, высыпьте оставшиеся семена, чтобы укрепить систему. Тогда к лету газон будет полностью сформирован, и вы сможете не только наслаждаться отсутствием сорняков, но и проводить время на свежем воздухе с максимальным комфортом.
Выбираем подходящую растительность
Поговорим о том, чем засеять газон, чтобы не было сорняков. Такое средство борьбы с сорняками будет наиболее эффективным, если вы выберете сразу несколько сортов, которые благоприятно перенесут соседство друг с другом.
Имеет наилучшие отзывы газонная трава, которая уничтожает сорняки, следующих разновидностей:
микроклевер, относящийся к неприхотливым сортам;
полевица побегоносная, более требовательная к уходу;
овсяница красная и мятлик луговой, благоприятно переносящие морозные периоды.
Микроклевер – пример газонной травы от сорняков, который выдерживает высокие температуры и засуху, а также может расти даже под прямым солнечным излучением. Если постоянно поливать такую траву, она стремительно разрастется, поэтому вам придется часто подстригать газон.
При отсутствии полива микроклевер будет вести себя вполне естественно, но для сохранения яркого зеленого оттенка вам придется несколько раз в течение месяца подкармливать почву.
Побегоносная полевица может разрастаться до пятнадцати сантиметров в высоту и постепенно укореняется в почве. Имеет высокую скорость роста и распространения по территории, если обеспечить такому сорту должный уход. Полевица приспособлена к разным почвам, но наилучшим вариантом для ее выращивания будет дренированная почва с удобрениями.
Рекомендуем часто поливать растение, особенно в течение первого года с момента посадки. Для такого газона подойдут солнечная местность с легким затенением. В тени растение развивается хуже.
Что касается красной овсяницы, то эта трава лучше всего растет на плодородной почве, периодически поливаемой водой. Она отлично справляется с уничтожением корневой системы соседствующей растительности и стойко выдерживает сильные падения температур, так что сохранится и на последующие сезоны.
Луговой мятлик подойдет для местностей с сильнейшими заморозками. С наступлением весны семена этой газонной травы довольно быстро прорастут наружу.
Если вы решитесь засеять газонную траву вместо сорняков, остановитесь на сортах растений, которые не требуют тщательного ухода каждый день. Так вам будет проще обеспечить газону ухоженный вид на продолжительное время. Изучите, как убрать сорняки с газона, и проконсультируйтесь с продавцами семян по поводу того, какие растения наилучшим образом подойдут к вашим почвам.
Особенности ухода за газоном
Чтобы вывести сорняки с газона, перед его посадкой необходимо выдернуть некоторые многолетние растения с земли, а также прополоть всю почву. Имеющиеся сорняки необходимо вырывать вместе с корнем.
Также вытесняющий сорные травы газон следует подстригать в начале летнего сезона. Трава от этого станет ухоженнее и будет лучше расти, а сорняки, наоборот, плохо отреагируют на такое воздействие.
Один из важных моментов, как бороться с сорняками на газоне летом – регулярный полив. В другие сезоны он не настолько необходим в силу менее засушливой погоды. Но лучше делать это часто, чтобы газонная трава питалась полезными микрокомпонентами.
Тем, где плохо принялись семена, следует подсеивать газон. Так вы сможете сформировать ровный слой. После завершения летнего периода следует обеспечить газону дополнительную подкормку, а с наступлением заморозков и сильных ветров, а также появлением снега необходимо убрать опавшие листья, чтобы газон благоприятно перенес зиму. Газон зарос сорняками, что делать? Конечно, в тех местах, где они появятся, следует удалять вредителей вручную.
На стадии формирования газона против сорняков обязательно обработайте почву специальными средствами для уничтожения сорных растений. Используйте гербициды для газонной травы от сорняков со сплошным воздействием. Вам подойдут такие препараты от сорняков на газоне, как Агрокиллер или Торнадо. Также высокоэффективен Лонтрел от сорняков на газонах.
Можно использовать для удаления сорняков средства избирательного действия, например, Линтур. Прежде чем травить сорняки на газоне, убедитесь, что правильно подобрали препараты.
Конечно, не всегда вырастить газон без сорняков можно быстро. Для профессиональной борьбы с этими вредителями вам придется потратить немало времени на правильный уход за участком. Но зато со временем эта проблема будет беспокоить вас все реже. А теперь, когда вы посмотрели фото и названия видов сорняков на газоне и знаете, как от них избавляться, вы сможете поддерживать красивый вид дачного участка.
Видео
Как бороться с сорняками на газоне — смотрите видео:
Газонная трава, которая уничтожает сорняки: простое решение для идеального сада — Огород, сад, балкон

Замечательный светлый дворик с изумрудным газоном
Газонная трава, которая уничтожает сорняки, способна облегчить трудоемкий процесс борьбы с растениями, портящими эстетичный вид газона на придомовой территории. За счет правильного выбора семян, подготовки земли к посеву и должного ухода изумрудный газон не только сможет навсегда вытеснить сорняки из почвы, но и стать главным украшением ландшафтного дизайна.
Креативная дорожка во дворе из небольших фрагментов, устеленных газонной травой
Смесь разных сортов травы помогут создать необычный ландшафт на газоне
Пушистый необычный газон из лугового мятлика
Садовые ступеньки декорированы газонным «ковром»
С помощью газонокосилки можно создать неповторимый образ придомового участка
Предназначение газона
Идеально ровный травяной покров с вкраплениями в виде альпийских горок, розариев, дорожек или разных архитектурных сооружений – основа ландшафтного дизайна. Поэтому декораторы, специализирующиеся на благоустройстве придомовой территории, много внимания уделяют созданию травяного покрытия, уничтожающего сорные растения. Изумрудный покров на земле отлично доминирует с монопосадками в виде насаждений из разных цветов.
Красивый травяной ковер, украшающий ландшафт двора
Растения, преграждающие рост сорняков, позволяют хозяевам домовладений регулярно делать массаж ног, благотворно влияющий на нервную систему. Прогулка по мягкому травяному покрытию, смоченному росой, поможет получить заряд бодрости на целый день. На придомовом участке без сорняков комфортно устраивать пикники и организовывать активные игры с детьми без боязни за вероятность получения травмы.
Прогулки по газонной траве приятны и полезны
Аллергологи единогласно советуют пациентам высаживать на территории приусадебного участка газонную траву, которая уничтожает сорняки. Отзывы людей, страдающих от аллергической реакции на пыльцу амброзии и подобных видов трав, сходятся на едином мнении об уменьшении симптомов болезни в условиях изоляции от источников заболевания. Для создания микроклимата на приусадебном участке, оптимального для аллергиков, необходимо высадить луговой мятлик или микроклевер вокруг дома.
Привлекательный шелковистый газон на придомовой территории
Совет! Чтобы минимизировать ощущение дискомфорта во время летней жары и зноя, необходимо максимально засадить придомовую территорию газонной травой, борющейся с сорняками, и создающей ощущение свежести и утренней прохлады независимо от температуры воздуха.
Оригинальный и красивый газон из микроклевера
Выбор растений
Газонная трава, уничтожающая сорняки, нивелирует необходимость регулярно пропалывать территорию приусадебного участка. Благодаря уничтожению сорняков кустарники, деревья и цветы вокруг домаполноценно растут и благоухают, так как не соседствуют с сорняками, поглощающими влагу и питательные вещества из почвы. Газон образуется из многолетних злаков, посаженных в удобренную почву.
Газон сам по себе является интересным украшением участка
В земной флоре существует большое количество видов газонной травы, которая уничтожает сорняки. Название растений с характеристиками помогут выбрать оптимальный вариант, соответствующий типу почвы и климатическим условиям региона:
Полевица побегоносная идеально справляется с сорными травами, но плохо переносит высокую температуру воздуха и прямое попадание солнечных лучей. При регулярном поливе быстро растет и требует частого подстригания.
Красная овсяница хорошо уничтожает корневую систему других растений и отлично переносит заморозки.
Красная овсяница, отличается красноватым оттенком и нестандартной высотой
Луговой мятлик – оптимальный выбор для хозяев домовладений, расположенных в местности, для которой свойственны аномальные морозы. Его семена хорошо сохраняются в мерзлой почве и быстро прорастают с приходом весны.
Луговой мятлик роскошен и своеобразен
Микроклевер хорошо переносит высокую температуру воздуха и отсутствие полива. Чтобы он имел ярко-зеленый окрас нужно несколько раз в месяц выполнять подкормку почвы.
Газонный микроклевер в сочных оттенках
Чтобы искоренить сорняки, нужно подобрать вид растений, неприхотливый к разным погодным условиям и не требующий деликатного ежедневного ухода. К такому типу относится, к примеру, смесь семян мятлика, овсяницы и райграса. Она образует на почве плотный дерн, характеризующийся мягкостью и красивым темно-зеленым цветом. Окрас ковра из травы зависит от процентного соотношения семян в смеси: преобладание мятлика определяет насыщенно-зеленый цвет, а красной овсяницы – изумрудный окрас с сизо-зелеными или синеватыми вкраплениями. Овсяница имеет разноликую цветовую палитру: от красного до насыщенного зеленого цвета.
Сочетание сортов газонной травы и красок на просторном участке
Перед покупкой нужно внимательно изучить информацию на упаковке семян газонной травы, которая уничтожает сорняки. Цена травосмеси отражает ее качественные показатели: чем меньше дата производства, тем выше вероятность прорастания максимального количества семян. Обязательно нужно изучить состав смеси, рассчитать расход семян на определенное количество площади земельного участка. Необходимое количество семян можно легко определить, исходя из высевной нормы, указанной на упаковке.
Ухоженный красивый газон на заднем дворике
Совет! Чтобы правильно рассчитать необходимое количество семян газонной травы, нужно высевную норму (вес смеси на 1 квадратный метр) умножить на размер участка, отведенного под газон.
Оригинальная идея создания дорожки на газоне
Газонная трава, которая уничтожает сорняки: рекомендации опытных агрономов
Для любого вида растений важно удобрять почву минеральными и органическими составами. Чтобы на протяжении долгого периода времени вы не столкнулись с проблемой борьбы с сорняками, нужно отдать предпочтение многолетним видам газонной травы. Однолетние сорта не выдерживают заморозков почвы, поэтому с приходом холодов погибают.
Разбрасыватель удобрений упростит процесс подкормки газона
При выборе семян для образования травяного покрытия нужно руководствоваться эксплуатационными свойствами газона: для декорирования участка нужно выбирать сорта, способные хорошо переносить зной и интенсивное влияние ультрафиолета, благодаря чему растениям удается сохранять ярко-зеленый окрас при минимальном потреблении влаги. Растения, борющиеся с сорняками, должны обладать хорошей теневыносливостью, если придомовая территория плотно засажена деревьями и кустарниками с широкой кроной. Для высадки газона на спортивных площадках нужно выбирать сорта, устойчивые к вытаптыванию.
Сочный зеленый ковер перед домом — одна из важных деталей ландшафта участка
Чтобы сорняки, отлично выдерживающие любые неблагоприятные атмосферные явления и погодные условия – засуху, сильные морозы, град, не смогли причинить вред газонной траве, нужно в обязательном порядке осуществлять ряд агрономических процессов:
Перед посевными работами нужно качественно перекопать территорию, где планируется высадка семян. За месяц до посева следует обработать почву гербицидами, уничтожающими корневую систему сорняков.
Сдобрить землю удобрениями, обогащающими землю различными питательными веществами. Весной нужно обрабатывать почву азотными удобрениями, стимулирующими рост растений, а осенью видами, содержащими большое количество калия и фосфора, помогающими газонной траве нормально перенести заморозки.
Регулярно стричь траву за счет использования газонокосилки.
Ежедневно поливать газон для хорошего роста травяного покрова. После посева семян особенно важно обеспечить интенсивный полив почвы.
Стрижка придаст газону безупречный и привлекательный вид
Выполняя рекомендации агрономов и используя высококачественные семена газонной травы, она нейтрализует сорняки, будет радовать свежестью и изумрудным окрасом в течение весенне-осеннего периода.
Освободить хозяев от лишней работы поможет автоматический полив газона
Совет! Для создания одноцветного травяного покрова нужно использовать семена одного вида растений, а для образования газона из полос, отличающихся тоном зеленого цвета, или смешанного типа — разные сорта.
Благодаря комплексному уходу газон станет мягким и благородным
Подготовка почвы к высадке
Перед посевными работами необходимо четко определить территорию участка, отведенного под газон. Для обозначения границ можно использовать колышки с натянутыми бечевками. Удалением сорняков с земли необходимо заниматься в два этапа: вначале нужно обработать почву гербицидными составами, а затем вручную выбрать засохшие и свежие корни растений, стойко выдержавшие влияние отравляющих средств. Период действия гербицидов может варьироваться от двух недель до месяца. Поэтому выборку сорняков нужно проводить в зависимости от срока действия гербицидов. Удалением сорняков лучше заниматься весной, чем осенью, так как после лета большинство растений образуют семена, которые ветер разносит по территории земельного участка.
Насыпает землю и выравниваем поверхность для посадки газонной травы
Эффективным способом борьбы с сорными растениями является использование полотна геотекстиля, которым необходимо накрыть почву, где планируется посев газонной травы. Оно либо уничтожит сорняки, либо не даст возможности прорастать их семенам.
Одна из разновидностей семян газонной травы
Для создания комфортных условий для роста газонной травы нужно исследовать почву, определив уровень влажности и содержание питательных веществ. Землю, нуждающуюся в удобрениях, нужно обильно снабдить минеральными веществами: перегноем и биогумусом. После подкормки почвы ее нужно хорошо разрыхлить и разровнять. После обильного полива участка земли его нужно интенсивно утрамбовать, используя специализированный каток. Утрамбовывать почву необходимо перед и после посева семян. Это способствует созданию плотного дерна. После обработки земли нужно подождать 10-14 дней, за которые произойдет усадка почвы.
Посадку травы необходимо осуществлять при спокойной погоде
Особенности посевных работ
Выполнять высадку газонной травы необходимо до наступления морозов. В мерзлой почве семена не смогут прорости и могут погибнуть. Время прорастания семян варьируется от трех недель до полутора месяца. Поэтому нужно запланировать посевные работы до момента наступления холодов. Идеальным временем для высадки семян является период с апреля по май, если в регионе температура воздуха в это время года составляет более +12°C. Все лето можно заниматься посевом, так как в это время происходит процесс вегетации растений.
Перед посадкой газонной травы, необходимо очистить землю от сорняков
Высадку семян нужно выполнять в погоду без ветра, мешающего равномерно распределять газонную смесь трав. Сеять нужно плотным слоем, так как иначе образуются проплешины на почве, на которых будет происходить прорастание сорных растений. На участках, где не взойдет трава, можно досеять семена. При самостоятельном составлении газонной смеси, нужно подбирать сорта с похожими рекомендациями относительно состава почвы и климатических условий. Немаловажно подобрать виды трав, растущие на одном уровне.
Самый красивый газон из мятлика, поэтому при выборе травосмеси обращайте внимание на то, чтобы мятлика в составе было не менее 50%
Высадку нужно делать на сухой почве, которую необходимо обильно полить после посевных работ. Для полива нужно использовать шланг с распылителем, так как струя воды под большим давлением будет размывать почву, смещая семена, в результате чего образуются проплешины на участке, отведенном под газон. Перед поливом нужно землю с семенами тщательно разрыхлить с помощью грабель, а затем утрамбовать катком. При недостаточном естественном поливе до момента прорастания семян почву необходимо несколько раз в день поливать.
Поливать газон можно редко (2-3 раза в неделю), но обильно
Совет! Для облегчения трудоемкого ежедневного полива газонной травы агрономы рекомендуют установить автоматическую систему полива. Когда молодые растения укрепятся и корневая система станет прочной, то она будет обходиться одноразовым поливом в день, требуя минимального ухода за газоном.
Так как поливать газон необходимо рано утром, рекомендуется установить автоматическую систему полива, запрограммированную на определенное время
Правила ухода за газонной травой
Чтобы мягкий ковер из изумрудной травы эстетично выглядел в течение длительного времени, необходимо ухаживать за газоном. Главной задачей любого садовода является удаление сорняков, с которыми не смогла справиться трава, обладающая более сильной корневой системой, чем у сорняков. Газонная трава не способна на 100% избавить земельный участок от них. Поэтому важно помочь ей справиться с этой задачей. Иначе сорняки способны вытеснить газонный покров.
Подстригать траву необходимо на протяжении всего цикла её роста
Основными правилами ухода за газонной травой являются следующие функции садовода:
Регулярное подстригание растений будет препятствовать появлению соцветий на сорняках, что нивелирует вероятность образования семян. В первый год нужно как можно чаще выполнять подстригание, но не ранее 1,5 месяца со дня выполнения посевных работ, так как слабые молодые ростки недостаточно укореняются на начальном этапе роста. Агрономы советуют начинать подстригание газона, когда длина ростков составит не менее 7-10 см.
Удаление многолетних сорных растений нужно выполнять вручную после дождя или интенсивного полива, так как из влажной земли значительно проще извлечь их корневую систему, чем из сухой почвы.
Чтобы создать хорошие условия для роста влаголюбивой газонной травы, которая уничтожает сорняки, купить нужно автоматическую систему полива. Она равномерно распределит воду по всей территории газона в течение заданного времени. Оптимальное время полива – утро и вечер после заката солнца, которое можно установить с помощью регуляторов системы автоматического полива.
Газону необходима регулярная подкормка специальными питательными удобрениями
Наиболее эффективно газонная трава уничтожает сорняки, фото которых можно просмотреть в обзорах, детально описывающих конкретный вид растений. Исследовав тип сорняков, растущих вокруг дома, вам удастся успешно подобрать нужный вид растений для высадки газона, который поможет очистить территорию от одиозной травы, портящей вид ландшафта приусадебного участка или сада. Изумрудный газон кардинально изменит картину ландшафтного дизайна и позволит получать удовольствие от любования красивым и идеально ровным травяным покровом.
Очистить газонную траву от мусора и листвы помогут веерные грабли
Что посадить на участке, чтобы там не росли сорняки — Квартира, дом, дача
С растениями-вредителями можно бороться по-разному. Самый простой и экологичный способ — посеять культуры, рядом с которыми не растут сорняки.
Правда в том, что избавиться от борщевика, сныти, пырея, осота, вьюнка полевого, воробейника, ежовника и другой ненужной растительности в огороде очень непросто. Борьба с сорняками может занять все время дачника. Дикорастущая трава непритязательна к условиям, приспосабливается к любой почве. Системная механическая прополка и удаление корней, конечно же, приносят результаты, но приходится тратить слишком много сил на эту борьбу. Можно избавиться от растений-паразитов и при помощи химических средств. Но иногда оптимальный способ — это просто посадить на участке растения, которые хорошо разрастаются и угнетают корни сорняков.
Какие культурные растения убивают сорняки
Газонная трава
Специальные сорта эффективно справляются с проблемой сорняков. Газон, разрастаясь плотным зеленым ковром, вытесняет ненужные ростки. Прежде чем посеять газонные смеси, придется потрудиться: провести в порядок почву, убрать всю растительность, перекопать грунт и удалить корни сорняков, по возможности провести обработку участка специальными препаратами. Зато потом про прополку и борьбу с пыреем или ежовником можно забыть.
Покупая сорт газонной травы, обращайте внимание на самые важные ее характеристики:
адаптация к климатическим условиям региона;
высота растения;
плотность произрастания;
потребность во влаге;
устойчивость к вытаптыванию;
простота в уходе.
Обычно для придомовой территории используются травосмеси, тогда недостатки одного сорта перекрываются другим видом культуры. Но при желании можно выбрать для посева и один сорт. Из тех, что хорошо зарекомендовали себя как угнетающие рост сорняков, можно выбрать такие.
Луговой мятлик. Этот многолетний сорт легко вытесняет сорняки со своей площади посева, но ждать сплошного густого покрова придется три года — полноценный газон вырастет только на третий-четвертый сезон, до этого побеги будут тонкие и слабые. Мятлик сеют на открытом участке, на котором большую часть дня бывает солнечный свет.
Красная овсяница. Трава для притемненных зон. Вырастая, выглядит как ровный темно-зеленый ковер, правда, достаточно жесткий, босиком не пройдешься. Ростки расположены плотно друг к другу, сорным растения не пробиться.
Райграс. Сочная густая поросль отлично гармонирует с кустами роз и другими цветами на участке, устойчива к вытаптыванию и вредителям. Садоводы любят этот газонный сорт травы за мягкость даже после скашивания. При этом райграс не дает роста вредоносным растениям.
Побегоносная полевица. Сорнякам места не даст, потому что сама хорошо разрастается. Любит солнечные места, регулярный полив, к грунту нетребовательна.
Цветы
Мало кто знает, но определенные сорта цветов являются агрессорами по отношению к другим растениям. Так что если не хотите провести лето на даче с мотыгой, удаляя сорняки, организуйте на участке клумбу. Кстати, как правило, эти цветы просты в уходе, а радовать глаз будут до поздней осени.
Ландыш. Парадоксальный сюрприз природы. Любимое поэтами и всеми романтиками растение с нежными цветами-колокольчиками и приятным ароматом способно выжить со своей территории всех соседей. Сорняки его боятся. Ландыш быстро разрастается, поэтому его необходимо отделять искусственным ограждением. Растет в тени, непритязателен в уходе.
Люпин. Эффектное растение, сразу привлекает к себе внимание. Растет раскидистым пышным кустом с пальчатыми листьями и кистевидными соцветиями, достигающими в высоту до полуметра. Цветы бывают однотонные — желтые, белые, сиреневые, розовые и смешанных красок. Помимо эстетики люпин — санитар на клумбе. За его раскидистой шапкой листьев и мощной корневой системой до 2 метров в глубину другим растениям не пробиться.
Дицентра. Любимое растение ландшафтных дизайнеров для украшения альпийской горки, соседства с хвойными породами, да и на любой клумбе дицентра сразу обращает на себя внимание. Эта экзотическая гостья прибыла на европейскую часть материка из Японии. Растет высоким пышным кустом, быстро разрастающимся. Обильно цветет и издает тонкий нежный аромат. Дицентра не требует особого ухода, но корневая система, мощная верхняя часть растения не дает возможности пробиться росткам сорных трав.
Очиток. Еще одно неприхотливое растение, комфортно чувствует себя даже на бедных почвах. Это представитель суккулентных, имеет множество разновидностей, но объединяющие признаки — восковые небольшие листья и соцветия мелких цветов. Быстро размножается, для него нужно ограничение, иначе вытеснит с клумбы не только сорную траву, но и другие культуры.
Бадан. Идеальный вариант использования растения — посадить вдоль забора, окультурить то место, где может расти «трава по пояс». Растение хорошо смотрится вдоль лестниц, дорожек, на фоне камней, под кронами деревьев. У бадана темные декоративные листья и яркие соцветия. Растение многолетнее, хорошо зимует даже в суровом климате и главное — рядом с ним не уживаются сорные травы.
Астильба. Сорнякам рядом с астильбой не дают пробиться корневища многолетника. Они густо оплетают почву. Растение декоративное, цветет все лето.
Герань великолепная. Она так быстро разрастается на участке, что ее саму можно считать сорняком, хотя и очень красивым. Если герань не ограничивать бордюрами или прореживанием, то очень скоро клумба превратится в сплошное фиолетовое облачко. Период цветения приходится на июль. Кстати, среди аналогичных культур-агрессоров, горец, камнеломка, душистая фиалка, флоксы, бархатцы, гвоздика.
Волжанка. Еще одно растение, помогающее бороться с сорняками, но при этом очень красивое и обладающее медовым сладким ароматом. Ему нужно много места под посадку, хорошо разрастается вширь и в высоту. Цветет большими белыми метелками до июля, но и после цветения куст волжанки выглядит роскошно.
Декоративнолистные растения
Существует достаточно большой перечень культур, которые либо большими листьями, либо корневой системой блокируют рост растений-паразитов. Всевозможные лианы, кустарники, хвойные породы — все, что плотно разрастается по поверхности, вытесняет сорняки. Барвинок малый, кислица рожковая, горец, белокопытник — растения-агрессоры, сами очень легко разрастаются. Вот еще только несколько представителей, угнетающих нежелательную поросль.
Хоста. Довольное распространенное растение на юге страны, красивое, с широкими листьями. Форма и окрас листьев разнообразны. Прекрасно смотрится и одиночным кустом, и в составе композиции. Особенность хосты в том, что у нее развитое корневище, не дающее шанса чужеродным семенам пробиться на поверхность. Зато она сама в короткий сезон может разрастись до целой плантации. Лучше себя чувствует в тенистых местах.
Манжетка. Посадите ее вдоль дорожек, забора, — и до самых заморозков она будет защищать территорию от сорняков. Манжетка не самое эффектное растение, но свое декоративное назначение выполняет, с ней можно составить композицию на клумбе.
Пахизандра. Посадив ее, можно решить две задачи минимум. Во-первых, украсить участок красивой многолетней вечнозеленой культурой с ажурными листьями, во-вторых, избавиться от сорняков. Нельзя сказать, что пахизандра легкая в приживании, за ней придется наблюдать, вовремя поливать. Нужна тень или полутень, легкая почва и дренаж. Хорошую поросль дает только со второго сезона. К слову, на пахизандру похож папортник, если он прижился на почве, то устроит «экспансию» и займет все место.
Брунера. В дикой природе растет возле деревьев, поэтому на даче тоже нужно выбрать тенистое место. Цвести начинает с конца апреля, но ценится больше за декоративно окрашенные листья. Посадив брунеру на нужных делянках, про уход за растением можно забыть, оно совсем неприхотливое, а разрастается быстро за счет корневой системы, благодаря этому качеству забивает рост сорняков.
Сидераты
Это немного другой способ борьбы с сорняками, но очень эффективный. На свободной земле сорняки быстро растут, сами себя сеют, ветром семена разносятся по участку. Чтобы этого не произошло, пустовать земля не должна.
Определенные культуры благодаря быстрому росту и концентрации полезных свойств обогащают почву. В дальнейшем это помогает вырастить урожай ценных культур. А вот сорным травам сидераты не дают пробиться. Обычно их высевают после сбора урожая. Когда сидераты прорастут, их скашивают и мульчируют ими почву. Из корней получается отличное органическое удобрение.
Горчица и рапс. Эти культуры при росте выделяют биологически активные вещества, которые подавляют рост сорняков и борются с грибковыми заболеваниями. Растения после всходов нужно скосить, разбросать по делянке, через время перекопать и полить водой. К слову, и рапс и горчица сами по себе декоративно выглядят, особенно при цветении. До урожая они не вызреют (рапс сажают в августе), но у них и другая задача.
Гречиха. В качестве сидерата легко справляется с сорной растительностью. При этом не нуждается в частом поливе и нетребовательна к почве. После гречихи нужно сажать щавель или шпинат, почва будет удобрена калием и фосфором и очищена от всех сорняков.
Бобовые. Если их посадить в качестве сидератов среди кустов клубники, то можно и от сорняков избавиться, и улучшить качество почвы.
Редька масличная. У нее нет корнеплода, но имеется сильная корневая система, уходит ниже метра вглубь грунта, разбивая самую твердую и глинистую почву. Росту сорняков препятствует и верхняя часть редьки масличной. Листья густо смыкаются на поверхности посева. Сидерат способен избавить участок даже от таких живучих сорняков, как пырей.
Рожь, пшеница, овес. Злаковые улучшают почву, удобряют ее калием и подавляют рост растений-паразитов. На том месте, где росла рожь, в следующем сезоне должен быть хороший урожай картофеля, помидоров, перца и баклажанов, а еще тыквы, арбузов и дынь. Овес тоже сажают, чтобы бороться с сорняками и подготовить почву для огурцов.
Ячмень. У него сильная корневая система, она не дает роста сорной траве. Сидерат помогает удобрить почву перед огурцами и помидорами.

