Месяц: Август 1971

Унитаз воду не набирает: что делать, почему плохо поступает и медленно наливается в сливной бачок с нижней подводкой

Не набирается вода в бачок унитаза

Арматура бачка постоянно совершенствуется, порой становится хрупкой и часто не работает как положено. Распространенными являются сбои в работе системы подачи, например, когда не набирается вода в бачок унитаза. В этой ситуации сначала нужно найти первоисточник неисправности, а потом решить проблему.

Причины неисправности

В первую очередь нужно убедиться, что в водопроводе достаточное давление. Квартира может находиться на высоком этаже и по этой причине там слабый напор. Очень медленно набирается вода в резервуар унитаза, когда произошел засор запорного клапана. Такое же явление может происходить, если у бачка нижняя подводка.

Повреждение подводящего шланга

При замене шланга, соединяющего бак с водопроводом нужно внимательно осмотреть его наружную поверхность, целостность прокладок и резьбовую часть гаек. В ней могут обнаружиться микротрещины (если шланг устанавливается старый), заусенцы и повреждения на гайках.

А также после ремонта в шланге накапливаются частицы окалины или ржавчины, которые перекрывают отверстие, вследствие чего в бачок унитаза не набирается вода. Чтобы определить место затора, требуется его отсоединить и включить кратковременно воду.

Перекос и загрязнение поплавка

Затруднен подъем-спуск поплавка. Иногда бывает достаточно поправить поплавок, чтобы он установился на место. К тому же со временем этот элемент покрывается налетом, слизью и прекращает функционировать как положено. В этом случае необходимо его снять и почистить всю поверхность.

Засор в сливе

Сливной бачок может не набирать воду из-за того, что образуется зазор между спускным устройством и посадочным местом. Из-за длительной эксплуатации груша теряет эластичность и не облегает полностью коническое седло. В этом случае нужно разобрать сливной прибор, где требуется замена мембраны.

Если под клапан попадает мусор, то здесь достаточно протереть места соприкосновения груши с седлом. В обоих случаях сначала перекрывается подача воды, а затем снимается верхняя часть сифона и производятся нужные действия.

Если вода подтекает из-под груши, потерявшей свою форму во время эксплуатации, можно опустить ее в горячую воду и подержать 2-3 мин. А затем в горячем виде установить на посадочное место. После этого она должна обрести прежнюю конфигурацию и может прослужить еще какое-то время.

Засорение клапана

Вода в бак может не набираться из-за того, что забито клапанное устройство. Чтобы устранить засор в сливе, необходимо перекрыть воду, отсоединить поплавок и достать клапан. Затем прочистить, промыть и собрать все в обратном порядке.

Замена неисправной арматуры

Алгоритм действий при замене арматуры будет выглядеть следующим образом:

  • Перекрыть кран для подачи воды на трубе и осушить сливной бак.
  • Открутить декоративное кольцо вокруг кнопки и демонтировать крышку.
  • Снять впускной клапан, открутив предварительно гайку.
  • Снять выпускной патрубок, повернув верхнюю его часть против часовой стрелки (если при замене используются одинаковый детали, то нижнюю его часть можно не менять).
  • Демонтировать второй элемент сливного механизма в зависимости от комплектации: на старых моделях открутить болты крепления бака; на современных изделиях отвернуть прижимную гайку.
  • Установить патрубок в донной части емкости, предварительно проложив прокладки с каждой стороны.
  • Установить бачок на место и закрепить. Предварительно место соединения следует аккуратно прочистить.
  • Монтировать верхнюю часть выпускного клапана и закрепить впускной патрубок.
  • Установить крышку, кнопку и зафиксировать кольцо вокруг кнопки. На этом сборку арматуры сливного резервуара можно считать завершенной.

При затяжке гаек впускного и выпускного устройств следует соблюдать осторожность, затягивать их до среднего вдавливания резиновой прокладки. В противном случае можно сорвать резьбу или наоборот – из-под крепежа появится утечка воды.

После сборки системы слива и подачи воды нужно проверить все соединения на протечки, а затем отрегулировать, если понадобится, необходимый уровень воды в резервуаре.

Другие случаи

Плохо набираться или совсем может не подаваться вода также при следующих обстоятельствах:

  • Засорился фильтр, установленный на подающей трубе водопровода;
  • поплавок плохо всплывает при наборе воды. Нужно внимательно проверить его движение во время подъема и опускания поплавка и устранить помехи;
  • изгиб подающего шланга. При затягивании гайки на впускном патрубке необходимо сдерживать рукав от проворачивания, чтобы не возникло его перегиба;
  • отверстие забивается песком. Известно, что вода в своем составе содержит разные соли, известняк и другие включения. И постепенно отверстия в зауженных местах забиваются этими отложениями настолько, что плохо набирается жидкость;
  • настройка впускного механизма. При сборке иногда делаются слишком плотно подвижные соединения, при этом они оказывают влияние на положение клапана и поплавка, тем самым сдерживая поток жидкости. А также после ремонта нарушена регулировка поплавкового механизма;
  • отслаивание резины внутри шланга. После длительной эксплуатации внутренняя часть рукава разбухает, отслаивается и сечение для прохода воды уменьшается.

Кроме перечисленных неполадок, вода может медленно набираться из-за того, что поплавковый механизм мог износиться и разгерметизироваться.

видео-инструкция по монтажу своими руками, что делать, фото и цена

При обустройстве уборной унитазу отводится немало внимания, ведь он – главный элемент в помещении. Но даже при условии, что работа по его установке и подключению была выполнена идеально, нередки случаи, когда с эксплуатацией унитаза возникают проблемы. Особенно часто встречаются ситуации, когда в бачок слишком медленно набирается вода (или не набирается вовсе), поломка эта пустяковая, но может доставить немало неприятностей.

Сливной бачок в разрезе

Устройство и принцип работы

Для того, чтобы разобраться с тем, что делать если унитаз не набирает воду, сперва нужно разобраться в устройстве и принципе работы сливного бачка. Только после этого можно переходить к практической части и заниматься ремонтом.

Этот компонент канализационной системы может размещаться на некотором расстоянии от унитаза (по вертикали), благодаря этому поток с большой силой омывает чашу унитаза и удаляет продукты жизнедеятельности человека. В таком случае бак соединяется с унитазом с помощью трубопровода.

В последнее время популярными стали модели, образующие одно целое с унитазом, иногда они даже маскируют за декоративными перегородками. Но самое главное то, что вне зависимости от расположения, принцип действия и устройство сливных бачков остается одним и тем же.

Основные элементы простого сливного бачка

Конструкция такого устройства должна обеспечивать:

  • набор воды до определенного уровня, именно поломка этого механизма часто становится причиной того, что не набирается вода в бачок;
  • возможность полного или частичного выпуска воды в унитаз.

Набор воды организован следующим образом:

  • для того, чтобы во время спуска возобновлялась ее подача, используется поплавок, закрепленный на конце рычага;
  • при спускании поплавок снижается и открывается канал, через который и поступает вода;
  • как только уровень жидкости восстанавливается, поднявшийся поплавок перекрывает ее подачу.

На схеме показана регулировка поступления воды

Обратите внимание! Встречаются модели с нижней подачей, в таком случае шум при заполнении практически не слышен, но конструкция несколько сложнее, да и цена выше.

Внутренности бачка с нижней подачей воды

В устаревших моделях для спуска использовался похожий принцип – сливное отверстие закрывалось небольшим клапаном или резиновой грушей. Рычаг, выходящий за пределы корпуса, соединялся с ней цепочкой, при нажатии на него сливное отверстие открывалось, и происходил смыв.

Пример простейшей системы слива

Неисправности с этим компонентом могут стать причиной того, что долго набирается вода в бачок унитаза – часть ее будет просто уходить через неплотно закрытое сливное отверстие. Далее в статье предложен простой способ устранения этой неисправности.

С точки зрения ремонта такая конструкция просто идеальна – минимум движущихся деталей, а простота зашкаливает. Но в современных унитазах используется другой тип запорной арматуры, который позволяет регулировать силу смыва (объем выпускаемой воды). В таком случае для спуска используется кнопка, состоящая из 2 частей, каждый ее сегмент отвечает за смыв разной силы.

Обратите внимание! Для смыва в современных унитазах достаточно просто нажать на кнопку, держать рычаг все время, как это было необходимо в старых сантехприборах, нет нужды.

Возможные дефекты и способы их устранения

Довольно часто наблюдаются проблемы с набором или спуском воды, например, сливной бачок унитаза не набирает воду или набирает ее не так быстро, как должен. В любом случае придется немного покопаться в «потрохах» сливного бачка.

Проблемы с подачей воды

Такие дефекты могут привести к тому, что вода абсолютно не попадает в бак или приходится слишком долго ждать пока он наполнится.

Причин этому может быть несколько:

  • неправильное положение поплавка – является причиной переполнения либо наоборот слишком малого количества воды. Для устранения неисправности своими руками достаточно просто слегка изогнуть проволоку и придать поплавку требуемое положение;
  • поплавок может немного перекоситься, в таком случае достаточно просто пошевелить его рукой;

На фото виден небольшой перекос поплавка

Обратите внимание! В современных унитазах можно регулировать положение поплавка всего лишь подкрутив винт.

  • если вода медленно набирается в бачок унитаза (или не набирается вовсе), то следует проверить не загрязнилось ли отверстие подачи воды. Для этого достаточно просто аккуратно снять поплавок, мембрану, удалить грязь и собрать поплавковый узел обратно;

Судя по цвету воды, фильтр забился полностью

  • вода поступает непрерывно – в таком случае поможет только замена поплавкового узла. Скорее всего, просто сломался рычаг, на котором закреплен поплавок, в таком случае после заполнения отверстие подачи воды не перекрывается.

Обратите внимание! Не всегда проблема заключается в установленной арматуре. Например, причиной того, что в бачок унитаза плохо набирается вода может быть засорение либо перегиб трубы на участке за пределами бачка.

Проблемы со сливом

Неполадки могут возникать не только с подачей воды, но и непосредственно со сливом.

Наиболее распространены такие неисправности как:

  • постоянное журчание стекающей воды говорит о том, что сливная арматура неисправна и не обеспечивает 100%-ное перекрытие сливного отверстия, в результате в унитаз не набирается вода в достаточном количестве для смыва продуктов жизнедеятельности человека. Для того, чтобы устранить неисправность, нужно просто проверить резиновую прокладку – она могла утратить эластичность, также под нее могли попасть твердые частички мусора. В запущенных случаях поможет замена резинки, если причина подтекания – мусор, то достаточно будет простой очистки;

Видно, что часть, перекрывающая сливное отверстие, деформирована

Обратите внимание! Если используется простейшая рычажная конструкция, то достаточно просто приобрести резиновую грушу, которая перекрывает слив. Если же используется более современное устройство, то может понадобиться покупка всей внутренней арматуры бачка в комплексе.

  • причиной постоянного журчания воды в унитазе может стать и неправильная регулировка поплавка. В таком случае бачок переполняется, и лишняя вода просто отводится в канализационную систему. Инструкция по устранению подобного недостатка заключается в регулировке положения поплавка.

В завершение

Устройство сливного бачка, даже самого современного, не отличается особой сложностью, так что устранение большей части неисправностей можно выполнить самостоятельно. Это позволит не только гарантировать правильную работу бачка, но и сохранить семейный бюджет от незапланированных расходов.

На видео в этой статье показан вариант кардинального решения проблемы – полная замена арматуры бачка.

Медленно набирается, не набирается вода в бачок унитаза? Починим!

Если в туалете медленно набирается вода в бачок унитаза, самое время звонить по телефону нашей компании. Мастер приедет к вам, осмотрит и устранит причину. Ремонт сантехники – задача наших специалистов. Высокая квалификация, которую ежегодно подтверждают наши сотрудники, позволяет ремонтировать любую сантехнику и давать ей новую жизнь. Наберите номер нашего телефона и расскажите о своей проблеме.

Ремонт бачка унитаза выполняется быстро и качественно

Обнаружив, что в унитаз не набирается вода, не стоит паниковать. Причины могут быть самые разные, но специалисты компании гарантировано отремонтируют любой бачок, независимо от его устройства и страны производителя. Мастер осмотрит вашу сантехнику, выяснит причины неисправности и приступит к работе немедленно.

Вероятные причины плохой работы бачка

Вопрос, который ставит в тупик обывателя – почему не набирается вода в бачок унитаза, задают очень часто. Ответ на этот вопрос может дать мастер, после того как выявит причину такого поведения сантехники. Иногда причины бывают смешными. В доме отключили воду, а хозяин бачка в панике ищет поломку. Но такие случаи бывают редко и относятся к курьёзам.

Итак, по какой причине в бачок унитаза не набирается вода. Это может произойти потому что:

  • перекосило поплавок или он расположен неправильно;
  • протечка подводящей воду трубы;
  • засорение шланга подачи воды в месте его соединения с бачком;
  • износ некоторых деталей;
  • фильтр забит ржавчиной или осадком;
  • бачок изначально собран неправильно;
  • другие.

Любая техническая причина, или причины, если их несколько, по которым бачок унитаза не набирает воду, должны быть устранены. Именно этим и занимается наша компания. Ремонт сантехнических устройств – работа для специалистов.

Не стоит впустую задаваться вопросом – почему унитаз не набирает воду, нужно набрать номер компании и рассказать о проблеме нам. Наш специалист оперативно отреагирует на вашу заявку, и ваш санузел будет в полнейшем порядке уже сегодня. Мы всё делаем оперативно.

Бывают вопросы другого рода – почему медленно набирается вода в бачок унитаза, если раньше набиралась нормально? Причины, по которым плохо наполняется бачок унитаза, могут быть те же самые, но чтобы точно их установить, необходим визит мастера. Вызывайте специалиста нашей компании, и головная боль по поводу плохой работы сантехники уйдет без следа. Мы не заставляем людей нервничать, мы чиним сразу.

Как и что будет ремонтировать мастер

Все мы любознательные люди, поэтому кроме вопроса, вполне распространённого среди заказчиков услуги – почему в сливной бачок не набирается вода, мы хотим узнать, что именно будет делать мастер. У нас нет секретов. Мы не скрываем своих действий и с удовольствием поделимся информацией. Мастерство заключается в длительной — более 10 лет, работе наших специалистов, в их опыте и навыках, а не в секретных действиях.

Если в бачок унитаза не поступает вода из-за перекоса или неправильной установки поплавка – исправим и покажем, как в будущем это сделать самому.

При трещинах в подающем шланге, когда долго набирается вода в бачок унитаза, необходима замена шланга. Протечки могут быть настолько незначительными, что их придётся определять с помощью несложных тестов.

Если есть подозрения, что вода не поступает в бачок унитаза из-за засора клапана, то мастер, убедившись в этом, устранит и эту проблему. Он отключит подачу воды, снимет подающий шланг и проверит место соединения шланга и сантехнического устройства.

Если вода долго набирается в бачок унитаза из-за засора, то возможно придётся разбирать устройство. Для наших специалистов это привычная работа.

Очень часто бачок унитаза плохо набирает воду из-за отложений ржавчины и солей. В этом случае возможно применение специальных химических веществ для растворения отложений и очистки системы слива.

Еще одна причина, по которой не поступает вода в бачок унитаза – все детали установлены и прикручены с большим усилием. Крепления просто «перекручены» и не функционируют, как положено. В таких случаях достаточно ослабить сборку в некоторых местах, чтобы бачок вновь стал работать.

Банальных причин, которые влияют на то, что ваш бачок унитаза плохо набирает воду, может быт множество, но все они легко будут выявлены нашими мастерами и устранены в самые короткие сроки.

Если унитаз не набирает воду в бачок, то лучшее, что вы можете сделать самостоятельно – набрать наш номер телефона. Ваши проблемы – это наша работа, которую мы делаем лучше других.

Позвонив нам по телефону, вы решите сразу несколько проблем:

    • ваш унитаз будет работать нормально;
    • вы получите несколько дельных советов по его дальнейшей эксплуатации;
    • вы найдете компанию, которая постоянно будет решать все ваши сантехнические проблемы;
    • ваша сантехника, благодаря нам, будет работать всегда.

Просто позвоните и решите свои проблемы быстро и надолго.

Инсталляция grohe не набирает воду

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле — ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и «симптомы», указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10−12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

  • рама или каркас;
  • сливной бачок;
  • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
  • унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная — на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600−800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза — около 70−80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки — это непозволительная роскошь.

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

  • Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
  • Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
  • Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность — эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

С унитазом также могут возникнуть проблемы — от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Устранение проблемы своими руками

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант — ничего не нужно делать, крутить, менять — дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых — как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм — без сбоев.

Способы ремонта инсталляции

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10−12 лет или уже спустя 3−4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

Поиск проблемы внутри сливного бачка

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

  1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов — волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса — достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
  2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход — заменить механизм слива;
  3. В бачок не набирается вода — возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение — разобрать систему и поставить на место поплавок;
  4. Клапан не до конца перекрывает воду — поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Восстановление работы кнопки смыва

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок — с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными — подходить к инсталляциям различных производителей.

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации — регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

Методы обнаружения поломки

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг — перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба — затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле — ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и «симптомы», указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10−12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

  • рама или каркас;
  • сливной бачок;
  • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
  • унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная — на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600−800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза — около 70−80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки — это непозволительная роскошь.

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

  • Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
  • Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
  • Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность — эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

С унитазом также могут возникнуть проблемы — от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Устранение проблемы своими руками

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант — ничего не нужно делать, крутить, менять — дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых — как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм — без сбоев.

Способы ремонта инсталляции

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10−12 лет или уже спустя 3−4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

Поиск проблемы внутри сливного бачка

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

  1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов — волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса — достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
  2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход — заменить механизм слива;
  3. В бачок не набирается вода — возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение — разобрать систему и поставить на место поплавок;
  4. Клапан не до конца перекрывает воду — поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Восстановление работы кнопки смыва

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок — с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными — подходить к инсталляциям различных производителей.

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации — регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

Методы обнаружения поломки

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг — перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба — затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Разобрал я эту штуку, ничего сложного, можно разобрать и посмотреть , хотел фотку бутора выложить, но непроходит по причине ограниченного временно функционала работы с мобильного-вечером.Думается у вас там недостаточное выходное давление воздуха из «мехов» поршня при нажатии на кнопку малого слива, по причине небольшой разгерметизации пневмо контура. На малом сливе стоит ограничение и того что удается вытолкнуть малым ограниченным ходом нажатия на воздушный мешок «меха», при некоторой разгерметизации уже не хватает, что бы давление подействовало на спускной механизм ограниченного слива. На большом хватает- из за достаточного все же превышения запаса обьема в камере сжатия.

Лечение-помазать солидолом уплотнительное кольцо на выходе из камеры, если есть дырка на камере-заклеить. И не сломался ли рычажок обьединяющий большой и малый ход. Кто знает может там получится не гарантийный случай, если вы сами резко нажали и сломали, а они выяснят.
По ходу если иметь такие камеры и нутрянку про запас, было бы очень предусмотрительно. Поскольку модели новые случаи такие должны повторяться.

П.С. Вниманию оптовиков. ¶

Отпишусь по решению, может пригодиться кому.

В понедельник позвонил по телефону горячей линии грое. Дали 2 организации, кот. в НН занимаются гарантийным ремонтом:
Сантехмастер, Родионова 192, к.1, тел. 434−92−24
Сантехник+, Коммунистическая 49, тел. 212−70−51.

Позвонил в сантехмастер, описал проблему и сказали, что мастер перезвонит. Подождал пару дней, никто не позвонил( Набрал вчера сам еще раз. И вчера же позвонил мастер, договорились на вечер. И вчера в районе 9 вечера пришел мастер, проверил работу (вернее не работоспособность) мелкой кнопки. И заменил на новую, оформили бумагу на гарантийный ремонт и на этом все. Новая кнопка работает как часы. ¶

НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:

Метки:  

Бачок унитаза набирает воду и не останавливается

Ежедневно через бочок унитаза проходит десятки литров воды. Но что делать если вода не останавливается и постоянно переливается. В этом случае такое поведение техники может прямо указывать на поломку. Также бывают и другие причины возникновения проблемы.

Причины проблем и их решения

Причины того, что вода в унитазе не останавливается может скрываться в разных проблемах техники. У каждой из них есть свои способы устранения, которые можно применить самостоятельно.

