Месяц: Август 1971

Унитаз воду не набирает: что делать, почему плохо поступает и медленно наливается в сливной бачок с нижней подводкой

Не набирается вода в бачок унитаза

Арматура бачка постоянно совершенствуется, порой становится хрупкой и часто не работает как положено. Распространенными являются сбои в работе системы подачи, например, когда не набирается вода в бачок унитаза. В этой ситуации сначала нужно найти первоисточник неисправности, а потом решить проблему.

Причины неисправности

В первую очередь нужно убедиться, что в водопроводе достаточное давление. Квартира может находиться на высоком этаже и по этой причине там слабый напор. Очень медленно набирается вода в резервуар унитаза, когда произошел засор запорного клапана. Такое же явление может происходить, если у бачка нижняя подводка.

Повреждение подводящего шланга

При замене шланга, соединяющего бак с водопроводом нужно внимательно осмотреть его наружную поверхность, целостность прокладок и резьбовую часть гаек. В ней могут обнаружиться микротрещины (если шланг устанавливается старый), заусенцы и повреждения на гайках.

А также после ремонта в шланге накапливаются частицы окалины или ржавчины, которые перекрывают отверстие, вследствие чего в бачок унитаза не набирается вода. Чтобы определить место затора, требуется его отсоединить и включить кратковременно воду.

Перекос и загрязнение поплавка

Затруднен подъем-спуск поплавка. Иногда бывает достаточно поправить поплавок, чтобы он установился на место. К тому же со временем этот элемент покрывается налетом, слизью и прекращает функционировать как положено. В этом случае необходимо его снять и почистить всю поверхность.

Засор в сливе

Сливной бачок может не набирать воду из-за того, что образуется зазор между спускным устройством и посадочным местом. Из-за длительной эксплуатации груша теряет эластичность и не облегает полностью коническое седло. В этом случае нужно разобрать сливной прибор, где требуется замена мембраны.

Если под клапан попадает мусор, то здесь достаточно протереть места соприкосновения груши с седлом. В обоих случаях сначала перекрывается подача воды, а затем снимается верхняя часть сифона и производятся нужные действия.

Если вода подтекает из-под груши, потерявшей свою форму во время эксплуатации, можно опустить ее в горячую воду и подержать 2-3 мин. А затем в горячем виде установить на посадочное место. После этого она должна обрести прежнюю конфигурацию и может прослужить еще какое-то время.

Засорение клапана

Вода в бак может не набираться из-за того, что забито клапанное устройство. Чтобы устранить засор в сливе, необходимо перекрыть воду, отсоединить поплавок и достать клапан. Затем прочистить, промыть и собрать все в обратном порядке.

Замена неисправной арматуры

Алгоритм действий при замене арматуры будет выглядеть следующим образом:

  • Перекрыть кран для подачи воды на трубе и осушить сливной бак.
  • Открутить декоративное кольцо вокруг кнопки и демонтировать крышку.
  • Снять впускной клапан, открутив предварительно гайку.
  • Снять выпускной патрубок, повернув верхнюю его часть против часовой стрелки (если при замене используются одинаковый детали, то нижнюю его часть можно не менять).
  • Демонтировать второй элемент сливного механизма в зависимости от комплектации: на старых моделях открутить болты крепления бака; на современных изделиях отвернуть прижимную гайку.
  • Установить патрубок в донной части емкости, предварительно проложив прокладки с каждой стороны.
  • Установить бачок на место и закрепить. Предварительно место соединения следует аккуратно прочистить.
  • Монтировать верхнюю часть выпускного клапана и закрепить впускной патрубок.
  • Установить крышку, кнопку и зафиксировать кольцо вокруг кнопки. На этом сборку арматуры сливного резервуара можно считать завершенной.

При затяжке гаек впускного и выпускного устройств следует соблюдать осторожность, затягивать их до среднего вдавливания резиновой прокладки. В противном случае можно сорвать резьбу или наоборот – из-под крепежа появится утечка воды.

После сборки системы слива и подачи воды нужно проверить все соединения на протечки, а затем отрегулировать, если понадобится, необходимый уровень воды в резервуаре.

Другие случаи

Плохо набираться или совсем может не подаваться вода также при следующих обстоятельствах:

  • Засорился фильтр, установленный на подающей трубе водопровода;
  • поплавок плохо всплывает при наборе воды. Нужно внимательно проверить его движение во время подъема и опускания поплавка и устранить помехи;
  • изгиб подающего шланга. При затягивании гайки на впускном патрубке необходимо сдерживать рукав от проворачивания, чтобы не возникло его перегиба;
  • отверстие забивается песком. Известно, что вода в своем составе содержит разные соли, известняк и другие включения. И постепенно отверстия в зауженных местах забиваются этими отложениями настолько, что плохо набирается жидкость;
  • настройка впускного механизма. При сборке иногда делаются слишком плотно подвижные соединения, при этом они оказывают влияние на положение клапана и поплавка, тем самым сдерживая поток жидкости. А также после ремонта нарушена регулировка поплавкового механизма;
  • отслаивание резины внутри шланга. После длительной эксплуатации внутренняя часть рукава разбухает, отслаивается и сечение для прохода воды уменьшается.

Кроме перечисленных неполадок, вода может медленно набираться из-за того, что поплавковый механизм мог износиться и разгерметизироваться.

видео-инструкция по монтажу своими руками, что делать, фото и цена

При обустройстве уборной унитазу отводится немало внимания, ведь он – главный элемент в помещении. Но даже при условии, что работа по его установке и подключению была выполнена идеально, нередки случаи, когда с эксплуатацией унитаза возникают проблемы. Особенно часто встречаются ситуации, когда в бачок слишком медленно набирается вода (или не набирается вовсе), поломка эта пустяковая, но может доставить немало неприятностей.

Сливной бачок в разрезе

Устройство и принцип работы

Для того, чтобы разобраться с тем, что делать если унитаз не набирает воду, сперва нужно разобраться в устройстве и принципе работы сливного бачка. Только после этого можно переходить к практической части и заниматься ремонтом.

Этот компонент канализационной системы может размещаться на некотором расстоянии от унитаза (по вертикали), благодаря этому поток с большой силой омывает чашу унитаза и удаляет продукты жизнедеятельности человека. В таком случае бак соединяется с унитазом с помощью трубопровода.

В последнее время популярными стали модели, образующие одно целое с унитазом, иногда они даже маскируют за декоративными перегородками. Но самое главное то, что вне зависимости от расположения, принцип действия и устройство сливных бачков остается одним и тем же.

Основные элементы простого сливного бачка

Конструкция такого устройства должна обеспечивать:

  • набор воды до определенного уровня, именно поломка этого механизма часто становится причиной того, что не набирается вода в бачок;
  • возможность полного или частичного выпуска воды в унитаз.

Набор воды организован следующим образом:

  • для того, чтобы во время спуска возобновлялась ее подача, используется поплавок, закрепленный на конце рычага;
  • при спускании поплавок снижается и открывается канал, через который и поступает вода;
  • как только уровень жидкости восстанавливается, поднявшийся поплавок перекрывает ее подачу.

На схеме показана регулировка поступления воды

Обратите внимание! Встречаются модели с нижней подачей, в таком случае шум при заполнении практически не слышен, но конструкция несколько сложнее, да и цена выше.

Внутренности бачка с нижней подачей воды

В устаревших моделях для спуска использовался похожий принцип – сливное отверстие закрывалось небольшим клапаном или резиновой грушей. Рычаг, выходящий за пределы корпуса, соединялся с ней цепочкой, при нажатии на него сливное отверстие открывалось, и происходил смыв.

Пример простейшей системы слива

Неисправности с этим компонентом могут стать причиной того, что долго набирается вода в бачок унитаза – часть ее будет просто уходить через неплотно закрытое сливное отверстие. Далее в статье предложен простой способ устранения этой неисправности.

С точки зрения ремонта такая конструкция просто идеальна – минимум движущихся деталей, а простота зашкаливает. Но в современных унитазах используется другой тип запорной арматуры, который позволяет регулировать силу смыва (объем выпускаемой воды). В таком случае для спуска используется кнопка, состоящая из 2 частей, каждый ее сегмент отвечает за смыв разной силы.

Обратите внимание! Для смыва в современных унитазах достаточно просто нажать на кнопку, держать рычаг все время, как это было необходимо в старых сантехприборах, нет нужды.

Возможные дефекты и способы их устранения

Довольно часто наблюдаются проблемы с набором или спуском воды, например, сливной бачок унитаза не набирает воду или набирает ее не так быстро, как должен. В любом случае придется немного покопаться в «потрохах» сливного бачка.

Проблемы с подачей воды

Такие дефекты могут привести к тому, что вода абсолютно не попадает в бак или приходится слишком долго ждать пока он наполнится.

Причин этому может быть несколько:

  • неправильное положение поплавка – является причиной переполнения либо наоборот слишком малого количества воды. Для устранения неисправности своими руками достаточно просто слегка изогнуть проволоку и придать поплавку требуемое положение;
  • поплавок может немного перекоситься, в таком случае достаточно просто пошевелить его рукой;

На фото виден небольшой перекос поплавка

Обратите внимание! В современных унитазах можно регулировать положение поплавка всего лишь подкрутив винт.

  • если вода медленно набирается в бачок унитаза (или не набирается вовсе), то следует проверить не загрязнилось ли отверстие подачи воды. Для этого достаточно просто аккуратно снять поплавок, мембрану, удалить грязь и собрать поплавковый узел обратно;

Судя по цвету воды, фильтр забился полностью

  • вода поступает непрерывно – в таком случае поможет только замена поплавкового узла. Скорее всего, просто сломался рычаг, на котором закреплен поплавок, в таком случае после заполнения отверстие подачи воды не перекрывается.

Обратите внимание! Не всегда проблема заключается в установленной арматуре. Например, причиной того, что в бачок унитаза плохо набирается вода может быть засорение либо перегиб трубы на участке за пределами бачка.

Проблемы со сливом

Неполадки могут возникать не только с подачей воды, но и непосредственно со сливом.

Наиболее распространены такие неисправности как:

  • постоянное журчание стекающей воды говорит о том, что сливная арматура неисправна и не обеспечивает 100%-ное перекрытие сливного отверстия, в результате в унитаз не набирается вода в достаточном количестве для смыва продуктов жизнедеятельности человека. Для того, чтобы устранить неисправность, нужно просто проверить резиновую прокладку – она могла утратить эластичность, также под нее могли попасть твердые частички мусора. В запущенных случаях поможет замена резинки, если причина подтекания – мусор, то достаточно будет простой очистки;

Видно, что часть, перекрывающая сливное отверстие, деформирована

Обратите внимание! Если используется простейшая рычажная конструкция, то достаточно просто приобрести резиновую грушу, которая перекрывает слив. Если же используется более современное устройство, то может понадобиться покупка всей внутренней арматуры бачка в комплексе.

  • причиной постоянного журчания воды в унитазе может стать и неправильная регулировка поплавка. В таком случае бачок переполняется, и лишняя вода просто отводится в канализационную систему. Инструкция по устранению подобного недостатка заключается в регулировке положения поплавка.

В завершение

Устройство сливного бачка, даже самого современного, не отличается особой сложностью, так что устранение большей части неисправностей можно выполнить самостоятельно. Это позволит не только гарантировать правильную работу бачка, но и сохранить семейный бюджет от незапланированных расходов.

На видео в этой статье показан вариант кардинального решения проблемы – полная замена арматуры бачка.

Медленно набирается, не набирается вода в бачок унитаза? Починим!

Если в туалете медленно набирается вода в бачок унитаза, самое время звонить по телефону нашей компании. Мастер приедет к вам, осмотрит и устранит причину. Ремонт сантехники – задача наших специалистов. Высокая квалификация, которую ежегодно подтверждают наши сотрудники, позволяет ремонтировать любую сантехнику и давать ей новую жизнь. Наберите номер нашего телефона и расскажите о своей проблеме.

Ремонт бачка унитаза выполняется быстро и качественно

Обнаружив, что в унитаз не набирается вода, не стоит паниковать. Причины могут быть самые разные, но специалисты компании гарантировано отремонтируют любой бачок, независимо от его устройства и страны производителя. Мастер осмотрит вашу сантехнику, выяснит причины неисправности и приступит к работе немедленно.

Вероятные причины плохой работы бачка

Вопрос, который ставит в тупик обывателя – почему не набирается вода в бачок унитаза, задают очень часто. Ответ на этот вопрос может дать мастер, после того как выявит причину такого поведения сантехники. Иногда причины бывают смешными. В доме отключили воду, а хозяин бачка в панике ищет поломку. Но такие случаи бывают редко и относятся к курьёзам.

Итак, по какой причине в бачок унитаза не набирается вода. Это может произойти потому что:

  • перекосило поплавок или он расположен неправильно;
  • протечка подводящей воду трубы;
  • засорение шланга подачи воды в месте его соединения с бачком;
  • износ некоторых деталей;
  • фильтр забит ржавчиной или осадком;
  • бачок изначально собран неправильно;
  • другие.

Любая техническая причина, или причины, если их несколько, по которым бачок унитаза не набирает воду, должны быть устранены. Именно этим и занимается наша компания. Ремонт сантехнических устройств – работа для специалистов.

Не стоит впустую задаваться вопросом – почему унитаз не набирает воду, нужно набрать номер компании и рассказать о проблеме нам. Наш специалист оперативно отреагирует на вашу заявку, и ваш санузел будет в полнейшем порядке уже сегодня. Мы всё делаем оперативно.

Бывают вопросы другого рода – почему медленно набирается вода в бачок унитаза, если раньше набиралась нормально? Причины, по которым плохо наполняется бачок унитаза, могут быть те же самые, но чтобы точно их установить, необходим визит мастера. Вызывайте специалиста нашей компании, и головная боль по поводу плохой работы сантехники уйдет без следа. Мы не заставляем людей нервничать, мы чиним сразу.

Как и что будет ремонтировать мастер

Все мы любознательные люди, поэтому кроме вопроса, вполне распространённого среди заказчиков услуги – почему в сливной бачок не набирается вода, мы хотим узнать, что именно будет делать мастер. У нас нет секретов. Мы не скрываем своих действий и с удовольствием поделимся информацией. Мастерство заключается в длительной — более 10 лет, работе наших специалистов, в их опыте и навыках, а не в секретных действиях.

Если в бачок унитаза не поступает вода из-за перекоса или неправильной установки поплавка – исправим и покажем, как в будущем это сделать самому.

При трещинах в подающем шланге, когда долго набирается вода в бачок унитаза, необходима замена шланга. Протечки могут быть настолько незначительными, что их придётся определять с помощью несложных тестов.

Если есть подозрения, что вода не поступает в бачок унитаза из-за засора клапана, то мастер, убедившись в этом, устранит и эту проблему. Он отключит подачу воды, снимет подающий шланг и проверит место соединения шланга и сантехнического устройства.

Если вода долго набирается в бачок унитаза из-за засора, то возможно придётся разбирать устройство. Для наших специалистов это привычная работа.

Очень часто бачок унитаза плохо набирает воду из-за отложений ржавчины и солей. В этом случае возможно применение специальных химических веществ для растворения отложений и очистки системы слива.

Еще одна причина, по которой не поступает вода в бачок унитаза – все детали установлены и прикручены с большим усилием. Крепления просто «перекручены» и не функционируют, как положено. В таких случаях достаточно ослабить сборку в некоторых местах, чтобы бачок вновь стал работать.

Банальных причин, которые влияют на то, что ваш бачок унитаза плохо набирает воду, может быт множество, но все они легко будут выявлены нашими мастерами и устранены в самые короткие сроки.

Если унитаз не набирает воду в бачок, то лучшее, что вы можете сделать самостоятельно – набрать наш номер телефона. Ваши проблемы – это наша работа, которую мы делаем лучше других.

Позвонив нам по телефону, вы решите сразу несколько проблем:

    • ваш унитаз будет работать нормально;
    • вы получите несколько дельных советов по его дальнейшей эксплуатации;
    • вы найдете компанию, которая постоянно будет решать все ваши сантехнические проблемы;
    • ваша сантехника, благодаря нам, будет работать всегда.

Просто позвоните и решите свои проблемы быстро и надолго.

Инсталляция grohe не набирает воду

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле — ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и «симптомы», указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10−12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

  • рама или каркас;
  • сливной бачок;
  • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
  • унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная — на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600−800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза — около 70−80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки — это непозволительная роскошь.

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

  • Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
  • Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
  • Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность — эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

С унитазом также могут возникнуть проблемы — от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Устранение проблемы своими руками

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант — ничего не нужно делать, крутить, менять — дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых — как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм — без сбоев.

Способы ремонта инсталляции

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10−12 лет или уже спустя 3−4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

Поиск проблемы внутри сливного бачка

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

  1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов — волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса — достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
  2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход — заменить механизм слива;
  3. В бачок не набирается вода — возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение — разобрать систему и поставить на место поплавок;
  4. Клапан не до конца перекрывает воду — поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Восстановление работы кнопки смыва

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок — с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными — подходить к инсталляциям различных производителей.

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации — регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

Методы обнаружения поломки

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг — перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба — затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле — ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и «симптомы», указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10−12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

  • рама или каркас;
  • сливной бачок;
  • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
  • унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная — на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600−800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза — около 70−80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки — это непозволительная роскошь.

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

  • Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
  • Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
  • Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность — эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

С унитазом также могут возникнуть проблемы — от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Устранение проблемы своими руками

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант — ничего не нужно делать, крутить, менять — дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых — как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм — без сбоев.

Способы ремонта инсталляции

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10−12 лет или уже спустя 3−4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

Поиск проблемы внутри сливного бачка

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

  1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов — волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса — достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
  2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход — заменить механизм слива;
  3. В бачок не набирается вода — возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение — разобрать систему и поставить на место поплавок;
  4. Клапан не до конца перекрывает воду — поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Восстановление работы кнопки смыва

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок — с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными — подходить к инсталляциям различных производителей.

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации — регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

Методы обнаружения поломки

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг — перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба — затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Разобрал я эту штуку, ничего сложного, можно разобрать и посмотреть , хотел фотку бутора выложить, но непроходит по причине ограниченного временно функционала работы с мобильного-вечером.Думается у вас там недостаточное выходное давление воздуха из «мехов» поршня при нажатии на кнопку малого слива, по причине небольшой разгерметизации пневмо контура. На малом сливе стоит ограничение и того что удается вытолкнуть малым ограниченным ходом нажатия на воздушный мешок «меха», при некоторой разгерметизации уже не хватает, что бы давление подействовало на спускной механизм ограниченного слива. На большом хватает- из за достаточного все же превышения запаса обьема в камере сжатия.

Лечение-помазать солидолом уплотнительное кольцо на выходе из камеры, если есть дырка на камере-заклеить. И не сломался ли рычажок обьединяющий большой и малый ход. Кто знает может там получится не гарантийный случай, если вы сами резко нажали и сломали, а они выяснят.
По ходу если иметь такие камеры и нутрянку про запас, было бы очень предусмотрительно. Поскольку модели новые случаи такие должны повторяться.

П.С. Вниманию оптовиков. ¶

Отпишусь по решению, может пригодиться кому.

В понедельник позвонил по телефону горячей линии грое. Дали 2 организации, кот. в НН занимаются гарантийным ремонтом:
Сантехмастер, Родионова 192, к.1, тел. 434−92−24
Сантехник+, Коммунистическая 49, тел. 212−70−51.

Позвонил в сантехмастер, описал проблему и сказали, что мастер перезвонит. Подождал пару дней, никто не позвонил( Набрал вчера сам еще раз. И вчера же позвонил мастер, договорились на вечер. И вчера в районе 9 вечера пришел мастер, проверил работу (вернее не работоспособность) мелкой кнопки. И заменил на новую, оформили бумагу на гарантийный ремонт и на этом все. Новая кнопка работает как часы. ¶

НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:

Метки:  

Бачок унитаза набирает воду и не останавливается

Ежедневно через бочок унитаза проходит десятки литров воды. Но что делать если вода не останавливается и постоянно переливается. В этом случае такое поведение техники может прямо указывать на поломку. Также бывают и другие причины возникновения проблемы.

Причины проблем и их решения

Причины того, что вода в унитазе не останавливается может скрываться в разных проблемах техники. У каждой из них есть свои способы устранения, которые можно применить самостоятельно.

Жидкость вытекает через перелив

Бывают случаи, когда вода в сливном бачке унитаза превышает стандартный уровень. В этом случае жидкость уходит через перелив. Причинами тому что вода набирается в большом объеме могут служить следующие моменты:

  • Деформация прокладке в клапане;
  • Потеря эластичности прокладки, из-за чего прокладка не полностью закрывает воду;
  • Прокладка не плотно прилегает к отверстию, откуда идет вода;
  • Шпилька, удерживающая поплавок потерялась или заржавела;
  • Элемент у отверстия клапана в бачке слива не плотно прилегает к нему;
  • Рычаг от поплавка сместился с первоначального положения;
  • Наличие небольшой трещины в корпусе клапана.

Только в пластиковых элементах могут возникнуть трещины. Если элемент выполнен из латуни, то в этом случае это не причина тому, что вода в унитазе не останавливается

.Чтобы исправить ситуацию необходимо предпринять следующие меры:

  • Разместить рычаг так, чтобы он располагался чуть ниже чем вход трубы с водой;
  • Поплавок поднять немного от его первоначального положения, в случае если течь остановилась закрепить элемент в этом положении;
  • Если при смещении поплавка течь не остановилась необходимо посмотреть клапан. В конструкции клапана есть шпилька, которая фиксирует рычаг. Шпильку необходимо проверить. Если она отсутствует или сломана легко заменить элемент медной проволокой.

В месте где шпилька крепится к клапану не должно быть отверстий, абсолютно никаких. Если таковые присутствуют необходимо поменять весь клапан, так как произошли повреждения, заставляющие элемент работать некорректно.

В том случае если течь не прекращается даже тогда, когда прокладка плотно перекрывает отверстие то необходимо поменять устройство. Для того, чтобы купить подводящий элемент рекомендуется взять с собой сломанный образец. А для установки лучше вызвать сантехника.

Протекание в новой сантехнике

Проблема заключается в протекании жидкости в унитаз до достижения перелива в бачке. Причиной может служить трещина в пластмассовом болте или, в случае стального материала, элемент заржавел.

Устранить проблему нужно в следующем порядке:

  1. Необходимо убедиться в том, что вода заполняется до перелива. Потом перекрыть подачу воды в бачок и вылить ее посредством смыва в унитаз;
  2. Подвижную подводку от бачка устранить;
  3. Открутить все болты, фиксирующие полку, идущую к унитазу;
  4. Осмотреть всю конструкцию. Если элемент исправен необходимо заменить несколько болтов или купить новую арматуру;
  5. Ржавые болты срезать и поменять;
  6. Слить остатки воды из манжетов предварительно их демонтировав;
  7. Собрать конструкцию в обратном порядке.

Рекомендуется сменить прокладки на новые, так как старые больше не перекрывают воду. При острой необходимости можно стянуть манжету при помощи проволоки или хомута.

Протечка между унитазом и бачком

У этого случая есть несколько причин и методов устранения проблемы:

  • Причина: манжет неисправен. Достаточно просто подтянуть или поставить деталь на место. Для надежности рекомендуется ее зафиксировать.
  • Причина протечки: фиксация бачка к унитазу слишком слаба. Нужно просто подтянуть крепления. Если эти манипуляции не устраняют проблему необходимо заменить прокладки.
  • Причина протечки: полная поломка полки. В этом случае рекомендуется вызвать сантехника. Так как это серьёзная проблема может потребовать полную замену унитаза или бачка.

Вода протекает после нажима кнопки слива воды

В некоторых случаях протечка может проявляться сразу же после слива воды с бачка в унитаз. Чтобы решить проблемы необходимо:

  • Проверить корректность работы внутренних механизмов сливного бачка. Для этого нужно взять клапан пальцами и прижать его. Если протекание ликвидируется этим действием значит причиной является неплотное прилегание клапана. Для устранения необходимо произвести замену на клапанную прокладку.
  • Также часто причиной протечки в бачке становится смещение кнопки слива. Когда регулятор высоты смещается, а клапан становится на место, находящиеся выше сливного отверстия, то между ними образуется щель, через которую проходит вода. Для решения достаточно вернуть регулятор в исходное положение.
  • Рекомендуется проверить как прилегает гайка снаружи. Если гайка будет не плотно сидеть, то образуется течь. Необходимо внимательно и осторожно закрутить гайку до упора. Также следует проверить все крепления бачка.

Перелив воды из бачка унитаза

Достаточно часто встречающая проблема, когда из бачка унитаза постоянно переливается вода и он шумит.

Засорение поплавкового клапана

В большинстве случаев возникает распространенная проблема с клапаном поплавка. Клапан засоряется из- за постоянного перелива воды через слив. Этот клапан сливного бачка работает примерно так:

  • Происходит набор воды;
  • Поплавок поднимается согласно уровню жидкости;
  • Рычаг поплавка давит на пробку из пластика или латуни;
  • Пробка давления закрывает с помощью прокладки сопло, откуда льется жидкость.

Иногда в некоторых моделях унитазов в бачке не предусматривается перелив. Для устранения проблемы в подобной модели необходимо закрыть поступление жидкости и снять подвижную подводку. После разобрать
клапан подачи жидкости. Далее снять заглушку из пластика и распрямив шплинт для фиксации вынуть его. Держа клапан с корпусом рукой, второй вынуть держатель поплавка из корпуса.

При вынимании запорного рычага вместе с прокладкой из резины она выпадет. После этого будет видно отверстие, из которого жидкость попадает в бак. При нахождении в баке посторонних предметов и мусора необходимо прочистить канал длинным тонким предметом (спица, проволока).

Когда канал станет свободным необходимо проверить прокладку на рычаге. При протечке прокладка продавлена и ее следует заменить на новую. Когда элементы заменены и канал чист соберите механизм в
обратном порядке. Если сделать все правильно течь устраниться и больше не будет беспокоить.

Заключение

Существует много причин по которым вода в бачке унитаза не останавливается. При явных причинах, которые можно самостоятельно устранить перелив в бачке унитаза необходимо действовать сразу. Но в том случае если бак переполняется без видимых причин нужно вызвать специалиста.

Пока бачок унитаза работает исправно, мы воспринимаем это как должное. Но любая поломка этого простого устройства способна создать серьезные проблемы. Непрерывный звук стекающей воды не дает уснуть. Если у вас установлен счетчик воды, постоянно протекающая вода из бачка — обернется увеличением оплаты за холодную воду. Риск затопить соседей, живущих под вами, тоже высок. К счастью, устройство сливного бачка – не сложное. Устранить поломку или хотя бы временно локализовать проблему до приезда сантехника может каждый.

Особенности поломок и ремонта зависят от модели сливного бачка. Но есть и общие для всех моделей механизмы. Мы рассмотрим самые распространенные модели и чаще всего встречающиеся неполадки.

Важно! Прежде, чем начнете любые ремонтные работы со сливным бачком, перекройте поступление воды через входной патрубок.

1 тип. Вода не поступает в бачок

Самая распространенная причина этой неполадки – засорение самой узкой части клапана. Чтобы решить проблему, выпустите из бачка всю воду и открутите клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы увидите узкое отверстие, через которое и поступает в бачок вода. Прочистите его иголкой или тонкой проволокой.

Немножко открутите вентиль на входном патрубке и промойте остатки засора. Если вода поступает свободно, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавком обратно.

2 тип. Все время течет вода

Независимо от модели, сливной бачок оснащен системой накопления и спуска воды. Если у вас вода не заполняет бачок, вытекает в унитаз или, заполнив бачок, переливается через верх, неполадки возникли в одной из составляющих этой системы.

Рассмотрим проблему, когда груша не достаточно плотно прилегает к сливному отверстию. Для её решения нужно утяжелить грушу, как это сделать — смотрите видео:

Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

Когда вы нажимаете на кнопку бачка, вода спускается в чашу унитаза. Поплавок после спуска воды опускается на дно. В это время клапан, который закрывает отверстие для поступления воды, тоже опускается. Вода поступает в бачок, поплавок постепенно поднимается, приводя в движение рычаг. Поднявшись на определенную высоту, поплавок с рычагом занимают положение, когда клапан плотно закрывает отверстие патрубка.

Крышка с одной кнопкой снимается в следующем порядке:

  • Откручиваете стопорное кольцо вокруг кнопки. Слишком сильно не давите – кольца в большинстве случаев изготовлены из пластмассы и могут сломаться.
  • Снимаете крышку и начинаете ремонт.

Совет! Будьте предельно осторожны, снимая крышку бачка. Если вы повредите ее, купить новую будет чрезвычайно трудно.

Если вода не прекращает набираться в бачок, причиной может быть одна из двух неполадок.

    Неправильное положение поплавка. Устраняется неполадка просто – снимите крышку и поправьте поплавок.

  • Если вода постоянно вытекает в унитаз, скорее всего, неплотно прилегает , перекрывающая трубу для слива. Для проверки просто нажмите сверху на грушу. Если поток воды остановился, причина угадана правильно. Устранение этой поломки очень простое – повесьте сверху на грушу любой груз.
  • Резиновая груша на клапане износилась и не обеспечивает герметичность. Ее нужно менять. Зафиксируйте поплавок в верхнем положении. Открутите гайку, которая соединяет трубку слива с бачком, и извлеките весь механизм. Снимите старую грушу, купите новую того же размера, выбирайте самую мягкую, и установите ее.
  • Если разрушились болты, удерживающие седло груши, их необходимо менять.

    • Из бачка нужно смыть воду и удалить ее остатки.
    • Открутите накидную гайку между поплавковым клапаном и гибкой подводкой и болты, стягивающие с ушками унитаза полочку. С небольшим усилием наклоните назад бачок с полочкой и освободите резиновую манжету между унитазом и бачком.
    • Разрушенный болт и парный ему раскрутите и выньте – менять нужно оба болта, даже если один пока не потерял целостность. Новые болты должны быть аналогичного размера и изготовлены из нержавейки или латуни.
    • Снимите фаянс под седлом груши и тщательно вычистите его, тоже нужно сделать и с поверхностью полочки и бачка. Промажьте грушу силиконовым герметиком. Из-за того, что со временем пластик теряет эластичность, вы не сможете после установки снова плотно прижать грушу. Если не желаете менять эту деталь, герметик решит проблему.
    • Соберите бачок и стяните новыми болтами, избегая перекосов. Не прикладывайте слишком сильных усилий, чтобы не лопнул фаянс.

  • Устанавливая манжету между полочкой и бачком, натяните ее узкую сторону на выпуск полочки и заверните на нее широкую сторону. Установите полочку и бачок и натяните широкую сторону на раструб унитаза.
  • Откройте воду, напустите ее в бачок и внимательно проверьте, не протекает ли вода. Несколько раз спустите воду и снова напустите, внимательно изучая соединения между Особое внимание уделите поиску течи между бачком и полочкой.
  • Вода из бачка вытекает через перелив

    Способ решения проблемы будет зависеть от причины ее появления.

    • Если регулировка рычага поплавка результата не приносит, проверьте целостность шпильки, которая его удерживает. Поврежденную шпильку замените медной проволокой той же толщины. Стальную проволоку не используйте, она подвержена коррозии.
    • Если отверстие для шпильки в пластиковом клапане изменило форму из круглой в овальную и износилось, снимите клапан. Возьмите его с собой в магазин в качестве образца по размеру и модели, купите новый клапан и установите его.

    ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

    Бачки с двумя кнопками производятся для того, чтобы можно было использовать два режима слива – полный и экономный. Арматура в таких бачках оснащена мембранным клапаном слива. Если вы нажимаете на кнопку экономного режима, рычаг не позволяет крышке клапана опускаться до конца, и вода расходуется частично.

    • Самая распространенная поломка этой системы – западание кнопок. Снимите крышку бачка и установите кнопки в правильное положение.
    • Постоянно течет вода. Меняете либо прокладку, либо мембрану.
    • При нажатии не спускается вода. Это случается, если произошло разъединение рычажного механизма. Проблема решается элементарной установкой зацепов на место.

  • Вода протекает на участке соединения патрубка подачи воды с бачком. Если причина в повреждении герметизирующей прокладки, ее нужно менять. Отсоедините патрубок подачи воды, снимите крепежные винты и замените старую прокладку на новую аналогичного размера.
  • ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

    Чаще всего используется боковой подвод воды в сливной бачок. Но торчащий сбоку патрубок выглядит не эстетично. Желая скрыть трубки, применяют метод нижнего подвода воды. Этот способ оправдан, если в площадь помещения просто не позволяет устанавливать бачок с боковым подводом.

    Важно! При установке бачка с нижним подводом очень внимательно проверьте надежность и герметичность соединений. Протечки в этих местах – самая распространенная проблема.

    Неполадок, характерных для бачков с нижним подводом воды, несколько:

    • В системе водоснабжения слишком низкий напор, и вода постоянно поступает в бачок. Эта проблема возникает, если установлен мембранный наполнительный клапан. Если давление воды в системе меньше 0,05 Мпа, он просто не срабатывает. Лучшим выходом из ситуации будет замена мембранного клапана на штоковый, работа которого от давления воды не зависит.
    • Причиной появления неполадок со сливом воды или наполнением бачка может скрываться в неправильном положении впускной арматуры. Ни один из ее элементов не должен прикасаться к стенкам бачка. Внимательно осмотрите механизм и отрегулируйте его положение.
    • Вода через переливное отверстие поступает в чашу унитаза, если неправильно отрегулирована или нарушена высота положения поплавка. Подкрутите регулировочный винт и опустите поплавок.

    При серьезных поломках сливного бачка необходимо вызвать сантехника. Возможно, придется менять всю спусковую арматуру. Но хотя бы на время устранить большинство неполадок в этом простом механизме вы сможете самостоятельно.

    Любая поломка унитаза – это настоящий стресс для хозяев, так как она связана с непредвиденными тратами, неприятными эмоциями и потерей времени. Если сливной бачок не держит воду, а что делать в такой ситуации вы не знаете, то ознакомьтесь с нашими советами.

    Мы расскажем о том, как определить причину неисправности. Подскажем, как шаг за шагом самостоятельно исправить поломку. В предложенной нами статье детально описаны варианты повреждений, вследствие которых емкость перестает удерживать набирающуюся воду, и способы решения проблем.

    Особенности работы бака

    Механизм слива воды из бачка бывает двух типов. В первом вся вода сливается при нажатии на кнопку или во время подъёма вверх ручки. В первом варианте предусмотрены две кнопки для рационального использования воды. При нажатии на одну из них вода сливается частично, а при помощи второй можно убрать всю воду из резервуара.

    Если смыв работает нормально, то вода в чашу унитаза поступает быстро и без задержек с характерным звуком. В случае возникновения проблем, поток воды либо не прекращается и стенки унитаза постоянно влажные, либо вода переливается из бачка.

    Такого рода поломка может стать причиной затопления туалетной комнаты, либо спровоцировать образование известкового налёта на стенках унитаза и, несомненно, привести к большому расходу воды из-за её постоянного набора. Еще о неисправности может свидетельствовать и появившийся конденсат на трубе холодной воды, которая ведёт к унитазу.

    Чтобы избежать дальнейших проблем и устранить течь, важно выяснить причину течи и определить, в какой части бачка произошла поломка и проверить все детали. Для этого нужно перекрыть воду на стояке, затем очистить резервуар и изучить конструкцию.

    Устройство смывной конструкции

    Если раньше корпус бачка изготавливали из чугуна, то сегодня используют керамику, фаянс или специальный пластик. Все основные элементы бачка связаны друг с другом.

    Ключевых механизмов всего три: впускной, регулируемый поплавком, системы смыва и перелива:

    • Впускной или наливной клапан перекрывает поток воды в резервуар, после того, как он будет наполнен. Необходимый уровень воды «измеряет» поплавок.
    • Запорный или сливной механизм. Это заслонка/клапан, которая открывается во время смыва.

    В современных моделях для этого есть кнопки. Они могут быть одинарными или двойными для регулировки количества смываемой воды. В старых советских унитазах используется цепочка, рычаг или верёвка, которые прикрепляются к рычагу с грушей. Эти элементы соединены тягой. А груша находится на дне бачка.

    Регулирует работу запорного механизма и контролирует уровень набираемой воды поплавок для унитаза, конструкция которого зависит от варианта подачи воды в бачок (нижнего или бокового).

    Существует несколько видов поплавков, но внутри любого есть воздух:

    • Первый, пустотелый, выполнен из резины. Он расположен в нижней части бачка и функционирует как коромысло.
    • Второй, пластиковый, похожий на стакан поплавок. Находится в верхней части бака. Он, при наполнении бачка водой, поднимается вверх и работает практически бесшумно. Последний вид используется только в старых моделях, в современных унитазах устанавливают первый тип.

    Система перелива защищает от затопления всю туалетную комнату, если наливной механизм по каким-то причинам не сработал. Когда в резервуар попадает воды больше нормы, то именно арматура смывного бачка сливает её в унитаз. Если вы обнаружили течь, то не паникуйте, а снимайте крышку унитаза и разберитесь в чём проблема.

    Причины течи бачка

    Чтобы выяснить точное место поломки, нужно тщательно осмотреть арматуру. Переходите от проверки одной детали к другой, пока не устраните причину течи. Подготовьте унитаз к работе. Нужно перекрыть воду при помощи запорного клапана. Он монтируется на водопроводной трубе, ведущей к унитазу.

    Если такой клапан отсутствует, то перекрывайте воду на отходящей от сточка трубе. После снимите крышку с бачка. Для этого демонтируйте кнопку или рычаг. Иногда достаточно аккуратно потянуть за крышку и отсоединить её от запорного клапана.

    Если кнопка декорирована кольцом, от него нужно откручивать систему против часовой стрелки. Или поддеть острым предметом и снять. Двойную кнопку снять просто: следует нажать на маленькую, потом на большую половинки механизма и крутить, не снимая нажима, против часовой стрелки.

    Причина №1 – поломка ключевых узлов арматуры

    Открыв бачок, приступайте к проверке наливного клапана. Для этого приподнимите рычаг поплавка. Если после этого вода продолжает поступать в бачок, то механизм уже не может её удержать. Причин поломки может несколько: либо стёрлась резиновая прокладка, либо под самим клапаном есть мусор, либо сломан сам клапан.

    Переходим к устранению поломки:

    • перекройте воду и смойте;
    • затем демонтируйте сам запорный клапан;
    • тщательно прочистите его и сливное отверстие, вытрите и высушите;
    • осмотрите резиновую прокладку;
    • если она пришла в негодность, то замените её;
    • когда завершите, то можно устанавливать механизм на место.

    Если после этих манипуляций вода всё ещё протекает, то нужно заменить запорный клапан новым. Перед покупкой возьмите старую деталь и попробуйте найти её копию или аналог.

    Чтобы его заменить, следует:

    1. Гаечным или разводным ключом открутить деталь, соединяющую клапан с водопроводом.
    2. Затем снять рычаг поплавка, гайки и вытянуть сам рычаг.
    3. Высушить гайки и рычаг, если нужно, то прочистить их наждачной бумагой.
    4. Установить новый клапан и все детали на место.

    Проверьте свою работу. Очень часто причиной возникновения течи становится поплавок. Разберём самые распространённые случаи.

    Поплавок разгерметизировался. Из-за этого система не может вовремя перекрыть поток вливающийся воды, которая впоследствии перельётся и окажется на полу. Так бывает, если в туалете долгое время используется пустой пластиковый поплавок.

    Со временем он может стереться и в него начнёт затекать вода. Идеальный вариант – это установить новый элемент. Если такой возможности нет, то предлагаем две временные меры. Можно обернуть поплавок плотным целлофаном или полиэтиленом. Или же запаять дырки пластиком.

    Чтобы это сделать нужно:

    1. Перекрыть воду и смыть, затем снять поплавок, окрутив болт, вытереть его насухо.
    2. После, замазать трещину пластиком (водостойким) или обмотать полиэтиленом.
    3. Снова просушить, установить поплавок на место и проверить работу.

    В любом случае, постарайтесь добиться максимальной герметичности. Тогда у вас будет один-два месяца для поиска новой детали. В некоторых бачках поплавок соединён с пластиковым держателем. Для его регулировки следует открутить удерживающую его гайку. Затем переместить в нужную позицию и снова всё зафиксировать.

    Поплавок настроен неправильно. Во время длительного использования, крепление механизма ослабевает и он разбалтывается. Для решения проблемы следует установить поплавок в правильную позицию и таким образом уровень воды понизится. Как ремонтировать, подскажет материал держателя.

    Также может поломаться шпилька, удерживающая коромысло. Её можно заменить на толстую проволоку. Просто открутите старую деталь, а на её место установите новую.

    Поломка рычага поплавка из-за длительной эксплуатации. В большинстве случаев он просто прогибается. Поэтому его нужно аккуратно разогнуть и зафиксировать в строго горизонтальном положении. Эта деталь должна располагаться на 20 мм от клапана, через который поступает вода в бачок.

    Мембрана сифона пришла в негодность. Такая деталь используется в современных моделях унитазов. К сожалению, её отремонтировать нельзя, а можно только заменить на новую. Перед покупкой проверьте также сам сифон. Возможно, стоит полностью заменить весь механизм.

    Провести замену довольно просто:

    • слейте всю воду из бачка;
    • перекройте подачу воды, чтобы резервуар не наполнился снова;
    • открутите при помощи ключа гайки, которые фиксируют сливной шланг;
    • затем, то же самое сделайте с креплением сифона. Он расположен на дне бачка;
    • демонтируйте сифон и поменяйте старую мембрану на новую. Они должны быть полностью идентичны;
    • Установите все детали и гайки на свои места.

    Если наливной клапан и поплавок в порядке, то причиной течи может стать сломанная система слива или её элементы. Чаще всего в негодность приходят груша и прокладка.

    Поломка резиновой груши может спровоцировать непрекращающийся поток воды разной интенсивности. Груша – это элемент системы слива бачка советских времён с боковым рычагом управления. Её следует внимательно осмотреть на предмет повреждений.

    Например, потеря упругости груши происходит из-за постоянного контакта резины с жёсткой водой. Поэтому резина становится жёсткой и изменяется положение детали на седле. Вследствие этого образуются щели, которые пропускают воду.

    Для решения проблемы есть два способа. Первый подойдёт, если с такой проблемой вы столкнулись впервые. Можно просто сделать грушу более увесистой, поместив в неё старые гайки или что-то тяжёлое. Второй способ заключается в том, что нужно заменить старую грушу на новую, если старая пришла в негодность.

    Налёт на седле. Груша располагается на седле. Проблема может заключаться в образовании налёта из-за жёсткой воды и оседающей ржавчины на самом седле. Для удаления осадка воспользуйтесь наждачной бумагой. Если образовался зазор между седлом и грушей, то нужно просто подтянуть гайки при помощи торцового ключа.

    Прокладка в сливном механизме пришла в негодность. Это видно, если в сантехническое устройство без задержки течет вода. Тут поможет только замена на новую деталь. Для этого нужно перекрыть воду, смыть, раскрутить болты, поднять бачок и заменить старую прокладку на новую. После этого всё установить на место.

    Если пришла в негодность сливная система (устройство на дне бачка диаметром 20 мм), то вода будет без остановки набираться в бачок и в конечном результате зальёт туалет. Как провести проверку?

    Проведите тест: перекройте воду, включите смыв и в это же время нажимайте на клапан перелива. Если течь прекращается, то ослабли фиксирующие гайки. Их нужно просто немного подтянуть и проверить работу, открыв доступ воды к унитазу.

    Если проблема осталась, то нужно снова осушить бачок и попытаться полностью открутить гайки, удерживающие патрубки системы слива. Если получилось, то на высушенную резьбу переливочного клапана намотайте уплотнитель таким образом, чтобы его можно было установить в отверстие на дне бачка.

    Если нет, то в щель между патрубком и дном бачка налейте силиконовый клей или краску. Оставьте сохнуть и проверьте результат. Если он неудовлетворителен, то ремонт бачка потребует проведения других действий.

    Причина №2 – повреждения корпуса унитаза

    Течь может начаться из-за повреждений стенок бачка или проблем с его креплением к унитазу. Или если истерлись соединительная манжета/прокладка или уплотнитель. Это можно увидеть визуально, или используя бумажное полотенце. Бумагу необходимо приложить к месту крепления. Где она намокнет, там и есть неисправность.

    Исправить ситуацию сможет замена манжеты или покупка специального хомута. В качестве временной меры, уплотнитель можно закрепить строительным скотчем или жидким силиконом.

    Течь спровоцировать может шланг, соединяющий бачок и чашу унитаза. Если он начал протекать в месте крепления, то меняем прокладку, а если капает из самой гофры, то её стоит заменить на новую.

    Слабое крепление бачка может стать следствием спешки или просчётов монтажников. Чтобы исправить ситуации, нужно просто подтянуть болты при помощи разводного ключа. В этой ситуации главное не перетянуть и не сорвать резьбу. Тогда точно придётся проводить полную замену унитаза.

    Трещины на стенках бачка чаще всего появляются из-за износа арматуры или же если на унитаз упало что-то тяжёлое. Провести быстрый ремонт можно при помощи специального клея для керамики. Нужно понимать, что это лишь временная мера и через некоторое время придется полностью менять сливной бачок.

    Чтобы в будущем обезопасить бачок от поломок, проводите регулярный осмотр арматуры и время от времени очищайте её. Следите за состоянием раковины унитаза и проверяйте гибкий шланг для воды на предмет течи.

    При обнаружении лужицы на полу рядом с унитазом не спешите паниковать. Не исключено, что это всего лишь конденсат, образовавшийся на смывном бачке. О том, как бороться с этой проблемой, написано в следующей статье, с содержанием которой мы очень рекомендуем ознакомиться.

    Выводы и полезное видео по теме

    Автор подробно рассказывает о устройстве сливного бачка и показывает на примере, как отремонтировать запорный и переливной клапаны. Также из видео можно узнать о причинах поломки, способах её устранения:

    Мастер показывает, как при помощи подручных средств устранить течь бачка. Показано, как подчинить сливной клапан, установить дополнительную деталь:

    Автор предлагает свой способ ремонта поплавка. Он подробно показывает, как выяснить причину течи и провести ремонт арматуры:

    Как видно, среди составляющих бачка нет сложных элементов. Поэтому, при желании, с ремонтом справиться каждый. Главное, не спешить и наметить предварительный план работы.

    Но если вы не уверенны в своих силах или не получилось исправить проблему своими силами, тогда стоит обратиться к сантехникам.

    Хотите рассказать о том, как исправляли ситуацию с неудерживающим воду бачком собственными руками? Располагаете информацией о технологических тонкостях, которые могут пригодиться посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

    >

    Что делать если сливной бачок унитаза не держит воду

    29.05.2019 08:35

    Просмотров: 24892

    Особенности работы сливного бачка

    В унитазных резервуарах могут устанавливаться два типа сливных механизмов:

    При нормальной работе механизма вода сразу поступает в чашу, а затем ее поток полностью прекращается. Если же возникают поломки, вода либо переливается через край, либо постоянно сливается вниз. Это приводит к постоянному шуму, перерасходу и создает риск затопления туалетной комнаты.

    Если бачок унитаза не держит воду, необходимо выявить причину проблемы и найти способ ее устранения. С большинством неполадок можно достаточно быстро справиться самостоятельно без вызова специалиста. Для предотвращения поломок рекомендуется проводить периодическую чистку арматуры – профилактика избавит ее от известкового налета и других загрязнений. Которые в дальнейшем могут привести к ускоренному износу.

    Рекомендуем к прочтению нашу статью – Арматура бачка унитаза: назначение, виды, особенности конструкции, принцип работы, основные неисправности и способы ремонта.

    Устройство смывной арматуры

    Корпус бачка изготавливается из сантехнического фаянса или специального пластика. В отличие от традиционного чугуна, эти материалы не подвержены коррозии и могут служить очень долго. Любой сливной механизм унитаза состоит из трех базовых компонентов:

    • Впускной клапан, соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль уровня воды в бачке во время набора. Как только поплавок поднимается на нужную высоту, клапан останавливает поступление жидкости.
    • Запорный механизм, обеспечивающий слив воды. В советской сантехнике для этого устанавливался рычаг или цепь, они соединялись с грушей, помещенной на дно резервуара. В новых моделях ставится кнопочный механизм, для защиты от подтекания воды предусмотрены герметизирующие прокладки.
    • Система перелива. Ее назначение – защита от затопления помещения, если по каким-либо причинам впускной клапан перестанет срабатывать. Запорная арматура обеспечивает слив воды в чашу, если ее уровень превышает определенную отметку.

    Для своевременного срабатывания впускного клапана используется несколько типов поплавков. В современных моделях унитазов используется пустотелый резиновый поплавок, внутри которого находится воздух. В старой сантехнике применялся пластиковый поплавок, выполненный в форме стакана. Благодаря воздушному заполнению он начинает всплывать, как только вода достигает определенного уровня.

    Если в бачке появилась течь, не стоит паниковать. С большинством неисправностей можно справиться своими силами. Для определения причин проблемы снимите крышку бачка унитаза и ознакомьтесь с состоянием механизма.

    Причины течи бачка унитаза

    Если унитаз не держит воду, необходимо быстрее выявить и устранить истинную причину проблемы. Перекройте запорный кран на трубе, по которой вода подается в бачок, затем нажмите кнопку или поднимите рычаг, чтобы освободить емкость для осмотра. Открутите кнопку или рычаг, после этого поднимите крышку бачка для осмотра механизма. Двойную кнопку снять немного труднее: для этого нужно последовательно нажать на обе половинки, а затем открутить кнопку справа налево. Можно перечислить несколько наиболее распространенных поломок и вариантов самостоятельного ремонта.

    Поломка запорного клапана

    Первым делом проверьте состояние наливного клапана. Поднимите поплавковый рычаг и откройте воду. Если она заливается в емкость, значит, механизм не выполняет свою задачу и не может сдерживать поток. Такая проблема может возникать из-за засорения клапана мусором, износа резиновой прокладки в бачке унитаза или разрушения самого клапана. Для устранения неполадки нужно сделать следующее:

    • Демонтируйте клапан и освободите его от скопившихся загрязнений. Он засоряется ржавчиной, илом, песком, известковыми отложениями из-за низкого качества водопроводной воды.
    • Проверьте состояние резиновой прокладки и замените ее при необходимости.
    • Соберите компоненты механизма, установите его в бачок и проведите повторную проверку.

    Если проблема не решилась, клапан придется менять полностью. Это позволит полностью устранить течь и избежать риска повторного возникновения проблем.

    Проблема может также возникать из-за разгерметизации или неправильной работы поплавка. Крепление поплавкового механизма может со временем разболтаться, в результате он не срабатывает вовремя. Если произошла разгерметизация поплавка, внутрь попадает вода, и он перестает всплывать. При обнаружении таких поломок неисправный поплавок нужно заменить.

    Неисправность мембраны сливной колонки

    Еще одна распространенная неисправность связана с нарушением работы мембраны сливной колонки. Она может прийти в негодность из-за постоянного контакта с жесткой водой. Ее нельзя отремонтировать, а можно только заменить полностью. Для устранения неисправности нужно провести следующие манипуляции:

    • Освободите бачок от воды и перекройте ее подачу при помощи крана.
    • Раскрутите ключом гайки, отвечающие за фиксацию сливного шланга.
    • Отсоедините внутреннее крепление сливной арматуры, которое располагается на дне емкости.
    • Поменяйте мембрану или всю колонку целиком. Установите новые детали и закрутите гайки в прежнее положение.

    Полная замена – более дорогостоящий, но и более надежный метод, он позволит гарантировать бачку длительную беспроблемную эксплуатацию.

    Поломки сливной системы

    Если не работает клапан перелива, это в итоге приведет к затоплению помещения, так как вода будет поступать в бачок без остановки. Для проверки исправности включите смыв и одновременно нажмите на клапан. Если при этом вода не будет поступать в бачок, значит, необходимо подтянуть ослабленное крепление – фиксирующие гайки могут разболтаться со временем.

    Если это не решило проблему, необходимо восстановить герметичность клапана. Для этого открутите гайки, а на резьбу клапана намотайте уплотнительный материал.

    Повреждения корпуса бачка

    Достаточно часто течь возникает в месте соединения емкости с чашей. Соединительная манжета со временем изнашивается, в итоге она перестает выполнять свои функции. Для диагностики можно использовать простое бумажное полотенце: приложите его к месту крепления, и вы сразу увидите, где именно возникла течь.

    Для временного решения проблемы можно использовать строительный скотч – с его помощью герметизируют уплотнительную прокладку. Также можно использовать уплотнитель на силиконовой основе, его наносят на предварительно высушенную поверхность, после застывания он обеспечивает герметизацию. Для более надежного устранения неполадок необходимо отсоединить бачок и заменить соединительную манжету в отверстии. Течь также может возникать из-за износа гофры, ее необходимо полностью заменить на новую.

    Иногда поломки возникают в результате неправильной самостоятельной установки бачка, для устранения проблемы его нужно отрегулировать. Возможны механические повреждения бачка: после сильного удара на нем могут появиться трещины. Надежнее поменять его целиком, но в качестве временной меры можно устранить трещины с помощью клея для керамики.

    В некоторых случаях капли воды под бачком возникают не в результате утечки воды, а из-за скопления конденсата. Бачок может запотевать из-за повышенной влажности в помещении санузла и неработающей вентиляции, необходимо найти и устранить причину проблемы.

    Выводы и полезные советы по теме

    Восстановить нормальную работу бачка не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В конструкции нет особо сложных элементов, большинство поломок можно быстро устранить подручными средствами. Чтобы избежать появления повторных неполадок, важно использовать качественные запчасти для бачка унитаза и своевременно выявлять возможные уязвимые места.

    Как и любые другие механизмы, запорная арматура сливного бачка со временем изнашивается, однако ее можно без проблем восстановить. Если возникла проблема, внимательно осмотрите механизм и определите поврежденный компонент. После его замены унитаз вновь будет готов к безотказной работе.


    К другим материалам:

    • Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
    • Как разобрать сливной бачок унитаза

    Добавить новый комментарий

    Почему гудит унитаз, почему шумит вода в бачке унитаза

    Многим людям знакома такая неприятная ситуация, как громкий шум, гул и свист унитаза при наборе воды. Если у вас новый сантехнический прибор, и такого за ним замечено еще не было, вы могли встречать подобное где-нибудь в другом месте.

    В действительности ситуация очень распространенная. Большинство людей не придают этому значения и просто привыкают к постороннему шуму, но мы расскажем, почему пищит унитаз, когда набирается вода, и как это исправить своими руками?

    Причины шумного наполнения бачка унитаза водой

    Вода в бачке унитаза шумит именно в момент его наполнения, то есть после смыва. Специалисты, работающие с сантехническим оборудованием и имеющие опыт в вопросах ремонта, выделяют три основные причины, почему «поет» унитаз.

    Прокладка крана

    Один из факторов связан с износом резиновой прокладки в запорной арматуре, установленной перед бачком. Кран обычно устанавливают для обеспечения возможности перекрытия подачи воды к унитазу. Постепенно прокладка изнашивается, а ее кромка повреждается и надрывается. В результате при прохождении потока воды возникает сильный шум или гул, а иногда унитаз свистит при наборе воды в бачок.

    Отсутствие трубки на кране

    В бачки с верхней подачей воды устанавливается запорная арматура с прикрепленным поплавком. Эти своеобразные краны имеют нижний отвод, из которого под большим давлением происходит выброс воды. На этом отводе должна присутствовать трубка, по которой вода будет бить в стенку бачка или подаваться под самый низ. В случае отсутствия такой трубочки, подаваемая под сильным напором вода будет сильно шуметь, особенно в первые секунды наполнения бачка.  

    Солевой налет

    Водопроводная вода постепенно приводит к накоплению налета на всех внутренних поверхностях бачка унитаза, внутри кранов, подводящих трубок и механизме поплавка. С нашей водой это почти нормальное явление, хотя доставляет дискомфорт. Вместе с гулом забивается подводящая арматура и уменьшается напор воды.

    Грязь в бачке

    Если же у засвистит бачок унитаза при наборе воды – это говорит о попадании грязи. Проникая и застревая внутри запирающего механизма, она начинает работать, подобно свистку: под напором воды возникает писк разной тональности. Постепенно загрязнения будут накапливаться, а шум увеличиваться.

    Что делать, если зашумел унитаз?

    Почему шумит и пищит унитаз, когда наполняется водой, мы разобрались, но что можно предпринять для устранения этого раздражающего звука? План действий зависит от причины, вызвавшей проблемы:

    1. Если дело в прокладке, нужно снять запорный кран и заменить резинку. В этом нет ничего трудного, но нужно подобрать подходящую замену по диаметру. Еще можно заменить арматуру целиком, но это не оправдано.
    2. Если нет трубки, подберите в хозяйственном магазине подходящую по диаметру – обычно это внутренний диаметр 5-8 мм. В крайнем случае, можно прикрепить к крану шнурок, который будет спускаться по линии сброса воды. При попадании напора воды на шнурок, она будет спускаться до дна бачка почти бесшумно.
    3. С налетом справляются, используя средства от накипи для стиральных машин, или просто залив в бачок бутылку столового уксуса, добавив несколько ложек соды и затем заполнив водной. Спустя 2-3 часа воду нужно смыть – шум уменьшится. При необходимости повторите процедуру. Вместо уксуса с содой можно использовать лимонную кислоту (50-60 г на бачок). Сантехники рекомендуют проводить подобную чистку в целях профилактики каждые 3-4 месяца.
    4. Если унитаз свистит, когда наполняется бачок, нужно прочистить проходы в запорном кране. Почти наверняка вы вычистите из них хлопья ржавчины или другие застрявшие твердые частицы. Чтобы проблема не повторялась, установите фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру.

    Как показывает практика, выполнения всех этих действий помогает справиться с шумом наполняющегося унитаза. Проделайте это, и он перестанет вас раздражать или вызывать дискомфорт.

    Почему ваш бачок не заполняется и как это исправить

    Почему мой унитаз не наполняется водой?

    Бачок унитаза рассчитан на пополнение воды при каждом смыве. Уровень воды должен быть примерно на ½ дюйма ниже переливной трубки, и доливание должно занять около 10 секунд. Если ваш туалет вообще не наполняется водой или наполняется медленно, мы расскажем, как это исправить.

    Если унитаз не наполняется водой, это является признаком неисправности клапана наполнения, неправильной высоты поплавка унитаза, протекающей заслонки, треснувшей переливной трубки или низкого давления воды.Если после смыва бачок унитаза совсем не наполняется, убедитесь, что запорный клапан полностью открыт.

    Что делать, если унитаз не наполняется?

    1. Отрегулируйте поплавок унитаза

    В вашем туалете будет либо поплавок, либо поплавок. чашка / цилиндр. Поплавковые шары в основном используются в старых моделях унитазов, когда они плавают. чашки устанавливаются в современные туалеты и имеют значительно меньшие размеры.

    Поплавок унитаза соединен с краном наполнения унитаза. и контролирует открытие и закрытие клапана.Когда установлен поплавок унитаза слишком низкий уровень воды в баке также будет низким. Если снова установить на высокий, избыток воды заполнит бак и стечет в унитаз через переливная трубка. Обычно это одна из проблем, когда унитаз не останавливается. Бег.

    Как отрегулировать поплавок унитаза
    • Дойдите до задней части унитаза и отключите подачу воды в унитаз, закрыв запорный вентиль. Поверните по часовой стрелке.
    • Промойте унитаз, удерживая рычаг в нажатом положении достаточно долго, чтобы слить большую часть воды.
    • Снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в безопасное место.
    • Проверьте, есть ли у вас поплавок или поплавковая чашка.
    • Если у вас поплавковый шар, проверьте, где рычаг поплавка соединяется с заправочным клапаном для винта. Используя отвертку, поверните ее по часовой стрелке, чтобы поднять рычаг подачи воды в бачке унитаза.
    • Что касается чашки поплавка, ищите длинный пластиковый винт, соединенный с поплавком и рядом с ним. Поверните отверткой по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды в бачке унитаза.
    • Во время регулировки не следует сразу слишком сильно поворачивать винты. Продолжайте поворачивать, открывать и закрывать подачу воды, пока уровень воды не станет примерно на ½ ниже переливной трубки.
    • Закройте крышку бачка унитаза.

    2. Замените клапан наполнения.

    Наполнительный клапан — это часть бачка унитаза, подключенная к водопроводу. Он отвечает за наполнение бака водой после промывки. С внутренней стороны он также соединен с заправочной трубкой и поплавком унитаза.

    После смыва поплавок унитаза перемещается на дно бака, движение, которое открывает заправочный клапан. Когда вода начинает заполнять резервуар, поплавок постепенно перемещается вверх, пока резервуар не наполнится. Заправочная трубка направляет небольшое количество воды в чашу через переливную трубку, чтобы не допускать попадания канализационных газов в ванную комнату.

    Если клапан наполнения вашего туалета неисправен, бак будет не заливать водой. Чаще всего заправочный клапан не заполняет унитаз вода из-за скопления мусора из водопровода или клапана просто слишком старый, и его уплотнения изношены.

    Если у вас новый заправочный клапан и вы подозреваете, что поток воды в бак может мешать попаданию мусора, вы можете легко это исправить. Это, скорее всего, будет проявляться в туалете с медленным наполнением.

    Знаете ли вы, какой клапан заливки для унитаза лучше всего купить? Вот одни из лучших.

    Как отремонтировать клапан наполнения унитаза
    • Отключение подачи воды в унитаз.
    • Смыть унитаз.
    • Держать одной рукой вал засыпки. клапан внизу и другой рукой поверните колпачок заливного клапана на 1/8 оборота. против часовой стрелки, чтобы удалить его.
    • Осмотрите отверстия в седле клапана на предмет наличия только мусор.
    • Держите пустую чашку над клапаном заполнения, чтобы избегать разбрызгивания воды и полностью открыть подачу воды в унитаз. Вода давление должно вытеснять мусор.
    • Когда клапан разблокирован, поставьте заливку колпачок клапана обратно.

    Если у вас старый / изношенный заправочный клапан, вам следует замени это. Заправочные клапаны недороги, и иногда имеет смысл заменить, чем ремонтировать.

    Как заменить клапан наполнения унитаза
    • Отключить подачу воды в унитаз.
    • Смыть унитаз и удерживать рычаг нажатым чтобы удалить как можно больше воды.
    • Отсоединить водопроводную магистраль. В Линия подачи соединяется с бачком унитаза с помощью муфты, которую следует поверните против часовой стрелки, чтобы снять.
    • Затем снимите стопорную гайку, также поворачивая против часовой стрелки.
    • Снимите зажим для заправки с перелива. трубка.
    • Подъем наполнительного клапана.
    • Очистите место, где установлен новый заправочный клапан. буду сидеть.
    • Вставьте новый заправочный клапан и вверните контргайку.
    • Подключите линию питания обратно.
    • Присоедините заправочную трубку к переливному отверстию. трубка.
    • Открыть подачу воды в унитаз.
    • Регулировка уровня воды в унитазе бак при необходимости.

    3. Заменить заслонку унитаза

    Если у вас не наполняется унитаз, но течет вода, проблема может быть в заслонке унитаза. Заслонка унитаза представляет собой резиновое уплотнение в нижней части бачка унитаза, которое открывается, позволяя промывочной воде попадать в унитаз, и создает уплотнение после смыва, чтобы бачок унитаза мог наполниться и удерживать воду для следующего смыва.

    Заслонка соединяется с ручкой унитаза с помощью подъемная цепь. Цепь должна иметь провисание ½ дюйма. Если цепь слишком натянута или если он зацепится за другую часть бачка унитаза, заслонка. Таким образом, ваш туалет не будет наполняться водой и будет постоянно быть запущенным.

    Другая проблема, связанная с подъемной цепью, — это когда его конец свободно болтается внутри бачка унитаза. После промывки может попасть отверстие заслонки и, следовательно, заслонка не будет закрывать должным образом.Вы будете тогда у вас будет туалет, который не может перестать работать и не наполняется.

    Иногда минералы и мусор, присутствующие в воде, могут собрать под заслонкой унитаза, а также на отверстии сливного клапана. Как в результате заслонка не закроется, и у вас будет работающий туалет и туалет. резервуар, который не заполняется водой. Очистите промывочный клапан и заслонку с помощью проточная вода должна решить проблему.

    Если, с другой стороны, заслонка просто изношена или деформированный, он подвержен утечкам, и его лучше всего заменить.Вот как заменить заслонка унитаза:

    Как заменить заслонку унитаза
    • Отключить подачу воды в унитаз. Ты найдете запорный вентиль за унитазом. Поверните по часовой стрелке.
    • Смыть унитаз и удерживать рычаг нажатым чтобы удалить как можно больше воды.
    • Снимите крышку унитаза и уберите ее в безопасное место.
    • Отцепите подъемную цепь от рукоятки.
    • Снимите штифты крепления заслонки с переливную трубку и снимите ее
    • Очистите место, где новая заслонка будет сесть основательно.
    • Установите новую заслонку и подсоедините к переливной трубке.
    • Зацепите подъемную цепь за рукоятку.
    • Открыть подачу воды в унитаз.
    • Видите, что бачок унитаза быстро наполняется достаточно и протечек нет
    • Установить крышку унитаза назад

    4. Заменить переливную трубку

    Трубка перелива унитаза — большая трубка посередине. бачка унитаза, который направляет лишнюю воду из бачка унитаза в унитаз, чтобы избежать переполнения.

    Хотя не часто, переливная трубка может треснуть, и поэтому непрерывно отправляйте воду из бачка в унитаз. если ты поэтому у вас есть туалет, который не наполняется, но течет вода, это может быть проблема.

    Замена переливной трубки несложна. Просто вытащите его из основания клапана промывки и вставьте новый. Убедитесь, что вы покупаете расходомерную трубку подходящего размера.

    В качестве альтернативы вы можете заменить весь промывочный клапан (частью которого является переливной клапан).Я написал подробное руководство, как это сделать. Прочтите здесь.

    5. Проверьте давление воды в туалете

    Если у вас унитаз медленно наполняется, то, помимо неисправного клапана наполнения, другой вероятной причиной является слишком низкое давление воды в унитазе. Это вызвано засорением старых или протекающих водопроводных труб.

    Первое, что нужно сделать здесь, это определить, не давление воды влияет только на ваш туалет или все другие приспособления в вашем дом.Если это только унитаз, тогда вы Можно начать с проверки, не заблокирована ли линия подачи воды.

    Просто снимите его и продуйте воздухом. Если все в порядке, проблема может быть в основной водопроводной трубе. Вызовите профессионального сантехника, чтобы он помог вам исправить это.

    6. Откройте запорный вентиль

    Если унитаз совсем не наполняется, то первый нужно проверить, открыт ли запорный клапан. Найдите его сзади стена туалета. Чтобы открыть его, поверните против часовой стрелки.

    В некоторых унитазах есть двухтактный клапан. Вдавите ручку клапана, чтобы открыть подачу воды в унитаз. Это простое решение, но если вы не знаете, где искать или где проверять, унитаз не наполнится водой после первого смыва.

    Почему мой бачок не наполняется?

    Туалет, вероятно, является одним из самых важных предметов в домах большинства людей, но, вероятно, одним из наименее обсуждаемых и принимаемых во внимание. Но когда вы внезапно не можете смыть воду из-за того, что бачок унитаза не наполняется достаточным количеством воды или совсем не наполняется…

    Большинство проблем с водопроводом, которые мы решаем здесь, в In-House Plumbing Company, не связаны с ремонтом своими руками, поскольку мы решаем много ремонта под плиткой канализации и водопровода.

    К счастью для вас, унитаз, как правило, довольно прост по своей конструкции и позволяет устранять неполадки без вызова сантехника.

    Проблемы с туалетом, как и большинство других проблем, часто сводятся к сужению возможностей до тех пор, пока вы не найдете виновника.

    Итак, если вы спрашиваете себя: «Почему мой бачок унитаза так долго заполняется?» Или почему он вообще не заполняется? Вот некоторые из наиболее распространенных причин, которые вы можете проверить самостоятельно.

    Проверьте водоснабжение и водопровод

    Давайте начнем с чего-нибудь действительно простого — водоснабжения и водопровода.

    Убедитесь, что запорный кран подачи воды открыт. Звучит слишком просто, но иногда это действительно так просто.

    Если клапан открыт, проверьте, нет ли утечек в подающей линии. Проверьте саму линию и клапаны, где она соединяется с бачком унитаза и линией холодной пресной воды на полу или в стене.

    При негерметичности линии подачи унитаза бак по-прежнему наполняется все медленнее и медленнее, пока вы его не устраните.

    Теперь, если вы живете в старом доме со старыми трубами и сантехникой, у вас может быть засор в линии подачи.
    Перекройте подачу воды на запорном клапане и с помощью гаечного ключа снимите линию с резервуара.

    Поместите конец, который был прикреплен к резервуару, в ведро и включите воду. Если вода не выходит или выходит тонкой струйкой, возможно, что-то не в порядке с линией подачи, запорным клапаном или линией холодной воды, поступающей в линию подачи унитаза.

    Если при замене линии подачи и / или запорного клапана у вас по-прежнему возникают проблемы с незаполнением бачка унитаза, возможно, где-то в ваших трубах с чистой водой возникла закупорка или утечка.

    В таком случае мы всегда можем выйти и проверить, нет ли закупорки, или провести испытание на герметичность, и помочь вам, если потребуется какой-либо ремонт.

    [tk contact button]

    Проверьте поплавок

    Распространенной проблемой, когда резервуар не заполняется, является поплавок. Если он слишком низкий, он останавливает поток воды, поступающий в резервуар, оставляя вас с пустым резервуаром или резервуаром с недостаточным количеством воды.

    Проверьте это, сняв крышку бака. Для старых туалетов поищите поплавок, прикрепленный к рычагу поплавка.В более новых унитазах часто используется цилиндрический поплавок.

    Для плавающего шара поищите винты или шкалы, которые можно отрегулировать, чтобы поднять рычаг и шар. Некоторые люди также осторожно сгибают руку, чтобы отрегулировать поплавок. Для цилиндрического поплавка сожмите зажим, чтобы освободить его, и переместите поплавок на желаемую высоту.

    Отремонтируйте или замените клапан наполнения

    Клапан наполнения прикреплен к поплавку. Когда вы спускаете воду в унитазе, поплавок опускается на дно бачка, открывая заправочный клапан.Вода устремляется вверх по линии подачи через открытый заправочный клапан в резервуар.

    Когда вода наполняет резервуар, поплавок поднимается, пока он не наполнится.

    Если что-то не так с заправочным клапаном, угадайте, что? Понял, воды в баке будет мало или совсем не будет.

    Вы хотите проверить несколько вещей, если считаете, что это заправочный клапан. Одна, старые и изношенные шайбы. Во-вторых, мусор в заправочном клапане вызывает засорение. Или в-третьих, сломанный заправочный клапан.

    В первом и втором сценариях замените шайбы или промойте засорение.А в третьем сценарии следует заменить заправочный клапан.

    Узел размыкания

    Узел размыкания является частью ручки на внутренней стороне резервуара. Если он сломан или погнут, бак может не наполняться при спуске воды в унитаз.

    Иногда в крайнем случае можно использовать скрепку, если цепь порвана. Но это не постоянное решение. В любом случае, купите в строительном магазине новый блокировочный узел и замените его.

    Обязательно возьмите в магазин старую поездку в сборе, чтобы получить нужную деталь на замену.

    Заслонка

    Если заслонка не плотно прилегает к отверстию сливного клапана, вода из бачка будет постоянно стекать в унитаз.

    Убедитесь, что заслонка или прикрепленная к ней цепь не зацепились за что-то, что мешает им полностью опуститься.

    В старых туалетах также может накапливаться мусор, из-за которого заслонка не закрывается. Очистка решит эту проблему.

    Но если ни одна из этих проблем не существует, возможно, пришло время заменить заслонку полностью.Как и в случае с поездом, снимите старую заслонку и возьмите ее с собой в магазин, когда пойдете покупать замену.

    Позвоните в службу сантехнической помощи

    Если вы столкнулись с тем, что унитаз медленно наполняется или не наполняется совсем, это одни из наиболее распространенных причин.

    Хотя мы не занимаемся этим типом ремонта на дому, есть сантехники и разнорабочие, которым вы можете позвонить, если вы не уверены в том, в чем проблема (или вы не из тех, кто занимается самоделкой).

    Но вы также всегда можете позвонить нам по телефону 972-494-1750 или написать по адресу service @ inhouseplumbingcompany.com за советом, или если вы подозреваете, что причиной ваших проблем с туалетом является нечто большее, чем то, что я обсуждал здесь в этом посте.

    Емкость для унитаза не заполняется или заполняется медленно | Решения для клапана наполнения унитаза, который медленно или больше не заполняет бак унитаза

    Наиболее частыми причинами замедления работы клапана или прекращения заполнения резервуара после промывки являются засорение и длительность использования клапана.

    Мусор, который со временем накапливается внутри системы водоснабжения, включая корпус клапана, линию подачи или запорный клапан (у стены), может ограничивать путь потока воды и замедлять скорость заполнения клапанов.

    Рабочие части клапанов, используемых в течение 7 лет и более, могут начать изнашиваться.

    1. Ознакомьтесь с инструкциями по смыванию мусора из системы водоснабжения или посмотрите наше обучающее видео:

    2. Вы также можете прочитать ниже, если вам нужны запасные части или запасные клапаны.

    Смыв мусора из водопровода:

    Fluidmaster рекомендует сначала смыть мусор из системы клапана / воды, чтобы решить проблему.

    Шаги по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:

    1. Отключите подачу воды и промойте резервуар.
    2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок вверх. Не допускайте падения поплавковой чашки или вращения вала клапана.
    3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха.Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
    4. После снятия крышки в сборе проверьте, нет ли мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанной части, все еще находящейся в резервуаре.
    5. Удерживая чашку вверх дном над открытым отверстием клапана, включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
    6. Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.

    Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

    Вот видео о том, как снимать и заменять крышку в сборе заправочного клапана 400A:

    2.Запасные части и запасные клапаны:

    Если промывка мусора не помогает, следующим шагом является ремонт или замена клапана. Запасные части и заправочные клапаны Fluidmaster можно приобрести у большинства местных розничных продавцов, и мы рекомендуем оригинальные запасные части. Продано моделей для ремонта:

    Рекомендуемые запасные части:

    Рекомендуемые сменные клапаны:

    Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не приобрести комплект «Все необходимое» Fluidmaster, включающий все необходимое для ремонта унитаза, за одну покупку?

    Если вы находитесь в U.S. и унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего

    .

    Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект для всего оборудования

    .

    Если вы находитесь в Канаде и у вас есть 2-дюймовый унитаз с клапаном смыва, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

    .

    Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и наполняющий клапан 400H

    .

    Ваш туалет не заполняется?


    Для многих домовладельцев туалеты — загадка.Они ведут себя странно — иногда призрачно смываются, иногда бегают постоянно, а иногда не наполняются водой полностью. Если бачок унитаза не заполняется полностью, проблема может быть вызвана множеством причин. Эти советы помогут вам в устранении неполадок и в процессе ремонта.

    Туалеты 101

    Прежде чем вы сможете решить проблему, вы должны сначала понять, как работает унитаз и для чего работают все его части. Рекомендуем посмотреть видео ниже. Мы уже публиковали этот клип, но он настолько хорош, что опубликуем его снова:

    причин, по которым ваш бачок не заполняется

    Теперь, когда вы немного знаете о функциях и основных частях унитаза, давайте обсудим обычные причины, по которым ваш унитаз может не полностью заполняться водой.

    Неправильно отрегулированный заправочный клапан

    Поплавок на вашем заправочном клапане контролирует уровень воды в баке. Если поплавок окажется в баке слишком низко, это может привести к преждевременному отключению наполнительного клапана. Есть три стандартных способа регулировки поплавка. Если на поплавке есть винт, высоту поплавка можно отрегулировать, повернув винт. Если поплавок является шаром, поверните шар против часовой стрелки, чтобы отрегулировать. Поплавки с выступами можно отрегулировать, отцепив язычок и вручную подняв поплавок.Для получения дополнительной информации вы можете прочитать больше о регулировке поплавка здесь.

    Неисправная заслонка

    Если заслонка в унитазе неисправна, небольшое количество воды может просочиться через бачок в унитаз. Это может привести к тому, что ваш унитаз снова войдет в цикл наполнения, слива и наполнения, создавая иллюзию того, что ваш туалет заполняется не полностью. Вы можете определить, является ли проблема заслонкой, осмотрев ее на предмет трещин или скоплений грибка.Если заслонка неисправна, процесс замены относительно прост. См. Ниже:

    Неисправен заправочный клапан

    Если поплавок отрегулирован правильно и с заслонкой все в порядке, клапан заполнения может быть просто неисправен. Универсальные заправочные клапаны в сборе в основном продаются во всех строительных магазинах и центрах по ремонту дома повсюду, а замена заправочного клапана — это стандартный проект DIY. Инструкции по установке включены в комплект.Для простоты эти инструкции обычно включают много изображений и несколько слов. С помощью подходящих инструментов большинство домовладельцев могут выполнить этот ремонт без особых проблем. Видео ниже представляет собой полезное руководство.

    Знайте, когда звонить профессионалу

    Если вы все еще не можете понять, почему бачок унитаза не заполняется полностью, пора обратиться за профессиональной помощью. Если вы живете в районе Питтсбурга, вы всегда можете позвонить в Terry’s Plumbing.Мы любим ремонтировать туалеты и будем очень рады починить ваш. Позвоните нам сегодня.

    4 причины, по которым ваш туалет не смывается, и 4 способа это исправить!

    Если вас называют разнорабочим в доме, к которому ваш (а) супруг (а), дети или соседи по комнате приходят, когда возникает проблема с водопроводом, есть вероятность, что вы слышали, что «туалет не смывается» несколько раз (обычно за этим следует «Но это не моя вина!»).

    Попытка выяснить причину, которая мешает правильному смыву унитаза, может разочаровать, если вы не знаете, что ищете.Вот почему мы решили поделиться четырьмя наиболее распространенными причинами, по которым унитаз временно не сливается, и о том, как их исправить самостоятельно. Эта распространенная проблема с водопроводом рано или поздно случается со всеми нами, но в подавляющем большинстве случаев ее можно решить быстро и легко.

    Вот четыре основных причины, по которым ваш туалет не смывается.

    Туалет забит

    Проблема: Использование слишком большого количества туалетной бумаги или попытка смыть что-либо кроме туалетной бумаги в унитаз может засорить трубу и сделать дальнейшую промывку невозможной.Гигиенические салфетки — частый виновник подобных засоров.

    Решение: Используйте поршень унитаза или шнек унитаза, чтобы протолкнуть отходы и дать унитазу смыть воду, или используйте поршень для создания всасывания, которое поможет вытеснить бумажные отходы, блокирующие действие смыва, и позволить им двигаться вниз по трубе. Если вы часто сталкиваетесь с засорением, вы можете подумать об использовании более тонкой туалетной бумаги, особенно если вы или другие члены вашей семьи много используете ее за один присест.

    Слишком низкий уровень воды в баке

    Проблема: Уровень воды в бачке унитаза должен быть примерно на один дюйм ниже верхней части переливной трубки бачка. Если воды в баке слишком мало, проверьте водяной клапан, так как он мог быть случайно закрыт.

    Решение: Если водяной клапан был выключен, включите его и следите за уровнем воды в резервуаре, чтобы убедиться, что он наполняется до нужного уровня, затем сполосните унитаз, чтобы убедиться, что он снова смывается правильно.

    Заслонка погнута или деформирована

    Проблема: Снимите крышку бачка унитаза и осмотрите резиновую заслонку. Резиновая заслонка предназначена для выпуска воды при смыве унитаза, а затем для закрытия отверстия для забора воды, чтобы в баке оставалось необходимое количество воды. Если резиновая заслонка унитаза изношена, слишком деформирована, изогнута или деформирована, чтобы закрыть отверстие для сливной трубки, ее необходимо заменить.

    Решение: Хлопушки — недорогие изделия, их можно найти в любом хозяйственном магазине или магазине товаров для дома.Выключите воду и слейте воду из бачка, прежде чем менять старую заслонку на новую, затем попробуйте снова спустить воду в унитаз, чтобы убедиться, что проблема решена.

    Подъемная цепь не работает

    Проблема: Иногда подъемная цепь, которая прикрепляет заслонку к ручке смыва на внешней стороне унитаза, может иметь слишком большой провис, и ручка не может поднять заслонку и, таким образом, спустить воду из унитаза.

    Решение: Чтобы решить эту проблему, вам нужно только отрегулировать длину цепи, чтобы сократить ее так, чтобы цепь могла обеспечивать натяжение, достаточное для подъема заслонки над промывочной трубкой и обеспечения возможности стекания воды при нажатии на ручку.

    Если сомневаетесь, звоните профессионалам!

    Эти четыре ситуации, безусловно, являются наиболее распространенными причинами того, что унитаз не сливается должным образом, поэтому мы надеемся, что этот пост поможет вам быстро и легко решить проблемы со смывом в следующий раз, когда они возникнут. Но если вы все перепробовали и все еще не можете смыть воду в туалете, дайте R.S. Эндрюс позвонит по телефону 770-913-6412 и передаст проблему опытным сантехникам, которые более 40 лет следят за тем, чтобы дела текли из Мариетты и Дулута во все уголки Атланты.

    Позвольте нам взять на себя грязную работу — вы будете рады, что сделали!

    Вас также может заинтересовать:

    Как отремонтировать унитаз, который не смывает

    Застряли в неудобной водопроводной сети, где не смывает воду из вашего туалета? Не бойся. Мы здесь, чтобы объяснить наиболее частые причины, по которым ваш туалет может не смываться, и способы их устранения. Если вы живете в Лос-Анджелесе, ваши местные сантехники в Mike Diamond всегда готовы помочь.

    Ваш туалет может быть забит (даже если вы его не видите) или в нем не хватает воды.Неисправным могло быть и любое количество рабочих частей. Прежде чем следующий человек в вашем доме должен будет уйти, давайте, кхм, окунемся и поможем вам починить унитаз, который не смывается.

    Ваш туалет засорен.

    Очевидная причина, по которой ваш унитаз не смывается, но которую необходимо учитывать, — это то, что он забит. Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги и мусора в унитазе. Салфетки и другие предметы могут накапливаться и блокировать канализацию. Сабо может быть не видно, если оно находится дальше по конвейеру.

    Частичное засорение где-то на линии может означать, что ваш унитаз будет продолжать смывать, но не очень сильно. Чтобы проверить частичное засорение, налейте в таз ведро с галлоном холодной воды. Если ваш унитаз по-прежнему не смывается должным образом, возможно, вы частично забиты.

    Что делать: Используйте поршень или туалетный шнек, чтобы ослабить предметы. Убедитесь, что вы используете поршень с фланцем, так как чашка поможет вам лучше уплотнить унитаз. Другой способ расслабить вещи — выключить воду в унитазе, сполоснуть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду.Дайте воде постоять несколько минут, затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз. Если после использования любого из вышеперечисленных методов ваш туалет по-прежнему не смывается, вы можете воспользоваться услугами профессиональной очистки сточных вод.

    Проверьте ручку и цепочку своего туалета

    Если ручка ничего не делает при промывании, возможно, у вас есть простое решение. Ручка соединяется с заслонкой (клапаном, удерживающим воду в резервуаре) небольшой цепочкой.Простое объяснение может заключаться в том, что цепь отключилась на обоих концах.

    Также возможно, что цепь неправильной длины. Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку, чтобы начать слив унитаза. Если цепочка унитаза слишком длинная, заслонка не поднимется. Если заслонка не поднимается, унитаз не сливается. Если цепь слишком короткая, то заслонка унитаза не закроется должным образом, и унитаз будет работать без полного заполнения водой.

    Что делать : Снимите крышку бачка унитаза. Убедитесь, что оба конца цепи подключены. Если нет, закрепите их на месте. Если это так, потяните за ручку, чтобы проверить, имеет ли цепь подходящую длину, чтобы полностью открыть заслонку, а также дайте ей плотно закрываться.

    Почему заслонка в унитазе не закрывается?

    Как упоминалось выше, заслонка — это резиновый клапан на дне бачка вашего туалета. Заслонка унитаза открывается и закрывается каждый раз, когда вы смываете воду, позволяя воде стекать из бачка в унитаз.Когда вы нажимаете на ручку унитаза, вы поднимаете заслонку. Створка унитаза постоянно контактирует с движущейся водой, которая со временем может погнуть или иным образом деформировать заслонку.

    Что делать: Осмотрите свою заслонку. Плотно ли он закрывается? Вы видите износ или повреждения? Хлопушки недороги и доступны в любом местном хозяйственном магазине. Перекройте подачу воды на кране подачи, слейте воду из бачка унитаза и замените заслонку. Убедитесь, что вы снова прикрепили цепь.Если вам нужна помощь, мы готовы помочь.

    Отрегулируйте или замените переливную трубку

    Переливная трубка унитаза является частью бачка рядом с трубкой для наполнения. Трубки перелива помогают слить воду прямо в унитаз во время смыва. К сожалению, эти трубки не безупречны. Постоянное давление в унитазе может легко повредить их. Если трубка все-таки треснет, вода будет попадать в нее, а не проходить мимо.

    Что делать: Заменить переливную трубку, чтобы восстановить ее работоспособность.Если переливная трубка не работает, позвоните нам, и мы диагностируем проблему и установим нужную деталь.

    Ваш бачок не заполняется полностью

    Когда вы смываете воду из унитаза, вы спускаете воду из бачка в унитаз. Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не создает необходимого давления для сильного смыва. Вы можете заметить более слабый прилив или его полное отсутствие.

    Что делать: Откройте бачок унитаза, чтобы найти поплавок и линию наполнения. Промойте унитаз с открытым бачком и посмотрите, как вода стекает в унитаз и снова наливается. Если трубка перестанет добавлять воду до того, как поплавок достигнет линии наполнения, ваш унитаз не сможет выполнить полный смыв. Отрегулируйте поплавок, переместив его положение на рычаге, который соединяет его с заправочной трубкой. Снова промойте и посмотрите, решили ли вы проблему.

    Очистите форсунки в унитазе

    Форсунки унитаза — это маленькие отверстия на нижней стороне обода унитаза.Когда вы смываете воду, вода из бака наверху устремляется вниз через эти маленькие отверстия, создавая завихрение, которое вы видите. Если они забьются известью или коррозией, это ограничит силу промывки.

    Что делать: Возьмите небольшой гвоздь, проволоку или зубную щетку и прочистите форсунки. Используйте разбавленный отбеливатель или раствор уксуса. Поместите небольшое зеркало на нижнюю часть обода, чтобы увидеть, какие форсунки забиты, и выкопайте все засорения, чтобы восстановить их.

    Почини свой туалет, который не смывается

    Надеюсь, вы диагностировали причину, по которой ваш туалет не смывается, и все снова движется.Если он по-прежнему не работает и вы хотите, чтобы его осмотрели лучшие сантехники Лос-Анджелеса, позвоните или свяжитесь с Майком Даймондом. Мы специалисты по сантехнике, которые превратят ваше разочарование в приподнятое настроение.

    Почему мой бачок не заполняется водой?

    Обычная проблема, с которой мы сталкиваемся при звонках на местные номера, — это люди, которые говорят нам, что их унитаз не наполняется водой должным образом, и для того, чтобы очистить унитаз, может потребоваться несколько попыток смыва. Согласно «Туалетной гавани», «туалетный бачок рассчитан на то, чтобы наполнять воду каждый раз, когда его смывают.Уровень воды должен быть примерно на полдюйма ниже переливной трубки, и его наполнение должно занять около 10 секунд … Если унитаз не наполняется водой, это признак неисправного наполнительного клапана, неправильной высоты поплавка унитаза, утечки заслонка, треснувшая переливная трубка или низкое давление воды ».

    Район Сантехнического Залива Бенджамина Франклина всегда готов помочь вам с водопроводными проблемами. Если вы умный человек (и вам действительно не нужно быть настолько удобным для большинства из них), вы, вероятно, сможете решить любую из следующих проблем, связанных с вашим туалетом:

    • Поплавок
    • Заливной клапан
    • Расцепитель в сборе
    • Давление воды

    В этом блоге мы рассмотрим, как самостоятельно выяснить возможные решения проблемы, по которой бачок унитаза не наполняется после того, как вы его смываете.Имейте в виду, что всегда рекомендуется вызывать профессионального сантехника, чтобы решить любую проблему с водопроводом, выходящую за пределы вашей зоны комфорта. (Действительно, нас часто вызывают для ремонта повреждений, причиненных домовладельцами, которые пытались отремонтировать за пределами своей зоны комфорта.)

    Вот несколько причин, по которым вы можете столкнуться с проблемой незаполненного бачка унитаза, и что вы или ваш сантехник можете с этим сделать.

    Регулировка поплавкового шара

    По нашему опыту в Benjamin Franklin Plumbing, поплавок является наиболее частой причиной проблемы, связанной с тем, что бачок унитаза не заполняется водой после промывки.Поплавковый шар находится в резервуаре над водой. Он соединен с поплавком, который регулирует поступление воды в резервуар. Когда вода в резервуаре достигает оптимальной высоты, поплавок останавливает приток воды, перемещая рычаг поплавка, чтобы заблокировать попадание воды.

    Как и все мы, иногда поплавок требует небольшой корректировки с течением времени. Первое и самое простое, что нужно сделать, чтобы попытаться исправить недостаточное наполнение резервуара водой после промывки, — это слегка согнуть рычаг поплавка вверх, чтобы шар поднялся выше и задержал попадание воды намного позже.

    Если это не помогло, возможно, вам потребуется заменить поплавковый шар. Что позволяет плавающему шару плавать, так это то, что он полый внутри. По мере старения поплавковый шар может образовывать трещины или отверстия, через которые в него попадает вода. Заполненный водой шар, который больше не является пустотелым, не плавает очень хорошо. Достаточно легко заменить промокший поплавок на новый. Очень недорогое исправление.

    Если повторная регулировка или замена поплавкового шара не решает проблему с унитазом, следующее место, куда нужно обратить внимание, — это кран наполнения унитаза.

    Регулировка наполнительного клапана

    Клапаны наполнения унитаза регулируют поток воды из линии подачи для наполнения бака между промывками.

    Если после регулировки поплавкового шара унитаз по-прежнему не наполняется должным образом, проблема может быть решена путем регулировки клапанов наполнения. Как вы это делаете, зависит от того, используется ли в вашем туалете:

    • Поплавок
    • Цилиндры регулируемые

    Поплавок

    Если в заправочных клапанах вашего унитаза используются поплавковые рычаги, то для начала нужно снять крышку унитаза и найти заправочный клапан в баке с левой стороны.

    Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы поднять заправочный клапан, чтобы позволить залить больше воды. (Примечание: если уровень воды был слишком высоким, вы сделали бы наоборот и опустите заправочный клапан, повернув винт против часовой стрелки.) Промойте унитаз после этих регулировок и посмотрите, правильно ли наполняется вода.

    Регулируемый цилиндр

    Если в вашем баке используются отрегулированные цилиндры, снимите крышку унитаза и найдите заправочный клапан, расположенный с левой стороны бачка.Сожмите фиксатор поплавка сбоку от поплавкового клапана и сдвиньте его вверх, чтобы впустить больше воды.

    Если заправочный клапан по-прежнему не работает после регулировки., ..

    Если вы выполнили регулировку, а унитаз все еще не наполняется после смыва, проблема может заключаться в самом клапане наполнения. Если это старый заправочный клапан, возможно, срок его службы подошел к концу.

    Если это довольно новый заправочный клапан, проверьте, нет ли в бачке унитаза песка или плавающего мусора.Эта песчинка может попасть в заправочный клапан и помешать его нормальной работе. В этом случае слейте воду из бачка унитаза, выключите воду и выполните следующие действия:

    • Возьмитесь одной рукой за вал заправочного клапана внизу, а другой рукой поверните колпачок клапана против часовой стрелки, пока он не освободится.
    • Снимите заливной клапан с унитаза и проверьте отверстия на седле клапана только на предмет мусора.
    • Распылите воду в отверстия, чтобы вытеснить мусор.
    • Замените заливной клапан в унитазе (обязательно поверните крышку клапана по часовой стрелке до упора, чтобы не протекать) и снова подключите подачу воды.

    Это может решить непосредственную проблему. Но если в вашей воде есть мусор, проблема может легко повториться. Вы можете подумать о системе фильтрации воды, чтобы очистить воду от слишком большого количества минералов.

    Узел неисправного срабатывания

    Еще в 1960-е годы некоторые люди, стремящиеся расширить свое сознание, нередко жаловались на неудачную поездку. Ваш туалет тоже может плохо справиться.

    Ваш путевой узел — это часть ручки смыва, которая подсоединена к резервуару.Этот узел может быть неправильно расположен или заблокироваться при закрытой крышке. Любой из них может привести к неправильному завершению цикла промывки.

    Чтобы исправить плохо работающий узел отключения, откройте крышку унитаза и осмотрите узел отключения. Если вы заметили, что узел отключения погнут, сломан или изношен, пора подумать о замене узла отключения, чтобы решить проблему с заполнением.

    Низкое давление воды

    Если вы попробовали все, что мы предложили, но ваш туалет по-прежнему не наполняется должным образом, проблема, вероятно, не в самом унитазе.Возможно, у вас низкий напор воды.

    Что вызывает пониженное давление воды? Ржавые или протекающие водопроводные трубы. Иногда даже плохая сантехника в том, как настроены водопроводные линии. Это часто проблема в старых домах. Всякий раз, когда вода течет неэффективно, вы будете испытывать низкое давление воды.

    В отличие от других шагов, которые мы описали для возможного ремонта бачка унитаза, который не наполняется водой после смыва, решение проблемы низкого давления воды не является делом своими руками. Вызовите сантехника Бенджамина Франклина, чтобы он проверил водопровод в вашем доме.Мы выясним реальную проблему вашей проблемы и решим ее в кратчайшие сроки.

    Если не удается сделать самодельную, позвоните сантехнику

    Водопроводчик — ваш лучший вариант, если вы не можете правильно наполнить унитаз — это означает, что у вас серьезные проблемы либо с самим унитазом, либо где-то глубже в ваших трубах.

    Помимо незаполненного бачка, с туалетом могут возникнуть и другие проблемы. Для правильного функционирования туалетов необходимо взаимодействие множества частей. Если унитаз не смывается должным образом, это может быть проблема с водопроводом или с частями, которые заставляют его работать.Иногда унитаз будет работать, даже если в нем есть неисправные компоненты. Несмотря на то, что заманчиво игнорировать, детали унитаза следует заменять, когда они начинают ломаться. Если их игнорировать, они могут потерпеть неудачу. Даже если они не выходят из строя полностью, неисправные детали унитаза сточают воду и увеличивают ваши счета за коммунальные услуги.

    Вы можете рассчитывать на то, что Benjamin Franklin Plumbing эффективно определит источник вашей проблемы и выполнит эффективный ремонт. Мы принимаем близко к сердцу слова нашего тезки Бенджамина Франклина, который сказал: «Чтобы заработать хорошую репутацию, нужно много хороших дел, и только одно плохое — чтобы ее потерять.«Мы построили нашу компанию так, чтобы обеспечить более высокий уровень качества обслуживания каждого клиента. Benjamin Franklin Plumbing и наши лицензированные сантехники с гордостью предлагают своевременную гарантию и 100-процентную гарантию удовлетворенности клиентов, чтобы удовлетворить все ваши потребности в сантехнических услугах. Поскольку мы принадлежим и работаем на местном уровне, наши сантехники знакомы с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Если возникнет задержка с предоставлением вашей услуги, мы заплатим!

    Benjamin Franklin Plumbing отвечает на ваши звонки по телефону 24 часа в сутки по телефону 800-259-7705.Или зайдите в Интернет, чтобы записаться на прием.

    Сообщение навигации

    .

    Треснула стяжка пола: Треснула стяжка пола что делать? Будем чинить

    Треснула стяжка пола что делать? Будем чинить

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает.  Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.


    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее  чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.


    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.


    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.


    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.


    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола.  Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.


    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.


    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют  эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.


    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные  трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой  до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

     


    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы  поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.


    Вывод


    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем  полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Запомните!

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда


    Видео инструкция

    НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол». Удачного Вам ремонта Дамы и Господа!

    почему треснула, чем заделать трещины, что делать, ремонт, фото и видео

    Содержание:

    Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.


    Предпосылки к образованию трещин в стяжке

    Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

    Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

    1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
    2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.


    Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

    Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

    По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

    Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

    • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
    • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
    • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

    Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

    По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).


    При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

    Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

    Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

    Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м2. Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

    Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

    Некорректно приготовленный раствор

    Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.


    Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

    Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
    2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

    Слишком быстрый темп высушивания

    При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

    Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.


    Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

    Методы ремонта трещин в стяжке

    Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

    Компенсационные швы

    Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

    Ремонт включает следующие этапы:

    • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
    • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
    • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
    • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
    • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
    • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

    Прочие нарушения технологии

    Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.


    Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

    Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

    Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

    Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

    • вода;
    • цемент М-400;
    • клей ПВА.


    Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

    В заключение

    С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Стяжка пола потрескалась — что делать и как ее отремонтировать

    Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

    Основные причины растрескивания стяжки

    Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

    Неправильная пропорция компонентов замеса

    Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

    Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

    Отсутствие компенсационных швов

    Если метраж помещения составляет более 30 м2, то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

    Неправильное армирование

    Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

    Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

    Другие причины растрескивания стяжки

    К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

    1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
    2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
    3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
    4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
    5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
    6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
    7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

    Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

    Что потребуется для ремонта стяжки

    Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • болгарку и ножовку по металлу;
    • перфоратор;
    • металлический прут;
    • молоток;
    • строительный шприц;
    • эпоксидную смолу;
    • кварцевый песок;
    • грунтовку.

    После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

    Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

    Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

    После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

    Удаляем мелкие трещины

    Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

    Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

    После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

    Убираем большие трещины

    Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

    1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
    2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
    3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
    4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
    5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
    6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

    Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

    Избавляемся от выбоин

    Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

    После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

    Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

    Ремонтируем бухтящие участки

    Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

    1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
    2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
    3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

    Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

    1. Отметьте «пораженные» участки.
    2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
    3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
    4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
    5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
    6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

    После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

    Укрепляем стяжку после ремонта

    Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

    1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
    2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
    3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
    4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
    5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

    В заключении

    Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

    Почему стяжка пола треснула? Распространенные ошибки при устройстве стяжек.

      При устройстве цементно-песчаных стяжек пола часто допускаются одни и те же ошибки, которые в результате приводят как минимум к недостаточно ровной поверхности, как максимум стяжка может потрескаться и начать «бухтеть».  Если в первом случае стяжку можно выровнять дополнительным слоем наливных полов, то второй случай малой кровью практически не лечится.  В таких случаях приходится вскрывать бракованные участки и заливать заново. Не исключено, что вскрытие и осмотр небольшого участка покажет необходимость ремонта гораздо большей площади, чем предполагалось предварительно.

    При традиционном «мокром» способе устройства стяжек сначала всегда расстилается армировочная сетка,  и делаются маяки (иногда в обратном порядке).  Как правило, это происходит в первый день работы. После того как маяки за ночь застыли, на следующий день производят заливку цементно-песчанного раствора между маяками. Жестко зафиксированные на растворе или гипсовой смеси маяки являются направляющей опорой для правила. Мастер, опирая правило на эти маяки снимает излишки раствора.

    По сути своей такая технология никогда не обеспечит идеальную ровность пола. Если это большая площадь и проектом предусмотрен тонкий линолеум, в любом случае  дополнительно пройдется эту стяжку выравнивать наливным полом.
     Причина в следующем: при созревании цементный раствор теряет в объеме и дает усадку. Маяки, установленные вчера уже дали усадку. После того как между маяками уложили свежий цементный раствор и протянули по уже осевшим маякам, он естественно тоже начнет давать усадку. И, разумеется, осядет немного ниже маяков.
    Пики на поверхности стяжки будут там, где были маяки, а впадины посередине между маяками. Усадка тем больше, чем больше воды было в растворе.     Иногда для ускорения процесса маяки и заливку делают в один день. Чтобы маяки зафиксировать быстрее используют гипсосодержащие растворы. Например, ротбанд. Маяки на ротбанде застынут уже через 3-4 часа. Но это проблему не решит, а даже может усугубить.

    1. Ротбанд практически не дает усадку при созревании, а цементно-песчаная смесь дает. Соответственно не смотря на то, разрыв по времени между устройством маяков и заливкой стяжки не велик, пики-впадины на поверхности стяжки все равно будут.
    2. Любые гипсосодержащие смеси по своей структуре отличаются от цементного раствора. Различны по пластичности, адгезии, коэффициенту линейного расширения. Вероятность того, что вдоль маяков (в местах примыкания цементного и гипсового раствора) возникнут трещины на всю глубину стяжки — практически 100%

    Другой распространенной ошибкой при устройстве стяжек является приготовление раствора с излишним содержанием воды. Цель приготовления такого раствора одна – облегчить себе задачу тем, что раствор становиться очень пластичным и удобным в работе. Приятно видеть как раствор легко и непринужденно стягивается правилом по маякам. За правилом остается чистая и гладкая поверхность. Рабочие и заказчик радуются, глядя на такую красоту. Неприятности могут  возникнуть сразу от соседей снизу, но даже если соседей снизу нет, проблемы все равно есть:

    1. Раствор с избытком воды больше подвержен усадкам и деформации. Очень вероятно, что стяжка потрескается и забухтит.
    2. Повышенное водо-цементное соотношение при приготовлении любых цементных растворов резко уменьшает марку прочности. У стяжки не будет такой прочности, какой она должна быть. Поверхность ее будет рыхлой. Будет постоянно пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любых напольных покрытий. Для упрочнения такой поверхности потребуются специальные грунтовки глубокого проникновения.

    Третьей распространенной ошибкой является неправильное армирование стяжки. Арматура если она куплена и уложена, должна хоть как-то работать. Такая манера укладки арматуры как на представленных фотографиях,  лично у меня вызывает бурю эмоций и порыв к резким поступкам. Однажды я, работая на стороне заказчика, увидел такое армирование на бетонной подготовке под асфальтирование. Я предложил подрядчику вынуть всю арматурную сетку даже из-под застывшего  бетона. Компромисс нашли в том, что из сметы была удалена вся арматура.  Арматура должна быть в теле бетона, а не лежать под стяжкой. А вообще армировать стяжку стальной армировочной сеткой – бессмысленно.  Фиброармирование в этом смысле гораздо дешевле и эффективнее. Технология армирования стяжек и штукатурок полипропиленовым фиброволокном принята национальными строительными стандартами в некоторых европейских странах.

    К последним рекомендациям можно отнести следующее:

      • Необходимо использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от других конструкций здания (стен, перегородок, колонн). Стяжка не должна соприкасаться с ними.
      • Не укладывать цементно-песчаную стяжку на деревянное основание. Для этих случаев предусмотрены другие технологии устройства полов (сборные полы из элементов Knauf, регулируемые полы.
      • При устройстве стяжки по полусухой технологии использовать полиэтиленовую пленку, отсекающую стяжку от бетонного основания, на которое укладывается стяжка. Это необходимо для того, чтобы исключить абсорбирование влаги из укладываемого раствора в бетонное основание (не от протечек к соседям снизу).
      • Использовать для стяжки только качественный цемент и крупнозернистый мытый карьерный или речной песок с минимальным содержанием глины.

     

     

    Полусухая технология устройства стяжек пола предусматривает решения для всех описанных проблем и содержит в себе все полезные рекомендации.

    Гарантия на стяжку 2 года!

    Звоните и заказывайте!

    8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

    +7 (926) 829 69 89

    Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

    Выезд замерщика — бесплатно.

    ООО «НОВАТЕК»

    [email protected]

    лопнула стяжка — Строительство и ремонт

    Стяжка. Долбить и заливать заново?

    Первые рабочие залили стяжку (сколько см. — не знаю) Вторые рабочие залили самовыравнивающию смесь. Прошел год, даже больше. Сейчас хотели положить плитку, но пол в паутинке. При простукивании -«пусто».
    Если не сложно, посмотрите на видео. https://youtu.be/DQtjOcYkcHM
    Что делать ? Убирать всю стяжку? Или только сверху убрать самовыравнивающую ? Или ничего страшного? Плитка 80х80. Керамогранит. Почему так произошло? Спасибо

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    фото

    1) неизвестно. Сначала заливали джамшуты… сколько сантиметров- неизвестно. Потом пришла русская бригада. Сказала, что залито плохо и залили еще на раз цементно-песчаную, потом самовыравнивающую. Самовыравнивающая- на 1-2 см где-то залили

    2) Смесь тоже не скажу.

    Очень жалко все долбить (( пол золотым вышел (( Там еще и теплый пол (

    Что делать? Готовы даже отказаться от пола керамогранитного и постелить паркет/ламинат

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    Причины отслоения и ремонт стяжки

    Стяжка считается наилучшим, а в неких случаях – единственным вариантом для выравнивания пола перед финальным покрытием. Но очень нередко при неверном подходе стяжка пола может растрескаться, и привести в негодность дорогой ламинат либо другое покрытие.

    Как отремонтировать стяжку, почему треснула стяжка, что делать, чтоб этого не допустить? На все эти вопросы будут даны ответы в статье.

    Водянистый растворНесоблюдение пропорций при замешивании консистенции является самой очевидной предпосылкой, и касается она обычно готовой сухой консистенции. Сначала, ее получают те, кто впервой решил заняться таковой работой. Производитель при изготовлении консистенции закладывает определённое количество добавок, которые при растворении в воде должны умеренно распределиться в растворе (смотрите на упаковке).
    Трещины в стяжке (соблюдение технологии) стройка

    Излишней воды в консистенции быть не должно, потому что её излишек влияет на конечную крепкость материала. Но водянистый раствор легче наносить на поверхность, вот тут и возникает соблазн малость прирастить количество воды.

    Направьте внимание! Человек, в первый раз столкнувшийся с работой со спец материалом, должен строго соблюдать пропорции, заявленные изготовителем. Также не рекомендуется ручное замешивание консистенций, для этого в неотклонимом порядке используются строй миксеры либо дрели с насадками.
    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Лопнула стяжка на кухне 11м2. Хотел на неё положить плитку. Сейчас не знаю что делать !

    На старую бетонную стяжку положил отражатель ,уложил тёплый пол, залил наливным полом на 30 мм.(армирование не делал) Где есть отражатель, там звук пустоты.Через месяц,когда я зашёл, произошёл шелчёк и пошла трещина, потом ещё и ещё. Изначально планировал положить плитку, сейчас сомневаюсь и не знаю что делать.

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Скрипов нет, при ходьбе не ощущается, пол не прогибается…! Только звук пустоты и трещины.
    Из Вашего опыта как определить насколько серьёзна моя ситуация.Фотки могу скинуть, только наврятли на них будет хорошо видно эти трещины

    Что я вижу по фото.
    1. у вас кирпичный дом
    2. значит перекртия — плиты
    3. значит они живые
    4. стяжка будет трещать любая, даже армированная сеткой.

    Теперь по сути.
    Стяжка может трещать по-разному. Может дать трещины толщиной с нитку, это нормально. Стяжка высохла, села как ей удобно. В таких стяжках страшны только трещины на вид, по факту такой пол совершенно безвреден и может использоваться под любое покрытие, включая кафель.
    Если же при ходьбе издаются булькающие звуки, из трещин при ходьбе вылетают облачки пыли, то как минимум локально нужно перезаливать стяжку.
    Вообще способов «лечения» много, по ситуации. Все способы и все возможные варианты описывать просто лень, это целая лекция. Пригласите к себе спуциалиста, он в общем-то быстро вынесет вердикт и скажет насколько там все проблематично и если есть проблемы то как разумнее поступить.

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Владимир Кожин Спасибо БОЛЬШОЕ ЗА ТАКУЮ ДЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! думаю, что так и зделаю (2-ой вариант)! Подскажите пожалуйста, какой минимальный слой можно залить финишным ровнителем . у меня есть небольшие ограничения по высоте. Разный уровень пола в квартире не оч хотелось бы делать.
    И ещё Подскажите пожалуйста, любого размера плитку можно ложить, или в моём случае лучше положить большого размера, чтобы была больше площадь опоры .

    Слой обычный. В зависимости от кривизны полов. В среднем должно получиться 4-5 мм ( 1 мешок 20 кг примерно на 1,5 кв. метра), а так от 1 до 10 мм. Толще нельзя. Однако эта процедура имеет нюансы:
    1.Желательно ровнитель разводить пожиже чем написано на мешке. Консистенция ровнителя должна быть как у деревенского молока. На качестве стяжки это практически не сказывается, но растекается лучше, работать удобнее и поверхность получается ровнее.
    2. Работать надо быстро, ибо этот ровнитель схватывается быстро.
    3. Нужен игольчатый валик на длинной палке (лучше раздвижной держак) и зубчатый шпатель раздавливать комочки (могут быть). Очень удобно иметь обувь на шипах чтобы ходить по полу. Хотя в рамках одной комнаты( кухни) в принципе не обязательно.
    4. Чтобы ровнитель не утек за пределы комнаты надо сделать «плотину». Удобнее всего ее делать пеной. Потом она легко убирается шпателем.

    Плитку конечно чем крупнее тем крепче. Это аксиома.

    Лопнула стяжка.

    Три недели назад залили стяжку — все по интсрукции, всё под контролем! (вроде бы. (( По маякам вдоль всей комнаты поднялась мм на 2-3 и «гуляет». Читаем и-нет, сколько людей, столько и мнений, так что — все вскрывать и по новой, вариантов нет?!

    На вопрос отвечали эксперты

    Для ясности какой толщины стяжка и какой материал использовали?
    Что значит на 2 -3 мм. поднялась, отслоилась?

    Интересные предложения

    Другие вопросы по этой теме

    10дней сохнет бетонная стяжка. Рабочие говорят ,что уже можно заливать финишный пол. я сомневаюсь. чем чревата спешка в данном вопросе?

    Нужна консультация профессионала по покрытиям из ПВХ. В настоящий момент имеем деревянный пол+линолеум. Полы страшно скрипят надо менять.Дом панельный 5 этаж. В квартире есть собака — мальчик Йорк, который не всегда пользуется своим туалетом поэтому.

    хочу сделать себе пол 3д не знаю из какого материала делается фото и где его можно заказать?

    Вопрос по цветовому решению

    Как вы думаете — уместно ли стелить плитку с одной и тойже фактурой, рисунком и одного цвета на полу в коридоре, прихожей и на кухне (с учетом того, что прихожую планируем объединить с кухней,, т.е будет единое пространство без дверей между.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    вот так делают стяжку над теплым полом

    Большая часть мастеров говорят что узенькая, малая трещинка допускается в стяжке пола в новейшей квартире и с ней не надо ничего делать. Почти всегда это не так. Появляется вопрос, в чем причина что она треснула? Таковой недостаток может появиться из за неверной заливки либо же не крепкого основания и если не устраняя эти недостатки залить новейшую стяжку либо починить трещинкы на старенькой, база будет продолжать разрушаться. Последующим шагом начнет крошиться бетон по бокам трещинкы, дальше начнет скоробливается чистовой отделочный слой, дальше — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт поновой. Потому нужно сперва выяснить почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещинкы не пошли далее?

    Как ни крути стяжка пола самый наилучший, а иногда и чуть не единственный метод выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровненькое покрытие для настила финального слоя, скрывая под собственной толщей коммуникации либо какие ни будь недостатки основания. Но при ее заливке некие люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной консистенции либо ставят не верно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к ненужным трещинкам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Иногда заделка трещинок в стяжке пола не такая и непростая задачка. Давайте с Вами разберем предпосылки по которым стяжка может разорваться и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем определенный пример чем заделать трещинкы в стяжке пола.
    РЕМОНТ ПОЛА ( ЛОПНУВШЕЙ,ОТСКОЧИВШЕЙ,БУХТЯЩЕЙ СТЯЖКИ)

    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Треснула стяжка пола что делать

    Как на этом форуме создать новую тему?

    В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
    Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
    Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
    Спасибо за понимание.

    Темы в форуме

    • 09-мар Где хранить вещи на время ремонта
    • 28-фев Напольное покрытие для кухни
    • 14-фев Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 13-фев Трещинки в плите перекрытий
    • 24-янв Как перекрасить декоративную шту.
    • 20-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 07-дек Плесень на стенах около пола
    • 07-дек Помогите с отделкой стен на кухне
    • 11-ноя Признание строителя в ошибках. Т.
    • 26-окт Сколько стоит уборка квартиры по.
    • 05-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 15-окт Как перекрасить декоративную шту.
    • 12-окт Признание строителя в ошибках. Т.
    • 04-июн Внуренняя отделка стен ОСБ
    • 28-ноя Плесень на стенах около пола
    • 04-ноя Помогите с отделкой стен на кухне
    • 27-сен Как выбрать строительную компани.
    • 16-сен Отзыв о прорабе, ремонтирующем м.
    • 13-сен ГКЛ или ГВЛ
    • 05-сен Вопрос к специалистам по вентиляции
    • 15-апр Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 01-мар Отделка балкона
    • 05-янв Как покрасить двп пол?
    • 12-апр Дешевый ремонт в ванной комнате .
    • 13-янв Выбираю напольные покрытия для с.
    • 08-июл Как убрать плесень со стен — про.
    • 15-окт Ремонт квартир
    • 20-авг Где хранить вещи на время ремонта
    • 06-сен Вторая жизнь паркета
    • 03-май Чем отделать стены в прихожей и как

    Сообщение Майкл » 03 май 2004, 22:11

    Сообщение Гость » 25 авг 2009, 17:02

    Сообщение master » 13 сен 2009, 12:11

    Сообщение Broker » 07 июл 2014, 11:57


    Любой хозяин в душе домашний мастер, который мечтает сделать стяжку пола на профессиональном уровне.
    Стяжка пола вовсе не такая страшная процедура, как ее описывают.
    Информация от профессионалов..выложена следующим образом:
    Стяжкой называют подготовку для чистого пола поверх несущего перекрытия. Иногда она служит чистым полом. Перед тем, как сделать стяжку пола, нужно оценить состояния несущей железобетонной(или другой) поверхности, по некоторым критериям: горизонтальная составляющая поверхности, прочное состояние внешнего слоя и содержание влаги.

    Виды стяжек:

    — Связанная стяжка — стяжка жестко соединена с несущим основанием. За счет ее прочного сцепления с основанием она подвержена трещинообразованию.

    -Разъеденяющая стяжка- стяжка отделена от основания пленкой, и стяжка и перекрытие работает каждый сам за себя. Трещины от напряжения в стяжке в большей степени исключаются.

    — Плавающая стяжка из различных стяжечных материалов, проложенных в мокром виде — стяжка подвижная и качается, т.е. плавающая на основании и не имеет связи с перекрытием и стенами. Такое плавающее опирание осуществляется за счет мягко пружинящего слоя между перекрытием и стяжкой. В первую очередь этот слой выполняет шумоизоляционную функцию, но также может решать и задачи по теплозащите. Для избежания проникновения свежего раствора стяжка в изоляционный слой необходимо между стяжкой и утеплителем проложить слой пленки с тщательно уплотненными краями.

    — Плавающая стяжка проложенная в сухом виде- стяжка из сборных плит, передающих нагрузку, связанных между собой. Сухой стяжкой она называется потому, что устанавливается насухо, без раствора.

    Чем меньше динамическая жесткость прокладки(утеплителя), тем больше она способствует повышению звукоизоляции от ударного шума, однако со временем за счет уплотнения прокладки под нагрузкой, этот эффект уменьшается.

    Полусухая стяжка с фиброволокном по европейской технологии с применением современного оборудования, является передовой технологией на сегодняшний день, уверенно вытесняющей старый способ (мокрый).

    Специалисты выполняют полусухую стяжку с добавлением фиброволокна и пластификаторов на любых площадях. в минимально короткие сроки благодаря использованию полной автоматизации процесса с использованием профессионального западного оборудования.
    Декоративная стяжка

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    что делать в этом случае

    В условиях несоблюдения технологии укладки основания под покрытие часто наблюдаются ситуации, при которых может потрескаться стяжка пола. Важно знать, что делать с такой проблемой и какие существуют способы её решения.

    Основные причины

    Наиболее распространённых причин, провоцирующих появление дефектов стяжки пола, несколько. Но чаще всего подобные проблемы возникают при использовании неправильно замешенного рабочего раствора или погрешностях в его составе. Образование трещин может быть вызвано полным отсутствием армирования или его излишней «мягкостью», а также нарушением толщины наносимого слоя (менее 30 мм).

    В соответствии с технологией категорически запрещено осуществлять принудительную сушку наливных полов и пренебрегать накладкой деформационных швов в виде специальной полосы на основе вспененного полиэтилена.

    Не менее распространённой причиной растрескивания является отсутствие нахлёста нового слоя на старое покрытие и слишком тонкая стяжка над коммуникационными системами.

    Что делать

    Мелкие трещины устраняют предварительным расширением дефекта при помощи зубила и молотка. Участок очищают и обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы и растворителя (1:10). Всю высохшую трещину заполняют ремонтным раствором, после чего зачищают и отшлифовывают.

    При самостоятельном ремонте масштабных дефектов стяжки пола делают следующее:

    1. Углубляют дефект при помощи болгарки до 50 мм.
    2. Делают бороздки с двух сторон трещины.
    3. Выдалбливают бетон при помощи зубила, удаляют пыль.
    4. Дважды покрывают участок раствором эпоксидной смолы.
    5. Устанавливают металлические скобы поперёк углубления.
    6. Заливают рабочий раствор.
    7. Зачищают и шлифуют все неровности.

    Алгоритм ремонта выбоин с трещинами также не слишком сложный:

    1. Бетон из полости удаляют перфоратором.
    2. Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
    3. Тщательно заполняют выбоину ремонтным раствором.

    В процессе длительной эксплуатации или при нарушениях технологии нанесения даже на самых крепких покрытиях часто появляются дефекты разного типа, представленные трещинами, выбоинами или ямками. Следует помнить, что присутствие большого участка с растрескиваниями (30% и более) требует полной замены стяжки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Почему может потрескаться стяжка пола и что делать

    Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.



    Почему трескается стяжка пола

    Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

    1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
    2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

    На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

    Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

    После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

    Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

    Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

    Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

    При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

    Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

    1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
    2. Для какого покрытия готовится.
    3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
    4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

    Не соблюдены пропорции при замесе раствора

    Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

    Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

    Много воды в растворе

    Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

    Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

    Отсутствие армирования

    Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

    Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

    Слишком быстрый темп высушивания

    Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

    Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

    Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Стяжка пола потрескалась — что делать и как ее отремонтировать

    Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

    Основные причины растрескивания стяжки

    Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

    Неправильная пропорция компонентов замеса

    Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

    Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

    Отсутствие компенсационных швов

    Если метраж помещения составляет более 30 м2, то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

    Неправильное армирование

    Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

    Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

    Другие причины растрескивания стяжки

    К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

    1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
    2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
    3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
    4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
    5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
    6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
    7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

    Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

    Что потребуется для ремонта стяжки

    Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • болгарку и ножовку по металлу;
    • перфоратор;
    • металлический прут;
    • молоток;
    • строительный шприц;
    • эпоксидную смолу;
    • кварцевый песок;
    • грунтовку.

    После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

    Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

    Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

    После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

    Удаляем мелкие трещины

    Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

    Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

    После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

    Убираем большие трещины

    Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

    1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
    2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
    3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
    4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
    5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
    6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

    Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

    Избавляемся от выбоин

    Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

    После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

    Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

    Ремонтируем бухтящие участки

    Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

    1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
    2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
    3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

    Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

    1. Отметьте «пораженные» участки.
    2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
    3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
    4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
    5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
    6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

    После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

    Укрепляем стяжку после ремонта

    Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

    1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
    2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
    3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
    4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
    5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

    В заключении

    Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

    Почему стяжка пола треснула? Распространенные ошибки при устройстве стяжек.

      При устройстве цементно-песчаных стяжек пола часто допускаются одни и те же ошибки, которые в результате приводят как минимум к недостаточно ровной поверхности, как максимум стяжка может потрескаться и начать «бухтеть».  Если в первом случае стяжку можно выровнять дополнительным слоем наливных полов, то второй случай малой кровью практически не лечится.  В таких случаях приходится вскрывать бракованные участки и заливать заново. Не исключено, что вскрытие и осмотр небольшого участка покажет необходимость ремонта гораздо большей площади, чем предполагалось предварительно.