какой засеять участок, чтобы не косить
Сорные растения на дачном участке омрачают жизнь садоводам и огородникам. На борьбу с растительными паразитами уходит достаточно времени и сил. Традиционные методы борьбы не дают желаемых результатов, поэтому в начале сезона приходится решить главную задачу: чем засеять огород, чтобы не росли сорняки? Есть универсальные культуры, которые не только эффективны против незваных гостей, но и способны насытить почву полезными элементами, придав участку ухоженный вид.
Методы борьбы с сорняками
Сорные травы отлично приспосабливаются к любым условиям и очень быстро восстанавливаются. В нелегкой борьбе применяют как традиционные методы, так и приемы биологического вмешательства.
Традиционные методы
Традиционно дачники используют несколько доступных способов по истреблению растений-паразитов:
Чтобы истощить сорняк, приходится тщательно перекапывать большие участки земли, выдергивать растение с корнем или косить дикоросы еще до цветения несколько раз за сезон.
Чтобы лишить паразитирующие культуры света и не дать им прорасти, можно замульчировать почву в саду или огороде сеном, корой, хвоей. Не менее эффективны почвопокровные материалы: агроволокно и темная пленка.
Для многих дачников становится крайней мерой применение ядохимикатов против сорняков, так как лишняя химия может принести больше вреда, чем пользы. Самые популярные гербициды по уничтожению сорняков – Агрокиллер и Раундап.
Сидераты результативно подавляют дикоросы и одновременно улучшают качество грунта.
Перекопка грунта
Необработанные участки приходится перекапывать, выбирая корневища сорных трав. Лопата перерубает корень дикороса, из оставшихся частей он вырастает снова. Копание вилами сохраняет корневую систему целой – так ее проще удалить.
Для больших участков применяется культиватор или перепашка трактором. Таким способом корни не вытащить полностью, однако во время пахоты грунт переворачивается, и корневища оказываются наверху. Данный метод подтвердил свою эффективность при истреблении полыни и репейника.
Внесение удобрений
Многие сорняки предпочитают закисленную почву. Для избавления от непрошеных соседей нужно раскислять землю: золу или пушонку рассыпать на участке по 100 г на квадрат. Далее нужно граблями немного заделать удобрение в землю и пролить водой.
Газонная трава
На участках, не используемых под посадку, для выживания сорняков оптимален газон. Он состоит из быстрорастущих травянистых злаков с развитой корневой системой. При правильном уходе газонная трава оказывает подавляющее действие на дикоросы, покрывая землю ровным ковром.
Сидераты
Посадка культур, угнетающих сорные растения, поможет решить сразу несколько проблем:
подавление сорняков и препятствие их разрастанию;
нормализация pH-баланса грунта;
насыщение почвы полезными элементами;
улучшение почвенной структуры;
профилактика болезней и вредителей.
Сидераты можно сажать на протяжении всего сезона. После наращивания зеленой массы ее нужно убрать косой. Скошенное сено применяют для мульчи или компоста. Корни удалять не требуется: за зиму они перегнивают, обогащая землю ценными веществами.
Как выбрать газонную траву, уничтожающую сорняки?
Трава для газона, вытесняющая сорняки, должна быть максимально эффективна. Оптимальны сорта, требующие минимального ухода. Чтобы определиться с выбором газонных культур, нужно учесть такие качества:
устойчивость к вытаптыванию;
высота растения;
меньшая потребность в поливе;
уровень плотности посадки.
Самыми популярными для газона являются микроклевер, полевица побегоносная, красная овсяница и луговой мятлик. Можно использовать травосмеси.
Как сажать газонную траву?
В процессе устройства газона требуется выполнить несколько шагов:
Разметка и очистка территории от сорняков.
Удабривание почвы и укатка.
Внесение семян.
Регулярный уход.
Подготовка участка
Разметить участок можно с помощью бечевки и колышек. Далее нужно избавиться от сорняков вручную или с помощью гербицидов. После следует подготовить почву к посадке: суглинки удабривают биогумусом, вносят известь для кислых грунтов, в начале весны добавляют азотные, а в конце сезона – фосфорно-калийные препараты. После добавки удобрений землю рыхлят, выравнивают и обильно поливают. Перед высевом почву трамбуют катком.
Посадка газона
Чтобы семенного материала хватило, нужно визуально поделить участок на части и равномерно разделить содержимое упаковки. Посев проводят россыпью семян по 40 г на квадрат. Дальше граблями выравнивают почву и сверху высыпают торфо-почвенную смесь. После следует прокатать место высадки. Поливать рекомендуется распылителем.
Уход за газоном
После прорастания газонные культуры требуют заботы:
Приходится стричь несколько раз за сезон.
Нужно полоть сорняки из влажной почвы после полива или осадков.
Полив осуществлять мелкодисперсным распылителем на 15-сантиметровую глубину.
Вносить подкормки весной и осенью.
Когда сеять газонную траву?
Газон можно посеять с мая по сентябрь, лучше это сделать в начале сезона или осенью: это самое оптимальное время для вегетации растений. Осеннюю высадку нужно проводить за полтора месяца до первых холодов.
Эффективные виды газонных трав
Для газонных насаждений оптимально подходят злаковые культуры: они имеют развитую корневую систему, хорошую равномерную всхожесть, эффективны против сорняков и обеспечивают презентабельный вид участку после стрижки.
Полевица побегоносная
Полевица быстро прорастает и достигает высоты 15 см. Первый месяц после посадки требует более частых орошений. Приспосабливается к любым видам грунта, любит солнечное место.
Овсяница красная
Овсяница является морозостойкой культурой, не требующей частого полива. Отлично растет везде, даже в тени. Высота достигает 60 см, густая посадка обеспечивает равномерный покров. Мощные корневища глубоко проникают в землю и, сплетаясь, вытесняют сорных «чужаков».
Мятлик луговой
Растение не боится мороза, активно прорастает после схода снега. Культура неприхотлива, прекрасно зимует, не восприимчива к заболеваниям. Газон сохраняет свои качества до 10 лет.
Микроклевер
Такая низкорослая трава имеет маленькие листья и стремительно растет. Он переносит жару и засухи, но для презентабельного вида его нужно регулярно поливать и подкармливать.
Готовые смеси
Самые популярные и неприхотливые травосмеси прекрасно зарекомендовали себя в борьбе с сорняком:
«Канада-грин» – морозоустойчива, быстро прорастает в течение недели.
«Орнаменталь» – переносит температурные колебания, подходит для солнечных и затененных мест, растет в любом грунте.
«Саншайн» – оптимальна для засушливых районов, устойчива к вытаптыванию и засухе, быстро растает.
«Гном и Лилипут» – состоят из низкорослых трав, отлично выносят холода, устойчивы к механическим повреждениям, медленно растут, требует редкой стрижки.
«Коттедж» – обеспечит ровный покров, устойчивый к любым нагрузкам. Медленный рост не требует тщательного ухода.
«Робустика» – стойка к заморозкам и неприхотлива, хорошо развивается даже в тени.
«Дачная смесь» оптимальная для дачи, обладает высокой износостойкостью.
Виды сидератов
Сидеральных культур насчитывается более 400 видов. Самыми эффективными считаются бобовые, крестоцветные, злаковые и некоторые декоративные цветы.
Бобовые
Такие растения лучше посеять на заболоченных и глинистых почвах. Они снижают кислотность, улучают поглощение фосфора и обогащают почву азотом. Высеивать бобовые можно до 3 раз в сезон.
Донник оптимален для солончаковых грунтов, сеется летом и оставляется под зиму, по весне подлежит скашиванию. Растение помогает от проволочника.
Эспацерт подходит для любого грунта, хорошо растет даже на каменистой земле. Длинными корнями он дренирует почву на 10 м вниз, высеивается на участке под пар.
Кормовые бобы весьма эффективны, они неприхотливы, обладают высокой питательной ценностью, отлично подходят для тяжелых грунтов с дефицитом гумуса.
Горох подходит для нейтральной почвы, при ускоренном росте активно борется с сорняками, высаживается в августе.
Вика очень быстро растет, прекрасно улучшает почвенную структуру, сеется ранней весной и срезается спустя 2 недели. Хорошо подходит для томатных грядок.
Люпин оптимален для необработанной земли. Растение способно поднять на поверхность полезные элементы для последующих культур за счет мощного корня. После него это место лучше засадить кабачками, виноградом или земляникой.
Люцерна – многолетняя трава для нейтральных почв с умеренной влажностью. Она эффективно повышает плодородие. Растение нужно убирать до бутонизации.
Крестоцветные
Представители этого семейства неприхотливы в уходе, стойки к заморозкам и помогают в борьбе с фитофторой и вредителями.
Белая горчица оптимальна для тяжелых почв, она убивает фитофтору, паршу и гниль. Ее не переносят гороховая плодожорка, проволочник и слизень. Растение обогащает почву серой, фосфором и азотом. Сеют культуру с середины апреля до середины августа по 7 г на квадрат. Это прекрасный предшественник для помидоров, огурцов, картофеля и перца.
Рапс устойчив к весенним холодам, быстро набирает массу, отлично разрыхляет грунт. Сажают его в конце августа под зиму. Культура хороша для чернозема, супесчаника и суглинка.
Масличная редька не боится засухи и низких температур. От нее погибнет пырей. Хорошо приспосабливается к любому грунту.
Сурепка любит влажную землю, высаживается даже в сентябре и до холодов скашивается.
Злаковые
Злаки прекрасно избавляют участок от сорняков и качественно удобряют почву. Самые результативные представители семейства:
Овес лучше выращивать на кислом грунте. Корни культуры оказывают фитосанитарную профилактику от гнили и проволочника. Сеется ранней весной, срезается до цветения. Обогащает землю калием, оптимален при подготовке грядок для пасленовых.
Рожь используют озимую, она уничтожает болезнетворную микрофлору. Зеленую массу скашивают по весне перед посадкой огорода.
Ячмень устойчив к засухе и холодам. Его сеют после таяния снега, а срезают через 45 дней.
Гречиха избавляет почву от пырея, насыщая ее калием и фосфором. Сажать ее можно весной и под зиму. Убрать всходы нужно до появления цветов.
Декоративные
В качестве сидератов можно использовать цветочные культуры:
Фацелия неприхотлива к почве, устойчива к засухе и холоду, высеивается с апреля по сентябрь. Помогает в борьбе с нематодой, усиливает эффект бобовых культур.
Амарант любит тепло, высаживается после сбора ранних овощей, скашивается до бутонизации. Подходит для любого грунта, улучшает почвенную структуру и состав, обладает фитосанитарными свойствами.
Календула является отличным «соседом» для пасленовых. Она оздоравливает почву, эффективна против колорадского жука и проволочника. Посев производят в августе, а в октябре посадки срезают.
Профилактика сорняков
Чтобы избежать зарастания участка сорняком, нужно:
При подготовке органических удобрений использовать только невызревшие травы.
Выкашивать близлежащие территории: обочины дороги, пустыри, участки вдоль забора.
Не давать сорнякам на огороде выпустить семена, своевременно удалять их с корнем.
В борьбе с дикоросами лучше всего подходит газонная трава, которая уничтожает сорняки. Такой способ требует минимальных трудозатрат, а насаждения долгое время сохраняют свои качества, добавляя живописности дачному участку.
Как сорняки влияют на рост растений? | Home Guides
В то время как некоторые сорняки не особенно агрессивны и сливаются с окружающими растениями, делая их едва заметными, другие явно разрушительны. Инвазивные сорняки часто очень заметны с различной текстурой, цветом и особенностями роста. Эти сорняки могут захватить ваш газон или сад за один вегетационный период, делая его непривлекательным и редким. Некоторые сорняки также могут быть вредными, если их поедают домашние животные и домашний скот.
Определение сорняков
Сорняки — это обычно растения, которые не имеют никакой искупительной ценности с точки зрения еды, питания или лекарств.У них ускоренный рост, и они часто оставляют семена, чтобы сохранить свой вид. Сорняки часто ядовиты, если их есть, имеют неприятный вкус, имеют шипы или другие физические особенности, затрудняющие их удаление.
Конкурируйте за питательные вещества
Сорняки конкурируют с цветами, травами, овощами и фруктовыми растениями за воду, солнечный свет и питательные вещества, в результате чего растения, не являющиеся сорняками, умирают от голода. Эта потеря азота, фосфора и калия делает их слабыми и подверженными заражению насекомыми и болезнями. Поскольку большинство сорняков растут с такой поразительной скоростью, они часто поглощают больше одного питательного вещества, чем другого, что приводит к дисбалансу.Это подавляет другие растения, часто вызывая неправильный цвет, рост цветов и плодов.
Соревнуйтесь за космос
Разрушения, которые наносят инвазивные сорняки, хорошо задокументированы, особенно потому, что они настолько успешны в борьбе за пространство, если их не держать под контролем. Особенно опасны инвазивные сорняки, которые захватывают районы за пределами естественной среды обитания. Эти сорняки тем более успешны в уничтожении соседних растений, поскольку насекомые, болезни и местные дикие животные обычно держатся подальше от чего-то незнакомого.
Паразитические растения
Растения, которые не обязательно считаются сорняками в истинном смысле слова, также могут наносить ущерб соседним растениям, прикрепляясь и истощая их питательные вещества. Эти паразитические растения являются либо стеблевыми, либо корневыми паразитами, причем чаще встречаются корневые разновидности. Омела (Viscum album) — яркий пример растения-паразита, которое прикрепляется к растению-хозяину, чтобы получить воду и питательные вещества. Омела может ослабить растение-хозяин, в результате чего оно в конечном итоге погибнет от голода, болезней или заражения вредителями.
Проблемы растений огурца: идентификация и органические решения
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Огурцы — одна из самых любимых овощных культур, сразу после помидоров и перца в списке фаворитов многих садоводов.Огурцы легко сажать, они вкусные и плодовитые производители. Но даже у опытных производителей время от времени возникают проблемы с растениями огурцов. В этой статье я расскажу о некоторых наиболее распространенных проблемах выращивания огурцов и представлю несколько простых органических решений.
Распространенные проблемы растений огурца
По возможности сажайте огурцы из семян, чтобы ограничить шок при пересадке.
Плохая техника посадки задержка роста
Огурцы легко вырастить из семян, посеянных непосредственно в саду, но для северных садоводов с коротким вегетационным периодом это может помочь ускорить сезон, чтобы высаживать в саду рассаду, а не семена.Проблема в том, что растения огурца не любят, когда их корни нарушаются, и часто страдают от шока при пересадке. При борьбе с этим физиологическим расстройством при пересадке огурцов проявляются признаки задержки роста и развития, что сводит на нет преимущества посадки молодых саженцев вместо посадки семян.
Чтобы решить эту распространенную проблему с огурцами, сажайте семена прямо в саду, а не пересаживайте. Если вы живете на севере, выберите краткосрочный и быстро созревающий сорт, например «Patio Snacker» или «Straight 8».Если вы чувствуете, что вам необходимо сажать рассаду, постарайтесь вообще не беспокоить корни при посадке рассады или посадите их в пригодные для выращивания торфяные горшки, чтобы вам вообще не приходилось беспокоить корни. Также не забудьте побаловать саженцы первую-две недели после посадки в сад. Используйте разбавленное жидкое органическое удобрение, накройте их теневой тканью на несколько дней и убедитесь, что они получают достаточное количество воды.
Отсутствие опыления влияет на завязку плодов
К сожалению, отсутствие опыления — одна из самых распространенных проблем растений огурца в наши дни.Если ваши плоды огурцов (да, с точки зрения ботаники, огурцы — это фрукты, а не овощи) не полностью сформированы или имеют конец, который представляет собой не более чем крошечный кусочек, скорее всего, виновато плохое опыление. Каждый цветок должен посещаться опылителем много-много раз, чтобы плод полностью сформировался. Чем больше у вас будет опылителей, тем лучше.
Не используйте пестициды в огороде; даже определенные органические пестициды могут повлиять на пчел. Увеличьте количество насекомых-опылителей в вашем саду, засевая съедобные культуры большим количеством цветущих трав и однолетних растений, таких как подсолнух, орегано, базилик, цинния, укроп и черноглазые сьюзанки.
Огурцы с короткими или деформированными кончиками — признак плохого опыления.
Отсутствие воды ограничивает рост огуречной лозы
Лозы огурца хотят пить, и они сообщат вам, если не получат достаточного количества воды для полива. Если ваши лозы вянут или растут медленнее, чем вам хотелось бы, причиной может быть недостаток воды. Как и все растения, огурцы, выращенные в земле, предпочитают получать глубокое, проникающее замачивание корневой зоны один или два раза в неделю, а не легкий и неглубокий полив каждый день.
Саженцы, выращенные в земле, следует замульчировать слоем измельченных листьев или соломы для стабилизации влажности почвы. В жаркую летнюю погоду ракушки, выращенные в контейнерах, нужно будет каждый день глубоко поливать. Не проводите полив «брызгами и разбрызгиванием», при котором листья и почва почти не намокают. Направьте шланг прямо на почву и дайте ему пройти через почву и вывести через дренажное отверстие на дне горшка.
Трубки для капельного орошения, установленные у основания растений огурца, помогают направлять поливную воду.
Плохое питание влияет на здоровье растений огурца
Лозы огурца — тяжелые кормушки. Если ваши лозы бледно-зеленые или желтые, особенно старые листья, возможно, они нуждаются в повышении питательной ценности. В саду, добавив весной несколько дюймов компоста, вы получите все необходимое питание для ваших лоз. Но если вы заметите, что они пожелтеют к лету, подкармливайте растения жидким органическим удобрением один раз в месяц. Вы также можете внести органические гранулированные удобрения в грядки перед посадкой семян, но только если проверка почвы покажет вам это необходимым.Слишком много азота дает длинные зеленые лозы с небольшим количеством цветов или фруктов.
Огурцы, выращиваемые в контейнерах, необходимо регулярно подкармливать жидкими органическими удобрениями. При посадке обязательно используйте высококачественную почвенную смесь. Вот рецепт, который я использую для приготовления почвы для горшков.
Подкармливайте растения высококачественным компостом и при необходимости органическими удобрениями.
Мучнистая роса ограничивает рост огурцов
Если листья ваших огурцов посыпаны тальком, причиной является мучнистая роса.Это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются огурцы. К счастью, это скорее эстетическая проблема, хотя сильная плесень ограничивает фотосинтез и рост. Есть много разных видов этого грибкового организма, обитающего на поверхности листа.
Выращивайте сорта огурцов с известной устойчивостью (код устойчивости к болезням PM можно найти на пакете семян или в описании каталога семян), таких как «Эврика», «Джексон» и «Трансамерика». Делайте все возможное, чтобы листва оставалась сухой при поливе сада.Большинство грибковых заболеваний развиваются на влажной листве. Поливайте утром, чтобы растения успели высохнуть до наступления темноты. Для борьбы с мучнистой росой на огурцах используются органические фунгициды на основе Bacillus subtilis (Serenade ™) или бикарбонатов (включая Green Cure ™ и Bi-Carb®).
Огурцы — одна из самых сложных проблем выращивания огурцов
В зависимости от того, где вы живете, в вашем саду обитает один из двух разных видов огуречных жуков: полосатый огуречный жук и пятнистый огуречный жук.Оба вида питаются всеми членами семейства тыквенных. Взрослые жуки проделывают рваные отверстия в листьях и цветках, а личинки питаются корнями растений.
Полосатые и пятнистые огурцы питаются растениями и распространяют болезни.
Ваша первая линия защиты — сажать устойчивые к жукам сорта. Поскольку их привлекает определенное соединение, содержащееся в листьях растений огурца, лучше всего подходят сорта с низким уровнем этих соединений. «Саладин» и «Близнецы» — два отличных сорта огурца, устойчивые к жукам.Накрывайте растения плавающим укрытием с момента прорастания семян до начала цветения, чтобы не допустить появления жуков.
Вы также добьетесь большого успеха в отлове жуков, поместив желтые липкие карточки прямо над верхушками растений. Если вы хотите посадить большие огурцы рядами, протяните полосу желтой ленты, пропитанной невысыхающим клеем, например TangleTrap, на столбах чуть выше верхушек растений. К сожалению, вы можете случайно поймать несколько «хороших насекомых» с помощью этой техники, но насекомых-вредителей больше привлекает желтый цвет, чем большинству опылителей.Жуки-огурцы любят тыкву Blue Hubbard, поэтому посадите несколько лоз этой зимней тыквы, чтобы отвести жуков от ваших лапок.
Удивительно, но жуки-огурцы также являются отличными опылителями растений огурца, поэтому большую часть времени я позволяю им оставаться в живых. Они редко наносят значительный ущерб растениям в результате своей деятельности по кормлению — однако, к сожалению, огуречные жуки переносят смертельное бактериальное увядание, которое подводит нас к одной из самых больших проблем растений огурца из всех….
Бактериальное увядание убивает растения огурца
Этот патоген поражает всех членов семейства огуречных, включая тростниковые дыни, дыни, тыкву и кабачки.Первый признак заражения — увядшие и засыхающие листья, иногда, казалось бы, в одночасье. Крайне обидно, когда однажды вырастают здоровые и плодовитые лозы, а через несколько дней — увядшие и мертвые.
Простой способ подтвердить, что бактериальное увядание — это проблема огурца, с которой вы имеете дело, — это отрезать увядший стебель у основания и прикоснуться к срезу кончиком пальца. Если при медленном оттягивании пальца из разреза выходят белые тонкие нитевидные пряди, значит, у ваших растений бактериальное увядание.Из-за кормовой активности огуречных жуков нет лекарства от этой болезни огуречных растений. Немедленно уничтожьте растение, чтобы оно не распространилось на другие лозы огурца.
Хотя вы можете подумать, что уничтожение всех жуков-огурцов в пределах трех миль от вашего сада — это способ борьбы с этим патогеном, это не лучшее решение, даже если бы это было возможно. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы в будущем высаживать в своем саду только устойчивые к бактериальному увяданию сорта огурцов. Вы знаете, что говорят: унция профилактики стоит фунта огурцов! Некоторые из моих любимых разновидностей огурцов, устойчивых к бактериальному увяданию, — это «County Fair», «Salad Bush», «Marketmore 76» и «Saladin».Все они обладают прекрасным вкусом и очень плодовиты, не говоря уже о сопротивлении увяданию.
Бактериальное увядание может привести к гибели растений. Лучше всего удалить растения, как только подтвердится заражение.
Фузариозное увядание на огурцах
Еще одна проблема с растением огурца, которую сложно диагностировать и победить, — это фузариозное увядание. Этот патоген, как правило, гораздо более распространен в теплом южном климате и может поражать большое разнообразие овощных растений, помимо огурцов.Ранние признаки включают поникшие стебли листьев. Иногда может увядать целая ветка, начиная с нижней части и продвигаясь вверх. Разрежьте основной стебель огурца, который, как вы подозреваете, заражен фузариозным увяданием. Если он инфицирован, вдоль стебля проходят темные полосы. Иногда у основания лозы появляются темные затонувшие язвы.
Этот патоген живет в почве в течение многих лет и распространяется от растения к растению через воду, оборудование или растительные остатки.Даже люди могут случайно заразить фузариозное увядание. К сожалению, лекарства нет. Немедленно удалите и уничтожьте зараженные растения.
Сосредоточьтесь на предотвращении этого заболевания в следующем году, сажая только устойчивые сорта с кодом устойчивости к болезням FW на пакетах семян. Соляризация почвы может помочь убить споры в верхних слоях почвы. Каждый год меняйте урожай огурцов на новое место. Также могут помочь биологические фунгицидные пропитки почвы и добавки, в том числе на основе бактерий Streptomyces griseoviridis (торговая марка MycoStop®) или гранулированная на основе гриба Trichoderma virens (торговая марка Soil Guard®).
Вирус мозаики огурца — распространенная проблема огурцов
Этот смертельный растительный вирус передается от растения к растению через инструменты и руки. Он также распространяется через кормление сокососущих тлей. Симптомы вируса мозаики огурца чаще всего проявляются в виде мозаичного рисунка светло-темно-зеленого цвета на листьях (почти как шахматная доска). Точки роста имеют неправильную форму, на плодах видны пятна, бородавки или линии. К сожалению, от этого растительного вируса нет лекарства.Профилактика является ключевым моментом.
Покупайте только сорта огурцов, устойчивые к этому вирусу. Это особенно важно, если у вас раньше были проблемы с этим возбудителем. Код устойчивости к болезням CMV будет находиться на пакете семян или в описании каталога семян устойчивых сортов. Хороший выбор включает «Boston Pickling Improved», «Eureka», «Little Leaf», «Salad Bush», «Straight Eight» и «Marketmore 76». Каждый сезон покупайте новые сертифицированные семена, не содержащие вирусов. Хотя «огурец» назван в названии этого патогена, он поражает широкий спектр растений, включая овощи, цветы и сорняки.Уничтожьте зараженные растения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Вирус мозаики огурца вызывает на листве пестроту, напоминающую шахматную доску.
Решенные проблемы с огурцом
Выявление и устранение проблем с вашими огуречными лозами может показаться сложной задачей. Но правда в том, что у вас будет гораздо больше лет успеха, чем проблем. Со здоровой почвой, достаточным количеством воды и питания, а также надлежащим уходом, здоровые и продуктивные виноградные лозы огурца определенно будут в ваших интересах. Наслаждайтесь урожаем!
Посадите в своем саду различные сорта огурца, чтобы уменьшить количество болезней и других проблем.
Дополнительную информацию о борьбе с болезнями и вредителями в саду можно найти в следующих статьях:
Проблемы с кабачками и способы их решения
Распространенные болезни томатов
Патогены растений и средства борьбы с ними
6 шагов для выращивания здоровых томатов в саду
Руководство по борьбе с вредителями овощей с помощью органических средств
Сталкивались ли вы в прошлом с проблемами растений огурцов? Расскажите нам о своих проблемах и решениях в разделе комментариев ниже.
Общие сведения о продуктах Roundup — Turf
Не все Roundup одинаковы.Прочтите этикетку и следуйте инструкциям, чтобы убедиться, что вы выбираете продукт, подходящий для вашего предполагаемого использования.
В предыдущей статье «В чем разница между Roundup и Roundup для газонов?» Мы обсуждали разницу между этими двумя продуктами. Также важно понимать разницу между другими составами Roundup, такими как Roundup Weed and Grass Killer и Roundup Max Control 365.
Прежде чем мы перейдем к пониманию химического состава различных продуктов Roundup, важно определить несколько терминов, относящихся к гербицидам:
Неселективный: Гербицид, который обычно убивает все растения, на которые он применяется; е.г., глифосат.
Селективный: Гербицид, который убивает только определенные растения и не влияет на другие растения; Чаще всего эти гербициды уничтожают широколистные и однолетние травянистые сорняки, такие как крабовая трава, но их можно безопасно применять на газонах.
Остаток: Гербицид может иметь остатки в почве, что означает, что он остается (или остается) в почве какое-то время и продолжает выполнять свою работу; эти остатки могут составлять от одного до 300 дней.
Неселективные гербициды
Roundup Weed and Grass Killer используется для уничтожения широколиственных и травянистых растений.Эти продукты идеально подходят для уничтожения сорняков в садах и ландшафтных клумбах, очистки краев, где газон встречается с ландшафтной клумбой, опрыскивания пустых мульчированных участков или уничтожения участка при подготовке к новому газону или саду. Некоторые из этих продуктов включают дикват или пеларгоновую кислоту для ускорения визуальных результатов продуктов, поскольку для выявления повреждения сорняками от одного только глифосата может потребоваться до семи дней.
Не применяйте эти продукты на лужайке для борьбы с сорняками — это убьет все, и вам придется заново засеять газон.
Неселективные гербициды
Торговое наименование
Активные ингредиенты
Чем отличается?
Суперконцентрат для уничтожения сорняков и травы Roundup
глифосат
«Обычная» сводка новостей.
Roundup Концентрат для уничтожения сорняков и травы плюс
глифосат и дикват
Дикват добавлен для более быстрого визуального результата.
Гель-убийца сорняков и травы Roundup Precision
глифосат и пеларгоновая кислота
Добавлена пеларгоновая кислота для более быстрых результатов и гелевого состава для протирания сорняков.
Roundup Готовый к использованию убийца сорняков и травы III
глифосат и пеларгоновая кислота
Пеларгоновая кислота добавлена для более быстрого визуального результата.
Roundup Concentrate Poison Ivy Plus Tough Brush Killer
глифосат и триклопир
Триклопир добавлен для специфического действия на виноградные сорняки, такие как ядовитый плющ.
Неселективный с остаточными гербицидами
Есть аналогичные продукты, описанные как неселективные с остатком . Эти продукты Roundup добавляют имазапик, который долго остается в почве. Этот продукт помогает защитить обработанные участки от сорняков даже после того, как глифосат уничтожит их. Пользователи должны быть осторожны при обработке участков, которые они не планируют засеять или посадить в это время года (даже до 12 месяцев для некоторых продуктов). Эти продукты могут быть полезны в сложных условиях с сорняками, растущими в трещинах, вдоль изгородей и на подъездных дорожках из гравия.
Не применяйте эти продукты на лужайке для борьбы с сорняками — это убьет все, и вам придется заново засеять газон.
Неселективный с остаточными продуктами округления
Торговое наименование
Активные ингредиенты
Чем отличается?
Roundup Concentrate Extended Control Hered & Grass Killer Plus Средство для предотвращения сорняков
глифосат, имазапик и дикват
«Нормальный» Roundup с остаточным контролем над сорняками .
Roundup Готовое к использованию средство для расширенной борьбы с сорняками и травами плюс средство для предотвращения сорняков II
глифосат, пеларгоновая кислота и имазапик
Готовая к применению формула заменяет дикват пеларгоновой кислотой, но вы получаете тот же эффект — более быстрые визуальные результаты.
Roundup Concentrate MAX Control 365
глифосат, имазапик и дикват
Количество имазапика увеличено, чтобы остатки почвы оставались дольше — в течение всего сезона. Осторожно: Не наносить на корневую зону деревьев или кустарников; не применяйте на склонах, где желательные растения находятся под уклоном.
Как бы вы ни использовали эти неселективные продукты, особенно с остатками, имейте в виду, что они могут убить любое растение, с которым соприкасаются. Итак, если вы опрыскиваете хардскейп и быстро пойдет дождь, вода может переместить продукт на соседние растения. Если вы используете распылитель для нанесения этих продуктов и не эффективно смываете материал из этого распылителя, последующее использование распылителя также может убить желаемые растения.Эти ошибки можно было бы еще больше усугубить, если бы задействованные материалы были неизбирательными с остатками.
Помните:
Знайте, что вы покупаете.
Внимательно прочтите этикетки этих продуктов.
Применяйте эти продукты в соответствии с рекомендациями на этикетке для предполагаемого использования.
Упоминание коммерческих продуктов или торговых наименований не означает одобрения со стороны Мичиганского государственного университета или предвзятого отношения к не упомянутым.
Работа доктора Франка частично финансируется фондом AgBioResearch МГУ .
Вы нашли эту статью полезной?

В ведомстве отмечают, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, топку печи нужно прекращать не позднее, чем за два часа до того, как ложитесь спать. Заслонку печи следует закрывать только после исчезновения синих огоньков над углями. Также рекомендуется проверить кочергой, есть ли внутри печи непрогоревшие головни — лучше их затушить или дать время полностью прогореть.
«Не растапливайте печь дровами, не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу, перекинуться на пол и стены. Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за растопленными печами детям. Недопустимо сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие горючие материалы и вещества», — рассказали в МЧС.
через 10-20 минут после розжига потребуется загрузка топлива в виде дополнительной порции поленьев. Кочергой выравнивают остатки затравки и на горящие угли укладывают дрова в количестве, не превышающем 2/3 объема топочной камеры.
При закладке поленьев в топку нужно оставлять между ними зазор для поступления воздуха. В зависимости от необходимой интенсивности горения новая порция дров добавляется с интервалом в 40-60 минут или чуть больше. Общее время растопки занимает не более 3 часов.
В качестве топлива для печи рекомендуют использовать сухие дрова лиственных пород. Нехвойная древесина не содержит смол, не выделяет много дыма и сажи при сжигании, в отличие от сосновых и еловых пород, позволяет поддерживать необходимую температуру горения.
сосновые дрова отличает высокая температура горения, что обуславливается большим содержанием смолистых отложений в пустотной структуре древесины. Теплотворная способность соснового топлива составляет 4,3 кВт/ч. Один складометр дров способен дать 1,6 мВт тепловой энергии;
дуб отличается высокой плотностью структуры, что обуславливает его отменные теплотворные способности. Складометр дубовых поленьев при сжигании выделяет тепловую энергию, равную 2 мВт. Аналогичные характеристики имеют ясень и бук;
березовые дрова выделяются высокой температурой горения, в качестве топлива для печи ценятся больше, чем предыдущие виды ресурсов из древесины. Для хорошего жара следует обеспечить достаточный приток воздуха в топку.
Березовые дрова ценятся за высокую температуру горения
Как растопить печь в доме, чтобы прочистить дымоход? Для удаления сажи и смолистых отложений из внутренних поверхностей используют осиновые дрова или ольху. Печку протапливают хорошо, доводя интенсивность горения до характерного гудения в трубе.
Как растопить печь сырыми дровами
Порядок действий при растопке печи сырым топливом включает в себя следующие этапы:
из нескольких сырых поленьев обычного размера нужно наколоть плоские сегменты, часть которых далее нужно расщепить и заготовить лучину для розжига;
готовят затравку: мелкую щепу складывают в топке шалашиком с берестой или скомканной бумагой в середине, а более крупные фрагменты размещают сверху;
при полностью открытом поддувале поджигают затравку. Через некоторое время постепенно начинают подкладывать сначала нарубленные тонко заготовки, позже и более крупные фракции сырой древесины. Когда дрова начинают загораться, можно прикрыть поддувало;
после того, как появятся угли, в топку можно подкладывать небольшие полешки. Когда печь растопится и жар станет сильным и ровным, можно загружать обычные поленья и закрыть поддувало.
В народе для ускорения растопки на сырых дровах применяют растительное масло и соль:
полешки поливают маслом перед тем, как разжечь. Пара столовых ложек масла способствует увеличению скорости воспламенения сырых дров вдвое;
печка быстрее и сильнее загорится, если перед розжигом щедро насыпать поверх поленьев крупную соль.
Для стимуляции растопки ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся вещества в виде бензина, керосина или других пожароопасных составов.
Как растопить печь углем
Чтобы разжечь каменный уголь, заготавливают затравку из сухой древесины. Когда пламя хорошо разгорится, на дрова насыпают небольшой слой угля. Далее увеличивают толщину угольного топлива до 15 см. Сразу засыпать каменный уголь толстым пластом не стоит, так как это чревато низкой интенсивностью горения.
Следует учитывать, что температура горения угля намного выше, чем у дров
В случае растопки дровами нагрев в печи поддерживается на уровне 300-350°C, редко это значение повышается до 450°C. При использовании угольного топлива в определенных условиях температура воздуха в топке может варьироваться в диапазоне 1000-2000°C.
Пробный розжиг печи после постройки
После кладки проводится просушка печи естественным способом продолжительностью 2-3 суток. Далее начинается процесс принудительной просушки, который предусматривает топку в течение 1 часа не на полную мощность. Пробный розжиг выполняется с использованием небольшого количества сухих дров из тонко наколотых полешек, щепы и стружки. Протапливают печь 2 раза в сутки, процесс принудительной сушки длится 3-6 дней в зависимости от величины конструкции и сложности кирпичной кладки.
Пробная топка после постройки позволяет проверить качество работы печника и выявить возможные недостатки конструкции. Если работа по принудительной сушке выполнена правильно, это придаст глиняному составу прочность, но сохранится свойство эластичности кладки.
Как растопить печь после длительного простоя
При длительном простое чаще всего нарушается тяга, что связано с нахождением барьера в дымоходе в виде массы холодного воздуха. Не исключено засорение трубы опавшими листьями или другим мелким мусором. По этой причине обязательно проверяют тягу, далее проводят пробный розжиг для выявления нарушений в системе. Для этого открывают задвижки и поддувало, в топочной камере сжигают небольшое количество скомканной бумаги. При этом теплый поток медленно поднимется верх по дымоходу, он способствует удалению барьера из холодной воздушной массы.
Решая, как растопить русскую печь после долгого простоя, стоит учитывать, что резкое повышение температуры в топке чревато появлением трещин в кирпичной кладке. Топят не спеша, давая стенкам нагреваться постепенно. Когда кирпич станет теплым, можно перейти в обычный режим и подкладывать дрова с нужной частотой.
Как правильно топить печь зимой
В межсезонье растопку проводят раз в 2-3 дня в зависимости от теплоемкости печи. Зимой обычно топят утром и вечером, чтобы поддержать необходимую температуру в доме. Не стоит изредка подкладывать дрова в малых количествах и растягивать процесс на целый день.
Зимой печи топят утром и вечером, чтобы поддерживать тепло в доме
Если печь топится ежедневно в таком режиме, это чревато нарушениями в целостности кирпичной основы, так как кладке необходимо слегка остыть и восстановиться.
Как топить печку дровами — советы печника. Можно ли топить печь сырыми дровами: полезная информация
Общие рекомендации
Загрузить и разжечь печь правильно — это не просто показатель умения владельца дома обращаться с очагом. В случае эффективной растопки коэффициент полезного действия печи будет максимальным.
Прежде чем поджечь дрова или уголь, необходимо учитывать такие факторы, как:
строение печи;
место ее расположения;
какое и в каком количестве топливо используется для растопки;
опыт обращения с топкой.
Как затопить печку дровами:

Первым делом нужно очистить чугунную решетку (колосник), предназначенную для свободного доступа воздуха под топливо, а также убрать всю золу из зольника. Это требуется для того, чтобы воздух одинаково ровно поступал ко всему горючему. Если предполагается растапливать печь дровами, то они должны быть сухими, одинакового размера, 8−10 см в диаметре.
Полезно знать: температура горения разных пород дерева в печи по Цельсию.
Самыми лучшими считаются дрова из березы и дуба. С их помощью можно быстро протопить помещение. Заполнять внутреннюю полость печи дровами нужно учитывая, что между верхней частью дров и потолком топки должно оставаться расстояние в 20 см, не менее. Закладывать необходимо все дрова за один раз, чтобы не открывать постоянно топливник, подкладывая горючее и тем самым охлаждая очаг.
Чтобы дрова загорелись, необходимо поджечь лучину, бумагу или кору березы, положив это все под топливо. Использовать бензин или аналогичные горючие вещества категорически запрещено, чтобы не деформировать топку.
Виды топлива
Для растопки рекомендуется тот вид топлива, для которого предназначена печь. При выборе или самостоятельном строительстве очага нужно учесть этот фактор. Лучше делать устройство, которое можно растапливать разными способами.
Самым калорийным видом топлива является каменный уголь марки антрацит. При его горении выделяется 7200 Ккал. Для сравнения, каменный уголь — до 7000, бурый — 4000−4500. Дрова выделяют самое малое количество теплоты, всего 3000 Ккал/кг. Зато они абсолютно экологичны. Стоит учитывать, что хорошо просушенные дрова выделяют больше тепла — до 4500 Ккал/кг, сырые — в два раза меньше.
Как растопить печь:
При растопке углем нужно учитывать, что угольный порошок горит так же долго, как и крупные куски угля. Поэтому добавлять его нужно постепенно, по 1−2 пакета.
Как уже было отмечено, дрова остаются самым экологичным топливом, несмотря на развитие современных технологий производства горючего для печей. Востребованность дровяных очагов сохраняется и по сей день. Поэтому информация о том, как правильно топить печь дровами, по-прежнему актуальна.
Топить печь лучше влажными, а не сырыми дровами…
Да, это так, но это шутка. Лучше, конечно, топить печь сухими дровами. Давайте разберемся подробно, что такое сухие, влажные, мокрые и сырые дрова…
Сырые дрова
Свежесрубленные дрова считаются сырыми. Относительная влажность таких дров 50-100%. В таких дровах не только межклеточное пространство заполнено влагой. Поры, по которым влага доставляется до листвы — «каналы», «трахеиды», как угодно можно назвать), -заполнены влагой так же.
Сырые дрова не дадут нужной температуры, если вообще будут гореть, а не тлеть. Дело в том, что для быстрого испарения влаги в дровах нужна значительная температура. Если положить сырое полено в раскаленную топку, то это, возможно, даже увеличит интенсивность химических процессов окисления – горения. Ведь вода при высоких температурах начинает гореть. Но это тема отдельной статьи.
Так вот сырые дрова не дадут нужной температуры для воспламенения — будут проблемы с тем чтобы растопить. Даже если Вы растопите такую охапку, влага из дров никуда не денется, а заполнит каналы печи, может образовать воздушную пробку. В совокупности факторов — низкая температура горящих газов (в сырых дровах) и влажность воздуха в печи — будут проблемы с тягой.
Влажные дрова
Дрова высушенные на улице мы принимаем условно сухими, их относительная влажность 20-30%. Но такие дрова достаточно гигроскопичны. Они могут как быстро набрать влагу, так и быстро ее отдать.
Дрова с относительной влажностью от 30% можно назвать влажными, хотя на вид они могут казаться сухими. Дело в том что влага в каналах-трахеидах древесины испаряется быстрее, чем внутриклеточная влага. Поэтому дрова с влажностью до 30% это условно сухие дрова. Именно такая влажность дров — нормальна для уличной сушки.
Дрова же, попавшие под дождь, намоченные чем либо — мокрые дрова. Но это не значит что они сырые. попавшие под дождь дрова, если они были не сырые — все же лучше чем сырыми дровами, даже если они с виду сухие. Ну как то так…
Теперь о сухих дровах.
Этапы процесса горения
Поступающее в помещение тепло появляется в результате сгорания древесины. Важно организовать процесс горения так, чтобы на каждом его этапе получить максимальную эффективность и безопасность. Сгорание происходит не мгновенно. Это достаточно продолжительный период, который можно разделить на два этапа.
Розжиг
Дерево помещается в камеру сгорания и поджигается. Сначала идет разогрев древесины или пиролиз, в ходе которого выделяется горючий или пиролизный газ. Постепенно он загорается, еще больше разогревая топливный материал.
Горение
Температура дров, подогреваемых горящими пиролизными газами, увеличивается до отметки возгорания. Вся закладка воспламеняется и равномерно горит.
Надо знать, что без достаточного поступления кислорода пиролизные газы очень быстро прогорают и выходят через дымоотвод. Чтобы горение было длительным и равномерным, необходимо поддерживать в топке оптимальную температуру, обеспечивать поступление кислорода, следить, чтобы пиролизный газ полностью выгорал.
Как разжечь верхние поленья
После того как дрова уже будут заложены в топку, нужно вынуть одно полено.
Затем, на образовавшемся месте создать горку из сухих щепок.
Далее, просто поджигаете ее.
Затем, костер воспламеняет верхние поленья, а далее, и остальные дрова в топке.
Как быстро растопить печь, если дрова не полностью просохшие
Конечно, лучше всего начиная с лета уже заготавливать дрова на зиму, чтобы они успели просохнуть. Значительно сократить время на колку дров поможет дровокол с полукольцом kolundrov. Так, процесс возгорания будет не проблематичным. Но если уже так случилось, что дрова заготовлены поздно и не просохли до конца, нужно иметь заготовку просушенных щепок. Есть одна хитрость, которая поможет без особых усилий разжечь влажные дрова. Суть в том, что розжиг нужно начинать не с нижней части топки, а, наоборот. Чтобы разжечь верхние поленья понадобится не так много усилий, а они уже будут прогревать и воспламенять остальные бревна. Теперь, когда уже понятно, как быстро растопить печь сырыми дровами, нужно определиться с вопросом поддержания огня.
Кислород
Одним из основных требований для хорошего возгорания является наличие кислорода. Если в топке не будет достаточно кислорода, не начнется процесс окисления, ну и в дальнейшем возгорания не произойдет. Подача воздуха осуществляется через поддувало, а после переходит в топку через колосниковую решетку. Но хорошая подача воздуха нужна только для процесса возгорания. Далее, необходимо сократить напор воздуха, в ином случае дрова будут моментально прогорать.
Почему плохо топить печь опилками
Опилки имеют плотный состав, и между частичками образуется мало воздуха, а это влечет за собой плохое возгорание. Опилками можно топить вперемешку с обычными поленьями. Необходимо посыпать уже воспламененные дрова небольшими порциями опилок и периодично их перемешивать, чтобы обеспечить костер кислородом. Если массу опилок не перемешивать, то возгорание сводится к минимуму, начинается процесс тления. Все потому, что верхний слой прогорает, а образовавшаяся зола создает воздухонепроницаемое одеяло, в конечном итоге, все дрова под опилками просто начинают тлеть.
Принципы и правила растопки
Правила растопки печи передавались из поколения в поколение. На протяжении многих веков технология оттачивалась, и сегодня она достигла совершенства. Многие процедуры эксплуатации печи легли в основу обслуживания современного отопительного оборудования, например, пеллетных котлов
Подготовительные работы
Перед тем как растопить печь первый раз после окончания строительных работ потребуется дождаться полного высыхания раствора. Первым этапом является внешний осмотр, при этом обращают внимание на такие моменты:
Соответствие толщины швов;
правильность выполнения кирпичной перевязки;
соответствие вертикальности углов;
обеспечение точности установки изразцов.
При этом допускаются отклонения: для кладки без облицовки – до 5.0 мм, и до 2.0 мм при облицовке изразцами, вертикальное — не более 2.0 мм на 1.0 м высоты.
Далее проверяют плотность кладки. Обычно для этого используют материал с большим выделением черного дыма. Пробную топку проводят несколько дней подряд с нормальной загрузкой дров. При работе печи определяют не только равномерность нагрева по внешним стенкам, но и равномерность остывания. Далее проверяют конструкцию на предмет наличия трещин и при обнаружении своевременно их устраняют.
Закладка дров
Прежде чем закладывать дрова, очищают зольную камеру, что позволить дутьевому воздуху поступать без сопротивления через поддувало к пламени. Растопку печки выполняют только сухими дровами.
После очистки печи от остатков золы начинают укладывать поленья в топке. Это выполняется двумя вариантами:
• шалашом с конусом для большого топочного пространства;
• параллельно с соблюдением просветов от 8 до 10 см.
Дрова укладывают в центре топочного пространства или ближе к дверце, пока не будет заполнено примерно 2/3 топки. Верх топочного пространства должен оставаться свободным не менее 18 –25 см. Нельзя укладывать дрова у задней стенки.
Способы розжига пламени
Далее выдвигают вьюшку на нужный уровень и немного дверцу поддувала. Спичками разжигают бумагу перед горкой дров. После розжига дров, закрывают топочную дверцу. При равномерном горении прикрывают вьюшку. Регулировка процесса горения осуществляется открытием/закрытием вьюшки и поддувала.
Дверца топки всегда должна быть закрыта. Открывают её только если нужно перемешать кочергой угли или подбросить дрова.
Контроль процесса горения:
Белое пламя и шум в дымовых каналах говорит о большой тяге, ее уменьшают, дверцей поддувала.
Пламя красного цвета с темным дымом из трубы говорит о малой тяге и требуется приоткрыть поддувало.
Жёлтый цвет пламени характеризует нормальный процесс сгорания топлива.
Нюансы выбора топлива
Домашняя печь на самом деле универсальное отопительное устройство, поскольку может работать на разных видах топлива: дровах, угле, торфе. В современных условиях производители топлива предлагают и новые виды, так называемые, евродрова и разные варианты прессованных брикетов.
Традиционным топливом для печки является береза, имеющая высокую низшую теплоту сгорания. Ее поленья полностью прогорают, не стреляют и не искрят. Единственный недостаток березы, если ее заложить в топку выше нормы, сильный огонь может привести к пожару.
С точки зрения теплотворной способности, лучшим топливом считается дуб, который горит долго и выделяет много тепла. Его низшая теплотворная способность выше, чем у березы почти на 20%. Но поскольку цена на дуб тоже значительно выше, перед выбором нужно сделать простой расчет, что для отопления в данном климатическом районе будет выгоднее.

Дубовые дрова
Сосновые и еловые дрова имеют теплоотдачу даже ниже чем у берёзы и дуба. Для отопительного сезона их закупают больше на 20-30 %. Наличие смолы в поленьях вызывает не только сильное потрескивание, они еще и стреляют, и могут выбросить кусочки золы на пол, если он деревянный, то может произойти пожар. Поэтому при использовании этого вида дров рекомендуется перед печью размещать металлический лист.
Осиновые и ольховые дрова очень ценятся тем, что кроме тепла они очищают дымоход от сажи, поэтому по праву они до сих считаются «царскими» дровами.
Евродрова хорошо себя показали при топке русской печи, с полным процессом сгорания и малым выходом золы. Цена их остается еще высокой, равняется стоимости каменного угля, но и теплотворная способность у них примерно одинакова.
Повторная загрузка
Твердотопливные приборы длительного горения сконструированы таким образом, что одной закладки хватает надолго. Обычным дровяным печам одной порции хватает ненадолго. В лучшем случае не 6-8 часов. Поэтому для поддержания рабочего режима требуется делать повторную закладку. Ее выполняют тогда, когда дерево почти прогорело, но сохраняется голубоватое светлое пламя.
В процессе укладки новой порции соблюдаются два важных условия. Во-первых, нельзя допустить, чтобы угарный газ проник в комнату. Во-вторых, нужно сохранить высокую температуру, что значительно облегчит повторную растопку. Поэтому делают все по возможности быстро. Начинают с того, что тлеющие остатки дров и угли аккуратно сгребают в центр камеры. Так, чтобы они оказались в середине новой закладки. Далее все делается так же, как и в первый раз.
Как топить «проблемные» печки
К таким, например, относят отопительные устройства, которыми долго не пользовались. Кроме того, в зимнее время затапливать любой печной прибор сложнее. Сначала разберемся, как топить дровами баню или дом после долгого перерыва.
Пошаговая инструкция
Осматриваем оборудование, чтобы убедиться, что оно исправно.
Прогреваем дымоотвод. Для этого устанавливаем максимальную тягу, открываем вьюшки и поддувальную дверку. Из картона или бумаги сворачиваем трубочку. Вводим его в прочистное окошко, поджигаем. Прогреваем трубу до тех пор, пока не появится характерный гул.
Закрываем прочистное окошко, закладываем в камеру легковоспламеняемый материал: опилки, бумажные обрывки. Поджигаем, пока они прогорают, еще раз проверяем качество работы дымоотвода.
После этого можно топить печку. В холода к описанным выше действиям добавляется сжигание прогревающей закладки. Для этого в камеру закладывается примерно половина от обычного количества топлива. Его сжигают при максимальной тяге до образования углей. После этого выполняется полная загрузка с растопкой и выходом в рабочий режим.
Зимой очень важно пользоваться сухим топливом. Даже если оно сушилось больше двух лет, в холодное время ему требуется досушивание. Полешки заносят в дом или баню заранее, за три-четыре дня или еще раньше. Все зависит от объема подпечья, куда их укладывают. Там они хранятся до момента использования и одновременно сохнут до нужной кондиции. Если традиционного русского подпечья нет, выделяют специальное место для хранения.
Также в зимнее время регулярно проверяют трубу, чтобы она не забилась снегом. Иначе он растает и получившаяся в результате вода начнет стекать вниз. Она смешается с сажей, что даст агрессивную жидкость, разъедающую металлические детали оборудования. Возможно растрескивание внутренней части дымоотвода.
Какие дрова лучше?
Топить печку для обогрева жилища или бани дровами экономически наиболее рационально. Однако разные виды древесины выдают разные показатели КПД. Длительность горения поленьев зависит от плотности дерева, следовательно, чем плотнее его структура, тем дольше будут гореть поленья и больше тепловой энергии отдадут в помещение. Это важно учитывать при выборе дров.
Какая порода деревьев наиболее жаркая:
Разумеется, дуб являйся идеальным топливом с точки зрения КПД, но данная порода дерева очень дорогая и топить печь дубовыми дровами — непростительная роскошь. Поэтому
В средней полосе и северных областях РФ наиболее приемлемо применять березу. Древесина данного типа оптимально сочетает в себе цену и качество. В южных регионах лучше пользоваться белой акаций для топки печек.
При этом для максимально эффективного обогрева зданий к процессу протапливания нужно тщательно подготовиться.
Заготовка и хранение дров
Заготавливая дрова, используйте деревья, растущие в сухих местах, они содержат меньше влаги, следовательно, сгорать будут с большей теплоотдачей. Если же сухих насаждений нет, то поваленные брёвна нужно тщательно высушить. Наилучший промежуток времени для заготовки древесины на топливо – ноябрь—декабрь.
Не стоит оставлять спиленные деревца на долгий срок, по мере возможности распилите их на несколько частей. Поленья, которые предназначены для топки печки, должны быть среднего размера – 8-10 см в диаметре, длина зависит от габаритов топочной камеры.

После распила бревен, их лучше расколоть и сложить в специальном хорошо проветриваемом помещении, без лишней влажности, защищенном от проникновения дождя или снега. Поэтому в погребе хранить дрова нельзя, лучше сложить их в сарае или под навесом с хорошим вентилированием.
Один из эффективных способов укладки поленьев – клетками крест-накрест:
Редакция сайта santehnikportal.ru рекомендует просушивать дрова перед их применением в течение 2-3 лет. За этот период большая часть влаги из них улетучится, останется всего около 10-15%. Хорошо просушенные и расколотые поленья легко разжечь, они сгорают с большой теплоотдачей, не образую конденсат на составляющих узлах печной конструкции и дымохода.
Как растопить печку после долгого перерыва?
Ранней весной, приехав на дачу, чтобы согреться, придется растопить печь. Но после длительного простоя разжигать в ней огонь стоит так, чтобы не повредить ни саму обогревающую конструкцию, ни жилой дом.
Прежде всего, проверьте печку снаружи и изнутри на наличие:
сколов;
трещин;
посторонних предметов;
мелких животных и птиц;
сажевых отложений.
Наличие данных включений может стать серьезной преградой для нормальной эксплуатации устройства.
Трещины и сколы заделайте раствором, избавьтесь от посторонних предметов. Для очищения дымоходного канала от скопления сажи используйте специальный металлический шар на длинной веревке. Шар можно оснастить проволочным ёршиком, затем спустите его в дымоход и поднимите наверх, повторяя эти манипуляции несколько раз, стряхивая сажу после каждого подъема.

Обязательно проверьте наличие тяги, если печь долго не топилась. Подожгите дрова полностью открыв все дверцы, затем прикройте их, регулируя степень вытяжки. Уложите два полена параллельно друг другу на небольшом расстоянии, потом поставьте сверху на них другие два, размещая их перпендикулярно первому ряду. Внутрь положите бумагу и подожгите ее.
Печь после долгого простая не топите сразу на всю мощность. Первое горение не должно превышать получаса, через 4 часа растопку можно повторить, увеличивая время сгорания.
Особенности топки печи в бане по-черному
Растопка печи по-чёрному сегодня иногда практикуется при обогреве бани, поскольку данный способ выдает больше КПД, чем при «белом» методе, а топлива при этом расходуется меньше.
Продукты сгорания в таких устройствах выходят не через дымоход, а через окна и дверь. Большое количество сажи оседает на стенах, выполняя функцию адсорбента.
Порядок топки печки по-черному в бане:
Откройте окна и дверь — для притока свежего воздуха и поддержания процесса горения.
Сложите дрова «домиком», положив под них бумагу и подожгите ее.
Перед второй закладкой дров щедро сбрызните стены и полки водой.
Постепенно подкладывайте дрова, закончив топку после появления малинового света над камнями.
Подождите, пока прогорит последняя порция дров и вынесите угли.
Проветрите помещение, открыв окошки и дверь.
Окатите двери и полки холодной водой.
Плесните ушат воды на каменку и закройте двери.
Теперь можете наслаждаться всеми прелестями парилки, растопленной по-черному!
Как правильно топить печь углем?
Особенность угля в качестве печного топлива заключается в том, что он начинает газифицироваться при температуре значительно выше, чем у древесины, и при нагреве менее чем до 800-900 градусов процесс горения протекает вяло. Но, если уголь быстро нагреть до 900-1000 градусов, он выдаст высокую температуру. При этом уголь оказывает на печку большое термическое напряжение.
Так как теплоемкость печи ограничена, а тепловое напряжение больше, то загрузка угля происходит реже, при этом количество топок можно увеличить до 4 раз в сутки. Но не каждая конструкция подходит для применения данного вида топлива.
Русская печь вовсе не приспособлена для топки углем. С большой осторожностью следует использовать это топливо для нагрева шведских, голландских и других канальных конструкций на три и более оборотов. При этом духовой шкаф в шведской печке при топке углем будет работать не эффективно.
Не столь важно, как топить печь углем, а каким видом этого топлива лучше воспользоваться:
Молодой геологически ископаемый уголь лигнит, который сохраняет древесную структуру, для топки печей не подходит: он сразу превращается в пыль, полностью забив колосник.
Антрацит выделяет много тепла, бурно, но кратко газифицируется и трудно поджигается. Им можно топить чугунные и жаростойкие стальные устройства, иногда – колпаковые конструкции и канальные не более чем на 2 оборота с шамотной топкой.
Бурым углем можно отапливать любую печь, кроме русской, но это очень неэкологичное топливо. Кроме того, хранить бурое топливо в больших количествах (более 10-15 кг) нельзя: он самовозгорается.
Обычный каменный уголь подходит для топки чугунных печей и кирпичных с шамотной топкой. Каменным углем из отдельных месторождений можно топить и кирпичные печи без шамота и с шамотом, но слоем 12-18 см.
Внимание! Чтобы растопить печку с использованием углу лучше применять специальную зажигалку, которая выдает сильное пламя, сразу прогревающее загрузку до 1000—1100 градусов.
Из угольной пыли, замешанной на воде, можно вылепить топливные лепешки, но они являются сильным аллергеном и канцерогеном, и могут самовозгораться.
Главная задача при ответе на вопрос, как правильно топить печь углем, – избежать угара. В угольных печах это обеспечивается конструкцией. Если же углем топить дровяную печь, то, выставляя ее ход, необходимо следить также за состоянием горящей массы.
Горящий уголь дает мало видимого пламени. Воздуха при этом необходимо подавать больше, чем для дров при той же тяге. А все вместе регулируется так, чтобы верхние куски горящей массы не казались просвечивающими насквозь. Если же весь уголь кажется светящимся, то полная его газификация закончится быстро, воздуха может не хватить для полного сгорания углерода и пойдет угар.
Углем топить дровяные печи стоит только летом для приготовления еды и подогрева воды. В остальных случаях его использование опасно.
Таким образом, узнав, как правильно топить печь дровами или углем для обогрева дома, и соблюдая правила безопасной топки, вы обезопасите себя и своих близких от негативных моментов, а процесс протапливания будет максимально эффективным.

Виды угля и их характеристики
Уголь является топливом природного происхождения. Состоит он из горючих углеродов и различных примесей, которые не горят. Качество и классификация сырья зависит от соотношения таких веществ. Также на марку топлива влияет возраст ископаемого.
Для растопки печей используют несколько видов угля – бурый, антрацит, лингит или каменный. Каждая группа топлива имеет свои характеристики и особенности использования для печей.
Бурый уголь
Из-за невысокого уровня содержания углерода, большого количества води и летучих соединений бурый уголь имеет низкую теплоту горения. Поэтому его относят к невысокой категории топлива. Цвет такого еще «молодого» геологического отложения коричневый.
Бурый уголь состоит на 30-40 процентов из влаги. Немалую долю занимают летучие вещества, а необходимые для горения углероды могут иметь показатель от 50 до 70 процентов. При хранении на открытом воздухе значительно снижается плотность сырья. Это происходит в результате испарения воды. Длительное пребывание под открытым небом приводит к преобразованию ископаемого в порошок.

Как выглядит бурый уголь
Используется для растопки печей бурый уголь достаточно редко. В основном его задействуют в подсобных хозяйствах. Применение такого сырья для топки приводит к обильному засорению дымоходной трубы копотью. При горении выделяется едкий запах и дым, а после сжигания образуется достаточно много золы.
Лингит
Такое топливо причисляют к разновидности бурого угля. Лингит считается самым «молодым» ископаемым. В некоторых странах его не относят к классу угля из-за слишком рыхлой структуры. В нем содержится до 45 процентов воды и такое же количество серы. Такое топливо имеет коричневый оттенок. Часто под названием «черный лингит» подразумевают суббитуминозный уголь.
Использование такого топлива совершенно ограничено, так как характеристики его горения несколько ниже от бурого угля.
Каменный уголь
Сырье такого типа лучше всего подходит для печных устройств. Его залежи находятся более глубоко и формируются под высокой температурой и давлением. Содержания азота в таком сырье зависит от его сорта и может достигать 95 процентов. Благодаря этому каменный уголь имеет хорошие физико-химические свойства и является довольно ценным топливом.
В сырье содержится невысокий уровень влаги – до 32 процентов и много горючих веществ. Удельная теплота его сгорания составляет 5,5 ккал/ кг. Цвет каменного угля может быть черным или темно серым.
Антрацит
Находится антрацит наиболее глубоко в земле. По цвету он напоминает каменный уголь, но только с более выраженным металлическим блеском. Основным качествами такого топлива является высокая плотность до 1700 кг/м3 и значительный показатель теплового сгорания 9 ккал/кг.
Летучих веществ в антраците достаточно много, поэтому он нелегко воспламеняется, но за счет большого количества углерода до 97 процентов прекрасно горит. Особая ценность такого топлива – это бездымное горение.

Преимуществом антрацита является бездымное горение
Вид топлива влияет не только на продуктивность отопительного процесса, а и на продолжительность работы печи. Средний срок службы отопительных устройств функционирующих от угля составляет семь лет. При правильном использовании эксплуатационный период может несколько увеличится. Производитель печных оборудований всегда указывает, для какого вида сырья предназначена топка.
Причины появления задымленности
Иногда даже при правильной растопке печи может образовываться дым. Причиной может стать уголь низкого качества. Но чаще всего на задымленность влияют такие факторы:
появление трещин в кирпичной кладке;
наличие засорений в каналах дымохода и печи;
разрушение внутренней части отопительного устройства.

Появление дыма может быть из-за наличия засорений в каналах дымохода и печи
При розжиге в сильно охлажденной топке и всей печной системе также может выделяться дым. Копоть часто образовывается при прямом подсоединении к одной дымоходной трубе двух печей. Чтобы избежать задымления устанавливается дымовая заслонка.
Советы по растопке банной печи
И немного о том, как затопить баню на дровах. В целом процесс ничем не отличается от описанного выше, но есть некоторые особенности. Перед розжигом, помимо обязательной проверки исправности, оборудования проверяется наличие воды в котле. Без нее растапливать печку категорически запрещено. Задвижку перед растопкой открывают.
После того как пламя разгорелось, прикрывают поддувальную дверку и отодвигают задвижку на котел. При этом закрывают выход на дымовую трубу. Когда вода в емкости закипела, полешки прогорели и стали красными углями, камни раскалились, поднялась температура в парной, можно начинать банные процедуры. Предварительно открывают задвижки и закрывают дверки топки и поддувала.
Научиться пользоваться дровяными отопительными приборами не так уж и сложно. Важно всегда помнить об их потенциальной опасности. Для розжига никогда не используют легковоспламеняющиеся жидкости. Это приводит к пожару. Пол около топки всегда отделывается негорючими материалами, топливо хранится так, чтобы не было угрозы воспламенения. Задвижка на дымоотвод полностью закрывается только после того, как вышел весь угарный газ. Определяется это по цвету пламени. Их него уходят синие оттенки.
Правила безопасности
Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:
осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
не используйте для розжига горючие жидкости;
завершайте топку за 2 часа до сна;
используйте топливо, соответствующее данному типу печи.
В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи — небольшими порциями во избежание коробления корпуса.

Заключение
Уголь является наиболее распространённым видом топлива. Его теплоотдача значительно выше чем у дров, брикетов и пеллет. Не все виды печей можно отапливать этим продуктом. Для его использования требуется специальная топка из шамотного кирпича или плотной стали.
Процесс закладки, розжига и горения угла не потребует особых усилий, если придерживаться основных правил. Но отапливать помещение только этим видом топлива не получится, так как для розжига требуются дополнительные материалы: бумага, щепки, небольшие поленья.
Видео: советы по выбору качественных дров
Видео: разнообразие несложных дровяников
Видео: изготовление пресса для опилок

Видео: брикеты для топки печей своими руками

Видео: как разжечь кирпичную печь на даче

Видео: методы растопки

Источники

https://kaminguru.com/pech/kak-pravilno-topit.html
https://domspechkoy.ru/kak-topit-pechku/
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/kak-topit-pech-v-dome-i-bane-drovami-instrukciya-dlya-novichkov-53111
https://kolundrov.ru/posts/poleznye-sovety/kak-bystro-rastopit-pech/
https://pechiexpert.ru/kak-topit-russkuyu-pech-01/
https://SantehnikPortal.ru/otoplenie/kak-pravilno-topit-pec.html
https://pechiexpert.ru/kak-topit-pech-uglem-01/
https://www.pechnik.su/article/kak-topit-pech-pravilno/
https://pechnoy.guru/pechi/topka-pechi/kak-topit-pech-uglem.html
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kakimi-drovami-luchshe-topit-pech.html
http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/pechi/kak-pravilno-topit-pech.html
Как правильно протопить печь после зимы — HomeEstet
Для того чтобы правильно растопить печь после зимы на даче, в первую очередь необходимо открыть в доме все окна, а также дверцы и заслонки самой печи — это позволит выйти всем застойным слоям, и появится тяга.
Пока печь «отдыхает», из нее необходимо убрать весь мусор и зажечь несколько листов бумаги. Примерно через час окна в доме можно закрыть, а в печь заложить немного щепок и небольших дров, которые нужно прожечь до образования углей.
Также необходимо проверить трубу на наличие защитной металлической решетки, которая предотвращает попадание в трубу листвы и защищает от птиц. Если труба долгое время не очищалась от сажи, это нужно сделать перед началом топки. Для очистки трубы пользуются металлическим шаром, привязанным к веревке. Его нужно несколько раз опустить в трубу для того, чтобы слой сажи обвалился вниз. Сегодня для прочистки труб существуют специальные чистящие составы. Если же вы не хотите тратиться на их покупку, старайтесь, хотя бы раз в месяц протапливать печь дровами из осины. Осиновые дрова качественно выжигают сажу из трубы.
Первые четыре — шесть часов должна проводиться так называемая «обкатка» печи — дрова должны тлеть, а не гореть большим пламенем. Если сразу полностью растопить печь, из-за неравномерного нагрева, она может пойти трещинами. Первое время печь может дымить. Для того чтобы этого не случилось, вначале необходимо заняться прогревом дымохода. В печах для этого есть специальная маленькая дверца — в ней нужно сжечь немного бумаги, и только после этого разжечь основную топку. Если этой дверцы нет, бумагу разжигают прямо в топке.
В давно нетопленную печь нужно закладывать только пятую часть дров (от стандартного объема). Со временем этот объем можно увеличивать, выходя на стандартный объем в течение недели.
Для топки необходимо использовать только сухой материал. Самыми лучшими дровами считаются березовые. Однако топить печь можно хвойными и дубовыми дровами.
Как правильно топить новую печь из кирпича, инструкция
Как правильно топить новую печь из кирпича, советы, рекомендации.
Качество работы печки зависит не только от кладки, но и от правильной эксплуатации. Немаловажное значение имеют, также, уход и профилактический ремонт и так далее.
Экспериментально установлено, что неправильная эксплуатация печи увеличивает расход топлива на 15 — 20%. А это означает, что каждый пятый кубометр сгораемых дров, улетает в трубу без всякой пользы.
Как вы понимаете, новую, только что сложенную печь, топить обычным способом нельзя. Так как нужна предварительная сушка кирпичной печи после кладки.
Если затопить печку обычным способом, резко подняв температуру, то можно испортить всю работу и погубить печь.
Как же правильно просушить только что сложенную печень? Сегодня мы расскажем вам об основных правилах и способах сушки новой печи.
Первая протопка новой кирпичной печи
Как правило, печка, только что сложенная, хуже растапливается чем сухая. Для того, чтобы начать просушку, открываем все задвижки:
Задвижку летнего хода;
Основную задвижку.
Берём небольшое количество топлива. Например, штук 10 – 20 сухих палочек, приблизительно размером 2 сантиметра в окружности и длинной по размеру вашей топки. Если говорить о весе сухих палочек, то допускается не более трёх килограмм, на первую закладку.
То есть, все «поленья» должны поместиться в обхвате ваших ладошек. Больше отапливать не желательно, так как сушка должна быть постепенной, без резких перепадов температур.
Поджигать подготовленное топливо лучше сверху. Уложите листок смятой бумаги поверх дров. Подожгите её и ждите пока займутся дрова. При необходимости повторите процедуру.
При таком способе поджога, когда прежде поджигаются верхние слои, процесс горения проходит более медленно и с меньшим выделением жара.
После того, как дрова полностью прогорят, следует открыть все дверцы, что есть на вашей печке.
Топочную дверцу;
Дверь в поддувало;
Дверцы для чистки каналов.
То есть, должна быть вентиляция всех каналов печи, свободный ток воздуха. На этом первая протопка новой кирпичной печи закончена. Но, это не значит, что печь просохла и годится к эксплуатации.
Просушка кирпичной печи
Дальнейшая просушка кирпичной печи, состоит из ежедневных, двухразовых топок малым количеством дров.
Тем же способом, что описан выше, протапливаете печку утром и вечером, оставляя в промежутках открытыми все дверцы.
Сколько времени сушить кирпичную печь
Хотелось бы знать точно, сколько времени сушить кирпичную печь. Однако, в зависимости от кирпича, раствора, температуры и влажности воздуха, процесс высыхания может быть разным.
В среднем, кирпичной печки достаточно одной недели, до полного высыхания. При условии регулярного, ежедневного, двухразового протапливания.
Топить печь в период сушки, рекомендуется не более 3 часов в сутки. Это делается для того, чтобы избежать растрескивания и неравномерного просыхания.
Примерно после пяти суток просушки, можно увеличить количество дров до шести килограмм.
При этом, уже можно топить печку с закрытой задвижкой летнего хода. Однако, всё ещё продолжать проветривание печи после протопки.
Проверить готовность печи к эксплуатации можно по наличию конденсата на дверцах и задвижках.
Конденсат появляется после протапливания печи. После того, как конденсат перестал появляться на железных деталях печки – можно начинать эксплуатацию.
И самое главное — не нужно стремиться ускорить процесс сушки печи. Увеличивая количество дров и продолжительность горения, вы можете сделать только хуже.
Влага, находящаяся в кирпичах и растворе, должна испаряться постепенно, медленно. Если же поднять температуру выше положенного и топить печь дольше, то влага в кирпичах и растворе может закипеть.
Это, в свою очередь, может спровоцировать разрыв кирпичей и соединительных швов. После этого печь становится непригодной к эксплуатации.
Проще говоря, печку придётся перекладывать заново. А что для вас важнее, сделать всё правильно или побыстрей?
Как правильно топить новую печь из кирпича, итог
Как видите, нет ничего сложного в процессе сушки новой печки или камина. Напоследок хочу дать вам несколько советов.
Дрова для топки печи должны быть полностью сухими. Хранить дрова следует под навесом не менее одного года.
То есть, если вы зимой купили дрова и сложили их под навес, то использовать их можно только на следующий отопительный сезон.
Таким образом, ваша печка прослужит дольше, а КПД от сухих дров будет выше.
Видео по теме как правильно топить новую печь из кирпича
Полезные статьи:

Сушка печи после кладки, через какое время можно ее топить
Кладка печи является дорогостоящим и трудоемким процессом. Эти обстоятельства усиливают и без того высокую важность правильной эксплуатации устройства. Определенные правила по уходу за печью или камином вступают в силу сразу же после окончания строительных работ. Многие задумываются, через какое время можно будет пользоваться построенной конструкцией?
Их сомнения не лишены основания, только что построенная печь содержит много влаги, которая впитывается из раствора в кирпичи, и если нам кажется, что раствор уже застыл, то это только внешняя видимость, так как удаление влаги по объему материалов требует длительного времени.
Чтобы описать полную картину серьезности положения, отметим, что оставшаяся влага в виде жидкости содержится в мельчайших порах материала. При растопке новой печи без соблюдения всех рекомендаций, вода в порах начнет испаряться, давление пара резко возрастет и он приведет к разрушению структуры вещества. В результате этого появится множество трещин по всему объему топки. С таким большим их количеством бороться просто бессмысленно. Поэтому ответ на вопрос о том, когда можно затопить только что построенную печь, не сводится только к указанию определенного срока.
Готовое к эксплуатации сооружение
Естественная сушка
Если предоставить построенной конструкции предостаточно времени, то ничего не произойдет и влага из материала не сможет уйти. Этому будет способствовать естественная влажность окружающей среды. Поэтому печь просушивают, прежде чем вводить в эксплуатацию.
Сушка печи – это целый комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы влага в виде пара улетучилась через выполненные каналы, причем этот процесс должен протекать постепенно, не причиняя вреда кладке.
Естественная сушка – это как раз то состояние, когда печь предоставлена сама себе. Она стоит с открытыми каналами около 5 дней. За это время испарившаяся жидкость (испарение происходит при любой температуре) приходит в движение за счет тяги в дымоходе. Естественно, в теплое время года такой процесс будет более эффективным, чем в холодное, но полностью просушить печь описанным способом не удастся, потому что влага уйдет только из поверхностных слоев кладки.
Для удаления влаги из более глубоких слоев необходимо постепенно повышать температуру материала, а любое вмешательство уже нельзя назвать естественным процессом, поэтому просушка нового устройства подразумевает еще и принудительный этап.
Первая растопка
Принудительная
Повысить температуру по всему объему материала можно только при сжигании топлива. Но делать это необходимо по строго определенному алгоритму, чтобы избежать разрывов структуры раствора. Перед тем как высушить печь после кладки, необходимо запастись сухими дровами лиственных пород. Поленья должны быть ровными и по ширине составлять не более 4 см.
Алгоритм, по которому будет проходить первая топка, представлен всего несколькими пунктами.
Дверца поддувала приоткрывается так, чтобы максимальный ее зазор составлял 1 см.
Задвижка в дымоходе, которая перекрывает движение потока, должна быть открыта на ½. Открывать «на всю» ее нельзя, так как нам нужно получить тепло. При полностью открытой задвижке мы будем жечь дрова «впустую».
Каналы, по которым происходит циркуляция вторичного воздуха, не задействуются. Все соответствующие дверцы закрываются.
После полного сгорания дров следует прикрыть основную задвижку, оставив щель в 1 см. Дверцу поддувала не нужно трогать, а дверцы вторичной подачи тоже приоткрыть. В таком положении печь сохнет до следующего дня. Последующие этапы происходят по идентичному сценарию. Отличие заключается только в сжигаемой массе топлива. При первом запуске можно топить печь двумя килограммами дров, при каждом последующем сеансе масса увеличивается на 1 кг.
Огонь в топке
Точно нельзя определить, сколько дней должна выполняться принудительная сушка. Эффективность ее можно проверить по отсутствию конденсата на дверце топки. Это будет означать, что вся влага вышла. Многие мастера замечают, что кирпичную печь приходится готовить к полноценному использованию около 10 дней, а зимой эти сроки могут увеличиться.
Контрольная проверка
После того как исчезли капельки конденсата, нужно провести контроль качества просушенной печи. Для этого закладываются дрова, которые будут использоваться повседневно. Суммарная масса сгоревших дров составит 20 кг. Желательно отрегулировать тягу так, чтобы эффективность горения была максимальной.
В течение нескольких часов очень внимательно осматривается кладка в зоне топки. В идеальном случае не должно возникать трещин. Но в некоторых ситуациях появление мелких трещин считается нормальным явлением. Мелкие образования, похожие на паутину, можно не заделывать. Печь готова к эксплуатации.
Подготовка прошла удачно
Полезные советы
Просушка печи сопровождается розжигом топлива. С этим процессом вам придется сталкиваться каждый раз, поэтому заранее готовитесь к особенностям именно своей конструкции. Известно, что две идентично сложенные печи могут по-разному растапливаться.
Перед тем как сушить устройство принудительным способом, нужно удостовериться в том, что тяга в дымоходе присутствует. Для этого из газеты изготавливается жгут и поджигается. Пламя должно отклоняться в сторону трубы. Таким маневром мы добиваемся еще и прогрева воздуха в трубе, поэтому используйте этот метод каждый раз, растапливая печь.
На то как просушить печь накладываются определенные ограничения, например, в непогоду лучше отказаться от этой затеи. Общее время одного цикла должно составлять около 3 часов. Выполнив просушку, вы не обезопасили устройство от механических повреждений.
Трещины в кладке могут образоваться и при недостаточно бережном обращении с конструкцией. Укладывать дрова необходимо аккуратно, чтобы не допускать ударов по стенкам топки. Помните о безопасности на любом этапе использования печи.
Как правильно топить печь?
Хорошая печь, которая исправно работает, – это интересный атрибут современного загородного дома. Создает комфорт и уют, тепло, пар, горячую воду, если не дымит, не коптит и не перегревается (или остывает в считаные часы). В противном случае проблема кроется не в конструкции, а в неправильном пользовании. Расскажем, как правильно топить печь.
Умение топить печь – залог экономии!
Начинаем не с самого процесса закладки дров или засыпки угля, а с правил пользования, которые многими забыты и потеряны. Мы помним, как включать и обслуживать микроволновку, газовую плиту и котел, но совершенно неверно пользуемся древним изобретением человечества. Итак, как топить русскую печь?
Особенности эксплуатации печи
Чтобы КПД печи, установленной в бане или в доме, был максимальным, а отопительное оборудование работало эффективно и без сбоев, нужно поддерживать его в хорошем состоянии, использовать качественное и сухое топливо, правильно его закладывать, не допускать, чтобы образовывался конденсат. И, разумеется, следить за исправностью самой конструкции.
Даже через двухмиллиметровую трещину в рамке задвижки внутрь проникнет около 15 кубометров воздуха за час, что при нагреве печи до 100 градусов «съест» около 10 процентов всего тепла.
При горении в топке с открытой дверцей теплопотери составят 40 процентов. При открытом поддувале печка потеряет еще от 15 до 20 процентов тепла.
Перед тем как истопить печь, нужно выполнить ее очистку от продуктов горения. То есть удалить золу и сажу из зольника. Ежегодно печь, установленная в доме или в бане, должна подвергаться полной очистке и профилактическому ремонту. Также за весь год, точнее за отопительный сезон, специалисты рекомендуют два-три раза выполнять очистку дымовой трубы.
Нагрев вашей печки также напрямую зависит от состояния стен изнутри. При малейшем наслоении сажи печь будет прогреваться дольше, слабее и сжигать больше топлива.
Также следите за состоянием колосниковой решетки при закладке топлива. Неважно, чем топите печь, дровами или углем, если решетка будет забита, интенсивное горение не будет поддерживаться притоком свежего воздуха из поддувала.
Само топливо должно быть высушенным.
«Неправильная» поленница: дрова полностью не высохнут
Есть и технология, как топить печь сырыми дровами, но она только на крайний случай. При сжигании непросохшего дерева образуется много сажи на стенках и в дымоходе, печь нужно будет прочищать очень часто.
Также слега при сжигании сырых дров будет активно испаряться, что приведет к выпадению по стенкам конденсата. Перед тем как растопить печь сырыми дровами, поймите, что смесь воды и сажи – очень активная консистенция, которая приведет к разрушению стенок конструкции в считаные месяцы.
Немного о дровах
Виды топлива отличаются по количеству тепла, выделяемого ими при сжигании. При одинаковой абсолютной влажности разные породы дерева обладают разной тепловой способностью. Какими дровами лучше топить печь? Например, если для качественного нагрева небольшой печи требуется 0,75 кубометров дубовых дров, для этой же печи березовых понадобится 1 кубометр, ольховых и сосновых – 1,2 куб. м, еловых – 1,3 куб. м, а осиновых -1,5 кубометра.
«Правильные» дрова
Для качественного и равномерного сжигания дров в топливнике деревянные поленья должны быть наколоты одинаково, иметь толщину примерно 8-10 сантиметров. Тогда нагрев будет производиться максимально эффективно.
При недостатке дров, можно заменить их торфом, который хорошо горит в любой печи, но все же для оптимального получения тепла из торфа топливник должен иметь определенную конструкцию. Помимо того, следует знать, что при сжигании в печи торфа необходимо усиливать тягу. Это похоже на то, как топить печь углем. Топить печь в бане углем и торфом нежелательно.
Последовательность топки
Немногие знают, как растопить правильно печь даже в самом элементарном понимании. Забрасывают «в жерло» дрова и зажигают в топливнике костер – вот и весь процесс. Никаких правил топки, которые, между тем, очень даже существуют.
Розжиг закладки
Первыми в топку попадают дрова в небольшом количестве, немного тоньше обычных. Это порция топлива для прогрева печи. Как правильно топить дровами печь? Поленья нужно укладывать рядами, можно выложить их клеткой, чтобы обеспечить их равномерное возгорание со всех сторон.
Между отдельными полешками должно соблюдаться расстояние до 10 см, при этом выкладка дров не должна до верхнего уровня топливника доходить сантиметров на 20, чтобы все частицы успевали сгореть еще до того, как будут утянуты в дымоход.
Для зажигания выкладки дров, перед тем как положить поленья, расстилают клочки бумаги, укладывают лучины и мелкую щепу, обязательно сухую. Пользоваться смесями и средствами для разведения костра, а также керосином, солярой, ацетоном и, тем более, бензином нельзя ни в коем случае!
Если печь сразу начала дымить, это означает, что в дымоходе находится холодный воздух. Тогда предварительно нужно сжечь в топливнике несколько лучин и щепок, чтобы наполнить пространство теплом. И только после этого закладывать порцию дров для прогрева. Кстати, перед тем как топить углем печь, прогревать дымоход тоже надо.
Примерная схема толщины различных видов топлива (по слоям)
Дрова с абсолютной влажностью 25% — от 25 до 30 см.
Торф кусками, с абсолютной влажностью 30% — от 20 до 30 см.
Каменный уголь – от 10 до 18 см.
Антрацит – от 15 до 25 см.
Закладка
Объем закладываемых в топку дров полностью зависит от конструктивных особенностей печи и от типа очага. Для всех отопительных печей и отопительно-варочных, которые используются в зимний период, рекомендуемая норма закладки – сразу целый расчетный объем топлива либо не менее ¾ от него. Следите за расстоянием до верхнего перекрытия топливника!
В печи, установленные в бане, или в отопительно-варочные, работающие летом на разогрев варочной плиты и духового шкафа, сначала закладывают материал для растопки и нагрева – щепу, лучины и прочие мелкие стружки. Перед тем как углем топить печь, в топку можно насыпать немного угольной пыли. Нужно дать начальной закладке хорошо разгореться, а стенкам немного прогреться, и только после этого можно закладывать основную порцию топлива.
Проверка тяги
Обычно тяга в отопительных печах определяется цветом пламени во время сгорания топлива. Если вы в дымовом канале слышите характерный гул и при этом пламя имеет яркий белый цвет, значит, тяга слишком большая, ее нужно уменьшить. Если подача воздуха и тяга в норме, вы увидите золотисто-желтое пламя.
Внимание! Когда из дымохода валит черный дым клубами, оттенок пламени при горении дров или угля красный, тяга маленькая, нужно увеличивать подачу воздуха.
Процесс топки
Пока дрова или уголь горят в топке, чтобы обеспечить их равномерное сгорание, нужно не только вовремя перемешивать закладку (нужно 2-3 перемешивания), но и своевременно закрывать дверцу поддувала и дымовую трубу. Если не знаете точно, как правильно топить кирпичную печь, ориентируйтесь на 1,5-2,5 часа (зависит от размеров самой печи и помещения, а также от температуры окружающего воздуха).
Процесс горения в топке
Недогоревшие головни и непрогоревшие угольки собираются в процессе горения на центр колосников. Но крупные куски угля или большие недогоревшие поленья будут догорать очень долго и бестолково, так как холодный воздух из поддувала унесет больше 60% тепла в дымоход. Проще будет изъять их из топки и оставить для последующей закладки.
Задвижка дымохода закрывается только после исчезновения над углями синих огоньков, когда сверху прогоревшей закладки появится белый зольный налет.
Правила для запоминания
Чтобы ваша печь работала правильно, с высоким КПД, эффективно, прислушайтесь к следующим рекомендациям специалистов:
Во время сгорания дров, угля, торфа и любого вида топлива нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично.
Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать — это одно из основных правил, как правильно топить углем печь.
После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу.
Когда сгоревшие угли начинают догорать в пламени синего цвета, которое через несколько секунд исчезает, это означает, что стал выделяться СО, угарный газ. Угли нужно сразу же разровнять и открыть трубу дымохода не менее чем на 10 минут, чтобы угар полностью ушел.
Если вы не уверены, как правильно растопить печь, на ночь этим заниматься не рекомендуется. Тогда вы точно продуктами горения не отравитесь.
Если постоянно использовать один вид топлива, то ,перед тем как правильно топить печь углем, нужно сделать в задвижке дымовой трубы небольшое отверстие 15-20 мм в диаметре.
При постоянной топке каменным углем в любом случае при закладке сначала нужно сжечь в топливнике небольшую порцию дров и уже после этого на горящие угли засыпать уголь 50-60 мм слоем. После разгорания угля добавляют остальную закладку слоем до 150 мм, тогда печь будет гореть хорошо, прогреваясь равномерно.
«Правильно» прогоревший уголь
Сильно протапливать печь можно только в бане, в доме этого делать не стоит, это не продлит прогрев помещения на несколько дней. Вам сначала будет жарко, после чего вы откроете форточку для проветривания, а затем, когда тепло уйдет, будет уже холодно. В то же время перерасход топлива будет просто огромен.
Следуя вышеуказанным рекомендациям и советам, вы через некоторое время уже не будете думать, как топить печь дровами или углем, чтобы добиться максимальной эффективности и экономии.
Горка для ракетной печи позволяет сжигать дрова длиной 6 футов (форум нагревателей ракетных масс в Перми)
Дейл Ходжинс написал: Относительно поста прямо выше — я хотел бы посмотреть видео, как эта штука работает. Я не уверен, поместятся ли длинные шесты из извилистых дров в эту штуковину, на которой держатся дюбеля. Большая часть моего длинного материала будет изогнутым и грубым материалом ветвей. —- Я не буду пробовать ничего сложного. Отсутствие движущихся частей — это значит, что нечего сломатьЯ собираюсь подойти настолько близко к вертикали, насколько сочту практичным. Нет планов складывать очень много друг на друга. Я мог видеть, как отправить несколько частей рядом, но я думаю, что сложение их в стопку создало бы проблемы. У меня есть листовой металл, поэтому я могу легко сделать быстрый макет на открытом воздухе и попробовать слайд под разными углами и из разных пород дерева. ————————————————— ————————————————— ————————————————— ————————————————— ——— относительно более ранней публикации ——
…
Я сказал, что планирую использовать U-образную горку. Доступный шрифт не показывает фактическую форму. Он будет составлять не более четверти всей трубы — 90 ° на транспортире. Чем выше стороны, тем больше вероятность возникновения проблем с воздушным потоком. Я также планирую закончить слайд примерно на 1 фут выше J-образной трубы. Последний небольшой кусок каждого бревна упадет в огонь независимо от слайда. Кольцо в виде полубочки предотвратит попадание в комнату всего, что отскакивает.
Мой план состоит в том, чтобы спускать по горке только пару палочек за раз.Если бы они были сложены на глубину дюжины, то любые плоские доски или другая древесина наверху могли бы эффективно превратиться в крышку, которая превратит горку в дымоход.
…
Потребность в постоянном уходе и невозможность сжигать длинные куски древесины — единственные неприятные для пользователя проблемы, которые у меня возникают с нагревателями ракетной массы. Я не слышал, чтобы кто-нибудь сжигал материал большого диаметра. Для большого устройства, обогревающего большой дом или коммерческое помещение, было бы неплохо не разбивать все на размер зубочисток.
Кто-нибудь знает, построена ли каменка для хранения крупногабаритных дров?
Я уже собрал некоторые материалы, необходимые для этого устройства, и первый из них будет построен в моей теплице / ночлежке. Только после успешного сезона в теплице я возьму на себя труд построить привлекательный вариант из нержавеющей стали, который будет питать основной обогреватель внутри дома.
С нетерпением жду фотографий, когда вы приступите к созданию прототипа.
Предположим, что, несмотря на все разговоры об эффекте дымохода, вы не позволите ему гореть без присмотра, пока вы тщательно не устраните изгибы.
Относительно суппорта с четвертью трубы:
Да, скорее у вас получится, чем полная трубка. Вы будете регулировать угол, как это делал тот, кто работал с бункером для гранул, пока не добьетесь правильного компромисса между скоростью подачи / дымоотдачей.
Но металл все еще проводит ток, как и палки. В питателе не будет охлаждающего нисходящего потока воздуха вокруг палочек, будет только лучистый и теплопроводящий нагрев.Возникает «эффект возгорания» даже из-за неглубоких выступов над подающей трубкой.
Единственные серьезные пожары, о которых я слышал в связи с нагревателями ракетной массы, были связаны с слишком длинными дровами. (Допустим, в одном из этих случаев наверху ствола была труба для сушки растопки …) Если вам нужна вертикальная подача из шести продуктов, базовая установка с J-образной трубкой, пропорция будет заключаться в создании 18-футового теплового стояка — вы мы в основном комбинируем печь для сжигания угля с фабричной дымовой трубой, работающей на чистом горении. Удачи в поисках огнеупорных материалов, чтобы справиться с этим пожаром.(Это должна быть достаточно большая система, чтобы путь пламени проходил довольно далеко до 18 футов нагревательной трубы). Были построены системы
, эквивалентные диаметру более 8 дюймов, но, как правило, требуются огнеупоры более высокого класса, поскольку они могут приближаться к теоретическим при температурах более 2400 F даже в 8-дюймовых системах. Возможно, до 3000-3300 в более крупных (эквивалент диаметра CSA от 10 до 12 дюймов). Существует небольшая тепловая обратная связь, поскольку материалы туннеля и стояка сначала впитывают тепло пламени, а затем начинают отдавать его обратно, поскольку они повторно излучают.
Re: другой пост: Да, подача должна быть ограничена той же площадью потока, что и горизонтальный туннель. Воздух, проходящий мимо палочек, — единственное, что заставляет дым / древесный газ течь вниз в топку, а не вверх. Если палка выступает над кромкой подачи, или если подача слишком велика, или даже если вы получите один большой плоский кусок, действующий как демпфер на конце горлового туннеля и зазор позади него, существует повышенный риск обратного просачивания дыма. вверх по палочкам без достаточного количества воздуха, направляемого вниз, чтобы засосать его обратно.
Это сифон; плохо работает, если он неплотный или негерметичный.
Мы вычислили температуру воздуха и теперь склонны проводить нашу с уменьшенной подачей воздуха с помощью пары кирпичей примерно до 25–50% CSA туннеля обжига. Что-нибудь еще, и вам нужна полная подающая труба, чтобы сжатые куски дерева сами служили демпфером подачи воздуха. (Вы получаете правильную подачу воздуха с хорошей упаковкой круглой древесины, кстати — воздушное пространство в конечном итоге составляет примерно 1/3 от общего объема.)
Я могу сжигать дрова любого размера, которые умещаются в моем корме. Я сжег единственное сухое полено диаметром 5 дюймов на собственном угле в своем 6-дюймовом обогревателе, оставил его без присмотра и проснулся, чтобы найти единственную полоску древесного угля размером 1,5 дюйма.
Мой 8-дюймовый снаряд рассчитан примерно на 7-дюймовый патрон — это похоже на размер шеста, о котором вы говорите. Я должен сначала разогнать угли, а древесина должна быть определенно сухой.
Я думаю, что репутация компании, нуждающейся в древесине меньшего размера, в основном основана на ракетных плитах — почти все они имеют горизонтальную подачу, и повар должен постоянно подсовывать горящие дрова, чтобы поддерживать огонь в нужном месте.Это то, к чему женщины, привыкшие готовить на «печке» из трех кирпичей, привыкли и не испытывают неудобств; но это будет один для тех, кто переходит из толстой дровяной печи или масляной печи с термостатом.
J-образная подающая трубка предназначена для уменьшения работы по питанию печи, обеспечивая при этом непрерывное горение, в отличие от периодического горения других каменных нагревателей.
Если вы весь день толкаете растопку в нагреватель ракетной массы, то через некоторое время он иногда задыхается от углей; древесина большего размера работает лучше.
Большие сухие дрова могут гореть только углом глаза в течение часа или двух за раз.
В целом, я считаю, что идея сжигания более длинных шестов — неправильная лень для меня.
Конечное зерно быстрее сохнет; поэтому шесты не высохнут так быстро, особенно если один приклад лежит на (влажной) земле; следовательно, вы будете сжигать влажное дерево, поэтому вам понадобится вдвое больше. Кроме того, он имеет тенденцию больше коптить, потому что он достаточно проводящий, чтобы начать кипятить сок выше по палочкам.
Подача звучит как большее препятствие в комнате, длинные шесты мешают проникнуть в дверь. Если вы пытаетесь установить печь вне дома, а затем сделать ее самоподдерживающейся, используя систему питания, которая может сделать ее слишком опасной для возвращения в дом … вы определенно потратите впустую много тепла и эффективность, которую должна предложить печь.
Я держу свою плиту под рукой, где могу ухаживать за ней, и сжигаю дрова нужного размера, поэтому мне не нужно вставать со стула чаще, чем я бы в любом случае (плита на моем пути к любой чашке перерыв на чай или туалет).Я буквально вручную распил более половины древесины, которую мы сожгли прошлой зимой, чтобы уменьшить ее до размера, подходящего для нашей подающей трубы — разница в скорости обратного дыма была настолько значительной, что даже 6 дюймов торчали. (Мы расширили нашу подающую трубу на это зимой на полную допустимую высоту, которая, как раз так, идеально подходит для дров в виде пиломатериалов, заставляя меня чувствовать себя немного глупо и искать другие формы зимних упражнений.)
Но я слышал достаточно людей, которые разделяют вашу точку зрения на этот вопрос и относительное удобство меньшего пиления.У вас много заинтересованных глаз, наблюдающих за вашим тепличным экспериментом. Можно также попробовать.
Мы поговорили с одним парнем, который придумал другую систему с 4-футовой коробкой подачи, которая была спроектирована как одноразовая самоходная кормушка; это тоже было в теплице. Этот парень работал на двух работах, и если огонь не мог разгореться, он не собирался бодрствовать всю ночь и запускать его заново. Так что для него нет проблем с ретроспективным кадром, потому что в любом случае будет холодно, прежде чем он справится с этим снова.Он сделал изотермический ящик, полный столбов / обрезных досок, разжег огонь обычным способом с нисходящим потоком воздуха, затем поставил ящик на место и открыл вторую подачу воздуха внизу. Обычно во время бега он был наполнен взрывчатым дымом; если он время от времени «пыхтел» с обратной вспышкой, его не было поблизости, чтобы заметить, и я думаю, что он довольно надежно закрепил его на месте, и поблизости не было ничего легковоспламеняющегося.
Как я уже сказал, я не хотел бы или даже подумал бы о том, чтобы привезти его в свой дом, но он работал нормально в особой ситуации, когда ни жизни, ни средств к существованию не подвергались опасности.
— Эрика
.
Что произойдет, если вы просто оставите свою плиту включенной?
Вот что случилось бы, если бы внимательно изучили мирские гипотетические ситуации. Каждую неделю мы смотрим на то, что вы могли бы сделать, но, вероятно, никогда не сделали бы, и доводим это до логической конечной точки. На этой неделе: что произойдет, если вы оставите горелку включенной?
В какой-то момент нашей жизни мы все выйдем из дома. И в какой-то момент мы будем среди друзей, хорошо проведя время, забыв о скучной, скучной боли существования.И в какой-то момент мощное откровение прорвется через нашу психику: мы оставили плиту включенной?
Если и есть человек, который может успокоить вашу душу или отправить вас в состояние паники, то это Джон Дренгенберг, директор по безопасности потребителей в Underwriters Laboratories. Он дипломированный инженер-электрик. За последние полвека в UL он протестировал сотни, если не тысячи, печей. И газ, и электричество, спасибо. Если Джон Дренгенберг оставит плиту включенной, он точно знает, что произойдет.
«Это очень простой вопрос», — сказал мне Дренгенберг по телефону. Затем мы в течение 10 минут перешли к разговору о конфорках.
«Печь рассчитана на бесконечную работу», — говорит Дренгенберг. «Мы рекомендуем это? Абсолютно нет». Хотя оставлять открытое пламя без присмотра — не лучшая идея, но если вы оставите горелку включенной, ваш дом, по всей вероятности, не сгорит.
UL тестирует практически каждую печь, представленную на рынке. Часть этого тестирования включает обеспечение их термостойкости.Другими словами, они включают плиту, проверяют температуру горелки и продолжают проверять температуру до тех пор, пока она не перестанет расти — просто чтобы убедиться, что горелка в конечном итоге не поджигает всю плиту.
«Если вы оставите его включенным, а на плите или рядом с ней ничего нет, он, вероятно, будет работать, пока вы не вернетесь», — говорит он.
Значит, ничего бы не случилось. И все же основной причиной домашних пожаров является приготовление пищи без присмотра. Так что же здесь происходит?
Видите ли, проблема не в самой горелке, а в том, что находится наверху горелки.Допустим, вы приготовили красивое рагу, а затем оставили его на медленном огне, пока вы отправляетесь в парк в течение нескольких часов. Возможно, вы оставили огонь на слишком высоком уровне, и вся жидкость выкипит, прежде чем вы вернетесь домой. Тогда, детка, у тебя огонь на кухне.
Кастрюля с большим количеством жидкости также может поджечь ваш дом. Может быть, вы готовите хороший котелок из тушеной свинины, и, может быть, это жирное и жирное добро закипает… пока вы болтаете с соседом на улице. Это кухонный огонь.
Но если вы завариваете себе чашку чая и, возможно, забыли выключить конфорку после того, как сняли чайник с плиты.(Бывает!) Тогда что ж, это не конец света. Возможно, тебе стоит просто написать своему соседу по комнате, чтобы убедиться.
Дополнительная литература
Руководство SafeBee: что делать, если вы чувствуете запах газа
Невероятный острый рецепт свинины Bon Appetit
Путеводитель по лучшим печкам Sweethome
На следующей неделе
Что будет, если вы просто скинули энти
.
Кулинарный словарь | Словарь | Английский Клуб
с определениями слов, примерами предложений и викториной
Фото: Готовим овощи на сковороде.
Уметь готовить — один из самых полезных навыков, которым мы можем научиться. Если мы сможем готовить, мы сможем съесть блюд , приготовленных дома из свежих ингредиентов , вместо того, чтобы покупать нездоровый фаст-фуд или дорогие полуфабрикаты или замороженные блюда. Приготовление собственных блюд не только полезно для здоровья и дешево, но и может быть интересным, если мы изучим кулинарных книг и кулинарные веб-сайты и найдем новые рецептов , чтобы попробовать.
Жарка, варка, приготовление на пару
Даже если у вас есть небольшая плита или плита с парой конфорок, вы можете приготовить вкусную еду дома. мяса, рыбы или яиц можно обжарить на сковороде с маслом или сливочным маслом. Вы также можете нарезать или ломтиками овощей и соте или обжарить их на сковороде или в воке. Другой способ приготовления овощей и злаков, таких как рис, — это варки или варки их на пару.Вы можете очистить овощей, таких как картофель и морковь, перед их приготовлением, и даже размять их после того, как они приготовлены, если хотите. Вы также можете варить другие продукты, такие как спагетти, яйца и некоторые виды мяса, или рыбу на пару и другие морепродукты, такие как крабы и мидии.
На простой конфорке также можно готовить супы и тушеные блюда. Ингредиенты для них часто включают нарезанных кубиками мяса и овощей, а также щепотку соли. Вы также можете посыпать специями , например, перцем или паприкой, или добавить трав , например, базиликом или петрушкой.Вы даже можете приготовить соусы, растопив масла в кастрюле и смешав с мукой и молоком, а затем добавив других ингредиентов, таких как тертого сыра , а затем , помешивая , пока ваш соус не станет однородным.
Приготовление на гриле и жарение
Если у вас есть плита с грилем или грилем, или такой прибор, как электрический гриль, вы также можете приготовить на гриле мяса, рыбы и овощей. Будьте осторожны, если вы готовите еду на гриле при высокой температуре. легко сжечь , если готовить пищу слишком долго. Но многие люди любят гриль, а некоторые даже говорят, что это лучший способ приготовить рыбу, стейки и многие другие виды мяса.
Если у вас также есть духовка, вы можете приготовить определенных видов мяса и овощей. В духовке пища окружена горячим воздухом, который постепенно готовится со всех сторон, поэтому для запекания целой курицы или баранины требуется время. После приготовления жареное мясо разделывается на на куски, а затем подается на стол , часто вместе с жареным картофелем, морковью и луком.Подобное блюдо иногда называют «воскресным жарким», так как оно традиционно готовилось каждое воскресенье в таких странах, как Англия и Австралия.
Выпечка
Духовки также могут использоваться для выпечки продуктов, таких как хлеб, торты, печенье, пирожные и пироги. Основным ингредиентом большинства запеченных продуктов является пшеничная мука. После просеивания для удаления комков мука используется для приготовления теста или теста, который помещается в предварительно разогретую духовку для выпечки. Люди часто думают, что выпечка — это сложно, но, как показывает следующий рецепт, это может быть легко, если у вас есть простые инструкции.
Ванильный торт
Состав
1 стакан белого сахара
1/2 стакана сливочного масла
2 яйца
1 ст. Л. ванильного экстракта
1 1/2 стакана самоподнимающейся муки
1/2 стакана молока
Проезд
Разогрейте духовку до 350 градусов F (175 градусов C). Смазать маслом и смазать мукой форму для выпечки.
В миске взбейте сахар и масло сливками. Взбить в яйцах, затем добавить столовых ложек ванильного экстракта и венчиком .Добавьте в смесь муку и вмешайте молоко, пока тесто не станет однородным. В смазанную маслом форму для торта вылить или ложкой тесто.
Выпекать от 30 до 40 минут в предварительно разогретой духовке.
добавить (глагол): добавить что-нибудь еще — Добавить тертый сыр в белый соус и перемешать.
испечь (глагол): готовить в духовке — Я могу печь пироги и пироги, но не могу печь хлеб.
бить (глагол): смешивать яйца, сливки и т. Д.вилкой, венчиком или венчиком — Чтобы приготовить яичницу, взбейте яйца перед приготовлением.
варить (глагол): варить в кипящей воде — Ты будешь варить овощи или готовить их на пару?
сжечь (глагол): испортить пищу, готовя ее слишком долго или при слишком высокой температуре — Пожалуйста, не поджигайте тосты.
вырезать (глагол): вырезать кусочки или маленькие кусочки из большого куска жареного мяса — Кто хотел бы разделить жареного цыпленка?
нарезать или нарезать (глагол): нарезать острым ножом на мелкие кусочки — При нарезке лука легко порезаться, поэтому будьте осторожны.
готовить (глагол): готовить еду для еды — Что ты готовишь на ужин?
поваренная книга или кулинарная книга (существительное): книга рецептов, часто с картинками — Могу ли я одолжить ту кулинарную книгу со всеми азиатскими рецептами?
кубики (глагол): нарезать еду мелкими кубиками или квадратами — Нарезать кубиками морковь и картофель и добавить их в суп.
блюдо (существительное): еда, приготовленная определенным образом — Мое любимое индийское блюдо — овощное карри.
обжарить (глагол): приготовить пищу на горячем масле, масле или жире — Нагрейте немного оливкового масла на сковороде, а затем добавьте нарезанные кубиками помидоры.
натереть (глагол): нарезать теркой крошечные ломтики сыра, овощей, шоколада и т. Д. — Натереть полстакана сыра и посыпать его сверху.
смазка (глагол): натирать маслом форму или форму для запекания, чтобы еда не прилипала — Следует ли смазывать форму для торта маслом или маслом?
гриль (также американское «жарить») (глагол): готовить прямо над или под очень горячим газовым пламенем или электрическим элементом — Жарят ли рыбу на газовом или электрическом гриле?
трава (существительное): растение, используемое для придания вкуса пище — Хорошие повара всегда знают, какие травы использовать.
ингредиент (существительное): любая еда, жидкость, травы или специи, которые используются для приготовления определенного блюда. Перец чили и рыбный соус являются основными ингредиентами многих тайских блюд.
пюре (глагол): измельчать пищу, например вареный картофель, до однородной массы — Не могли бы вы размять картофель, пожалуйста?
растопить (глагол): превратить твердое вещество в жидкость путем нагревания — Растопить немного масла в кастрюле и затем добавить муку.
смесь (глагол): объединить два или более веществ — Муку смешивают с небольшим количеством масла и теплой водой, чтобы получилось тесто.
кожура (глагол): снять или отрезать кожицу с овоща или фрукта — Я покрываю все пальцы соком, если очищаю апельсин.
щепотка (существительное): очень небольшое количество чего-то вроде соли или молотых специй — Добавьте щепотку соли в воду перед тем, как варить овощи.
предварительный нагрев (глагол): включить и разогреть духовку или гриль перед приготовлением — Важно предварительно разогреть духовку перед выпечкой лепешек.
приготовить (глагол): приготовить еду для приготовления или приема пищи — На приготовление этого блюда уходит час или больше.
рецепт (существительное): список ингредиентов и инструкция по приготовлению конкретного блюда — Моя бабушка дала мне этот рецепт яблочного пирога.
roast (глагол): готовить такие продукты, как мясо и овощи, в духовке — Почему бы нам не запекать и некоторые овощи?
соте (глагол): быстро обжарить в горячем масле или жире — Для начала обжарить лук и чеснок в кастрюле.
служить (глагол): дать кому-нибудь приготовленную еду или напиток — Убедитесь, что еда еще горячая, когда вы ее подаете.
специя (существительное): часть растения, часто измельчаемая в порошок, придающая блюду аромат — Какие специи вы добавляли в этот соус?
посыпать (глагол): добавить несколько капель жидкости или вещества, например соли или перца, встряхнув емкость или пальцами — Почему вы все посыпаете солью?
пар (глагол): готовить на горячем пару из кипящей воды — Приготовление овощей на пару разрушает меньше питательных веществ, чем их кипячение.
перемешать (глагол): перемещать ложку или другой инструмент, чтобы что-то перемешать — Если вы недостаточно перемешаете соус, он будет комковатым.
жаркое (глагол): быстро жарить на сильном огне при помешивании — В наши дни многие люди жарят все виды мяса и овощей.
столовая ложка (сокращение: «столовая ложка») (существительное): большая ложка, используемая для сервировки, или количество ингредиента, которое умещается в одном — Добавьте столовую ложку муки в топленое масло и перемешайте.
чайная ложка (сокращение: «чайная ложка») (существительное): маленькая ложка или количество ингредиента, которое умещается в одной — Вы не использовали более половины чайной ложки порошка чили, не так ли?
венчик (глагол): очень быстро что-то перемешать венчиком — Разбейте яйца в миску и взбивайте до однородной массы.
Автор: Мэтт Эрри, создатель Word Up
Кулинарный словарный запас викторины Выучить английский язык : Запас слов : Тематический словарь: Еда: Кулинарный словарь .
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Способы очистки
Вода в емкости со временем застаивается. В ней поселяются микроорганизмы, водоросли, жидкость мутнеет, зеленеет, появляется характерный запах (биологическое загрязнение). В открытый бассейн попадают: листва, пыль, насекомые, где они загнивают (механическое загрязнение).
Виды очистки бассейнов:
механический (физическая) — очищает от мусора, мелких взвешенных частиц;
химический — биологическое очищение воды от микроорганизмов, бактерий, грибка.
Только комплексный уход за водой в резервуаре даст устойчивый результат.
Вернуться к оглавлению
Физическая
Для механической очистки используют:
скиммеры;
насосы;
водяные пылесосы.
Скиммер — аппарат для забора верхнего слоя воды. Принцип работы: когда уровень воды поднимается (купаются люди), верхний слой сливается через емкостное отверстие аппарата, установленного за водой. Она проходит через сетчатый фильтр, который задерживает мусор, далее через фильтр и обратно сбрасывается в резервуар.
Скиммер для очистки воды
Принцип работы водяного пылесоса аналогичен скиммеру, только собирает осадочный мусор, засасывая его вместе с донной водой. Затем она фильтруется, поступает обратно в емкость. Иногда донные осадки просто сливают, добавляют новую порцию воды.
Есть 3 вида фильтров:
песочный;
картриджный;
диатомовый.
В зависимости от объема воды в бассейне подбирают модель фильтра.
Специальный пылесос для очистки воды
Песочный фильтр
Простой и недорогой аппарат. Вода со скиммера, водяного пылесоса попадает в сосуд с кварцевым песком. Проходя сквозь него, очищается, сбрасывается в бассейн. Со временем в песке накапливается мусор, давление в фильтре поднимается.
Когда повышается на пол Бара, включают обратный клапан, песок промывается, мусор сбрасывается в канализационные стоки.
Песочный фильтр
Картриджный фильтр
Состоит из пластинчатых картриджей, которые задерживают частицы мусора до 5 микрон. Когда они засоряются, их снимают и промывают водой, либо применяют одноразовые фильтры. Этот тип чаще используют в уходе за каркасным бассейном на участке.
Картриджный фильтр
Диатомовый фильтр
Эффективный вид. Действие основано на использовании диатомовой земли, которую добывают с морского дна. Отмершие водоросли и радиолярии (одноклеточные, планктон) образуют диатомовые отложения. Сложный состав фильтрует мельчайшие частички (до 1 микрометра), вплоть до одноклеточных водорослей, микроорганизмов. Такая очистка снижает количество химических препаратов для биологической чистки.
Вернуться к оглавлению
Химическая очистка
Обеззараживает воду от патогенной микрофлоры, то есть дезинфицирует, подавляет рост, развитие водорослей, грибковых образований. Для дезинфекции используют хлор, препараты содержащие бром, перекись водорода, активный кислород.
Хлор
Есть два вида соединений:
стабилизированные хлорные препараты;
нестабильные.
Последние имеют недостаток, при ярком солнечном свете теряют свою активность, могут выпасть в виде хлопьев. Стабилизированные препараты более эффективны. Выпускают:
быстро растворимые – для разового быстрого очищения;
медленно растворимые — постепенная дезинфекция.
При уровне рН выше показателя 7,6 образуются хлорамины (связанные частицы хлора и грязи). Их высокая концентрация дает неприятный характерный запах. Количество реагента рассчитывают в зависимости от размера резервуара. Хлорирование делают раз в полтора-два месяца.
Бром
У бромсодержащих препаратов есть 3 преимущества:
без запаха, более устойчивы к высокому уровню рН, ели хлор теряет 2/3 своей активности, то бром всего 12 — 13 %;
воздействует на бактериальную флору, на отдельные виды микроорганизмов, водорослей, грибковую флору;
препараты щадящие, не раздражают слизистую оболочку глаз, кожу.
Их рекомендуют для открытых уличных бассейнов с гидромассажными установками.
Препараты активного кислорода
Реагенты при попадании в воду начинают расщепляться, выделяя активные радикалы кислорода. Они вступают в реакцию с загрязнителями, уничтожая их. Преимущество – они не наносят вреда человеку, нет запаха.
Недостаток – реакция проходит быстро, поэтому процедуру очистки повторяют чаще.
Самый доступный реагент – перекись водорода, но необходимо соблюдать рекомендованные пропорции. Передозировка может пагубно сказаться на состоянии кожи, слизистых оболочек.
Уровень рН
Для содержания бассейна в порядке нужно следить за уровнем рН. Этот показатель отражает соотношение кислотной и щелочной среды в воде, которые должны быть в определенном балансе по отношению друг к другу.
Нейтральный рН составляет показатель 7, оптимальный для бассейна 7,4-7,6.
Его проверяют специальным прибором. При резком нарушении баланса в одну из сторон, создаются условия для развития патогенной среды.
Индикатор определяющий уровень рН в воде
Средства от водорослей
Даже хлорсодержащие препараты не всегда могут подавить растительные микроорганизмы, мельчайшие водоросли. У них достаточно плотная защитная оболочка. Размножаются спорами, которые находятся в окружающей среде, таким же образом попадают в открытый бассейн и грибковые микроорганизмы.
Для борьбы с ними используют препараты под общим названием альгициты. Они предотвращают размножение, подавляют растительную микрофлору.
Вернуться к оглавлению
Электрофизическая очистка
Чтобы минимизировать использование химических средств в очистке бассейна, применяют электрофизический метод. К ним относятся:
озонирование;
ионизация медью, серебром;
ультрафиолетовая очистка;
ультразвуковое облучение;
солевой электролиз.
С этой целью монтируют специальное оборудование, поэтому чаще применяют для стационарных бассейнов на дачном участке. В них предусмотрено техническое помещение для их установки.
Как ухаживать за бассейном показано в видео:
Озонирование
Аппарат вбрасывает в воду большое количество озона, который активнее свободного кислорода. Это эффективный способ очистки и совершенно безвредный. Озон подавляет бактериальную микрофлору.
Схема устройства системы озонирования воды в бассейне
Ионизация медью, серебром
Ионы серебра подавляют вирусы, бактерии, медь препятствует развитию и росту водорослей. Под действием электротока выделяются ионы металлов, которые вступают в реакцию с загрязняющими ингредиентами в воде. При использовании этого оборудования можно не применять химию.
Ионизация медью воды в бассейной чаше
Ультрафиолетовая очистка, ультразвук, солевой электролиз
Основана на подавлении всех видов микроорганизмом ультрафиолетовым излучением. Оно совершенно безвредно для человека, но губительно для патогенной среды воды.
Ультразвуковые установки используются реже, так как они дорогостоящие. Принцип действия ультразвука основан на том, что его волны разрывают защитные оболочки микроорганизмов всех типов, загрязняющих бассейн.
Солевой электролиз основан на преобразование обычной поваренной соли в хлорсодержащий реагент
Он может скапливаться в отдельную емкость, или процесс расщепления, очищения идёт непрерывно.
Вернуться к оглавлению
Как правильно ухаживать за каркасным, надувным бассейном
Для очистки каркасных, надувных бассейнов используют комплексную защиту, химическую и физическую очистку перед зимой. Популярностью у дачников пользуется обеззараживание перекисью водородом, хлорирование. В качестве фильтрующих устройств чаще применяют песочные и картриджные фильтры. Они доступны по цене, легко подсоединяются, достаточно эффективны. Устанавливают оборудование за каркасным бассейном, можно сделать небольшой разборной навес, укрыв его от осадков.
Видео о том, как ухаживать за бассейном:
<noscript><img src='/800/600/https/images.by.prom.st/162704892_w640_h640_filtry-dlya-bassejnov.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/Ptn6GevNdBE» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Раз в неделю проверяйте уровень рH, превышение нормативного баланса свидетельствует о том, что воду нужно очистить.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Существует широкий комплекс средств для очистки воды. В период летнего сезона достаточно 2, 3 раза сделать шоковую очистку хлоро-, бромосодержащими препаратами, фильтровать воду минимум 4-6 часов в день. Если регулярно поддерживать чистоту, обслуживание не займет много времени и сил. Ассортимент средств очистки позволяет выбрать способ с использованием реагентов или очищение без химии.
очистка воды коагулянтом, таблетками и пергидролем, набор оборудования. Чем помыть чашу бассейна после слива?
Бассейн – это одно из лучших изобретений человека. Взрослые и малыши с одинаковым энтузиазмом любят плескаться в таком водоеме. Первые упоминания о бассейнах дошли до нас со времен Древнего Рима, где этим изобретением могли себе позволить наслаждаться только очень состоятельные люди. Сегодня принимать водные процедуры в искусственно созданном водоеме можно в любое время года без ограничений, если конструкция установлена внутри строения, а если ваш бассейн расположен под открытым небом, то весь летний сезон можно устраивать приятное времяпрепровождение для себя, семьи и друзей.
Однако, чтобы вода в этом рукотворном резервуаре всегда оставалась чистой и свежей, а главное – безопасной для здоровья, любой бассейн нуждается в осуществлении регулярных чисток. Способов и средств для решения этой задачи существует много – о них мы и расскажем.
Какое потребуется оборудование?
Работы, проводимые по очищению чаши бассейна и дезинфекции воды, представляют собой комплекс манипуляций, выполняемых в строго определенной последовательности. При этом трудоемкость процесса напрямую зависит от площади бассейна. Его очистку выполняют с применением небольшого набора инструментов.
Сачок – он необходим для того, чтобы доставать с поверхности воды мусор, если воду сливать какое-то время не планируется, или непосредственно в самом начале проведения уборки.
Щетка – она бывает донная (для чистки дна) или бортовая (для очистки боковых стенок чаши). Как правило, щетки насаживают на специальные телескопические стержни, которые дают возможность регулировать нужную длину, позволяющую дотянуться до любого уголка бассейна.
Вакуумный пылесос – с помощью этого прибора можно чистить бассейн, не сливая воды, регулярно поддерживая в нем порядок. Пылесосом отлично удаляются песок, иловые отложения, мелкие предметы. Особенно хорошо зарекомендовал себя пылесос-робот, который самостоятельно чистит чашу бассейна, выполненную из бетона или облицованную керамической плиткой.
Фильтр – этот прибор необходим для каждого бассейна, он предназначен для выполнения тончайшей очистки воды. Помимо фильтра, воду в бассейне может очищать еще и дополнительное устройство, называемое скиммер, который выполняет сбор мусора, скапливающегося в верхнем слое воды.
Шланг – он потребуется для приготовления рабочих растворов с применением химических реагентов.
Роторная машина – этот аппарат нужен для качественной очистки дна бассейна большой площади, используется вместе с химическими моющими препаратами.
Водосос – этот прибор предназначен для удаления грязной воды с рабочими растворами, которые остаются после проведения очистительных работ внутри чаши бассейна.
Кроме оборудования для чистки бассейна, не обойтись и без применения специальных химических средств. Важно не только механически удалить все видимые загрязнения, но и дезактивировать бактериальную микрофлору, неизбежно образующуюся в любом водоеме, где нет проточного движения воды.
Такие средства, помимо выполнения санитарных функций, устраняют отложения известкового налета, подавляют рост водорослей, нормализуют степень прозрачности воды.
Как выбрать химическое средство?
Химический очиститель выбирают в зависимости от того, какую проблему ему предстоит решить во время уборки в бассейне. Например, бактериальное обеззараживание обеспечит применение концентрированного раствора перекиси водорода, называемого пергидроль, и известного как довольно мощный коагулянт. Не менее эффективно в этом направлении работает средство с содержанием активного хлора, называемое «Белизна», либо это могут быть препараты без хлора, но содержащие в своем составе бром.
Рассмотрим более подробно каждое средство, ведь у них есть как достоинства, так и недостатки.
Хлорсодержащие препараты – наиболее распространенные и эффективные, их применяют для бактериальной дезинфекции. Средства с хлором имеют невысокую стоимость, ими можно пользоваться как в бассейнах общественного пользования, так и для домашних вариантов. Препаратами с хлором можно обрабатывать чашу бассейна или хлорировать воду в нем.
Неприятным недостатком хлора является то, что он провоцирует появление аллергических реакций, имеет резкий специфический запах, а при высоких концентрациях может вызвать ожог кожи и дыхательных путей.
Препараты с бромом – по эффективности дезинфекции они уступают хлору, но при этом стоят на порядок дороже. Неприятного запаха такие химикаты не имеют, но полного истребления патогенных микроорганизмов с их помощью добиться невозможно.
Компоненты с активным кислородом – один из наиболее эффективных вариантов, используемых в дезинфекции, но и самый дорогостоящий. Синонимами являются пероксигидрат карбоната натрия, он же – пероксисольват, а также – динатрий пероксикарбонат и так далее. Средства с активным кислородом не обладают неприятными запахами, не ухудшают состояние кожи и волос, не раздражают слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Но если превысить рекомендуемую дозу, то средство может вызвать ожоги кожи и слизистых.
Перекись водорода – применяется для дезинфекции воды, она настолько безопасна, что ее применяют даже в аквариумах. Добавив в воду перекись водорода, вы увидите, что она приобрела синеватый оттенок. В воде пероксид распадается, но при этом происходит устранение неприятного запаха и уничтожение бактерий. После применения этого средства пользоваться водой не рекомендуется 1 сутки, но зато потом о дезинфекции можно не беспокоиться в течение как минимум 7-8 недель. Такое средство часто применяется для чистки бассейнов, так как оно эффективное и недорогое.
Сульфат меди – его еще называют медным купоросом. Это бюджетное средство является одним из самых эффективных для борьбы с водорослями и илом. После применения медного купороса устраняется неприятный запах и происходит легкий обеззараживающий эффект в бассейне, но его продолжительность невелика. Благодаря сульфату меди вода долгое время не мутнеет, но при передозировке или попадании этого вещества в организм человека может быть вызвана сильнейшая интоксикация, которая нередко приводит к летальному исходу.
Альгицидные средства – они также направлены на борьбу с илом и водорослями, но в их состав не входит медь, хотя по своему действию они довольно эффективны. Единственным минусом таких препаратов является их высокая стоимость. Подобные средства незаменимы не только при чистке бассейна, но и для ухода за водой, что позволяет справиться с такой проблемой, как ее цветение. Препараты имеют высокую стоимость, но они гипоаллергенны и имеют пролонгированное действие.
Флокулянты – группа препаратов, созданных на основе природных или химических компонентов. Эти средства используют для очистки воды от примесей, содержащихся в ней, которые невозможно уловить никакими фильтрами. Нередко они выпускаются в виде гранул, жидкостей или таблеток 5 в 1 – такое название они получили из-за широкого спектра их применения: нормализации pH-баланса воды, ее дезинфекции, повышения прозрачности, устранения неприятного запаха и полной безопасности для здоровья человека. С помощью флокулянтов в воде происходит химическая реакция – и нежелательные вещества, содержащиеся в ней, выпадают в виде хлопьев как осадок, который можно легко собрать фильтрами или пылесосом.
Раствор бриллиантового зеленого – всем известная с детства зеленка. Это дешевое и доступное средство применяют владельцы мини-бассейнов, расположенных на даче, которые не готовы тратить большие суммы для поддержания чистоты воды. Зеленка, действительно, является действенным средством, которое обеззараживает воду и подкрашивает ее в приятный синевато-зеленый цвет. Кроме того, препарат безопасен для кожи и волос и не вызывает аллергических реакций.
Современная химическая промышленность разрабатывает и выпускает множество эффективных средств в различном ценовом диапазоне, но какими бы хорошими они ни были, без механической очистки содержание бассейна в надлежащем виде не обходится.
Методы очистки воды
Для того чтобы вода в вашем бассейне была чистой и прозрачной, чистить ее придется регулярно. И делать это нужно не потому, что мутная жидкость имеет неприятный запах и выглядит неэстетично. Проблема заключается в том, что в такой воде в огромном количестве содержатся патогенные микроорганизмы, которые представляют опасность для здоровья человека.
Любая схема очищения воды подразумевает применение одного из трех методов, а вам остается только сделать выбор, каким из них воспользоваться.
Механический
Этот вид очистки выполняется при помощи ручных или электроинструментов. Его применение позволяет убрать крупный мусор, песок, грязь со дна и стенок чаши. Все мельчайшие частицы, которые находятся в воде и емкости бассейна, приводят к тому, что вода мутнеет, кроме того, органический мусор является питательной средой для размножения бактерий. Однако механическая чистка, как бы тщательно она ни была проведена, не дает возможности устранить бактериальное загрязнение.
Химический
Самый эффективный метод борьбы с бактериями и водорослями основан на применении химических средств различного диапазона действия. С их помощью можно устранить любую бактериальную микрофлору, которая быстро размножается под воздействием тепла, солнечного света и органического загрязнения воды. Такая вода имеет зеленоватый цвет и неприятный затхлый запах. Кроме того, для очистки воды от минерального осадка применяются различные по составу препараты, которые помогают бороться с замутнением, связанным именно с наличием в ней различных примесей.
Инструкция к препарату определяет его дозировку и длительность действия.
Электрофизический
Альтернативой применению химических препаратов для очистки бассейна являются электрофизические методы. Для этого нужно иметь специальное оборудование, поэтому применяется такой метод для стационарных бассейнов, а не для дачных.
Озонирование – в воду при помощи аппарата выделяется озон в большой концентрации, который намного активнее по своим дезинфицирующим свойствам, чем кислород. Озон подавляет рост бактерий и безвреден для здоровья человека.
Ионизация – в воду направляют ионы серебра или меди, которые блокируют рост микрофлоры и водорослей. Такое оборудование позволяет совершенно не использовать химические препараты для обработки воды.
Ультразвук – специальная аппаратная установка, которая создает высокочастотные звуковые волны, способные разрушать внешние оболочки бактерий любого типа, не давая им возможности для размножения и существования.
Ультрафиолет – этот аппарат создает световой пучок определенного спектра, излучение которого губительно действует на микроорганизмы, подавляя их рост и жизнеспособность.
Солевой электролиз – действие этого препарата основано на его способности преобразовывать ионы поваренной соли в реагент, содержащий хлор. Далее в работу по дезинфекции вступают уже компоненты хлора, которые уничтожают патогенные микроорганизмы и дезинфицируют воду.
Кроме того, что вода подвергается тщательной дезинфекции, ее необходимо проверять и на уровень кислотности. Для нормальной и чистой воды в бассейне уровень pH воды должен быть нейтральным. Такие замеры нужно делать регулярно, а сдвиг кислотно-щелочного баланса в ту или иную сторону будет сигнализировать о том, что бассейн загрязнен и срочно нуждается в чистке.
Чистка чаши бассейна
Очистка бассейна проводится в определенной последовательности.
Убирается крупный мусор с поверхности воды – для этого нужно использовать сачок на длинной ручке.
Вода из бассейна сливается, система фильтрации отключается. Дно и стенки высушивать не нужно – помыть после слива воды их намного проще, когда они еще находятся во влажном состоянии.
Фильтры необходимо осмотреть, прочистить и убедиться в их исправной работе. При необходимости аппарату производят техническое обслуживание или ремонт.
Проводится диагностика состояния чаши бассейна – определяют степень ее загрязнения, необходимость чистки от известкового налета. Такой предварительный осмотр позволяет выбрать необходимые химические препараты для проведения работы.
Далее выполняют чистку чаши бассейна от загрязнений и минеральных отложений с помощью средств, содержащих кислоту. Работу проводят вручную щетками или при помощи электроприборов. Дно очищают специальной роторной машиной с применением химикатов.
Остатки грязной воды удаляют водососом, а затем промывают емкость бассейна нейтрализующим раствором.
Следующим этапом выполняют обработку стенок и дна средствами, препятствующими росту водорослей и отложению водного камня.
Затем выполняют чистку и полировку изделий, выполненных из нержавеющей стали – это лестницы, перила. Эти объекты обрабатывают слабокислотными составами, а затем полируют.
Такие процедуры в обязательном порядке проводят для чистки всех стационарных бассейнов. В зависимости от их размеров работы могут проводиться по несколько часов, а иногда и дней. Немного проще почистить бассейн, используемый в домашних условиях, хотя и этот процесс займет у вас несколько часов. При сливе воды из чаши важно обратить внимание на фильтрующую систему – она также подлежит обязательной чистке и промывке.
В остальном последовательность выполнения этапов работ такая же, как и для чистки большого бассейна.
Далее смотрите видео чистки бассейна перекисью водорода.
Методы очистки и дезинфекции воды в бассейне
Чтобы в бассейне можно было купаться без опаски для здоровья и вода в нем долгое время была чистой, необходимо периодически прибегать к очистке бассейна. Грамотно проведенная очистка бассейна позволит избавиться от главного врага всех искусственных водоемов – микроорганизмов и бактерий, которые в довольно короткие сроки превращают чистую воду в странно пахнущую жидкость непонятного цвета. В этой статье мы расскажем вам о способах очистки воды в бассейне.