Жидкость вытекает через перелив

Бывают случаи, когда вода в сливном бачке унитаза превышает стандартный уровень. В этом случае жидкость уходит через перелив. Причинами тому что вода набирается в большом объеме могут служить следующие моменты:

  • Деформация прокладке в клапане;
  • Потеря эластичности прокладки, из-за чего прокладка не полностью закрывает воду;
  • Прокладка не плотно прилегает к отверстию, откуда идет вода;
  • Шпилька, удерживающая поплавок потерялась или заржавела;
  • Элемент у отверстия клапана в бачке слива не плотно прилегает к нему;
  • Рычаг от поплавка сместился с первоначального положения;
  • Наличие небольшой трещины в корпусе клапана.

Только в пластиковых элементах могут возникнуть трещины. Если элемент выполнен из латуни, то в этом случае это не причина тому, что вода в унитазе не останавливается

.Чтобы исправить ситуацию необходимо предпринять следующие меры:

  • Разместить рычаг так, чтобы он располагался чуть ниже чем вход трубы с водой;
  • Поплавок поднять немного от его первоначального положения, в случае если течь остановилась закрепить элемент в этом положении;
  • Если при смещении поплавка течь не остановилась необходимо посмотреть клапан. В конструкции клапана есть шпилька, которая фиксирует рычаг. Шпильку необходимо проверить. Если она отсутствует или сломана легко заменить элемент медной проволокой.

В месте где шпилька крепится к клапану не должно быть отверстий, абсолютно никаких. Если таковые присутствуют необходимо поменять весь клапан, так как произошли повреждения, заставляющие элемент работать некорректно.

В том случае если течь не прекращается даже тогда, когда прокладка плотно перекрывает отверстие то необходимо поменять устройство. Для того, чтобы купить подводящий элемент рекомендуется взять с собой сломанный образец. А для установки лучше вызвать сантехника.

Протекание в новой сантехнике

Проблема заключается в протекании жидкости в унитаз до достижения перелива в бачке. Причиной может служить трещина в пластмассовом болте или, в случае стального материала, элемент заржавел.

Устранить проблему нужно в следующем порядке:

  1. Необходимо убедиться в том, что вода заполняется до перелива. Потом перекрыть подачу воды в бачок и вылить ее посредством смыва в унитаз;
  2. Подвижную подводку от бачка устранить;
  3. Открутить все болты, фиксирующие полку, идущую к унитазу;
  4. Осмотреть всю конструкцию. Если элемент исправен необходимо заменить несколько болтов или купить новую арматуру;
  5. Ржавые болты срезать и поменять;
  6. Слить остатки воды из манжетов предварительно их демонтировав;
  7. Собрать конструкцию в обратном порядке.

Рекомендуется сменить прокладки на новые, так как старые больше не перекрывают воду. При острой необходимости можно стянуть манжету при помощи проволоки или хомута.

Протечка между унитазом и бачком

У этого случая есть несколько причин и методов устранения проблемы:

  • Причина: манжет неисправен. Достаточно просто подтянуть или поставить деталь на место. Для надежности рекомендуется ее зафиксировать.
  • Причина протечки: фиксация бачка к унитазу слишком слаба. Нужно просто подтянуть крепления. Если эти манипуляции не устраняют проблему необходимо заменить прокладки.
  • Причина протечки: полная поломка полки. В этом случае рекомендуется вызвать сантехника. Так как это серьёзная проблема может потребовать полную замену унитаза или бачка.

Вода протекает после нажима кнопки слива воды

В некоторых случаях протечка может проявляться сразу же после слива воды с бачка в унитаз. Чтобы решить проблемы необходимо:

  • Проверить корректность работы внутренних механизмов сливного бачка. Для этого нужно взять клапан пальцами и прижать его. Если протекание ликвидируется этим действием значит причиной является неплотное прилегание клапана. Для устранения необходимо произвести замену на клапанную прокладку.
  • Также часто причиной протечки в бачке становится смещение кнопки слива. Когда регулятор высоты смещается, а клапан становится на место, находящиеся выше сливного отверстия, то между ними образуется щель, через которую проходит вода. Для решения достаточно вернуть регулятор в исходное положение.
  • Рекомендуется проверить как прилегает гайка снаружи. Если гайка будет не плотно сидеть, то образуется течь. Необходимо внимательно и осторожно закрутить гайку до упора. Также следует проверить все крепления бачка.

Перелив воды из бачка унитаза

Достаточно часто встречающая проблема, когда из бачка унитаза постоянно переливается вода и он шумит.

Засорение поплавкового клапана

В большинстве случаев возникает распространенная проблема с клапаном поплавка. Клапан засоряется из- за постоянного перелива воды через слив. Этот клапан сливного бачка работает примерно так:

  • Происходит набор воды;
  • Поплавок поднимается согласно уровню жидкости;
  • Рычаг поплавка давит на пробку из пластика или латуни;
  • Пробка давления закрывает с помощью прокладки сопло, откуда льется жидкость.

Иногда в некоторых моделях унитазов в бачке не предусматривается перелив. Для устранения проблемы в подобной модели необходимо закрыть поступление жидкости и снять подвижную подводку. После разобрать
клапан подачи жидкости. Далее снять заглушку из пластика и распрямив шплинт для фиксации вынуть его. Держа клапан с корпусом рукой, второй вынуть держатель поплавка из корпуса.

При вынимании запорного рычага вместе с прокладкой из резины она выпадет. После этого будет видно отверстие, из которого жидкость попадает в бак. При нахождении в баке посторонних предметов и мусора необходимо прочистить канал длинным тонким предметом (спица, проволока).

Когда канал станет свободным необходимо проверить прокладку на рычаге. При протечке прокладка продавлена и ее следует заменить на новую. Когда элементы заменены и канал чист соберите механизм в
обратном порядке. Если сделать все правильно течь устраниться и больше не будет беспокоить.

Заключение

Существует много причин по которым вода в бачке унитаза не останавливается. При явных причинах, которые можно самостоятельно устранить перелив в бачке унитаза необходимо действовать сразу. Но в том случае если бак переполняется без видимых причин нужно вызвать специалиста.

Пока бачок унитаза работает исправно, мы воспринимаем это как должное. Но любая поломка этого простого устройства способна создать серьезные проблемы. Непрерывный звук стекающей воды не дает уснуть. Если у вас установлен счетчик воды, постоянно протекающая вода из бачка — обернется увеличением оплаты за холодную воду. Риск затопить соседей, живущих под вами, тоже высок. К счастью, устройство сливного бачка – не сложное. Устранить поломку или хотя бы временно локализовать проблему до приезда сантехника может каждый.

Особенности поломок и ремонта зависят от модели сливного бачка. Но есть и общие для всех моделей механизмы. Мы рассмотрим самые распространенные модели и чаще всего встречающиеся неполадки.

Важно! Прежде, чем начнете любые ремонтные работы со сливным бачком, перекройте поступление воды через входной патрубок.

1 тип. Вода не поступает в бачок

Самая распространенная причина этой неполадки – засорение самой узкой части клапана. Чтобы решить проблему, выпустите из бачка всю воду и открутите клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы увидите узкое отверстие, через которое и поступает в бачок вода. Прочистите его иголкой или тонкой проволокой.

Немножко открутите вентиль на входном патрубке и промойте остатки засора. Если вода поступает свободно, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавком обратно.

2 тип. Все время течет вода

Независимо от модели, сливной бачок оснащен системой накопления и спуска воды. Если у вас вода не заполняет бачок, вытекает в унитаз или, заполнив бачок, переливается через верх, неполадки возникли в одной из составляющих этой системы.

Рассмотрим проблему, когда груша не достаточно плотно прилегает к сливному отверстию. Для её решения нужно утяжелить грушу, как это сделать — смотрите видео:

Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

Когда вы нажимаете на кнопку бачка, вода спускается в чашу унитаза. Поплавок после спуска воды опускается на дно. В это время клапан, который закрывает отверстие для поступления воды, тоже опускается. Вода поступает в бачок, поплавок постепенно поднимается, приводя в движение рычаг. Поднявшись на определенную высоту, поплавок с рычагом занимают положение, когда клапан плотно закрывает отверстие патрубка.

Крышка с одной кнопкой снимается в следующем порядке:

  • Откручиваете стопорное кольцо вокруг кнопки. Слишком сильно не давите – кольца в большинстве случаев изготовлены из пластмассы и могут сломаться.
  • Снимаете крышку и начинаете ремонт.

Совет! Будьте предельно осторожны, снимая крышку бачка. Если вы повредите ее, купить новую будет чрезвычайно трудно.

Если вода не прекращает набираться в бачок, причиной может быть одна из двух неполадок.

    Неправильное положение поплавка. Устраняется неполадка просто – снимите крышку и поправьте поплавок.

  • Если вода постоянно вытекает в унитаз, скорее всего, неплотно прилегает , перекрывающая трубу для слива. Для проверки просто нажмите сверху на грушу. Если поток воды остановился, причина угадана правильно. Устранение этой поломки очень простое – повесьте сверху на грушу любой груз.
  • Резиновая груша на клапане износилась и не обеспечивает герметичность. Ее нужно менять. Зафиксируйте поплавок в верхнем положении. Открутите гайку, которая соединяет трубку слива с бачком, и извлеките весь механизм. Снимите старую грушу, купите новую того же размера, выбирайте самую мягкую, и установите ее.
  • Если разрушились болты, удерживающие седло груши, их необходимо менять.

    • Из бачка нужно смыть воду и удалить ее остатки.
    • Открутите накидную гайку между поплавковым клапаном и гибкой подводкой и болты, стягивающие с ушками унитаза полочку. С небольшим усилием наклоните назад бачок с полочкой и освободите резиновую манжету между унитазом и бачком.
    • Разрушенный болт и парный ему раскрутите и выньте – менять нужно оба болта, даже если один пока не потерял целостность. Новые болты должны быть аналогичного размера и изготовлены из нержавейки или латуни.
    • Снимите фаянс под седлом груши и тщательно вычистите его, тоже нужно сделать и с поверхностью полочки и бачка. Промажьте грушу силиконовым герметиком. Из-за того, что со временем пластик теряет эластичность, вы не сможете после установки снова плотно прижать грушу. Если не желаете менять эту деталь, герметик решит проблему.
    • Соберите бачок и стяните новыми болтами, избегая перекосов. Не прикладывайте слишком сильных усилий, чтобы не лопнул фаянс.

  • Устанавливая манжету между полочкой и бачком, натяните ее узкую сторону на выпуск полочки и заверните на нее широкую сторону. Установите полочку и бачок и натяните широкую сторону на раструб унитаза.
  • Откройте воду, напустите ее в бачок и внимательно проверьте, не протекает ли вода. Несколько раз спустите воду и снова напустите, внимательно изучая соединения между Особое внимание уделите поиску течи между бачком и полочкой.
  • Вода из бачка вытекает через перелив

    Способ решения проблемы будет зависеть от причины ее появления.

    • Если регулировка рычага поплавка результата не приносит, проверьте целостность шпильки, которая его удерживает. Поврежденную шпильку замените медной проволокой той же толщины. Стальную проволоку не используйте, она подвержена коррозии.
    • Если отверстие для шпильки в пластиковом клапане изменило форму из круглой в овальную и износилось, снимите клапан. Возьмите его с собой в магазин в качестве образца по размеру и модели, купите новый клапан и установите его.

    ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

    Бачки с двумя кнопками производятся для того, чтобы можно было использовать два режима слива – полный и экономный. Арматура в таких бачках оснащена мембранным клапаном слива. Если вы нажимаете на кнопку экономного режима, рычаг не позволяет крышке клапана опускаться до конца, и вода расходуется частично.

    • Самая распространенная поломка этой системы – западание кнопок. Снимите крышку бачка и установите кнопки в правильное положение.
    • Постоянно течет вода. Меняете либо прокладку, либо мембрану.
    • При нажатии не спускается вода. Это случается, если произошло разъединение рычажного механизма. Проблема решается элементарной установкой зацепов на место.

  • Вода протекает на участке соединения патрубка подачи воды с бачком. Если причина в повреждении герметизирующей прокладки, ее нужно менять. Отсоедините патрубок подачи воды, снимите крепежные винты и замените старую прокладку на новую аналогичного размера.
  • ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

    Чаще всего используется боковой подвод воды в сливной бачок. Но торчащий сбоку патрубок выглядит не эстетично. Желая скрыть трубки, применяют метод нижнего подвода воды. Этот способ оправдан, если в площадь помещения просто не позволяет устанавливать бачок с боковым подводом.

    Важно! При установке бачка с нижним подводом очень внимательно проверьте надежность и герметичность соединений. Протечки в этих местах – самая распространенная проблема.

    Неполадок, характерных для бачков с нижним подводом воды, несколько:

    • В системе водоснабжения слишком низкий напор, и вода постоянно поступает в бачок. Эта проблема возникает, если установлен мембранный наполнительный клапан. Если давление воды в системе меньше 0,05 Мпа, он просто не срабатывает. Лучшим выходом из ситуации будет замена мембранного клапана на штоковый, работа которого от давления воды не зависит.
    • Причиной появления неполадок со сливом воды или наполнением бачка может скрываться в неправильном положении впускной арматуры. Ни один из ее элементов не должен прикасаться к стенкам бачка. Внимательно осмотрите механизм и отрегулируйте его положение.
    • Вода через переливное отверстие поступает в чашу унитаза, если неправильно отрегулирована или нарушена высота положения поплавка. Подкрутите регулировочный винт и опустите поплавок.

    При серьезных поломках сливного бачка необходимо вызвать сантехника. Возможно, придется менять всю спусковую арматуру. Но хотя бы на время устранить большинство неполадок в этом простом механизме вы сможете самостоятельно.

    Любая поломка унитаза – это настоящий стресс для хозяев, так как она связана с непредвиденными тратами, неприятными эмоциями и потерей времени. Если сливной бачок не держит воду, а что делать в такой ситуации вы не знаете, то ознакомьтесь с нашими советами.

    Мы расскажем о том, как определить причину неисправности. Подскажем, как шаг за шагом самостоятельно исправить поломку. В предложенной нами статье детально описаны варианты повреждений, вследствие которых емкость перестает удерживать набирающуюся воду, и способы решения проблем.

    Особенности работы бака

    Механизм слива воды из бачка бывает двух типов. В первом вся вода сливается при нажатии на кнопку или во время подъёма вверх ручки. В первом варианте предусмотрены две кнопки для рационального использования воды. При нажатии на одну из них вода сливается частично, а при помощи второй можно убрать всю воду из резервуара.

    Если смыв работает нормально, то вода в чашу унитаза поступает быстро и без задержек с характерным звуком. В случае возникновения проблем, поток воды либо не прекращается и стенки унитаза постоянно влажные, либо вода переливается из бачка.

    Такого рода поломка может стать причиной затопления туалетной комнаты, либо спровоцировать образование известкового налёта на стенках унитаза и, несомненно, привести к большому расходу воды из-за её постоянного набора. Еще о неисправности может свидетельствовать и появившийся конденсат на трубе холодной воды, которая ведёт к унитазу.

    Чтобы избежать дальнейших проблем и устранить течь, важно выяснить причину течи и определить, в какой части бачка произошла поломка и проверить все детали. Для этого нужно перекрыть воду на стояке, затем очистить резервуар и изучить конструкцию.

    Устройство смывной конструкции

    Если раньше корпус бачка изготавливали из чугуна, то сегодня используют керамику, фаянс или специальный пластик. Все основные элементы бачка связаны друг с другом.

    Ключевых механизмов всего три: впускной, регулируемый поплавком, системы смыва и перелива:

    • Впускной или наливной клапан перекрывает поток воды в резервуар, после того, как он будет наполнен. Необходимый уровень воды «измеряет» поплавок.
    • Запорный или сливной механизм. Это заслонка/клапан, которая открывается во время смыва.

    В современных моделях для этого есть кнопки. Они могут быть одинарными или двойными для регулировки количества смываемой воды. В старых советских унитазах используется цепочка, рычаг или верёвка, которые прикрепляются к рычагу с грушей. Эти элементы соединены тягой. А груша находится на дне бачка.

    Регулирует работу запорного механизма и контролирует уровень набираемой воды поплавок для унитаза, конструкция которого зависит от варианта подачи воды в бачок (нижнего или бокового).

    Существует несколько видов поплавков, но внутри любого есть воздух:

    • Первый, пустотелый, выполнен из резины. Он расположен в нижней части бачка и функционирует как коромысло.
    • Второй, пластиковый, похожий на стакан поплавок. Находится в верхней части бака. Он, при наполнении бачка водой, поднимается вверх и работает практически бесшумно. Последний вид используется только в старых моделях, в современных унитазах устанавливают первый тип.

    Система перелива защищает от затопления всю туалетную комнату, если наливной механизм по каким-то причинам не сработал. Когда в резервуар попадает воды больше нормы, то именно арматура смывного бачка сливает её в унитаз. Если вы обнаружили течь, то не паникуйте, а снимайте крышку унитаза и разберитесь в чём проблема.

    Причины течи бачка

    Чтобы выяснить точное место поломки, нужно тщательно осмотреть арматуру. Переходите от проверки одной детали к другой, пока не устраните причину течи. Подготовьте унитаз к работе. Нужно перекрыть воду при помощи запорного клапана. Он монтируется на водопроводной трубе, ведущей к унитазу.

    Если такой клапан отсутствует, то перекрывайте воду на отходящей от сточка трубе. После снимите крышку с бачка. Для этого демонтируйте кнопку или рычаг. Иногда достаточно аккуратно потянуть за крышку и отсоединить её от запорного клапана.

    Если кнопка декорирована кольцом, от него нужно откручивать систему против часовой стрелки. Или поддеть острым предметом и снять. Двойную кнопку снять просто: следует нажать на маленькую, потом на большую половинки механизма и крутить, не снимая нажима, против часовой стрелки.

    Причина №1 – поломка ключевых узлов арматуры

    Открыв бачок, приступайте к проверке наливного клапана. Для этого приподнимите рычаг поплавка. Если после этого вода продолжает поступать в бачок, то механизм уже не может её удержать. Причин поломки может несколько: либо стёрлась резиновая прокладка, либо под самим клапаном есть мусор, либо сломан сам клапан.

    Переходим к устранению поломки:

    • перекройте воду и смойте;
    • затем демонтируйте сам запорный клапан;
    • тщательно прочистите его и сливное отверстие, вытрите и высушите;
    • осмотрите резиновую прокладку;
    • если она пришла в негодность, то замените её;
    • когда завершите, то можно устанавливать механизм на место.

    Если после этих манипуляций вода всё ещё протекает, то нужно заменить запорный клапан новым. Перед покупкой возьмите старую деталь и попробуйте найти её копию или аналог.

    Чтобы его заменить, следует:

    1. Гаечным или разводным ключом открутить деталь, соединяющую клапан с водопроводом.
    2. Затем снять рычаг поплавка, гайки и вытянуть сам рычаг.
    3. Высушить гайки и рычаг, если нужно, то прочистить их наждачной бумагой.
    4. Установить новый клапан и все детали на место.

    Проверьте свою работу. Очень часто причиной возникновения течи становится поплавок. Разберём самые распространённые случаи.

    Поплавок разгерметизировался. Из-за этого система не может вовремя перекрыть поток вливающийся воды, которая впоследствии перельётся и окажется на полу. Так бывает, если в туалете долгое время используется пустой пластиковый поплавок.

    Со временем он может стереться и в него начнёт затекать вода. Идеальный вариант – это установить новый элемент. Если такой возможности нет, то предлагаем две временные меры. Можно обернуть поплавок плотным целлофаном или полиэтиленом. Или же запаять дырки пластиком.

    Чтобы это сделать нужно:

    1. Перекрыть воду и смыть, затем снять поплавок, окрутив болт, вытереть его насухо.
    2. После, замазать трещину пластиком (водостойким) или обмотать полиэтиленом.
    3. Снова просушить, установить поплавок на место и проверить работу.

    В любом случае, постарайтесь добиться максимальной герметичности. Тогда у вас будет один-два месяца для поиска новой детали. В некоторых бачках поплавок соединён с пластиковым держателем. Для его регулировки следует открутить удерживающую его гайку. Затем переместить в нужную позицию и снова всё зафиксировать.

    Поплавок настроен неправильно. Во время длительного использования, крепление механизма ослабевает и он разбалтывается. Для решения проблемы следует установить поплавок в правильную позицию и таким образом уровень воды понизится. Как ремонтировать, подскажет материал держателя.

    Также может поломаться шпилька, удерживающая коромысло. Её можно заменить на толстую проволоку. Просто открутите старую деталь, а на её место установите новую.

    Поломка рычага поплавка из-за длительной эксплуатации. В большинстве случаев он просто прогибается. Поэтому его нужно аккуратно разогнуть и зафиксировать в строго горизонтальном положении. Эта деталь должна располагаться на 20 мм от клапана, через который поступает вода в бачок.