    При традиционном «мокром» способе устройства стяжек сначала всегда расстилается армировочная сетка,  и делаются маяки (иногда в обратном порядке).  Как правило, это происходит в первый день работы. После того как маяки за ночь застыли, на следующий день производят заливку цементно-песчанного раствора между маяками. Жестко зафиксированные на растворе или гипсовой смеси маяки являются направляющей опорой для правила. Мастер, опирая правило на эти маяки снимает излишки раствора.

    По сути своей такая технология никогда не обеспечит идеальную ровность пола. Если это большая площадь и проектом предусмотрен тонкий линолеум, в любом случае  дополнительно пройдется эту стяжку выравнивать наливным полом.
     Причина в следующем: при созревании цементный раствор теряет в объеме и дает усадку. Маяки, установленные вчера уже дали усадку. После того как между маяками уложили свежий цементный раствор и протянули по уже осевшим маякам, он естественно тоже начнет давать усадку. И, разумеется, осядет немного ниже маяков.
    Пики на поверхности стяжки будут там, где были маяки, а впадины посередине между маяками. Усадка тем больше, чем больше воды было в растворе.     Иногда для ускорения процесса маяки и заливку делают в один день. Чтобы маяки зафиксировать быстрее используют гипсосодержащие растворы. Например, ротбанд. Маяки на ротбанде застынут уже через 3-4 часа. Но это проблему не решит, а даже может усугубить.

    1. Ротбанд практически не дает усадку при созревании, а цементно-песчаная смесь дает. Соответственно не смотря на то, разрыв по времени между устройством маяков и заливкой стяжки не велик, пики-впадины на поверхности стяжки все равно будут.
    2. Любые гипсосодержащие смеси по своей структуре отличаются от цементного раствора. Различны по пластичности, адгезии, коэффициенту линейного расширения. Вероятность того, что вдоль маяков (в местах примыкания цементного и гипсового раствора) возникнут трещины на всю глубину стяжки — практически 100%

    Другой распространенной ошибкой при устройстве стяжек является приготовление раствора с излишним содержанием воды. Цель приготовления такого раствора одна – облегчить себе задачу тем, что раствор становиться очень пластичным и удобным в работе. Приятно видеть как раствор легко и непринужденно стягивается правилом по маякам. За правилом остается чистая и гладкая поверхность. Рабочие и заказчик радуются, глядя на такую красоту. Неприятности могут  возникнуть сразу от соседей снизу, но даже если соседей снизу нет, проблемы все равно есть:

    1. Раствор с избытком воды больше подвержен усадкам и деформации. Очень вероятно, что стяжка потрескается и забухтит.
    2. Повышенное водо-цементное соотношение при приготовлении любых цементных растворов резко уменьшает марку прочности. У стяжки не будет такой прочности, какой она должна быть. Поверхность ее будет рыхлой. Будет постоянно пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любых напольных покрытий. Для упрочнения такой поверхности потребуются специальные грунтовки глубокого проникновения.

    Третьей распространенной ошибкой является неправильное армирование стяжки. Арматура если она куплена и уложена, должна хоть как-то работать. Такая манера укладки арматуры как на представленных фотографиях,  лично у меня вызывает бурю эмоций и порыв к резким поступкам. Однажды я, работая на стороне заказчика, увидел такое армирование на бетонной подготовке под асфальтирование. Я предложил подрядчику вынуть всю арматурную сетку даже из-под застывшего  бетона. Компромисс нашли в том, что из сметы была удалена вся арматура.  Арматура должна быть в теле бетона, а не лежать под стяжкой. А вообще армировать стяжку стальной армировочной сеткой – бессмысленно.  Фиброармирование в этом смысле гораздо дешевле и эффективнее. Технология армирования стяжек и штукатурок полипропиленовым фиброволокном принята национальными строительными стандартами в некоторых европейских странах.

    К последним рекомендациям можно отнести следующее:

      • Необходимо использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от других конструкций здания (стен, перегородок, колонн). Стяжка не должна соприкасаться с ними.
      • Не укладывать цементно-песчаную стяжку на деревянное основание. Для этих случаев предусмотрены другие технологии устройства полов (сборные полы из элементов Knauf, регулируемые полы.
      • При устройстве стяжки по полусухой технологии использовать полиэтиленовую пленку, отсекающую стяжку от бетонного основания, на которое укладывается стяжка. Это необходимо для того, чтобы исключить абсорбирование влаги из укладываемого раствора в бетонное основание (не от протечек к соседям снизу).
      • Использовать для стяжки только качественный цемент и крупнозернистый мытый карьерный или речной песок с минимальным содержанием глины.

     

     

    Полусухая технология устройства стяжек пола предусматривает решения для всех описанных проблем и содержит в себе все полезные рекомендации.

    Гарантия на стяжку 2 года!

    Звоните и заказывайте!

    8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

    +7 (926) 829 69 89

    Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

    Выезд замерщика — бесплатно.

    ООО «НОВАТЕК»

    info@ololopol.ru

    лопнула стяжка — Строительство и ремонт

    Стяжка. Долбить и заливать заново?

    Первые рабочие залили стяжку (сколько см. — не знаю) Вторые рабочие залили самовыравнивающию смесь. Прошел год, даже больше. Сейчас хотели положить плитку, но пол в паутинке. При простукивании -«пусто».
    Если не сложно, посмотрите на видео. https://youtu.be/DQtjOcYkcHM
    Что делать ? Убирать всю стяжку? Или только сверху убрать самовыравнивающую ? Или ничего страшного? Плитка 80х80. Керамогранит. Почему так произошло? Спасибо

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    фото

    1) неизвестно. Сначала заливали джамшуты… сколько сантиметров- неизвестно. Потом пришла русская бригада. Сказала, что залито плохо и залили еще на раз цементно-песчаную, потом самовыравнивающую. Самовыравнивающая- на 1-2 см где-то залили

    2) Смесь тоже не скажу.

    Очень жалко все долбить (( пол золотым вышел (( Там еще и теплый пол (

    Что делать? Готовы даже отказаться от пола керамогранитного и постелить паркет/ламинат

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    Причины отслоения и ремонт стяжки

    Стяжка считается наилучшим, а в неких случаях – единственным вариантом для выравнивания пола перед финальным покрытием. Но очень нередко при неверном подходе стяжка пола может растрескаться, и привести в негодность дорогой ламинат либо другое покрытие.

    Как отремонтировать стяжку, почему треснула стяжка, что делать, чтоб этого не допустить? На все эти вопросы будут даны ответы в статье.

    Водянистый растворНесоблюдение пропорций при замешивании консистенции является самой очевидной предпосылкой, и касается она обычно готовой сухой консистенции. Сначала, ее получают те, кто впервой решил заняться таковой работой. Производитель при изготовлении консистенции закладывает определённое количество добавок, которые при растворении в воде должны умеренно распределиться в растворе (смотрите на упаковке).
    Трещины в стяжке (соблюдение технологии) стройка

    Излишней воды в консистенции быть не должно, потому что её излишек влияет на конечную крепкость материала. Но водянистый раствор легче наносить на поверхность, вот тут и возникает соблазн малость прирастить количество воды.

    Направьте внимание! Человек, в первый раз столкнувшийся с работой со спец материалом, должен строго соблюдать пропорции, заявленные изготовителем. Также не рекомендуется ручное замешивание консистенций, для этого в неотклонимом порядке используются строй миксеры либо дрели с насадками.
    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Лопнула стяжка на кухне 11м2. Хотел на неё положить плитку. Сейчас не знаю что делать !

    На старую бетонную стяжку положил отражатель ,уложил тёплый пол, залил наливным полом на 30 мм.(армирование не делал) Где есть отражатель, там звук пустоты.Через месяц,когда я зашёл, произошёл шелчёк и пошла трещина, потом ещё и ещё. Изначально планировал положить плитку, сейчас сомневаюсь и не знаю что делать.

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Скрипов нет, при ходьбе не ощущается, пол не прогибается…! Только звук пустоты и трещины.
    Из Вашего опыта как определить насколько серьёзна моя ситуация.Фотки могу скинуть, только наврятли на них будет хорошо видно эти трещины

    Что я вижу по фото.
    1. у вас кирпичный дом
    2. значит перекртия — плиты
    3. значит они живые
    4. стяжка будет трещать любая, даже армированная сеткой.

    Теперь по сути.
    Стяжка может трещать по-разному. Может дать трещины толщиной с нитку, это нормально. Стяжка высохла, села как ей удобно. В таких стяжках страшны только трещины на вид, по факту такой пол совершенно безвреден и может использоваться под любое покрытие, включая кафель.
    Если же при ходьбе издаются булькающие звуки, из трещин при ходьбе вылетают облачки пыли, то как минимум локально нужно перезаливать стяжку.
    Вообще способов «лечения» много, по ситуации. Все способы и все возможные варианты описывать просто лень, это целая лекция. Пригласите к себе спуциалиста, он в общем-то быстро вынесет вердикт и скажет насколько там все проблематично и если есть проблемы то как разумнее поступить.

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Владимир Кожин Спасибо БОЛЬШОЕ ЗА ТАКУЮ ДЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! думаю, что так и зделаю (2-ой вариант)! Подскажите пожалуйста, какой минимальный слой можно залить финишным ровнителем . у меня есть небольшие ограничения по высоте. Разный уровень пола в квартире не оч хотелось бы делать.
    И ещё Подскажите пожалуйста, любого размера плитку можно ложить, или в моём случае лучше положить большого размера, чтобы была больше площадь опоры .

    Слой обычный. В зависимости от кривизны полов. В среднем должно получиться 4-5 мм ( 1 мешок 20 кг примерно на 1,5 кв. метра), а так от 1 до 10 мм. Толще нельзя. Однако эта процедура имеет нюансы:
    1.Желательно ровнитель разводить пожиже чем написано на мешке. Консистенция ровнителя должна быть как у деревенского молока. На качестве стяжки это практически не сказывается, но растекается лучше, работать удобнее и поверхность получается ровнее.
    2. Работать надо быстро, ибо этот ровнитель схватывается быстро.
    3. Нужен игольчатый валик на длинной палке (лучше раздвижной держак) и зубчатый шпатель раздавливать комочки (могут быть). Очень удобно иметь обувь на шипах чтобы ходить по полу. Хотя в рамках одной комнаты( кухни) в принципе не обязательно.
    4. Чтобы ровнитель не утек за пределы комнаты надо сделать «плотину». Удобнее всего ее делать пеной. Потом она легко убирается шпателем.

    Плитку конечно чем крупнее тем крепче. Это аксиома.

    Лопнула стяжка.

    Три недели назад залили стяжку — все по интсрукции, всё под контролем! (вроде бы. (( По маякам вдоль всей комнаты поднялась мм на 2-3 и «гуляет». Читаем и-нет, сколько людей, столько и мнений, так что — все вскрывать и по новой, вариантов нет?!

    На вопрос отвечали эксперты

    Для ясности какой толщины стяжка и какой материал использовали?
    Что значит на 2 -3 мм. поднялась, отслоилась?

    Интересные предложения

    Другие вопросы по этой теме

    10дней сохнет бетонная стяжка. Рабочие говорят ,что уже можно заливать финишный пол. я сомневаюсь. чем чревата спешка в данном вопросе?

    Нужна консультация профессионала по покрытиям из ПВХ. В настоящий момент имеем деревянный пол+линолеум. Полы страшно скрипят надо менять.Дом панельный 5 этаж. В квартире есть собака — мальчик Йорк, который не всегда пользуется своим туалетом поэтому.

    хочу сделать себе пол 3д не знаю из какого материала делается фото и где его можно заказать?

    Вопрос по цветовому решению

    Как вы думаете — уместно ли стелить плитку с одной и тойже фактурой, рисунком и одного цвета на полу в коридоре, прихожей и на кухне (с учетом того, что прихожую планируем объединить с кухней,, т.е будет единое пространство без дверей между.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    вот так делают стяжку над теплым полом

    Большая часть мастеров говорят что узенькая, малая трещинка допускается в стяжке пола в новейшей квартире и с ней не надо ничего делать. Почти всегда это не так. Появляется вопрос, в чем причина что она треснула? Таковой недостаток может появиться из за неверной заливки либо же не крепкого основания и если не устраняя эти недостатки залить новейшую стяжку либо починить трещинкы на старенькой, база будет продолжать разрушаться. Последующим шагом начнет крошиться бетон по бокам трещинкы, дальше начнет скоробливается чистовой отделочный слой, дальше — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт поновой. Потому нужно сперва выяснить почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещинкы не пошли далее?

    Как ни крути стяжка пола самый наилучший, а иногда и чуть не единственный метод выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровненькое покрытие для настила финального слоя, скрывая под собственной толщей коммуникации либо какие ни будь недостатки основания. Но при ее заливке некие люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной консистенции либо ставят не верно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к ненужным трещинкам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Иногда заделка трещинок в стяжке пола не такая и непростая задачка. Давайте с Вами разберем предпосылки по которым стяжка может разорваться и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем определенный пример чем заделать трещинкы в стяжке пола.
    РЕМОНТ ПОЛА ( ЛОПНУВШЕЙ,ОТСКОЧИВШЕЙ,БУХТЯЩЕЙ СТЯЖКИ)

    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Треснула стяжка пола что делать

    Как на этом форуме создать новую тему?

    В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
    Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
    Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
    Спасибо за понимание.

    Темы в форуме

    • 09-мар Где хранить вещи на время ремонта
    • 28-фев Напольное покрытие для кухни
    • 14-фев Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 13-фев Трещинки в плите перекрытий
    • 24-янв Как перекрасить декоративную шту.
    • 20-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 07-дек Плесень на стенах около пола
    • 07-дек Помогите с отделкой стен на кухне
    • 11-ноя Признание строителя в ошибках. Т.
    • 26-окт Сколько стоит уборка квартиры по.
    • 05-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 15-окт Как перекрасить декоративную шту.
    • 12-окт Признание строителя в ошибках. Т.
    • 04-июн Внуренняя отделка стен ОСБ
    • 28-ноя Плесень на стенах около пола
    • 04-ноя Помогите с отделкой стен на кухне
    • 27-сен Как выбрать строительную компани.
    • 16-сен Отзыв о прорабе, ремонтирующем м.
    • 13-сен ГКЛ или ГВЛ
    • 05-сен Вопрос к специалистам по вентиляции
    • 15-апр Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 01-мар Отделка балкона
    • 05-янв Как покрасить двп пол?
    • 12-апр Дешевый ремонт в ванной комнате .
    • 13-янв Выбираю напольные покрытия для с.
    • 08-июл Как убрать плесень со стен — про.
    • 15-окт Ремонт квартир
    • 20-авг Где хранить вещи на время ремонта
    • 06-сен Вторая жизнь паркета
    • 03-май Чем отделать стены в прихожей и как

    Сообщение Майкл » 03 май 2004, 22:11

    Сообщение Гость » 25 авг 2009, 17:02

    Сообщение master » 13 сен 2009, 12:11

    Сообщение Broker » 07 июл 2014, 11:57


    Любой хозяин в душе домашний мастер, который мечтает сделать стяжку пола на профессиональном уровне.
    Стяжка пола вовсе не такая страшная процедура, как ее описывают.
    Информация от профессионалов..выложена следующим образом:
    Стяжкой называют подготовку для чистого пола поверх несущего перекрытия. Иногда она служит чистым полом. Перед тем, как сделать стяжку пола, нужно оценить состояния несущей железобетонной(или другой) поверхности, по некоторым критериям: горизонтальная составляющая поверхности, прочное состояние внешнего слоя и содержание влаги.

    Виды стяжек:

    — Связанная стяжка — стяжка жестко соединена с несущим основанием. За счет ее прочного сцепления с основанием она подвержена трещинообразованию.

    -Разъеденяющая стяжка- стяжка отделена от основания пленкой, и стяжка и перекрытие работает каждый сам за себя. Трещины от напряжения в стяжке в большей степени исключаются.

    — Плавающая стяжка из различных стяжечных материалов, проложенных в мокром виде — стяжка подвижная и качается, т.е. плавающая на основании и не имеет связи с перекрытием и стенами. Такое плавающее опирание осуществляется за счет мягко пружинящего слоя между перекрытием и стяжкой. В первую очередь этот слой выполняет шумоизоляционную функцию, но также может решать и задачи по теплозащите. Для избежания проникновения свежего раствора стяжка в изоляционный слой необходимо между стяжкой и утеплителем проложить слой пленки с тщательно уплотненными краями.

    — Плавающая стяжка проложенная в сухом виде- стяжка из сборных плит, передающих нагрузку, связанных между собой. Сухой стяжкой она называется потому, что устанавливается насухо, без раствора.

    Чем меньше динамическая жесткость прокладки(утеплителя), тем больше она способствует повышению звукоизоляции от ударного шума, однако со временем за счет уплотнения прокладки под нагрузкой, этот эффект уменьшается.

    Полусухая стяжка с фиброволокном по европейской технологии с применением современного оборудования, является передовой технологией на сегодняшний день, уверенно вытесняющей старый способ (мокрый).

    Специалисты выполняют полусухую стяжку с добавлением фиброволокна и пластификаторов на любых площадях. в минимально короткие сроки благодаря использованию полной автоматизации процесса с использованием профессионального западного оборудования.
    Декоративная стяжка

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    что делать в этом случае

    В условиях несоблюдения технологии укладки основания под покрытие часто наблюдаются ситуации, при которых может потрескаться стяжка пола. Важно знать, что делать с такой проблемой и какие существуют способы её решения.

    Основные причины

    Наиболее распространённых причин, провоцирующих появление дефектов стяжки пола, несколько. Но чаще всего подобные проблемы возникают при использовании неправильно замешенного рабочего раствора или погрешностях в его составе. Образование трещин может быть вызвано полным отсутствием армирования или его излишней «мягкостью», а также нарушением толщины наносимого слоя (менее 30 мм).

    В соответствии с технологией категорически запрещено осуществлять принудительную сушку наливных полов и пренебрегать накладкой деформационных швов в виде специальной полосы на основе вспененного полиэтилена.

    Не менее распространённой причиной растрескивания является отсутствие нахлёста нового слоя на старое покрытие и слишком тонкая стяжка над коммуникационными системами.

    Что делать

    Мелкие трещины устраняют предварительным расширением дефекта при помощи зубила и молотка. Участок очищают и обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы и растворителя (1:10). Всю высохшую трещину заполняют ремонтным раствором, после чего зачищают и отшлифовывают.

    При самостоятельном ремонте масштабных дефектов стяжки пола делают следующее:

    1. Углубляют дефект при помощи болгарки до 50 мм.
    2. Делают бороздки с двух сторон трещины.
    3. Выдалбливают бетон при помощи зубила, удаляют пыль.
    4. Дважды покрывают участок раствором эпоксидной смолы.
    5. Устанавливают металлические скобы поперёк углубления.
    6. Заливают рабочий раствор.
    7. Зачищают и шлифуют все неровности.

    Алгоритм ремонта выбоин с трещинами также не слишком сложный:

    1. Бетон из полости удаляют перфоратором.
    2. Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
    3. Тщательно заполняют выбоину ремонтным раствором.

    В процессе длительной эксплуатации или при нарушениях технологии нанесения даже на самых крепких покрытиях часто появляются дефекты разного типа, представленные трещинами, выбоинами или ямками. Следует помнить, что присутствие большого участка с растрескиваниями (30% и более) требует полной замены стяжки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Почему может потрескаться стяжка пола и что делать

    Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.



    Почему трескается стяжка пола

    Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

    1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
    2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

    На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

    Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

    После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

    Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

    Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

    Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

    При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

    Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

    1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
    2. Для какого покрытия готовится.
    3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
    4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

    Не соблюдены пропорции при замесе раствора

    Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

    Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

    Много воды в растворе

    Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

    Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

    Отсутствие армирования

    Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

    Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

    Слишком быстрый темп высушивания

    Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

    Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

    Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

    Что можно сделать с трещинами

    До принятия каких-либо мер по устранению дефектов выясняют причину возникновения разрывов. Иначе они появятся снова как в старых, так и новых местах.

    Следующий шаг — оценка объемов поврежденной поверхности. Видимые изъяны оценить несложно, но необходимо вооружиться киянкой и простучать всю конструкцию. Если ремонтировать нужно 30% площади и более, то имеет смысл залить новый слой. При меньших объемах можно заняться локальными работами.

    Ликвидация небольших трещин

    Небольшие разрывы пропиливают болгаркой, но предварительно поверхность очищают и протирают. Получившиеся сухие расщелины обрабатывают грунтовкой, а затем заполняют плиточным клеем.

    Если помещение имеет специфический микроклимат, то лучше использовать водоотталкивающую смесь.

    При очистке трещин обязательно удаляют все отслаивающиеся части.

    Строители рекомендуют не спешить с ремонтом мелких трещин, а провести опыт. Для этого поверх деформации наклеивают листы бумаги, оставляя их на некоторое время. Если лист рвется, то трещина увеличивается, тогда локальный ремонт лучше не применять.

    Ремонт больших трещин

    Значительные разрывы также пропиливают диском до ровного, неосыпающегося края. Поверхность трещины очищают от пыли и отслоившихся частей.

    Поперек разрыва делают перпендикулярные надпилы глубиной до 2 см. Все обработанные поверхности в завершении грунтуют.

    Затем в расщелину заливается ремонтный раствор на половину ее глубины. В перпендикулярные надпилы вставляют металлические скобы. Как только раствор начнет схватываться, трещину заливают полностью. Последний шаг — шлифовка дефектных поверхностей.

    При ремонте больших трещин предпочтительно использовать не клеевой раствор, а смесь эпоксидной смолы и цемента.

    Удалось ли вам устранить трещины в стяжке пола?

    Допустим ли ремонт, если потрескалась стяжка с теплым полом

    Многослойность заливки при обустройстве теплого пола обуславливает большее количество проблем, возникающих при ее укладке.

    Чаще всего трещины появляются из-за:

    • неверной пропорции введенного в раствор пластификатора;
    • незначительного слоя раствора над трубами;
    • излишне мягкого или толстого утеплителя;
    • чрезмерной нагрузки;
    • запуска теплого пола до полного высыхания бетона;
    • отсутствия армирующего элемента;
    • высокой температуры при просыхании.

    Если на поверхности образовалось небольшое количество микротрещин, и отсутствует «бухтение», то такие изъяны можно подправить. В ином случае выход только один — снимать испорченную стяжку, а затем заливать новую.

    Технологию укладки освоить самостоятельно несложно. При наличии необходимого инструмента и некоторой сноровки провести работы не составит особого труда. Но следует строго соблюдать последовательность укладки, а также пропорции при замесе раствора.

    Появление трещин полностью предупредить невозможно. При растрескивании стяжки стоит объективно оценить масштабы дефекта. Заново переделать пол недешево, но иногда это самый рациональный выход.

    Популярное


    Почему моя стяжка потрескалась? Мне нужно волноваться? Можно ли отремонтировать?

    Почему у меня треснула стяжка? Стоит ли мне волноваться?

    Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я здесь, чтобы ответить на вопрос: «Почему треснула стяжка?»

    Это довольно сложный вопрос, однако я дам вам обзор и, надеюсь, смогу дать вам некоторые идеи относительно того, почему это могло произойти. Как и в случае любых проблем со стяжкой, нам нужно смотреть на полную картину.Нет смысла просто устранять симптом, сначала нужно разобраться с причиной. Если мы будем лечить только симптом, то, скорее всего, снова столкнемся с той же проблемой.

    Чтобы понять, почему моя стяжка потрескалась, следует отметить, что трещины — это обычное явление, и это не всегда означает нарушение целостности стяжки.

    Растрескивание при усадке

    Стяжка дает усадку, что может привести к образованию трещин в результате усадки. Контроль за растрескиванием при усадке, где она растрескивается.Там можно взломать, там можно? Все, что заполнено водой, будет сжиматься при высыхании, и, если в стяжке не используются элементы управления, оно потрескается само по себе, чтобы снять напряжение.

    Разрыв стяжки

    Появление трещин может быть связано с общим разрушением стяжки. Вы можете начать с трещины, но это может быть признаком чего-то еще, лежащего в основе, и экран может выйти из строя в дальнейшем.

    У вас может быть невинная трещина, которая затем передается, загружается, а затем начинает разрушаться, что само по себе является другой проблемой.

    Подложка

    Качество стяжки зависит от качества основания, на которое она уложена. Если основание не прочное, сухое, загрязненное, устойчивое, изоляция раскачивается или у вас есть зазоры, со стяжкой возникнут проблемы.

    Подготовка всегда является ключевым моментом при работе со стяжкой.

    Было слишком много воды, слишком мало воды? Слишком много воды означает, что вы получите чрезмерную усадку и растрескивание. Если воды слишком мало, это означает, что цемент не может гидратировать или не гидратирует все частицы цемента, поэтому в итоге вы получите более слабую стяжку.Так что это может быть проблемой.

    Продолжая тему воды, стяжка затвердела? Итак, когда мы говорим «вылечили», это означает, что вода в стяжке удерживается в течение семи дней. Таким образом, он не высыхает слишком быстро, в здании не было аэродинамических труб, определенно время до октября — ключевые времена, когда стяжку всегда следует выдерживать в соответствии с британскими стандартами. Таким образом, стяжка может высохнуть, а поверхность останется пыльной. В крайних случаях из-за слабости могут появиться трещины.

    Это может быть плохая практика микширования на месте. Теперь это может быть множество вещей. Это могло быть способом замешивания стяжки. Это было смешано с просто лопатой на доске? Он был перемешан в миксере свободного падения, поэтому он не перемешивается должным образом? Вы заканчиваете, вы получаете мяч. Смеситель свободного падения не подходит для полусухой смеси. Неужели в смеси недостаточно цемента? Не соблюдено соотношение цемента? Так что это может быть причиной того, что стяжка начинает разрушаться.

    Песок не того сорта и качества? Это подходит? Соответствует ли он британскому стандарту? Он начинает выходить из строя из-за неправильной оценки? Это слишком хорошо? Это может выглядеть красиво, гладкая поверхность, но если на верхнем конце профилирования нет песка, ему будет не хватать прочности. Так что, возможно, это неправильная сортировка песка. Уплотнение является основным фактором для песка и цемента. Значит, он должен быть послойно компактным. Итак, слои 50 мм. Итак, если у вас стяжка толщиной 100 мм, это два слоя.Если у вас стяжка толщиной 150 мм, это три слоя, которые вам нужно утрамбовать. Если вы не утрамбовываете эти слои, то в итоге вы получите красивую твердую поверхность, но тогда под ней ничего существенного. Она рассыпается, и вы можете увидеть разрыв стяжки и трещины.

    Стяжка была продана слишком рано? Это то, что обычно происходит на сайтах, на загруженных сайтах. Подрядчики не могут ждать, пока поступят следующие сделки, так что это ранняя торговля.Итак, стяжке подвержены пешеходные нагрузки, точечные нагрузки, большие нагрузки. Так что, может быть, это тоже может быть удар, так что вы можете увидеть, что это связано с взломом. Итак, все эти вещи. Стяжка с момента ее укладки до момента укладки напольного покрытия, согласно британскому стандарту, стяжка должна быть защищена в любое время.

    Соединения для снятия напряжений

    Были ли соединения для снятия напряжения? Как мы уже упоминали, это, вероятно, самый важный фактор, по которому треснула стяжка.Я бы сказал, что, вероятно, 90% придется на растрескивание при усадке. Чтобы попытаться справиться с растрескиванием при усадке, я не думаю, что вы когда-либо говорили, что собираетесь уменьшить растрескивание при усадке, но чтобы справиться с этим, вам нужно будет разрезать его на небольшие отсеки. Вы также можете положить туда полипропиленовые волокна, и обе эти вещи минимизируют растрескивание при усадке. Убедитесь, что вы устанавливаете стыки для снятия напряжения в правильных местах, чтобы учесть размер пролета, форму комнаты и любые ограничители в полу.

    Часто, если вы видите растрескивание при усадке, оно выходит из углов, от ограничителей, как колонны, проходит через дверные проемы. Это классические усадочные трещины. Деформационные суставы. Есть ли в стяжке деформационные швы? Когда мы говорим о деформационных швах, это означает, что внутри здания можно двигаться. Итак, внутри субстрата и в элементе конструкции вполне могут быть деформационные швы. Стяжка должна отражать эти деформационные швы. В противном случае вы можете обнаружить, движется ли здание, и от этого одного миллиметра вы можете фактически получить трещину в стяжке.

    Еще одна вещь, которую вам нужно найти, была ли на ней кромочная полоса? Ей есть куда двигаться. Кромочная полоса, которая также может быть изоляцией по краям. Если во время движения стяжка упирается в что-то, что не может двигаться, то это ограничение, и вы можете увидеть его растрескивание. Важно, чтобы кромочная полоса была на месте, чтобы облегчить это небольшое движение. Обычно стяжки этого типа не изнашиваются. Есть несколько продуктов, которые используют стяжки, но большинство — нет.Если его продают и не защищают, то снова вы увидите своего рода износ стяжки. В крайних случаях вы также можете увидеть трещины. Таким образом, его нужно покрывать до тех пор, пока не будут покрыты напольные покрытия, чтобы обеспечить максимальную производительность от стяжки.

    Мы также видим термическое растрескивание. Стяжка сама по себе сдвинется только один раз, то есть во время процесса усадки. После завершения процесса усадки продукт классифицируется как инертный, поэтому он не двигается.Единственный раз, когда он снова двинется, — это внешние силы. Одно из них — тепло. Итак, если это стяжка с подогревом и у вас есть тепловое движение, это может потенциально, если стыков недостаточно, это может создать это напряжение, а затем попытаться снять напряжение, и он будет искать самое слабое место и трещина по самому слабому месту.

    При термическом растрескивании также может возникнуть дифференциальное термическое растрескивание. Вот где у вас есть две области, которые нагреваются до разных температур, и у вас есть эта разница, поэтому они двигаются по-разному и эффективно растрескиваются посередине.Это могло быть в дверном проеме между двумя комнатами. Можно сказать, коридор, в котором поддерживается относительно низкая температура. Комнаты отапливаются на более высокий и там можно потрескаться. Так что, если стыка нет, возможно термическое растрескивание. Но, как мы уже упоминали, стяжка сама по себе больше не сдвинется, возможно, здание движется. Если есть деформационные швы, это может быть случай, когда здание движется. Он мог быть вздыбленным, значит, что-то происходит под ним, субстрат толкается и трескается.Таким образом, силы, приложенные к стяжке впоследствии, могут вызвать растрескивание.

    Это лишь некоторые из причин. Это действительно требует расследования. Действительно нужно посмотреть, откуда и куда бегут трещины. Ему необходимо знать историю, что такое субстрат, что осталось на субстрате. Это требует серьезного исследования. На первый взгляд растрескивание при усадке часто кажется очевидным, и есть те характерные признаки. Итак, я думаю, что сейчас, вероятно, хорошо просто по-настоящему пройти некоторые процедуры ремонта.Стяжку необходимо заменить очень редко, поэтому ремонт, как правило, довольно прост, и я думаю, что мы просто классифицируем их, вероятно, по трем областям, и я просто пробегусь по ним, чтобы дать вам представление.

    Ремонт трещин стяжки

    Для общего растрескивания из-за усадки (и мы не стали бы на него смотреть) ремонт любых трещин, которые обычно составляют менее половины мм или меньше ширины кредитной карты. Таким образом, согласно британскому стандарту, микротрещины, как правило, не требуют ремонта.Теперь, если у вас есть изоляция стяжки, то есть у вас есть кусок стяжки, который качается и изолирован, то, возможно, это то, что нужно решить. Но обычно, когда вы ремонтируете трещины, вам нужно иметь возможность заливать смолу с низкой вязкостью, а если у вас только что появилась трещина, вы не сможете этого сделать. Итак, что вам нужно сделать, чтобы влить смолу, так это раскрыть эту трещину на два-три миллиметра.

    Вы можете видеть, что вы начинаете с относительно стабильной стяжки, на которой есть только тонкая трещина, а затем вам нужно будет вбить в стяжку трещину на два или три мм с помощью шлифовального станка.Итак, вы можете видеть, что в некоторых случаях ответ — оставить колодец в покое. Если вы ремонтируете трещину, вы заливаете в трещину смолу с низкой вязкостью, состоящую из двух частей. Если трещина довольно широкая, вы можете заполнить ее предварительно высушенным песком. Итак, вы набираете его, а затем заливаете смолой сверху. Вы должны подождать, вероятно, 15 минут, пока он осядет, а затем снова налить и долить. Вы можете сделать это снова, на всякий случай.

    Иногда может образовываться небольшая щель под стяжкой, и она начинает заполняться.Так что иногда он может идти немного дальше, чем вы ожидаете. Для обычно слабой стяжки, поэтому, если она не прочная и начинает крошиться, и вы думаете, что это из-за недостатка прочности и других факторов, то решением может быть проникающая смола. Смола фактически просачивается в стяжку. Он должен быть достаточно открытым, чтобы это могло произойти. Иногда поверхность необходимо подвергнуть механической шлифовке, чтобы смола впиталась. Но она просачивается, а затем затвердевает и укрепляет стяжку.Это довольно дорогостоящий процесс, и, как правило, дешевле удалить стяжку и начать заново. Вы, вероятно, посмотрели бы на это, если бы время простоя не было ответом или было невозможно.

    Иногда удаление стяжки оказывается столь же рентабельным, как и проникающая смола. Но если это пятна, то, вероятно, лучше удалить стяжку именно в этом месте. Это может быть классическая зона, которая повреждена — вход в здание, и у вас есть весь пешеходный поток.У вас есть тачки. У вас есть другая нагрузка на эту конкретную область, и она часто может быть повреждена. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться залатать его, отремонтировать строительный раствор и другие продукты, часто лучше просто вырезать эту область и заменить ее. Если вас беспокоит напольное покрытие и тому подобное, вы можете использовать быстросохнущую стяжку, чтобы больше не задерживаться.

    Но это обзор трещин и ремонтов. Как я уже сказал, от 80 до 90% всех трещин связаны с растрескиванием из-за усадки и сами по себе не влияют на целостность стяжки, что довольно часто встречается в стяжках и бетонах.Вы пытаетесь свести к минимуму растрескивание при усадке с помощью стыков, с помощью волокон, но нет никаких гарантий, что они не потрескаются из-за этого. Надеюсь, это было полезно. Если вам нужна дополнительная информация о том, почему стяжка треснула, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь. Свяжитесь с нами.

    Стоит ли беспокоиться о трещинах в бетонном полу?

    У меня возникла проблема с бетонным плиточным фундаментом в районе гаража, который был отремонтирован.Однако как только я натянул ковер внутри, я заметил поверхностные трещины на бетонной плите в моем доме. Как предотвратить расширение этих трещин и стоит ли покрывать их деревянным полом?

    Конструкция первого этажа, скорее всего, представляет собой фундаментную бетонную плиту перекрытия, как вы правильно заметили: сокращенно «бетонная плита». Бетонная плита возводится поверх уплотненного твердого заполнителя, который используется для повышения уровня земли между внешними возвышающимися стенами.

    Трудно создать гладкую поверхность бетонной плиты, поэтому обычно создают неструктурную отделку, которая называется бетонной стяжкой (обычно состоящей из песчано-цементной стяжки без заполнителя для более старых свойств). Стяжка — это то, что мы видим, когда на месте нет ковра или плитки.

    Для подтверждения уровня необходимого ремонта, если таковой имеется, необходимо провести оценку для определения степени растрескивания.Строительное научно-исследовательское учреждение (BRE) классифицировало размер трещин, чтобы облегчить инспекционную оценку. Классификация, которую они создали, простирается от 0 до 5, где 0 определяется как микротрещина размером до 0,1 миллиметра, а 5 определяется как трещины структурного повреждения размером более 25 миллиметров.

    Трещины между категорией 0 и 2, то есть трещины до 5 миллиметров, считаются эстетической проблемой и не требуют значительного исправления, кроме общего заполнения.Трещины категории 3, то есть трещины от 5 до 15 миллиметров, требуют оценки, но считаются исправными (мелкий ремонт). Трещины категорий 4 и 5 (более 15 миллиметров) потребуют оценки и определяются как «обширные повреждения», которые, вероятно, потребуют значительного ремонта.

    Растрескивание выше категории 3 является необычным, однако, если растрескивание превышает эту категорию, требуется дальнейшая оценка, чтобы определить, есть ли проблема с основным состоянием грунта или проблема с пиритом.

    Присутствие чрезмерного количества пирита в твердой сердцевине пола может привести к серьезному износу строительных материалов по мере окисления пирита. Это приводит к появлению трещин в полах, которые необходимо устранить, удалив твердый слой пола и заменив его материалом, соответствующим новым строительным стандартам.

    Трещины, обнаруженные при поднятии ковра, скорее всего, связаны с бетонной стяжкой, которая не является структурной отделкой.Необходимо учитывать расположение трещины, а также ее размер и протяженность. Трещины по периметру вызывают меньшее беспокойство, однако растрескивание пола в середине комнаты нужно оценивать по-другому.

    Трещины в бетонной стяжке могут возникать из-за плохой прочности смеси, недостаточной глубины или из-за того, что трубы теплого пола проложены слишком близко к поверхности. Трещины, вероятно, были на месте со времени строительства, поэтому важно подтвердить возраст здания.Следует отметить, что трещины будут расширяться и сжиматься из-за сезонных условий.

    Вы описываете трещины как поверхностные, и вы можете подтвердить это, измерив их и используя указанное выше руководство BRE. Если они относительно небольшие, установка деревянного пола не вызовет никаких проблем. Установщик пола выполнит оценку пола перед укладкой и, как правило, должен будет нанести жидкий выравниватель пола, чтобы удалить небольшие дефекты вместе с заполнением любых трещин.

    В зависимости от способа установки и типа деревянного пола, потребуется припуск на расширение деревянного пола по периметру. Я бы порекомендовал оставить новый пол в комнате для акклиматизации в зависимости от породы древесины и продукта, но ваш поставщик может посоветовать вам дальнейшие действия по этому поводу.

    Эндрю Рэмси (Andrew Ramsey) является дипломированным инспектором по управлению зданиями и проектами и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии scsi.т.е.

    Поликлиника

    У вас есть запрос на недвижимость? Наши специалисты могут помочь СПРОСИТЕ СЕЙЧАС

    Предотвращение / смягчение последствий распространенных форм трещин в цементных стяжках

    УСАДКА ПРИ СУШКЕ

    Внимание к правильному расположению стыков в стяжке должно значительно снизить возникновение усадочных трещин при высыхании, а стыки в стяжках по возможности должны совпадать с стыками в плите, чтобы избежать растрескивания стяжки, вызванного открытием стыков в бетонном основании.Для получения дополнительной информации см. Руководство FeRFA по спецификациям и применению стяжек (2.7.1 ниже).

    ИНСТРУКЦИЯ FERFA № 15

    Ниже приводится выдержка из недавно выпущенного Руководства FeRFA по спецификациям и применению стяжек, соавтором которого является д-р Малькольм Бейли из Radlett Consultants и Ronacrete Limited, с выделенными соответствующими фрагментами. Копии руководства доступны по запросу по адресу [email protected] или могут быть загружены с веб-сайта FeRFA http: // www.ferfa.org.uk/pdf/FeRFAPublications/TGN15GuidetoScreedsAugust2017-RIBAApproved.pdf

    2.7.1 Размеры пролётов
    Выравнивающие стяжки с клеевым и несвязанным слоем обычно укладываются полосами шириной от 3 до 4 м. Это сделано для облегчения использования стяжек с обеих сторон, которые используются для обеспечения правильной толщины стяжки / уровня поверхности. Укладываются чередующиеся пролеты, бруски удаляются, а толщина / уровень поверхности заполняющей полосы затем определяется на основе готовых полос с каждой стороны.Швы для снятия напряжений обычно образуются через каждые 5-6 м вниз по каждой полосе. Такие швы образуются либо путем прорезания кельмой, либо распиловки затвердевшей стяжки. Выбирая распил стяжки, подрядчик должен учитывать, через какое время после укладки стяжку следует резать; Трещины для снятия напряжений могут образовываться в быстросохнущих или высокопрочных стяжках на очень ранней стадии процесса отверждения.

    Расположение таких отсеков будет зависеть от нескольких факторов. В бесшовной стяжке стыки должны точно соответствовать стыкам в бетонном основании, поскольку они неизбежно откроются и вызовут трещину в стяжке.Аналогичным образом, заполненные герметиком компенсационные / деформационные швы в конструкции никогда не должны перекрываться.

    В плавающей стяжке, предназначенной для установки жестких полов, размеры пролета обычно ограничиваются 40 кв. М, а расположение стыков будет зависеть от компоновки системы трубопроводов отопления, если использование плавающей стяжки является причиной использования полов с подогревом.

    Если керамическая плитка должна быть уложена в качестве окончательной отделки пола, также может потребоваться тщательная разметка стыков стыков в стяжке, чтобы они совпадали с стыками стыков в системе облицовки.

    Длинные тонкие полосы, такие как коридоры, склонны к растрескиванию, и их следует через определенные промежутки времени снабжать швами для снятия напряжения, особенно если стяжка имеет тенденцию сжиматься в дверных проемах и на стыках.

    Цементные (например, гранолитовые) и модифицированные полимером изнашиваемые поверхности следует рассматривать так же, как выравнивающие стяжки и стыки, которые должны совпадать с таковыми в лежащей под ними бетонной плите.

    2.7.2 Трещины
    Трещины вызываются либо внешними силами, приложенными к стяжке, превышающими относительно слабый предел прочности стяжки на разрыв, либо внутренними силами внутри стяжки, превышающими ее предел прочности.

    Внешние силы могут быть приложены самим зданием или его основными конструктивными элементами. Отсюда общее движение здания, например изгиб подвесных полов, оседание фундамента, тепловое расширение и сжатие могут оказывать на стяжку значительные растягивающие силы, которым она не может противостоять.Чаще всего внешняя сила возникает между соседними бетонными плитами с опорой на землю, которые сжимаются друг от друга в течение длительного периода высыхания. Стяжка, прикрепленная к обеим плитам и проходящая через стык между ними, неизбежно потрескается.

    Внутренние силы возникают из-за того, что стяжка пытается сжаться из-за потери влажности. Теоретически по мере высыхания и усадки плавающей или несвязанной стяжки края стяжки будут равномерно перемещаться внутрь к центру зоны.К сожалению, на практике этого может не произойти либо из-за того, что высыхание и, следовательно, усадка неравномерно по всей площади стяжки, либо из-за того, что стяжка сжимается в одном или нескольких местах.

    Сдерживание стяжки, препятствующее ее равномерной усадке, может быть вызвано рядом факторов. Внутренние колонны в здании, входящие углы, люки, служебные каналы обычно могут вызывать затруднения. Однако наиболее частой причиной является вес самой стяжки и возникающее при этом трение о все, что ее поддерживает.Вот почему важно, чтобы поверхность бетонной плиты в несвязанной стяжке была как можно более гладкой. Следует четко понимать, что армирование в стяжке не предотвратит растрескивания. Это только ограничивает ширину трещины. Трещина возникнет задолго до того, как армирование сможет оказать какое-либо влияние.

    Причины трещин в бетонном полу и способы их устранения

    Каким бы твердым он ни был, на бетонном полу могут образоваться крошечные или разумные трещины и сколы.Однако трещины не означают серьезных конструктивных недостатков. Кроме того, наличие трещин не отменяет того факта, что бетонный пол устойчив к износу, ударам, истиранию и царапанию. Из-за упругости бетонного пола это один из универсальных вариантов напольного покрытия, который используется практически повсюду в помещении. Кроме того, они дешевы в установке и не требуют особого управления. Один из приемов ухода — заделать трещины на бетонном полу.

    Таким образом, вы должны исправить трещины по мере их появления, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, которые могут возникнуть вдоль трещин.Запечатывание трещин, как только они появятся, может сэкономить вам время и дополнительные ресурсы, которые вы можете использовать для работы над увеличенными трещинами. Прежде чем устранять проблему, лучше узнать, что вызывает трещины в бетонном полу. Тогда узнайте, как заделать трещины на бетонном полу.

    Причины трещин на бетонном полу

    На вашем бетонном полу может быть несколько причин, помимо обычных причин, таких как некачественная работа.

    1. Быстрое высыхание бетона

    Быстрое высыхание может значительно вызвать растрескивание бетонного пола, поскольку для этого процесса требуется достаточная влажность.Процесс гидратации продолжается в течение нескольких недель после заливки бетонного пола. К счастью, проблему можно решить путем правильного лечения.

    2. Избыток воды в бетонной смеси

    Многие монтажники бетонных полов используют соотношение избытка воды к бетону, чтобы облегчить работу на стройплощадке. Однако избыток влаги ослабляет прочность бетона. Более того, по мере высыхания бетона он сжимается, вызывая появление широких трещин на некоторых бетонных полах.Чтобы устранить проблему, следует использовать минимально допустимое соотношение воды и бетона.

    3. Заливка пола из бетона ненадлежащей прочности

    Бетон бывает разного качества и прочности. Таким образом, вы должны убедиться, что заливаете бетон стандартного качества, чтобы избежать растрескивания.

    4. Несоответствующие контрольные швы

    Контрольные швы помогают бетону растрескиваться через плоскость, которую вы хотите разрушить.

    5.Заливка бетоном мерзлого грунта

    Убедитесь, что земля, на которой вы укладываете пол, соответствует качеству почвы в вашем районе.

    Как заделать трещины в бетонном полу

    Чтобы исправить трещины в полу, у вас должны быть следующие инструменты:

    • Пылесос или магазинный пылесос или метла
    • Проволочная щетка
    • Зубило для холодных работ
    • Защитные очки
    • Клеи для склеивания бетона
    • Кисть
    • Песочная смесь
    • Мастерок
    • Герметик для трещин (полиуретан)

    Если у вас есть вышеуказанные инструменты, вы можете следовать приведенной ниже процедуре.

    1. Проволочной щеткой очистите трещины и сместите свободный мусор.
    2. Пропылесосьте трещину и убедитесь, что рядом с трещиной нет масляных или жирных пятен. В случае попадания масла или смазки его следует тщательно очистить.
    3. Подрезайте трещины по бокам большим молотком. Убедитесь, что вы носите очки во время выполнения задания. Подрезка дает герметику основание для прочной посадки.
    4. Используя небольшую кисть, нанесите слой адгезива для бетона на трещину и дайте ему высохнуть.
    5. Смешайте необходимое количество песочной смеси в соответствии с инструкциями производителя.
    6. Используя гладкий шпатель, заполните трещину, разгладьте и выровняйте поверхность.
    7. Позвольте вашему патч-наполнителю застыть в течение ночи или, по крайней мере, в течение периода, указанного производителем.
    8. Осмотрите пластырь после того, как он высохнет, чтобы узнать, требуется ли дополнительное наполнение.

    Герметизация заплат

    По завершении описанного выше процесса вы должны запечатать заплатки, чтобы сохранить водонепроницаемость, а также устойчивость к пятнам бетона.Для герметизации пола можно использовать сверхпрочный полиуретан. Нанесите полиуретан, используя кисть или валик, чтобы нанести покрытие глубоко на шероховатую поверхность. Главное преимущество герметиков на водной основе в том, что они быстро сохнут. Кроме того, герметик на водной основе не имеет раздражающего запаха. Не забудьте нанести второй слой после высыхания первого. В случае участков с интенсивным движением вы можете покрыть трещину как минимум тремя слоями.

    Заключение

    Несмотря на то, что процедура может показаться длительной, она займет от двух до трех часов вашего времени.Но вы убережете пол от будущей деградации, которая может увеличить зазоры. Кроме того, вы должны внимательно относиться к процедурам, чтобы не испортить вашу работу.

    Стяжка пола трескается при срезании углов подрядчиками

    Снижение стандартов в строительной отрасли было в центре внимания более пяти лет; и не зря. Неисправности, некоторые из которых являются серьезными и приводят к травмам и гибели людей, привели к огромным потерям человеческих и материальных ресурсов. Это опасное явление, которое вызывает тревогу у уважаемых производителей и строительных организаций.

    Пример того, что происходит, когда стандарты отходят в сторону для заключения контрактов, стяжка пола в большом многофункциональном торговом и жилом комплексе в центральном деловом районе Йоханнесбурга сильно потрескалась.

    Главный подрядчик исключил стальную сетку, важный компонент при укладке стяжки на сборный пол, поскольку поставщик сборного железобетона ввел его в заблуждение, сказав, что его плиты не нуждаются в сетке в стяжке.

    Главный подрядчик был заменен, и начался кропотливый процесс удаления дефектных стяжек и их замены с использованием утвержденных строительных методов.Помимо затрат на замену стяжек, завершение всей застройки было отложено на несколько месяцев, что привело к потере дохода от аренды.

    Комментируя этот инцидент и выставление напоказ стандартов в целом, Брайан Перри, доктор медицины из Института бетона (TCI), говорит: «Есть цена, которую нужно заплатить, и часто именно клиент платит ее, поскольку доказывание виновности обходится дорого. длительные и часто бесплодные упражнения. Таким образом, сделать все правильно с первого раза с использованием проверенных и надежных стандартов и спецификаций, одобренных такими организациями, как TCI, CMA (Ассоциация производителей бетона), NHBRC, CSIR и SABS, в интересах всех.Профессионалы отрасли, такие как архитекторы, геодезисты и инженеры-строители, должны настаивать на соблюдении надлежащих спецификаций.

    «Тем не менее, как наглядно демонстрирует этот отказ стяжки, профессионалы иногда оказываются недостаточными. Таким образом, для застройщиков важно ознакомиться со строительными стандартами и спецификациями и настоять на их выполнении. В качестве альтернативы им следует позаботиться о том, чтобы нанятые ими профессионалы сделали это. В противном случае они ведут себя безответственно как по отношению к себе, так и по отношению к своим потенциальным арендаторам », — говорит Перри.

    Эти взгляды поддерживаются Echo Prestress, крупнейшим производителем сборных многопустотных плит в Южной Африке и членом CMA.

    Директор по продажам и маркетингу

    Echo Мелинда Лоу говорит, что любой поставщик пустотных или балочных и блочных железобетонных перекрытий заявляет, что сетка не является обязательной при заливке стяжек на плиты перекрытия, особенно на открытых участках, таких как балконы, пешеходные дорожки, крыши и плиточные перекрытия. районов, сознательно вводит в заблуждение.

    «Строительная отрасль в целом и подрядчики в частности должны с особой осторожностью относиться к таким заявлениям, которые в конечном итоге портят репутацию всей отрасли производства сборных железобетонных плит.Поэтому мы призываем любого пользователя связываться с нами по любым вопросам, связанным с правильной укладкой сборных железобетонных полов, особенно когда они сталкиваются с заявлениями о рабочих характеристиках, которые, как представляется, противоречат добросовестной строительной практике. Наши процедуры стяжки, которые включают подробную информацию о стяжках для балконов, крыш, пешеходных дорожек и автостоянок, доступны бесплатно и содержат подробные технические рекомендации. Более того, более подробную техническую информацию о стяжках можно получить в компании TCI, которая опубликовала брошюру под названием «Стяжки из цементного песка и бетонные покрытия для полов.На стяжки также распространяется национальный стандарт SANS 10109-2.

    В большинстве случаев, особенно при использовании плит перекрытия Echo Prestress, достаточно простой выравнивающей стяжки толщиной 40 мм. Однако в зданиях с большой площадью пола инженером-консультантом должен быть согласован подвижный стык, чтобы избежать образования трещин.

    Любой, кто заинтересован в получении брошюры о процедурах стяжки от Echo Prestress, должен связаться с Андре Комбринком по телефону +27 (0) 11 589 8800. Чтобы получить копии брошюры TCI по стяжке, позвоните по телефону +27 (0) 11 315 0300 или загрузите ее с www.theconcreteinstitute.org.za.

    Дефекты цементно-песчаной стяжки. Стяжка пола потрескалась и что с этим делать? Укрепление слабого фундамента

    Многие хрущевки сталкиваются с проблемой ремонта старых бетонных полов. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно уложенное сверху напольное покрытие не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных трещин и сколов.И только взявшись демонтировать старое покрытие, можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед укладкой нового линолеума или ламината необходимо произвести ремонт стяжки пола.

    Причины дефектов стяжки

    Само по себе бетонная стяжка не повреждается. Для этого должны быть причины, способствующие появлению того или иного вида дефекта:

    • Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу нет усадочных швов.Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование фундамента при строительстве.
    • Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе остались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
    • Дефект — Отслоение стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
    • Дефект — Сильное пыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка выполнена из некачественного бетона.

    Ремонт бетонной стяжки пола

    Ремонт стяжки зависит от типа дефекта. Наиболее частые дефекты стяжки — это трещины и сколы. Кроме того, могут образовываться скрытые пустоты и расслоения. Их обнаруживают постукиванием металлическим стержнем.

    Тупой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь поврежденного участка занимает более 30%, старую стяжку желательно заменить на новую.Можно отремонтировать меньшую площадь повреждения.

    Перед ремонтом ремонтируемый участок необходимо очистить. Расширьте трещину стамеской и молотком на глубину до 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

    Для этого воспользуйтесь пылесосом или пескоструйным аппаратом. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой, разбавленной растворителем (1:10), и дают высохнуть. Это необходимо для более прочного сцепления основания с ремонтным составом.Далее зазор заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают.

    Ремонт глубоких трещин

    После очистки отремонтированного участка трещину расширяют угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на глубину 5 см. Для этого с обеих сторон прорези проделываются глубокие бороздки. Затем долотом и молотком удаляется весь сколотый бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемый участок обеспыливают и покрывают эпоксидной грунтовкой.

    Раствор применяется в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая, необходимо установить металлические кронштейны. Для этого поперек паза делают надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления ремонтной смеси в эти разрезы укладывается арматура. Затем вся выемка заделывается раствором. Завершающий этап — шлифовка ремонтируемой поверхности.

    Удаление выбоин

    Отслоившийся участок очищают по периметру на глубину 2 см с помощью угловой шлифовальной машины.Весь бетон внутри полости на глубину 2 см удаляется перфоратором. Образовавшееся углубление очищается от пыли пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуется. Затем углубление заливается ремонтным раствором и выравнивается. После застывания состава ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают заподлицо с полом.

    Внимание! Углубления более 5 см заделывают раствором в несколько этапов.

    Со временем при ежедневном воздействии стяжка начинает пыляться.Это происходит даже в том случае, если напольное покрытие уложено на стяжку. Во избежание чрезмерного пыления поверхность должна быть очищена от пыли.

    Специальные смеси типа Элакор или Ашфор станут хорошим помощником в устранении этого дефекта. Необходимо только выбрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

    Перед нанесением состава поверхность бетона тщательно очищается. Для лучшего сцепления пол можно отшлифовать.После удаления пыли пылесосом с помощью валика наносится пропитка. Современные составы не только помогают удалить пыль со стяжки, но и повышают износостойкость поверхности.

    Ремонт стяжки пола инъекцией

    Бывают случаи, когда бетонная стяжка отслаивается от основания. Образовавшиеся пустоты негативно сказываются на долговечности стяжки. Эту проблему можно решить, не прибегая к кардинальным мерам. Постукивание молотком по всей поверхности определяет расположение пустот.В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

    Определив таким образом контуры зон расслоения, в этих местах просверливаются отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Заполнив строительный шприц ремонтным составом малой вязкости, его заливают в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через сутки после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

    Выравнивание основания

    Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровное основание.Перепады высот не позволяют добиться желаемого. Поэтому в первую очередь необходимо выровнять стяжку. Самый простой способ исправить ситуацию — подать заявку.

    Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Удалите пыль и дважды промойте содовым раствором. База смачивается. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Пузырьки воздуха удаляются из состава игольчатым валиком.

    Прокатка поверхности стяжки для удаления пузырьков воздуха

    Замена старой стяжки

    Перечисленные действия хороши, если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%.В противном случае желательно заменить стяжку пола. Покрытие перед заменой шлифуется. С помощью специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт проводится в помещениях с повышенной влажностью, необходимо использовать водоотталкивающий состав.

    Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения состав прокатывается по поверхности игольчатым валиком. Это способствует удалению пузырьков воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия.Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

    Резюме

    Срок службы отремонтированной стяжки зависит от правильности и тщательности этих работ. Также немаловажную роль играет качество используемых материалов. Недаром говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время для нового ремонта придет не скоро.

    Стяжка — это промежуточный слой при укладке полов между основанием и готовым напольным покрытием.

    Выравнивающая стяжка

    Выравнивающие стяжки служат для выравнивания основания, придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола. Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетон, готовые сухие смеси для наливных полов, самовыравнивающиеся смеси.

    Минимальная толщина стяжки на цементно-песчаном растворе 30 мм. Для стяжек толщиной менее 20 мм используются готовые сухие смеси. Для слоя менее 5 мм используются самовыравнивающиеся смеси.

    Стяжка теплоизоляционная

    Стяжки теплоизоляционные служат для теплоизоляции помещения от цоколя. Теплоизоляция выполняется плотностью около 170 кг / м³ или пеной плотностью не менее 30 кг / м³.

    В случае полов с подогревом необходим изоляционный слой для предотвращения распространения тепла в нижнее помещение.

    Сухая стяжка пола

    Сухая стяжка пола из специальных гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит.Такие плиты укладываются на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5мм, перлит) или пенополистирол (пенополистирол), которые выполняют выравнивающую функцию.

    Перед засыпкой основание покрывают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20 см для защиты стяжки от влаги. Пленка должна идти по стенам на 20 см выше уровня будущего пола. Вдоль стен по всему периметру укладывается изолента из вспененного полиэтилена. Лента служит для звукоизоляции и компенсации линейного расширения уложенных плит.

    Толщина засыпки должна быть не менее 2 см. Выровняйте засыпку по направляющим с помощью правила.

    Затем монтируются пластины. Плиты укладываются друг на друга внахлест и закрепляются в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазываются клеем.

    После укладки досок срезаются выступающие части пленки и изоленты.

    Сухая стяжка применяется для ремонта старых полов или полов на деревянных полах, которые боятся большого количества влаги.

    Достоинством сухой стяжки является простота и скорость ее укладки, возможность укладки настила уже через сутки после установки плит стяжки.

    Видео: устройство сухой стяжки пола

    Стяжка подходит если:

      необходимо выровнять любой элемент пола под покрытием;

      задает перекрытие заданного уклона;

      для образования прочного слоя поверх нежестких (или хрупких) элементов пола.

    Устройство для стяжки пола

    Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и отремонтировать щели и стыки между полом и стенами, между плитами перекрытия.После этого поверхность пола очищается от пыли. Необходимо удалить масляные пятна, остатки краски.

    Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора на подстилающий слой бетона, железобетонный пол или гидроизоляционный слой на очищенную от мусора и пыли поверхность укладывают через маяковые полосы 1,5-2м высотой, равной указанной. толщина стяжки (обычно 3-5 см).

    В качестве опоры маяка используются деревянные блоки соответствующей толщины, оцинкованные профили UD, CD, предназначенные для монтажа или стальные трубы необходимого диаметра, которые используются повторно.

    Уровень верха маяка кабанов определяется по отметкам, которые проводят на стенах с помощью уровня или простого водного уровня. Затем отметьте верхнюю часть маяка с помощью рулетки или линейки и при необходимости выровняйте нижележащий слой.

    В соответствии с нанесенными на стену разметками устанавливаются маяковые рейки, которые укладываются на метки крепления из раствора, заделывая их до необходимого уровня … Для поддержания заданного уровня на метки заливается сухой цемент, что ускоряет затвердевание меток.Для создания уклонов стяжки маяковые рейки устанавливают с уклоном.

    С помощью правила проверяют правильность укладки маяков.

    Поверхность нижележащего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора. Увлажнение предотвращает излишнее всасывание влаги из раствора и увеличивает прочность стяжки.

    Раствор укладывают между двумя сигнальными полосами полосами через одну и выравнивают линейкой, которая опирается на две сигнальные планки, а после снятия сигнальных полос — по краям застывших ранее полос стяжки.В пропущенные полоски раствор помещается через 24 часа после укладки первых полосок.

    Свежеуложенную стяжку защищают от потери влаги, покрывая ее матом, пленкой, щитками и т. Д. И поливая водой в течение 7 дней не реже одного раза в день. При высоких температурах (выше 15 ° С) стяжку поливают два раза в день, это позволит избежать появления трещин.

    Обычно по свежеуложенной стяжке можно ходить через 24 часа. Стяжка набирает полную прочность через 28 дней.

    Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

    Зазор между 2-метровой направляющей и проверяемой поверхностью стяжки не должен превышать:

    2мм для стяжки паркета, линолеума и других рулонных синтетических материалов;

    6мм для стяжек под другие покрытия.

    Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона составляет 0,2 от соответствующего размера помещения, максимальное отклонение не более 50 мм.

    Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

    Неровности на поверхности стяжки. Крупные неровности выбивают (или выколачивают с последующей заделкой), мелкие шлифуют абразивным инструментом.

    Трещины в стяжке. Возникают в результате высыхания стяжки (очень быстрое высыхание) или использования некачественного раствора. Трещины зашивают, загрунтовывают и заделывают раствором.

    Отрыв стяжки от основания. Вырежьте участок «намотки», удалите пыль и увлажните основу, снова залейте раствором.

    К этой статье нет комментариев.

    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

    Содержание статьи:

    Цементная стяжка — это внешний слой чернового пола. Со временем по многим причинам он изнашивается, но уложенное сверху напольное покрытие не обеспечивает своевременного выявления возникших дефектов. В процессе его замены при обнажении основания выявляются скрытые проблемы пола, и возникает необходимость ремонта цементной стяжки.Как это работает, вы узнаете из этой статьи.

    Оценка состояния цементной стяжки

    Стяжка пола подвергается огромным нагрузкам от веса пола, мебели и оборудования, а также динамическим воздействиям от падающих предметов и идущих людей. Поэтому срок службы дорогого ремонта пола во многом зависит от его состояния. Вложенные в это мероприятие деньги можно потратить зря, если неухоженная стяжка даст о себе знать.

    Достоверную информацию о состоянии его поверхности можно получить только после полной очистки пола от старого покрытия, мусора и пыли.Для определения степени повреждения стяжки используются следующие критерии:

    • Стяжка ровная, но с небольшими углублениями, сетью мелких трещин и постоянно пыльная. Для устранения такой поломки не потребуется вкладывать значительные средства, так как такие работы можно провести самостоятельно.
    • Поверхность основания имеет отслоение и местами покрыто глубокими поперечными или продольными трещинами, но их средний размер не превышает? длина короткой стены комнаты.Такую стяжку тоже можно отремонтировать самостоятельно, но для этого потребуются строительные смеси с особым составом.
    • Галстук имеет значительную кривизну, выраженную в многочисленных углублениях и бугорках. Для выравнивания такой поверхности понадобится фрезерный станок, который при работе создает много шума и пыли. Поэтому ремонт такого основания рекомендуется только в нежилых помещениях или частных домах. В городских квартирах соседи могут не выносить дискомфорта от работы техники, жаловаться или уходить лично.
    • Пол квартиры, расположенной в многоэтажном доме, покрыт большими глубокими и длинными трещинами, которые пересекаются или расположены по диагоналям комнат. Такой ремонт очень сложен и проводится только специалистами после изучения характера нагрузок на пол и несущей способности конструкций дома.
    Ремонт цементной стяжки пола выполняется, если повреждено не более 30% ее площади. В остальных случаях лучше полностью заменить.

    Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки


    Сегодня на строительном рынке огромный выбор смесей, предназначенных для восстановления цементных стяжек. Эти составы могут иметь множество основ, включая полиуретан и синтетические смолы. Многие из них используются для ремонта промышленных полов. Но в условиях обычной квартиры использование таких смесей не всегда рационально, учитывая их стоимость.

    Для простого ремонта стяжки в домашних условиях вполне подойдет смесь, которую можно изготовить самостоятельно из доступных и недорогих материалов.В его состав входит клей ПВА, вода, песок и цемент. Для приготовления ремонтного раствора сначала нужно развести клей ПВА в воде в пропорции 1: 3, а затем добавить к полученной эмульсии сухую смесь цемента и песка 3: 1.

    Состав необходимо перемешивать на минимальной скорости в течение 5 минут, используя электродрель с насадкой-миксером. После окончания процесса рекомендуется сразу погрузить миксер в налитую в ведро воду и хорошо промыть при рабочем режиме инструмента.

    Если трещины в стяжке глубокие, такой состав не подойдет. Для его ремонта в этом случае придется купить специальную тиксотропную жидкость для бетона. Магазинные готовые смеси в основном смешивают с водой, а домашние — с клеевой суспензией. Готовые смеси можно заменить плиточным клеем.

    Технология ремонта цементной стяжки

    Все дефекты стяжки, такие как мелкие и глубокие трещины, расслоение и пылеобразование, выбоины и впадины, устраняются разными способами, которые мы рассмотрим ниже.Пока же к работе необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: перфоратор, мастерок и, как правило, кисть, мастерок и малярный валик, цемент, грунтовка для бетона и ремонтная смесь.

    Устранение мелких дефектов


    К ним относятся небольшие трещины, выбоины и сколы на поверхности цементной стяжки. Причины этих дефектов — ошибки, допущенные при его установке: отсутствие деформационных швов, некачественная затирка или недостаточное армирование основания.

    Для ремонта цементно-песчаной стяжки с небольшими дефектами сначала нужно пометить мелом все проблемные места, а затем вырезать каждую трещину и углубление молотком и зубилом глубиной несколько миллиметров и шириной 1-2 см по краям. . После этого нужно удалить строительный мусор с поверхности стяжки веником, а из трещин — пылесосом.

    Трещины и щели следует обработать проникающей грунтовкой несколько раз, пока она не перестанет впитываться в бетон.Эта процедура необходима для увеличения сцепления основания с ремонтным раствором.

    Пока грунт сохнет, можно приготовить смесь по рецепту, описанному выше. Полученным раствором залить срезанные повреждения стяжки чуть выше общего уровня остальной поверхности, а после застывания смеси отшлифовать ремонтируемые участки.

    Совет! Если толщина стяжки небольшая, повреждение лучше вырезать на всю глубину. В этом случае сцепление шпатлевки с основанием будет лучше, и дальнейшее развитие трещин станет невозможным.

    Герметизация глубоких трещин


    Такие повреждения стяжки необходимо срезать на всю глубину. Для этого рекомендуется использовать дисковую пилу и перфоратор, работать молотком и зубилом будет непродуктивно.

    После того, как трещина прорезана, необходимо сделать несколько штрихов, концы которых будут выходить за пределы образовавшейся полости на 5-6 см с каждой ее стороны. Затем просверлите отверстия глубиной 2-3 см на двух концах каждой канавки, после чего удалите мусор и очистите прорезанные трещины пылесосом.Подготовленные бороздки необходимо загрунтовать и дать высохнуть.

    Теперь нужно приготовить раствор из песка и цемента в соотношении 3: 1. Заливать трещину следует постепенно, в несколько этапов. В первом из них используется жидкая смесь, которую нужно заполнить часть полости на глубину, чтобы она проникала в самые труднодоступные места выемок.

    Затем нужно приготовить раствор средней плотности и заполнить им трещину заподлицо с дном поперечных бороздок. Когда он застынет, необходимо сделать скобы из толстой проволоки или арматуры, чтобы затянуть трещину и закрепить их в пазах так, чтобы загнутые концы стержней вошли в просверленные отверстия.

    После этого в раствор нужно добавить немного пластификатора и заполнить полость вместе с скобами до конца. Затем поверхность в области бывшей трещины необходимо выровнять, а после высыхания раствора — отшлифовать. Теперь ремонт трещины в цементной стяжке можно считать завершенным.

    Восстановление отслоений стяжки


    Отслоение и даже набухание стяжки происходит при ее укладке на грязный и не загрунтованный пол.Такие дефекты можно обнаружить, используя легкий молоток или кусок арматуры. Для этого достаточно постучать этим инструментом по поверхности стяжки и по глухому звуку удара определить место дефекта. При отслаивании стяжки могут появиться зазоры, через которые при таком методе диагностики улетят в воздух облака пыли.

    Ремонт отряда может производиться двумя способами. В первом случае необходимо вырезать весь поврежденный участок, а на его место уложить новую стяжку. Во втором вводится отслоившийся участок, во время которого под него вводится специальное связующее на основе эпоксидной или клеевой основы.Второй способ менее трудоемкий и более быстрый. Имеет смысл использовать, если проблемный участок ровный и не имеет сквозных трещин.

    После определения мест отслоения стяжки их нужно очертить маркером или мелом, затем взять перфоратор или дрель и в любой из этих инструментов установить дрель или дрель по бетону диаметром 16 мм. Сверление в местах расслоения следует проводить на всю толщину стяжки, соблюдая расстояние между ними 0.2-0,3 м.

    Когда эта работа будет завершена, в полученные отверстия необходимо залить грунтовку. Он должен намочить всю внутреннюю полость между основанием и слоем стяжки. Чтобы ускорить процесс высыхания бетона, можно воспользоваться строительным феном.

    Важно правильно определить инъекционный материал стяжки. Он должен обладать хорошей текучестью, ведь под стяжку ремонтную смесь придется перекачивать с помощью плунжерного насоса или строительного шприца. Цементно-клеевая смесь обойдется дешевле, эпоксидная смола малой вязкости дороже, но надежнее.

    Впрыскивание через отверстия в стяжке следует производить постепенно, чтобы ремонтный состав успел заполнить все пространство полости. Данную процедуру следует продолжать до тех пор, пока смесь не появится на поверхности всех просверленных отверстий и ее уровень не перестанет падать.

    Стяжка должна сохнуть 24 часа. После этого с ним можно работать дальше: грунтовать, приклеивать линолеум, укладывать плитку и так далее.

    Как отремонтировать выбоины стяжки


    Это повреждение возникает из-за нарушения технологии устройства стяжки и значительных нагрузок на основание.При наличии таких факторов в процессе эксплуатации пола в стяжке появляются пустоты. Они опаснее для напольного покрытия, чем трещины. В выбоинах пол проседает и деформируется, что приводит к его дальнейшему полному разрушению.

    В этом случае для ремонта сначала необходимо прорезать выбоину «болгаркой» с алмазным диском по периметру повреждения на всю толщину стяжки. Затем с помощью перфоратора или долота и молотка удалите бетон из выбоины.После этого полость необходимо очистить от остатков стяжки и пыли, а затем обработать проникающей грунтовкой.

    После высыхания грунтовки необходимо приготовить ремонтную смесь и шпателем залить ею выбоину. Не дожидаясь высыхания смеси, широким шпателем и рейкой разровняйте ее до пола и оставьте до окончательной полимеризации. Шлифовку проблемного места нужно производить так, чтобы залитая смесью выбоина не выделялась на фоне пола.

    Важно! Если глубина повреждения превышает 5 см, ремонтный раствор следует наносить постепенно, в несколько приемов.

    Ремонт пыльной стяжки


    Со временем на стяжке начинает появляться цементно-песчаная пыль. Особенно это заметно в тех помещениях, на полах которых стяжки служат финишным покрытием, например, в подвале, гараже или любом другом подсобном помещении.

    Постепенно количество пыли увеличивается, и просто сметать ее становится невозможно.Часто это результат значительного механического воздействия на поверхность такого пола и его «старости». В остальных случаях пыль появляется сразу через месяц-два после использования новой стяжки. Это связано с плохим качеством. цементная смесь и нарушения в технологии ее укладки. Если заменить стяжку невозможно, ее можно отремонтировать следующим образом.

    Сначала необходимо тщательно очистить всю его поверхность пылесосом. Если при этом обнаружены выбоины и трещины, их необходимо отремонтировать по указанной выше технологии.После этого стяжку необходимо таким же образом отшлифовать и снова очистить. Затем поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой и дать высохнуть. На завершающем этапе работ всю стяжку необходимо в два слоя покрыть полимерным составом. Если в помещении повышенная влажность, для этого необходимо использовать специальные водоэмульгаторы.

    Есть еще один способ избавиться от пыли от стяжки — покрасить ее. В этом случае покрытие должно быть достаточно износостойким; по этому параметру следует выбирать отделочный материал.

    Кардинальным методом дефекта такой стяжки является ее армирование стекловолокном и последующая заливка специальным самовыравнивающимся раствором. Для реализации этого метода поверхность пола необходимо предварительно очистить пылесосом, загрунтовать и дать высохнуть.

    После этого следует нанести клей на поверхность стяжки и наложить стеклоткань внахлест. Когда первый слой клея высохнет, на полученное покрытие нужно нанести второй слой и дать ему полностью затвердеть.Затем пол можно отшлифовать или залить стекловолокном самовыравнивающейся смесью.

    Как сделать цементную стяжку — смотрите видео:


    Любые самостоятельные работы по ремонту цементной стяжки пола не представляют особой сложности и не требуют профессиональных знаний. Некоторые инструменты для их выполнения, например, перфоратор, можно взять напрокат, а другие можно приобрести впрок для личного пользования. Качественный ремонт пола выгоднее, так как он может длиться всего несколько дней, а полная замена стяжки займет месяц.Удачи в работе!

    Напряжения, вызывающие появление трещин при строительстве стяжки, имеют ряд причин, которые связаны как с нарушением рецептуры смесей, технологии выполнения работ и режима набора прочности, так и с человеческим фактором. фактор.

    Трещины стяжки — дефект, который чаще всего вызывает вопросы у покупателя. Другие проблемы стяжки: низкая прочность, повышенная влажность, несоответствие стандартной ровности основания, неоднородность материала по площади, отсутствие сцепления с основной конструкцией пола — все это может определить только специалист с помощью измерительных приборов. .Но трещины заметны любому человеку, впервые столкнувшемуся с ремонтом или укладкой пола.

    Согласно СНиП 2.03.13-88 стяжка — это слой пола, который служит для выравнивания нижележащего слоя или перекрытия пола, придания напольному покрытию на полу заданного уклона, перекрытия различных трубопроводов и коммуникаций, распределения нагрузок на не- жесткие нижние слои пола на полу.

    Причины образования трещин в стяжках

    Трещины обычно появляются в местах концентрации напряжений.Напряжения в слое растворной смеси при гидратации цемента возникают в основном по следующим причинам:
    — нарушение технологии изготовления растворных стяжек;
    — выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек;
    — ошибки при приготовлении растворной смеси;
    — проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом затвердевания и высыхания растворной смеси;
    — отсутствие квалифицированных исполнителей и необходимого оборудования.

    Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных предметов.

    1. Нарушение технологии изготовления цементных стяжек. В отечественном строительстве наиболее распространенной технологией изготовления растворных стяжек является «полосовая» заливка стяжки по направляющим.
    В результате использования данной технологии получается не сплошной базовый слой, а набор полос, не соединенных между собой. Естественно, по краям полос образуются трещины. Избежать этого можно, укладывая раствор одновременно на все планки и снимая направляющие или маячки сразу после разравнивания раствора.Еще одна технология выполнения стяжки — укладка стяжки на уровне, обозначенном на стенах специальным правилом.

    2. Выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек. Отсутствие демпферных (компенсационных) зазоров по стенам и вокруг колонн — одна из причин образования трещин в стяжках из раствора.

    При термическом расширении несущие конструкции давят на стяжку раствора, и она треснет. Таким образом, стяжку при изготовлении нельзя приближать к стенам или колоннам; необходимо оставлять зазор не менее 10 мм.

    При больших площадях для изготовления стяжки из раствора (для стяжек с разделительным слоем> 40 кв. М) монтажные швы следует вырезать на глубину 2/3 стяжки на следующий день после укладки раствора. Эти швы необходимы для предсказуемого образования трещин, возникающих из-за усадочных напряжений. Если швы не разрезать, трещины все равно будут образовываться, но направление, форма и количество трещин будут произвольными, что значительно усложнит работу по их ремонту. Монтажные швы по достижении прочности стяжек (28 суток) заделывают по специальной технологии «силового запирания» двухкомпонентными смолами.

    Ошибки при «стыковке» строительных стяжек разной толщины также приводят к образованию трещин. Полы с подогревом — типичный пример.
    Если обогреваемые элементы и теплоизоляционные плиты не лягут по всей поверхности помещения, то растворная стяжка получится разной толщины, что в дальнейшем приведет к образованию трещин. Кроме того, испытания полов с подогревом необходимо проводить после прочности стяжки раствора (28 дней) в течение 25 дней в соответствии со специальным протоколом в соответствии с DIN 18365.После испытаний вновь образовавшиеся трещины необходимо заделать.
    Наличие коммуникаций в основании — фактор, влияющий на образование трещин. Это связано с толщиной стяжки над трубопроводом. Согласно DIN 18365 толщина стяжки над трубопроводом должна быть не менее 4,5 см. Если толщина стяжки недостаточна, по мере высыхания и набора прочности раствора образуются трещины.

    Отдельно стоит сказать о компенсаторах, назначение которых является прерогативой проектировщика.В общественных зданиях с большими площадями требуется по существующим методикам рассчитать и заложить в проект деформационные швы в растворной стяжке, привязав их к конструкции пола, так как эти швы остаются подвижными и не закрываются напольными покрытиями.

    3. Ошибки при приготовлении растворной смеси. Основная причина появления трещин в стяжках из раствора — усадочные напряжения, возникающие из-за неравномерного высыхания стяжек по толщине и неравномерного набора прочности.Из-за контакта с воздухом верхний слой стяжки раствора высыхает и «сжимается» быстрее, чем нижний. В нем раньше происходит кристаллизация цементного камня. В результате этого процесса сначала образуются микротрещины, а затем они расширяются и срастаются.

    Поскольку в этих процессах участвует вода, естественно, что ее количество является одним из важнейших факторов образования трещин. Для нормальной гидратации цемента водоцементное соотношение должно составлять 0,3-0,4, но такую ​​стяжку очень сложно укладывать, и требуется специальное оборудование; в строительных условиях стяжки подаются бетононасосами, доводя водоцементное соотношение до 0.6-0,7. Такую стяжку очень легко заливать, но при этом значительно снижается прочность и происходит большая усадка растворной стяжки (по количеству испарившейся воды), что приводит к образованию большого количества трещин. .

    Песок служит наполнителем для строительных стяжек. Этот строительный материал доступен на любом объекте. Но использование мелкого песка (до 0,3 мм) приводит к снижению поверхностной активности цемента (цемента просто не хватает). Соответственно снижается и прочность растворной стяжки, что приводит к образованию трещин.Для получения прочных стяжек без трещин необходимо использовать крупный песок — 4-8 мм (до 70%) вместе с мелкозернистым песком — 0,2-2 мм (до 30%).

    Армирование стяжек раствора армирующими сетками незначительно снижает риск образования трещин, но введение в раствор стальной фибры дает очень хороший результат. Добавление в раствор пластификаторов, а также использование специальных сухих смесей с уже заданными свойствами значительно снижает риск образования трещин.

    Для блокировки образования трещин можно использовать различные пароизоляционные материалы, которые наносятся (валиком) на растворную стяжку через 1-2 дня после укладки. Но в этом случае необходимо, чтобы у производителя пароизоляции был набор материалов для дальнейшей обработки основания и укладки напольного покрытия. В противном случае возникают проблемы с адгезией (сцеплением) стяжки обработанного раствора с последующими материалами, используемыми для укладки пола.

    4. Проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом набора прочности и высыхания растворной смеси.На образование трещин в стяжках из раствора сильно влияют температура и влажность в помещении, а также скорость изменения этих параметров. При невысокой влажности происходит очень быстрое «всасывание» влаги из стяжек раствора, что приводит к значительному снижению прочности. Высокая влажность не дает стяжке просохнуть и приступить к работе по укладке покрытия. Высокая температура пола приводит к ускоренному набору прочности растворных стяжек и образованию большого количества трещин.Трещины в этом случае образуются из-за неравномерного проявления этих параметров по площади основания (локальный нагрев, тяга). Низкие температуры замедляют набор прочности цементных растворов.

    Под воздействием внешних факторов (сквозняк, солнце, колебания температуры и влажности) наращивание и высыхание стяжки может происходить неравномерно или слишком быстро. В этом случае верхний слой обычно высыхает до того, как наберет прочность. Чтобы процесс шел равномерно, накройте стяжку полиэтиленовой пленкой на второй-третий день после укладки и оставьте на одну-две недели.

    Появление трещин в стяжке также может быть вызвано химическими реакциями: при образовании цементного камня происходит перераспределение и кристаллизация солей, что может привести к образованию микротрещин, но эти процессы сильно зависят от наличия примеси (чистота) в используемых местных материалах (вода, песок, цемент) …

    5. Нельзя забывать о человеческом факторе. Отсутствие у мастеров соответствующей квалификации, необходимого оборудования и инструментов обязательно скажется на качестве выполняемых работ по устройству растворной стяжки.Перед началом работ необходимо детально изучить проект, провести осмотр основания и условий в помещении, где будет укладываться растворная стяжка. При выполнении работ необходимо вести журнал производства работ, в котором фиксируются температурно-влажностный режим помещения и др.

    Перед заделкой появившихся трещин необходимо определить причину их образования, определить структуру основания, наличие температурных, деформационных и конструкционных швов, уточнить, каким методом и в каких условиях выполнялась стяжка. сделали.

    Также при помощи нарезки необходимо определить, являются ли трещины поверхностными или распространяются на всю толщину стяжки. Приглушенный, «плотный» звук указывает на то, что трещины идут по поверхности. Их можно просто наполнить соответствующей смесью. Для этого трещину расширяют и углубляют, убирают пыль (пылесосом), загрунтовывают и шпаклевывают специальной полимерцементной шпатлевкой. Если при постукивании звук окажется резонансным, из трещины будет выходить пыль, а сама трещина «ползет», значит, стяжка отслоилась от низа основания.В этом случае поврежденный участок придется удалить, а его место отремонтировать из специального полимерцементного быстросохнущего раствора.

    Конструкция, которая разорвана трещиной или обычно представляет собой отдельные части (это возможно с помощью устройства для стяжки полосы), ремонтируется по технологии «силовой фиксации» с применением двухкомпонентных смол.

    Трещина, проходящая по температурному шву или деформационному шву, не ремонтируется. Здесь необходимо выполнить компенсационный шов, конструкция и размеры которого согласовываются с проектной организацией, возглавляющей данный объект.

    Если трещины образовались из-за отсутствия конструктивных швов у стен и колонн, то сначала необходимо прорезать эти швы, а затем провести ремонт по технологии «силовой фиксации» двухкомпонентными смолами.

    Причину образования трещин необходимо выявить и устранить, иначе, несмотря на ремонт и заделку трещин, после выравнивания стяжки, укладки напольного покрытия и начала эксплуатации помещения в стяжке появятся новые трещины, которые будут со временем появятся напольные покрытия.

    Ремонт трещин и устранение причин их возникновения — длительные и дорогостоящие операции, поэтому строгое соблюдение технологии производства работ по укладке стяжки, а также устранение причин появления трещин даст значительную экономию времени и средств при установка полов.


    Полная или частичная перепечатка материалов — только с письменного разрешения издателя!

    При проведении капитального ремонта в помещении любого назначения особого внимания требует техническое состояние полов.После длительного использования покрытие может иметь ряд дефектов, исправить которые можно только капитальным ремонтом стяжки пола.

    После длительного использования бетонного пола на нем могут появиться как незначительные повреждения, так и большие трещины, исправить которые можно только полной заменой стяжки.

    Классификация дефектов

    Самый простой способ — полностью демонтировать имеющееся покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если больше нет способов восстановить старую стяжку… В нормальных условиях это недопустимо по ряду причин:

    Схема демонтажа поврежденной стяжки пола.

    1. Чаще всего старый пол можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким радикальным методам.
    2. Демонтаж старых стяжек в жилых помещениях — очень шумное и чрезвычайно загрязняющее мероприятие; во время работы по квартире разлетится цементная пыль.
    3. Необходимо демонтировать имеющуюся стяжку до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл.Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фундамент. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, который стоит очень дорого. В идеале, применяя щепетильный подход к вопросу, делать это нужно для того, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может оказаться неоправданным.
    4. Ремонт стяжки пола методом полной замены — самый дорогой метод из всех доступных.

    Правильнее будет удалить финишное покрытие полов, очистить поверхность имеющейся стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размер дефектов.В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется аккуратно постучать молотком на предмет наличия скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения. Тупой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

    Старые бетонные напольные покрытия имеют несколько видов износа:

    Отслоение возникает из-за перепадов температуры и воздействия влаги на бетон.

    1. Трещины разной глубины и разной степени раскрытия со временем появляются в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
    2. Ямки и бороздки появляются в процессе эксплуатации после постоянных механических нагрузок на бетонный слой. Это может быть движение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрация от стиральной машины … В производственных помещениях спектр нагрузок на пол очень широк.
    3. Отслоение бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температуры.
    4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

    Устранение мелких повреждений

    Ремонт мелких трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине. Для этого используется угловая шлифовальная машина с отрезным кругом по камню и бетону. По обе стороны от дефекта стяжка вырезается по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получилась прямоугольная бороздка шириной 2-3 см.Его очищают и удаляют пыль, чтобы оценить достаточную глубину резания. Если окажется, что трещина доходит до основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

    Последовательность ремонта стяжки.

    Щелевой паз заделывается после нанесения на его стенки грунтовки, что приведет к удалению пыли и затвердеванию имеющегося слоя бетона. Может потребоваться несколько раз грунтовать, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав.Для завершения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт такой: клей смешивается с водой в соотношении 1: 3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1: 3. Так как объем работ небольшой, желательно перемешивать в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой для смешивания. Если последнего нет, можно использовать отрезок проволоки диаметром 6 мм, один конец которого загнут вверх или в виде кольца, а другой закреплен в патроне электроинструмента.

    С помощью кельмы и правила надрезанная трещина заполняется и поверхность выравнивается, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно производить не ранее, чем через 20 дней после завершения ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этим же методом можно устранить выбоины и другие механические повреждения на поверхности бетонной стяжки.

    Технология герметизации глубоких трещин

    Схема заделки трещин в бетонной стяжке.

    Сквозные широкие трещины расширяются перфоратором до самого основания, удаляются обломки старого раствора и пыль. Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть излишки мусора. Если в качестве основы будет найдена подушка из щебня, ее нужно будет утрамбовать и залить жидким цементным молочком в месте среза. В этом случае молоко должно попадать под срезанные края стяжки, по истечении которого необходимо дать затвердеть. Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями образовавшейся бороздки.

    Дальнейший ремонт стяжки заключается в заливке бороздки специальным составом. Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и сгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера не появляются в стяжке просто так, а могут появиться повторно, поэтому рекомендуется выдержать технологию. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести в розничной сети готовую тиксотропную смесь для ремонта пола, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

    После перемешивания смесью заполняется вся вырезанная ниша, а по всей трещине устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь застынет, маркеры можно будет вытащить, чтобы они вышли легче, их следует предварительно смазать консистентной смазкой.

    Следующим этапом укладывается демпферный шнур, под который прорезается узкая бороздка глубиной 5 см. После этой операции паз заделывают пластиковым герметиком на основе силикона или полиуретана.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство компенсатора на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, в этом месте не появятся новые дефекты.

    Расслоение бетона по толщине стяжки устраняется инъекцией. Как только все места с этим дефектом будут обнаружены, необходимо просверлить отверстия в стяжке в пределах этих участков при помощи перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее их следует аккуратно залить специальным составом на основе эпоксидных смол … По возможности лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, позволяя составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола таким методом — дело несложное, но требует внимания и терпения. После застывания эпоксидного клея, которое произойдет в течение 24 часов, можно приступать к дальнейшим работам.

    Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора для стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 мкм.

    Выполняя реставрационные работы бетонного перекрытия, можно значительно сэкономить деньги, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и установке новой стяжки.

    Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

    Устранение трещин в стяжке пола | DIY Doctor

    Размещено пользователем DIY Doctor

    Привет,

    Спасибо за ваш отзыв о проекте стяжки пола.

    Комментарии пользователей:

    Вопрос
    Стяжка начала трескаться, и в этих местах стяжка кажется полой под стяжкой. Что пошло не так?

    Ответ
    Ответ: возможно, стяжка была недостаточно хорошо перемешана. Иногда, если не перемешать тщательно, песок может оставаться в стяжке комками. Это очень часто случается, когда песок зимой замораживают и не дают ему оттаять перед перемешиванием. Стяжка пола застывает вокруг комков, которые в течение нескольких недель либо тают, либо высыхают, превращаясь в простые песчинки в застывшей стяжке.Это приводит к появлению небольших пустот внутри стяжки и нарушает целостность покрытия. По мере того, как пол наступает, крошечные кусочки установленной стяжки вокруг пустот попадают в пустоты, и стяжка становится очень рыхлой и слабой. Если есть несоответствие толщины стяжки по площади пола, это может привести к появлению трещин.

    Трещины могут быть также вызваны тем, что плита пола (если она уложена на плиту!) Треснула из-за движения грунта. Если в стяжке появляется трещина и стяжка используется, стороны каждой трещины под поверхностью отвалятся на дно трещины, делая стяжку полой.

    Детектор скрытой проводки какой лучше: 10 лучших детекторов проводки — Рейтинг 2021 года (Топ 10)

    Какой лучше выбрать детектор скрытой проводки?

    Детектор скрытой проводки или детекторный электростатический, а также электромагнитный прибор используется:

    • при изменении схемы электрической сети помещения;
    • при прокладке дополнительных силовых и слаботочных кабелей в стене;
    • при сверлении стены под дюбели и гвозди.

    Детекторы скрытой проводки применяются при капитальном ремонте квартир, в которых требуется полная замена электропроводки.

    Иногда электропроводка делается без технического плана, по принципу наименьшего расстояния между точками напряжения, поэтому электропровода в старых стенах иногда расположены под любым углом. Чтобы не сверлить стену наугад и обезопасить себя от удара электрическим током, проводится предварительный поиск скрытых проводов.

    Прибор находит проводку в гипсокартонных и бетонных стенах, а также деревянные внутренние конструкции. С помощью детектора скрытой проводки, сканирующего проводку, отыскивают утопленные в стену винты, шурупы, трубы, металлическую арматуру или перекрытия. Для обнаружения медных и алюминиевых проводов гофрированная труба не будет экраном.

    Принцип действия прибора

    Устройства отличаются друг от друга функциональностью. Методы обнаружения электропроводки зависят от типа используемых устройств.

    Распространенные типы электронных индикаторов.

    • универсальные, комбинированные;
    • обнаружители металла;
    • электростатические;
    • электромагнитные.

    Электростатические детекторы скрытой проводки обнаруживают провода, которые находятся под напряжением, чувствительность прибора улавливает электрическое поле.

    Электромагнитные детекторы скрытой проводки обнаруживают магнитную составляющую скрытых металлических изделий. Если проверяемая стена влажная или имеет металлическую поверхность, то электростатика и магнетизм помешают поиску проводов.

    Детекторы металлов находят под штукатуркой металлические жилы проводов, арматуру и стальные трубы. Работа основана на взаимодействии вихревых токов, возникающих в металлическом объекте под влиянием магнитного поля индуктивной катушки прибора.

    В универсальных моделях используется несколько принципов поиска проводов. Если требуется точность в поиске провода в любой, даже сырой, стене, то универсальность детектора скрытой проводки незаменима.

    Функции приборов не ограничиваются только поиском скрытых кабелей с приблизительной радиусом действия, современные модели имеют широкую функциональность.

    Схема обнаружения детекторных устройств и глубина обнаружения различны, это нужно учитывать при выборе и покупке прибора.

    В некоторых приспособлениях об удачном поиске сообщает не только звуковой сигнал, но и световой импульс. На дисплей выводится информация о том, что сенсоры находят в стене.

    Детектор скрытой проводки может быть оснащен лазерным уровнем или цифровой рулеткой.

    К недостаткам относится неспособность неуниверсальных индикаторов обнаруживать обесточенную электропроводку.

    Рейтинг лучших детекторов скрытой проводки

    Ассортимент моделей детекторов скрытой проводки широк. Ответ на вопрос, какой выбрать детектор из имеющихся на рынке, зависит от цели использования прибора.

    ADA Wall Scanner 120 PROF А00485

    Модель бытового назначения питается от батарейки типа крона. Корпус изготовлен из прочного пластика. Защитные накладки оберегают его от ударов. Обнаруживает черные и цветные металлы, деревянные конструкции в стенах, на потолках и в полах. Глубина обнаружения — от 4 до 12 см.

    ADA Wall Scanner 50 А00506

    Недорогой сканирующий детектор металла и скрытой проводки. Узкий, со складным сенсором. Есть регулировка чувствительности. Оповещение — звуковой и световой индикаторы. Бытовая модель, обнаруживает металлы, провода, электрическое напряжение, профиль под гипсокартоном. Глубина до цели — 5 см.

    Bosch GMS 120 PROF

    Детектором скрытой проводки, выбирают на стене место под безопасное сверление. Для этого в центре корпуса предусмотрено разметочное отверстие. При обнаружении скрытой электропроводки светится красная светодиодная лампочка. Способен найти сталь, медь, алюминий и неоднородные элементы в исследуемых стенах. Работает в нескольких режимах, которые зависят от исследуемой поверхности. Глубина воздействия на цель — от 3,8 до 12 см.

    Е121 ДЯТЕЛ

    Работает по электростатическому принципу, легок, компактен и функционален, отслеживает скрытую проводку или обрыв, определяет фазный и нулевой провода в токоведущих частях электрических сетей, выявляет заземление или зануление. Для сканирования проводов сеть должна находиться под рабочим напряжением. Обнаружение объекта — до 12 см.

    BLACK & DECKER BDS 200

    Универсальный металлодетектор с небольшой глубиной обнаружения проводки. Используется как мера предосторожности до сверления. Снабжен ударопрочным покрытием и регулятором чувствительности. Имеется оповещение о результате сканирования аудиовизуальным ответом с дублированием информации на дисплее.

    DSL8220S

    Портативный детектор скрытой проводки для обнаружения провода в стене. Тип индикации — красная светодиодная лампочка и звуковой сигнал. По возможностям похож на сигнализатор Е121 ДЯТЕЛ. Применяется для индикации скрытых предметов из пластика и деревянных конструкций. Определяет фазный провод. У корпуса брызгозащитное исполнение. Глубина поиска целевого объекта — 20 см.

    MEET MS-158 M

    С помощью этого сенсора проверяется целостность прожилок кабелей и проводов, он позволяет обнаружить переменное напряжение и опасное электромагнитное и микроволновое излучение. Определяет точное расположение проводов напряжения, погрешность составляет 5 см. Глубина обнаружения — 50 мм.

    Ryobi PHONEWORKS RPW-5500

    Стенной сканер бытовой. На его корпусе есть специальный маркер, который отмечает место обнаружения объекта. Входит в линейку гаджетов Ryobi для работы со смартфоном. Работает только с гипсокартоном. Глубина сканирования — 19 мм.

    Stanley 0-77-406 S200 STHT0-77406

    Детектор неоднородных материалов — находит электрическую проводку, арматуру в бетоне, деревянные балки, каркасы. Определяет центр обнаруженного объекта за один проход. Глубина поиска зависит от характера объекта: для сканирования металлических или деревянных деталей — 2 см, для поиска проводов — до 50 мм.

    ТОП-7 Лучших Детекторов Скрытой Проводки – Рейтинг 2021 Года

    Детектор скрытой проводки – это прибор, предназначенный для ее безопасного поиска в стенах и конструкциях из бетона, дерева и других материалов. Он призван исключить нарушение целостности телефонных, интернет-, кабелей электросети. Также с его помощью можно установить местонахождения металлических и деревянных конструкций, в зависимости от модели. Опираясь на отзывы опытных пользователей, мы отобрали лучшие детекторы проводки, которые можно купить без сомнений в их качестве и функциональности.

    Детектор скрытой проводки какой фирмы лучше выбрать

    В наш ТОП вошла продукция 7 наиболее известных брендов, заслуживших доверие покупателей:

    • Rexant – российская торговая марка, под которой реализуются разъемы, расходные материалы и инструмент китайского производства, предназначенный для создания кабельных сетей. Фирма также производит измерительные приборы и сигнализаторы для обнаружения скрытой проводки в стенах. Они работают в автоматическом режиме, оповещают об обнаружении звуковым и цифровым сигналом, весят не много (около 150 г).
    • Precision Mastech Enterprises Co. – гонконгский производитель измерительного оборудования разнообразного назначения. Его тестеры интересны тем, что не повреждают изоляцию и обнаруживают даже неисправную проводку. С их помощью не приходится ломать стены при ремонтных работах, результаты выдаются на экран и с помощью звукового сигнала. Трассоискатели фирмы имеют компактные размеры и долго работают от одного комплекта батареек.
    • Duwi – польская фирма, выпускающая электрооборудование и различные измерители. Ее приборы универсальны и применяются для обнаружения как проводки в стенах под напряжением, так и различных металлов. Детекторы скрытой электропроводки данной компании отличаются большой глубиной выявления (около 30 мм), наличием нескольких режимов работы и удобным экраном для считывания.
    • Зубр – российский производитель электро-, бензо-, сварочного оборудования. Сигнализаторы скрытой проводки этой компании находят ее на глубине до 40 мм. Они удобны в использовании благодаря подсвечиваемому экрану, звуковой и графической индикации поиска, эргономичной форме и небольшому весу (около 200 г).
    • Allsun – китайское предприятие, выпускающее измерительные приборы. Его искатели скрытой проводки имеют глубину обнаружения примерно в 50 мм и работают в условиях широкого диапазона температур – от -7 до +40°C. Их вес составляет около 150 г, корпус делается из пластика, питаются они от батареек, которые обычно входят в комплект. Сканеры детектируют кабеля питания переменного и постоянного тока.
    • Элтес – украинский научно-технический центр, который с 2001 года производит электроизмерительные приборы. Его сигнализаторы имеют широкий диапазон чувствительности, от 1 до 4 градаций и опцию самоконтроля, отличаются небольшим весом (около 250 г) и сроком службы порядка 10 лет. С помощью сканеров фирмы обнаруживаются не только скрытые провода, но и обрыв кабелей, перегоревшие предохранители.
    • Bosch – немецкий производитель электрооборудования, бытовой и строительной техники. Детекторы компании просты в управлении, осуществляемом с помощью одной кнопки, определяют не только электропроводку, но и металлы (цветные и черные). Они сканируют стены на глубину до 7 см и имеют гарантию сроком до двух лет.

    Рейтинг лучших детекторов скрытой проводки

    При составлении рейтинга мы выбирали детекторы проводки как по отзывам покупателей, так и опираясь на технические характеристики товаров. В качестве параметров отбора были использованы:

    • Простота в управлении;
    • Максимальная глубина сканирования;
    • Точность показаний;
    • Размеры и вес;
    • Тип проводки – переменного тока и/или постоянного напряжения;
    • Диапазон применения;
    • Удобство дисплея;
    • Качество световой и звуковой индикации;
    • Чувствительность и возможность ее настройки;
    • Длительность гарантии.

    Также на выбор оказывали влияние такие факторы, как универсальность приборов, возможность обнаружения цветных и черных металлов, их пригодность для профессионального использования и доступность по стоимости. Все модели представлены в трёх ценовых сегментах.

    Лучшие недорогие детекторы скрытой проводки

    Из 9 востребованных моделей бюджетных индикаторов скрытой проводки были выделены 3 самые популярные. Основанием для их выбора послужили положительные отзывы, надежность, доступность и узнаваемость сканеров.

    DSL-8220S

    Детектор DSL-8220S – это простое и надёжное устройство, позволяющее найти фазный проводник на глубине до 20 мм. Прибор имеет водозащитный корпус и оснащён звуковым и световым индикаторами обнаружения, что позволяет своевременно реагировать на находку. Для более точного результата предусмотрена возможность ручной регулировки чувствительности. Основной зоной сканера является вся передняя торцевая часть корпуса. Сигнализатор достаточно долго функционирует от батарейки типа «Крона». Схема его работы предполагает, что в качестве антенны используется корпус прибора.

    Достоинства

    • Лёгкий и компактный, размеры – 195x50x20 мм;
    • Простой в управлении;
    • «Видит» предметы под штукатуркой, деревом, пластиком, кирпичом;
    • Доступная стоимость;
    • Обнаруживает кабеля разных типов – антенные, телефонные, электросети.

    Недостатки

    • При частом использовании сбивается в показателях и требует калибровки.

    Прибор «DSL-8220S» производится и в Китае, и в РФ. Большинство пользователей хорошо отзываются именно о моделях российской сборки, и рекомендуют приобретать только их. Также во время эксплуатации сканера замечено, что его чувствительность выше, если провода не находятся под напряжением.

    MS8902B Mastech

    Индикатор MS8902B – это компактное устройство, которое легко помещается в карман куртки или рубашки. Прибор помогает быстро и точно найти скрытую проводку в различных типах материалов (бетон, кирпич, гипсокартон) и определить в ней кабеля с переменным напряжением от 12 до 600 В. Устройство также можно использовать в качестве узконаправленного металлоискателя, но глубина определения тут уменьшается до 2.5 см. Сканер имеет хорошую чувствительность, которую можно регулировать. При ее уменьшении без проблем определяется фаза и ноль в розетке.

    Достоинства

    • Лёгкий и компактный, сделан в форме фломастера;
    • Простой в использовании;
    • Многофункциональный;
    • Два режим работы;
    • Находит обесточенную проводку;
    • Большой диапазон поиска;
    • Доступная стоимость.

    Недостатки

    • Настройки не сохраняются после выключения тестера;
    • Не предназначен для использования в профессиональных целях.

    Прибор для поиска электропроводки MS8902B отлично зарекомендовал себя как простое и многофункциональное устройство, предназначенное для домашнего использования. Однако опытные пользователи отмечают, что данный детектор не предназначен для поиска обрыва в проводах, так как сигнал сканера наводится на остальные кабеля и звенит вся «коса» проверяемой электропроводки.

    Duwi 26032 5

    …Протестировав прибор Duwi 26032 5, мы убедились в его возможности находить в стене обычные провода, кабеля под напряжением и даже арматуру. Несколько разочаровал небольшой диапазон поиска до 15 мм. Но в целом устройство вполне может предупредить удар током во время ремонтных работ и полностью оправдывает потраченные на него средства…

    Мнение эксперта

    Тестер Duwi 26032 5 – малогабаритное устройство, с помощью которого можно определить месторасположение скрытых конструкций из чёрного и цветного металла и электропроводку. Данный детектор актуален при ее расположении на глубине до 30 мм и она должна находиться под напряжением. Для поиска не запитанных элементов сети тут есть режим металлоискателя, но в этом случае глубина уменьшается до 24 мм. Устройство оснащено регулятором уровня чувствительности, при обнаружении подаётся как звуковой, так и световой сигнал.

    Достоинства

    • Удобный, хорошо держать в руке;
    • Широкий диапазон применения;
    • Вес в 0.2 кг;
    • Долго работает от одной батарейки;
    • Прост в использовании;
    • Недорогой.

    Недостатки

    • Небольшая площадь поиска.

    Лучшие детекторы скрытой проводки в среднем ценовом диапазоне

    В среднем ценовом сегменте рассматривались 8 моделей. По результатам тестирования и анализа отзывов покупателей были выбраны 2 самых качественных прибора для обнаружения скрытых электропроводок. Они оснащены ЖК-дисплеями, обладают большой глубиной поиска и позволяют находить не только провода, но и конструкции из различных материалов.

    Детектор проводки и металла Зубр, ЖК-дисплей, автокалибровка

    Уникальность этого сканера заключается в возможности обнаружения не только металлических изделий и электропроводки в стенах, но и поиска дерева. Он исследует стены и конструкции с помощью ультразвуковых эхолотов, что гарантирует низкий процент погрешности результатов и позволяет определять нужные объекты на глубине до 50 мм для кабелей, 38 мм – для арматуры и 19 мм (древесины). Благодаря ему при ремонте гарантируется целостность скрытых конструкций и исправность строительного инструмента.

    Достоинства

    • Удобная форма;
    • Разноцветные индикаторы, зависящие от типа обнаруженных объектов;
    • Автоматическая калибровка;
    • Подходит для профессионального применения;
    • Интенсивность сигнала в процентах от проводов под напряжением.

    Недостатки

    • Не очень громкий звук сигнала;
    • Небольшой угол обзора дисплея.

    Многие пользователи отмечают внешнюю схожесть данного определителя проводки с детекторами ADA Wall Scanner 80 А00466 и Elitech Д 80. В отзывах он признан качественным, функциональным и удобным в использовании.

    TS79 Stud Finder

    Мультисканер TS79 представляет собой универсальный детектор, применяемый в строительстве для обнаружения проводников электрического тока переменного напряжения, металлических предметов: гвоздей, штифтов, распорок и деревянных конструкций. Глубина поиска разнится в зависимости от типа определяемого материала и составляет 50 мм, 30 мм и 18 мм соответственно. Производитель сократил количество элементов управления, что значительно упрощает его использование, а результаты быстро выводятся на жидкокристаллический дисплей.

    Достоинства

    • Понятен в использовании;
    • Удобно лежит в руке;
    • Широкий спектр поиска;
    • Несколько режимов сканирования;
    • Есть функция автоматического выключения.

    Недостатки

    • Не сможет обнаружить обрыв провода под изоляцией.

    Согласно отзывам, TS79 Stud Finder – качественный и простой в управлении прибор. Но некоторые пользователи отмечают, что более точные данные он даёт при поиске проводов под напряжением, а вот при работе без фазы возникают трудности.

    Лучшие премиальные детекторы скрытой проводки

    Представленные ниже 2 прибора для определения скрытой проводки, выбраны из 5 самых популярных аппаратов премиум-класса. Данные устройства отличаются большим набором функций и часто используются для профессиональных работ.

    Е121 Дятел

    Сигнализатор Е121 Дятел – простой в использовании прибор, предназначенный для применения в профессиональных целях. Детектор работает по электростатическому принципу и позволяет не только обнаружить скрытую проводку, но также и выявить устройства с разрывом заземления, проверить исправность предохранителей, плавких вставок и определить обрыв в проводах, находящихся под напряжением. На передней панели аппарата предусмотрены 4 кнопки для выбора чувствительности, повышающие шансы на успешное обнаружение объектов.

    Достоинства

    • Понятен в управлении;
    • Быстро находит провода;
    • Наличие световых и звуковых индикаторов;
    • Хорошая глубина поиска – до 50 мм;
    • Возможность настройки уровня чувствительности.

    Недостатки

    • Предназначен в основном для поиска проводов под напряжением.

    Согласно отзывам пользователей, детектор Е121 Дятел – качественный и надёжный прибор, который чётко справляется со своей непосредственной функцией – определение скрытой проводки.

    Bosch GMS 120 Professional

    Прибор для поиска скрытых проводок профессионального класса Bosch GMS 120 быстро и качественно обнаруживает их под напряжением и с частотой тока 50 Гц. Сканер также позволяет установить место расположения труб, арматуры, металлопрофиля, не обозначенных на чертежах деревянных частей. Корпус тестера выполнен из качественного пластика с прорезиненными участками, что делает его применение удобным и увеличивает срок службы.

    Этот искатель скрытой проводки отличается от аналогов наличием сквозного отверстия для обозначения зоны безопасного сверления. Детектор имеет светодиодную подсветку, что значительно облегчает работу в условиях сумерек и плохой освещённости помещения.

    Достоинства

    • Компактные размеры;
    • Хорошо «видит» провода;
    • Многофункциональный;
    • Простой и понятный в управлении;
    • В комплект входит аккумулятор;
    • Есть отверстие для нанесения разметки;
    • Предусмотрена возможность отключения звукового сигнала.

    Недостатки

    • Высокая стоимость.

    Сигнализатор Bosch GMS 120 Professional пользуется заслуженной популярностью у покупателей и имеет преимущественно положительные отзывы. Лишь некоторые пользователи отмечают, что сканер может не совсем точно находить провода под кафельным покрытием. Однако данные условия поиска вызывают трудности практически у всех определителей проводки.

    Какой детектор скрытой проводки лучше купить

    Особое внимание следует уделить глубине поиска прибором скрытых проводок. Для рядового квартирного ремонта большие показатели не нужны, а вот для качественных профессиональных работ лучше выбрать сигнализатор с максимальным уровнем чувствительности. Некоторые тестеры видят только провода под напряжением, в то время как другие могут различать не только проводку, но и арматуру, крепежные элементы, деревянные и металлические конструкции.

    В завершение рейтинга можно сделать следующие выводы:

    • Самой бюджетной, но в то же время качественной моделью является детектор MS8902B Mastech.
    • Одним из наиболее компактных и удобных в использовании считается сигнализатор Duwi 26032 5.
    • Качественно находит провода на значительной глубине сигнализатор DSL-8220S.
    • Широким спектром обнаружения и возможностью определения не только проводки, но и месторасположения деревянных и металлических конструкций обладает детектор Зубр.
    • Если основная цель – поиск металлических предметов и крепежных элементов, то с этой задачей качественно справится мультисканер TS79.
    • Точно определить местонахождение любого провода под напряжением сумеет прибор Е121 Дятел.
    • Для профессиональных работ любой сложности подойдёт сигнализатор Bosch GMS 120 Professional.

    Решая, какой же в итоге детектор скрытой проводки купить, в первую очередь следует определиться с бюджетом, а уже потом подбирать подходящую по характеристикам модель в нужном ценовом сегменте.

    6 лучших детекторов скрытой проводки

    Обновлено: 19.02.2021 18:42:54

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Во время проведения ремонта в доме или квартире нередко требуется глубокое сверление стен или потолков. Однако всегда имеется высокая вероятность попасть в электропроводку. С одной стороны это опасность для работника, с другой стороны появятся серьезные дополнительные проблемы, связанные с восстановлением поврежденного провода. Предотвратить негативный сценарий поможет детектор скрытой проводки. Небольшой прибор способен не только найти в толще бетона или под гипсокартоном проводку, но также указать хозяину на стальную арматуру или деревянную конструкцию. Изучив рекомендации экспертов, можно отправиться в магазин за этим полезным устройством.

    Как выбрать детектор скрытой проводки

    1. Глубина обнаружения. Одним из главных параметров детектора скрытой проводки является глубина обнаружения. В технических характеристиках производитель указывает максимальную величину для электропроводки, дерева, черных и цветных металлов. Оптимальной глубиной определения провода под напряжением считается 5 см. Серьезные устройства на дисплее указывают глубину залегания найденного объекта.
    2. Точность. Чтобы в процессе ремонта минимизировать повреждения стены или потолка, важно точно определить место нахождения электропроводки или водопроводной трубы. Профессиональные аппараты демонстрируют погрешность не выше 5 мм. Для бытовых устройств нормальной считается точность в пределах 10 мм.
    3. Определение материала. Так как в бетоне или под гипсокартоном может располагаться не только электрокабель, но и арматура, поврежденный провод, пластиковая труба или деревянная вставка, то важно правильно определить тип объекта. Каждый производитель оснащает прибор световой и звуковой индикацией, которая может отличаться при нахождении объекта. Расшифровать сигнал поможет инструкция по применению. Например, цветной металл определяется красным кругом, а проводка под напряжением идентифицируется морганием красного круга.
    4. Автокалибровка. Полезной опцией, особенно для начинающих пользователей, будет автокалибровка прибора. Владельцу не нужно вручную вводить данные о материале основания и типе обнаруживаемого объекта. Эту работу детектор сделает самостоятельно, минимизировав подготовительное время.
    5. Автовыключение. Большинство детекторов скрытой проводки работают от батареек. Чтобы сэкономить уровень зарядки, многие устройства оснащаются функцией автоматического отключения. Она срабатывает, если прибор бездействует в течение определенного времени, например, через 5 минут.
    6. Подсветка. Не всегда приходится работать с детектором скрытой проводки в условиях хорошей освещенности. Наличие подсветки дисплея становится особенно актуальной при ремонте электропроводки в вечернее время суток.

    Рейтинг лучших детекторов скрытой проводки

    Мы отобрали в наш обзор 6 лучших детекторов скрытой проводки. Все приборы одобрены экспертным сообществом и получили положительные отзывы от отечественных пользователей.

    Bosch D-tect 150 SV Professional

    Рейтинг: 4.9

    Серьезным поисковым инструментом для профессионалов является детектор Bosch D-tect 150 SV Professional. Этот немецкий специалист в области обнаружения арматурных стержней, цветных металлов и других объектов в бетоне оснащен 3 режимами работы. Максимальная глубина обнаружения стальных и цветных деталей составляет 150 мм. Электропроводка обнаруживается на расстоянии 60 мм от поверхности, а деревянные элементы фиксируются детектором на глубине до 40 мм. После включения устройства не требуется его настраивать или калибровать. Точность прибора составляет примерно 5 мм.

    Профессиональных монтажников электропроводки прибор не раз выручал, когда проводку приходилось искать под гипсокартоновыми панелями или в бетоне. Из минусов можно отметить только высокую цену.

    Достоинства
    • точность определения;
    • простота настройки;
    • большая глубина обнаружения;
    • качественная сборка.

    Читайте также: 7 лучших ваттметров

    Elitech D 100

    Рейтинг: 4.8

    Отличным прибором для обнаружения различных коммуникаций является детектор Elitech D 100. Российская разработка изготовлена в Китае, за счет чего удалось добиться конкурентоспособной цены. С помощью устройства можно обнаруживать спрятанные в бетоне или за гипсокартоном черные и цветные металлы, деревянные конструкции или электрические провода под напряжением. Чтобы сэкономить емкость батареи, производитель предусмотрел автоматическое отключение при бездействии прибора в течение 5 минут.

    Победителю рейтинга модель проигрывает в глубине обнаружения черных металлов (100 мм) и дерева (20 мм), а также в точности измерений (10 мм). Пользователи хвалят детектор за доступность и качественную сборку, простоту в эксплуатации. К недостаткам следует отнести нечеткое определение дерева.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • качественная сборка;
    • цветной дисплей;
    • простота в эксплуатации.
    Недостатки
    • неточное определение дерева.

    Bosch GMS 120 Professional

    Рейтинг: 4.7

    Высокой точностью определения скрытой проводки обладает детектор Bosch GMS 120 Professional. Максимальная глубина обнаружения стали составляет 120 мм, цветнины – 80 мм, электропроводки – 50 мм и дерева – 38 мм. Прибор занимает 3 место за счет доступной цены. Результат поиска фиксируется на информативном дисплее, на центр обнаруженного объекта указывает специальная шкала. Носить устройство можно на запястье руки благодаря эргономичному ремешку. Наличие подсветки позволяет владельцу работать в условиях ограниченной видимости.

    Некоторые пользователи ругают детектор, не ознакомившись детально с инструкцией. Поэтому не удается обнаружить даже проводку на небольшой глубине. Возможно, производителю следует упростить описание работы прибора.

    Достоинства
    • демократичная цена;
    • качественная сборка;
    • хорошо определяет металлические конструкции;
    • удачная схема центровки.
    Недостатки
    • проблематичность ремонта;
    • непонятная инструкция.

    ADA instruments Wall Scanner 80

    Рейтинг: 4.7

    Компактностью и легкостью (120 г) выделяется на фоне конкурентов китайский детектор скрытой проводки ADA Wall Scanner 80. При этом прибор реализуется по самой привлекательной цене. Устройство предназначено для обнаружения металлов, дерева и электропроводки, но глубина обнаружения выглядит скромнее, чем у лидеров рейтинга. Так обнаружить цветной металл детектор способен в бетонном слое толщиной до 60 мм, древесину – до 20 мм, а стальную арматуру – до 80 мм. При обнаружении объекта происходит световая сигнализация, время считывания результатов составляет 10 с. Время непрерывной работы ограничивается 6 часами.

    У пользователей нет единого мнения относительно качества работы прибора. Одни хвалят его за точность и чувствительность, а другие так и не поняли, как им пользоваться.

    Достоинства
    • легкость и компактность;
    • небольшая цена;
    • понятный интерфейс;
    • качественная сборка.
    Недостатки
    • сложности с настройкой.

    Читайте также: 10 лучших самовыравнивающихся нивелиров

    Zubr Professional DX-750 45260

    Рейтинг: 4.6

    Обнаружить скрытую электропроводку на глубине до 50 мм, а стальную арматуру – до 100 мм способен детектор Zubr Professional DX-750. Эксперты включили это устройство в наш рейтинг за ценовую доступность и неплохие рабочие характеристики. При обнаружении объектов на дисплее появляются разноцветные индикаторы, с помощью которых упрощается идентификация материала. Прибор оснащен дискретным измерителем, благодаря цифровой индикации удается точно определить глубину залегания проводки.

    Однако имеет детектор и ряд недостатков, которые не позволили ему подняться выше в рейтинге. Он издает очень слабый звук, в корпусе предусмотрен тесный отсек для батарейки, а ЖК дисплей имеет малый угол обзора.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • хорошая глубина обнаружения;
    • разноцветная индикация;
    • дискретный измеритель.
    Недостатки
    • слабый звук;
    • малый угол обзора у дисплея.

    Resanta DM-2 61/10/521

    Рейтинг: 4.5

    Высокий интерес со стороны отечественных потребителей позволил детектору Resanta DM-2 попасть в наш рейтинг. Только за 2 месяца прибором интересовались на ЯМ более 10 тыс. человек. В первую очередь устройство выглядит привлекательно с точки зрения цены. На хорошей глубине детектор находит черные (100 мм) и цветные (80 мм) металлы, электропроводку (50 мм). По сравнению с ближайшими конкурентами в бюджетном сегменте он выглядит несколько массивнее (вес 240 г). Время бесперебойной работы составляет 6 ч, при бездействии в течение 5 минут устройство автоматически выключается.

    Пользователям нравится удобный хват, который обеспечивают рельефные резиновые вставки на пластиковом корпусе и хорошо читаемый дисплей. К минусам прибора следует отнести отсутствие подсветки и батарейки в комплекте.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • хорошая глубина обнаружения;
    • удобный хват;
    • качественная сборка.
    Недостатки
    • нет подсветки;
    • большой вес.


    Оцените статью
     

    Всего голосов: 0, рейтинг: 0

    Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Лучший детектор скрытой проводки в 2021 году

    Рейтинг 2019 неизменно составляется с учетом нескольких важных критериев: в ТОП 10 лучших лучший детекторов скрытой проводки учитывается рейтинг продаж (доступность для широкого потребителя, или дорогое, но профессиональное приспособление), наличие определенных дополнительных функции в гаджете, точность и глубина обнаружения. В в 2020 году многие производители качественного оборудования уделили внимание в производстве промышленного продукта детектору скрытой проводки.

    Это объяснимо: ведь он необходим при работе с поврежденным проводом, капитальном и косметическом ремонте помещения и замене сети проводов, перегоревшей в результате аварии или спонтанного бедствия. Цель составления каждого рейтинга – подсказать потребителю, какой лучше купить в каждом конкретном случае, если у мастера или любителя есть необходимость в приобретении.

    Критерии выбора

    Выбрать лучший детектор скрытой проводки 2020 года не просто, потому что учитывать нужно наличие определённых способностей и функций, а для этого нужно знать, какие из них должны присутствовать в качественном приборе этой промышленной линейки. Профессиональный электрик может обойтись минимальным набором или выбрать детектор максимальной оснащенности. Человек, для которого работа с детектором носит разовый или эпизодический характер, может и вовсе не знать, на что ориентироваться. Экспертное сообщество и продвинутые пользователи уверены, что в выборе нужно учитывать следующие критерии:

    • информативность, эстетичный внешний вид и удобство в применении – прочный красивый корпус, дисплей с визуализацией данных, комфортность нахождения прибора в руке при проведении длительных работ;
    • глубина обнаружения электропроводов особенно важна в старых зданиях, где они могут быть скрыты под основательной толщиной стен при постройке или толстым слоем штукатурки при проведении многочисленных ремонтов;
    • максимальный показатель для разных строительных материалов – учитывается и дерево, черные, цветные металлы;
    • точность выявления дислокации составляет в профессиональных устройствах не более 0,5 см, для бытового, не часто применяемого, может достигать 1 см, но чем точнее работа детектора, тем меньше повреждения стен и потолка;
    • цвето и звукоиндикация, которая позволяет мастеру определить тип обнаруженного скрытого объекта – отличить арматуру от проводки, работающий провод под напряжением от отключенного (она должна быть четко обозначена в прилагаемой инструкции к применению;
    • автокалибровка, для экономии времени, чтобы пользователь не занимался ручным введением направления поиска – материала основания и типа объекта, который нужно обнаружить;
    • наличие автовыключения, при отсутствии активности в определенный отрезок времени, поможет сэкономить энергозапас прибора, большинство из которых сделаны энергонезависимыми по вполне понятным причинам;
    • подсветка необходима не только для работы в вечернее и ночное время, но и если приходится заниматься заменой в условиях недостаточной освещенности.