Содержание:
Механическая чистка бассейнов
Химическая чистка воды
Электрофизическая очистка бассейна
Некоторые рекомендации по контролю за качеством воды в искусственных водоемах

Механическая чистка бассейнов
Фильтры для очистки воды бассейнов помогут избавить воду от различных механических примесей и органики. В частности, речь идет о мелком мусоре, насекомых, грязи и пыли.
Выбирая фильтр, обратите внимание – установка должна быть способна пропускать через себя полный объем воды около шести раз за сутки. Перед покупкой установки, необходимо определиться какой тип больше всего подойдет именно вам. Так, наиболее высокую степень очистки воды обеспечит диатомитовый фильтр, в котором в качестве фильтрующих материалов используются гранитная засыпка и диатомитовый песок. А вот наибольшей популярностью, за счет своей недорогой стоимости, пользуются песочные фильтры, где вода очищается при помощи гравия и просеянного специальным образом кварцевым песком. Также существуют картриджные фильтры, которые отличаются простотой использования.
Чтобы справиться с загрязнением стенок и дна бассейна вам потребуется специальный подводный пылесос. Они тоже делятся на несколько видом – ручные и автоматические. Ручные подводные пылесосы отличаются невысокой стоимостью и, как правило используются для чистки разборных и надувных водоемов. Чтобы почистить дно и стенки бассейна при помощи такого пылесоса, достаточно просто подключить его к фильтру.
Автоматические пылесосы обладают большей мощностью и, как правило, используются в больших бассейнах.
Разумеется, механическую чистку бассейна можно осуществить и руками, при помощи специальных глубинных и поверхностных сачков для сбора мусора, щеток и телескопических штанг.
Но, неважно какой способ для механической очистки бассейна вы выбрали – проблемы с микроорганизмами он не решить не в состоянии. Это означает, что вода в бассейне все еще может приобрести весьма странный цвет и запах. И чтобы предотвратить это, необходимо провести дезинфекцию воды в бассейне.
Дезинфекция воды в бассейне
Химические средства очистки воды в бассейне являются наиболее эффективными способом избавления от микробов. Такие средства могут использовать с целью дезинфекции воды при помощи брома, активного кислорода, хлора, а также для поддержки в норме уровня РН и в целях предотвращения образования водорослей, помутнения воды и известковых отложений.
Хлорирование воды
Хлорирование воды считается самым надежным реагентным способом дезинфекции и основывается на добавление в воду хлорсодержащих веществ.
Среди достоинств данного метода можно отметить: гарантированное избавление от большинства известных науке патогенных микроорганизмов, пролонгированное действие и недорогую стоимость.
Недостатки хлорирования: постоянная необходимость борьбы с образующимися в воде токсичными продуктами хлорирования, неспособность хлора избавиться от спорообразующих микроорганизмов и «привыкание» патогенных микробов к определенному уровню хлора в воде. В связи с последним недостатком время от времени требуется обрабатывать воду в бассейне повышенными дозами хлора.
Тем, кто отдал предпочтение именно данному способу очистки воды, рекомендуется комбинировать хлорирование с другими способами дезинфекция, что позволит без вреда для здоровья получить максимальный эффект обеззараживания.
Дезинфекция воды при помощи активного кислорода
Дезинфекция вода посредством активного кислорода производится посредством впрыскивания кислородсодержащего реагента в воду, где он разлагается и выделяется кислород, реагирующий на биологические загрязнения.
К достоинствам данного вида дезинфекции можно отнести:
Безопасность – не способствует образованию вредных побочных продуктов;
Отсутствие хлораминов, которые могут привести к раздражению кожи и слизистой глаз;
Эффективность.
К недостаткам относится:
Высокая стоимость в сравнении с хлорированием, при этом от последнего совсем отказаться не получится. Время от времени все равно придется очищать воду путем хлорирования;
Требуется использование повышенных доз, так как кислородосодержащий реагент достаточно быстро разлагается в воде и отличается низкой активностью;
В случае передозировки кислородосодержащего реагента здоровью наносится куда больший вред, нежели в случае передозировки хлора.
Данный метод очистки воды не подходит для больших и открытых бассейнов.
Бромирование воды
Бром, так же как и хлор является сильным окислителем и галогеном, поэтому его лучше всего применять в сочетании с другими препаратами.
К недостаткам данного средства очистки воды можно отнести дороговизну препаратов брома и сравнительно невысокую эффективность. Так, бром может не справиться с дезинфекцией большого количества воды.
Достоинств в бромировании воды куда больше, чем недостатков:
отсутствие характерного запаха;
не повышает жесткость воды;
пролонгированное действие;
обеспечивает надежную дезинфекцию;
не вызывает раздражение слизистых и кожи и не образует токсичных веществ;
убивает микроорганизмы, грибки, бактерии и вирусы, а также более эффективный при борьбе с водорослями.

Электрофизическая очистка воды в бассейне
Если вы не хотите использовать при очистке воды в бассейне химические средства
Очистка воды в бассейне озоном
Озон по своей сути является активной формой кислорода и наиболее сильным окислителем, уничтожающим вирусы, споры и бактерии. Очистку воды озоном можно приравнять к многократно ускоренной природной очистке воды. При этом эффективность данного метода во много раз превышает эффективность хлора или кислорода, а вот никакого запаха озон не оставляет, так же как и не раздражает слизистую глаз и кожу. Не стоит переживать и по поводу передозировки озона, так как это не станет причиной образования дополнительных химических соединений и посторонних веществ, а после окончания обработки весь озон просто превратиться в кислород.
При обработке больших бассейнов рекомендуется использовать генератор озона вместе с хлорной станцией. При помощи озона вода в бассейне будет эффективно обеззараженной и прозрачной, а поддержание небольшой концентрации хлора позволит предотвратить рост патогенных микроорганизмов.
Несмотря на то, что озонирование может показать идеальным вариантом для очистки воды, оно также имеет свои недостатки:
не накапливается в водной среде, а значит и не отличается пролонгированным действием;
дорогая стоимость в сравнении с хлорированием;
при высоких концентрациях при вдыхании может привести к поражению дыхательных путей, слизистой оболочки и легких;
дезинфекцию проходит только вода, проходящая через прибор, в то время, как поверхности бассейна, так и остаются фактором риска.
Схема очистки воды в бассейнах при помощи озона:
Очистка воды путем ионизации серебром и медью
Ионизация является одним из самых современных методов очистки воды в искусственных водоемах. Воды очищается ионами серебра или меди, которые выделяются под действием тока в блоке электроводов. Ионы меды предотвращает рост водорослей, а ионы серебра очищают воду от вирусов и бактерий.
Достоинства ионизации:
отсутствие запаха;
не вызывает аллергических реакций;
после ионизация качество воды соответствует стандарту качеству питьевой воды;
пролонгированное действие;
возможность полностью отказаться от хлорирования при условии совмещения ионизатора с озонатором.
К недостаткам данного метода можно отнести тот факт, что до сегодняшнего дня ученым не удалось до конца изучить воздействие ионов на человеческий организм. Данная система очистки воды в бассейне плохо сочетается с прочими системами дезинфекции.
Ультрафиолетовая очистка воды в бассейне
УФ-облучение воды в настоящее время является самым перспективным безреагентным способом дезинфекции воды. Ультрафиолетовая чистка воды отличается высокой эффективностью, а у микроорганизмов не развивается устойчивость к излучению. Такой способ обеззараживания не приносит вреда здоровью, так как даже при передозировке не меняет химический состав воды и не становится причиной образования химических соединений. Кроме того, УФ-облучение воды является довольно экономичным способом дезинфекции.
К недостаткам данного метода можно отнести необходимость постоянно следить за уровнем железа в воде. Также УФ-дезинфекция не отличается пролонгированным действием и работает исключительно в момент облучения.
Также воду в бассейне можно обеззараживать посредством ультразвука. Ультразвук способен разрывать оболочки клеток микробов и разрушать некоторые химические соединения. В то же время подобный метод дезинфекции отличается дороговизной и сложностью обслуживания. Это один из новейших способов обеззараживания воды и пока еще не получил широкого распространения.
Еще один из современных методов очистки воды – с применением солевого электролиза. В таких системах очистки воды хлорсодержащий реагент вырабатывается методом электролиза из раствора обычной поваренной соли. В настоящее время существует два вида систем очистки воды на основе солевого электролиза – электролизные установки, которые вырабатывают хлор в отдельной емкости и установки, которые работают по методу проточного электролиза.
Схема очистки воды в бассейнах при помощи УФ-облучения:
Некоторые рекомендации по контролю за качеством воды в искусственных водоемах
Под конец, хотелось бы обратить внимание на некоторые нюансы, которые необходимо учитывать всем, у кого во дворе стоит бассейн.
При помощи тест-полосок периодически проверяйте жесткость воды – показатели должны находится в пределах 180-250 г/метр кубический СаСо3. Если жесткость воды превышает указанные показатели стоит применить средства для умягчения воды, например, «Минерал плюс».
Раз в неделю необходимо проверять кислотно-щелочной баланс среды бассейна при помощи специального тестера. Оптимальным считается значение 7-7,4 рН. Если показатель превышает указанный, это может стать причиной появления сыпи на коже, если же понижен, то такая вода считается непригодной для купания. Чтобы привести показатель рН к норме следует использовать специальные средства с обозначением «рН+» или же «рН-».
При использовании таблеток хлора для очистки воды в бассейне необходимо следить, чтобы концентрация свободного хлора не превышала 0,3-0,5 мг-л. В противном случае рекомендуется применить средство «Хлор минус».
Чем меньше бассейн, тем быстрее вода в нем будет загрязняться.
Для эффективной дезинфекции воды следует использовать комплекс из нескольких методов.

Очистка воды и чаши бассейна
вода начала менять свой цвет – это уже достаточный повод задуматься над тем, что необходима очистка воды в бассейне.
Существую следующие основные методы чистки бассейнов и ухода за ними:
Физическая очистка. В данном случае могут использоваться как щетки для очистки поверхности бассейна своими руками, так и сачки для очистки воды. Кроме того, в этот метод входит и установка фильтров, которые работают над очищением водоема на даче.

Очистка с использованием химических средств. Здесь могут использовать как хлор, так и бром или кислород. Экономичный способ чистки своими руками.

Электрофизический метод. Здесь используются новейшие технологии без применения химии.

Постараемся остановиться на каждом из этих методов более подробно.
Метод физической очистки
Пожалуй, это самый большой по своим масштабам метод. Он включает в себя как очистку при помощи различных щеток, так и работу с фильтрами. К слову, для ухода за большими искусственными водоемами особенно рекомендуют фильтры. Как раз о фильтрах мы и поговорим более подробно, потому что они считаются одним из наиболее эффективных способов очистки воды в бассейне.
Прежде всего, существует три типа фильтров:
Диатомовые;

Песочные;

Картриджные.

Первые отличаются своей новизной и дороговизной. Можно отметить, что они совсем недавно появились на рынке. Они производят очистку с помощью измельченной раковины планктона и отличаются высокой эффективностью, однако их достаточно дорого содержать, потому что нужно менять картриджи не один раз в год. Песочные фильтры будут противовесом диатомовым, потому что стоят совсем недорого, благодаря использованию в них кварцевого песка. Он достаточно неплохо фильтрует воду, однако такое средство очистки не пользуется огромной популярностью. Вызвано это, по большей мере, тем, что песочные фильтры нужно очищать своими руками каждую неделю. Такая система, к тому же, подойдет только в том случае, если у вас на даче небольшой бассейн и вы часто меняете в нем воду.
Ну, а картриджные фильтры будут здесь золотой серединой. Они стоят не так дорого как диатомовые, да и прочищать их нужно не так часто как песочные. Кроме того, это не сказывается на качестве их работы, напротив, очищают воду они вполне исправно. Именно с этим и связан очень высокий спрос на этот тип фильтров. Среди всех систем очистки они лидируют по многим показателям.
Очистка с использованием химических средств
Этот метод применяется для комплексной защиты своими руками бассейнов для купания и фонтанов от различных опасных и не очень загрязнений. Рекомендуется хотя бы раз в год проводить химическую очистку.
Для борьбы с бактериями могут использоваться следующие средства:
Хлор. Препараты на его основе отличаются доступностью и неплохой эффективностью. Среди недостатков можно выделить опасную токсичность и характерный резкий и неприятный запах.

Бром. Это средство будет стоить значительно дороже, зато позволит избавиться от неприятного запаха, не уступая в деле обеззараживания.

Кислород. Использование средств на основе кислорода является самым эффективным способом борьбы с бактериями, потому что не оставляет им ни малейшего шанса. Кроме того, кислород не наносит вреда ни людям, ни воде в бассейне. Единственным его недостатком является очень высокая цена.