    Мембрана сифона пришла в негодность. Такая деталь используется в современных моделях унитазов. К сожалению, её отремонтировать нельзя, а можно только заменить на новую. Перед покупкой проверьте также сам сифон. Возможно, стоит полностью заменить весь механизм.

    Провести замену довольно просто:

    • слейте всю воду из бачка;
    • перекройте подачу воды, чтобы резервуар не наполнился снова;
    • открутите при помощи ключа гайки, которые фиксируют сливной шланг;
    • затем, то же самое сделайте с креплением сифона. Он расположен на дне бачка;
    • демонтируйте сифон и поменяйте старую мембрану на новую. Они должны быть полностью идентичны;
    • Установите все детали и гайки на свои места.

    Если наливной клапан и поплавок в порядке, то причиной течи может стать сломанная система слива или её элементы. Чаще всего в негодность приходят груша и прокладка.

    Поломка резиновой груши может спровоцировать непрекращающийся поток воды разной интенсивности. Груша – это элемент системы слива бачка советских времён с боковым рычагом управления. Её следует внимательно осмотреть на предмет повреждений.

    Например, потеря упругости груши происходит из-за постоянного контакта резины с жёсткой водой. Поэтому резина становится жёсткой и изменяется положение детали на седле. Вследствие этого образуются щели, которые пропускают воду.

    Для решения проблемы есть два способа. Первый подойдёт, если с такой проблемой вы столкнулись впервые. Можно просто сделать грушу более увесистой, поместив в неё старые гайки или что-то тяжёлое. Второй способ заключается в том, что нужно заменить старую грушу на новую, если старая пришла в негодность.

    Налёт на седле. Груша располагается на седле. Проблема может заключаться в образовании налёта из-за жёсткой воды и оседающей ржавчины на самом седле. Для удаления осадка воспользуйтесь наждачной бумагой. Если образовался зазор между седлом и грушей, то нужно просто подтянуть гайки при помощи торцового ключа.

    Прокладка в сливном механизме пришла в негодность. Это видно, если в сантехническое устройство без задержки течет вода. Тут поможет только замена на новую деталь. Для этого нужно перекрыть воду, смыть, раскрутить болты, поднять бачок и заменить старую прокладку на новую. После этого всё установить на место.

    Если пришла в негодность сливная система (устройство на дне бачка диаметром 20 мм), то вода будет без остановки набираться в бачок и в конечном результате зальёт туалет. Как провести проверку?

    Проведите тест: перекройте воду, включите смыв и в это же время нажимайте на клапан перелива. Если течь прекращается, то ослабли фиксирующие гайки. Их нужно просто немного подтянуть и проверить работу, открыв доступ воды к унитазу.

    Если проблема осталась, то нужно снова осушить бачок и попытаться полностью открутить гайки, удерживающие патрубки системы слива. Если получилось, то на высушенную резьбу переливочного клапана намотайте уплотнитель таким образом, чтобы его можно было установить в отверстие на дне бачка.

    Если нет, то в щель между патрубком и дном бачка налейте силиконовый клей или краску. Оставьте сохнуть и проверьте результат. Если он неудовлетворителен, то ремонт бачка потребует проведения других действий.

    Причина №2 – повреждения корпуса унитаза

    Течь может начаться из-за повреждений стенок бачка или проблем с его креплением к унитазу. Или если истерлись соединительная манжета/прокладка или уплотнитель. Это можно увидеть визуально, или используя бумажное полотенце. Бумагу необходимо приложить к месту крепления. Где она намокнет, там и есть неисправность.

    Исправить ситуацию сможет замена манжеты или покупка специального хомута. В качестве временной меры, уплотнитель можно закрепить строительным скотчем или жидким силиконом.

    Течь спровоцировать может шланг, соединяющий бачок и чашу унитаза. Если он начал протекать в месте крепления, то меняем прокладку, а если капает из самой гофры, то её стоит заменить на новую.

    Слабое крепление бачка может стать следствием спешки или просчётов монтажников. Чтобы исправить ситуации, нужно просто подтянуть болты при помощи разводного ключа. В этой ситуации главное не перетянуть и не сорвать резьбу. Тогда точно придётся проводить полную замену унитаза.

    Трещины на стенках бачка чаще всего появляются из-за износа арматуры или же если на унитаз упало что-то тяжёлое. Провести быстрый ремонт можно при помощи специального клея для керамики. Нужно понимать, что это лишь временная мера и через некоторое время придется полностью менять сливной бачок.

    Чтобы в будущем обезопасить бачок от поломок, проводите регулярный осмотр арматуры и время от времени очищайте её. Следите за состоянием раковины унитаза и проверяйте гибкий шланг для воды на предмет течи.

    При обнаружении лужицы на полу рядом с унитазом не спешите паниковать. Не исключено, что это всего лишь конденсат, образовавшийся на смывном бачке. О том, как бороться с этой проблемой, написано в следующей статье, с содержанием которой мы очень рекомендуем ознакомиться.

    Выводы и полезное видео по теме

    Автор подробно рассказывает о устройстве сливного бачка и показывает на примере, как отремонтировать запорный и переливной клапаны. Также из видео можно узнать о причинах поломки, способах её устранения:

    Мастер показывает, как при помощи подручных средств устранить течь бачка. Показано, как подчинить сливной клапан, установить дополнительную деталь:

    Автор предлагает свой способ ремонта поплавка. Он подробно показывает, как выяснить причину течи и провести ремонт арматуры:

    Как видно, среди составляющих бачка нет сложных элементов. Поэтому, при желании, с ремонтом справиться каждый. Главное, не спешить и наметить предварительный план работы.

    Но если вы не уверенны в своих силах или не получилось исправить проблему своими силами, тогда стоит обратиться к сантехникам.

    Хотите рассказать о том, как исправляли ситуацию с неудерживающим воду бачком собственными руками? Располагаете информацией о технологических тонкостях, которые могут пригодиться посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

    >

    Что делать если сливной бачок унитаза не держит воду

    29.05.2019 08:35

    Просмотров: 24892

    Особенности работы сливного бачка

    В унитазных резервуарах могут устанавливаться два типа сливных механизмов:

    При нормальной работе механизма вода сразу поступает в чашу, а затем ее поток полностью прекращается. Если же возникают поломки, вода либо переливается через край, либо постоянно сливается вниз. Это приводит к постоянному шуму, перерасходу и создает риск затопления туалетной комнаты.

    Если бачок унитаза не держит воду, необходимо выявить причину проблемы и найти способ ее устранения. С большинством неполадок можно достаточно быстро справиться самостоятельно без вызова специалиста. Для предотвращения поломок рекомендуется проводить периодическую чистку арматуры – профилактика избавит ее от известкового налета и других загрязнений. Которые в дальнейшем могут привести к ускоренному износу.

    Рекомендуем к прочтению нашу статью – Арматура бачка унитаза: назначение, виды, особенности конструкции, принцип работы, основные неисправности и способы ремонта.

    Устройство смывной арматуры

    Корпус бачка изготавливается из сантехнического фаянса или специального пластика. В отличие от традиционного чугуна, эти материалы не подвержены коррозии и могут служить очень долго. Любой сливной механизм унитаза состоит из трех базовых компонентов:

    • Впускной клапан, соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль уровня воды в бачке во время набора. Как только поплавок поднимается на нужную высоту, клапан останавливает поступление жидкости.
    • Запорный механизм, обеспечивающий слив воды. В советской сантехнике для этого устанавливался рычаг или цепь, они соединялись с грушей, помещенной на дно резервуара. В новых моделях ставится кнопочный механизм, для защиты от подтекания воды предусмотрены герметизирующие прокладки.
    • Система перелива. Ее назначение – защита от затопления помещения, если по каким-либо причинам впускной клапан перестанет срабатывать. Запорная арматура обеспечивает слив воды в чашу, если ее уровень превышает определенную отметку.

    Для своевременного срабатывания впускного клапана используется несколько типов поплавков. В современных моделях унитазов используется пустотелый резиновый поплавок, внутри которого находится воздух. В старой сантехнике применялся пластиковый поплавок, выполненный в форме стакана. Благодаря воздушному заполнению он начинает всплывать, как только вода достигает определенного уровня.

    Если в бачке появилась течь, не стоит паниковать. С большинством неисправностей можно справиться своими силами. Для определения причин проблемы снимите крышку бачка унитаза и ознакомьтесь с состоянием механизма.

    Причины течи бачка унитаза

    Если унитаз не держит воду, необходимо быстрее выявить и устранить истинную причину проблемы. Перекройте запорный кран на трубе, по которой вода подается в бачок, затем нажмите кнопку или поднимите рычаг, чтобы освободить емкость для осмотра. Открутите кнопку или рычаг, после этого поднимите крышку бачка для осмотра механизма. Двойную кнопку снять немного труднее: для этого нужно последовательно нажать на обе половинки, а затем открутить кнопку справа налево. Можно перечислить несколько наиболее распространенных поломок и вариантов самостоятельного ремонта.

    Поломка запорного клапана

    Первым делом проверьте состояние наливного клапана. Поднимите поплавковый рычаг и откройте воду. Если она заливается в емкость, значит, механизм не выполняет свою задачу и не может сдерживать поток. Такая проблема может возникать из-за засорения клапана мусором, износа резиновой прокладки в бачке унитаза или разрушения самого клапана. Для устранения неполадки нужно сделать следующее:

    • Демонтируйте клапан и освободите его от скопившихся загрязнений. Он засоряется ржавчиной, илом, песком, известковыми отложениями из-за низкого качества водопроводной воды.
    • Проверьте состояние резиновой прокладки и замените ее при необходимости.
    • Соберите компоненты механизма, установите его в бачок и проведите повторную проверку.

    Если проблема не решилась, клапан придется менять полностью. Это позволит полностью устранить течь и избежать риска повторного возникновения проблем.

    Проблема может также возникать из-за разгерметизации или неправильной работы поплавка. Крепление поплавкового механизма может со временем разболтаться, в результате он не срабатывает вовремя. Если произошла разгерметизация поплавка, внутрь попадает вода, и он перестает всплывать. При обнаружении таких поломок неисправный поплавок нужно заменить.

    Неисправность мембраны сливной колонки

    Еще одна распространенная неисправность связана с нарушением работы мембраны сливной колонки. Она может прийти в негодность из-за постоянного контакта с жесткой водой. Ее нельзя отремонтировать, а можно только заменить полностью. Для устранения неисправности нужно провести следующие манипуляции:

    • Освободите бачок от воды и перекройте ее подачу при помощи крана.
    • Раскрутите ключом гайки, отвечающие за фиксацию сливного шланга.
    • Отсоедините внутреннее крепление сливной арматуры, которое располагается на дне емкости.
    • Поменяйте мембрану или всю колонку целиком. Установите новые детали и закрутите гайки в прежнее положение.

    Полная замена – более дорогостоящий, но и более надежный метод, он позволит гарантировать бачку длительную беспроблемную эксплуатацию.

    Поломки сливной системы

    Если не работает клапан перелива, это в итоге приведет к затоплению помещения, так как вода будет поступать в бачок без остановки. Для проверки исправности включите смыв и одновременно нажмите на клапан. Если при этом вода не будет поступать в бачок, значит, необходимо подтянуть ослабленное крепление – фиксирующие гайки могут разболтаться со временем.

    Если это не решило проблему, необходимо восстановить герметичность клапана. Для этого открутите гайки, а на резьбу клапана намотайте уплотнительный материал.

    Повреждения корпуса бачка

    Достаточно часто течь возникает в месте соединения емкости с чашей. Соединительная манжета со временем изнашивается, в итоге она перестает выполнять свои функции. Для диагностики можно использовать простое бумажное полотенце: приложите его к месту крепления, и вы сразу увидите, где именно возникла течь.

    Для временного решения проблемы можно использовать строительный скотч – с его помощью герметизируют уплотнительную прокладку. Также можно использовать уплотнитель на силиконовой основе, его наносят на предварительно высушенную поверхность, после застывания он обеспечивает герметизацию. Для более надежного устранения неполадок необходимо отсоединить бачок и заменить соединительную манжету в отверстии. Течь также может возникать из-за износа гофры, ее необходимо полностью заменить на новую.

    Иногда поломки возникают в результате неправильной самостоятельной установки бачка, для устранения проблемы его нужно отрегулировать. Возможны механические повреждения бачка: после сильного удара на нем могут появиться трещины. Надежнее поменять его целиком, но в качестве временной меры можно устранить трещины с помощью клея для керамики.

    В некоторых случаях капли воды под бачком возникают не в результате утечки воды, а из-за скопления конденсата. Бачок может запотевать из-за повышенной влажности в помещении санузла и неработающей вентиляции, необходимо найти и устранить причину проблемы.

    Выводы и полезные советы по теме

    Восстановить нормальную работу бачка не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В конструкции нет особо сложных элементов, большинство поломок можно быстро устранить подручными средствами. Чтобы избежать появления повторных неполадок, важно использовать качественные запчасти для бачка унитаза и своевременно выявлять возможные уязвимые места.

    Как и любые другие механизмы, запорная арматура сливного бачка со временем изнашивается, однако ее можно без проблем восстановить. Если возникла проблема, внимательно осмотрите механизм и определите поврежденный компонент. После его замены унитаз вновь будет готов к безотказной работе.


    К другим материалам:

    • Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
    • Как разобрать сливной бачок унитаза

    Добавить новый комментарий

    Почему гудит унитаз, почему шумит вода в бачке унитаза

    Многим людям знакома такая неприятная ситуация, как громкий шум, гул и свист унитаза при наборе воды. Если у вас новый сантехнический прибор, и такого за ним замечено еще не было, вы могли встречать подобное где-нибудь в другом месте.

    В действительности ситуация очень распространенная. Большинство людей не придают этому значения и просто привыкают к постороннему шуму, но мы расскажем, почему пищит унитаз, когда набирается вода, и как это исправить своими руками?

    Причины шумного наполнения бачка унитаза водой

    Вода в бачке унитаза шумит именно в момент его наполнения, то есть после смыва. Специалисты, работающие с сантехническим оборудованием и имеющие опыт в вопросах ремонта, выделяют три основные причины, почему «поет» унитаз.

    Прокладка крана

    Один из факторов связан с износом резиновой прокладки в запорной арматуре, установленной перед бачком. Кран обычно устанавливают для обеспечения возможности перекрытия подачи воды к унитазу. Постепенно прокладка изнашивается, а ее кромка повреждается и надрывается. В результате при прохождении потока воды возникает сильный шум или гул, а иногда унитаз свистит при наборе воды в бачок.

    Отсутствие трубки на кране

    В бачки с верхней подачей воды устанавливается запорная арматура с прикрепленным поплавком. Эти своеобразные краны имеют нижний отвод, из которого под большим давлением происходит выброс воды. На этом отводе должна присутствовать трубка, по которой вода будет бить в стенку бачка или подаваться под самый низ. В случае отсутствия такой трубочки, подаваемая под сильным напором вода будет сильно шуметь, особенно в первые секунды наполнения бачка.  

    Солевой налет

    Водопроводная вода постепенно приводит к накоплению налета на всех внутренних поверхностях бачка унитаза, внутри кранов, подводящих трубок и механизме поплавка. С нашей водой это почти нормальное явление, хотя доставляет дискомфорт. Вместе с гулом забивается подводящая арматура и уменьшается напор воды.

    Грязь в бачке

    Если же у засвистит бачок унитаза при наборе воды – это говорит о попадании грязи. Проникая и застревая внутри запирающего механизма, она начинает работать, подобно свистку: под напором воды возникает писк разной тональности. Постепенно загрязнения будут накапливаться, а шум увеличиваться.

    Что делать, если зашумел унитаз?

    Почему шумит и пищит унитаз, когда наполняется водой, мы разобрались, но что можно предпринять для устранения этого раздражающего звука? План действий зависит от причины, вызвавшей проблемы:

    1. Если дело в прокладке, нужно снять запорный кран и заменить резинку. В этом нет ничего трудного, но нужно подобрать подходящую замену по диаметру. Еще можно заменить арматуру целиком, но это не оправдано.
    2. Если нет трубки, подберите в хозяйственном магазине подходящую по диаметру – обычно это внутренний диаметр 5-8 мм. В крайнем случае, можно прикрепить к крану шнурок, который будет спускаться по линии сброса воды. При попадании напора воды на шнурок, она будет спускаться до дна бачка почти бесшумно.
    3. С налетом справляются, используя средства от накипи для стиральных машин, или просто залив в бачок бутылку столового уксуса, добавив несколько ложек соды и затем заполнив водной. Спустя 2-3 часа воду нужно смыть – шум уменьшится. При необходимости повторите процедуру. Вместо уксуса с содой можно использовать лимонную кислоту (50-60 г на бачок). Сантехники рекомендуют проводить подобную чистку в целях профилактики каждые 3-4 месяца.
    4. Если унитаз свистит, когда наполняется бачок, нужно прочистить проходы в запорном кране. Почти наверняка вы вычистите из них хлопья ржавчины или другие застрявшие твердые частицы. Чтобы проблема не повторялась, установите фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру.

    Как показывает практика, выполнения всех этих действий помогает справиться с шумом наполняющегося унитаза. Проделайте это, и он перестанет вас раздражать или вызывать дискомфорт.

    Почему ваш бачок не заполняется и как это исправить

    Почему мой унитаз не наполняется водой?

    Бачок унитаза рассчитан на пополнение воды при каждом смыве. Уровень воды должен быть примерно на ½ дюйма ниже переливной трубки, и доливание должно занять около 10 секунд. Если ваш туалет вообще не наполняется водой или наполняется медленно, мы расскажем, как это исправить.

    Если унитаз не наполняется водой, это является признаком неисправности клапана наполнения, неправильной высоты поплавка унитаза, протекающей заслонки, треснувшей переливной трубки или низкого давления воды.Если после смыва бачок унитаза совсем не наполняется, убедитесь, что запорный клапан полностью открыт.

    Что делать, если унитаз не наполняется?

    1. Отрегулируйте поплавок унитаза

    В вашем туалете будет либо поплавок, либо поплавок. чашка / цилиндр. Поплавковые шары в основном используются в старых моделях унитазов, когда они плавают. чашки устанавливаются в современные туалеты и имеют значительно меньшие размеры.

    Поплавок унитаза соединен с краном наполнения унитаза. и контролирует открытие и закрытие клапана.Когда установлен поплавок унитаза слишком низкий уровень воды в баке также будет низким. Если снова установить на высокий, избыток воды заполнит бак и стечет в унитаз через переливная трубка. Обычно это одна из проблем, когда унитаз не останавливается. Бег.

    Как отрегулировать поплавок унитаза
    • Дойдите до задней части унитаза и отключите подачу воды в унитаз, закрыв запорный вентиль. Поверните по часовой стрелке.
    • Промойте унитаз, удерживая рычаг в нажатом положении достаточно долго, чтобы слить большую часть воды.
    • Снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в безопасное место.
    • Проверьте, есть ли у вас поплавок или поплавковая чашка.
    • Если у вас поплавковый шар, проверьте, где рычаг поплавка соединяется с заправочным клапаном для винта. Используя отвертку, поверните ее по часовой стрелке, чтобы поднять рычаг подачи воды в бачке унитаза.
    • Что касается чашки поплавка, ищите длинный пластиковый винт, соединенный с поплавком и рядом с ним. Поверните отверткой по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды в бачке унитаза.
    • Во время регулировки не следует сразу слишком сильно поворачивать винты. Продолжайте поворачивать, открывать и закрывать подачу воды, пока уровень воды не станет примерно на ½ ниже переливной трубки.
    • Закройте крышку бачка унитаза.

    2. Замените клапан наполнения.

    Наполнительный клапан — это часть бачка унитаза, подключенная к водопроводу. Он отвечает за наполнение бака водой после промывки. С внутренней стороны он также соединен с заправочной трубкой и поплавком унитаза.

    После смыва поплавок унитаза перемещается на дно бака, движение, которое открывает заправочный клапан. Когда вода начинает заполнять резервуар, поплавок постепенно перемещается вверх, пока резервуар не наполнится. Заправочная трубка направляет небольшое количество воды в чашу через переливную трубку, чтобы не допускать попадания канализационных газов в ванную комнату.

    Если клапан наполнения вашего туалета неисправен, бак будет не заливать водой. Чаще всего заправочный клапан не заполняет унитаз вода из-за скопления мусора из водопровода или клапана просто слишком старый, и его уплотнения изношены.

    Если у вас новый заправочный клапан и вы подозреваете, что поток воды в бак может мешать попаданию мусора, вы можете легко это исправить. Это, скорее всего, будет проявляться в туалете с медленным наполнением.

    Знаете ли вы, какой клапан заливки для унитаза лучше всего купить? Вот одни из лучших.