    Детектор скрытой проводки от хорошего производителя, в котором заложены функции обнаружения и дифференциации по материалу, поможет в выполнении ремонта не только электросети, хотя это – самое важное из его назначений.

    Рейтинг 2019 лучших детекторов скрытой проводки

    Наличие препятствий в толще стен и потолка, может серьезно замедлить процесс ремонта, проведения строительных или монтажных работ. Ведь они неизменно предполагаю сверление, прокладывание канавок или штроб, и даже простое забивание гвоздей, вкручивания крепежа или метиза. Может показаться, что основным критерием к выбору детектора является возможность видеть на максимальной глубине. Однако при составлении рейтинга лучших неизменно учитываются и другие показатели качественной работы прибора. Для любого потребителя важна, и адекватная цена, даже у самого известного производителя, и наличие приспособлений для транспортировки и хранения.

    10. Resanta DM-2 61/10/521


    Отличный продукт от отечественного производителя, пользующийся повышенным спросом не только из-за крайне демократичной цены, но и из-за качественности выполнения. Прекрасно лежит в руке, благодаря удобному хвату и наличию резиновых вставок, выполняющих функции обеспечения безопасности. Эстетичный внешний вид, использование контрастных цветов для корпуса, компенсируют несколько больший вес, чем у других приборов бюджетного сегмента.

    Плюсы:

    • хорошая глубина обнаружения: металл черный – 10 см, цветной – 8 см, электропроводка – 5 см;
    • работа без подзарядки на протяжении 6-ти часов;
    • автовыключение при отсутствии активности, через 5 минут;
    • отличная цена, даже для бюджетного сегмента.

    Минусы:

    • отсутствие подсветки на хорошо читаемом дисплее.

    Экономный вариант для домашнего использования, пользующийся повышенным спросом из-за присущих устройству достоинств и очень привлекательной стоимости.

    9. Интерскол ЭД-0,2

    Простое и доступное устройство для самого непрофессионального пользователя – дешевый, компактный и легкий прибор, полностью выполняющий функции, для которых приобретается. Для старта работы нужна всего одна кнопка, рука не устает из-за небольшого веса, пределы точности – в 1-2 см, выявляет проводку и прохождение трубопровода, подает световые и звуковые сигналы.

    Плюсы:

    • отличная цена и хорошая функциональность;
    • простой и доступный прибор для широкого круга пользователей;
    • подает 2 вида сигналов;
    • легкий, работа с детектором не доставляет неудобств на протяжении долгого времени

    Минусы:

    • не ювелирная, приблизительная точность в пределах 1-2 см.

    Отличный помощник при необходимости проведения кратковременных и не масштабных работ для домашнего применения.

    8. ADA instruments Wall Scanner 80


    Китайский детектор, небольшой по размеру и легкий, очень удобный для работы непрофессионала – вес в 120 г не дает уставать непривычной руке, а прекрасная цена согреет душу самого экономного хозяина. Может обнаруживать металл, дерево и электропровода, но на менее значимой глубине, чем профессиональные модели. Металл в бетоне найдет скрытый на 6 см, дерево – на 2 см, а стальной прут – на 8-ми см заглублении.

    Плюсы:

    • непрерывная работа на протяжении 6 часов;
    • легкость и компактность, отличная стоимость;
    • хорошая сборка и понятный дисплей;
    • возможность обнаружения скрытого дерева, металла и электропроводов.

    Минусы:

    • у некоторых потребителей возникают сложности с настройкой.

    Отличная вещь для использования в домашних условиях, не создающая затруднений даже самому неумелому и некомпетентному пользователю, по очень демократичной цене

    7. Elitech D 100

    Качественная разработка от российских умельцев, которая взята на производственный поток в Китае, откуда и очень хорошая цена, составляющая немалую часть популярности. Простой, добротный, хорошо выполненный прибор для обнаружения дерева, любых металлов и проводов под напряжением, при работе с бетоном и гипсокартоном.

    Плюсы:

    • цветной дисплей с хорошей визуализацией;
    • качественно проведенная сборка, с весьма демократичной стоимостью;
    • глубина обнаружения металла – 10 см, а точность в измерении – 1 см;
    • прост и удобен в использовании.

    Минусы:

    • недостаточно глубоко обнаруживает деревянные конструкции.

    Недорогой, но качественный прибор с автоматическим отключением для экономии энергии батареи. Может быть рекомендован и домашнему мастеру, и профессионалу.

    6. Bosch GMS 120 Professional

    Компактное и эргономичное устройство, с ремешком для фиксации на запястье, фиксирующее результат изысканий с помощью дисплея и специальной шкалы. Имеется подсветка для работы в сложных условиях, и цена весьма демократичная для этого производителя.

    Плюсы:

    • глубина обнаружения стали – 12 см, а цветных металлов – 8 см;
    • отличная цена для устройств такого класса;
    • гарантированное качество сборки и длительная эксплуатация;
    • информативный дисплей и эргономичное обустройство.

    Минусы:

    • доступен не всем, есть проблемы с осваиванием инструкции.

    Детектор для работы профессионала – надежный, качественный, с хорошей глубиной и дублированной подачей информации.

    5. Bosch D-tect 150 SV Professional

    Прибор для серьезной работы, с тремя режимами, и максимальным заглублением для любых металлов -15 см. Точность детектора – 0,5 см, глубина обнаружения проводки – 6 см. Удобный дизайн, автоматическая калибровка, подсветка и режим автовыключения.

    Плюсы:

    • надежный и качественный, с гарантированно длительной эксплуатацией;
    • похвальная точность в работе;
    • хорошо зарекомендовавший себя производитель;
    • с автоматической настройкой и калиброванием.

    Минусы:

    • высокая стоимость

    Оптимальный вариант для постоянного применения профессионалом.

    4. Zubr Professional DX-750 45260


    Отменное сочетание качественной сборки, хорошей глубины поиска и доступной ценовой категории. Оснащен разноцветной индикацией для установления обнаруженного препятствия, есть также дискретный измеритель, показывающий глубину залегания.

    Плюсы:

    • глубина обнаружения проводки – 5 см, стальных препятствий – 10 см;
    • информативность – индикации и дискретный измеритель;
    • наличие идентификации увиденного предмета;
    • прекрасная цена для таких рабочих характеристик.

    Минусы:

    • слабый звук;
    • трудно вставляемая батарейка.

    Недорогой и очень приличный по качеству и характеристикам, надежный детектор с эргономичным дизайном.

    3. KWB 0116-20

    Самый простой и качественный прибор для элементарного бытового использования. Доступен даже женщинам за счет световой индикации, красного сигнала и зеленого индикатора, с дополнительным звуковым предостережением. Есть предварительная калибровка, облегчающая поиск отдельных предметов

    Плюсы:

    • система двойного оповещения – звук + свет;
    • эргономичный корпус с удобным хватом;
    • уверенный поиск после предварительного калибрования;
    • прекрасная цена.

    Минусы:

    • не обнаружены.

    Бесспорный лидер в рейтинге удобных домашних приборов для просмотра стен на глубину.

    2. Wall CONDTROL

    Удобнейший вариант для работы в сложных условия – на производстве, стройке, при капитальном ремонте. Выявляет даже пластик, оповещает звуком хорошего наполнения, работает в 2-х режимах. Удобный корпус с покрытием от скольжения, защитой от влаги и пыли, лучевой подсветкой. Работает на электронном обеспечении.

    Плюсы:

    • есть крепление для карандаша и удобная боковая кнопка;
    • очень простой в применении с хорошей точностью;
    • яркая лучевая подсветка;
    • прекрасные качества при небольшой стоимости.

    Минусы:

    • небольшой экран.

    Отличный вариант с надежной защитой и двойным оповещением для работы в неблагоприятной обстановке.

    1. DEFORT DMM-20D

    Лидер рейтинга – с 4-мя режимами работы, возможностью определения не только материалов, но и пустот для сверления или штробления. Два типа сигнализации – визуальный дисплей и звук. Калибровка и отключение прибора – в автоматическом режиме. Для удобства и безопасности оснащен резиновыми вставками.

    Плюсы:

    • прекрасный и функциональный прибор для профессионала и дилетанта;
    • отличная цена, по сравнению с другими продуктами этой промышленной линейки – просто даром.

    Минусы:

    Применяя прибор, можно найти деревянные детали конструкции и арматуру в гипсокартоне и бетоне, избежать травматизации при случайном попадании на провод под напряжением, минимизировать потери от разрушения стен или потолка, при замене, перегоревшей или пришедшей в негодность сети кабелей, электрической проводки.

    Детектор скрытой проводки: как выбрать?

    Смотрите также обзоры и статьи:

    В работе электрика и монтера телефонных линий достаточно часто приходится заниматься поиском участка, на котором произошло повреждение кабеля. Задача значительно усложняется, если проводка размещена под землей, а также скрыта внутри стены или потолка здания. С целью того, чтобы упростить процесс выполнения такого рода работ, используются специальные приспособления.

    Преимущества и недостатки сигнализаторов

    Детектор скрытой проводки можно выбрать любой, но в зависимости от того какими свойствами наделен исследуемый участок будет отличаться погрешность полученных значений. Металлоискатель быстро реагируют на материал, из которого изготовлены жилы проводов, экранированную оплетку кабеля и благодаря его использованию можно достаточно точно определить место расположения. Электростатический вид сигнализатора предназначен для определения электрической линии находящейся под напряжением. С его помощью проще всего найти участок, на котором произошло повреждение целостности цепи. Электромагнитный прибор позволяет точнее определить место расположения кабеля, но только во время протекания тока по его жилам, а в противном случае он имеет сильные искажения получаемых данных. Данную разновидность чаще всего используют во время проведения строительных работ, чтобы определить подходящее место для прохождения сквозь стену, не повредив при этом электропроводку. На сайте интернет магазина размещен большой ассортимент сигнализаторов с уточнением технических характеристик, что помогает покупателям выбирать подходящий для них инструмент.

    ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

    Поделиться в соцсетях

    Каким должен быть хороший детектор скрытой проводки, как не переплатить



    Скрытая проводка в стене может стать головной болью не только при проведении ремонта, но и при необходимости просверлить отверстие под картину или полочку. Электрики не всегда придерживаются правил разводки, да и вы можете их не знать. Поэтому попадание сверла в кабель весьма вероятно. Чтобы обезопасить себя, кабель и инструмент от удара током – пользуйтесь детектором скрытой проводки. В зависимости от ваших требований, такие приборы обладают разными наборами характеристик, от определения только подключенного кабеля, до поиска разрыва и даже глубины залегания.

    Электростатические

    Детектор Bosh PMD 7

    Это простые и надежные детекторы скрытой проводки – хотя не самые дешевые. Подходят для профессионального применения монтажниками и электриками. Ищет кабели под напряжением, металл, не подходят для поиска проводки в стенах, с влажной штукатуркой и бессильны для поиска внутри металлических коробов  или стен. С помощью прибора возможно найти также обрыв проводки. Надежным прибором этого плана считается Bosh PMD 7 – он показывает наличие скрытой проводки под  любым напряжением на глубине до 5 см и сигнализирует о находке короткими сигналами и миганием светодиода. Реагирует и на металл (до 7 см), при этом выдает длинный непрерывный писк. Удобно применять для сверления бетонных плит, чтобы не попасть в арматуру. Стоимость $44.50

    Электромагнитные



    Детектор скрытой проводки ADA ZAC 1000

    Самые дешевые – оттого самые популярные детекторы. Применяются в быту для обнаружения кабеля под напряжением. Принцип их работы очень прост – ток, проходящий по проводу создает электрические колебания в катушке самого детектора, срабатывает датчик вы видите светодиод и слышите сигнал. Электромагнитный прибор не найдет провод, если к нему ничего не подключено, т.е. для того, чтобы узнать как идут провода к розетке – в нее нужно что-то включить. Например утюг, т.к. маломощные потребители дают слабый импульс и детектор может не сработать. Популярный прибор ADA ZAC 1000 – стоит $8.6 – отлично подходит для бытового и профессионального применения. Легкий детектор со встроенным светодиодным фонариком для работы в неосвещенных местах.

    Комбинированные

    Детектор скрытой проводки BOSCH PMD 10

    Многофункциональные устройства, направленные на профессиональное использование. Мультидетекторы позволяют не только обнаружить в стене скрытую проводку, но и установить глубину, на которой она проложена. У монтажников – профессионалов популярна модель BOSCH PMD 10. Стоимость 80$. Обнаруживает проводку на глубине до 3 см, и металл на 6 см, имеет повышенную точность и удобен в использовании. На ЖК дисплее отображается шкала, показывающая приближение к  металлу или проводке. Классчиеское выполнение прибора с отверстием позволяет сделать разметку на стене прямо во время работы прибора.

    Видео мануал как сделать детектор самостоятельно

    Для тех, кто дружит с паяльником и имеет 30 минут свободного времени, чтобы собрать довольно простой, но надежный детектор скрытой проводки.



    Пояс электромонтажника — что это такое Обзор сумок для электрика, на что стоит обратить внимание Какой мультиметр лучше выбрать для домашнего использования Как выбирать токоизмерительные клещи и не переплатить

    Прибор для поиска скрытой электропроводки, виды и чем отличаются

    Не все знают, по каким чертежам прокладывалась проводка в доме. Но редкий интерьер обходится без таких элементов, как картины, полки, бра. А для их монтажа необходимо либо вбивать гвозди, либо сверлить стены дрелью. Как в таком случае сделать все так, чтобы не повредить электрическую проводку? Действовать на свой страх и риск? В этом нет необходимости, потому что существуют специальные приборы, с помощью которых можно точно определить в каком именно месте пролегает электропроводка. Такой прибор для поиска скрытой электропроводки или ее обрыва, является одним из самых востребованных устройств у электриков.

    Принцип работы прибора по поиску поводки

    Виды приборов и принцип работы

    Первая группа приборов регистрирует электромагнитное поле, которое исходит от электрических проводов. Эффективность приборов ограничивается возникновением электромагнитного (ЭМ) излучения. Например, проводка под напряжением без потребителя дает малое излучение, что затрудняет е обнаружение, а сырая штукатурка будет создавать помехи для его работы.

    По этому принципу построено большое количество самоделок для поиска скрытой электропроводки, которые сталкиваются с проблемой чувствительности: низкая– не находит провода без мощного потребителя, высокая – фон (срабатывание от рядом находящихся приборов).

    Группу приборов можно разделить по принципу действия: 1) электростатические – обнаруживают любые электростатические наводки, но сильно чувствительны к посторонним наводкам; 2) электромагнитные – регистрируют электромагнитное возбуждение от провода под нагрузкой.

    Электростатические детекторы для обнаружения проводки достаточно просты в использовании, они точно определяют место прокладки кабеля и имеют большой радиус действия. Но работа с этим устройством осложняется, если в стенах есть металлические конструкции или стены имеют высокую влажность. К тому же, обязательным условием является наличие напряжения в проводах. Возможно в квартире прибор при  поиске электропроводки в стене справится, но с проводкой в бане или гараже, лучше выбрать прибор работающий по другим принципам.

    Электромагнитные детекторы отличаются особой точностью в работе. К тому же они удобны и просты в обращении. Обнаружить проводку при сканировании стен электромагнитным детектором можно быстро и точно. Однако искомый кабель должен непременно находиться под напряжением, при этом, под высоким (минимум 1 кВт). Слабо нагруженная электропроводка может быть и не обнаружена.

    Если нет возможности подать в провода достаточное напряжение, то для обнаружения проводов придется воспользоваться металлодетектором. Их тоже используют для поиска скрытой проводки. С одной стороны, возможность найти обесточенный провод, это значит решить проблему, но такой прибор будет реагировать на все металлическое: металлоконструкции в стенах, гвозди, шурупы.

    Вторая группа приборов регистрирует не на само ЭМ поле, а изменение электромагнитного возмущения, возникающего в металле из-за воздействия внешнего магнитного поля. Прибор работает по принципу металлоискателя, поэтому инструмент с успехом обнаруживает не только электропровода, но и арматуру, и другие металлические предметы.

    Третья группа приборов имеет гибридный принцип действия основанным на первом и втором  способах, поэтому они самые эффективные для поиска скрытой электропроводки в стенах. Приборы относятся к профессиональным инструментам, поэтому их стоимость значительно выше. Комбинированные детекторы обладают массой возможностей. Ведь они могут не только обнаружить проводку, но и с большой точностью определить,  под напряжением ли она и как глубоко проложена. Мультидетекторы способны обнаружить в стенах цветные металлы, деревянные перекрытия и пластик.

    Приборы для поиска

    Существует много марок приборов для обнаружения скрытой проводки, но перед тем, как приобрести,  постарайтесь, ознакомьтесь с их функциями и возможностями. Ведь не каждым детектором можно обнаружить места, где проходит  скрытая проводка, если отсутствует напряжение в сети или оно недостаточной мощности. Кроме того, не все приборы способны работать в окружении большого скопления металлических элементов. Стоит учитывать и такие факторы, как температура воздуха и влажность.

    Лис М

     

    Искатель скрытой проводки Лис М производят в России. Создан он специально для поиска проводки в стенах. Он удобен в использовании, так как работает от двух батареек. Обнаружив искомое, прибор помимо индикации, сигнализирует звуком. Реагирует детектор на переменный ток в сети. Сигнал поступает в устройство, где происходит его цифровая обработка. Результаты выводятся на индикатор. Прибор способен найти  проводку, которая заложена на глубине двух метров. 

    DSL 8220s

    Обнаружить в стене провода электросети, антенный кабель, телефонный провод поможет детектор скрытой проводки DSL 8220s. Этот компактный прибор способен находить скрытую проводку под гипсокартонном, пластиком, штукатуркой, кирпичом. Кроме того, его используют, когда есть необходимость найти «фазовый» провод сети. Обнаружив провода, прибор сигнализирует индикатором при помощи светового индикатора, а также звуком.

    BOSCH GMS 120

    Детектор скрытой проводки BOSCH GMS 120 способен обнаружить в стенах не только провода, но также цветные металлы и деревянные перекрытия. При обнаружении проводки в стенах, на приборе загорается индикатор красным цветом. Если проводка обнаружена не была, цвет индикатора – зеленый. Прибор работает в нескольких режимах: гипсокартон, кабель под напряжением  и метал. Также обнаруживать он способен магнитные и немагнитные элементы. Корпус искателя скрытой проводки bosch оснащен отверстием для маркировки стен.

    Дятел Е121

    При необходимости определить схему проложенной в стенах электрических кабелей можно использовать детектор скрытой проводки Дятел Е121. Этот прибор определяет не только расположение скрытой проводки, но и проверяет правильность фазировки электрических счетчиков при отсутствии защитной крышки. Прибор «Дятел» работает по принципу обнаружения электро поля.  Для этого достаточно, чтобы в сети было напряжение 0,38 кВт. Работа прибора регулируется режимом самоконтроля, то есть, детектор начинает издавать световые и звуковые сигналы.

    Mastech MS6812

    Одним из самых малогабаритных приборов для определения расположения электропроводов внутри стен является детектор скрытой проводки Mastech. Прибор находит искомое с высокой точностью, при этом, он способен работать с разными материалами: кирпич, гипсокартон. Кроме того, он наделен функциями металлодетектора и полностью соответствует международным стандартам безопасности. При обнаружении электропроводки, прибор сигнализирует звуком и светом. 

    При необходимости приобрести такой прибор, какой лучше может подсказать опытный электрик или компания, занимающаяся услугами, касающимися электричества в доме. Современный рынок электро-товаров предлагает широкий выбор приборов для поиска скрытой проводки. Можно выбрать многофункциональный детектор, передатчик сигналов или искатель скрытой проводки на микроконтроллере. Главное, чтобы результат был таким, каким вы его ожидаете.

    Есть совсем бюджетный вариант, многофункциональная отвертка 5 в 1. В характеристике этого прибора есть функция поиска проводки, основан поиск на провода под напряжением, то есть на их электромагнитное излучение. Учитывая размеры отвертки глубина залегания искомого кабеля должна быть небольшая, например, под штукатуркой.

    Посмотрите видео о том как работает прибор Лис М, а о том как искать скрытую проводку в следующей статье.

    Семь лучших производителей стад 2021 года

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    Хороший поисковик может стать решающим фактором между успешным домашним проектом своими руками и катастрофой. Забивая или ввинчивая предметы в стены, потолки и полы, нужно знать, что находится с другой стороны гипсокартона. В конце концов, вы не хотите, чтобы ваш тяжелый телевизор рухнул из-за того, что он на самом деле не был закреплен на стенной стойке, или столкнулся с проводом под напряжением во время сверления отверстия для подвешивания полок.Вот почему так важен поиск гвоздика.

    Все поисковые системы делают одно и то же, используя электронные датчики или магниты: они определяют, где в стенах находятся опорные зоны, такие как стойки и балки. Все искатели шпилек могут обнаруживать дерево, большинство обнаруживают металл, а многие также обнаруживают электрическую проводку под напряжением. Некоторые искатели предоставляют базовые возможности обнаружения, которые подходят только для стен. Остальные можно использовать для полов и потолков. Лучшие поисковые системы позволяют регулировать глубину проникновения датчиков в стену, повышая ваши шансы обнаружить все важное, скрытое за гипсокартоном.

    Чтобы удовлетворить все ваши потенциальные потребности, вот лучшие инструменты для поиска гвоздей.

    Окончательный вердикт

    Для точного и быстрого поиска шпилек мы рекомендуем использовать Franklin Sensors 710 Precision Stud Finder. Он может обнаруживать более одной стойки одновременно, а режим глубокого сканирования позволяет обнаруживать стойки в более толстых стенах. Однако, если вы ищете что-то более дешевое, электронный настенный сканер Zircon StudSensor e50 — надежный вариант, который по-прежнему обеспечивает надежные результаты.

    Тип датчика

    В приборах для поиска точек используются два основных типа датчиков: электронные и магнитные.

    Электронные поисковые устройства работают от батареек. Они работают, обнаруживая изменения плотности сканируемой поверхности. Как правило, электронные устройства поиска шпильки имеют визуальный дисплей, который определяет местоположение шпильки, а также часто имеют звуковой сигнал. Электронные поисковые устройства обычно обнаруживают объекты, похороненные глубже в стенах, чем магнитные датчики, но они также стоят дороже.

    Магнитные поисковые устройства содержат редкоземельные магниты, которые фактически не обнаруживают древесину внутри стен; вместо этого они обнаруживают металл в шурупах или гвоздях, удерживающих шпильки на месте.Эти устройства для поиска гвоздей довольно недороги, но не покажут вам точных краев гвоздика и не проникают в стену так глубоко, как их электронные аналоги.

    Регулировка глубины

    Некоторые электронные средства поиска гвоздей позволяют регулировать глубину проникновения датчиков в стену. Как правило, стойки заглублены на дюйма за гипсокартоном, но бывают случаи, когда вам нужно пойти глубже, чтобы найти другие скрытые объекты, или вы сканируете пол в поисках балок, а не стен.Многие искатели шпилек с этой функцией могут проникать на поверхность на глубину до 1,5 дюймов.

    Альтернативные материалы

    Хотя все поисковые системы обнаруживают дерево, существуют и другие типы материалов, которые могут быть спрятаны за вашими стенами, включая пластиковые или металлические трубы и проводку переменного тока. Многие современные электронные средства поиска гвоздей имеют режимы обнаружения этих материалов, что очень полезно, когда вы делаете больше, чем просто ищете шпильку для поддержки тяжелого зеркала или полки.

    Как пользоваться поисковиком гвоздика?

    Использовать инструмент для поиска гвоздей несложно, но эти простые инструменты могут помочь вам отличить успешный проект, сделанный своими руками, от проекта, который проваливается в корне.В конце концов, никто не хочет слышать звук этой тяжелой полки, падающей на землю ночью, потому что она не была прикреплена к стенке, а просто прикручена к гипсокартону.

    1. Начните с включения прибора для поиска шпилек и убедитесь, что батареи заряжены. Убедитесь, что датчики в нижней части инструмента не пыльные и не повреждены.
    2. Поместите искатель гвоздей на стену, где вы планируете повесить полку или другой предмет, и медленно перемещайте искатель гвоздей горизонтально по стене.
    3. Когда искатель шпильки обнаруживает край шпильки, он подает звуковой сигнал, мигает или использует комбинацию сигналов, чтобы предупредить вас. Отметьте край шпильки небольшой отметкой карандашом.
    4. Продолжайте медленно перемещать прибор для поиска стоек по стене, пока не найдете другой край стойки. Отметьте и это карандашом. Некоторые средства поиска шпильки автоматически определяют оба края шпильки.
    5. Продолжайте перемещать датчик стойки по стене, пока не найдете несколько стоек.Обычно они расположены на равном расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга, поэтому после определения местоположения и маркировки нескольких стоек проверьте расстояние, чтобы убедиться, что вы действительно нашли стойки, а не другие материалы за стенами.
    6. После того, как вы определили, что нашли шпильки, можете без проблем повесить полку, телевизор или другой тяжелый предмет.

    Могут ли ошибаться поисковики?

    Поисковик гвоздей нередко вызывает предупреждение, и все же скрытый объект за стеной на самом деле не гвоздь, а труба, кронштейн или другой материал.Многие датчики-шпильки различают эти различные типы материалов, но инструмент не является безошибочным, и можно получить ложные показания. Вот почему так важно сканировать стену до тех пор, пока не найдете хотя бы три стойки; если расстояние между ними одинаковое и составляет от 16 до 24 дюймов, можно быть уверенным, что вы нашли шпильки, а не какой-либо другой строительный материал.

    Работают ли гвоздики через керамическую плитку?

    Если вы планируете установить поручни в ванной, но у вас стены полностью выложены плиткой, вы можете решить, что воспользуетесь датчиком стойки, чтобы найти стойки за плиткой.К сожалению, хотя датчики-шпильки не имеют проблем при сканировании через гипсокартон и аналогичные материалы, очень немногие из этих инструментов, принадлежащих среднему домовладельцу или домашнему мастеру, могут надежно работать через керамическую плитку. Для этого вам, как правило, нужен сканер, который использует радар для «просмотра» стены, а это, как правило, очень дорого. Однако некоторые стержневые датчики с глубинным датчиком и настройками для обнаружения металла могут проникать в плитку с довольно надежной точностью, поэтому стоит попробовать, если вы настроены на крепление чего-то тяжелого к плиточной стене.

    Эта статья отредактирована и обновлена ​​Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт. Для этого обзора она рассмотрела десятки искателей шипов, ища те, которые обладают наибольшим количеством функций, лучшей точностью и высочайшей похвалой как от тестеров продуктов для The Spruce, так и от реальных покупателей этих устройств.

    Как отследить электрическую проводку в стене

    Универсальные устройства для отслеживания проводов поставляются с инструкциями, которые позволяют отслеживать проводку в стенах. Вы также можете использовать поисковые устройства с режимами обнаружения проводов для отслеживания определенных проводов. Но вы также можете получить хорошее представление о том, где находятся ваши провода, без таких сложных устройств. Нет единственного правильного способа сделать это. Выбор метода зависит от того, для чего вы хотите отследить провода, и от того, что лучше всего подходит для вас.

    Узнать, какие провода к какому автомату подключены, можно вообще без каких-либо инструментов.Если у вас есть какая-либо схема электропроводки для тестируемого здания, это достойный метод. Если вы уже знаете, где проходят провода за стенами, проверка автоматических выключателей просто подтверждает, что провода и переключатели подключены. Работайте с партнером — один из вас должен оставаться у коробки выключателя, чтобы включить выключатель, а другой должен наблюдать, какие розетки получают питание. Вы можете сделать это и без партнера, хотя беготня между розетками и выключателями требует много времени и усилий.

    Начните с выключенными выключателями и вставьте включенную лампу в розетку. Включите и выключите выключатели по одному, пока не загорится лампа. Затем подключите лампу к другим ближайшим розеткам, чтобы определить, какие из них находятся в той же цепи. Поверните выключатели света, чтобы увидеть, в какой цепи включены огни. Цепи, подключенные к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов.

    Еще одна практика поиска электрических проводов за стенами — использование металлоискателя.Это может быть эффективным методом, если вы знаете, что проводов очень мало, а в стенах мало других металлических предметов, например гвоздей.

    Если вы отслеживаете электропроводку, чтобы добавить новые розетки или освещение, или если вы готовитесь к ремонту электрооборудования, вам понадобится детектор напряжения и другие инструменты из соображений безопасности. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать больше о безопасности при отслеживании электропроводки.

    Топ 8 лучших производителей стад и обзоры в Великобритании на 2021 год

    Последнее обновление 11 мая 2021 года

    Наш сайт поддерживает читателей, это означает, что мы можем получать небольшую комиссию от Amazon и других аффилированных лиц, когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте .

    Как профессиональные, так и домашние пользователи могут получить пользу от работы с надежным прибором для поиска шпилек. Поиск шпильки помогает избежать несчастных случаев, которые могут повредить пользователя или структуру того, над чем он работает. Вы можете избежать просверливания проводов под напряжением или проколов отверстий в водопроводе. Как обычно, вы можете найти на рынке целый ряд устройств для поиска шипов, но поиск лучшего устройства для поиска шипов может сбить с толку. Перед тем, как выбрать модель, с которой вы будете работать, необходимо помнить о нескольких вещах.

    Звучит сложно, но на самом деле это просто. Мы проделали всю тяжелую работу, и все, что вам нужно сделать, это выбрать модель, которая подойдет вам. Прочтите обзор и узнайте, почему настенный сканер Tavool Stud Finder является лучшим на рынке. Благодаря датчикам, которые предоставляют очень точную информацию, эта модель сканирует все, начиная от металла, электрических проводов, балок и балок. Автоматическая калибровка — еще одна вещь, которую мы здесь любим. На ваш выбор у нас есть много других программ для поиска производителей, поэтому не стесняйтесь анализировать их все.Наше руководство по покупке даст вам хорошее представление о том, что искать в системе поиска производителей. Начнем.

    BEST PICK Профессиональный подборщик Магнитный подборщик

    Title

    Bosch Professional Wall Scanner D-tect 150

    CH Hanson 03040 Stud Finder

    Обзор

    Доступный, простой в использовании с большим ЖК-экраном. В режиме «Шпилька» обнаруживаются деревянные балки и балки в гипсокартоне толщиной до 1,2 дюйма. Режим «Металл» обнаруживает трубы, арматуру, алюминий и медь до 1.57 дюймов. Глубокий режим обнаруживает деревянные и металлические детали на расстоянии до 1,77 дюйма, а переменный ток 85 ~ 240 В для напряжений и электрических линий до 2,36 дюймов.

    Усовершенствованная профессиональная модель с радарной технологией для обнаружения всех типов объектов, включая кабели под напряжением и не находящиеся под напряжением, пластиковые трубы, заполненные водой, а также магнитные и немагнитные металлы. Также указывает найденный материал и рекомендует рекомендуемую глубину сверления.

    Обладает мощными неодимовыми магнитами и редкоземельными магнитами, которые помогают находить винты, гвозди и металлические шпильки.Простой и удобный в использовании, идеально подходит для размещения шпилек под гипсокартоном.

    BEST PICK

    Обзор

    Доступный, простой в использовании с большим ЖК-экраном. В режиме «Шпилька» обнаруживаются деревянные балки и балки в гипсокартоне толщиной до 1,2 дюйма. В режиме «Металл» обнаруживаются трубы, арматура, алюминий и медь на глубине до 1,57 дюймов. В режиме «Глубокий» обнаруживаются деревянные и металлические детали, расположенные на расстоянии до 1,77 дюйма, а переменный ток 85 ~ 240 В для напряжений и электрических линий до 2,36 дюймов.

    Professionals Pick

    Title

    Bosch Professional Wall Scanner D-tect 150

    Overview

    Продвинутая профессиональная модель с радарной технологией для обнаружения всех типов объектов, включая кабели под напряжением и без напряжения, пластиковые трубы с водой, -магнитный металл.Также указывает найденный материал и рекомендует рекомендуемую глубину сверления.

    Магнитный отбор

    Название

    CH Hanson 03040 Поиск шпилек

    Обзор

    Обладает мощными неодимовыми магнитами и редкоземельными магнитами, которые помогают находить винты, гвозди и металлические шпильки. Простой и удобный в использовании, идеально подходит для размещения шпилек под гипсокартоном.

    BEST PICK

    Настенный сканер Tavool Stud Finder

    Это наш лучший выбор, потому что он прост и обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.Подходящий как для домашних, так и для профессиональных целей, этот искатель шпильки имеет четыре функции для использования. С ним удобно работать, поскольку он эргономичен и снабжен звуковыми подсказками при достижении цели. Считающийся более доступным по сравнению с моделями высокого класса, этот инструмент спасает жизнь.

    Ищете камеру для осмотра, чтобы видеть труднодоступные места? — Ознакомьтесь с моим обзором лучших инспекционных камер здесь

    Первое, что вам нужно решить, это то, какой тип искателя шипов вам действительно нужен, есть два разных типа, первый — это магнитный искатель шипов, и он, безусловно, самый дешевый.Нам очень нравится магнитный искатель шипов CH Hanson, но он имеет свои ограничения, во-первых, это просто искатель шипов, который не обнаруживает ничего, например, труб или электропроводки. Он идеально подходит для тех, кому нужно привинтить или прибить гвоздь к гипсокартону и закрепить в деревянном каркасе. На самом деле он не находит стойку, она обнаруживает гвозди или винты, которые закреплены в деревянной раме стойки, такие как шурупы или гвозди, крепящие гипсокартон к каркасу стойки и т. Д. -детектор, они могут обнаруживать медные или пластиковые трубы, деревянные каркасы и электропроводку даже в кирпичных стенах.Их сложнее использовать, и для их освоения требуется некоторая практика, но они могут быть неоценимы, когда вам нужно ввинтить стены и теперь есть идеи, что стоит за ними. Они действительно могут спасти вас от случайного просверливания меди или водопроводных труб, что, как известно любому, кто это делал, является настоящей катастрофой.

    Professional Pick

    Детектор Bosch D-tect 150 Professional

    Если вам нужен инструмент с расширенными функциями, тогда этот профессиональный детектор Bosch D-tect 150 для вас.Он имеет пять функций обнаружения и точные датчики, которые предоставляют надежную информацию. Инструмент дорогой, но долговечный, энергоэффективный и простой в использовании. Для профессионалов, разбирающихся в своем деле, этот прибор для поиска гвоздей может быть незаменим. Он не требует частой калибровки и оснащен светодиодным индикатором, который уведомляет пользователя о том, что цель достигнута. Если вы являетесь поклонником продукции Bosch, вам понравится и эта модель.

    Stud Multi Finder Buyers Guide

    Прежде чем мы перейдем к нашим обзорам, мы хотели бы кое-что прояснить: мультидетекторы — это не волшебное устройство, они определенно не могут точно определять местоположение металла, проводов или шпилек. всего одна волна по стене с большой стрелкой, говорящей здесь «труба», они просто так не работают.Это требует опыта и, в идеале, некоторых знаний о том, что там может быть, а также большого терпения. Эти детекторы могут пропустить трубы, а также сработать, когда я знаю, что ничего не может быть, обычно это срабатывает при обнаружении небольшого пятна случайного металла в кирпиче или строительном растворе и т. Д. Просто небольшое предупреждение перед тем, как мы начнем. После этого продолжайте читать, чтобы узнать больше.

    Поиск подходящего детектора шпилек может оказаться затруднительным, особенно если вы не понимаете, как их правильно использовать и что делают различные функции.Если вы поймете, какие функции они на самом деле выполняют, вы поймете, на что обращать внимание при выборе подходящей модели, что также может сэкономить вам много денег, не платя за расширенные функции, которые вам просто не нужны. Высокопроизводительный мультисканирующий искатель обнаружит гвоздики через гипсокартон. и при правильном использовании они очень надежны и точны, чтобы избежать скрытия электропроводки и медных или пластиковых труб в стене.

    Ниже мы рассмотрим, что следует учитывать и искать в хорошем мультидетекторе

    Типы искателя шипов

    На рынке доступны две основные формы искателей шипов.Две основные категории — это магнитные устройства для поиска стоек и электрические устройства для поиска стоек, которые используют диэлектрическую проницаемость (относительную диэлектрическую проницаемость) стены для обнаружения стоек и предметов в стене.

    Магнитные искатели — основоположники находок. Магнитные искатели шипов по-прежнему используются сегодня, поскольку они могут быть очень точными и очень доступными. Магнитные устройства поиска стоек работают, обнаруживая близлежащие металлические предметы, которые прикреплены к стойке, обычно это винты, используемые для изготовления стойки, и винты, используемые для крепления гипсокартона к каркасу стойки при строительстве самой стены.Они очень популярны, поскольку поисковая система CH Hanson Stud Finder, вероятно, является одной из самых популярных в Великобритании.

    Magnetic Pick

    CH Hanson Magnetic Stud Finder — более простая в использовании, очень простая и надежная конструкция для поиска каркаса шипов. Это, вероятно, лучший продукт на рынке поиска шипов с сотнями отзывов на Amazon, но у него есть свои ограничения. Это базовая магнитная шпилька, предназначенная в первую очередь для определения точного расположения шурупов или гвоздей в каркасной стене.Встроенный двухсторонний уровень позволяет точно отмечать обнаруженные точки.

    Устройство вообще не требует батареек и не требует калибровки; возможно, это одна из причин, по которой он такой дешевый наряду с простым дизайном. Его портативность не имеет себе равных, он помещается даже в кармане. Этот локатор для винтов имеет мягкую рукоятку и удобен в использовании. Его даже можно прикрепить к магнитной области на стене для работы без помощи рук. CH Hanson Stud Finder может не иметь наворотов, присущих другим дорогостоящим моделям, но он определенно выполняет свою работу, и ни один энтузиаст или ремесленник не должен оставаться без него.

    Электроискатели, с другой стороны, работают, обнаруживая заметные различия в плотности строительных материалов. Другими словами, они ищут небольшие изменения стабильной диэлектрической проницаемости. Под электрическими поисковиками вы найдете еще несколько отличий. У нас есть центральные, краевые и мгновенные искатели. В зависимости от того, что вы ищете, вы можете выбрать соответствующий вариант.

    Есть и другие устройства для поиска шипов, которые отличаются своими особенностями. У нас есть устройства для поиска точек, основанные на 3D-технологиях и радарных технологиях.На рынке есть бренды, в которых сочетаются как магнитные, так и электрические функции. Это, в свою очередь, дает более точное местоположение.

    Долговечность

    Говоря о долговечности, мы смотрим на общую конструкцию материала и срок службы батареи для электронных детекторов шпильки. Общая конструкция устройства для поиска шпилек имеет решающее значение, поскольку их, как правило, роняют чаще, чем нам хотелось бы, особенно в загруженных рабочих средах. Материал и компонент устройства для поиска гвоздей должны быть изготовлены из высококачественных материалов.Резиновый молдинг и прочный пластик — все это делает модель качественной.

    Срок службы батареи определяет, как долго вы можете использовать этот инструмент. Мы заметили, что при использовании более дешевых батарей срок службы батарей может быть плохим с некоторыми моделями, мы рекомендуем просто платить за качественные батареи Duracell,

    Материалы для сканирования через

    Материал и толщина поверхности, которую вы хотите сканировать, будут определять стержень. искатель, который вы хотите приобрести. Существуют поисковые устройства, которые могут сканировать различные материалы, а некоторые — специализированные.

    Эти устройства для поиска гвоздей также различаются по дальности. Есть те, которые могут сканировать глубже стены, и те, которые сканируют объекты на поверхности. Например, наш «Лучший выбор» от Zircon может найти медные трубы глубиной до 38 мм и черные металлы, такие как арматура, глубиной до 75 мм, поэтому всегда лучше проверять спецификации.

    Учитывайте размер и вес

    Существуют модели, которые поместятся в кармане, и модели, предназначенные для коммерческого использования. Размер различается в зависимости от особенностей и функций.Большинство рассмотренных нами устройств для поиска гвоздей были легкими и идеально подходили для домашнего и профессионального использования. Их можно легко перемещать и использовать при необходимости. Более крупные модели имеют больше функций и стоят немного дороже, чем другие. Чем шире диапазон, тем больше вероятность того, что размер будет больше. Любители DIY часто используют карманные версии меньшего размера. Они наименее сложные и отлично справляются со своей работой.

    Простота использования

    Простота использования продукта зависит от того, насколько он прост в использовании.В идеале функции должны быть гибкими и несложными, но некоторые из них могут быть немного сложнее в использовании. Большинство искателей шипов имеют экран со светодиодной подсветкой для лучшей видимости, что нам нравится. Чем четче и крупнее экран, тем легче его читать.

    Существуют модели с меньшим количеством кнопок и более простым интерфейсом. Это сделано для того, чтобы сделать их простыми в использовании, и зачастую они лучше подходят для тех, кто занимается домашним хозяйством. Экраны с подсветкой тоже помогают. Он, помимо прочего, отображает возможное местоположение, уровень сигнала, заряд батареи и помогает облегчить чтение.

    Есть некоторые модели, у которых есть дополнительные настройки звука, чтобы уведомить вас, когда вы обнаружите шпильку или что-то тревожное, что является хорошей функцией. Цветовые индикаторы также подходят для моделей без дисплеев. Эта маленькая вещь имеет огромное значение, так что будьте осторожны.

    Цена поиска шпильки

    Цена, которую вы платите за поиск шпильки, будет зависеть от функции, которую вы собираетесь выполнять, и вашего собственного бюджета. Если вы ищете такой, который справится с легкими обязанностями и обладает магнитными свойствами, они не будут стоить вам много.Недорогие поисковики для гвоздей предлагают вам основные функции. Помните, что чем больше у них функций, тем больше вероятность того, что цена будет значительно дороже и, вероятно, сложнее будет использовать. Хорошая более тонкая магнитная шпилька легко будет стоить менее 10 фунтов стерлингов, однако более продвинутые модели более надежны, но стоят от 60 до 100 фунтов стерлингов.


    Наши 8 лучших обзоров поиска стержней

    BEST PICK

    Настенный сканер Tavool Stud Finder

    Профи
    • Он может сканировать электрические провода, балки, дерево, балки и металл.
    • Особенности точных датчиков, которые предоставляют точную информацию.
    • Он имеет как звуковые, так и визуальные подсказки на ЖК-экране, чтобы дать пользователю точное местоположение.
    • Продается по доступной цене.
    • Удобен в использовании, имеет автоматическую калибровку.

    Настенный сканер Tavool Stud Finder — подходящий инструмент, если вы хотите найти в своих стенах гвоздики, электрические провода, дерево и металл. Доступный по цене искатель шпилек предлагает 4 функции и дополнительное глубокое обнаружение.Он может сканировать стойки на глубину до 38 мм в стене, 1,57 дюйма для металлов и 2,36 дюйма для проводов, несущих напряжение 85–240 В. Функция глубокого сканирования заглядывает в стену на 1,77 дюйма. Важно отметить, что эта модель работает только на определенных типах стен, таких как гипсовые стены, гипсокартон и потолки из попкорна. Более тяжелые стены, такие как кирпичные, не подойдут для этого средства поиска гвоздей.

    Опираясь на звуковые и визуальные подсказки, полученные от средства поиска, пользователь может найти центр того, что они искали.Инструмент станет громче, показывая, что вы нашли то, что искали. Датчики, используемые в системе поиска точек, предоставляют точную информацию, поэтому она может быть полезна как в домашних, так и в профессиональных целях.

    Искатель шпилек прост в использовании, поскольку он автоматически калибруется и эргономичен. Инструмент разработан так, чтобы легко помещаться в руках как в перчатках, так и без них. Для питания инструмента вам потребуется марганцевая батарея на 9 В. Модель энергоэффективна, поэтому аккумулятор прослужит вам долго, прежде чем потребуется его замена.


    Мы бы порекомендовали

    . Этот инструмент может пригодиться тем, кто нуждается в надежном поисковике шпилек, но не хочет платить большие деньги. Он имеет основные функции, необходимые для поиска шпилек, металла, токоведущих проводов и дерева, среди прочего. Предлагаемая точность может быть не лучшим выбором на рынке, но для простых операций она работает хорошо.


    Мультисканер Zircon i700

    Плюсы
    • Эффективно находит деревянные или металлические шпильки до 38 мм (1.5 ″) глубиной
    • Он может обнаруживать деревянные шпильки, металлические шпильки и проводку переменного тока.
    • Может определять края и центр шпилек.
    • Обладает ярким дисплеем со встроенным маркером для лучшего направления.
    • Он поставляется с индикатором мощности сигнала и индикатором поддержки звука для большей точности.
    • Поставляется в комплекте с DVD о том, как работать с прибором для поиска гвоздей.

    Мультисканер Zircon i700 — это высококачественный надежный прибор для поиска шпилек, предназначенный как для профессионального, так и для домашнего использования.

    Он может идентифицировать различные материалы, такие как металл, дерево, проводку переменного тока, скрытую за потолком, стенами и полом. Поскольку ваш дом состоит из разных компонентов, вам нужен искатель гвоздей, который может определять различные материалы.

    Zircon i700 является таким устройством, и его очень легко калибровать и использовать.

    Модель также оснащена дисплеем, на котором отображается вся важная информация. Он скажет вам, где находится центр шпильки, а также края, а также имеет звуковые и визуальные функции.Мультисканер Zircon i700 имеет экран с подсветкой, который может отображать важную информацию даже в тускло освещенных местах.

    Он также поставляется со встроенным маркером, это достаточная поддержка, когда у вас нет маркера под рукой. Маркер точен, и его можно стереть при необходимости. Вы можете почувствовать, когда нашли то, что ищете, с помощью индикаторов. Индикатор сигнала будет заполнен, когда вы попадете в цель, и уведомит вас о центре. Индикаторы звука также погаснут.Вместо длинного руководства они решили использовать DVD и простые инструкции. Таким образом, мы можем получать информацию быстрее, и часто легче научиться использовать инструмент, наблюдая за тем, как кто-то его использует, чем читать сложные руководства.


    Мы бы порекомендовали

    Мультисканер Zircon i700 может сканировать стены шпилек, медные трубы, электрические провода и даже пластиковые трубы, что делает его очень эффективным средством поиска шпилек.

    В целом эта модель — одна из лучших моделей, которые мы когда-либо рассматривали, и при цене менее 80 фунтов стерлингов это не самая дешевая модель на рынке, но это фантастический комплект.

    Нам нравится идея встроенного маркера-карандаша, которая полезна, единственный недостаток заключается в том, что, несмотря на то, что он довольно надежен, мы не хотели бы, чтобы его ударили о ящик для инструментов, поэтому чехол будет хорошим дополнением.

    В целом эта модель была безупречной и обладала всеми функциями, необходимыми профессиональному мастеру, благодаря своей общей производительности, надежности и доступности эта модель была отмечена нашим «Лучшим выбором» и является настоящей жемчужиной и одним из лучших производителей гвоздей. Великобритания в настоящее время доступна.


    BEST PROFESSIONAL PICK

    Bosch D-tect 150 Professional Detector

    Pros
    • Он предлагает 5 настроек обнаружения, которые различаются в зависимости от типа стены, проверяемой на наличие шпилек, металла и токоведущих проводов.
    • Может легко найти широкий спектр материалов, что делает его полезным в различных профессиональных ситуациях.
    • Имеет светодиодный индикатор, который указывает, был ли обнаружен определенный тип материала.
    • Поставляется с эргономичной ручкой для удобного обращения с большими секциями.
    • Предлагает защитную сумку для безопасного хранения инструмента, когда он не используется.
    • Имеет индикатор глубины, необходимый для сверления.

    Компания Bosch зарекомендовала себя как надежный бренд на протяжении десятилетий, и профессиональный детектор Bosch D-tect 150 продолжает подтверждать это. Пройдя через пять настроек обнаружения, вы сможете находить материалы сквозь разные типы стен. В поисковике шпилек используются радарные датчики, способные улавливать магнитные / немагнитные материалы, пластиковые трубы с водой или без нее, а также провода под напряжением / без напряжения.

    Подходящий для буровых работ, этот искатель шпильки имеет индикатор глубины, который помогает пользователю узнать, на какую глубину идти. Это устраняет беспокойство из процесса, позволяя пользователю быть более уверенным в том, что он делает. Инструмент прост в использовании, поскольку он не требует калибровки, что экономит ваше время в профессиональной среде. Он имеет ЖК-экран с подсветкой и ручку для облегчения маневрирования для пользователя. Эта модель по цене немного выше, чем у вашего обычного средства поиска гвоздей, она долговечна и предлагает хорошее соотношение цены и качества.При покупке этого предмета вы получаете защитную сумку и батарейки 4АА. Вы можете без проблем использовать инструмент прямо из коробки.


    Мы бы порекомендовали

    Учитывая цену на поисковик, этот инструмент больше всего подходит для профессиональной деятельности. Он имеет такие функции, как настройки обнаружения, которые зависят от типа стены. Кроме того, вам не всегда нужно откалибровать перед использованием инструмента. Мы рекомендуем этот инструмент тем, кто занимается различными буровыми работами, и им нужен надежный инструмент.


    CH Hanson 03040 Magnetic Stud Finder

    ** BEST STUD DETECTOR **
    Pros
    • Компактный размер, поэтому легко поместится в кармане при работе.
    • Очень сильные магниты фиксируют стойку, поэтому вы можете работать без помощи рук.
    • Он имеет эргономичный дизайн для удобного захвата.
    • Поставляется с двухступенчатым механизмом маркировки и пузырьковым уровнем.

    Магнитный искатель шипов CH Hanson 03040 — это очень простой в использовании малогабаритный магнитный искатель шипов.Как и в случае обнаружения магнитных шпилек, они могут идентифицировать только магнитные материалы, это означает, что они находят гвозди или винты в стене, чтобы вы могли найти шпильку, в которую они, очевидно, ввинчены.

    Благодаря тому, что он помещается в кармане, он очень удобен для тех, кто не хочет тратить много денег. Они подходят для небольших домашних работ.

    Он использует сильные магниты, чтобы определить, где находятся металлические шпильки или металлические крепления. Они ограничены типом материала, который они могут сканировать.

    Так как вы можете удерживать этот продукт какое-то время, вы не хотите, чтобы его края торчали и протыкали вас. Вам нужна форма и дизайн, с которыми легко справится рука любого размера.

    Для маркировки поверхности, с которой вы работаете, CH Hanson 03040 Magnetic Stud Finder имеет две системы маркировки вашей поверхности. Это гарантирует точность прицеливания. Эти магнитные устройства поиска шпилек не нуждаются в батареях, что делает их простыми и низкими в обслуживании.

    Он маленький, поэтому обращайтесь с ним осторожно, так как на него можно легко наступить и сломать.

    • Ограничивается только обнаружением металлических шпилек. Он не может захватывать другие материалы или горячие провода. Ему не хватает монитора для более точного определения местоположения. В целом, хотя он отлично справляется со своей задачей, было бы лучше с небольшим футляром для небольшой защиты.

    Мы бы порекомендовали

    Магнитный искатель CH Hanson 03040 — это изящный магнитный искатель, который в целом выполняет фантастическую работу.

    Что нам нравится в этом продукте, так это его портативность и доступная цена.Этого более чем достаточно для большинства домовладельцев, которые устанавливают полки, подвешивают зеркала, прикрепляют к стене новый телевизор с плоским экраном и выполняют множество других подобных работ.

    У него есть свои ограничения, однако он отлично справляется со своей задачей при правильном использовании, ему не хватает расширенных функций более дорогих моделей, однако это всего лишь средство поиска шпилек, теперь средство поиска проводов, труб и т. Д.

    Если у вас есть несколько дел по дому, это, вероятно, все, что вам нужно, и при цене меньше десяти долларов вы не разберетесь с деньгами.Большое значение.


    INTEY Stud Finder for Walls Electric AC Wire Stud Detector

    ** Один из лучших детекторов 3 в 1 **
    Pros
    • Включает три режима сканирования для стержня, металла и переменного тока.
    • Широкий диапазон обнаружения; 3 дюйма для металла, 2 дюйма для проводов переменного тока и глубиной 1,5 дюйма для дерева.
    • Быстрая калибровка за секунды для точного сканирования.
    • Имеет ЖК-экран с подсветкой, обеспечивающий четкое изображение даже в условиях низкой освещенности.
    • Включает индикатор низкого заряда батареи.

    INTEY Stud Finder — один из наиболее доступных детекторов игл с тремя режимами сканирования для полного обнаружения. Во-первых, это режим «STUD SCAN», который предназначен для обнаружения краев и центра древесины на глубине 1,5 дюйма. Второй режим — «СКАНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛА», который подходит для обнаружения металла, такого как арматура, толщиной до 3 дюймов, а последний — «СКАНИРОВАНИЕ ПО ПЕРЕМЕНУ» для обнаружения проводов под напряжением глубиной до 2 дюймов.

    Чтобы использовать устройство, просто выберите режим и плавно перемещайте устройство по поверхности, чтобы найти объект.Устройство издает непрерывный звуковой сигнал, когда обнаруживает шпильку. Он работает быстро, экономит ваше время и усилия, упрощая выполнение задач.

    Обнаруженная информация, такая как центральная линия, отображается на четком ЖК-экране для интерпретации. На экране также отображаются такие элементы, как мощность сигнала, автоматическая калибровка и заряд батареи. В этой модели используется батарея на 9 В, поэтому при необходимости ее легко заменить. Экран также имеет функцию подсветки, это помогает облегчить чтение с экрана даже в тускло освещенных местах.Устройство всегда указывает, было ли оно откалибровано, обеспечивая максимальную надежность и значительно сводя к минимуму ошибки при обнаружении.

    INTEY Stud Finder имеет компактную конструкцию с противоскользящим корпусом, который удобен в использовании в качестве ручного домашнего инструмента, и большинству будет казаться, что он в целом сделан хорошо. У него действительно широкий спектр применения, поскольку он является отличным помощником для домашних мастеров и всех, кому требуется точное обнаружение шпилек по доступной цене. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с устройством, просто знайте, что INTEY предоставляет техническую поддержку, если у вас есть проблемы или вы изо всех сил пытаетесь использовать его, что является бонусом.Гарантия на сам продукт составляет 24 месяца.

    • Инструкции могут быть лучше, некоторым они могут показаться трудными для понимания, особенно если вы никогда раньше не пользовались поисковиками. Он имеет автоматическую калибровку, которая увеличивает точность обнаружения каждый раз, когда нам нравится.Детектор шпилек имеет три режима обнаружения объектов и приличный диапазон глубины.

      Показанный ЖК-экран довольно легко читается и понимается не только для показаний обнаружения, но и для проверки таких вещей, как калибровка и уровень заряда батареи. Хорошо, что у него также есть двухлетняя гарантия на случай любой неисправности устройства, и их техническая команда будет рада помочь, стоит заплатить немного больше за хорошую поддержку клиентов, которую мы находим.

      Если вы ищете недорогой прибор для поиска шипов, который идеально подходит для целого ряда применений, вам следует рассмотреть детектор шипов INTEY в бюджетном ценовом диапазоне.

      Нет товаров.


      Цифровой мультисканер Bosch GMS120

      ** НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ — ДРЕВЕСИНА, МЕТАЛЛ, ПРОВОДА **
      Плюсы
      • Обладает мультирежимами, которые с легкостью обнаруживают различные виды материалов.
      • Обнаруживает деревянные шпильки, проводку переменного тока, металл, включая арматуру, медные и стальные трубы.
      • Питание от батарей 9 В, обеспечивающих более длительное время работы.
      • Он поставляется с автоматической повторной калибровкой для простоты использования и получения точных результатов, а также имеет функцию поиска сигнала со звуковой поддержкой.
      • Система с цветовой кодировкой, указывающая, насколько далеко вы находитесь от шпильки.
      • Поставляется с автоматическим центральным позиционированием и имеет эргономичный дизайн для комфорта.

      Цифровой мультисканер Bosch GMS120 может обнаруживать шпильки, сделанные из различных материалов, что делает его идеальным для решения ряда задач. Он может обнаруживать деревянные шпильки, металл, медные трубы, проводку под напряжением и даже арматуру на глубину до 4-3 / 4-дюймов (120 мм) в бетон. Это настоящая профессиональная универсальная шпилька.

      Может использоваться в разных режимах в зависимости от материала, с которым вы работаете.Как указывалось ранее, существуют устройства для поиска гвоздей, которые более адаптированы к конкретным материалам. И другие, которые могут подбирать разные материалы. Те, которые могут подбирать много разных материалов, будут иметь большее значение для ваших денег, если вы сможете использовать различные функции, как, вероятно, большинство профессионалов. Это также сэкономит вам время и сэкономит нервы, связанные с покупкой различных приспособлений для поиска гвоздей для разных материалов.

      Этот прибор для поиска точек работает от батареи 9 В и обеспечит вас энергией, достаточной для многочасового сканирования, если это необходимо.

      Цифровой мультисканер Bosch GMS120 может выполнять повторную калибровку самостоятельно, что является дополнительным преимуществом, поскольку значительно упрощает точную работу. Вы можете использовать его на любой поверхности, не опасаясь неточных результатов. Неточные результаты могут привести к непредвиденным травмам и беспрецедентным счетам, которых мы все хотим избежать.

      Нам нравится, что помимо автоматической калибровки есть поддержка звукового поиска. Этот звук укажет, приближаетесь ли вы к шпильке или проводам под напряжением.В случае, если у вас плохое зрение, аудиоподдержка поможет вам определить местонахождение шпильки.

      Чтобы помочь вам найти шпильку, в цифровом мультисканере Bosch GMS120 используется система с цветовой кодировкой. Эта цветовая кодировка будет варьироваться в зависимости от расстояния до шпильки. Эта функция особенно удобна для людей с плохим зрением. Он также может автоматически определять центр шпильки. Центральное расположение — дополнительный бонус. Дисплей покажет вам состояние поиска шпильки и расположение шпильки.

      • Наш совет — отключите Wi-Fi, поскольку известно, что они влияют на его использование.

      Мы бы порекомендовали

      Цифровой мультисканер Bosch GMS120 — это топовый продукт, который можно отметить по цене.

      Нам нравится тот факт, что они включают в себя различные механизмы, указывающие, когда вы находитесь в нужном месте, для большей точности, чего нет в более дешевых моделях, что делает их менее надежными.

      Он имеет компактную конструкцию, он может сканировать 120 мм бетона и 80 мм меди, что также довольно впечатляет по сравнению с более дешевыми моделями.

      В целом, отличная модель от бренда, которому мы доверяем, графический ЖК-дисплей с подсветкой? также очень хорошо разработан и легко читается.

      Отличный продукт, который стоит рассмотреть, если вы ищете более совершенную многоцелевую модель.


      Цифровой мультидетектор Bosch Truvo

      ** ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОИСКА ТРУБ И ПРОВОДОВ **
      Плюсы
      • Идеально подходит для домашнего использования и энтузиастов DIY, чтобы узнать, где не рекомендуется сверлить из-за риска удары по трубам или проводам.
      • Для простоты использования он оснащен системой управления одной кнопкой.
      • Поставляется с непостоянным звуковым индикатором, указывающим на наличие медных труб, стальных или токоведущих проводов.
      • Питание от 3 x 1,5 В для максимальной производительности
      • Он может обнаруживать находящиеся под напряжением провода и металлические предметы в ваших стенах и потолках
      • Он имеет автоматическую калибровку и эргономичный дизайн для более удобного обращения

      Цифровой мультидетектор Bosch Truvo примерно так же просто, как и они, но раньше он решал, где не сверлить, а не искать деревянные шпильки.

      Интерфейс настолько прост в использовании, что ребенок может легко с ним маневрировать. Однокнопочная операционная система позволяет получать доступ к различным функциям с помощью одной кнопки.

      Эта кнопка используется для облегчения сканирования. Это сканирование покажет результаты с помощью звука и светодиодной системы светофоров, когда обнаружит металл, медные трубы или провода под напряжением.

      Он разработан для обеспечения различных уровней звука в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к объекту. Этот непостоянный шум является признаком того, что вам придется пройти мимо, поскольку у него нет дисплея, за исключением системы светофора.

      Эту модель подводит то, что она не может сканировать древесину. Он может улавливать только провода под напряжением и металлические предметы. Это означает, что он предназначен для предупреждения о том, где не следует сверлить.

      Он может сканировать до 70 мм для обнаружения стали, 60 мм для меди и 50 мм для проводов под напряжением. Это неудобно, если вы хотите специально разместить деревянные стойки в вашем здании. Как мы уже говорили ранее, чем больше функций есть, тем больше вы получаете за свои деньги. Он быстро калибруется при включении устройства.

      • Он не может сканировать и находить деревянные шпильки и не имеет ЖК-экрана.

      Мы бы порекомендовали

      Цифровой мультидетектор Bosch Truvo уникален. Он полагается исключительно на звук и светодиодную систему светофоров для обнаружения любых металлов или проводки под напряжением в стене.

      У него меньшее время работы по сравнению с остальными, но его можно использовать. Его можно использовать в домах, где трудно найти трубы, это пригодится при сверлении плитки.

      Он несколько ограничен, так как не может сканировать и находить древесину.В остальном это идеальный продукт для всех типов работ.

      Его нельзя сравнивать с мультидетектором Bosch PMD 10 или цифровым мультисканером Bosch GMS120, но этого будет достаточно для домашнего использования, и его цена будет доступной. Если вы пытаетесь найти деревянные шпильки, это не подойдет, за исключением того, что это довольно хорошо помогает избежать труб, проводов и т. Д.


      Детектор Silverline 3-в-1

      Плюсы
      • Он может обнаруживать различные материалы, а именно металл, токоведущие провода и древесина.
      • Для точного позиционирования он оснащен звуковыми и световыми индикаторами.
      • Обладает компактной и прочной конструкцией.
      • Простой удобный дизайн по доступной цене.

      Детектор Silverline 3-в-1 может обнаруживать древесину, металл и провода под напряжением и имеет довольно простую конструкцию.

      Его конструкция в целом довольно компактна и, вероятно, одна из самых простых в использовании. Однако такой размер удобен для работы вне дома. Он портативный.Чтобы указать, что вы нашли правильный стержень или провод под напряжением, в детекторе Silver line 3-в-1 используется звуковая идентификация и светодиодный индикатор. Эта звуковая идентификация становится тем громче, чем ближе вы приближаетесь к цели. Мы предпочитаем модели с подробным отображением, но иногда приходится работать с тем, что есть.

      Конструкция упрощает обращение с ней. Это не дорого, что может быть отражено количеством доступных функций и его общим качеством сборки, неплохо по цене, но не ожидайте слишком многого.

      • В нем отсутствует светодиодный дисплей для точного позиционирования.

      Мы бы порекомендовали

      Детектор Silverline 288659 3-в-1 является одним из самых простых в использовании. Его интерфейс не предоставляет вам всю необходимую информацию, которая может вам понадобиться, но для простых задач он выполняет свою работу.

      Помните, что характеристики прямо пропорциональны цене. Если вам нужна модель получше, вы могли бы рассмотреть мультидетектор Bosch PMD 10, но за дополнительную плату.Если вы ищете базовую модель, то это хорошая альтернатива стандартным магнитным моделям, не требующая слишком больших затрат.

      Отличный доступный вариант, но с ограниченными возможностями.


      Часто задаваемые вопросы

      Действительно ли работают поисковые системы?

      Да, поисковики действительно работают, иначе им не было бы никакого смысла присутствовать на рынке.

      Что могут обнаружить средства поиска стержней?

      Детекторы шпилек могут обнаруживать широкий спектр материалов, включая дерево, металлы, провода под напряжением, водопроводные трубы и другие материалы.Уровень обнаружения будет зависеть от выбранной вами модели и предлагаемых функций.

      Обнаруживают ли проводы средства поиска шпилек?

      Да, существуют модели, такие как Детектор Bosch D-tect 150 Professional, которые могут обнаруживать как находящиеся под напряжением, так и не находящиеся под напряжением электрические провода. Подобные модели обычно работают при определенном напряжении, которое может быть обнаружено прибором.

      Подойдет ли для штукатурных стен прибор для поиска гвоздей?

      Это зависит от модели, которую вы приобретаете, и качества предоставляемых функций.Некоторые из них могут читать сквозь штукатурку стен, а некоторые — нет. Прочтите инструкции, чтобы понять, как использовать искатель шпильки и какие материалы применимы.

      Как пользоваться устройством для поиска гвоздей?

      Убедитесь, что прибор для поиска стоек откалиброван, прежде чем ставить его у стены. В зависимости от того, какой материал вы ищете, выберите правильную настройку / функцию сканирования. Перемещайте инструмент по стене до тех пор, пока искатель не покажет, что он снял показания. Отметьте точку считывания и действуйте осторожно, чтобы избежать ошибочных показаний.

      Работают ли средства поиска стержней через кирпич?

      Да, есть такие, которые смогут работать через кирпич, но это будет непросто. Некоторые предпочитают магнитные устройства поиска металлических стержней, а другие предпочитают электрические устройства поиска стержней для обнаружения деревянных стержней. В любом случае возраст дома и внешней конструкции повлияет на точность показаний.


      Заключительные мысли и выводы

      Как мы установили, поисковик может оказаться непростым делом, поскольку его функции могут варьироваться от поиска деревянных шпилек до простого определения местоположения таких объектов, как медная труба и проводка переменного тока, которых следует избегать. делает все, будет лучшим вариантом, и мы обнаружили, что есть большой выбор почти во всех возможных ценовых диапазонах.

      Различия между ними невелики, но все зависит от того, для какой работы вы планируете его покупать.

      И последнее замечание, которое мы хотели бы сделать: нам еще предстоит найти устаревший прибор для поиска шпилек, ни одна из рассмотренных нами моделей не на 100%, и все они могут быть немного сложными в использовании, особенно электрические модели, все они будут давать неверные показания, вам нужно только прочитать обзоры в Интернете и увидеть, как некоторые люди говорят, насколько хороша модель, а другие говорят, что она бесполезна.По правде говоря, им мало времени, чтобы научиться правильно пользоваться. Ни одна модель не будет обнаруживать все каждый раз и давать 100% правильные показания, однако они запускаются и работают достаточно хорошо, если вы выберете правильную модель.


      BEST PICK

      Настенный сканер Tavool Stud Finder

      Это лучший выбор, потому что он прост и обеспечивает хорошее соотношение цены и качества. Подходящий как для домашних, так и для профессиональных целей, этот искатель шпильки имеет четыре функции для использования. С ним удобно работать, поскольку он эргономичен и снабжен звуковыми подсказками при достижении цели.Считающийся более доступным по сравнению с моделями высокого класса, этот инструмент спасает жизнь.

      Последнее обновление 2021-07-01 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

      Walabot: Лучшее приложение для поиска стержней

      См. Шпильки, трубы, проволочные балки и многое другое за вашей стеной

      Возможно, вы уже использовали искатель гвоздей для стен, только чтобы запутаться в звуковых сигналах, свете или символах, которые гаджет использует, чтобы указать, что вы нашли настенный гвоздь, на который можно повесить полки, шкафы, тяжелые произведения искусства или эту марку -новый телевизор, который вам не терпится посмотреть.Хорошие новости как для профессионалов, так и для бесстрашных домашних мастеров: некоторые приложения для поиска гвоздей лучше, чем устаревшие. Благодаря передовым технологиям, этот виден даже сквозь стены.

      Зачем использовать приложение Walabot Stud Finder?

      Если вы безуспешно пытались научиться пользоваться прибором для поиска гвоздей или с большим количеством ложных срабатываний, вы определенно не одиноки. Стандартный искатель деревянных гвоздей обычно ищет простые препятствия внутри стен, то есть он издает звук или мигает светом всякий раз, когда он вообще что-либо обнаруживает.Это могут быть металлические воздуховоды, трубы, электропроводка или те неуловимые шпильки. Walabot DIY — одно из лучших доступных приложений для поиска шпилек, благодаря его способности различать и предотвращать грубые, дорогостоящие или даже опасные ошибки.

      Как работает приложение Walabot Stud Finder

      Стандартный поиск деревянных стоек работает, считывая изменения плотности внутри стен. Некоторые из старых полагаются на магнитометры, а некоторые используют импульсный радар, что отлично подходит для подрядчиков, которым нужно найти шпильки под несколькими слоями материала.Тем не менее, есть место для ошибки, поскольку ни одна технология не скажет вам, что именно скрывается под этим слоем штукатурки или гипсокартона. Подобно многим старомодным поисковикам, большинство приложений для поиска гвоздей являются магнитными, то есть они просто полагаются на встроенный магнитометр телефона для определения местонахождения металлических предметов внутри стен. Поскольку деревянные шпильки крепятся металлическими гвоздями и / или шурупами, эти приложения могут точно определить их местоположение. Новейшие технологии разные. Сканер стен Walabot может обнаруживать различные материалы, чтобы пользователи могли нанести на карту свои стены и исключить риск дорогостоящих или опасных ошибок, которые могут произойти при случайном просверливании отверстий в водопроводе или электрических проводах.Он также обнаруживает движение внутри стен, помогая пользователям точно определить местонахождение вредителей, таких как мыши и крысы. После настройки приложение Walabot Stud Finder работает с гипсокартоном. Он обнаруживает водопроводные трубы, кабелепровод, проводку и шпильки. В сочетании с приложением Walabot DIY предлагает три полезных режима.

      Режимы приложения Walabot Stud Finder

      Режим изображения Walabot

      Предоставляет изображения предметов внутри стен в реальном времени, когда устройство Walabot проходит над ними.

      Элементы имеют цветовую маркировку и маркировку для облегчения идентификации, т.е.е. «Деревянная шпилька» или «проволока или труба».

      Walabot Expert Mode

      Expert Mode позволяет обнаруживать пересечения труб, проводов, шпилек и т. Д.

      Этот режим также является отличным инструментом для отслеживания траектории объекта и даже отслеживания движения в вашей стене и легкого определения местонахождения опасных домашних вредителей.

      Посмотрите, что у вас за стенами

      Чтобы начать работу над проектом, просто проведите Walabot над рабочей зоной и найдите количество шпилек, необходимых для безопасного подвешивания вашего объекта (ов) или выполнения другой задачи.

      Отметьте положение шпилек карандашом и продолжайте свой проект.

      Вы сможете работать, не беспокоясь: как только вы найдете гвоздики на стене и определите, где разместить крепления, вы можете с полной уверенностью повесить эти полки или телевизор.

      Есть и другие варианты использования Walabot DIY. Благодаря своей способности исключать догадки, его можно использовать для определения наилучшего места для установки светильников и вентиляторов, не повреждая потолки и стены, а также он идеально подходит для прокладки сетевых кабелей.Возможность определять местонахождение встроенных объектов ускоряет выполнение многих задач по благоустройству дома, помогая предотвратить дорогостоящий и ненужный ремонт, вызванный неточностями.

      Walabot экономичен и прост в использовании. Благодаря своей способности предоставлять изображения в реальном времени, он идеально подходит для подрядчиков, электриков, сантехников, ремонтников и обычных людей, которые хотят упростить проекты DIY, точно найдя карнизы для стен и другие предметы.

      Готовы видеть сквозь стены?

      Best Stud Finder App

      Советы по использованию приложения Walabot Stud Finder

      Использовать Walabot DIY и прилагаемое к нему приложение для поиска шпилек очень просто.Вот несколько полезных советов:

      • Прочтите все, что написано мелким шрифтом в приложении, прежде чем начать.
      • Просмотрите обучающие материалы Walabot DIY и ознакомьтесь с любыми дополнительными материалами, такими как бесплатные руководства DIY, которые поставляются с устройством Walabot.
      • Возьмите карандаш, прежде чем приступить к поиску гвоздиков своими руками, чтобы не останавливаться на достигнутом.
      • Выберите «гипсокартон», когда будет предложено это сделать.
      • Откалибруйте Walabot в соответствии с указаниями, проводя его по поверхности стены круговыми движениями.Приложению обычно требуется менее 30 секунд для калибровки и уведомит вас, когда Walabot будет готов к использованию. Поскольку поверхности имеют разные характеристики и могут различаться по толщине, Walabot необходимо повторно калибровать перед каждым использованием. Это обеспечивает точность и помогает добиться успеха в текущем проекте.
      • Когда Walabot будет готов, начните сканировать вашу стену. Установите приложение в режим карты и плавно проведите устройством по поверхности стены, чтобы определить, где расположены стойки. Приложение сообщит вам, сколько шпилек было обнаружено в области, которую вы нанесли на карту.
      • Затем переключитесь в режим изображений. Это позволит вам ближе рассмотреть шпильки, над которыми вы хотите работать. Переключение в необработанный режим позволит вам отрегулировать интенсивность сканера, чтобы вы могли легко видеть край шпильки. Определив края шпильки, вы сможете определить ее центр, чтобы закрепить предметы как можно надежнее.
      • С помощью карандаша сделайте небольшие отметки, когда найдете область, над которой хотите работать. Вы можете пометить опасности, если хотите, или вы можете повторно проверить их непосредственно перед сверлением / забиванием гвоздей.Помните, что вы можете использовать это приложение для поиска шпилек, чтобы делать скриншоты для дальнейшего использования.

      Вот и все!

      Вы готовы завершить свой проект с помощью передового приложения для поиска гвоздей, как никакое другое.

      Walabot DIY идеально подходит для подрядчиков, электриков, плотников, сантехников и, конечно же, домовладельцев, которым нужны преимущества передовой визуализации стен.

      Приложение для поиска шпилек Walabot совместимо с Android 6 и новее.

      Эти телефоны должны поддерживать USB On-The-Go.Для работы этого приложения требуется устройство Walabot DIY.

      Пользователи должны загружать его только после того, как они приобрели, получили и подключили свои устройства Walabot DIY.

      Лучшие поисковые системы 2021 года

      Поиск стоек — это инструмент, который обнаруживает стойки за поверхностью стены. Усовершенствованные средства поиска шпилек имеют несколько режимов, которые обнаруживают шпильки, металл, проводку переменного тока под напряжением, цветные металлы, такие как медные трубы, и черные металлы, такие как арматура.

      Поиск шпильки обычно работает одним из двух способов: магнитным или электронным. В магнитных искателях шпильки используются мощные магниты для точного определения местоположения шурупов или гвоздей в шпильке. На самом деле они не обнаруживают саму стойку, но они могут идентифицировать оборудование, которое прикрепляет материал стены к стойке, и именно так они предупреждают вас о наличии стойки.

      Электронные поисковые устройства полагаются на датчики, которые обнаруживают изменения диэлектрической проницаемости (относительной диэлектрической проницаемости) стены. Это меняется, когда датчик находится над шпилькой. Нижнее значение указывает на наличие стойки в стене, и эти данные отображаются на ЖК-экране.

      Электронное или магнитное: что лучше?

      Оба устройства имеют свои преимущества. В магнитных искателях шпилек не используются батарейки, что может сэкономить вам немного времени и денег. Они очень прочные и вряд ли сломаются. Кроме того, они, как правило, более доступны, чем электронные поисковые системы.

      Однако магнитные искатели не всегда так точны, как их электронные аналоги. Это потому, что они на самом деле не находят сам шпильку: они ищут металлическую деталь, прикрепленную к шпильке.Иногда они ошибаются, особенно если за стеной есть лишний металл.

      Электронные поисковые устройства обладают высокой точностью и имеют больше наворотов, чем магнитные искатели. Например, они, как правило, имеют функции, которые предупреждают вас о наличии арматуры или труб в стене, и обычно они могут обнаруживать провода переменного тока под напряжением.

      Обратной стороной является то, что они более дорогие и работают от батарей. Они также более хрупкие и могут сломаться, если подвергаются воздействию влаги или чего-то еще, что влияет на электрические части.

      Как использовать поисковик шпилек

      Точные действия зависят от производителя, но вот общая процедура использования средства поиска шпилек.

      Шаг 1: Включите устройство и выберите режим сканирования.

      Шаг 2: Положите устройство на стену. Затем нажмите и удерживайте кнопку, удерживая устройство в неподвижном состоянии до завершения калибровки (1-2 секунды). По завершении калибровки устройство издаст короткий звуковой сигнал, и полосы на дисплее исчезнут.

      Шаг 3: Удерживая нажатой кнопку, переместите ее по нужной поверхности для сканирования.

      Шаг 4: Когда средство поиска точек обнаруживает объект, он издает непрерывный звуковой сигнал и отображается на ЖК-экране (при наличии).

      Вы также можете посмотреть это краткое видео с практическими рекомендациями:

      Лучшие поисковые машины 2021 года

      Фото: Гленда Тейлор

      Если вам когда-либо приходилось устанавливать стеллажи или вешать зеркало, у вас есть больше чем, вероятно, пришлось выяснить, где были расположены стойки за гипсокартоном.Это потому, что прикрепление чего-либо тяжелого к самому гипсокартону может в конечном итоге привести к тому, что предмет упадет на пол. Гипсокартон недостаточно прочен, чтобы выдерживать значительный вес, поэтому, чтобы повесить здоровенные предметы, лучше всего вбить гвозди или шурупы в шпильки, которые проходят вверх и вниз за гипсокартоном. Есть несколько уловок для определения местоположения стоек, но эти методы не надежны. Как правило, быстрее и надежнее использовать инструмент, специально разработанный для этой цели — гвоздодер.

      На рынке представлено большое количество устройств для поиска гвоздей, и мы решили протестировать множество из них, чтобы помочь читателям найти тот, который соответствует их потребностям.Мы тестировали магнитные и электронные модели, чтобы найти лучшие гвоздики. Какой из них вам подходит, будет зависеть от типа проектов, над которыми вы работаете. Читайте дальше, чтобы узнать, на что обращать внимание при поиске шпильки, и узнайте, какие популярные модели получили самые высокие оценки в наших тестах.

      1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Zircon Stud Finder A200 Pro / DIY 3 in 1 MultiScanner
      2. НАИЛУЧШИЙ НАБОР ДЛЯ КОВСА: CRAFTSMAN Stud Finder, глубина 3/4 дюйма
      3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ DIYers: VIVREAL
      4. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ПРОФИ: Franklin Sensors ProSensor 710 Precision Stud Finder
      5. НАИЛУЧШИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ: Цифровой мультисканер BOSCH GMS 120
      6. НАИЛУЧШИЙ С ЛАЗЕРНЫМ УРОВНЕМ: BLACK + DECKER Line Laser
      7. Line Laser, Stud Finder
      8. BEST MAGNETIC: CH Hanson 03040 Magnetic Stud Finder

      Фото: Glenda Taylor

      Что нужно знать перед покупкой Stud Finder

      Stud Finder делятся на две основные категории в зависимости от метода, который они используют для обнаружения шпилек: магнитный или электронный.Один по своей сути не лучше другого; вместо этого каждый из них предлагает разные преимущества для разных ситуаций. Мы протестировали оба типа инструментов в наших практических тестах, и получили довольно впечатляющие результаты, поэтому не пропустите эти тесты и обзоры ниже нашего руководства.

      Магнитные средства поиска шпилек

      Магнитные средства обнаружения шпилек используют мощные редкоземельные магниты для определения местоположения металлических винтов или гвоздей, удерживающих панели гипсокартона на месте. Когда вы перемещаете этот тип поиска гвоздей по стене, он магнитно притягивается к любой точке непосредственно над гвоздем или винтом — вы действительно почувствуете, как он тянется в этом направлении, и вы даже можете увидеть палку для поиска гвоздей! (Большинство магнитных устройств для поиска гвоздей легкие и имеют достаточно мощные магниты, чтобы удерживать их сквозь гипсокартон.)

      Магнитные искатели шпилек работают на глубине около 3/4 дюйма, что в большинстве случаев достаточно для поиска шпилек за стандартным гипсокартоном 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. Когда вы находите гвоздь или винт, вы обнаруживаете шпильку. Поскольку крепежные элементы гипсокартона обычно расположены на расстоянии 12–16 дюймов друг от друга, рекомендуется перемещать магнитный искатель гвоздей по стене широким S-образным движением, чтобы быстрее обнаружить его.

      ПРОФИ
      • Магнитные поисковые устройства очень доступны по цене.
      • Они действуют как искатели деревянных гвоздей (обнаруживая их металлические застежки).
      • Им для работы не нужны батарейки.
      • Они часто бывают небольшого размера, поэтому их легко носить в кармане рубашки.
      МИНУСЫ
      • Поскольку они обнаруживают металл вместо самой стойки, они могут захватывать любой металл в стене — например, токарный станок по металлу, используемый для закрепления штукатурки, или гвоздь в горизонтальной поперечной доске вместо вертикальной. шпилька — делает возможными ложные срабатывания.

      Электронные средства поиска шпилек

      С другой стороны, электронные средства обнаружения шпилек полагаются на внутренние датчики, а не на магниты, чтобы точно определить местоположение деревянных шпилек. Они ощущают изменение плотности пространства за стеной. Лучшие поисковые системы предварительно откалиброваны и готовы к работе сразу после установки батарей, но некоторые из них необходимо откалибровать, чтобы обеспечить точные результаты.

      Хотя технология может показаться сложной, электронные средства поиска гвоздей просты в использовании: просто поместите инструмент на стену и медленно перемещайте его по горизонтали.Когда он обнаруживает шпильку, он издает звуковой сигнал и генерирует визуальный индикатор, в зависимости от конкретной модели.

      PROS
      • Электронные устройства для поиска шпилек более точны в поиске шпилек, чем магнитные. Они оснащены либо светодиодным экраном, либо индикаторными лампами, которые могут определять края шпильки и точный центр.
      • Высококачественные электронные детекторы шпилек могут обнаруживать шпильки, расположенные в стене глубже, чем может обнаружить магнит (до 1-1 / 2 дюйма).
      МИНУСЫ
      • Электронные средства поиска шпилек обычно стоят больше, чем средства поиска магнитных шпилек.
      • Им нужны батарейки; если батарея разрядится и у вас нет дополнительных приспособлений, вы можете оказаться в неработающем инструменте, когда он вам понадобится.

      Количество датчиков

      Как и в любой другой технологии, электронные средства поиска точек претерпели множество улучшений с момента их появления на строительном рынке в 1990-х годах. Чтобы точно определить местонахождение стойки, электронный искатель стойки использует датчики, которые обнаруживают массу за стеной.Они могут поставляться с одним датчиком, и в этом случае они будут обнаруживать только край шпильки, или они могут поставляться с несколькими датчиками, что дает им возможность обнаруживать оба края, а также центр шпильки. Как одиночный сенсор, так и множественные сенсорные датчики работают в среднем хорошо.

      Размер сенсора

      Датчики различаются по размеру. Поисковые системы с более крупными датчиками имеют несколько преимуществ, таких как возможность охвата более обширной области и (иногда) способность проникать через более толстые или более прочные стены, такие как штукатурка или бетон.С другой стороны, датчики меньшего размера могут быть очень точными. Для большинства домашних мастеров размер датчика не является проблемой, поскольку типичный искатель шпилек с меньшими или большими датчиками сможет точно определить шпильки за гипсокартоном.

      Другие полезные функции

      Современные средства поиска шпилек также могут иметь дополнительный эффект: многие из них оснащены функциями, которые увеличивают полезность средства поиска шпилек и делают его более удобным. Из этого списка определите функции, которые, по вашему мнению, могут быть наиболее полезными, прежде чем останавливаться на работающем поисковике.

      • Встроенный пузырьковый уровень, доступный как на магнитном, так и на электронном искателе, может помочь вам выровнять полки или что-то еще, что вы прикрепляете к стене. Маленькие пузырьковые уровни имеют тенденцию быть менее точными, чем более длинные плотницкие уровни, потому что они регистрируют уровень только на очень коротком расстоянии.
      • Встроенный лазер (только электронные модели) — это ступенька выше пузырькового уровня. Одним нажатием кнопки вы можете направить лазер по прямой линии от расположенной вами шпильки, вертикально или горизонтально, чтобы выровнять дополнительные застежки.Лазерный уровень позволяет легко повесить на стену несколько фотографий или картин — все на одной высоте.
      • Регулировка глубины (только для электронных моделей) позволяет переключаться с обнаружения шпилек глубиной 3/4 дюйма за гипсокартоном на обнаружение любого количества объектов на глубине до 1-1 / 2 дюйма под поверхностью. Возможность дальнейшего осмотра за поверхностью удобна для обнаружения балок пола под дополнительными поверхностными покрытиями, такими как дерево, плитка или ковер, но вам не захочется постоянно запускать свой электронный искатель гвоздей на этом уровне.Увеличение регулировки глубины требует больше энергии и быстрее разряжает батареи. Переключение вперед и назад и, прежде всего, включение режима поиска шипов помогает продлить срок службы батареи.
      • Электронные устройства для поиска гвоздей с пометкой «многоцелевые» предназначены для обнаружения дополнительных материалов в стенах, таких как электрические провода и пластиковые трубы, находящиеся под напряжением, чтобы вы не прибили гвоздями и не прорезали что-то, что может вызвать проблемы.
      • Функция «кернер» (только для электронных моделей) делает небольшое отверстие в стене прямо над центром стойки, что является оптимальным местом для вставки гвоздя или винта — не нужно носить карандаш, чтобы пометить его.
      • Различные визуальные дисплеи (только для электронных моделей) дают вам некоторый выбор в том, как вы хотите «видеть» шпильку. Некоторые электронные поисковые устройства позволяют просматривать цифровую карту стойки под стеной на светодиодном экране, другие имеют светодиодные фонари в верхней части, которые мигают, когда искатель проходит над стойкой, — и то и другое обеспечивает надежный способ точного определения стойки.
      • Индикатор заряда батареи (только электронные модели) предупредит вас, когда пришло время заменить батареи. В то время как в некоторых электронных моделях используются щелочные батареи AA или AAA, все большее их количество требует использования небольшой 9-вольтовой батареи для адекватного питания нескольких опций.
      • Эргономичная рукоятка упрощает удержание и перемещение искателя шпилек и доступна как для магнитных, так и для электронных моделей. Некоторые средства поиска гвоздей требуют нажатия кнопки перед сканированием стены на наличие гвоздей. Выбирая одну из этих моделей, ищите кнопку, которая расположена в удобном месте, чтобы одновременно нажимать кнопку и управлять перемещением инструмента.

      Наши фавориты

      Я был приятно удивлен, обнаружив, что большинство тестированных мною гвоздиков были точными и надежными.Те, кого не было, не попали в этот список. Следующие ниже устройства поиска шпилек обнаруживают все, что угодно, от стальных креплений до проводов и труб под напряжением. Некоторые даже обнаруживают конструкцию с двойными шпильками. Чтобы проверить степень точности, я построил тестовую стену, которая имитировала конфигурацию реальной стены и позволила мне увидеть, насколько точны были обнаружители гвоздей. Узнайте, что показали мои тесты и почему следующие специалисты по поиску стад попали в список лучших.

      Фото: amazon.com

      Никогда больше не пропустите ни одного шипа.Для тех, кому нужно найти центр гвоздика, либо для надежного подвешивания произведений искусства, либо для резки гипсокартона по центральной линии гвоздика, Zircon Stud Finder будет блестящим решением. Я вставил 9-вольтовую батарею, и поисковик был готов к работе. Когда я провел инструментом по поверхности тестовой стены, по обе стороны от цифрового дисплея появились диагональные линии, указывающие на то, что датчики перемещаются по стойке. Как только я добрался до центра гвоздика, линии сошлись в букве «V», и на стене сверху появилась светящаяся красная стрелка.

      Красная стрелка находилась прямо по центру шпильки, и если бы я вставил в этот момент гвоздь или винт, он был бы полностью закрыт. Я перешел к проверке точности повторения на обычной стене. Я начал с одного конца стены и провел сканирование из стороны в сторону. Каждый раз, когда Циркон отмечал центр гвоздика, я отмечал стену карандашом. К моему удивлению, отметки находились на расстоянии почти 16 дюймов (в пределах 1/16 дюйма). Это было без необходимости калибровки инструмента, но Zircon действительно поставляется с функцией автоматической калибровки, если он когда-либо нуждается в повторной калибровке для обеспечения точности.

      Цирконовый искатель шпилек также отлично справился с обнаружением проводов под напряжением, и, хотя у меня не было металлических шпилек для сканирования, искатель шпилек обнаружил стальную арматуру в сеялке для бетона.

      Фото: amazon.com

      Этот базовый инструмент Craftsman Stud Finder не имеет большого количества наворотов, но он выполняет свою работу — и по очень привлекательной цене. При первом осмотре гвоздика Craftsman я был немного удивлен: он весит менее 4 унций и имеет длину всего 5 1/2 дюймов.Я не питал особой надежды, что это сработает. Я был неправ.

      Я вставил 9-вольтовую батарею в поисковик шпилек и нажал кнопку питания сбоку. Сверху загорелся звуковой сигнал и загорелся зеленый свет, означая, что прибор для поиска гвоздей готов к работе. С помощью этого средства поиска точек я обнаружил, что пользователь должен удерживать кнопку питания во время сканирования — отпустить кнопку, и инструмент снова перейдет в спящий режим.

      Я провел поисковиком гвоздей Craftsman по испытательной стене, а затем по стандартной стене.Когда датчик обнаружил край шпильки, инструмент издал звуковой сигнал, и загорелся индикатор «Edge» на передней панели. Этот инструмент поставляется только с датчиком кромки, но это все, что вам нужно, чтобы найти шпильку. Стандартная шпилька размером два на четыре имеет толщину 1-1 / 2 дюйма, поэтому, измерив 0,75 дюйма от того места, где мастер указывает край шпильки, вы найдете ее центр. По цене вы не можете превзойти точность.

      Фото: amazon.com

      При первом использовании я был немного удивлен, что VIVREAL Stud Finder не обнаружил стойку позади тестовой стены.При дальнейшем осмотре это был явный случай ошибки пользователя. В инструкциях очень четко сказано, что инструмент необходимо калибровать перед каждым сканированием. Это был простой вопрос: выбрать режим, который я сканирую (деревянная стойка), а затем поднести устройство к стене, одновременно нажимая кнопку сканирования сбоку. Через несколько секунд инструмент подал звуковой сигнал, показывая, что калибровка завершена, и я повторно просканировал тестовую стену. VIVREAL показал серию горизонтальных полос, когда сканер приблизился к шпильке, и звуковой сигнал, когда он обнаружил центр шпильки.

      В тесте на всю стену VIVREAL также показал высокую точность, обнаружив центр каждой стойки. Также были обнаружены провода, идущие к выключателю света. На задней стороне устройства для поиска гвоздей есть три тонких войлочных прокладки, благодаря которым он легко скользит по стене.

      Сканер Vivreal Wall отличается своей универсальностью. Он имеет четыре режима сканирования (шпилька, металл, проволока и глубокий) и оснащен графическим ЖК-дисплеем. Пользователи могут выбрать режим, настроить мощность сигнала или выполнить автоматическую калибровку.Этот прибор для поиска гвоздей — достойный вариант для мастера с длинным списком дел.

      Фото: amazon.com

      Ничто не может быть проще или точнее, чем Franklin ProSensor Stud Finder. У меня уже был этот прибор для поиска шпилек в моем ящике с инструментами, но я хотел знать, распространяется ли его исключительная точность на обновленные модели. Я не был разочарован. Я зарядил его двумя батарейками АА и начал тестировать.

      Чтобы использовать поисковик ProSensor, пользователь должен нажать кнопку сканирования сбоку (или сверху, как я обычно держу ее) и провести инструментом по стене.Самым приятным в ProSensor является то, что его сканирующая платформа имеет длину 7,5 дюймов, а искатель содержит несколько датчиков. Вдоль верхней части расположены 13 лампочек, и когда инструмент проходит над шпилькой, загорается соответствующий свет. Это позволило мне обнаружить в испытательной стене элементы каркаса как с одной, так и с двумя стойками. Кроме того, в верхней части искателя шпильки выгравирована 7,5-дюймовая линейка, чтобы пользователи могли проверить размеры.

      Ключ к точности ProSensor — это линия светодиодных индикаторов, которая проходит вдоль инструмента.С помощью ProSensor можно обнаруживать и различать шпильки, расположенные в пределах нескольких дюймов друг от друга, как это часто бывает возле двери или в углу комнаты, что делает этот искатель шпилек хорошо подходящим для подрядчиков по ремонту, которым необходимо найти расположение нескольких конфигураций обрамления.

      Фото: amazon.com

      Я обнаружил, что цифровой мультисканер Bosch обладает высокой точностью обнаружения различных материалов, даже материалов, обнаруженных в толстых стенах. Как и многие другие электронные средства поиска точек, Bosch использует 9-вольтовую батарею для выполнения всех своих функций.Он поставляется с удобными изображениями на передней панели для выбора режима дерева, металла и проводов под напряжением, что упрощает использование устройства даже без чтения инструкций.

      Одна из особенностей, которые мне больше всего понравились в поисковике шпилек Bosch, — это кнопка включения. Пользователю нечего удерживать во время сканирования. Используйте кнопку питания, чтобы включить инструмент, и он останется включенным, пока вы его не выключите. Хотя это может привести к более быстрому разряду батарей, если устройство случайно останется включенным, мне эта функция очень понравилась.С постоянно включенной кнопкой питания я мог держать инструмент так, как я хотел, вместо того, чтобы неуклюже хвататься за него, чтобы удерживать кнопку нажатой.

      Поиск шпильки Bosch выполняет самокалибровку. Включите его, выберите режим и затем удерживайте его на стене в течение нескольких секунд, чтобы откалибровать. Во время сканирования, когда инструмент приближался к шпильке, на лице загоралось оранжевое световое кольцо. Когда я надел устройство на шпильку, световое кольцо стало красным, и искатель шпильки издал звуковой сигнал. Когда инструмент находился прямо над шпилькой, на ЖК-дисплее появлялось слово «Центр».

      Bosch также поразил проводку под напряжением в стене и металлические крепления в деревянных шпильках. Кроме того, этот многоцелевой искатель может включать подсветку дисплея и отключать звуковой сигнал, что делает его хорошо подходящим для ситуаций с низким освещением или там, где кто-то может найти звуковой сигнал отвлекающим.

      Фото: amazon.com

      Попрощайтесь с кривыми рамками для картин. Black + Decker Stud Finder оснащен датчиком кромочного типа, а инструмент оснащен самовыравнивающейся горизонтальной лазерной линией.Вместе эти две функции составляют впечатляющую команду для развешивания серии картин или других произведений искусства.

      Он имеет самокалибровку, для которой необходимо поднести инструмент к стене, а затем нажать кнопку питания и удерживать ее в течение нескольких секунд. Слово «Инициализация» мигает на ЖК-экране с красной подсветкой, за которым быстро следует слово «Готово». После этого инструмент готов к сканированию.

      Я протестировал Black + Decker на тестовой стене, чтобы определить его точность. Когда я переместил искатель шпильки к шпильке, на внешних краях экрана появилась серия линий, указывающих на то, что край шпильки был обнаружен, и на экране появились слова «Обнаружен шпилька».Чтобы найти центр стойки, я пометил стену, когда искатель обнаружил один край, а затем просканировал с другой стороны и проделал то же самое. Центр находился прямо между двумя отметками.

      Потом я попробовал лазер, и меня продали. Вот как легко им пользоваться: в верхнем центре прибора для поиска шпилек есть прозрачная пластиковая выемка с отверстием в самой середине. Я сделал отметку карандашом на стене, а затем совместил отверстие в искателе гвоздя с отметкой карандаша. Затем я включил функцию лазера с помощью кнопки сбоку — ярко-красный лазерный луч светил горизонтально.Я попросил своего помощника нарисовать карандашом отметку на расстоянии около 4 футов на лазерной линии. Затем я вставил по два гвоздя в каждую из отметок и завязал между ними тугую веревку. Я проверил уровень веревки по уровню своего плотника, и он оказался точным. Для тех, кому необходимо определять горизонтальный уровень и обнаруживать деревянные и металлические гвоздики, искатель гвоздей Black + Decker поможет.

      Фото: amazon.com

      Нет батареек? Без проблем. Этот магнитный искатель шпилек является сверхпортативным и предназначен для обнаружения металлических шпилек или металлических креплений в шпильках, что делает его одним из лучших вариантов для тех, кому необходимо найти шпильки, не беспокоясь о разрядке батарей.

      На тестовой стене магнитный искатель CH Hanson Magnetic Stud Finder прилипал к гипсокартону, когда его помещали поверх металлической застежки. Я перемещал крошечный искатель гвоздей большими парящими кругами по стандартной стене и в конце концов почувствовал магнитное притяжение. На это ушло примерно 15-20 секунд.

      Небольшой магнитный искатель шипов CH Hanson является отличным помощником для электронного искателя шипов, и если место в ящике для инструментов или на поясе для инструментов ограничено, он не займет много места.В то время как некоторые магнитные устройства для поиска шипов имеют только один магнит, этот включает два, по одному на каждом конце. C.H. Hanson также включает в себя встроенный пузырьковый уровень, который значительно упрощает следующий шаг — установку чего-либо на стену. Когда вы закончите с этим, положите компактный инструмент длиной 3 дюйма в карман или спрячьте его в кухонном ящике для мусора, пока он вам снова не понадобится.

      FAQ

      Не каждый может надежно постучать по стене и найти гвоздь — большинство не может, — поэтому использование средства поиска гвоздей ускоряет выполнение проектов.Те, кто плохо знаком с миром электронных и магнитных устройств для поиска гвоздей, получат удовольствие. Прежде чем выбрать один, подумайте над несколькими вопросами.

      Работают ли средства поиска гвоздей через керамическую плитку?

      Электронные средства поиска шпилек часто могут обнаруживать шпильки через керамическую плитку, особенно если инструмент имеет режим Deep.

      Как далеко друг от друга находятся стойки?

      Стандартный каркас стены находится на расстоянии 16 дюймов по центру (OC), то есть центр одной стойки будет точно в 16 дюймах от центра следующей.Альтернативный интервал составляет 19,2 дюйма и 24 дюйма друг от друга, ОС.

      Что означает звуковой сигнал при поиске шпильки?

      Это зависит от конкретного инструмента. Некоторые издают звуковой сигнал, когда обнаруживают шпильку поблизости, а другие пищат, когда обнаруживают центр шпильки. Некоторые средства поиска гвоздей издают звуковой сигнал, чтобы сообщить пользователю, что они только что перекалибровали.

      Выходы всегда на шпильках?

      Большинство, но не все. Некоторые торговые точки поставляются с коробками, которые предназначены для прорези в гипсокартоне.Искатель шпилек, который обнаруживает как шпильки, так и провода под напряжением, может сказать пользователю, используется ли этот тип розеточной коробки.

      Заключительные мысли

      Тестирование поисковиков было для меня одновременно развлечением и познавательным процессом. Хотя я неизменный поклонник Franklin ProSensor за его способность обнаруживать различные конфигурации шипов, я был невероятно впечатлен точностью других искателей шипов в этой линейке. Наличие лазерного уровня, включенного в устройство для поиска гвоздей, как и в случае с инструментом Black + Decker, дало мне возможность воспользоваться таким инструментом для подвешивания произведений искусства.Испытания подтвердили мое мнение о том, что средства поиска шпилек ускоряют выполнение текущей задачи и предлагают точный способ быстрого и легкого определения шпилек.

      Как проследить электрический провод через гипсокартон | Руководства по дому

      Электрические провода неприглядны и опасны, поэтому их обычно прячут в стенах, где их нельзя ни увидеть, ни случайно повредить. Однако у этого подхода есть недостаток; когда ведутся работы на стене или нужно расположить провода, невозможно увидеть, где они находятся.Просверливание провода под напряжением опасно и может привести к неприятным счетам за ремонт! Проблема знакома строителям и электрикам, а также энтузиастам DIY. Электронное решение проблемы в виде портативного детектора позволяет обнаруживать и отслеживать кабели с минимальными усилиями.

      Вставьте батарейки в детектор кабеля в соответствии с инструкциями производителя. Если батареи уже установлены, проверьте их емкость с помощью функции заряда батареи детектора.Обычно это либо светодиод, указывающий на низкий заряд батареи, либо звуковой сигнал, например, когда датчик не подает звуковой сигнал при включении. Если вы не уверены, обратитесь к инструкциям производителя.

      Установите новые батареи, если существующие вызывают предупреждение о низком уровне заряда батареи. Использование кабельного детектора с разряженными батареями может привести к неточным показаниям или их отсутствию.

      Выберите точку на стене, с которой следует начать поиск. Например, выключатели и розетки должны быть подключены к кабелям, так же как настенные светильники и бытовая техника, поэтому, если вы их найдете, начните с них.Если очевидных зацепок нет, начните с удобного угла.

      Включите кабельный детектор и прижмите его к стене так, чтобы головка детектора была заподлицо с поверхностью. Медленно и методично проведите головой по стене, следя за тем, чтобы не пропустить ни одной области. Неважно, перекрываются ли поисковые развертки или нет, если охватывается вся область.

      Отметьте стену в каждом месте, где датчик указывает на наличие провода. Когда вся стена будет проверена, свяжите отметки вместе, чтобы проследить пути скрытых проводов.

      Справочные материалы

      Советы

      • Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации кабельного детектора. Могут быть полезные функции, такие как различение токоведущих и обесточенных проводов, которые помогут в вашем поиске.
      • Обычный металлоискатель можно использовать для обнаружения проводов, но его труднее использовать на стене, и он, вероятно, также обнаружит многие другие металлические предметы, такие как каркасы и кирпичные стяжки.
      • Если вы ищете провод под напряжением, и ваш детектор может отличить провода под напряжением от мертвых, при поиске убедитесь, что провод действительно находится под напряжением.Например, если это провод к свету, а свет выключен, провод может быть не под напряжением.
      • Детекторная головка может реагировать только на спрятанные прямо под ней провода. Если бы он обнаружил провода, которые были в общей области, вы не смогли бы их точно определить. По этой причине важно подметать всю стену.

      Предупреждения

      • Если вы не прочитали и не поняли руководство по детектору кабеля перед началом работы, вы можете пропустить провода или неправильно их идентифицировать.Будьте в безопасности и знайте, что делаете.
      • Не все извещатели могут обнаруживать провода с очень слабым током, например провода к дверному звонку.

    Масла для бани: Эфирные масла для бани и сауны

    Эфирные масла для бани и сауны

    Наименование масла

    Внешний вид

    Применение и целебные действия

     Апельсина

    Успокаивает нервную систему, укрепляет иммунитет, устраняет тревогу и чувство страха, используется как антисептик. 

    10 капель на ковш воды.

     Бергамота

    Стабилизирует артериальное давление, используется как общеукрепляющее, противовирусное и антибактериальное  средство, используется для устранения целлюлита.  

    5-10 капель на ковш воды.

     Душицы

    Сильное противовирусное средство, применяется при заживлении ран и ушибов, эффективно при артрозах и артритах, используется при задержках менструации. 

    4-6 капель на ковш горячей воды.

     Ели

    Для профилактики от простудных заболеваний и повышения иммунитета, быстро восстанавливает ткани при ушибах, царапинах, гематомах и ссадинах, способствует восстановлению мышц после тяжелых физических нагрузок. 

    5-7 капель на ковшик воды.

     Иланг-иланга

    Нормализует давление, устраняет головную боль, улучшает кровообращение и снижает частоту пульса, при импотенции и фригидности используется как эротический стимулятор, облегчает протекание климакса. 

    2-3 капли на ковшик горячей воды.

     Кедра

    Убыстряет восстановление тканей, используется как противовоспалительное лечебное средство при остеохондрозе и артрите, обладает высокой противовирусной защитой. 

    5-10 капель на один ковш воды.

     Лаванды

    Уменьшает головную боль, в суставах и мышцах. Заживляет раны. Повышает иммунитет к инфекционным заболеваниям. 

    10 капель на черпак воды.

     Лимона

    Уменьшает головные боли при переутомлении и изменении в атмосфере, обладает защитной функцией при варикозном расширении вен. Противовирусное и антибактериальное средство.

    4-6 капель на ковшик горячей воды.

     Мандарина

    Укрепляет иммунитет, способствует усвоению организмом витаминов, увеличивает сопротивляемость и защитные функции организма.

    2-4 капли на один ковшик.

     Мелиссы

    Имеет противовирусную защиту при эпидемиях гриппа, восстанавливает силы после тяжелых физических нагрузок, применяется при головокружении.

    2-4 капли на черпак горячей воды.

     Мирта

    Используется при гриппе и простудных заболеваниях, имеет высокую степень антибактериальной и противовирусной защиты. Укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов при варикозном расширении вен.

    3-5 капель на ковш воды.

     Можжевельника

    Противоинфекционное средство, нормализует артериальное давление, устраняет слабость, головокружение и потемнение в глазах.

    3-5 капель на черпак.

     Мяты

    Используется при заболеваниях верхних дыхательных путей, укрепляет сосуды и уменьшает мышечное напряжение.

    2-4 капли на черпак воды.

     Пихты

    Повышает иммунитет, убивает микробы, является противопростудным средством. Повышает остроту зрения после умственного переутомления. Отлично воздействует на организм при переохлаждении.

    10 капель на один ковшик горячей воды.

     Розмарина

    Устраняет сильные головные боли, Используется при головокружении и восстановлении остроты зрения при переутомлении, стимулирует организм к быстрому выздоровлению при простуде.

    3-5 капель на ковшик воды.

     Сосны

    Эффективное средство при простуде. Снимает усталость в мышцах, оказывая расслабление и успокоение. Заживляет раны, порезы и ссадины.

    3-5 капель на черпак воды.

     Чабреца

    Повышает иммунитет. Является антисептическим и дезинфицирующим средство. Используется при заживлении ран и укреплении нервной системы.

    3-5 капель масла на один ковшик воды.

     Чайного дерева

    Мощное антисептическое и противовоспалительное средство при заживлении ран, ссадин и других повреждений тканей. Стимулирует работу эндокринной системы.

    3-5 капель средства на ковшик воды.

     Шалфея  мускатного

    Является отличным общеукрепляющим средством. Отпугивает насекомых, устраняет зуд при их укусах. Применяется при облегчении и восстановлении месячных менструальных циклов.

    3-5 капель на ковш воды.

     Эвкалипта

    Отличное профилактическое и лечебное средство для верхних дыхательных путей. Оказывает общеукрепляющее действие на организм, а также снимает усталость после занятия спортом или после тяжелых физических нагрузок.

    5 капель на ковшик горячей воды.

    Эфирные масла в бане — правильное использование эфирных масел

    Посещая баню, не забудьте взять эфирные масла.

    С незапамятных времен люди использовали баню для очистки и оздоровления организма.

    Под воздействием горячего пара поры кожи раскрываются, пробки вымываются, и начинается усиленное потоотделение, а с потом из организма человека удаляются все нежелательные или вредные вещества – шлаки.

    Массаж распаренным веником только усиливает эффект процедуры очистки кожных покровов.

    Кожа становиться эластичной, весь организм омолаживается.

    К тому же, при вдыхании горячего воздуха в легкие происходит очищение дыхательных путей.

    Однако банную процедуру можно сделать не только еще более эффективной, но и более приятной.

    Для этой цели используют аромамасла.

    Аромамасла

    Эфирные масла – это летучая вытяжка из растений, имеющая высокую концентрацию.

    С воздействием эфирных паров масел в оздоровительных и косметических процедурах были знакомы еще в Древних Греции, Египте, Китае и многих других странах.

    В настоящее время в таких странах как Италия, Франция, Россия были проведены эксперименты, доказывающие реальное воздействие эфирных масел на человеческий организм.

    Они обладают антисептическим, противовоспалительным, противогрибковым, антибактериальным и прочими действиями, стимулируют работу иммуносистемы.

    Правильное использование эфирных масел.

    Используя эфирные масла в бане или сауне, не стоит забывать об индивидуальном воздействии их на человека.

    • Чтобы избежать непредвиденных ситуаций следует убедиться, что у вас нет аллергии на данный аромат, не следует пользоваться маслами, действие которых вам не знакомо.

    Необходимо тщательно ознакомиться с аннотацией, а лучше пройти консультацию врачей.

    • Необходимо ограничить время нахождения в парной: если вы новичок, то не следует задерживаться здесь дольше 3-7 минут, а более опытные – могут позволить продлить время аромотерапии до 15-20 минут.
    • Не стоит просто разбрызгивать масло в воздухе, эффект будет гораздо лучше, если приготовить ароматический раствор, который состоит из воды, масла и эмульгатора (растворителя масла).

    Эмульгатором может служить не большое количество (не более 2х ст. ложек), сливок, кефира, молока, морской соли или меда.

    Все это разводят в 0,5 литрах воды.

    Таким раствором протирают полки в парной, в нем замачивают веники и понемногу «поддают на каменку».

    Для любителей сауны ароматический раствор наливают в сосуд, имеющий широкое горлышко и помещают в «котельном отделении» рядом с источником тепла.

    Для этого можно использовать готовые чаши для ароматов.

    • Эфирные масла хорошо использовать в бане и в виде растираний.

    Для этого в базовую основу (например, крем) добавляют несколько капель аромамасла.

    Различные масла по-своему воздействуют на организм человека

    • Если необходимо продезинфицировать воздух парной перед ее посещением, то в раствор следует капнуть до 5 капель масла, мяты, кедра, эвкалипта, можжевельника, ромашки или душицы.
    • Профилактикой простудных заболеваний послужит раствор с добавлением масла ели, мяты, эвкалипта, успокоят кашель и помогут вывести мокроту из бронхов масла эвкалипта, фенхеля, укропа, можжевельника, мелисы, имбиря.
    • Хорошими антисептиками являются масла мяты, шалфея, ромашки.
    • Если беспокоят головные боли, то в баню следует захватить масло лимона, розмарина, иланг-иланг, базилика, бергамота.
    • Поднять настроение, работоспособность и улучшить работу мозга можно с помощью масел розового дерева, бергамота, грейпфрута, жасмина, имбиря, ванили, лимона.
    • Расслабиться и успокоиться, снять тревогу и улучшить сон помогут сандал, жасмин, пачули, базилик, ваниль, мандарин, апельсин.

    Эфирные масла применяются и для косметических целей

    • Улучшить упругость и эластичность кожи можно с помощью масел можжевельник, апельсин;
    • На обветренную сухую кожу благотворно повлияет жасмин, апельсин, пачули.
    • Оживит и повысит эластичность кожи – пихта, мелисса.
    • Уменьшит выделение сальных желез масло мелисы, чайного дерева, эвкалипта.
    • Бороться с целлюлитом и ожирением помогут лимон, пачули, розмарин, апельсин.

    Для большего эффекта можно смешивать несколько масел, имеющих одинаковое действие.

    Посещайте баню, берите с собой веники и аромамасла.

    Только благодаря этим чудодейственным средствам, здоровье и красота не покинет организм никогда.


    Смотрите также:


    С радостью ответим на ваши вопросы:

    тел.: 8(499)391-81-74

    Эфирные масла для бани и их правильное применение

    Эфирные масла для бани и их правильное применение

    Любые эфирные масла представляет собой выделенную из растений ароматическую смесь из летучих веществ, в дальнейшем используемую в качестве профилактических и лечебных целей. Как и ароматы для бани, полученные в виде настоев или отваров, они так же широко применяются при ароматерапии в банных процедурах. Вкупе с горячим паром, ароматические масла повышают и без того оздоровительный эффект бани или сауны. В зависимости от вида и способа применения, эфирные масла для бани обладают тонизирующим, лечебным и успокаивающим эффектом.

    Рассмотрим, какими свойствами обладают наиболее известные виды эфирных масел.

    Виды эфирных масел по способу применения в бане

    Лечебное действие на организм человека

    Известно, что горячий пар русской или финской бани в первую очередь оказывает эффективное воздействие  на органы дыхания. Ведь неспроста с давних времен баню использовали как средство для профилактики и лечения от всевозможных болезней верхних дыхательных путей.

    1.    Чтобы усилить оздоровительное действие горячего пара, в бане применяются различные эфирные масла с выраженным воздействием на органы дыхания. Например, эфирные масла можжевельника, аниса или укропа оказывают отхаркивающее действие при сильном кашле, прочищая верхние дыхательные пути. А масла эвкалипта или мяты, кроме того, еще обладают и сильным антисептическим воздействием, что особенно важно при походе в баню при простуде.

    2.    При головных болях, которые возникают вследствие изменения артериального давления или спазмов сосудов, хорошо подойдет ароматическое масло герани или вербены лимонной.

    3.    А для успокоения и восстановления нервной системы можно попробовать все то же масло герани, а также эфирный аромат полыни или китайского лимонника. И наоборот, если Вы чувствуете упадок сил, то в помощь придет масляный аромат розмарина.

    4.    Кожные заболевания, такие как псориаз и экземы, хорошо поддаются лечению совместным использованием горячего пара и ароматических масел сосны, облепихи, тысячелистника, шалфея, ромашки, чистотела и валерианы. Даже не имея этих заболеваний, перечисленные масляные эфиры помогут тонизировать и обновить кожные покровы, сделав ее бархатной и эластичной.

    5.    Высокими антибактериальными свойствами обладают эфирные масла хвойных пород деревьев. Это и ель, и сосна, и пихта, и кедр. Если воспользоваться этими маслами при посещении парной, то они помогут ускорить процесс заживления ран, царапин и других повреждений кожных покровов.

    6.    То, что русская баня – лучшее средство для выведения шлаков из организма человека, известно давно и не представляет ни для кого секрета. Где еще можно так хорошо попариться банным веником, стимулируя процесс потоотделения, а с ним и вывод ненужных и вредных веществ из организма!? Ароматические масла лимона, сандала или можжевельника, без сомнения, сделают потоотделение более эффективным и полезным.

     

    В зависимости от видов эфирных масел, ими можно повысить эффективность лечения от многих болезней. Например, ревматизм и артрит, остеохондроз и радикулит, бронхит и трахеит, нарушение пищеварения и кишечные колики, циститы и уретриты, усиление активности эндокринной (обмена веществ) и иммунной систем, и многие другие. Правда, чтобы не навредить своему здоровью, прежде чем использовать ароматическое масло для лечения следует обязательно посоветоваться об этом у лечащего врача.

    Применение ароматических масел в косметических и профилактических целях

    1.    Кроме лечебных свойств, многие эфирные масла имеют и высокое дезинфицирующее действие. Со временем деревянные стены, полки и другие конструкции парной впитывают в себя неприятные запахи, неизбежно возникающие в процессе парения. Поэтому перед тем как идти париться, можно на время нагрева парной воспользоваться маслами эвкалипта, ромашки, кедровой хвои, мяты, душицы.

    2.    Для тех, кто желает похудеть в бане  или борется с целлюлитом, можно посоветовать масляные ароматы лимона, апельсина, розмарина или можжевельника, которые используются как во время парения, так и при массажных процедурах по выходе из парилки.

    3.    Для устранения перхоти используются натуральные масла, извлеченные из чайного дерева, эвкалипта и мелиссы. Укрепить корни волос и предотвратить их от преждевременного выпадения, а также ускорить их рост можно с помощью эфирных масел розмарина, сантала, пачули и все того же эвкалипта.

    4.    Справиться с отеками и зудом от укусов насекомых помогут эфиры эвкалипта, мелиссы и эвкалипта.

    5.    Ушибы, боли в мышцах, растяжение сухожилий, снятие усталости – все это помогает облегчить  эвкалипт, мелисса, пихта, можжевельник, розмарин и базилик.

    6.    А ароматические масла жасмина, розмарина, ванили, сантала, бергамота и ели являются одновременно и эротическими средствами, помогающими бороться с импотенцией и фригидностью.

    7.  Для кормящих грудью матерей пойдет в пользу или эфирное масло жасмина, или базилика.

    Как выбирать эфирные масла для бани и сауны

    Многим эфирным маслам присущи одни и те же полезные свойства, а также рекомендуемая сфера применения. Например, эвкалипт можно использовать и для лечения органов дыхания, и для дезинфекции воздуха в парной.  В то же время для этих целей подойдет и мята. Это и понятно, ведь в состав любого эфирного масла может входить до 500 важных компонентов, которые присутствуют во многих растениях. Поэтому, выбирая масло для бани, следует учитывать эти особенности и не покупать масло с одними и теми же полезными свойствами, а давать преимущество тем видам, которые наиболее соответствуют поставленным целям.

    Другим важным фактором при выборе масла является способ его изготовления. Только натуральное эфирное масло для бани, а не его искусственный заменитель, принесет пользу Вашему здоровью. Экономить на своем здоровье не позволительно, ведь недаром говорят, что «скупой платит дважды».

    Не следует пренебрегать и переносимостью к летучим веществам, которые при вдыхании или попадании на кожу могут вызвать аллергическую реакцию организма. Чтобы быстро проверить, подходит Вам масло или нет, можно нанести небольшое его количество на запястье или локоть. При отсутствии покраснения или неприятного ощущения с большой долей вероятности можно сказать, что оно пригодно для использования.

    Однако для некоторых болезней имеются прямые противопоказания к применению эфирных масел. К ним можно отнести: бронхиальную астму; эпилепсию; ишемическую болезнь сердца; воспаление внутренних органов; заболевания, вызванные занесением инфекции или вирусов.

    Правила применения эфирных масел в бане

    Каким полезным для здоровья ни было бы ароматическое масло, но неправильным использованием можно испортить все дело. Важно придерживаться следующих простых правил по его применению в бане:

    ·         Так как масло представляет собой жидкую концентрированную вытяжку из лечебных растений, то применять его надо только разбавленным в воде.

    ·         Не следует усердствовать и лить масла больше положенного количества. На первый раз достаточно одной-двух капель на ковшик горячей воды. Только после того, когда будет полная уверенность в безвредности выбранного масла (отсутствие аллергической реакции, дискомфортных ощущений и т.п.), можно применять его, постепенно увеличивая дозировку до рекомендуемого  количества.

    ·         Если масло используется в первый раз и не известно его воздействие на организм, то дозированию подлежит и время нахождения в парной: начинать надо с 2-4 минут, и при положительных результатах постепенно доводить до 15-20 минут.

    ·         В русской бане не рекомендуется поливать на камни разбавленным маслом, так как от высокой температуры оно может, в лучшем случае, подгореть, а в худшем – загореться.

    ·         Если все же появится желание плеснуть разбавленным маслом на раскаленные камни, то предварительно нужно полить их простой водой, чтобы понизить температуру нагрева, и уже только после этого вылить на них ковшик воды с разбавленным ароматическим эфиром.

    ·         Как в русской бане, так и сауне лучшее место для широкой посуды с эфирным маслом – вблизи банной печи, где температура пара самая высокая. Такое расположение будет способствовать наилучшему насыщению пара ароматическими веществами.

    ·         Для ускорения процесса насыщения воздуха ароматическими парами можно протереть разбавленным маслом полки и стены.

    ·         Для получения наибольшего оздоровительного и профилактического эффекта от ароматерапии в бане парную следует посещать регулярно, но не чаще одного раза в неделю.

    ·         Учитывая, что масло не растворимо в воде, возможно использование специальных растворителей (эмульгаторов), которые можно купить в розничной сети. А в домашних условиях роль эмульгаторов могут исполнять мед или морская соль. Например, чтобы приготовить 1 литр ароматизированной воды, надо растворить в ней 3-4 ложки натурального меда или морской соли и добавить туда 5-10 капель эфирного масла, в зависимости от его вида и назначения.

    ·         Если при парении используется веник, то для большего эффекта хорошо смачивать его разбавленным маслом. С одной стороны повысится полезное действие самого веника, а с другой – сам  пар быстрее обогатиться полезными веществами и от веника, и от эфирного масла.

     

    Строго выполнять инструкции по приготовлению и применению эфирного масла в бане, разбавляя его именно так, как там указано.

    Примеры эфирных масел и рецептов масляных смесей

    В бане часто используются смеси из различных эфирных масел, которые усиливают воздействие на организм определенных ароматических составляющих для лечения или профилактики некоторых заболеваний. Вот несколько таких примеров смесей в каплях эфирного масла:

    1.    От простуды и кашля: эвкалипта – 4-5; мяты перечной – 4-5;  ели – 3.

    2.    Для успокоения нервной системы (при тревоге, бессоннице, умственном переутомлении):  апельсина – 3; бергамота – 4-5; иланг-иланга – 3.

    3.    Для органов дыхания при простуде (облегчает дыхание, повышает иммунитет): эвкалипта – 5; бергамота – 10; мяты перечной – 5; мирты – 5.

    4.    Для профилактики и очистки кожи: лаванды – 4; лимона – 3; розы – 3.

    5.    Для повышения потоотделения и выведения шлаков из организма: лимона – 4; можжевельника – 4; сандала – 2.

    6.    От целлюлита: лимона – 7; мандарина – 5: можжевельника – 5.

    Все смеси тщательно смешиваются до однородной структуры. Разбавляются в количестве 3-5 капель в одном ковшике горячей воды.