Регулярная химическая очистка не только необходима, но и полезна, так как позволит избежать многих проблем в будущем, а также сэкономить не только на дальнейшей очистке водоема, но и на лечении.
Электрофизический метод
Этот новейший метод позволяет заменить химическую очистку при помощи различных устройств. А именно при помощи озонаторов, ультрафиолетовых ламп, устройств, которые выделяют медные и серебряные ионы. Конечно же, все они максимально эффективно борются с самыми разнообразными загрязнениями, но и стоят они очень и очень дорого.
В завершении уделим немного внимания также уходу за бассейнами, которые разбираются с завершением летнего сезона, а именно за надувными и некоторыми каркасными.
Уход за надувными бассейнами
В заботе о таких моделях ничего сложного нет. Для маленьких моделей рекомендуется регулярно менять воду (как минимум, раз в неделю), а также очищать ее от осадков и слизи. В случае с водоемами больших размеров было бы неплохо использовать специальные дезинфицирующие средства.
Чистка каркасного бассейна
Ухаживать за каркасными бассейнами также достаточно просто, главное регулярно это делать, и никогда не забывать о них заботиться. В систему ухода входит: фильтрация воды (а подходящие фильтры, как правило, входят в комплектацию), регулярная химическая очистка. Кроме того, нужно не забывать об уборке осадка с поверхности воды и мусора со дна. Для заботы о дне может подойти даже простой пылесос. Разумеется, есть и донные пылесосы, которые подойдут для этого дела куда лучше. У производителя можно приобрести также наборы для очистки дна.
Подводя итоги, можно сказать, что в заботе об искусственном водоеме нет ничего особенно сложного. Главное помнить, что лучше регулярно прилагать небольшие усилия, чем потом решать огромную проблему очистки бассейна, ведь грязь, осадок и бактерии имеют свойства накапливаться.
виды, песочный, кварцевый, картриджные, установка, промывка, замена, плюсы и минусы
Качество воды в наших водопроводах оставляет желать лучшего. В ее состав входит множество ненужных микроэлементов и микроорганизмов, накипи, частичек ржавчины, химических добавок очистки и так далее. Поэтому, если вы решили установить бассейн на даче, то вам обязательно необходимо задуматься о системах очистки воды — специальных фильтрах.
Основной функцией любого фильтра является очистка воды от посторонних включений, которые ее загрязняют. Благодаря ним вода становится мутной, цветет, издает неприятный запах, и может вообще стать опасной для человека. Поэтому использовать подобное устройство в плавательных сооружениях очень важно.
Разнообразие фильтров для бассейнов
Сегодня мы с вами рассмотрим известные нынче фильтры для бассейнов, их характеристики по мере эффективности, возможные преимущества или недостатки оборудования, а также правильность их установки и использования.
Песочные фильтры
По мнению специалистов и пользователей, это наименее эффективный агрегат среди предлагаемых на современном рынке, но в то же время они доступны по стоимости, поэтому приобрести их может каждый желающий. Подобные фильтры для очистки бассейнов представляют собой большого размера баки, наполненные песком. Проходя через песок, вода очищается. В это же время внутри песочной прокладки оседает грязь и посторонние частички, которым не место в вашем бассейне.
Такие системы считаются достаточно эффективными в частном использовании. Они фильтруют воду, поступающую в бассейн, но, к огромному сожалению, они не задерживают посторонние частицы, размер которых составляет около 20-25 микрон.
Недостатком является и обслуживание, которое занимает много времени. Вам придется очищать устройство обратным потоком, но это приводит к большому расходу воды.
Диатомовые очистители
Такие устройства работают в системе со специальным наполнителем, диатомовой земляной смесью, которая производится из огромного числа микроскопических частиц ископаемого планктона. Внутри фильтра установлено несколько специальных картриджей, покрытых таким составом. Они достаточно хорошо справляются с вопросом очистки воды для бассейна от посторонних включений.
Диатомовые очистители считаются наиболее дорогими, но и работают они очень эффективно. Статистика показывает, что они очищают воду гораздо качественнее других фильтров, так как без проблем задерживают частицы размеров 3-4 микрона.
Обслуживание очистителя происходит следующим образом. Его необходимо открыть, удалить решетки и аккуратно очистить фильтр от отработанной диатомовой смеси. Но, поскольку последняя является опасным отходом, то вам также нужно знать, как ее утилизировать. В целях же безопасности, мы рекомендует пользоваться услугами специалистов.
Картриджная система
Видимо, самый популярный для нашего покупателя, а также самый приемлемый по цене вариант. Такие очистители стоят дешевле диатомовых, но немного дороже песочных, они отлично справляются с очисткой содержимого плавательных и значительно проще в обслуживании, чем предыдущие два варианта.
Картриджные очистители устроены очень просто. Внутри них установлены специальные пластины, произведенные из полиэстера. Они задерживают частицы размером 5-10 микрон, что считается очень хорошим результатом. Для очистки самого фильтра, вам необходимо всего лишь открыть его, достать картриджи, и промыть их под струей чистой воды.
Иногда следует проводить и дополнительную очистку, используя специально предназначенные растворы. Если же картридж износился и пришел в состояние непригодности для последующей работы, просто замените его на новый.
Установка фильтра для бассейна
Такая процедура должна происходить с выдержкой определенных требований. Это может быть погружной, навесной или какой-либо другой фильтр, но основными критериями монтажа должна быть качественная очистка воды впоследствии.
Обязательно обратите внимание на то, что в бассейне очень важна циркуляция воды, которая проходит очистку. При некачественной же установке, возможно образование “мертвых зон”, откуда забор жидкости происходить не будет. В таких зонах она застаивается и портится, заражая очищенную воду вокруг. То есть получается, что очистка прошла напрасно — вы потеряли время и увеличили себе расходы, а фильтр для бассейна без пользы отработал часть своего ресурса.
Правильно установленный фильтр производит забор воды с поверхности бассейна, так как именно здесь наиболее часто скапливаются микроорганизмы. Впуск жидкости обратно в плавательную емкость может происходить в любом удобном месте. Уделите и должное внимание доступу к фильтру — он не должен блокироваться другими системами обслуживания бассейна и быть максимально простым.
Мы же, в свою очередь, рекомендуем оставить установку фильтров для бассейнов профессионалам. Они имеют для этого необходимую квалификацию и смогут выполнить работы быстро и качественно.
Изготовление фильтра для бассейна своими руками (видео)
Самостоятельное изготовление очистителя
По большому счету, мы не видим особого смысла подробно объяснять процесс создания самодельного фильтра для бассейна, так как его невозможно произвести из полностью подручных средств. Для этого вам, в любом случае, потребуются некоторые детали и механизмы. По этой причине, мы подскажем вам только принцип действия очистителя, который вы можете создать самостоятельно.
В первую очередь определитесь с объемом воды для очистки и скоростью очистки. От данных параметров будет зависеть мощность агрегата и его объемная часть. Далее вам следует подготовить резервуар для производства очистителя, оснастить его необходимым механизмом подачи и выкачки воды, а также самим фильтром, который будет останавливать загрязнения воды. Чаще всего для этого используется кварцевый песок для фильтров бассейна, так как обыкновенный песок для данных целей не подходит.

Видео о песчаном фильтре для бассейна
Оборудовав подобную систему, вы должны убедиться в правильности ее работы: под большим давлением жидкость должна поступать вовнутрь фильтра, проходить через фильтрующий слой и поступать в бассейн.
Вот примерный список того, что будет вам необходимо для создания простейшего очистителя самостоятельно: канистра или бочка объемом до 70 л с широким верхним входом, полипропиленовая труба на вход и выход воды, уголки и тройники ПВХ для оснащения системы, 5-6 кранов на установку и переходные муфты для системы водообеспечения. Кроме этого может быть использован насос фильтр для бассейна или прочие механизмы для системы, которые будут увеличивать ее производительность. Рекомендуем узнать, как сделать пылесос для бассейна.
Vantage — система самоочистки композитного бассейна
Технология Vantage, придуманная в Америке (компания Paramount International) – автоматическая система очистки воды внутри бассейна Compass Pools.
Вообразите, что теперь вы можете использовать бассейн экономя на химических реагентах, экономя электроэнергию и постоянно поддерживая одинаковую температуру в бассейне — это здорово! Но как вы отреагируете, если все эти плюсы — лишь последствия одного самого главного достоинства эксплуатации технологии Vantage – поддержание чистоты бассейна в автоматическом режиме и повышение комфорта использования?
Удивлены? Давайте тогда поговорим подробней на эту тему!
Как мы знаем, очень многие люди думают и прицениваются к покупке бассейна, ходят вокруг и около этой мысли месяцами, смотрят варианты, размышляют. Всем кажется, что отдых с семьей или активный отдых с друзьями у бассейна — это постоянная картинка, некая мечта наслаждения, которая будет длиться вечно. Но как у любого автомобиля существует предел износа, четкий регламент технического осмотра и смены запчастей, так и каждый композитный бассейн нуждается в регулярной заботе.
Регулярная забота — это не только сервисное обслуживание бассейна, которое оказывают наши специалисты, но и самая распространенная услуга — ручная чистка бассейна. Наверное, мы все согласимся, что ручная чистка — это бесконечное волокитство, отнимающее в перспективе большие ресурсы. Тогда задача вырисовывается более ясно — нужно сохранить сбалансированную чистую воду в бассейне без применения ручной чистки, чтобы вода не вредила здоровью и была безопасна для купания.
Технология Vantage или робот-пылесос? Поговорим об отличиях!
Какие есть альтернативные варианты очистки? Автоматический пылесос (?), который как и бассейн нуждается в регулярной заботе? Возможно это вариант. Но что мы получаем на деле: три жирных минуса:
нерегулярная уборка бассейна, которая тесно связана с фактическим нахождением или отсутствием пылесоса на дне бассейна;
куча шлангов и проводов;
отсутствие очистки воды всего объема бассейна.
Возможен и четвертый минус:
невозможность пылесоса справиться с большим количеством загрязнений или с особенно большим мусором даже в малом объеме. К тому же его нужно принести, погрузить в бассейн, унести.
Задача становится очень интересной. И именно ее можно решить зарекомендовавшей себя технологией Vantage.
Технология Vantage
Vantage – это уникальная система постоянной циркуляции воды, которая устраняет мусор, перегоняет его направленными струями воды в специальный сборщик мусора — названный Collection Zone, после чего мусор устремляется по специальному активному сливу MDX напрямую в канализацию.
Давайте остановимся на этой технологии подробно и проясним все плюсы ее наличия.
Отличие Vantage от скиммера
Начнем с истории традиционных бассейнов. Достаточно перенестись на 50 лет назад, и мы увидим бассейны с использованием традиционной системы очистки: в первую очередь — это использование скиммера. Вода с одного края течет благодаря впускной форсунке в другую сторону, где, попадая в скиммер, отправляется далее по трубам в фильтр, после чего мусор сливается в канализацию, а очищенная вода проходит круг и через котел возвращается обратно в бассейн.
Но это было 50 лет назад! Технологии не стоят на месте. Сейчас за золотое правило принято условие, при котором вся вода в бассейне должна за 24 часа пройти очистку минимум 2 раза.
Именно за этот период времени можно гарантированно сказать, что вода в бассейне сохраняет все положительные характеристики, гарантировано смешиваются химикаты, а бактерии не размножаются.
— ведущий специалист UnitedPools Вадим Галиакбеков
Vantage как технология пришла на рынок и заменила традиционную скиммерную очистку воды в бассейне. Скиммер — это прошлый, отработанный шаг наукоемкой технологии: чистка всего объема воды при его использовании не является главной задачей, поскольку из-за направленного потока с одного конца бассейна на другой конец, в скиммер попадает всего 1/3 объема воды бассейна. Вода внутри циркулирует крайне слабо, поэтому используя скиммер вы будете заниматься чисткой бассейна все чаще и чаще, а результат будет не высоким.
Плюсы использования технологии Vantage
Vantage исправляет подобные технические недоразумения технологий прошлого века. Как? Давайте выясним!
В основу системы Vantage включена философия постоянного движения воды как в горной реке. Донная циркуляция воды, благодаря использованию на дне бассейна большого количества работающих автоматически форсунок, смешивает все слои воды в бассейне и перегоняет их направленно. Движение воды от форсунки к форсунке сгоняет мусор в одно место — в зону сбора мусора, откуда мусор устремляется в канализацию через слив.
Энергоемкость технологии обусловлена использованием специального патентованного оборудования, отвечающего за последовательность включения то одной, то другой форсунки. Очередность включения определяется автоматически.
Крупный мусор, такой как, например, листья теперь для вас не будут являться крупной проблемой: доп.опция Vantage легко удаляет листья в специальный рабочий контейнер/бак (Containment Canister). Данный бак быстро самоочищается, поэтому время, затраченное на его очистку, сводится к минимуму.
Отсутствие бактерий и водорослей: при очистке бассейна технологией Vantage очищается весь объем бассейна; забудьте о таком понятии как «застойная вода»: мертвых зон в бассейне теперь нет, очищается все — от ступенек и дна бассейна, до стенок и применяемого оборудования, погруженного в воду.
Фокусировка на равномерном распределении тепла/температуры внутри бассейна — еще одна задача технологии Vantage. Перемешивая воду по вертикали и горизонтали, технология подогревает глубинные участки бассейна и остужает верхние участки. Равная температура воды предотвращает излишнее испарение верхнего слоя воды, а равно и используемых реагентов.
Исходя из пятого пункта следует и экономия на нагреве воды, которая по официальным исследованиям может достигать до 30%, а при особых условиях и до 40%.
Из-за уменьшения уровня испарения воды, используемые реагенты не исчезают и остаются в бассейне. Экономия на реагентах может достигать также до 30-50% в отличие от использования скиммерной технологии очистки.
Дизайнерский внешний вид. Система Vantage – это не просто какие-то коробки и огромная дыра на дне бассейна. В первую очередь Vantage – это стильное украшение бассейна.
Система Vantage нема как рыба в прямом смысле слова. Она не издает шум, полностью автоматизирована и контролирует уборку без вашего участия.
Даже при работающей технологии Vantage вы без каких-либо неудобств сможете использовать бассейн по прямому назначению.
Почему уборщик бассейнов или робот-пылесос — это древняя технология?
Вы еще не поняли, что эти два способа очистки — крайне консервативны и они не способствуют очистке всего объема бассейна? Они требуют вашего внимания, физических нагрузок по переносу оборудования или дополнительных расходов на оплату услуг специалистов.
Разве достижения XXI века не созданы для того, чтобы минимизировать человеческий контроль над выполнением рутинных задач? Выбирайте современное оборудование, выбирайте лучшее – выбирайте Vantage!
— ведущий специалист UnitedPools Вадим Галиакбеков
А если вы хотите узнать, какой композитный бассейн подойдет именно для вас – вы можете ответить на наши вопросы:
Пройдите тест и узнайте, какой бассейн нужен именно Вам?
Kreepy Krauly Очиститель подземного бассейна на стороне всасывания
Перейти к основному содержанию Мобильное меню
Поиск
Товары Товары
Оборудование для бассейнов и спа Оборудование для бассейнов и спа
Надземные бассейны
Автоматизация бассейнов
Очистители для бассейнов
Фильтрация в бассейне
Обогреватели бассейнов
Освещение бассейна
Обслуживание бассейна
Насосы для бассейнов
Клапаны для бассейнов
Особенности воды в бассейне
Очистка воды в бассейне
Пул Белые товары
Коммерческий бассейн и спа-оборудование Коммерческий бассейн и спа-оборудование
Автоматизация коммерческого пула
Оборудование для террасы коммерческого бассейна
Фильтрация коммерческого бассейна
Обогреватели коммерческих бассейнов
Коммерческое освещение бассейна
Обслуживание коммерческого пула
Насосы для коммерческих бассейнов
Дезинфицирующие средства для коммерческих бассейнов
Коммерческий бассейн Белые товары
Аквакультура Аквакультура
Коммерческая очистка воды Коммерческая очистка воды
Напиток
Общественное питание
Офисный кофе и вода
Фильтры Фильтры
Морская фильтрация
Фильтрация коммерческого бассейна
Очистка воды своими руками
Сменные картриджи для фильтрации
Pentair Everpure
Фильтрация в бассейне
Профессиональные решения для очистки воды
RV Фильтрация
Пожаротушение Пожаротушение
Пожарные насосы и комплектные системы Pentair Aurora
Пожарные насосы и блочные системы Pentair Fairbanks Nijhuis
Отопление охлаждение Отопление охлаждение
Обогреватели коммерческих бассейнов
Охлаждение и вентиляция судовых двигателей
Pentair Aurora HVAC и водоснабжение
Pentair Fairbanks Nijhuis Commercial HVAC
Обогреватели бассейнов
Промышленная фильтрация Промышленная фильтрация
Пивоварня
Молочные продукты и продукты питания
Нефти и газа
Форсунки Форсунки
Форсунки для сельскохозяйственных работ
Промышленные форсунки
Форсунки для борьбы с вредителями
Форсунки для очистки под давлением
Очистка бытовой воды Очистка воды в жилых помещениях
Очистка воды своими руками
Аксессуары для фильтрации
Корпуса фильтрации
Сменные картриджи для фильтрации
Системы фильтрации
Емкости для фильтрации
Клапаны фильтрации
Pentair Everpure
Профессиональные решения для очистки воды
Системы умягчения
Умные продукты Умные продукты
Автоматизация коммерческого пула
Автоматизация бассейнов
Системы Системы
Системы фильтрации
Пожарные насосы и комплектные системы Pentair Aurora
Пожарные насосы и блочные системы Pentair Fairbanks Nijhuis
Надземные бассейны
Системы умягчения
Танки Танки
Емкости для фильтрации
Резервуары под давлением Pentair Flotec
Продукция Pentair Pro-Source для жилых помещений
Резервуары под давлением Pentair Simer
Коммерческие продукты Pentair WellMate
Продукция Pentair WellMate для дома
Насосы для удаления воды Насосы для удаления воды
Эвакуация морских отходов
Pentair Aurora Water and Wastewater
Pentair Fairbanks Nijhuis Water and Wastewater
Насосы для сточных вод Pentair Flotec
Канализационные насосы Pentair Flotec
Погружные насосы Pentair Flotec
Коммерческие сточные воды Pentair Hydromatic
Городские сточные воды Pentair Hydromatic
Pentair Hydromatic отвод воды в жилых помещениях
Коммерческие сточные воды Pentair Myers
Городские сточные воды Pentair Myers
Pentair Myers Бытовое водоотведение
Насосы для сточных вод Pentair Simer
Канализационные насосы Pentair Simer
Водосливные насосы Pentair Simer
Насосы для сточных вод Pentair Sta-Rite на месте эксплуатации
Вывоз мусора из жилого дома
Насосы для водоснабжения Насосы для водоснабжения
Насосы для сельского хозяйства
Насосы для перекачки жидкости
Промышленные распылительные насосы
Доставка морской воды
Pentair Berkeley Irrigation
Pentair Berkeley Жилое водоснабжение
Промышленные насосы Pentair Fairbanks Nijhuis
Струйные и спринклерные насосы Pentair Flotec
Насосы Pentair Flotec для бассейнов
Погружные скважинные насосы Pentair Flotec
Насосы Pentair Flotec для коммунальных служб
Pentair Myers Industrial
Pentair Myers Жилое водоснабжение
Pentair Pentek Irrigation
Pentair Pentek Residential Products
Продукция Pentair Pro-Source для жилых помещений
Струйные и спринклерные насосы Pentair Simer
Погружные скважинные насосы Pentair Simer
Насосы Pentair Simer для коммунальных служб
Специальные насосы Pentair Sta-Rite
Водяные насосы и системы Pentair Sta-Rite
Насосы для борьбы с вредителями
Насосы для очистки под давлением
Доставка воды на колесах
Клапаны Клапаны
Клапаны фильтрации
Клапаны для бассейнов
Лучший робот-очиститель бассейнов 2020
Лучшие роботы-пылесосы для надземных бассейнов
Лучшие роботы-пылесосы для чистки бассейнов
Автоматические очистители бассейна бывают трех категорий: очистители бассейна со стороны нагнетания, очистители бассейна со стороны всасывания, роботы-очистители бассейна.По сравнению с другими типами роботы-уборщики являются лучшими в нескольких аспектах.
Мы провели подробное исследование и анализ, и здесь мы представляем вам всю актуальную и важную информацию о лучших роботах-очистителях бассейнов.
Обзоры лучших роботов для чистки бассейнов за 2019 год
1. Побег из дельфинов — лучший робот-пылесос над землей
Робот-пылесос для надземных бассейнов Dolphin Escape разработан с множеством удивительных функций, повышающих чистоту дна бассейна.Благодаря мощному 24-вольтовому двигателю постоянного тока и технологии HyperBrush нет сомнений в том, что этот пылесос для бассейна может очистить всю грязь из вашего бассейна.
Кроме того, этому автоматическому очистителю бассейна требуется всего полтора часа для завершения цикла очистки. Это означает, что вы не собираетесь тратить много времени на чистоту. Что касается конструкции корпуса, то Dolphin Escape сделан из легкой, эргономичной рамы, что делает очистку вашего бассейна более увлекательной, чем работу.
Несмотря на то, что он обладает всеми этими удивительными функциями, а также его рейтинг в 2017 году лучший робот-пылесос для наземных бассейнов , этот робот для бассейнов все еще продается дешево.Он также поставляется с годовой гарантией, которой достаточно, чтобы сказать вам, выбрали ли вы неисправную машину или нет.
Плюсы
Экономит электроэнергию, повышая чистоту при низких затратах.
Быстрая и тщательная очистка с использованием ультратонких фильтров и системы SmartNav
Достаточно большой, чтобы получить доступ к картриджу фильтра и очистить его самостоятельно
Его 40-футовая длина достаточно велика, чтобы предотвратить спутывание.
Минусы
Не подлежит планированию.В отличие от других средств для чистки бассейнов этой категории, этот бренд не может быть запрограммирован на проведение еженедельной чистки самостоятельно.
Нет таймера. У него нет возможности установить точное время начала и окончания очистки.
Нет системы с дистанционным управлением. При такой цене для этого бренда нежелательно отсутствие этой базовой функции.
2. Dolphin Nautilus Plus — лучший робот-пылесос в грунте
Судя по характеристикам и очистительной способности робота для бассейнов Nautilus Plus, собственно, у владельцев 50-футовых бассейнов есть все основания для улыбки.Разработанный с использованием технологии CleverClean, вы можете быть уверены, что ваш бассейн будет хорошо очищен независимо от текстуры его поверхности. Это потому, что технология CleverClean может отличить грубую поверхность от гладкой; следовательно, он реагирует, используя соответствующий фильтр для очистки под рукой.
Кроме того, Dolphin Nautilus Plus поставляется с недельным таймером; Таким образом, вы можете запрограммировать его на периодическую очистку бассейна, не требуя от вас физического присутствия.
Еще одна хорошая вещь — это то, что этот очиститель бассейна Dolphin имеет два типа фильтрующих картриджей; Таким образом, он может очищать как мелкую, так и крупную грязь. Кроме того, вы можете легко получить доступ, очистить и отремонтировать картриджи фильтра, не обращаясь к специалисту.
Также, как и другие пылесосы для бассейнов Maytronics, Nautilus Plus оснащен запатентованной технологией предотвращения запутывания на 360 градусов. Следовательно, его кабель может эффективно вращаться, очищая бассейн, не запутываясь.
Когда дело доходит до экономии ресурсов, Dolphin Nautilus Plus строго использует то, что вы ему даете. Это связано с тем, что его потребление энергии зависит в первую очередь от размера фильтра и производительности насоса, подающего воду в бассейн. Следовательно, вы можете сэкономить значительное количество энергии, используя насос относительно меньшего размера.
Кроме того, на этот роботизированный пылесос для бассейнов предоставляется двухлетняя гарантия, которой достаточно, чтобы определить, купили ли вы неисправную машину.
Плюсы
Может эффективно очищать как мелкую, так и крупную грязь в бассейне.
Без шума. В отличие от большинства имеющихся на рынке очистителей для бассейнов, которые столь же шумны, как и функциональны, Nautilus Plus работает тихо. Фактически, если вы не увидите, как он движется, вы вряд ли поймете, что он чистится.
Честная сделка. Dolphin Nautilus Plus отличается сравнительно более низкими ценами, несмотря на то, что он работает лучше, чем большинство крупных очистителей для бассейнов на рынке.Кроме того, этот бренд отличается высокой прочностью.
Простота. Nautilus Plus работает самостоятельно. Чтобы использовать и обслуживать его, вам просто нужно прочитать его самоочевидное руководство.
Минусы
Тяжелый вес. Несмотря на то, что его 17-фунтовый вес может показаться небольшим, его трудно поднять из воды.
Некоторые пользователи жаловались на его неспособность правильно откачивать крупногабаритный мусор.
3. Дельфин Наутилус
Этот робот-пылесос идеально подходит для бассейнов длиной не более 50 футов.Лучшая часть Dolphin Nautilus — это то, что он продается по низким ценам, несмотря на его невероятно высокую способность очищать стены, пол и бухты бассейна.
Кроме того, этому автоматическому очистителю бассейна требуется всего три часа, чтобы удалить всю грязь из вашего бассейна. Кроме того, вы можете легко получить доступ и очистить его фильтры.
Dolphin Nautilus поставляется с запатентованным поворотным тросом; в результате не возникает проблем с запутыванием. Прежде всего, этот робот для бассейнов является одним из самых энергоэффективных очистителей на рынке (15 центов за очистку).
Более того, Dolphin Nautilus самопрограммируется, прост в использовании и работает без подключения к системе бассейна.
Плюсы
Бесшумно очищает
Легкий доступ, очистка и замена фильтров.
Поднимается по стене до уровня грунтовых вод.
Нет необходимости подключать его к системе пула.
Минусы
Не очищает острые углы бассейна.
Сравнительно тяжело поднимать с воды.
Поставляется без кейса, поэтому его сложно перенести на склад.
Крупная грязь, например листья, может блокировать фильтры, препятствуя их работе.
4. Dolphin Oasis Z5
Этот робот-пылесос идеально подходит для очистки подземных бассейнов длиной не более 50 футов. Он разработан с множеством замечательных функций. Вот некоторые из выдающихся характеристик пылесоса Dolphin Oasis Z5:
Легкодоступные фильтрующие картриджи
Чтобы получить доступ к фильтрующим картриджам Dolphin Oasis Z5 и очистить их, достаточно просто открыть верхнюю крышку и удалить скопившуюся пыль.Обратите внимание, что это не та функция, которую вы найдете в большинстве роботов-очистителей бассейнов, так как у многих из них отверстия расположены внизу, что затрудняет очистку картриджей.
Значит, чтобы удалить скопившийся мусор из картриджей, вам не придется переворачивать Dolphin Oasis Z5 вверх дном; вместо этого вам просто понадобится вода и шланг.
Два варианта фильтров
Этот очиститель для бассейнов Dolphin имеет два варианта фильтрации: обычный и тонкий; следовательно, он может очищать как гладкие, так и шероховатые поверхности.
Итак, если в вашем бассейне немного грязи, которую нужно очистить, просто включите ультратонкие фильтры для очистки. Это идеальный вариант для регулярной уборки.
Однако, если в вашем бассейне накопилось много грязи, возможно, из-за отсутствия регулярной очистки, используйте опцию проточного фильтра. Эти фильтры смогут очистить всю грубую грязь и, возможно, оставить более мелкие. Наконец, вы переключитесь на ультратонкий вариант, который позаботится об оставшейся части.
Еще одна вещь, прежде чем мы перейдем к следующей функции: переключение с одного параметра на другой так же просто, как смахивание смартфона, чтобы просмотреть следующую фотографию в своей галерее.
Двухмоторная система питания
Хотя для роботов-очистителей бассейнов типично иметь только один двигатель, производитель Dolphin Oasis Z5 поднял вещи на новый уровень, разработав его с двумя двигателями.
Двойные двигатели выполняют две разные жизненно важные задачи. Первый приводит в движение систему очистки, а второй — систему фильтрации. В результате пылесос для бассейна Dolphin Oasis Z5 работает более эффективно, чем большинство имеющихся на рынке роботов для чистки бассейнов.
Контролируемое движение
Когда дело доходит до технологических изменений, Dolphin Oasis Z5 тоже не остался в стороне. Помимо системы дистанционного управления, этот робот для бассейна имеет интеллектуальную программу сканирования (CleverClean), которая позволяет ему обнаруживать и удалять любую грязь.
Итак, если вы хотите сесть в одном конце вашего бассейна и приказать Dolphin Oasis Z5 очистить другой конец, все силы в ваших руках.
5. Dolphin Premier
По сравнению с другими электрическими очистителями для бассейнов, производимыми Maytronics, робот-пылесос Dolphin Premier для подземных бассейнов намного превосходит по нескольким параметрам. Но самая выдающаяся часть связана с его эффективностью. Этот автоматический очиститель бассейнов, оснащенный системой фильтрации Multi-Media, а также двигателями постоянного тока с низким энергопотреблением, экономит до 87 процентов энергии.
Четыре типа носителей
Хотя вам рекомендуется использовать каждый носитель в зависимости от очищаемой поверхности и загрязнения, игнорирование этого совета не является грехом.В общем, просто используйте соответствующий фильтр, чтобы добиться максимальной чистоты. Поэтому, если в вашем бассейне скопился мелкий мусор, используйте микрофильтр, потому что он не пощадит ни единой частицы. Но если грязь состоит из крупных частиц, рекомендуется использовать большие фильтры. Обратите внимание, что это функция, которой вы не найдете ни в каких других роботизированных очистителях бассейнов на рынке.
Поворотное устройство для предотвращения запутывания на 360 ° (запатентовано)
Поворотный шарнир для предотвращения запутывания на 360 ° означает, что кабель питания может свободно вращаться, не запутываясь.Пока что другим производителям, использующим эту технологию, приходится покупать их у Maytronics (производитель очистителей для бассейнов Dolphin). Проще говоря, уникальность Dolphin Premier признается не только пользователями, но и конкурентами.
Система сканирования поверхности бассейна SmartNav
Эта система гарантирует, что Dolphin Premier не просто чистит ради этого, а очищает должным образом. Система сканирования состоит из микропроцессора, который интерпретирует информацию из программного обеспечения и, в свою очередь, дает команду аппаратному обеспечению для соответствующей очистки.В любом случае, это еще одно скучное объяснение, особенно если вы не посещали курсы программирования. Проще говоря, система сканирования поверхности бассейна SmartNav позволяет этому роботу-пылесосу для бассейна очищать поверхности в соответствии с типом и количеством имеющейся грязи.
Сверхэффективные двигатели постоянного тока 3000 об / мин
Эти двигатели с номинальным напряжением 24 В экономят до 90% электроэнергии. В среднем Dolphin Premier потребляет 180 Вт в час, что составляет 60 центов в день.
Плюсы
Опции с четырьмя фильтрами позволяют очищать все виды загрязнений
Модульная конструкция упрощает обслуживание
Вертлюг Best anti-tangle
Картографическая система
SmartNav не только сокращает расходы на электроэнергию, но и уменьшает повреждение очистителя, как и все мы, поверхности бассейна, избегая препятствий.
Минусы
Нелегко убрать крупногабаритный мусор
Не подходит для очистки ступеней.
6. Dolphin Triton Plus с PowerStream
Если вы ищете робота-пылесоса, который не только будет работать должным образом, но и прослужит долгие годы, вам подойдет Dolphin Triton Plus с PowerStream.
В то время как большинство представленных на рынке роботов-пылесосов для бассейнов не очень эффективны, когда дело доходит до мытья стен и плитки, этот робот отличается.Dolphin Triton Plus отлично справляется с этим, аккуратно поливая водой каждую часть стены. Кроме того, этот робот для бассейна работает удобно, так как единственное, что вы должны убедиться, — это перемещать водопроводную трубу.
Что касается эффективности, огромные щетки предназначены для вращения со скоростью, вдвое превышающей скорость робота. В результате Dolphin Triton Plus может очищать все виды грязи со стен, в том числе те, которые кажутся невозможными.
Производители роботов-пылесосов для бассейнов также осознают тот факт, что технологии меняются.В результате они переработали Dolphin Triton Plus для поддержки приложений Bluetooth и Maytronics MyDolphin. Проще говоря, вам больше нужно держать пылесос для бассейна в буквальном смысле, чтобы он чистился. Вместо этого вы с комфортом сядете на одну сторону бассейна и направите уборщика с помощью смартфона. Просто наклонив телефон (как вы это делаете во время игр для Android), вы заставите эту машину чистить именно там, где вы хотите.
Обслуживание Dolphin Triton Plus с помощью PowerStream также не проблема.Вы просто открываете его большую откидную верхнюю крышку, снимаете удивительно большую корзину фильтра, очищаете ее и фиксируете обратно.
Еще одна хорошая черта Dolphin Triton Plus заключается в том, что даже при такой высокой чистящей способности он остается легким.
Между тем, производителю Dolphin Triton Plus пришлось удалить некоторые части первоначальной версии, чтобы сделать ее совместимой с новой технологией. Например, они убрали вертлюжок, как и мы, поплавки, чтобы улучшить его маневренность и способность преодолевать подъемы.Более того, в первоначальной версии этого робота-пылесоса была проблема с запутыванием (кабель запутывался при чистке), но обновленный Dolphin Triton Plus преодолел эту проблему, используя программу защиты от запутывания.
Плюсы
Может очищать все виды грязи со стенок бассейна.
Имеет запрограммированную систему навигации, что делает его эффективным уборщиком. Кроме того, он очищает больше при меньшем потреблении энергии.
Имеет невероятно большую корзину, достаточную для того, чтобы очистить всю грязь в трещинах в стенах.Кроме того, накопившийся мусор легко очистить, очистить и исправить самостоятельно.
Можно использовать фильтры или сверхтонкие фильтры; следовательно, он может хорошо очистить ваш бассейн независимо от количества и типа грязи, которую необходимо удалить.
Его совместимость с приложением для смартфонов не только позволяет управлять им удаленно, но также позволяет планировать регулярную уборку (например, раз в неделю).
Универсальный. Благодаря возможности двойной очистки, а также высокой маневренности, Triton Plus может очищать стены независимо от их формы и количества грязи.
Легкий. На самом деле это самый легкий очиститель, с которым мы когда-либо работали. При весе 17 фунтов, это неоспоримо верно, что снятие его не проблема для многих людей.
Простота. Прочитав возможности этого очистителя, вы наверняка представите, насколько сложен Triton Plus, но это не так. Его руководство говорит само за себя, поэтому вы можете программировать его и даже чистить фильтры, не нуждаясь в чьей-либо помощи.
Минусы
Это дорого, стоит более 1000 долларов.
Ненадежное приложение контроллера. Хотя мы никогда не замечали проблем с его использованием, многие покупатели жаловались на слабый сигнал Bluetooth и неработающее приложение для смартфонов.
7. Дельфин Тритон
Робот-пылесос Dolphin Triton рекомендуется для подземных бассейнов длиной до 50 футов.
В отличие от других автоматических очистителей бассейна, этот робот для бассейнов не запутывается. Поставляемый с кабелем длиной 60 футов, Dolphin Triton может поворачиваться на 360 градусов без каких-либо проблем с запутыванием.В результате этот пылесос для бассейна может очистить любую часть вашего бассейна, включая пол, бухту и стены.
Основная проблема, связанная с использованием Dolphin Triton, связана с его картриджными фильтрами небольшого размера. Следовательно, вы должны регулярно его чистить. Однако эта проблема упрощается тем, что вы можете легко получить доступ к картриджам и очистить их. Кроме того, вы можете купить и установить фильтровальные мешки для увеличения пропускной способности.
Dolphin Triton поставляется с тележкой, что упрощает его перемещение.Однако, хотя им можно управлять удаленно, вам придется покупать систему с дистанционным управлением отдельно.
Плюсы
Высокоэффективный (0,15 доллара США за очистку)
Легкодоступные картриджи, упрощающие обслуживание
Дизайн против спутывания
Незначительное обслуживание
Относительно длительный гарантийный срок
Самостоятельное программирование
Простота использования: больше никаких подключений, кроме кабеля питания.
Минусы
Замена мотора стоит дорого.
8. Hayward SharkVac — Лучшее для виниловых бассейнов
Hayward SharkVac — новейшая модель из серии роботов-пылесосов Tigershark; в результате он обладает невероятными инновационными функциями.
Робот-пылесос Hayward SharkVac разработан с двумя фильтрами; следовательно, он очищает как мелкую, так и крупную грязь, присутствующую в бассейне. Кроме того, его фильтрующие картриджи и сборник мусора расположены в верхней части (легко доступны), что упрощает процесс внутренней очистки.Этот робот для бассейнов убирает быстро и эффективно, потребляя минимум энергии. Фактически, SharkVac является одним из самых энергоэффективных роботов для чистки бассейнов на рынке (потребляющим так же мало энергии, как лампочка).
Плюсы
Прекрасно очищает
Очищает все поверхности в соответствии с их текстурой
Лучшее для бассейнов с виниловым покрытием
Энергоэффективность
Датчик отсутствия воды предотвращает выход из строя двигателей
Никаких пакетов, следовательно, меньше шансов случайной порчи
Легкодоступные и чистые фильтрующие картриджи
Готовая к работе машина, не требующая подключений или предварительной установки.
Минусы
Тяжелый вес
Плохо владеет скалодромом.
9. Hayward TigerShark QC
После того, как этот робот-пылесос для бассейна работает не менее 40 лет, ничто не может помешать ему очистить ваш бассейн. Hayward TigerShark QC разработан с уникальным рисунком, который очищает всю грязь по бокам, дну и линии плитки вашего бассейна.
Более того, очиститель для бассейнов Hayward TigerShark QC разработан не только для улучшения чистоты вашего бассейна; скорее, это позволяет снизить затраты на минимально возможном уровне.Следовательно, это снижает ваши затраты на электроэнергию до 94 процентов.
Что касается технических особенностей, на самом деле вам не нужен урок, чтобы управлять этим пылесосом для бассейна, поскольку вы просто подключаете его к источнику питания и нажимаете кнопку питания. Если вы забыли выключить его, не волнуйтесь, потому что он сделает это за вас после 3-х циклов очистки (3 часа).
Кроме того, TigerShark QC разработан с датчиком, процессором и закодированной программой. Поэтому, прежде чем начать чистку вашего бассейна, он оценивает размер и определяет наиболее энергоэффективный режим очистки.
Кроме того, картридж очистителя TigerShark QC легко доступен, поэтому вы всегда можете очистить его самостоятельно, используя садовый шланг.
Кроме того, в отличие от других роботов-пылесосов, которые используют мешки для сбора грязи, TigerShark QC использует усиленные картриджи. Следовательно, вероятность того, что вы случайно его испортите при чистке картриджей, минимальна.
Плюсы
Очень хорошо очищает
Использует меньше энергии, что снижает затраты на электроэнергию
Никаких пакетов, следовательно, меньше шансов случайной порчи
Готовая машина
Никаких дополнительных подключений не требуется.
Минусы
Тяжелая установка
Его тележка и система дистанционного управления требуют дополнительных затрат.
10. Pentair Kreepy Krauly Prowler 830 Роботизированный очиститель бассейнов в грунте
Робот-пылесос Pentair Kreepy Krauly Prowler 830, оснащенный чередующимися щетками, обеспечивает превосходную мощность и чистоту. Очистка среднего бассейна занимает 2,5 часа, что позволяет сэкономить ваше время.
Помимо пульта дистанционного управления, Pentair Kreepy Krauly имеет программируемую систему, которая позволяет вам планировать еженедельные уборки.
В дополнение к этому, этот вакуумный робот для бассейнов разработан с системой автоматического реверса; в результате он почти не застревает в ступеньках или углах вашего бассейна.
Pentair Kreepy Krauly также имеет интегрированную эффективную систему фильтрации, которая снижает износ и значительно снижает затраты на перекачиваемую энергию.
Кроме того, очиститель бассейна Kreepy Krauly поставляется с тележкой, что облегчает его транспортировку и хранение. Он прост в использовании, так как не требует подключения к пулу.
Кроме того, фильтрующий патрон легко доступен и легко очищается, что снижает вероятность случайной порчи. Фактически, Kreepy Krauly выдает предупреждение, когда требует вашего внимания.
Хорошая часть состоит в том, что роботизированный очиститель подземного бассейна Pentair Kreepy Krauly является энергоэффективным, несмотря на то, что в нем есть несколько удивительных функций (ежедневная стоимость 20 центов). Однако из-за его веса в 45 фунтов его трудно поднять из воды.
Плюсы
Очищает как крупные, так и мелкие загрязнения
Входит в число очистителей бассейнов с лучшими характеристиками на рынке
Большой фильтрующий элемент, достаточный для размещения огромного мусора.
Минусы
11. Polaris F9550 Спортивный робот-робот для чистки бассейнов — лучший для очистки листвы и крупного мусора
Робот-пылесос Polaris F9550 Sport с 4 колесами и интеллектуальными системами гарантирует, что после очистки в вашем бассейне не останется грязи или водорослей.
Кроме того, технология ActivMotion Sensor Technology позволяет этому пылесосу для бассейнов свободно перемещаться и очищать большие бассейны, с чем не могут справиться многие роботы-уборщики в этой категории.
Polaris F9550 Sport поставляется со щетками среднего размера, которые удаляют мелкий и средний мусор. Когда дело доходит до крупной грязи, этот робот для бассейнов разработан с использованием запатентованной технологии Vortex Vacuum, которая позволяет ему собирать крупный мусор, например, листья.
Еще одна хорошая вещь заключается в том, что Polaris F9550 Sport не имеет фильтровальных мешков, несмотря на фильтрацию крупной грязи. Этот пылесос для бассейна оснащен фильтрующей емкостью большой емкости, что исключает необходимость в мешках с грязью.
В отличие от других роботов для чистки бассейнов, представленных на рынке, Polaris F9550 Sport может убирать под лестницей вашего бассейна, а также в углах в кратчайшие сроки. Более того, вы можете управлять им удаленно и запрограммировать очистку бассейна в определенный день недели.
Что касается хранения и транспортировки, пылесос для бассейна Polaris F9550 Sport поставляется с прочной тележкой, которая позволяет легко переносить пылесос в дом для хранения.
Плюсы
Прекрасно очищает
Программируемый
Струна, хорошо продуманная кэдди облегчает транспортировку
Легко открыть и выгрузить скопившийся мусор.
Минусы
Отсутствует регулятор скорости
Неэффективная система дистанционного управления.
Что такое робот-пылесос для бассейна?
Это автономные энергоэффективные машины, которые отфильтровывают всю грязь со всех поверхностей бассейнов.
Некоторые из известных роботов-очистителей бассейнов, которые в настоящее время доступны на рынке, включают Aquabot, Hayward, Polaris, Maytronics и Dolphin.
Чтобы использовать эту машину, сначала вы должны удлинить линию электропередачи до бассейна.Затем убедитесь, что в вашей линии электропередачи есть трансформатор, который может преобразовывать 110–220 вольт переменного тока в 24 вольт постоянного тока; в противном случае ваш процесс очистки будет поставлен под угрозу. Затем вы подключаете кабель питания пылесоса (длиной 30–100 футов) к электрической розетке. Наконец, вы можете включить его и заняться чисткой.
Как работают роботы-пылесосы для бассейнов?
Роботизированные очистители бассейнов приводятся в действие двумя электродвигателями:
Приводной двигатель, который облегчает перемещение пылесоса в бассейне, приводя в действие форсунки / колеса машины.
Водяной насос, который поднимает мусор из бассейна к фильтрам.
Большинство роботов для чистки бассейнов поставляются со встроенной запрограммированной системой, которая изучает бассейн и определяет наиболее эффективный режим очистки. В результате эти машины не только эффективно очищают, но и экономят ваше время. Также желательно, чтобы запрограммированная система позволяла машинам использовать минимально возможное количество энергии. Фактически, по сравнению с другими типами, роботы-очистители бассейнов обычно лучше всего экономят энергию.
Кроме того, с системой дистанционного управления совместимы несколько роботов-очистителей бассейнов; следовательно, вы контролируете уборку, пока спите на шезлонге.
Отличная фильтрация
Что касается эффективности очистки, вряд ли вы найдете робот-пылесос, который не справился бы в этой части. Роботы-очистители бассейнов, оснащенные эффективными фильтрами, могут фильтровать как мелкий, так и крупный мусор.
Более низкие затраты на техническое обслуживание и энергию
Поскольку роботы-очистители бассейнов поставляются с компьютеризированной системой, они вряд ли найдут пути, которые могут разрушить части машины, а также поверхности бассейна.В результате вам редко придется ремонтировать или заменять их детали.
Кроме того, их запрограммированная система позволяет им брать самые короткие и эффективные шаблоны. Следовательно, он потребляет меньше электроэнергии, что снижает расходы на электроэнергию.
10 причин, по которым вам следует купить робот-пылесос для бассейна
Роботы-пылесосы для бассейнов обеспечивают эффективную очистку, что снижает потребность в использовании химикатов. Следовательно, они делают бассейн более здоровым.
Лучший тип для смешивания воды, что снижает потребность в использовании химикатов (смешивание составляет до 85 галлонов в минуту).
По сравнению с другими типами, роботы-очистители бассейнов являются лучшими в отношении фильтрации мелких частиц (до 2 микрон), что также сокращает потребность в химикатах.
Энергосберегающие. Потребляя мощность, эквивалентную 5 центам в час, нет никаких сомнений в том, что роботы для чистки бассейнов являются одними из самых эффективных на рынке. Он потребляет на 93% меньше энергии, чем стандартные чистящие средства (согласно исследованию National Plasterers Council Case).
Дешево и легко устанавливается. В отличие от очистителей бассейнов под давлением, ни один робот-очиститель не зависит от подкачивающего насоса.Таким образом, вам не придется нести дополнительные расходы на покупку подкачивающего насоса и найм специалиста для его установки.
Роботы-пылесосы очищают все поверхности вашего бассейна, начиная от пола и заканчивая стенами, и оставляют их в максимально чистом состоянии.
Экономит трудозатраты. Чтобы использовать роботов-пылесосов, нужно просто подключить их к электросети и начать работу. Поэтому нет необходимости нанимать человека для работы на машине.
Большинство роботов-пылесосов оснащены усовершенствованной системой фильтрации, которая может вместить большое количество мусора, что снижает частоту замены фильтров.
Он отличается доступной ценой, несмотря на использование передовых технологий.
Без подающих шлангов; поэтому вам не придется бороться с запутанными проблемами.
Важные вещи, которые стоит знать перед покупкой робота-пылесоса для бассейна
Если вы запомните приведенную ниже информацию, то шансы того, что вы сделаете неправильный выбор в процессе покупки, минимальны.
Чистит ли стены?
Обратите внимание: в то время как большинство роботов-очистителей бассейнов невероятно хорошо очищают пол вашего бассейна, очень немногие очистители в этой категории могут правильно очистить вертикальные поверхности.
Так что будьте осторожны, если вам понадобится средство для чистки бассейна, которое будет очищать стены и лестницы так же сильно, как и дно вашего бассейна.
Проверьте потребление энергии
Роботы-очистители бассейнов и правда потребляют мало энергии, но, к сожалению, это не относится к более старым версиям. Ранние версии роботов-очистителей бассейнов потребляют более 1000 Вт, но они все еще доступны на рынке. Поэтому будьте осторожны, чтобы не стать жертвой.
Не беспокойтесь, потому что в руководствах последних версий обычно указаны номинальные мощности. Наиболее эффективная марка выпускается с двигателями, потребляемая мощность которых составляет 24 В постоянного тока. В результате вы будете нести всего лишь 5 центов за каждый час, потраченный на чистку бассейна.
Получите многолетнюю гарантию
Ремонт деталей робота-пылесоса — не шутка! Иногда это может стоить вам столько, сколько вы потратите на покупку всей машины.Поэтому для вас жизненно важно принять меры, которые снизят частоту его ремонта.
Во-первых, всегда выбирает торговую марку с 2-летней гарантией. Если вы получите гарантию на 36 месяцев, тем лучше. Во-вторых, выбирайте марку, ремонт мотора которой обойдется вам не дороже 500 долларов.
Обновления, которые сэкономят вам деньги
Как и другие продукты на рынке, лучшие роботы-очистители для бассейнов вытащат из вашего кармана значительную сумму денег. Однако, прежде чем вы решите пожертвовать лишним долларом, убедитесь, что у данного бренда есть эти функции.
1. Поворотный трос
Хотя тот факт, что роботы-очистители бассейна поворачиваются на 360 градусов, может показаться приятным, у него также есть свои последствия. Если ваш автоматический пылесос для бассейна не имеет шарнирного соединения, кабель питания всегда будет запутан. Следовательно, вам придется распутывать его буквально; в противном случае машина не очистит ваш бассейн эффективно.
Однако поворотный трос не устраняет проблему запутывания на 100%.
2. Интеллектуальная навигация
В отличие от всасывающих и напорных очистителей бассейнов, большинство роботов-очистителей бассейнов имеют интеллектуальную систему навигации.Поэтому роботизированные машины не движутся случайным образом, как это делают всасывание и давление. Вместо этого они маневрируют, используя рассчитанную и эффективную схему действий. Преимущество этого заключается в том, что роботы-уборщики могут получить доступ ко всем областям вашего бассейна и оставить их в аккуратном состоянии, в отличие от моделей с всасыванием и давлением, которые движутся по случайному пути.
Кроме того, эффективный рисунок сэкономит электроэнергию и время, затрачиваемое на уборку. Среди моделей с лучшей интеллектуальной навигацией — Dolphin Triton и Dolphin Nautilus.
3. Программируемый таймер
Планируемая система — еще одна желательная функция, на которую стоит потратить дополнительные деньги. С этой системой для очистки вашего бассейна не потребуется вашего физического присутствия. Все, что от вас потребуется, это наполнить программу информацией о конкретных днях недели, в которые вы собираетесь чистить бассейн. Тогда все остальное машина сделает за вас.
Эта функция не только упрощает очистку вашего бассейна, но также повышает эффективность, экономит время и снижает затраты на обслуживание за счет снижения вероятности ошибочных аварий.
4. Регулируемый фильтрующий материал
В прошлом покупатели должны были выбирать между брендами картриджей и тотализаторов. Это было непростое испытание, особенно для первых покупателей.
Благодаря достижениям в этой отрасли, некоторые очистители бассейнов теперь позволяют покупателям переключаться с одного варианта фильтра на другой. Среди лучших роботов-уборщиков на рынке с этой опцией можно отметить Hayward Tiger Shark и некоторые уборщики Maytronics.
Мы рекомендуем очистители для бассейнов с гибкими вариантами носителей, поскольку они остаются эффективными в течение всего года.Обратите внимание, что в некоторые сезоны (например, ветреные сезоны) в вашем бассейне накапливается много мелкого мусора, тогда как в другие сезоны ваш бассейн будет заполнен мусором большого размера. Таким образом, с помощью гибких материалов вы сможете менять фильтры в зависимости от времени года.
Ремонт бассейнов и СПА чистка лесов Conroe TX
PoolTec Pool & Spa, полностью лицензированный и застрахованный, является местной компанией и обслуживает районы Woodlands, Conroe, Spring.Мы устанавливаем высокие стандарты, время отклика практически мгновенное, мы обеспечиваем качественную работу и считаем каждого клиента ценным активом. Наша цель — построение долгосрочных отношений с нашими клиентами. Помимо еженедельного и периодического обслуживания, мы можем установить и отремонтировать все системы оборудования. Мы будем рады предоставить вам оценку. Направления доступны по запросу. Позвольте нам стать вашим техником по бассейну, пока вы будете наслаждаться кристально чистым красивым бассейном.
Владелец Курт Айсенбергер
Наши услуги
Установка и ремонт всего оборудования во всех системах
Еженедельное обслуживание включает:
Проверка качества воды
Добавление необходимых химикатов
При необходимости пылесосить
Скимминг
Регулировка уровня воды
Опорожнение корзин насоса и скиммера
Чистка поверхностей бассейна
Песочные фильтры с обратной промывкой (еженедельно)
Промывка фильтров DE (ежемесячно)
Проверка системы очистки
Настил периметра ополаскивающего бассейна
Визуальный осмотр оборудования
Периодические услуги:
DE Очистка фильтра
Очистка картриджного фильтра
Очистка солевых ячеек
Смена песка
Обслуживание обогревателя
Прочие услуги:
Ремонт бассейна
Ремонт спа
Услуги по уборке бассейна (одна время чистки для проблемных бассейнов)
Каникулярное обслуживание
Школа бассейна
Водный баланс
Инспекция бассейна
Предпродажная оценка пула
Ремонт гидромассажной ванны
Ремонт и замена следующего:
Насосы и двигатели
Фильтры
Сантехника
Устранение утечек
Воздуходувки
Воздушные переключатели
Освещение (бассейн / спа)
Фонтаны
Волоконно-оптическое освещение
Освещение низкого напряжения
Электрооборудование
Ремонт отопителя
Автоматизированные системы
Хлораторы соли
Таймеры
Монтаж оборудования
Модернизация оборудования
Ремонт всех бассейновых систем
Ремонт очистителя бассейна
Многопортовые клапаны
Клапаны расхода
Клапаны обратные
Клапаны линии заполнения
Проточные хлораторы
Системы автоматического заполнения водой
Замена оборудования
Основы ухода за бассейном | Руководство по очистке бассейна
Готовы изучить основы химии бассейнов? Специалист по химии POOLCORP Мелисса Буши объясняет все это в этой 15 видео-презентации.Просмотрите различные темы, чтобы найти уроки по каждому химическому веществу, а также по общим проблемам и их решениям. Продолжайте читать наше руководство по трем основным частям ухода за бассейном.