    Как отремонтировать клапан наполнения унитаза
    • Отключение подачи воды в унитаз.
    • Смыть унитаз.
    • Держать одной рукой вал засыпки. клапан внизу и другой рукой поверните колпачок заливного клапана на 1/8 оборота. против часовой стрелки, чтобы удалить его.
    • Осмотрите отверстия в седле клапана на предмет наличия только мусор.
    • Держите пустую чашку над клапаном заполнения, чтобы избегать разбрызгивания воды и полностью открыть подачу воды в унитаз. Вода давление должно вытеснять мусор.
    • Когда клапан разблокирован, поставьте заливку колпачок клапана обратно.

    Если у вас старый / изношенный заправочный клапан, вам следует замени это. Заправочные клапаны недороги, и иногда имеет смысл заменить, чем ремонтировать.

    Как заменить клапан наполнения унитаза
    • Отключить подачу воды в унитаз.
    • Смыть унитаз и удерживать рычаг нажатым чтобы удалить как можно больше воды.
    • Отсоединить водопроводную магистраль. В Линия подачи соединяется с бачком унитаза с помощью муфты, которую следует поверните против часовой стрелки, чтобы снять.
    • Затем снимите стопорную гайку, также поворачивая против часовой стрелки.
    • Снимите зажим для заправки с перелива. трубка.
    • Подъем наполнительного клапана.
    • Очистите место, где установлен новый заправочный клапан. буду сидеть.
    • Вставьте новый заправочный клапан и вверните контргайку.
    • Подключите линию питания обратно.
    • Присоедините заправочную трубку к переливному отверстию. трубка.
    • Открыть подачу воды в унитаз.
    • Регулировка уровня воды в унитазе бак при необходимости.

    3. Заменить заслонку унитаза

    Если у вас не наполняется унитаз, но течет вода, проблема может быть в заслонке унитаза. Заслонка унитаза представляет собой резиновое уплотнение в нижней части бачка унитаза, которое открывается, позволяя промывочной воде попадать в унитаз, и создает уплотнение после смыва, чтобы бачок унитаза мог наполниться и удерживать воду для следующего смыва.

    Заслонка соединяется с ручкой унитаза с помощью подъемная цепь. Цепь должна иметь провисание ½ дюйма. Если цепь слишком натянута или если он зацепится за другую часть бачка унитаза, заслонка. Таким образом, ваш туалет не будет наполняться водой и будет постоянно быть запущенным.

    Другая проблема, связанная с подъемной цепью, — это когда его конец свободно болтается внутри бачка унитаза. После промывки может попасть отверстие заслонки и, следовательно, заслонка не будет закрывать должным образом.Вы будете тогда у вас будет туалет, который не может перестать работать и не наполняется.

    Иногда минералы и мусор, присутствующие в воде, могут собрать под заслонкой унитаза, а также на отверстии сливного клапана. Как в результате заслонка не закроется, и у вас будет работающий туалет и туалет. резервуар, который не заполняется водой. Очистите промывочный клапан и заслонку с помощью проточная вода должна решить проблему.

    Если, с другой стороны, заслонка просто изношена или деформированный, он подвержен утечкам, и его лучше всего заменить.Вот как заменить заслонка унитаза:

    Как заменить заслонку унитаза
    • Отключить подачу воды в унитаз. Ты найдете запорный вентиль за унитазом. Поверните по часовой стрелке.
    • Смыть унитаз и удерживать рычаг нажатым чтобы удалить как можно больше воды.
    • Снимите крышку унитаза и уберите ее в безопасное место.
    • Отцепите подъемную цепь от рукоятки.
    • Снимите штифты крепления заслонки с переливную трубку и снимите ее
    • Очистите место, где новая заслонка будет сесть основательно.
    • Установите новую заслонку и подсоедините к переливной трубке.
    • Зацепите подъемную цепь за рукоятку.
    • Открыть подачу воды в унитаз.
    • Видите, что бачок унитаза быстро наполняется достаточно и протечек нет
    • Установить крышку унитаза назад

    4. Заменить переливную трубку

    Трубка перелива унитаза — большая трубка посередине. бачка унитаза, который направляет лишнюю воду из бачка унитаза в унитаз, чтобы избежать переполнения.

    Хотя не часто, переливная трубка может треснуть, и поэтому непрерывно отправляйте воду из бачка в унитаз. если ты поэтому у вас есть туалет, который не наполняется, но течет вода, это может быть проблема.

    Замена переливной трубки несложна. Просто вытащите его из основания клапана промывки и вставьте новый. Убедитесь, что вы покупаете расходомерную трубку подходящего размера.

    В качестве альтернативы вы можете заменить весь промывочный клапан (частью которого является переливной клапан).Я написал подробное руководство, как это сделать. Прочтите здесь.

    5. Проверьте давление воды в туалете

    Если у вас унитаз медленно наполняется, то, помимо неисправного клапана наполнения, другой вероятной причиной является слишком низкое давление воды в унитазе. Это вызвано засорением старых или протекающих водопроводных труб.

    Первое, что нужно сделать здесь, это определить, не давление воды влияет только на ваш туалет или все другие приспособления в вашем дом.Если это только унитаз, тогда вы Можно начать с проверки, не заблокирована ли линия подачи воды.

    Просто снимите его и продуйте воздухом. Если все в порядке, проблема может быть в основной водопроводной трубе. Вызовите профессионального сантехника, чтобы он помог вам исправить это.

    6. Откройте запорный вентиль

    Если унитаз совсем не наполняется, то первый нужно проверить, открыт ли запорный клапан. Найдите его сзади стена туалета. Чтобы открыть его, поверните против часовой стрелки.

    В некоторых унитазах есть двухтактный клапан. Вдавите ручку клапана, чтобы открыть подачу воды в унитаз. Это простое решение, но если вы не знаете, где искать или где проверять, унитаз не наполнится водой после первого смыва.

    Почему мой бачок не наполняется?

    Туалет, вероятно, является одним из самых важных предметов в домах большинства людей, но, вероятно, одним из наименее обсуждаемых и принимаемых во внимание. Но когда вы внезапно не можете смыть воду из-за того, что бачок унитаза не наполняется достаточным количеством воды или совсем не наполняется…

    Большинство проблем с водопроводом, которые мы решаем здесь, в In-House Plumbing Company, не связаны с ремонтом своими руками, поскольку мы решаем много ремонта под плиткой канализации и водопровода.

    К счастью для вас, унитаз, как правило, довольно прост по своей конструкции и позволяет устранять неполадки без вызова сантехника.

    Проблемы с туалетом, как и большинство других проблем, часто сводятся к сужению возможностей до тех пор, пока вы не найдете виновника.

    Итак, если вы спрашиваете себя: «Почему мой бачок унитаза так долго заполняется?» Или почему он вообще не заполняется? Вот некоторые из наиболее распространенных причин, которые вы можете проверить самостоятельно.

    Проверьте водоснабжение и водопровод

    Давайте начнем с чего-нибудь действительно простого — водоснабжения и водопровода.

    Убедитесь, что запорный кран подачи воды открыт. Звучит слишком просто, но иногда это действительно так просто.

    Если клапан открыт, проверьте, нет ли утечек в подающей линии. Проверьте саму линию и клапаны, где она соединяется с бачком унитаза и линией холодной пресной воды на полу или в стене.

    При негерметичности линии подачи унитаза бак по-прежнему наполняется все медленнее и медленнее, пока вы его не устраните.

    Теперь, если вы живете в старом доме со старыми трубами и сантехникой, у вас может быть засор в линии подачи.
    Перекройте подачу воды на запорном клапане и с помощью гаечного ключа снимите линию с резервуара.

    Поместите конец, который был прикреплен к резервуару, в ведро и включите воду. Если вода не выходит или выходит тонкой струйкой, возможно, что-то не в порядке с линией подачи, запорным клапаном или линией холодной воды, поступающей в линию подачи унитаза.

    Если при замене линии подачи и / или запорного клапана у вас по-прежнему возникают проблемы с незаполнением бачка унитаза, возможно, где-то в ваших трубах с чистой водой возникла закупорка или утечка.

    В таком случае мы всегда можем выйти и проверить, нет ли закупорки, или провести испытание на герметичность, и помочь вам, если потребуется какой-либо ремонт.

    [tk contact button]

    Проверьте поплавок

    Распространенной проблемой, когда резервуар не заполняется, является поплавок. Если он слишком низкий, он останавливает поток воды, поступающий в резервуар, оставляя вас с пустым резервуаром или резервуаром с недостаточным количеством воды.

    Проверьте это, сняв крышку бака. Для старых туалетов поищите поплавок, прикрепленный к рычагу поплавка.В более новых унитазах часто используется цилиндрический поплавок.

    Для плавающего шара поищите винты или шкалы, которые можно отрегулировать, чтобы поднять рычаг и шар. Некоторые люди также осторожно сгибают руку, чтобы отрегулировать поплавок. Для цилиндрического поплавка сожмите зажим, чтобы освободить его, и переместите поплавок на желаемую высоту.

    Отремонтируйте или замените клапан наполнения

    Клапан наполнения прикреплен к поплавку. Когда вы спускаете воду в унитазе, поплавок опускается на дно бачка, открывая заправочный клапан.Вода устремляется вверх по линии подачи через открытый заправочный клапан в резервуар.

    Когда вода наполняет резервуар, поплавок поднимается, пока он не наполнится.

    Если что-то не так с заправочным клапаном, угадайте, что? Понял, воды в баке будет мало или совсем не будет.

    Вы хотите проверить несколько вещей, если считаете, что это заправочный клапан. Одна, старые и изношенные шайбы. Во-вторых, мусор в заправочном клапане вызывает засорение. Или в-третьих, сломанный заправочный клапан.

    В первом и втором сценариях замените шайбы или промойте засорение.А в третьем сценарии следует заменить заправочный клапан.

    Узел размыкания

    Узел размыкания является частью ручки на внутренней стороне резервуара. Если он сломан или погнут, бак может не наполняться при спуске воды в унитаз.

    Иногда в крайнем случае можно использовать скрепку, если цепь порвана. Но это не постоянное решение. В любом случае, купите в строительном магазине новый блокировочный узел и замените его.

    Обязательно возьмите в магазин старую поездку в сборе, чтобы получить нужную деталь на замену.

    Заслонка

    Если заслонка не плотно прилегает к отверстию сливного клапана, вода из бачка будет постоянно стекать в унитаз.

    Убедитесь, что заслонка или прикрепленная к ней цепь не зацепились за что-то, что мешает им полностью опуститься.

    В старых туалетах также может накапливаться мусор, из-за которого заслонка не закрывается. Очистка решит эту проблему.

    Но если ни одна из этих проблем не существует, возможно, пришло время заменить заслонку полностью.Как и в случае с поездом, снимите старую заслонку и возьмите ее с собой в магазин, когда пойдете покупать замену.

    Позвоните в службу сантехнической помощи

    Если вы столкнулись с тем, что унитаз медленно наполняется или не наполняется совсем, это одни из наиболее распространенных причин.

    Хотя мы не занимаемся этим типом ремонта на дому, есть сантехники и разнорабочие, которым вы можете позвонить, если вы не уверены в том, в чем проблема (или вы не из тех, кто занимается самоделкой).

    Но вы также всегда можете позвонить нам по телефону 972-494-1750 или написать по адресу service @ inhouseplumbingcompany.com за советом, или если вы подозреваете, что причиной ваших проблем с туалетом является нечто большее, чем то, что я обсуждал здесь в этом посте.

    Емкость для унитаза не заполняется или заполняется медленно | Решения для клапана наполнения унитаза, который медленно или больше не заполняет бак унитаза

    Наиболее частыми причинами замедления работы клапана или прекращения заполнения резервуара после промывки являются засорение и длительность использования клапана.

    Мусор, который со временем накапливается внутри системы водоснабжения, включая корпус клапана, линию подачи или запорный клапан (у стены), может ограничивать путь потока воды и замедлять скорость заполнения клапанов.

    Рабочие части клапанов, используемых в течение 7 лет и более, могут начать изнашиваться.

    1. Ознакомьтесь с инструкциями по смыванию мусора из системы водоснабжения или посмотрите наше обучающее видео:

    2. Вы также можете прочитать ниже, если вам нужны запасные части или запасные клапаны.

    Смыв мусора из водопровода:

    Fluidmaster рекомендует сначала смыть мусор из системы клапана / воды, чтобы решить проблему.

    Шаги по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:

    1. Отключите подачу воды и промойте резервуар.
    2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок вверх. Не допускайте падения поплавковой чашки или вращения вала клапана.
    3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха.Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
    4. После снятия крышки в сборе проверьте, нет ли мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанной части, все еще находящейся в резервуаре.
    5. Удерживая чашку вверх дном над открытым отверстием клапана, включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
    6. Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.

    Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

    Вот видео о том, как снимать и заменять крышку в сборе заправочного клапана 400A:

    2.Запасные части и запасные клапаны:

    Если промывка мусора не помогает, следующим шагом является ремонт или замена клапана. Запасные части и заправочные клапаны Fluidmaster можно приобрести у большинства местных розничных продавцов, и мы рекомендуем оригинальные запасные части. Продано моделей для ремонта:

    Рекомендуемые запасные части:

    Рекомендуемые сменные клапаны:

    Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не приобрести комплект «Все необходимое» Fluidmaster, включающий все необходимое для ремонта унитаза, за одну покупку?

    Если вы находитесь в U.S. и унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего

    .

    Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект для всего оборудования

    .

    Если вы находитесь в Канаде и у вас есть 2-дюймовый унитаз с клапаном смыва, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

    .

    Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и наполняющий клапан 400H

    .

    Ваш туалет не заполняется?


    Для многих домовладельцев туалеты — загадка.Они ведут себя странно — иногда призрачно смываются, иногда бегают постоянно, а иногда не наполняются водой полностью. Если бачок унитаза не заполняется полностью, проблема может быть вызвана множеством причин. Эти советы помогут вам в устранении неполадок и в процессе ремонта.

    Туалеты 101

    Прежде чем вы сможете решить проблему, вы должны сначала понять, как работает унитаз и для чего работают все его части. Рекомендуем посмотреть видео ниже. Мы уже публиковали этот клип, но он настолько хорош, что опубликуем его снова:

    причин, по которым ваш бачок не заполняется

    Теперь, когда вы немного знаете о функциях и основных частях унитаза, давайте обсудим обычные причины, по которым ваш унитаз может не полностью заполняться водой.

    Неправильно отрегулированный заправочный клапан

    Поплавок на вашем заправочном клапане контролирует уровень воды в баке. Если поплавок окажется в баке слишком низко, это может привести к преждевременному отключению наполнительного клапана. Есть три стандартных способа регулировки поплавка. Если на поплавке есть винт, высоту поплавка можно отрегулировать, повернув винт. Если поплавок является шаром, поверните шар против часовой стрелки, чтобы отрегулировать. Поплавки с выступами можно отрегулировать, отцепив язычок и вручную подняв поплавок.Для получения дополнительной информации вы можете прочитать больше о регулировке поплавка здесь.

    Неисправная заслонка

    Если заслонка в унитазе неисправна, небольшое количество воды может просочиться через бачок в унитаз. Это может привести к тому, что ваш унитаз снова войдет в цикл наполнения, слива и наполнения, создавая иллюзию того, что ваш туалет заполняется не полностью. Вы можете определить, является ли проблема заслонкой, осмотрев ее на предмет трещин или скоплений грибка.Если заслонка неисправна, процесс замены относительно прост. См. Ниже:

    Неисправен заправочный клапан

    Если поплавок отрегулирован правильно и с заслонкой все в порядке, клапан заполнения может быть просто неисправен. Универсальные заправочные клапаны в сборе в основном продаются во всех строительных магазинах и центрах по ремонту дома повсюду, а замена заправочного клапана — это стандартный проект DIY. Инструкции по установке включены в комплект.Для простоты эти инструкции обычно включают много изображений и несколько слов. С помощью подходящих инструментов большинство домовладельцев могут выполнить этот ремонт без особых проблем. Видео ниже представляет собой полезное руководство.

    Знайте, когда звонить профессионалу

    Если вы все еще не можете понять, почему бачок унитаза не заполняется полностью, пора обратиться за профессиональной помощью. Если вы живете в районе Питтсбурга, вы всегда можете позвонить в Terry’s Plumbing.Мы любим ремонтировать туалеты и будем очень рады починить ваш. Позвоните нам сегодня.

    4 причины, по которым ваш туалет не смывается, и 4 способа это исправить!

    Если вас называют разнорабочим в доме, к которому ваш (а) супруг (а), дети или соседи по комнате приходят, когда возникает проблема с водопроводом, есть вероятность, что вы слышали, что «туалет не смывается» несколько раз (обычно за этим следует «Но это не моя вина!»).

    Попытка выяснить причину, которая мешает правильному смыву унитаза, может разочаровать, если вы не знаете, что ищете.Вот почему мы решили поделиться четырьмя наиболее распространенными причинами, по которым унитаз временно не сливается, и о том, как их исправить самостоятельно. Эта распространенная проблема с водопроводом рано или поздно случается со всеми нами, но в подавляющем большинстве случаев ее можно решить быстро и легко.

    Вот четыре основных причины, по которым ваш туалет не смывается.

    Туалет забит

    Проблема: Использование слишком большого количества туалетной бумаги или попытка смыть что-либо кроме туалетной бумаги в унитаз может засорить трубу и сделать дальнейшую промывку невозможной.Гигиенические салфетки — частый виновник подобных засоров.

    Решение: Используйте поршень унитаза или шнек унитаза, чтобы протолкнуть отходы и дать унитазу смыть воду, или используйте поршень для создания всасывания, которое поможет вытеснить бумажные отходы, блокирующие действие смыва, и позволить им двигаться вниз по трубе. Если вы часто сталкиваетесь с засорением, вы можете подумать об использовании более тонкой туалетной бумаги, особенно если вы или другие члены вашей семьи много используете ее за один присест.

    Слишком низкий уровень воды в баке

    Проблема: Уровень воды в бачке унитаза должен быть примерно на один дюйм ниже верхней части переливной трубки бачка. Если воды в баке слишком мало, проверьте водяной клапан, так как он мог быть случайно закрыт.

    Решение: Если водяной клапан был выключен, включите его и следите за уровнем воды в резервуаре, чтобы убедиться, что он наполняется до нужного уровня, затем сполосните унитаз, чтобы убедиться, что он снова смывается правильно.

    Заслонка погнута или деформирована

    Проблема: Снимите крышку бачка унитаза и осмотрите резиновую заслонку. Резиновая заслонка предназначена для выпуска воды при смыве унитаза, а затем для закрытия отверстия для забора воды, чтобы в баке оставалось необходимое количество воды. Если резиновая заслонка унитаза изношена, слишком деформирована, изогнута или деформирована, чтобы закрыть отверстие для сливной трубки, ее необходимо заменить.

    Решение: Хлопушки — недорогие изделия, их можно найти в любом хозяйственном магазине или магазине товаров для дома.Выключите воду и слейте воду из бачка, прежде чем менять старую заслонку на новую, затем попробуйте снова спустить воду в унитаз, чтобы убедиться, что проблема решена.

    Подъемная цепь не работает

    Проблема: Иногда подъемная цепь, которая прикрепляет заслонку к ручке смыва на внешней стороне унитаза, может иметь слишком большой провис, и ручка не может поднять заслонку и, таким образом, спустить воду из унитаза.

    Решение: Чтобы решить эту проблему, вам нужно только отрегулировать длину цепи, чтобы сократить ее так, чтобы цепь могла обеспечивать натяжение, достаточное для подъема заслонки над промывочной трубкой и обеспечения возможности стекания воды при нажатии на ручку.

    Если сомневаетесь, звоните профессионалам!

    Эти четыре ситуации, безусловно, являются наиболее распространенными причинами того, что унитаз не сливается должным образом, поэтому мы надеемся, что этот пост поможет вам быстро и легко решить проблемы со смывом в следующий раз, когда они возникнут. Но если вы все перепробовали и все еще не можете смыть воду в туалете, дайте R.S. Эндрюс позвонит по телефону 770-913-6412 и передаст проблему опытным сантехникам, которые более 40 лет следят за тем, чтобы дела текли из Мариетты и Дулута во все уголки Атланты.

    Позвольте нам взять на себя грязную работу — вы будете рады, что сделали!

    Вас также может заинтересовать:

    Как отремонтировать унитаз, который не смывает

    Застряли в неудобной водопроводной сети, где не смывает воду из вашего туалета? Не бойся. Мы здесь, чтобы объяснить наиболее частые причины, по которым ваш туалет может не смываться, и способы их устранения. Если вы живете в Лос-Анджелесе, ваши местные сантехники в Mike Diamond всегда готовы помочь.