    В этой таблице представлены основные и популярные эфирные масла для бани и сауны:

     

    Наименование масла

    Применение и целебные действия

     Апельсина

     Успокаивает нервную систему, укрепляет иммунитет, устраняет тревогу и чувство страха, используется как антисептик. 10 капель на ковш воды.

     Бергамота

     Стабилизирует артериальное давление, используется как общеукрепляющее, противовирусное и антибактериальное  средство, используется для устранения целлюлита.5-10 капель на ковш воды.

     Душицы

     Сильное противовирусное средство, применяется при заживлении ран и ушибов, эффективно при артрозах и артритах, используется при задержках менструации.4-6 капель на ковш горячей воды.

     Ели

     Для профилактики от простудных заболеваний и повышения иммунитета, быстро восстанавливает ткани при ушибах, царапинах, гематомах и ссадинах, способствует восстановлению мышц после тяжелых физических нагрузок.5-7 капель на ковшик воды.

     Иланг-иланга

     Нормализует давление, устраняет головную боль, улучшает кровообращение и снижает частоту пульса, при импотенции и фригидности используется как эротический стимулятор, облегчает протекание климакса.2-3 капли на ковшик горячей воды.

     Кедра

     Убыстряет восстановление тканей, используется как противовоспалительное лечебное средство при остеохондрозе и артрите, обладает высокой противовирусной защитой.5-10 капель на один ковш воды.

     Лаванды

     Уменьшает головную боль, в суставах и мышцах. Заживляет раны. Повышает иммунитет к инфекционным заболеваниям.10 капель ка черпак воды.

     Лимона

     Уменьшает головные боли при переутомлении и изменении в атмосфере, обладает защитной функцией при варикозном расширении вен. Противовирусное и антибактериальное средство.4-6 капель на ковшик горячей воды.

     Мандарина

     Укрепляет иммунитет, способствует усвоению организмом витаминов, увеличивает сопротивляемость и защитные функции организма.2-4 капли на один ковшик.

     Мелиссы

     Имеет противовирусную защиту при эпидемиях гриппа, восстанавливает силы после тяжелых физических нагрузок, применяется при головокружении.2-4 капли на черпак горячей воды.

     Мирта

     Используется при гриппе и простудных заболеваниях, имеет высокую степень антибактериальной и противовирусной защиты. Укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов при варикозном расширении вен.3-5 капель на ковш воды.

     Можжевельника

     Противоинфекционное средство, нормализует артериальное давление, устраняет слабость, головокружение и потемнение в глазах.3-5 капель на черпак.

     Мяты

     Используется при заболеваниях верхних дыхательных путей, укрепляет сосуды и уменьшает мышечное напряжение.2-4 капли на черпак воды.

     Пихты

     Повышает иммунитет, убивает микробы, является противопростудным средством. Повышает остроту зрения после умственного переутомления. Отлично воздействует на организм при переохлаждении.10 капель на один ковшик горячей воды.

     Розмарина

     Устраняет сильные головные боли, Используется при головокружении и восстановлении остроты зрения при переутомлении, стимулирует организм к быстрому выздоровлению при простуде.3-5 капель на ковшик воды.

     Сосны

     Эффективное средство при простуде. Снимает усталость в мышцах, оказывая расслабление и успокоение. Заживляет раны, порезы и ссадины.3-5 капель на черпак воды.

     Чабреца

     Повышает иммунитет. Является антисептическим и дезинфицирующим средство. Используется при заживлении ран и укреплении нервной системы.3-5 капель масла на один ковшик воды.

     Чайного дерева

     Мощное антисептическое и противовоспалительное средство при заживлении ран, ссадин и других повреждений тканей. Стимулирует работу эндокринной системы.3-5 капель средства на ковшик воды.

     Шалфея  мускатного

     Является отличным общеукрепляющим средством. Отпугивает насекомых, устраняет зуд при их укусах. Применяется при облегчении и восстановлении месячных менструальных циклов.3-5 капель на ковш воды.

     Эвкалипта

     Отличное профилактическое и лечебное средство для верхних дыхательных путей. Оказывает общеукрепляющее действие на организм, а также снимает усталость после занятия спортом или после тяжелых физических нагрузок.5 капель на ковшик горячей воды.

    Разумеется, все приведенные эфирные масла для бани и смеси являются прекрасными ароматизаторами, которые добавят к воздуху в парилке, да и во всей бане, приятный и здоровый дух. Наравне с банными ароматическими отварами, они превратят обыденное посещение бани в незабываемое мероприятие.

    Статья написана с использованием информации с сайта  davai-poparimsa.ru

    Полезные свойства эфирных масел Бани Феодосии и Крыма

    Что может быть лучше хорошей бани с эфирным маслом и чашки свежего чая с мятой после? Между прочим, эфирные масла в бане начали применять не одно тысячелетие назад. Молекулярная формула эфирных масел быстро проникает в организм, и лечебное действие начинается уже через 20 минут. Баня и сауна расслабляет тело, делает дыхание глубоким и равномерным, а эфирные масла имеют согревающий, антисептический и ингаляционный эффект, очищают носоглотку, расширяют бронхи, способствуют улучшению дыхания, оказывают хорошее воздействие на сосуды, сердце, нервную систему. Ходить в баню надо регулярно и правильно выбирать эфирное масло.

    Как использовать масло в бане?

    Обычно масла разводят в теплой воде. В финской сауне емкости с водой ставят недалеко от печки, а в русской бане эфирное масло, разбавленное водой, выплескивают на пол, лавки, деревянные стены. Ни в коем случае нельзя капать эфирное масло на раскаленные камни – масло подгорит и выделит при этом неприятные запахи. На первый раз достаточно одной-двух капель на ковшик горячей воды. Только после того, когда будет полная уверенность в безвредности выбранного масла (отсутствие аллергической реакции, и дискомфортных ощущений и т.п.), можно применять его, постепенно увеличивая дозировку. Если вы используете масло  в первый раз и не известно его воздействие на организм, то дозированию подлежит и время нахождения в парной: начинать надо с 2-4 минут, и при положительных результатах постепенно доводить до 15-20 минут.


    Лечебные свойства масел

    • Чтобы усилить оздоровительное действие горячего пара, в бане применяются различные эфирные масла с выраженным воздействием на органы дыхания. Например, эфирные масла можжевельника, аниса или укропа оказывают отхаркивающее действие при сильном кашле, прочищая верхние дыхательные пути. А масла эвкалипта или мяты обладают и сильным антисептическим воздействием, что особенно важно при простуде.
    • При головных болях, которые возникают вследствие изменения артериального давления или спазмов сосудов, хорошо подойдет ароматическое масло герани или вербены лимонной. А для успокоения и восстановления нервной системы можно использовать масло герани, а также эфирный аромат полыни или китайского лимонника. И наоборот, если вы чувствуете упадок сил, то в помощь придет масляный аромат розмарина.
    • Кожные заболевания, такие как псориаз и экземы, хорошо поддаются лечению совместным использованием горячего пара и ароматических масел сосны, облепихи, тысячелистника, шалфея, ромашки, чистотела и валерианы. Даже не имея этих заболеваний, перечисленные масляные эфиры помогут тонизировать и обновить кожные покровы, сделав ее бархатной и эластичной. Высокими антибактериальными свойствами обладают эфирные масла хвойных пород деревьев. Это и ель, и сосна, и пихта, и кедр. Если воспользоваться этими маслами при посещении парной, то они помогут ускорить процесс заживления ран, царапин и других повреждений кожных покровов.
    • Ароматические масла жасмина, розмарина, ванили, сантала, бергамота и ели являются одновременно и эротическими средствами, помогающими бороться с импотенцией и фригидностью.
    • Ушибы, боли в мышцах, растяжение сухожилий, снятие усталости – поможет эвкалипт, мелисса, пихта, можжевельник, розмарин и базилик.
    • Для кормящих грудью матерей пойдет в пользу или эфирное масло жасмина, или базилика.
    • Для устранения перхоти используются натуральные масла, извлеченные из чайного дерева, эвкалипта и мелиссы.
    • Укрепить корни волос и предотвратить их от преждевременного выпадения, а также ускорить их рост можно с помощью эфирных масел розмарина, сантала, пачули и все того же эвкалипта.
    • Для тех, кто желает похудеть в бане или борется с целлюлитом, подойдут масляные ароматы лимона, апельсина, розмарина или можжевельника, которые используются как во время парения, так и при массажных процедурах по выходе из парилки.

    Подходит ли масло Вам?

    Не следует пренебрегать и переносимостью к летучим веществам, которые при вдыхании или попадании на кожу могут вызвать аллергическую реакцию организма. Чтобы быстро проверить, подходит ли вам масло, нанесите небольшое его количество на запястье или локоть. При отсутствии покраснения или неприятного ощущения с большой долей вероятности можно сказать, что оно пригодно для использования. Однако для некоторых болезней имеются прямые противопоказания к применению эфирных масел. К ним можно отнести:

    • бронхиальную астму;
    • эпилепсию;
    • ишемическую болезнь сердца;
    • воспаление внутренних органов;
    • заболевания, вызванные занесением инфекции или вирусов.

    Как выбирать масло?

    Важным фактором при выборе масла является способ его изготовления. Только натуральное эфирное масло для бани, а не его искусственный заменитель, принесет пользу вашему здоровью. Экономить на своем здоровье не позволительно.

    Важно: Для получения наибольшего оздоровительного и профилактического эффекта от ароматерапии в бане парную следует посещать регулярно, но не чаще одного раза в неделю.

    Смешиваем масла.

    Для снятия стресса, успокаивающие: пять капель апельсина и по три капли бергамота и пихты;

    Для закалки организма: по три капли пихты и лимона, пять капель эвкалипта;

    Для подтяжки кожи, борьбы с целлюлитом: по пять капель масел пихты, лимона, апельсина;

    Для снятия усталости: по три капли масел, розмарина, лимона, мяты.

    Не пытайтесь перепробовать за один раз все масла. Это может повредить здоровью!

    Какие бывают эфирные масла?

    Апельсин: Успокаивает нервную систему, укрепляет иммунитет, устраняет тревогу и чувство страха, используется как антисептик. 10 капель на ковш воды.

    Душица: Сильное противовирусное средство, применяется при заживлении ран и ушибов, эффективно при артрозах и артритах, используется при задержках менструации. 4-6 капель на ковш горячей воды.

    Ель: Для профилактики от простудных заболеваний и повышения иммунитета, быстро восстанавливает ткани при ушибах, царапинах, гематомах и ссадинах, способствует восстановлению мышц после тяжелых физических нагрузок.5-7 капель на ковшик воды.

    Кедр:  Убыстряет восстановление тканей, используется как противовоспалительное лечебное средство при остеохондрозе и артрите, обладает высокой противовирусной защитой.5-10 капель на один ковш воды.

    Бергамот: Стабилизирует артериальное давление, используется как общеукрепляющее, противовирусное и антибактериальное  средство, используется для устранения целлюлита. 5-10 капель на ковш воды.

    Иланг – иланг: Нормализует давление, устраняет головную боль, улучшает кровообращение и снижает частоту пульса, при импотенции и фригидности используется как эротический стимулятор, облегчает протекание климакса. 2-3 капли на ковшик горячей воды.

    Лаванда: Уменьшает головную боль, в суставах и мышцах. Заживляет раны. Повышает иммунитет к инфекционным заболеваниям. 10 капель ка черпак воды.

    Мандарин: Укрепляет иммунитет, способствует усвоению организмом витаминов, увеличивает сопротивляемость и защитные функции организма. 2-4 капли на один ковшик.

    Лимон: Уменьшает головные боли при переутомлении и изменении в атмосфере, обладает защитной функцией при варикозном расширении вен. Противовирусное и антибактериальное средство. 4-6 капель на ковшик горячей воды.

    Можжевельник: Противоинфекционное средство, нормализует артериальное давление, устраняет слабость, головокружение и потемнение в глазах. 3-5 капель на черпак.

    Мелисса: Имеет противовирусную защиту при эпидемиях гриппа, восстанавливает силы после тяжелых физических нагрузок, применяется при головокружении. 2-4 капли на черпак горячей воды.

    Мирт: Используется при гриппе и простудных заболеваниях, имеет высокую степень антибактериальной и противовирусной защиты. Укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов при варикозном расширении вен. 3-5 капель на ковш воды.

    Эвкалипт: Отличное профилактическое и лечебное средство для верхних дыхательных путей. Оказывает общеукрепляющее действие на организм, а также снимает усталость после занятия спортом или после тяжелых физических нагрузок. 5 капель на ковшик горячей воды.

    Розмарин: Устраняет сильные головные боли, Используется при головокружении и восстановлении остроты зрения при переутомлении, стимулирует организм к быстрому выздоровлению при простуде. 3-5 капель на ковшик воды.

    Чабрец: Повышает иммунитет. Является антисептическим и дезинфицирующим средство. Используется при заживлении ран и укреплении нервной системы. 3-5 капель масла на один ковшик воды.

    Сосна: Эффективное средство при простуде. Снимает усталость в мышцах, оказывая расслабление и успокоение. Заживляет раны, порезы и ссадины. 3-5 капель на черпак воды.

    Шалфей мускатный: Является отличным общеукрепляющим средством. Отпугивает насекомых, устраняет зуд при их укусах. Применяется при облегчении и восстановлении месячных менструальных циклов. 3-5 капель на ковш воды.

    Чайное дерево: Мощное антисептическое и противовоспалительное средство при заживлении ран, ссадин и других повреждений тканей. Стимулирует работу эндокринной системы. 3-5 капель средства на ковшик воды.            

    Вместе с этим читают:

    Здоровье. Банные веники бывают разные.    

    Знаменитая баня в Первомайском (Феодосия)                 

    Эфирные масла для бани и сауны. Как использовать эфирные масла в бане

    30.05.2016
    0 1818

    С незапамятных времен баня вошла в жизнь и культуру многих народов. Еще 6 тысяч лет назад в древнем Египте, люди могли принимать баню несколько раз в день, поддерживая стройность тела и молодость кожи, а древние римляне так и вовсе не представляли своей жизни без омовений в бане. Римляне не просто парились в бане, они создали из нее культ, они там ели, спали, читали, при банях были комнаты для массажей, расслаблений и физических упражнений, там устраивались грандиозные пиршества. Парная на Руси упоминается уже с 5 века, она была доступна и для высших сословий и для простого люда, с ней связывалось множество обрядов. Один древний трактат рассказывает о десяти достоинствах прогревания в банях: молодость, сила, красота, ясность ума, приятный цвет кожи, чистота, здоровье, бодрость, свежесть и внимание противоположного пола.

     

    Тепло благоприятно воздействует на дыхательную, эндокринную, сердечно-сосудистую и другие системы улучшает обмен веществ организма, функциональную работу органов, поднимает иммунитет. Баня и сауна оказывает косметический эффект: кожа становится гладкой и эластичной, замедляются процессы старения. Баню посещают для избавления от нервного стресса и депрессии, вызванных повседневными заботами, парная восстанавливает бодрость духа.

    Использование в бане эфирных масел не новинка, издревле составлялось множество композиций для лечения разных болезней, укрепления организма, улучшения настроения и, конечно, для красоты и молодости.

    Эфирные масла легче проникают в распаренную кожу и дыхательные пути, помогая выводить шлаки и вредные вещества из организма.

    Важно учитывать, что неправильное использование эфирных масел в бане и сауне может привести к обратному эффекту.

    Эфирные масла для бань и саун можно разделить на три категории: для здоровья, для красоты, для эмоций.

    Разберем их подробнее. Эфирные масла для здоровья. Сочетание бани и эфирных масел помогает вылечить разные хвори. В первую очередь — заболевания дыхательных путей и суставов:

    • Отхаркивающими свойствами обладают масло эвкалипта, чайного дерева, лимона, шалфея, пихты, можжевельника, укропа, фенхеля, аниса.
    • Антисептические и противовоспалительные свойства есть у мяты, шалфея, чайного дерева, мелиссы, ели.
    • От насморка поможет иланг-иланг, эвкалипт, пихта, сандал.
    • Для профилактики заболеваний и повышения иммунитета можно использовать эвкалипт, ель, мяту, лимон, бергамот, меллису.
    • Мочегонными свойствами обладают чайное дерево, эвкалипт, сандал.
    • Для облегчения боли в суставах и снятия отеков рекомендуют использовать можжевельник, жасмин, розмарин.
    • При растяжениях сухожилий и связок, для укрепления мышц и улучшения кровотока помогают пихта, розмарин, базилик и чайное дерево.
    • Для восстановления тканей — лаванда, мирт, эвкалипт.

    Эфирные масла для красоты. Когда кожа распарена, эффективность эфирных масел увеличивается в несколько раз.

    • От целлюлита помогут масла апельсина, грейпфрута, герани, лимона.
    • Восстановить и поддержать упругость кожи поможет апельсин и можжевельник.
    • Для проблем жирной кожи и воспалении сальных желез используйте чайное дерево, эвкалипт, мелисса.
    • Сухость кожи устранит жасмин, нероли, пачули.
    • Поможет похудеть и восстановить баланс жиров и углеводов розмарин можжевельник пачули.
    • Против выпадения волос и предания блеска — грейпфрут, вербена, розмарин.

    Психо-эмоциональное действие эфирных масел:

    • Успокоительные ароматы, помогающие устранить стресс и тревогу: иланг-иланг, мандарин, апельсин, пальмароза, пачули.
    • Возбуждающие ароматы: лимон, герань, имбирь, жасмин.
    • Тонизирующие ароматы, выведут из апатии, вернут радость жизни: лаванда, розовое дерево, жасмин, грейпфрут, бергамот.
    • Головную боль снимут мирра, иланг-иланг, розмарин.
    • Ароматы афродизиаки соблазнят, вызовут волнение и ощущение влюбленности. Женские ароматы: жасмин, иланг-иланг, грейпфрут, кипарис. Мужские ароматы: имбирь, кедр, мирра, сандал, лимон.

    Как использовать эфирные масла в бане:

    • Самый распространенный способ использования масел в бане — это развести масло в воде и поставить в парилке рядом с источником тепла. Запах нежно и плавно будет распространяться по помещению, запах не будет резким. Разведите 5-7 капель на пол-литра воды. Этим раствором можно обрызгать стены и лавки. Масло добавляйте один раз в час.
    • Для более густого аромата накапайте несколько капель рядом с собой на древесину. Запах быстро наполнит парную.
    • Аромамассаж в бане.Для ароматического массажа приготовьте заранее смесь на основе базового масла с необходимым эфирным маслом. Необходимые пропорции — 3-4 капли на 5мл. Массаж можно делать и в парилке, и после, в предбаннике. Данная процедура поможет расслабиться и подействует оздоравливающее на организм. Лечебный массаж, например, от растяжений, проводите на необходимых местах с правильным подбором масла.
    • Уход за лицом и волосами. Маски для лица можно делать на основе сметаны, йогурта, меда или любимого базового масла. В волосы можно втирать смесь репейного или касторового масла с добавлением масла иланг-иланг или апельсина. Это укрепит волосяные луковицы, избавит от перхоти, а волосам подарит волшебный блеск. Пропорции разведения те же самые, что и для массажа.
    • Добавляйте эфирные масла в мыло ручной работы и в глину для бань.
    • Размешайте любое хвойное масло в воде для замачивания веников. Это усилит эффект от парения. Не стоит забывать что у веников из ветвей от разных деревьев разное воздействие на организм.

    Меры предосторожности при использовании эфирных масел в бане: если Вы собираетесь посетить баню или сауну первый раз, стоит проконсультироваться у врача. Существует множество противопоказаний, например нельзя посещать баню при стенокардии, эпилепсии и инфекционных заболеваниях. Перед посещением бани не стоит употреблять алкоголь и много кушать. Стоит воздержаться от посещения бани, если вы себя плохо чувствуете, особенно при температуре.

    Используйте только 100% натуральные эфирные масла.

    Следите за своим здоровьем. Легкого Вам пара!

    Более подробную консультацию по использованию эфирных масел в бане, Вы можете получить по телефону (8863)322-04-16

    Как использовать эфирные масла в бане

    Различные ароматические масла человечество использовало с древности. Эфирные масла помогают человеку расслабиться, снять стресс, они благотворно воздействуют на нервную систему и психику человека, полезны они и для здоровья, особенно – для дыхательных путей. Эфирные масла могут быть прекрасным дополнением оздоровительного эффекта, который оказывают процедуры в бане и сауне, ведь в тепле мы расслабляемся, расширяются сосуды и поры кожи, и мы становимся более восприимчивыми к воздействию ароматерапии. Главное – соблюдать некоторые простые правила, и сауна принесет вам максимум пользы.

    Наибольшую пользу в бане и сауне эфирные масла приносят дыхательной системе, поэтому их часто используют для лечения и профилактики респираторных заболеваний. В сауне дыхание человека делается глубоким и спокойным, благодаря чему лечебный эффект масел усиливается. Причем целебное воздействие начинается очень быстро, в течение первых 30-ти минут вы уже можете почувствовать облегчение дыхания.

    Даже если вы не страдаете от простуды, не пренебрегайте эфирными маслами, посещая баню. Известно, что ароматы оказывают сильнейшее воздействие на психику человека, поэтому эфирные масла используются для того, чтобы поднять настроение, для релаксации и просто для того, чтобы получить удовольствие от посещения бани.

    На видео: Использование ароматических масел в бане. Практические советы банщика

    Как же правильно использовать эфирные масла? Ошибкой будет лить их прямо на горячие камни: так масла будут попросту гореть, выпуская в воздух совершенно неприятный, горький запах. Эфирные масла необходимо развести в воде, емкость с которой нужно поставить в горячее место, например, на камни или возле печки, если вы посещаете русскую баню. Кроме того, в русской бане можно побрызгать водой, обогащенной эфирными маслами, лавки, а также пол и потолок.

    Для различных видов эфирных масел есть и определенные «правильные» пропорции, в которых их желательно разводить с водой для получения наилучшего эффекта. Так, рекомендуемое количество на литр воды для масла шалфея составляет 3-4 капли; для лаванды – 3 капли; для эвкалипта – 1 капля; для мяты – 5 капель; для пихты – 2 капли; для апельсина – 5 капель.

    Вы можете также составлять ароматические композиции из масел. В этом вопросе вы можете руководствоваться собственными предпочтениями, главное, чтобы ароматы гармонично сочетались друг с другом. Существуют и рецепты, которые помогут вам достичь определенного эффекта.

    На фото: Ароматические масла для бани

    К примеру, сочетание масел пихты, бергамота и апельсина оказывает расслабляющее воздействие. Масла лимона, пихты и эвкалипта помогают поднять иммунитет и противодействовать инфекциями и простудам. Сочетание масел пихты, апельсина и лимона оказывает сильный антицеллюлитный эффект и вообще улучшает состояние кожи. Поднять жизненный тонус помогут масла мяты, розмарина и апельсина.

    Эфирные масла для бани: свойства и применение

    Эфирное масло — пахучее вещество, продукт переработки растений. Оно хранит исключительную пользу и запах первоисточника. Подобные масла добываются из семян/листьев/плодов/древесины/корней/цветков растения. Любой аромат оказывает свое влияние на какие-либо функции организма.

    Польза ароматерапии в бане

    Уже давно русская баня прославилась тем, что избавляет от хворей/недугов. Особенность бани — пар. Ранее для хорошего лечения/профилактики простуды на горячие камни плескали отвары лечебных трав. Народное лечение очищало организм от вирусов, излечивало кожу от болячек и добавляло жизненных сил.

    С возникновением эфирных масел бани обрели обновленный характер. Возникла возможность влиять на какие-либо системы/процессы в организме, восстанавливаться физически и обретать моральное равновесие.

    Эфирные составы применяются для:

    • Борьбы с целлюлитом;
    • Избавления от перхоти;
    • Укрепления/роста волос;
    • Избавления от отеков;
    • Нейтрализации укусов насекомых;
    • Избавления от усталости;
    • Избавления от симптомов при ушибах/растяжениях сухожилий/боли в мышцах/суставах;
    • Полового влечения;
    • Избавления от импотенции/фригидности;
    • Притока грудного молока у кормящих;
    • Симптоматического лечения астмы/эпилепсии/ишемии;
    • Исцеления от инфекционных болезней и нейтрализации воспаления внутренних органов.

    Есть рецепты, в которых эфирные масла для бани комбинируются для использования в лечебно-косметических целях. Дадим вам ряд рекомендаций по улучшению здоровья посредством бани в Челябинске и эфирных масел:

    • Улучшить оздоровительные свойства бани возможно посредством применения масел, воздействующих на верхние дыхательные пути: укропа/аниса/можжевельника. Вытяжка данных растений приводит к отхаркивающему эффекту и чистит носоглотку от вирусов. Масло мяты/эвкалипта наделено мощными антисептическими/седативными свойствами, влияя на кожу, а также сердечно-сосудистую систему.
    • Головные боли по причине артериального давления и сосудных спазмов исцеляют маслом вербены лимонной, либо герани. Такое масло еще помогает восстанавливать нервную систему. А справиться со стрессом/депрессией поможет душистое масло розмарина.
    • Кожные заболевания проходят после банных процедур с применением эфирных масел чистотела/ромашки/облепихи/валерианы/тысячелистника/сосны/шалфея. В итоге кожа обретает бархатность и чистоту, без изъянов/сыпи.
    • Хвойные эфирные вещества имеют первоклассные антибактериальные качества. Масла кедрового дерева/пихты/сосны/ели способствуют быстрому заживлению ран/порезов/ссадин. Посещая баню, следует несколько капель полюбившегося масла добавить на литровый ковш воды для плескания на каменку.
    • Баня с сандалом/лимоном/можжевельником — грамотный вариант, чтобы похудеть, избавиться от целлюлита, улучшить обмен веществ под кожей.
    • Отсутствие косвенного влияния лечебных препаратов и хорошая влажная среда воссоздают приемлемый микроклимат для попадания в кожные клетки и организм действующих веществ. В это время поры открываются, токсичность и засаленность уходят, а мелкие частицы эфирных масел входят в опустошенные ячейки и проникают в кровь.
    • Так как чистые эфирные масла могут вызвать серьезную аллергию, намного лучше будет применять их для пара в небольшой концентрации.

    Виды и свойства эфирных масел для бани

    Качества эфирных масел для бани у каждого вида свои, масла могут вызвать аллергию при полной несовместимости с иными компонентами. Эфирные масла подразделяются на узкий и широкий спектр воздействия. Эфирные масла узкого действия возможно применять по рецепту терапевта. Масла 2-й категории имеют универсальное значение и необходимы для комплексного подхода к банным процедурам, если отсутствуют противопоказания к действующему веществу.

    Правила использования эфирных масел в бане

    Эфирные масла непосредственно влияют на организм положительно либо отрицательно. Если вы не представляете, как применять эфирные масла в бане, то постарайтесь абсолютно четко блюсти меры предосторожности.

    Масло — мощный концентрат, его требуется размешивать с водой. Вернее сказать, капать на воду из следующего расчета: две-три капли масла на ковш с одним литром воды. Когда организм привыкнет, пропорцию будет возможно со временем поднимать, но не более 10-12 капель на 1 литр воды.

    Вдыхать эфирное масло во влажной среде подолгу вредно. На первое посещение хватит 2-4 минут. Со временем возможно «дойти» до 15 минут, но не более. С определенными маслами необходимо проявлять осторожность и в обязательном порядке изучить рекомендации на этикетке масла.

    • До того, как плеснуть масло, разбавленное в воде, следует обдать разгоряченные камни обычной водой, дабы понизить температурный накал.
    • Эфирное масло — легковоспламеняющееся вещество.
    • Чтобы усилить эффект наполнения бани эфирным ароматом, нанесите чуть-чуть масла на полки/стены.
    • В баню следует ходить постоянно, однако не чаще раза в неделю.
    • До применения эфирного масла в бане обязательно изучить инструкцию, в особенности противопоказания.
    • До использования приоткройте крышечку флакона и почувствуйте аромат. Если почувствуете, что вам нехорошо от него — не применяйте.
    • Приобретайте эфирные масла в аптеках либо специальных магазинах. Продукция с рынка, не имеющая сертификации, может плохо повлиять на самочувствие.
    • При приобретении проверьте, закручен ли пузырек как надо, не отсутствует ли пломба.

    Запомните! Эфирные масла для бани использовать необходимо, соблюдая меры предосторожности. Начинайте с небольшой дозировки. Определенные эфиры имеют большой спектр действий, являясь универсальным и безопасным средством для ингаляции.

    15 лучших масел для ванн 2021 года для роскошного замачивания — WWD

    Все представленные продукты и услуги выбираются редакторами самостоятельно. Однако WWD может получать комиссию за заказы, размещенные через его розничные ссылки, а розничный торговец может получать определенные проверяемые данные для целей бухгалтерского учета.

    Каждый прием ванны можно улучшить с помощью лучших масел для ванн. Эти успокаивающие средства для ванны, разработанные для обогащения воды в ванне расслабляющими эфирными маслами и питательными для кожи ингредиентами, помогают рассеять чувство стресса, напряжения и беспокойства, а также обладают смягчающими, разглаживающими, укрепляющими и увлажняющими свойствами.

    Удовлетворяя разнообразные вкусовые предпочтения и потребности в оздоровлении благодаря своему обширному составу, лучшие масла для ванн могут использоваться для всего, от обезболивания и восстановления мышц до детоксикации кожи и улучшения сна благодаря их тщательно подобранным эфирным маслам, экстрактам трав и естественные ботанические пары. Некоторые формулы также могут использоваться в качестве масел для тела, что позволяет вам наслаждаться их кондиционирующими свойствами кожи и ароматерапевтическим эффектом еще долгое время после того, как вы высохли.

    Впереди откройте для себя лучшие масла для ванн, каждое из которых создает роскошное ощущение ванны и успешно превращает вашу ванную комнату в умиротворяющий спа-салон.

    Масло для ванн восстанавливающее ESPA

    Мастерски созданное из сладкого апельсина, розовой герани и лаванды, глубоко успокаивающее и омолаживающее чувства, восстанавливающее масло для ванн ESPA также обогащено маслом сладкого миндаля, которое придает коже эластичность и питательный блеск.

    Масло для ванн восстанавливающее ESPA 53 доллара США купить сейчас

    Масло для ванн Jo Malone London Red Roses

    Подобно купанию в клумбе из роз, масло для ванн Jo Malone London Red Roses создает роскошную успокаивающую атмосферу благодаря своей цветочной композиции, состоящей из семи сортов роз, измельченных листьев фиалки и оттенков мяты и лимона.

    Масло для ванн Jo Malone London Red Roses 69 долларов США купить сейчас

    Susanne Kaufmann Жемчужная ванна с цветком мальвы

    Созданная на основе натуральных экстрактов трав для восстанавливающего и питательного замачивания, пена для ванн Susanne Kaufmann с цветком мальвы сочетает в себе успокаивающий экстракт мальвы со стимулирующим экстрактом можжевельника, детоксицирующим сосновым маслом и омолаживающим экстрактом ромашки для укрепления кожного барьера, удаления загрязнений и придания стойкого увлажнения и мягкости. .

    Susanne Kaufmann Жемчужная ванна с цветком мальвы 70 долларов США купить сейчас

    Масло для ванн и душа Aromatherapy Associates De-Stress Muscle

    Идеальное дополнение к любой ванне или душу, масло для ванны и душа Aromatherapy Associates De-Stress Muscle Bath & Shower Oil снимает воспаленные и усталые мышцы, используя смесь эфирных масел розмарина, черного перца, лаванды и имбиря. Это масло для интенсивных ванн не только снимает чувство напряжения и боли, но и уменьшает воспаление и способствует более быстрому выздоровлению.

    Масло для ванны и душа Aromatherapy Associates De-Stress Muscle 70 долларов США купить сейчас

    Mustela Мультисенсорная пена для ванны

    Мультисенсорная пена для ванн Mustela создана для самых маленьких. На 88% натуральные ингредиенты растительного происхождения, которые достаточно нежны даже для самой чувствительной кожи. Эта гипоаллергенная формула, не содержащая парабенов и рекомендованная дерматологами, не только увеличивает время купания, но и укрепляет кожный барьер вашего ребенка, удерживая влагу и сохраняя естественную мягкость его кожи.

    Мультисенсорная пена для ванны Mustela 10 долларов США купить сейчас

    Эвкалиптовая пена для ванны Кнейппа

    Обогащенная ароматерапевтическими свойствами эвкалипта, пена для ванны с эвкалиптом Кнайпа обеспечивает питательную и бодрящую ванну для вашего ума и тела, помогает облегчить симптомы простуды, улучшить ваше настроение, снять боли в мышцах и многое другое.

    Эвкалиптовая пена для ванны Кнейппа 15 долларов США купить сейчас

    Hempz Увлажняющее масло для ванн и тела

    Разработанное для многоцелевого использования, увлажняющее масло для ванн и тела Hempz питает и кондиционирует кожу благодаря своей богатой антиоксидантами формуле, которая основана на чистом масле семян конопли, масле ши, экстракте ананаса и экстракте медовой дыни.Обогащая кожу здоровой дозой витаминов А и Е, это универсальное масло для ванн удерживает влагу, поскольку оно нейтрализует повреждения, вызванные стрессовыми факторами окружающей среды, создавая сияющую, эластичную кожу.

    Увлажняющее масло для ванн и тела Hempz 25 долларов США купить сейчас

    Пенная ванна для успокоения и сна Dr Teal’s с лавандой

    Пенная ванна Soothe & Sleep с лавандой Dr Teal’s Foaming Bath Soothe & Sleep with Lavender, направленная на воспаленные мышцы, оказывает мгновенное облегчение для вашего тела и разума благодаря своей успокаивающей формуле.Помимо снятия боли, это масло для ванн с лавандой также способствует ощущению спокойствия и расслабления, что делает его отличным средством для принятия ванн перед сном.

    Пенная ванна успокаивает и усыпляет с лавандой Dr Teal 6 долларов купить сейчас

    Масло для душа и ванны Dior J’adore

    Представляя знаменитый аромат модного дома J’adore, масло для душа и ванны Dior J’adore наполняет вашу ванну легендарным цветочным ароматом, создавая роскошную пену, в которую вы захотите окунуться.Созданный для деликатного аромата кожи, его сладострастный аромат сохраняется на остаток дня, так что вы можете наслаждаться им еще долго после принятия ванны.

    Масло для душа и ванны Dior J’adore 55 долларов США купить сейчас

    Масло для шампуня Aveda Shampure Composition Oil

    Составное масло Aveda Shampure Composition Oil, состоящее из питательной для кожи смеси сертифицированных органических масел подсолнечника и лугового пенника, мгновенно увлажняет тело с помощью ароматных цветочных и растительных эссенций.Это универсальное масло для ванн, состоящее из трех компонентов, также можно использовать в качестве очищающего средства для ухода за кожей головы или увлажняющего масла для тела после того, как вы выйдете из ванны.

    Масло Aveda Shampure Composition Oil 31 доллар США купить сейчас

    Масло для ванн Olverum

    Изготовленное из натуральных ингредиентов масло для ванн Olverum объединяет 10 эфирных масел, которые создают расслабляющее и умиротворяющее ощущение ванны. Это ароматическое масло для ванн, содержащее успокаивающие эфирные масла, такие как лаванда, эвкалипт, розмарин и лимон, также наполняет кожу глубоким увлажнением, обеспечивая длительную мягкость и гладкость.

    Масло для ванн Olverum 52 доллара США купить сейчас

    Питательная эссенция для ванн Dr. Hauschka Rose Nurturing Bath Essence

    Расслабьтесь с успокаивающим ароматом розы, любезно предоставленным питательной эссенцией для ванн Dr. Hauschka Rose Nurturing Bath Essence, маслом для ванн с нежным ароматом, которое способствует глубокому расслаблению и безмятежности. Эта питательная формула, подходящая для людей с чувствительной кожей, глубоко проникает в кожу, восстанавливая влажность, сияние и мягкость с помощью кондиционирующей смеси масел миндаля и жожоба.

    Питательная эссенция для ванн Dr.Hauschka Rose Nuturing Bath Essence 18 долларов США купить сейчас

    REN Clean Skincare Атлантическое масло для ванн с водорослями и микроводорослями против усталости

    Уход за измученной кожей благодаря своей восстанавливающей и омолаживающей формуле, REN Clean Skincare Atlantic Kelp and Microalgae Anti-Fatigue Bath Oil действует как бодрящее средство для тела, способствуя обновлению клеток и восстанавливая повреждения, вызванные стрессовыми факторами окружающей среды, помогая улучшить общий тон и текстура вашей кожи.Это вегетарианское масло с натуральным ароматом, бархатисто-гладкое масло успокаивает тело, снимая при этом чувство стресса в уме.

    REN Clean Skincare Атлантическое масло для ванн с водорослями и микроводорослями против усталости 32 доллара США купить сейчас

    Пузырьки для купания Кай

    Являясь натуральной альтернативой пены для ванн, Kai Bathing Bubbles обогащает воду в ванне омолаживающими маслами и ингредиентами, полученными из сахара, для действительно восстанавливающего эффекта.Это масло для ванн с пеной, обладающее сладким ароматом гардении, также заботится о вашей коже благодаря своей обогащенной аргановым маслом формуле, которая кондиционирует и смягчает, придавая ей твердое сияющее сияние.

    Кай купальные пузыри 29 долларов США купить сейчас

    Увлажняющее масло Shea Moisture African Water Mint & Ginger Detox Bath, Body & Massage Oil

    Обладая многофункциональной формулой, которая улучшает ваш ритуал принятия ванны и режим ухода за телом, увлажняющее масло ши с африканской водой, мятой и имбирем Детокс для ванн, тела и массажа обволакивает кожу, очищая активированный уголь и опунцию, растворяя загрязнения и токсины из кожи, удаляя Агенты, закупоривающие поры, улучшают общий тон, текстуру и сияние вашего тела, одновременно повышая гидратацию и мягкость.

    Увлажняющее масло ши с африканской водой, мятой и имбирем, детокс-масло для ванн, тела и массажа 16 долларов США купить сейчас

    Пенящееся масло для ванн «Сделай сам»

    Наше масло для ванн «Сделай сам» изготовлено из увлажняющего масла рисовых отрубей, которое известно своей способностью очищать, смягчать, увлажнять, успокаивать, питать и разглаживать кожу. Налейте наше масло для ванн DIY Foaming Bath Oil в горячую ванну и насладитесь ароматной, пенящейся и смягчающей кожу ванной, ароматизированной эфирными маслами или эмульгированной с помощью резинки для волос или губки в душе или ванне.Я сделал нашу последнюю партию эфирного масла сладкого апельсина, и это восхитительно.

    Эфирные масла и вода не смешиваются, поэтому лучше всего использовать эмульгирующий агент, такой как Lumorol K 5229 (который мы получаем от Armantic) и масло рисовых отрубей с эфирными маслами, а не просто эфирные масла в воде для ванн. это разбавляет эфирное масло, а также оказывает благоприятное воздействие на кожу.

    Как сделать пенящееся масло для душа и ванны своими руками

    Какое бы масло вы ни решили использовать, принцип его приготовления тот же.2% эфирного масла используется с маслом-носителем, таким как миндальное масло, оливковое масло, касторовое масло, масло жожоба, подсолнечное масло или масло из рисовых отрубей, которые мы предпочитаем использовать.

    Смешайте и храните масла для ванн в темной (опять же, ваше предпочтение) или прозрачной стеклянной банке или бутылке (защищая масла от дневного света при использовании прозрачного стекла), хорошо встряхните и оставьте для созревания на 2 недели.

    Это любимое средство для ванны моего мужа. Я делаю его с эфирными маслами перечной мяты, тысячелистника, фенхеля, сосны и эвкалипта, поскольку они увлажняют кожу, снимают стресс, снимают боль и боли, снимают стрессовые головные боли и очищают дыхательные пути.

    Сочетания основных масел

    • Sleep — лаванда, римская ромашка и кедр
    • Destress — мята перечная, тысячелистник, сосна, фенхель и эвкалипт
    • Relaxing — лаванда, римская ромашка и сандал
    • Balancing — лаванда, герань и жасмин.
    • Успокаивающее — сладкий майоран, черный перец и розмарин
    Как получить максимум удовольствия от ароматерапевтической ванны

    Я большой поклонник ароматерапии и живу по соседству с квалифицированным ароматерапевтом 14 лет назад.

    Перед добавлением масла в ванну убедитесь, что вы закрыли дверь в ванную, чтобы сохранить как можно больше запаха в комнате.

    Эти масла для ванн могут храниться до одного года в бутылках из цветного стекла (так как прямые солнечные лучи могут испортить эфирное масло), в зависимости от срока годности используемых ингредиентов. Если срок годности какого-либо ингредиента, используемого в масле для ванн, истекает до одного года, следует использовать тот же срок годности.

    Пенящееся масло для душа и ванны DIY

    Когда я говорю об ингредиентах, я буду говорить о том, что вы можете сделать столько, сколько захотите.Для простоты я буду работать с g и 1 g = 1%!

    • 58 % Кокосовое масло
    • 40 % Люморол К 5229 безводное ПАВ. Этот удивительный продукт является одновременно поверхностно-активным веществом, эмульгатором и пенообразующим веществом и является идеальным основным ингредиентом для создания пенящихся масел для душа / ванны.
    • 2 % Эфирное масло по вашему выбору
    1. Смешайте все ингредиенты при комнатной температуре и медленно помешивайте, чтобы не образовывались пузыри.

    2. Разлить по бутылкам, наклеить этикетку и дату.

    3. Чтобы сделать их еще более увлекательными и роскошными, добавьте в эфирные масла сушеные растения.

    Применение: Налейте горячую ванну и насладитесь ароматной, пенящейся и смягчающей кожу ванной, ароматизированной эфирными маслами или эмульгированной с помощью резинки для волос или губки в душе или ванне

    Эти расплавы для ванн своими руками могут сделать поверхность скользкой, поэтому будьте осторожны, выходя из ванны или душа.

    Не забудьте также ознакомиться с другими нашими потрясающими косметическими предметами «сделай сам»:

    11 лучших масел для ванн, которые вы должны попробовать в 2021 году — обзоры и руководство по покупке

    Нет ничего более расслабляющего, чем снять стресс в ванне с горячей или холодной водой. Масло для ванн может усилить этот удивительный опыт. Он снимает стресс, успокаивает ум и расслабляет мышцы. Кроме того, эти масла могут питать и увлажнять вашу кожу и подарить вам ощущение спа в домашних условиях.Не знаете, какими маслами для ванн запастись? К счастью для вас, мы рассмотрели и составили список из 11 лучших масел для ванн, доступных прямо сейчас. Посмотрите их прямо сейчас!

    11 лучших масел для ванн, доступных прямо сейчас

    1. Масло для ванн AVON Skin So Soft

    Масло для ванн AVON Skin So Soft — это масло для ванн с нежным цветочным ароматом. В его состав входит масло жожоба, которое удерживает влагу и смягчает кожу. Формула, богатая смягчающими веществами, придает коже шелковистую гладкость. Его свежий травяной аромат пробуждает и успокаивает ваш разум и тело.Масло для ванн создано для открытия пор и максимального впитывания влаги.

    Плюсы

    • Разглаживает сухую кожу
    • Формула фиксации влаги
    • Свежий цветочный аромат
    • Делает вашу кожу мягкой на ощупь

    Минусы

    Купите сейчас на Amazon

    Масло для ванны RoBathol Bath Oil — масло для ванн без отдушек для чувствительной кожи. Этот продукт на основе хлопкового масла успокаивает и смазывает потрескавшуюся и сухую кожу при использовании в ванне или душе.Он естественным образом очищает кожу и помогает поддерживать ее нормальное состояние. Уникальная увлажняющая формула этого проверенного дерматологами масла для ванн подходит для сухой кожи, экземы, псориаза, ихтиоза и зимнего зуда.

    Плюсы

    • Без отдушек
    • Без красителей
    • Без ланолина
    • Без минерального масла
    • Без парабенов
    • Без сульфатов
    • Без формальдегида 147 Подходит для
    • Без формальдегида 147
    • чувствительная кожа

    Минусы

    • Не смывается легко
    • Слишком жирная

    Купить сейчас на Amazon

    3.Hempz Hydrating Bath & Body Oil

    Hempz Hydrating Bath & Body Oil — легкое масло для ванн. Эта смесь чистого натурального масла семян конопли и чудодейственного масла содержит антиоксиданты, помогает укрепить кожный барьер и увлажняет кожу. В его состав входят экстракт ананаса, который кондиционирует кожу, 100% чистое масло семян конопли, которое помогает сохранять влагу, и масло ши, которое увлажняет и смягчает кожу. Сладкий аромат яблока и медовой дыни этого масла для ванн поднимает настроение.

    Плюсы

    • Легкость
    • Нежирный
    • Увлажняет кожу
    • Веганский
    • Без парабенов
    • Без глютена
    • Без ТГК
    • 92 902
      0 С Amazon

      4. Чистое масло для тела на основе английской соли доктора Тила с эвкалиптом и мятой

      Чистое масло для тела на основе английской соли от доктора Тила имеет легкую и нежную формулу, которая быстро впитывается и обеспечивает мгновенное увлажнение и сияющий вид вашей кожи.Восстанавливающие свойства эфирных масел мяты и эвкалипта стимулируют ум и освежают тело. Кроме того, натуральное кунжутное масло удерживает влагу и мгновенно успокаивает сухую кожу.

      Плюсы

      • Легкость
      • Быстро впитывается
      • Мгновенное увлажнение
      • Увлажняет кожу
      • Ароматизированный

      Минусы

      Купить сейчас

      от Amazon

      от Amazon

      от Amazon

      & Sleep Масло для ванн с лавандой

      Dr.Teal’s Moisturizing Soothe & Sleep Lavender Bath Oil — это увлажняющее масло для ванн. Легкая формула этого масла для ванн обеспечивает мгновенное увлажнение и сияние сухой кожи. Его нежная формула быстро впитывается и удерживает влагу, делая вашу кожу мягкой и эластичной. Ингредиенты, используемые в этом масле, расслабляют ваше тело и оживляют кожу. Кроме того, он содержит соль Эпсома, которая помогает облегчить боли в мышцах.

      Плюсы

      • Герметизирует влагу
      • Успокаивает сухую кожу
      • Приятно для кожи
      • Нежирный
      • Быстро впитывается
      • Без парабенов
      • Не содержит фталатов
      • 9 Минусы

        Нет

        Купить сейчас на Amazon

        6.Расслабляющее масло для ванн с лавандой Kneipp

        Масло для ванн с лавандой Kneipp — идеальное расслабляющее масло для ванн. Лаванда известна своей способностью способствовать спокойному сну. Идеальная смесь эфирных масел лаванды, эвкалипта и камфоры помогает успокоить ваш разум и сохранить равновесие. Это масло для ванн с питательными ингредиентами подарит вам ощущение домашнего спа.

        Плюсы

        • Протестировано дерматологами
        • Без консервантов
        • Без парафинов
        • Без силикона
        • Без минерального масла
        • Без жестокого обращения

        3 9000 Нет 9000 Amazon

        7.Миниатюрная коллекция масел для ванн и душа от Aromatherapy Associates

        Миниатюрная коллекция масел для ванн и душа от Aromatherapy Associates — это коллекция из 10 лечебных масел для ванн. Эти масла для ванны и душа глубоко увлажняют и успокаивают кожу, когда вы принимаете ванну. Они также заставят вас почувствовать себя помолодевшим и расслабленным. Этот набор состоит из масел для ванн лаванды, черного перца, розмарина и имбиря. Каждое масло способствует различным аспектам благополучия, таким как глубокое дыхание, расслабление, внутренняя сила и равновесие.

        Плюсы

        • Веганский
        • Без орехов
        • Без SLS
        • Без парабенов
        • Без синтетических ароматизаторов

        Минусы

        Нет

      • на Amazon Травяное масло для ванн Away Valerian & Hops

        Kneipp Dream Away Herbal Bath Oil — это 100% веганское чистое масло для ванн. Это масло для ванн, протестированное дерматологами, изготовлено из смеси эфирного масла валерианы и экстракта хмеля, которое способствует лучшему сну и расслаблению.Это идеальное средство для замачивания перед сном, снимающее беспокойство. Он создан с использованием растительных ингредиентов, таких как эвкалипт, лаванда и камфора, и без каких-либо консервантов.

        Плюсы

        • 100% веганский
        • Способствует лучшему сну и релаксации
        • Протестировано дерматологами
        • Без консервантов
        • Без животных
        • Без парафинов
        • 148 без минерального масла

        Минусы

        Купить сейчас на Amazon

        9.AVEDA Shampure Composition Успокаивающее масло для ванн

        AVEDA Shampure Composition Bath Oil — это успокаивающее ароматическое масло для тела и кожи головы. Питательная смесь сертифицированных органических масел подсолнечника и лугового пенника увлажняет и придает коже мгновенное сияние. Это масло для ванн успокаивает чувства ароматом 25 чистых цветочных и растительных эссенций.

        Плюсы

        • Ароматические
        • Увлажняет кожу
        • Мгновенно придает сияние
        • Успокаивает ваши чувства
        • Без жестокости

        Минусы

        Нет

        Подарочный набор травяных масел для ванн Кнейппа

        Подарочный набор травяных масел для ванн Кнейппа представляет собой переносной набор масел для ванн, состоящий из 10 предметов. Каждое масло для ванн в этом наборе смешано с растительными ингредиентами, которые снимают стресс и расслабляют. Эти масла для ванн оздоравливают ваш разум и тело с помощью ароматерапии и сильных ароматов растений. Кроме того, они способствуют лучшему сну, успокаивают вашу спину и тело, питают и увлажняют вашу кожу, а также заставляют вас чувствовать себя заряженными и обновленными, чтобы вы могли сосредоточиться на своей задаче.

        Плюсы

        • Веган
        • Без парабенов
        • Без минерального масла
        • Без консервантов
        • Без вредных химикатов
        • Без жестокости

        На Amazon

        9000

        11.Aveda Beautifying Composition Oil

        Beautifying Composition Oil от Aveda — это питательная смесь органических оливкового, сафлорового и соевого масел, которая избавляет пересохшую кожу от сильного обезвоживания. Содержащиеся в нем масло розмарина, бергамота и другие растительные экстракты придают ему приятный аромат. Вы можете использовать это масло для ванн перед тем, как принять душ, или погрузиться в него в ванной, наполненной водой, после того, как выйдете из душа.

        Плюсы

        • Увлажняет кожу
        • Без жестокого обращения
        • Без запаха
        • Можно использовать на коже и волосах

        Минусы

        Купите сейчас на Amazon

        Купите сейчас на Amazon хорошее очищающее масло освежите настроение и увлажните кожу.Вот несколько вещей, которые следует учитывать при покупке масла для ванн.

        Как выбрать лучшее очищающее масло для ванн

        При выборе лучшего масла для ванн вы должны быть конкретными с типом ингредиентов, которые используются в его формуле. Всегда ищите масло, подходящее для вашей кожи и преимуществ каждого ингредиента.

        Основными ингредиентами любого масла для ванн являются концентрированные эфирные масла, и лишь небольшого количества масла достаточно для получения желаемого результата.Наиболее распространенные ингредиенты многих масел для ванн:

        • Эфирное масло эвкалипта, которое используется при респираторных заболеваниях.
        • Масло лаванды, которое является антидепрессантом и помогает при лечении экземы, растяжений, приливов, головной боли и бессонницы.
        • Эфирное масло ромашки, восстанавливающее спокойствие.
        • Масло розмарина, которое помогает облегчить боли в мышцах и мышцах.
        • Эфирное масло мяты перечной, которое можно использовать для улучшения умственной активности.
        • Масло чайного дерева, которое обладает целебными свойствами, может лечить ожоги и порезы.
        • Эфирное масло жасмина снимает стресс и помогает облегчить роды.

        Теперь давайте посмотрим, как использовать масло для ванн для достижения наилучших результатов.

        Как использовать масла для ванн

        • Наполните ванну теплой водой.
        • Масло для ванн можно использовать после ополаскивания тела. Однако, если это не эмульгирующее масло, вы можете изменить порядок его использования.
        • Добавьте масла для ванн в проточную воду.
        • Если вы не ополаскивали тело, не забудьте очистить кожу сухой щеткой с щетиной, прежде чем входить в воду, чтобы отшелушить ее и увеличить проникновение.
        • Если у вас чувствительная кожа, не рекомендуется добавлять масла для ванн непосредственно в воду для ванны. Лучше, если вы воспользуетесь диффузором с подогревом.

        Это был наш список из 11 лучших масел для ванн, доступных на данный момент.Мы надеемся, что эта статья поможет вам выбрать масло для ванн, подходящее для вашего типа кожи. Выберите свой любимый из этого списка и попробуйте его, чтобы расслабить свое тело и разум!

        Рекомендуемые статьи

        Сопутствующие товары

        Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

        Синдху Коганти окончил факультет биотехнологии и занимается писательской деятельностью уже более 4 лет. Она специализируется на написании статей о здоровье и благополучии. Она имеет практический опыт написания статей и пресс-релизов по наукам о жизни и здравоохранению, продуктам питания и напиткам, а также химическим веществам и материалам.Когда она не пишет, ей нравится смотреть фильмы и слушать музыку. Еще она любит путешествовать.

        Лучшие масла для ванн 2021 года: успокаивают и расслабляют сухую кожу.

        Капая капли в проточную воду или полностью настоянную ванну, масло может принести как увлажнение кожи, так и аромат для хорошего самочувствия.

        Поднимая настроение или успокаивая, красота масел для ванн заключается в том, что они сочетают в себе уход за кожей и ощущение домашнего спа-салона — без излишка пены, которую создает пена для ванн. Кроме того, глубокая горячая ванна — лучшее согревающее удовольствие после долгого дня.

        Еще несколько веков назад, в древнегреческие и римские времена эфирные масла использовались для очищения кожи и улучшения здоровья, особенно среди них — лаванда (ее название происходит от латинского глагола lavare, что означает мыть).

        Совсем недавно Эсте Лаудер в 1953 году создала молодую росу — первое масло для ванн с ароматом в косметической промышленности. Феноменально популярные на этом этапе духи были подарком только вашей возлюбленной или мужа. Сделав аромат доступной покупкой для женщин, он умело стал использоваться как масло для ванн и духи.

        Сегодняшние масла для ванн включают в себя облегчение боли в мышцах, улучшают настроение и успокаивают сон. Не говоря уже о многоцелевом косметическом масле, которое также работает на волосах, коже и ногтях.

        Подробнее:

        Если вы ищете глубокое расслабление или увлажнение, не ищите ничего, кроме нашего проверенного и проверенного списка масел для ванн, где мы нашли лучшие предложения по всем ценовым категориям.

        Вы можете доверять нашим независимым обзорам. Мы можем получать комиссию от некоторых розничных продавцов, но мы никогда не позволяем этому влиять на выбор, который формируется на основе реальных и экспертных рекомендаций.Этот доход помогает нам финансировать журналистику The Independent .

        Лучшие масла для ванн на 2021 год:

        • Лучшее общее — Фирменное роскошное масло Ancienne Ambiance для ванн и тела, 250 мл: 44 фунта стерлингов, Ancienneambiance.com
        • Лучшее для разгрузки мышц — Ren Clean Skincare Масло для ванн с атлантическими водорослями и микроводорослями против усталости: 29 фунтов стерлингов, Renskincare.com
        • Лучшее, чтобы помочь вам уснуть — Масло для ванн и душа для глубокого расслабления от Aromatherapy Associates: 49 фунтов стерлингов, Aromatherapyassociates.com
        • Лучшая бюджетная покупка — Масло для ванн Marks & Spencer quiet apothecary: 8 фунтов стерлингов, Marksandspencer.com
        • Лучшее для бодрящего замачивания — Энергетическое масло для ванн ESPA: 32 фунта стерлингов, Espaskincare.com
        • Лучшее легкое масло — Масло для ванн для снятия стресса Tisserand: 8,95 фунтов стерлингов, Hollandandbarrett.com
        • Лучшее для легкого впитывания — Масло успокоения зоны комфорта для ванн и тела: 45 фунтов стерлингов, Lookfantastic.com
        • Лучший стойкий аромат — Jo Loves pomelo Bath одеколон: £ 55, Joloves.com
        • Лучшее для легкого применения — Масло для ванны и тела Elemental Herbology Harmony: 28 фунтов стерлингов, Ocado.com
        • Лучшее универсальное масло — Универсальное масло Lixirskin: 39 фунтов стерлингов, Cultbeauty.co.uk
        • Лучшее сладкое аромат — Масло для ванн с геранией и апельсином Neal’s Yard Remedies: 15 фунтов стерлингов, Nealsyardremedies.com
        • Лучшее для памятного момента –Verdant Alchemy: масло для ванны и душа: 42 фунта стерлингов, Verdantalchemy.co.uk

        Ancienne Ambiance Фирменное роскошное масло для ванны и тела, 250 мл

        Best: В целом

        После добавления пары капель в нашу ванну, мы увидели брызги этого роскошного масла на поверхности.Летний легкий аромат апельсина и миндаля мягко приятен и постепенно источает больше аромата. Масло также содержит кондиционирующий ингредиент витамин Е, которым мы втирали масло в кожу во время замачивания.

        Впоследствии мы были впечатлены тем, насколько интенсивно увлажнена наша кожа, и заметили глянцевый блеск на наших ногах. Эта версия имеет перерабатываемую упаковку для пластиковых бутылок из ПЭТ, и вы также можете купить ее в стеклянной бутылке. Это приятная покупка, но большого размера хватит на долгие годы.

        Купить сейчас £ 44, Ancienneambiance.ком {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Ren Clean Skincare Атлантическое масло для ванн с водорослями и микроводорослями против усталости, 110 мл.

        Best: Для разгрузки мышц

        При добавлении капель в полную ванну его морской аромат наполняет ванную комнату. Между тем, само масло равномерно растекается, наполняя воду в ванне, а не оседает пятнами на поверхности.Масло, упакованное в стеклянную бутылку, содержит масло атлантических водорослей и микроводорослей, отсюда и морской запах, плюс омега 6 и 9.

        Наш тестер использовал его после тренировки в тренажерном зале и увидел, что мышечная боль уменьшилась. После ванны ни ванна, ни ваше тело не становятся жирными из-за излишков продукта, но кожа становится более мягкой и разглаженной, а усталые конечности становятся намного светлее.

        Купить сейчас £ 29, Renskincare.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Aromatherapy Associates масло для глубокого расслабления для ванн и душа, 55 мл

        Best: Чтобы помочь вам уснуть

        Инструкции к квадратной стеклянной бутылке для полного расслабления предлагают пользователям согреть в руках чашку масла. и вдохните аромат ромашки, ветиверта и сандалового дерева.Мы сделали это в конце напряженного дня, прежде чем добавить в полноценную ванну, и были удивлены, когда сразу почувствовали себя намного спокойнее.

        Аромат сильно обволакивает, но так, что ваши чувства скорее успокаивают, чем подавляют. Его масляная текстура увлажняет кожу и очень насыщена. Из-за этого ванна впоследствии может быть скользкой, поэтому мы тщательно смыли все оставшиеся остатки. Позднее, когда мы забрались в кровать, вздремнув от такого расслабленного состояния, мы спали намного лучше, чем обычно.

        Купить сейчас £ 49, Aromatherapyassociates.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Масло для ванн M&S quiet apothecary, 230 мл

        Лучшее: Бюджетная покупка

        После того, как любая капля этого масла для ванн упадет на воду, они превратятся в молочный водоворот. Никакой пены, только слой с легким ароматом. Наш тестировщик обнаружил, что освежающая смесь лаванды, сладкого апельсина, мускатного шалфея и кедрового дерева деликатна и идеально подходит, если вы не любите аромат в ванне.Слегка увлажняющая, после ванны наша кожа успокаивалась, но вода не была густой от продукта. Блестящая покупка в стеклянной бутылке для любителей легкого аромата и легких продуктов для ванн.

        Купить сейчас £ 8, Marksandspencer.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        ESPA Energizing Bath Oil, 100ml

        Best: Для восстанавливающего замачивания

        Продукт превращается в молоко при падении на поверхность воды, но после оседания не становится мутной.Спа-аромат эвкалипта и мяты бодрит, и наш тестировщик заметил, что, вдыхая его через ноздри, вы получаете момент глубокого дыхания, как в спа.

        Упакован в стеклянную бутылку с завинчивающейся крышкой, вы можете добавить столько, сколько захотите. Наш тестировщик отметил, что кожа на ее руках и ногах была особенно насыщенной и глубоко увлажненной после ванны. Аромат создавал бодрящее ощущение, наш уровень энергии тоже был повышен.

        Купить сейчас £ 32, Espaskincare.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Tisserand Total De-стрессовое масло для ванн, 100 мл

        Best: Легкое масло

        Упаковано в компактную перерабатываемую пластиковую бутылку, которая удобна для хранения в маленькой ванной, формула состоит из 100% натуральные эфирные масла, включая герани, апельсин и мускатный орех.Восстанавливающий ароматерапевтический аромат, мы добавили несколько капель в воду для ванны и заметили приподнимающие настроение апельсиновые ноты. Успокаивающее и успокаивающее масло для ванн, а не густое масло для тела, это легкое дополнение с тонким ароматом для бегства от жизни и для времяпровождения в ванне.

        Купить сейчас £ 8,95, Hollandandbarrett.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Масло успокоения Comfort Zone для ванн и тела, 200 мл

        Best: Для легкого впитывания

        Этот продукт превращается из масла в молоко при попадании в воду. Этот продукт содержит смесь травяного амарантового масла и эфирных масел. , которые приносят естественный и ненавязчивый ароматный аромат.Мы обнаружили, что вы можете увеличить количество масла, добавляя больше в зависимости от ваших предпочтений.

        Когда мы вылезли из ванны, наши ноги были блестящими и гладкими, но также чувствовалось, что масло глубоко впиталось. Наш тестировщик принял ванну, а затем пополнил ее, используя универсальное масло в качестве масла для тела, так как оно очень хорошо впитывается в кожу. Стеклянная бутылка угловой формы отлично смотрится и на полке в ванной.

        Купить за £ 45, Lookfantastic.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Jo Loves pomelo Bath одеколон, 200 мл

        Best: Стойкий аромат

        Хотя, строго говоря, это не масло, этот одеколон для ванны в стеклянных бутылках действительно приносит такую ​​же роскошь, как замачивание в нем.Разработанный для наливания в теплую воду во время принятия ванны, наш тестировщик сразу заметил мощный, сияющий цитрусовый аромат. Самое близкое, что мы когда-либо подходим к купанию в духах, их невесомая текстура не оставляет следов в ванне.

        Мы могли часами ощущать на коже насыщенный пикантный аромат с нотами ветивера и пачули, и не было необходимости распылять духи, что тоже было приятным дополнением к ванне.

        Купить сейчас £ 55, Joloves.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Универсальное масло Lixirskin, 100 мл

        Best: Многозадачное средство

        Создано для ухода за кожей, волосами, ногтями и в ванне. Нам нравится шикарный розовый стеклянный флакон с иллюстрацией художника Александрии. Коу.Наш тестировщик добавил в ванну две капли масла, которые осели на поверхности, как туман, без всякой жирности ванны. Эфирные масла примулы вечерней, малины, мяты и грейпфрута обладают приподнятым цитрусовым ароматом.

        Мы обнаружили, что этот продукт великолепен и в качестве ванны для ног для быстрого педикюра, поэтому вам не всегда нужно использовать полную ванну. Слегка увлажняющий и очень универсальный вариант, он выполняет несколько задач для всего тела.

        Купить за £ 39, cultbeauty.co.uk {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Масло для ванн и тела «Elemental Herbology Harmony», 145 мл

        Лучшее: Для легкого нанесения

        Стеклянный флакон имеет насадку для насоса, что позволяет легко наносить его непосредственно на кожу и в воду для ванны.Наш тестировщик добавил к ванне два насоса и заметил, что капли на ней образуются на уровне поверхности. Аромат мандарина, кедра и лайма свежий и бодрящий, а ванна с ним очистила сознание. Успокаивает нашу кожу, даже когда вы снова одеты, формула восстанавливает как сухость, так и если вам просто нужно немного TLC.

        Купить сейчас £ 28, Ocado.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Neal’s Yard Remedies масло для ванн из герани и апельсина, 100 мл

        Best: Сладкий аромат

        Представлен в классическом синем стеклянном флаконе Neal’s Yard, слои масла в каплях на поверхности ванны после того, как мы закрутил его в воду.Смесь включает апельсин и герань в области ароматерапии, а также сою, абрикос и зародыши пшеницы для питания кожи. Между ними мы в основном получали свежий и манящий сладкий аромат апельсина и абрикоса. Он оставил прекрасный слой увлажнения на коже, создав желанный шелковистый эффект, а не слишком жирный.

        Купить сейчас £ 15, Nealsyardremedies.com {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        Verdant Alchemy для дыхания в масле для ванны и душа, 100 мл

        Best: Для памятного момента

        Из-за колпачка на крышке этой бутылки сразу выходят только крошечные капельки, поэтому вы можете легко равномерно расставьте их по всей ванне.Наш тестировщик сразу уловил очищающий голову и нос эвкалипт, масло лимона, масло тимьяна и аромат косточек абрикоса. Возможно, благодаря вышеупомянутому способу рассеивания этого масла ваша ванна не станет молочной или мутной.

        Отличная покупка, если вы стремитесь к осознанности, аромат омолаживает и, хотя и не так сильно увлажняет, как другие, это масло придает коже мягкость.

        Купить сейчас £ 42, Verdantalchemy.co.uk {{#hasItems}}

        Сравнение цен

          {{/ hasItems}} {{#items}}
        • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
        • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
        {{/ hasItems}}

        обзоров продуктов IndyBest — это объективные и независимые советы, которым можно доверять.В некоторых случаях мы получаем доход, если вы переходите по ссылкам и покупаете продукты, но мы никогда не позволяем этому искажать наше освещение. Обзоры составлены на основе мнений экспертов и реальных испытаний.

        Лучшие масла для ванн, которые расслабляют, успокаивают и заряжают энергией

        Независимо от вашего настроения или телесных потребностей, для этого найдется масло для ванн

        Подумайте о уходе за собой, и на ум обязательно придет долгое купание в ванне; есть что-то в том, чтобы скользить под водой в окружении поднимающегося пара, что немедленно опускает плечи и успокаивает разум.

        «Доказано, что ванна снижает уровень гормона стресса кортизола и стимулирует выработку эндорфинов», — говорит Кристина Салседас, директор по образованию и благополучию Aromatherapy Associates. «Есть также исследования, которые показывают, что купание может снизить кровяное давление, поддерживая здоровье сердца».

        Хотя мы всегда найдем место для бомбы для ванны или немного магниевых хлопьев, и нет ничего лучше ванны, наполненной пузырьками, есть что-то роскошное в том, чтобы добавить в воду колпачок масла.Вот как и зачем их использовать.

        Масла для ванн питательны и не содержат агрессивных пенообразующих веществ

        «Масла для ванн обычно более питательны, чем пузыри, поскольку они не содержат пенообразователей, которые могут быть жесткими для вашей кожи, удаляя защитный слой», — говорит Дэвид Делпорт. , глобальный посол Ren Clean Skincare.

        Они являются мощным способом поглощения эфирных масел

        Джо Фостер, основатель Kiss The Moon объясняет: «Эфирные масла проникают в наше тело и перемещаются по нему двумя способами — через нашу дыхательную систему, когда мы вдыхаем их ароматы, а также через абсорбция через кожу, где они затем попадают в нашу кровеносную систему.Масляная ванна с ароматерапией очень эффективна, потому что она задействует и то, и другое одновременно ».

        Одно предупреждение — если у вас чувствительная кожа, будьте осторожны, когда дело доходит до эфирных масел. Прочтите наше руководство по эфирным маслам и чувствительной коже для все, что вам нужно знать перед выбором.

        Они могут поднять вам настроение

        Масла для ванн могут взбодрить вас, успокоить, успокоить или помочь выздороветь. Выбирая эфирные масла для ванны, Оливия Тейлор, руководитель Спа-центр Elemental Herbology советует:

        Для утомленных мышц: продуктов с эфирными маслами мускатного ореха, древесного ореха (успокаивающий экстракт древесины и ягод) и розмарина, так как они могут помочь в восстановлении мышц.Арника также отлично подходит для ванн, она заживляет и способствует здоровью кожи и облегчает боли в мышцах.

        Для расслабления и сна : лаванда, ромашка и ветивер способствуют спокойному сну. Ладан помогает успокоить разум, иланг-иланг обладает способностью расслаблять и восстанавливать баланс, в то время как ромашка известна своей способностью успокаивать чувства и успокаивать сухую или раздраженную кожу.

        Для бодрости и улучшения настроения: бергамот, кедр, лимонная трава и роза поднимают настроение и помогают повысить уровень серотонина.Апельсин помогает поднять настроение и способствует здоровому кровообращению, а бергамот поднимает настроение.

        Но не добавляйте масла в ванну, пока не будете готовы залезть в ванну

        Что бы вы ни делали, не кладите их под проточную воду, как ванну с пеной. «Это отлично подходит для ванн с пеной, но немного бесполезно для масел», — предупреждает Джо. Правило — «нарисуй, затем налей».

        «Самый большой выход аромата эфирного масла происходит, когда масло для ванны впервые попадает в воду. Поэтому закройте краны и налейте масло в стоячую воду, быстро покрутите рукой, если хотите, а затем сразу же вставляйте.Нет смысла позволять этим драгоценным ароматам ускользнуть ».

        Лучшее бодрящее масло для ванн

        Espa Energizing Bath Oil, 30 фунтов стерлингов за 100 мл

        Этот пикантный аромат с мятой и эвкалиптом придает бодрость чувствам. чтобы оживить даже самых сонных утренних купальщиков или подготовить вас к предстоящему вечеру. В нем также есть розмарин, который помогает сосредоточить внимание, если у вас впереди напряженный день, и масло сладкого миндаля для питания кожи.

        Купить сейчас

        Лучшее масло для ванн для уставших мышц

        Elemental Herbology Wood Rejuvenation Bath and Body Oil, 28 фунтов стерлингов за 145 мл

        Масла для ванн и тела Elemental Herbology основаны на теории пяти элементов традиционной китайской медицины (дерево, огонь, земля, металл и вода), что все в жизни должно работать в гармонии, чтобы достичь идеального равновесия.Это дерево, дерево, смешанное с розмарином и мускатным орехом в универсальном масле для ванн, облегчает боли и омолаживает тело и разум. Идеально подходит после долгой прогулки или тренировки.

        Купить сейчас

        Лучшее освежающее масло для ванн

        Rituals The Ritual of Hammam Bath Oil, 13,90 фунтов стерлингов за 100 мл

        Мы всегда впечатлены ценностью продуктов Rituals — и как красиво они смотрятся сбоку от ванны.Эта бирюзовая бутылка с маслом обогащена питательным аргановым маслом и бодрящим эвкалиптом; в нем используется витамин А в качестве мощного антиоксиданта, делающего вашу кожу безупречно мягкой, а поскольку аргановое масло богато витамином Е, оно сохраняет ваши конечности увлажненными еще долго после того, как вы выйдете из воды.

        Купить сейчас

        Лучшее бюджетное и экологически чистое масло для ванн

        Lush Double Vitality Bath Oil, £ 2,95

        Экологичные масла для ванн Lush поставляются в твердой форме, а не в виде бутылки, но они по-прежнему обладают очень мощным эффектом, когда добавляются в вашу ванну.Наша подборка масел для ванн Lush (а их много!) — это красивая розовая звезда. В его состав входит масло ши для увлажнения, а также масло сицилийского лимона и мята перечной для яркого освежающего эффекта.

        Купить сейчас

        Лучшее бодрящее масло для ванн

        Aromatherapy Associates Forest Therapy Bath & Shower Oil, 49 фунтов стерлингов за 55 мл

        Это не было бы маслом для ванн без внешнего вида из Ассоциации ароматерапии.Вдохновленный японским искусством лесного купания (которое на самом деле не связано с водой, а скорее погружается в ароматы и текстуры прогулки по лесу), теплый древесный аромат помогает вам воссоединиться с природой, не выходя из убежища вашего дома. — идеален в эпоху социального дистанцирования. Мы не можем не упомянуть также масло для ванн Deep Relax, которое на противоположном конце спектра привело к некоторым из тех снов, которые у нас когда-либо были.

        Купить сейчас

        Лучшее масло для ванн для сна

        Kiss the Moon Dream After Dark Bath Oil, 27 фунтов стерлингов за 100 мл

        По поводу сна… Усиливающие сон эфирные масла лаванды, кедра и ромашки в сочетании с бергамотом, поднимающим настроение, а также кокосом и жожоба, оставляют вас расслабленными и увлажненными от макушки до кончиков пальцев. Выдавите две пипетки в воду или помассируйте кожу заранее, чтобы получить дополнительное удовольствие.

        Купить сейчас

        Лучшие масла для ванн для расслабления

        Ren Atlantic Kelp And Microalgae Anti-Fatigue Bath Oil, 29 фунтов стерлингов за 110 мл

        Экстракты водорослей и планктона вместе с эксклюзивными экстрактами Ren Atlantic Anti-Fatigue Смесь эфирных масел освежает и разряжает ваше тело и разум.Он также содержит активные уровни расслабляющего магния, который лучше всего абсорбируется через кожу, восстанавливая мышцы, делая тело менее напряженным. Это тот, который можно использовать в конце очень долгого дня, когда вам нужно полностью выключиться.

        Купить сейчас

        Sister & Co Holly Bath Soak, 20 фунтов стерлингов за 150 мл

        Это масло от веганских и экологичных брендов Sister & Co превращается в молоко при контакте с водой, что означает смешивание в ванну, а не сидеть на поверхности.Органический черный перец, кардамон, лимон и миндальное масло объединяются в одно из самых чувственных пряных масел для ванн, которые мы пробовали. Если вам нравится делиться своими маслами (или ванной), это бесполый аромат, который подойдет всем.

        Купить сейчас

        Лучшее масло для ванн для ухода за собой

        Espa The Anointing Bath and Body Oil, 65 фунтов стерлингов за 100 мл

        Мы знаем, что в этом списке уже есть одно масло Espa, но этот совершенно новый настолько декадентский, что мы не могли не упомянуть его.Это часть новой коллекции Modern Alchemy, созданной на основе аюрведического исцеления и шаманских практик. Каждый продукт ароматизирован смесью иланг-иланга, сандалового дерева и ветивера, которые питают кожу и создают ощущение домашнего уюта. Это масло было вдохновлено традиционными ритуалами помазания — ингредиенты включают масло андиробы, которое делает кожу гладкой, и масло конопли для лечения воспалений.

        Купить сейчас

        Лучшее масло для ванн класса люкс

        Jo Malone Red Roses Bath Oil, 45 фунтов стерлингов за 250 мл

        Бутылка Jo Malone, установленная на краю ванны, всегда выглядит впечатляюще и впечатляюще. не более того, чем эта розоватая красавица.В масле смешаны семь самых изысканных роз в мире, создавая пьянящий, стойкий аромат, которым наполнен весь дом. Базовые масла — это питательный сладкий миндаль, семена жожоба и авокадо. Все, что вам нужно, это несколько капель.

        Купить сейчас

        БОЛЬШЕ БЛЕСКА: Лучшие масла для тела для шелковистой мягкой кожи

        8 лучших масел для ванн

        Есть ли что-нибудь более роскошное, чем масло для ванн? Лично я думаю, что нет. Масла для ванн обладают гораздо более увлажняющим действием, чем соли для ванн, что делает их лучшим выбором для сухой кожи.Но, как и соли для ванн, они содержат множество питательных и расслабляющих ингредиентов, которые полезны не только для тела, но и для разума. Как поклонник ванны — я беру одну ночь — я постоянно нахожусь в поисках новейших и лучших продуктов для ванн. А ниже я раскрываю самые лучшие масла для ванн, с которыми я сталкивался за эти годы.

        В зависимости от того, что вы ищете, ваша интерпретация масла для ванн best может отличаться от моей, поэтому я включил восемь различных вариантов, нацеленных на самые разные проблемы, от стресса и бессонницы до боли в мышцах, инфекции носовых пазух и экзема.Поскольку они имеют масляную форму, все они оставляют кожу увлажненной и мягкой.

        Чтобы по-настоящему улучшить вашу привычку принимать ванну, я рекомендую сочетать одно из этих масел со свечой, расслабляющей музыкой и стаканом чая или вина. Я также предлагаю приобрести удобную подушку для спа и поднос для ванны, чтобы вы могли взять с собой планшет или книгу. Звучит дополнительно? На мой взгляд, нет лучшего акта ухода за собой, чем долгая расслабляющая ванна — так что продолжайте и побалуйте себя.

        1

        Лучшее масло для ванн для расслабления

        Эфирное масло лаванды — идеальный выбор для людей, желающих расслабиться, благодаря его естественным успокаивающим свойствам.Доктор Тил использует силу лаванды в этом масле для ванн и тела, которое также содержит кунжутное масло, масло жожоба, масло виноградных косточек, алоэ вера и масло какао, которые успокаивают и питают сухую кожу, делая ее гладкой и мягкой. Добавьте формулу «Soothe & Sleep» в свою ночную ванну, чтобы успокоить разум, прежде чем лечь в мешок, или используйте ее утром, чтобы снизить уровень стресса перед тем, как отправиться на день.

        2

        Лучшее масло для ванн для сна

        Оба Dr.Формулы Teal’s Soothe & Sleep и Kneipp’s Dream Away можно использовать как взаимозаменяемые, поскольку они оба помогают расслабить и расслабить ум, но это масло для ванн было специально разработано с учетом использования перед сном. Кнайп здесь не использует лаванду; вместо этого формула содержит валериану и хмель, которые убаюкивают вас глубоким сном. Валериана использовалась в древнегреческой и римской медицине для лечения бессонницы, а также в средневековую эпоху для снятия стресса, отпугивания духов и лечения эпилепсии. Точно так же хмель использовался для лечения беспокойства, бессонницы и даже СДВГ — так что вы знаете, что можете доверять этой лекарственной формуле, когда дело доходит до улучшения сна и успокоения бегающих умов.

        3

        Лучшее масло для ванн от боли в мышцах

        Эта удивительная находка из Швейцарии была принесена мне другом, и она вытесняет все другие формулы, расслабляющие мышцы, которые я пробовал прямо из воды. Это травяная формула, которая успокаивает воспаленные мышцы и облегчает боль в суставах, поэтому ее можно использовать после тренировки, чтобы ускорить восстановление. Альпийский аромат глубоко бодрит, поэтому он также отлично подходит для духовного подъема и раскрытия носовых пазух. Рецензенты говорят, что он помог им от всего, от аллергии, простуды, гриппа, геморроя, головных болей и, конечно же, от боли в теле.Также замечательно, когда его используют в качестве ванночки для ног.

        4

        Лучшее масло для ванн от гриппа, простуды и инфекций носовых пазух

        Подобно травяной ванне Olbas, приведенной выше, это еще одно отличное масло для ванн, которое я обнаружил в Германии, но это масло для ванн сделано специально с облегчение симптомов простуды, гриппа и инфекций носовых пазух. Он помогает очистить носовые проходы, прекратить выработку слизи, успокоить головные боли и больные конечности — в основном, это спасает жизнь при гриппе.Erkältungs Bad от Tetesept (холодная ванна) содержит смесь эфирных масел альпийского происхождения, таких как эвкалипт, тимьян, сосновая игла и камфора, поэтому пахнет прогулкой по лесу, что, на мой взгляд, само по себе имеет терапевтическое действие. Он также прекрасно согревает ваше тело холодными зимними ночами.

        Один рецензент нашел еще одно отличное применение этому маслу для ванн: «поставьте большую миску с горячей водой на кухонный стол, добавьте полную чайную ложку Erkältungsbad и сделайте свою собственную паровую палатку с полотенцем, накинутым на голову, и миской. .Выглядит забавно, но открывает дыхательные пути ».

        5

        Лучшее масло для ванн для чувствительной кожи

        Если у вас чувствительная кожа и вы ищете масло для ванн без излишеств, которое сохранит вашу кожу увлажненной и мягкой, это то, что вам нужно. для вас. Он протестирован дерматологами для чувствительной кожи и не содержит минеральных масел, глютена, красителей, отдушек, маскирующих ароматизаторов, ланолина, парабенов, формальдегида, высвобождающих формальдегид и других известных раздражителей. Изготовлен из хлопкового масла и не более того, это отличное средство для снятия сухости кожи и зуда, связанного с псориазом, экземой и ихтиозом.Даже если у вас нет чувствительной кожи и вы просто предпочитаете использовать формулы без отдушек, вы получите много пользы от этого масла для ванн — тем более, что оно поставляется в огромной бутылке емкостью 16 унций, которой хватит на долгие годы. .

        6

        Лучшее масло для ванн для кожи, склонной к экземе

        Созданное специально для нежной кожи младенцев и экземы, Mustela’s Stelatopia Bath Oil — еще один отличный выбор без отдушек. Вместо хлопкового масла эта формула содержит два глубоко питательных масла для ухода за кожей — авокадо и подсолнечное, а также экстракт ромашки для укрепления кожного барьера (который часто нарушается у склонных к экземе типов кожи), успокаивает раздражение и уменьшает зуд и шелушение. .Он также протестирован педиатрами и дерматологами на предмет экземы и младенцев, кроме того, он гипоаллергенен и не содержит парабенов, фталатов и феноксиэтанола. Это питательное масло для ванн принесет пользу каждому члену семьи, будь то покупка для себя или для новорожденного.

        7

        Лучший набор проб масла для ванн

        Покупаете роскошный набор масел для ванн для себя или кого-то другого? Эта коллекция масел для ванны и душа от Aromatherapy Associates поможет вам.Он содержит 10 бутылочек по 3 унции, наполненных высококачественными, полностью натуральными маслами: Relax Deep, Relax Light, De-Stress Mind, De-Stress Muscle, Revive Morning, Revive Evening, Support Breathe, Support Lavender & Peppermint, Support Equilibrium. , и внутренняя сила. Вы можете добавить их прямо в ванну или, как предлагает бренд, втереть их в руки, нанести на туловище и приложить ладони к носу, чтобы глубоко вдохнуть запахи, прежде чем войти в воду.

        8

        Еще один отличный, но более доступный пакет пробоотборника

        Если вы не готовы к использованию одного масла для ванн и все еще заинтересованы в пакете пробоотборника, но хотите потратить немного меньше — попробуйте этот 10- Набор предметов от моего любимого бренда товаров для ванной Kneipp.Он содержит следующие смеси: Enjoy Life (май-чанг и лимон), Beauty Secret (аргана и марула), Soft Skin (цвет миндаля), Stress Free (мандарин и апельсин), Back Comfort (дьявольский коготь), Pure Relaxation (лимонный бам). ), Relaxing (лаванда), Pure Bliss (красный мак и конопля), Dream Away (валериана и хмель) и эвкалипт. Вы будете удивлены тем, сколько применений вы получите от каждой маленькой бутылочки, и каждая из них оставляет вашу кожу мягкой и мягкой.

        Bustle может получать часть продаж от продуктов, приобретенных по этой статье, которая была создана независимо от редакционного отдела и отдела продаж Bustle.

        Масло для ванн — Лучшее масло для ванн для покупки и преимущества использования масла для ванн

        .

        Нет ничего более расслабляющего, чем долгое купание в ванне, независимо от времени года. И, неважно, болят ли ваши мышцы после тренировки или вам просто нужно снять напряжение после рабочего дня, ничто так не улучшит ваши ощущения от купания, как добавление роскошного масла для ванн в смесь.

        Идеально для того, чтобы воссоздать ощущение спа-салона у себя дома, несколько капель масла для ванн мгновенно улучшат ваше замачивание, улучшив состояние вашей кожи и улучшив настроение.

        «Два компонента масел для ванн обладают далеко идущими преимуществами, — поясняет директор по образованию и благополучию Aromatherapy Associates Кристина Сальседас. «Смесь эфирных масел помогает вызвать физические и эмоциональные изменения в организме, а базовое масло помогает питать и смягчать вашу кожу».

        Когда дело доходит до максимально эффективного использования масла для ванн, создание идеальной среды является ключевым моментом, советует Кристина, рекомендуя зажечь ароматическую свечу, добавить расслабляющую музыку и выключить свет.

        Вам также необходимо убедиться, что вы проводите достаточно времени в ванне, чтобы по-настоящему насладиться всеми преимуществами вашего масла для ванн. «Мы всегда говорим, что замачивание должно длиться не менее 20 минут, чтобы ваш разум и тело полностью отключились», — говорит Кристина. Итак, если вы искали предлог, чтобы побаловать себя еще немного, то вот оно.

        Что касается выбора подходящего масла для ванн, все зависит от того, как вы себя чувствуете. Если вы ищете масло для ванн, которое поможет расслабиться, то стоит обратить внимание на определенные ингредиенты.Хотя лаванда широко известна своей способностью расслабиться, Кристина Сальседа добавляет: «Ищите смеси с ветивером, который, как известно, обладает успокаивающими свойствами, а также с ромашкой, успокаивающей ум и тело, и сандаловым деревом для земли. ты.»

        И, если вы чувствуете беспокойство прямо сейчас, Кристина рекомендует присмотреться к ладану и петитгрейну, которые «известны своей способностью очищать разум».

        Ищете другие источники вдохновения для масел для ванн? Мы попросили экспертов по красоте Good Housekeeping дать свои окончательные рекомендации по маслу для ванн.Удачного замачивания!

        Реклама — продолжить чтение ниже

        REN Масло для ванн Moroccan Rose Otto, 100 мл, 32 £

        ДЖОН ЛЬЮИС И ПАРТНЕРЫ

        КУПИТЬ

        Ева Кэмерон, директор группы по красоте: «Мне нравится впитывать и созерцать жизнь с несколькими каплями масла для ванн Moroccan Rose Otto от REN в ванне. Оно имеет тонкий аромат розы. оставляет ощущение мягкости кожи, а крышка и бутылка пригодны для вторичной переработки.Просто прекрасно. «

        Масло для ванны и душа Aromatherapy Associates Forest Therapy, 55 мл, £ 49

        SPACE NK

        КУПИТЬ СЕЙЧАС

        Александра Френд, старший редактор по красоте: «Хорошая, эффективная ароматерапия стоит потраченных денег, особенно когда немного помогает. Вдыхание зеленого, острого аромата ощущается как полная перезагрузка разума и тела. Утром он бодрит, ночью успокаивает, и это невероятное удовольствие.«

        Mio Skincare Liquid Yoga Bath Soak, 200 мл, 26 фунтов стерлингов

        LOOKFANTASTIC

        КУПИТЬ СЕЙЧАС

        Фиби-Джейн Ли, стажер красоты: «Мое любимое масло для ванн — это жидкость для ванн Mio Liquid Yoga Bath Soak. По общему признанию, я пренебрегаю уходом за телом больше, чем должен, — ищу способы не срезать углы Но чтобы сэкономить время. Полный колпачок под струей воды гарантирует легкое увлажнение и эластичность кожи после выхода из ванны благодаря богатому омега маслу Мурумуру.Все это время вас окутывает кокон аромата цитрусовых и лаванды, и вы чувствуете, будто только что вышли из шикарного спа ».

        Травяная ванна Кнайпа, успокаивающая мышцы можжевельника, 100 мл, £ 9.95

        FRAGRANCE DIRECT

        КУПИТЬ СЕЙЧАС

        Джиллиан Дэвис, редактор красоты: «Это дешево и отлично подходит для успокоения мышц после тренировки (я также добавляю горсть соли Эпсома, если я выполняю особенно напряженные процедуры!) .Вам действительно нужно всего несколько капель, и вся ванная комната наполнится восхитительным ароматным ароматом. Сам по себе это не расслабляющий, успокаивающий аромат … Больше похоже на очень чистый, здоровый курорт в австрийских Альпах ».

        Susanne Kaufman Winter Bath Oil, 250 мл, 50 фунтов стерлингов

        LIBERTY

        КУПИТЬ

        Медина Азалдин, помощник по красоте: «Зимнее масло для ванн Susanne Kaufman прекрасно подходит круглый год, если вы, как и я, поклонник пряных ароматов и корицы.Он согревает, успокаивает и, да, немного круто, но вам понадобится всего несколько капель (в бутылке рекомендуется использовать 30 мл, но вам действительно не нужно так много), чтобы аромат наполнил ванну. Он не пенится, но подходит для большинства типов кожи и увлажняет ванну ».

        Aromatherapy Associates поддерживает дыхание маслом для ванны и душа

        LIBERTY

        КУПИТЬ

        Ciara McGinley, Senior Digital Writer: «Пара капель этого в ванне мгновенно снимает стресс и поднимает мне настроение, что так необходимо прямо сейчас.Смесь эфирных масел эвкалипта, сосны и чайного дерева освежает и питает, идеально подходит для расслабления перед сном ».

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Реклама — продолжить чтение ниже

        .

    Многолетние тенелюбивые цветы для сада: 10 лучших тенелюбивых и теневыносливых цветов и растений для сада

    10 лучших тенелюбивых и теневыносливых цветов и растений для сада

    На приусадебных участках много затененных мест: под деревьями, вдоль заборов и строений. Их можно использовать, создавая на них прекрасные композиции из тенелюбивых растений.

    Самые популярные тенелюбивые и теневыносливые цветы

    Тенелюбивыми считаются растения, которым для нормального развития достаточно разреженного солнечного света проникающего к ним сквозь крону деревьев или они находятся на солнце всего несколько часов в день. У них яркая сочная зеленая листва, ведь она не выгорает на солнцепеке, если их высадить на солнечные участки они плохо растут.

    Растения для тени можно разделить на цветущие и декоративно-лиственные.

    К цветущим тенелюбивым относятся: ландыш, дицентра, герань садовая, анемона, наперстянка, астрация большая, примула, аквилегия, астильба, купена, красавица гортензия, барвинок, волжанка, девясил.

    Декоративно-лиственными тенелюбивыми являются: хосты, гейхеры, папоротники, бадан, брунера.

    В тени хорошо растут такие лианы как: актинидия коломикта, девичий виноград, китайский лимонник. Ими декорируют заборы и стены бытовых помещений.

    Затененные участки сада можно на летний сезон украсить и цветками в горшках, такими как бегония вечноцветущая, лобелия, бальзамины и малозимостойкие гортензии. Осенью, по окончанию летнего сезона их заносят в дом, где они прекрасно зимуют до следующего лета.

    Познакомимся поближе с тенелюбивыми растениями.

    Аквилегия

    Неприхотливое многолетнее очаровывающее своей нежностью растение. У нее красивы не только цветы различных расцветок, но и ажурная листва.

    Аквилегия

    Аквилегия неприхотлива к выбору почвы, растет на рыхлых, влажных грунтах, но при внесении в почву компоста или перегноя она вырастает мощной, обильно цветет. Уход заключается в умеренных поливах с последующим рыхлением почвы и подкормках один раз в 3 недели. Размножается семенами, делением куста.

    Герань садовая

    Посадив герань в самом неприглядном месте, через год вы его не узнаете. Быстро разрастающееся растение своими пышными, ажурными кустиками заполняет свободное пространство настолько плотно, что даже сорняки не могут пробиться.

    Герань садовая

    Многолетняя садовая герань популярна среди садоводов благодаря:

    • засухо и морозоустойчивости
    • продолжительному цветению и богатой цветовой гамме, в которой отсутствует пока только желтый и оранжевый цвета
    • долголетию и устойчивости к болезням и вредителям

    Уход за геранью состоит в поливах и подкормках. Ранней весной вносят азотные удобрения, а на протяжении сезона один раз в месяц комплексные минеральные.

    Дицентра

    Дицентра – теневыносливый многолетник. При посадке под деревьями цветение затягивается, но окраска цветов ярче. Влаголюбиво, хорошо отзывается на внесение удобрений. Через несколько лет после высадки дицентра образует мощный, обильно цветущий куст.

    Дицентра

    Переувлажнение губительно, мясистые корни загнивают.

    На зиму дицентру лучше укрывать, во избежание вымерзания. Размножается она делением разросшихся кустов и черенкованием.

    Волжанка

    Многолетнее морозоустойчивое растение высотой 1,5-2 м и шириной куста до 1 м, очень декоративное можно даже сказать эффектное. От цветущих белых метелок исходит сладкий медовый аромат, а ажурная листва украшает волжанку до самых заморозков.

    Волжанка

    Волжанка неприхотлива, но лучше всего растет на плодородных почвах. Достаточно засухоустойчива, но и переувлажнение почвы для нее не страшны. После цветения на протяжение июня отцветшие метелки нужно удалить, чтобы растение не утратило декоративность. Поздней осенью стебли срезают на уровне 5 см от почвы.

    Гортензия

    Гортензия – роскошный красивоцветущий кустарник один из самых впечатляющих своим цветением в саду. Гортензия любит кислую, питательную и хорошо увлажненную почву. Для поддержания кислотности почвы и влаги в ней необходимо мульчирование опавшей хвоей, опилками, торфом.

    Гортензия

    Кустарник практически не поражается болезнями и вредителями.

    Цветет гортензия с конца июня и до заморозков крупными цветами.

    У гортензии много разновидностей: древовидная, метельчатая (самая зимостойкая), черешковая, крупнолистная. Большинство гортензий зимостойкие, но укрытие на зиму не помешает. Даже если они подмерзают в суровые зимы, то за сезон легко восстанавливаются при хорошем уходе.

    Гейхера

    Многолетнее нетребовательное в уходе растение, привносящее в цветники и сады яркий акцент. Радует своей пестрой листвой с весны по осень. Состав почвы для посадки особого значения не имеет, главное легкие и без застоя воды.

    Раз в месяц можно подкармливать, но доза комплексного удобрения должна быть уменьшена вдвое по сравнению с другими. В зиму розетки нужно окучить и замульчировать.

    Гейхера

    Садоводы-цветоводы ценят ее за:

    • компактность, морозостойкость и неприхотливость;
    • большое разнообразие сортов и расцветок;
    • клумбовую декоративность весь сезон и хорошую сочетаемость с другими цветами;
    • легкость и быстроту в размножении;
    • отсутствие болезней и вредителей;
    • очень хороша в контейнерах.

    Хоста

    Хоста – королева тени. В тенистых участках раскрывается вся красота ее листьев, при выращивании на солнце они блекнут, выгорают и теряют декоративность. Хоста неприхотлива, морозо и засухоустойчива. Очень хорошо разрастается. Цветет колокольчатыми цветами белого или лилового цвета, которые грациозно возвышаются над зеленой массой листьев.

    Хоста

    Частого деления кустов хосты не любят. Достаточно выполнять эту процедуру раз в пять лет.

    Разнообразие расцветок листьев хосты впечатляет: от нежно-зеленого до темно-зеленого, есть пестролистные сорта с белыми и желтыми полосами. Размеры хосты также разные: от карликовых до гигантов. Высота варьирует от 5 см до 1,5-2 м. Остановить свой выбор есть на чем.

    Астильба

    Астильба – маленькая принцесса тени. Растение влаголюбиво и неприхотливо. Астильба красива, как в цветении так до и после него благодаря своей резной листве. После цветения отцветшие соцветия можно не удалять, они ее также украшают.

    Астильба

    Цветет астильба белыми, розовыми, красными соцветиями-метелками в первой половине лета. Почва для выращивания должна быть плодородна и влагоемка. Желательно мульчирование растения для поддержания почвенной влажности.

    Каждые 5 лет астильбу нужно омолаживать путем деления кустов и пересадкой на новое место.

    Папоротник

    Папоротник – это травянистое многолетнее теневое растение какое любит влагу и тенистые места.

    Папоротник

    При этом растение засухоустойчивое, если при сильной жаре без поливов растение засыхает, следующей весной оно снова порадует вас своим появлением. Посаженные в тени деревьев они придают участку вид тропического леса.

    Актинидия – коломикта

    Актинидия-коломикта – многолетняя ароматная листопадная лиана, декоративность ей придает пестрая окраска листьев. Побеги актинидии требуют опоры и могут вырастать до 7 м в высоту. Актинидия ценна еще и своими полезными, вкусными плодами похожими на киви.

    Актинидия-коломикта

    Для посадки используют саженцы не старше 4-х летнего возраста, т.к. взрослые растения не приживаются.

    Для получения урожая ягод необходимо высаживать 2 растения (мужское и женское), т.к. растение двудомное.

    В летние дни тенистые участки сада обустраивают и используются для отдыха, где можно насладиться прохладой, скрыться от изнывающей жары и палящего солнца. Зону отдыха можно украсить за счет тенелюбивых растений, создавая цветочные клумбы или островки сочной зелени. Выбор растений для этого велик и разнообразен.

    Многолетние тенелюбивые цветы для клумбы

    В каждом саду найдется место, которое из-за своей затененности остается бледным и унылым. Такие места встречаются под сомкнувшейся кроной высоких деревьев, вдоль заборов и стен строений. Иногда это становится даже проблемой, так как в таких местах начинает расти мох. В этой ситуации на помощь садоводу приходят тенелюбивые многолетники. Правильно подобрав и высадив их, вы решите проблему с оформлением теневого участка не на один год.

    Виды многолетников для тени

    По отношению к освещенности участка произрастания все растения, в том числе и многолетние, можно условно разделить на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые.

    Растения светолюбивые предпочитают хорошо освещенные в течение дня места, в других условиях они могут сильно вытягиваться и не будут цвести. Теневыносливые — любят солнечные участки, но хорошо переносят легкое затенение, правда, могут цвести менее интенсивно. А тенелюбивые хорошо себя чувствуют именно в тени. Такие растения на солнце могут получить ожоги и засохнуть.

    Чтобы правильно выбрать для каждого из них место, необходимо также разобраться, какими бывают затененные участки.

    – Тенью называют места, на которых солнечный свет попадает менее трех часов в течение дня. Вне зависимости от времени суток (утром, днем или вечером).

    – Полутень — это когда солнце попадает на участок более трех часов в день (чаще всего только утром или вечером).

    – Разреженная тень образуется под неплотной кроной деревьев, когда между листвой проникают солнечные лучи.

    – Глубокая тень – это такие места, где солнечный свет не проникает практически совсем или на очень короткое время.

    В природе для каждого из таких мест найдутся подходящие растения. Чтобы правильно их подобрать и сформировать цветник, который будет выглядеть декоративно весь сезон, необходимо определить также время цветения тех или иных тенелюбивых многолетников.

    Полезно будет почитать:

    Весенние

    Хоть весной солнышко не очень активное, но пока листья на деревьях еще не появились, в тени ветвей хорошо себя чувствуют весенние первоцветы. Подснежник (Galanthus) и пролеска (Scilla) — лесные жители и поэтому расти в тени для них естественно и комфортно. Небольшую затененность прекрасно переносят мускари (Muscari), нарциссы (Narcissus), морозоустойчивые сорта кандыка или эритрониума (Erythrónium), красавица пушкиния (Puschkinia), нежная печеночница (Hepatica), а также «разбитые сердечки» дицентры (Dicentra).
    Подходящими многолетниками для посадки даже в плотной тени являются ландыши (Convallaria). Красиво смотрятся куртинки из ландышей в тенистом уголке сада.

    На участках, где солнышко появляется только в утренние часы, идеально будет себя чувствовать бруннера (Brunnera). За небольшие голубые цветочки, образующие из соцветий миниатюрные облака, ее называют еще незабудочник. Начинает цветение в мае и заканчивает к июлю. Но не только цветами хороша бруннера, после цветения она также декоративна за счет крупных красиво окрашенных листьев. Бруннера незаменима для рокариев, миксбордеров. Это растение выручит цветоводов в заполнении тенистых и переувлажненных мест.

    Аюга (живучка)

    Не зря милое почвопокровное растение аюга (Ajuga) получило второе название — живучка. Расти оно может практически в любых условиях. И что важно — теневыносливо. За короткий промежуток времени создает плотный красивый ковер. Ведь ее листья могут быть бордового, зеленого и шоколадного оттенка. Цветет аюга в мае. На невысоком (10-15 см) цветоносе образует ложный колосок из десятка мелких сине-фиолетовых цветочков. Цветение длительное и поэтому ковер из живучки обретает синеватый оттенок. Чудесно подходит для тенистых каменных садов. Ею можно оформить откосы и склоны.

    Пример оформления весеннего цветника вы можете увидеть на предлагаемой схеме. Верхний ярус миксбордера представлен тенелюбивыми кустарниками.

    Схема-2

    Магония падуболистная (Mahōnia aquifōlium) — вечнозеленый кустарник, желтые цветы в саду распускаются весной, имеют пряный аромат. Вырастает от 30 до 100 см. Хорошо поддается стрижке. Кожистые листья очень декоративны. Красноватые весной, они становятся темно-зелеными и блестящими летом, а осенью приобретают бронзовый оттенок. Теневыносливое растение.

    Магония падуболистная

    Рододендрон атлантический

    Рододендрон атлантический (Rhododendron atlanticum) — листопадный кустарник, вырастающий до 60 см. Зимостойкий и теневыносливый. Листья появляются одновременно с цветами в мае. Цветки — ароматные белые с розоватым оттенком звездочки, собранные в кисть. Листья осенью становятся ярко-желтыми.

    Азалия садовая (Azalia, Azalea) — очень красивый цветущий кустарник. Она не будет расти на солнце и в густой тени. Ей необходима полутень. Азалия достаточно требовательна в уходе, но зато когда в мае она расцветает, то цветы покрывают весь куст так, что даже листьев становится не видно. Выглядит это потрясающе красиво!

    Азалия садовая

    Средний ярус заполнили растения с красивыми листьями.

    Кочедыжник женский

    Кочедыжник женский (Athyrium filix-femma) — папоротник с нежной красиво рассеченной листвой высотой около метра. Тенелюбивое растение. Морозоустойчив. Неприхотлив.

    Бадан толстолистный (Bergénia crassifólia) — вечнозеленый многолетник. Его темно-зеленые листья, толстые и округлые, не гибнут зимой. Весной из-под снега начинают выглядывать его буровато-зеленые ушки-листочки. Осенью они приобретают ярко-красный цвет. Крупные соцветия-метелки состоят из розовых цветков, распускающихся в мае. Теневынослив и неприхотлив в уходе.

    Бадан толстолистный

    Хоста подорожниковая

    Хоста подорожниковая (Нosta plantaginea) — имеет крупные ярко-зеленые сердцевидные листья. Форма листа и ярко выраженные прожилки напоминают лист подорожника. На высокой цветоножке располагаются крупные белые цветки-звезды, которые имеют нежный аромат лилий. Цветет в августе. Но все виды хосты ценятся в первую очередь за большие и красивые листья. Очень теневынослива, выживает в таких местах, где другие растения могут погибнуть.

    Хоста белоокаймленная (Hosta albo-marginata) — растение с очень красивыми овально-заостренными бело-зелеными листьями. Лиловые колокольчикоподобные цветки собраны в соцветие-кисть. Цветет в июле. Как и другие виды хосты, теневыносливое растение.

    Хоста белоокаймленная

    Фиалка душистая

    Украшением нижнего яруса служит фиалка душистая (Viola odorata). Это нежная лесная гостья, а поэтому теневынослива и неприхотлива. Всем известны ее миниатюрные фиолетовые цветочки-бабочки с чудесным ароматом. Цветет она в мае, а потом еще раз в конце лета. Есть декоративные сорта с крупными цветками белой, темно-фиолетовой и красновато-пурпурной окраски.

    Летние

    Лето — солнечная пора. Но и в это время года есть тенелюбивые садовые цветы и кустарники. На примере оформления летнецветущего теневого миксбордера познакомимся с такими растениями.

    Схема-1

    С баданом толстолистным и хостой мы уже знакомы по весенним цветникам. Эти растения декоративны весь теплый сезон, поэтому их часто используют в ландшафтном дизайне.

    В нашей композиции центральное место заняла наперстянка (Digitalis) – двулетнее неприхотливое растение. Она достаточно хорошо чувствует себя как на солнце, так и в тени. Высокий (более полутора метра) цветонос венчает односторонний колос из крупных колокольчиков. Окраска их весьма разнообразна. Может быть розовой, белой, желтой, пурпурной, красной, а также с рисунком в виде расплывчатых пятен и темных точек. Цветет практически все лето. Очень красивое, но ядовитое растение.

    Фоном служат пышные кусты двух видов гортензий: гортензии древовидной (Hydrangea arborescens) и гортензии крупнолистной или садовой (Hydrángea macrophýlla). Этот вид кустарников любит неплотную тень. Зацветает летом. Красивые шапки цветов розового, голубого и белого цвета закрывают практически весь куст и выглядят невероятно красиво.

    Гортензия древовидная
    Гортензия крупнолистная (садовая)

    Флокс метельчатый

    Также верхний ярус занимает и флокс метельчатый (Phlox paniculata) — многолетник, имеющий множество сортов. Окраска их очень разнообразна, есть и двуцветные. Высота колеблется от 60 см до 1,3 м. Цветки собраны в достаточно плотные соцветия различных форм. Цветут все лето и некоторые сорта даже осенью. Теневыносливое и неприхотливое растение, но чувствительно к засухе.

    Средний ярус вместе с хостами и баданом занимают многолетние тенелюбивые цветы — астильба (Astilbe) и аквилегия (Aquilegia). Астильбу можно назвать универсальным растением, она может расти практически везде. Но идеальным местом для нее является полутень. Ценится дизайнерами за красивые метельчатые соцветия из мелких цветков различной окраски. Цветет летом. (Подробнее об этом нарядном растении можно узнать тут). Аквилегия тоже любительница полутени. Очарование ей придает необычная форма цветка со шпорцем. Окраска цветов разнообразная — как одноцветная, так и двуцветная. За способность собирать в цветках капельки воды ей дали второе название — водосбор.

    Астильба
    Астильба
    Аквилегия

    Нижний ярус украшают манжетка мягкая (Alchemilla mollis), гейхера (Heuchera) и примула садовая (Primula).

    Манжетка — стелющийся многолетник с непримечательными зеленовато-желтыми цветками. Основное достоинство этого растения — округлые веерообразные листья, с опушенными слегка вогнутыми лопастями, на которых чудесным образом задерживаются капельки росы, придавая растению дополнительное очарование. Практически не страдает от освещенности участка. Нормально чувствует себя везде.

    Манжетка (цветы)
    Манжетка

    Гейхера — очень популярное растение благодаря декоративным листьям и небольшой (до 50 см) высоте. Округло-лопастные опушенные листья собраны в розетку. Окраска у них разнообразная: зеленая, красная, желтая, серебристо-серая. Цветки, похожие на колокольчики, собраны в небольшие рыхлые метелки белого и красновато-розовых оттенков. Любит затененные места.

    Примула или первоцвет — красивый цветок, разнообразие его видов позволяет обеспечивать цветение клумб с весны до осени. В нашем случае представлена примула, цветущая в летний период. Примулы в большинстве своем низкорослые, округлые листочки образуют розетку. Цветки собраны в группу (букетик) и имеют разнообразную окраску как однотонную, так и двуцветную. Им не нравятся прямые солнечные лучи, предпочитают расти в полутени.

    Примула (первоцвет)

    Можно вспомнить еще такие летние тенелюбивые садовые цветы, как барвинок (Vinca), гелениум (Helenium), колокольчики (Campanula), незабудка (Myosotis), купена (Polygonatum multiflorum), роджерсия (Rodgersia) и другие.

    Осенние

    Осенью постепенно солнце теряет свою активность, цветение растений идет на спад, но тем не менее можно и в это время создать привлекательный теневой цветник. Обратимся к схеме.

    Схема-6

    Как видим, осенняя композиция не балует нас цветением. Сейчас на помощь снова приходят растения с красивыми листьями. В их числе разнообразные сорта хосты, а именно Зибольда (Hosta sieboldii), вздутая (Hosta ventricosa) и волнистая (Hosta undulata). Выручает нас и гибридная астильба (Astilbe), цветущая в начале осени симпатичными метелочками. Радует цветением и клопогон раскидистый (Cimicifuga rasemosa), вырастающий до 2 м. Цветки у него мелкие, белого цвета, собранные в пирамидальное соцветие, имеют специфический лекарственный запах. Стебель и листья у этого вида клопогона зелено-фиолетового цвета, что тоже является декоративным. Поскольку клопогон — лесное растение, то он замечательно произрастает в тени.

    Как и все папоротники, страусник обыкновенный (Matteuccia) — тенелюбивое растение. У него два вида листьев: образующие красивую воронку длинные перистые, и спороносные, похожие на перья страуса, расположенные в середине куста.

    Страусник (перистые листья)
    Страусник (спороносные листья)

    Дополняет нашу композицию тиарелла сердцелистная (Tiarella cordifolia) — почвопокровное зимостойкое растение, цветущее весной. Осенью ее зеленые листья с бронзовыми прожилками приобретают красновато-бурый оттенок, поэтому осенний цветник она украшает декоративным листовым ковром. Тенелюбива. Может зимовать под снегом.

    Тиарелла сердцелистная

    Из осеннецветущих теневыносливых растений можно еще назвать золотарник обыкновенный (Соmpositae), киренгешому дланевидную (Kirengeshoma palmata), колокольчик скрученный или сборный (Campanula glomerata L.).

    Золотарник обыкновенный
    Киренгешома дланевидная
    Колокольчик скрученный

    Отдельно хочется отметить еще некоторые тенелюбивые многолетники. Это ползучее растение с округлыми глянцевыми листочками копытень (Asarum), он может расти даже в самой плотной тени. Также достаточно теневынослив плющ (Hedera). Любит тенистые участки и представительница злаковых пышная молиния (Molinia). Хорошо переносят неплотную тень вечнозеленые и хвойные кустарники. Могут произрастать в полутени барбарис, гибискус, ирга, жасмин, калина и другие.

    В конце обзора предлагаем еще несколько схем цветочных композиций для тенистых мест. Они помогут вам выбрать подходящие растения и красиво их разместить.

    Схема-3

    Схема-4

    Схема-5

    Схема-7

    Природа позаботилась о великом разнообразии растений. Среди них можно выбрать такие, которые украсят даже самый тенистый участок вашего сада. И он из печального и невзрачного превратится в красивый и уютный, который станет для вас любимым местом отдыха в жаркий солнечный день.

    Галерея клумб для тенистых мест

    Тенелюбивые многолетние цветы. Фото композиций из теневыносливых многолетников

    В любом саду есть места, куда редко заглядывает солнце. Особенно это относится к затененным местам под деревьями и к участкам у северной стороны зданий и строений.

    Многие садоводы даже не рассматривают притененные уголки сада в качестве декоративных. И совершенно напрасно! Их можно активно использовать, посадив там прекрасные композиции из тенелюбивых многолетних цветов для сада.

    Популярные тенелюбивые многолетники

    Какая у вас тень?

    Перед озеленением тенистой зоны нужно определиться:

    • со степенью затененности территории – плотная или прозрачная тень (полутень) на выбранном участке,
    • с почвой – влажная или сухая.

    Наиболее распространенные многолетники для тени — это хосты, гейхеры, астильбы. 

    Хоста

    Очень популярный многолетник для тенистых мест. Внесет краски в самый темный и сырой уголок сада. Найдется немного растений, сохраняющих яркость и сочность листьев в тени с начала и до конца сезона, к тому же еще и цветущих — в виде колокольчиков на высокой ножке. 

    Создает красивые куртины из голубых, зеленых или пестрых листьев.

    Нельзя сказать, что это растение категорически не переносит солнца, однако на солнечных участках хосты теряют свою прелесть, и листья становятся бледными.

    Можно посадить хосту возле высоких соседей, например, роз, эхинацеей либо под деревьями, которые обеспечат необходимую тень. Под деревьями очень элегантно будут смотреться плотные посадки из хост.

                                                              Плотная посадка хост под деревьями

    Гейхера

    И снова растение с цветастыми листьями, только здесь всех цветов радуги. В первую очередь за листья и ценится: салатовые, кремовые, зеленые, красные, винные, фиолетовые и др. Цветет мелкими цветочками на длинных цветоносах, похожих на воздушное облачко.

    Декоративна весь сезон, предпочитает легкую тень и умеренный полив.

                                                                  Красочные гейхеры с цветоносами

    Астильба

    Красиво цветущий тенелюбивый многолетник. Оживит участки с частичной тенью. Цветет в июле совершенно очаровательными метелками в бело-кремово-розово-лиловой гамме.

    Украшает сад также и в периоды отдыха от цветения своими резными листьями. Так же, как и хоста, предпочитает влажные места.

    Соцветия очень красиво смотрятся в высушенных букетах. Флористы часто включают астильбу в цветочные композиции.

    Астильба с ярко-красными метелками

     

    Другие тенелюбивые многолетние цветы для сада

    Если солнце хотя бы на часок-другой заглядывает в какой-то уголок сада – на рассвете или на закате – смело высаживайте тенелюбивые многолетние цветы для сада: цветущие ирисы, нарциссы, тюльпаны, лилейники, колокольчики, флоксы. Цветение в полутени этих цветов будет таким же обильным.

    Крупные листья хост разбавляют стройные метельчатые флоксы

     

    Сочетание теневыносливых многолетников

    Украшайте ваши тенистые участки сада, комбинируйте, экспериментируйте. А пока напомним о популярных соседях:

    • хоста – классический компаньон астильбы,
    • также рядом с хостой высаживают гейхеры и флоксы,
    • лилейник высаживают в компании с ирисом,
    • неразделимы весенние луковичные цветы нарциссы и тюльпаны.

             

                    Хосты на переднем плане астильб                                   Чередование хост и гейхер 

             

               Желтые лилейники с сиреневыми ирисами                          Весенние тюльпаны и нарциссы

     

    Саженцы тенелюбивых многолетних цветов вы можете купить в нашем питомнике:

    неприхотливые цветы и теневыносливые кустарники-многолетники, цветущие все лето

    В любом саду всегда найдутся участки, куда солнечные лучи проникают нечасто, и это не может не огорчать цветоводов, ведь большинство декоративных культур предпочитает хорошо освещенные участки. Но не стоит расстраиваться – даже самый тенистый сад всегда можно украсить красивыми тенелюбивыми многолетниками. Конечно, они не дают долгого цветения, но обладают эффектным внешним видом.

    Особенности

    При выборе растений, которые будут украшать садовый участок, одним из ключевых факторов является наличие либо отсутствие солнечного света в течение всего дня. Большинство цветоводов думает, что если участок является тенистым, то никакие цветущие культуры расти на нем не будут, так как они непременно зачахнут. Однако это утверждение является неверным, поскольку существует немало растений, в том числе тех, для которых затененность благоприятна для поддержания качественного роста и здорового развития.

    Такие растения могут быть как однолетними, так и многолетними, среди них встречаются травы, кустарники и цветы, они бывают высоко- и низкорослыми – выбор тенелюбивых культур для выращивания в садах достаточно велик.

    Обычно чем больше в саду высоких фруктовых деревьев, хозяйственных строений и чем выше забор – тем тенистее будет приусадебный участок. Теневыносливые растения толерантно относятся периодическому и постоянному притенению и в этом их основное отличие от светолюбивых культур.

    Слабая освещенность оказывает значительное воздействие на их внешний вид: как правило, у тенелюбивых культур двухсторонние листья, в то время как у светолюбивых – равносторонние; листовые пластины в большинстве случаев гладкие и крупные, а у светолюбивых культур листва чаще складчатая, фактурная. Их корневая система поверхностная, но само корневище утолщенное.

    Обзор видов

    Многолетников, пригодных для выращивания в тенистых садах, существует немало. Условно их делят на кустарники, а также цветы и травы. Первые могут иметь самую разную высоту, чаще всего их сажают в виде живой изгороди, но и в одиночной посадке они могут выглядеть весьма эффектно. Цветы и травы и вырастают до 15-45 см, могут использоваться как в качестве фоновой посадки, так и для создания декоративных акцентов садовой композиции.

    Кустарники

    Астильба

    Это многолетний кустарник, который насчитывает порядка 400 разновидностей. Цветение начинается в июле и продолжается 3-4 недели. Цветки собраны в метельчатые соцветия, их оттенки могут быть самыми разными, но чаще всего садоводы выбирают сорта с белыми, фиолетовыми, красными и розовыми лепестками.

    Эта культура хорошо переносит тень, но непродолжительная засуха и бедная почва для них опасна, поэтому астильба нуждается в регулярном поливе (1-2 раза в день в зависимости от погоды) и во внесении подкормок.

    Волжанка

    Красивый раскидистый кустарник с большим числом соцветий белого тона. Цветение приходится на июнь-июль. Высота куста составляет 1,5-2 м. Волжанка может расти на солнечных участках и в тени, но на свету она хуже развивается и не дает пышного цветения.

    Культура неприхотлива, на одном месте может расти до 20 лет, не требуя пересадки и внесения подкормок.

    Гейхера

    Главное достоинство этого декоративного растения – широкая оттеночная палитра. Его листья могут быть окрашены в самые разные оттенки – серый, кремовый, красный, а также пурпурный, коричневый и белый.

    Садоводы высоко ценят гейхеру за ее неприхотливость – куст эффектно выглядит с ранней весны и до поздней осени, а приятным бонусом является его неприхотливость, стойкость болезням и атакам садовых вредителей.

    Гортензия

    Садоводам очень нравятся теневыносливые многолетние гортензии за их красивое и продолжительное цветение, которое начинается в конце весны, длится всё лето и заканчивается поздно осенью. Приусадебный участок, на котором растет эта культура, неизменно привлекает внимание окружающих размерами цветущих шаров, а также оттеночной гаммой соцветий (они могут быть белыми, бежевыми, розовыми, красными и даже голубыми). Оттенок крупнолистной гортензии зависит не только от её сортовых особенностей – он может меняться в зависимости от присутствия в грунте алюминия и уровня кислотности субстрата.

    Садовые гортензии достигают высоты 1-3 м, лиановидные вырастают до 30 м. В зависимости от сорта растение может быть листопадным или вечнозеленым.

    Японский клен

    Это растение представляет собой одну из разновидностей листопадных деревьев, которые часто выращиваются и используются в ландшафтном дизайне. Родиной кустарника является Страна восходящего солнца, также его можно встретить в Южной Корее. В наши дни селекционерами выведено очень много сортов этой культуры, высота которых не превышает 2 м. Японский клен высоко ценится за низкую скорость роста и декоративный внешний вид. Его листья с середины весны и до самой глубокой осенью остаются насыщенно-зелеными, а осенью приобретают темно-красные и пурпурно-коричневые отливы.

    Растение лучше сажать в полной тени, так как при большом количестве света на его листках появляются ожоги.

    Цветы

    Астильба

    Многолетнее цветущее растение, у которого на зимнее время наземная часть отмирает. Астильба хорошо чувствует себя в тени и предпочитает влажные грунты. Насчитывается свыше 40 сортов этого растения высотой от 10 см. Метельчатые соцветия имеют самые разные расцветки, эффектней всего смотрятся розовые, красные, фиолетовые и белые разновидности.

    В засушливое время растения следует поливать утром и вечером – бедная почва, палящее солнце и продолжительная засуха могут очень быстро погубить эту культуру.

    Колеус

    Является одним из наиболее популярных многолетников: он быстро растёт, очень красиво смотрится и практически не поражается садовыми вредителями. Колеус легко приспосабливаются к любому типу грунта, но предпочитает тень и легкую полутень, требует обильного полива.

    Колеус выращивают не из-за его цветения, а за красоту листьев, которые могут иметь самые разнообразные оттенки: желтые, лимонные, коричневые, розовые, а также всевозможные их полутона. Некоторые разновидности бывают даже многоцветными, например, в центре листовая пластина багрово-красная, а по краям – желтая. Примечательно, что когда на колеусе появляются маленькие голубоватые листья, их попросту обрезают, поскольку они портят все впечатление от растения.

    Колеус не способен переносить заморозков, оптимальный температурой для них считается уровень не ниже 10 градусов. Именно поэтому чаще всего растение сажают в горшки, а с наступлением пониженных температур заносят в помещение. Весной, когда минует угроза возвратных заморозков, их возвращают обратно в сад.

    Незабудка

    Самых простым, но в то же время эффектным решением украсить свой земельный участок станет посадка незабудки. Эти теневыносливые цветы практически не требуют никакого ухода, нужно лишь поддерживать увлажненность грунта. Цветение незабудки начинается в мае и заканчивается в конце июня. Диаметр цветков не превышает 1 см, лепестки голубые, а серединка жёлтая, похожая на солнце. Такое цветовое сочетание придает растению настоящую нежность и природное очарование.

    Незабудки часто сажают под фруктовыми деревьями и вокруг кустарников, где они создают эффектный ковер, способный привнести изюминку в любой ландшафтный дизайн.