Если вы хотите, чтобы ваш бассейн был чистым и здоровым, надлежащее обслуживание является обязательным. В В этом руководстве мы описываем несколько простых шагов, которые должны быть частью вашей повседневной жизни. Таким образом, вы можете с легкостью поддержите кристально чистый бассейн и вернитесь к отдыху! Когда дело доходит до ухода за бассейном, держитесь помните о трех составляющих ухода за бассейном: циркуляция, очистка и химия.
Тираж:
Запуск насоса бассейна 8-12 часов в день
Промывка или очистка фильтра при давлении выше 10-15 фунтов на кв. Дюйм
Очистите скиммер и корзину насоса
Форсунки должны быть направлены по кругу и вниз
Очистка:
Чистите стены, ступеньки, лестницы, места с низкой циркуляцией ежедневно
Ежедневно скользить по поверхности
Пылесосить раз в неделю или использовать автоматический пылесос
Химия:
Тестовая вода 1-2 раза в неделю
Баланс pH и щелочности
Поддерживать уровни дезинфицирующего средства
Разряд раз в две недели
Чтобы ваш бассейн выглядел великолепно, вам необходимо поддерживать движение воды и правильно фильтровать, не допускать попадания мусора и «мертвые зоны» очищены, и сбалансирован химический состав воды.
Первый шаг к поддержанию чистоты в бассейне — убедиться, что вода циркулирует правильно.
Тираж
Обслуживание бассейна начинается с циркуляции воды в бассейне, потому что, если вода в бассейне не движется, насос не работает. перекачивает, или ваш фильтр не фильтрует, вам придется вести тяжелую битву, чтобы сохранить свой бассейн чистый. Это потому, что стоячая вода является питательной средой для роста водорослей.
Кровеносная система вашего бассейна состоит из нескольких частей.Скиммер, насос, фильтр, и струи. Если какой-либо из этих элементов будет значительно затруднен, качество вашей воды ухудшится. Вот краткое объяснение того, как работает бассейн, чтобы вода оставалась чистой и циркулирующей:
Насос всасывает воду из бассейна через скиммер (обычно прямоугольную дверь)
Вода проходит через насос в фильтр
Фильтр удаляет частицы, загрязняющие воду
Вода возвращается в бассейн через форсунки бассейна
Ваш насос для бассейна — это своего рода «сердце» вашего бассейна.Насос закачивает воду через система фильтрации, в которой очищается от грязи, мусора и других примесей. Оттуда чистый вода возвращается в бассейн.
Запустите насос бассейна
Продолжительность: 8-12 часов в день
Другими словами, чем больше вы используете систему фильтрации, тем чище будет вода — и тем меньше будет время, которое вам придется потратить на очистку водорослей или балансировку воды. Если фильтр работает круглосуточно и без выходных, реалистично, стремитесь использовать фильтр для бассейна от 10 до 12 часов в день.Если вы находитесь в более теплом климате, вы следует запускать помпу немного больше в день. Вот почему мы предлагаем инвестировать в пул с регулируемой скоростью. насос, потому что они могут работать с меньшей скоростью в течение дня, что экономит деньги, энергию и делает меньше шум.
Промойте обратным потоком или очистите фильтр, если необходимо
Частота: когда показания манометра фильтра примерно на 10 фунтов на кв. Дюйм выше нормы
Если манометр вашей помпы примерно на 10 фунтов или более выше нормального значения (обычно 10-15 фунтов на кв. Дюйм для чистой фильтр), то, возможно, пришло время промыть фильтр обратно.Если вы используете картриджный фильтр, вы необходимо очистить картридж фильтра.
Очистите корзину скиммера
Периодичность: 1-2 раза в неделю
Регулярная чистка скиммера и корзин помпы важна для общего ухода за вашим плаванием. бассейн. Из-за засорения корзин помпе будет сложнее перебрать воду. Это может уменьшить жизнь и напрягите уплотнения вашего насоса. Кроме того, такие существа, как лягушки, могут застрять в вашем флотаторе, поэтому вы также захотите убедиться, что они своевременно удалены.Предлагаем очистить ваш скиммер один или два раза в неделю в зависимости от того, как часто вы его используете.
Чтобы очистить корзину скиммера, просто выключите насос бассейна и опорожните съемную корзину под крышку скиммера, затем замените.
Время от времени следует также очищать корзину помпы на помпе для бассейна. Вам не нужно делать так часто, поскольку скиммер улавливает большую часть мусора.
Угловые форсунки
Еще одна простая настройка — убедиться, что форсунки вашего бассейна направлены в сторону от скиммера, чтобы что ваша вода циркулирует по кругу.Это будет способствовать вращению воды в бассейне и облегчит ваш скиммер, чтобы избавиться от мусора. Это также помогает наклонить форсунки вниз, чтобы нижняя часть бассейн тоже получает циркуляцию. Если есть какие-либо части бассейна, которые не могут получить воду, большинство обычно вокруг ступеней, лестниц, щелей и углов бассейна вы можете наклониться к ним. области тоже.
Очистка
Частота: пылесосить один раз в неделю. Расчесывайте и снимайте один раз в день.
Следующим шагом в тройном обслуживании бассейна является чистка, которая включает чистку вашего бассейна щеткой, собрать мусор сверху и пропылесосить бассейн. Ручное обслуживание — нормальная часть бассейна право собственности, если у вас нет робота-пылесоса, который сделает это за вас.
Кисть
Чистка стен щеткой для бассейна предотвращает образование водорослей, пятен и накипи, особенно вокруг «мертвых» области », такие как ступеньки, лестницы, щели и под скиммером.
Обезжиренная
Скольжение по поверхности воды сеткой или граблями для листьев удаляет крупный мусор. Этот мусор непривлекателен для пловцов и может упасть на дно бассейна, где оставит пятна.
Вакуум
Очистка бассейна пылесосом — еще одна важная часть удаления мусора, который может уменьшить циркуляцию и повреждение. ваш бассейн. Вы можете использовать насадку, шланг и штангу, прикрепленные к скиммеру через вакуумную пластину. Щелкните здесь, чтобы получить пошаговое руководство по очистке бассейна пылесосом.
Химия
Частота: Проверяйте 1-2 раза в неделю. Шок раз в две недели.
Химия — еще один важный фактор в поддержании чистоты воды. Когда ваша вода правильно сбалансирована, у вас меньше шансов столкнуться с такими проблемами, как мутная вода, зеленая вода или скопление вредных бактерии. Вот почему хороший набор для тестирования крайне важен для вашего набора инструментов для обслуживания бассейна.
Проверьте свою воду и химический баланс
Для получения наилучших результатов проверяйте воду еженедельно.Чтобы упростить задачу, выберите тестовый набор, который подскажет, вам нужно добавить химикаты в бассейн, чтобы поддерживать водный баланс. Большинство магазинов товаров для бассейнов и больших коробок розничные продавцы продают простые в использовании тест-наборы или тест-полоски, которые позволяют проверить воду в бассейне на ключевые химические вещества. Вот основные диапазоны, о которых следует помнить:
pH: В идеале вы хотите, чтобы вода в вашем бассейне имела pH около 7,5. Это важно поскольку слишком высокий или слишком низкий уровень pH может привести к множеству проблем с обслуживанием бассейна, от коррозии оборудования до увеличения роста зеленых водорослей.См. Наше руководство по pH
Кальциевая жесткость: Опять же, здесь все дело в балансе: снимайте 200–400 частей на миллион в бассейн. Когда уровень кальциевой жесткости слишком низкий, вы рискуете повредить штукатурку вашего бассейна или виниловый лайнер. Но если в вашем бассейне слишком высокая кальциевая жесткость, вы будете соскребать трудноудаляемые отложения кальция. См. Наш справочник по кальциевой жесткости
Щелочность: Вы хотите достичь общей щелочности от 120 до 150 частей на миллион.Если он ниже этого диапазона, это может повлиять на pH вашего бассейна, и поверхности вашего бассейна более склонны к пятна. Если он выше, ваша вода может стать мутной. См. Наше руководство по щелочности
Хлор: Доступен в стиках, гранулах и таблетках, хлор разрушает вредные вещества бактерий и дезинфицирует воду в бассейне. Вам нужно поддерживать стабильный уровень хлора, чтобы чтобы ваш бассейн оставался чистым. См. Наш справочник по хлору
Фосфаты: Если вода в вашем бассейне зеленая и мутная, возможно, уровень фосфатов в вашем бассейне слишком высок.Слишком большое количество фосфатов в вашем бассейне может повысить вероятность роста водорослей и затруднить поддержание надлежащего химического состава бассейна. См. Наш гид по фосфатам.
Хотите больше информации? См. Наше Руководство по химическому составу воды в бассейне.
Вот ассортимент различных типов дезинфицирующих средств:
Дезинфицирующее средство, хлор 1 — 3 частей на миллион. Чем выше, тем лучше. Это предотвращает рост водорослей.
Дезинфицирующее средство, бром 3-5 частей на миллион
Дезинфицирующее средство бигуанид 30-50 частей на миллион
Дезинфицирующее средство минеральное, хлорное резервное.5 страниц в минуту
Шокирующий бассейн
Частота: шок каждые 1-2 недели.
В дополнение к поддержанию баланса химического состава бассейна, также неплохо каждый раз подвергать бассейн электрошокерам. неделя или две. «Шокирование» означает, что вы перегружаете воду дезинфицирующим средством, чтобы убить любые бактерии, загрязнители и органические вещества. Для получения дополнительной информации узнайте, как потрясти бассейн за 6 простых шагов.
В целом, чем больше вы используете бассейн, тем чаще вам следует шокировать.Вы также можете шокировать свой бассейн после периодов интенсивного использования или погодных условий в этих случаях:
После сильного шторма
После разлива или неожиданного загрязнения
После прорыва водорослей
Заключение
Если вы будете следовать этим основным шагам, вы будете на пути к поддержанию кристально чистого бассейна и избеганию проблемный рост водорослей. Ключ в том, чтобы установить распорядок дня и действовать как можно раньше, если вы обесцвечивание, мутная вода, шелушение или другие признаки проблемы.И если вы когда-нибудь найдете Обязанности огромны, специалист по обслуживанию бассейнов может позаботиться о вашем бассейне за вас. Для разумная цена, они будут приходить к вам домой каждые одну-две недели и обо всем позаботятся для тебя!
Мы надеемся, что это руководство сделало вашу жизнь немного проще, просмотрите соответствующие статьи по обслуживанию или воспользуйтесь наш поиск, если у вас есть еще вопросы!
Очистители для всасывающих бассейнов | Системы бассейна Zodiac
Очистители всасывающего бассейна
Получите идеально чистый бассейн с нашей полной линейкой инновационных, высокоэффективных очистителей для бассейнов с отсосом.
Зодиак MX8 ™
Боритесь с мусором с помощью Zodiac MX8, сверхэффективного робота для очистки всасывающего бассейна, который очищает быстрее…
Учить больше
Зодиак MX6 ™
Zodiac MX6 — это сверхэффективный робот для очистки бассейнов с низким расходом, который очищает более агрессивно…
Учить больше
Зодиак T5 Duo ^®
T5 Duo — это пылесос для подземных бассейнов со стороны всасывания, обеспечивающий максимальную надежность и чистоту…
Учить больше
Зодиак G3 ™
Серия Zodiac «G» обеспечивает эффективную очистку пола и стен бассейна…
Учить больше .
Большинству родителей знакома проблема поделок в школу. Обычно самостоятельно справиться с поставленной задачей ребенку сложно, поэтому он нуждается в помощи. А кто как не родители смогут ему в этом помочь? Какие поделки своими руками из подручных средств в домашних условиях для школы можно изготовить мы и рассмотрим в нашей статье. Все что вам нужно, это немного фантазии, и любые подручные материалы, оказавшиеся в вашем распоряжении.
Прежде чем приступать к поделкам, определитесь, что именно от вас требуется? Иногда поделки в школу нужны для выставок, а иногда это тематические задания, приуроченные к определенным праздникам, например, 8 Марта, Новый год, Пасха и т.д. В соответствии с этими требованиями и нужно подбирать варианты для изготовления.
Например, для выставки, приуроченной к Дню св.Валентина привычным атрибутом считается Валентинка, но стандартное представление о ней можно несколько расширить, если основу для украшения выполнить из ниток, и украсить бантиком или небольшим цветочком. Такое сердечко в декоративной коробочке вызовет больше эмоций, чем обычная валентинка, приобретенная в магазине.
Выставка поделок, приуроченных к новогодним праздникам, обязательно должна содержать мотивы и атрибуты, соответствующие этому празднику. Например можно изготовить снеговичка, такого как на рисунке, используя для работы белые носки и любой наполнитель.
Поделки к 8 Марта обычно навеяны весенним настроением. Идеальным вариантом для таких изделий являются цветы, в любом их воплощении. Это могут быть тюльпаны из цветной бумаги или нарциссы, а можно в качестве материала использовать пластиковые ложки или гофрированную бумагу и постараться превратить их в более изящные цветы.
Так как школьные поделки требуются очень «неожиданно», обычно вечером, когда ребенок готовит домашнее задание на завтра, то у вас всегда под рукой должны быть природные материалы, заготовленные заранее. Это могут быть высушенные листья, шишки, желуди, каштаны, мох, различные веточки, цветы, не теряющие своей формы даже после высыхания, ракушки и камни. Об этом нужно позаботиться до наступления школьных занятий, поэтому на протяжении всего года собирайте все что вам понравится и храните в специальной коробке, чтоб в нужный момент найти подходящие детали для поделок из листьев, шишек или желудей.
Поделок для школьных выставок или тематических уроков масса, и перечислить все просто не хватит времени и сил, поэтому остановимся на самых интересных, которые наверняка вызовут восторг зрителей при просмотре представленных изделий, а небольшие пояснения о процессе изготовления помогут вам сориентироваться как и что нужно сделать.
Для изготовления основы понадобится несколько одноразовых вилок, картон и клей. Из картона вырезается круг, диаметром 10 см, складывается пополам. На одну часть наносится слой клея и сверху выкладываются вилки, с плотным прилеганием верхней части. После этого, на вторую часть круга наносится клей, и картон загибается, закрывая собой место соединения вилок.
Немного поэксперементировав с ватными палочками можно создать и другие поделки. Например, овечку, выполненную на картоне. Для этого подготовьте тельце овечки, и последовательно приклеивайте ватные палочки на нее, формируя необходимую форму.
Путем соединения двух частей пластиковой тары получается тельце пингвинчика, которое сначала окрашивается в базовый цвет, потом уже прорисовывается расцветка и декоративная часть. Завершающим этапом будет повязывание шарфика и приклеивание бубончика.
Используя этот мастер класс в качестве основы можно изготовить и других персонажей, и использовать их в качестве героев для детского спектакля. Главное в этой поделке – это правильное окрашивание, которое должно соответствовать выбранному персонажу. Единственным дополнением могут стать ушки и хвостики у других животных, например у зайчика или лисички.
Еще один вариант поделок, с использованием пластиковой тары – это вазы. Они могут быть разнообразных форм, высоты и стиля оформления. В основе лежит все та же пластиковая бутылка, обрезанная по индивидуальному проекту. Декоративная часть может быть абсолютно разнообразной, но сначала заготовку окрашивают в базовый цвет, а уже потом проводят декоративное оформление.
Это может быть обычное окрашивание краской, украшение бусинами или лентами, оформление различными зернами, приклеенными на липкую основу или декупаж. Независимо от того, какой дизайнерский вариант вы выбрали, в конце покройте изделие лаком, чтобы оно не потеряло внешний вид.
Самодельные украшения бывают любой степени сложности. Многие поделки способны изготовить даже неопытные рукодельники, для этого не требуется обладать особыми способностями и специальными приспособлениями. Но создание некоторых экземпляров по силам только опытным умельцам.
Чтобы дело давалось полегче, можно прибегнуть к помощи фото изделий из различных материалов, которых в достаточном количестве имеется в интерьере, там же можно посмотреть мастер классы по изготовлению поделок. Однако не стоит всё в точности повторять, нужно только ознакомиться с принципом работы и сделать поделку по своему замыслу.
кремниевые камни с отверстиями, природного происхождения можно использовать как основу для подсвечников. Такие аксессуары отлично вписываются в интерьер помещения, сделанного под деревенский образ. Если требуется светильник классического стиля, то надо насыпать в стеклянную тару небольшие камушки и внутрь поместить свечу.
наверное, всем известно, что изношенные покрышки — настоящая находка для садовода. Для декорации участка можно смастерить красивые клумбы и иные полезные изделия. чехол для сотового телефона отлично смотрится из лоскутов ткани и ленты из атласа.
Если в семье есть ребёнок, можно вместе с ним поэкспериментировать с картофелем, выбрав клубни подходящими формами и размерами можно смастерить какую-либо фигурку или композицию. Помимо всего, можно выбраться на природу и насобирать материал различного вида:
Сувениры изготовленные вручную всегда считались более привлекательными и уникальными изделиями. Изготовляя сувениры, можно не только украшать интерьер и делать подарки близким, но и подзаработать. Поэтому появляется стимул обрести навыки по изготовлению сувенирной продукции своими руками.
Для рукоделий используются искусственные и природные материалы. Все подручные средства доступны и не затратны. А изделия, созданные с помощью ненужных вещей, вполне способны конкурировать с магазинными, к тому же у них не существует аналогов. Данные изделия, гармонично вписываются в любую обстановку помещения, добавляя ей изысканность.
Родители часто встают перед выбором занятия, которое мог бы делать их ребенок своими маленькими ручками, при чем оно должно быть полезным и увлекательным делом. Создание поделок из различных материалов станет идеальным родом деятельности для взрослых и детей.
Практически каждый родитель, имеющий ребенка возраста начальной школы, с ужасом слышит фразу: «сделать поделку в школу». Многих это вводит в ступор: опять нужно что-то придумать, купить необходимые материалы, а главное – уделить огромное количество свободного времени. Но не стоит этого бояться. В современном мире, при таком огромном количестве идей, новейших технологий и материалов, сделать поделку своими руками — можно в считанные минуты.
В этой статье расскажем как сделать поделки своими руками без лишних финансовых затрат и сэкономить драгоценное время. А также рассмотрим основные аспекты и правила работы с детьми, чтобы вовлечь ребенка в процесс с интересом, в хорошем настроении и на позитиве. И на примерах научимся реализовывать творческие проекты.
Красивая, красочная, необычная работа всегда увлекает ребенка, но основное правило при выполнении поделок с детьми – это простота. Ребенку будет интересно делать поделку, если вы будете использовать самые простые материалы, подготовите необходимые заготовки, а лучше наглядно покажете, что и как вам предстоит сделать. Рассмотрим несколько таких примеров.
Если заранее подготовиться, можно купить специальные глазки для поделок, на самоклеящейся основе – смотрятся они оригинально и очень нравятся детям. По этому же принципу также можно сделать игрушку-гусеницу, задействовав сразу несколько крышечек.
Подобные работы больше подходят для ребят младших классов и выпускников детского сада. Такие игрушки всегда получаются оригинальные, нестандартные, и с легкостью вписываются в любой интерьер детской комнаты. Самое главное и важное – всё просто!!! Ребенку всё понятно и не вызывает затруднений.
Второй немаловажный аспект – интересы человека. Предположим, ваш ребенок любит рисовать – и если предложить ему сделать витражное панно, или вылепить что-то из глины – он, конечно же, предпочтет первое. И это правильно. Когда необходимо сделать поделку на свободную тему – дайте ребенку право выбора, учитывая его увлечения. Такая работа раскроет малыша и научит правильно выражать свои мысли и идеи.
Если же ваш ребенок любит что-то складывать или собирать – сделайте, например, с ним оригами, либо придумайте несложную конструкцию. Девочкам интересно будет сделать куколок-подружек, бабочек; мальчикам же можно предложить смастерить дом в миниатюре или танк. Рассмотрим несколько вариантов таких работ.
Вырезать рыбку из теста по заготовленному трафарету. Из оставшегося теста, по желанию, сделать глазки, плавники; также по желанию, с помощью стека можно напечатать различные узоры, волны, вмятины и другое. Можно сразу проделать несколько отверстий зубочисткой, чтобы впоследствии продеть в них веревочки с бусинками, но это необязательно.
Такие поделки сейчас на пике популярности. Их делают не только в форме рыб, но и придумывают самые разнообразные конфигурации, например «рука», различные зверушки, а также медальоны с отпечатками их лапок. Эти игрушки послужат отличным сувениром на долгие годы.
Странно было бы мастерить снежинки да снеговиков, если на дворе лето, и, наверное, глупо дарить поделки в виде цветов на 23 февраля папе. Школьники уже осознанно подходят к делу, понимают, что и когда следует делать, но всё же данный вопрос должен оставаться под контролем. Поэтому учитель задает тематику согласно сезону, либо приближающемуся празднику.
Осенняя тематика очень богата на идеи, да и разнообразие природных материалов позволяет делать невообразимые композиции. Для работ используют практически всё, что можно собрать, или подобрать под ногами – это листья, шишки, цветы, овощи, веточки, семена и многое другое. Также излюбленным материалом для поделок, по-прежнему, остаются крупы, практически все виды, и семечки. Рассмотрим один из таких вариантов.
Подобных ёжиков делают не только из семечек подсолнечника, также в качестве колючек можно использовать кедровые орешки, тыквенные семечки, сосновые иголки и всё, на что богата ваша фантазия. А когда возникают трудности с выбором материала или темы, вы всегда вправе обратиться за помощью к интернету, где вы найдете тысячи фото и видео с подсказкой.
Выдумка и воображение в работе с детьми – это то, без чего не обходится ни один творческий процесс. Если вы создадите все комфортные условия для ребенка, дадите ему право выбора, подскажете, как упростить поделку и поможете с темой, тогда ваш «маленький мастер», непременно, создаст настоящий шедевр.
Тех людей, которые работают с данным материалом привлекает его прочность, надежность, устойчивость к температуре и влаге. Основной недостаток – твердость камня и сложность его обработки. Для этого необходимо иметь специальный набор инструментов, а также навыки работы.
Для изготовления поделок используют разные технологии. Камень может стать элементом мозаики, его окрашивают, он может стать одним из элементов композиции, которые скрепляют между собой клеем и раствором. Среди таких элементов чаще всего используют дерево, морские и речные ракушки, металлические детали.
Разнообразие форм, цветов и подручных материалов, позволяет умельцам делать непревзойденные произведения искусства. Чаще всего изготовлением поделок занимаются дети, но и взрослые преуспели в этом занятии. Изделия из камня нужны не только для школьных выставок и детских комнат, они также являются элементом благоустройства жилища, сада и двора.
Особенность детского возраста заключается в повышенном интересе к предметам. Именно в детские годы проявляются таланты, любовь к прекрасному, рукоделию. Воспитывая ребенка важно научить его созиданию. Совместно с взрослым ребенок может создать прекрасную поделку, которая, возможно, станет его «лучшим другом» на долгие годы.
Детям раннего возраста очень нравятся яркие игрушки. Для этого нужно взять камень необходимого размера и раскрасить его акриловыми красками. Большую любовь и спрос снискали: различные машинки, зверьки, герои сказок и мультиков, фрукты и овощи.
— Животные. Очень нравится детям воссоздание животного мира. Можно изготовить лягушку, покрасив камушек в зеленый цвет и нарисовав очертания. Лягушку можно посадить на своеобразный лист кувшинки из картона. И пусть лягушка плавает на фоне голубого листа бумаги, в данном случае воды. Таким способом можно изготовить божью коровку, окрасив камень в красный или оранжевый цвет, нарисовав потом черные пятнышки;
— Поделки для учеников начальной школы. Очень помогают ребенку освоить счет и научиться читать. Все что нужно сделать, нарисовать на камушке цифру, букву, математический знак. Набор более мелких камушков позволят ребенку считать их. Такая своеобразная игра отлично подготовит ребенка к занятиям.
Морские камни очень оригинальны. Встречаются очень часто и в различных формах, размерах, они хорошо отшлифованы морской водой и в соприкосновении с песком и другими камнями. Особо ценны плоские камни с отверстиями, галька, камни со своеобразной расцветкой и рельефностью.
Салфетка подставка для горячих кастрюль, сковородок и чайников. Делают каркас, как правило, квадратный с высотой бортов до 3 см. Дном каркаса является фанера или пенопласт. Все пространство засыпают камешками, которые крепят между собой с помощью клея.
Чтобы сделать поделку из камня, необходимо располагать набором некоторых инструментов. Первоочередным прибором является молоток, также используют зубило и напильники. Чтобы расколоть камень, используют молоток-кирку. Такой набор позволяет подравнять неровности на поверхности камня, придать ему нужную форму.
От вида поделки зависит набор дополнительного инструмента. Если камень крепится между собой с помощью раствора, то потребуется маленький мастерок, шпатель, Сопутствующие материалы обрабатывают с помощью ножовок, болгарки, лобзика (дерево, деревянные пластины и т. д.).
Каменные поделки пользуются большой популярностью. Этот материал общедоступен, встречается в природе разного размера, различных форм и оттенков. Такое разнообразие позволяет создавать шедевры, которые будут радовать глаз ребенка и взрослого, станут неотъемлемым элементом домашнего интерьера и ландшафтного дизайна.
Поделки из камней украсят интерьер городской квартиры и загородного участка. С помощью интересных задумок можно надолго занять ребенка, подготавливая интересные композиции в детский садик или школу. Камень – универсальный материал для поделок, доступный и удобный в работе.
Действительно подобные элементы хранят в себе тепло морских стран и вызывают ностальгию о прекрасном отдыхе. Рано или поздно из речного или морского «сырья» хочется сделать что-то более интересное и необычное. Для начала работы необходимо вооружиться вспомогательными материалами. Чаще всего возникает потребность в таких атрибутах:
В зависимости от концепции поделки из морских камней может понадобиться подставка или база для создания конкретной инсталляции. Самой простой и беспроигрышной идеей считается создание декоративных магнитиков на холодильник. С одной стороны на камешек прикрепляют сам магнит, а с другой раскрашивают красками.