    Ваш туалет может быть забит (даже если вы его не видите) или в нем не хватает воды.Неисправным могло быть и любое количество рабочих частей. Прежде чем следующий человек в вашем доме должен будет уйти, давайте, кхм, окунемся и поможем вам починить унитаз, который не смывается.

    Ваш туалет засорен.

    Очевидная причина, по которой ваш унитаз не смывается, но которую необходимо учитывать, — это то, что он забит. Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги и мусора в унитазе. Салфетки и другие предметы могут накапливаться и блокировать канализацию. Сабо может быть не видно, если оно находится дальше по конвейеру.

    Частичное засорение где-то на линии может означать, что ваш унитаз будет продолжать смывать, но не очень сильно. Чтобы проверить частичное засорение, налейте в таз ведро с галлоном холодной воды. Если ваш унитаз по-прежнему не смывается должным образом, возможно, вы частично забиты.

    Что делать: Используйте поршень или туалетный шнек, чтобы ослабить предметы. Убедитесь, что вы используете поршень с фланцем, так как чашка поможет вам лучше уплотнить унитаз. Другой способ расслабить вещи — выключить воду в унитазе, сполоснуть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду.Дайте воде постоять несколько минут, затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз. Если после использования любого из вышеперечисленных методов ваш туалет по-прежнему не смывается, вы можете воспользоваться услугами профессиональной очистки сточных вод.

    Проверьте ручку и цепочку своего туалета

    Если ручка ничего не делает при промывании, возможно, у вас есть простое решение. Ручка соединяется с заслонкой (клапаном, удерживающим воду в резервуаре) небольшой цепочкой.Простое объяснение может заключаться в том, что цепь отключилась на обоих концах.

    Также возможно, что цепь неправильной длины. Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку, чтобы начать слив унитаза. Если цепочка унитаза слишком длинная, заслонка не поднимется. Если заслонка не поднимается, унитаз не сливается. Если цепь слишком короткая, то заслонка унитаза не закроется должным образом, и унитаз будет работать без полного заполнения водой.

    Что делать : Снимите крышку бачка унитаза. Убедитесь, что оба конца цепи подключены. Если нет, закрепите их на месте. Если это так, потяните за ручку, чтобы проверить, имеет ли цепь подходящую длину, чтобы полностью открыть заслонку, а также дайте ей плотно закрываться.

    Почему заслонка в унитазе не закрывается?

    Как упоминалось выше, заслонка — это резиновый клапан на дне бачка вашего туалета. Заслонка унитаза открывается и закрывается каждый раз, когда вы смываете воду, позволяя воде стекать из бачка в унитаз.Когда вы нажимаете на ручку унитаза, вы поднимаете заслонку. Створка унитаза постоянно контактирует с движущейся водой, которая со временем может погнуть или иным образом деформировать заслонку.

    Что делать: Осмотрите свою заслонку. Плотно ли он закрывается? Вы видите износ или повреждения? Хлопушки недороги и доступны в любом местном хозяйственном магазине. Перекройте подачу воды на кране подачи, слейте воду из бачка унитаза и замените заслонку. Убедитесь, что вы снова прикрепили цепь.Если вам нужна помощь, мы готовы помочь.

    Отрегулируйте или замените переливную трубку

    Переливная трубка унитаза является частью бачка рядом с трубкой для наполнения. Трубки перелива помогают слить воду прямо в унитаз во время смыва. К сожалению, эти трубки не безупречны. Постоянное давление в унитазе может легко повредить их. Если трубка все-таки треснет, вода будет попадать в нее, а не проходить мимо.

    Что делать: Заменить переливную трубку, чтобы восстановить ее работоспособность.Если переливная трубка не работает, позвоните нам, и мы диагностируем проблему и установим нужную деталь.

    Ваш бачок не заполняется полностью

    Когда вы смываете воду из унитаза, вы спускаете воду из бачка в унитаз. Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не создает необходимого давления для сильного смыва. Вы можете заметить более слабый прилив или его полное отсутствие.

    Что делать: Откройте бачок унитаза, чтобы найти поплавок и линию наполнения. Промойте унитаз с открытым бачком и посмотрите, как вода стекает в унитаз и снова наливается. Если трубка перестанет добавлять воду до того, как поплавок достигнет линии наполнения, ваш унитаз не сможет выполнить полный смыв. Отрегулируйте поплавок, переместив его положение на рычаге, который соединяет его с заправочной трубкой. Снова промойте и посмотрите, решили ли вы проблему.

    Очистите форсунки в унитазе

    Форсунки унитаза — это маленькие отверстия на нижней стороне обода унитаза.Когда вы смываете воду, вода из бака наверху устремляется вниз через эти маленькие отверстия, создавая завихрение, которое вы видите. Если они забьются известью или коррозией, это ограничит силу промывки.

    Что делать: Возьмите небольшой гвоздь, проволоку или зубную щетку и прочистите форсунки. Используйте разбавленный отбеливатель или раствор уксуса. Поместите небольшое зеркало на нижнюю часть обода, чтобы увидеть, какие форсунки забиты, и выкопайте все засорения, чтобы восстановить их.

    Почини свой туалет, который не смывается

    Надеюсь, вы диагностировали причину, по которой ваш туалет не смывается, и все снова движется.Если он по-прежнему не работает и вы хотите, чтобы его осмотрели лучшие сантехники Лос-Анджелеса, позвоните или свяжитесь с Майком Даймондом. Мы специалисты по сантехнике, которые превратят ваше разочарование в приподнятое настроение.

    Почему мой бачок не заполняется водой?

    Обычная проблема, с которой мы сталкиваемся при звонках на местные номера, — это люди, которые говорят нам, что их унитаз не наполняется водой должным образом, и для того, чтобы очистить унитаз, может потребоваться несколько попыток смыва. Согласно «Туалетной гавани», «туалетный бачок рассчитан на то, чтобы наполнять воду каждый раз, когда его смывают.Уровень воды должен быть примерно на полдюйма ниже переливной трубки, и его наполнение должно занять около 10 секунд … Если унитаз не наполняется водой, это признак неисправного наполнительного клапана, неправильной высоты поплавка унитаза, утечки заслонка, треснувшая переливная трубка или низкое давление воды ».

    Район Сантехнического Залива Бенджамина Франклина всегда готов помочь вам с водопроводными проблемами. Если вы умный человек (и вам действительно не нужно быть настолько удобным для большинства из них), вы, вероятно, сможете решить любую из следующих проблем, связанных с вашим туалетом:

    • Поплавок
    • Заливной клапан
    • Расцепитель в сборе
    • Давление воды

    В этом блоге мы рассмотрим, как самостоятельно выяснить возможные решения проблемы, по которой бачок унитаза не наполняется после того, как вы его смываете.Имейте в виду, что всегда рекомендуется вызывать профессионального сантехника, чтобы решить любую проблему с водопроводом, выходящую за пределы вашей зоны комфорта. (Действительно, нас часто вызывают для ремонта повреждений, причиненных домовладельцами, которые пытались отремонтировать за пределами своей зоны комфорта.)

    Вот несколько причин, по которым вы можете столкнуться с проблемой незаполненного бачка унитаза, и что вы или ваш сантехник можете с этим сделать.

    Регулировка поплавкового шара

    По нашему опыту в Benjamin Franklin Plumbing, поплавок является наиболее частой причиной проблемы, связанной с тем, что бачок унитаза не заполняется водой после промывки.Поплавковый шар находится в резервуаре над водой. Он соединен с поплавком, который регулирует поступление воды в резервуар. Когда вода в резервуаре достигает оптимальной высоты, поплавок останавливает приток воды, перемещая рычаг поплавка, чтобы заблокировать попадание воды.

    Как и все мы, иногда поплавок требует небольшой корректировки с течением времени. Первое и самое простое, что нужно сделать, чтобы попытаться исправить недостаточное наполнение резервуара водой после промывки, — это слегка согнуть рычаг поплавка вверх, чтобы шар поднялся выше и задержал попадание воды намного позже.

    Если это не помогло, возможно, вам потребуется заменить поплавковый шар. Что позволяет плавающему шару плавать, так это то, что он полый внутри. По мере старения поплавковый шар может образовывать трещины или отверстия, через которые в него попадает вода. Заполненный водой шар, который больше не является пустотелым, не плавает очень хорошо. Достаточно легко заменить промокший поплавок на новый. Очень недорогое исправление.

    Если повторная регулировка или замена поплавкового шара не решает проблему с унитазом, следующее место, куда нужно обратить внимание, — это кран наполнения унитаза.

    Регулировка наполнительного клапана

    Клапаны наполнения унитаза регулируют поток воды из линии подачи для наполнения бака между промывками.

    Если после регулировки поплавкового шара унитаз по-прежнему не наполняется должным образом, проблема может быть решена путем регулировки клапанов наполнения. Как вы это делаете, зависит от того, используется ли в вашем туалете:

    • Поплавок
    • Цилиндры регулируемые

    Поплавок

    Если в заправочных клапанах вашего унитаза используются поплавковые рычаги, то для начала нужно снять крышку унитаза и найти заправочный клапан в баке с левой стороны.

    Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы поднять заправочный клапан, чтобы позволить залить больше воды. (Примечание: если уровень воды был слишком высоким, вы сделали бы наоборот и опустите заправочный клапан, повернув винт против часовой стрелки.) Промойте унитаз после этих регулировок и посмотрите, правильно ли наполняется вода.

    Регулируемый цилиндр

    Если в вашем баке используются отрегулированные цилиндры, снимите крышку унитаза и найдите заправочный клапан, расположенный с левой стороны бачка.Сожмите фиксатор поплавка сбоку от поплавкового клапана и сдвиньте его вверх, чтобы впустить больше воды.

    Если заправочный клапан по-прежнему не работает после регулировки., ..

    Если вы выполнили регулировку, а унитаз все еще не наполняется после смыва, проблема может заключаться в самом клапане наполнения. Если это старый заправочный клапан, возможно, срок его службы подошел к концу.

    Если это довольно новый заправочный клапан, проверьте, нет ли в бачке унитаза песка или плавающего мусора.Эта песчинка может попасть в заправочный клапан и помешать его нормальной работе. В этом случае слейте воду из бачка унитаза, выключите воду и выполните следующие действия:

    • Возьмитесь одной рукой за вал заправочного клапана внизу, а другой рукой поверните колпачок клапана против часовой стрелки, пока он не освободится.
    • Снимите заливной клапан с унитаза и проверьте отверстия на седле клапана только на предмет мусора.
    • Распылите воду в отверстия, чтобы вытеснить мусор.
    • Замените заливной клапан в унитазе (обязательно поверните крышку клапана по часовой стрелке до упора, чтобы не протекать) и снова подключите подачу воды.

    Это может решить непосредственную проблему. Но если в вашей воде есть мусор, проблема может легко повториться. Вы можете подумать о системе фильтрации воды, чтобы очистить воду от слишком большого количества минералов.

    Узел неисправного срабатывания

    Еще в 1960-е годы некоторые люди, стремящиеся расширить свое сознание, нередко жаловались на неудачную поездку. Ваш туалет тоже может плохо справиться.

    Ваш путевой узел — это часть ручки смыва, которая подсоединена к резервуару.Этот узел может быть неправильно расположен или заблокироваться при закрытой крышке. Любой из них может привести к неправильному завершению цикла промывки.

    Чтобы исправить плохо работающий узел отключения, откройте крышку унитаза и осмотрите узел отключения. Если вы заметили, что узел отключения погнут, сломан или изношен, пора подумать о замене узла отключения, чтобы решить проблему с заполнением.

    Низкое давление воды

    Если вы попробовали все, что мы предложили, но ваш туалет по-прежнему не наполняется должным образом, проблема, вероятно, не в самом унитазе.Возможно, у вас низкий напор воды.

    Что вызывает пониженное давление воды? Ржавые или протекающие водопроводные трубы. Иногда даже плохая сантехника в том, как настроены водопроводные линии. Это часто проблема в старых домах. Всякий раз, когда вода течет неэффективно, вы будете испытывать низкое давление воды.

    В отличие от других шагов, которые мы описали для возможного ремонта бачка унитаза, который не наполняется водой после смыва, решение проблемы низкого давления воды не является делом своими руками. Вызовите сантехника Бенджамина Франклина, чтобы он проверил водопровод в вашем доме.Мы выясним реальную проблему вашей проблемы и решим ее в кратчайшие сроки.

    Если не удается сделать самодельную, позвоните сантехнику

    Водопроводчик — ваш лучший вариант, если вы не можете правильно наполнить унитаз — это означает, что у вас серьезные проблемы либо с самим унитазом, либо где-то глубже в ваших трубах.

    Помимо незаполненного бачка, с туалетом могут возникнуть и другие проблемы. Для правильного функционирования туалетов необходимо взаимодействие множества частей. Если унитаз не смывается должным образом, это может быть проблема с водопроводом или с частями, которые заставляют его работать.Иногда унитаз будет работать, даже если в нем есть неисправные компоненты. Несмотря на то, что заманчиво игнорировать, детали унитаза следует заменять, когда они начинают ломаться. Если их игнорировать, они могут потерпеть неудачу. Даже если они не выходят из строя полностью, неисправные детали унитаза сточают воду и увеличивают ваши счета за коммунальные услуги.

    Вы можете рассчитывать на то, что Benjamin Franklin Plumbing эффективно определит источник вашей проблемы и выполнит эффективный ремонт. Мы принимаем близко к сердцу слова нашего тезки Бенджамина Франклина, который сказал: «Чтобы заработать хорошую репутацию, нужно много хороших дел, и только одно плохое — чтобы ее потерять.«Мы построили нашу компанию так, чтобы обеспечить более высокий уровень качества обслуживания каждого клиента. Benjamin Franklin Plumbing и наши лицензированные сантехники с гордостью предлагают своевременную гарантию и 100-процентную гарантию удовлетворенности клиентов, чтобы удовлетворить все ваши потребности в сантехнических услугах. Поскольку мы принадлежим и работаем на местном уровне, наши сантехники знакомы с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Если возникнет задержка с предоставлением вашей услуги, мы заплатим!

    Benjamin Franklin Plumbing отвечает на ваши звонки по телефону 24 часа в сутки по телефону 800-259-7705.Или зайдите в Интернет, чтобы записаться на прием.

    Сообщение навигации

    .

    Треснула стяжка пола: Треснула стяжка пола что делать? Будем чинить

    Треснула стяжка пола что делать? Будем чинить

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает.  Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.


    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее  чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.


    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.


    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.


    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.


    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола.  Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.


    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.


    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют  эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.


    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные  трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой  до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

     


    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы  поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.


    Вывод


    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем  полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Запомните!

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда


    Видео инструкция

    НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол». Удачного Вам ремонта Дамы и Господа!

    почему треснула, чем заделать трещины, что делать, ремонт, фото и видео

    Содержание:

    Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.


    Предпосылки к образованию трещин в стяжке

    Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

    Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

    1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
    2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.


    Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

    Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

    По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

    Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

    • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
    • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
    • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

    Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

    По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).


    При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

    Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

    Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

    Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м2. Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

    Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

    Некорректно приготовленный раствор

    Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.


    Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

    Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
    2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

    Слишком быстрый темп высушивания

    При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

    Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.


    Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

    Методы ремонта трещин в стяжке

    Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

    Компенсационные швы

    Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

    Ремонт включает следующие этапы:

    • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
    • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
    • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
    • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
    • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
    • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

    Прочие нарушения технологии

    Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.


    Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

    Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

    Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

    Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

    • вода;
    • цемент М-400;
    • клей ПВА.


    Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

    В заключение

    С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Стяжка пола потрескалась — что делать и как ее отремонтировать

    Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

    Основные причины растрескивания стяжки

    Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

    Неправильная пропорция компонентов замеса

    Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

    Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

    Отсутствие компенсационных швов

    Если метраж помещения составляет более 30 м2, то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

    Неправильное армирование

    Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

    Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

    Другие причины растрескивания стяжки

    К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

    1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
    2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
    3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
    4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
    5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
    6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
    7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

    Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

    Что потребуется для ремонта стяжки

    Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • болгарку и ножовку по металлу;
    • перфоратор;
    • металлический прут;
    • молоток;
    • строительный шприц;
    • эпоксидную смолу;
    • кварцевый песок;
    • грунтовку.

    После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

    Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

    Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

    После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

    Удаляем мелкие трещины

    Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

    Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

    После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

    Убираем большие трещины

    Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

    1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
    2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
    3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
    4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
    5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
    6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

    Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

    Избавляемся от выбоин

    Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

    После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

    Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

    Ремонтируем бухтящие участки

    Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

    1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
    2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
    3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

    Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

    1. Отметьте «пораженные» участки.
    2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
    3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
    4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
    5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
    6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

    После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

    Укрепляем стяжку после ремонта

    Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

    1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
    2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
    3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
    4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
    5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

    В заключении

    Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

    Почему стяжка пола треснула? Распространенные ошибки при устройстве стяжек.

      При устройстве цементно-песчаных стяжек пола часто допускаются одни и те же ошибки, которые в результате приводят как минимум к недостаточно ровной поверхности, как максимум стяжка может потрескаться и начать «бухтеть».  Если в первом случае стяжку можно выровнять дополнительным слоем наливных полов, то второй случай малой кровью практически не лечится.  В таких случаях приходится вскрывать бракованные участки и заливать заново. Не исключено, что вскрытие и осмотр небольшого участка покажет необходимость ремонта гораздо большей площади, чем предполагалось предварительно.

    При традиционном «мокром» способе устройства стяжек сначала всегда расстилается армировочная сетка,  и делаются маяки (иногда в обратном порядке).  Как правило, это происходит в первый день работы. После того как маяки за ночь застыли, на следующий день производят заливку цементно-песчанного раствора между маяками. Жестко зафиксированные на растворе или гипсовой смеси маяки являются направляющей опорой для правила. Мастер, опирая правило на эти маяки снимает излишки раствора.

    По сути своей такая технология никогда не обеспечит идеальную ровность пола. Если это большая площадь и проектом предусмотрен тонкий линолеум, в любом случае  дополнительно пройдется эту стяжку выравнивать наливным полом.
     Причина в следующем: при созревании цементный раствор теряет в объеме и дает усадку. Маяки, установленные вчера уже дали усадку. После того как между маяками уложили свежий цементный раствор и протянули по уже осевшим маякам, он естественно тоже начнет давать усадку. И, разумеется, осядет немного ниже маяков.
    Пики на поверхности стяжки будут там, где были маяки, а впадины посередине между маяками. Усадка тем больше, чем больше воды было в растворе.     Иногда для ускорения процесса маяки и заливку делают в один день. Чтобы маяки зафиксировать быстрее используют гипсосодержащие растворы. Например, ротбанд. Маяки на ротбанде застынут уже через 3-4 часа. Но это проблему не решит, а даже может усугубить.

    1. Ротбанд практически не дает усадку при созревании, а цементно-песчаная смесь дает. Соответственно не смотря на то, разрыв по времени между устройством маяков и заливкой стяжки не велик, пики-впадины на поверхности стяжки все равно будут.
    2. Любые гипсосодержащие смеси по своей структуре отличаются от цементного раствора. Различны по пластичности, адгезии, коэффициенту линейного расширения. Вероятность того, что вдоль маяков (в местах примыкания цементного и гипсового раствора) возникнут трещины на всю глубину стяжки — практически 100%

    Другой распространенной ошибкой при устройстве стяжек является приготовление раствора с излишним содержанием воды. Цель приготовления такого раствора одна – облегчить себе задачу тем, что раствор становиться очень пластичным и удобным в работе. Приятно видеть как раствор легко и непринужденно стягивается правилом по маякам. За правилом остается чистая и гладкая поверхность. Рабочие и заказчик радуются, глядя на такую красоту. Неприятности могут  возникнуть сразу от соседей снизу, но даже если соседей снизу нет, проблемы все равно есть:

    1. Раствор с избытком воды больше подвержен усадкам и деформации. Очень вероятно, что стяжка потрескается и забухтит.
    2. Повышенное водо-цементное соотношение при приготовлении любых цементных растворов резко уменьшает марку прочности. У стяжки не будет такой прочности, какой она должна быть. Поверхность ее будет рыхлой. Будет постоянно пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любых напольных покрытий. Для упрочнения такой поверхности потребуются специальные грунтовки глубокого проникновения.

    Третьей распространенной ошибкой является неправильное армирование стяжки. Арматура если она куплена и уложена, должна хоть как-то работать. Такая манера укладки арматуры как на представленных фотографиях,  лично у меня вызывает бурю эмоций и порыв к резким поступкам. Однажды я, работая на стороне заказчика, увидел такое армирование на бетонной подготовке под асфальтирование. Я предложил подрядчику вынуть всю арматурную сетку даже из-под застывшего  бетона. Компромисс нашли в том, что из сметы была удалена вся арматура.  Арматура должна быть в теле бетона, а не лежать под стяжкой. А вообще армировать стяжку стальной армировочной сеткой – бессмысленно.  Фиброармирование в этом смысле гораздо дешевле и эффективнее. Технология армирования стяжек и штукатурок полипропиленовым фиброволокном принята национальными строительными стандартами в некоторых европейских странах.