    В тени растут почти все сорта незабудок, исключение составляет только альпийская, которая требует солнечных участков для произрастания.

    Существует интересная легенда, объясняющая название цветка. Она гласит, что когда-то юная девушка со своим возлюбленным гуляли по берегу реки Дунай и увидели в его волнах красивый голубой цветок. Юноша достал его, но не сумел выбраться. Погибая, он произнес слова: «Не забудь меня».

    Кстати, именно незабудка долгое время была символом немецкого масонства.

    Фиалки

    Еще одним многолетником, не требующим особого ухода, является фиалка. Садоводы ценят её за красоту фиолетовых лепестков, которые контрастируют с листьями глубокого зелёного цвета. Все, что нужно от садовода для поддержания декоративного вида фиалки – регулярный полив, а также периодическое внесение в землю органических удобрений.

    В саду выращивают трехцветную, рогатую, а также душистую фиалку.

    Хоста

    Несмотря на то что хоста относится к цветущим растениям, у садоводов она ценится за большие мясистые листья, которые могут иметь самые разные оттенки зелёного, жёлтого, белого и синего цвета. Хоста – низкорослая культура, ее высота не превышает 20-30 см, поэтому зачастую создается ощущение, что листья словно произрастают сразу из почвы.

    Многолетник неприхотлив, уход за ним очень прост – нужно предоставить ему достаточное количество воды. Если земля, где растет хоста, пересыхает, то растение вянет и быстро погибает. Несмотря на то что хоста предпочитает теневые участки, все же желательно сажать ее в такое место, где утром на нее будут попадать лучи солнца.

    Ирисы

    Говоря о стойких многолетниках, нельзя не упомянуть ирисы. Это растение насчитывает несколько сотен разновидностей, произрастающих как в естественной среде, так и генетически выведенных гибридов. Ирисы пользуются популярностью благодаря их яркому цветению, что и неудивительно, ведь само название «ирис» в переводе с латинского означает «радуга». Цветение ирисов может иметь оранжевый, красный, синий и многие другие оттенки.

    Ирисы не требуют особой заботы, но некоторые правила ухода за ними следует знать. Так, высаживать их желательно луковицами, причем делать это нужно или ранней весной или поздней осенью. Полив им требуется регулярный. Особое внимание стоит уделить почве – она должна обладать хорошими дренажными свойствами и средним уровнем плодородия.

    Невзирая на то, что это растение относится к тенестойким, выращивать его лучше на таком участке, где в утреннее время на него всё же светит солнце. В регионах с суровыми зимними температурами в конце осени следует укрывать ирисы мульчей или агроволокном – это позволит защитить луковицы от промерзания.

    Как выбрать?

    При определении базовых параметров светолюбивости обычно ориентируются на следующие определения:

    • тень – в данном случае солнечный свет попадает на участок в течение 2-3 часов в сутки;
    • разжиженная тень – это зоны под кроной раскидистых деревьев, в таких условиях успешно растет и развивается подавляющее большинство садовых цветов;
    • полутень – лучи света освещают такие участки в течение 3-4 часов в сутки, как правило, в утреннее или вечернее время;
    • глубокая тень – участки возле заборов, а также домов и строений, свет сюда совсем не попадает, что пригодно для выращивания совсем небольшого числа растений.

    В зависимости от этой классификации выделяют растения, предназначенные для клумбы, растущие в тени деревьев или возле высоких ограждений. Обращайте внимание и на сторону света. К примеру, если вы планируете высаживать растения с северной стороны, где отсутствуют прямые солнечные лучи и при этом держится повышенная влажность, оптимальным решением станет посадка хосты, герани либо папоротников.

    Для затененных участков сада следует учитывать и специфику самой культуры. Так, бирючину и лавр не рекомендуется сажать в садах, поскольку рядом с ними никакие другие цветы попросту не будут расти. Это объясняется тем, что они выделяют особые вещества, приостанавливающие рост всего живого поблизости.

    Советы по уходу

    Большинство теневыносливых разновидностей отличается природной стойкостью к болезням и атакам насекомых-вредителей. Они выдерживают колебания температур, но при этом являются влаголюбивыми и требуют хорошего увлажнения. Особенно нуждаются они в поливах поздней весной, когда устанавливается жаркая погода. Эти растения нужно орошать несколько раз в день, не дожидаясь их увядания. При этом имейте в виду, что вода не должна образовывать луж на поверхности земли. Для посадки не подходят места с высоким залеганием грунтовых вод, а также низины и слабодренированные участки.

    Тенелюбивые многолетники требуют регулярного внесения подкормок и удобрений: лучше всего использовать органические составы либо комплексные минеральные препараты, предназначенные для конкретных культур. Очень важно обеспечивать приток воздуха к корням. Для этого почву нужно постоянно рыхлить и удалять сорняки. В этом случае все растения тенистого сада смогут лучше впитывать воду и получать полноценное питание.

    Примеры в ландшафтном дизайне

    Тенелюбивые растения обычно собирают в самые разнообразные клумбы. Большой популярностью пользуются многоуровневые посадки, а также клумбы островного типа. Выращивая кустарники и цветы в тени, следует придерживаться схемы: на одном квадратном метре может расти не больше 10 почвопокровных кустиков, 5 среднерослых, 7 низкорослых и 3 высокорослых растений – только в этом случае композиция будет гармонично смотреться, а сами кустарники будут себя хорошо чувствовать.

    Очень эффектно смотрятся на даче вьющиеся многолетники.

    Ничуть не уступают им по красоте декоративные кустарники.

    Растения, которые любят тень, пользуются большой популярностью у садоводов – они оживляют темные и мрачные участки сада, при этом радуют своих хозяев яркими красками много лет, не требуя при этом почти никакого ухода.

    Обзор многолетних тенелюбивых растений для сада в видео.

    какие цветы растут в тени на даче? Какие теневыносливые кустарники можно сажать в полутень?

    Большинство растений предпочитает открытые солнечные участки и плодородную почву. Однако при оформлении сада и придомовой территории остается много тенистых мест, где грунт более влажный и менее насыщенный питательными веществами. Для выращивания на таких участках нужно выбирать теневыносливые растения, которые хорошо переносят отсутствие или недостаток солнечного света.

    В ландшафтном дизайне используются различные виды деревьев, кустарников и травянистых растений, подходящих для оформления стильной клумбы или газона.

    Особенности

    В каждом саду или дачном участке есть затененные участки, куда солнечный свет попадает не более 3-4 часов в день. Это могут быть места под большими деревьями, у забора или с северной и западной стороны. На таких участках можно поставить беседку или обустроить площадку для отдыха. Однако для создания комфортной и уютной атмосферы обязательно наличие растений. Они не только создадут дополнительную тень и насытят воздух приятным ароматом, но и защитят от ветра и пыли. Существует два типа растений, которые могут выращиваться в тени.

    • Теневыносливые. К этому типу относятся все виды, которые любят солнечный свет. Однако для комфортного существования им достаточно 5-6 часов с утра или во второй половине дня. Цветение таких растений отличается короткой продолжительностью и низкой интенсивностью. К этой категории можно отнести пролески, пионы, ветреницу дубравную.
    • Тенелюбивые. К этому виду относятся растения, предпочитающие расти в тени, где солнечные лучи бывают редко или полностью отсутствуют. Обычно культуры отличаются зеленой листвой насыщенной окраски. К этой категории относятся хосты, папоротники, ландыши, медуница.

    Для тенистых мест подбираются растения, которые можно условно разделить на два типа: лиственные и цветы. При их выборе следует учитывать определенные особенности, правила и нюансы оформления участка. Теневые территории подходят для посадки декоративных кустарников и вечнозеленых деревьев, а также цветов, предпочитающих полутень. Все тенелюбивые растения для сада имеют общую особенность:

    • предпочитают влажную почву;
    • могут выделять специальные вещества, которые могут подавлять рост и развитие других кустарников и цветов.

    Для выращивания в тени подходят как однолетние, так и многолетние растения. Для оформления территории можно использовать моногруппы и смешанные посадки. При этом самые теневыносливые цветы можно высаживать под деревьями и между рядами кустарников.

    Однако перед планировкой посадок следует учитывать совместимость растений. Такие растения, как лавр или бирючину рекомендуется сажать отдельно — они не выдерживают соседства с травянистыми растениями.

    Обзор видов

    Главным фактором, влияющим на выбор растений для тенистого уголка, является их переносимость отсутствия постоянного солнечного света и особенности почвы. В саду или для оформления клумб можно сажать цветы, деревья и декоративные кустарники, которые любят влажную, кислую и слабокислую почву, а также хорошо себя чувствуют в тени.

    Под мелколистными породами, такими как береза осина, ольха, клен или ива почва чаще бывает сухой. Однако в период до распускания листвы тень там бывает реже. Под ними хорошо себя будут чувствовать некоторые многолетники, особенно если их посадить с южной стороны. Под хвойными деревьями почва закисляется из-за опада, поэтому на эти участки лучше посадить декоративные и плодово-овощные культуры.

    Среди растений, хорошо переносящих кислую почву, можно выбрать:

    • лапчатку;
    • виолу;
    • гвоздику травянку;
    • триллиумы и др.

    Некоторые из них, например, папоротник и виолу можно выращивать в качестве ампельных растений и использовать для украшения клумб.

    Деревья

    Тень и полутень хорошо переносят многие хвойные и плодовые деревья. При оформлении сада или приусадебного участка, расположенного в тени, можно использовать как одиночные посадки, так и комбинированные. Некоторые травянистые растения и цветы можно высаживать даже под кронами этих деревьев. Отличительные внешние признаки:

    • густая крона, обычно массивная, раскидистая;
    • большое количество веток в нижнем ярусе;
    • кора ствола гладкая, без глубоких трещин.

    Липу можно сажать не только в тени, но и на солнечной половине участка. Отличается нетребовательностью к почве и поливу, взрослые липы устойчивы к засухе и к жаре. Высаживать молодые саженцы липы можно даже в песчаный грунт. Дерево отличается быстрым ростом и пышной кроной, поэтому может использоваться в ландшафтном дизайне для затенения мест на игровой площадке или в зоне отдыха.

    Кедр может вырастать до 40 м в высоту, поэтому для посадки в саду лучше всего выбирать декоративные низкорослые виды. Селекционные сорта вечнозеленого кедра хорошо приживаются на любых почвах и не требуют особого ухода. Тенелюбивое растение можно применять в ландшафтном дизайне для оформления сада, придомовой территории, украшения возле альпийских горок, а также высаживать вдоль дорожек и забора.

    Давидия используется чаще для одиночной посадки в саду. Дерево служит украшением территории благодаря прицветникам кремовой окраски.

    Тсуга канадская, в зависимости от сорта, может представлять собой большое дерево или небольшой раскидистый кустарник. Растение устойчиво к температурным перепадам и переносит сильные морозы. Карликовые сорта подходят для озеленения рабаток и рокариев, для посадки в небольших садах и дачных участках. Не выносит застоя воды и слишком засоленный грунт. Хорошо растет на влажной плодородной почве.

    Конский каштан не очень требователен в уходе и хорошо растет при умеренном поливе. Тенелюбивое дерево подходит для посадки на рыхлых супесчаных или глинистых почвах без застоя воды. Листва может пожелтеть и опасть в жарком и засушливом климате.

    Бук европейский относится к теневыносливым. Хорошо растет на плодородной почве на солнце, в тени и полутени. Нуждается в постоянном увлажнении грунта.

    Ясень обыкновенный хорошо приживается и быстро растет. Одинаково чувствует как на освещенных, так и на затененные участках, может расти в подкисленной и засушливой почве.

    Рябина. Небольшое деревце, которое может расти на любой почве. Хорошо переносит засуху и плодоносит даже в тени.

    Вяз. Обеспечив растению постоянный полив, можно добиться быстрого роста. Вяз устойчив к морозам и перепадам температур, но может поражаться болезнью голландского вяза.

    Береза. Дерево не требует особых условий по уходу. Хорошо растет в тени и на засушливой почве.

    Ива. В зависимости от разновидности может быть более требовательной к почве и поливу. Для сада рекомендуется выбирать декоративные низкорослые сорта.

    Плодовые деревья. В полутени можно высаживать некоторые сорта яблонь, вишню и черешню. Хорошо переносят отсутствие прямого солнечного цвета некоторые колоновидные и декоративные виды плодовых и косточковых культур.

    Кустарники

    В тенистых местах хорошо чувствуют себя многие декоративные и ягодные кустарники. Неприхотливые в уходе, они не только способны радовать пышным цветом, но и дают вкусные и полезные плоды. Цветущие и декоративно-лиственные, выращиваемые в тени широко применяются в ландшафтном дизайне. Кусты используются для посадки живой изгороди, возле прогулочных дорожек и беседок. Их сочная листва служит отличным вариантом оформления как дачного и садового участка, так и аккуратного газона. А их обильное цветение очищает воздух от загрязнений и наполняет его неподражаемым ароматом.

    • Волчеягодник обыкновенный (волчья ягода) не выносит много солнца, поэтому должна выращиваться в затененном месте. Декоративными качествами обладают не только ее ранние цветки, но и яркие ягоды. Единственным недостатком этого кустарника является его ядовитость. Плоды растения смертельно опасны.
    • Гортензия относится к теневыносливым культурам. В затененных местах гортензия цветет меньше, чем на солнце, поэтому следует выбирать нетребовательные сорта. Самым неприхотливым видом является гортензия метельчатая.
    • Рододендроны хорошо растут и в тени, и в полутени. Наилучшим местом для посадки рододендрона являются обособленные и уединенные площадки. Место должно быть хорошо защищенным от ветра, поэтому подходит тыльная сторона строения, а также возле забора и беседки. Особые требования по уходу: умеренный полив.
    • Падуб остролистный – наиболее подходящим местом для посадки является затененный участок, защищенный от сквозняков. Под яркими лучами солнца листья остролиста могут сгореть.
    • Фуксия может выращиваться и как однолетнее, и как многолетнее. Кустарник предпочитает тенистые участки сада и хорошо увлаженную почву. Обеспечить цветение кустарника может регулярное внесение минеральных удобрений. Растение плохо переносит низкие температуры, поэтому при устойчивых морозах его рекомендуется вносить в помещение.
    • Все виды смородины (белая, черная, красная) хорошо приживаются на песчаной и суглинистой почве. Кустарник легко переносит влажность и нетребователен к солнечному свету.
    • Крыжовник и его гибриды предпочитают тенистые участки. Однако крыжовник более требователен к почве, чем другие плодовые кустарники. Она должна быть хорошо увлаженной.
    • Голубика неприхотлива в уходе, хорошо растет на любом типе почвы. Рекомендуется высаживать группами по 2,3 или более растений для опыления и повышения урожайности.
    • Лещина (лесной орех) хорошо переносит низкие температуры и не требует особых условий при выборе почвы. Исключение составляют болотистые и торфяные грунты.
    • Малина – универсальный садовый кустарник, который можно выращивать не только для сбора ягод, но и с декоративной целью. Растение устойчиво к болезням, морозам и засухе, растет на разных типах почвы.

    На заметку! Следует учитывать, что некоторые культуры требовательно относятся к соседству и могут заболеть из-за отсутствия совместимости.

    Травянистые растения

    Некоторые цветы растут в тени на даче и радуют глаз красивыми цветками. Растения подходят для выращивания в цветниках и клумбах, расположенных в самых затененных участках сада.

    Однолетние тенелюбивые растения:

    • бальзамин;
    • бегония вечноцветущая;
    • табак душистый.

    Тенелюбивые многолетники:

    • бадан;
    • хоста;
    • аконит;
    • ландыш;
    • астильбы;
    • дицентра;
    • бруннера;
    • синюха;
    • ландыш.

    Высокие многолетники:

    • волжанка обыкновенная;
    • воронец кистевидный;
    • бузульник зубчатый;
    • японская анемона.

    Многолетние растения, цветущие все лето:

    • лилейник;
    • дельфиниум;
    • реймания;
    • анютины глазки;
    • бальзамин;
    • астильба;
    • астранция;
    • мимулюс.

    Какие выбрать?

    Выбирая растения для посадки, нужно учитывать не только специфику и вид травянистых культур, но и определиться со степенью затенения участка. Также следует учитывать климатические условия. В Подмосковье и центральных регионах России лучше всего выбирать многолетники, устойчивые к перепадам температуры. Не каждое растение способно полноценно развиваться и расти при дефиците солнечных лучей. Для стильного сада нужно выбирать цветы и растения, которые хорошо переносят затенение. На наибольших дачных участках и в саду необходимо отметить менее освещенные места и составить план посадки.

    Деревья и высокие травянистые растения хорошо будут смотреться на границах участка. С учетом совместимости лучше рассадить деревья и кустарники по всей территории сада. Это позволит зонировать площадку, оставив достаточно места.

    Советы по уходу

    Большинство тенелюбивых растений относятся к категории неприхотливых. Однако есть несколько особых условий, которые будут влиять на длительность цветения и их рост. Увлажненная почва подойдет для выращивания примул, морозника, астильбы и герани. В густой тени и кислой почве хорошо себя чувствуют очиток побегоносный, купены, девясил великолепный.

    Тенелюбивые растения привыкли к влажной, слегка кислой почве. Несмотря на испарение влаги, такие растения нуждаются в постоянном и обильном поливе. Но нельзя допускать застаивания воды, иначе поверхностные корни будут загнивать.

    Если грунт тяжелый, сухой или песчаный, в посадочных ямах нужно обеспечить дополнительный дренаж из битого кирпича или гальки.

    Как оформить клумбу?

    Аккуратные цветущие клумбы украсят любой приусадебный и дачный участок. Советы для создания и оформления клумбы с тенелюбивыми растениями:

    • не используйте цветки, кроме рододендрона и гортензии;
    • учитывайте расстояние, необходимое для полноценного развития цветов;
    • в качестве естественной подсветки в уголках клумбы разместите растения с белыми или светло-розовыми цветками;
    • не используйте в общей посадке многолетники с разноцветными листьями;
    • клумба будет хорошо смотреться, если подобрать кустарники с яркими цветками;
    • дополнить клумбу можно карликовыми или декоративными хвойными растениями.

    Примеры в ландшафтном дизайне

    Отличительной характеристикой клумб и цветников, сформированных из растений, предпочитающих тень, является контраст. Ландшафтные дизайнеры советуют учитывать форму и цвет листьев, а также период цветения, чтобы композиция была гармоничной и красивой.

    Украшая ландшафт тенелюбивыми растениями, рекомендуется использование принципа многоярусности. Высокие образцы высаживаются на среднем и заднем плане, переднюю часть занимают низкорослые цветки и плетущиеся растения. Вариантов использования теневыносливых растений в ландшафтном дизайне достаточно много.

    Для создания композиций можно использовать самостоятельно составленный план или воспользоваться уже готовым примером от профессиональных дизайнеров.

    Солнечный островок

    Декоративные растения с яркими желтыми цветками создадут атмосферу ярких солнечных лучей. В основу композиции можно посадить ранневесенний эратис и разбавить крокусами. Нарядная клумба из голубых и фиолетовых крокусов составит яркий контракт желтым первоцветам. Благодаря такому сочетанию цветник заиграет яркими красками самой ранней весной.

    Узор цветника нужно продумать заранее, перед высаживанием цветов. По внешним контурам можно высадить клубнелуковицы крокусов, а для заполняющего фона взять весенник зимний.

    Не убирайте увядшие растения — они способны самостоятельно размножаться семенами. Таким образом клумба будет каждый год обновляться.

    В следующем видео вас ждет подборка тенелюбивых и теневыносливых растений для ландшафтного дизайна.

    низкорослые цветы и их названия, какие лучше посадить однолетние и многолетние виды

    Красивая приусадебная территория – предмет гордости хозяев. Во многом таковой её делает продуманное озеленение – неотъемлемая составляющая ландшафтного дизайна. В саду властвуют деревья, кустарники и, конечно же, цветы. Именно эти чарующие, удивительно гармоничные создания природы дарят нам море эстетического наслаждения и положительных эмоций.

    При создании цветочных композиций – клумб и цветников, важно не только продумать их форму, размеры и колористическое решение, но и грамотно подобрать зелёных «питомцев» под посадку. Особенно если нужно добиться от клумбы высокодекоративного вида и беспрерывного цветения с начала весеннего сезона и пока не ударят первые заморозки. О том, как это сделать, пойдёт речь в нашей статье.

    Особенности

    Организация вечноцветущей клумбы, которая будет сохранять декоративность вне зависимости от сезона – непростая задача.

    Планирование такого цветника подразумевает соблюдение сразу нескольких условий:

    • Выделение просторной посадочной площади. Имитация беспрерывного цветения строится на постоянной смене одних растений другими. Подобный результат достигается за счёт комбинации множества культур с разными фазами зацветания. На ограниченной площади столько цветов разместить невозможно.
    • Создание цельной композиции с крупными цветовыми пятнами. Высадка единичных экземпляров недопустима, потому что обозначенный декоративный эффект обеспечивают островки из «однородных» цветов. Здесь также нужен цветник с обширной площадью. Композиция с хаотичным цветением отдельных растений смотрится раздроблено, внося дисбаланс в общий дизайн сада.
    • Формирование крупных групп растений по принципу сходных фаз цветения, а не распределение культур по всему цветнику. Объяснение подобному требованию всё то же: из-за разбросанных мелких акцентов цветочная композиция перестаёт выглядеть целостной, нарушая гармонию на дачном участке. Выверенная изменчивость клумбы достигается именно благодаря поочерёдно солирующим сезонным группам.
    • Разбивка нерегулярного цветника со свободной посадкой: так клуба будет выглядеть максимально естественно. Если дизайн приусадебной территории выдержан в строгом стиле, то выполнить данное условие проблематично. В этом случае более приемлемым вариантом будет разбивка нескольких клумб сезонного цветения, а не интеграция всесезонного цветника в неподходящий по стилистике дизайн участка.

    Достоинства клумб непрерывного цветения из многолетних растений:

    • Они долговечные. Обновление такой клумбе требуется раз в 6-7 лет.
    • Лёгкие в обслуживании. Уход сводится к весенней уборке, летним поливам и прополке.
    • Экономичные. Покупка многолетних растений – разовая акция, ежегодно потребуется приобретать лишь луковицы однолетних культур.
    • Непритязательные в плане места под посадку – многолетники будут одинаково довольны солнечной стороной участка, тенью и полутенью. Ограниченный доступ солнца не влияет на их декоративность.
    • Исключают проблемы с истощением грунта.

    Разбивка всесезонной клумбы – это отличный шанс попробовать себя в качестве ландшафтного дизайнера.

    Классификация цветов

    Многолетние цветущие всё лето садовые культуры бывают низкорослыми, достигая в высоту максимум 0,4 м, среднерослыми – до 0,5-0,8 м и высокорослыми – более метра, к которым также причисляют различные виды вьющихся растений.

    Низкорослые

    Они идеально подходят для оформления бордюров или каменистых садов, так как при разрастании плотно укрывают землю наподобие разноцветного ковра. Названия невысоких многолетних цветов на слуху у всех садоводов. Речь идет об анютиных глазках, барвинках, флоксах, камнеломках, васильках, молочае, нивяниках (ромашках), астре альпийской, крупноцветковом льне, карликовых астрах. Среди почвопокровных сортов особой любовью садоводов пользуется балканская герань, армерия приморская и карликовая лобулярия высотой всего 15 см.

    Среднерослые

    Их высаживают как по отдельности, так и используют для наполнения клумб и цветников. С помощью среднерослых культур удобно формировать ярусные островные композиции, классические моно-композиции и создавать живописные заборчики. В эту группу входят лилейники, пионы, розы, тысячелистники, радиолы розовые, метельчатые флоксы, гвоздики.

    Высокорослые

    Без них редко обходится создание шикарных островных клумб. Высокорослые цветы образуют гармоничные сочетания с самыми разными видами цветов, включая низкорослых собратьев. К данной категории относят мальвы (шток-розы), василисники, извилистые подсолнечники, рудбекии, дельфиниумы, эхинацеи и многие другие растения.

    Для полноценного развития вьющимся многолетникам требуются опоры, которые они живописно обвивают усами-лианами. Вьюны незаменимы для декорирования беседок, террас, арок, стен строений и формирования живых изгородей.

    Карликовые однолетки

    Низкорослые виды однолеток характеризует высота порядка 30 см, что позволяет их использовать как почвопокровные сорта для эффектного заполнения промежутков между представителями семейства Розоцветные, в качестве дополнения к декоративному кустарнику или газонным травам.

    Наиболее востребованными видами низкорослых однолетников считаются:

    • Иберис, немофилы, ночные фиалки, которыми разбавляют цветники.
    • Агератум – отлично смотрится в альпинариях и рокариях.
    • Маргаритка – из этих цветов формируют бордюры, куртины, рабатки и обрамляют ими садовые дорожки.
    • Карликовая астра и бархатцы – универсалы, позволяющие быстро и с минимумом затрат облагородить приусадебную территорию.

    При оформлении клумбы непрерывного цветения не стоит пренебрегать декоративно-лиственными культурами и злаками, главное преимущество которых заключается в стабильной декоративности.

    По сравнению с низкорослыми деревьями, декоративным кустарникам свойственно расти гораздо интенсивнее, обладая при этом высокой жизнеспособностью.

    Правильное оформление

    Цветники с непрерывным цветением формируют из многолетников, однолетников и двулетников. Хотя в плане практичности гораздо выгоднее наполнить клумбу многолетними культурами, дополняя их каждый год свежими однолетними растениями с продолжительным периодом цветения.

    Подбирая садовые культуры, руководствуются:

    • Типом цветника.
    • Декоративными характеристиками – высотой, формой, окраской соцветий и листвы, сроками зацветания.
    • Экологическими требованиями сортов.

    Создание растительных композиций базируется на нескольких принципах:

    • Сочетать культуры, имеющие идентичные либо похожие требования к составу и состоянию почвы, световому режиму, графику питания и полива.
    • Компоновать цветы, принимая во внимание цветовую гамму и объединять растения, имеющие контрастные расцветки или взаимодополняющие окраски.
    • Комбинировать растения с учётом размера и интенсивности развития. Если культуры предрасположены к активному разрастанию, то нужно принять меры по сдерживанию их роста.

    Смешанную клумбу с непрерывным цветением наполняют многолетниками, двулетними культурами и однолетками, чтобы добиться появления первых цветов с началом таяния снега.

    Популярные цветочные культуры для устройства смешанных всесезонных цветников:

    • Весенняя композиция. Для её создания предпочтение отдают луковичным крокусам, нарциссам, иридодиктиумам, мускари, хионодоксам, пролескам. Из многолетних – эрантисам, печёночницам, калужницам, хохлаткам, анемонам, бруннерам, а среди двулетних культур – виолам, маргариткам, анютиным глазкам.
    • Летний цветник. Его чаще всего наполняют такими многолетниками, как астильбы, флоксы, садовые герани, дельфиниумы, люпины, нивяники, вербейники, лилии, синеголовники. Яркие однолетки – алиссум, лобелия, цинния, тагетес, пышно цветущий антирринум, различные сорта петуний, эшшольция. В качестве эффектных вертикальных акцентов используют подсолнечники или амаранты. Из двулетников интересны колокольчики, гвоздики, фиалки, маргаритки, наперстянки. Среди высокорослых – шток-розы.
    • Осенняя клумба. Чтобы она цвела всю осень, предпочтение стоит отдать однолетним или многолетним поздним астрам, а также королевам осенней композиции – хризантемам. Из высокорослых – очитку видному, гелениуму, безвременнику. Декоративная капуста – идеальный вариант для создания оригинальной бордюрной части осенней композиции. Под действием заморозков листья капусты приобретают более яркую контрастную окраску.

    Сажать в клумбу непрерывного цветения можно и одни многолетние растения, которые ценятся цветоводами за декоративность и неприхотливость в уходе. Чтобы составить клумбу из многолетников, нужно подобрать 6-8 разновидностей многолетних культур, имеющих разные сроки раскрытия бутонов.

    Принимая во внимание, что средняя продолжительность цветения многолетников составляет месяц, то клумба будет постоянно радовать пышностью цветения одного вида и одной или двумя ещё только расцветающими разновидностями.

    Если дополнить их декоративно-лиственными растениями и многолетниками с повторным цветением, то получится очень живописный микс. Главное – подобрать растения с красивой фактурой.

    В первой половине мая можно наслаждаться великолепием розовато-лиловых соцветий бадана, чуть позже – разноцветных примул, а начиная со второй половины – яркостью красок касатиков с белой, фиолетовой, голубой, жёлтой окраской и аквилегий. На июнь-июль приходится цветение василька, дельфиниума, лилейника.

    С августа начнут солировать астильбы, легко узнаваемые по пылающим всеми оттенками красной палитры метёлкам соцветий, затем разнообразные сорта монард и флоксы с чарующим ароматом. Окончание сезона ознаменуется цветением золотарников с ярко-жёлтой окраской и астры.

    Зная, что делая выбор в пользу теплолюбивых однолеток, рассчитывать можно лишь на трёхмесячную цветуще-благоухающую сказку. Поскольку родина большинства однолетних растений – субтропики или тропики, то важно заранее позаботиться о рассаде. В конце зимы садят петунии, в начале весны высевают семена виол, астр, хризантем, георгин, левкоя, васильков, алиссума, лобелии, львиного зева, а в середине весны занимаются бархатцами, настурцией, космеей.

    Таким образом, появляется возможность для бесперебойного снабжения цветника самыми разными цветущими культурами вне зависимости от их сезонности. К примеру, цветение виол и петуний, высеянных на рассаду зимой, может прийтись как на май, так и на сентябрь. Хотя среди однолетников, безусловно, немало сезонных растений.

    Стандартная схема оформления круглой клумбы из низкорослых цветущих однолеток:

    • В первые недели апреля центральную часть цветника заполняют рассадой агератумов: так цветочная композиция получится с пышной серединой.
    • Для обрамления агератумов используют белоцветковый или красный лён, высеянный на рассаду в апреле.
    • Лён окружают рассадой разноцветных карликовых астр, посеянных в мае. Они порадуют цветением до октября.
    • Оформление бордюрной части обриетами двух видов: с пышными и мелкими цветками – наиболее выигрышное решение окантовки круглой клумбы.

    Опытные цветоводы сходятся во мнении, что особой изысканностью отличаются комбинации льна, васильков и астр. Сочетание низкорослых однолеток с многолетниками позволяет добиться максимальной привлекательности цветника.

    Как посадить?

    Организовать цветник или клумбу своими руками на даче под силу даже тем, кто только начал постигать азы искусства ландшафтного дизайна, если отнестись к делу со всей ответственностью. На начальном этапе подбираются садовые культуры по времени высадки и таким образом формируется список, куда включаются весенние, летние, осенние сорта.

    Грамотное устройство цветника также подразумевает определение и исследование места под посадку: нужно проанализировать почву, освещённость в отдельных частях клумбы и выяснить, есть ли уклон. Это необходимо для правильного размещения культур, учитывая требования зелёных питомцев к световому и влажностному режимам, составу и состоянию почвы.

    Чтобы избежать ошибок при высадке, заранее чертится схема с композиционным расположением отобранных растений в определённых местах по обозначенным ранее критериям:

    • Требования к агротехнике. В плане должно быть чёткое распределение тенистых, притенённых и хорошо освещённых участков под посадку.
    • Декоративность: одни культуры будут формировать конструктивную основу цветника, другие – хвойные, лиственные кустарники и многолетники, выступать в качестве эффектного обрамления цветущих соседей.
    • Размер. Если клуба прилегает к ограждениям или дому, то на заднем плане высаживают крупные растения, а среднерослым сортам и миниатюрным почвопокровным отдают места в первых рядах. Когда цветник (круглый, овальный) размещен посередине домовой территории, то его центр можно оформить высокорослыми растениями. Узколистные цветы и злаки чередуются с широколистными.
    • Сезонность цветения. В этом случае удобно ориентироваться по расписанию зацветания и отцветания летних, весенних, осенних растений, отобранных для высадки. Каждому временному промежутку должны соответствовать периоды цветения по меньше мере 3-4 цветов.
    • Окраска. При выборе колористического решения клумбы руководствуются личными предпочтениями, при этом не забывая об общих правилах комбинаторики цветов – или в качестве дополнения, или для контраста.

    Последним этапом идёт подготовка грунта для посадки: внесение удобрительных смесей и разрыхлителей – керамзита, толчёного кирпича, речного песка. Рост активно разрастающихся разновидностей ограничивают с помощью пластмассовых заборчиков, углублённых в грунт рядом с местом высадки агрессивных зелёных питомцев.

    А в следующем видео можно ознакомиться с основными ошибками при проектировании цветочных клумб.

    Уход

    О том, что для полноценного роста и развития любым посадкам на дачном участке требуется комплексный уход, подразумевающий систематическую прополку, орошение, подкормку, рыхление, хорошо известно любому цветоводу. В отношении клумб непрерывного цветения действуют те же общеизвестные правила и применяются дополнительные приёмы, направленные на сохранение их привлекательности.

    Что нужно делать:

    • Удалять отцветшие соцветия, чтобы продлить цветение.
    • Прищипывать верхушки – это стимулирует отрастание цветков и активизирует боковые побеги.
    • Вовремя подсаживать однолетние растения для заполнения проплешин, образованных отцветшими культурами. Пустоты удобно декорировать с помощью переносных вазонов, засаженных однолетками.
    • Не забывать прореживать, обрезать и делить цветы, тем самым предупреждая вытеснение слабых растений более сильными конкурентами.

    Красивые примеры ландшафтного дизайна

    • Клумбы и цветники непрерывного цветения способны не только украшать приусадебную территорию, но и придавать ей яркую индивидуальность.
    • Монохромные клумбы – наглядное доказательство того, что их создатель в совершенстве овладел искусством управления калейдоскопом красок, создаваемых прекрасными представителями царства флоры.
    • Оранжево-жёлтые цветники подарят солнечное настроение вне зависимости от погоды благодаря крокусам, нарциссам, тюльпанам соответствующего оттенка, календуле, лилиям, энотере, гелениуму, бархатцам, настурциям.
    • Клумбы, наполненные кандыком, крокусами, юнонами, дельфиниумом, монардой, васильками, флоксами розовых, голубых и лиловых оттенков выглядят необычайно свежо и романтично.
    • Лаконичные белые клумбы из нарциссов, лилий, нивяника, жемчужницы, мальв, лаватер, флоксов, ландышей, эхинацеи белоснежных окрасок придают саду нежный, воздушный вид.
    • Актуальный тренд последних десятилетий – клумбы в синей гамме. В этом случае цветоводы обращаются за помощью к незабудкам, печёночнице, сцилле, ковровому пупочнику, бруннере, мышиному гиацинту.
    • Почвопокровные сорта позволяют не только создавать потрясающей красоты ковровые клумбы, но и устраивать тематические цветники. Благодаря ярким карликовым цветочкам на участке может появиться роскошная цветущая бабочка.
    • Всегда интересен результат использования в декорировании дачного участка посторонних предметов: садовой тачки, изношенных покрышек, трухлявых стволов в качестве дизайнерских цветочных горшков, камней для альпийской горки и декоративных фигурок.

    фото и названия теневыносливых цветов и тенелюбивых многолетников для сада и дачи

    Большинство цветов предпочитает обилие света и не выносит застоя влаги. Но что же делать владельцам тенистых участков, которые так же, как и все остальные, хотят видеть свою дачу цветущей? Выход есть! Можно засеять клумбы тенелюбивыми и теневыносливыми растениями для сада, и тогда проблема озеленения будет решена. Правда, тенелюбивых садовых цветов значительно меньше, чем светолюбивых, но все же достаточно для того, чтобы сделать свой участок красивым.

    Ознакомьтесь с фото и названиями тенелюбивых цветов и выберите наиболее подходящие для ваших условий.

    Какие есть тенелюбивые садовые цветы (с фото)

    Гейхерелла (HEUCHERELLA). Семейство камнеломковых.

    Гейхерелла тиарелловидная (x H. tiarelloides) — садовый межродовой гибрид гейхеры трясунковидной и тиареллы сердцелистной. В настоящее время имеются многочисленные сорта этого тенелюбивого растения для сада:

    «Kimono»

    «Bridget Bloom» и др.

    Кустики низкие (10-30 см) с плотными зелеными листьями и плотной низкой метелкой цветков.

    Условия выращивания. Полузатененные и затененные участки с рыхлыми, умеренно влажными почвами. Эти тенелюбивые цветы хорошо растут на бедных почвах.

    Размножение. Делением куста (весной и в конце лета). Плотность посадки – 12 шт. на 1 м2.

    Подофиллум (PODOPHYLLUM). Семейство барбарисовых.

    Довольно высокое (до 70 см) тенелюбивое растение из широколиственных лесов. Привлекает внимание красивыми темно-зелеными раздельными округлыми листьями (шириной до 30 см, длиной 15 см) на длинных черешках, крупным (до 5-6 см в диаметре) белоснежным цветком. Оригинальны сливообразные оранжево-красные плоды.

    Виды и сорта. Культивируют два вида:

    Подофиллум щитовидный (P. peltatum) — с длинным корневищем, способствующим быстрому образованию зарослей, и цветком, расположенным под листьями на пониклой цветоножке, родом из Северной Америки.

    Подофиллум Эмода (P. emodii) — родом с Гималаев, имеет короткое корневище, растет кустом, цветок располагается над листьями.

    Условия выращивания. Тенистые места с умеренно-влажными рыхлыми почвами.

    Размножение. Этот тенелюбивый цветок размножается отрезками корневищ (ранняя весна, конец лета) и семенами (посев свежесобранными). Семена прорастают медленно, сеянцы немногочисленные, зацветают на 4-5-й год. Плотность посадки — 9 шт. на 1 м2.

    Тенистые участки, где высаживаются отдельным пятном (подофиллум щитовидный) или в составе цветников, и на рокариях (сорт Эмода).

    Тенелюбивые цветки для сада

    Подснежник (GALANTHUS). Семейство амариллисовых.

    Название этого тенелюбивого растения известно всем. Подснежник представляет собой мелколуковичный низкорослый кустик высотой 10-20 см, цветущий белоснежными цветками ранней весной. Цветок колокольчатый, из двух рядов листочков — 3 крайних белых окружают 3 внутренних, с вырезом по краю и зеленым пятном, листья ланцетные.

    Полюбуйтесь на фото этих тенелюбивых цветов, радующих глаз сразу после схода снега.

    Виды и сорта. Из 18 известных видов чаще всего культивируют:

    Подснежник снежный (G. nivalis) с узкими листьями и его сорт «Plenus».

    Подснежник складчатый (G. plicatus) с более широкими листьями и загнутым внутрь краем листьев.

    Подснежник Воронова (G. woronowii) — с ярко-зелеными блестящими узкими листьями. Все виды имеют формы с махровыми цветками — «Plenus».

    Условия выращивания. Тенистые и полутенистые участки с рыхлыми почвами.

    Размножение. Семенами (посев свежесобранными), луковицами-детками (высаживают в конце лета, неглубоко (5-7 см), потом они сами углубляются при помощи втягивающих корней). Рассаживают гнезда луковиц каждые 5-6 лет. Плотность посадки — 25 шт. на 1 м2.

    Используют в составе смешанных посадок с летнецветущими многолетниками и среди лугового газона. Хорошо смотрятся в рокариях, с северной стороны камней.

    Хиостофиллум (CHIOSTOPHYLLUM). Семейство толстянковых.

    Хиостофиллум супротиволистный (Ch. oppositifolium = Umbilicus oppositifolius) — растет на скалах в лесах Кавказа. Корневище длинное, ползучее.

    Растение низкое (15-25 см), стебли стелющиеся, облиственные. Листья супротивные, округлые. Конечные соцветия кистевидно-метельчатые желтые.

    Условия выращивания. Эти тенелюбивые многолетние растения для сада высаживают на затененные участки с бедными каменистыми щелочными почвами.

    Размножение. Семенами (посев весной), делением куста (весна, конец лета), черенками (лето). Плотность посадки — 16 шт. на 1 м2.

    Гусиный лук (GAGEA). Семейство лилейных.

    Гусиный лук желтый (G. lutea). Известно около 250 видов этого рода, и все они — невысокие растения (3-30 см) с очень мелкими луковичками. 1-2 прикорневых листа ланцетные, а цветки чаще звездчатые, желтые.

    Все виды растут в умеренной зоне Евразии, это весенне-цветущие эфемероиды, листья которых отмирают уже в конце мая. Мелкие, быстро отцветающие растения не представляют большого интереса для культивирования, но гусиный лук желтый (G. lutea) из широколиственных лесов Европы очень изящен. Цветет ранней весной.

    Условия выращивания. Затененные участки под пологом деревьев на любых среднеувлажненных почвах.

    Размножение. Луковицами (в конце лета), семенами (свежесобранными). Плотность посадки — 25 шт. на 1 м2.

    Многолетние тенелюбивые растения для сада и их фото

    Ниже представлены фото и названия тенелюбивых растений, растущих в течение нескольких сезонов.

    Люпин (LUPINUS). Семейство гороховых (бобовых).

    Люпин многолистный (L. polyphyllus) – многолетнее тенелюбивое растение со склонов Скалистых гор (Северная Америка). Мощный куст (высотой до 80-120 см) с прямыми полыми стеблями и конечным кистевидным соцветием.

    Как видно на фото, эти тенелюбивые цветы для сада имеют красивые пальчатые листья, собранные в розетку на длинных черешках.

    Интересны сорта:

    «Chandelier» — желтый.

    «My Castle» -ярко-красный.

    « Noblemaiden» — белый.

    «The Governor» -лиловый.

    «Russel Hybrids» — разнообразные окраски.

    Условия выращивания. Солнечные и полузатененные участки с хорошо увлажненными почвами. Плотность посадки — 7 шт. на 1 м2.

    Размножение. Только семенами, посев весной или в конце лета после скарификации. Всходы появляются не дружно, зацветают на второй год.

    Сеянцы сажать в цветник в возрасте 1-2 лет.

    Губастик (MIMULUS). Семейство норичниковых.

    Влаголюбивый тенелюбивый многолетник с нежно-зелеными листьями и двугубыми цветками в крапинку. Образуют низкие заросли (20-30 см).

    Виды:

    Губастик первоцветовидный (M. primuloides) — высотой 10 см.

    Губастик пятнистый (M. guttatus).

    Губастик Бурнетта (M. x burnettii) — цветки бронзовые, дают гибриды с желтыми в крапинку цветками.

    Сорта:

    «Orange Glow»

    «Scarlet Bees» — цветки красно-оранжевые.

    Условия выращивания. Полузатененные места с влажными, торфянистыми почвами.

    Размножение. Семенами (посев весной) или делением куста (весной). Плотность посадки — 25 шт. на 1м2.

    Пельтифиллум (PELTIPHYLLUM). Семейство камнеломковых.

    Пельтифиллумы щитовидные (P. peitatum = Darmera peitata) — длиннокорневищные тенелюбивые цветы-многолетники из Северной Америки. Растет пятнами вдоль рек и ручьев, корневище членистое, толстое, медленно нарастает. Особенно декоративны округлые крупные (диаметр до 35 см) листья на черешках длиной до 50 см. Цветки мелкие, розовые, в плотном метельчатом, соцветии, цветет до появления листьев.

    Условия выращивания. Затененные и полузатененные участки с влажными рыхлыми богатыми почвами.

    Размножение. Делением куста (в конце лета) или черешком листа с «пяткой» в момент начала роста. Семена высевают под зиму, сеянцы зацветают на 4-5-й год. Плотность посадки — единично или 3 шт. на 1 м2.

    Камнеломка (SAXIFRAGA). Семейство камнеломковых.

    Это растения затененных мест. Крупный род (около 370 видов) многолетников, растущих на скалах и осыпях в горах умеренной зоны Северного полушария. Это низкие (5-20 см) многолетники с плотной прикорневой розеткой листьев и прямостоячим цветоносом, несущим рыхлую кисть звездчатых цветков. Листья, в основном зимующие, определяют декоративность этого растения.

    Посмотрите на фото этого тенелюбивого растения для сада: существуют мохообразные камнеломки с мелко разделенными ярко-зелеными листьями и камнеломки с цельными, более крупными листьями.

    Виды и сорта. Мохообразные:

    Камнеломка Арендса (S. х arendsii) – гибрид.

    Сорт «Purpurteppich» — ярко-красные цветки.

    Сорт камнеломки «Schneeteppich» — цветки белые.

    Камнеломка гипнумовая (S. hypnoides).

    Камнеломка дернистая (S. caespitosa). Цельнолистные.

    Камнеломка маньчжурская (S. manchuriensis) с мощной розеткой плотных округлых темно-зеленых не зимующих листьев, единственная растет в тенистых лесах Дальнего Востока у ручьев.

    Камнеломка кожистолистная (S. coriifolia) -высота до 50 см, листья округлые на длинных черешках.

    Камнеломка метельчатая (S. paniculata) — листья продолговатые, цветки светлые с красными крапинками.

    Камнеломка теневая (S. umbrosa или S. urbium) — высота 20-25 см, листья овальные с неровным краем.

    Сорт «Variegata».

    Условия выращивания. Моховидные камнеломки высаживают на солнечных участках с хорошо дренированной бедной почвой, цельнолистные — хорошо растут в полутени, на умеренно увлажненной почве, а к. маньчжурская — на влажной.

    Размножение. Семенами (посев весной), сеянцы зацветают на второй год; молодыми розетками (после конца цветения). Способны образовывать самосев. Плотность посадки — 16 шт. на 1 м2.

    Эти теневыносливые и тенелюбивые цветы быстро разрастаются, образуя крупные «подушки». Но центр этих «подушек» быстро выпревает и нуждается в восстановлении за счет подсадки молодых розеток.

    Какие цветущие растения-многолетники для сада тенелюбивые

    Стилофорум (STYLOPHORUM). Семейство маковых.

    Стилофорум двухлистный (S. diphyllum) — тенелюбивое цветущее растение- многолетник из тенистых лесов востока Северной Америки. Красивые желтовато-зеленые надрезанные листья и глянцевые ярко-желтые цветки стило-форума очень декоративны, но растение нуждается в постоянном обновлении, поскольку живет лишь 4-5 лет. Высота 40 см, цветение в мае.

    Условия выращивания. Тенистые участки с лесными почвами.

    Размножение. Семенами (посев свежесобранными). Плотность посадки — 9 шт. на 1 м2.

    Толстостенка (PACHYPHRAGMA). Семейство капустовых (крестоцветных).

    Рассказывая о том, какие растения тенелюбивые, нельзя не вспомнить о толстостенке крупнолистной (P. macrophyllum). Это низкий (до 25 см) короткокорневищный многолетник из лесов Кавказа, образующий шарообразный кустик из прикорневых зимующих листьев и многочисленных мелких белых цветков в ажурном соцветии.

    Условия выращивания. Затененные участки под пологом деревьев с рыхлыми лесными почвами.

    Размножение. Семенами (посев свежесобранными), делением куста (в конце лета). Образует массовый самосев. Плотность посадки — 25 шт. на 1 м7.

    Используют в затененных цветниках типа «природный сад», рокариях.

    Хоста, функия (HOSTA). Семейство хостовых (лилейных).

    Обратите внимание на фото этих тенелюбивых садовых цветов: хоста представляет собой декоративно-лиственный многолетник с простыми плотными эллиптическими листьями, окрашенными в разные тона.

    Листья собраны в плотный куст высотой 20–90 см, над которым подымается цветонос с кистевидным соцветием из воронковидных цветков. Цветки хосты не очень интересны.
    Главная красота хосты в форме и окраске ее листьев.

    Виды:

    Хоста белоокаймленная (H. albomarginata).

    Хоста курчавая (H. crispula).

    Хоста Форчуна (H. fortunei).

    Хоста ланцетолистная (H. lancifolia).

    Хоста Зибольда (H. sieboldiana) — с голубоватыми листьями.

    Хоста волнистая (H. undulata).

    Хоста вздутая (H. ventricosa).

    Хоста малая (H. minor) — наиболее мелкая (высота 10-20 см) хоста с узкими, ланцетными листьями.

    Сорта:

    «Albopicta»

    «Aureomarginata»

    «Francee»

    «Hyacinthina»

    «Patriot».

    «Albomarginata»

    «Mediovariegata» — с волнистыми листьями.

    «Elegans»

    «Frances Williams»

    «Snowflakes».

    Условия выращивания. Как и все тенелюбивые травянистые растения и цветы, хоста предпочитает полузатененные и затененные участки с богатыми, влажными почвами.

    Размножение. Семенами (посев весной), делением куста (весной и в конце лета), почками с «пяткой» (весной). Эти тенелюбивые многолетники для сада на одном месте без деления и пересадки могут расти 20-30 лет. Плотность посадки -6-9 шт. на 1 м2.

    Теневыносливые и тенелюбивые садовые растения

    Горянка (EPIMEDIUM). Семейство барбарисовых.

    Эти тенелюбивые садовые растения — одни из самых красивых цветов, украшающих тенистые участки. Горянка — травянистый многолетник с крепким ветвистым поверхностным корневищем и массой прикорневых жестких кожистых тройчатых листьев на длинных прочных черешках, высота покрова 25-30 см. Культивируются, как правило, виды из Средиземноморья с зимующими листьями. Смена листьев происходит в начале мая в момент бутонизации, и это единственные дни (5-7 дней), когда растения теряют декоративность. Но вскоре появляются молодые листья, распускаются многочисленные изящные цветки, и горянки опять украшают ваш сад. Цветки у горянки мелкие, собраны в ветвистую кисть. Цветение длительное, обильное.

    Виды и сорта. Наиболее перспективны для выращивания в средней полосе России:

    Горянка колхидская (E. colchicum) — с ярко-желтыми цветками и салатнозелеными листьями, образующими покров высотой 20-25 см.

    Горянка красная (E. x rubrum) — с красноватыми цветками (красные чашелистики и палевые лепестки) и темнозелеными с красноватым жилкованием по краю листьями.

    Горянка перистая (E. pinnatum) — низкорослое (около 20 см) растение со светлыми листьями и желтыми цветками.

    Горянка Перральдери (E. perralderianum) — отличается листьями с волнистым шиповатым краем, весной они удивительного бронзового цвета, позднее становятся темно-зелеными с отчетливым сетчатым жилкованием, цветки желтые с буро-красной каймой.

    Горянка разноцветная (E. x versicolor) — с желтовато-розоватыми цветками и ярко-зелеными листьями.

    Горянка Юнга (E. x youngianum) — низкие кустики с относительно крупными цветками.

    Имеются два сорта:

    «Niveum» — с белыми цветками

    «Roseum» — с розовыми.

    Условия выращивания. Затененные участки с рыхлой, хорошо дренированной, богатой известью почвой. Засухоустойчивы.

    Размножение. Отрезками корневища с почкой возобновления ранней весной (до начала отрастания листьев), но надежнее в конце лета. Деленки высаживают неглубоко (2-5 см), через 20-40 см, в расчете на дальнейшее разрастание.

    Лучшее украшение тенистых рокариев. Можно использовать как почвопокровное вокруг деревьев и бордюрное растение в цветниках.

    Михения (MEEHENIA). Семейство яснотковых.

    Михении крапиволистные (M. urticifolia) — тенелюбивые садовые цветы-многолетники с ползучими укореняющимися побегами из лесов Дальнего Востока. Листья овальные, цветки ярко-лиловые в мутовках. Главная особенность — быстрое (до 150 см за сезон) разрастание; растение образует плотный низкий (10-15 см) покров.

    Условия выращивания. Затененные участки с лесными почвами и умеренным увлажнением.

    Размножение. Делением куста (весной и в конце лета) и укоренившейся частью побега. Плотность посадки — 16 шт. на 1 м2.

    Тенелюбивые садовые цветы-многолетники

    Симфиандра (SYMPHYANDRA). Семейство колокольчиковых.

    Это тенелюбивые растения для дачи и сада высотой 30-40 см родом из сухих регионов Средиземноморья и Кавказа с плотными, часто опушенными, сизоватыми простыми листьями и массой красивых серо-голубых пониклых цветков-колокольчиков.

    Виды и сорта:

    Симфиандра ползучая (S. repens) — длиннокорневищный многолетник, образует заросли, леса Закавказья.

    Симфиандра армянская (S. агтепа) — низкий кустик, скалы Закавказья.

    Условия выращивания. Симфиандра армянская нуждается в солнечных местах обитаниях с сухими каменистыми почвами; с. ползучая предпочитает тенистые участки с лесными почвами.

    Размножение. Семенами (посев весной), отрезками корневища с почкой возобновления (весна, конец лета). Плотность посадки — 16 шт. на 1 м2.

    Асперула, ясменник (ASPERULA). Семейство мареновых.

    Завершая рассказ о том, какие цветы тенелюбивые, стоит отметить асперулу — многолетник с мутовчатыми ланцетными листьями. Цветки асперулы мелкие, белые, собраны в пазушные щитовидные соцветия. Иногда листья зимуют. Растения стабильно декоративные, образуют плотные, быстро разрастающиеся заросли за счет длинных корневищ.

    Виды и сорта:

    Ясменник душистый (A. odorata = Galium odoratum) образует плотные заросли из прямых побегов высотой 20-30 см, несущих светло-зеленые яркие мутовки листьев и кружево белых цветков.

    Ясменник таврический (A. taurina) отличается более темно-зелеными листьями и густым головчатым соцветием из белых цветков.

    Условия выращивания. Под пологом деревьев в тени и полутени, на рыхлых лесных, нормально увлажненных почвах.

    Размножение. Делением куста (весной и в конце лета) и семенами (посев под зиму), часто образуется самосев. Плотность посадки — 16 шт. на 1 м2.

    Руководство по уходу и выращиванию растений

    Ботаническое название Pennisetum setaceum ‘ Rubrum’
    Общее название Фиолетовая фонтанная трава, красная фонтанная трава
    Тип установки Декоративная трава многолетняя
    Размер зрелой 3–5 футов в высоту, 2–4 фута в ширину
    Солнце Полное солнце, полутень
    Тип почвы Влажный, но хорошо дренированный
    pH почвы От нейтрального до кислого
    Время цветения Лето, осень
    Цвет цветка Бордовый красный
    Зоны устойчивости 9, 10 (USDA)
    Родной район Африка, Южная Азия
    Ель / Осенний лес Ель / Дэвид Больё

    Средство для ухода за травами Purple Fountain

    Как и большинство декоративных трав, фиолетовую фонтанную траву можно сажать практически в любое время года, хотя наиболее удачное растение вы получите весной.Ему нужно солнечное место с хорошо дренированной почвой. Поскольку зрелые растения могут достигать около пяти футов в высоту (и почти такой же ширины), им следует давать достаточно места в саду с расстоянием между растениями не менее трех футов. При посадке убедитесь, что вырыли яму достаточно глубокую и широкую, чтобы в ней поместились корни, и после посадки тщательно полейте фиолетовую фонтанную траву. Фиолетовая фонтанная трава может нуждаться в опоре, поэтому сажайте ее в месте, защищенном от сильных ветров.

    Свет

    Фиолетовая фонтанная трава хорошо переносит легкий оттенок, но ее предпочитают сажать на ярком солнечном свете.Найдите в саду такое место, где он будет получать яркий свет не менее 6-8 часов в день.

    Почва

    К счастью, фиолетовая фонтанная трава не слишком требовательна к почвенным условиям. Суглинистая почва часто дает лучшие результаты, но растение может хорошо себя чувствовать во многих типах смесей, если они хорошо дренируются.

    Вода

    Хотя фиолетовая фонтанная трава считается засухоустойчивой декоративной травой, ее все же следует регулярно поливать, поскольку она укореняется в вашем ландшафте.Поливайте новые растения один или два раза в неделю, давая почве время высохнуть на ощупь между каждым поливом. В районах, где иногда бывают дожди, вам не нужно будет поливать траву, как только она отрастет — особенно сухие или жаркие участки могут нуждаться в периодическом поливе.

    Температура и влажность

    Одно из преимуществ фиолетовой фонтанной травы — насколько она универсальна с точки зрения температурных условий. Он устойчив к холоду до 20 градусов по Фаренгейту, поэтому, если в вашем районе сохраняется такая температура, вы можете выращивать траву как многолетнее растение и ежегодно срезать ее ранней весной.Новый рост начнется при повышении температуры.

    Между тем, тем, кто живет в более холодных зонах, придется довольствоваться ярким цветом и яркой вазообразной формой пурпурной фонтанной травы в течение поздней весны, лета и осени — если только они не против перезимовать в помещении. Кроме того, трава не требует особой влажности.

    Удобрение

    Фонтанная трава довольно хорошо растет на бедной почве, но удобрения ускорят ее рост и обеспечат дополнительные питательные вещества, необходимые для цветения.В течение этого времени (обычно летом) подкармливайте его ежемесячно универсальным удобрением с медленным высвобождением.

    Сорта пурпурной фонтанной травы

    • Pennisetum setaceum ‘Fireworks’: Еще один популярный сорт фиолетовой фонтанной травы. Это растение имеет пестрые листья с бордовым посередине и ярко-розовым по краям.
    • P. alopecuroides ‘Бургундский кролик’: Сорт относительно холодостойкого вида фонтанной травы из рода Pennisetum , высота этого сорта составляет 16 дюймов.Летом у листвы есть оттенки красного, но осенью цвет становится темно-красновато-пурпурным.
    • P. alopecuroides «Little Bunny»: Другой сорт P. alopecuroides , «Little Bunny», имеет высоту 12 дюймов с немного большим размахом. Этому сорту не хватает красочной листвы бордового кролика, но есть цветы желто-коричневого цвета.

    Обрезка фиолетовой фонтанной травы

    Стандартный способ обрезки фиолетовой фонтанной травы — это сильно обрезать ее поздней зимой или ранней весной, прежде чем она начнет новый рост.Это удаляет мертвую листву и улучшает циркуляцию воздуха и пребывание на солнце, чтобы стимулировать рост новых листьев. Вы также можете выборочно обрезать отмершую листву и придавать растению легкую форму в любое время года.

    Чтобы обрезать растение весной, соберите листья каждого растения и свяжите их веревкой или эластичным шнуром. Используйте секатор или косу, чтобы срезать листья поперек, на высоте четырех-шести дюймов от основания растения. Расчешите обрезанные листья рукой, чтобы удалить лишние мертвые лезвия и мусор.

    Размножение пурпурной фонтанной травы

    Фиолетовую фонтанную траву можно размножать семенами или делением. Растения могут легко самосеваться в саду, но корневое деление — более быстрый и надежный способ размножения.

    • Семена: Эта трава дает цветущие стебли, на которых много перистых семян. Собирайте семена, когда они высохнут, обычно осенью, беря весь стебель и позволяя стеблю подсохнуть в прохладном месте.Посадите семена в хорошую почву, посыпав сверху песком. Поливайте до тех пор, пока емкость не станет равномерно влажной, затем поместите горшок в полиэтиленовый пакет или накройте его пластиковым куполом. Как только у вас появятся саженцы с двумя наборами настоящих листьев, пересадите их в горшки побольше. Весной отвердите их и поместите в подготовленные емкости или грядки.
    • Отдел: Выкопайте растение, когда оно находится в состоянии покоя, и разрежьте его на две или более секции со здоровыми корнями и листьями. Используйте очень чистые, острые инструменты, чтобы сделать срезы, и выбросьте все гнилые или мертвые растительные остатки и корни.Немедленно пересадите и поддерживайте почву влажной, пока ветвь поселяется в новом доме.

    Распространенные вредители и болезни

    Хорошие новости: Фиолетовая фонтанная трава довольно устойчива к вредителям и болезням. При этом есть еще несколько распространенных проблем, на которые следует обращать внимание при посадке этого украшения в вашем ландшафте. Чаще всего, грибок, возникает из-за попадания влаги или влажности между густыми пучками травы, поэтому не забудьте разместить растения на расстоянии нескольких футов друг от друга, чтобы увеличить поток воздуха.Кроме того, вы можете заметить вокруг своей травы слизней и улиток, но не переживайте — хотя они могут иногда поедать листву, они вряд ли нанесут серьезный и долговременный ущерб.

    Многолетние цветы для тенистых садов

    Астильба (Astilbe hybrids)

    Перистые шлейфы гибридов астильбы вплетают текстурную окраску в тенистые насаждения.Ищите разновидности, у которых распускаются цветы красного, розового, белого или бледно-лилового цвета. Цветет астильба летом. Посадив смесь сортов с ранним, средним и поздним цветением, вы сможете насладиться цветом, сохраняющимся на протяжении всего сезона. Растения устойчивы к оленям. Массируйте их, чтобы получить почвопокровное растение, не требующее особого ухода. Харди в зонах 4-8.

    Жаба Лилия (Tricyrtis hirta «Миядзаки»)

    Пятнистые цветки орхидеи появляются с конца лета до начала осени.Подоткройте лилию жабы, чтобы она полностью затенилась, но оставьте ее для мест, где вы можете рассмотреть цветы вблизи. Цветы достаточно мелкие, чтобы растения могли потеряться в большом бордюре. Гибриды «Миядзаки» не распространяются агрессивно, как некоторые жабские лилии. Харди в зонах 4-8.

    Паучок «Sweet Kate» (Традесканция «Sweet Kate»)

    Листья шартреза и цветки фиалки составляют эффектную пару отчасти оттенка.Золотая листва зажигает свет в тенистых садах. Растения цветут с весны до осенних заморозков. Также ищите паукообразных, которые распускают белые или розовые цветки. Чтобы сохранить этот не требующий ухода многолетник в идеальной форме, срезайте растения до уровня почвы, чтобы стимулировать их свежий рост. Харди в зонах с 3 по 10.

    Постная роза (Helleborus orientalis)

    Начните сезон в саду с очень ранними цветами постной розы.В конце зимы и в начале весны под кожистыми листьями распускаются розовые цветки. Вечнозеленые листья устойчивы к оленям и обеспечивают темно-зеленый вид зимой. Ищите гибриды, которые открывают цветы всех мыслимых оттенков, включая темно-пурпурно-черный, бледно-розовый и зеленовато-желтый. Выносливы в зонах с 4 по 10.

    ‘Jack Frost’ Сердце-лист Бруннера (Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’)

    Крошечные сине-пурпурные соцветия появляются весной над пестрыми листьями сердолистной бруннеры «Jack Frost».Цветки красиво дополняют серебристые листья. Этот многолетник придает садам яркую окраску отчасти в тени. Пушистые листья устойчивы к слизнякам и оленям. Харди в зонах с 3 по 10.

    Монашество (Aconitum napellus)

    Цветочные колосья появляются в конце лета и осенью.Отдельные фиолетовые цветы напоминают монаха в капюшоне. Этот многолетник устойчив к оленям и слизням. Дайте монашеству место частично для полной тени; растения могут выдерживать полное солнце в самых прохладных регионах. При употреблении в пищу все части растения ядовиты. Харди в зонах 4-8.

    «Синяя птица» Коломбина (Aquilegia «Bluebird»)

    Коломбина

    ‘Bluebird’ представляет собой гибрид местного полевого цветка.Цветки этого гибрида обращены вверх и имеют длинные шпорцы. Коломбина — фаворит колибри, а олени и кролики оставляют ее в покое. Выделите ему место в полутени или в лесном саду с почвой, богатой органическими веществами. Харди в зонах с 3 по 9.

    Буглвид «Черный гребешок» (Ajuga reptans «Черный гребешок»)

    Bugleweed образует плотное почвопокровное растение с красивыми пурпурно-синими цветочными шипами весной.Этот сорт не распространяется так агрессивно, как другие водоросли. Используйте уровни освещенности от полной тени до полного солнца. «Черный гребешок» — это темные листья, которые на ярком солнце приобретают самый темный оттенок. Харди в зонах с 4 по 10.

    Хоста (Hosta)

    Большинство садоводов выбирают тенелюбивые хосты из-за их разноцветных листьев, но многие из этих листовых красавиц также предлагают привлекательные цветочные шипы.Hosta plantaginea и ее гибриды распускают ароматные цветы, способные благоухать летним вечером. Дайте почве хоста, частично обогащенной органическими веществами, полностью затениться. Харди в зонах с 3 по 9.

    Брессингемская пурпурная лестница Иакова (Polemonium ‘Polbress’)

    Лестница

    Jacob’s привносит красоту тонкой текстуры в тени садовых насаждений.Этот многолетник произрастает в Северной Америке и обычно встречается частично в полной тени. Весной распускаются светло-голубые, белые или темно-фиолетовые соцветия. Общее название связано с тем, что листья расположены вдоль стеблей, как ступеньки на лестнице. Ищите гибриды с пестрыми листьями для окраски после увядания цветов. Растения выносливы в зонах 3-8.

    15 Многолетние растения лучших оттенков — Тенелюбивые многолетние цветы и растения

    Getty Images

    Каждому растению для выживания нужны вода и солнце, но не всем им нужно одинаковое количество или даже много.Когда дело доходит до воздействия света, эти многолетники (растения, также известные как растения, которые отрастают каждый год после того, как корни уходят в состояние покоя зимой) верят, что меньше значит лучше. Вот самые лучшие многолетние растения для выращивания в саду, которые могут выжить в тенистом дворе.

    Просмотр галереи 19 Фотографии

    1 из 19

    Гортензия

    Гортензии наслаждаются солнцем по утрам, но жаркими летними днями они плохо себя чувствуют.Лучшее место для их посадки — это место, где они получают немного солнца каждое утро, но в конечном итоге находятся в тени в остальную часть дня.

    2 из 19

    Ползучая Дженни

    В тени Creeping Jenny приобретет красивый темно-зеленый цвет. В жарком климате они нуждаются в защите от прямых солнечных лучей и процветают в полутени.

    3 из 19

    Винча

    Это растение, также называемое ползучим миртом, обычно используется как почвопокровное растение.Это растение действительно может переносить условия глубокой тени, но лучше всего растет в полутени — только не под прямыми солнечными лучами.

    4 из 19

    Ландыш

    Ландыши — самые ароматные из летних цветов. Это спокойное растение нуждается только в полутени, но оно чрезвычайно адаптивно и сможет выжить на полном солнце или в полной тени, в зависимости от влажности почвы.

    5 из 19

    Bletillas

    Эта китайская наземная орхидея относительно неприхотлива в уходе, но она требует одного: чтобы вы сажали ее в частично затененном месте, где она подвергается воздействию только нескольких часов утреннего света.

    6 из 19

    Hostas

    То, как вы ухаживаете за каждой разновидностью хосты, не является универсальным, поскольку все они требуют разного количества оттенка.Попробуйте следующее: чем темнее лист (они варьируются от белого до темно-зеленого), тем меньше солнца ему нужно.

    7 из 19

    Кровоточащие сердца

    Этот уникальный цветок, также называемый dicentra spectabilis, славится своей уникальной формой и является украшением любого сада. Чтобы помочь ему процветать, посадите свой в тени или полутени.

    8 из 19

    Хаконечлоа

    Даже несмотря на то, что траве в вашем дворе нужно много солнца, этот короткий, образующий комок вид нуждается в тени, потому что слишком сильное воздействие света может вызвать ожоги и пожелтеть листья.

    9 из 19

    Пенные цветы

    Эти светло-розовые цветы более нежные, поэтому убедитесь, что вы сажаете их в частичной или тяжелой тени, так как они могут выдержать только пару часов утреннего солнца.

    10 из 19

    Леопардовые Растения

    Даже несмотря на то, что это растение может переносить прямые солнечные лучи, если вы поливаете его достаточно часто, чрезмерный полив может привести к появлению водяных пятен.Вот почему безопаснее всего хранить его в полутени.

    11 из 19

    Пятнистые колючки

    Если вы хотите украсить некоторые из темных уголков вашего двора без особых усилий, это светло-фиолетовое цветущее растение для вас. Предпочитает оттенок и агрессивно распространяется.

    12 из 19

    Осенние анемоны

    Эти многолетние растения, также известные как японские анемоны, цветут с июля по сентябрь, если их высаживают в полутени, что дает им регулярную отсрочку от прямых солнечных лучей.

    13 из 19

    Астильбы

    Причина, по которой все любят это растение, — это ярко-розовые шлейфы, но они могут гореть при воздействии слишком большого количества прямых солнечных лучей, поэтому тени от светлого до умеренного являются обязательными.

    14 из 19

    Папоротники

    Папоротники часто встречаются в темных влажных лесах, потому что они предпочитают среду, в которой свет проникает только через ветви деревьев.Повесьте растение в горшке на крытой террасе, чтобы воспроизвести эту среду.

    15 из 19

    Лестница Якоба

    Несмотря на то, что это растение (названное так из-за того, что его листья растут по лестнице) может выжить на солнце, листва будет выглядеть более темной и насыщенной при выращивании в тени и на хорошо дренированной почве.

    16 из 19

    Гроздья

    Это уникальное растение (также известное как Cornus canadensis) с ярко-красными ягодами осенью, если оно высажено в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.Затененные переходы — отличный вариант.

    17 из 19

    Гейхерас

    Придайте своему саду насыщенный бордовый цвет с помощью этого многолетнего растения (также известного как коралловые колокольчики). Чтобы получить самый насыщенный цвет, сажайте его подальше от солнца, так как листья могут поблекнуть при передержке.

    18 из 19

    Постные розы

    Убедитесь, что цветы на вашем растении самые красивые, посадив его под деревом с низкими ветвями в восточной части дома.Таким образом, на него попадут только утреннее солнце и полуденная тень.

    19 из 19

    Columbines

    Хотя это цветущее растение может переносить солнце, оно ненавидит жару. Поэтому, если вы живете в более теплой среде, сажайте свою в полутени, чтобы она была прохладной в самое жаркое время дня.

    Объявление

    — продолжить чтение ниже

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Многолетние растения 10 лучших оттенков — Многолетние цветы для оттенка

    Home Depot; Цель

    В то время как некоторые растения требуют полного внимания солнца, чтобы выжить, другие прекрасно себя чувствуют в тусклом свете тени. Как и все растения, тенистые многолетние растения нуждаются в воде и подходящей почве для выживания, но им практически не требуется солнца, чтобы достичь и сохранить свой полный потенциал.Если вы ищете пышную зелень для пышного пейзажа или цветы с яркими лепестками для более романтической атмосферы, есть многолетник, соответствующий вашему стилю и потребностям. Мы обратились к нашим любимым экспертам, чтобы поделиться с нами, какие оттенки многолетних растений вы должны использовать, чтобы превратить ваш солнечный участок в великолепный сад.

    Объявление

    — продолжить чтение ниже

    Синель Завод

    «Название французское и означает гусеницу, на которую похож цветок», — говорит Кейт Уильямс из фирмы Nievera Williams, занимающейся ландшафтной архитектурой в Палм-Бич, и автор книги The Graphic Garden .«Синель может опередить себя и начать выглядеть неуклюже по мере продвижения лета. Отрежьте отцветшие цветущие кисточки на 12 дюймов, и вы будете вознаграждены двойными цветами на компактном, многоцветковом растении. Поддерживайте умеренную воду в течение всего сезона ».

    Хоста Белое Перо

    «Это удивительное растение с множеством прекрасных сортов и размеров», — говорит Марио Ньевера из Nievera Williams.«Он теневынослив и может вырасти до трех футов в высоту. Его ароматные цветы лаванды распускаются в середине-конце лета, и еженедельный полив сохранит его красоту ».

    Yellow Meadow Rue

    «Рута луговая бывает разных размеров и цветов», — говорит Ньевера. «Большинство из них толерантны к оленям, а несколько разновидностей произрастают в Северной Америке. Нам нравятся поздно распускающиеся цветы и естественный вид при массовой посадке, особенно в сочетании с многолетними травами.”

    Фиолетовый Огненный Шип

    ”Обрежьте это растение весной для увеличения размера, затем дайте ему вырасти, чтобы оно приобрело красивую естественную форму. Он также привлекает колибри и бабочек », — говорит Уильямс.

    Вечноцветущая выносливая герань

    «Выносливые многолетники, такие как герань, любят полутень!» — говорит Уильямс. «Они не такие уж жаростойкие, но они того стоят за долгое время цветения.Их также можно использовать в горшках ».

    Персидский щит

    «Персидский щит имеет листья уникального цвета круглый год», — говорит Уильямс. «Вы можете позволить этому растению достичь своей полной высоты, а затем позволить ему разрастись наружу, или прищипнуть его, жертвуя высотой, но получая компактный куст. Эта яркая красота прекрасно себя чувствует во влажности ».

    Карликовая Азалия

    «Карликовая азалия цветет круглый год.Его можно обрезать, чтобы сохранить более компактный вид куста высотой от двух до трех футов, или он может вырасти в высокого человека высотой шесть футов », — говорит Уильямс.

    Маяк Серебряная Мертвая Крапива

    «Beacon Silver — одно из наших самых любимых многолетних растений, которое можно использовать как почвопокровное растение во многих садах», — говорит Ньевера. «У него нежнейшие границы белых листьев и цветок лаванды. Он также устойчив к оленям и кроликам.Его можно разместить в тени и полутени ».

    Анемона

    «Нет ничего лучше намёка на осень, когда цветут анемоны!» — говорит Ньевера. «Изящные цветочные головки и стебли возвышаются над листьями средней зелени. После распускания листья становятся коричневыми, поэтому обрезайте все и удобряйте поздней осенью ».

    Вертушка Жасмин

    «Это может быть отличным источником цвета круглый год в затененных местах.Регулярно поливайте, но дайте растению немного подсохнуть между поливами », — говорит Уильямс. «Меньше значит больше с этим растением».

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Объявление

    — продолжить чтение ниже

    Многолетние растения для тени, которые цветут все лето • The Garden Glove

    Когда выходят каталоги садов и питомники начинают разводить растения, садоводы начинают думать о том, как добиться максимального цветения за свои деньги.Это может быть действительно сложной задачей, когда у вас есть тенистый сад, в котором нужны цветы. Любящие тень многолетники уже существуют! Вам не обязательно иметь полностью лиственный сад только потому, что вашему саду не хватает солнца, и вам не нужно довольствоваться несколькими неделями цветения. Обратите внимание на оттенки этих многолетников, которые цветут все лето с цветами всех цветов!

    Многолетники для тени, которая цветет все лето!

    Герань — идеальный цветок для тенистых садов!

    Это не обычная однолетняя герань, которая везде заполняет оконные ящики… по правде говоря, это пеларгонии.Настоящая герань — это многолетнее растение, которое хорошо себя чувствует в полутени и цветет все лето розовым или голубым. Кроме того, у многих сортов листва осенью становится бронзовой или красной. Нам очень нравится герань «Розанна». Вы можете получить «Розанну» в Бёрпи. Его цветы большие и синие, а растение вырастает до 20 дюймов. Распространенное название этого многолетнего цветка для тени — «Журавль».

    Астильба — тенистые многолетники, которые повторяют цветение

    Одним из наших любимых летних цветущих многолетников для тени является астильба.У астильбы блестящая и привлекательная листва, цветущая с конца весны до лета. Если обрезать их после цветения, они могут снова зацвести. В розовых, пурпурных и белых тонах они представляют собой пушистый шпиль, способный украсить любое тенистое пятно. Они вырастают на 18 дюймов в ширину и 18-24 дюймов в высоту и устойчивы к зоне 4. Общее название этого многолетнего растения, любящего оттенки, — «таволга». Эти растения выносливы, но не переносят засухи. Держите почву влажной и удобряйте ежегодно для лучшего цветения. Коллекция «Younique» астильбы от «Burpee» — это компактно растущие сорта с красивой окраской.Они также устойчивы к оленям и кроликам.

    Heuchera — Coral Bells

    Heuchera — это выносливый теневой цветок с богатой листвой, но в течение всего лета он также предлагает шпили белых, розовых или красных цветов. Сгруппированные в группу, эти многолетние цветы для тени кажутся свечение ! А когда не цветет, листва потрясающая. Нам нравится Heuchera «Paris» из «Burpee». Фото Barnes Nursery UK.

    Heucherella

    Этот красивый летний цветок — родственник коралловых колокольчиков, а также имеет великолепную срезанную листву.Гейчерелла отлично подходит для юга, так как очень устойчива к жаре и влажности. Нам нравится «Pink Fizz». Выносливый в зонах 4-9, этот многолетний тенистый цветок устойчив к оленям! Фото «NHHostas».

    Spiderwort — Многолетние цветы для тени или солнца

    Известный тем, что растет почти в любых условиях, Spiderwort имеет ремешок листвы и интересные цветы белого, розового или фиолетового цвета все лето. Эти летние цветущие тени устойчивы к засухе и оленям.Поскольку их цветки маленькие, для лучшего эффекта сажайте их группами. Устойчив к зоне 4.

    Это теневое летнее растение с ярко-зелеными листьями и называется «Sweet Kate». Отличный фиолетовый многолетник для украшения тенистого сада!

    Выносливые фуксии — многолетние растения с частичным оттенком, которые цветут все лето

    Существует несколько сортов выносливых фуксий, которые так же красивы, как и корзиночные сорта, но обычно крупнее и более вертикально.Самый распространенный сорт, выращиваемый на северо-западе Тихого океана, — это Fuchsia Magellanica. Это многолетнее растение, напоминающее кустарник, покрытое трубчатыми цветами, которые ЛЮБЯТ колибри, и цветет весной до первых заморозков. Вырастая от 6 до 10 футов в высоту и ширину, он зимостойкий до зоны 6, хотя может умереть в самые холодные месяцы. Весной он снова оживает! Вы можете найти прекрасный сорт «Гранд Кейп-Хорн» на «Ферме Белого Цветка».

    Колокольчик (колокольчик) — синие и фиолетовые многолетние цветы для оттенка

    Колокольчик имеет много различных разновидностей, это синие или белые цветки размером от карликового до нескольких футов высотой.Они любят полутень и умеренно влажную почву, а июнь будут цвести сквозь морозы. Наш любимый пурпурный многолетник — Кампанула сибирская. У него прекрасный темно-синий цвет с белыми глазками, и он очень цветущий. Этот многолетний цветок для тени устойчив к зоне 3. Найдите «Колокольчик» на Белой Цветочной Ферме.

    Corydalis lutea — Желтые летние цветущие цветы для тени

    Если вы любите кровоточащее сердце в своем весеннем саду, попробуйте «Yellow Fumitory». Этот цветок, любящий оттенки папоротника, имеет маленькие желтые цветки с апреля до самых морозов! Идеально подходит для леса или дачного сада, это тенистые многолетние цветы все лето, устойчивы к зоне 3 и предпочитают прохладное место в саду вдали от полуденного солнца.Он устойчив к оленям и вырастает на 8-18 дюймов в высоту. Фото «Ботанический сад Ротари».

    Impatiens — однолетники

    и Многолетние растения для тени, которая цветет все лето

    Ни один разговор о долго цветущих теневых растениях не будет полным без разговора о Impatiens. Если вы ищете тенистые растения, которые цветут все лето, не ищите дальше. Хотя это однолетние растения и отмирают каждую зиму, они лучше, чем любые другие цветущие тенистые растения.Так что нам просто нужно было их включить! Конечно, если вы живете в зоне 9 или выше, их можно выращивать как тенистые многолетники.

    Оттенки цветов, о которых мы говорим, — это постельные принадлежности Impatiens, которые вы найдете в каждой детской в ​​шести упаковках и множестве цветов. Они нежные, поэтому не сажайте их слишком рано … Подождите, пока почва не начнет нагреваться. Если посадить их еще холодно, это может их задержать. Кроме того, эти тенелюбивые цветы нуждаются во влаге и являются тяжелыми питателями. Сократите их на треть, если они начнут расти в длинноногих, и дайте им дозу жидких удобрений.Мне больше всего нравятся белые Impatiens, но они бывают разных цветов, от неоновых до пастельных. Они, как и петунии и бархатцы, получили плохую репутацию от садоводов-снобов как клише и скучные. Любые цветы для тени могут быть скучными, если вы не используете их должным образом. Так что используйте их так, как они сияют … большими сугробами одного цвета … и смотрите, как эти снобы едят свои слова! Вы можете найти недотроги в упаковках по 3 растения в Burpee, любого цвета от темно-красного до абрикосового до чисто белого!

    Так что не используйте свой тенистый сад как предлог, чтобы цветы не цвели все лето.Выберите один, два или все из них и создайте сад с многолетними растениями для тени, которые цветут все лето! Мы думаем, что вам также понравятся наши посты о Садах Ярких Теней и Как сажать фантастические клумбы!

    Спасибо за то, что поделился информацией о Неделе садоводства, DIY IdeaCenter!

    Изображение предоставлено: NHHostas, Rotary Botanical Garden Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

    теневых растений — 20 лучших тенистых многолетников, цветов и прочего

    Садоводство в тени имеет репутацию трудного дела, но это не обязательно.Правильно подобрав тенелюбивые растения, можно получить красивый пейзаж даже при ограниченном освещении. Некоторые из самых популярных садовых растений являются надежными помощниками не зря: при правильном расположении и уходе они доставляют удовольствие в течение всего сезона даже начинающим садоводам.

    Вот некоторые из лучших теневых растений, которые помогут вам начать путь к пышному тенистому оазису:

    На этой странице: Лиственные растения | Цветущие растения | Деревья | Онлайн-обучение

    ЛЕСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕНИ

    Хоста Shadowland® «Осенний мороз».Фото проверенных победителей.

    HOSTA

    Считается королевой тенистого сада, и легко понять почему. Хосту выращивают из-за ее привлекательной листвы самых разных цветов, узоров, форм и размеров — от чашки до размера шины грузовика. Это стойкое, как гвозди, растение надежно выносливо в более холодных зонах и лучше всего работает, когда его обеспечивают богатой, хорошо обработанной почвой и регулярным поливом. Многие сорта переносят глубокую тень и сложные участки, например, под деревьями.Они хорошо сочетаются со многими лесными растениями, растущими в тени, включая коралловые колокольчики, папоротники и коломбины. Эти долгоживущие фавориты вознаградят вас годами надежной окраски в саду.

    Высота / размах:

    Высота от 2 до 4 футов, ширина от 5 до 6 футов

    Зоны:

    3-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    Shadowland® «Осенний мороз», «Патриот», «Голубой ангел», «Золотая тиара» или «Июнь».

    Узнайте больше о выращивании хостов.

    Primo® «Peachberry Ice».Фото проверенных победителей.

    КОРАЛЛОВЫЙ КОЛОКОЛ

    Коралловые колокольчики ( Heuchera ) подходят для почти бесконечного выбора цветов, узоров и форм листвы. От лимонно-желтого до почти черного — есть оттенок, который подойдет к любой садовой палитре, что делает это растение мечтой ландшафтного дизайнера. Цветы, которые в конце весны / начале лета взрываются над листвой, словно фейерверк, — это лишь глазурь на торте. Простая в уходе природа этого полувечнозеленого многолетника, включая устойчивость к широкому спектру условий освещения и почвы, делает его идеальным выбором для большинства ландшафтов.Лучше всего они работают на богатой, хорошо дренированной почве, которая остается равномерно влажной. Коралловые колокольчики — универсальный элемент дизайна, подходящий для смешанных бордюров, массовых посадок и контейнеров.

    Высота / размах:

    8–12 дюймов в высоту, от 1 до 2 футов в ширину; стебли цветов могут достигать 2–3 футов в высоту

    Зоны:

    3-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    Primo® «Peachberry Ice», «Marmalade», «Plum Pudding», «Red Lightning».

    Узнайте больше о выращивании коралловых колокольчиков.

    Папоротник девичий.Фото Джанет Лоури.

    FERNS

    Папоротники — одни из самых старых живых растений, восходящие к эпохе динозавров. Обязательное дополнение к любому лесу или тенистому саду, эти надежные многолетники выращиваются из-за их привлекательных листьев, которые придают текстуру и форму ландшафту. Существуют десятки видов, достойных сада, которые приспособлены к самым разным условиям. Большинству из них требуется плодородная почва и много влаги, хотя некоторые, такие как папоротник западный ( Polystichum munitum ), после укоренения устойчивы к засухе, что делает их хорошим выбором для сложных участков, таких как сухая тень.Папоротники хорошо сочетаются практически с любыми лесными растениями, такими как примула ( Primula ), епископская шляпа ( Epimedium ), хоста ( Hosta ), мастворт ( Astrantia ) и щавель ( Oxalis ).

    Высота / ширина:

    От самого маленького папоротника в мире, высота которого составляет всего один сантиметр, до форм размером с дерево — размер найдется для любого ландшафта.

    Зоны:

    Есть папоротник, подходящий почти для любой зоны, от северного девичьего папоротника ( Adiantum pedatum , Z.3) видам, которые процветают в дождевых тропических лесах.

    Растения, которые стоит попробовать:

    Папоротник японской росписи ( Athyrium niponicum var. pictum ), папоротник страуса ( Matteuccia struthiopteris ), папоротник коричный ( Osmundastrum cinnamomeum ), папоротник maidenhair pedumat Adiant

    Heart to Heart ™ «Сияние розы». Фото проверенных победителей.

    КАЛАДИЙ

    Для экзотического ощущения в саду немногие растения могут соперничать со смелыми крыльями ангела ( Caladium ).Этот тропический однолетник, популярный как викторианский зимний сад, выращивают из-за его стреловидных листьев от чисто-белого до разноцветного. Это очень ценно для придания яркости самым темным углам вашего двора, где ярких цветов может быть мало. Каладиум можно выращивать из клубней или покупать как растения. Поскольку для роста им требуется много тепла, их лучше всего использовать в качестве растений для тех, кто живет в более прохладном климате или без источника тепла, такого как теплица или нагревательный мат.Выращивайте как комнатное растение или в контейнерах и комбинируйте с импатиенсами, бегониями и фуксиями.

    Высота / размах:

    Высота от 6 до 3 футов, ширина от 1 до 2 футов

    Зоны:

    10-11

    Растения, которые стоит попробовать:

    Heart to Heart ™ «Rose Glow», «Miss Muffet», «White Queen», «Red Flash».

    Узнайте больше о выращивании растений каладиума.

    Колеус

    ColorBlaze® Rediculous ™. Фото проверенных победителей.

    COLEUS

    Одним из самых популярных летних однолетних растений является колеус ( Plectranthus , син. Solenostemon ), выращенный ради его листвы, которая имеет бесконечное множество узоров, форм и цветов. Колеусы предпочитают богатую почву, которая хорошо дренирует, и обычную воду, и их можно легко воспроизвести черенками. Цвет листвы лучше всего подходит для посадки в местах, которые получают прямой солнечный свет утром и защищают от жаркого полуденного солнца. Этот тропический узор чрезвычайно универсален как элемент дизайна; использовать в качестве отдельного акцента, в качестве клумбы или перед смешанной рамкой. Комбинируйте в контейнерах с цветущими однолетниками, такими как миллион колокольчиков, импатиенс или фуксия.

    Высота / размах:

    От 2 до 5 футов в высоту, 3 фута в ширину

    Зоны:

    10-11

    Растения, которые стоит попробовать:

    ColorBlaze® Rediculous ™, «Черный дракон», «Campfire», «Wizard».

    Узнайте больше о выращивании колеуса.

    Золотая японская лесная трава. Фото Джанет Лоури.

    ЯПОНСКАЯ ЛЕСНАЯ ТРАВА

    Одной из немногих декоративных трав, которые хорошо растут в тени, является японская лесная трава ( Hakonechloa macra ).Этот листопадный многолетник растет невысокими холмистыми кустами. Золотистые или пестрые виды ценны для освещения более темных участков своей листвой. Устойчивый к переменным условиям освещения от частичного солнца до глубокой тени, японская лесная трава предпочитает богатую, хорошо дренированную почву и регулярное увлажнение. Существует множество вариантов использования в дизайне: выращивание в качестве почвопокровного растения, на склоне, в качестве основы для посадки, в контейнерах или перед смешанной границей. Изящный, изогнутый корпус и плавная текстура листьев красиво контрастируют с хостами, морозником, папоротником и коралловыми колокольчиками.

    Высота / размах:

    1-2 фута высотой, 2 фута шириной

    Зоны:

    5-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    «Aureola», «All Gold», «Albo Striata», «Nicolas».

    Посмотреть другие лиственные растения: Признанные победители: великолепные лиственные растения для тенистых пространств

    ЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ ПО ТЕНИ

    Proven Accents® Pink Chablis®. Фото проверенных победителей.

    СЕРЕТКА

    Deadnettle ( Lamium ) — простое в уходе, надежное почвопокровное растение, которое выращивают благодаря привлекательной многосезонной листве и цветущим весной розовым, белым или лавандовым цветам.Светлая серебристая, белая, желтая или пестрая листва эффективна для осветления глубоко затененных участков. Этот листопадный или полувечнозеленый многолетник растет в самых разных условиях, хотя лучше всего он чувствует себя в тени от частичного до полного и на хорошо измененной почве. Это стелющееся почвопокровное растение быстро заполняется и может расти на сложных участках, таких как под деревьями или в сухой тени, обеспечивая цветовой ковер на протяжении всего вегетационного периода. Выращивайте на склоне, на больших участках, где требуется быстрорастущая растительность, перед смешанной границей или в контейнерах.Deadnettle может агрессивно расти в определенных областях. Посмотрите, где он был идентифицирован как инвазивный.

    Высота / размах:

    3–2 фута в высоту, 3 фута в ширину или больше

    Зоны:

    4-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    Proven Accents® Pink Chablis®, «White Nancy», «Golden Anniversary», «Beacon Silver», «Checkers».

    Пенофлаг

    «Cutting Edge». Фото проверенных победителей.

    ПЕНА

    Foamflower ( Tiarella ), классическое лесное растение, произрастающее в Северной Америке, станет долгожданным дополнением любого местного сада.Изящная привычка этого изящного полувечнозеленого многолетника противоречит его прочности и надежности. Выращенные из-за пенистых цветов, которые цветут исключительно долго, сердцевидные, лопастные листья с различными узорами обеспечивают окраску круглый год в более мягких регионах. Foamflower переносит глубокую тень, но лучше всего работает с пятнистым светом, имитирующим их естественную среду обитания в лесу. Сажать в контейнерах, альпинариях или массировать как почвопокровное растение. Сочетайте с другими весенними цветами, такими как фиалки, сибирский буглос ( Brunnera ), ползучий флокс и кровоточащее сердце.

    Высота / размах:

    8–12 дюймов в высоту, от 1 до 2 футов в ширину

    Зоны:

    4-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    «Cutting Edge», «Crow Feather», «Jeepers Creepers», «Neon Lights», «Pink Skyrocket».

    Медуница «Бертрам Андерсон». Фото Джанет Лоури.

    LUNGWORT

    Одним из самых желанных достопримечательностей весны являются восхитительные цветы и листва медуницы ( Pulmonaria ). Среди самых первых цветущих многолетников эффектные цветы — в оттенках синего, розового, кораллового и белого — появляются одновременно с привлекательной зеленой, пятнистой или серебристой листвой, которая с течением времени становится все больше.Этот лесной фаворит предпочитает богатую почву и регулярное увлажнение, хорошо себя чувствует даже на заболоченных участках. Сочетайте его с «Кровоточащее сердце», хостой и луковицами весеннего цветения, чтобы поднять настроение после долгой холодной зимы.

    Высота / размах:

    От 6 до 12 дюймов в высоту, от 1 до 2 футов в ширину

    Зоны:

    3-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    «Темный Вейдер», «Малиновый всплеск», «Бертрам Андерсон», «Сиссингхерст Уайт».

    Астильба «Bridal Veil». Фото Сильвена Марино / Millette Photomedia.

    АСТИЛЬБ

    Астильба

    является фаворитом садоводов из-за своих ярких цветочных перьев, которые появляются летом после того, как многие другие лесные растения перестают цвести. Цветы этого листопадного многолетнего растения имеют оттенки фиолетового, розового, белого и красного, распускаются над нежной листвой папоротника, что делает его по-настоящему выдающимся в лесном саду. Астильба предпочитает плодородную почву, которая остается постоянно влажной, и лучше всего цветет на полдневном солнце. Массируйте как почвопокровное растение в лесном саду или тенистом бордюре, или сажайте в контейнерах.Сочетается с папоротниками, коралловыми колокольчиками и хостами.

    Высота / размах:

    От 1 до 4 футов в высоту и ширину

    Зоны:

    Мост 4-8

    Растения, которые стоит попробовать:

    «Sprite», «Visions», «Bridal Veil», «Ostrich Plume».

    Узнайте больше о выращивании астильбы.

    Гладкая гортензия Invincibelle Wee White®. Фото проверенных победителей.

    HYDRANGEA

    Гортензия — одно из самых почитаемых садовых растений, старомодный фаворит, цветущий летом и осенью.Этот листопадный кустарник бывает самых разных видов и форм, от самых популярных швабр ( H. macrophylla ) до выносливых пиджи ( H. paniculata ). Большинство предпочитает обычную воду и богатую улучшенную почву, хотя дуболистная гортензия ( H. quercifolia ) после укоренения в некоторых районах является засухоустойчивой. Цветки синие, белые, пурпурные, розовые или красные, некоторые имеют различную окраску в зависимости от pH почвы. Посадите смешанный бордюр, как отдельный акцент или как экранирование вдоль границы участка.Более мелкие экземпляры можно высаживать в контейнеры. Гортензии действительно предпочитают более яркий оттенок, чем глубокий.

    Высота / размах:

    От 2 до 20 футов в высоту, от 5 до 10 футов в ширину

    Зоны:

    4-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    Дуболистная гортензия ( H. quercifolia ), H. macrophylla ‘Harlequin’, H. paniculata ‘Limelight’, H. arborescens Invincibelle Wee White®.

    Узнайте больше о выращивании гортензий.

    Наперстянка обыкновенная. Фото Джанет Лоури.

    FOXGLOVE

    Foxglove ( Digitalis ) — это классический фаворит коттеджного стиля, выращенный из-за его скульптурных шпилей колоколообразных цветов, распускающихся поздней весной и летом. Самые распространенные садовые формы — двухлетние ( D. purpurea, ), цветущие на втором году жизни. Эти самосевы легко сеют в течение многих лет последующего цветения, что делает их полезными для заполнения пробелов. Другие многолетние виды — хороший выбор для смешанного бордюра.Наперстянки предпочитают богатую влажную почву и лучше всего цветут при солнечном свете хотя бы в течение неполного дня. Посадите на склоне или приживитесь в лесу, в загородном саду или на лугу с полевыми цветами.

    Высота / размах:

    От 3 до 8 футов в высоту, от 1 до 3 футов в ширину

    Зоны:

    3-8

    Растения, которые стоит попробовать:

    Наперстянка обыкновенная ( D. purpurea ), наперстянка клубничная ( D. x mertonensis ), наперстянка ржавая ( D. ferruginea ), наперстянка закатная ( D.обскура ).

    Узнайте больше о выращивании наперстянки.

    Примула японская. Фото Джанет Лоури.

    ПРИМРОЗ

    Верный признак весны, примула ( Primula ) — долгожданное зрелище после долгой холодной зимы. Самый известный сорт, примула английская ( P. vulgaris ), появляется в садовых центрах ранней весной с веселыми оттенками синего, розового, красного, желтого и оранжевого цветов. Есть десятки других видов, достойных сада, и все они лучше всего работают в более прохладном климате.Первоцветы предпочитают богатую, хорошо дренированную почву, регулярную воду и частичное солнце глубокому теню, хотя альпийские типы могут переносить больше света и более сухие условия. Они хорошо сочетаются со многими другими лесными растениями, включая папоротники, хосту, ирис и кровоточащее сердце. Натурализируйте в лесной местности, сажайте перед смешанной границей или в контейнерах.

    Высота / размах:

    Высота от 3 до 4 футов, ширина от 4 до 3 футов

    Зоны:

    2-8

    Растения, которые стоит попробовать:

    Примула японская ( P.japonica ), примула канделябровая ( P. beesiana ), примула голая ( P. denticulata ), коровник ( P. veris ).

    Infinity® Pink Frost New Guinea impatiens. Фото проверенных победителей.

    IMPATIENS

    Лучший выбор садоводов для создания тенистых клумб — это impatiens ( Impatiens walleriana ), которые ценятся за их непрерывное цветение с поздней весны до заморозков. Эти тропические однолетники бывают самых разных цветов и быстро растут, быстро заполняя большие площади.Нетерпеливые предпочитают богатую, хорошо дренированную почву, обычную воду и относительно не требуют особого ухода за ними. В последние годы ложная мучнистая роса стала более серьезной проблемой, поэтому другие устойчивые к болезням формы, такие как New Guinea impatiens и SunPatiens®, предлагают жизнеспособную замену. Селекционеры работают над созданием других устойчивых к плесени форм, которые вскоре станут доступны домашним садоводам. Массируйте на грядках, сажайте перед бордюром или в контейнерах.

    Высота / размах:

    От 1 до 3 футов в высоту и ширину

    Зоны:

    10-11

    Растения, которые стоит попробовать:

    New Guinea impatiens ( I.hawkeri ), SunPatiens® ( I. x hawkeri ), бижутерия ( I. capensis ).

    Узнайте больше о растущем нетерпении.

    «Золотое сердце» старомодное кровоточащее сердце. Фото проверенных победителей.

    КРОВОТОЧНОЕ СЕРДЦЕ

    Немногочисленные оттенки цветов могут соперничать с романтикой и интригами кровоточащего сердца ( Lamprocapnos syn. Dicentra spectabilis ). Белые, розовые или красные цветы в форме сердца несут на выгнутых стеблях над папоротниковыми листьями.Наиболее часто выращиваемая разновидность этого листопадного многолетника — L. spectabilis (син. Dicentra spectabilis ), весеннее эфемерное растение, которое погибает еще летом. Посадите их рядом с хостой или другими растениями с толстыми листьями, которые вырастут и покроют отмирающую листву. Bleeding Heart лучше всего растет на богатой, хорошо дренированной почве с регулярным увлажнением. У растений-долгожителей листва и цветы бахромчатого кровоточащего сердца ( D. eximia ) или западного кровоточащего сердца ( D. formosa ) сохранятся осенью при регулярном поливе.Выращивайте в лесу с другими любителями тени или в контейнере в качестве яркого акцента.

    Высота / размах:

    От 6 дюймов до 3 футов в высоту, от 1 до 3 футов в ширину

    Зоны:

    3-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    «Альба», «Золотое сердце», «Валентинка», «Роскошный».

    Узнайте больше о растущем кровоточащем сердце.

    Морозник гибридный. Фото Джанет Лоури.

    HELLEBORE

    Чемерицы

    ( Helleborus ) ценятся заядлыми садоводами за их исключительно долгое время цветения, чашевидные цветы и привлекательную вечнозеленую листву.Рождественская роза ( H. niger ) — первая цветущая роза, которая начинается в декабре в более мягких регионах, отсюда и ее название. Благодаря недавним открытиям в области селекции, наиболее часто выращиваемые виды ( H. x hybridus ), цветущие с конца зимы до весны, имеют потрясающее разнообразие цветов и узоров. Эти выносливые растения предпочитают богатую, хорошо дренированную почву, переносят различные условия освещения и практически беззаботны после посадки. Натурализируйте в лесной местности, сажайте перед смешанной границей или в контейнерах.Сочетайте с анемоном, хостой, триллием и нарциссами.

    Высота / размах:

    От 1 до 4 футов в высоту, от 1 до 3 футов в ширину.

    Зоны:

    4-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    Морозник вонючий ( H. foetidus ), морозник корсиканский ( H. аргутифолиус, ), Winter Jewels®, «Pink Frost».

    Узнайте больше о выращивании морозников.

    ДЕРЕВЬЯ ПОД ТЕНЬ

    Клен японский. Фото Джанет Лоури.

    КЛЕН ЯПОНСКИЙ

    Среди самых любимых декоративных деревьев японский клен ( Acer palmatum ) выращивают из-за их многосезонного интереса, элегантной структуры и ярко окрашенной листвы в оттенках красного, оранжевого, желтого и пурпурного.В то время как некоторые сорта вырастают в средние или высокие деревья, другие остаются меньше, что делает их подходящими для городских участков. Эти лиственные деревья лучше всего растут, если их посадить в богатую, хорошо дренированную почву, с регулярным поливом и защитой от жаркого полуденного солнца. Используйте в качестве фона на границе смешанного леса или в качестве отдельного фокуса. Более мелкие экземпляры можно высаживать в контейнеры.

    Высота / размах:

    От 3 до 30 футов в высоту, от 3 до 25 футов в ширину

    Зоны:

    5-8

    Растения, которые стоит попробовать:

    A.palmatum «Bloodgood», A. palmatum «Sango-kaku», A. japonicum «Aconitifolium», A. palmatum «Shishigashira».

    Узнайте больше о выращивании японских кленов.

    Береза ​​речная Dura-heat®. Фото Мариетты Патерностер Гарр / Millette Photomedia.

    БЕРЕЗА

    Деревья березы ( Betula ), которые выглядят как естественный лес, являются ценным дополнением к ландшафту благодаря своему элегантному росту, осеннему цвету и декоративной коре, которая особенно привлекательна зимой.Некоторые сорта чрезвычайно выносливы, что делает их хорошим выбором в более холодных регионах. Эти лиственные деревья быстро растут и лучше всего работают на богатой, хорошо дренированной почве с регулярной водой и хотя бы неполным солнечным светом. Поскольку существует так много вариантов, важно выяснить, какие из них лучше всего подходят для вашего региона, и выбрать сорт, который не перерастет свое пространство. Посадите рядом с ручьем или прудом в ряд, чтобы разделить садовые участки, сгруппируйте их в аллею или используйте один экземпляр в качестве фона в смешанной рамке.

    Высота / размах:

    От 5 до 80 футов в высоту, от 5 до 40 футов в ширину

    Зоны:

    2-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    B. papyrifera (береза ​​бумажная), B. nigra (речная береза), B. pendula (береза ​​плакучая), B. populifolia (серая береза ​​’Whitespire’).

    Узнайте больше о выращивании берез.

    Пагода из кизила. Фото Бертрана Дюмона / Millette Photomedia.

    ДОГВУД

    Кизил ( Cornus ), выращенный из-за своих ярких цветов и скульптурной формы, является синонимом весны.Хотя большинство из них — лиственные деревья, есть также кустарниковые и почвопокровные формы. Сорта деревьев, наиболее доступные домашним садоводам, обычно бывают небольшими и средними, что делает их подходящими для городских участков и полос у обочин, где есть проблемы с линиями электропередач. Некоторые разновидности предпочитают полное солнце, хотя другие подходят для пятнистой тени их естественной лесной среды обитания. Используйте в качестве фона или фокуса на смешанной границе, или как отдельную точку фокуса на лужайке. Выращивайте на совместимых подлесковых растениях, таких как нарциссы, душистый древесный плод, хоста и папоротники.

    Высота / размах:

    От 10 до 50 футов в высоту, от 6 до 50 футов в ширину

    Зоны:

    4-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    C. alternifolia (пагодный кизил), C. controversa ‘Variegata’ (дерево для свадебного торта), C. kousa (кизил коса), C. florida f. rubra (кизил восточный).

    Узнайте больше о выращивании кизила.

    Китайский гамамелис. Фото Джанет Лоури.

    ВЕДЬМА ХЕЙЗЕЛЬ

    В разгар зимы, когда в саду мало жизни, нежные, похожие на ленты цветы гамамелиса ( Hamamelis ) поднимают настроение даже в самые унылые дни.Изящная конструкция в форме вазы — это просто бонус, а некоторые разновидности имеют дополнительные атрибуты цвета осени или аромата. Это лиственное дерево или кустарник после посадки практически не требует ухода, и больше всего подходит для небольших пространств. Растите как отдельный центр, вдоль границы участка, возле входа в дом или на тротуаре, где можно насладиться ароматом с близкого расстояния. Более мелкие экземпляры можно выращивать в контейнерах. Сочетайте с другими растениями с зимним интересом, такими как морозники, подснежники и верески.

    Высота / размах:

    От 12 до 15 футов в высоту и ширину

    Зоны:

    3-9

    Растения, которые стоит попробовать:

    H. x intermedia ‘Jelena’, H. x intermedia ‘Aphrodite’, H. x intermedia ‘Diane’, китайский гамамелис ( H. mollis ).

    Узнайте больше о выращивании гамамелиса.

    ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН

    Эксперт по растениям

    Керри Энн Мендес познакомит вас с большим разнообразием многолетних растений, цветущих кустарников, однолетников, луковиц и цветущих виноградных лоз для тенистых садов в Зонах 3-8.Получите советы по дизайну и сочетания растений, которые помогут вам озеленять тенистые участки в саду.

    СВЯЗАННЫЕ:
    19 Удивительных оттенков однолетних растений
    Контейнерные сады, созданные для тени
    Картины для сада в тени

    Многолетники, любящие 25 оттенков, для осветления тенистых пятен

    Тенелюбивые растения приспособлены к очень небольшому количеству солнечного света из-за своего места в лесном подлеске.

    Поскольку навесы более крупных деревьев и кустарников блокируют до 95% солнечного света, который достигает лесной подстилки, подлесные растения эволюционировали, чтобы использовать очень мало света, которое они получают, для фотосинтеза и воспроизводства.

    То же самое и в саду, где деревья, здания, заборы и другие конструкции создают тенистые места, где кажется, что ничего не будет расти.

    Но есть большой выбор, когда дело доходит до растений при слабом освещении, которые столь же уникальны и красивы, как и их солнечные аналоги.

    Перед тем, как засаживать затененные места, важно потратить некоторое время, чтобы понаблюдать за условиями тени в вашем конкретном регионе.

    Типы садовых оттенков

    Почти все сады и задние дворы будут затемнены в какой-то момент в светлое время суток, но есть ряд факторов, которые влияют на количество и качество затемненных частей.

    Ориентация вашего дома и сада является важным фактором, поскольку южные экспозиции будут освещены солнцем большую часть дня, в то время как западные экспозиции будут затемнены утром, но будут полны света к полудню.

    В зависимости от структур в вашем саду и вокруг него качество тени может быть разным. При выборе растений для выращивания следует учитывать три основных типа тени:

    Частичная тень определяется как место, которое получает солнечный свет только часть дня — от 3 до 6 часов каждый день.

    Пятнистый оттенок обычно встречается в местах, где ветви и листья лиственных деревьев блокируют часть, но не весь солнечный свет. Растения в пятнистой тени обычно получают около 3 часов солнечного света в день.

    Полная тень — участок, на который практически не попадает солнечный свет. Это обычное явление под хвойными деревьями или там, где северная стена или сооружение блокирует весь свет в течение всего дня.

    Цветущие растения For Shade

    Этим красавицам не нужно много — или вообще никакого — прямого солнечного света, чтобы добавить немного радости в ваши затемненные укромные уголки и закоулки:

    1.

    Гортензия крупнолистная ( Hydrangea macrophylla)

    Крупнолистная гортензия, насчитывающая около 75 видов в этом роде, является одной из наиболее широко выращиваемых в домашнем саду.

    Листопадный кустарник с огромными цветочными гроздьями, цвет которых варьируется от пурпурного до синего или розового, в зависимости от кислотного или щелочного pH почвы. Крупнолистная гортензия — эффектный образец, который хорошо растет на затемненных участках.

    Зона устойчивости: от 5 до 11

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    2.

    Крапива мертвая пятнистая ( Lamium maculatum)

    Низкорослый многолетник с пятнистой мертвой крапивой, образующий циновку, лучше всего подходит для самых темных и влажных участков сада.

    Имеется около дюжины сортов пятнистой мертвой крапивы на выбор, у большинства из них серебристые листья в форме сердца с зеленым оттенком по краям и шипы от светло-розовых до темно-фиолетовых цветов, напоминающих львиный зев.

    Зона устойчивости: от 3 до 8

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    3.

    Астильба ( Astilbe spp.)

    Астильба — довольно маленькое растение, которое любит хорошие тенистые места. Это кустообразное растение с перистой изящной листвой.

    В конце лета астильба выпускает высокие шипы крошечных цветков, которые образуют великолепные изогнутые метелки, которые варьируются по цвету от белого, персикового, розового и темно-красного, в зависимости от сорта.

    Зона устойчивости: от 4 до 8

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    4.

    наперстянка наперстянка ( наперстянка пурпурная)

    Foxglove цветет в начале сезона высокими цветочными шипами, украшенными густыми трубчатыми цветами белого, розового или пурпурного цветов.

    Хотя наперстянка технически является двухлетним растения, которое цветет на второй год, она будет самосеваться каждый сезон, образуя колонии с шахматным временем цветения.

    Позвольте некоторым растениям прорасти, чтобы вы могли наслаждаться ими год за годом.

    Зона устойчивости: от 4 до 8

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    5.

    Морозник ( Helleborus orientalis)

    Морозник, также известный как роза Лентон и зимняя роза, очень рано цветет, он может оживить сады уже в феврале и марте, даже в снегу.

    Хотя чемерица не настоящая роза, она дает большие лепестки, похожие на розу, размером от 3 до 4 дюймов, окружающие стаю желтых тычинок. Цветки чемерицы доступны в нескольких оттенках, они цветут от 8 до 10 недель.

    Зона устойчивости: от 4 до 9

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    6.

    Ветряной цветок ( Anemone blanda)

    Ветреница или ветреница — низкорослые растения, распространяющиеся через самосев и клубневые корневища.

    Он может быстро образовывать колонии в тенистых и залитых солнечным светом областях, создавая ковер из глубоко лопастной зеленой листвы, которая расцветает похожими на маргаритки цветами синего, белого, розового или пурпурного цветов.

    Зона устойчивости: от 5 до 8

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    7.

    Печать Соломона ( Polygonatum odoratum)

    Печать Соломона — изящная красота, которая каждую весну выпускает длинные изогнутые стебли, усеянные эллиптическими зелеными листьями. Во время цветения линия маленьких трубчатых белых цветов свисает под стеблем, источая сладкий, подобный лилии аромат.

    Предпочитая прохладу, влажность и тень, тюлень Соломона лучше всего сажать на залитых солнцем участках.

    Зона устойчивости: от 3 до 8

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    Лиственные растения Для тени

    Обеспечивая цвет и текстуру в течение всего сезона, не забудьте добавить тени любящих листву растений в тени:

    8.

    Колеус ( Plectranthus scutellarioides)

    Выведенный и гибридизированный с викторианской эпохи, колеус доступен во множестве оттенков, охватывающих все цвета радуги, кроме настоящего синего.

    Яркие цвета его яйцевидно-зубчатых листьев имеют тенденцию тускнеть под прямыми солнечными лучами, поэтому колеус лучше подходит для более темных участков сада.

    Садовники, живущие в более прохладном климате, могут перезимовать колеус, размножая черенки в воде и сохраняя его в помещении в качестве комнатного растения для повторной посадки следующей весной.

    Зона устойчивости: от 10 до 11

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    9.

    Hosta ( Hosta spp.)

    Имея на выбор около 6000 сортов хосты, у этого любимца тенистых садов нет недостатка в выборе размера и цвета.

    Простые в уходе и невероятно долговечные, хосты имеют широкие яйцевидные листья размером от 1 дюйма до 30 см в диаметре. Листва может быть одного цвета или вариации белого, желтого и зеленого цветов.На удивление, ранневесенние побеги хосты съедобны.

    Зона устойчивости: от 3 до 9

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    10.

    Бересклет золотой ( Euonymus japonicus ‘Aureo-marginatus’)

    Золотой бересклет добавляет приятный визуальный контраст с его преимущественно золотисто-желтыми листьями с зеленым оттенком в центре.

    Древесное, вьющееся растение, из него можно вырастить куст, подстричь живую изгородь или обучить выращивать стену.

    Зона устойчивости: от 6 до 9

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    11.

    Гейчерелла (× Гейчерелла)

    Потомство гейхеры (коралловые колокольчики) и тиареллы (пенополистирол), гейчерелла представляет собой компактное холмистое растение с глубоко лопастными листьями с заметными прожилками.

    Выбирайте из десятков сортов любого количества цветов и вариаций, от приглушенных землистых тонов до ослепительно красных, пурпурных и желтых.

    Heucherella, также известная как пенистые колокольчики, предпочитает солнце с полуденным оттенком.

    Зона устойчивости: от 4 до 9

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    12.

    Барвинок обыкновенный ( Vinca minor)

    Легкое почвопокровное растение, которое может переносить много солнца или много тени. Барвинок быстро разрастается по почве. Висячие стебли украшены вечнозелеными блестящими яйцевидными листьями.

    Цветет в течение всего лета и осенью, прерывисто проявляя сине-пурпурные 5-лепестковые цветы.

    Зона устойчивости: от 4 до 8

    На солнце: от полного солнца до полной тени

    13.

    Персидский щит ( Strobilanthes dyerianus) Персидский щит

    , безусловно, украсит мрачное место в саду своими яркими фиолетовыми яйцевидными листьями с характерными прожилками, каждая из которых вырастает до 8 дюймов в длину.

    В то время как персидский щит может переносить солнечные лучи, он предпочитает тень и дает самые яркие пурпурные цвета, когда высаживается в полутени.

    Персидский щит лучше подходит для безморозного климата, он слишком удивителен, чтобы не включаться в этот список. Он легко укореняется в воде, поэтому каждую осень собирайте черенки, чтобы они перезимовали в помещении, и пересаживайте каждую весну.

    Зона устойчивости: от 10 до 11

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    Фрукты и овощи Для Sahde

    Хотя фруктовые и овощные растения наиболее продуктивны на полном солнце, есть несколько сортов, которые могут переносить пребывание в тени в течение дня:

    14.

    Спаржа ( Asparagus officinalis)

    Как и большинству пищевых многолетних растений, спарже потребуется 2–3 года для роста, прежде чем вы сможете собрать свой первый урожай. Но после того, как он прижился, растения спаржи будут обеспечивать пищу на долгие годы.

    Спаржа может переносить тень в течение дня. Постарайтесь найти место, которое получает 6 часов солнечного света для более продуктивного урожая.

    Зона устойчивости: от 4 до 9

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    15.

    Смородина ( Ribes spp.)

    Красная, розовая и белая смородина ( Ribes sativum ), а также черная смородина ( Ribes nigrum ) — это кусты среднего размера, дающие ягоды с сильным ароматом.

    Они достаточно сладкие, чтобы их можно было есть свежими с кустов, но смородину часто используют для приготовления джемов, соусов и сиропов.

    Хорошее место для посадки смородины — это место, которое получает утреннее солнце и дневную тень.

    Зона устойчивости: от 3 до 8

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    16.

    Крыжовник ( Рибес гроссуляр)

    Другой представитель семейства Рибес, крыжовник — это суперпродуктивный ягодный кустарник, который приносит полупрозрачные плоды зеленого, красного, желтого и белого цветов, в зависимости от конкретного сорта. Ягоды обычно готовы к сбору в июле.

    Сладкий и богатый ароматом крыжовник можно использовать в свежем виде или приготовить для приготовления десертов и джемов.

    Зона устойчивости: от 3 до 8

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    17.

    Египетский ходячий лук ( Allium cepa var. Proliferum)

    Увлекательная адаптация, египетский ходячий лук производит маленькие луковицы на верхушках стеблей (там, где обычно бывают цветы), утяжеляя их, так что они касаются земли и заново укореняются.

    Эти луковицы буквально гуляют по саду на протяжении многих лет, но их можно обуздать, пересадив луковицы в нужное место.

    Зона устойчивости: от 3 до 9

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    18.

    Чеснок ( Allium sativum)

    Чеснок обычно выращивают как однолетник, поэтому каждую осень необходимы свежие посадки для получения летнего урожая в следующем сезоне.

    Просто оставьте несколько растений в земле во время сбора урожая, и они будут возвращаться год за годом.

    Чтобы обеспечить хороший урожай чеснока каждый год, выбирайте место, которое получает от 4 до 6 часов солнца каждый день.

    Зона устойчивости: от 2 до 10

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    19.

    Страусиный папоротник ( Matteuccia struthiopteris)

    Растение, хорошо приспособленное к темноте, страусиный папоротник с перистыми ветвями, которые каждую весну вырастают из короны корневищ.

    Из него получаются плотно закрученные пластинки, которые в конечном итоге раскрываются и созревают в длинные и широкие листья.

    Подождите 2–3 года, чтобы растение прижилось, прежде чем срезать несколько мелких головорезов в начале сезона, пока они еще не растут.Их можно отварить, приготовить на пару или обжарить на сливочном масле, чтобы получить вкусный и питательный гарнир.

    Зона устойчивости: от 3 до 7

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    20.

    Лук дикий ( Allium tricoccum)

    Дикий лук-порей, также известный как рампы, — весенний овощ, произрастающий в лесных массивах восточной части Северной Америки.

    Благодаря аромату зеленого лука и чеснока листья дикого лука-порея выходят из подземной луковицы очень ранней весной и отмирают летом.Цветочный стебель распускается одновременно с опусканием листьев, чтобы рассыпать семена в следующем сезоне.

    Все части дикого лука-порея съедобны. Обязательно собирайте урожай в начале сезона, прежде чем растение снова отомрет и после того, как образуется колония хорошего размера. Листья, стебли и луковицы можно есть свежими или измельченными и использовать в качестве ароматизатора в кулинарии.

    Зона устойчивости: от 4 до 7

    На солнце: От частичного до полного оттенка

    Травы Для оттенка

    Легкие и ароматные, эти травы имеют оттенок:

    .

    21.

    мята ( Mentha spp.)

    Mint — отличный выбор для сырых и тенистых мест.

    Выносливое и неприхотливое растение, мята быстро растет, любит мокрые ноги и легко адаптируется к условиям низкой освещенности.

    Придерживайтесь классической мяты курчавой или перечной или попробуйте один из 25 доступных сортов и гибридов, таких как шоколадная мята, яблочная мята и лавандовая мята.

    Зона устойчивости: от 5 до 9

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    22.

    Зеленый лук ( Allium schoenoprasum)

    Обеспечивая чесночные побеги, которые можно собирать в течение всего вегетационного периода, чеснок образуют привлекательные, похожие на траву пучки высотой около 30 см.

    Чивес распускается красивыми пурпурными цветами в форме шара позже летом. Удаляйте соцветия по мере их появления, чтобы растение не пустило семена, или позвольте нескольким цветкам зацвести, чтобы стимулировать распространение.

    Зона устойчивости: от 4 до 8

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    23.

    Любисток ( Levisticum officinale)

    Любисток — высокое и густое растение, которое может достигать высоты более шести футов.

    Возвышаясь над травяным садом, дайте любистку достаточно места для роста, и он щедро вознаградит вас.

    Все части любистка съедобны. Собирайте листья, стебли, корни и семена, чтобы аромат напоминал сельдерей.

    Зона устойчивости: от 4 до 8

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    24.

    Мелисса лекарственная ( Melissa officinalis)

    Любимец медоносных пчел и других опылителей, мелисса с морщинистыми яйцевидными листьями, источающими чудесный цитрусовый аромат в саду.

    Свежие листья имеют лучший аромат, поэтому вам нужно регулярно обрезать их, чтобы стимулировать рост новых. Используйте этот урожай для приготовления салатов, супов, соусов, чая и попурри. Вот еще более блестящие способы использования листьев мелиссы.

    Зона устойчивости: от 3 до 7

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    25.

    Тимьян ( Thymus vulgaris)

    Тимьян — прямостоячая древесная трава с крошечными заостренными серо-зелеными листьями, доходящими до длины стебля. Он очень ароматный и наполнит сад своим отличительным пикантным ароматом в течение всего сезона.

    Веточки с лучшими вкусовыми качествами берутся непосредственно перед тем, как они зацветут массой потрясающих бледно-лиловых или розовых цветов.

    Зона устойчивости: от 5 до 9

    На солнце: Полное солнце до частичной тени

    .

    Как установить счетчики воды: Как правильно установить счетчики воды, электроэнергии и газа в Москве

    Как установить счетчик воды в квартире

    Установка счетчика воды

    Очевидно, что расходы можно снизить экономией, но для этого нужно вести учет этих самых расходов. По мнению специалистов природоохранной организации Greenpeace России, затраты на электроэнергию, отопление и водопотребление реально уменьшить в 2 и более раза, если ввести в обиход приборы учета электроэнергии, тепла и воды.

    Однако российский обыватель инертен, и его трудно расшевелить. Единственное, к чему он привык, — электросчетчик. А нашим коммунальщикам это только на руку. Зачем ставить счетчики воды и тепла, если все и так ежемесячно платят определенную сумму, не задаваясь вопросом за что именно?

    В результате мы, не задумываясь, льем воду, без которой могли обойтись, и открываем форточки в жарко натопленных помещениях, вместо того, чтобы установить регуляторы температуры на отопительных приборах. И наша с вами расточительность, похоже, мало волнует государство — в России до сих пор не созданы законодательная база и экономические стимулы для развития энергосбережения на уровне частного пользователя.