Детские фантазии
Если каменные элементы декорируются для детей, причудливую природную форму обыгрывают так, чтобы в итоге удавалось получить какого-нибудь сказочного героя. Например, квадратный приплюснутый камень разукрашивают желтой краской, рисуют лицо и штанишки, как у Боба Квадратные Штаны.
Всегда беспроигрышно смотрятся фигурки кошек или собак. Если в доме завалялось много мелких природных камней, их также окрашивают в желтый цвет. Прорисовав мелкие детали, удается получить целый выводок маленьких цыплят, которые хаотично «разбежались» по поверхности двери холодильника.
Вторая жизнь пустой бутылки
Из ракушек и камней получится отменный декор для рамок, шкатулок или вазонов с цветами. Совсем мелкие камешки подойдут для декорирования бутылок. Природный материал иногда предварительно окрашивают, придавая ему искусственный оригинальный цвет. Можно взять самую простую бутылку от вина, полностью оклеив стенки подручным декором. Здесь не обойтись без мелких раковин, бусинок, искусственного жемчуга, морских канатов.
Кстати, при помощи эффектной веревки в морском стиле к бутылке, вазону или другой декорируемой таре можно привязать большой продолговатый камень. Такой декор смотрится грубовато, но очень эффектно и стильно.

Оригинальный подсвечник
Если в доме завалялась пустая стеклянная посуда из нее можно сделать интересную форму для свечей. Такую поделку часто используют как неординарный подсвечник. В тару засыпают ракушки и морские камни, украшают фигурками рыбок и любым другим декором, который соответствует концепции и стилю.
Речные камешки
Из речного камня можно создать не менее креативные инсталляции. Чаще всего булыжники используют для необычных композиций в эко стиле. Из таких доступных материалов удобно создавать поделки для садика.
Необычная картина
Интерьер в эко стиле дополнит необычная инсталляция из камешков. Необходимо подобрать прочную основу. Рамку лучше выбрать в минималистическом стиле. Например, из неокрашенной древесины.
Сначала подготавливают базу будущей картины. На полотне рисуют крупными жирными мазками зеленый луг, плавно переходящий в голубое или бирюзовое небо. Затем от края зеленого полотна формируют крупные стебли, уходящие к самому небу.
Теперь очередь декора камнями. Потребуются самые маленькие камешки. Желательно овальной или круглой формы. Часть из них окрашивают в зеленый, изумрудный, оливковый цвет. Вторую половину в нежные цветочные тона. Важно для декора подбирать элементы именно натурального происхождения. Искусственные жемчужинки или бисер будут неуместны.
Теперь из мелких камушков формируют на нижней части нарисованных стеблей зеленые листики. Верхушки импровизированных цветов украшают соцветия. Органично смотрятся имитации ромашек, васильков, других полевых цветов.
Небо можно дополнить солнышком, сделанным из крупного окрашенного булыжника. Милая и необычная детская поделка готова. Объемная картина станет настоящим украшением в любой комнате.
Коврики, подставки, декоративные эко-подносы
Поделки из ракушек или декоративных камней могут не только украшать интерьер или стать предметом восхищения в детском саду, но и приносить ощутимую пользу. Салфетки используют в качестве подставки под вазоны с цветами, для свечей или чайника на кухне.
Коврики изготавливают и декорируют аналогичным образом, но используют как обычный коврик, располагающийся возле дверей. Однако ступать на него стоит чистыми ногами. Некоторые подобные поделки из камней используют в качестве природного эко-массажера для ступней.
Творческий проект «подели из камней»
Министерство образования и науки Республики Бурятия
МБОУ «Бичурская средняя общеобразовательная школа №2»
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Поделки из камней
Выполнила ученица 9 класса:
Афанасьева Виктория
Руководитель учитель технологии:
Арсентьева Л.Е.
2017
Содержание
Введение. ………………………………………………………………………………..3
Исторические сведения «Камни и люди» ………………………………. ……..4
Поделки из камней и природных материалов…………………………………..6
Выбор модели проекта…………………….……………………………………..11
Выбор материалов, инструментов и приспособлений. ………………………12
Технология изготовления………………………………………………………..13
Заключение……………………………………………………………………………..15
Литература………………………………………………………………………………16
Приложения…………………………………………………………………………….17
Введение.
Обоснование проекта.
Когда мы отдыхаем на море или реке, то редкий кто не привезет с собой домой хотя бы небольшую коллекцию камней. Очень часто такая морская галька лежит годами без дела. Однако мало кто знает, что возможно создать разнообразные поделки из камней. Превратить ненужный хлам в своем доме в интересные предметы интерьера, забавные игрушки, процесс создания которых увлечет и доставит удовольствие. Существует огромное количество идей, которые можно воплотить, используя свою коллекцию камней и природных материалов.
При помощи природного материала, собранного на берегу моря, можно изобразить различных зверушек, рыбок, использовать их для создания красивых ковриков в ванную или на порог, к примеру. Можно такими поделками украсить свой дом, чтобы создать особую атмосферу природной ауры. А так же занять свой досуг, используя этот материал.
В прошлом году мы семьей отдыхали на озере Байкал, и насобирала коллекцию разнообразных камешков, дома у меня еще были собраны камни с нашей речки Бичурка, а так же ракушки и мелкая галька со Средиземного моря. Для того, чтобы те счастливые моменты отдыха не забывались временем, я решила выполнить изделия из камней. В прошлом году я выполняла красивейшую картину из камней, в этом году я хочу сделать сувенир.
Цель: выполнить поделку из камней.
Задачи:
Ознакомиться с историей камней.
Найти и изучить литературу по изготовлению поделок из камней.
Выбрать материалы для изготовления.
Изготовить изделие.
Совершенствовать навыки работы в технике
Оценить проделанную работу.
1.Исторические сведения «Камни и люди»
В толковом словаре русского языка В. И. Даль пишет: «Камень – всякая твердая, нековкая и нераспускающаяся в воде горная порода в виде сплошной массы или отдельных кусков». Прошло столетие, а это определение не претерпело ни каких изменений.(Пример, представление о камне у каждого свое: архитекто
дошкольных поделок | Поделки и рабочие тетради для дошкольников, малышей и детских садов
Раскраски Раскраска
Животные
Детские раскраски
Снова в школу, раскраска
Герои мультфильмов
Рождество
Раскраска
Помощники сообщества
Раскраска
Пасха
Еда и напитки
Фрукты и овощи
Раскраска хеллоуин
Праздник раскраски
Домашняя окраска
Растения и деревья
Транспортная окраска
Раскраска
Зимний сезон
Поделки
Поделки для животных
Арктический боевой корабль
Осенняя поделка
Снова в школу Ремесло
Доска объявлений
Cd ремесла
Новогодняя поделка
Ремесло часов
Корабль дня Земли
Пасхальная поделка
Простая поделка оригами
Пищевое ремесло
Поделки из фруктов и овощей
Поделки ко Дню бабушек и дедушек
Поделка на Хэллоуин
Отпечатки рук, следы и отпечатки пальцев
Медицинский корабль
Ремесла человеческого тела
Вакансии
Математическое ремесло
Металлические изделия
Ремесло на день матери
Поделки из бумаги
Поделки из бумажных тарелок
Завод ремесел
Ремесла из вторсырья
Ремесло сезонов
Космические корабли
Ложка для поделок
Весенние поделки
ул.Ремесло ко Дню Святого Патрика
Летнее ремесло
Поделки на День Благодарения
Транспортное судно
Подводное судно
Поделка ко дню святого Валентина
Ремесло зимнего сезона
Рабочие листы для печати
Лист животных
Осенний рабочий лист
Снова в школу
Рабочие листы по основным концепциям
Рабочий лист
Цветной лист
Рабочий лист помощника по месту жительства
Dot to Dot Activity
Пасхальный лист
Рабочие листы по развитию мелкой моторики
Рабочий лист
Рабочий лист фруктов и овощей
Детский график
Рабочий лист Hallooween
Рабочий лист человеческого тела
Раскраска мандала
Соответствующие рабочие листы
Рабочий лист лабиринта
Рабочий лист музыкальных инструментов
Листы для отслеживания номеров
Номерной лист
Лист выкройки
Рабочий лист
Сезонный лист
Формы листов
Рабочий лист
Рабочие листы «Найди отличия»
1 миллион БЕСПЛАТНЫХ рабочих листов для детей
Бесплатных рабочих листов для печати
Избавьтесь от работы и расходов на учебу дома с нашей обширной коллекцией из бесплатных рабочих листов для детей ! У нас есть не только бесплатных рабочих листов , но и практические занятия, игры для печати и многое другое, чтобы сделать обучение УДОВОЛЬСТВИЕМ! Вы найдете ресурсы для всех возрастов: от малышей, дошкольников, детского сада, 1-го класса, 2-го класса, 3-го класса, 4-го класса, 5-го класса, 6-го класса, младшего школьного и других! У нас есть ЛУЧШАЯ коллекция из школьных заданий .
Бесплатные рабочие листы
Когда я увидел, что у нас есть много детских рабочих листов , я действительно имел в виду это — у нас более 1 миллиона страниц. Наши бесплатные образовательные печатные издания включают:
Букв алфавита (включая распознавание букв, начертание букв, прописные и строчные буквы, фонематическую осведомленность,
ABC (визуальное различение, ремесла, алфавитный порядок)
Математические рабочие таблицы и игры (счет, начертание чисел, написание чисел, диаграмма сотен, сложение, вычитание, умножение, деление, дроби, задачи со словами, порядок операций, порядковые числа, шаблоны и т. Д.)
English / Language Arts (фонетика, творчество написание подсказок, предложений, диграфов, омофонов, диграфов, смесей, книжных отчетов, книжных рекомендаций, частей речи — существительного / глагола / прилагательного / наречия / местоимения, пунктуации, бессмысленных слов и др.)
История / география (us штаты, страны по всему миру, известные достопримечательности, карты для печати, коренные американцы, первые исследователи, колониальная Америка, революционная война, экспансия на запад n, гражданская война и многое другое!)
Я организовал эту страницу, чтобы родители и учителя могли легко найти то, что они ищут.
Школьные рабочие листы
Все бесплатные распечатываемые рабочие листы для детей на этом сайте доступны по предметам или классам, что позволяет легко найти именно то, что вы ищете. Просто нажмите на любое изображение ниже, чтобы увидеть все наши ресурсы. Оттуда прокрутите страницу, чтобы убедиться, что это именно тот ресурс, который вы искали. Чтобы получить бесплатные школьные рабочие листы , перейдите в нижнюю часть страницы и либо нажмите на ТЕКСТОВУЮ ССЫЛКУ, где написано >> Скачать
Homeschooling
Пытаетесь выяснить , как начать домашнее обучение ? Помимо наших рабочих листов для домашнего обучения, — это тонны отличных статей о , как учиться на дому — независимо от того, являетесь ли вы новичком в этой концепции, учились на дому несколько лет, есть дошкольник или ныряете с первоклассником!
Домашнее обучение БЕСПЛАТНО
Вот некоторые из наших самых популярных ресурсов, которые можно добавить в бесплатную программу домашнего обучения для дошкольников и K12.
Поиск букв от А до Я. Эти рабочие листы с алфавитом помогают детям дошкольного и детсадовского возраста практиковать распознавание заглавных и строчных букв. У каждой страницы своя тема; это восхитительно!
Рабочие листы солнечной системы. Расскажите K6th о планетах, солнце, звездах и многом другом. Печатные формы включают изучение планет по порядку, созвездий, фаз луны и т. Д.
Коврики для лепки с алфавитом. Детям будет интересно научиться составлять буквы алфавита, одновременно укрепляя мышцы рук.
Пазлы со временем. Сделайте так, чтобы дети научились определять время с помощью этой практической математической игры.
Карты для печати. Огромный пакет с пустыми картами и управляемыми картами основных стран и континентов для помощи детям в изучении географии.
Candyland Sight Word Game. Распечатайте карточки со словами для класса, который вы преподаете. Эти слова-прицелы можно использовать в любой настольной игре Candy Land.
Страны для детей. Расскажите ученикам о 13 странах со всего мира, когда они раскрашивают карты, флаги и основные достопримечательности, чтобы сделать книгу своей страны.
Пропустить подсчет лабиринтов. Попрактикуйтесь в счете на 2–10 секунд с помощью этих забавных заданий по математике, уровень сложности которых растет.
Карточки для музыкальных нот. У нас даже есть бесплатные печатные издания, чтобы помочь детям научиться читать заметки! Эти карточки помогут детям научиться распознавать ноты как на скрипичном, так и на басовом ключе.
Форма отчета по сэндвич-книге. Эта умная бесплатная распечатка помогает детям вспомнить прочитанное, чтобы работать над пониманием прочитанного.
Милые раскраски с алфавитом.Дети будут весело изучать свои буквы и звуки, которые они издают с помощью этих раскраски с алфавитом.
Рабочие листы с алфавитом. Эти страницы помогают детям попрактиковаться в распознавании букв, начертании букв, начальных звуках и многом другом.
Рабочие листы для детей
Вы можете просмотреть бесплатных рабочих листов по оценкам, щелкнув миниатюры ниже или продолжая прокручивать, чтобы увидеть все наши бесплатные распечатки:
Бесплатные рабочие листы для детей
Или найти мои бесплатные школьные рабочие листы по теме — нажмите на миниатюру ниже:
Откройте для себя лучших дизайнеров и креативщиков мира
Вернуться на главную ×
Исследовать
Выстрелов
Вдохновляйтесь дизайнами, которые поделились нашим талантливым сообществом
Лучшие дизайнеры
Посмотрите рейтинги и узнайте, какие дизайнеры в тренде
Блог
Удивительные интервью с лидерами индустрии дизайна, учебные пособия и многое другое
Еженедельная разминка
Присоединяйтесь к веселью и проявите свои дизайнерские навыки с нашей еженедельной подсказкой
Плей-офф
Смотрите кадры, над которыми треплются другие дизайнеры, и участвуйте сами
Команды
Продажа товаров
Встречи
Магазин Dribbble
О Dribbble
Объявить
Дизайнерам
Доска объявлений
Найдите работу дизайнера своей мечты на Dribbble
Внештатные проекты Pro
Эксклюзивная доска проектов, идеально подходящая для фрилансеров и агентств.
Go Pro
Дизайнеры и команды дизайнеров присоединяются к лучшим дизайнерам мира на Dribbble.
Нанять дизайнеров?
Укажите мою вакансию
Опубликуйте свою открытую вакансию на доске объявлений №1 в мире для креативщиков
Дизайнерский поиск
Найдите и свяжитесь с дизайнерами, которые ищут новую возможность
Объявление о вакансии + поиск
Найдите в нашей базе данных лучшие таланты и разместите свое объявление на нашей популярной доске объявлений о вакансиях.
войти в систему
зарегистрироваться
Большой или маленький рабочий лист для детей — Preschoolplanet
Доска объявлений
Поделки
Поделки для животных
Осенняя поделка
Изготовление бутылок
Cd craft
Рождественские поделки
Ремесло одежды
Вспомогательное судно сообщества
Пасхальная поделка
Судно для сельскохозяйственных животных
Отпечаток пальца
Цветочные поделки
Ремесло следа
Поделки из овощей и фруктов
Поделка на Хэллоуин
Отпечаток
Ремесло для животных в джунглях
Срок службы велоспорта
Изготовление музыкальных инструментов
Мое тело
Поделка из бумажных стаканчиков
Поделка из бумажных тарелок
Завод ремесел
Изготовление палочки для мороженого
Восстановленное ремесло
Судно морских животных
Небесный корабль
Космический корабль
Ложка для поделок
Весеннее ремесло
ул.Ремесло ко Дню Святого Патрика
Летнее ремесло
Ремесло в рулоне туалетной бумаги
Транспортные суда
Поделка из дерева
Подводное судно
Поделка на День святого Валентина
Ремесло зимнего сезона
Заданий
Рабочие листы по алфавиту
Лист животных
Снова в школу рабочий лист
Рождественский рабочий лист
Рабочий лист помощника по месту жительства
Рабочий лист стоматологического здоровья
Рабочие листы для рисования линий
Пасхальный лист
Осенний лист
Письменный лист
Рабочий лист жизненного цикла
Раскраска мандала
Рабочий лист по математике
Рабочий лист секвенирования
Лист формы
Пружинный лист
Транспортная и транспортная ведомость
Рабочий лист ко Дню святого Валентина
Зимний лист
Политика конфиденциальности
Контакт
Условия использования
Заявление об ограничении ответственности
О нас
Как скачать?
Информационный бюллетень
Последние сообщения
[4 ноября 2020 г.] Таблица соответствия осенних теней Осенний рабочий лист
[2 ноября 2020 г.] Осенний рабочий лист для детей Осенний рабочий лист
[25 октября 2020 г.] Рабочий лист Five Senses Рабочий лист секвенирования
[4 октября 2020 г.] Письмо или номер Рабочий лист Письменный лист
[16 сентября 2020 г.] Счет назад от 10 до
определение камешков по The Free Dictionary
peb · ble
(pĕb′əl) n.
1. Небольшой камень, особенно изношенный в результате эрозии.
2.
а. Прозрачный бесцветный кварц; горный хрусталь.
б. Линза из такого кварца.
3. Геология Фрагмент горной породы диаметром от 4 до 64 миллиметров (0,16 и 2,51 дюйма), особенно тот, который имеет естественную округлость.
4. Необычно шероховатая, зернистая поверхность, как на коже или бумаге.
тр.в. галька · блед , галька · блинг , галька · блед
1. Для мощения из гальки.
2. Для придания шероховатой шероховатой поверхности (коже или бумаге).
3. Для шкуры галькой.
[Среднеанглийский pobble, pibel, pebul, от древнеанглийского papol- (как papolstān, pebblestone ).]
peb′bly прил.
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание.Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
галька
(ˈpɛbəl) n 1.
a. небольшой гладкий округлый камень, особенно изношенный под действием воды
b. геология фрагмент породы, часто округлой формы, диаметром 4–64 мм и, следовательно, меньше булыжника, но больше гранулы
2. (Минералы)
a. прозрачный бесцветный вид горного хрусталя, используемый для изготовления некоторых линз
b. такая линза
3. (модификатор , ) неформальная (линзы или очков) толстая, с большой степенью увеличения или искажения
4. (дубление)
a. зернистая неровная поверхность, особенно кожа
b. кожа с такой поверхностью
5. неформальный в основном Austral проблемный или упорный человек или животное
vb ( tr )
6. (здание), чтобы вымостить, укрыть или покрыть галькой
7. (дубление) для придания зернистой поверхности (коже)
[древнеанглийский papolstān, from papol- (возможно, имитационного происхождения ) + stān stone]
ˈpebbly adj
Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
штекер
(ˈpɛb əl)
n., v. -обл., -Блинг. н.
1. маленький округлый камень, особенно. один изношен под действием воды.
2. Также называется peb’ble leathʻer. кожа с гранулированной поверхностью.
3. любая гранулированная или гофрированная поверхность, например, текстильная.
4. прозрачный бесцветный горный хрусталь, используемый для изготовления линз очков.
5. линза сделана из этого.
в.т.
6. для подготовки (кожа) с гранулированной поверхностью.
[1250–1300; Среднеанглийский pibbil, puble, pobble; сравните древнеанглийский pæbbel (в географических названиях), papel-, popel- (в соединениях)]
peb′bly, прил.
Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторское право 2005, 1997, 1991, Random House, Inc.Все права защищены.
галька

Past причастие: галечные
герундия: pebbling
ImperativePresentPreteritePresent ContinuousPresent PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Идеальный ContinuousFuture Идеальный ContinuousPast Идеальный ContinuousConditionalPast Условное
Present
I галька
Вы галечный
он / она / оно галька
мы галька
у вас галька
они галька
907 907 907 он / она / оно галька
Preterite 7
Preterite
мы галька
вы галька
галька
907 907 907
Настоящее Непрерывное
Я галька 745
вы галька
он / она / она галька
мы галька
вы галька
они галька
у меня есть галька
у вас есть галька
он / она / она галька
у нас галька
у вас галька
у вас галька
7 Непрерывный
Я галька
вы галька
он / она / она галька
мы галька
вы галька
Past Perfect
Я галька
лет у вас был галька
он / она / она галька
у нас была галька
у вас была галька
у них была галька
907
вы будете галькой
он / она / она будет галькой
камушком
вы будете галькой
они будут галькой
907 907 907 907 907 У меня будет галька
у вас будет галька
он / она / она будет галька
у нас будет галька
у вас будет галька
Future Continuous
Я буду галькой
вы будете галька
галька
мы будем галька
вы будете галька
галька
сплошной Я галька
вы галька
он / она / она галька
мы галька
вы галька
они галька
Future Perfect Continuous
Я буду галькой
вы будете галькой
он / она / это будет галька
вы будете галькой
они будут галькой
907
Прошлое совершенное Непрерывное
Я галька
вы галька
он / она галька
мы галька мы галька
они были галькой
условно
я бы камушком
вы бы галькой
он / она / она бы галькой вы бы камушками
они бы камешками
sheble sheble 907
Прошлое условное
Я бы камешковало
вы бы камешками
мы бы пошли галькой
вы пошли бы камушком
они бы раскололи гальку
Таблицы английских глаголов Коллинза © HarperCollins Publishers, 2011
400+ поделок для детей | Легкие дошкольные поделки
400+ Поделки для детей включают в себя: Поделки из зоопарка для детей, дошкольные поделки и простые идеи для детей, рабочие листы для поделок из бумаги, рабочие листы для поделок с алфавитом, семейные занятия по изготовлению бумаги для детей, рабочие листы для детских садов, поделки животных для детской , поделки животных, поделки с алфавитом, семейные поделки из бумаги, транспортные поделки для детей младшего возраста.Вырежьте, раскрасьте и склейте поделки из бумаги и изучите новую лексику @ eslphonicsworld.

Поделки — Поделки с алфавитом Страницы
Раскрасьте картинку. Обведите прописные буквы. Вырежьте и склейте. Практикуйте моторику.
Нажмите здесь для просмотра
Ремесла — Поделки Животных Страницы
Раскрасьте картинку. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Учите слова животных.

Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Поделки на день рождения Страницы
Раскрасьте картинку.Обведите букву. Вырежьте и склейте. Учите слова дня рождения.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Рождественские поделки
Раскрасьте картинку. Выучите слово и практикуйте звук. Вырежьте и склейте.
Нажмите здесь для просмотра

Поделки — Цирковые поделки Страницы
Раскрасьте картинку. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Выучите цирковые слова.
Нажмите здесь для просмотра
Ремесла — Семейные Ремесла Страницы
Раскрасьте картинку. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Выучите семейные слова.
Нажмите здесь для просмотра
Ремесла — Фэнтези Ремесла
Раскрасьте картинку. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Выучите фантастические слова.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Спортивные поделки
Раскрасьте картинку. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Учите спортивные слова.
Нажмите здесь для просмотра

Ремесла — Транспортные Ремесла
Раскрасьте картинку.Вырежьте и склейте. Практикуйте моторику и транспортную лексику.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Погодные ремесла
Раскрасьте картинку. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Выучите погодные слова.

Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Китайский Новый год
Раскрасьте картинку. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Учите китайские новогодние слова.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Поделки на Пасху
Раскрась картинку.Выучите пасхальное слово и практикуйте звук. Вырежьте и склейте.
Нажмите здесь для просмотра

Поделки — Поделки динозавров
Раскрасьте картинку динозавра. Вырежьте и склейте. Потренируйте моторику и узнайте имена динозавров.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Поделки Супергероев
Раскрасьте бумажную поделку супергероев. Обведите букву. Вырежьте и склейте. Учите слова супергероя.

Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Поделки морских животных
Раскрасьте картинку с животными океана. Вырежьте и склейте. Выучите английские слова об океанографии.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Космические поделки
Раскрасьте картинку космоса и планеты. Выучите слово и практикуйте звук. Вырежьте и склейте.
Нажмите здесь для просмотра

Поделки — Поделки из насекомых
Раскрасьте картинки с насекомыми.Вырежьте и склейте. Практикуйте моторику и узнавайте названия жуков и насекомых.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Австралийские поделки с животными
Раскрасьте поделки с австралийскими животными из бумаги. Вырежьте и склейте. Учить новые слова.

Нажмите здесь для просмотра
Ремесла — Профессиональные ремесла
Раскрасьте людей и поделки из бумаги. Вырежьте и склейте. Учите английские слова о профессиях и работе.
Нажмите здесь для просмотра
Ремесла — Маски животных
Раскрасьте маски животных и поиграйте в ролевые игры.Выучите слово и практикуйте звук. Вырежьте и склейте и наслаждайтесь животными.
Нажмите здесь для просмотра

Поделки — Поделки с буквами алфавита
Раскрасьте картинки с буквами алфавита. Вырежьте и склейте. Практикуйте моторику и выучивайте звуки букв и слов.
Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Поделки-амфибии
Раскрасьте поделки из бумаги-амфибий. Вырежьте и склейте детали.Улучшите свои знания о животных-амфибиях.

Нажмите здесь для просмотра
Поделки — Поделки с птицами
Раскрасьте птичку поделку из бумаги. Вырежьте и склейте детали. Пополните свой словарный запас и лексику птиц.
Нажмите здесь для просмотра
Ремесла — Фигуры Ремесла
Выучите названия и углы фигур. Раскрасьте, вырежьте и склейте кусочки. Улучшение координации рук и глаз
Нажмите здесь, чтобы просмотреть
Рекомендуемые сайты
ESL Kids World — Сайт ESL, заполненный рабочими листами, фонетическими распечатками, песнями esl, лексическими карточками и видеоиграми для начальных и молодых изучающих английский язык.
ESL Puzzles — Сайт головоломок, полный схваток слов, головоломок с поиском слов, раскраски, шаблонов, PowerPoint в формате mp3, настольных игр и множества интерактивных флеш-игр с грамматикой и лексикой.
Kids ESL Games — Шаблоны для игровых досок, печатных материалов для опросов, флеш-игр, ppt-игр со звуком в формате mp3 и материалов для улучшения работы в классе для учителей и учеников.
Загрузить ESL Kids — Загрузить материалы ESL и электронные книги для планирования уроков.
Shenzhen Teach — Отправьте резюме по ESL, найдите преподавательскую работу, получите сертификат ESL / EFL и найдите качественных учителей для своей школы.
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Вернуться на главную
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
.