    К последним рекомендациям можно отнести следующее:

      • Необходимо использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от других конструкций здания (стен, перегородок, колонн). Стяжка не должна соприкасаться с ними.
      • Не укладывать цементно-песчаную стяжку на деревянное основание. Для этих случаев предусмотрены другие технологии устройства полов (сборные полы из элементов Knauf, регулируемые полы.
      • При устройстве стяжки по полусухой технологии использовать полиэтиленовую пленку, отсекающую стяжку от бетонного основания, на которое укладывается стяжка. Это необходимо для того, чтобы исключить абсорбирование влаги из укладываемого раствора в бетонное основание (не от протечек к соседям снизу).
      • Использовать для стяжки только качественный цемент и крупнозернистый мытый карьерный или речной песок с минимальным содержанием глины.

     

     

    Полусухая технология устройства стяжек пола предусматривает решения для всех описанных проблем и содержит в себе все полезные рекомендации.

    Гарантия на стяжку 2 года!

    Звоните и заказывайте!

    8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

    +7 (926) 829 69 89

    Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

    Выезд замерщика — бесплатно.

    ООО «НОВАТЕК»

    [email protected]

    лопнула стяжка — Строительство и ремонт

    Стяжка. Долбить и заливать заново?

    Первые рабочие залили стяжку (сколько см. — не знаю) Вторые рабочие залили самовыравнивающию смесь. Прошел год, даже больше. Сейчас хотели положить плитку, но пол в паутинке. При простукивании -«пусто».
    Если не сложно, посмотрите на видео. https://youtu.be/DQtjOcYkcHM
    Что делать ? Убирать всю стяжку? Или только сверху убрать самовыравнивающую ? Или ничего страшного? Плитка 80х80. Керамогранит. Почему так произошло? Спасибо

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    фото

    1) неизвестно. Сначала заливали джамшуты… сколько сантиметров- неизвестно. Потом пришла русская бригада. Сказала, что залито плохо и залили еще на раз цементно-песчаную, потом самовыравнивающую. Самовыравнивающая- на 1-2 см где-то залили

    2) Смесь тоже не скажу.

    Очень жалко все долбить (( пол золотым вышел (( Там еще и теплый пол (

    Что делать? Готовы даже отказаться от пола керамогранитного и постелить паркет/ламинат

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    Причины отслоения и ремонт стяжки

    Стяжка считается наилучшим, а в неких случаях – единственным вариантом для выравнивания пола перед финальным покрытием. Но очень нередко при неверном подходе стяжка пола может растрескаться, и привести в негодность дорогой ламинат либо другое покрытие.

    Как отремонтировать стяжку, почему треснула стяжка, что делать, чтоб этого не допустить? На все эти вопросы будут даны ответы в статье.

    Водянистый растворНесоблюдение пропорций при замешивании консистенции является самой очевидной предпосылкой, и касается она обычно готовой сухой консистенции. Сначала, ее получают те, кто впервой решил заняться таковой работой. Производитель при изготовлении консистенции закладывает определённое количество добавок, которые при растворении в воде должны умеренно распределиться в растворе (смотрите на упаковке).
    Трещины в стяжке (соблюдение технологии) стройка

    Излишней воды в консистенции быть не должно, потому что её излишек влияет на конечную крепкость материала. Но водянистый раствор легче наносить на поверхность, вот тут и возникает соблазн малость прирастить количество воды.

    Направьте внимание! Человек, в первый раз столкнувшийся с работой со спец материалом, должен строго соблюдать пропорции, заявленные изготовителем. Также не рекомендуется ручное замешивание консистенций, для этого в неотклонимом порядке используются строй миксеры либо дрели с насадками.
    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Лопнула стяжка на кухне 11м2. Хотел на неё положить плитку. Сейчас не знаю что делать !

    На старую бетонную стяжку положил отражатель ,уложил тёплый пол, залил наливным полом на 30 мм.(армирование не делал) Где есть отражатель, там звук пустоты.Через месяц,когда я зашёл, произошёл шелчёк и пошла трещина, потом ещё и ещё. Изначально планировал положить плитку, сейчас сомневаюсь и не знаю что делать.

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Скрипов нет, при ходьбе не ощущается, пол не прогибается…! Только звук пустоты и трещины.
    Из Вашего опыта как определить насколько серьёзна моя ситуация.Фотки могу скинуть, только наврятли на них будет хорошо видно эти трещины

    Что я вижу по фото.
    1. у вас кирпичный дом
    2. значит перекртия — плиты
    3. значит они живые
    4. стяжка будет трещать любая, даже армированная сеткой.

    Теперь по сути.
    Стяжка может трещать по-разному. Может дать трещины толщиной с нитку, это нормально. Стяжка высохла, села как ей удобно. В таких стяжках страшны только трещины на вид, по факту такой пол совершенно безвреден и может использоваться под любое покрытие, включая кафель.
    Если же при ходьбе издаются булькающие звуки, из трещин при ходьбе вылетают облачки пыли, то как минимум локально нужно перезаливать стяжку.
    Вообще способов «лечения» много, по ситуации. Все способы и все возможные варианты описывать просто лень, это целая лекция. Пригласите к себе спуциалиста, он в общем-то быстро вынесет вердикт и скажет насколько там все проблематично и если есть проблемы то как разумнее поступить.

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Владимир Кожин Спасибо БОЛЬШОЕ ЗА ТАКУЮ ДЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! думаю, что так и зделаю (2-ой вариант)! Подскажите пожалуйста, какой минимальный слой можно залить финишным ровнителем . у меня есть небольшие ограничения по высоте. Разный уровень пола в квартире не оч хотелось бы делать.
    И ещё Подскажите пожалуйста, любого размера плитку можно ложить, или в моём случае лучше положить большого размера, чтобы была больше площадь опоры .

    Слой обычный. В зависимости от кривизны полов. В среднем должно получиться 4-5 мм ( 1 мешок 20 кг примерно на 1,5 кв. метра), а так от 1 до 10 мм. Толще нельзя. Однако эта процедура имеет нюансы:
    1.Желательно ровнитель разводить пожиже чем написано на мешке. Консистенция ровнителя должна быть как у деревенского молока. На качестве стяжки это практически не сказывается, но растекается лучше, работать удобнее и поверхность получается ровнее.
    2. Работать надо быстро, ибо этот ровнитель схватывается быстро.
    3. Нужен игольчатый валик на длинной палке (лучше раздвижной держак) и зубчатый шпатель раздавливать комочки (могут быть). Очень удобно иметь обувь на шипах чтобы ходить по полу. Хотя в рамках одной комнаты( кухни) в принципе не обязательно.
    4. Чтобы ровнитель не утек за пределы комнаты надо сделать «плотину». Удобнее всего ее делать пеной. Потом она легко убирается шпателем.

    Плитку конечно чем крупнее тем крепче. Это аксиома.

    Лопнула стяжка.

    Три недели назад залили стяжку — все по интсрукции, всё под контролем! (вроде бы. (( По маякам вдоль всей комнаты поднялась мм на 2-3 и «гуляет». Читаем и-нет, сколько людей, столько и мнений, так что — все вскрывать и по новой, вариантов нет?!

    На вопрос отвечали эксперты

    Для ясности какой толщины стяжка и какой материал использовали?
    Что значит на 2 -3 мм. поднялась, отслоилась?

    Интересные предложения

    Другие вопросы по этой теме

    10дней сохнет бетонная стяжка. Рабочие говорят ,что уже можно заливать финишный пол. я сомневаюсь. чем чревата спешка в данном вопросе?

    Нужна консультация профессионала по покрытиям из ПВХ. В настоящий момент имеем деревянный пол+линолеум. Полы страшно скрипят надо менять.Дом панельный 5 этаж. В квартире есть собака — мальчик Йорк, который не всегда пользуется своим туалетом поэтому.

    хочу сделать себе пол 3д не знаю из какого материала делается фото и где его можно заказать?

    Вопрос по цветовому решению

    Как вы думаете — уместно ли стелить плитку с одной и тойже фактурой, рисунком и одного цвета на полу в коридоре, прихожей и на кухне (с учетом того, что прихожую планируем объединить с кухней,, т.е будет единое пространство без дверей между.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    вот так делают стяжку над теплым полом

    Большая часть мастеров говорят что узенькая, малая трещинка допускается в стяжке пола в новейшей квартире и с ней не надо ничего делать. Почти всегда это не так. Появляется вопрос, в чем причина что она треснула? Таковой недостаток может появиться из за неверной заливки либо же не крепкого основания и если не устраняя эти недостатки залить новейшую стяжку либо починить трещинкы на старенькой, база будет продолжать разрушаться. Последующим шагом начнет крошиться бетон по бокам трещинкы, дальше начнет скоробливается чистовой отделочный слой, дальше — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт поновой. Потому нужно сперва выяснить почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещинкы не пошли далее?

    Как ни крути стяжка пола самый наилучший, а иногда и чуть не единственный метод выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровненькое покрытие для настила финального слоя, скрывая под собственной толщей коммуникации либо какие ни будь недостатки основания. Но при ее заливке некие люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной консистенции либо ставят не верно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к ненужным трещинкам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Иногда заделка трещинок в стяжке пола не такая и непростая задачка. Давайте с Вами разберем предпосылки по которым стяжка может разорваться и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем определенный пример чем заделать трещинкы в стяжке пола.
    РЕМОНТ ПОЛА ( ЛОПНУВШЕЙ,ОТСКОЧИВШЕЙ,БУХТЯЩЕЙ СТЯЖКИ)

    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Треснула стяжка пола что делать

    Как на этом форуме создать новую тему?

    В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
    Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
    Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
    Спасибо за понимание.

    Темы в форуме

    • 09-мар Где хранить вещи на время ремонта
    • 28-фев Напольное покрытие для кухни
    • 14-фев Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 13-фев Трещинки в плите перекрытий
    • 24-янв Как перекрасить декоративную шту.
    • 20-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 07-дек Плесень на стенах около пола
    • 07-дек Помогите с отделкой стен на кухне
    • 11-ноя Признание строителя в ошибках. Т.
    • 26-окт Сколько стоит уборка квартиры по.
    • 05-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 15-окт Как перекрасить декоративную шту.
    • 12-окт Признание строителя в ошибках. Т.
    • 04-июн Внуренняя отделка стен ОСБ
    • 28-ноя Плесень на стенах около пола
    • 04-ноя Помогите с отделкой стен на кухне
    • 27-сен Как выбрать строительную компани.
    • 16-сен Отзыв о прорабе, ремонтирующем м.
    • 13-сен ГКЛ или ГВЛ
    • 05-сен Вопрос к специалистам по вентиляции
    • 15-апр Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 01-мар Отделка балкона
    • 05-янв Как покрасить двп пол?
    • 12-апр Дешевый ремонт в ванной комнате .
    • 13-янв Выбираю напольные покрытия для с.
    • 08-июл Как убрать плесень со стен — про.
    • 15-окт Ремонт квартир
    • 20-авг Где хранить вещи на время ремонта
    • 06-сен Вторая жизнь паркета
    • 03-май Чем отделать стены в прихожей и как

    Сообщение Майкл » 03 май 2004, 22:11

    Сообщение Гость » 25 авг 2009, 17:02

    Сообщение master » 13 сен 2009, 12:11

    Сообщение Broker » 07 июл 2014, 11:57


    Любой хозяин в душе домашний мастер, который мечтает сделать стяжку пола на профессиональном уровне.
    Стяжка пола вовсе не такая страшная процедура, как ее описывают.
    Информация от профессионалов..выложена следующим образом:
    Стяжкой называют подготовку для чистого пола поверх несущего перекрытия. Иногда она служит чистым полом. Перед тем, как сделать стяжку пола, нужно оценить состояния несущей железобетонной(или другой) поверхности, по некоторым критериям: горизонтальная составляющая поверхности, прочное состояние внешнего слоя и содержание влаги.

    Виды стяжек:

    — Связанная стяжка — стяжка жестко соединена с несущим основанием. За счет ее прочного сцепления с основанием она подвержена трещинообразованию.

    -Разъеденяющая стяжка- стяжка отделена от основания пленкой, и стяжка и перекрытие работает каждый сам за себя. Трещины от напряжения в стяжке в большей степени исключаются.

    — Плавающая стяжка из различных стяжечных материалов, проложенных в мокром виде — стяжка подвижная и качается, т.е. плавающая на основании и не имеет связи с перекрытием и стенами. Такое плавающее опирание осуществляется за счет мягко пружинящего слоя между перекрытием и стяжкой. В первую очередь этот слой выполняет шумоизоляционную функцию, но также может решать и задачи по теплозащите. Для избежания проникновения свежего раствора стяжка в изоляционный слой необходимо между стяжкой и утеплителем проложить слой пленки с тщательно уплотненными краями.

    — Плавающая стяжка проложенная в сухом виде- стяжка из сборных плит, передающих нагрузку, связанных между собой. Сухой стяжкой она называется потому, что устанавливается насухо, без раствора.

    Чем меньше динамическая жесткость прокладки(утеплителя), тем больше она способствует повышению звукоизоляции от ударного шума, однако со временем за счет уплотнения прокладки под нагрузкой, этот эффект уменьшается.

    Полусухая стяжка с фиброволокном по европейской технологии с применением современного оборудования, является передовой технологией на сегодняшний день, уверенно вытесняющей старый способ (мокрый).

    Специалисты выполняют полусухую стяжку с добавлением фиброволокна и пластификаторов на любых площадях. в минимально короткие сроки благодаря использованию полной автоматизации процесса с использованием профессионального западного оборудования.
    Декоративная стяжка

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    что делать в этом случае

    В условиях несоблюдения технологии укладки основания под покрытие часто наблюдаются ситуации, при которых может потрескаться стяжка пола. Важно знать, что делать с такой проблемой и какие существуют способы её решения.

    Основные причины

    Наиболее распространённых причин, провоцирующих появление дефектов стяжки пола, несколько. Но чаще всего подобные проблемы возникают при использовании неправильно замешенного рабочего раствора или погрешностях в его составе. Образование трещин может быть вызвано полным отсутствием армирования или его излишней «мягкостью», а также нарушением толщины наносимого слоя (менее 30 мм).

    В соответствии с технологией категорически запрещено осуществлять принудительную сушку наливных полов и пренебрегать накладкой деформационных швов в виде специальной полосы на основе вспененного полиэтилена.

    Не менее распространённой причиной растрескивания является отсутствие нахлёста нового слоя на старое покрытие и слишком тонкая стяжка над коммуникационными системами.

    Что делать

    Мелкие трещины устраняют предварительным расширением дефекта при помощи зубила и молотка. Участок очищают и обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы и растворителя (1:10). Всю высохшую трещину заполняют ремонтным раствором, после чего зачищают и отшлифовывают.

    При самостоятельном ремонте масштабных дефектов стяжки пола делают следующее:

    1. Углубляют дефект при помощи болгарки до 50 мм.
    2. Делают бороздки с двух сторон трещины.
    3. Выдалбливают бетон при помощи зубила, удаляют пыль.
    4. Дважды покрывают участок раствором эпоксидной смолы.
    5. Устанавливают металлические скобы поперёк углубления.
    6. Заливают рабочий раствор.
    7. Зачищают и шлифуют все неровности.

    Алгоритм ремонта выбоин с трещинами также не слишком сложный:

    1. Бетон из полости удаляют перфоратором.
    2. Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
    3. Тщательно заполняют выбоину ремонтным раствором.

    В процессе длительной эксплуатации или при нарушениях технологии нанесения даже на самых крепких покрытиях часто появляются дефекты разного типа, представленные трещинами, выбоинами или ямками. Следует помнить, что присутствие большого участка с растрескиваниями (30% и более) требует полной замены стяжки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Почему может потрескаться стяжка пола и что делать

    Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.



    Почему трескается стяжка пола

    Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

    1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
    2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

    На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

    Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

    После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

    Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

    Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

    Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

    При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

    Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

    1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
    2. Для какого покрытия готовится.
    3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
    4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

    Не соблюдены пропорции при замесе раствора

    Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

    Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

    Много воды в растворе

    Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

    Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

    Отсутствие армирования

    Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

    Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

    Слишком быстрый темп высушивания

    Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

    Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

    Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Стяжка пола потрескалась — что делать и как ее отремонтировать

    Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

    Основные причины растрескивания стяжки

    Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

    Неправильная пропорция компонентов замеса

    Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

    Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

    Отсутствие компенсационных швов

    Если метраж помещения составляет более 30 м2, то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

    Неправильное армирование

    Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

    Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

    Другие причины растрескивания стяжки

    К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

    1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
    2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
    3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
    4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
    5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
    6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
    7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

    Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

    Что потребуется для ремонта стяжки

    Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • болгарку и ножовку по металлу;
    • перфоратор;
    • металлический прут;
    • молоток;
    • строительный шприц;
    • эпоксидную смолу;
    • кварцевый песок;
    • грунтовку.

    После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

    Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

    Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

    После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

    Удаляем мелкие трещины

    Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

    Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

    После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

    Убираем большие трещины

    Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

    1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
    2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
    3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
    4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
    5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
    6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

    Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

    Избавляемся от выбоин

    Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

    После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

    Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

    Ремонтируем бухтящие участки

    Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

    1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
    2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
    3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

    Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

    1. Отметьте «пораженные» участки.
    2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
    3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
    4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
    5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
    6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

    После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

    Укрепляем стяжку после ремонта

    Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

    1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
    2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
    3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
    4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
    5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

    В заключении

    Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

    Почему стяжка пола треснула? Распространенные ошибки при устройстве стяжек.

      При устройстве цементно-песчаных стяжек пола часто допускаются одни и те же ошибки, которые в результате приводят как минимум к недостаточно ровной поверхности, как максимум стяжка может потрескаться и начать «бухтеть».  Если в первом случае стяжку можно выровнять дополнительным слоем наливных полов, то второй случай малой кровью практически не лечится.  В таких случаях приходится вскрывать бракованные участки и заливать заново. Не исключено, что вскрытие и осмотр небольшого участка покажет необходимость ремонта гораздо большей площади, чем предполагалось предварительно.

    При традиционном «мокром» способе устройства стяжек сначала всегда расстилается армировочная сетка,  и делаются маяки (иногда в обратном порядке).  Как правило, это происходит в первый день работы. После того как маяки за ночь застыли, на следующий день производят заливку цементно-песчанного раствора между маяками. Жестко зафиксированные на растворе или гипсовой смеси маяки являются направляющей опорой для правила. Мастер, опирая правило на эти маяки снимает излишки раствора.

    По сути своей такая технология никогда не обеспечит идеальную ровность пола. Если это большая площадь и проектом предусмотрен тонкий линолеум, в любом случае  дополнительно пройдется эту стяжку выравнивать наливным полом.
     Причина в следующем: при созревании цементный раствор теряет в объеме и дает усадку. Маяки, установленные вчера уже дали усадку. После того как между маяками уложили свежий цементный раствор и протянули по уже осевшим маякам, он естественно тоже начнет давать усадку. И, разумеется, осядет немного ниже маяков.
    Пики на поверхности стяжки будут там, где были маяки, а впадины посередине между маяками. Усадка тем больше, чем больше воды было в растворе.     Иногда для ускорения процесса маяки и заливку делают в один день. Чтобы маяки зафиксировать быстрее используют гипсосодержащие растворы. Например, ротбанд. Маяки на ротбанде застынут уже через 3-4 часа. Но это проблему не решит, а даже может усугубить.

    1. Ротбанд практически не дает усадку при созревании, а цементно-песчаная смесь дает. Соответственно не смотря на то, разрыв по времени между устройством маяков и заливкой стяжки не велик, пики-впадины на поверхности стяжки все равно будут.
    2. Любые гипсосодержащие смеси по своей структуре отличаются от цементного раствора. Различны по пластичности, адгезии, коэффициенту линейного расширения. Вероятность того, что вдоль маяков (в местах примыкания цементного и гипсового раствора) возникнут трещины на всю глубину стяжки — практически 100%

    Другой распространенной ошибкой при устройстве стяжек является приготовление раствора с излишним содержанием воды. Цель приготовления такого раствора одна – облегчить себе задачу тем, что раствор становиться очень пластичным и удобным в работе. Приятно видеть как раствор легко и непринужденно стягивается правилом по маякам. За правилом остается чистая и гладкая поверхность. Рабочие и заказчик радуются, глядя на такую красоту. Неприятности могут  возникнуть сразу от соседей снизу, но даже если соседей снизу нет, проблемы все равно есть:

    1. Раствор с избытком воды больше подвержен усадкам и деформации. Очень вероятно, что стяжка потрескается и забухтит.
    2. Повышенное водо-цементное соотношение при приготовлении любых цементных растворов резко уменьшает марку прочности. У стяжки не будет такой прочности, какой она должна быть. Поверхность ее будет рыхлой. Будет постоянно пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любых напольных покрытий. Для упрочнения такой поверхности потребуются специальные грунтовки глубокого проникновения.