    Оставив политико-экономические споры и призывы сохранить планету для будущих поколений, попытаемся выяснить, что дает конечному потребителю установка такого устройства, как квартирный водосчетчик.

    Во-первых, это дисциплинирует. Первое, с чего приходится начинать, — устранить все протечки и выполнять простое правило: не пользуешься водой — выключи кран.

    Во-вторых, уменьшение расхода воды экономит не только воду, но и энергию, которая требуется на ее подогрев и подачу в дом. Может, это и не очевидно, но приводит к значительной экономии электричества, газа, нефти.

     

    Что нужно, чтобы установить в своей квартире счетчик воды?

    Шаг 1: обратитесь в организацию, управляющую жилищным фондом (как правило, это ДЕЗ) с заявлением на установку квартирных водосчетчиков. При этом следует уточнить, установлены ли в вашем доме домовые приборы учета, так как оплата по счетчику за холодную воду возможна только при их наличии. Заявление является основанием для составления проекта Договора между организацией, управляющей жилищным фондом, и собственником жилья (или ответственным квартиросъемщиком) на порядок оплаты за холодную и горячую воду. На этом этапе следует познакомиться с вашими новыми правами и обязанностями.

    Шаг 2: оцените состояние инженерных сетей. Позволяют ли они установить водосчетчики? Иногда, прежде чем поставить приборы учета, следует поменять, починить или установить краны, перекрывающие подачу воды в квартиру.

    Шаг 3: не спешите ставить водосчетчик самостоятельно. Прежде всего, уточните в ДЕЗе, какой тип устройства вам подходит. Не торопитесь также с покупкой прибора По правилам, монтировать его должна лицензированная организация, и она может не согласиться устанавливать предоставленный вами экземпляр. Определив дату и время с фирмой, пригласите представителя ДЕЗа для заключения трехстороннего Акта о приеме водосчетчиков в эксплуатацию. Обязательно выясните, каким образом и с кем будет решаться вопрос об их обслуживании и ремонте.

    Шаг 4: в зависимости от типа инженерных сетей в каждую квартиру устанавливают одну или две пары водосчетчиков. В подавляющем большинстве случаев требуется два прибора — на холодную и горячую воду.

    Шаг 5: заключите договор с организацией, управляющей жилищным фондом, на порядок оплаты за «холодную воду» и «водоотведение» (в квитанции на оплату), в соответствии с которым жилец и ДЕЗ берут на себя определенные обязательства (для москвичей они прописаны в постановлении № 77-ПП).

    Шаг 6: отдельный договор заключаете с ГУП «Мосгортепло» (или с аналогичными организациями в других городах), отвечающим за подогрев воды и получающим деньги, которые в платежной квитанции проходят как «горячая вода». Для этого нужно обратиться в офис отделения «Мосгортепла», обслуживающего ваш район, и заявить о своем желании платить за горячую воду по показаниям водосчетчика. В течение нескольких дней их представитель должен приехать к вам, поставить дополнительную пломбу на счетчик горячей воды и подписать договор. При этом следует обговорить, как подавать показания за «горячую воду».

    Шаг 7: актуален, если у вас организация, управляющая жилищным фондом, — не ДЕЗ. В этом случае договор с ней необходимо принести в Единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ). Помимо договора там могут потребовать дополнительные документы (например, копии паспортов на водосчетчики, акт ввода в эксплуатацию). В ЕИРЦ вас поставят на учет и сообщат, каким образом необходимо подавать показания приборов. Учет расхода воды упростит специальная книжка для снятия показаний водосчетчиков.

     

    Типы водосчетчиков

    Сегодня на отечественном рынке представлено более 500 зарегистрированных и сертифицированных Госреестром РФ наименований счетчиков для воды различных зарубежных и российских производителей. Многообразие неизбежно порождает традиционные потребительские вопросы: «Что выбрать?» и «Какой прибор лучше?» Однозначно ответить на них нельзя. В каждой конкретной ситуации это поиск оптимального именно для этого случая сочетания цены, стоимости монтажа, обслуживания и т.д.

     

    Тахометрические (механические) счетчики воды

    В тахометрических приборах поток напрямую, путем механического давления, воздействует на лопасти крыльчатого колеса или турбины, вызывая их вращение, которое посредством зубчатой передачи передается на счетное устройство, регистрирующее количество расходуемой воды.

    В зависимости от конструктивных особенностей тахометрические водосчетчики делят на одноструйные, многоструйные и турбинные. В одноструйных и многоструйных плоскость лопасти колеса крыльчатки в своем нижнем положении располагается перпендикулярно направлению потока. В турбинных (счетчики Вольтмана) — под меньшим углом, так же, как в классической турбине. Многоструйные отличаются от одноструйных тем, что делят поток на несколько струй, благодаря чему значительно снижается погрешность, связанная с турбулентностью потока. Как следствие, многоструйные счетчики более точные, но стоят дороже одноструйных.

    И многоструйные, и одноструйные водосчетчики бывают к тому же «сухими» и «мокрыми». У приборов «мокрого» типа счетное устройство никак не изолировано от протекающей воды. Это самые простые, но достаточно эффективные и надежные приборы учета. Однако они не работают на грязной воде. Счетчики «сухого» типа лишены этого недостатка. В них счетный механизм герметично отделен от воды немагнитящейся перегородкой, благодаря чему на нем не образуется отложений взвешенных частиц. Показания передаются с вращающейся крыльчатки или турбины с помощью закрепленного на них магнита. Подобное устройство делает счетчик пригодным для учета воды любой степени загрязнения, но значительно удорожает его. Такой механизм редко устанавливают на одноструйных счетчиках — это лишает их главного преимущества — дешевизны.

    Компромиссное решение представляет собой «полусухой» счетчик. Его особенность в том, что счетный механизм не отделен от струи воды перегородкой, вращение крыльчатки передается на него посредством зубчатой передачи, но вода в него не проникает, что достигается благодаря заполнению камеры счетного механизма вязким гидрофобным наполнителем, не смешивающимся с водой и не препятствующим движению шестерен, но изолирующим их от воды.

    В комбинированных приборах, как правило, сочетаются обычный крыльчатый счетчик и турбинный, размещенный на параллельной отводке. Когда напор воды в системе водоснабжения невысок, вода движется через крыльчатку. При возрастании давления клапан перекрывает трубопровод с этим счетчиком, и вода поступает по отводке через турбинный. В тахометрических водосчетчиках с импульсным выходом показания счетного механизма преобразуются в электрический сигнал и в импульсном (цифровом) виде могут передаваться и выводиться на конечное регистрирующее устройство, удаленное от места непосредственного учета расхода воды потребителем. С их помощью создают единые компьютеризированные пункты автоматического контроля, и, вероятно, именно такие водосчетчики станут в будущем самыми востребованными для поквартирного учета воды.

     

    Счетчики для горячей воды

    Для учета горячей воды в коммунальном хозяйстве применяют те же типы расходомеров, что и для холодной Их основные отличия — используемые для изготовления крыльчатки и подшипников материалы и более высокая допустимая погрешность. Если счетчики холодной воды рассчитаны на работу при температуре до +40 градусов Цельсия, то расходомеры горячей — вплоть до 150 (у разных производителей разная максимальная температура). По требованиям Госстандарта минимальный срок эксплуатации счетчиков горячей и холодной воды — 12 лет, с двумя обязательными поверками для холодной воды (межповерочный срок 5-6 лет) и тремя для горячей (меж- поверочный срок 4 года).

     

    Электромагнитные (магнитноиндукционные) водосчетчики

    Принцип действия электромагнитных водосчетчиков основан на измерении ЭДС индукции, наводящейся, согласно закону Фарадея, в электропроводящей жидкости, которая движется в магнитном поле, создаваемом электромагнитом прибора. Эта ЭДС пропорциональна скорости потока и преобразуется электронным блоком расходомера в электрический аналоговый или цифровой сигнал, отображаемый на дисплее самого прибора или транслируемый в контроллер или компьютер. Очевидно, что такие расходомеры значительно дороже механических и поэтому практически не применяются для поквартирного учета, а в коммунальном хозяйстве находят применение как домовые водосчетчики Чаще такие приборы используют для измерения потоков воды в пищевой, пивоваренной, фармацевтической промышленности, а также для сточных вод.

     

    Волюмометрические расходомеры

    Расходомеры волюмометрического типа в России редкость. В этих устройствах вода под давлением подается в определенного объема камеру, которая вращается, пропуская за каждый оборот один и тот же объем воды. Это вращение посредством зубчатой передачи сообщается счетчику, регистрирующему количество потребленной воды. В Великобритании организации водоснабжения предпочитают волюмометрические водомеры в качестве основных приборов для измерения расхода. Их также применяют в специальных системах промышленных зданий и лабораторий для мониторинга очень слабых водяных потоков.

     

    Ультразвуковые расходомеры

    Работа ультразвукового счетчика основана на измерении разности времени, затраченного на прохождение ультразвукового сигнала в направлении движения потока жидкости и в противоположном. Для этого на трубопроводе монтируют два датчика, которые испускают в разных направлениях ультразвуковой сигнал, генерируемый пьезоэлектрическим кристаллом. Сигнал, посланный по направлению потока, первым достигает преобразователя, расположенного в противоположном конце участка трубопровода, и по разности времени прохождения обоих сигналов вычисляется скорость потока. При отсутствии потока оба сигнала достигают датчика одновременно. Регистрирующее устройство прибора можно монтировать на удаленном расстоянии и оснащать дисплеем. Существует два типа ультразвуковых расходомеров: один монтируется на наружной поверхности трубы (Clamp on), другой — врезной — находится в контакте с рабочей средой (Insertion). Первый применяют при работе с агрессивными жидкостями, для него нет ограничений по давлению и температуре. Монтаж на наружной поверхности трубы не требует остановки технологического процесса. Расходомеры второго типа популярны для измерения потоков жидкости внутри трубопроводов, изготовленных из материалов с низкой проводимостью звукового сигнала. Как правило, эти приборы имеют модульную архитектуру, что позволяет выбрать только необходимые опции, минимизировав стоимость. Основные сферы применения ультразвуковых расходомеров — вода для промышленных предприятий и сточные воды.

     

    Вихревые (вихреакустические) расходомеры

    При обтекании препятствия потоком жидкости или газа возникают завихрения, которые вызывают на поверхности обтекаемого тела перепады давления. Частота перепадов пропорциональна скорости потока и объемному расходу жидкости или газа. Принцип работы вихревых расходомеров основан на регистрации количества перепадов давления и преобразовании их в аналоговый или цифровой электрический сигнал. Их применяют для учета расхода не только воды и других маловязких жидкостей, но также пара и газов. Такие приборы предназначены в основном для регулирования и управления технологическими процессами.

     

    Бытовые и промышленные водосчетчики

    В зависимости от сферы применения приборы учета воды делят на бытовые и промышленные. Первые привычнее в квартирах и частных домах, вторые — в промышленности и коммунальном хозяйстве. Это разграничение зависит от размера: водомеры с условным диаметром 15-25 мм используют в быту, 25-400 мм — промышленный вариант. В качестве домовых счетчиков на входах в многоэтажные дома обычно устанавливают турбинные водосчетчики Вольтмана или электромагнитные расходомеры с присоединительным диаметром 50-200 мм. Для поквартирного учета воды в основном берут тахометрические приборы.

    Технические параметры бытовых счетчиков для воды

     

     

     

    Модели бытовых счетчиков для воды

    ВСКМ 90-15 Бытовой счетчик холодной и горячей воды (Россия)

    ВСКМ 90-15 Бытовой счетчик холодной и горячей воды (Россия)

    Счетчики измеряют объем сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90 градусов Цельсия при давлении не более 1,0 МПа. Принцип действия крыльчатых счетчиков основан на измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся со скоростью, пропорциональной расходу воды, протекающей в трубопроводе.

    Конструктивно счетчики выполнены по схеме «сухохода», когда в воде находится только вращающаяся крыльчатка. Кинематическая связь между крыльчаткой и счетным механизмом осуществляется путем магнитного взаимодействия через герметичную перегородку. Часовые камни в опорах крыльчатки и счетного механизма обеспечивают длительный срок эксплуатации и высокую надежность устройства. Водосчетчик относится к приборам многоструйного типа, когда вода попадает на крыльчатку через отверстия в направляющей. Это повышает точность измерений, а также надежность водомера ВСКМ 90-15 имеет индикаторное устройство с роликовыми и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в куб.м и его долях. Кроме того, имеются модификации с устройствами для дистанционного съема сигнала (импульсный или оптоэлектронный выход).

    Siemens WFK/ WFW Бытовые счетчики холодной и горячей воды (Германия)

    Siemens WFK/ WFW Бытовые счетчики холодной и горячей воды (Германия)

    Счетчики холодной и горячей воды Siemens WFK/ WFW предназначены для измерения объема воды в системах холодного и горячего водоснабжения любого типа: от индивидуальных домов, квартир и офисов до административных зданий. Данные приборы имеют механический принцип измерения расхода воды. Индикация расхода представлена на удобной шкале считывания.

    Все счетчики могут быть оснащены импульсным выходом, чтобы производить удаленное считывание показаний для систем учета ресурсов. Механизм счетчика имеет защиту от воздействия магнитного поля (антимагнитная защита). Допускается горизонтальная или вертикальная установка прибора, при этом не требуется выдерживать определенную длину прямых участков до и после счетчика. К преимуществам Siemens WFK/ WFW следует отнести надежность, точность измерений расхода воды, а также устойчивость к повышенному давлению в системе водоснабжения, что обеспечивает прибору долгий срок службы. Отдельно стоит отметить функциональный дизайн.

    ОСВХ-25/ ОСВУ-25 Бытовой счетчик холодной и горячей воды (Россия)

    ОСВХ-25/ ОСВУ-25 Бытовой счетчик холодной и горячей воды (Россия)

    Счетчики воды ОСВХ-25/ ОСВУ-25 предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 40 (для ОСВХ-25) и от 5 до 90 (для ОСВУ-25) градусов Цельсия при давлении не более 1,0 МПа.

    Принцип действия крыльчатых счетчиков основан на измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся со скоростью, пропорциональной расходу воды, протекающей в трубопроводе. Конструктивно приборы выполнены по схеме «сухохода», когда в воде находится только вращающаяся крыльчатка. Кинематическая связь между крыльчаткой и счетным механизмом осуществляется путем магнитного взаимодействия через герметичную перегородку.

     

    Установка счетчика воды

    Как правило, так выглядит практически любой шкаф в санузле — два стояка и разводка от них ко всем сантехническим приборам

    Для монтажа водосчетчиков потребуется набор фитингов и нехитрый инструмент: гаечные ключи, болгарка и пр.

    Чтобы врезать водосчетчики, нужно «разорвать» трубы. Распиливаем трубы болгаркой

    Перед установкой следует примерить водосчетчик с подводящими патрубками по месту и определить, какой кусок трубы вырезать

    Обязательно сделайте уплотнение разъемных соединений. Можно использовать фум-ленту или лен со специальной смазкой

    На входе в счетчик желательно установить сетчатый фильтр. Он исключит попадание грязи в прибор

    Счетчик монтируют так, чтобы было удобно снимать показания

    Вот так выглядят установленные счетчики воды

    Обязательно проследите, чтобы специалист из ДЕЗа опломбировал водосчетчики

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Время установки счетчиков на воду и куда обращаться

    После установки счётчика вы сможете платить за воду не по усреднённым завышенным показателям, а по факту использования. Таким образом, тот, кто ставит счётчик на воду, получает реальную экономию на коммунальных платежах. Однако чтобы поставить свой водомер на учет, необходимо для его установки обращаться в организации с лицензией, которые имеют право выполнять такие работы и выдают после монтажа необходимую документацию для постановки водомера на учет. В нашей статье мы расскажем, куда обращаться для установки счётчика дома, какие организации имеют право выполнять монтаж прибора. Также мы укажем сроки и условия, которые вам нужно соблюдать, чтобы вовремя поставить счётчик воды на учет.

    Информация для владельцев квартир

    Согласно действующему законодательству владелец квартиры сам принимает решение об установке счётчика на воду. Однако недавно был введён в действие закон, обязывающий всех владельцев квартир в определённые сроки установить прибор учета воды. При этом ставить агрегат самостоятельно не рекомендуется, поскольку у вас могут возникнуть проблемы с постановкой его на учет в соответствующей организации. Всё дело в том, что для того, чтобы поставить счётчик на учет, нужны акты о правильности монтажа и исправности агрегата, которые вам могут выдать только в организации, имеющей лицензию на выполнение таких работ.

    Чтобы установить  счётчик на воду, проще всего обратиться в управляющую компанию или водоканал. После написания заявления и установки агрегата, вам придётся ещё раз обращаться в эти организации для того, что получить разрешение на эксплуатацию водомера и опломбировать его.

    Главное при установке прибора – это правильно выбрать место и произвести монтаж в соответствии с требованиями контролирующих органов. При этом все необходимые сведения и рекомендации по монтажу указываются в техническом паспорте к водомеру. Также может понадобиться некоторая информация, например, схема разводки квартиры, которая есть у обслуживающей организации.

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

    Таким образом, после того, как вы решили ставить счётчик на воду, вам надо написать заявление и сделать следующее:

    Рекомендуем к прочтению:

    • обратиться в организации ТСЖ, которые имеют соответствующие лицензии;
    • выбрать по совету друзей или рекламе частную компанию, которая ставит счётчики на воду;
    • можно попросить сделать это знакомого сантехника;
    • провести самостоятельный монтаж.

    Важно: в случае выполнения работ знакомым сантехником или самостоятельной установки водомера у вас не будет договора с фирмой-установщиком, без которого можно обойтись при регистрации водомера. Но акты об исправности прибора и правильности монтажа придётся получить в соответствующих компаниях, причём не бесплатно.

    Компании, имеющие право на установку водомера

    В законодательстве РФ нет чётких критериев для организации, которая имеет право ставить приборы учета. Главное условие – компания должна иметь лицензию и пройти аккредитацию. При этом владелец квартиры имеет право обратиться для монтажа водомера к любому специалисту, который обладает достаточным уровнем компетенции для выполнения подобных работ.

    Лучше всего обращаться в сервисные компании, которые имеют право производить установку измерительных приборов для учета воды в квартирах. Обычно они имеют лицензии на работу с инженерными коммуникациями, а также строительные сертификаты. Только эти организации после монтажа водомера могут выдать вам всю необходимую для регистрации документацию.

    Если ваш водомер ставит лицензированная фирма, то после монтажа у вас на руках должны быть следующие  документы:

    • Техническая документация на прибор учёта, паспорт с сертификатом или распечатанная копия декларации.
    • Договор на установку счётчика воды.
    • Акт об исправности прибора и правильности монтажа.
    • Акт о введении в эксплуатацию, который подписывается представителем компании-установщика, владельцем квартиры и сотрудником управляющей конторы или водоканала.

    Важно: агрегаты, которые были установлены компетентной лицензированной компанией, вызывают больше доверия у контролирующих органов.

    Чтобы сократить сроки ввода в эксплуатацию, стоит обращаться в организации, которые имеют право пломбировать агрегаты, вводимые в эксплуатацию. В законе оговаривается, что за время эксплуатации счётчика компания, предоставляющая услуги водоснабжения, имеет право выполнять проверки в оговоренный срок. Как правило, эти сроки указываются в законодательном документе. Проверка проводится  не реже раза в год и не чаще трёх раз в месяц. При этом проверке подлежит участок водопровода в квартире, начиная от запорной арматуры на отводе от стояка. Когда будет очередная проверка, сказать сложно, всё зависит от управляющей компании или водоканала. Помимо срока проверок в документе оговаривается, что эта контора обязана контролировать исправность запорного крана на отводе, своевременно ремонтировать его и заменять.

    Критерии выбора компании по установке счётчиков

    Если вы будете обращаться для установки водомера в водоканал или управляющую компанию, то в этом случае в полномочиях организации можно не сомневаться, другое дело – обращение в частную фирму. В этом случае при выборе компании вам стоит обратить внимание на следующие моменты:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Самый важный документ, которым должна обладать надёжная фирма, – это лицензия. Этот документ представители фирмы обязаны предъявить заказчику по первому требованию. Вы можете попросить показать вам лицензию во время вашего первого обращения в выбранную фирму. При этом обратите внимание на срок действия лицензии, то есть, до какого числа она выдана. Она не должна быть просроченной. Данный документ гарантирует, что организация, взявшая на себя обязанности по монтажу, несёт ответственность за исправность агрегата и правильность его установки.
    2. Также важно, чтобы фирма выполняла гарантийное обслуживание в случае поломки прибора. Как правило, лицензированные компании, производившие установку водомера, выполняют их замену или ремонт за свой счёт в случае поломки или выхода из строя. При этом вам стоит узнать, в какой срок выполняется гарантийное обслуживание.
    3. Когда вы обратитесь в компанию по продаже и установке водомеров, вам стоит узнать выполняют ли они замену старого агрегата новым прибором и делают ли поверку приборов учёта. Это важно, если в случае первоначального испытания выявится неисправность нового прибора. В этом случае ответственная компания должна составить акт о непригодности. На основании этого документа можно будет произвести замену водосчётчика.
    4. Поинтересуйтесь процессом осуществления установки и выдающимися документами. Лицензированные компании обязаны заключить с вами договор на установку водомера, в котором будут оговариваться сроки поверки и гарантийного обслуживания. Помимо этого, работники компании после монтажа должны выдать вам акт на выполненные работы, а также акт об исправности водомера. На основании этих документов вы сможете зарегистрировать счётчик, поставить его на учёт и сервисное обслуживание.

    Работники компетентной компании произведут монтаж согласно требованиям контролирующих органов. В первую очередь для монтажа прибора будет выбрано место, к которому обеспечивается свободный доступ. При этом на корпус водосчётчика не должна попадать вода.

    Кроме этого, вам стоит запомнить три правила, по которым можно судить о компетентности компании-установщика:

    • Монтаж водомера можно начинать только по завершении любых сварочных работ, которые могут понадобиться для подготовки установочного гнезда.
    • Агрегат монтируется так, чтобы счётное устройство было повёрнуто вверх.
    • На боковой поверхности корпуса водомера есть стрелка, которая после монтажа прибора должна совпадать с направлением потока воды в трубах.

    После установки водосчётчик необходимо принять в эксплуатацию. При этом должен присутствовать владелец квартиры и представитель контрольно-абонентской службы. В акте указывается, что монтаж проведён в соответствии с правилами, а также указываются показания прибора на момент установки. Также там оговариваются сроки, когда потребитель обязан передавать данные о водопотреблении, и описываются варианты оплаты. Завершающим этапом установки будет пломбирование прибора учёта воды.

    Важно: учтите, что в цену монтажа водомера входят расходы на покупку шарового крана и фильтра механической очистки воды. При этом фирма-установщик обычно даёт гарантию на 1,5 года на сам водомер, кран и работы.

    Как правильно установить счётчики и не стать жертвой обмана

    Фото: Агентство городских новостей «Москва»

    Обуздать мошеннические организации, навязывающие гражданам разными затейливыми способами далеко не дешёвые и не всегда нужные услуги по установке счётчиков электроэнергии, воды и газа, министерство строительства и ЖКХ намерено при помощи реестров компаний, занимающихся установкой приборов учёта и имеющих для этого все необходимые разрешения. Список этот предлагается опубликовать на сайте госуслуг. Законодатели и эксперты признают необходимость борьбы с расплодившимися коммунальными обманщиками и для большей эффективности предлагают создать единую платёжку, в которой бы отражались сроки поверки счётчиков.

    Реестр хорошо, платёжка — лучше

    Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в Минстрое, заняться темой мошенничества с преждевременной заменой квартирных приборов учёта в ведомстве решили после многочисленных случаев обмана населения. Чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской и Тверской областей. Как правило, схема обмана выглядит одинаково: представители неизвестных компаний, прикрываясь сомнительными удостоверениями, навязывают замену счётчиков электроэнергии, воды и газа, завышая стоимость оборудования в несколько десятков раз.

    В Минстрое надеются, что создание единого реестра добросовестных поставщиков и размещение его на портале госуслуг, который пользуется популярностью у населения, поможет исправить ситуацию. В ведомстве подчёркивают, что многие управляющие компании формируют списки надёжных подрядчиков и доводят их до жителей уже сейчас. Почему бы не применить этот опыт в масштабах всей страны?

    Не остаются в стороне от решения проблемы и депутаты Госдумы. Напомним, в июне первый зампред Комитета палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, а также замглавы комитета Павел Качкаев внесли законопроект, вводящий единую платёжку за оплату жилищно-коммунальных услуг.

    Как пояснила «Парламентской газете» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, в этом документе предлагается указывать сроки поверки приборов учёта, как это практикуется сейчас в Москве, с тем, «чтобы граждане не попали на удочку мошенников».

    «Ситуация с мошенничеством, касающемся преждевременной замены приборов учёта, существует практически во всех регионах страны, — признала эксперт. — И уведомление граждан о сроках поверки избавило бы их от волнительных последствий. Ведь если прибор учёта установит фирма, не имеющая аттестата в Росаккредитации, его могут просто не зарегистрировать. В этом случае жильцы потеряют и деньги, и счётчик».

    При этом Разворотнева добавила, что для создания качественного реестра Минстрою понадобится мониторить рынок, на котором могут меняться организации, а также проверять качество заказов.

    Как установить счётчики сейчас?

    Счётчик воды можно установить двумя способами — самостоятельно и с привлечением сторонних специалистов. В первом случае после установки необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы её сотрудники опломбировали приборы и оформили акт ввода в эксплуатацию. При этом УК вправе отказать в регистрации счётчиков, если посчитает, что технические требования при их установке были нарушены.

    УК вправе отказать в регистрации счётчиков, если посчитает, что технические требования при их установке были нарушены. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

    Те, кто не доверяет личным навыкам слесарного дела, может обратиться в специализированную организацию, которая после установки прибора учёта должна выдать акт ввода в эксплуатацию и другие документы на счётчики. Эти документы необходимо предоставить в управляющую компанию для оформления договора на расчёты по счётчикам.

    • Электроэнергия

    Для начала необходимо обратиться в любую организацию, устанавливающую счётчики электроэнергии, имеющую аттестат Росаккредитации. После установки прибора следует вызвать специалиста обслуживающей дом энергосбытовой или энергоснабжающей компании, чтобы опломбировать счётчик. Если прибор учёта будет устанавливать сотрудник энергосбытовой или энергоснабжающей организации, обслуживающей ваш дом, он сделает это на месте.

    Чтобы установить счётчики газа, нужно подать заявку в организацию, которая имеет соответствующую лицензию. Установку счётчиков необходимо оплатить наличными в тот же день с использованием бланков строгой отчётности после подписания акта выполненных работ. Специалист также должен сделать отметку (поставить штамп) об установке в паспорте прибора учёта газа.

    После установки счётчиков необходимо пригласить представителя поставщика газа (в Москве, к примеру, это ООО «Газпром межрегионгаз Москва»), который опломбирует счётчики и снимет их показания. После этого вам сообщат номер лицевого счёта, с помощью которого вы сможете подавать показания счётчиков и оплачивать газоснабжение.

    Иногда при установке счётчиков может понадобиться переделать внутриквартирную газовую разводку или переставить газовые приборы. Эти работы выполняет только лицензированная организация, например, Мосгаз.

    Установка счетчиков воды

    • VALTEC
    • Установка счетчиков воды

    До 1 июня 2012 г. все владельцы квартир должны установить у себя водосчетчики. Эти приборы и услуги по их установке предлагает множество фирм. Но выбрать конкретное изделие предстоит именно вам. В 99 % случаев выбирать придется из крыльчатых (или так называемых тахометрических) счетчиков, поскольку все остальные на порядок дороже. Вот несколько советов по выбору «правильного» крыльчатого водосчетчика:


    1. Возьмите счетчик и подуйте во входной патрубок (в нем расположена струевыпрямительная сетка). Центральная звездочка и стрелка отсчета литров должны начать вращение. Это обязательно как при горизонтальном, так и при вертикальном положении корпуса счетчика.
    2. Прозрачная пластиковая крышка счетного механизма не должна быть запотевшей. Запотевание свидетельствует о том, что счетчик потерял герметичность уже на стадии первичной поверки.
    3. Обязательно приобретайте счетчик с импульсным выходом. Сейчас в жилом фонде городов массово внедряются автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). Если купленный вами счетчик не имеет импульсного выхода, то он не сможет «вписаться» в общедомовую систему учета, а и вас просто вынудят вторично покупать требуемые приборы.
    4. Среди счетчиков с импульсным выходом тоже есть разновидности: релейный выход и выход по европейскому стандарту NAMUR. Последний позволяет прибору реагировать на короткое замыкание и обрыв провода. Сейчас под жестким административным давлением «жилищники» устанавливают самые дешевые системы диспетчеризации, ориентированные на счетчики с релейным выходом, который крайне уязвим для постороннего вмешательства. Чуть позже неизбежен переход на стандарт NAMUR как на более прогрессивный и защищенный. Чтобы не менять счетчик при замене централизованных систем учета, лучше сразу выберите прибор с возможностью проводного переключения со стандарта на стандарт. Такие счетчики легко отличить по наличию четырех жил в импульсном проводе.
    5. Неплохо, если приобретаемый водосчетчик укомплектован присоединительными полусгонами и встраиваемым обратным клапаном. В противном случае придется покупать эти элементы отдельно.
    6. Обязательно проверьте в паспорте дату первичной поверки. Если она произведена более года назад, лучше не приобретать такой прибор. Ведь межповерочный интервал исчисляется не с момента ввода в эксплуатацию, а с даты последней поверки.

    Соблюдение приведенных рекомендаций поможет вам самостоятельно, без посторонних советов, выбрать действительно ДОБРОТНЫЙ водосчетчик.

    Установка счетчиков воды в квартире. Как установить счетчики на воду

     Одними из самых важных приборов учета в нашей квартире, помогающие нам сэкономить, являются приборы учета воды, холодной и горячей. Согласно существующему законодательству в сфере ЖКХ, с 2012 года все многоквартирные дома должны быть оборудованы как общедомомовыми счетчиками учета потребления энергоресурсов, так и все квартиры должны быть оборудованы подобными приборами. Причем если владельцы квартир не захотят это сделать добровольно, приборы будут устанавливаться принудительно. Это в том случае, если есть возможность поставить такие счетчики!

     Теперь об основных характеристиках бытовых счетчиках воды, на горячую и холодную воду. Обычно их различие заключается только в буквах Г и Х, то есть горячая и холодная вода.

    Технические характеристики бытовых счетчиков

    Итак, наиболее распространенные счетчики СВ-15Х и СВ-15Г для них и будут приведены технические характеристики:

    — Диаметр прохода 15 мм;
    — Емкость счетного механизма 99999,999 м. куб;
    — Цена деления 0,001 метров куб;
    — Диапазон температуры рабочей среды:
    — для счетчика холодной воды от +5 до +40;
    — для счетчика холодной воды от +5 до +90;
    — Максимальное рабочее давление 1 МПа- 10 атмосфер;
    — резьбовое соединение 3/4 дюйма;
    — Габариты 110*82*76 мм.

    Требования к установке счетчиков

     Самый простой способ установки счетчика – это обращение в управляющую компанию с соответствующим заявлением. Некоторое время назад, пока не были сформированы ТСЖ и управляющие компании, некоторые потребителя сами устанавливали себе счетчики, чтобы сэкономить деньги. В настоящее время такой подход, мягко говоря, не приветствуется. И не только из-за того, что управляющая компания потеряет какие-то деньги. Унификация приборов учета и, как следствие, более точные измерения, хотя бы один из аргументов установки приборов специалистами управляющей компании. К тому же многие компании просто не принимают к эксплуатации, самостоятельно установленные счетчики. По закону это должны делать специалисты управляющей компании.
     Итак, в вашей квартире устанавливают счетчик учета воды.

     Первое, что вы должны сделать при установки счетчиков или еще до установки —  это установить новую водозапорную арматуру, чтобы избежать лишних протечек и расхода воды, либо проверить старую. Также необходимо установить фильтры, которые сберегут вашу трубопроводную арматуру и счетчики от песка грязи и крупного мусора из системы центрального водоснабжения, тем самым продлят срок службы узлов. 
     До установки счетчиков проверьте наличие всех необходимых материалов и средств, для выполнения работ по установке. Так как бегать в магазин за недостающими составляющими элементами, в то время когда весь подъезд сидит без воды не совсем мягко говоря приемлемый вариант.
     Второй этап – это выбор места установки счетчиков. Это должно быть удобное, легкодоступное место. Это одно из требований проверяющих компаний. Пришедший ревизор должен без особых проблем визуально проконтролировать показания приборов и проверить сохранность пломб на них.

    Установка счетчиков воды 

     Прежде всего если вы выполняете полный комплекс установки, от предохранительной запорной арматуры до вашего смесителя, необходимо отключить воду в стояках горячей и холодной воды. Если вы вызывали специалистов из управляющей компании, то это обязанность ляжет на их плечи, но если вы решили все сделать своими руками, то придется подать заявку на отключение воды при чем отключение воды как правило производится также за N-ую сумму и строго повременно при превышении лимита придется доплатить еще. 
     Есть вариант узнать где сидят ближайшие специалисты коммунальных служб, проще говоря сантехники, подойти к ним и за бутылку, или что то около того, договориться об отключении воды. Это не официальный способ, без подачи заявления, но порой более эффективный. Однако возможны жалобы жильцов и в этом случае более часа скорее всего не отключат!

     После отключения воды, происходит врезка счетчиков в трубы горячего и холодного водоснабжения. Монтаж всех фитингов и приборов ведется в соответствии с выбранными материалами трубопровода.
    — пластиковая труба;
    — металлопластиковая труба;
    — металлическая труба;
     При соединении резьбовых соединений лучше использовать лен, а не ФУМ ленту. Как не странно, но дедовский способ, зачастую оказывается лучше применения новомодных материалов.
     При установке счетчика обратите внимание на то, что счетчик с синей рамкой на холодную воду, а с красной на горячую. Также стрелка на корпусе счетчика должна совпадать с направлением потока жидкости.

     

    Регистрация счетчиков воды

    — Если вы установили счетчики воды самостоятельно

    Если у вас организация, управляющая жилищным фондом — не ДЕЗ. В этом случае необходимо прийти в Единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ) с паспортом и вызвать ревизора для поверки и пломбировки счетчика. При этом могут потребовать дополнительные документы (например, копии паспортов на водосчетчики). Ревизор придет и снимет первоначальные показания с установленных счетчиков, опломбирует их. Далее заключается договор на оплату по квартирным приборам учёта воды. Раз в месяц необходимо будет сообщать в Единый Информационно-расчетный центр показания приборов учета, после чего вам будет насчитываться сумма к оплате.

    — Если счетчики воды установили подрядчики или коммунальные службы

    фактически это будет та же самая процедура регистрации, что и при установке самому (смотрите выше) за исключение того, что у вас на руках будет договор о установке и акт приемки выполненных работ. Как правило коммунальные службы разделяют структуры и соответственно людей, которые ведут монтаж счетчиков и контролируют показания и их регистрацию.

    Установка счетчиков воды в квартире цена

    Установка, учитывая монтажные работы, стоимость двух водосчетчиков и комплект документов обойдется в 130-170 долларов. Один счетчик стоит порядка 13-16 долларов в зависимости от изготовителя и исполнения. Именно поэтому лучше все работы осуществить самим, ведь в этом нет по сути ничего сложного, разве что немного времени и нехитрый инструмент, а вот о самом процессе замены счетчика мы уже упомянули выше.

    Поверка счетчиков при эксплуатации или как часто надо менять счетчики на воду

     Важным моментом использования счетчиков учета является их поверка, то есть проверка на правильность работы. Первоначальная проверка осуществляется на заводе, о том есть свидетельство в паспорте — штамп ОТК, в дальнейшем, это делает владелец счетчика. 

    Счетчик должен проходить поверку для холодной воды раз в 6 лет, для горячей раз в 4 года.

    Обычно дело обстоит так- к вам приходит контролер и замечает, что срок эксплуатации с текущей поверкой истек. Выписывает акт о том, что водомер нуждается в замене либо госповерке, снимает пломбу и ставит для вас тариф потребления как без счетчика.
     Вы должны снять старый счетчик и отнести его в центр стандартизации и метрологии на поверку и после установить обратно (в случае если он прошел поверку), либо приобрести новый проверенный на заводе и установить вместо старого. Возможно поверка на месте, если вызвать специалиста из сертифицированной фирмы.
     После вам необходимо действовать в соответствии с главой «Регистрация счетчиков воды»,  плюс предъявить выписанный вам акт на прекращение эксплуатации водомеров. Счетчики опломбируют, снимут показания, поменяют тариф и все пойдет как и прежде.

    Установка счетчиков воды в Челябинске | Установка счетчиков в квартирах | установить счетчики воды

    С каждым годом размер коммунальных платежей увеличивается. Единственное, что остается нам с вами – взять под личный контроль расходы за потребляемыми ресурсами и постараться сократить их.

    Почему выгодна установка счетчиков?

    Вряд ли мы преувеличим, если скажем, что водоканал – это монополистическое предприятие, контролирующее расходы природных водных ресурсов и устанавливающее тарифы за водоснабжение. Многие жители Челябинска по-прежнему платят по общему тарифу, что не всегда выгодно, поскольку получается, что каждый зарегистрированный житель потребляет не менее пяти кубометров воды. На практике все выходит значительно скромнее – расходы среднестатистической семьи не превышают 3-10 кубометров в месяц. Если установка счетчиков воды в Челябинске не выполнена, плата за коммуналку не может быть снижена, даже если человек находится в отъезде, а квартира длительное время пустует.

    Единственный способ платить столько, сколько вы потребляете – установить счетчики воды. Сантехники компании «Анденир» готовы помочь вам в этом. Как показывает наш многолетний опыт, монтаж водных счетчиков открывает новые возможности для экономии семейного бюджета: ваши деньги больше не будут сквозь пальцы утекать в трубу.

    Монтаж водяных счетчиков: самостоятельно или с помощью специалиста?

    Установка водяных счетчиков своими руками кажется простым и понятным процессом. На практике все оказывается сложнее, ведь без специального оборудования и соответствующих знаний, навыков и умений самостоятельный монтаж приборов контроля становится проблематичным и трудновыполнимым. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые точно не устроят потоп в вашем доме и установят оборудование правильно, с учетом рекомендаций производителя.

    Профессиональная установка счетчиков воды – приоритетное направление работы компании «Анденир»: мастера оперативно смонтируют приборы контроля и учета потребляемых ресурсов.

    Счетчики для горячего и холодного водоснабжения

    Установка счетчика холодной воды актуальна для частных домов, где ресурсы потребляются не только для личных нужд, но и для полива огородных и садовых растений. Счетчики для контроля за потреблением холодной воды могут работать в системах с температурой до +40 градусов по Цельсию. Чтобы покупателю было проще выбрать прибор контроля, дополнительно он или его деления могут быть окрашены в синий цвет.

    Еще более экономичным решением станет установка счетчика горячей воды, поскольку на нее водоканал устанавливает повышенные тарифы. Приборы, созданные для учета горячей воды, считаются многоцелевыми и могут устанавливаться даже в системах холодного водоснабжения.

    Установка счетчиков воды: цена услуги

    Стоит отметить, что установка счетчиков в Челябинске – это индивидуальное решение каждого домовладельца. Поэтому все расходы, связанные с монтажом приборов учета и контроля, ложатся на плечи собственников жилья. Естественно, что владельцев квартир и домов интересует вопрос о том, какова стоимость установки счетчиков воды. Цена вопроса находится примерно на одинаковом уровне в государственных организациях, в коммерческих компаниях и у частных мастеров: стоит лишь понять, что работа профессионала не может стоит слишком дешево.

    Теперь вам остается выбрать исполнителя, сотрудничество с которым окажется не только выгодным, но и надежным. Если вы хотите быть уверены в качестве выполненных работ, не желаете переплачивать за громкое имя компании и дополнительные услуги, обратитесь в «Анденир». В компании установлены адекватные и разумные цены на все монтажные работы, которые выполняются компетентными мастерами в установленные сроки. Мы работаем по договору и предоставляем гарантию на все виды услуг.

         Вызов и консультация специалиста бесплатно. 

        *В отдаленные населенные пункты: Сосновка, Новосинеглазово, Долгодеревенское и т. п.

         Дополнительно оплачивается вызов специалиста 200р.

         Более подробно уточняйте по т. 200-33-40

    Основные правила установки счетчиков воды в квартире своими руками

    Хозяин квартиры или загородного дома сам решает, как установить водяной счетчик – самостоятельно или, воспользовавшись услугами специализированной формы. Законодательные правила установки счетчиков воды в квартире не запрещают ставить водомер своими руками. Однако предварительная проверка и опломбировка устройства после монтажа являются обязательными требованиями. Иначе данные домашнего прибора учета водоканалом во внимание приниматься не будут.

    Специалисты ведут много споров, относительно целесообразности установки счетчиков на воду в квартире: в одних случаях монтаж водомера экономически выгоден, а в других ситуациях – напротив. Однако все аргументы не особо значимы, так как установка водяных счетчиков с 1 июля 2013 года обязательна, а значит, каждому потребителю необходимо сделать монтаж счетчика воды: холодной и горячей.

    Разновидности счетчиков для воды

    На рынке приборов учета расхода воды существует несколько вариантов водяных счетчиков. Нет нормативных актов относительно того, как должен быть устроен счетчик воды руками, поэтому выбор вида прибора остается за потребителем. На видео вы можете увидеть, как устроен стандартный водомер:

    Независимо от принципа работы и конструкции, у данных приборов имеются некоторые характерные особенности:

    • расположение водомера – есть модели, предназначенные специально для вертикального и горизонтального трубопровода, а также универсальные приборы для установки в любом положении;
    • диаметр соединительных патрубков должен в полной мере соответствовать диаметру трубопровода, как правило, это модели серии Ду15;
    • температура среды – теоретически монтаж счетчиков горячей может быть выполнен на холодный трубопровод, главное требование, чтобы температура воды не превышала максимально допустимое значение.

    Все расходомеры воды подразделяются на энергонезависимые и требующие подключения сети электричества. К первому типу относят простые и надежные механические счётчики с крыльчаткой. Когда поток жидкости проходит через них, то лопасти вращаются, отсчитывая количество оборотов.

    Устройство энергозависимых счетчиков на воду несколько сложнее, и может быть выполнено в одном из следующих вариантов, в зависимости от принципа работы прибора:

    • вихревые – изделие отсчитывает вихри, которые образуются при прохождении потока воды через специальный элемент внутри устройства;
    • электромагнитные – расход считается при воздействии на поток электромагнитными волнами. Данные устройства очень чувствительны к составу воды;
    • ультразвуковые приборы используют колебания звуковых волн определенной частоты для того, чтобы определить расхода.

    Также стоит отметить, что если счетный механизм специальной перегородкой изолируется от потока воды, то такие изделия называют «сухими», а модели с неизолированными счетными механизмами называются «мокрыми».

    Где можно устанавливать водосчетчик?

    Перед тем, как установить счетчик, необходимо иметь в виду, что к установке прибора выдвигаются определенные требования, относительно места монтажа. Данные требования являются общими, как для квартир, так и для частных домов:

    • температура не менее 5°C;
    • наличие естественного или искусственного освещения;
    • доступ для проверки, обслуживания и ремонта.

    Если в помещении, где планируют подсоединение водосчетчика, предусмотрен пожарный водоотвод, то на обводной трубе необходимо вмонтировать специальную задвижку, которая также должна быть опломбирована водоканалом. По правилам установка этой задвижки – это обязанность пожарной службы, которых нужно пригласить для этого заранее. Однако их официального разрешения для этой операции не требуется, поэтому можно купить и установить задвижку самостоятельно.

    А если система ГВС выполнена по двухтрубной схеме, то это другой момент. Это явление редко встречается в квартирах, но их жильцам очень знакомо, что такое элеваторный узел в жилой комнате. Установка счетчика горячей воды в таком жилье потребует дополнительного приобретения перепускного клапана для циркуляционной трубы, в противном случае прибор будет «крутить» много и постоянно.

    Порядок, как правильно установить счетчик воды, одинаков для всех видов данного изделия. Для квартир одно правило – прибор учета должен быть вмонтирован как можно ближе к точке входа. Как правило, водосчетчик устанавливают в санузле, в отдельных случаях допускают монтаж в ванной комнате.

    Установка водяного счетчика в частном доме должна быть не дальше, чем на расстоянии 20 см от ввода. При устройстве колодца, его крышку оснащают замками и пломбируют сразу после опломбирования прибора. Вскрывать ее разрешают только в исключительных ситуациях – в случае аварии или пожара.

    Подготовительные мероприятия к монтажу

    Любые приборы учета следует покупать в специализированных магазинах, а не с рук или на рынке. При этом при покупке нужно проверить комплектацию изделия, наличие технического паспорта, а также сверить номер, указанный в документе, с номером на самом устройстве. Так вы сможете быть уверенными, что приобрели сертифицированную продукцию, пригодную к эксплуатации.

    После покупки и перед тем, как поставить в доме или квартире счетчик, нужно отнести его вместе с сопроводительной документацией на поверку в государственную контору контрольно-измерительных приборов (КИП) ЖЭКа или в отделение водоканала. Не запрещено пользоваться услугами частных фирм по проверке работы приборов учета, однако компания обязательно должна быть лицензированной.

    После поверки технического изделия в его паспорте поставят штамп, а после монтажа счетчика на воду на нем будет установлена пломба, которую категорически нельзя повреждать или снимать, в противном случае возникнут проблемы с постановкой устройства на учет. После проверки прибора учета можно приступать к разработке схемы подключения счетчика воды и к подготовке к установке.

    Специалисты по установке счетчиков советуют заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы для монтажных работ. Прежде всего, нужно приобрести паронитовые прокладки для горячего трубопровода и резиновые – для холодного. Также, скорее всего, потребуются специальные пасты-уплотнители и сантехническая пакля, или синтетические нити, которые в своем составе уже имеют силиконовую смазку.

    Комплект нужных инструментов зависит от типа трубопровода, определенный участок которого придется вырезать, поэтому понадобится ножовка по металлу или пила для пластика. Также потребуется:

    • приготовить инструмент для нарезки резьбы на металлических трубах, чтобы установить блок из счетчика и патрубков;
    • приобрести ножницы для резки, соединительные фитинги и специальный паяльник, если трубы изготовлены из пластика.

    Помимо этого, понадобятся накидные и разводные ключи соответствующего диаметра для затягивания соединений. При этом важно не переусердствовать, чтобы не «перетянуть» установленные резьбу.

    Чтобы проверить комплектацию прибора, необходимо разложить на ровной поверхности все элементы блока по направлению хода воды:

    1. Запорный кран (если он входит в комплект) позволяет перекрыть поток в нужный момент. Для регулировки подачи воды потребуется также вентиль.
    2. Механический фильтр для задержки нерастворимых примесей и фильтр грубой очистки воды от мусора. Способны продлить срок службы счетчика, устанавливаются перед прибором.
    3. Первый подсоединяющий патрубок (с накидной гайкой — американка).
    4. Сам водосчетчик.
    5. Второй подсоединяющий патрубок.
    6. Обратный клапан, задерживающий воду в системе, предотвращает обратное вращение крыльчатки при отключении подачи воды.

    Раскладывая элементы блока прибора учета, нужно обращать внимание на стрелки, которые указывают направление потока. Все стрелочки должны быть в одном направлении. Перед тем, как установить счетчики на горячую и холодную воду самостоятельно, необходимо отключить водоснабжение. В многоквартирном доме потребуется перекрыть весь стояк, что имеют право сделать только коммунальщики.

    Установка водяного счетчика своими руками

    Установка своими руками водосчетчиков вполне возможна. Вам придется самостоятельно поставить прибор и вызывать представителя ЖЭКа для его опломбирования.

    Последовательность работ при установке водяных счетчиков в квартире своими руками:

    1. Монтаж прибора для учета расхода воды лучше начать с «сухой сборки», чтобы до установки в систему посчитать все витки и отметить, на каком из них элемент схемы принимает нужное положение. Затем конструкция разбирается и соединяется снова с использованием прокладок или подмотки. При горизонтальном положении трубопровода цепь выглядит таким образом, что ручка вентиля или крана и цифровая панель прибора направлены вверх, а отстойник фильтра и крыльчатка обращены вниз.
    2. Следующим этапом является удаление части трубопровода, чтобы сделать место для врезки блока. Важно максимально точно замерить длину собранной «цепочки» элементов блока и отмерить соответствующее расстояние на трубе. Перед вырезанием участка трубопровода стоит подставить под места отсоединения емкость, чтобы оставшаяся в системе жидкость не вытекла на пол.
    3. Монтаж счетчика на металлический трубопровод производится на предварительно нарезанную резьбу. С пластиковыми трубами монтажные работы проводить проще – достаточно соединить устройство с трубопроводом специальными фитингами.

    Чтобы проверить качество монтажа водомера, нужно возобновить водоснабжение, затем плавно повернуть вентиль или рычаг крана и тщательно осмотреть собранную конструкцию на отсутствие протечек.

    Если работа блока не вызывает сомнений, то нужно пригласить уполномоченное лицо для осмотра, проверки и опломбирования водосчетчика. После того как представитель водоканала или коммунальной службы сделает все необходимые отметки в паспорте устройства и выдаст соответствующий документ, который подтверждает факт ввода водомера в эксплуатацию, потребитель сможет оплачивать водоснабжение в соответствии расходом.

    Как передавать показания?

    Чтобы ежемесячно оплачивать счет за фактический расход воды и канализационный сбор, необходимо каждый месяц передавать данные со счетчика в соответствующую службу. В каждом регионе данная процедура реализовывается одним из следующих способов:

    • заполненные листочки абонентской книги отрываются и опускаются в специальные ящики;
    • показания водомера вводятся на сайте поставщика воды в личном кабинете потребителя;
    • отправляется электронное письмо с данными на специальный e-mail организации.

    Водоканал или ДЭЗ могут разработать и другие способы передачи данных прибора учета. Но потребитель выбирает тот вариант, который наиболее удобен ему.

    Теперь вы знаете, как правильно установить счетчик на холодную и горячую воду своими руками, учитывая особенности прибора и требования к монтажу.

    Программа замены счетчиков воды

    | Деревня Освего, Иллинойс,

    Программа замены счетчиков воды | Деревня Освего, Иллинойс

    Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для удобства пользователей.

    Я хочу … »Узнать о

    В деревне Освего проводится обязательная программа по замене счетчиков воды, которая бесплатна для жителей.Счетчики воды и связанные с ними устройства сопряжения счетчиков (MIU) будут заменены во всех жилых домах и на предприятиях по всей деревне. Этот проект необходим, потому что более половины водомеров Village имеют возраст более 20 лет и превысили ожидаемый срок их службы.

    Обновленная система считывания показаний счетчиков также позволит Деревне получать показания с использованием радиочастотной технологии вместо нынешнего метода считывания показаний с обхода. Новые счетчики будут считываться автоматически и повысят эффективность, улучшат учет воды и предоставят потребителям дополнительную информацию об их использовании.

    В рамках обязательной программы счетчики воды и оборудование для снятия показаний, расположенные на объектах, потребуют замены. Приблизительно 11 500 счетчиков воды и MIU будут заменены в течение четырех лет, общая стоимость проекта составит 5,6 миллиона долларов.

    Село заключило договор с компанией водоснабжения на установку нового водомерного оборудования. Для установки потребуется доступ к жилой и коммерческой недвижимости. Деревня Ломбард, штат Иллинойс, также завершает программу замены счетчиков.Жители могут посмотреть видео о программе замены, в котором рассказывается, чего ожидать от деревни Ломбард, которая недавно завершила ту же программу.

    Чтобы узнать, получит ли ваша собственность новый счетчик в этом году, просмотрите Карту замены счетчика на 2018-2019 гг. Адреса для замены первого года были нанесены, и счетчики, выбранные для первого года, включают дома, построенные до 1986 года, старые счетчики без установленного радиоустройства и счетчики, которые в настоящее время не посылают радиосигнал или не могут быть прочитаны текущими коллекторами.Следующие три года будут загружены по мере определения областей.

    Обновление: Первые жители, у которых будет заменен счетчик, получили письмо о встрече. Это письмо могло вызвать путаницу в связи с потенциальной платой за замену запорной арматуры. Замена счетчика для жителей абсолютно бесплатна. Если во время встречи по замене счетчика воды у вас обнаружится неисправный запорный клапан воды, который часто может возникать в старых домах, вы можете поручить технику заменить его для вас по цене, предварительно согласованной с Village.(Подробнее см. Ниже.) Эта замена не требуется.

    Часто задаваемые вопросы по программе

    Установка счетчика воды

    Чикаго | Новый счетчик воды

    В большом мегаполисе, таком как Чикаго, водомеры есть в каждом доме, чтобы отслеживать и регистрировать объем городской воды, используемой домохозяйством. Счетчики воды могут быть расположены либо у тротуара, либо в подвале вашего дома, и убедитесь, что они работают должным образом, чтобы избежать завышения счета за воду в вашем доме.

    Как Four Seasons Plumbing является самым надежным подрядчиком по оказанию сантехнических услуг в Чикаго, обладает опытом и ресурсами, необходимыми для профессиональной установки водомеров в любом местном доме. Неудивительно, что благодаря нашим высокотехнологичным продуктам, быстрому обслуживанию и решениям для экстренного ремонта мы известны как универсальный центр эффективных и квалифицированных сантехнических изделий во всем регионе.

    Первый выбор в Чикаго для установки счетчика воды

    Существует ряд причин, по которым вам может потребоваться установка нового счетчика воды, от необъяснимых расходов на счет за воду до сломанных деталей, которые мешают правильной работе счетчика.Независимо от ваших потребностей, Four Seasons Plumbing предлагает комплексные решения для профессиональной установки нового домашнего счетчика воды, и мы предоставляем ряд преимуществ, услуг и удобств, в том числе:

    • Счетчики воды высшего качества от проверенных, надежных производителей.
    • Полностью лицензированные и обученные сантехники с многолетним опытом.
    • Комплексный счетчик воды Установка, обслуживание и замена.
    • Круглосуточная служба экстренного ремонта — без наценки!
    • Хорошо укомплектованные грузовики для быстрой установки или ремонта.
    • Отмеченный наградами сервис от семейного предприятия, аккредитованного BBB.
    • Долгосрочная гарантия на детали, продукцию и рабочую силу.
    • Доступные варианты финансирования , которые соответствуют бюджету вашей семьи.

    Узнайте больше о том, как установить новый счетчик воды в вашем доме!

    Услуги по сантехническому обслуживанию подвала лучше доверить опытным профессионалам, и это именно то, что вы можете ожидать, когда обратитесь в Four Seasons Plumbing за счетчиком воды и сантехникой! Чтобы получить дополнительную информацию об установке и ремонте счетчиков воды, позвонив нам сегодня, или заполните нашу онлайн-форму, чтобы начать быструю оценку и консультацию на дому.

    Переход на счетчик воды

    Вы оплачиваете счет за воду по фиксированной ставке или по фактическому количеству воды, которое вы используете, измеренному с помощью счетчика воды.

    На этой странице объясняется ваше право на установку счетчика, а также плюсы и минусы перехода на счетчик.

    Ваше право на установку счетчика

    У вас есть право на оплату воды в зависимости от того, чем вы ее пользуетесь. Это означает, что вы имеете право установить счетчик бесплатно, если это нецелесообразно или неоправданно дорого.Арендаторы также имеют право запросить счетчик, если их договор аренды заключен на шесть месяцев или дольше.

    Если вы подумываете о переходе на счетчик воды, обратитесь в свою компанию по водоснабжению. Вы можете сделать это по телефону или подать заявку на их веб-сайте.

    Если по какой-либо причине вам не удается установить счетчик воды, ваша компания водоснабжения может предложить вам более дешевый тариф, чтобы сэкономить деньги.

    В некоторых районах водоканал внедряет универсальный счетчик воды , так что каждому выдадут счетчик.

    Если вы просите счетчик, компания должна установить его в течение трех месяцев. В регионах, где бесплатные счетчики предлагаются впервые, этот период может составлять шесть месяцев.

    Когда стоит подумать о переходе на счетчик воды?

    Переход на счетчик воды может принести вам пользу, если вы не используете много воды.

    Также может быть стоит перейти на счетчик, если ваша собственность имеет высокую тарифную стоимость . Это потому, что некоторые счета за воду основаны на тарифной стоимости собственности.До апреля 1990 года каждой собственности в Англии и Уэльсе была присвоена тарифная стоимость, основанная на том, за сколько собственность могла быть сдана в аренду. Хорошее практическое правило заключается в том, что вы можете платить меньше, если в вашей собственности меньше людей, чем спален.

    Если вы перейдете на счетчик воды, компания придет, чтобы снять счетчик. Вы не будете точно знать, сколько вы будете платить по каждому счету, потому что количество воды, которое вы используете, может увеличиться, если к вам переедут другие люди или если вы купите какие-либо новые приборы, использующие воду.

    Вы несете ответственность за оплату любой утечки воды. Однако водопроводная компания обычно не взимает плату за первую утечку в подземной водопроводной трубе.

    Многие компании, занимающиеся водоснабжением, имеют на своих веб-сайтах калькуляторы водопотребления, которые помогут вам определить, сколько вы, вероятно, заплатите, если у вас есть счетчик. Вы также можете использовать калькулятор на веб-сайте Совета потребителей водных ресурсов www.ccwater.org.uk.

    Если вы обнаружите, что после перехода на счетчик вам не стало лучше, вы обычно можете вернуться к тому, как счет был оплачен ранее, в течение двенадцати месяцев.Вы не можете этого сделать, если вы переехали в собственность, где уже установлен счетчик, или если универсальный счетчик введен для всех в вашем районе.

    Если вы арендатор

    Если вы арендатор, вы все равно можете попросить счетчик.

    Если у вас есть договор аренды на срок менее шести месяцев, вы должны спросить разрешения арендодателя. Если ваше соглашение об аренде на определенный срок превышает шесть месяцев, вам не нужно разрешение арендодателя на использование счетчика, но в вашем договоре аренды может потребоваться, чтобы вы попросили его разрешения на внесение изменений в недвижимость.

    Вам может понадобиться совет, если ваш домовладелец не согласен с тем, чтобы у вас был счетчик, поскольку любые разногласия могут вызвать проблемы при продлении срока аренды.

    Помощь в оплате счетов за воду

    Watersure — это программа, которая помогает некоторым людям оплачивать счета за воду. Чтобы подать заявку на участие в программе, вы должны иметь льготы и использовать много воды либо по медицинским показаниям, либо потому, что в вашей семье есть определенное количество детей школьного возраста. Вы также должны быть на счетчике воды или ждать его установки.

    Следующие шаги

    Другая полезная информация
    • Чтобы узнать, какая компания водоснабжения снабжает ваш район и получить дополнительную помощь по вопросам водоснабжения, посетите веб-сайт Совета потребителей водных ресурсов по адресу: www.ccwater.org.uk.

    SN&R • Не тратятся ли миллионы на дорогостоящую установку счетчика воды в Сакраменто?

    Джо Рубин — номинированный на премию «Эмми» журналист из Сакраменто.Его репортажи появлялись на Национальном общественном радио, PBS Frontline, ABC Nightline, The New York Times и Центре журналистских расследований.

    Эта статья была опубликована в сотрудничестве с Фондом расследований Национального института. Узнайте больше на сайте www.theinvestigativefund.org.

    Этой осенью рабочие из компании Teichert Construction заключили контракт на установку новых счетчиков воды Sacramento в Land Park, обрушившихся на окрестности.Есть много способов описать водомерный план города. Низкая отдача не входит в их число.

    Дизельные грузовики мчатся по окрестностям. Отбойные молотки измельчают бетон, экскаваторы вырывают участки улиц. Воздух временами наполнен пылью. Каски выскакивают из только что выкопанных траншей глубиной 6 футов на улицах и тротуарах. Некоторые дороги закрыты, а более крупные проезды, такие как Land Park Drive, частично перекрыты рабочими, управляющими движением.

    Некоторые жители говорят, что проект оставляет после себя большой беспорядок.«Это был хороший район. Теперь они роют большие ямы и плохо их заделывают, — сказал местный житель Марсело Дакоста.

    По иронии судьбы проект водомеров в Сакраменто оказал такое влияние. В конце концов, это город, который никогда не отказывался от счетчиков воды. В 1920 году в устав города даже были внесены поправки, объявившие его неотъемлемое право на безмерную воду. Но 10 лет назад Законодательное собрание штата ввело в действие указание на водомер в Сакраменто и нескольких других городах.

    Перенесемся в этот год: установлена ​​только половина счетчиков, и проект не планируется завершить до 2025 года. Это будет недешево: цена на установку более 100000 счетчиков и замену труб и воды магистральные сети, по данным Департамента коммунальных услуг (или DOU, ответственных лиц): 474 миллиона долларов — хотя эта цифра увеличивается с каждым годом из-за резкой инфляции в строительстве. Городской совет одобрил продажу облигаций на сумму 234 миллиона долларов в прошлом году частично для оплаты установки.

    Финансирование проекта по принципу «купи сейчас, заплати позже» означает, что, по оценкам SN&R, он, вероятно, будет стоить больше, чем новая арена Kings.

    Чтобы оплатить часть проекта, в течение последних трех лет стоимость воды росла на 10 процентов ежегодно. DOU признает, что повышение ставок будет продолжаться. По данным местной наблюдательной группы Eye on Sacramento, семья из четырех человек вполне может оплатить счет за коммунальные услуги на сумму более 250 долларов в месяц к 2025 году, что примерно вдвое превышает текущий счет.

    «Деловые круги, средний класс и бедные — все погибают от повышения ставок», — говорит Крейг Пауэлл, исполнительный директор Eye on Sacramento.

    Почему установка водомера в Сакраменто стала такой дорогой?

    Одним из факторов роста затрат является то, что город платит на 50 миллионов долларов больше за установку счетчиков воды на тротуарах, а не за их благоустройство в лужайках или грязи, как это делается в большинстве городов Калифорнии, подпадающих под мандат штата. Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, которого приговорили к заключению в федеральной тюрьме за получение откатов, сыграл определенную роль в убеждении городского совета в достоинствах плана строительства тротуаров в 2005 году.

    Но самые большие расходы, по крайней мере, 350 миллионов долларов по данным города, — это отбойный молоток на улицах и замена водопровода. DOU обосновывает такую ​​стоимость тем, что водопровод находится в плохом состоянии и должен быть заменен перед установкой счетчиков. Они также хотят отказаться от водопровода на заднем дворе и поставить новые под улицами перед входом.

    Один из бывших инженеров DOU сказал SN&R, что эти замены «невероятно расточительны», и раскритиковал отдел за то, что они не изучили водопровод, который он заменяет.Специалисты в области гражданского строительства также говорят, что большая часть этой работы кажется ненужной. И даже аудитор Сакраменто сказал в отчете за 2011 год, что DOU заменяет водопроводные магистрали «независимо от их состояния или оставшегося срока службы».

    И проект тоже может быть опасным. В прошлом году подрядчики по водомерам в Кертис-парке и Восточном Сакраменто сделали промахи, которые могли вызвать взрывы, в том числе один в доме беременной мамы и двухлетнего ребенка.

    В Восточном Сакраменто произошла утечка из сломанной газовой трубы, пока местный житель не вмешался и не набрал 911.А в Кертис-парке один подрядчик только что пробурил газовую трубу.

    Когда заменять водопроводную трубу

    Когда 10 лет назад в Сакраменто началась сага о водомерах, Анджела Андерсон была ответственным за охрану водных ресурсов Министерства финансов США. Она по-прежнему работает над экономией воды, но сейчас работает на Федеральное бюро мелиорации. Она говорит, что вышла из DOU из-за того, что она рассматривала как отсутствие обязательств по экономии воды и опасения по поводу «коррупции».

    Ее опасения подтвердились.Ее непосредственный начальник, давний суперинтендант водоснабжения Барри Холланд, признал себя виновным во взяточничестве в федеральном суде в 2008 году (после того, как Андерсон ушел). Расследование ФБР показало, что Голландия в течение многих лет принимала откаты за продажу использованных водомеров DOU через черный ход недобросовестному подрядчику.

    Андерсон сказала, что, когда она впервые услышала о мандате на счетчик воды, она была взволнована перспективой экономии воды. По ее словам, она призвала свое начальство принять распоряжение и как можно скорее установить счетчики.

    Было сложно продать. Директор ДОУ Гэри Рентс вместо этого выступил против мандата. А когда его усилия не увенчались успехом, он добился продления крайнего срока с 2009 до 2025 года. Он говорит, что все его усилия были предприняты по указанию избранных руководителей города.

    «Городской совет, не публично, а за закрытыми дверями, был непреклонен в том, что они никогда не хотели видеть водомеры и что они хотели иметь как можно больше времени для их установки», — сказал он SN&R.

    Если бы DOU выбрал ускоренный подход, это могло бы сэкономить налогоплательщикам Сакраменто много денег.

    Что касается счетчиков, то быстрее оказывается намного дешевле. Fresno установил свои счетчики менее чем за два года. Отчасти то, что сделало подход этого города намного дешевле, — это то, что проект был намного проще. Водопроводы не заменялись, и водомеры были установлены на лужайках перед домами или во дворах, а не на тротуарах. Весь проект был выполнен за 73 миллиона долларов, что на 400 миллионов долларов меньше, чем затраты Сакраменто.Количество метров, необходимых в обоих городах, было почти одинаковым, примерно 105 000.

    На заседании городского совета в марте 2005 года должностные лица DOU представили свой план по выполнению требований водомеров. Рентс сообщил городскому совету, что из-за стоимости и сложности работы он «сильно настаивал» на 20-летнем графике.

    По словам Рентса, работа была настолько дорогой и сложной, что прежде чем они смогли установить счетчики воды в 35 000 старых домов, городу сначала пришлось бы отказаться от всех водопроводов на заднем дворе и разместить новые на улице, под землей, на улицах.Его логика была проста: он сказал, что к 2025 году «все они все равно придется переместить, потому что они изнашиваются и стары».

    Инженер

    Дэн Шерри предоставил немного больше деталей, сказав, что сети, которые они будут заменять, в основном «тонкостенные стальные, возраст которых составляет около 70 лет, и их ожидаемый срок службы будет превышен в течение следующих 20 лет». Но по собственным данным города, только 4 процента заменяемых городских сетей — стальные.

    Большинство водопроводов на заднем дворе представляют собой бетонные трубы (61 процент), известные как транзитные, и чугунные (34 процента).Многочисленные исследования показывают, что эти трубы могут прослужить 50 лет, а то и дольше (подробнее об этом позже).

    Рэй Третуэй, в то время член совета, который сегодня руководит фондом Sacramento Tree Foundation, сказал, что ему и его коллегам следовало задавать более жесткие вопросы. «Оглядываясь назад, можно сказать, что мы слишком многому доверяли», — сказал он.

    В то время как другие города и коммунальные районы, такие как несколько в Ист-Бэй и Сан-Диего, наняли сторонние строительные компании для изучения стареющих водопроводов, Сакраменто этого не сделал.Вместо этого город в значительной степени полагался на свои заявления о стандартной продолжительности жизни, чтобы оправдать замену водопровода на заднем дворе. Например, городские власти заявляют, что срок службы бетонных транзитных труб составляет 65 лет, после чего они могут выйти из строя.

    Несколько раз город проводил исследования других стареющих трубок третьей стороной. И когда они это сделают, это сэкономит налогоплательщикам миллионы.

    В прошлом году городские власти наняли внешнего консультанта для анализа бетонной канализационной трубы 1915 года.Жители Кертис-Парка были обеспокоены тем, что, если он взорвется, ущерб может быть значительным. Согласно электронному письму, отправленному жителям района из DOU, третья сторона обнаружила, что «магистраль находится в замечательном состоянии, без структурных повреждений и незначительных признаков коррозии». Они написали, что он может прослужить еще 90 лет, прежде чем его нужно будет заменить.

    Эксперты в области гражданского строительства, такие как Фонд водных исследований из Колорадо, утверждают, что политика замены, основанная на возрасте и материале трубы, а не на подробном изучении, является плохой политикой.«Раньше, когда многие из этих труб были впервые заложены в землю, мы были в эпоху массового расширения, — сказал старший научный сотрудник Фрэнк Блаха. «Предполагаемая продолжительность жизни вещей была всего лишь предположением. Когда мы говорим, что все трубы нуждаются в замене, просто не существует какого-то национального стандарта на 75 или 100 лет ».

    Блаха говорит, что многие водопроводные сети и трубы, проложенные в 1920-х годах, все еще работают нормально. «Задача состоит в том, чтобы идентифицировать трубы, которые работают хорошо, и заменять или восстанавливать те, которые не работают.”

    В Сакраменто происходит обратное.

    Трещина в плане тротуара?

    В Калифорнии, от Фресно до Вудленда и Бейкерсфилда, все города, на которые распространяется мандат штата на водомеры, выбрали ландшафтные водомеры на лужайках. Прошлой весной в Элк-Гроув рабочие осторожно закрывали ящики водомеров, погруженные в землю, зелеными крышками (чтобы они соответствовали цвету травы). Затем рабочие заново благоустроили территорию. «Жалоб не поступало. Это должно просто сливаться прямо здесь, — сказал рабочий Ричард Салас.

    Подход, используемый в Elk Grove, как минимум на 600 долларов дешевле в расчете на один дом и намного менее агрессивен, чем вырезание, а затем замена целых участков бетона и установка счетчиков воды на тротуаре.

    Должностные лица

    DOU открыто признают сегодня, как и в 2005 году, свое предпочтение счетчикам воды, устанавливаемым на тротуарах. В интервью в прошлом месяце исполняющий обязанности директора DOU Билл Бусат сказал, что его отдел предпочитает тротуары, потому что они не хотят иметь дело с трудностями, связанными с людьми, выполняющими работу на частной собственности.

    Голландия также сыграла роль в том, чтобы убедить городской совет выбрать установку на тротуаре. На заседании совета 2005 года, когда обсуждалось размещение счетчиков, Рентс доверился ему как эксперту по теме размещения счетчиков воды. Холланд сообщил городскому совету, что его командам придется потратить много времени на поиск счетчиков воды, установленных на лужайках. Он даже сказал, что им придется использовать металлоискатели.

    Сакраменто тратит на миллионы больше, чем другие города, на установку счетчиков воды на тротуарах.

    ФОТО ДЖО РУБИНА

    Во время заседания городского совета в 2004 году Стив Кон предположил, что жители могут рассердиться, если выбор места установки счетчиков будет сделан в одностороннем порядке, и предложил фокус-группу. Итак, DOU заплатил частной консалтинговой фирме 35 000 долларов за изучение отношения к будущим счетчикам воды. В фокус-группах участвовали три группы по 10 жителей.

    Джессика Хесс, давний пресс-секретарь DOU, заявила, что не может предоставить от них никаких отчетов, потому что через два года она избавилась от «подобных вещей».Однако обращение в городскую канцелярию дало результаты.

    Согласно резюме фокус-групп, многие участники согласились с DOU и сказали, что они предпочитают вариант тротуара. Но была одна проблема: жители Сакраменто могут быть бережливыми людьми, не решающимися одобрить дополнительные расходы. И стоимость, как сообщается, была проблемой для большинства жителей. Настолько, что, согласно резюме, столкнувшись с реальностью увеличения цены, фокус-группы выбрали вариант с газоном.

    В резюме говорится: «Респондентам сказали, что установка счетчиков на тротуарах будет стоить 300-400 долларов на дом. Большинство не хотели платить добавленную стоимость и вместо этого неохотно соглашались на расположение двора ».

    Эта озабоченность по поводу стоимости была уменьшена, когда пришло время представить результаты обратно в городской совет. Рентс сказал совету, что жители «единогласно, подавляющим большинством выбрали вариант с тротуаром». Городской совет утвердил план тротуара.

    Рентс говорит, что поддерживает его презентацию.Бусат также отстаивал точность результатов фокус-группы, говоря, что «вопрос к фокус-группе был:« Готовы ли вы платить больше за установку счетчиков на тротуарах? »И ответ был твердым« да », и совет согласился с этим и одобрил этот план ».

    Когда Бусат рассказал о противоречивом резюме, он сказал: «Они ошиблись».

    Бывший член совета Третэуэй сказал, что, зная, что жители серьезно обеспокоены расходами, он, вероятно, изменил бы свой голос. «Точность, правда и доверие имеют первостепенное значение, когда вы собираете информацию для принятия подобных решений», — сказал он.

    Другой бывший член городского совета, Робби Уотерс, сказал, что он также был обеспокоен, узнав, что результаты фокус-группы, похоже, не были точно переданы совету. «У меня уже были опасения по поводу этого, лоскутного вида, который создадут счетчики воды на тротуаре».

    Уотерс сказал SN&R на прошлой неделе, что было достаточно вопросов по общей программе счетчиков воды, и, по его мнению, большое жюри должно было бы изучить ее.

    В 2011 году городской аудитор Сакраменто Хорхе Осегера заявил в рамках более масштабной проверки, что город должен прекратить установку тротуаров.Он назвал их слишком дорогими и ненужными.

    В письменном ответе на этот аудит DOU отклонил эту рекомендацию, утверждая, что это устоявшаяся основа: фокус-группа сделала свой выбор, и городской совет проголосовал за него.

    Несбыточные мечты и реальность

    Водный район Элк-Гроув обслуживает старую часть соседнего города Сакраменто. Многим домам 75 лет и старше, инфраструктура стареет, а многие водопроводные сети на заднем дворе похожи на те, что в Сакраменто.Но когда этой осенью городские власти завершили установку водомеров, генеральный директор Марк Мэдисон оставил 90 процентов труб на заднем дворе своего города. Он счел их в исправном состоянии. Он даже говорит, что некоторые, особенно бетонные трубы, находятся в отличном состоянии.

    «Это, безусловно, экономит нам много денег, если оставить магистраль на заднем дворе на месте. Но это не самое большое преимущество. Основная замена очень разрушительна для общества в целом », — сказал Мэдсен.

    Заменяемый сегодня участок водопровода в Лэнд-парке обслуживается в основном чугунными трубами, проложенными примерно в 1915 году.В отчете Американской ассоциации водопроводных сооружений говорится, что средний срок службы этих типов труб составляет 120 лет. Но этот отчет и другие подчеркивают необходимость тестирования и анализа, подчеркивая, что водопровод может прослужить намного дольше или короче, чем в среднем. Согласно DOU, те же самые чугунные водопроводные сети имеют жесткий срок службы всего 87,5 лет, прежде чем они окажутся на грани неминуемого выхода из строя.

    На июльском форуме сообщества, посвященном раскопкам в районе Лэнд-Парк, координатор строительства DOU Крис Пауэлл показал изображения сильно разложившихся труб.Он сказал жителям, что другие города, не предпринимающие агрессивных действий, такие как Сакраменто, могут «столкнуться с проблемами».

    Частично обоснование того, что DOU тратит такие большие средства на проект водомера, состоит в том, что необходимо убрать водопровод с приусадебных участков. Но водопровод, который проходит через сервитуты на заднем дворе, остается обычным явлением для всей Калифорнии и страны, от Хьюстона до залива. Официальные лица, которые их обслуживают, говорят, что это не должно быть кошмаром.

    Пресс-секретарь Contra Costa Water District Дженнифер Аллен говорит, что ее отдел проявляет «творческий подход», когда дело касается электросети на заднем дворе.«Если есть препятствия, такие как деревья или строения, наши бригады умеют копать вокруг них. У нас есть карты водопровода, ключи от задних дворов, поэтому мы можем быстро вернуться туда в случае опасности ».

    Аллен говорит, что ее отдел принимает решения, связанные с сетью на заднем дворе, в основном так же, как с любой другой магистралью. «Если он в земле и работает хорошо, оставим его в покое. Как только у нас возникла проблема, мы изучаем ее и определяем, в целом ли труба в хорошем состоянии и нуждается ли она в одном или двух ремонтах, или ее необходимо заменить.”

    Житель Восточного Сакраменто Тони Лабу (справа со своей женой Ким) почувствовал запах газа в прошлом году во время строительства водомера в своем квартале. Пожарные сказали ему не заводить машину, так как это может вызвать взрыв.

    ФОТО БОББИ МАЛЛА

    Если есть основания полагать, что водопровод на заднем дворе нуждается в замене, как в Сакраменто, Аллен говорит, что предпочтительный метод — переместить их на улицу. Но, подчеркнул Аллен, «из-за затрат и влияния на жизнь людей это не то, что мы делаем легкомысленно, не изучая трубы.”

    Но диаграмма, включенная в обзор программы водомеров за 2012 год, показывает, что в 58 из 82 районов города, намеченных для замены водопровода, в последние годы не было разрывов водопровода, требующих ремонта.

    Действительно, некоторые сети, которые заменяет город, явно проблематичны из-за их многократного ремонта. Но DOU защищает замену беспроблемной сети на основании того, что, по их словам, является «стандартным для отрасли» сроком службы.

    Такая позиция явно беспокоит некоторых сотрудников DOU.Бывший инженер с более чем десятилетним опытом работы в DOU говорит, что в отделе есть люди, «которые знают, что водопровод, который мы заменяем, не изучен и что это невероятно расточительно.

    «Они думают, что это неправильно, но у них недостаточно полномочий, чтобы изменить происходящее», — сказал источник, который согласился поговорить с SN&R, но не пожелал называть его имени из опасения репрессий.

    Большая ревизия

    В 2011 году город провёл аудит ДОУ. Фактически, это была третья проверка за столько лет.Первые двое были спровоцированы скандалом в Голландии. В ходе этих проверок были выявлены такие проблемы, как отсутствие 4 000 счетчиков воды (сумма на 250 000 долларов так и не была восстановлена). Контракты на сотни тысяч долларов были разорваны без проведения конкурса. Кроме того, городские дебетовые карты использовались ненадлежащим образом, например, для выплаты пенсионной таблички на сумму 1400 долларов. Город даже необъяснимым образом и без контракта купил новые водомеры у той же проблемной фирмы, которую Голландия незаконно продавала бывшие в употреблении водомеры. Остается неясным, кто санкционировал эти покупки.

    Городской аудитор Осегера производит впечатление тщательного, вежливого и неконфронтационного. Его аудит DOU отразил этот стиль. Вместо того, чтобы повторять прошлые проступки, он смотрел вперед, сосредотачиваясь на рекомендациях по экономии средств и эффективности.

    Осегера обнаружил, что водопроводные сети заменяются «независимо от их состояния». Он призвал DOU прекратить практику и установить водомеры во дворах.

    Этот аудит мог радикально изменить проект водомера и превратить его в более простую и недорогую программу, такую ​​как установка во Фресно.Но аудит Сакраменто не является обязательным. Они служат только в качестве рекомендаций. И это несмотря на то, что команда уважаемых консультантов, в том числе Деннис Димер, давний генеральный менеджер East Bay MUD и нынешний глава Агентства чистой воды Дэвиса Йоло, помогла выработать эту рекомендацию.

    Димер сообщил SN&R, что аудиторская группа призвала к переосмыслению проекта водомеров, потому что казалось, что Сакраменто не исследует фактическое состояние своей водопроводной сети.«Важно рассматривать каждый комплект труб, а не применять универсальную политику замены одеял. Есть важные вопросы, которые нужно задать, например, есть ли утечки в трубе? Есть ли явные признаки коррозии? Можно ли их отремонтировать? »

    В ответ на аудит DOU нанял инжиниринговую фирму Ch3M Hill для проведения собственной проверки. Фирма поддержала план DOU.

    Бусат руководил проверкой и заявляет, что сделанные выводы были независимыми. Но расследование SN&R сотен электронных писем, которыми обменивались Ch3M Hill и DOU, полученные в соответствии с законами Калифорнии о публичных запросах, показало, что официальные лица департамента отвели проверку от областей, которые рисковали подтвердить выводы аудита.

    Электронные письма показывают, что Ch3M Hill изначально стремился выяснить, нужно ли вообще заменять водопровод в Сакраменто. Фирма рекомендовала сравнить план Сакраменто с тем, как другие города занимаются заменой трубопроводов.

    Инженер

    DOU Шерри ответила на эти предложения в электронном письме в адрес Ch3M Hill: «Обоснование того, какие сети должны быть заменены, является нашим наивысшим приоритетом и должно быть выполнено в первую очередь».

    Шерри и другие в DOU также отказались от сравнительного анализа, который мог бы показать, чем подход Сакраменто к замене водопровода отличается от других городов по всей Калифорнии.

    Например, 61 процент водопроводных сетей, заменяемых в Сакраменто, представляют собой бетонные трубы, обычно называемые трубами переменного тока или транзитными трубами. Трубы переменного тока распространены, особенно на Западном побережье. В некоторых городах, таких как Сан-Диего, есть тысячи миль под землей. Старший инженер из Сан-Диего говорит, что город завершает трехлетнее исследование своих трубопроводов переменного тока. По словам инженера, они в большинстве своем «в порядке». Только 4% планируется заменить в ближайшее время.Инженер подчеркнул, что число может вырасти после завершения анализа.

    Как и в Сан-Диего, большинству труб переменного тока в Сакраменто от 40 до 60 лет. Но DOU утверждает, что срок службы труб составляет всего 65 лет. Если бы это было так, замена всех их в рамках программы водомеров была бы логичной и разумной.

    Чтобы подтвердить, что водопроводная сеть переменного тока в Сакраменто имеет срок службы всего 65 лет и находится на грани неминуемого отказа, в отчете Ch3M Hill цитируется веб-сайт компании Exponent из Пало-Альто.Фирма специализируется на оказании помощи коммунальным предприятиям в принятии разумных решений о том, когда заменять водопровод. Обзор подразумевает, что исследование Exponent поддержит замену одеяла DOU всех водопроводных сетей переменного тока в Сакраменто.

    Но веб-сайт Exponent, по сути, утверждает обратное, подчеркивая важность тестирования для определения состояния труб и опровержения установленных возрастных ограничений.

    Недавно компания Exponent провела многолетнее исследование трубопроводов системы кондиционирования Аламеда Уотер Дистрикт.Используя обширные лабораторные испытания и компьютерное моделирование, компания определила, что большинство труб переменного тока находятся в хорошем состоянии, и помогла точно определить те, которые необходимо заменить. Exponent также опубликовал заявление о том, что его исследование используется для оправдания замены водопровода в Сакраменто, заявив, что заявление о 60-летнем сроке службы «не отражает результатов или мнений исследования Exponent».

    Старший инженер Exponent Мэтт Радлински сказал SN&R, что некоторые из 60-летних трубок Alameda все еще находятся в «отличной форме, практически не испорчены, почти в первозданном состоянии.”

    Он не хотел указывать точный срок службы этих трубок, но сказал, что не исключено, что они смогут прослужить еще столетие.

    Исследование, опубликованное в прошлом году Фондом исследований водных ресурсов, еще больше усомнилось в том, что Сакраменто полностью заменит водопроводные сети переменного тока.

    «Наше исследование было вызвано опасениями многих коммунальных предприятий по поводу того, что трубы переменного тока вот-вот упадут со скалы и будут иметь огромное количество отказов», — сказал старший научный сотрудник Блаха. «Мы обнаружили, что они не собираются упасть со скалы и что в большинстве водопроводных сетей осталось много жизни.Очень вероятно, что это могло быть в случае с Сакраменто ». Как долго длится значительная жизнь?

    Исследование показало, что в самых идеальных условиях водопровод переменного тока может прослужить еще 250 лет.

    DOU продолжает настаивать на том, что заменяемые им водопроводные сети подошли к концу своего «промышленного стандарта» срока полезного использования. В интервью в прошлом месяце старший инженер Шерри повторила это. «Существуют отраслевые стандарты в зависимости от различных типов труб. Итак, у нас есть руководящие принципы для различных труб, для транзита (AC) это 60 или 70 лет », — сказал он.

    На вопрос, действительно ли необходимо заменять транзитные трубы с потенциально остающимся сроком службы в несколько десятков лет, Бусат ответил, что SN&R «упускает из виду чистую прибыль».

    «Нам не нужны трубы на заднем дворе, мы хотим убрать их с задних дворов. Мы хотим заменить их и выставить на улицы ».

    Бум идет по окрестностям

    Одна из жалоб жителей кварталов, которые прошли установку счетчиков воды, заключается в том, что на самом деле дела никогда не вернутся на круги своя.

    В Curtis Park, где в 2013 году была проведена установка, черный участок слегка неровного тротуара теперь проходит по центру улиц, где работы были «завершены». Такой вид дорожных работ называется траншеей. Обычно это временно. Но из-за масштабов замен водомеров, DOU признает, что при ремонте придется отложить типичный цикл, который происходит каждые 15-20 лет. Распространенная жалоба на то, что в районе есть шрамы.

    И есть проблемы — от обыденных, вроде сломанных головок разбрызгивателя, до ужасающих.

    Для семьи Шеннон МакКинни это событие было кошмаром — и почти трагедией.

    Во-первых, острая труба осталась открытой на заднем дворе их Кертис-парка на несколько месяцев. Когда рабочие наконец пришли решить проблему, похоже, они срезали корни грейпфрутового дерева, сильно повредив его.

    Однажды утром в январе прошлого года МакКинни проснулся от безошибочного запаха утечки природного газа. В то время она была беременна дома со своим двухлетним ребенком. Когда команда PG&E прибыла в дом, они тоже были встревожены, сказав семье немедленно эвакуироваться, даже поместив их в отель, чтобы дом мог проветриться и можно было установить новую газовую линию.

    Брэнди Элерс, пресс-секретарь PG&E, говорит, что расследование показало, что компания T&S Construction, устанавливающая водомеры в Кертис-Парке, «окончательно виновата».

    Элерс сказал, что PG&E пометила газопровод и ясно дала понять, что его следует вырыть из выбоины или обнажить с помощью ручной лопаты, прежде чем начнутся какие-либо серьезные рытье грунта. Вместо этого, согласно расследованию PG&E, T&S не удалось раскрыть газопровод. Когда они использовали буровой станок для вертикальной установки нового водяного трубопровода, «T&S прервала полудюймовый газопровод, вызвав скопление газа.”

    Владелец

    T&S Энтони Спинелла не оспаривал эту версию, но сказал, что его фирма очень серьезно относится к безопасности жителей и рабочих. Он признал, что из-за огромного объема рытья неизбежны некоторые проблемы. «В Кертис-парке мы проложили водопровод длиной 27 000 футов. … Когда у вас такое количество разоблачений, это может случиться. Каждый подрядчик, который делает то, что мы делаем, время от времени попадает в газовые магистрали », — сказал он.

    Спинелла признала, что некоторые из водопроводов, которые они заменяли, могли иметь оставшийся срок полезного использования, но все же охарактеризовали общий подход как ценный.«Что вы собираетесь делать, оставлять треть водопровода на заднем дворе?

    Элерс из

    PG&E сказал, что утечка могла привести к взрыву, подобному смертоносному инциденту в 2008 году на ранчо Кордова, когда дом был превращен в руины, а соседние дома также были повреждены.

    Через два месяца после инцидента в Кертис-Парке DOU заключил с T&S Construction новый контракт на 4 миллиона долларов на установку счетчиков в Восточном Сакраменто. Там снова почти случилась беда: один из субподрядчиков T&S перерезал еще одну газовую магистраль.На этот раз была эвакуирована часть проспекта Элваш. По данным PG&E, подрядчик снова был виноват, на этот раз не потрудившись позвонить на горячую линию, чтобы проверить расположение газовых линий перед распиловкой на улице.

    T&S заявила, что виновата PG&E в том, что она слишком неглубоко закопала свою линию.

    Представитель PG&E предупредил, что со временем газопроводы могут сместиться и что подрядчики по закону обязаны вручную копать газопроводы, чтобы обнажить их.

    Житель

    Восточного Сакраменто Тони Лобу был дома во время прошлогоднего прорыва газопровода.Сначала он не обращал особого внимания на суматоху снаружи, потому что привык к строительству и копанию. Но потом он почувствовал запах газа.

    «Я работаю в строительстве. Я знаю, насколько серьезным это могло быть », — сказал Лобу.

    Он говорит, что сам звонил в службу 911. Когда на место прибыли пожарные, он говорит, что они сказали ему не заводить машину, потому что это может привести к взрыву.

    Мишель Керри, координатор проекта городского водомера, защитила T&S, сказав, что, по ее опыту, компания делает хорошую работу.

    Избранный член городского совета Джефф Харрис, который будет представлять Восточный Сакраменто и также является опытным подрядчиком, говорит, что он уже слышал от избирателей о проекте. Он сказал, что сломанные газовые магистрали добавляют новые морщинки. «Тот факт, что эти инциденты произошли, вызывает вопросы о том, как эти проекты управляются», — сказал он.

    Бусат из DOU заявил ранее в этом месяце, что ему ничего не известно о каких-либо авариях с газопроводом во время установки счетчика воды.

    Приостановить проект? Проект водомеров

    в Сакраменто загружен заменой водопровода в течение следующего десятилетия.Основная часть из них и 175 миль дорожных работ запланированы на следующие 10 лет. Поскольку проект в настоящее время задумывается, для его оплаты необходимо выделить как минимум 350 миллионов долларов.

    Но DOU говорит, что сравнение с тем, как другие города, такие как Фресно, установили водомеры за небольшую часть стоимости и воздействия, не являются причиной для изменения курса.

    «Вы предполагаете, что Фресно все сделал правильно, а мы с этим не согласны. Мы считаем, что то, что они делают, в долгосрочной перспективе неэффективно с точки зрения затрат.Если они хотят навсегда оставить свои трубки на заднем дворе, то, думаю, это нормально », — сказал Бусат SN&R.

    Роберт Андерсен из

    Фресно, возглавлявший городскую службу счетчиков воды, говорит, что он и город очень серьезно относятся к вопросу замены проблемных водопроводных сетей. Каждый год его команда заменяет несколько сетей на заднем дворе, вынося новые на улицу. Но он подчеркнул: «Мы не заменяем трубы, которые не находятся в тяжелом положении».

    Бусат назвал бессмысленными попытки Сакраменто об установке счетчиков воды: «Все это было представлено на рассмотрение совета.Совет точно знает, сколько это стоит. Они знают все обстоятельства и соглашаются ».

    Но несколько членов городского совета говорят, что у них теперь есть вопросы по проекту.

    Харрис сказал, что его очень беспокоят расходы на программу и влияние роста тарифов на коммунальные услуги. «Это большой проект, который требует новых голосов по облигациям. Я верю, что больше информации — это хорошо », — сказал он. «И продвигаясь вперед по проекту такого размера, очень важно оценить, как он продвигается.Хорошо ли используются деньги? »

    Член совета и избранный член Ассамблеи Кевин Маккарти говорит, что обеспокоен воздействием на жителей. Он сказал, что до принятия каких-либо новых облигаций городской совет должен «внимательно изучить программу».

    Член совета Стив Хансен, представляющий Land Park и центральный город, также намекнул на необходимость расследования. «Нам нужно больше знать о том, что происходит в этой программе, чтобы обеспечить надлежащий надзор за нашими подрядчиками, нашим персоналом и гарантировать, что общественность получает то значение, которого они заслуживают», — сказал он.

    Eye on Sacramento Пауэлл говорит, что он поддержал бы мораторий на проект до тех пор, пока не будут устранены проблемы безопасности и расточительства. «Если мы не возьмем долгую паузу, это будет верх безрассудства. Необходимо учитывать индивидуальные проступки », — сказал он. «Им необходимо привлечь внешних технических и финансовых аудиторов для проведения полной оценки.

    «А потом мы должны перезапустить его, только когда общественность будет уверена, что их интересы защищены».

    Счетчики и системы считывания показаний счетчиков — ABT Water Management

    Многоквартирные дома и коммерческие руководители часто должны учитывать вопросы управления водными ресурсами.В зависимости от существующих или ранее существовавших условий может быть принято решение пересмотреть существующую систему счетчиков. Установка нового водомера может быть лучшим вариантом, когда дело доходит до сокращения потребления воды и потерь. Выбор правильной системы может оказаться выгодным для всех.

    Базовые измерительные системы

    По сути, большинство многоквартирных или многоквартирных структур имеют один из двух основных типов установки счетчиков. Их:

    1. Master Meter: это, безусловно, наиболее распространенная из существующих систем счетчиков.Установка такого типа гарантирует наличие единой накладной на все здание. Для главного счетчика требуется одно показание. Владелец здания получает счет, а затем распределяет его по одному из нескольких вариантов, часто включая расчетную стоимость воды в ежемесячную арендную плату каждого человека.
    2. Sub Meter: все более популярными становятся субметры. Установка системы вспомогательных счетчиков включает установку счетчика для каждого блока. После этого биллинговая компания отправляет выписку им, а не владельцу.Согласно этой системе, каждое из подразделений управляет своим использованием воды и несет ответственность за свой собственный счет.

    В ABT Water Management мы понимаем плюсы и минусы обеих систем. Мы легко можем установить оба типа счетчиков воды. Нам также известно о текущем конфликте между владельцами, коммунальными предприятиями и управляющими компаниями по поводу того, следует ли переходить на усовершенствованную инфраструктуру измерений (AMI) или запускать автоматическое считывание показаний счетчиков (AMR).

    Установка и работа водомера: AMI vs.AMR

    (AMI) — это интегрированная система, объединяющая интеллектуальные счетчики, сети связи и системы управления данными. Его цель — создать систему, которая позволяет водной системе и клиентам общаться. AMR — это система, которая автоматически считывает показания счетчиков, но не предполагает диалога между счетчиком и потребителем. Он однонаправленный. Многие водные компании не видят преимуществ AMI. Хотя они готовы использовать некоторые технологии интеллектуальных счетчиков, они не желают видеть преимущества, которые может принести установка и использование технологии AMI.

    До тех пор, пока AMR предоставляет поставщику коммунальных услуг или менеджеру необходимый критерий, включая использование воды, точный счет и информацию об утечках и даже мошенничестве с водой, многие компании довольствуются тем, что остаются с AMR и не переходят на AMI. Несмотря на то, что AMR обеспечивает некоторые желаемые результаты, к которым стремятся водосбережения, и рентабельные меры, необходимые владельцам, он может иметь некоторые недостатки по мере совершенствования технологий.

    В ABT Water Management мы знаем о продолжающихся изменениях, которые повлияют на нашу клиентскую базу.Мы учитываем преимущества каждой системы и рассматриваем многие из наших работ по установке счетчиков воды в каждом конкретном случае. Таким образом, мы можем гарантировать, что наши клиенты и их арендаторы смогут воспользоваться лучшими вариантами, предлагаемыми в настоящее время.

    Установка счетчика воды — Городок Северного Брансуика

    Вопросы по любому из этих шагов можно направлять в American Water (732) 297-7332 или в Строительный департамент (732) 247-0922 x450.

    Обратите внимание, что счетчики воды доступны в нескольких размерах, и каждый размер имеет свое применение (шаг 2). Перед началом работы проконсультируйтесь со своим подрядчиком, чтобы он объяснил вам размер и размещение счетчика.

  • Подать заявку на получение необходимых разрешений на строительство

    Заказчик должен сначала подать заявку на получение необходимых разрешений через городской строительный офис в Департаменте общественного развития на втором этаже муниципального здания. Скорее всего, это будет включать, но не ограничиваясь, разрешение на установку сантехники. Узнайте больше о разрешениях на строительство.

  • Заполните заявку на счетчик воды

    Посетите American Water на очистных сооружениях North Brunswick на 782 Canal Road в парке Франклин, чтобы заполнить «заявку на счетчик» American Water (доступно для печати ниже).Оплата счетчика и установки производится в это время.

    Принесите копию своего разрешения (-ий) и будьте готовы предоставить всю информацию, запрошенную в заявлении, включая номер вашего квартала, лота и номера разрешения. После того, как ваша заявка будет завершена, вы получите проставку для счетчика и муфты для счетчиков, которые будут установлены на вашем водопроводе перед проверками и установкой счетчика.

  • Завершите сантехнические работы и проведите их осмотр.

    Чтобы запланировать осмотр, свяжитесь со строительным инспектором (732) 247-0922 x450.Узнайте больше о строительной инспекции.

  • Составьте график установки счетчика воды

    После утверждения вашей сантехнической проверки позвоните в American Water по телефону (732) 297-7332, чтобы запланировать установку счетчика.

    Вы, , не можете, , назначить встречу для установки вашего счетчика до того, как ваши сантехнические работы будут проверены и утверждены муниципалитетом. American Water не будет устанавливать счетчик, если ваша сантехника не прошла техосмотр.

  • Убедитесь, что место установки подготовлено к установке до вашего визита. площадь.

    По прибытии представитель полевой службы American Water проверит, что ваше разрешение на сантехнические работы было одобрено, и попросит предоставить вам одобренную наклейку, выданную вам инспектором по сантехнике, до фактической установки вашего счетчика

  • График и проездной Заключительная проверка

    После установки счетчика вам необходимо запланировать заключительную проверку в строительном управлении, чтобы официально закрыть ваше разрешение и получить Сертификат одобрения, выданный должностным лицом суб-кода сантехники.. Узнайте больше о строительной инспекции.

  • Счетчики воды | Манро-Фолс, Огайо

    Счетчики воды

    — это точные приборы, которые измеряют расход воды в галлонах. Изготовленные в соответствии со строгими отраслевыми стандартами, счетчики перед установкой проходят тщательную проверку на точность производителем.

    Ваш водосчетчик ВНУТРИ вашего дома, если у вас нет водомера. В отличие от газовых и электрических счетчиков, счетчики воды замерзнут, если будут находиться вне вашего дома, поскольку через них проходит вода.Вы должны знать, где находится ваш водомер и как его считывать. Он читается как одометр в автомобиле и измеряет ваш расход в галлонах.

    В 2015 году городские власти установили систему автоматического считывания показаний счетчиков (AMR). Это означает, что все жилые (и большинство коммерческих водомеров) автоматически передают показания. Каждый счетчик посылает сотовый сигнал 4 раза в день с почасовыми показаниями счетчика в блоки сбора данных, которые Департамент водоснабжения может просмотреть в любое время. Это усовершенствование позволяет Департаменту водоснабжения считывать данные удаленно, не посылая считыватели счетчиков в каждую семью, и иметь возможность обнаруживать возможные утечки и предупреждать клиентов до того, как они получат счет.

    Повреждение счетчика

    Хотя счетчики принадлежат, установлены и обслуживаются Департаментом водоснабжения, вы несете ответственность за защиту счетчика от повреждений. Если счетчик поврежден в результате явного действия или небрежности, расходы на замену счетчика несет владелец собственности.

    Доступность счетчика

    Счетчик должен быть всегда доступен для снятия показаний, осмотра и ремонта, удаления или замены при необходимости.

    Счетчик для специального полива (спринклерный)

    Счетчик для специального полива — это счетчик воды, который измеряет исключительно воду, используемую для полива и орошения на открытом воздухе (обычно в спринклерных системах).

    Если вы используете много воды для полива лужайки или сада, вы можете рассмотреть возможность использования этого второго счетчика, чтобы сэкономить деньги на счетах за канализацию. Счет за воду учитывается как вторая статья в вашем счете за воду, но потребление воды не включается в ваши счета за канализацию.

    Чтобы сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, вы должны рассчитывать на покрытие этих первоначальных затрат, связанных с установкой оросительного счетчика:

    • Покупка дополнительного счетчика и считывающего оборудования (счет от Департамента водоснабжения)
    • Все затраты на установку необходимая сантехника (лицензированным сантехническим подрядчиком)
    • Тестирование предотвращения обратного потока (сертифицированным тестером обратного потока)
    • Покупка необходимых разрешений на водопровод (от City of Stow Building Dept)

    Стоимость второго счетчика будет определяться вашим специфические потребности и могут быть включены в ваш счет за водоснабжение.Обычно стоимость составляет от 200 до 300 долларов.

    Департамент водоснабжения установит только счетчик полива. после

    1. Ваш сантехник установил водопровод или проложил водопровод для спринклерной системы для измерения отдельно от бытового использования и получил все необходимые разрешения
    2. Вы прошли тест на обратный поток.

    Как на провод поставить выключатель: Проходной выключатель для бра или настенного светильника — Советы на все случаи жизни — Каталог статей

    Подключение электрического выключателя под силу каждому

    Сталкиваться с подключением выключателя приходилось многим домовладельцам — при ремонте их нужно или менять, или устанавливать. Первым делом при проведении таких работ нужно отключить электричество — выключить вводной автомат и сделать все для того, чтобы случайно его никто не включил.

    Что же касается установки и подключения выключателя, чаще всего встречаются две схемы — подключение одноклавишного выключателя и подключение двухклавишного. Для проведения работ в обоих случаях нам потребуются:

    • сами выключатели;
    • распределительная коробка;
    • соединительные провода;
    • изолента.

    Подключаем выключатель в распределительной коробке

    При подключении важно учитывать один факт: подключать фазный провод к светильнику можно только через выключатель, то есть фаза всегда подключается на разрыв — благодаря этому выключатель будет разрывать фазу, а не ноль, что позволь сделать эксплуатацию приборов безопасной и удобной. Фазный провод определяется с помощью индикаторной отвертки, обычно он красного цвета.

    Что в себя включает схема подключения одноклавишного выключателя:

    • сам одноклавишный выключатель;
    • источник питания;
    • распределительную коробку;
    • одну или несколько параллельно включенных лампочек.

    Для фазы и для ноля для более удобной работы лучше приобрести провода разных цветов, чаще всего это красный и синий.

    С распределительного щита к коробке обычно подходит кабель от светильника, выключателя, а также двухпроводной кабель — если он двухцветный, работа значительно упрощается. Фазный провод часто красный, нулевой — синий. Фазный красный провод от щита подключается к красному проводу, который идет к выключателю. Второй провод от выключателя (синий) необходимо подключить к красному проводу, который подключен к светильнику или другой нагрузке. В итоге у нас есть фаза, идущая на лампу и соединенная между собой. Нулевой провод от щита нужно подключить к нулевому проводу, идущему к светильнику. Таким образом, получилось, что нулевой провод от распределительной коробки соединяется прямо с лампочкой, а фазные провода подключены к светильнику через выключатель.

    Подключаем двойной выключатель

    Выключатель позволяет управлять двумя группами светильников и используется для включения/выключения из одного места двух светильников. Как и в случае с одноклавишным выключателем, первым делом снимаем напряжение на щите и убеждаемся, что все электричество отключено, и работы проводятся в безопасных условиях.

    От распределительного щита в коробку приходят два провода: фазный (красный) и нулевой (синий). Нулевые провода от распределительного щита, а также светильника номер один и светильника номер два соединяются между собой. Провод, который идет к общему контакту выключателя, подключаем к фазному проводу от распределительного щита. Допустим, что провод, идущий на общий контакт — зеленого цвета, провода с выходов — синего и желтого. Эти провода в распределительной коробке подключаются к соответствующим группам светильников. Они образуют собой коммутируемые фазы двух групп светильников. Далее нулевой провод (синий) от распределительного щита подключается к нулевому от распределительной коробке, который идет на светильники. Выключатель соединяет только фазы двух групп приборов.

    Проходной выключатель: схема управления из трех мест

    Иногда двойного выключателя бывает недостаточно. В таком случае используются проходные выключатели, а также перекрестные, которые имеют не три, а четыре контакта, за счет чего получается две пары параллельно переключаемых контактов.
    Количество управляющих пунктов не названо четко, главная проблема — сложность коммутации в распределительной коробке, поскольку слишком много проводов к ней подводится. В данном случае важная грамотная маркировка, без которой очень легко запутаться.

    Подключение выключателя проводится так: выходная пара контактов из первого проходного выключателя подключается к проводам, которые веду к входной паре следующего перекрестного выключателя — повторять до последнего проходного выключателя, у которого нужно соединить общий контакт с кабелем, который идет к прибору. Провод фазы соединяется с входным контактом первого выключателя, второй провод от светильника — с нулевым распределительной коробки.

    Больше статей на нашем канале

    Как подключить выключатель.

    Как установить и подключить выключатель скрытой проводки.

    Монтаж таких выключателей производится в специальных подрозетниках, напоминающих по форме неглубокий стакан.

    В материале стены, с помощью специальных инструментов,- коронок выбирается углубление.
    Более подробно об этом процессе, в разделе — «Скрытая проводка под штукатуркой.»
    Если стена гипсокартонная, то просто круглое отверстие, под размер подрозетника. После чего — подрозетник устанавливается. В гипсокартонной стене его фиксация осуществляется с помощью специальных лапок-зажимов. В кирпичной, бетонной, гипсолитовой стенах подрозетники закрепляются с помощью строительных смесей на основе гипса. В любом случае, подрозетники должны быть установлены очень ровно, по возможности, за подлицо с поверхностью стены.

    Следующим этапом, в стенe, по направлению к подрозетнику выдалбливается борозда , достаточно глубокая для того чтобы спрятать питающий провод — штроба. Затем в штробу закладывается провод, с таким расчетом, что бы длина его концов, выходящих в подрозетник, была не короче 10см. После чего подготовленные концы подключаются к клеммам выключателя, а последняя крепится к подрозетнику с помощью либо, специальных шурупов (при монтаже в гипсокартон — только шурупы!), либо используются металлические распорки, входящие в конструкции механизма (при использовании старых металлических подрозетников — единственный вариант).

    Вариант с подрозетником старого типа


    С помощью отвертки затягиваются винты, расправляющие металлические распорки. Расправляясь распорки жестко фиксируют механизм выключателя. Обязательное условие надежного крепления — передние упоры выключателя, обязательно должны быть шире краев подразетника.
    Сверху одевается крышка, крепятся клавиша (клавиши) — монтаж окончен.

    На главную страницу

    Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

    Подключить выключатель: пошаговая инструкция + фото

    На сегодняшний день выключатели света просто поражают своим разнообразием. На рынке вы сможете найти широкий ассортимент этой продукции. После покупки вам необходимо будет подключить выключатель света в своем доме. Этот процесс считается простым в том случае, если у вас есть определенные знания.

    В этой статье мы предоставили вашему вниманию наиболее подробную информацию. Здесь вы узнаете, как подключить выключатель света с одной, двумя и тремя клавишами. Для начала вам необходимо будет изучить и понять, где необходимо использовать эти модели.

    На сегодняшний день практически каждый человек знает, зачем нужен выключатель света. Обычно одноклавишное изделие используют для того, чтобы обесточить одну группу светильников. Этот продукт вы сможете установить практически в любой комнате, которая имеет только одну группу светильников.

    Двухклавишный выключатель соответственно позволяет осуществлять свою работу с двумя группами светильников. Например, если в вашей комнате установлено основное освещение и софиты, тогда управлять их работой можно отдельно. Одна клавиша будет отвечать за основное освещение, а вторая за дополнительное.

    Трехклавишный выключатель способен регулировать работу трех групп лампочек. Обычно это изделие пользуется высокой популярностью в гостиной или в спальне.

    Сейчас вы узнаете, как правильно подключить включатель с одной, двумя или тремя клавишами. Мы предоставили вашему вниманию не только информационную, но и фото инструкцию, которая сможет помочь вам выполнить этот процесс правильно.

    Подготовительные этапы работ

    Перед тем как выполнить подключение выключателя вам необходимо будет определиться с инструментами и технологией монтажа. Вот основные моменты, которые помогут выполнить правильный монтаж вашей конструкции:

    1. Для подключения проводов можно использовать способы пайки или подключение провода с помощью клемм.
    2. Перед началом работ вам необходимо будет отключить подачу электроэнергии.
    3. Для правильной работы выключателя к нему необходимо подводить только фазный, а не нейтральный провод. Если вы неправильно выполните подключение, тогда вас может ударить током.
    4. Перед тем как подключить свое устройство вам необходимо изучить цветовую маркировку проводов.

    Вот это основные рекомендации, которых вам необходимо придерживаться для того, чтобы подключить выключатель света своими руками. Также вам потребуется следующий список инструментов, который позволит выполнить подключение:

    • Плоскогубцы.
    • Нож электрика.
    • Отвертки.
    • Соединители.

    Правильная разводка провода

    При подключении выключателя любого вида вам потребуется схема разводки проводов. На схеме должна изображаться прокладка провода от распределительной коробки и до выключателя. Сейчас мы рассмотрим все схемы подключения. Для трехклавишного выключателя провода необходимо разводить подобным образом.

    Одна клавиша

    Подключить одноклавишный выключатель достаточно просто. Выполнить этот процесс сможет даже неопытный электрик.

    Вводный ноль вам необходимо будет подключить с нолем на выключателе. Обычно этот провод имеет синий цвет. Фазный провод сначала будет идти к вашему выключателю, а затем он будет возвращаться к распределительной коробке. Только после этого он соединится с лампой. Как видите, со схем, которые мы вам предоставили, этот процесс не является сложным.

    Две клавиши

    Схема подключения двухклавишного выключателя может немного отличаться. Этот процесс в первую очередь связан с тем, что разрыв цепей будет осуществляться отдельно для каждой клавиши. Здесь в распределительную коробку будет отходить две группы проводов. При входе в коробку вам необходимо соединить свой синий проводник с другими проводами.

    Фаза при подключении будет вестись на разрыв двух кнопок, а затем она будет фиксироваться в отдельном отверстии. Два исходящих провода в этом выключателе будут идти к каждой группе светильников.

    Как правило, двухклавишный выключатель может иметь три отверстия. Два из них будут находиться, с одной стороны. Еще одно отверстие будет находиться, с другой стороны. Там, где располагается одно отверстие вам необходимо подключить входящую фазу. С другой стороны вам необходимо подключить исходящие фазы. Здесь вы можете прочитать, как провести разборку выключателя.

    Три клавиши

    Для того чтобы подключить трехклавишный выключатель вам потребуются определенные знания. Ноль, как и в предыдущих случаях, вам необходимо будет соединить еще в распределительной коробке. Вводная фаза должна направляться на разрыв. После ввода необходимо подключить исходящие фазы, которые будут идти на три группы светильников.

    Как подключить выключатель?

    После того как вы выполнили все соединения проводов в выключателе вам необходимо будет его установить. Монтаж выключателя может выполнить практически каждый, и сейчас мы об этом поговорим. После того как вы подвели провода их необходимо надежно закрепить.

    Теперь можно приступать к его фиксации в распределительной коробке. В распределительной коробке он будет крепиться с помощью специальных зажимов. Они располагаются по бокам этого изделия. Сначала вставьте выключатель в розетку, а затем отверткой зажмите его контакты. После зажима болтов выключатель будет надежно держаться в стене.

    После того как сердцевина выключателя будет надежно закреплена в штробе вы можете приступить к установке декоративной рамки. После того как декоративная рамка будет установлена вы можете приступать к проверке устройства на работоспособность устройства. Вот это была подробная инструкция по установке этого прибора. Как видите, подключить выключатель может практически каждый.

    Читайте также: подключение двухклавишного выключателя.

    Как подключить люстру своими руками?

    Независимо от того, в квартире, либо в частном доме вы живете, вопрос, связанный с подключением люстры, обязательно возникнет. Каждая комната предполагает наличие своего источника освещения, и потому важно знать, какая схема подключения люстры будет правильной. Новичок, не имеющий навыков в подобной теме, увидев множество проводов, теряется. В реальности же схема подключения новой люстры достаточно простая.

    Подробнее о люстре

    Выбирая люстру, обращайте внимание на максимальную мощность, подбирайте лампы так, чтобы не превышать ее. У пятирожковой, трехрожковой люстры есть провода, которые рассчитаны на протекание тока определенной силы. Производитель в инструкции указывает рекомендации по мощности ламп, внимательно читайте ее.

    1. Потолочная люстра часто состоит из множества стеклянных вставок. При превышении допустимого тока появляется опасность плавления светильника, возникает риск пожара внутри помещения.
    2. Заводские электрические провода, имеющиеся у люстры, при превышении мощности будут перегреваться, может возникнуть пожар. Если потолок оклеен полистирольными потолочными плитками, пожароопасность возрастает.

    Хотите увеличить мощность люстры? В таком случае поменяйте ее, а также позаботьтесь о том, чтобы светильник был установлен на 30-50 см от поверхности потолка.

    Алгоритм подключения новой потолочной люстры

    Снимите старую люстру Для начала необходимо избавиться от старой потолочной люстры. Из-за многообразия моделей люстр последовательность действий может существенно различаться. В любом случае сначала обесточиваем квартиру, только потом снимаем старый светильник.

    Проверьте провода После отсоединения проводов убедитесь в том, что провода, идущие с потолка, в исправном состоянии. При некачественном контакте могут быть подгорания проводов, в таком случае обрежьте оплавленные концы проводов, зачистите их. При небольшом отрезке провода вам придется менять проводку, только после этого крепить новый потолочный светильник.

    Скрепите провода Зачистите провода люстры, скрепите их с потолочными проводами, изолентой замотайте места соединения проводов.

    При одноклавишном выключателе

    Подобная ситуация не предполагает сложных схем. Если и на потолке, и на люстре по два провода, нужно просто попарно их соединить.

    При этом нулевой провод (на рисунке синего цвета) в распределительной коробке подсоединяется к нулевому проводу светильника. Фаза (на рисунке красного цвета) подключается к выключателю от источника питания в распределительной коробке, а после от выключателя к фазе люстры.

    Чтобы соединить провода, обычно используют специальные клеммные зажимы. Также можно скручивать их с помощью пассатижей и изолировать колпачками.

    Когда ламп несколько, все нулевые провода соединяют между собой и затем подключают к нулевому проводу сети. Также поступают и с фазовыми проводами: их соединяют и подключают к фазе, выходящей из выключателя.

    Провода одного цвета скручивают между собой. Затем скрутки соединяют с проводами, идущими к выключателю.

    При двухклавишном выключателе

    Такой выключатель используется при креплении люстры, имеющей несколько рожков.

    Чтобы определить назначение каждого из трех проводов, необходимо проверить их с помощью индикатора напряжения при нажатых кнопках выключателя. Провод, на котором не окажется фазы, нулевой.

    Если специального индикатора нет, можно обесточить весь дом и снять крышку выключателя. Тогда вы сможете посмотреть, какого цвета провода идут от каждой из клавиш к люстре. При этом фаза разделяется клавишами на две группы, а ноль через них не проходит.

    Чтобы подключить люстру к двухклавишному выключателю, нужно заранее разделить провода, идущие от ламп, на две группы. От каждой группы ламп к нулевому проводу подсоединяют по одной скрутке. Оставшиеся скрутки раздельно подключают к двум оставшимся фазовым проводам.

    Заключение

    Часто вместе с новым светильником стараются менять и выключатели, это необязательно. До монтажа новой люстры проверьте, подойдет ли выключатель для нее. Если да, вполне можно сэкономить и оставить старый выключатель.

    Процесс замены люстры является ответственным и серьезным мероприятием, важно правильно соединить провода, чтобы не допустить короткого замыкания. Для правильности подключения советуем сначала нарисовать схему будущего подключения.

    Как правильно подключить выключатель | Для дома, для семьи

    Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Многие сталкиваются с такой проблемой как подключить выключатель. На самом деле это довольно просто. Главное иметь минимальное представление об электричестве из школьного курса физики и умение работать со слесарным инструментом.

    Одно дело, просто заменить старый выключатель на новый, а другое дело, добавить новый к существующей проводке. Рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.

    Внимание! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении 220В.

    Как видите схема очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя.

    С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3) приходит на лампочку.

    Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3) приходит на лампочку.

    Запомните! Нулевая жила (ноль) от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила.

    Так предусмотрено правилами и сделано в целях Вашей безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Так как при отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, проводка остается под напряжением фазы, а это опасно и не удобно. Например, при замене лампочки достаточно будет отключить выключатель и на светильнике не будет напряжения.

    Чтобы определить фазный провод достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Перед работой отвертку проверяют на исправность, в месте, заведомо находящимся под напряжением. Например, Ваша розетка. Засветившийся индикатор указывает на наличие фазы.

    Теперь рассмотрим схему с двухклавишным выключателем.

    В этой схеме добавилась одна фаза и лампочка.
    Здесь фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижним (входным) контактам выключателя.

    С верхних (выходных) контактов пунктирной линией фаза, размножаясь на две, проводом (2) заходит в коробку, соединяется с жилами провода (3) и приходит на лампочки. В зависимости от того, какой контакт выключателя замкнут, такая лампочка и загорается.

    Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочки.

    Здесь есть один нюанс. Если хотите обычный выключатель заменить на двойной, то Вам придется от коробки тянуть одну «фазную» жилу к выключателю, и еще одну «фазную» жилу к лампочке на потолок.

    Чтобы определить входной и выходные по схеме контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.

    Также можно воспользоваться, например, мультиметром. Переведите мультиметр в режим «прозвонка» и измерительными щупами садитесь на предполагаемый входной и один выходной контакты.

    Включая и выключая клавишу выключателя, следим за показаниями прибора. Если контакт замкнется, то мультиметр издаст звуковой сигнал или на индикаторе появится величина сопротивления короткого замыкания, то есть нули.

    Теперь один щуп мультиметра оставляем на предполагаемом входном, а другим садимся на второй выходной контакт и также пробуем нажимать следующую клавишу выключателя. Если прибор покажет величину сопротивления короткого замыкания или издаст звуковой сигнал, значит, мы все сделали правильно и входной контакт найден.

    Ну а если все же возникли вопросы о подключении выключателя посмотрите видеоролик, который должен их развеять.

    А в следующей статье Вы узнаете как правильно подключить люстру к двойному выключателю.
    Удачи!

    Как подключить выключатель | Заметки электрика

    Доброго времени суток, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

    Небольшое предисловие.

    Помните, несколько дней назад я устанавливал квартирный электрический щиток? Так вот вчера мне позвонил хозяин этой квартиры с просьбой о помощи.

    По его словам в коридоре пропал «свет». Я ему еще по телефону предложил проверить исправность лампы освещения, но он мне сказал, что лампу проверил и она исправна. Тогда я решил наведаться к нему в гости и посмотреть, почему нет освещения в коридоре. А ведь я ему говорил, что его электропроводка требует замены, на что он меня убедительно уверял в обратном.

     

    Начало работ

    И вот я на месте. Взяв свой инструмент, я еще раз проверил исправность лампы в коридоре. Лампа действительно была исправна. После этого я приступил к поиску неисправности. Скажу сразу, что искать долго то и не пришлось.

    Но обо всем по порядку, чтобы Вы представили о чем идет речь.

    Несколько слов о самом выключателе и месте его установки. Одноклавишный выключатель внутренней установки расположен в коридоре. Вот так он выглядит.

    С помощью этого выключателя включается освещение в коридоре. Освещение выполнено в виде одной энергосберегающей лампы. Поэтому в данной статье мы рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя для одной лампочки.

    В статье о том, как повесить люстру Вы узнаете все способы установки и крепления люстры.

     

    Схема подключения одноклавишного выключателя

    Это самая простая схема подключения выключателя. Думаю, она не вызовет у Вас затруднений, т.к. на выключатель приходит всего 2 провода.

    С квартирного щитка питание (фаза — провод красного цвета, ноль — провод синего цвета) приходит в распределительную коробку, которая находится в коридоре.

    Важно знать!!! Читайте статью как правильно соединять провода в распределительной коробке.

    Фаза (красного цвета) соединяется в распределительной коробке с проводом (красного цвета), который идет на выключатель. С выключателя провод (оранжевого цвета) уходит обратно в распределительную коробку, где соединяется с проводом (оранжевого цвета), идущим на нагрузку (лампу). Это и есть коммутируемая фаза на лампу.

    Ноль (синего цвета) соединяется в распределительной коробке с проводом (синего цвета), который сразу уходит на нагрузку (лампочку). Для соединений проводов в распределительной коробке удобно использовать клеммы Ваго.

    Вот аналогичная схема, только вместо одной лампочки, подключено пять.

    Внимание!!! Выключатель всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль. 

    Все это необходимо ради нашей же электробезопасности. При замене лампы, достаточно будет отключить выключатель, и в патроне не будет напряжения. Меняй себе спокойно. Если же перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампы, она в любом случае останется под напряжением. А это очень опасно. Читайте мои статьи про действие электрического тока на человека и несчастный случай на производстве (пример).

    Если Вас интересует как подключить двухклавишный выключатель, то тогда читайте мою статью про схему подключения двухклавишного выключателя.

     

    Ищем неисправность

    Вернемся к неисправности.

    Итак, выкрутив лампочку из патрона (Е27) и включив выключатель, проверяем с помощью указателя напряжения приходит фаза (оранжевого цвета по рисунку) с выключателя на лампу или нет. В нашем случае фаза на лампу не приходит. Это говорит о следующих неисправностях. Либо это неисправен сам выключатель, либо электропроводка от выключателя до лампы находится в обрыве (смотрите схему подключения выключателя).

    Далее необходимо проверить приходит ли фаза на сам выключатель. Для этого нам необходимо снять клавишу выключателя. Только делать это нужно предельно осторожно, т.к. современные конструкции очень хрупки.

    Сняв клавишу, мы увидим винты крепления выключателя к подрозетнику и винты крепления проводов к выключателю. Вот здесь нам и нужно убедиться в наличии фазы на выводах.

    Для этого опять же применяем указатель низкого напряжения »Контакт-55ЭМ», и производим замер приходящей фазы и уходящей.

    И вот тут нас ждал «сюрприз».

    Фаза на выключатель приходила, а с него уже не уходила. Это говорит о том, что неисправен сам выключатель. Поэтому его нужно снимать.

    Отключаем напряжение в квартире с помощью автоматического выключателя. Кстати, это особенность именно этой квартиры. Если у Вас в квартирном или этажном щите находятся несколько линий (групп), то соответственно отключаем автомат той линии (группы), где будут производиться работы.

    Затем откручиваем винты крепления выключателя и аккуратно отгибаем его. Прошу заметить, что винты крепления проводов я пока не откручивал.

    И что мы видим?

    А видим мы следующее. Один из проводов выпал из клеммы выключателя.

    И еще видим, что полностью отсутствует цветовая маркировка проводов. Это и стоило ожидать, т.к. электропроводка в квартире достаточно старая.

    Причина отпавшего провода заключается в слабой протяжке винтов крепления проводов.

     

    Завершение работ

    Неисправность была устранена, провод вставлен обратно в клемму и винты затянуты.

    Выключатель подключен. Осталось только вставить его в металлический подрозетник и затянуть винты крепления выключателя.

    А теперь можно проверить выполненную работу. Включаем напряжение на отключенном участке схемы и проверяем работу одноклавишного выключателя. Все работает исправно.

    Кстати, а Вы знаете почему мигает энергосберегающая лампа?

    P.S. Ну вот на этом и завершим статью, где я рассказал Вам о схеме подключения одноклавишного выключателя и как проводить поиск неисправности электропроводки. 

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Как подключить выключатель с одной клавишей своими руками

    Трудно даже представить сейчас человеческое существование без освещения, и соответственно, без выключателей, которыми это освещение приводится в действие. Ребёнок, научившись ходить и дотягиваться до выключателя, щёлкает им непрерывно, удивляясь появлению света, как какому-то волшебству или чуду. Но мы то, взрослые люди, отлично знаем, что в основе такого волшебства лежат законы физики и электротехники. На основе этих знаний познакомимся поближе с выключателем, его основной функцией, разновидностями и конструктивным исполнением, а также поговорим о том, как подключить выключатель света.

    Основная функция

    Выключатель света представляет собой коммутационное устройство, с помощью которого человек управляет освещением в помещении. Этот аппарат выполняет две операции – замыкает электрическую цепь, за счёт чего происходит включение лампы светильника, и размыкает её, лампа при этом гаснет.

    В отличие от своих высоковольтных собратьев выключатель света предназначен для работы в осветительных сетях напряжением до 1000 В. Управляется он вручную, не защищён от токов короткого замыкания и перегруза. На нём нет дугогасительных камер, как на высоковольтном оборудовании, поэтому обычный бытовой аппарат рассчитан на маленькие токовые нагрузки.

    Схема одноклавишного выключателя является самой известной и распространённой для подключения элементов освещения.

    Но сейчас всё чаще дизайнерские решения подразумевают монтаж в жилых помещениях сложной конфигурации комнат, многоуровневых потолков и групповой осветительной системы. Здесь уже не получится просто подключить одноклавишный выключатель света, понадобятся более сложные модели. Например:

    1. Выключатель двухклавишный будет гораздо удобнее в применении, если комната имеет зональное разделение, когда в её рабочей части необходимо более яркое освещение, а в части для отдыха допустим свет приглушённый. Ещё такие устройства используют в гостиных, где смонтированы большие рожковые люстры на несколько ламп.
    2. Выключатель трёхклавишный, совмещённый с розеткой. Такой аппарат удобно устанавливать, когда рядом находятся коридор, ванная комната и туалет. Схема подключения выключателя света в таком исполнении подразумевает подачу напряжения каждой клавишей на отдельную комнату, а розетка пригодится для того, чтобы пользоваться феном или электробритвой.
    3. Выключатель с подсветкой. Замечательный вариант для любого помещения. Зайдя в тёмную комнату, не придётся шаркать руками по стене в поисках выключателя, святящийся маячок укажет на его местонахождение.

    О том, как установить эти коммутационные аппараты и как правильно подключить их, будет отдельный, более подробный разговор. Однако советуем вам начать знакомство с устройством, принципом действия и схемой подключения на примере одноклавишных выключателей.

    Разновидности

    Несмотря на всю элементарность, рассматриваемый выключатель света на одну клавишу имеет несколько разновидностей в зависимости от конструктивного исполнения.

    1. Наружной установки. Подключение такого выключателя света с одной клавишей выполняют в случае, когда электрическая проводка выполняется по стенам (в гибких гофрированных, пластиковых либо металлических трубах; в специальных коробах; пластиковых кабельных каналах либо в открытом исполнении). Такой вид проводки чаще всего используют там, где невозможно скрыть её в стене. Например, для подключения лампочки в дачном деревянном домике, в сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. Открытая проводка и выключатель наружного исполнения выглядят менее эстетично, но их главным достоинством является предельная простота монтажа и установки.
    2. Внутренней установки. Такие аппараты ставят, когда схема подключения одноклавишного выключателя подразумевает использование скрытой проводки (под штукатуркой либо внутри каркасных стен). В этом случае для того, чтобы установить выключатель света, в стене предварительно монтируют подрозетник (они бывают специальными для гипсокартонных и бетонных стен). Все эти работы чреваты большим количеством грязи и пыли, поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей, как правило, совмещают с общим ремонтом помещения.

    Возьмите на заметку! При необходимости выключатель наружной установки можно использовать в качестве временного варианта, чтобы не затеваться с масштабным ремонтом электропроводки и избежать лишних финансовых затрат.

    Если устанавливать светильник вам необходимо в помещении, где высокая степень влажности и не исключена вероятность попадания воды, то нет лучшего варианта, как подключить лампочку освещения через влагозащищённый выключатель. Чаще всего такой вариант применяется для бассейнов, бань, саун, автомоек. Герметичный корпус аппарата в сочетании с качественными уплотнениями защитит также и от пыли. Поэтому через влагозащищённые выключатели могут смело подключаться приборы освещения в мастерских и на строительных площадках с высоким содержанием пыли и грязи.

    Что ещё хотелось бы отметить, так это внешнее разнообразие выключателей на современном рынке электротоваров. Можно подобрать классический или какой-то интересный необычный дизайн, абсолютно любой цвет. Поэтому перед тем, как подключить в комнате выключатель, хорошенько обдумайте будущий внешний вид помещения, чтобы даже такая мелочь, как коммутационный аппарат, гармонировала с общим интерьером.

    Устройство и принцип действия

    Чтобы правильно подключить выключатель, не лишним будет для начала ознакомиться с его устройством. Он укомплектован следующими основными элементами:

    Рабочая часть. Самым главным элементом является привод, на который крепится клавиша. Он устанавливается на металлическую рамку. Чтобы всю эту конструкцию закрепить в подрозетнике, имеется пара раздвижных лапок. Также рабочая часть содержит контакты, к которым необходимо подсоединить электрические провода.

    Защитные пластиковые элементы. Клавиша, которая крепится непосредственно на рабочий механизм и осуществляет процесс включения-отключения. Рамка, выполненная из диэлектрического материала, защищает человека от соприкосновения с рабочей частью, находящейся под напряжением. Она крепится на механизм при помощи винтов либо пластиковыми защёлками.

    Подключение осветительной лампочки через одноклавишный выключатель очень простое. В рабочей части аппарата есть контактная группа, состоящая из подвижного и неподвижного контакта. К подвижному контакту подсоединяется провод от источника питания, непосредственно на него одета клавиша. К неподвижному контакту крепится провод, идущий на лампу. При нажатии на клавишу подвижный контакт может находиться в одном из двух положений:

    1. Включено. Он замыкает электрическую цепь, фаза из питающей сети подаётся на осветительный прибор и лампочка загорается.
    2. Отключено. Электрическая цепь разомкнута, фаза на светильник не подаётся и лампочка не горит.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед тем, как выполнить подключение выключателя света, в комнате должна быть сделана разводка электрических проводов и подготовлено место (отверстие) в стене, куда непосредственно будет монтироваться коммутационный аппарат. Если этого нет, для начала вам придётся сделать штробы в стене (для прокладки электрического провода) и смонтировать распределительную коробку (в ней будут производиться соединения проводов). Для этого запаситесь следующими материалами и инструментами:

    • Шпаклёвкой или алебастром.
    • Перфоратором и болгаркой с кругом по бетону.
    • Шпателем и ёмкостью для замешивания раствора.

    Есть вариант немного проще – отыскать в комнате ближайшую установленную распределительную коробку и произвести подсоединение проводов в ней.

    Имейте в виду! Распределительные коробки всегда монтируются под потолком (на расстоянии 10-30 см от него), поэтому для работы вам обязательно понадобится стремянка.

    Чтобы самостоятельно произвести элементарный монтаж, а потом проверить, насколько правильно выполнена схема подключения выключателя к лампочке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • Выключатель с одной клавишей внутреннего исполнения.
    • Полипропиленовый или пластмассовый подрозетник (монтажная коробка).
    • Светильник на одну лампочку.
    • Изоляционная лента.
    • Отвёртка с индикацией напряжения.
    • Нож для зачистки изоляционного слоя на проводах.

    Подключение

    О самом главном условии при выполнении любых электротехнических работ, мы будем напоминать вам почти в каждой статье. Перед началом работ отключите вводной автомат.

    1. Как уже говорилось выше, важным элементом в цепочке «выключатель-лампочка» является распределительная коробка. Первым делом проложите провод к коробке от источника питания (щитка).
    2. От распределительной коробки у вас должно идти два провода – один к выключателю, второй к патрону осветительного прибора. Очень удобно использовать провод с жилами, у которых изоляция разного цветового исполнения. Например, красная жила будет означать «фазу», синяя – «ноль».
    3. Перед тем, как соединить между собой провода, разделайте все их концы и зачистите жилы. В распределительной коробке зачищать жилы нужно на 3-4 см, чтобы потом сделать надёжную скрутку, в выключателе и патроне для подсоединения к контактам достаточно будет зачистки на 5-8 мм.
    4. В патроне осветительного прибора есть два контакта, к одному из них подсоедините фазный провод, ко второму нулевой.
    5. Две жилы провода, подходящего к выключателю, подсоедините соответственно к подвижному и неподвижному контакту.
    6. Закрепите рамку и клавишу выключателя, а также соберите плафон осветительного прибора.
    7. А теперь самое главное – соединяете между собой провода в распределительной коробке (опытные электрики на своём жаргоне говорят «расключаете»). Здесь понадобится предельная внимательность, ничего не перепутайте, у вас должно получиться в результате три скрутки. Соедините нулевой провод, приходящий из питающей сети, с нулевой жилой, уходящей к осветительному прибору. Фазный провод из питающей сети соедините с жилой, идущей на подвижный контакт выключателя. Остаётся одна пара – это жила, которая в выключателе подсоединена к неподвижному контакту, и фазная жила светильника, соедините их между собой.
    8. Сделайте надёжные скрутки (для лучшего контакта можно эти места ещё и пропаять), сверху заизолируйте специальной лентой и наденьте ПВХ трубки. Всё это аккуратно расположите в распределительной коробке, и закройте её крышкой.
    9. Включите вводной автомат и опробуйте в действии выключатель.

    Очень важно! При соединении жилы выключателя с питающей сетью, не перепутайте фазный провод с нулевым. Запомните, коммутационный аппарат должен разрывать только «фазу». Иначе, при замене ламп в осветительном приборе вы можете попасть под напряжение.

    Видео

    Теперь вы знаете, как подключить выключатель с одной клавишей. Можно, конечно, пригласить для этого дела специалистов-электриков. Но в случае именно с этим устройством нет ничего сложного, а результат, сделанный своими руками, радует всегда вдвойне.

    Как подключить шнур переключателя — провод солнечных часов

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: эта страница в процессе . У нас все это было настроено, и промах мыши полностью стер все это, и мы не могли столкнуться с переделкой до недавнего времени, поэтому, пожалуйста, просто подождите немного, и мы получим это полностью.

    Вы можете подключить провод к вилке, розетке или выключателю, не обращая внимания на горячую и нейтральную фазы, и ваш свет будет работать без каких-либо проблем.Однако, если ваш электрический компонент, вилка, розетка или переключатель подключен правильно с учетом полярности, горячего и нейтрального проводов, вы получите некоторую защиту от удара, которого вы не получите, если не обратите внимание на полярность.

    Электричество создает цепь через лампочку, проходя через металлический язычок в нижней части патрона, где находится лампочка, через лампочку и через металлическую резьбу, в которую ввинчивается лампочка.

    При правильном подключении металлические нити никогда не будут «горячими» или сотрясать вас, независимо от того, включен или выключен переключатель.При неправильном подключении резьбы — и любой металл, соприкасающийся с резьбой, включая внешнюю часть гнезда, если это токопроводящий металл, или резьба лампочки — могут вызвать у вас шок, независимо от того, включен ли переключатель или нет. Поэтому важно тщательно следовать инструкциям для горячего и нейтрального проводов как для вилки, так и для розетки и выключателя, если вы решите их использовать.

    С переключателем нейтральный (и заземляющий, если есть) провод остается неразрезанным, а горячий провод обрезается, так что цепь может быть разомкнута и не разорвана, когда переключатель установлен в положение «выключено» или «включено».Использование горячего провода в качестве отрезанного провода важно для сохранения правильной полярности на всем пути от вилки или проводки до розетки.

    Мы рекомендуем подключить переключатель перед подключением к розетке и / или вилке, потому что, если вы сделаете ошибку с подключением переключателя и в результате вам придется обрезать провод короче, это будет меньше работы (и усугубления), если у вас нет также перемонтировать вилку или розетку.

    Что вам понадобится

      1. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Убедитесь, что все работающие электрические устройства не подключены к электричеству.Перед запуском выключите автоматический выключатель, извлеките предохранитель или отключите устройство от сети. Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности того, что вы делаете, обратитесь к электрику, а не выполняйте работу самостоятельно.
      2. Для завершения этого процесса необходимо несколько простых инструментов. По часовой стрелке слева вам понадобятся:
        • отвертка (с плоской или крестообразной головкой в ​​зависимости от винтов в переключателе, с которым вы работаете),
        • ножницы, способные разрезать мягкий пластик (для разрезания полос силиконовой ленты),
        • тонкие ножницы для ткани (для обрезания конца тканевой тесьмы),
        • силиконовая лента (для связывания концов покрытой тканью проволоки во избежание истирания, доступна здесь),
        • выдвижной нож, похожий на нож для резки коробок (для разрезания внешнего пластика шнура в оболочке),
        • и приспособление для зачистки проводов с прорезью, подходящей для того калибра, который вы используете.На втором рисунке ниже показаны прорези, помеченные калибром, в устройстве для зачистки проводов.

    Инструменты, необходимые для подключения вилки и головки для зачистки проводов с отверстиями для манометра

    Подготовка провода

    1. Определите, где на проводе вы хотите разместить переключатель.
      • Для предмета на столе вам понадобится переключатель в нескольких дюймах от основания предмета, чтобы он располагался на столе или чуть выше края стола, когда предмет находится там, где он обычно находится.
      • Для подвесного светильника вам нужно поместить выключатель близко к вилке, чтобы выключатель был легко доступен, а не в воздухе.
    2. Для всех проводов необходимо определить, какой из них горячий, а какой — нейтральный. Вы будете перерезать горячий провод и оставить нейтральный провод неразрезанным, поэтому это определение необходимо сделать, прежде чем предпринимать какие-либо другие действия. Процесс определения различается для каждого типа провода.
        • для витой пары
          • Если вы используете золотую вату с серым индикатором или замазку с золотым индикатором с витой парой, провод без индикатора, провод с твердой оплеткой, является горячей проволокой.
          • Для скрученных проводов без индикаторов вам нужно будет подойти к концу провода, ближайшему к тому месту, где вы собираетесь установить переключатель, и потянуть оплетку достаточно назад, чтобы увидеть, какой провод имеет полоску на ПВХ, а какой нет. Затем внимательно проследите за проводом без полосы на ПВХ, горячим проводом, до точки, где вы установите выключатель. Нанесите метку на горячий провод с помощью метки Sharpie в центре того места, где будет идти переключатель (так, чтобы метка не отображалась после установки).
        • для параллельного шнура
          • Параллельный шнур имеет горячий и нейтральный провода, соединенные рядом друг с другом, с небольшим, более тонким каналом между ними. Канал спроектирован так, чтобы его можно было разъединить, чтобы можно было работать с горячим и нейтральным проводами отдельно. Следовательно, идентификация горячей проволоки в параллельном шнуре — это вопрос знания, на какой стороне проволоки находится горячая проволока.
          • С помощью канцелярского ножа или маленьких острых ножниц удалите очень небольшое количество оплетки в центре того места, где будет установлен переключатель, стараясь не разрезать ПВХ под ней.
          • Сделайте острие универсального ножа как можно короче и сделайте небольшое отверстие в канале между двумя проводами, соблюдая особую осторожность, чтобы не прорезать ПВХ, закрывающий провода. Если вы обнажите медь, вам придется заклеить эту область лентой или начать полностью заново.
          • Немного разведите два провода.
          • Наклейте силиконовую ленту с каждой стороны того места, где вы сняли оплетку, так, чтобы внешняя сторона ленты находилась внутри, где будет край переключателя.Вы должны быть осторожны, чтобы не показать ленту после завершения установки.
          • Убедитесь, что ПВХ обмотан лентой, чтобы оплетка не могла соскользнуть по шнуру.
          • Гладкая сторона проволоки — это горячая проволока; ребристый — нейтральный.

          Подготовленный параллельный шнур

        • для шнура шкива
          • Шнур шкива имеет оболочку из ПВХ, окружающую горячий и нейтральный провод (и заземляющий провод, если шнур шкива трехжильный).Чтобы идентифицировать горячий провод, нужно снять оплетку и оболочку из ПВХ.
          • С помощью канцелярского ножа удалите небольшое количество плетенки в центре места установки переключателя, стараясь не прорезать полностью нижнюю оболочку из ПВХ.
          • Наклейте силиконовую ленту с каждой стороны того места, где вы сняли оплетку, так, чтобы внешняя сторона ленты находилась внутри, где будет край переключателя. Вы должны быть осторожны, чтобы не показать ленту после завершения установки.
          • Убедитесь, что ПВХ обмотан лентой, чтобы оплетка не могла соскользнуть по шнуру.
          • Сделайте острие универсального ножа как можно короче и проделайте горизонтальный разрез в ПВХ-оболочке, соблюдая особую осторожность, чтобы не порезать ПВХ, покрывающий провода. Если вы обнажите медь, вам придется заклеить эту область лентой или начать полностью заново.
          • Обрежьте оболочку из ПВХ по всему периметру, немного в двух местах, где вы приклеили скотч, чтобы можно было снять куртку с того места, где будет выключатель.
          • Черный провод — это горячий провод.
        • для переплетенной проволоки
            • При работе с одним из наших переплетенных шнуров необходимо удалить часть оплетки, чтобы получить доступ к нижележащим проводам. Начните с определения того, сколько оплетки вам нужно будет удалить, исходя из длины переключателя, который вы подключаете. Все переключатели, которые мы несем, которые могут вместить наш переплетенный шнур, имеют длину 2 1/2 дюйма, поэтому для начала вам нужно отрезать не более 2 дюймов оплетки со шнура.
            • Оберните силиконовую ленту вокруг каждой стороны этой области. Расстояние от внешнего края одной стороны ленты и внешнего края другой стороны ленты должно быть не более 2 дюймов, чтобы лента не показывалась после установки переключателя.
            • Начните удаление оплетки между склеенными концами, осторожно сделав небольшое отверстие в оплетке кончиками маленьких острых ножниц и надрезав ленту с каждой стороны там, где будет переключатель. Вы также можете использовать выдвижной нож, чтобы сделать этот продольный разрез, соблюдая особую осторожность, чтобы не порезаться ни одной из лежащих под ним проводов.
            • После того, как вы сделали продольный разрез, обрежьте края, чтобы полностью удалить оплетку из области переключателя.

          Предварительно заплетенная проволока

        • Разрежьте горячую проволоку пополам и скотчем всю свободную ткань, чтобы она не соскользнула по шнуру. Снимите 1/2 дюйма ПВХ с каждого конца горячего провода и скрутите вместе медные жилы.

    3. витая пара
    4. Поместите кусок силиконовой ленты на 1/4 дюйма от центра того места, где переключатель будет установлен для вращения, определите горячий, пройдя с конца — только 7/8 дюйма для работы — перережьте горячую проволоку — отрежьте оплетку назад 8 дюймов, концы ленты поверх меди такие же, как для параллельности, за исключением того, что отрежьте два провода для большого или винтажного тонкого кабеля, поместите ленту на 1/4 дюйма от концов переключателя, снимите оплетку между ними — если сняли нейтральную ногу, сделайте другую ногу — разрежьте горячо проволока пополам, полоса 1/2 «, скрутка
    5. Установка коммутатора
      1. Для больших или тонких винтажных коммутаторов

        Шнур шкива, подготовленный для снятия оболочки из ПВХ

            • Затем снимите оболочку из ПВХ.Очень осторожно разрежьте ПВХ продольно, выставив как можно меньше выдвижных лезвий ножа, чтобы они не врезались в провод. ВАЖНО: Если вы разрежете нейтральный провод или часть горячего провода, которую вы не собираетесь зачищать, вам придется начинать заново. После того, как этот разрез будет сделан, используйте комбинацию выдвижного ножа и ножниц, чтобы отрезать куртку и любую пластиковую или бумажную прокладку внутри куртки, оставив только горячий и нейтральный провода.Свяжите неровные края куртки, прилегающие к первоначальной силиконовой ленте, которую вы наклеили, другим куском силиконовой ленты.

        Шнур шкива с оплеткой и удаленной оболочкой из ПВХ

            • Наконец, разрежьте горячий (черный) провод пополам кусачками, снимите 1/2 дюйма ПВХ с каждого конца и скрутите жилы меди вместе.

        Шнур шкива, готовый для подключения к коммутатору

        • для параллельного шнура
            • Вы должны удалить кусок ткани со шнура, чтобы можно было отделить горячий (гладкий) от нейтрального (ребристого) провода, при этом оставив оголенную часть внутри переключателя и не подвергая ее воздействию.Используя выдвижной нож, прорежьте канавку между двумя плавлеными проводами, чтобы легко удалить ткань, не прокалывая ПВХ на любом из двух проводов. Обвяжите концы ткани силиконовой лентой, чтобы она не растрепалась. Расстояние между внешним краем одного куска ленты и внешним краем другого куска ленты должно быть достаточно небольшим, чтобы поместиться в коммутатор, при этом лента не должна показывать отверстия для проводов.
            • , разделите горячий и нейтральный провод пополам, снова убедившись, что они не порезаны ни на один из проводов.Разрежьте горячую проволоку пополам и скотчем всю свободную ткань, чтобы она не соскользнула по шнуру.

              Если вы подключаете один из наших больших переключателей или винтажный тонкий переключатель, удалите 1/2 дюйма ПВХ с помощью приспособлений для зачистки проводов и скрутите жилы вместе.

          • При работе с одним из наших переплетенных шнуров необходимо удалить часть оплетки, чтобы получить доступ к нижележащим проводам и подключить переключатель.Начните с определения того, сколько оплетки вам нужно будет удалить, исходя из длины переключателя, который вы подключаете. Все переключатели, которые мы несем, которые могут вместить наш переплетенный шнур, имеют длину 2 1/2 дюйма, поэтому для начала вам нужно отрезать не более 2 дюймов оплетки со шнура. Начните с твердого и осторожного разрезания оплетки вдоль проволоки с помощью выдвижного ножа, соблюдая особую осторожность, чтобы не порезать любую из лежащих под ней проволок. После того, как вы удалили тесьму, обмотайте концы тесьмы силиконовой лентой, чтобы предотвратить изнашивание.Расстояние от внешнего края одной стороны ленты и внешнего края другой стороны ленты должно быть менее 2 1/2 дюймов, чтобы переключатель выглядел аккуратно снаружи.

            Разрежьте горячую проволоку пополам и скотчем обмотайте свободную ткань, чтобы она не соскользнула вниз по шнуру. Снимите 1/2 дюйма ПВХ с каждого конца горячего провода и скрутите вместе медные жилы.

            Подключение коммутатора

          • Теперь, когда ваш провод готов к установке коммутатора, необходимо учесть несколько факторов, которые зависят от того, какой тип коммутатора вы выбрали.
          • Самые простые переключатели на провод, которые мы несем, — это поворотные переключатели, а также тонкий переключатель. Эти переключатели используют клемму «зуб вампира» для подключения провода к переключателю. Это означает, что не нужно зачищать провод и вкручивать его в клемму, скорее, провод прижимается к острому зубу, который пробивает изоляцию провода, чтобы войти в контакт с медью внутри. Эти переключатели совместимы только с нашими проводами витой пары и параллельными шнурами. У них есть канал внутри переключателя, через который нейтральный провод может проходить беспрерывно, в то время как у них есть противоположная сторона, где горячий провод будет прижиматься к зубу, и есть небольшой барьер между двумя отрезанными частями горячего провода.Поскольку между двумя концами горячего провода есть этот барьер, вам нужно будет обрезать эти провода на очень небольшое расстояние, самое большее 1/8 дюйма, чтобы вставить их в каналы для горячего провода.

            При скручивании двух частей переключателя вместе убедитесь, что горячий провод находится в правильном месте, где «зубы вампира» его проткнут. Это становится более серьезной проблемой с проводом витой пары, поскольку он не лежит ровно, поэтому вам может потребоваться немного скрутить провод и удерживать его на месте, когда вы скручиваете два куска вместе.Примечание: эти переключатели не будут выглядеть красиво, плотно и «собранно», пока две части не будут полностью соединены винтами.

            УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗУБОВ ВАМПИРА: Когда мы устанавливали переключатели для клиентов, у нас иногда были переключатели, которые не работали, несмотря на то, что были установлены, казалось бы, правильно. Мы обнаружили, что иногда зубы вампира недостаточно вгрызаются в провод, чтобы вступить в контакт с медью, что, конечно, необходимо для электрического соединения.Если у вас есть выключатель, который не работает (свет или прибор не включается, когда выключатель находится в каком-либо положении), снова откройте выключатель и осмотрите два конца горячего провода. Если у одного или обоих есть вмятина, но она не проткнута там, где соприкасался зуб вампира, вот трюк, чтобы исправить это: найдите кусок ПВХ (пластик, который окружает медь внутри провода), который остался после того, как вы сняли конец провода. Снимите еще 1 дюйм, если у вас нет ПВХ. Разрежьте кусок ПВХ пополам вдоль и отрежьте кусок примерно на 1/2 дюйма в длину и 1 / 4-18 дюймов в ширину.Поместите этот кусочек под ту часть проволоки, которая будет проткнута вампирским зубом. Это поднимет проволоку настолько, чтобы зуб смог проткнуть медь. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕТ МЕДИ В ЧАСТИ ПВХ, КОТОРЫЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ. Вы знаете, что использовать ПВХ безопасно, поскольку он используется в качестве изоляции. Не рискуйте использовать какие-либо другие вещества.

          • Винтажный тонкий переключатель — следующий по простоте подключения. К этому переключателю можно подключить любой из наших проводов, а в центре переключателя есть простой в использовании винтовой зажим.Примечание: для этой клеммы требуется очень маленькая отвертка с плоской головкой для затягивания винтов на проводе, макс. Диаметр 1/8 дюйма. Эти переключатели произведены в Италии и содержат по две дополнительных винтовых клеммы на каждой стороне переключателя, которые обычно используются для европейской проводки, но могут быть сняты для американской проводки. Просто выньте их из переключателя с помощью отвертки и выбросьте. Этот переключатель также имеет два зажима на внутренней стороне отверстий для проводов, чтобы удерживать провод на месте и нажимать на него, чтобы переключатель защелкнулся вместе — этот переключатель не скручивается вместе, как другие, вместо этого он прижимается друг к другу и фиксируется чтобы предотвратить его разрушение.Вам нужно будет убрать зажимы с дороги, чтобы подключить этот переключатель. Полностью выкрутите один винт и отложите в сторону. Ослабьте второй винт настолько, чтобы вы могли повернуть его в сторону, а затем снова затяните этот винт, чтобы он оставался на месте и не мешал. Сделайте это для каждой стороны переключателя.

            Вставьте кончик неизолированной скрученной меди в одну из клемм и затяните винт как можно глубже. Убедитесь, что провод прикреплен к клемме, потянув за него и убедившись, что он не выпадает.

            На этом этапе для каждого провода, кроме витой пары, внешний край силиконовой ленты на проводе должен находиться внутри отверстия для проводки. Если она выходит за пределы отверстия для проводки, отвинтите клемму, обрежьте конец ранее зачищенного горячего провода на такое количество, которое вам нужно, чтобы ленту попасть внутрь переключателя, и повторите этот процесс. Как только провод будет прикреплен к клемме и лента не будет выступать из отверстия для проводов, проведите нейтральный провод вокруг клемм и вдавите ее в канал, который когда-то занимал один из выброшенных клемм.На обоих концах клемм есть два выступа, которые вдавливаются в другую часть переключателя, и их нельзя отодвигать или иным образом препятствовать входу в соответствующие слоты в другой части переключателя. Вы должны перемещаться по небольшому пространству в переключателе, протягивая провода там, где они должны проходить, не мешая вкладкам блокировать переключатель вместе. Повторите этот процесс для другой винтовой клеммы, убедившись, что на ней достаточно горячего провода, чтобы добраться до клеммы и завинтить, при этом не позволяя силиконовой ленте выступать за второе отверстие для проводки.

            Как только это будет достигнуто, поверните зажимы обратно в исходное положение и полностью прикрутите их к проводу.

            Наконец, защелкните другую часть переключателя над проводной частью. Если вам нужно снова разделить эти две части этого переключателя, вы можете приподнять каждую сторону небольшой отверткой и раздвинуть их.

          • Последние переключатели — это большие и винтажные большие переключатели.Хотя их несложно подключить, есть пара дополнительных шагов, которые не требуются поворотным и тонким переключателям. Во-первых, у каждого из этих переключателей есть легко снимаемые язычки, расположенные в отверстиях для проводов, которые можно вынуть для размещения более крупных проводов, таких как шкив или шнур с оплеткой (наши провода витой пары и параллельные шнуры подходят без снятия этих выступов). На винтажном большом переключателе язычки могут быть защелкнуты не на своем месте. Пластиковые язычки на этих переключателях довольно хрупкие, и их можно сломать, поддев их плоскогубцами с острыми носами.Постарайтесь отламывать мелкие кусочки постепенно, в конечном итоге убедившись, что отверстие для проволоки гладкое и не задирает проволоку. На другом большом переключателе пластик не такой хрупкий, и язычки нужно вырезать острым ножом.

            Очень осторожно вырежьте этот полукруг, соблюдая особую осторожность, чтобы не порезаться или порезать внешнюю часть переключателя. Постарайтесь удалить как можно большую часть выступа, сохраняя при этом край отверстия для проводов гладким.Все остальные инструкции по подключению этих двух типов переключателей точно такие же. Возьмите один конец горячей проволоки и сделайте крючок из зачищенной скрученной меди. Оберните крючок вокруг узкой части одного из винтов и затяните винт, поместив все медные жилы под широкую часть винта. Для всех проводов, кроме проводов витой пары, убедитесь, что внешняя сторона силиконовой ленты на проводе на этом конце переключателя не выходит из отверстия для проводов. Если это так, слегка обрежьте горячую проволоку и попробуйте еще раз, пока проволока не будет выглядеть аккуратно, выходящей из отверстия для проводов.

            Затем пропустите нейтральный провод через канал под клеммами. Убедитесь, что провод проходит вокруг выступающих отверстий, в которые затягиваются установочные винты переключателя, в противном случае переключатель не будет завинчиваться полностью. Таким же образом подключите другой конец клеммы, убедившись, что нейтральный провод не препятствует выступающим отверстиям, и убедитесь, что силиконовая лента не выступает из второго отверстия для проводки.

            После того, как переключатель подключен правильно, поместите другую часть переключателя со стороны клемм и скрутите две части вместе.Для большого переключателя есть два винта с головкой под крестовую отвертку для соединения частей.

            Для винтажного большого переключателя есть два винта с плоской головкой и две маленькие гайки. Сначала вставьте одну гайку в шестигранное отверстие на стороне переключателя с выводами.

            Удерживая эту гайку одним пальцем, вставьте один из винтов в соответствующее отверстие на другой стороне переключателя и ввинтите его, пока винт не войдет в гайку.

            Повторите то же самое с другим винтом / гайкой и затяните с каждой стороны.

    Как подключить выключатель света

    Фото: shutterstock.com

    Несмотря на то, что подключить выключатель света несложно, для безопасного выполнения работы необходимо иметь базовые знания о домашней электросети. Если вы никогда раньше не работали с электропроводкой, наймите электрика и попросите взглянуть ему через плечо. Изучив процедуру, вы обнаружите, что подключение переключателя света занимает не более 10 минут.Никаких дополнительных инструментов не требуется, и шаги идентичны, заменяете ли вы поврежденный переключатель или меняете местами при обновлении (например, диммер).

    Инструменты и материалы

    Шаг 1

    Очень важно правильно выполнить этот первый шаг; пропуск этой части или неправильное выполнение может быть фатальным! Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что в цепи, с которой вы собираетесь работать, не подается питание. Это означает, что нужно подойти к коробке выключателя и выключить выключатель, который управляет выключателем, который вы собираетесь заменить.

    Шаг 2

    После того, как вы убедитесь, что питание было отключено на этот конкретный переключатель, отвинтите пластину переключателя (большинство из них закреплено двумя маленькими винтами с плоской головкой), затем открутите старый переключатель от стены (здесь, плоский- винты с головкой и крестообразным шлицем одинаково распространены). Осторожно вытащите старый выключатель, но пока оставьте провода подключенными.

    Шаг 3

    Обратите внимание на расположение проводов. Вы должны увидеть два черных провода, каждый из которых подключается к другому винту с правой стороны переключателя.Это так называемые клеммные винты. Вы также должны увидеть зеленый провод, называемый заземляющим проводом, который крепится к винту в нижней левой части переключателя света.

    Шаг 4

    Ослабьте винты, удерживающие клеммные провода на месте. После этого освободите клеммные провода, при необходимости используя плоскогубцы, чтобы открутить туго натянутую катушку. Таким же образом освободите заземляющий провод. На этом этапе вы сможете снять выключатель со стены; если это облегчит вашу работу, отогните свисающие провода в сторону.

    Фото: shutterstock.com

    Step 5

    Осмотрите концы проводов на предмет износа. Отрежьте поврежденные части с помощью многофункционального инструмента или кусачков для проволоки. Не забудьте оставить около полдюйма проволоки на каждой длине. Поскольку электрические провода со временем подвергаются нагрузкам и могут ослабнуть при использовании, вы должны убедиться, что при повторном подключении проводов к заменяемому переключателю любая часть провода, контактирующая с винтами, не повреждена.

    Шаг 6

    С помощью многофункционального инструмента или плоскогубцев согните каждый оголенный провод в круглый крючок. Постарайтесь закруглить эти крючки достаточно плотно, чтобы они плотно прилегали к изгибу винтов на сменном выключателе света.

    Шаг 7

    Теперь прикрепите загнутые концы проводов к новому переключателю. Начните с черных проводов, подключив их к клеммным винтам с правой стороны. Их крючки должны быть ориентированы по часовой стрелке. Присоедините зеленый провод, заземление, к винту слева.Вы можете обнаружить, что острогубцы, хотя и не являются необходимыми, могут помочь удерживать проволоку на месте при затягивании каждого винта.

    Шаг 8

    Защитите коммутатор от возгорания, обмотав изолентой корпус и винты клемм. Наконец, прикрутите выключатель обратно к стене, замените пластину выключателя и снова включите автоматический выключатель. Вот и все — готово. Теперь пусть светит свет!

    Как установить умный выключатель света

    Это понятно, если вы хотите управлять существующими потолочными светильниками с помощью Alexa или Google Assistant, но не заинтересованы в замене каждой отдельной лампочки на умную.К счастью, вы можете интегрировать свои светильники для интеллектуального управления, установив интеллектуальный выключатель света. Вы можете найти умные переключатели в Интернете и в обычных магазинах, таких как Best Buy, Home Depot, Target и Walmart.

    И не волнуйтесь — для установки умного выключателя света не обязательно звонить электрику. На наш взгляд, вы можете сделать это самостоятельно, если будете относительно удобны. В зависимости от электросети вашего дома процесс установки умного выключателя света может быть немного сложным, но большинство людей с навыками DIY могут взять на себя эту задачу.Если вы готовы заняться этим проектом на выходных, вам стоит взглянуть на это практическое руководство, которое максимально упростит установку вашего нового интеллектуального выключателя света.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Отвертка с крестообразным шлицем
    • Отвертка с плоским жалом
    • Интеллектуальный выключатель света, который подходит к настенному выключателю и монтажу проводки (подробнее об этом позже)
    • Кусачки
    • Соединители проводов
    • Фонарик или фонарь на батарейках
    • Изолента

    Как установить умный выключатель света

    Шаг 1: Изучите существующий настенный выключатель и схему подключения.Прежде чем покупать умный выключатель света, вам нужно выяснить, какой тип выключателя вам нужен. Если на стеновой панели есть только один переключатель, вам понадобится одинарный переключатель. Если у него есть два выключателя (может быть, один выключатель для света и один для потолочного вентилятора), вам понадобится двухклавишный умный выключатель света. Если у него три переключателя, вам понадобится трехклавишный переключатель.

    Вам также необходимо знать, какой у вас тип проводки. Отключите питание блока предохранителей, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы не знаете, к какой электрической цепи принадлежит ваш светильник, неплохо было бы захватить вольтметр (если у вас его еще нет).Комбинированный блок Klein, с которым мы связались выше, даже поставляется с бесконтактным тестером напряжения, поэтому вам не придется возиться с выводами и проводами.

    Затем откройте существующий коммутатор, на котором вы хотите установить интеллектуальный коммутатор, и проверьте проводку. Чтобы открыть выключатель, открутите винты на настенной пластине (обычно они расположены сверху и снизу пластины). Используйте нож для масла или отвертку с плоской головкой, чтобы оторвать пластину от стены, так как она может прилипнуть (часто из-за краски).Затем открутите винты на самом переключателе света и осторожно потяните переключатель вперед.

    Erika Rawes / Digital Trends

    Посмотрите на схему подключения. Для большинства интеллектуальных выключателей света требуется провод заземления, провод «вход», «выход» и нейтральный провод. В большинстве домов есть входной, выходной и заземляющий провода, но в некоторых домах, построенных до 1980-х годов, нет нейтральных проводов. Обычно нейтральный провод — это белый провод (или группа белых проводов). Если у вас нет нейтрального провода, вы все равно можете установить множество интеллектуальных выключателей света, но вам нужно будет приобрести особый тип интеллектуального выключателя света, для которого не требуется нейтральный провод.Например, интеллектуальный диммерный переключатель освещения Lutron P-PKG1W-WH-R будет работать без нейтрального провода, но для него требуется собственный мост.

    Шаг 2: Выберите умный выключатель света. После того, как вы ознакомитесь с настройкой проводки, выберите умный выключатель света, который соответствует вашей ситуации.

    С двухконтактными переключателями вы можете столкнуться с бегущими проводами и в других уникальных ситуациях. Таким образом, дальнейшие инструкции будут предполагать использование одинарного интеллектуального выключателя света с нейтральным проводом, такого как интеллектуальный выключатель света Wemo.

    Эрика Равес / Digital Trends

    Шаг 3: Снимите старый выключатель света. (Опять же, убедитесь, что питание выключателя отключено). Полностью отсоедините старый выключатель света, отсоединив каждый провод один за другим. Обратите внимание, какой из проводов есть, когда вы их отключаете, чтобы избежать путаницы в дальнейшем. Если на них нет этикеток, возьмите изоленту разных цветов и сделайте этикетки по ходу дела.

    Шаг 4: Подключите провода интеллектуального выключателя света к проводам внутри стены.Подключите входной провод к входному проводу, выходной провод к выходному проводу, заземляющий провод к заземляющему проводу, а нейтральный провод к нейтральному проводу. Закрепите соединения с помощью соединителей и убедитесь, что в коробке нет свободных или оголенных проводов. (Имейте в виду, что заземляющий провод может быть оголенным.) В зависимости от вашей проводки вам может потребоваться инструмент для зачистки проводов, чтобы правильно подготовить провода для вашего нового переключателя.

    После подключения и закрепления всех проводов интеллектуального переключателя проверьте их, включив питание.Если переключатель работает, вы можете переходить к следующему шагу. Если ваш коммутатор не включается, вам необходимо повторно проверить свои соединения.

    Шаг 5: Убедитесь, что интеллектуальный выключатель света зафиксирован. Отключите питание в блоке выключателя. Организуйте и поместите проводные соединения в настенную коробку. Имейте в виду, что он может быть тугим, поэтому может быть сложно вставить все провода в коробку. Хотя может возникнуть соблазн засунуть их внутрь, мы рекомендуем притормозить и аккуратно поместить их в коробку.Это поможет предотвратить ослабление соединений и возгорание. Иногда можно перевязать проводку изолентой. В целом, вы не должны делать ничего, что увеличивает вероятность возникновения электрического пожара.

    Когда вы закончите вставлять все провода в коробку, прикрутите умный выключатель света на место. Включите питание блока выключателя и убедитесь, что все соединения стабильны. Если все подключения выполнены, установите настенную пластину и начните настройку приложения.

    Шаг 6: Затем подключите интеллектуальный выключатель света к вашей конкретной сети.Для этого вам сначала нужно загрузить приложение Smart Light и подключиться к Wi-Fi. Как только это будет сделано, назовите переключатель как хотите и присоедините к нему с помощью Alexa или Google Home, чтобы вы могли использовать функцию голосового управления.

    Наконечники
    • Перед настройкой интеллектуального выключателя света полностью прочтите его руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы понимаете его схему подключения и функции. Дизайн различается, поэтому не беспокойтесь, если он будет сильно отличаться от традиционного переключателя.
    • Не думайте автоматически, что настройки во всех ваших комнатах будут одинаковыми. Электропроводка может варьироваться от комнаты к комнате.
    • Если у вас возникли проблемы с подключением коммутатора к соответствующему приложению, убедитесь, что он подключен к сети 2,4 ГГц. Если это не сработает, вы можете сбросить переключатель, нажав и удерживая кнопку включения примерно 10-15 секунд.
    • Если вам необходимо установить двух- или трехкнопочный интеллектуальный выключатель света или установить интеллектуальный выключатель света без нейтрального провода, мы рекомендуем ознакомиться с вашим руководством по эксплуатации.
    Рекомендации редакции

    Подключение контура переключателя — Fine Homebuilding

    Есть два способа подключения петли переключателя. Метод старой школы, показанный на первом рисунке ниже, вероятно, можно найти в 90 процентах домов, но был заменен изменениями в электрических правилах. Второй способ, показанный на втором рисунке ниже, соответствует требованиям NEC и должен использоваться для новых установок, особенно если вы хотите, чтобы современные устройства в любой данной цепи работали должным образом.

    Исторический метод

    До изменения кода было принято использовать один кабель длиной 12/2 или 14/2 в качестве петли переключателя. Это означает отключение питания от прибора до переключателя и обратно, а затем обратно на прибор. Таким образом, белый провод, обмотанный черной лентой в контуре переключателя 12/2 или 14/2, действует как входящий горячий провод, а черный провод действует как ножка переключателя, возвращая питание на прибор. Здесь белый провод на самом деле является проводом под напряжением и заклеен черной лентой, чтобы идентифицировать его как таковой.

    Выключите питание и проверьте, чтобы убедиться. На розетке или в коробке с приспособлениями соедините все заземления вместе. Присоедините нейтральный провод источника к нейтральному проводу прибора. Присоедините провод источника питания к белому проводу (с черной лентой) петли переключателя. Наконец, подключите черный провод контура переключателя к черному проводу крепления.

    Примечание. Здесь для удобства мы изменяем правило использования белого провода только в качестве нейтрального и вместо этого наматываем черную ленту на каждый конец белого провода, чтобы показать, что — в данном случае — белый провод используется в качестве горячий провод.

    На коммутаторе начните с зачистки и зацикливания концов проводов. Затем обмотайте белый провод черной лентой электрика, чтобы указать, что он служит проводом для подключения к переключателю с обратным питанием 1 . NEC требует, чтобы белый провод в проводке с обратным питанием всегда был горячим проводом (входящим током). С другой стороны, черный провод — это ножка переключателя, идущая обратно к прибору.

    1) В этом историческом методе обмотайте белый провод черной лентой, чтобы показать, что это горячий провод.

    2) Как обычно, сначала подключите заземляющий провод.

    3) Подсоедините ножку переключателя (черный провод).

    Сначала подключите провод заземления к зеленому винту заземления 2 на переключателе с обратным питанием. Затем подключите провод ножки переключателя (черный) 3 , затем провод под напряжением (белый с черной лентой) к клеммам переключателя 4 . Чтобы концы проводов с петлями плотно прилегали к валу винта при затягивании винта, осторожно потяните за провода, как показано.Если не возиться с концами проволоки, вы сэкономите время.

    Наконец, заправьте провода в коробку 5 , прикрутите переключатель к коробке и установите крышку.

    4) Подключайте провод под напряжением к приспособлению в последнюю очередь.

    5) Когда все соединения будут плотно затянуты, заправьте провода и прикрутите переключатель к коробке.

    Подключение контура переключателя: исторический метод

    В «старой школе» способа подключения петли переключателя один отрезок двухжильного кабеля служит петлей переключателя.Белый провод в кабеле заклеен черной лентой, чтобы показать, что он используется в качестве горячего провода. Этот метод был хорошим решением, потому что он экономил медь и позволял быстро подключать провода, но он был заменен методом, показанным выше, чтобы облегчить потребности некоторых распространенных типов электронных устройств.

    Современный метод

    Этот метод подключения петли переключателя отражает недавние изменения кода. В частности, NEC требует наличия нейтрали в каждой распределительной коробке, потому что некоторым электронным таймерным переключателям и другим энергосберегающим элементам управления требуется нейтраль.Поэтому, если вы хотите использовать подход с замкнутым контуром, вы должны использовать трехжильный (3-проводный) кабель. Нейтраль 3-проводного кабеля должна быть подключена к нейтрали цепи, даже если нейтраль не будет использоваться.

    Эта последовательность установки выполняется при выключенном питании. От источника питания на приборе протяните отрезок трехжильного кабеля к распределительной коробке. Снимите оболочку кабеля 1 и снимите 3⁄4 дюйма изоляции с концов изолированных проводов. Если коммутатору не нужен нейтральный провод, закройте нейтральный провод 2 крышкой и загните его в распределительную коробку.

    1) При выключенном питании снимите оболочку с 3-проводного кабеля, идущего от монтажной коробки.

    2) Если коммутатору не нужен нейтральный провод, закройте его крышкой и сложите в коробку.

    3) Сначала подсоедините заземляющий провод к переключателю.

    Если вы прикрепляете провода переключателя к винтовым клеммам, зажмите концы проводов. Подключите провод заземления к зеленому винту заземления 3 на коммутаторе.Затем подключите провод ножки переключателя (красный) и провод под напряжением (черный), который идет обратно к приспособлению 4 . Закручивая концы проволоки, плотно прилегайте к винтам. Когда все провода закреплены, аккуратно сложите их в коробку 5 , прикрутите переключатель к коробке и установите крышку.

    4) Присоедините ножку переключателя и горячий конец.

    5) Сложите подключенное устройство в коробку и закрепите крепежными винтами.Заменить крышку.

    Подключение контура переключателя: современный метод

    NEC требует наличия нейтрали в каждой распределительной коробке, поскольку для некоторых электронных таймеров и других энергосберегающих элементов управления требуется нейтраль. Таким образом, если вы хотите использовать подход с переключающей петлей, вы должны использовать трехжильный (3-проводный) кабель, подключить нейтраль к источнику питания, а затем закрыть нейтраль в распределительной коробке.Поскольку трехжильный кабель имеет и черный, и красный провод, нет необходимости повторно определять белый провод как горячий, как это было сделано в старом методе, потому что белый провод является нейтральным.


    Выдержка из Wiring Complete, 3rd Edition (The Taunton Press, 2017) Майклом Литчфилдом и Майклом Макалистером

    Доступно в магазине Taunton и на Amazon.com.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Как подключить переключатели последовательно?

    Как последовательно соединить два переключателя для управления одной нагрузкой?

    В сегодняшнем базовом руководстве по установке домашней электропроводки мы изучим , как подключать и соединять два переключателя серии для управления и управления одной световой точкой.

    В большинстве случаев это не предлагаемый метод последовательного подключения односторонних переключателей, поскольку при установке общей электропроводки используется параллельное или последовательно-параллельное соединение. В некоторых случаях это может показаться бесполезным подключением, но есть некоторые возможности, когда мы должны управлять отдельной нагрузкой из двух мест, в то время как оба переключателя должны быть включены для работы нагрузки.

    Прежде чем переходить к деталям, мы рассмотрим базовую конструкцию и рабочий механизм одностороннего переключателя , который показан на рис. Ниже:

    Конструкция и работа одностороннего SPST (однополюсного однополюсного) переключателя

    Ниже приведен простой шаг Пошаговое руководство со схемой и схемой подключения, которое показывает , как последовательно подключать однонаправленные переключатели?

    Требования:

    • Однополюсные переключатели (SPST = однополюсный однополюсный) x 2 шт.
    • Лампа (лампочка) x 1 шт.
    • Короткие отрезки кабелей x 4 шт. :

      Подключите два односторонних переключателя и лампочку последовательно к источнику питания, как показано на рисунке ниже.Имейте в виду, что оба переключателя S 1 и S 2 должны быть замкнуты, чтобы замкнуть цепь.

      Если к электрическому устройству последовательно подключено несколько переключателей, то есть световая точка, все они должны быть в положении ВКЛ, чтобы нагрузка работала. Если один из переключателей разомкнут, цепь не будет работать.

      Как подключить переключатели последовательно?

      Цепь завершится, только если оба переключателя находятся в положении ВКЛ. Другими словами, если один из переключателей разомкнут или находится в положении ВЫКЛ, лампочка не будет гореть.То же самое и с другими нагрузками, которые подключены последовательно для управления двумя односторонними переключателями.

      Ниже показаны различные положения односторонних переключателей и световой точки при последовательном подключении.

      Щелкните изображение, чтобы увеличить

      Последовательные переключатели Различные положения переключателей и лампочки

      Чтобы получить положение переключения в состоянии ВКЛ для лампочки, описанная выше операция аналогична приведенной ниже таблице истинности цифровой логики и логического элемента.

      Переключатель 1 Переключатель 2 Положение лампы
      0 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ
      0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ 0 = ВЫКЛ
      1 = ВКЛ 0 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ
      1 = ВКЛ 1 = ВКЛ 1 = ВКЛ

      В простом режиме Словом, есть четыре положения переключения, и если оба переключателя находятся в положении ON, лампочка будет гореть.С другой стороны, если один из переключателей находится в положении ВЫКЛ, ток не будет течь в цепи, так как цепь ведет себя как разомкнутая цепь, следовательно, лампочка не будет светиться. Независимо от того, что все другие подключенные переключатели находятся в положении ВЫКЛ или ВКЛ.

      Полезно знать:

      • Переключатели и Предохранители должны быть подключены через линию , провод (под напряжением).
      • Последовательное подключение переключателей не является предпочтительным способом подключения бытовой техники. параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен.
      • При таком подключении проводов требуется меньше проводов и кабелей.
      • Это не самый надежный и удобный способ подключения.
      • Используйте это электрическое соединение только тогда, когда это необходимо.

      Предупреждение:

      • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
      • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
      • Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
      • Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания, практическую работу и опыт, умеющих обращаться с электричеством.
      • Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
      • Обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию, прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки.
      • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате.Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

      Соответствующие руководства по монтажу электропроводки:

      Как установить плиточный фартук

      Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro

      Существует ряд причин, по которым вам может потребоваться замена переключателя. Переключатель может быть сломан, свет может включаться ненадежно, потому что переключатель неисправен или имеет ненадежное соединение.

      Посмотрите на переключатель, который вы заменяете. Если у него есть два латунных винта и зеленый винт, это простой переключатель, также называемый однополюсным переключателем на одно направление (на рисунке выше показана конфигурация проводки для однополюсного переключателя). Если у него есть один черный и два латунных винта и заземление, это трехпозиционный переключатель (однополюсный двухпозиционный переключатель). Если у него четыре латунных винта и зеленый винт, это четырехпозиционный переключатель. Для трехпозиционного переключателя отметьте провод, прикрепленный к черному винту, с помощью кусочка ленты, чтобы вы могли быть уверены, что подключили этот провод к черному винту на новом переключателе.Из-за сложности четырехпозиционных переключателей я предлагаю вам позвонить по номеру

      .

      электрик по замене переключателя четырехпозиционного.

      Поочередно отсоединяйте провода от существующего коммутатора и подсоединяйте их к соответствующей клемме нового коммутатора. Два черных провода идут к клеммным винтам латунного цвета, а неизолированный медный (или с зеленой изоляцией) заземляющий провод идет к зеленому винту заземления на коммутаторе. Сложите провода в коробку, как описано ранее, прикрутите переключатель к коробке и установите крышку.Включите цепь и проверьте.

      Чтобы заменить выключатель, сначала отключите питание на выключателе и убедитесь, что питание отключено, наблюдая за тем, как свет выключается при отключении выключателя. Снимите крышку, проверьте с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии напряжения, выверните крепежные винты переключателя и вытащите переключатель. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что питание отключено на клеммах переключателя и на всех проводах в коробке. Иногда в коробке есть две разные схемы.

      1. Проверить напряжение

      Перед снятием переключателя вставьте наконечник тестера по бокам переключателя; это проверяет наличие ослабленного провода, который все еще может быть подключен к источнику питания. Вытащив выключатель, снова проверьте напряжение.

      2. Простой коммутатор с выполненными соединениями

      Два черных провода идут к латунным клеммам, а неизолированный медный провод подключается к винту заземления.

      3.Трехпозиционный переключатель, подключенный к

      Как отмечалось ранее на исходном выключателе, один провод (либо вход питания, либо провод к осветительной арматуре) идет к черной клемме, два провода идут к латунным винтам, а неизолированный медный провод (здесь не виден) идет к винт заземления.

      Проводка

      — Как добавить выключатель к шнуру питания двухпроводного двигателя переменного тока

      Нельзя просто сложить все вместе

      Легко забыть, что электрическая сеть может убить вас *.

      Если вы любитель электроники, вам следует работать с низковольтным оборудованием. Обычный, внесенный в список UL источник питания для «стенных бородавок» — это ваша карта «вырваться из тюрьмы без ограничений», поскольку для низковольтных устройств постоянного тока правила очень смягчены. Именно поэтому почти каждое устройство бытовой электроники от CPAP до Интернет-маршрутизатора использует этот метод.

      В электросети, способы подключения и другие детали: все . Мы здесь не бьем по камням, , так что не делай этого, .

      Коробка пластиковая только предназначена для встраивания кабеля «Romex» NM, UF и др. Коробка не имеет надлежащей разгрузки от натяжения для любого другого типа кабеля и, конечно, не для использования за пределами стены.

      Благодарим вас за использование правильной веревки вместо веревки Romex, которая не предназначена для веревки, слишком хрупкая и дает трещины от усталости.

      Заземлите эту вещь

      Любое домашнее устройство всегда должно быть заземлено.Побочным эффектом заземления является то, что горячий и нейтральный полюсы теперь поляризованы, если предположить, что мы находимся в Северной Америке и других местах с асимметричными розетками. Теперь, когда вы поляризованы, очевидно, переключите «горячую».

      Используйте 3-жильный шнур — в отличие от Romex, шнур считает землю, поэтому он называется / 3 (как в 16/3 для шнура 16AWG). Взломайте удлинитель , если сам кабель правильно помечен как шнур (SJOOW или другая юридическая маркировка, указанная в статье 400 NEC). Target продает 8-футовый черный менее чем за 5 долларов США или посетите электроснабжение **.Вам понадобится раунд.

      Вы можете приобрести линейные переключатели для 3-проводного (с заземлением) шнура. Вам просто нужно смотреть немного усерднее.

      Поскольку вы заземляете, металлический корпус переключателя теперь имеет больше смысла. Это намного лучше справится со злоупотреблениями. Также обязательно установите крышку переключателя, чтобы пальцы, Mountain Dew и кошачьи языки не попадали на контакты горячего переключателя.

      Любой домашний пивовар, подобный этому, должен быть защищен как GFCI (обнаружение замыкания на землю), так и AFCI (обнаружение дугового замыкания).GFCI обнаруживает отклонение тока от нормального «обратного тока в нейтраль», и заземление помогает, обеспечивая безопасный третий путь. AFCI обнаруживает электрическую дугу при попытке разжечь огонь. Это будет в цепи перед устройством, обычно это AFCI / автоматический выключатель и GFCI / розетка.

      Нейтраль не заземлена, и нейтраль не должна быть намеренно заземлена в любом месте вашей работы. Это происходит из-за замыкания на землю. Очевидно, что это вызовет срабатывание GFCI, а также большинства AFCI.

      Трехконтактные вилки имеют побочный эффект: Они поляризованы . Это означает, что у вас есть определенный «горячий» и «нейтральный» провод. Очевидно, поставьте выключатель на горячий провод.

      Более безопасный способ сделать это незаконно

      Законным способом был бы предварительно изготовленный трехпроводной, перечисленный в списке встроенный переключатель, маркировка и инструкции которого говорят, что использовать его таким образом. Но если вы предпочитаете незаконное, мы можем хотя бы повысить безопасность.

      Вместо этого пластикового юнкера возьмите алюминиевую коробку на 1 секцию с 2 резьбовыми отверстиями 1/2 дюйма (торговый размер) сверху и снизу, в которые ввинчиваются устройства для снятия натяжения.

      Принесите шнур в дом электроснабжения (или купите его там) и получите соответствующее устройство снятия напряжения при сжатии, чтобы вставить шнур и винты в резьбу торгового размера 1/2 дюйма. Вероятно, он поставляется с «гайкой» для врезания в сталь. ящики, кувыркаем гайку.

      Продолжайте движение к прибору со шнуром / 3 и устройством для снятия натяжения. Завязывание узла на шнуре его не разрубает. (точнее, .)

      На шасси машины используйте приспособление для снятия натяжения с гайкой , чтобы войти в пробивку стандартного размера на 1/2 дюйма (также известную как отверстие 13/16 дюйма).

      С точки зрения проводки заземление идет на шасси во всех местах. В алюминиевой коробке есть отверстие с резьбой № 10-32, и везде продаются маленькие зеленые крепежные винты № 10-32 для заземления. Подойдут любые 10-32. Обжимные клеммы здесь в порядке.


      * Он также может сжечь ваш дом, и пожарный найдет причину. Ваша страховка от пожара не оплачивается, в результате чего вы несете финансовую ответственность. Если кто-то пострадал, гражданские иски; в случае убийства — уголовное дело. Задолженность по незаконному деянию не может быть погашена при банкротстве.

      ** Home Depot не занимается электроснабжением. Walmart не занимается поставкой электроэнергии. Большинство из них — это местные семейные предприятия, но Greybar и City Electric — это полунациональные сети.

      .

    Пропорции цемент глина песок: Раствор для штукатурки стен пропорции

    Раствор для штукатурки стен пропорции

    Штукатурка – неотделимая стадия обработки поверхности стен и потолков. Наряду с защитными функциями она исполняет роль декора, увеличивает огнестойкость и применяется в качестве главного изолятора. Помимо этого, штукатурка дает возможность убрать незначительные изъяны поверхностей, соединительных швов. Прочность и фундаментальность слоя штукатурки главным образом зависит от верно выбранного состава смеси.

    Виды растворов для оштукатуривания

    Прежде, чем приготовить штукатурную смесь, необходимо знать микроклимат помещения. Так, для обработки внешних стен зачастую используют цементную или цементно-известковую смесь, если климат довольно сухой, то для обработки наружных стен рекомендуют использовать штукатурку с добавлением извести. Но для умеренного микроклимата она наиболее часто применяется для внутренних помещений.

    В зависимости от направления разделяют штукатурки на следующие типы:

    1. Цементная. Отличается не быстрым увеличением прочности, схватывание компонентов совершается до 12 часов после добавления воды в смесь. Характеризуется очень большой прочностью в сравнении с другими видами штукатурок.
    2. Глиняная. Применяется в домашних условиях для штукатурки поверхностей из дерева.
    3. Известковая. Для сокращения времени схватывания и придания наибольшей прочности в смесь известковой штукатурки временами дополняют строительным гипсом.
    4. Гипс применяют и отдельно. Необходимо помнить, что полное затвердевание раствора происходит через 30 мин, а через 4 мин возникает схватывание.
    5. В смешанном растворе для штукатурки поверхностей используют несколько связующих (цемент и известь, известь и гипс и т. п.).
    6. Спец штукатурка. В зависимости от области применения в состав со смесью добавляют нужный компонент.

    В роли наполнителя для приготовления раствора зачастую применяют песок. Наиболее подходит для изготовления смеси для штукатурки речной песок. Морской характеризуется лишней соленостью, что воздействует на прочность смеси, а песок из оврагов, в большинстве своем, очень грязный

    Состав и пропорции штукатурки

    Для изготовления смеси необходимо связующее, наполнитель и вода. В некоторых случаях необходимо применение добавок для приобретения смеси нужных качеств. К примеру, для получения водоотталкиваемой смеси необходимо к стандартным частям штукатурки из цемента ввести кальций азотнокислый.

    Так как штукатурка, зачастую, наносится в 3 слоя, то и структура смеси для всякого слоя своя. Для набрызга применяют смесь с низким количеством вяжущего, для изготовления грунтовочного слоя количество вяжущего немного увеличивается и для финишного слоя применяют наиболее возможное количество связующего. В связи с этим финишный слой выделяется повышенной прочностью.

    При варианте наложения штукатурки в один слой, желательно применять среднее из перечисленного соотношения связующего и наполнителя. Иначе смесь не будет достаточно мягкой и может отстать от рабочей поверхности

    Вообще растворы для оштукатуривания поверхностей обладают разными составами. Так как приготовить раствор для штукатурки?

    Советуют применять нижеприведенные пропорции раствора для штукатурки стен:

    • Смесь цементно-известковая , для изготовления на одну часть объема цемента используют: для набрызга –0,3 — 0,5 части извести и 3 – 5 частей наполнителя, для грунтовочного слоя –0,7 — 1 часть извести и 2,5 – 4 части наполнителя, для финишного слоя количество извести увеличивают до 1 – 1,5 частей, количество песка не более 2,5 – 4 частей.
    • Соотношение частей смеси для отделки поверхностей с применением глины постоянно для любого слоя – наполнителя в 3-5 раз больше, нежели глины.
    • Известковый раствор для работы с поверхностями состоит: набрызг от 2,5 до 4 долей наполнителя на 1 долю связующего, смесь для грунтовки – от 2 до 3 долей, для отделки в смесь добавляют 1-2 части наполнителя к 1 части связующего.
    • Известково-глиняный раствор — 0,2 части извести, 1 часть глины и 3 – 5 частей песка.
    • Состав цементно-глиняного раствора необходимо принимать одинаковым для любого слоя – 1:4:6-12 (цемент: глина: песок).
    • Известково-гипсовая смесь (известь: глина: песок), к 1 части извести приходится: набрызг –0,63-1 части глины и 2 – 3 части песка, слой для грунтовки – 0,5-1,5 части гипса и 1,5-2 части песка, финишный слой – 1 — 1,5 части гипса (в данном варианте песок не используют).

    • Для цементного раствора отношение цемента и вяжущего следующее: для набрызга – одна часть связующего к 2,5 – 4 частям наполнителя, для слоя грунтовочного на одну часть объема связующего добавляют 2-3 части наполнителя, а для финишного слоя — от 1,5 до 2 частей.

    Подготовка материалов и инструментов

    Для смешивания раствора штукатурки необходимо:

    • Резервуар для загрузки компонентов.
    • Дозатор (произвольная емкость для дозирования по объему материалов).
    • Насадка для дрели (миксер), при помощи которой производится смешивание составляющих. Смешивание можно делать и вручную при помощи мастерка или иного инструмента, находящегося под рукой.
    • Связующее (известь, цемент, глина и т.д.).
    • Наполнитель (песок, опилки и т.д.).
    • Вода.

    Раствор для штукатурки стен своими руками

    Кроме правильного выбора состава смеси для штукатурки, на свойства слоя влияет технология смешивания раствора. Сначала возможно покажется, что в перемешивании смеси нет никаких сложностей, однако это не верно. Для отдельного вида смесей есть регламентированная очередь загрузки частей и смешивания.

    1. Раствор из цемента своими руками необходимо смешивать сухими. Сперва в резервуар засыпают песок и ровняют до приобретения им ровного слоя, сверху насыпается цемент. Материалы смешиваются в сухом виде, а только после заливают воду и снова перемешивают пока не получат однородного состава. Неплохо когда песок и цемент сменяют друг друга несколько раз.

    2. В известковых смесях нужно использовать лишь гашеную известь. Наполнитель понемногу добавляют в известковое тесто с прибавлением воды. Данная технология позволяет предотвратить комкование и дает возможность получения однородной смеси.

    3. Если нужно ввести в раствор гипс необходимо помнить, что это нужно сделать в течении 2-5 мин. Первоначально делается гипсовое тесто (в воду добавляют гипс и смешивают до подходящей консистенции), после туда засыпают, раствор извести.

    4. Для приготовления штукатурной смеси из глины нужно замочить ее на небольшое время и размять, для избавления от больших комков.

    5. При изготовлении цементно-известковой смеси цемент, и песок тоже перемешивают сухими и затем добавляют известковое молоко до необходимой консистенции.

    6. Кроме всего, можно купить сухую смесь в приготовленном виде. В данном случае необходимо только залить компоненты необходимым объемом воды и смешать до необходимой консистенции.

    7. Следование всем правилам изготовления смеси для оштукатуривания поверхностей поможет добиться нужной прочности слоя и ее стойкости. Идеальная штукатурка кроме непосредственного функционального предназначения будет нести и эстетическую функцию.

    Раствор из глины и песка для штукатурки. Как выбрать тип раствора

    Раствор из глины и песка для штукатурки. Как выбрать тип раствора

    В качестве основных критериев для выбора рецептуры создаваемого материала следует учитывать такие важные факторы, как необходимая теплопроводность и характеристики поверхности:

    • Глиняный состав с войлоком является наиболее прочным и теплым вариантом. Такой состав подходит для черновой обработки наружных стен;

    Черновая обработка

    • Добавим в глиняно-войлочную смесь песок, и ее параметры пластичности и теплопроводности снизятся. Такая смесь подойдет для обработки деревянных поверхностей, в которых теплоизоляция и так находится на высшем уровне, благодаря свойствам древесина;

    Глиняно-песочный материал

    • Смесь глины и песка подходит больше для чистовой обработки поверхностей, снаружи или внутри здания.

    Также следует знать о том, что любой глиняный раствор подходит для нанесения на различные виды материалов. Оштукатуривание деревянных, кирпичных, бетонных или иных оснований не требует изменений в технологии нанесения.

    Цементно глиняный раствор для штукатурки. На основе цемента

    Штукатурка стен цементным раствором – самый распространенный вид отделочных работ. Смесь на основе цемента по консистенции чем-то похожа на раствор для кладки, но отличается от него по плотности, а также возможности добавления в него дополнительных компонентов и различных пластификаторов.

    Обратите внимание, добавление пластификаторов должно происходить только после консультации со специалистом о необходимых пропорциях. Иначе есть риск испортить состав.

    Что самое удивительное, так это то, что для приготовления качественной смеси на основе цемента, главным компонентом, за качеством которого придется следить вам лично, является не цемент, а песок.

    Да-да, не удивляйтесь! И  от того, насколько чистым будет песчаный наполнитель, зависит качество всего состава. Чтобы этого добиться, советую, перед замешиванием всех компонентов, тщательно просеять песок через крупную сетку. В нем не должно быть, камней и глины, не говоря уже о мусоре, который может попасться.

    После просеивания, можно приступать к замешиванию состава. Сначала, необходимо перемешать песок с цементом в нужных пропорциях в сухом виде. Для внешней отделки рекомендую цемент марки «М500» размешать с песком в пропорции 1:5. То есть одну часть цемента на пять частей песка.

    Для внутренней отделки стен используйте цемент «М400»  и смешивайте его с песчаным компонентом в соотношении 1:4. Одна часть цемента к четырем частям песка. Полученную смесь необходимо перемешать до однородного вида, после этого можно добавить воды, и размешать до густого вида. Перемешивать можно как в корыте, так и в строительном миксере.

    Штукатурка деревянного дома снаружи глиной. Где применяется глиняная штукатурка?

    Долгие годы глиняная штукатурка использовалась, пожалуй, лишь для кладки перегородок внутри помещений, а также при отделке и кладке печей и каминов. Но, если посмотреть на старые постройки, оштукатуренные глиняными составами, то можно убедиться, что служит она до сих пор исправно.

    Весьма прочны и перегородки из красного кирпича, в кладке которых часто используется цементно-глиняные смеси. Причем, в отличие от непрочного гипсокартона, на них можно навешивать тяжелые стеллажи, не боясь их падения.

    Глиняно-песчаным раствором наиболее часто штукатурят деревянные, глиняные (саманные) стены не только снаружи, но и внутри дома. Оштукатурить глиной, в принципе, можно любые поверхности. Главное – правильно их подготовить, а также подобрать жирность глины и соблюдать пропорции с добавками (песком, опилками, соломой) в растворе.

    Этот экологически чистый материал способен впитывать излишнюю влагу и отдавать ее по мере необходимости. Глиняная штукатурка с включением волокон льна или соломы выглядит оригинально, поэтому дизайнеры и мастера все чаще используют ее в качестве декоративной отделки .

    Штукатурка глиной с цементом. Недостатки.

    В целом любые свойства можно назвать нейтральными. В определенных условиях они могут становиться преимуществами или недостатками.

    1. Влагоемкость. Насыщение молекулами воды изменяет структуру глины. Это влечет изменение ее технических характеристик:
    • Прочность и твердость снижаются;
    • Набухание приводит к увеличению объема и массы;
    • Размокание нарушает целостность пласта, который меняет геометрическую конфигурацию – деформируется;
    1. Усадка является следствием набухания. Глина настолько пластична, что усаживаясь постепенно, она не разрывается. Однако резкое высыхание способно вызвать разрушение ( трещины , кракелюр). Глиняный раствор для штукатурки стен применяется с наполнителем, что повышает прочность слоя.
    2. Теплопроводность. Для сравнения: цементно-песчаная штукатурка – 1.2 (Вт/м2К), цементная – 0.93, известковая 0.698, гипсовая – 0.3. Глина – 0.7-0.9. Немногим «теплее» цемента. Однако это свойство используется при отделке отопительных щитков – чем лучше штукатурка проводит тепло, тем выше теплоотдача печи.

    Пропорции глины и песка для штукатурки печи. Состав раствора

    Первый вариант раствора является наиболее популярным.

    В его состав входят глина, асбест, песок и известь в следующих пропорциях: 1:0,1:2:1. Все это требуется тщательно перемешать, а после довести до нужного состояния с помощью воды, которую нам необходимо постепенно добавлять в раствор, перемешивая его.

    В итоге мы получим нечто, похожее на сметану: получившийся раствор не должен быть слишком жидким или густым.

    Состав раствора

    При другом варианте раствор для штукатурки включает в себя глину, песок, цемент М400 или М500 и асбест в таких пропорциях: 1:2:1:0,1.

    Для начала вам нужно смешать глину с водой, дабы получилось густое тесто. После этого добавьте в получившуюся смесь асбест, цемент и немного воды, чтобы раствор по густоте напоминал сметану.

    Стоит отметить, что недостатком данного рецепта является то, что выработать раствор следует за 60 минут: подобные вещества быстро схватываются и вскоре становятся непригодными для использования.

    Стеновые панели, изготовленные из современных материалов, появились сравнительно недавно и быстро завоевали свою популярность. Здесь все о листовых стеновых панелях для внутренней отделки.

    Стяжка – это специальный слой из смеси песка – цемента, с помощью которого делают хорошее основание для пола. Перейдя по ссылке ознакомитесь с сухой стяжкой пола.

    Современный рынок строительных материалов предлагает панели на любой вкус и под любой запрос, помимо стоимости, влагостойкие листы значительно проще смонтировать. Листовые влагостойкие стеновые панели — лучшие из всех панелей.

    Видео состав глиняной штукатурки.

    глиняная штукатурка своими руками, приготовление песчано глиняного раствора для стен, пропорции смеси из песка, цемента и опилок

    Несмотря на огромную ассортиментную линейку строительных смесей, материалы, проверенные временем, востребованы всегда. Глиняная штукатурка имеет тысячелетнюю историю, и зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Существует богатая рецептура растворов, замешанных на глине, выбор компонентов зависит от условий эксплуатации отделки. В статье мы расскажем о разновидностях смесей, как сделать раствор с глиной для штукатурки, и приведем несколько полезных советов мастеров, как избежать трещин и осыпаний.

    Invalid Displayed Gallery

    Глиняная штукатурка – состав и рецептура

    Существует множество составов глиняной штукатурки, но универсального рецепта не существует, качество состава зависит от компонентов. И главный из них – глина для штукатурки стен, ее разделяют на 2 вида: легкая и жирная, последняя наиболее пригодна. Чтобы проверить качество, следует из глины скатать шарик небольшого диаметра, положить на ровную поверхность и сплющить. Если края остались целые, то материал подходит для штукатурки, пошли трещины — состав малопригоден. Другой тест – скатать жгутик длиной 200-300 мм, сечением 10-20 мм и аккуратно согнуть его, у качественного материала края не растрескиваются. Способы проверить качество материала Таблица рецептов, пропорции в частях:
    Глина Гипс Песок Цемент Опилки, волокно Известь Асбест
    3 1 1     2 1/5
    4   2 1   1 1/25
    1   2     1 1/10
    1   3        
    1   3   0,5-1    
    Для штукатурки печей следует использовать шамотную глину 1ч.:2 ч. песка:1ч. цемента. Ввиду того, что рецептов очень много, разберем характеристики наиболее востребованных:
    • Песчано-глиняный раствор для штукатурки стен – используется для финишной отделки, обладает высокой теплопроводностью, поэтому не пригоден для основного слоя.
    • Для улучшения теплоизоляционных характеристик в раствор из глины и песка добавляют мелкорубленную солому либо опилки, в современном варианте – синтетические волокна (фибру).
    • Штукатурка глиной с опилками, без песка. Состав быстро высыхает, теряет эластичность, сложен в работе, но отделка очень прочная и долговечная.

    Для увеличения эластичности глиняной штукатурки рекомендуется добавлять кизяк, пшеничную муку. Для улучшения теплоизоляции – мелкорубленная солома, волокна камыша, конопли, шерсть, рогоз.

    Для гладкого финишного слоя подходит глиняно-песчаная смесь

    Как замешивать раствор

    Чтобы глиняная штукатурка не потеряла своих качеств, готовить ее необходимо по строгим правилам:
    • Глину размельчают, помещают в емкость, заливают водой, оставляют на сутки.
    • Перетирают через строительное сито, ячейка не более 3*3 мм.
    • Смешивают с песком и добавляют другие сухие компоненты, состав хорошо вымешивают, чтобы он легко отходил от рук.
    • Добавляют измельченную фибру, солому, опилки и т.д. Чем мельче фракции, тем проще положить штукатурку на стены, слой будет более гладким.
    • Развести водой до нужной консистенции (густая сметана).
    Правильная консистенция материала

    Полезные советы или как избежать дефектов и растрескиваний

    Чтобы отделка была надежной и прослужила долгое время, сохраняя эстетику, перед глиняной штукатуркой поверхности необходимо хорошо зачистить от слабых слоев старой отделки, удалить пыль, жирные пятна. Нанести грунт.

    Как избежать трещин при штукатурке глиненым раствором

    Перед работами хорошо смочить поверхности. Основное правило – подобрать глину хорошего качества, грамотно приготовить раствор. Укрепить поверхности армирующей сеткой или дранкой (тонкие рейки, набитые по диагонали крест на крест), для тонких слоев – джутовая или льняная мешковина. Наносить глиняную штукатурку лучше в 2 слоя: первый толстый – глина-песок-солома, второй – финишный, глина-цемент-песок-известь, чтобы добиться гладкой поверхности. Дранка выполняет две функции – обрешетка для утеплителя и армирующая сетка для отделки

    Штукатурка деревянного дома внутри глиной – секреты мастеров

    Штукатурка деревянных стен внутри дома глиной начинается с тщательной заделки стыков паклей, это создаст дополнительный теплоизоляционный слой и поможет уменьшить расход смеси. Деревянные стены следует обработать антисептиком, далее гидроизоляция – на стены набивается рубероид, стыки внахлест 100 мм. После чего делается обрешетка и наносится штукатурка деревянного дома глиной.

    Для деревянных домов армирующую сетку из металла использовать не рекомендуется. Дерево и глина – микрофобные материалы, а влажность приведет к коррозии металла и порче отделки.

    Это экологичный, практичный и недорогой способ отделки, но не смотря на явное преимущество и недостатки глиняной штукатурки брусового дома тоже существуют: дерево работает под воздействием дельты температуры и влажности, со временем неизбежны на поверхности мелкие трещины. Но и их можно обернуть в достоинства, превратив в ультрамодный кракелюр. Текстура отделки смесью с добавлением опилок

    Дизайн

    Глина – почти универсальный материал, благодаря добавкам и колеру, можно добиться различных оттенков материала: белый, терракот, серый, бежевый и пр. Кроме того, раствор можно наносить разными техниками по принципу декоративной штукатурки. Здесь главное – проявить свою фантазию, и в результате вы получите не просто прочную, но и красивую отделку.

    пропорции цемента и песка, соотношение для наружных стен, как приготовить известково-гипсовый состав своими руками

    Самостоятельное приготовление штукатурного раствора – хороший способ сэкономить на стройматериалах. Ведь ингредиенты для раствора продаются на любом строительном рынке. И покупать их по отдельности дешевле, чем завозить на стройплощадку комплексный продукт. Если предстоит ремонт небольшой поверхности и упаковку смеси для сплошной штукатурки явно не удастся использовать, раствор для штукатурки стен проще приготовить своими руками. Главное, знать в каких пропорциях смешать.

    Если же вы самостоятельно делаете штукатурную смесь для отделки всего помещения или для оштукатуривания дома снаружи – возможно, стоит приобрести или взять напрокат бетономешалку или строительный миксер, чтобы уменьшить трудозатраты.

    Составы для различных поверхностей

    Штукатурные растворы состоят из вяжущих веществ, заполнителей и модифицирующих добавок. Добавки применяются для усиления пластичности и прочности раствора, придания емугидро-и шумоизолирующих свойств или создания декоративных эффектов.

    Существуют особые разновидности рентгенозащитных и кислотоупорных смесей – но последние готовят только на производстве, с жестким контролем технологии.

    Заполнителем в большинстве растворов служит песок. Связывание компонентов смеси при добавлении воды обеспечивают цемент, гипс, глина, известь или комбинации нескольких из этих минералов.

    В растворе для штукатурки стен пропорции ингредиентов и их текстура определяются предполагаемым использованием штукатурки. Так, для оштукатуривания фасадов зданий со стороны улицы обычно берут раствор, включающий более высокий процент вяжущего вещества.

    Так же полезно знать, какая штукатурка лучше. Для отделки фасада с\зданий применяется так же и силиконовая штукатурка. При оштукатуривании каминов и печей нужно использовать компоненты, выдерживающие высокие температуры.

    Штукатурка камина

    Штукатурные растворы классифицируют, отталкиваясь от названия одного из вяжущих веществ, входящих в состав смеси. На этом основании выделяют:

    • растворы на основе цемента;
    • растворы на основе извести;
    • растворы на основе глины;
    • растворы на основе гипса или с высоким содержанием гипса.

    На практике из растворов с одним вяжущим веществом широко применяется только цементный. Остальные популярные смеси более сложные – одновременно используются цемент и известь, известь и глина, известь и гипс.

    В декоративную штукатурку добавляют наполнители, создающие рельеф: гранит, туф, мрамор, доломит, измельченное стекло.

    С декоративной целью используются и различные красители, которые создают равномерную и прочную окраску штукатурного слоя: благодаря красителям штукатурка не требует дальнейшей отделки.

    Цементный раствор: почти универсальная смесь из цемента

    Этот вид раствора подойдет для большинства видов поверхности внутри помещения, а снаружи лучше всего защитит от влаги и холода бетонную строительную конструкцию.

    Достоинства цементного раствора – чрезвычайная прочность готовой штукатурки, сравнительно низкая цена ингредиентов, простота приготовления, медленное схватывание (что позволяет заранее приготовить раствор для бесперебойной работы).

    Основным же недостатком считается способность цементной штукатурки давать усадку, растрескиваться в процессе сушки.

    Более подробно о подготовке цементного раствора смотрите на видео:

    Пропорции цемента и песка в растворе для штукатурки могут быть разными: на одну часть цемента берут 2-5 частей песка. Цемент более высокой марки связывает штукатурку лучше и его нужно меньше. Но зависимость марки и количества цемента в смеси нелинейная.

    Добавление песка до известного предела увеличивает прочность штукатурки, но снижает ее пластичность и способность прилипать к поверхности.

    Есть поверье, что первая цифра в названии марки цемента (от 200 до 500) означает, количество частей песка, которые может связать цемент. Цифры указывают на «вяжущую силу» лишь косвенно, а обозначает только прочность гипотетических изделий из чистого цемента.

    Цементный раствор

    А именно: цементный камень, который будет изготовлен из цемента М500 (вариант – ПЦ500), сможет выдержать нагрузку 500 кг на 1 см3. Поэтому смешивать килограмм М500 с пятью килограммами песка – плохая идея: раствор не будет прилипать к стене и быстро разрушится.

    Нормальные пропорции цементного раствора для штукатурки стен – 2-3 кг цемента на килограмм песка. Две – для цементаМ 300. Три – подходящее соотношение для M 400 – M 500, (штукатурка из цемента М 500 будет прочнее).

    Как правило, для первого слоя штукатурки берут более тощий, с меньшим содержанием цемента, раствор, а для финишного – более жирный.

    Практически в любом помещении требуется обеспечить теплоту, которая не даст замерзнуть и обогреет даже в самое холодное время года. Перейдя по ссылке ознакомитесь, как делать стяжку для теплого водяного пола.

    Для правильного устройства стяжки необходимо знание нюансов исходных материалов, пропорции их смешивания, а также учитывать тип поверхности и ее состояние. Тут узнаете, какие пропорции должны быть у раствора для стяжки пола.

    Монтаж теплого пола в доме или квартире неизменно сопровождается работами по формированию стяжки. Здесь вся полезная информация об оптимальной толщине стяжки теплого пола.

    Для приготовления раствора используют очищенный от примесей песок средней или мелкой (но не самой мелкой) фракции. Еще прочнее штукатурка получится, если использовать сразу две фракции в примерно равных объемах: среднюю, которая проходит через сито с ячейками 2-2.5 мм, и мелкую (1.5-2 мм).

    Раствор с использованием песка крупной фракции не даст потом окончательно выровнять поверхность, а применение слишком мелкого (меньше 1,5 мм) песка угрожает растрескиванием готовой штукатурки.

    Как готовят цементно-песчаный раствор?

    Для приготовления цементно-песчаного раствора нужно насыпать требуемое количество песка в емкость для смеси.
    После этого сверху насыпать цемент. Далее необходимо смешать песок и цемент, чтобы получилась смесь ровного серого цвета.

    Цементно-песчаный раствор

    Затем следует постепенно вливать воду, постоянно перемешивая раствор. Стоит прекратить перемешивание, когда получится масса густоты сметаны, которая может удержаться на вертикальной стене.

    Известковый раствор

    Самый простой известковый раствор для штукатурки стен состоит только из извести и песка в пропорции 1:3, разбавленных до удобной густоты водой. Песок, как и для прочих растворов, нужен чистый, свободный от примесей, с размерами частиц не превышающими 5 мм.

    Известковый раствор

    Подойдёт известь гашеная, как и негашеная, но негашеную все равно придется сначала погасить, т.е. разбавить водой и дождаться, пока прекратится «кипение».

    Основные достоинства известковой штукатурки – низкая цена, хорошее сцепление с материалом стен, высокая пластичность. Однако штукатурки, где в качестве вяжущего используется только известь, применяются исключительно внутри помещения: она непрочная и разрушается под дождем.

    Неустойчивость к влаге определяет и невозможность использования известковой штукатурки в ванных, сырых подвалах, прачечных. Еще один недостаток известковой штукатурки – скорость схватывания: ее невозможно готовить большими порциями.

    Цементно-известковый раствор

    Большинство недостатков известкового раствора можно сгладить путем добавления в него цемента.

    Цементно-известковый раствор

    Более прочный цементно-известковый раствор для штукатурки, пропорции которого – от 0,5 до 1,5 мерок извести на одну мерку цемента и 2-4 мерки песка.

    Такую штукатурку можно наносить и на наружные, и на внутренние стены, в том числе в ванных и прачечных. Скорость схватывания раствора также можно уменьшить добавлением цемента: работать становится удобнее.

    Точное соотношение компонентов в смеси выбирается по разному для разных слоев штукатурки (меньше извести нужно для первого слоя, больше — для финишного).

    Как сделать известковый раствор для штукатурки стен: пропорции и технология

    Для приготовления известкового и цементно-известкового раствора для штукатурки следует отмерить сухую известь сразу в нужной пропорции и развести ее водой — получится так называемое известковое молоко.

    Негашеная известь при этом «закипит»: нужно дождаться завершения процесса выделения пара, прежде чем делать следующий шаг. Раствор из гашеной извести используют сразу.

    В известковое молоко добавляют остальные сухие ингредиенты: только песок или песок в смеси с цементом.

    Пропорции раствора

    Всю эту массу размешивают и при необходимости разбавляют до нужной густоты. Выработать весь замес необходимо за 1-2 часа.

    Глиняный раствор

    Глиняные растворы готовятся так же, как и известковые: сначала разводят глиняное тесто, потом добавляют заполнитель и выравнивают массу по густоте.

    Глиняный раствор

    Как применять глину для штукатурки стен

    Однако чисто глиняный раствор для штукатурки стен не используется, пропорции 1 доля глины в составе глиняного теста на 3 массовых доли песка вспоминают, только когда нужно сделать глиняный «панцирь» для печной трубы. Для штукатурки стен и печей используют глиняно-цементные и глиняно-известковые растворы.

    Штукатурные смеси на основе глины предпочтительны, если нужно оштукатурить деревянную поверхность. Соотношение глины и цемента в таком растворе – 1:0,2, глины и известкового теста – 1:0,5.

    Если глиняный раствор готовят для отделки печи, то в него дополнительно кладут асбест или измельченное стекловолокно: 0,1 части на 1 часть глины.

    Отделка печи

    Это усиливает прочность отделки. Как обычно, нужен и заполнитель – песок: 2-3 мерки на одну мерку глины.

    Гипсовый раствор своими руками

    Смеси на основе гипса на строительной площадке встречаются не очень часто, так как работать с ними неудобно: гипсовый раствор схватывается слишком быстро, через 4-6 минут после замеса.

    Приготовить гипсовый раствор уместно, если необходим ремонт глубокой трещины во внутренней стене: штукатурка из гипса не дает усадку, так что ваша «заплата» не растрескается. Так же желательно знать его расход. Такой «ремонтный» раствор делают без заполнителя: для него достаточно смешать гипс и воду.

    Для ремонта деревянных поверхностей используют арбогипс: смешивают гипс и древесные опилки в равных соотношениях, затем разводят водой до густоты сметаны.

    Особенности смеси на основе гипса, добавляется ли песок

    Чаще всего гипс можно обнаружить среди компонентов известково-гипсового раствора. В этой строительной смеси одна доля гипса соединяется с тремя долями извести. Ингредиенты используются в жидком состоянии, песок не добавляется. Водно-гипсовый раствор готовят прямо перед работой, а известковое тесто делают предварительно.

    Гипсовый раствор

    Этот раствор схватывается тоже быстро, но все же чуть медленнее, чем чистый гипс. И к тому же, штукатурка получается прочнее, чем из каждого из этих материалов по отдельности.

    Свойство гипса ускорять схватывание строительных паст бывает полезным, если принципиально важна скорость ремонта.

    Небольшое количество гипса можно добавить в любую смесь для штукатурки, чтобы уже через час продолжать отделочные работы поверх нанесенного слоя.

    Особые случаи: штукатурка наружных стен и цоколей

    Пропорции раствора для штукатурки наружных стен не отличаются от тех, что применяются в штукатурках для отделки стен внутри помещения. Однако не все виды штукатурки подходят для нанесения на стены на открытом воздухе.

    Штукатурка наружных стен

    Не применяются известковые и известково-гипсовые растворы, чаще всего берут цементные и известково-цементные. Иногда наилучшим выборам оказываются штукатурки с добавлением глины или с гипсом в составе смеси, но они обязательно нуждаются во внешнем защитном слое.

    В штукатурные растворы для наружных работ часто добавляются дополнительные «присадки», придающие прочность штукатурному слою. Самая известная добавка – клей ПВА.

    Выбор основного вяжущего вещества в штукатурном растворе определяется тем, из какого материала построен дом.

    • для бетонных стен, как и из стен из шлакоблоков, подходит стандартная цементно-песчаная штукатурка, в идеале – с добавлением ПВА;
    • для кирпичных стен предпочтительна известково-цементная штукатурка, позволяющая предотвратить увлажнение стен;
    • стены из бутового камня лучше обмазать смесью из опилок и глины, а затем покрасить;
    • стены из пенобетона заделывают обычно готовыми смесями – гипсо-перлитовыми или силикатными. Гипсо-перлитовые нуждаются затем в дополнительной защите;
    • деревянные дома покрывают только раствором на основе глины, иногда в смеси с опилками.

    Отделка цоколя представляет сложность в связи с тем, что эта часть строения подвергается постоянному воздействию влаги.

    Штукатурные растворы для цоколя обычно делаются на основе готовых смесей с гидротехническими добавками.

    Для приготовления раствора для штукатурки цоколя можно использовать и смесь обычного цемента с песком в пропорциях 1:3 (обрызг и грунтовочный слой) и 1:1,5 (финишный, отделочный слой).

    Штукатурка цоколя

    Гидротехническую добавку можно приобрести дополнительно и соединить с приготовленным раствором.

    Что учесть, чтобы не разочароваться в самостоятельном приготовлении раствора?

    1. Условия, в которых раствор будет применяться. От этого зависит как состав, так и соотношение ингредиентов. В большинстве случаев штукатурку наносят в несколько слоев, пропорции вяжущего и заполнителя подбирают отдельно для каждого.
    2. Материал стен, которые покрывается штукатурка. Разные материалы хорошо сцепляются с разными растворами.
    3. Характеристики ингредиентов, их доступность и возможность приобрести технологически необходимые добавки.
    4. Доступную вам производительность труда и скорость схватывания штукатурки. Не стоит готовить объем раствора, который вы не успеете использовать. Но и замешивать новую порцию каждые полчаса тоже не очень удобно.
    5. Свою физическую выносливость. Замешивание больших объемов штукатурного раствора – тяжелый труд, который не всегда окупается экономией на готовых смесях.

    Оценив все эти факторы, вы должны понимать: раствор именно такого состава подходит для данного типа помещения и поверхности, вы легко сможете купить исходные материалы, вам хватит сил, чтобы приготовить нужное количество раствора и умений – чтобы его нанести.

    В этом случае самостоятельное приготовление раствора для штукатурки стен – разумный выбор. Вам также будет интересен материал который расскажет из чего состоит цемент.

    Как правильно сделать хороший раствор для кладки печей своими руками: приготовление глиняного и цементного раствора

    Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить.

    Инструменты и материалы

    • лопата
    • железная или деревянная емкость (обитая жестью)
    • сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм)
    • деревянная палочка или дощечка
    • дрель-миксер

    Ход работ:

    Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину. Как говорил один из любимых детских персонажей: «Я» бывают разные…«. Вот и наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:

    1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобиться не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобиться 15-20 л воды.
    2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм.
    3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой.

    Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора…

    Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку.

    Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получится однородная масса.

    Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий.

    Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов.

    Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете.

    Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя.

    Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут.

    Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором.

    Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

    Как приготовить штукатурку из глины или цемента для внутренних и наружных работ

    Все мы мечтаем об уютном и красивом доме. Многие покупают квартиры, кто-то строит загородные коттеджи, но в любом случае приходится сталкиваться с проблемой ремонта. Косметический или капитальный ремонт требует вложения средств и сил. Возможность сделать ремонт своими руками поможет сэкономить материальные средства. Поэтому многие люди стремятся провести ремонтные работы самостоятельно. Для этого требуются особые профессиональные навыки и знания. С помощью сети интернет можно научиться любому мастерству, в том числе и штукатурному.

    Штукатурка из цемента

    Штукатурные работы проводятся в любом случае. Если вы только построили дом, то фронт работ будет огромен. Ведь все стены необходимо приготовить к внутренней отделке, а значит их нужно выровнять. Заштукатурить стены внутри помещения можно двумя способами: сухим способом, при помощи гипсокартона, и влажным способом, при помощи специального штукатурного раствора. Наружная отделка здания возможна только применением штукатурного раствора. Можно посмотреть фото заштукатуренных стен.

    Штукатурка из глины

    Какие бывают штукатурные растворы

    Есть несколько видов смесей для штукатурного раствора:

    1. Цементная смесь.
    2. Гипсовая смесь.
    3. Глиняная смесь.

    Цементная смесь, основным элементом которой является цемент, подойдет, как для внутренней отделки помещения, так и для внешней. Она подходит практически для всех видов стен.

    Более всего применяется для заштукатуривания стен из кирпича, пеноблоков, шлакоблоков, а так же цементных стен.

    Гипсовая штукатурка изготавливается на основе гипса. Она будет пригодна только для внутренних работ. С ее помощью можно заштукатуривать различные стены: цементные стены, а так же легкие внутренние перегородки. Гипсовая смесь наносится менее тонким слоем, чем цементная, так что если штукатурный слой необходимо нанести толстым слоем, более 5 сантиметров, то лучше использовать цементную смесь.

    Глиняная смесь применяется чаще всего на жаростойких поверхностях, поскольку специальная жаростойкая глина делает штукатурку более эластичной и устойчивой к растрескиванию. Смесь, приготовленную на основе глины применяют при отделке печей и каминов, а так же прилегающих к ним стенам.

    Важным правилом штукатурных работ является правильное приготовление штукатурного раствора. Увидеть правильно приготовленный раствор можно на фото.

    Как правильно приготовить штукатурный раствор

    Раствор для заштукатуривания различных повестей состоит из трех составляющих:

    1. Основной элемент раствора.
    2. Вяжущее вещество
    3. жидкость.

    Главное правило — это подобрать идеальное сочетание всех элементов раствора. Штукатурный раствор не должен быть слишком жидким, равно, как и слишком густым.

    Сейчас продается много готовых штукатурных смесей, в которых идеально подобраны все компоненты, а так же добавлены дополнительные элементы. Изготовитель обязательно прилагает подробную инструкцию по применению смеси и ее приготовлению.

    Вам останется лишь высыпать сухую смесь в емкость для приготовления раствора, затем добавить необходимое количество воды, указанное производителем и тщательно замесить раствор. В процессе замешивания раствора можно использовать специальный миксер, который довольно хорошо справляется со своей функцией. Раствор, замешанный при помощи миксера, будет однородным.

    Можно приготовить раствор и своими руками. Для этого нужно выбрать состав, наиболее подходящий для проведения ремонтных работ, соединить все компоненты в указанных пропорциях, добавить воду и все тщательно перемешать.

    Цементно-песчаный раствор

    Приготовить своими руками цементно — песчаный раствор не составит особого труда, если строго следовать инструкциям. Внутренние работы по штукатурке стен вполне можно производить таким раствором.

    Этот тип штукатурных растворов самый популярный, ведь он подойдет практически для любых штукатурных работ. Такому раствору не страшна повышенная влажность и перепады температур. Из чего состоит цементно — песчаный раствор для штукатурки? Обычно, в состав раствора входит: песок, цемент и вода. Пропорции могут быть различные, в зависимости от того, какая вам нужна смесь. Для большей пластичности раствора иногда добавляют известь. В основном пропорции таковы:

    • цемент — 1 часть;
    • песок — от 2 до 6 частей;
    • вода добавляется в несколько приемов, до приготовления необходимой консистенции.

    Слишком жирный раствор (большое содержание связующего элемента) будет растрескиваться. Слишком тощий раствор (большое количество воды.) будет сползать со стены. Для того, чтобы проверить, правильно ли приготовлен раствор, необходимо его проверить. Для этого опустите мастерок в приготовленный раствор и посмотрите:

    • если раствор налипает на шпатель кусками, то значит раствор слишком жирный. В него нужно добавить еще песка и воды;
    • если штукатурка плохо налипает на шпатель, то раствор слишком тощий, вы переборщили воды. Исправляем раствор, добавляя песок и цемент.
    • если раствор хорошо налипает на мастерок, образуется небольшая корочка, то раствор нормальный, можно приступать к штукатурным работам.

    При помощи цементно — песчаного раствора можно производить внешние работы.

    Глиняный раствор

    В таком растворе вяжущим веществом является глина. Готовить его не просто, поэтому рекомендуется добавлять песок и воду постепенно, чтобы добиться нормального соотношения всех компонентов. Если добавить цемента в такой раствор, то прочность его увеличится в разы. Технология приготовления и пропорции схожи с цементно — песчаным раствором.

    Так же можно добавлять известковую пасту или столярный клей. Внутренние работы вполне можно производить таким раствором. Глиняный штукатурный раствор прекрасно подойдет для заштукатуривания нагревающихся поверхностей, поскольку глина имеет огнеупорные качества.

    Чтобы лучше понять процесс приготовления штукатурного раствора можно посмотреть видео урок.

    Проведение штукатурных работ своими руками весьма увлекательный процесс. Главное сделать все правильно. Подготовка стен к штукатурным работам так же важна. Необходимо тщательно очистить стены от предыдущего покрытия, очистить от грязи и пыли. Если необходимо, то нанести шпаклевку. Обязательно требуется смочить водой поверхность стены, для наилучшего прилегания раствора.

    Смотрите также:

    Раствор для кладки стен из кирпича

    Кирпич – один из самых популярных материалов для строительства зданий, который популярен сейчас и был таким еще много лет назад. Он известен своими положительными качествами, прочностью и долговечностью. Между тем, без одного компонента для кладки стен, вся конструкция будет бесполезна. О чем идет речь? О растворе для кирпича.

    Каждому известно, что просто уложенные друг на друга кирпичи без него не будут держаться. Одно усилие и вся конструкция упадет. Чтобы сделать постройку прочной и долговечной, важно использовать качественный раствор между кирпичами. Что нужно знать о готовой смеси? Как приготовить раствор своими руками? Что в него входит? Сколько смеси в кубе кладки? Какова толщина шва? Обо всем это мы поговорим дальше.

    Готовые смеси, какие они бывают

    Основными компонентами для кладки стен являются цемент, песок и вода. Это стандартный набор. Но, в зависимости от вида работ, компоненты раствора для кладки кирпичных стен могут меняться. К примеру, в состав добавляют известь, глину и гипс. В зависимости от составляющих, существует несколько его видов:

    • цементно-песчаный;
    • цементно-известняковый;
    • цементно-глиняный.

    Само название говорит о том, какие компоненты входят в их состав, и какая между ними разница.

    Цементно-песчаный

    Смесь из цемента и песка более прочная и стойкая к воздействию воды. Но, она жесткая и не отличается пластичностью. Ее используют для внешней кладки стен. В зависимости от того, сколько того или другого компонента есть в составе, различают марки раствора. Чтобы приготовить смесь своими руками, воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже.

    Как приготовить своими руками? В подготовленную емкость насыпьте песок и цемент в требуемом соотношении. Тщательно перемешайте все. После чего постепенно добавляйте воду. Сколько? Пока масса не обретет нужной консистенции. Она должна быть как сметана.

    Вот и все. Это самый простой в приготовлении раствор.

    Цементно-известняковый

    Он получается «теплым» и достаточно пластичным. Его делают из цемента, песка и известнякового теста. Известь должна быть погашена. В отличие от цементно-песчаного раствора, он не такой прочный и используется для кладки стен внутри помещения, где вода и внешние факторы не будут влиять на него.

    Чтобы приготовить раствор для кирпичной кладки своими руками, посмотрите на пропорции (цемент:известь:песок).

    Как приготовить своими руками? Разведите известняковое тесто так, чтобы по густоте оно напоминало молоко. Процедите молоко через чистое сито, чтобы грязь не ухудшала готовую смесь. Тем временем, возьмите песок и цемент и приготовьте сухую смесь. После чего залейте все известняковым молоком и тщательно перемешайте.

    Важно! Известь должна быть гашенной.

    Цементно-глиняный

    Средний по прочности раствор. Отличается быстрым схватыванием. Одним из преимуществ является то, что смесь из глины можно использовать даже зимой. Это связано со свойствами глины – она задерживает влагу.

    В итоге, когда весной все оттает, прочность становиться еще выше. Ниже приводиться таблица, в которой указаны марки и пропорции приготовления своими руками (цемент:глина:песок).

    Как приготовить своими руками? Первым делом нужно приготовить глиняное тесто. Чтобы размягчить глину, смочите ее водой. Возьмите емкость, залейте глину водой и перемешайте. Воды нужно столько, чтобы масса напоминала сметану по консистенции. Тщательно перемешайте и дайте простоять глине несколько дней. Потом слейте смесь через сито, ячейки которого размером не меньше 3×3 мм, в другую емкость. Перемешайте песок и цемент и добавьте глину, тщательно помешивая.

    Расход смеси

    Сказать сразу, сколько раствора в кубе кладки нельзя. Единых стандартов нет, так как на это влияет много факторов:

    1. Толщина шва между кирпичами. Тут все просто и понятно, чем она больше между ними, тем больший расход, и наоборот. Чаще всего толщина готового раствора между кирпичами составляет 12 мм. Но даже если уменьшить или увеличить ее на 2 мм, расход смеси в кубе солидно увеличиться или уменьшиться.
    2. Толщина стен (полкирпича, один, полтора, два, два с половиной). В зависимости от того, какая она, расход меняется. К примеру, если взять стандартный кирпич, размерами 250×120×65, то в кубе кладки расход следующий: полкирпича (12 см толщина стен) – 0,189 м3, один кирпич (25 см толщина стен) – 0,221 м3, полтора (38 см) – 0,234 м3, два (51 см) – 0,240 м3, два с половиной (64 см толщина) –0,245 м3 раствора.
    3. Немаловажную роль играет и сам кирпич. Чем он больше, тем меньше расход. То же касается его структуры. Если он пустотелый, то раствор будет проникать в его поры между кирпичами, соответственно его потребуется больше.

    Важно учитывать все эти моменты, чтобы правильно рассчитать количество раствора в кубе кладки.

    Обратите внимание! В среднем в кубе кладки объем раствора составляет 25–30%. Поэтому, чтобы определить, сколько раствора вам нужно, достаточно подсчитать полный объем кладки кирпича.

    Не забывайте и о скорости застывания готовой смеси. Если сделать ее слишком много за раз и не использовать, она просто засохнет и потеряет свои свойства. Когда работает бригада, для замешивания можно использовать бетономешалку. В случае, когда работы выполняются только своими руками, достаточно приготовить ведро или небольшую емкость.

    Как подсчитать расход цемента на кубический метр

    Как вы поняли, подготовка и покупка расходных материалов очень важна. Вы должны заранее знать, сколько потребуется строительных материалов, чтобы их не осталось, так как это лишние затраты. И тут требуется не только рассчитать, сколько кирпичей в кубе кладки вместе с раствором, но и учитывать песок и цемент. Как это сделать? Давайте рассмотрим на примере.

    Вы строите дом, длинной стен 15 м, высотой 3,40 м. Он имеет 7 окон, размерами 1,80×1,20 м. каждый. В наружных стенах предусмотрены 2 дверных проема, размер которых 2,10×1,30 м. Общая длина стен внутри – 42 м., при том, что между ними есть 5 дверей, размером 2,0×1,30 м каждая. Наружные стены имеют толщину в 2,5 кирпича, что равно 64 см. Внутренние стены имеют толщину 25 см (1 кирпич). Теперь вам требуется вычислить общий объем кладки кирпича для стен снаружи и изнутри.

    Наружные стены: 4×15×3,4 = 204 м3. От этой суммы нужно вычесть оконные проемы: 7×1,8×1,2 = 15,12 м3. И дверные проемы: 2×2,1×1,3 = 5,46 м3. Итого получается: 204 – 15,12 – 5,46 = 183,42 м3. Осталось умножить объем на толщину стены: 183,42×0,64 = 117,39 м3.

    Внутренние стены:42×3,4 =142,8 м3. Вычитываем дверные проемы: 5×2×1,3 = 13 м3. Общий объем внутренних стен: (142,8 – 13) ×0,25 = 32,45 м3. Теперь суммируем общий объем стен снаружи и изнутри: 117,39 + 32,45 = 149,84 м3.

    Теперь можно легко узнать, сколько компонентов понадобиться. Так как 25% всего объема составляет раствор, то подсчеты следующие: 149,84×0,25 = 37,46 м3 готовой смеси. Если соотношение цемента и песка выбрано 1:4, то вычесть расход просто: 37,46/4 = 9,365 м3 сухого цемента. Сколько это в мешках? Средняя плотность цемента 1300 кг/м3. Значит: 9,365×1300 = 12174,5 кг. Если брать мешки по 50 кг, то: 12174,5/50 = 244. Но лучше брать с запасом на всякий случай, увеличивая цифру на 5–7%. Итого – для раствора вам нужно 256 мешка цемента.

    Песок для цементного раствора

    Немаловажным является песок, используемый для раствора для кладки кирпича. Он должен соответствовать требованиям и быть качественным. Первым делом его нужно просеять, удалив все примеси и органические частицы. Чтобы легко сделать это своими руками, можно использовать больше сито или металлическую сетку.

     

    Между тем, отдавать предпочтение лучше речному песку, средней зернистости, не больше 2,5 мм. Он должен быть немытым, так как мытый будет «садиться». Мытый используется только в том случае, когда кладется облицовка. Чтобы кладка кирпича получилась идеальной, используйте речной немытый песок, средней зернистости, заранее просеянный и очищенный от примесей. Он сделает раствор пригодным для того, чтобы использовать смесь по назначению.

    Подведем итоги

    Сделать качественный раствор для кирпичной кладки своими руками легко, если четко следовать инструкции. Придерживайтесь правильного соотношения, покупайте качественные составляющие и заранее просчитывайте количество материалов. Тогда ваша постройка будет прочной, надежной и простоит много лет.

    (PDF) Геотехническая характеристика глинисто-цементной смеси

    обоснованное указание оптимального содержания цемента для

    стабилизации испытанных глинистых грунтов.

    Эксперименты показали, что общие инженерно-геологические свойства глинисто-цементных смесей

    контролировались отношением воды к цементу, а также содержанием цемента

    .

    Поэтому была разработана фазовая диаграмма, чтобы представить свойства геотехнического индекса

    , такие как плотность в сухом состоянии, удельная плотность

    и коэффициент пустотности типичной глино-цементной смеси.Эта фазовая диаграмма

    показала, что увеличение содержания цемента

    в глиноцементной смеси привело к увеличению пустотности, а

    уменьшило общую сухую плотность для того же отношения воды к цементу

    . Следовательно, могут потребоваться более высокие усилия по уплотнению, чтобы

    достиг той же сухой плотности с повышенным содержанием цемента.

    Глиноцементная смесь имела большую прочность, чем натуральная мягкая глина

    . Прочность на сжатие без заделки

    глиноцементных смесей значительно увеличилась с увеличением содержания цемента

    и следовала линейным зависимостям при различных временах выдержки.Увеличение прочности на сжатие

    было представлено как процент от содержания цемента

    , которое варьировалось от 11 до 60%, поскольку время выдержки

    увеличивалось с 3 до 28 дней. Нормализованная прочность на сжатие

    без заделки также линейно увеличивалась по мере увеличения времени отверждения

    до 28 дней.

    Благодарности Авторы хотели бы поблагодарить д-ра Хани Лотфи и д-ра Манала А. Салема за вклад

    из Geotech-

    nical Engineering, Каирский университет, и поблагодарить их за огромную поддержку

    в процессе получения некоторые результаты представлены в

    этой статье.

    Список литературы

    AASHTO, FHWA (2003) Инновационная технология проекта сканирования для

    ускоренного строительства моста и фундамента набережной

    в Европе. № отчета FHWA-PL-03-014. Министерство транспорта США

    , Федеральное управление автомобильных дорог, Вашингтон,

    DC

    Al-Tabbaa A, Evans WC (1998) Пилотная шнековая перемешивающая обработка на месте

    загрязненного участка — Часть 1: исследование обрабатываемости. В: Proc the

    Institution of Civil Engineers — Geotechnical Engineering, №

    131, январь 1998 г., стр. 52–59

    ASTM (2006) Стандартный метод испытаний на прочность связных грунтов на неограниченное сжатие

    .Практика № D2166-06. ASTM, West

    Conshohocken

    Austroads (1998) Руководство по стабилизации дорожных работ. Публикация

    № AP-60/98. Austroads, Сидней

    Бергадо Д.Т., Андерсон Л.Р., Миура Н., Баласубраманиам А.С. (1996)

    Улучшение мягкого грунта в низинах и других местах.

    ASCE, Рестон, стр. 427

    Bowles JE (1996) Анализ и проектирование фундамента, 5-е изд. McGraw-

    Hill, New York

    Chen FH, Morris MD (2000) Проектирование почвы: тестирование, проектирование и восстановление

    .CRC, Boca Raton, p 288

    Chen H, Wang Q (2006) Поведение органического вещества в процессе

    стабилизации мягкого грунта с использованием цемента. Bull Eng Geol

    Environ 65 (4): 445–448

    Den Haan EJ (2000) Лабораторная подготовка образцов грунта

    , стабилизированного цементными материалами (Глава 6). В: Eurosoilstab

    Design Guide. № отчета 393220/6. GeoDelft, Gouda

    Esrig MI (1999) Основная лекция: свойства вяжущих и стабилизированного грунта

    .В: Brendenberg H, Broms BB, Holm G (eds) Сухая смесь

    Методы глубокой стабилизации грунта. Balkema, Rotterdam,

    pp 67–72

    EuroSoilStab (2002) Руководство по проектированию: стабилизация-разработка мягких грунтов

    методов проектирования и строительства для стабилизации мягких органических грунтов

    . CT97-0351, проект № BE-96-3177. Европейская комиссия —

    sion, Брюссель

    FHWA (1998) Техническое резюме улучшения грунта. № отчета

    FHWA-SA-98-086.Федеральное управление шоссейных дорог, Мойка —

    тонны, DC

    Grimstad G, Degado S, Nordal S, Karstunen M (2010) Моделирование

    эффектов ползучести и скорости в структурированных анизотропных мягких глинах. Acta

    Geotech 5 (1): 69–81

    Gue SS, Tan YC (2000) Исследование недр и интерпретация результатов испытаний

    для проектирования фундамента из мягкой глины. Семинар по земле

    Улучшение

    — глина мягкая. UTM, Куала-Лумпур

    Hassan M (2009) Технические характеристики стабилизированных цементом мягких

    Финских глин — лабораторное исследование.Лиценциатская диссертация. Хельсинки

    Технологический университет, Хельсинки

    Хо М., Чан С. (2011) Некоторые механические свойства цемента

    стабилизированная малазийская мягкая глина. World Acad Sci Eng Technol

    74: 24–31

    Horpibulsk S, Rachan R, Suddeepong A, Chinkulkijniwat A (2011)

    Развитие прочности бангкокской глины с добавлением цемента: лабораторные и полевые исследования

    . Soil Found 51 (2): 239–251

    Jacobson J (2002) Факторы, влияющие на увеличение прочности известково-цементных

    колонн и разработка процедуры лабораторных испытаний.

    Магистерская диссертация. Политехнический институт Вирджинии и Государственный университет —

    сити, Блэксбург

    Джаритнгам С., Свасди С. (2006) Улучшение мягких грунтов путем смешивания грунта —

    . В: Proc 4th Int Conf on Soft Soil Engineering,

    Vancouver, Canada, 4–6 Oct 2006, pp. 637–640

    Kamruzzaman MHA, Chew HS, Lee HF (2000) Engineering behavior —

    iour обработанного цементом Сингапура морская глина. In: Proc Int Conf

    on Geotechnical and Geological Engineering, Melbourne, Aus-

    tralia, 19–24 ноября 2000 г., стр. 19–24

    Kawasaki T, Niina A, Saitoh S, Suzuki Y, Honjyo Y (1981) Метод глубокого перемешивания

    с использованием отвердителя цемента.В: Proc 10th Int

    Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Stock-

    holm, Sweden, 15–19 июня 1981 г., стр. 721–724

    Kezdi A (1979) Стабилизация известью. Разработки в Geotech-

    nical Engineering, vol 19. Elsevier, Amsterdam, pp. 163–174

    Maher A, Bennert T., Jafari F, Douglas WS, Gucunski N (2004)

    Геотехнические свойства стабилизированного грунтового материала из New

    Йорк – Гавань Нью-Джерси. J Transp Res Board 1874: 86–96

    Миура Н., Хорпибулсук С., Нагарадж Т.С. (2001) Технические характеристики глины, стабилизированной цементом

    , при высоком содержании воды.Найденные почвы Jpn

    Geotech Soc 41 (5): 33

    Oh EYN (2007) Геотехнические аспекты и аспекты улучшения грунта насыпей автомагистрали

    в мягкой глине. Кандидатская диссертация. Гриффит

    Университет, Голд-Кост / Брисбен

    PCA (2003) Свойства и применение модифицированного цементом грунта. Portland

    Cement Association, Skokie

    Porbaha A, Shibuya S, Kishida T (2000) Современное состояние технологии глубокого перемешивания

    . Ground Improv 4 (3): 91–110

    Rafalko S (2006) Быстрая стабилизация мягких глинистых грунтов для

    резервных воздушных полей.Дипломная работа. Департамент гражданского строительства и инженерии

    , Политехнический институт Вирджинии и

    Государственный университет

    , Блэксбург

    Сааделдин Р., Сиддиква С. (2013) Оценка развития прочности

    в глино-цементной смеси. В: GeoMontreal 2013, Монреаль, Канада,

    29 сентября — 3 октября 2013 г.

    Саадельдин Р., Салем М., Lot HA (2011) Характеристики насыпи дороги

    на цементно-стабилизированной мягкой глине. В: Proc 64-я

    Канадская геотехническая конференция и 14-я Панамериканская конференция

    Геотехнические характеристики глинисто-цементной смеси 607

    123

    Строительная смесь.Состав цементный

    Строительная смесь

    Строительная смесь может быть известковой, глиняной, глинисто-известковой, известково-гипсолитовой и глиняно-цементной. Перед тем, как добавить глину в смесь , ее необходимо предварительно размягчить и пропустить через плотное сито

    . Строительная смесь должна быть абсолютно однородной, чтобы в ней невозможно было различить отдельные ингредиенты. Это достигается постоянным перемешиванием подходящим инструментом. Критичным для строительной смеси является количественное соотношение компонентов.Это зависит от назначения смеси (кладка, штукатурка, заделка трещин и т. Д.).
    При большем количестве связующего строительная смесь становится жирной. Штукатурка из этого раствора при высыхании имеет трещины.
    При избытке наполнителя (песка) получают нежирную смесь , дающую слабую, хрупкую штукатурку.
    Если при перемешивании раствор сильно прилипает к инструменту — он «жирный», если не липнет — не жирный, нормальная смесь должна слегка прилипать к инструменту.

    Приготовление известковой строительной смеси

    Приготовление известковой строительной смеси получают как: песок равномерно насыпают на твердую поверхность и покрывают необходимым количеством извести.Смесь несколько раз перелопатить, затем тщательно перемешать мотыгой. В середине делаем кратер, в который наливают воду. Смесь снова перемешивают так, чтобы кратер постепенно заполнялся смесью, а края постоянно находились над смесью во избежание перелива. Готовый миксрут должен представлять собой достаточно густую однородную смесь.

    Приготовление глиняной смеси

    Глиняная смесь может использоваться для кладки и штукатурки только вспомогательных и вспомогательных построек.Этот раствор готовится в виде извести, но он слабее извести. Для увеличения прочности в глиняную смесь добавляют гашеную известь (гипс или цемент). Для глиняно-известковой смеси на одну часть глины берут 0,3 … 0,4 части гашеной извести и 3 … 6 частей песка. Количество песка зависит от функции смеси (кладка, штукатурка). Для приготовления глиняно-гипсовой смеси на одну часть глины берут 0,25 части гипса и 3 … 5 частей песка. Для глино-цементной смеси требуется одна часть глины, 0,15 … 0,2 части цемента и 3 части… 5 частей песка.

    Состав цемента

    Цемент — основной строительный материал. Состав и цемент представляет собой смесь известняка и глины. Смесь подвергают спеканию и спеченную массу измельчают и получают серый порошок, состоящий из CaO, Al , 2, , O, , 3, и SiO, , 2, . Если эту смесь смешать с водой, то масса затвердеет. Если в цемент добавить песок, получается бетон. Если арматура внутри железобетонных изделий — каркас из стальных стержней или сетки, то получился очень прочный материал — железобетон.
    В отличие от других вяжущих (известь, гипс, песок, жидкое стекло) он может продолжать затвердевать после смешивания с водой и предварительного отверждения на воздухе. В твердом состоянии устойчив к воде.
    Для приготовления цементного теста требовалось 24 … 28% воды. Отклонение как вниз, так и вверх снижает качество цемента.

    Захват цемента происходит через час после его смешивания с водой и прекращается, когда затвердевание массы теряет пластичность — обычно через 12 ч. Чем выше температура, тем быстрее схватывается цемент .Так летом цемент затвердевает быстрее. Ускорить процесс можно с помощью различных добавок.

    Как разрушить затвердевший цемент .

    Цемент затвердевший ( цементный камень ) разрушается мягкой водой, содержащей углекислоту, кислыми водами (сбросы промышленных производств), водой, содержащей сульфаты и хлориды (морская вода).

    Приготовление цементной смеси

    Из необходимого количества песка сделайте кучу, затем добавьте цемент и лопатой сделайте однородную смесь.Его укладывают толстым слоем и заливают необходимым количеством воды, затем перемешивают до получения однородной смеси, которую нужно использовать в течение следующего часа!
    Цементная смесь при соотношении цемента и песка 1: 4 или 1: 5 — трудно наносится на стену и не прилипает. Для этого используют обогащенную цементную смесь (1: 2 или 1: 3). Качественные эластичные смеси готовятся из цемента, извести и песка. Для приготовления этой смеси сухой цемент смешивают с песком. Гашеную известь разводят до сметаны вязкости и вливают в нее смесь цемента и песка, после чего хорошо перемешивают до получения однородной массы.