    Третьей распространенной ошибкой является неправильное армирование стяжки. Арматура если она куплена и уложена, должна хоть как-то работать. Такая манера укладки арматуры как на представленных фотографиях,  лично у меня вызывает бурю эмоций и порыв к резким поступкам. Однажды я, работая на стороне заказчика, увидел такое армирование на бетонной подготовке под асфальтирование. Я предложил подрядчику вынуть всю арматурную сетку даже из-под застывшего  бетона. Компромисс нашли в том, что из сметы была удалена вся арматура.  Арматура должна быть в теле бетона, а не лежать под стяжкой. А вообще армировать стяжку стальной армировочной сеткой – бессмысленно.  Фиброармирование в этом смысле гораздо дешевле и эффективнее. Технология армирования стяжек и штукатурок полипропиленовым фиброволокном принята национальными строительными стандартами в некоторых европейских странах.

    К последним рекомендациям можно отнести следующее:

      • Необходимо использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от других конструкций здания (стен, перегородок, колонн). Стяжка не должна соприкасаться с ними.
      • Не укладывать цементно-песчаную стяжку на деревянное основание. Для этих случаев предусмотрены другие технологии устройства полов (сборные полы из элементов Knauf, регулируемые полы.
      • При устройстве стяжки по полусухой технологии использовать полиэтиленовую пленку, отсекающую стяжку от бетонного основания, на которое укладывается стяжка. Это необходимо для того, чтобы исключить абсорбирование влаги из укладываемого раствора в бетонное основание (не от протечек к соседям снизу).
      • Использовать для стяжки только качественный цемент и крупнозернистый мытый карьерный или речной песок с минимальным содержанием глины.

     

     

    Полусухая технология устройства стяжек пола предусматривает решения для всех описанных проблем и содержит в себе все полезные рекомендации.

    Гарантия на стяжку 2 года!

    Звоните и заказывайте!

    8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

    +7 (926) 829 69 89

    Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

    Выезд замерщика — бесплатно.

    ООО «НОВАТЕК»

    info@ololopol.ru

    лопнула стяжка — Строительство и ремонт

    Стяжка. Долбить и заливать заново?

    Первые рабочие залили стяжку (сколько см. — не знаю) Вторые рабочие залили самовыравнивающию смесь. Прошел год, даже больше. Сейчас хотели положить плитку, но пол в паутинке. При простукивании -«пусто».
    Если не сложно, посмотрите на видео. https://youtu.be/DQtjOcYkcHM
    Что делать ? Убирать всю стяжку? Или только сверху убрать самовыравнивающую ? Или ничего страшного? Плитка 80х80. Керамогранит. Почему так произошло? Спасибо

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    фото

    1) неизвестно. Сначала заливали джамшуты… сколько сантиметров- неизвестно. Потом пришла русская бригада. Сказала, что залито плохо и залили еще на раз цементно-песчаную, потом самовыравнивающую. Самовыравнивающая- на 1-2 см где-то залили

    2) Смесь тоже не скажу.

    Очень жалко все долбить (( пол золотым вышел (( Там еще и теплый пол (

    Что делать? Готовы даже отказаться от пола керамогранитного и постелить паркет/ламинат

    Знакомая ситуация, которая часто наблюдается в новых домах. Когда основная стяжка ( первая ) выполненная еще строителями и не известно чем и как, народ начинает лить на нее финишный раствор 0, 5 — 2 см и потом это все вместе благополучно лопается во все стороны. Происходит эффект высыхающей глины после дождя. То есть, сухая, пористая стяжка выполненная ( как правило ) каким то цементно — песчаным раствором, начинает обильно впитывать все то что на нее льется, в виде само выравнивающихся растворов разных производителей. Воды в само выравнивающемся растворе, как правило большая масса, когда все это начинает высыхать ( а некоторые еще помогают этому высыханию открывая окна, включая пушки ) то все вместе это лопается. Так же если между помещениями нет компенсационных швов, то это еще больше помогает всему трещать. Несколько раз наблюдал такую картину в соседних квартирах, после скороспелого ремонта.

    По хорошему, конечно нужно все снять. И сделать все грамотно. Как говориться по инструкции. Вобще то, мероприятие под кодовым названием «СТЯЖКА » всегда достаточно дорогостоящая процедура , тем более, если у вас большая квартира.

    1. Снимать нужно все. До плиты. Там скорее всего ни чего больше и нет. Плита — вспененая подложка — ваша стяжка на которую залили финиш. У вас не получится снять стяжку слоями. Вряд ли, лопнула верхняя стяжка, а нижня » цветет и пахнет «

    2. Скорее всего, расшить и залить — тем самым исправить ситуацию не получится.

    Используйте в производстве стяжки без усадачные смеси, они дорогие, но прошлых проблем не будет точно.

    И как всегда — главный совет. Попытайтесь найти рекомендованных строителей, им на месте будет легче разобраться и принять правильное, разумное решение, что делать и и как.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    Причины отслоения и ремонт стяжки

    Стяжка считается наилучшим, а в неких случаях – единственным вариантом для выравнивания пола перед финальным покрытием. Но очень нередко при неверном подходе стяжка пола может растрескаться, и привести в негодность дорогой ламинат либо другое покрытие.

    Как отремонтировать стяжку, почему треснула стяжка, что делать, чтоб этого не допустить? На все эти вопросы будут даны ответы в статье.

    Водянистый растворНесоблюдение пропорций при замешивании консистенции является самой очевидной предпосылкой, и касается она обычно готовой сухой консистенции. Сначала, ее получают те, кто впервой решил заняться таковой работой. Производитель при изготовлении консистенции закладывает определённое количество добавок, которые при растворении в воде должны умеренно распределиться в растворе (смотрите на упаковке).
    Трещины в стяжке (соблюдение технологии) стройка

    Излишней воды в консистенции быть не должно, потому что её излишек влияет на конечную крепкость материала. Но водянистый раствор легче наносить на поверхность, вот тут и возникает соблазн малость прирастить количество воды.

    Направьте внимание! Человек, в первый раз столкнувшийся с работой со спец материалом, должен строго соблюдать пропорции, заявленные изготовителем. Также не рекомендуется ручное замешивание консистенций, для этого в неотклонимом порядке используются строй миксеры либо дрели с насадками.
    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Лопнула стяжка на кухне 11м2. Хотел на неё положить плитку. Сейчас не знаю что делать !

    На старую бетонную стяжку положил отражатель ,уложил тёплый пол, залил наливным полом на 30 мм.(армирование не делал) Где есть отражатель, там звук пустоты.Через месяц,когда я зашёл, произошёл шелчёк и пошла трещина, потом ещё и ещё. Изначально планировал положить плитку, сейчас сомневаюсь и не знаю что делать.

    На вопрос отвечали эксперты

    Лучший ответ

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Скрипов нет, при ходьбе не ощущается, пол не прогибается…! Только звук пустоты и трещины.
    Из Вашего опыта как определить насколько серьёзна моя ситуация.Фотки могу скинуть, только наврятли на них будет хорошо видно эти трещины

    Что я вижу по фото.
    1. у вас кирпичный дом
    2. значит перекртия — плиты
    3. значит они живые
    4. стяжка будет трещать любая, даже армированная сеткой.

    Теперь по сути.
    Стяжка может трещать по-разному. Может дать трещины толщиной с нитку, это нормально. Стяжка высохла, села как ей удобно. В таких стяжках страшны только трещины на вид, по факту такой пол совершенно безвреден и может использоваться под любое покрытие, включая кафель.
    Если же при ходьбе издаются булькающие звуки, из трещин при ходьбе вылетают облачки пыли, то как минимум локально нужно перезаливать стяжку.
    Вообще способов «лечения» много, по ситуации. Все способы и все возможные варианты описывать просто лень, это целая лекция. Пригласите к себе спуциалиста, он в общем-то быстро вынесет вердикт и скажет насколько там все проблематично и если есть проблемы то как разумнее поступить.

    если так как вы пишите, то все нормально. Однако, можете перестраховаться. Если вы для стяжки использовали пескосодержащие смеси (так называемые для первичного выравнивания), то можете сделать следующее:
    1. прогрунтовать весь пол влагоизолятором аквастоп (розовым) разведеным в пропорции 1:7.
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку (ячея 5 мм) по площади пола и все это залить ровнителем для финишного выравнивания пола (например плитонитом Р-3 или Ветонитом 3000)

    Если Вы делали стяжку самовыравнивающейся смесью (типа плитонита Р-2) или гипсовым ровнителем, то надо несколько иначе:
    1. аналогично п.1. выше
    2. расстелить стеклотканную штукатурную сетку и ее прошпаклевать клеем для плитки для сложных поверхностей (например плитонитом С)
    3. на следующий день снова прогрунтовать аналогично п.1.
    4. залить финишный ровнитель для пола (плитонит Р-3 или ветонит 3000).

    Потом ложите любое покрытие, включая кафель.

    Владимир Кожин Спасибо БОЛЬШОЕ ЗА ТАКУЮ ДЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! думаю, что так и зделаю (2-ой вариант)! Подскажите пожалуйста, какой минимальный слой можно залить финишным ровнителем . у меня есть небольшие ограничения по высоте. Разный уровень пола в квартире не оч хотелось бы делать.
    И ещё Подскажите пожалуйста, любого размера плитку можно ложить, или в моём случае лучше положить большого размера, чтобы была больше площадь опоры .

    Слой обычный. В зависимости от кривизны полов. В среднем должно получиться 4-5 мм ( 1 мешок 20 кг примерно на 1,5 кв. метра), а так от 1 до 10 мм. Толще нельзя. Однако эта процедура имеет нюансы:
    1.Желательно ровнитель разводить пожиже чем написано на мешке. Консистенция ровнителя должна быть как у деревенского молока. На качестве стяжки это практически не сказывается, но растекается лучше, работать удобнее и поверхность получается ровнее.
    2. Работать надо быстро, ибо этот ровнитель схватывается быстро.
    3. Нужен игольчатый валик на длинной палке (лучше раздвижной держак) и зубчатый шпатель раздавливать комочки (могут быть). Очень удобно иметь обувь на шипах чтобы ходить по полу. Хотя в рамках одной комнаты( кухни) в принципе не обязательно.
    4. Чтобы ровнитель не утек за пределы комнаты надо сделать «плотину». Удобнее всего ее делать пеной. Потом она легко убирается шпателем.

    Плитку конечно чем крупнее тем крепче. Это аксиома.

    Лопнула стяжка.

    Три недели назад залили стяжку — все по интсрукции, всё под контролем! (вроде бы. (( По маякам вдоль всей комнаты поднялась мм на 2-3 и «гуляет». Читаем и-нет, сколько людей, столько и мнений, так что — все вскрывать и по новой, вариантов нет?!

    На вопрос отвечали эксперты

    Для ясности какой толщины стяжка и какой материал использовали?
    Что значит на 2 -3 мм. поднялась, отслоилась?

    Интересные предложения

    Другие вопросы по этой теме

    10дней сохнет бетонная стяжка. Рабочие говорят ,что уже можно заливать финишный пол. я сомневаюсь. чем чревата спешка в данном вопросе?

    Нужна консультация профессионала по покрытиям из ПВХ. В настоящий момент имеем деревянный пол+линолеум. Полы страшно скрипят надо менять.Дом панельный 5 этаж. В квартире есть собака — мальчик Йорк, который не всегда пользуется своим туалетом поэтому.

    хочу сделать себе пол 3д не знаю из какого материала делается фото и где его можно заказать?

    Вопрос по цветовому решению

    Как вы думаете — уместно ли стелить плитку с одной и тойже фактурой, рисунком и одного цвета на полу в коридоре, прихожей и на кухне (с учетом того, что прихожую планируем объединить с кухней,, т.е будет единое пространство без дверей между.

    Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    вот так делают стяжку над теплым полом

    Большая часть мастеров говорят что узенькая, малая трещинка допускается в стяжке пола в новейшей квартире и с ней не надо ничего делать. Почти всегда это не так. Появляется вопрос, в чем причина что она треснула? Таковой недостаток может появиться из за неверной заливки либо же не крепкого основания и если не устраняя эти недостатки залить новейшую стяжку либо починить трещинкы на старенькой, база будет продолжать разрушаться. Последующим шагом начнет крошиться бетон по бокам трещинкы, дальше начнет скоробливается чистовой отделочный слой, дальше — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт поновой. Потому нужно сперва выяснить почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещинкы не пошли далее?

    Как ни крути стяжка пола самый наилучший, а иногда и чуть не единственный метод выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровненькое покрытие для настила финального слоя, скрывая под собственной толщей коммуникации либо какие ни будь недостатки основания. Но при ее заливке некие люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной консистенции либо ставят не верно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к ненужным трещинкам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Иногда заделка трещинок в стяжке пола не такая и непростая задачка. Давайте с Вами разберем предпосылки по которым стяжка может разорваться и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем определенный пример чем заделать трещинкы в стяжке пола.
    РЕМОНТ ПОЛА ( ЛОПНУВШЕЙ,ОТСКОЧИВШЕЙ,БУХТЯЩЕЙ СТЯЖКИ)

    Трещины в стяжке и решения проблемы.Старый фонд. Саханов Владислав + 79602408558

    Треснула стяжка пола что делать

    Как на этом форуме создать новую тему?

    В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
    Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
    Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
    Спасибо за понимание.

    Темы в форуме

    • 09-мар Где хранить вещи на время ремонта
    • 28-фев Напольное покрытие для кухни
    • 14-фев Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 13-фев Трещинки в плите перекрытий
    • 24-янв Как перекрасить декоративную шту.
    • 20-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 07-дек Плесень на стенах около пола
    • 07-дек Помогите с отделкой стен на кухне
    • 11-ноя Признание строителя в ошибках. Т.
    • 26-окт Сколько стоит уборка квартиры по.
    • 05-дек Случай по ремонту Квартиры. Отзыв.
    • 15-окт Как перекрасить декоративную шту.
    • 12-окт Признание строителя в ошибках. Т.
    • 04-июн Внуренняя отделка стен ОСБ
    • 28-ноя Плесень на стенах около пола
    • 04-ноя Помогите с отделкой стен на кухне
    • 27-сен Как выбрать строительную компани.
    • 16-сен Отзыв о прорабе, ремонтирующем м.
    • 13-сен ГКЛ или ГВЛ
    • 05-сен Вопрос к специалистам по вентиляции
    • 15-апр Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
    • 01-мар Отделка балкона
    • 05-янв Как покрасить двп пол?
    • 12-апр Дешевый ремонт в ванной комнате .
    • 13-янв Выбираю напольные покрытия для с.
    • 08-июл Как убрать плесень со стен — про.
    • 15-окт Ремонт квартир
    • 20-авг Где хранить вещи на время ремонта
    • 06-сен Вторая жизнь паркета
    • 03-май Чем отделать стены в прихожей и как

    Сообщение Майкл » 03 май 2004, 22:11

    Сообщение Гость » 25 авг 2009, 17:02

    Сообщение master » 13 сен 2009, 12:11

    Сообщение Broker » 07 июл 2014, 11:57


    Любой хозяин в душе домашний мастер, который мечтает сделать стяжку пола на профессиональном уровне.
    Стяжка пола вовсе не такая страшная процедура, как ее описывают.
    Информация от профессионалов..выложена следующим образом:
    Стяжкой называют подготовку для чистого пола поверх несущего перекрытия. Иногда она служит чистым полом. Перед тем, как сделать стяжку пола, нужно оценить состояния несущей железобетонной(или другой) поверхности, по некоторым критериям: горизонтальная составляющая поверхности, прочное состояние внешнего слоя и содержание влаги.

    Виды стяжек:

    — Связанная стяжка — стяжка жестко соединена с несущим основанием. За счет ее прочного сцепления с основанием она подвержена трещинообразованию.

    -Разъеденяющая стяжка- стяжка отделена от основания пленкой, и стяжка и перекрытие работает каждый сам за себя. Трещины от напряжения в стяжке в большей степени исключаются.

    — Плавающая стяжка из различных стяжечных материалов, проложенных в мокром виде — стяжка подвижная и качается, т.е. плавающая на основании и не имеет связи с перекрытием и стенами. Такое плавающее опирание осуществляется за счет мягко пружинящего слоя между перекрытием и стяжкой. В первую очередь этот слой выполняет шумоизоляционную функцию, но также может решать и задачи по теплозащите. Для избежания проникновения свежего раствора стяжка в изоляционный слой необходимо между стяжкой и утеплителем проложить слой пленки с тщательно уплотненными краями.

    — Плавающая стяжка проложенная в сухом виде- стяжка из сборных плит, передающих нагрузку, связанных между собой. Сухой стяжкой она называется потому, что устанавливается насухо, без раствора.

    Чем меньше динамическая жесткость прокладки(утеплителя), тем больше она способствует повышению звукоизоляции от ударного шума, однако со временем за счет уплотнения прокладки под нагрузкой, этот эффект уменьшается.

    Полусухая стяжка с фиброволокном по европейской технологии с применением современного оборудования, является передовой технологией на сегодняшний день, уверенно вытесняющей старый способ (мокрый).

    Специалисты выполняют полусухую стяжку с добавлением фиброволокна и пластификаторов на любых площадях. в минимально короткие сроки благодаря использованию полной автоматизации процесса с использованием профессионального западного оборудования.
    Декоративная стяжка

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Треснувшую стяжку ремонтируем легко

    Содержание:

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    что делать в этом случае

    В условиях несоблюдения технологии укладки основания под покрытие часто наблюдаются ситуации, при которых может потрескаться стяжка пола. Важно знать, что делать с такой проблемой и какие существуют способы её решения.

    Основные причины

    Наиболее распространённых причин, провоцирующих появление дефектов стяжки пола, несколько. Но чаще всего подобные проблемы возникают при использовании неправильно замешенного рабочего раствора или погрешностях в его составе. Образование трещин может быть вызвано полным отсутствием армирования или его излишней «мягкостью», а также нарушением толщины наносимого слоя (менее 30 мм).

    В соответствии с технологией категорически запрещено осуществлять принудительную сушку наливных полов и пренебрегать накладкой деформационных швов в виде специальной полосы на основе вспененного полиэтилена.

    Не менее распространённой причиной растрескивания является отсутствие нахлёста нового слоя на старое покрытие и слишком тонкая стяжка над коммуникационными системами.

    Что делать

    Мелкие трещины устраняют предварительным расширением дефекта при помощи зубила и молотка. Участок очищают и обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы и растворителя (1:10). Всю высохшую трещину заполняют ремонтным раствором, после чего зачищают и отшлифовывают.

    При самостоятельном ремонте масштабных дефектов стяжки пола делают следующее:

    1. Углубляют дефект при помощи болгарки до 50 мм.
    2. Делают бороздки с двух сторон трещины.
    3. Выдалбливают бетон при помощи зубила, удаляют пыль.
    4. Дважды покрывают участок раствором эпоксидной смолы.
    5. Устанавливают металлические скобы поперёк углубления.
    6. Заливают рабочий раствор.
    7. Зачищают и шлифуют все неровности.

    Алгоритм ремонта выбоин с трещинами также не слишком сложный:

    1. Бетон из полости удаляют перфоратором.
    2. Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
    3. Тщательно заполняют выбоину ремонтным раствором.

    В процессе длительной эксплуатации или при нарушениях технологии нанесения даже на самых крепких покрытиях часто появляются дефекты разного типа, представленные трещинами, выбоинами или ямками. Следует помнить, что присутствие большого участка с растрескиваниями (30% и более) требует полной замены стяжки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Почему может потрескаться стяжка пола и что делать

    Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.



    Почему трескается стяжка пола

    Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

    1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
    2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

    На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

    Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

    После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

    Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

    Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

    Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

    При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

    Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

    1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
    2. Для какого покрытия готовится.
    3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
    4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

    Не соблюдены пропорции при замесе раствора

    Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

    Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

    Много воды в растворе

    Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

    Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

    Отсутствие армирования

    Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

    Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

    Слишком быстрый темп высушивания

    Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

    Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

    Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

    Что можно сделать с трещинами

    До принятия каких-либо мер по устранению дефектов выясняют причину возникновения разрывов. Иначе они появятся снова как в старых, так и новых местах.