    Подготовка бетона

    Важным условием приготовления бетона является хорошее перемешивание компонентов смеси — цемента, песка и воды. Поэтому бетонную смесь лучше варить в миксере. В небольших количествах бетонную смесь, делают вручную. Гравий насыпают на твердый грунт высотой ворса 10 … 15 см, равномерно засыпают цементом и с помощью лопаты получают сухую однородную смесь. Затем снова формируем кучу с кратером, в которую при постоянном перемешивании добавляем воду до получения густой смеси.Нормы расхода цемента и песка следующие:
    — на 1 м 2 бетона толщиной 5 см — 13,6 кг цемента и 6 ведер песка
    — на 1 м 2 бетона толщиной 8 см — 21,8 кг цемента и 9 ведер песка
    — на 1 м 2 цементная шпатлевка толщиной 2 см — 11,3 кг цемента и 2 ведра песка
    — на 1 м 2 цементная шпатлевка толщиной 3 см — 16,5 кг цемента и 3 ведра песка
    Количество залитой воды зависит от влажности и типа песка.Для приготовления 1 м 3 бетона расходуется примерно 200 … 250 л воды. Объемное соотношение песка и щебня зависит также от сорта песка. Для натурального песка — 0,6: 1 … 0,8: 1, для глины 0,8: 1 … 1: 1, для перлита — 0,6: 1.
    Для правильного твердения бетонной смеси после заливки в начальный период «схватывания» ее необходимо защитить от быстрого высыхания, ударов, истирания и холода.

    Сохранение бетона во влажном состоянии во время отверждения необходимо для достижения расчетной прочности.Поверхность начинают заливать водой сразу после того, как удостоверится, что она не повреждена водой (через 24 часа после заливки бетона).
    При температуре выше +5 0 C поверхность поливают в течение 7 дней, а ниже +5 0 C — не поливают, и принимают меры против высыхания бетона, закрывая его смачиваемым материалом (песок, ткань и т. Д.) или свежеуложенный бетон, покрытый водонепроницаемым покрытием. Прочность смесей, приготовленных из шлама обогатительных фабрик, выше, чем из карьерного песка.


    оллоидная смесь

    Решения. Коллоидные растворы

    Пена. Производитель пенопласта

    Свойства пластиков

    Сплавы чистых металлов

    Химическая реакция. Типы химических реакций

    как удалить пятно

    Смола. Смола фенолоформальдегидная

    Катализаторы.Ингибиторы

    Аммиак. Свойства аммиака

    Базы.Свойства баз. Щелочь

    Ферменты. Действие ферментов

    Каучук и каучук

    Виды топлива

    Поиск подходящего грунта

    Соотношение глины и песка оказывает наибольшее влияние на то, насколько хорошо земляная стена будет работать. Традиционно для необработанной утрамбованной земли это соотношение составляло 30% глины и 70% песка.

    При использовании цемента в качестве стабилизатора содержание глины может быть уменьшено, в некоторых случаях и при высоких степенях стабилизации глина (и другие мелкие частицы) могут составлять от 8% до 10%, в зависимости от множества факторов (однородность градации, пластичность, форма частиц и материнская порода).
    В отличие от прежних времен, когда строительный материал почти всегда собирали на строительной площадке или рядом с ней, сегодня у нас есть доступ к широкому спектру импортируемых минеральных почв и добавок. Наша цель — составить смесь грунтов, способных обеспечить оптимальные структурные характеристики.


    Для этого мы сначала посмотрим на подстилающую почву на самой строительной площадке. Обзор буровых журналов из геотехнического отчета даст ценные данные: градацию, тип почвы USCS и, в некоторых случаях, индекс пластичности.Мы обнаружили, что большинство почв участков можно использовать в той или иной пропорции для создания пригодного для использования состава. Использование грунта на стройплощадке имеет несколько преимуществ: снижение затрат на импортные материалы, увеличение количества баллов по шкале LEED, соответствие цвета местной геологии, снижение затрат на транспортировку и сокращение выбросов углерода при строительстве.


    Отчет о градации (также называемый ситовым анализом) определяет, сколько в данной почве мелких частиц, проходящих через сито 200 меш. Индекс пластичности — это показатель того, какая часть этих мелких частиц является «глинистой».Частицы глины помогают связать матрицу почвы. Если градация указывает на прохождение 200 более 25%, вероятно, потребуется добавление песка. Для высокоглинистых почв также полезно использовать мелкий гравий в качестве дополнительных поправок.


    Если буровые журналы и исследование участка указывают на полную непригодность, или если на участке не запланированы раскопки, можно получить часть строительного материала стен другими способами. Подрядчики, занимающиеся земляными работами, бассейновые подрядчики или другие генеральные подрядчики, часто имеют лишний материал, который им необходимо переместить за пределы площадки.Телефонные звонки или разведывательные поездки могут быть продуктивными, как и старый знак «Требуются чистые запасы».


    Для необходимых изменений участка или другого бесплатного материала, вы можете начать поиск подходящего исправления для песка или гравия на местных кладочных или ландшафтных площадках. Крупнозернистый песок с хорошим распределением частиц по размеру обычно лучше, чем мелкий или однородный песок. Треснувший или дробленый гравий лучше «гороха» или речного гравия из-за его угловатости. Цвет и стоимость также важны.


    Для небольшого проекта и для всех необходимых испытаний перед строительством поиск может закончиться на складе. Для более крупных проектов, где потребуется несколько грузовиков для внесения поправок, вы сможете договориться о более выгодной цене, работая непосредственно с карьером.


    Наконец, если почва на площадке неподходящая и свободный чистый засыпка недоступен, или если просеивание и обработка нецелесообразны, то логичным выбором будет покупка и импорт всех стеновых строительных материалов из карьера.Стоимость, расстояние проезда, цвет, плотность стен, необходимая стабилизация и георегионализм будут определять, какой карьер использовать.

    Садовые путеводители | Каково соотношение портландцемента и камня и песка?

    Бетон издавна использовался в качестве строительного материала. Бетон, когда он только что замешан, может принимать практически любую форму и форму, но при высыхании и отверждении до твердости камня. Бетон представляет собой смесь крупной породы, мелкого песка и активируемого водой вещества, которое связывает камень и песок вместе. В современную эпоху таким вяжущим является портландцемент.

    Соотношение ингредиентов

    Хорошая бетонная смесь общего назначения состоит из одной части портландцемента, 2,5 частей песка, трех частей гравия и 0,5 частей чистой воды. Для большей прочности и водостойкости измельчите песок на две части. Хорошо перемешайте сухие ингредиенты, затем добавьте воды и продолжайте перемешивать, пока все полностью не намокнет. Чтобы проверить готовность, разгладьте образец тыльной стороной лопаты, затем вырежьте в нем бороздку лопатой. Если лопата легко режет, а стороны канавки сохраняют форму, бетон готов.Если вы не можете вырезать четкую бороздку, добавьте еще воды. Если канавка проваливается, добавьте еще сухих ингредиентов.

    • Хорошая бетонная смесь общего назначения состоит из одной части портландцемента, 2,5 частей песка, трех частей гравия и 0,5 части чистой воды.
    • Для проверки готовности разгладьте образец тыльной стороной лопаты, затем вырежьте в нем бороздку боковой стороной лопаты.

    Другие соотношения

    Соотношения между цементом, песком и гравием варьируются в зависимости от назначения вашего бетона.Например, бетонная смесь для стен фундамента или основа для тротуарной плитки состоит из одной части портландцемента, 2,5 частей песка, 3,5 частей гравия и 0,5 частей воды. Для фундамента смешайте одну часть портландцемента, три части песка и пять частей гравия, а также достаточно воды, чтобы он легко заливался. Для наружного покрытия пешеходных дорожек или проездов смешайте одну часть портландцемента, 1,5 части песка, 2,5 части гравия и 0,5 части воды. Раствор — это кладочный бетон, используемый для склеивания камня, кирпича и блоков. Он состоит из одной части портландцемента, одной части извести, шести частей песка и достаточного количества воды для приготовления смеси, которая налипает на шпатель.

    Портландцемент

    Портландцемент — это сердце бетона. Он сделан из соединений кальция, таких как известняк, мергель, мел и морские раковины, а также из смеси песка, сланца, глины и железной руды, которые содержат соединения кремния, алюминия и железа. Сырье добывается в открытых карьерах и подается через каменные дробилки, которые измельчают его до размера гальки. Производители портландцемента могут также использовать побочные продукты промышленных процессов, такие как измельченная летучая зола, прокатная окалина и шлак для рафинирования металлов.

    • Соотношение цемента, песка и гравия варьируется в зависимости от назначения вашего бетона.
    • Он состоит из одной части портландцемента, одной части извести, шести частей песка и достаточного количества воды, чтобы приготовить смесь, которая налипает на шпатель.

    Hot Stuff

    Измельченные минеральные ингредиенты загружаются в печь, называемую обжиговой, для преобразования в портландцемент. В печи измельченная минеральная смесь переворачивается и нагревается до 2750 градусов по Фаренгейту.Сильная жара запускает серию химических реакций, которые превращают минеральную смесь в сухие гранулы портландцемента, называемые клинкерами. Эти гранулы охлаждают до температуры окружающей среды с помощью нагнетаемого воздуха, затем подают в шаровую или трубчатую мельницу, которая измельчает клинкеры в мелкий порошок. На этом этапе в цементную смесь добавляют измельченный гипс, чтобы контролировать время схватывания. Готовый цемент расфасовывается для отгрузки.

    Оптимальное водоцементное соотношение и прочностные характеристики некоторых местных глинистых грунтов, стабилизированных цементом.

    Приведены предварительные результаты исследований по развитию кубов на основе солей аржилукса и осадка типа Портланд.Deux échantillons de sol argileux proof des gisements d’Alausa et d’Oregun dans l’état de Lagos.

    Метод, состоящий из меланжеров и солей аржилукс в пропорциях, от 5∶1 до 1∶15 авек де л’о и др.

    На заметку, налейте меланж донне, непропорционально оптимальную воду, существующую для того, чтобы усилить компрессию при максимальном давлении. On a Trouvé que la ratio ( X ) eau-ciment s’accroît avec la diminution de la ratio ( Y ). 1 ) ciment / sol argileux d’une façon linéaire, в соответствии с l’avons montré dans l’équation suivante:

    1. а)

      Sol Argileux d’Oregun: Y -1 = -1,49 + 6,17 X ;

    2. (б)

      Sol Argileux d’Alausa: Y −1 = −0,63 + 4,48 X .

    On s’est aperçu que la ratio optimale de la puissance de broyage des Cubes ( Y 2 ) для различных меланжей ciment-sol argileux dans un gicing décroît avec l’augmentation de la ratio eau-ciment ( X ) et dans la ratio de puissance suivante:

    1. а)

      Sol Argileux d’Oregun: Y 2 = 16 329,29 X -0,447 ;

    2. (б)

      Sol Argileux d’Alausa: Y 2 = 6307,42 X −0,580

    Мониторинг результатов, полученных в результате от 3510 до 28 800 кПа, для того, чтобы получить доступ к интервалам в течение 28 дней.

    Самый важный элемент, способствующий меланжам, / sol argileux peuvent, être Employés, для тех, кто поддерживает все, что поддерживает, и ceux qui n’en support pas, ou pour des maisons à un étage ou deux.

    Грунт-Цемент

    Грунт-цемент — это сильно уплотненная смесь грунта / заполнителя, цемента и воды. Он широко используется в качестве недорогого покрытия для дорог, жилых улиц, парковок, аэропортов, обочин, а также площадок для погрузочно-разгрузочных работ и складских помещений. Его преимущества высокой прочности и долговечности в сочетании с низкими первоначальными затратами делают его выдающимся достоинством в своей области.На цементно-грунтовую основу обычно кладут тонкую битумную поверхность, чтобы завершить покрытие.

    Грунт-цемент иногда называют основанием, стабилизированным цементом, или основанием из заполнителя, обработанного цементом. Независимо от названия, принципы, регулирующие его состав и конструкцию, одинаковы.

    Какой тип почвы используется?

    Почвенный материал в цементном грунте может представлять собой практически любую комбинацию песка, ила, глины, гравия или щебня. Местные гранулированные материалы, такие как шлак, калиш, известняковая порода и шлак, а также широкий спектр отходов, включая шлак, летучую золу, формовочный песок и отсев из карьеров и гравийных карьеров, могут быть использованы в качестве грунтового материала.Старые дороги с гранулированным основанием, с битумным покрытием или без него, также могут быть восстановлены, чтобы получить отличный грунт-цемент.

    Как устроен грунт-цемент?

    Перед началом строительства простые лабораторные испытания устанавливают требования к содержанию цемента, плотности и влажности используемого грунтового материала. Во время строительства проводятся испытания, чтобы убедиться, что требования выполняются. Тестирование гарантирует, что смесь будет иметь прочность и долговечность. Никаких догадок не требуется.

    Грунт-цемент можно смешивать на месте или в центральной смесительной установке.Центральные смесительные установки могут использоваться там, где используется заемный материал. Рыхлые гранулированные материалы выбраны из-за низкой потребности в цементе и простоты обращения и смешивания. Обычно используются миксеры типа мельницы. Затем смешанный грунт-цемент транспортируется на строительную площадку и распределяется по подготовленному земляному полотну.

    Процедуры уплотнения и отверждения одинаковы для процедур на центральном заводе и при смешивании на месте.

    Есть четыре этапа в смешанном грунтово-цементном строительстве; нанесение цемента, перемешивание, уплотнение и отверждение.Надлежащее количество цемента наносится на грунтовый материал на месте. Затем цемент, грунт и необходимое количество воды тщательно перемешивают с помощью любого из нескольких типов смесителей. Далее смесь плотно уплотняется для получения максимальной пользы от цемента. Не требуется специального уплотнительного оборудования; могут использоваться катки различных типов, в зависимости от типа почвы. Смесь постоянно цементируется с высокой плотностью, и затвердевший грунт-цемент не деформируется и не уплотняется при движении.

    Отверждение, заключительный этап, предотвращает испарение воды, обеспечивая максимальное увеличение прочности за счет гидратации цемента. Обычно используется легкий слой битумного материала, чтобы предотвратить потерю влаги; он также является частью битумной поверхности. Обычным типом изнашиваемой поверхности для легких транспортных средств является обработка поверхности битумным материалом и стружкой толщиной от 0,5 до 0,75 дюйма. Для тяжелых условий эксплуатации и в суровых климатических условиях используется 1,5-дюймовый асфальтовый мат.

    Подрядчики, участвующие в торгах на цементно-грунтовые работы, знают, что строительство будет относительно простым и беспроблемным; редкие погодные задержки; и доработка готовых разделов ненужна.

    Зачем использовать грунт-цемент?

    Разрушенные покрытия на зернистой основе, со старыми битумными матами или без них, могут быть восстановлены, укреплены и восстановлены как грунтово-цементные покрытия. Это эффективный и экономичный способ восстановления тротуаров. Поскольку примерно 90 процентов используемого материала уже находится на месте, затраты на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку сокращаются до минимума. Многие гранулированные материалы и отходы из карьеров и гравийных карьеров также могут быть использованы для производства цемента для грунта; таким образом, высококачественные материалы сохраняются для других целей.

    Инженеры, работающие на дорогах и в городах, хвалят характеристики грунта-цемента, его низкую первоначальную стоимость, долгий срок службы и высокую прочность. Грунт-цемент строится быстро и легко — факт, который ценится как владельцами, так и пользователями.

    Как работает грунт-цемент?

    Толщина грунта и цемента меньше, чем требуется для гранулированных оснований, несущих тот же поток по тому же земляному полотну. Это связано с тем, что грунт-цемент представляет собой твердый цементный материал, который распределяет нагрузки по обширным площадям. Его плиточные характеристики и прочность балки не имеют себе равных для гранулированных оснований.Твердый, жесткий грунт-цемент устойчив к циклическим холодам, дождям и весенним оттепелям.

    Старые грунтово-цементные покрытия во всех частях континента по-прежнему хорошо обслуживаются при низких затратах на техническое обслуживание. Почвенный цемент использовался во всех штатах США и во всех провинциях Канады. Образцы, взятые с дорог, показывают, что прочность цементно-грунтового покрытия действительно увеличивается с возрастом; некоторые образцы были в четыре раза прочнее, чем образцы для испытаний, сделанные, когда дороги были впервые открыты для движения. Этот запас прочности частично объясняет хорошие долгосрочные характеристики грунта-цемента.

    Является ли грунт-цемент экономичным?

    По стоимости грунт-цемент выгодно отличается от гранулированного покрытия. При строительстве с одинаковой несущей способностью грунт-цемент почти всегда дешевле, чем другие недорогие покрытия. Экономия достигается за счет использования или повторного использования материалов на месте или поблизости. Не требуется дорогостоящая транспортировка дорогих сыпучих материалов; таким образом, сохраняются и энергия, и материалы.

    Тротуарные покрытия

    Цементно-грунтовые покрытия находят множество применений: от городских улиц, уездных дорог, государственных дорог и межгосударственных автомагистралей до парковок, промышленных складов и аэропортов.Фактически, «семейство» грунтово-цементных покрытий можно разделить на три основных компонента, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в структуру дорожного покрытия. Эти компоненты включают цементно-модифицированные почвы (CMS), цементно-обработанное основание (CTB) и глубокую рекультивацию (FDR). Нажмите на название продукта ниже для получения дополнительной информации.

    Советы по смешиванию строительного раствора и количества

    Раствор — это критически важный строительный компонент, который необходимо тщательно смешивать. Строительный раствор — это связующий материал между кирпичами, бетонными блоками, камнем и многими другими кладочными материалами.Он сделан из портландцемента, извести, песка и воды в различных пропорциях. Каждая из стандартных смесей строительных растворов — типов N, M, S и O — имеет разные эксплуатационные характеристики для различных применений в строительстве.

    Процедура смешивания строительного раствора

    Раствор смешивается на месте в механическом смесителе, но его можно смешивать в меньших количествах вручную, используя мотыгу и смесительную ванну или тачку.

    1. Используйте сухое ведро для измерения материалов.
    2. Емкости для раствора предварительно смочить перед заполнением их свежим раствором.
    3. Подготовьте емкость с плоским дном с твердой поверхностью и высокими стенками для замешивания раствора при ручном перемешивании.
    4. Добавьте кладочный цемент, известь и песок в соответствующих количествах в емкость для смешивания, затем добавьте воду поверх сухих ингредиентов.
    5. При замешивании вручную сложите раствор снизу в воду. Продолжайте перемешивать, пока вода не смешается. Затем добавьте еще воды и продолжайте перемешивание. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не станет однородной консистенции.
    6. Прекратите перемешивание, когда раствор станет достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть с лопаты, но сохранит свою форму, если вы сделаете в смеси углубление. Раствор достиг нужной вязкости, когда вы можете сделать несколько выступов в растворе и выступы выступить вверх.

    Насадки для смешивания строительного раствора

    Несколько профессиональных советов могут обеспечить наилучшие результаты при замешивании строительного раствора. Во-первых, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при смешивании раствора. Всегда используйте чистые инструменты, чтобы исключить попадание неожиданных (и нежелательных) материалов в смесь.

    Каждый тип растворной смеси содержит разное количество материала. Убедитесь, что вы используете правильный тип растворной смеси для вашего применения. При замешивании раствора лучше всего использовать свежий цемент (закрытые пакеты). Открытые мешки с цементом имеют тенденцию впитывать влажность окружающей среды, тем самым изменяя процентное содержание воды в растворной смеси.

    Раствор годен 90 минут. По истечении этого времени утилизируйте раствор, так как он начинает терять некоторые свои характеристики. Кроме того, погода может повлиять на реакцию строительного раствора и ее управляемость, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

    Успешное смешивание строительного раствора зависит от его консистенции. Старайтесь использовать одни и те же материалы и использовать точное количество материала от партии к партии. Вы можете использовать ведро или ведро, чтобы убедиться, что вы используете одинаковое количество материала для последующих партий. Раствор перемешивать не менее трех минут и не более пяти минут после того, как последние материалы были загружены в смеситель или ванну. При ручном перемешивании обязательно добавляйте все компоненты перед добавлением воды.

    Если во время нанесения раствор начинает сохнуть, добавьте еще воды.Не добавляйте воду, когда раствор начинает схватываться. Вы можете добавить химические пластификаторы или кладочный цемент, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В раствор для кирпичных заборов можно добавлять гидроизоляционные вещества, чтобы предотвратить попадание влаги. Чтобы окрасить раствор, добавьте краситель перед его замешиванием.

    Для приготовления раствора используйте мелкий песок хорошего качества. Песок не должен содержать глиняный материал; в противном случае он создаст пасту, которая может расширяться и сжиматься по мере высыхания воды. Накройте песок во время хранения, чтобы он не впитывал воду, что может изменить требования к воде для раствора.

    Для замешивания раствора рекомендуется портландцемент.

    Проблемы со смесью минометов

    Важно понимать, что после того, как смесь начнет схватываться, ее нельзя повторно перемешать, потому что это снизит прочность раствора. Кроме того, если в смесь добавляется слишком много воды, это влияет на химический состав раствора, снижая его прочность и потенциально вызывая проблемы в будущем. Добавление неправильной добавки, такой как мыло для мытья посуды, также повлияет на адгезию и прочностные характеристики растворной смеси.

    Подсказка

    Многие типы предварительно расфасованных строительных смесей содержат примеси, которые активируются после смешивания.

    Соотношение смеси строительного раствора

    Ингредиенты для строительных смесей обычно указываются по объему в кубических футах (куб. Футах). Стандартные соотношения для выхода 1 куб. Ярд следующих типов строительных смесей:

    Тип N

    • Портландцемент: 3,375 куб. Футов
    • Гашеная известь: 3,375 куб. Футов
    • Песок 20,25: куб. Футов

    Тип M

    • Портландцемент: 5.0625 куб футов
    • Гашеная известь: 1,6875 куб. Футов
    • Песок: 20,25 куб. Футов

    Тип S

    • Портландцемент: 4,5 куб. Футов
    • Гашеная известь: 2,25 куб. Футов
    • Песок: 20,25 куб. Футов

    Тип O

    • Портландцемент: 2,25 куб.

    Ступени для лестницы деревянные своими руками: Как сделать своими руками ступени для лестницы на металлокаркасе

    Ступени для лестниц из дерева: изготовление и способы крепления


    Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

    Варианты конструкции и формы

    Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

    По месту расположения:

    • Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
    • Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

    По геометрии:

    • Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
    • Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.
    Виды ступеней

    В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

    • Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
    • Закрытые – имеют ступени с подступенками.

    Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

    1. Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
    2. Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
    3. Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
    4. Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

    Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

    Виды древесины для ступеней

    Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

    • Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.
    Недопустимые дефекты сырья
    • Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
    • Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

    Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

    Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

    • Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
    • Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
    • Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
    • Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
    • Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
    • Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

    Расчет ступеней лестницы

    Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

    Геометрические параметры ступеней

    Размеры ступенек

    При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

    • Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
    • Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

    Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

    • Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
    • Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
    • Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

    На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

    Оптимальный уклон лестницы

    Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

    Выбор уклона для конструкции

    Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

    Расчет количества ступеней в марше

    Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

    Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.

    Размеры ступеней нужно принимать исходя из формулы безопасности

    Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.

    Расчет высоты подступенка

    Как сделать ступени из дерева своими руками

    Изготовление ступеней для лестниц из дерева требует следующего набора инструментов:

    • электрический рубанок;
    • циркулярная пила;
    • машинка для шлифования;
    • фрезер для кромочной обработки.

    Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем вырежьте проступи и подступенки. При выполнении этой работы трудности могут появиться лишь при вырезании поворотных ступеней из-за их нетрадиционной формы.

    Полученные детали следует обработать защитными средствами и после этого приступить к установке.

    Установка деревянных ступеней

    Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:

     

    Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

    • шурупами;
    • с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
    • путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.
    Крепление к косоуру

     

    Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

    В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

    Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

    Лестница из металла с деревянными ступенями

    Деревянные элементы крепятся к металлическому основанию с помощью отверстий, проделанных на расстоянии 150 мм. При этом необходимо сделать отступ от края 20 мм.

    Подложка из фанеры позволит устранить погрешности, возникшие при сварке металлических элементов

    При сварке металлических составляющих могли быть допущены погрешности, которые стали причиной незначительных перепадов высоты. В таком случае для устранения неровностей к каркасу приклеивают подложку. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.

    Облицовка металлической конструкции

    Чтобы подложка была надежно зафиксирована, дополнительно используют саморезы. Монтажная пена не подойдет для этих целей. После застывания она начнет крошиться под воздействием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

    Проступь из дерева прижимается к фанере струбцинами и крепится саморезами. Чтобы лестница с металлическим каркасом имела привлекательный вид, мастера советуют делать ступени с выступами. Они будут скрывать некрасивый металлический каркас.

    Бетонная лестница с деревянными ступенями

    Несмотря на свою прочность, бетонные сооружения не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции принято ламинировать или декорировать деревом. Облицовка древесиной стоит недешево, но результат получается отличным.

    Перед тем как приступать к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции. В противном случае обшивка напитается от сырого бетона влагой и деформируется в дальнейшем. Сохнуть лестница должна не менее трех недель.

    После полного высыхания бетонной смеси можно приступать к монтажу

    Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются с помощью стяжки. После ее высыхания поверхность зачищается и обрабатывается грунтовкой.

    Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизолирующего слоя на специальную мастику наклеивают листы фанеры, а дополнительное крепление выполняется дюбелями.

    Фанера нивелирует возможные геометрические неточности бетонной основы

    Проведя подготовительные работы, приступают к монтажу ступеней. Проступи и подступенки присоединяются друг к другу с помощью пазов, проделанных во всех деталях.

    Устанавливать ступени начинают с самого нижнего подступенка, который крепится к полу болтами. Их вкручивают в торец детали таким образом, чтобы шляпки торчали на 8 см. Затем их срезают и ставят на полу отметки, куда они встанут.

    Соединение на нагелях

    В отмеченных местах проделывают отверстия и заполняют их эпоксидной смолой. В заключение крепят подступенок. После этого на фанеру с клеем кладут проступь с прикрепленным к ней очередным подступенком. Чтобы изделие лучше приклеилось, рекомендуется использовать груз.

    Ступени для уличной входной лестницы

    Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.

    Для защиты от внешних воздействий уличную конструкцию обрабатывают защитными средствами

    Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

    Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.

    Конструкция наружной лесенки из дерева

    Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

    Обработка ступеней защитными средствами

    Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно ступени для лестницы из дерева. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов. Для этих целей предназначены специальные средства. К ним относятся пропитки, лаки и краски.

    Пропитка защищает дерево от повреждений

    Пропиткой называют жидкость, проникающую в древесную структуру и придающую ей определенные свойства. Самыми распространенными считаются:

    • Противопожарные составы, которые повышают устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
    • Антисептики – это средства, которые защищают дерево от грибков и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
    • Комплексные пропитки, выполняющие одновременно функции тонировки и дезинфекции.

    Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, ее рекомендуют наносить на изделия до начала монтажа.

    Лакокрасочные изделия используют уже на самом последнем этапе работ. Исключениями являются только составные части перил, которые удобнее красить и лакировать в разобранном виде.

    Для покраски маршей подходят алкидные и алкидно-уретановые средства, для перил, подступенков – эмали. Лестницы внутри помещения принято покрывать лаком на спирту с матовым либо глянцевым составом. Лестничные конструкции с улицы обрабатывают нитроцеллюлозными средствами.

    как сделать крепление, монтаж +Фото и Видео

    Деревянное крыльцо считается оптимальным решением для своего дома. Крыльцо из дерева является сравнительно недорогим и простым в изготовлении по отношению к крылечкам из других материалов. Но очень часто люди задаются вопросом, а как же сделать деревянные ступени для крыльца дома своими руками?

    И в этом деле существуют свои нюансы, которые необходимо учесть при проектировании и строительстве лестницы. Об этом поговорим дальше.

    Виды ступеней и их состав

    Ступени – это часть лестничного марша.

    Их горизонтальная, верхняя часть называется проступью и служит, чтобы на неё ставили ногу. А вертикальная часть ступени называется подступенком.

    Ступени бывают нескольких видов. От типа лестницы, выбирают и разные виды ступеней.

     

    Тип лестницы:

    Такая конструкция лестницы, не имеет подступенки

    Такая конструкция создаёт ощущение воздушности и лестницы.

    Такая конструкция лестницы имеет подступенки.

    Такая конструкция предполагает закрытые по высоте ступени.

    • Прямая лестница. Такой вид лестницы имеет самую простую форму и стандартные ступени.
    • Забежная лестница.Ступени имеют неравномерный размер поступи.
    • Радиальная.Такой вид лестницы имеет ступени круглой формы, они увеличиваются по длине, относительно центральной оси.

    Расчёт ступеней

    Перед строительством ступеней для деревянного крыльца своими руками нужно правильно сделать расчёт конструкции лестницы.

    Чтобы ступенями лестницы было удобно пользоваться необходимо, определить следующие параметры:

    1. глубину;
    2. длину;
    3. высоту;
    4. материал покрытия.

    Перед началом строительства ступеней для крыльца необходимо определить вид дерева, из какого они будут.

    Конструкции крыльца могут быть разными и иметь разное число ступеней, а также иметь различие в других параметрах.

    Для их расчёта нужно:

    Для начала узнать высоту изделия, то есть определить расстояние от уровня земли до верхней части крыльца;

    После того как определили высоту крыльца, определяют угол наклона лестничного марша. Чтобы конструкция была безопасной необходимо следовать ГОСТу 8717-84. Самый подходящий угол наклона лестницы для крыльца это 30 — 45 градусов;

    Затем необходимо определить высоту и ширину ступеней крыльца. Эта величина равна сумме размера высоты подступенка и толщины доски. Оптимальным вариантом считается подступенок высотой 150 мм, а проступи должны быть от 270 до 350 мм глубиной;

    Какое количество проступей должно быть, рассчитывается так: высоту лестницы делят на высоту подступенка.

    Чтобы определить ширину ступеней для крыльца из дерева, нужно учесть количество человек, которые смогут пройти в одно время в разные стороны. Для передвижения одного человека ширина лестничного марша должна быть от 800 до 1000 миллиметров. Для того чтобы передвижение по лестнице было комфортным, лучше всего ширину лестницы увеличить до 1,2 метра.

    Форма ступеней

    Перед тем как построить ступени к крыльцу из дерева необходимо обратить внимание на выбор их формы.

    Ступени бывают:

    • Прямые с прямоугольными проступями, их монтаж производят различными способами. Такие ступени являются самыми простыми в конструкции при производстве;
    • Круглые. Их отличительной чертой является их радиальная направленность;
    • Полукруглые;
    • Трапециевидные. Такие ступени имеют стороны разной глубины, по этой причине конструкция имеет форму трапеции. Данные ступени подходят для сооружения винтовых или поворотных лестниц.

    Подготовка материала

    До того, как заниматься изготовлением деревянных ступеней для крыльца, нужно правильно выбрать материал.

    При выборе материала необходимо обратить внимание на древесину хвойных пород (сосна либо ель). Но чтобы конструкция лестницы была более надёжной, необходимо отдать предпочтение таким видам хвойной древесины как лиственница и кедр. Данные материалы не подвержены гниению и набуханию, поэтому лестница из кедра и лиственницы долго прослужит и без ремонта.

    Если вы купили материал с естественной влажностью, то возникает необходимость его тщательной подготовки:

    • Материал хорошо высушивают в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Для этого может потребоваться некоторое количество времени. Пиломатериал обычно высыхает в течение 3-4 месяцев;
    • Так же доски для лестницы и ступенек можно купить уже подготовленными, то есть они прошли обработку в специальных камерах;
    • Чтобы проверить состояние дерева используют стружку. У древесины, которая хорошо просохла стружка ломается, не сгибаясь;
    • Для защиты древесины используют специальные составы от гниения и грибка.

    Чтобы построить ступени к крыльцу, нужно предварительно подготовить следующие инструменты:

    1. машина шлифовальная;
    2. электрический рубанок;
    3. циркулярная пила;
    4. карандаш;
    5. линейка.

    Толщина досок для ступеней должна составлять от 30 до 40 миллиметров.

    Изготавливаем ступени из дерева

    Ступени из дерева для крыльца своими руками, вырезают по шаблону, его прикладывают к доске и обводят карандашом. Только после этого вырезают одинаковые ступени электрической пилой.

    После завершения работ, на готовые ступени наносят износоустойчивый паркетный лак. Затем приступают к сбору самой лестницы.

    Ступени для уличного крыльца из дерева могут крепиться:

    • к косоурам;
    • к тетивам;
    • больцами. Это самый сложный способ, который требует определённого навыка.

    При сборке лестницы своими руками, лучше всего применить два первых способа крепления ступеней.

    Крепление ступеней к косоурам

    Крепления ступеней к косоурам, предполагает некоторое количество вариантов для строительства лестницы:

    • Применение шурупов в потай;
    • С установкой дополнительной рейки, которая изготовлена в виде треугольника и которая выступает в роли подпорки. Если вы будете делать ступени из твёрдых пород дерева, то можно использовать нагели из мягких пород древесины. При этом соединённые между собой подступенок и проступь ставят сверху зубцов и хорошо фиксируют;
    • Соединение в паз. В том месте где установлен подступенок, в области проступи вырезают паз необходимой глубины;
    • Не зависимо от способа крепления уличных ступеней для крыльца все детали, которые подлежат соединению, обязательно проклеивают;
    • При помощи стальных, крепёжных уголков.

    Крепление ступеней к тетиве

     

    Если крепить ступени на тетиву, их фиксируют следующими способами:

    • При помощи брусков из дерева;
    • При помощи металлических уголков;
    • В глубокие пазы. Ступени для крыльца, в местах стыков проклеивают клеем.

    Ступени из дерева на лестнице из металла

    Ступени на каркас из металла крепят через отверстия, которые сделаны на расстоянии в 150мм, при этом необходимо сделать отступ от края в 20 мм.

    Чтобы выровнять поверхность ступеней, на каркас приклеивают подложку.

    В качестве подложки используют фанеру, толщина которой составляет примерно 10 мм, её дополнительно прикрепляют саморезами.

    Для дополнительной фиксации фанеры (положки) лучше не использовать монтажную пену, так как она крошиться и по этой причине ступени могут расшататься.

    На фанере струбцинами фиксируется деревянная проступь, и сверху и снизу крепится саморезами в потай.

    Ступеньки лучше делать, чтобы они немного выступали за металлическое основание, что придаст лестнице более привлекательный вид, скрывая некрасивый ее каркас.

    Чтобы избежать образования сколов, следует применять твердые породы древесины. На углах необходимо снять фаску, для придания округлой формы. Готовые ступеньки покрываются паркетным лаком.

    Монтаж деревянных ступенек на бетонной лестнице

    Бетонная лестница – это надежная и прочная конструкция, но не отличающаяся красотой внешнего вида. Облицовка деревом позволяет придать конструкции отличный декор.

    Но в этом случае, изделие получается достаточно дорогим, в два раза дороже, чем изготовленное из массива полностью.

    Перед тем, как делать крыльцо со ступенями из дерева на бетонном основании, необходимо правильно выполнить расчет лестницы, включая в общие габариты конструкции размеры деревянных досок.

    Для облегчения монтажа, необходимо тщательно подготовить опалубку.

    Особенности монтажа ступенек на бетонное основание заключаются в следующем:

    • Каркас из бетона должен хорошо просохнуть. Сырой состав из-за большой влажности, может начать деформироваться, а после высыхания крошиться;
    • После изготовления лестница должна оставаться в покое желательно 90 дней;
    • После полного высыхания выполняется облицовка конструкции;
    • Все неровности, перекосы выравниваются стяжкой. При слишком больших неровностях используются самовыравнивающиеся смеси;
    • Поверхность тщательно очищается и грунтуется;
    • Наклеиваются листы фанеры, что позволит окончательно выровнять бетонную поверхность и обеспечить влагозащитную изоляцию. Фанера приклеивается с помощью специальной мастики и фиксируется дюбелями;
    • Ставятся деревянные ступеньки. Для соединения проступи и подступенка, в каждой детали вырезаются пазы;
    • Установка ступеней начинается с первого, самого нижнего подступенка. Для фиксации его на полу, вкручиваются в торец ступеньки болты таким образом, чтобы они на 6 см выступали;
    • Шляпки срезаются;
    • Намечаются на полу места установки болтов;
    • Сверлятся отверстия и заполняются эпоксидной смолой;
    • Фиксируются подступенки;
    • Сверху, на промазанную предварительно клеем фанеру, кладется проступь с прикрепленным следующим подступенком и фиксируется саморезами и клеем;
    • На ступеньку кладется груз, до застывания клея.

    Декорирование деревянных ступенек

     Дерево — это самый капризный строительный материал.

    Помимо экологической чистоты и красоты, оно имеет и существенные недостатки:

    • Биологическая порча. На дереве может появиться плесень и грибок. Это лакомый материал для жуков-короедов и грызунов;
    • Дерево горит;
    • Из-за постоянных нагрузок на крыльцо и подверженности его влажности, конструкция недолговечна. Периодически понадобится менять ступеньки и сгнившие брусья.

    Для увеличения срока эксплуатации, ступеньки следует обрабатывать всевозможными составами.

    Порядок проведения работ следующий:

    1. Деревянные ступеньки шлифуются специальной машинкой. Это позволит подготовить поверхность под нанесение составов, и поможет выделить красоту структуры дерева;
    2. Защиту следует наносить не разом, а лишь после полного впитывания и просыхания каждого слоя;
    3. Самый распространенный способ для выделения и сохранения природного рисунка — это покрытие конструкции лаком;
    4. Возможна покраска. Перед этим вся конструкция покрывается олифой, чтобы уменьшить впитывание количества краски в дерево;
    5. Использование лессирующих составов поможет сохранить рисунок, и придать антибактериальные свойства древесине. Матовое покрытие на конструкции увеличит стоимость;
    6. Морилка. При пропитывании таким составом, получается эффект жженого дерева. Но после такой обработки требуется защита лаком или олифой;
    7. Торцы всех элементов лестницы лучше покрыть гашеной известью.

    Деревянные ступеньки для крыльца, своими руками и на любом основании, позволяют конструкции придать привлекательный и оригинальный вид. А дополнительная обработка защитными покрытиями, увеличит срок их эксплуатации.


    Как сделать деревянные ступени своими руками? Изготовление ступеней.

    Главная » Полезные статьи » Изготовление деревянных ступеней для лестницы

    Изготовление ступеней лестницы – сложный и ответственный процесс. Невозможно представить лестничный марш без ступеней. В зависимости от предпочтений владельцем многоэтажных домов, их изготавливают из дерева, пластика, металла, камня. В нашей столярной мастерской мы покажем, как сделать деревянные ступени своими руками.

    Основные группы операций при изготовлении ступеней своими руками

    • Заготовка и сушка пиломатериала
    • Нарезка ламелей и подготовка к склейке
    • Склейка, торцевание, шлифовка

    Заготовка и сушка пиломатериала

    В качестве первичного материала для изготовления ступени служит необрезная сосновая доска. Которая проходит несколько стадий сушки (естественная и искусственная), пока влажность породы не опуститься до 10%. Высушенная доска отправляется на склад, где храниться ещё несколько месяцев.

    Перед началом обработки отбирается наиболее качественная доска, с наименьшим количеством дефектов. Нарезается на заготовки по 1 метру.

    Нарезка ламелей и подготовка к склейке

    Заготовка отправляется на фуговальный для создания ровной базовой поверхности.

    Что бы было понятно для чего нужен фуганок, обратите внимание на результат до и после обработки.

    После фугования, доска попадает на рейсмус, где противоположным плоскостям заготовки придаётся параллельность.

    На форматном станке, заготовка нарезается на ламели по 45мм.

    Готовые ламели улаживаются на стеллажи.

    Склейка, торцевание, шлифовка

    На обработанные ламели, с помощью валика, наносят столярный ПВА клей. 

    • Используется: столярный ПВА клей.
    • Время высыхания клея – не менее 8 часов.

    После нанесения клея ламели зажимают в пресс-ваймы для склейки.

    Правильно подготовленное место склейки превосходит по прочности сам материал, из которого изготовлена ступень. Что бы проверить это, мы провели эксперимент и попробовали своими руками сломать ступень.

    Склеенный щиток фугуют и отправляют на рейсмус, после чего торцуют.

    Следующим этап – снятие фаски. Операция не сложная, может выполняться ручным фрезером.

    Заготовка со снятой фаской обрабатывается на ШЛПС. С помощью наждачной бумаги №16. Чистовое шлифование выполняется наждачкой с более мелким зерном. Острые углы и торцы обрабатываются вручную.

    После всех операций, на выходе, мы имеем гладкую и красивую ступень, которую мы сделали своими руками. При желании её можно покрасить и покрыть лаком.

    Подведение итогов

    Изготовление ступени своими руками – кропотливое занятие.  Однако при соблюдении правильной технологии, гарантирует высокое качество конечного продукта.

    На крупных деревообрабатывающих предприятиях технология немного отличается. На полуавтоматических и автоматических линиях изготавливается пиломатериал разного класса и качества. Мы провели эксперимент и сравнили несколько ступеней от разных производителей. Результат получился очень неожиданным.

    Поэтому, при щита или бруса для самостоятельного изготовления ступеней, рекомендуем обратить внимание на их пригодность пиломатериала для выполнения поставленных целей.

    Установка деревянных ступеней для лестниц своими руками

    В многоэтажных постройках лестница является обязательным архитектурным элементом. А наиболее популярными и востребованными стали ступени для лестниц выполненные из дерева. Лестничная конструкция в первую очередь должна быть комфортной и безопасной. Поэтому при установке своими руками соблюдайте тонкости, правила и точные проверенные расчеты.

    Сегодня, устанавливая бетонную или металлическую лестничную конструкцию, ее ступени выполняют из дерева. Это имеет некоторые плюсы, например:

    • Конструкция выглядит эстетично и подходит под картину интерьера.
    • Деревянные ступени для лестниц легко сделать и установить своими руками, учитывая все необходимые расчеты.
    • Поверхность теплая. Так как дерево плохой проводник тепла. И если механизм планируется установить своими руками внутри помещения, то дерево подойдет как нельзя лучше.
    • Деревянные ступени для лестниц легко крепить своими руками, они прослужат несколько десятков лет, если не допускать серьезных оплошностей в установке и ухаживать за ними.

    Как сделать правильные расчеты размеров деревянных ступеней?

    Рассчитывая размеры ступеней лестничной конструкции, учитывайте стандартные размеры.

    • Высота ступени.
    • Глубина.
    • Ширина.
    • Толщина.
    • Толщина подступенка.
    • Количество ступеней.
    • Угол наклона лестницы.

    Эти пункты подходят под любые конструкции, будь то забежные или поворотные лестницы. Если вы устанавливаете своими руками внутреннюю лестницу, то высота подступенка должна быть 15-ть, 20-ть сантиметров.

    Глубиной считается плоскость между краем проступи и подступенком. Нога должна становиться на нее полной стопой. Поэтому плоскость должна быть не менее 250мм. Но и не более чем в 400мм. Бывают случаи, когда глубина изменяется. Это полностью зависит от лестницы, которую вы собираетесь установить своими руками. Такое случается с поворотными и винтовыми лестницами.

    Место между краями ступеней называется их шириной. Ширина рассчитывается в зависимости от некоторых условий. Например:

    • если лестница внутренняя, то ширину устанавливают в пределах от 900 до 1000 сантиметров;
    • для интенсивного движения на конструкции ширину увеличивают до 1250 сантиметров;
    • иногда, в торговых центрах или на улицах, устанавливают конструкции шириной в 1500 сантиметров.

    Толщину проступи рассчитывают от ширины ступеней. Соотношение берут 1 к 20-ти.

    Ну а средняя толщина подступенка составляет 18-ть – 25-ть мм.

    После того, как все эти переменные будут учтены, можно браться за расчеты количества ступеней и угла наклона лестничной конструкции.

    Для расчета общего количества ступеней необходимо применить специальную формулу. Нужно взять высоту этажа (расстояние от пола нижнего до пола верхнего этажа) и разделить на высоту одной ступени. Полученное число округлите до миллиметров.

    Угол наклона лестницы – 23-37 градусов.

    Как правильно сделать ступени?

    Лучшим выбором будет приобрести в строительном магазине доски из клееной древесины. Они сделаны из брусков с разным направлением волокон. Достоинство их в том, что даже по прошествии нескольких десятков лет они не рассохнутся, растрескаются и не деформируются.

    Если же у вас отдельные доски, то обратите внимание на материал из дуба, клена или бука. Поверхность доски должна быть ровной, поэтому желательно купить оструганный заранее материал.

    Не забудьте тщательно просушить приобретенные доски. Помните, плохо просушенный материал со временем будет деформироваться.

    Крепкими сооружениями считаются те конструкции, на которые крепят либо простые треугольные, либо кобылки. Своими руками устанавливают на несущие балки. Но чтобы их закрепить, понадобится заранее заготовить пазлы и шканты.

    Особенности крепления деревянных ступеней

    Установка и изготовление из дерева может осуществляться по одному из трех способов:

    • Крепить к косоуру.
    • Крепление к тетиве.
    • Крепление больцами.

    В трех случаях детали помимо крепежа дополнительно склеивайте между собой.

    Решив устанавливать по первому способу, следует знать способы соединения проступи и подступенка и использовать.

    • Шурупами в потай.
    • Соединить в паз.
    • Прикрепить рейку в форме треугольника. Она станет подпоркой.

    В этих случаях тоже необходимо проклеивать все детали дополнительно.

    При креплении на тетиву воспользуйтесь одним из трех вариантов:

    • Брусок.
    • С помощью металлического уголка.
    • В паз. Но в этом случае паз должен обладать достаточной глубиной. После крепления нужно дополнительно проклеить.

    Изготовление бетонной лестницы должно проводиться поэтапно. И если в бетонной конструкции вы устанавливаете деревянные ступени, не забудьте про изготовление декоративной отделки для них. Некоторые строители устанавливают на бетонной лестнице еще одну подложку. Правильное изготовление и установка устранят перекаты и скрипы.

    В металлической лестничной конструкции необходимо ставить деревянные ступени своими руками так, чтобы они выступали за основание. Таким образом, каркас конструкции скрывается. Придать ступеням округлость можно сняв с углов фаску.

    Источник: Марисруб

    Ступеньки для крыльца своими руками [47 ФОТО], как правильно сделать уличные ступени на крыльцо в дом из дерева самому, расчет высоты и проектирование лестницы

    Ступени – самая важная часть любой лестницы. Поэтому при изготовлении крыльца им следует уделить особое внимание. Во-первых, нужно правильно сделать расчет высоты, глубины и длины ступеней, а во-вторых, выбрать наиболее подходящий материал для их облицовки. От этого будет зависеть удобство передвижения по крылечку.

    О том, как сделать ступеньки для крыльца своими руками и поговорим в этой статье. Также во всех подробностях разберемся со способами их оформления.

    Расчет уличной лесенки

    Количество ступеней в лестнице может быть самым разным. Этот параметр зависит от высоты марша, а также его наклона. Важно постараться сделать расчет таким образом, чтобы крыльцо получилось как можно более удобным и безопасным. Например, таким:

    Как рассчитать высоту крыльца

    Расчет ступеней для крыльца начинается с определения его высоты. Для этого просто измеряется расстояние от порога двери до поверхности грунта (то есть высота цоколя фундамента). От полученного результата следует отнять три сантиметра. В особенности это важно в том случае, если входная дверь в доме сделана из древесины. Дело в том, что этот материал при повышении влажности воздуха немного разбухает. Поэтому при слишком высоком расположении площадки крылечка полотно начнет просто за него задевать и дверь перестанет закрываться.

    После того, как высота крыльца будет измерена, нужно определиться с углом наклона марша.

    Согласно нормативам СНиП уклон лестницы жилого дома не может быть более 45-50гр. Оптимальным же параметром считается 22-37гр.

    Наиболее удобной в жилом доме будет крылечко с углом наклона до 45гр

    После того, как угол наклона будет выбран, можно приступать к расчету лестницы. При этом нужно учитывать такой параметр, как наиболее удобная ширина и высота ступеней крыльца.

    Размеры поступей и подступенков

    Самыми комфортными для передвижения считаются ступени глубиной не менее 30 и высотой около 17см. Давайте разберемся с тем, как выполняется расчет крылечка на простом примере.

    Пусть необходимая высота лестницы составляет 50см. При угле наклона в 30гр длина тетивы или косоура получится равной С=В/sinВ=50/sin30=50/0.5=100см. Примерно можно представить себе, что крылечко в этом случае будет состоять из трех ступеней. Выполним более точный расчет. На каждую из ступеней придется около 33см длины тетивы, то есть глубина их будет равна А=СcosВ=33cos30=330.9=29.7см, а их высота Н=СsinВ=33sin30=330.5=16.5см. Таким образом у нас получились близкие к оптимальным размеры ступеней крыльца.

    Самая удобная глубина ступени – 30см. Минимальная – 10см

    Ширина марша не должна быть меньше 70см. Однако удобной лестница будет только в том случае, если расстояние между тетивами или косоурами составит не менее 110см. Минимальное количество ступеней в марше – две штуки.

    Какой может быть форма ступенек

    Наиболее распространенной формой ступеней в крыльце частного дома является, разумеется, прямоугольник. Иногда проектами зданий предусматриваются и винтовые уличные лестницы. В этом случае ступеньки наружных крылец имеют трапециевидную форму.

    Ступени для крыльца. Фото трапециевидного варианта

    По форме сечения же изготавливаются такие виды ступенек, как:

    1. Блочные. В таких лестницах верхняя облицовка нависает над нижней, примерно на 3см. Однако сами ступеньки при этом друг на друге не лежат и разделены растворным швом;
    2. Треугольные (клиновидные). Имеют скошенную вертикальную плоскость и служащий для предотвращения сползания фальц глубиной около 3см;
    3. Плитные. Имеют необлицованные подступенки или вообще их не имеют;
    4. Угловые. Имеют угловое поперечное сечение. Могут быть висячими или стоячими.
    В сечении ступени могут иметь самую разную форму

    Наиболее просты в изготовлении обычные прямоугольные стоячие угловые и плитные варианты ступеней.

    Технология изготовления

    Способ изготовления ступеней зависит от того, какой именно материал для них выбран.

    Как сделать ступеньки на крыльце из дерева

    Ступеньки любой лестницы состоят из двух элементов: проступи (той части, на которую непосредственно опирается нога) и подступенка – вертикальной части.

    Марш крыльца состоит из проступей и подступенков

    Устройство маршей из дерева начинается с выбора подходящей доски. Толщина проступи соотносится с шириной марша как 1:20.То есть при ширине лестницы в 90 см нужно будет использовать доску толщиной в 4.5см. Для подступенков можно взять материал и потоньше 2-2.5см. В этом случае ступеньки для крыльца своими руками обычно крепятся либо на брусья тетивы, либо на торцы вырезов косоуров. Подступенки и проступи могут быть соединены несколькими способами:

    1. Посредством шурупов «в потай»;
    2. В паз. В этом случае в ступеньке вырезается паз под торец подступенка;
    3. На оцинкованные уголки.
    Способ крепления проступей и подступенков «в потай»

    К тетиве крепление выполняется:

    1. На прибитые заранее бруски;
    2. На длинные металлические уголки;
    3. В паз (2-3см). В этом случае концы досок дополнительно промазываются клеем.
    Способы крепления проступей и подступенков к тетивам

    На косоуры крепление производится к торцам вырезов на клей и шурупы.

    Видео о том, как построить крыльцо с оригинальными проступями из дуба:

    Изготовление бетонных маршей

    Опалубка для ступеней крыльца бетонного делается из толстых досок. Сбивается она так:

    1. С каждой стороны будущего бетонного марша в вертикальном положении устанавливается несколько досок. Длина их соответствует высоте ступеней. То есть, чем ближе доска к стене, тем она длиннее;
    2. Далее на них также в вертикальном положении набиваются поперечные доски.
    Опалубка для бетонного марша состоит из нескольких ярусов

    Обязательно должно быть выполнено армирование бетонных ступеней для крыльца. Как залить марш? Бетонирование выполняется слоями по нескольку десятков сантиметров с трамбовкой. Для удаления воздушных пузырей из смеси можно использовать или вибротрамбовку или обычный кол.

    Бетонные полукруглые ступени крыльца своими руками заливаются в опалубке из согнутой жести или пластика.

    Дизайн маршей и их самостоятельная отделка

    Итак, строительство крыльца закончено. Далее перед хозяевами дома встает вопрос о том, чем отделать уличную лесенку. От того, какой материал будет выбран для оформления, напрямую зависит безопасность и практичность крылечка.

    Для ступеней следует выбирать облицовку с шероховатой поверхностью. Помимо этого материал должен быть прочным и износостойким.

    Плитка для ступеней крыльца. Фото шероховатого облицовочного материала

    Конечно же, отделка крыльца должна быть еще и эстетичной. Однако пренебрегать безопасностью в угоду красоте, разумеется, не стоит. Подойдите к выбору материала со всей ответственностью, и вы получите привлекательное и в то же время очень удобное крыльцо.

    Как оформить деревянные ступеньки

    Готовые ступени крыльца из дерева обычно просто окрашиваются. Предварительно их поверхность грунтуется. Затем крыльцо окрашивается двумя слоями краски. Чем покрасить марш лучше всего? Наиболее подходящим средством для оформления дерева на улице считается алкидная влаго- и морозостойкая эмаль.

    Не стоит покрывать крыльцо из дерева лаком. Скорее всего, уже на следующий год пленка начнет шелушиться и слазить. Лучше промазать уличные ступени тиковым маслом. Такое покрытие не боится влаги и мороза и не отслаивается. Через несколько лет для того, чтобы сделать ремонт крыльца, нужно будет только нанести новый слой масла поверх старого.

    Как правильно отделать бетонный марш

    Для отделки маршей из бетона обычно используется камень или тротуарная плитка. Необыкновенно эффектно, например, смотрятся мраморные и гранитные ступени для крыльца. Часто в загородных домах можно видеть также клинкерные марши.

    Клинкерные ступеньки на крыльце. Фото широкой удобной уличной лестницы

    Не стоит приобретать материал с рельефным рисунком. В углубления такой плитки будет постоянно забиваться грязь. Шероховатые матовые, достаточно толстые красивые кафель, камень или керамогранит для ступеней крыльца – самый лучший вариант.

    Облицовка выполняется в несколько этапов:

    1. На крылечке устраивается бетонная стяжка, армированная сеткой рабицей. При ее заливке следует выдержать уклон в сантиметр в сторону от здания;
    При устройстве стяжки делается уклон в один сантиметр
    1. На следующий день поверхность стяжки шлифуется и грунтуется клеем ПВА, разведенным водой;
    2. Через двадцать минут после нанесения грунтовки выполняется собственно укладка плитки на ступени крыльца и на верхнюю площадку. Клей наносят на керамические, гранитные и т.д. элементы слоем в 1см и плотно прижимают их к бетонной поверхности. Последнюю также нужно промазать клеем;
    Плитка на крыльце укладывается на специальный клей
    1. На следующий день выполняют затирку швов.

    На вопрос о том, чем облицевать ступени крыльца бетонные, есть еще один ответ – древесиной. В этом случае к их поверхности предварительно дюбель гвоздями крепится фанера. Далее уже к ней приклеиваются деревянные доски. Для надежности их можно прикрутить еще и шурупами. Очень красивое оформление получается с использованием террасной доски.

    Обшивка маршей из металла

    Ступеньки для крыльца из металла, выполненные своими руками, обычно представляют собой лишь раму из уголка. Для изготовления проступи используется древесина износостойких пород (дуб, ясень, лиственница, бук, сосна). Как сделать их обшивку? Крепление в этом случае выполнить очень просто. В рамах и раскроенных досках просверливаются отверстия под крепежи. Фиксировать деревянные доски лучше всего на болты с гайками.

    Металлический марш, обшитый деревянными досками. Крылечко изготавливается точно также

    Ступени для крыльца из бетона, дерева или металла должны монтироваться своими руками с обязательным соблюдением всех положенных технологий. Только в этом случае можно соорудить надежную, долговечную, красивую и самое главное безопасную и удобную уличную лесенку у дома.

    Лестница на второй этаж своими руками: схемы, чертежи, примеры.

    Содержание:

    В настоящее время при строительстве загородного дома, дачи владельцы редко ограничиваются одним этажом. В большинстве случаев возводят двухэтажные, а иногда — трехэтажные дома. Чтобы доступ на второй этаж был возможен, необходимо возвести лестницу. Конечно, ее проектирование, изготовление и установку можно заказать у специалистов. Однако конструкцию можно изготовить самостоятельно. Монтаж лестницы на второй этаж своими руками, без привлечения специалистов осуществляется  достаточно часто. Это неудивительно, поскольку выполнение работ своими руками позволяет экономить значительные средства при отделке частного дома. Не менее выгодный вариант — купить готовую деревянную лестницу на второй этаж и собрать ее самостоятельно.

    Проект, разработанный своими руками, позволяет создать лестницу с учетом архитектурных особенностей здания. Изобилие материалов позволяет выполнить лестницу на второй этаж в подходящем стиле. Конструкция, изготовленная своими руками, в обязательном порядке будет соответствовать интерьеру, а также потребностям владельцев. Перед тем, как приступить к работе, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами.

    Выбор правильного материала

    После выбора места расположения конструкции многие задаются вопросом, какой материал выбрать. К этому вопросу нужно подходить с максимальной ответственностью. Ведь от качества материала зависит надежность, внешний вид возведенной лестницы.

    Деревянная лестница на второй этаж своими руками — это классический вариант, поскольку деревянные конструкции всегда смотрятся аккуратно, красиво, они наполняют дом уютом, невероятным теплом. Можно выделить следующие преимущества деревянной лестницы:

    • экологичность: лестницы на второй этаж из натурального дерева совершенно безвредны для окружающих;
    • доступность: дерево — относительно недорогой и распространенный материал;
    • универсальность: дерево прекрасно сочетается практически с любой отделкой;
    • небольшим весом: сооружая крупную конструкцию, можно не беспокоиться о значительных нагрузках на фундамент.

    Для изготовления лестниц используются следующие виды дерева: сосна- самый востребованный и недорогой материал, ясень, клен, дуб, лиственница, а также бук.

    К выбору древесины для лестницы на второй этаж своими руками необходимо относиться с максимальной ответственностью. Неправильно подобранный материал способен привести к тому, что изделие в конечном итоге прослужит совсем непродолжительный срок.

    Достоинства лестниц из сосны

    Огромную популярность имеет такой материал как сосна. Сосна отличается невысокой стоимостью, а также универсальностью. Если говорить о сосновых лестницах на второй этаж, чаще всего они отличаются светлым оттенком, достойным внешним видом. Еще один немаловажный плюс — удивительный аромат. Примечательно, он держится даже после нескольких месяцев эксплуатации лестницы.

    Сосна — очень легкий материал, который не создает значительных нагрузок на стены, пол. Из этих характеристик следует простота в использовании. Благодаря особенной структуре сосна просто распиливается, легко шлифуется. Эти свойства позволяют осуществлять художественную отделку по сосне.

    Для создания элементов лестниц можно использовать клеёную продукцию. Лучше выбирать древесину с небольшими сучками, категории А. Можно использовать бессучковый массив, категории Экстра.

    Основные элементы лестницы

      Можно выделить следующие элементы, которые используются для возведения деревянных лестниц на второй этаж:
    Любая лестница состоит из следующих компонентов:
    1. Ступени и подступенники. Подступенники устанавливают вертикально к основным ступеням.

    2. Опоры – в данном случае, имеется в виду так называемая тетива, которая фиксирует ступени с торцов. Кроме того, иногда в сборке лестниц используется косоур – балка, которая фиксирует ступени снизу.

    Все остальные элементы могут и не быть представлены в структуре лестнице, однако они имеют очень большое значение:
    1. Перила устанавливают не на всех видах лестниц, но для удобства и безопасности мы рекомендуем все-таки установить.
    2. Балясины – вертикальные опоры для перил. Имеют не только структурное, но и декоративное значение.
    3. Столбы представляют собой вертикальные конструкции, которые устанавливают на опорные балки. Основная функция столбов — удерживать перила;
    4. Одним из важных структурных компонентов винтовой лестницы является стойка – опорный элемент, к которому производится крепление ступенек с определенным шагом.
      Помимо этого, для сооружения лестницы на второй этаж своими руками требуются площадки. Для изготовления лестницы выше перечисленные элементы можно приобрести в готовом виде. 

    Расчетные данные, чертежи для возведения деревянной лестницы

    Маршевые конструкции считаются наиболее популярными моделями лестниц на второй этаж. Для правильного возведения необходимо провести расчеты:

    1. Для начала необходимо измерить точное расстояние от пола до потолка по стене («плюс» толщина перекрытия).
    2. Рассчитываем количество ступеней. Расстояние от потолка до пола с учетом толщины перекрытия лестницы делим на высоту ступеней. Практикой доказано, что оптимальная высота ступени 150 – 200 мм. Толщина, как правило составляет 40 мм. Пусть расстояние от пола до потолка 2800 мм, при высоте ступени 200 мм, потребуется 14 ступеней (2800 мм / 200 мм= 14 шт)
    3. Длина марша лестницы = количество ступеней умножаем на предварительно принятую ширину ступени. 14 шт * 270 мм=3780 мм
    4. Расчёт высоты прохода, ее ещё называют точкой «удара головой». Рассчитываем на какую ступень попадает окончание пролёта проёма (на рисунке, это 3-я). Необходимо учитывать рост человека плюс запас, 20-25 см, это расстояние должно быть не менее 2 метров. Лучше рассчитывать габариты лестницы так, Длина лестницы = Длина проёма, в этом случае высота прохода будет всегда оптимальной.
    5. Вычисляем длину косоура (тетивы). По теореме Пифагора, длина равна квадратному корню, взятому из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. =4,70м
    6. Ограждения. Балясины желательно располагать друг от друга на расстоянии 10-12 см, высота ограждения: 0,9 м – стандарт для жилых домов, 1.2 метра рекомендуется, для помещений с детьми.

    Для комфортного передвижения угол наклона лестницы должны быть не более 35-40 градусов. Для расчёта оптимального угла наклона и количества ступеней используют таблицу.

    Маршевые лестницы на второй этаж состоят из маршей (в каждом должно присутствовать не более 15, не менее 3 ступеней). Маршевый тип различают по виду крепления, их монтируют при помощи тетив и косоуров. Косоурная конструкция основывается на закладке ступеней в специальные ячейки.

    Изготовление деталей лестницы

    Чтобы изготовить элементы для лестницы на второй этаж своими руками, необходимо создать чертеж будущей и размеры всех элементов перенести на материал. Подбор качественной древесины — не менее важный этап. Изготовление (выпиливание) деталей лестницы — сложный процесс, он включает:

    • аккуратное выпиливание косоуров: от этой работы зависит надежность, внешний вид конструкции. Для таких несущих элементов необходимо отобрать ровные доски без смоляных карманов, сучков. Толщина заготовок должна быть не менее 4,5 – 5 см. Внимание ширина от «нижнего зуба» косоура должна быть не менее 20 см. При увеличении глубины ступени ширина от «нижнего зуба» должна быть увеличена.
     
                   
    • для изготовления ступени необходимо взять доску, предпочтительнее клееную толщиной минимум 40 мм. Выпиливаются шириной на 1- 2 см больше, чем место, которое предусмотрено для них на косоурах. По длинному краю снимается фаска.
    • при возведении лестницы на второй этаж с подступенниками, для изготовления подступенников необходимо взять материал толщиной 18-20 мм.

    Что касается поручней, балясин, их целесообразнее всего приобрести в готовом виде со всеми необходимыми креплениями. Если в семье присутствуют дети, на каждую ступеньку лучше установить по 2 балясины.

    Процесс монтажа

    Несмотря на то, что монтаж лестницы на второй этаж — это завершающий этап, к его выполнению необходимо подойти с максимальной ответственностью. Работы по установке требуют определенных навыков. Монтаж не отнимет значительных сил, если следовать некоторым советам:


    1. По разметке монтируют косоуры. На полу их закрепляют на опорный брус, в верхней части — в созданные ранее отверстия (в балке перекрытия). Для фиксирования косоуров необходимо использовать анкерные болты;
    2. Если лестница на второй этаж своими руками возводится с подступенниками, их прикручивают перед укладкой полотен ступеней;
    3. Сверху косоуров, подступенников при помощи саморезов закрепляются ступени;
    4. Когда ступени установлены, можно приступать к монтажу балясин. У основания и в верхней части лестницы устанавливают опорные стойки, которые служат в качестве границы для перил. От вида конструкции, балясины могут просто устанавливаться в подготовленные отверстия в поручнях, ступенях. Некоторые элементы прикручиваются при помощи саморезов;
    5. После установки балясин фиксируют поручень, который закрепляют на крайних опорных стойках;
     

    Удобная, надежная лестница на второй этаж — обязательный атрибут многоэтажного дома. Теперь, когда вы знаете как самостоятельно делать лестницы на второй этаж то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ.


    Как сделать лестницу своими руками

    Лестница — это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание  не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

    К таким факторам относится:

    • доступная площадь помещения,
    • высота,
    • максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
    • удобство использования для проживающих в доме людей.

    • для изготовления ступени необходимо взять доску, предпочтительнее клееную толщиной минимум 40 мм. Выпиливаются шириной на 1- 2 см больше, чем место, которое предусмотрено для них на косоурах. По длинному краю снимается фаска.
    • при возведении лестницы на второй этаж с подступенниками, для изготовления подступенников необходимо взять материал толщиной 18-20 мм.

    Что касается поручней, балясин, их целесообразнее всего приобрести в готовом виде со всеми необходимыми креплениями. Если в семье присутствуют дети, на каждую ступеньку лучше установить по 2 балясины.

    Процесс монтажа

    Несмотря на то, что монтаж лестницы на второй этаж — это завершающий этап, к его выполнению необходимо подойти с максимальной ответственностью. Работы по установке требуют определенных навыков. Монтаж не отнимет значительных сил, если следовать некоторым советам:


    1. По разметке монтируют косоуры. На полу их закрепляют на опорный брус, в верхней части — в созданные ранее отверстия (в балке перекрытия). Для фиксирования косоуров необходимо использовать анкерные болты;
    2. Если лестница на второй этаж своими руками возводится с подступенниками, их прикручивают перед укладкой полотен ступеней;
    3. Сверху косоуров, подступенников при помощи саморезов закрепляются ступени;
    4. Когда ступени установлены, можно приступать к монтажу балясин. У основания и в верхней части лестницы устанавливают опорные стойки, которые служат в качестве границы для перил. От вида конструкции, балясины могут просто устанавливаться в подготовленные отверстия в поручнях, ступенях. Некоторые элементы прикручиваются при помощи саморезов;
    5. После установки балясин фиксируют поручень, который закрепляют на крайних опорных стойках;
     

    Удобная, надежная лестница на второй этаж — обязательный атрибут многоэтажного дома. Теперь, когда вы знаете как самостоятельно делать лестницы на второй этаж то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ.


    Как сделать лестницу своими руками

    Лестница — это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание  не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

    К таким факторам относится:

    • доступная площадь помещения,
    • высота,
    • максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
    • удобство использования для проживающих в доме людей.

     

    На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru. 

    Выбираем какую лестницу построить

    Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

    Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

    Безопасность превыше всего!

    Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

    Конструктивные особенности лестниц

    В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

    • Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.

    • Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.

    • Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

    Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

    Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

     

    Основные этапы изготовления лестницы

    Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров.  На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

    Расчет ширины и высоты ступеней

    Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

    Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

    Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

    При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

    Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

    Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

    Изготовление косоуров

    В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

    Монтаж ступеней и перил при

    изготовлении деревянных лестниц своими руками

    Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

    Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

    После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

     

    Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты. 

    Читайте также:

    Ремонт лестницы своими руками — Коттедж под дерево

    Готовы ли вы к большой трансформации? Превращение лестницы своими руками в наш дом имеет огромное значение!

    Если и был один совершенно очевидный проект, который нам нужно завершить, так это наша лестница. Когда мы были по колено в демонстрации дома, мы прошли и удалили весь старый ковер super брутто , но другие проекты стали более важными, и в итоге мы переехали с лестницей в довольно грубой форме.Мы их ненавидели, но мы справились, как и все, кто живет в неполноценном верхе.

    Поскольку этот проект мы хотели завершить в этом году, и тот факт, что он удерживал нас от завершения любой базовой отделки, которая соединяется с лестницей, мы решили, что ожидание закончилось и пора закончить этот проект! А поскольку у многих из нас есть ковер, покрывающий нашу лестницу, сегодня я делюсь нашим ремонтом лестницы своими руками в надежде вдохновить вас на реализацию вашего собственного проекта!

    Прежде чем мы начнем, давайте внимательно посмотрим, как выглядела наша лестница…

    Довольно, правда? На самом деле они были полнейшим бельмом на глазу, и их было легко увидеть из любой комнаты в доме.К счастью для нас, строительные ступени по большей части были в хорошем состоянии и послужили хорошей основой для начала модернизации. Излишне говорить, что мы оба были рады скрыть уродливое!

    Ремонт лестницы своими руками

    Расходные материалы / инструменты:

    Партнерские ссылки приведены ниже. Полное раскрытие здесь.

    Шаг 1: Измерьте и отрежьте ступеньки до нужной длины

    Перво-наперво, чтобы упростить работу над проектом, мы пронумеровали каждый из наших 12 шагов.Каждая ступенька и подступенок подбираются индивидуально, и вы захотите пронумеровать все, что движется вперед, чтобы упростить установку.

    Затем Тодд начал измерять каждую лестницу в отдельности. Он измерил переднюю и заднюю ступеньки, чтобы найти какие-либо отклонения в стене. Он любит свой лазерный измерительный инструмент для подобных проектов. Он невероятно точный, но вы также можете использовать для этого и обычную рулетку…

    Поскольку мы купили ступени шириной 36 дюймов, а наша лестница была примерно 36 дюймов шириной, он смог дважды проверить размеры, поместив новую ступеньку на каждую ступеньку, чтобы сделать необходимые разрезы, прежде чем мы начали окрашивать и чистить ступени …

    Измеряя каждую ступеньку, он затем обрезал ступеньку до нужного размера и пронумеровал ее в соответствии с номером лестницы…

    Шаг 2: Подготовка, окраска и герметизация ступеней лестницы

    После того, как Тодд обрезал каждую ступеньку до нужного размера, мы начали окрашивать и герметизировать.Я взял тряпку и вытер пыль, подготовив поверхность к пятнам…

    Поскольку у нас более светлые полы во всем доме, я хотел иметь контрастные более темные ступени лестницы. В итоге мы остановились на Jacobean от Minwax. Мне очень нравится цвет этих ступеней из красного дуба…

    Мы использовали кисть для поролона, чтобы нанести пятно, и достаточно одного слоя, чтобы получить желаемую глубину цвета…

    * Примечание: да, я беременна, но при двух открытых дверях запах пятен не сохранялся и не был сильным.Мы очень осторожно относимся к этому, когда делаем проекты.

    После окрашивания ступеней лестницы мы дали им высохнуть в течение ночи перед добавлением полиуретана…

    На следующий день, при открытых дверях, приступили к нанесению первого слоя полиуретана…

    Я снова протер ступени, чтобы удалить пыль, которая могла скопиться, а затем нанес первый слой дешевой малярной кистью…

    Кисть отлично справилась с равномерным и плавным нанесением полиуретана.На некоторых других этапах я использовал поролоновую кисть, и мне почти не понравилась отделка, которую она обеспечивала.

    Мы даем ступенькам полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Даже при открытых дверях и использовании быстросохнущего полиуретана, ступени высохли за несколько часов.

    Когда они высохли, и так как был такой хороший теплый день, мы установили ступени снаружи перед нанесением второго слоя. Они намного быстрее сохнут и быстро затвердевают.

    Я также хочу упомянуть, что, хотя вы можете шлифовать между слоями полиуретана, мы этого не делали.Полиуретан шел очень гладко, и, честно говоря, мы хотели, чтобы на этих лестницах было немного песка, чтобы они не были такими скользкими. Глядя на них, вы никогда не поймете, что мы не шлифовали их между слоями, и они приятны на ощупь.

    Мы также нанесли только два слоя полиуретана. Не стесняйтесь применять больше, если считаете нужным.

    Шаг 3: Вырежьте материал МДФ для подступенков

    Пока последний слой полиуретана высыхал на ступенях, мы начали обрезку подступенков для каждой ступеньки.Для подступенков мы использовали МДФ 1/2 дюйма. Тодд измерил, сколько мы можем уместить на листе, затем мы использовали пилу, чтобы разрезать материал на меньшую часть, с которой было легче работать…

    Чтобы получить размер каждого нового подступенка, Тодд измерил нижнюю и верхнюю часть каждого существующего подступенка…

    Затем он использовал уровень, чтобы найти отклонение на каждой ступеньке, чтобы он мог обрезать подступенок до определенной высоты подступенка. При этом убедитесь, что каждый стояк будет обрезан до уровня…

    Он сделал это с каждой стороны, а также посередине…

    Он записывал каждое измерение, которое проводил…

    Затем он отрезал МДФ до нужного размера с помощью нашей настольной пилы…

    И затем он измерял их, размечал их до нужной длины и с помощью отрезной пилы обрезал их до размера…

    Он делал те же шаги, пока спускался по лестнице…

    После того, как секция была готова, он пронумеровал каждый подступенок, и пришло время красить…

    Шаг 3. Покрасьте подступенки

    Мы создали площадку снаружи, где я мог бы покрасить подступенки.Погода стояла очень хорошая, и краска быстро высыхала…

    Чтобы покрасить их, я использовал 4-дюймовый валик из вспененного материала и выбрал полуглянцевое покрытие Super White от Benjamin Moore, чтобы оно соответствовало существующей отделке…

    Всего нанесла три слоя. Когда они высохли, что не занимало много времени на солнце, они были готовы к установке…

    Шаг 4. Установка подступенков

    Чтобы начать процесс установки, Тодд использовал уровень, чтобы выровнять новый подступенок с существующей ступенью лестницы…

    Затем он прибил их на место сверху и снизу…

    Он делал те же шаги, поднимаясь по лестнице…

    На одной ступеньке нашей нижней лестницы ему пришлось установить подкладку за подступенком, чтобы создать ровную поверхность…

    Он использовал прокладки и уровень, чтобы создать ровный фундамент для нового стояка, который будет вбиваться в…

    Кроме этого шага, это было так же просто, как установить их на место…

    Убедиться, что он ровный.В данном случае с верхним этажом в коридоре…

    А потом прибиваем их на место…

    Шаг 5. Прокладка существующих ступеней лестницы

    После установки всех новых подступенков настало время приступить к установке новых ступеней. Для этого нам нужно было установить подкладки на существующие ступеньки лестницы, которые не были ровными или заподлицо.

    Тодд начал с того, что использовал уровень на каждой ступени лестницы, чтобы увидеть, где ступенька находится вне ступени. Некоторые лестницы были лучше других…

    В зависимости от ступени лестницы и того, что она должна была быть ровной, он использовал прокладки и прибивал их на место, чтобы создать ровное основание для новой ступени лестницы, на которой можно будет сидеть …

    Он также удостоверился, что регулировочная прокладка выровнена равномерно с верхней частью нового стояка, который мы установили (который был обрезан до уровня)…

    Он проделал свой путь через каждый существующий шаг, убедившись, что весь шаг был ровным, и затем он перешел к следующему шагу …

    Верхняя часть лестницы была намного лучше нижней.В частности, на одном этапе ему пришлось использовать несколько прокладок, чтобы выровнять его…

    При существующем уровне ступеней ступеней пора было приступить к установке новых ступеней.

    Шаг 6. Установка новых ступеней лестницы

    Выбирая свес для лестницы, мы знали, что нам нужно увеличить длину задней части ступеней. У большинства из них не будет одинаковой глубины просто потому, что существующие ступени лестницы не были одинаковыми, а это означало, что в задней части ступеней будет образоваться зазор, когда каждая ступенька будет нависать над новым подступенком, который мы использовали. только что установил.

    Для выступа протектора мы выбрали 5/8 ″. Полдюйма не ощущалось и не выглядело как достаточный выступ, а дюйм казался опасным споткнуться. 5/8 ″ казалось золотым пятном. Имея это в виду, мы начали с верхней ступеньки и постепенно спускались вниз.

    У верхней ступеньки был самый большой зазор, о котором мы знали, потому что это была самая глубокая ступенька…

    Установив уровень протектора и вытянув его до свеса 5/8 ″, Тодд смог измерить ширину зазора…

    Чтобы создать цельный вид ступени лестницы, мы удалили дополнительную ступеньку для вставок на каждой ступеньке…

    С отрезанным куском ставим на место…

    Затем мы вернули ступеньку на место.Если вы не знаете, что есть шов, вы никогда не узнаете…

    Потом вынули кусок обратно, накинули на спинку бусину жидких гвоздей…

    Затем поставил его на место и прибил гвоздем. Гвозди с шипами едва видны, если смотреть прямо поверх проступи, и совсем не заметны при регулярном движении по лестнице…

    Установив вставку на место, он нанес жидкие гвозди на заднюю часть протектора…

    А затем поставил его на место и с помощью гвоздя закрепил его на существующем протекторе…

    Мы использовали тот же метод на обеих верхних ступенях двух лестниц, так как ступени были глубже остальных.

    Для другой лестницы, поскольку у них не было такого большого зазора в задней части ступени, Тодд проделал те же шаги, чтобы измерить и оторвать кусок наполнителя. Если дерево раскололось, когда Тодд срезал куски на настольной пиле, я бы подкрасил эти участки лишней морилкой.

    Нарезав наполнитель для каждого протектора до нужного размера, мы начали процесс их объединения в один цельный протектор. Для этого мы нанесли полоску столярного клея по спинке…

    Затем перевернул и убедился, что он ровный со всех сторон…

    Затем Тодд использовал гвоздезабиватель, чтобы сколотить все вместе…

    Мы проделали одни и те же шаги на каждой ступени, а затем начали ставить их на место.Мы нанесли жидкие гвозди на тыльную сторону каждого протектора…

    Затем Тодд пригвоздил их к месту в нескольких местах…

    Честно говоря, из-за различий в рисунках на каждой ступени лестницы из дуба нельзя сказать, что сзади ступеньки есть шов. Это было идеальным решением нашей проблемы с пробелами. Ступени лестницы также очень прочные и стоят на своем месте. Они чувствуют себя твердыми под ногами.

    Шаг 7: Заполнение отверстий для ногтей, заделка и краска

    Чтобы сделать стояки более бесшовными, следующим шагом было заделать зазоры…

    Тодд отлично постарался, чтобы стояки прилегали как можно плотнее, но из-за того, что стены не были идеально прямыми, с каждой стороны оставалось несколько небольших зазоров…

    Я начал процесс заделки зазоров и отверстий под гвозди.Когда шпаклевка высохла, я обработал каждое отверстие гвоздя мелкой наждачной бумагой, а затем протер чистой тканью.

    Конопатка сделала такую ​​большую разницу в том, что лестница выглядела встроенной…

    Когда все высохло, я закрасил эти небольшие участки краской.

    Шаг 8: Добавьте переходную деталь наверху лестницы

    Последним шагом было добавление переходной детали наверху лестницы на обеих секциях, где у нас был зазор в перекрытии…

    Этот шаг, вероятно, будет отличаться в зависимости от дома, но поскольку, когда мы изначально устанавливали пол, а у приобретенного нами пола в то время не было ступенчатой ​​крышки (теперь они есть!), Это означало, что нам нужно было бы использовать кусок таврового карниза в качестве перехода между верхней частью ступеньки и нашими этажами.Мы заказали его, чтобы он соответствовал нашим полам, затем Тодд обрезал его по размеру и прибил на место…

    На этом мы завершили ремонт лестницы своими руками! Я не могу сказать вам, как эта лестница изменила весь дом. Это одна из первых вещей, которую вы сейчас замечаете, и она мгновенно заставляет дом чувствовать себя не как фиксирующий верх, а гораздо более законченным!

    Конечно, теперь, когда лестница закончена, поручень выглядит неуместно и датируется… , а это .Мы временно ремонтировали его так много раз, но зная, что скоро его заменим, мы оставили его как есть… сломанный шпиндель и все такое. Мы очень надеемся на его замену в ближайшее время.

    Но можем ли мы выделить минутку, чтобы отпраздновать эту прекрасную лестницу?

    И давайте также отметим всю базовую отделку, которую мы смогли закончить, потому что новая лестница на месте! Это большой вопрос!

    И теперь, когда эта лестница на месте, мы, наконец, можем начать добавлять все те забавные индивидуальные штрихи, которые действительно делают вещи популярными!

    Уж какие планы у меня! Завершение строительства лестницы действительно дало мне дополнительный импульс вдохновения, и я рад начать добавлять произведения искусства, лепные украшения и другие забавные вещи!

    Ради интереса, давайте сделаем немного до и после!

    Раньше:

    После:

    Такая огромная трансформация, правда ?! Нам очень нравится, как получился этот проект, и мы так счастливы, что наконец нашли время для этого! Рад, что у вас есть еще один проект из списка дел..

    Как построить лестницу — Руководство по созданию внутренней лестницы своими руками

    Как построить лестницу — пошаговое руководство по созданию лестницы своими руками

    Есть два разных класса лестниц. Первый класс — это изготовленная на заводе лестница, которая обычно изготавливается в заводском цехе и доставляется на строительную площадку в виде комплекта, готового к сборке и установке. Второй класс, лестница, построенная плотником, и есть лестница, построенная на месте плотником. Этот вид изготовления дешевле и позволяет покрыть лестницу ковром.

    Лестницу, построенную плотником, можно украсить деревянной или окрашенной доской для юбки. А простые настенные перила — популярный вариант завершения любого типа лестницы.

    При строительстве лестницы функциональность является наиболее важным фактором. Для безопасного проектирования необходимо использовать высочайшую точность. Перед началом строительства вы должны ознакомиться не только с национальными строительными нормами, но и с местными строительными нормами. В некоторых муниципалитетах действуют более строгие правила, чем в других, и проверка в первую очередь устраняет необходимость в последующем восстановлении.

    После определения правильных требований к кодам для вашей лестницы, рассмотрите аспекты дизайна лестницы. Помните, что строительные материалы, которые вы используете, будут определять результат вашего готового продукта, а качественные материалы обеспечат качественную работу. Не стоит ошибочно думать, что поскольку материал будет покрыт ковролином и его никто не увидит, качество стройматериалов не имеет значения; оно делает. При использовании материала более низкого сорта, содержащего сучки и пустоты, в дальнейшем на лестнице могут появиться трещины.На большинстве лесных складов имеется инвентарь, используемый специально для строительства лестниц.

    Макеты и расчеты

    После того, как вы определили правильные коды для вашего муниципалитета, вы готовы приступить к планированию и расчетам вашей лестницы. Возьмите карандаш и запишите свои планы на бумагу, набросав черновой план вашей лестницы.

    В данном примере проект представляет собой прямую лестницу. Строительный кодекс, который мы применяем для этого проекта, — BOCA 96 для жилых помещений.В этом коде указано, что максимальная высота подступенка может составлять 7 3/4 дюйма, а длина протектора — не менее 10 дюймов.

    У лестницы Arke есть винтовые и модульные комплекты лестниц для самостоятельного строительства.

    Сначала определите размер вашей лестничной клетки, убедившись, что у вас есть необходимая высота для лестницы. Запас очень важен; вы должны иметь возможность безопасно подниматься и спускаться по лестнице. Многие лестницы были вырваны из-за неправильного расчета этого элемента перед построением и установкой лестницы.Нет ничего хуже, чем вбить в вас какое-то обычное чувство лестницы, ударившись головой. В этом примере выступ будет стандартным 1 1/4 дюйма, протектор будет 10 дюймов каждый, а высота над головой будет 6 футов 8 дюймов .

    Предполагая, что расстояние от одного готового пола до другого (общий подъем) составляет 118 дюймов, найдите необходимое количество подступенков, разделив общий подъем отделки на 7,5. Полученное количество равно количеству подступенков. Затем разделите это число на общий финишный подъем.

    Пример : Общий подъем 118 дюймов / 7,5 = 15,73 — округлите общее количество стояков до 16

    Общий подъем 118 дюймов / 16 подступенков = 7 3/8 дюйма каждый подъем

    Зная количество подступенков, вы получите количество ступеней — 15 (шестнадцатый подступенок будет располагаться по направлению к верхнему этажу без ступеней наверху). Тогда длина лестницы составит 15 ступеней по 10 дюймов на ступень, или 150 дюймов общей длины. Чтобы определить фактическую общую длину лестницы, необходимо сложить выступ нижней ступеньки и толщину верхнего подступенка.

    Пример: Общий пробег ступени 150 дюймов + выступ 1 1/4 дюйма + верхний подступенок 3/4 дюйма = общая длина лестницы 152 дюйма

    Затем рассчитайте длину лестничной клетки или ширину вертикальной шахты верхнего этажа, в которой расположена лестница. Это двухэтапный расчет.

    Во-первых, необходимо учесть необходимую высоту помещения и конструкцию верхнего этажа, включая высоту балок перекрытия, толщину пола и толщину гипсокартона. В нашем примере мы рассчитаем, что конструкция верхнего этажа будет иметь общую толщину 12 1/2 дюймов.Это число (12 1/2 дюймов), добавленное к желаемой высоте перемычки в 80 дюймов, составит 92 1/2 дюйма. Возьмите этот размер и разделите его на высоту подступенка.

    Пример: 92 1/2 дюйма / 7 3/8 дюйма = 12,542

    Ответ, который вы получите (12,542), — это количество ступеней, необходимое в открытом проеме, чтобы создать высоту. Это будет означать, что теперь у вас есть ступени 2,45, расположенные под заголовком. Умножив 12,542 (количество ступеней в чистом проеме) на 10 дюймов (размер глубины проступи) и прибавив 1 1/4 дюйма для выступа и 3/4 дюйма для верхнего подступенка, вы получите длину лестничного проема, необходимую для правильной перемычки. .Результат для нашего примера составляет 127 7/16 дюйма для длины лестничной клетки. Большинство лестниц, расположенных между двумя стенами, имеют готовую ширину 36 дюймов. Чтобы приспособиться к этой готовой ширине, вам нужно сделать приблизительное отверстие в 37 дюймов.

    Конечный результат нашей процедуры компоновки: 10 дюймов, подъем 7 3/8 дюйма, длина лестничного колодца 127 7/16 дюймов, ширина лестничного колодца 37 дюймов, ширина отделки лестницы 36 дюймов.

    Резка лестницы

    Теперь, когда у нас есть указания на бумаге, как построить нашу лестницу, пора приступить к резке.Плотники всегда измеряют дважды и отрезают один раз — хорошее правило, которому следует следовать при стрижке лестниц. Строительство лестницы может быть дорогостоящим; вы хотите приобрести материалы только один раз, поэтому приобретайте и раскройтесь с умом.

    Когда вы начинаете проект, убедитесь, что ваше рабочее место чистое и хорошо освещено. Работа в комфортной обстановке немного облегчает выполнение сложной задачи.

    Как построить косынки

    Разложите стрингеры, чтобы начать собственно проект лестницы. Сделайте это, установив подъем и спуск лестницы на квадратной рамке.Квадратные зажимы обрамления должны быть отрегулированы до 7 3/8 дюйма на 10 дюймов. Затем отметьте количество ступеней и подступенков, необходимых для этой лестницы. Всегда начинайте с первого подступенка и заканчивайте верхним подступенком и проводите линию второго этажа. На этом этапе полезно подсчитать количество подступенков, чтобы не было ошибки макета. Повторите эту процедуру для всех трех стрингеров.

    После того, как вы разметили ступеньки и подступенки, пора окончательно отрегулировать косоур лестницы.Как и в случае с любым хорошо спланированным произведением искусства, может потребоваться доработка дизайна. Чтобы все стояки соответствовали нормам, может потребоваться регулировка верхнего и нижнего стояков. В нашем примере, когда к нижнему прорезу проступи будет добавлен протектор толщиной 1 дюйм, наш нижний подступенок будет на 1 дюйм выше. Обратное верно в верхней части. Когда мы добавляем верхнюю ступеньку, ее толщина вычитается на 1 дюйм из открытой высоты подступенка. Чтобы исправить эту ситуацию, мы вычтем 1 дюйм из разреза нижнего подступенка на уровне пола стрингера.

    После того, как вы положили стрингеры, отрежьте треугольные части. Электропила — лучший инструмент для этой задачи, но будьте осторожны, чтобы не порезаться за обозначенные вами линии разметки, что ослабит ваши стрингеры. Окончательный вырез из треугольников можно вырезать ножовкой. После того, как все три стрингера вырезаны, соедините их вместе, чтобы убедиться, что все они совпадают. Три идеальных совпадения — это то, чего вы хотите достичь. Что-нибудь меньше, чем три идеальных стрингера, и вы можете подумать о том, чтобы вернуться к чертежной доске.

    С тремя симпатичными стрингерами на скамейке теперь вы можете взять левый и правый стрингеры и расположить их поверх досок юбки размером 1 на 12 дюймов. На каждой доске юбки нарисуйте разрез в месте соединения стрингера с полом и верхним подступенком. Вырежьте эти линии, а также сделайте вертикальный разрез в нижней части доски на высоте плинтуса. Присоедините доски юбки к двум стрингерам. Эти два стрингера готовы, и их можно прибивать к гипсокартону.Если гипсокартона нет, заполните стрингеры на толщину гипсокартона. Всегда, всегда прибивайте гвоздями или винтами к шпилькам. Теперь центральный стрингер готов к установке на верхний коллектор и прикреплению к блокировке на полу.

    Теперь, когда ваши стрингеры на месте, пришло время перепроверить все ваши разрезы. Проверьте порезы протектора на уровень и отвес. Проверяйте свои измерения во всех направлениях, слева направо и спереди назад. Проверьте верхний и нижний подступенки — учитывается ли конечная высота проступи? Верхний подступенок должен иметь толщину протектора более 7 3/8 дюйма, а нижний подступенок должен иметь меньшую толщину протектора.

    Если после того, как вы дважды проверили все свои разрезы и убедились, что вы на правильном пути, пришло время разорвать подступенки до нужной высоты и прибить их на место. Не забудьте приклеить их и прибить гвоздями, чтобы они сохранили долговечность. Ваши ступени должны быть 11-1 / 4 дюйма, чтобы их не нужно было рвать, просто отрежьте их до нужной длины, приклейте и прибейте гвоздями.

    Прибейте проступи и подступенки к стрингерам. Установите, забив гвоздями заднюю часть подступенков в ступени, всегда используя крепежные детали с цементным покрытием.

    Осмотр лестницы

    Теперь ваша лестница завершена, за исключением стены или поручня. Поскольку в нашем примере лестница расположена между двумя стенами, нам потребуется установить настенный поручень, чтобы обеспечить соответствие нормам. Установите поручень на высоте 34 дюйма над передней кромкой протектора. Он должен быть 198 дюймов в длину и содержать настенный кронштейн, ввинчиваемый в стойку или основу, каждые 4 фута. В случае открытой секции рельса сбоку от лестницы проще всего установить балясины на угловой заглушке.

    Теперь вы готовы к осмотру!

    Вверху: Расклад юбки.

    Лестничный дом — это искусство. Не ждите, что сможете узнать все из одной статьи. Многие опытные плотники испытывают трудности со строительством лестницы. Так что, если вы немного растрепали волосы, пытаясь создать качественный проект лестницы, вы попали в хорошую компанию. Наберитесь терпения и немного попрактиковавшись, вы продвинетесь в мире по только что построенным ступеням.

    Боковое примечание 1:

    СОВЕТЫ ПО ЛЕСТНИЦАМ

    1.Чтобы создать более мягкий край, где ковер выходит за край протектора, протрите край с круглым заусенцем на 1/2 дюйма перед установкой протекторов в стрингеры.

    2. Если материал рассыпается, просверлите отверстия. Это также поможет предотвратить скрип в будущем.

    3. Клейкие блоки могут быть размещены на нижней стороне между пересечением ступени и подступенка.

    4. Еще одна очень важная вещь, о которой иногда забывают, — это герметизация нижней части лестницы. Это предотвратит скрип и коробление лестницы.

    Боковое примечание 2:

    СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

    Лестничное здание — это искусство со своей терминологией. Вот некоторые термины, с которыми вы можете столкнуться при исследовании конструкции лестницы:

    Ступени: Горизонтальная прогулочная поверхность лестницы.

    Подступенок: Вертикальная поверхность между двумя ступенями.

    Стрингер каретки: Опора ступеней и подступенков; обычно разрезают так, чтобы ступени располагались в горизонтальной плоскости, а подступенки прибивали к вертикальному разрезу.

    Доска для швабры / юбка для швабры : Кусок пиломатериала, помещаемый рядом с косоурами каретки и используемый для обшивки стены.

    Настенный поручень: Поручень вдоль шага лестницы; обычно устанавливается на расстоянии 34 дюймов от передней кромки протектора. Настенная направляющая должна иметь диаметр от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма для облегчения захвата.

    Кронштейн для перил : Металлический элемент оборудования, который используется для крепления настенной направляющей к стене.

    Поручень: Фасонный деревянный элемент, используемый в сочетании со стойками и балясинами для создания защитного барьера на открытом балконе или открытой секции лестницы. Эти перила также можно закрепить на стене.

    Стойка (новинка): Вертикальный деревянный или опорный элемент на площадке или в начале лестницы. Столбик может быть квадратным или поворотным. Стандартный диаметр стойки составляет 3 ½ дюйма.

    Настенная крышка: Доска для украшения полустены или для крепления балясин.

    Балясины: Вертикальная опора поручня, которая не позволяет предметам или людям переходить край балкона или открытую сторону лестницы. Балясины также называют веретенами, пикетами или точками.

    Высота над головой: Расстояние от передней кромки протектора до жатки прямо над ней. Шесть футов 8 дюймов — это минимальный ориентир, которому нужно следовать.

    Общий рост: Расстояние от одного законченного этажа до чистового этажа выше.

    Носик: Выступающая кромка протектора. Стандартный размер носика — 1 1/4 дюйма.

    Глубина проступи: Размер среза стрингера; глубина горизонтальной прогулочной поверхности за вычетом размера носа. Стандартная глубина протектора — 10 дюймов.

    Высота подступенка: Расстояние по вертикали между двумя ступенями; этот размер должен быть одинаковым на протяжении всего полета. Стандартная высота подъема составляет 7 5/8 дюйма и не должна превышать 7 3/4 дюйма.

    Общий пробег: Длина всех ступеней вместе взятых.


    Рекомендуемые статьи

    Как построить лестницу — Дизайн и планы лестниц

    .

    POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней серии Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.


    С технической точки зрения нет ничего особенно сложного в строительстве лестниц для террасы, крыльца или сарая. Сделать необходимые пропилы и собрать детали сможет любой человек, обладающий базовыми столярными навыками. И все же строительство лестницы, пожалуй, самая сложная задача, которую когда-либо решали делать самоделы.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Лестница должна соответствовать строгим строительным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт при подъеме. Высокие ступени затрудняют подъем, а мелкие ступеньки неудобны и опасны. Поскольку здесь так мало места для ошибки, строительная лестница требует тщательной планировки и некоторых потенциально сложных расчетов.

    Для начала проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы узнать о нормах и правилах. Затем следуйте процедуре, изложенной здесь, где я построил ступеньки для приподнятой террасы на заднем дворе.

    Базовая анатомия лестницы

    Гил Ан

    Типичная лестница состоит из трех основных компонентов: продольных балок, ступеней и подступенков.Стрингеры, обычно отрезанные от 2х12, представляют собой скошенные под углом доски, которые проходят от палубы до земли. Они поддерживают другие компоненты лестницы и несут вес людей, идущих по лестнице. Стрингеры обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру, и у большинства лестниц есть как минимум три стрингера.

    При определении ширины лестницы помните, что чем шире, тем лучше. Ступени террасы и крыльца редко бывают менее 4 футов в ширину.


    Некоторые вещи, которые могут понадобиться для строительства лестницы

    Торцовочная пила

    DEWALT 469 долларов.00

    $ 399,00 (15% скидка)

    Бесщеточная дрель-шуруповерт 20 В MAX XR

    DEWALT

    Разглаживающий ручной рубанок

    AmazonBasics

    Алюминиевый квадратный каркас размером 16 x 24 дюйма

    Уровень Джонсона и инструмент

    17 долларов.60


    Проступи образуют горизонтальную верхнюю поверхность каждой ступени, а подступенки устанавливаются непосредственно под передней кромкой каждой ступени. У террасных лестниц не всегда есть подступенки, но их рекомендуется установить, потому что они защищают выступающие торцы продольных балок с зазубринами, что помогает предотвратить их растрескивание.

    Лестницы для настилов и подъездов почти всегда изготавливаются из стойких к атмосферным воздействиям пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.Ступени и подступенки также можно вырезать из обработанного пиломатериала, но часто их изготавливают из любого материала, используемого для настила, например, из кедра, красного дерева, композитных пиломатериалов, плит ПВХ или экзотических твердых пород дерева.

    Шаг 1. Рассчитайте подъем и прогон

    Сьюзан Питтард

    Первым шагом в построении лестницы является определение общего подъема, который представляет собой общую высоту лестницы по вертикали. Положите на настил длинную ровную или прямую доску и дайте ей выступить от края на несколько дюймов.Затем измерьте расстояние до земли или места приземления. Допустим, общий подъем составляет 57 дюймов. Теперь, когда известно это измерение, вы можете рассчитать подъем каждой ступеньки. Разделите 57 на 7 дюймов (типичный подъем на шаг), чтобы получить 8,14. Округлите вниз, чтобы получить количество шагов: восемь. Затем, чтобы определить фактический подъем на каждой ступеньке, разделите 57 дюймов на восемь, чтобы получить 7 1/8 дюйма на каждую ступеньку.

    Теперь вы должны найти общий пролет лестницы, который представляет собой горизонтальное расстояние, которое лестница преодолеет от нижней ступеньки до палубы.Просто умножьте количество шагов на горизонтальную глубину каждого шага. Оптимальная глубина для ступеней настила и крыльца — 10 дюймов, что достаточно для установки двух ступеней 2×6. В нашем примере лестница имеет восемь ступенек глубиной 10 дюймов, поэтому общий пролет составляет 80 дюймов.

    Если вы строите лестницу для высокой террасы, лучше всего разбить лестницу с промежуточной площадкой после около семи или восьми шагов.

    ⚠️ За более подробной информацией обратитесь к местному строительному инспектору.Лестницы имеют строгие строительные нормы и правила в отношении допустимых размеров подъема и спуска, а также времени, когда требуется площадка.

    Шаг 2: Обрезать стрингеры

    Сьюзан Питтард

    Перед тем, как разложить ступеньки на 2х12, решите, как стрингеры будут соединяться с настилом. Они либо прикреплены непосредственно к балке обода, чтобы верхняя ступенька была заподлицо с настилом, либо к каркасу под палубой, как я это сделал здесь.При установке под палубой стрингеры либо прикрепляются к балкам, либо к блокировке, расположенной между балками. Обратите внимание, что при этой технике стрингеры должны быть обрезаны так, чтобы они доходили до каркаса.

    Отметьте выемки протектора с помощью квадрата для обрамления, снабженного ступенями. Эти небольшие латунные приспособления крепятся к квадрату, обеспечивая точный способ разметки нескольких одинаковых выемок. Зажмите одну ступеньку на язычке квадрата прямо на уровне подъёма. Присоедините другой калибр к корпусу квадрата на уровне пробега.(Язычок — это более узкая ножка квадрата обрамления; корпус — более широкая часть.)

    Затем положите квадрат на 2 x 12, прижав калибр к краю доски, и отметьте ступеньку и подступенок. Сдвиньте квадрат вниз, совместите его с ранее нарисованной выемкой и нарисуйте следующую. Нарисовав все выемки подступенка на первом стрингере, вырежьте выемки с помощью переносной циркулярной пилы. Однако будьте очень осторожны, чтобы не обрезать карандашные линии. Если вы это сделаете, вы ослабите стрингеры.После обрезки до карандашных линий отходы все еще будут прикреплены к стрингеру. Используйте ручную пилу или лобзик, чтобы разрезать последний кусок дерева, чтобы высвободить отходы.

    Затем обрежьте нижнюю часть стрингера на величину, равную толщине протектора. Например, если вы устанавливаете проступи 2×6, отрежьте 1 1/2 дюйма от нижней части стрингера. После того, как вы закончите вырезать первую стрингер, используйте ее в качестве шаблона для отметки оставшихся стрингеров. Это гарантирует, что все стрингеры будут одинакового размера.

    💡 Отметьте первую косую балку большой буквой T, чтобы идентифицировать ее как шаблон.

    На этой палубе я использовал оцинкованные болты с кареткой, чтобы прикрепить стрингеры к блокировке палубы и рамы, которая была расположена на расстоянии 16 дюймов по центру. Болты с квадратным подголовком прочнее, чем шурупы, и исключают возможность раскола каркаса. И обратите внимание, что нижняя часть стрингеров опирается на плиту из голубого камня, которая обеспечивает прочную поддержку, но также защищает стрингеры от грунтовой влаги и повреждения водой.Никогда не устанавливайте стрингеры прямо на голую землю. Вместо этого вылейте бетонную подушку или установите их на каменные плиты или монолитные бетонные блоки.

    После установки стрингеров на место положите длинный уровень на все стрингеры, чтобы убедиться, что каждая ступенька ровная. Если вы обнаружите какие-либо выступы, срежьте их блочным рубанком или рашпилем.

    Шаг 3. Установка ступеней и подступенков

    Сьюзан Питтард

    Отрежьте подступенки нужной длины с помощью торцовочной пилы для скорости и точности.Прикрепите каждый подступенок к стрингерам с помощью 2 1/2 дюйма. шурупы для настила с обрезной головкой, у которых есть крошечные головки, которые погружаются под поверхность. Обратите внимание, что я обрезал подступенки и ступени, чтобы они выступали над внешним стрингером на 1 1/4 дюйма. Позже к стрингеру будет прибита кедровая доска размером 1х12, что придаст лестнице более законченный вид. Если вы не устанавливаете обрезную доску, обрежьте ступени так, чтобы они выступали за стрингер на 1/2 дюйма.

    После установки подступенков закрепите ступени с помощью 3-дюймовых. винты с цилиндрической головкой. Оставьте от 1/8 до 1/4 дюйма.пространство между ступенями. Продолжайте устанавливать ступени, поднимаясь по лестнице. Столбы 4×4, используемые для поддержки перил лестницы, часто привинчиваются к стрингерам перед установкой ступеней. Однако сначала я закончил лестницу, а затем прикрепил стойки и соорудил поручень, как того требует код.

    Последним шагом является нанесение внешней отделки, как правило, морилки или прозрачного средства для защиты древесины для террасных лестниц и акрилово-латексной краски для подъездов.


    🎥

    Сейчас Смотрите это:

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Build DIY Pet Steps ‹Build Basic

    Поднимите ногу своему щенку с помощью этих простых в сборке ступенек. Благодаря фанерным стенкам и простым шипам 1 × 2, удерживающие детали на месте, вы будете приятно удивлены, насколько легко детали собираются вместе. А при цене менее 30 долларов вы будете рады, что избежали высоких цен в зоомагазине!

    СОВЕТ: Щелкните изображение выше, чтобы увидеть бесплатные планы здания.Щелкните вкладки ниже, чтобы просмотреть инструменты, материалы и список вырезов.

    Стоимость: 28 $

    Время: 3 часа

    Сложность: Средняя. Нарезать легко, но потратить время на разметку и выровнять шипы нужно некоторое время.

    (1) березовая фанера ½ ”x 2 ′ x 4 ′ для изготовления боковин и ступеней.

    (1) 1 x 2 x 8 футов для создания шипов и опорной планки на спине

    (1) 1 x 6 x 6 футов для создания подступенков и опорной балки на спине

    (3) доски ½ «x 2» x 4 ‘для обрезки сторон (дополнительно)

    Клей для дерева

    Финишные гвозди диаметром 1 дюйм для крепления подступенков, ступеней и опорных стержней

    1 дюймовые гвозди для крепления шипов

    ¾-дюймовые гвозди для крепления отделки (опция)

    Ткань для изготовления лестниц (по желанию)

    Подкладка ящика для амортизации под направляющей (опция)

    Ручной степлер и скобы 3/8 дюйма для прикрепления бегунка (дополнительно)

    Фанерные стороны ½ дюйма — 2 @ 17¼ ”В x 24 ″ Ш

    Ступени из фанеры ½ дюйма — 3 @ 13¼ ”Ш x 8 ″ Г

    Подступенок 1 × 6 — 3 @ 13¼ дюйма

    Опорный стержень 1 × 2 — 1 @ 13¼ дюйма

    Опорная балка 1 × 6 — 1 @ 13¼ дюйма

    Обрезка ½ «x 2» — обрезать по размеру

    Шипы 1 × 2

    • Шипы с подъемом 1 × 2 — 6 @ 5½ дюймов
    • Нижние шипы протектора 1 × 2 — 2 @ 8 дюймов
    • Шипы средней протектора 1 × 2 — 2 @ 8 дюймов
    • Верхние шипы протектора 1 × 2 — 2 @ 5 дюймов

    ступеней

    1.Разрезать на части

    Используя торцовочную пилу и приведенный выше список вырезов, отрежьте куски 1 × 2 и 1 × 6 по размеру. Используя циркулярную пилу и схему справа, разделите фанеру 2 на 4 фута на три части. Так как вы теряете около 1/8 дюйма за разрез, детали должны в конечном итоге иметь размер: два по 17 дюймов и одна по 13½ дюймов, а все по 24 дюйма в ширину. Разрежьте среднюю часть на три ступени шириной 8 дюймов.

    2. Придайте форму сторонам

    Чтобы сделать отметку под углом на каждой боковой части, положите стороны лицевой стороной вверх, а затем сделайте отметки на 6 дюймов вверх от нижнего переднего угла и на 8 дюймов поперек от верхнего заднего угла.Соедините отметки на каждой доске.

    3. Обрежьте стороны

    Распил циркулярной пилой по линии с каждой стороны фанеры. Чтобы сделать прямой пропил, я использую импровизированный забор, по которому движется пила. Для этого отключите пилу и измерьте расстояние от пильного диска до внешнего края подножки. Теперь измерьте и отметьте это расстояние в двух местах, перпендикулярных линии (очень важно, чтобы отметки были перпендикулярны линии). Зажмите доску по отметкам так, чтобы пила прошла по краю доски и разрезала линию.Например: моя подножка проходит шириной 5 1/8 дюйма слева от лезвия, поэтому доска на фотографии находится на расстоянии 5 1/8 дюйма от линии разреза.

    4. Установите первую планку

    Положите фанеру на рабочую поверхность лицевой стороной вниз. Используя квадрат скорости, отметьте вертикальную линию на расстоянии ¾ дюйма от края шрифта с каждой стороны. Выровняйте 5,5-дюймовые шипы с подъемом внутри линии на каждой доске. Нанесите клей на заднюю часть шипа, а затем прибейте его на место, используя пневматический пистолет для ногтей и 1-дюймовые гвозди.

    5. Расположение шипов

    Используя диаграмму справа и квадрат скорости, разложите остальные шипы.

    6. Установите шипы

    Начиная с малого и поднимаясь по «ступенькам», нанесите столярный клей на заднюю часть каждой шипа, а затем прибейте его на место. Продолжайте использовать квадрат скорости, чтобы убедиться, что все остается квадратным.

    7. Завершите установку шипов

    Когда вы дойдете до верхней шипа протектора, убедитесь, что над шипом есть зазор в ½ дюйма, в котором будет устанавливаться протектор.Кроме того, за шипом должен быть зазор в дюйма, чтобы можно было установить опорную планку позже.

    8. Присоедините первую ступеньку

    Нанесите столярный клей на лицевую сторону передней планки и один конец первого подступенка 1 × 6. Установите конец подступенка напротив шипа так, чтобы он упирался во внутреннюю часть боковой стенки. Используя скоростной угольник, удерживайте квадрат подступенка в сторону, а затем прибейте через лицевую сторону подступенка к шипу с помощью пневматического пистолета для гвоздей и двух гвоздей толщиной 1 дюйм.Повторите, чтобы прикрепить стояк к оставшейся стороне.

    9. Присоедините оставшиеся подступенки

    Установите второй подступенок напротив следующих вертикальных шипов. Нанесите столярный клей на лицевую сторону шипов и на концы подступенка, прежде чем прибивать гвоздь через лицевую сторону подступенка к шипам, чтобы удерживать его на месте. Повторите эти действия, чтобы установить самый верхний стояк.

    10. Установите первую ступеньку

    Нанесите столярный клей на верхний край каждой горизонтальной планки и верхний край каждого выступа.Установите первый протектор на самые нижние шипы. Передний край проступи должен быть на одном уровне с лицевой стороной самого нижнего подступенка, а задний край упираться в средний подступенок. Забейте два гвоздя через лицевую поверхность проступи и в каждую шип, чтобы удерживать протектор на месте.

    11. Прикрепите оставшиеся ступени

    Повторите шаг 10, чтобы установить оставшиеся ступени. Как только вы достигнете вершины, ступенька встанет на одном уровне с лицевой стороной подступенка под ней и будет на одном уровне с задним краем сторон.

    12. Добавьте опорный стержень 1 × 2

    Поместите опорную планку 1 × 2 между сторонами и напротив нижней стороны верхнего протектора. Забейте по два гвоздя диаметром 1 ¼ дюйма через каждую сторону и в концы гвоздя 1 × 2, чтобы удерживать его на месте. (Примечание: я не возражал против прибивания боковин, потому что знал, что они будут покрыты обрезкой. Если вы не планируете устанавливать обрезки, можно использовать приспособление Kreg Jig, чтобы проделать отверстия в карманах 1 × 2, чтобы застежки остаются скрытыми.)

    13.Добавьте опорный стержень 1 × 6

    Поместите опорную планку 1 × 6 между сторонами на одном уровне с их нижним и задним краями. Прибейте по сторонам и к концам доски гвоздями толщиной 1 ¼ дюйма, чтобы удерживать деталь на месте.

    14. Обрежьте и прикрепите триммер (дополнительно)

    Положите обрезки ½ «x 2» на место, чтобы отметить каждый разрез, работая по периметру каждой стороны. Используя торцовочную пилу, отрежьте доски по размеру. Нанесите столярный клей под каждую деталь и прибейте ее на место гвоздями с отделкой ¾ дюйма.(Примечание: обратите внимание, что все митры имеют угол 45 градусов, за исключением угла наклона у переднего края верхней ступени (у нас был угол наклона 17½ градусов) и угла наклона у нижней ступени (у нас был угол наклона 28 градусов). Заполните гвоздь отверстия заполнить шпаклевкой и отшлифовать перед отделкой.

    15. Закрепите бегунок (опция)

    Я решил выровнять ступеньки тканью, покрытой резиновым вкладышем ящика (или набивкой). Я оставил полудюймовую планку вокруг каждой детали и закрепил ее с помощью ручного степлера, чтобы ее можно было легко снять и заменить, если необходимо.

    ЕЩЕ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

    До 100 долларов с коврового покрытия для ремонта деревянной ступени DIY

    Лестница с ковровым покрытием до 100 долларов К номеру

    Деревянный ремонт протектора DIY

    предоставлено Cleverly Inspired

    Привет! У вас есть лестница, по которой можно было бы помочь? Конечно, новый ковер был бы отличным, но, вау! Это не дешево.А ковер на лестнице покрывается пятнами и так быстро изнашивается! Найдите здесь ответ на свои проблемы с помощью этого руководства от Трейси из Cleverly Inspired. Превратить вашу лестницу из ковра в деревянные ступени — это проект, которым можно гордиться, и вы будете так рады, что сделали это!

    Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу политику полного раскрытия информации.

    Преобразование лестницы с ковровым покрытием в деревянную проступь:

    , этап 1

    Около года подумываю переделать нашу лестницу.Могу ли я? Осмелюсь ли я? Рвать ковер ??

    Почти 7 лет носки … Невозможные пятна …

    Просто не знаю. Это был бы самый крупный проект, который я когда-либо делал. Хабы были полностью позади меня ». вы вполне можете это сделать. Это просто ковер. Если дерево плохое, мы с этим разберемся. Действуй!»
    Так я и сделал. И вот как это произошло…. Кстати, спасибо за поддержку. Это действительно заставляет девушку чувствовать себя хорошо !!

    Инструменты, необходимые для разрыва ковра….

    Плоскогубцы с острыми кончиками — ваш лучший помощник для снятия ковра со ступенек….

    Начинать с углов и тянуть изо всех сил…

    Я делал примерно 3 ступеньки за раз, катая ковер, поднимаясь по лестнице. Затем я острым бритвенным ножом разрезал ковер и вынес его на улицу. Продолжая идти по этому пути, пока не добрался до вершины….

    Вверху я разрезал ковер очень острым бритвенным ножом… оставив ковер на закругленной части верхней нити, где начинается холл наверху.Поднимите все ковровые покрытия….

    Чтобы взять все полоски ковровых прихваток, просто поместите отвертку с плоской головкой под полоску — постучите молотком и осторожно подденьте ее. Продолжайте перемещать отвертку, пока не появится прихватка. Проделайте ту же технику со всеми 3 567 987 миллионами скоб….

    Ладно, может быть, не так уж и много… но, конечно, хотелось! Я сохранил их в одной чашке… потом я сел с бокалом хорошего красного вина и восхитился своим трудом !!! Первый этап завершен! Деньги, потраченные на первом этапе… НОЛЬ — кроме крови, пота и слез….Шучу, шучу….

    Следите за обновлениями !!!

    Лестница с ковровым покрытием — этап 2 переоборудования деревянной проступи

    Проект продолжается днем, когда шлифуют и соскребают краску и герметик с лестницы.

    Пластмасса была подвешена ко всем дверным проемам, чтобы убрать пыль… а там была куча… пыли !!

    Мы использовали шлифовальную машинку моего отца на четверть листа … и получили наждачную бумагу класса (60). Купил 2 упаковки.

    В итоге мы использовали примерно одну маленькую четверть листа на шаг…

    После того, как все ступени были отшлифованы, на некоторых ступенях все еще оставался мусор.Поэтому для сложных участков я использовал стриппер (его можно найти в Home Depot или Amazon). Это круто!

    Пожалуйста, следуйте инструкциям… будьте осторожны, пожалуйста.

    Вы в основном чистите его кистью, даете ему постоять 20 минут, наносите на него металлический скребок, и краска и грязь сразу же высыхают!

    Так удовлетворяет

    Когда вы закончите собирать весь мусор (извините, за неимением лучшего слова), вам нужно аккуратно очистить ступеньки уайт-спиритом, чтобы удалить любые остатки с шлифовальной машины и средства для удаления эпоксидной смолы.Мы решили, что вместо окрашивания мы хотим выкрасить ступени в темно-шоколадный цвет, а подступенки — в полуглянцевый белый. Мы могли испачкать… .но на пару ступенек действительно была встроена краска… и нам понравился цвет краски. Это выглядит действительно богато… но в то же время имеет много характера. Люби это!

    Загляните на плату с образцами… ..так красиво!

    Фазу 2 мы израсходовали:

    3,94 $ за 2 салфетки

    Маски воздушные

    $ 5.97

    5,05 $ за 2 упаковки наждачной бумаги зернистостью 60

    $ 2.68 маленькая металлическая банка для средства для удаления эпоксидной смолы

    $ 8.97 Средство для удаления эпоксидной смолы и краски

    2,00 $ за 2 щетки для стружки

    $ 2,94 банка образца краски

    31,55 $ потрачено….

    Следите за фазой 3!

    такой хороший парень… он пылесосит больше меня! Люблю тебя детка!

    Лестница с ковровым покрытием для ремонта деревянной проступи

    , этап 3 Вот где мы начали этот проект, если вы только присоединяетесь ко мне…. Этап 1 и Этап 2 операции «Ремонт лестницы»….. К этому моменту

    Клюшка потеряла ко мне все терпение. Бедный пес… если бы он мог говорить, он бы сказал: «Не могли бы вы просто положить ковер и покончить с этой глупой женщиной…» о нет… никакого ковра для вас!
    После того, как лестница была хорошо вычищена, я мог начать красить. Подступенки загрунтовал белой грунтовкой.

    Затем я покрасил ступени в коричневый цвет. Нам очень понравился цвет Behr Sweet Molasses, это настоящий шоколадный цвет — насыщенный, теплый и очень характерный. Я купил литр яичной скорлупы.

    Valspar Signature — это краска и грунтовка в одном. Я выбрал отделку Eggshell, потому что собираюсь нанести 3 слоя полиуретана на ступеньки и не хотел, чтобы краска была настолько глянцевой, что полиуретан не прилипал бы. Идеально подходит для этого проекта. Вы можете найти его в Лоусе. Кварты хватило на 2 слоя только на протекторах. Purdy — действительно отличная кисть! Вы можете найти их в большинстве магазинов товаров для дома, включая Lowes, Walmart и Amazon.

    Я не стал заклеивать скотчем, так как мне все равно нужно красить все в белый цвет.Я накрасила слой… дала ему высохнуть 2 часа (можно сказать, что через 2 часа я могу перекрасить), а затем нанесла второй слой. Мы смогли подняться по лестнице ночью. Я рисовал, пока дети были в школе, так что неудобств это действительно не доставляло.

    На следующий день я смог покрыть ступени крафт-бумагой и скотчем по бокам, чтобы покрасить обшивку и подступенки в белый цвет. Крафт-бумага продается в рулонах рядом с красками. Я вырезал его, чтобы он поместился на лестнице.

    Лента-лягушка действительно хорошо закрывает — когда вы собираетесь ее снимать, у нее будет чистый, чистый край.

    Я использовал полуглянцевую кварту Valspar Signature цвета White Umber (цвет моей отделки). Я наношу 2 слоя белого и дала высохнуть в течение ночи, прежде чем снять бумагу и скотч. Размещение вентилятора внизу лестницы помогает процессу высыхания.

    Фаза 3 Затрачено денег:

    30 долларов за 2 литра смешанной краски на заказ

    Рулон крафт-бумаги 3 $

    Всего на данный момент потрачено на Операционную лестницу: $ 70,51

    Вы были так терпеливы …так воодушевляет… так рад за меня. Спасибо! Я все еще покрываю полиуретаном все покрытия на протекторах… Но вы можете увидеть конечный продукт.

    Некоторые из вас спрашивали, сколько часов у меня занял этот проект… ну, первая фаза (расчистка ковра и вытаскивание всех скоб и кнопок) заняла у меня 2,5 часа — заметьте, я сделал это сам в пятницу. Фаза 2 заняла у нас с Биллом примерно с 11:30 утра субботы до примерно 4:30 (включая подготовительные работы, шлифовку и уборку всей пыли!).А в воскресенье я потратил около часа и соскоблил с помощью средства для снятия изоляции. Фаза 3 — это процесс покраски, который занимал около часа на один слой … затем я давал ему высохнуть в течение 3 часов и повторял покрытие. Так что я думаю, что вы могли бы сделать это за один уик-энд (за вычетом стадии полиуретана… потому что это требует некоторого времени на высыхание).
    Если вы не видели первых столбов на этой лестнице, вы можете прочитать об этом здесь … Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3 … ..

    Электрические свечи люди … не волнуйтесь — не посоветуете настоящие свечи на недавно покрытых лаком лестницах … просто скажите

    Ta Da!

    УАЙ!

    Я покрываю ступени лестницы быстросохнущим атласом Minwax Fast-Drying Satin.Я делаю каждый второй шаг. Наносила один слой, дала высохнуть 4 часа; затем поместил еще одно пальто. Я делаю 3 слоя только на протекторах. Я наклеил небольшой кусок ленты на ступеньки, на которые мне разрешили наступить (просто мысленное примечание для меня!). Я использую поролоновую кисть. Поместите вентилятор внизу лестницы, чтобы ускорить высыхание. Это около 11 долларов за банку.

    Я знаю, что здесь они выглядят темно, но я хотел показать, как красиво они выглядят ночью, с помощью этих электрических свечей на…

    Он впечатлен….мой самый большой сторонник 😉 Мы чувствуем такое удовлетворение, зная, сколько мы сэкономили, и это потрясающее чувство, которое возникает, когда мы делаем что-то своими голыми руками.

    Прощай, изношенный ковер… ПРИВЕТ, красивая деревянная лестница!

    Я бы сказал, что они выглядят как миллион долларов — но опять же … Я потратил всего 81 доллар … и немного пота — но это всегда хорошо !!

    [pinit align = ”center” url = ”https://www.remodelaholic.com/under-100-carpeted-stair-to-wasted-tread-makeover-diy/” image_url = ”https: // www.remodelaholic.com/wp-content/uploads/2011/02/Redo-stairs-with-this-tutorial-for[email protected] Remodelaholic-533 × 800.png »description =« Обновите свою лестницу с помощью этого руководства по удалению ковра и отделка дерева под ним »]

    Видеоурок здесь….

    ——————————————————————————————————————————-

    Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

    В рубриках: Сделай сам, Гостевые блоггеры, Как сделать, Учебники с метками: Сделай сам, Гостевые блоггеры, Живопись, Реконструкция, Лестницы

    О Cassity