    Следующий шаг — оценка объемов поврежденной поверхности. Видимые изъяны оценить несложно, но необходимо вооружиться киянкой и простучать всю конструкцию. Если ремонтировать нужно 30% площади и более, то имеет смысл залить новый слой. При меньших объемах можно заняться локальными работами.

    Ликвидация небольших трещин

    Небольшие разрывы пропиливают болгаркой, но предварительно поверхность очищают и протирают. Получившиеся сухие расщелины обрабатывают грунтовкой, а затем заполняют плиточным клеем.

    Если помещение имеет специфический микроклимат, то лучше использовать водоотталкивающую смесь.

    При очистке трещин обязательно удаляют все отслаивающиеся части.

    Строители рекомендуют не спешить с ремонтом мелких трещин, а провести опыт. Для этого поверх деформации наклеивают листы бумаги, оставляя их на некоторое время. Если лист рвется, то трещина увеличивается, тогда локальный ремонт лучше не применять.

    Ремонт больших трещин

    Значительные разрывы также пропиливают диском до ровного, неосыпающегося края. Поверхность трещины очищают от пыли и отслоившихся частей.

    Поперек разрыва делают перпендикулярные надпилы глубиной до 2 см. Все обработанные поверхности в завершении грунтуют.

    Затем в расщелину заливается ремонтный раствор на половину ее глубины. В перпендикулярные надпилы вставляют металлические скобы. Как только раствор начнет схватываться, трещину заливают полностью. Последний шаг — шлифовка дефектных поверхностей.

    При ремонте больших трещин предпочтительно использовать не клеевой раствор, а смесь эпоксидной смолы и цемента.

    Удалось ли вам устранить трещины в стяжке пола?

    Допустим ли ремонт, если потрескалась стяжка с теплым полом

    Многослойность заливки при обустройстве теплого пола обуславливает большее количество проблем, возникающих при ее укладке.

    Чаще всего трещины появляются из-за:

    • неверной пропорции введенного в раствор пластификатора;
    • незначительного слоя раствора над трубами;
    • излишне мягкого или толстого утеплителя;
    • чрезмерной нагрузки;
    • запуска теплого пола до полного высыхания бетона;
    • отсутствия армирующего элемента;
    • высокой температуры при просыхании.

    Если на поверхности образовалось небольшое количество микротрещин, и отсутствует «бухтение», то такие изъяны можно подправить. В ином случае выход только один — снимать испорченную стяжку, а затем заливать новую.

    Технологию укладки освоить самостоятельно несложно. При наличии необходимого инструмента и некоторой сноровки провести работы не составит особого труда. Но следует строго соблюдать последовательность укладки, а также пропорции при замесе раствора.

    Появление трещин полностью предупредить невозможно. При растрескивании стяжки стоит объективно оценить масштабы дефекта. Заново переделать пол недешево, но иногда это самый рациональный выход.

    Популярное


    Почему моя стяжка потрескалась? Мне нужно волноваться? Можно ли отремонтировать?

    Почему у меня треснула стяжка? Стоит ли мне волноваться?

    Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я здесь, чтобы ответить на вопрос: «Почему треснула стяжка?»

    Это довольно сложный вопрос, однако я дам вам обзор и, надеюсь, смогу дать вам некоторые идеи относительно того, почему это могло произойти. Как и в случае любых проблем со стяжкой, нам нужно смотреть на полную картину.Нет смысла просто устранять симптом, сначала нужно разобраться с причиной. Если мы будем лечить только симптом, то, скорее всего, снова столкнемся с той же проблемой.

    Чтобы понять, почему моя стяжка потрескалась, следует отметить, что трещины — это обычное явление, и это не всегда означает нарушение целостности стяжки.

    Растрескивание при усадке

    Стяжка дает усадку, что может привести к образованию трещин в результате усадки. Контроль за растрескиванием при усадке, где она растрескивается.Там можно взломать, там можно? Все, что заполнено водой, будет сжиматься при высыхании, и, если в стяжке не используются элементы управления, оно потрескается само по себе, чтобы снять напряжение.

    Разрыв стяжки

    Появление трещин может быть связано с общим разрушением стяжки. Вы можете начать с трещины, но это может быть признаком чего-то еще, лежащего в основе, и экран может выйти из строя в дальнейшем.

    У вас может быть невинная трещина, которая затем передается, загружается, а затем начинает разрушаться, что само по себе является другой проблемой.

    Подложка

    Качество стяжки зависит от качества основания, на которое она уложена. Если основание не прочное, сухое, загрязненное, устойчивое, изоляция раскачивается или у вас есть зазоры, со стяжкой возникнут проблемы.

    Подготовка всегда является ключевым моментом при работе со стяжкой.

    Было слишком много воды, слишком мало воды? Слишком много воды означает, что вы получите чрезмерную усадку и растрескивание. Если воды слишком мало, это означает, что цемент не может гидратировать или не гидратирует все частицы цемента, поэтому в итоге вы получите более слабую стяжку.Так что это может быть проблемой.

    Продолжая тему воды, стяжка затвердела? Итак, когда мы говорим «вылечили», это означает, что вода в стяжке удерживается в течение семи дней. Таким образом, он не высыхает слишком быстро, в здании не было аэродинамических труб, определенно время до октября — ключевые времена, когда стяжку всегда следует выдерживать в соответствии с британскими стандартами. Таким образом, стяжка может высохнуть, а поверхность останется пыльной. В крайних случаях из-за слабости могут появиться трещины.

    Это может быть плохая практика микширования на месте. Теперь это может быть множество вещей. Это могло быть способом замешивания стяжки. Это было смешано с просто лопатой на доске? Он был перемешан в миксере свободного падения, поэтому он не перемешивается должным образом? Вы заканчиваете, вы получаете мяч. Смеситель свободного падения не подходит для полусухой смеси. Неужели в смеси недостаточно цемента? Не соблюдено соотношение цемента? Так что это может быть причиной того, что стяжка начинает разрушаться.

    Песок не того сорта и качества? Это подходит? Соответствует ли он британскому стандарту? Он начинает выходить из строя из-за неправильной оценки? Это слишком хорошо? Это может выглядеть красиво, гладкая поверхность, но если на верхнем конце профилирования нет песка, ему будет не хватать прочности. Так что, возможно, это неправильная сортировка песка. Уплотнение является основным фактором для песка и цемента. Значит, он должен быть послойно компактным. Итак, слои 50 мм. Итак, если у вас стяжка толщиной 100 мм, это два слоя.Если у вас стяжка толщиной 150 мм, это три слоя, которые вам нужно утрамбовать. Если вы не утрамбовываете эти слои, то в итоге вы получите красивую твердую поверхность, но тогда под ней ничего существенного. Она рассыпается, и вы можете увидеть разрыв стяжки и трещины.

    Стяжка была продана слишком рано? Это то, что обычно происходит на сайтах, на загруженных сайтах. Подрядчики не могут ждать, пока поступят следующие сделки, так что это ранняя торговля.Итак, стяжке подвержены пешеходные нагрузки, точечные нагрузки, большие нагрузки. Так что, может быть, это тоже может быть удар, так что вы можете увидеть, что это связано с взломом. Итак, все эти вещи. Стяжка с момента ее укладки до момента укладки напольного покрытия, согласно британскому стандарту, стяжка должна быть защищена в любое время.

    Соединения для снятия напряжений

    Были ли соединения для снятия напряжения? Как мы уже упоминали, это, вероятно, самый важный фактор, по которому треснула стяжка.Я бы сказал, что, вероятно, 90% придется на растрескивание при усадке. Чтобы попытаться справиться с растрескиванием при усадке, я не думаю, что вы когда-либо говорили, что собираетесь уменьшить растрескивание при усадке, но чтобы справиться с этим, вам нужно будет разрезать его на небольшие отсеки. Вы также можете положить туда полипропиленовые волокна, и обе эти вещи минимизируют растрескивание при усадке. Убедитесь, что вы устанавливаете стыки для снятия напряжения в правильных местах, чтобы учесть размер пролета, форму комнаты и любые ограничители в полу.

    Часто, если вы видите растрескивание при усадке, оно выходит из углов, от ограничителей, как колонны, проходит через дверные проемы. Это классические усадочные трещины. Деформационные суставы. Есть ли в стяжке деформационные швы? Когда мы говорим о деформационных швах, это означает, что внутри здания можно двигаться. Итак, внутри субстрата и в элементе конструкции вполне могут быть деформационные швы. Стяжка должна отражать эти деформационные швы. В противном случае вы можете обнаружить, движется ли здание, и от этого одного миллиметра вы можете фактически получить трещину в стяжке.

    Еще одна вещь, которую вам нужно найти, была ли на ней кромочная полоса? Ей есть куда двигаться. Кромочная полоса, которая также может быть изоляцией по краям. Если во время движения стяжка упирается в что-то, что не может двигаться, то это ограничение, и вы можете увидеть его растрескивание. Важно, чтобы кромочная полоса была на месте, чтобы облегчить это небольшое движение. Обычно стяжки этого типа не изнашиваются. Есть несколько продуктов, которые используют стяжки, но большинство — нет.Если его продают и не защищают, то снова вы увидите своего рода износ стяжки. В крайних случаях вы также можете увидеть трещины. Таким образом, его нужно покрывать до тех пор, пока не будут покрыты напольные покрытия, чтобы обеспечить максимальную производительность от стяжки.

    Мы также видим термическое растрескивание. Стяжка сама по себе сдвинется только один раз, то есть во время процесса усадки. После завершения процесса усадки продукт классифицируется как инертный, поэтому он не двигается.Единственный раз, когда он снова двинется, — это внешние силы. Одно из них — тепло. Итак, если это стяжка с подогревом и у вас есть тепловое движение, это может потенциально, если стыков недостаточно, это может создать это напряжение, а затем попытаться снять напряжение, и он будет искать самое слабое место и трещина по самому слабому месту.

    При термическом растрескивании также может возникнуть дифференциальное термическое растрескивание. Вот где у вас есть две области, которые нагреваются до разных температур, и у вас есть эта разница, поэтому они двигаются по-разному и эффективно растрескиваются посередине.Это могло быть в дверном проеме между двумя комнатами. Можно сказать, коридор, в котором поддерживается относительно низкая температура. Комнаты отапливаются на более высокий и там можно потрескаться. Так что, если стыка нет, возможно термическое растрескивание. Но, как мы уже упоминали, стяжка сама по себе больше не сдвинется, возможно, здание движется. Если есть деформационные швы, это может быть случай, когда здание движется. Он мог быть вздыбленным, значит, что-то происходит под ним, субстрат толкается и трескается.Таким образом, силы, приложенные к стяжке впоследствии, могут вызвать растрескивание.

    Это лишь некоторые из причин. Это действительно требует расследования. Действительно нужно посмотреть, откуда и куда бегут трещины. Ему необходимо знать историю, что такое субстрат, что осталось на субстрате. Это требует серьезного исследования. На первый взгляд растрескивание при усадке часто кажется очевидным, и есть те характерные признаки. Итак, я думаю, что сейчас, вероятно, хорошо просто по-настоящему пройти некоторые процедуры ремонта.Стяжку необходимо заменить очень редко, поэтому ремонт, как правило, довольно прост, и я думаю, что мы просто классифицируем их, вероятно, по трем областям, и я просто пробегусь по ним, чтобы дать вам представление.

    Ремонт трещин стяжки

    Для общего растрескивания из-за усадки (и мы не стали бы на него смотреть) ремонт любых трещин, которые обычно составляют менее половины мм или меньше ширины кредитной карты. Таким образом, согласно британскому стандарту, микротрещины, как правило, не требуют ремонта.Теперь, если у вас есть изоляция стяжки, то есть у вас есть кусок стяжки, который качается и изолирован, то, возможно, это то, что нужно решить. Но обычно, когда вы ремонтируете трещины, вам нужно иметь возможность заливать смолу с низкой вязкостью, а если у вас только что появилась трещина, вы не сможете этого сделать. Итак, что вам нужно сделать, чтобы влить смолу, так это раскрыть эту трещину на два-три миллиметра.

    Вы можете видеть, что вы начинаете с относительно стабильной стяжки, на которой есть только тонкая трещина, а затем вам нужно будет вбить в стяжку трещину на два или три мм с помощью шлифовального станка.Итак, вы можете видеть, что в некоторых случаях ответ — оставить колодец в покое. Если вы ремонтируете трещину, вы заливаете в трещину смолу с низкой вязкостью, состоящую из двух частей. Если трещина довольно широкая, вы можете заполнить ее предварительно высушенным песком. Итак, вы набираете его, а затем заливаете смолой сверху. Вы должны подождать, вероятно, 15 минут, пока он осядет, а затем снова налить и долить. Вы можете сделать это снова, на всякий случай.

    Иногда может образовываться небольшая щель под стяжкой, и она начинает заполняться.Так что иногда он может идти немного дальше, чем вы ожидаете. Для обычно слабой стяжки, поэтому, если она не прочная и начинает крошиться, и вы думаете, что это из-за недостатка прочности и других факторов, то решением может быть проникающая смола. Смола фактически просачивается в стяжку. Он должен быть достаточно открытым, чтобы это могло произойти. Иногда поверхность необходимо подвергнуть механической шлифовке, чтобы смола впиталась. Но она просачивается, а затем затвердевает и укрепляет стяжку.Это довольно дорогостоящий процесс, и, как правило, дешевле удалить стяжку и начать заново. Вы, вероятно, посмотрели бы на это, если бы время простоя не было ответом или было невозможно.

    Иногда удаление стяжки оказывается столь же рентабельным, как и проникающая смола. Но если это пятна, то, вероятно, лучше удалить стяжку именно в этом месте. Это может быть классическая зона, которая повреждена — вход в здание, и у вас есть весь пешеходный поток.У вас есть тачки. У вас есть другая нагрузка на эту конкретную область, и она часто может быть повреждена. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться залатать его, отремонтировать строительный раствор и другие продукты, часто лучше просто вырезать эту область и заменить ее. Если вас беспокоит напольное покрытие и тому подобное, вы можете использовать быстросохнущую стяжку, чтобы больше не задерживаться.

    Но это обзор трещин и ремонтов. Как я уже сказал, от 80 до 90% всех трещин связаны с растрескиванием из-за усадки и сами по себе не влияют на целостность стяжки, что довольно часто встречается в стяжках и бетонах.Вы пытаетесь свести к минимуму растрескивание при усадке с помощью стыков, с помощью волокон, но нет никаких гарантий, что они не потрескаются из-за этого. Надеюсь, это было полезно. Если вам нужна дополнительная информация о том, почему стяжка треснула, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь. Свяжитесь с нами.

    Стоит ли беспокоиться о трещинах в бетонном полу?

    У меня возникла проблема с бетонным плиточным фундаментом в районе гаража, который был отремонтирован.Однако как только я натянул ковер внутри, я заметил поверхностные трещины на бетонной плите в моем доме. Как предотвратить расширение этих трещин и стоит ли покрывать их деревянным полом?

    Конструкция первого этажа, скорее всего, представляет собой фундаментную бетонную плиту перекрытия, как вы правильно заметили: сокращенно «бетонная плита». Бетонная плита возводится поверх уплотненного твердого заполнителя, который используется для повышения уровня земли между внешними возвышающимися стенами.

    Трудно создать гладкую поверхность бетонной плиты, поэтому обычно создают неструктурную отделку, которая называется бетонной стяжкой (обычно состоящей из песчано-цементной стяжки без заполнителя для более старых свойств). Стяжка — это то, что мы видим, когда на месте нет ковра или плитки.

    Для подтверждения уровня необходимого ремонта, если таковой имеется, необходимо провести оценку для определения степени растрескивания.Строительное научно-исследовательское учреждение (BRE) классифицировало размер трещин, чтобы облегчить инспекционную оценку. Классификация, которую они создали, простирается от 0 до 5, где 0 определяется как микротрещина размером до 0,1 миллиметра, а 5 определяется как трещины структурного повреждения размером более 25 миллиметров.

    Трещины между категорией 0 и 2, то есть трещины до 5 миллиметров, считаются эстетической проблемой и не требуют значительного исправления, кроме общего заполнения.Трещины категории 3, то есть трещины от 5 до 15 миллиметров, требуют оценки, но считаются исправными (мелкий ремонт). Трещины категорий 4 и 5 (более 15 миллиметров) потребуют оценки и определяются как «обширные повреждения», которые, вероятно, потребуют значительного ремонта.

    Растрескивание выше категории 3 является необычным, однако, если растрескивание превышает эту категорию, требуется дальнейшая оценка, чтобы определить, есть ли проблема с основным состоянием грунта или проблема с пиритом.

    Присутствие чрезмерного количества пирита в твердой сердцевине пола может привести к серьезному износу строительных материалов по мере окисления пирита. Это приводит к появлению трещин в полах, которые необходимо устранить, удалив твердый слой пола и заменив его материалом, соответствующим новым строительным стандартам.

    Трещины, обнаруженные при поднятии ковра, скорее всего, связаны с бетонной стяжкой, которая не является структурной отделкой.Необходимо учитывать расположение трещины, а также ее размер и протяженность. Трещины по периметру вызывают меньшее беспокойство, однако растрескивание пола в середине комнаты нужно оценивать по-другому.

    Трещины в бетонной стяжке могут возникать из-за плохой прочности смеси, недостаточной глубины или из-за того, что трубы теплого пола проложены слишком близко к поверхности. Трещины, вероятно, были на месте со времени строительства, поэтому важно подтвердить возраст здания.Следует отметить, что трещины будут расширяться и сжиматься из-за сезонных условий.

    Вы описываете трещины как поверхностные, и вы можете подтвердить это, измерив их и используя указанное выше руководство BRE. Если они относительно небольшие, установка деревянного пола не вызовет никаких проблем. Установщик пола выполнит оценку пола перед укладкой и, как правило, должен будет нанести жидкий выравниватель пола, чтобы удалить небольшие дефекты вместе с заполнением любых трещин.

    В зависимости от способа установки и типа деревянного пола, потребуется припуск на расширение деревянного пола по периметру. Я бы порекомендовал оставить новый пол в комнате для акклиматизации в зависимости от породы древесины и продукта, но ваш поставщик может посоветовать вам дальнейшие действия по этому поводу.

    Эндрю Рэмси (Andrew Ramsey) является дипломированным инспектором по управлению зданиями и проектами и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии scsi.т.е.

    Поликлиника

    У вас есть запрос на недвижимость? Наши специалисты могут помочь СПРОСИТЕ СЕЙЧАС

    Предотвращение / смягчение последствий распространенных форм трещин в цементных стяжках

    УСАДКА ПРИ СУШКЕ

    Внимание к правильному расположению стыков в стяжке должно значительно снизить возникновение усадочных трещин при высыхании, а стыки в стяжках по возможности должны совпадать с стыками в плите, чтобы избежать растрескивания стяжки, вызванного открытием стыков в бетонном основании.Для получения дополнительной информации см. Руководство FeRFA по спецификациям и применению стяжек (2.7.1 ниже).

    ИНСТРУКЦИЯ FERFA № 15

    Ниже приводится выдержка из недавно выпущенного Руководства FeRFA по спецификациям и применению стяжек, соавтором которого является д-р Малькольм Бейли из Radlett Consultants и Ronacrete Limited, с выделенными соответствующими фрагментами. Копии руководства доступны по запросу по адресу [email protected] или могут быть загружены с веб-сайта FeRFA http: // www.ferfa.org.uk/pdf/FeRFAPublications/TGN15GuidetoScreedsAugust2017-RIBAApproved.pdf

    2.7.1 Размеры пролётов
    Выравнивающие стяжки с клеевым и несвязанным слоем обычно укладываются полосами шириной от 3 до 4 м. Это сделано для облегчения использования стяжек с обеих сторон, которые используются для обеспечения правильной толщины стяжки / уровня поверхности. Укладываются чередующиеся пролеты, бруски удаляются, а толщина / уровень поверхности заполняющей полосы затем определяется на основе готовых полос с каждой стороны.Швы для снятия напряжений обычно образуются через каждые 5-6 м вниз по каждой полосе. Такие швы образуются либо путем прорезания кельмой, либо распиловки затвердевшей стяжки. Выбирая распил стяжки, подрядчик должен учитывать, через какое время после укладки стяжку следует резать; Трещины для снятия напряжений могут образовываться в быстросохнущих или высокопрочных стяжках на очень ранней стадии процесса отверждения.

    Расположение таких отсеков будет зависеть от нескольких факторов. В бесшовной стяжке стыки должны точно соответствовать стыкам в бетонном основании, поскольку они неизбежно откроются и вызовут трещину в стяжке.Аналогичным образом, заполненные герметиком компенсационные / деформационные швы в конструкции никогда не должны перекрываться.

    В плавающей стяжке, предназначенной для установки жестких полов, размеры пролета обычно ограничиваются 40 кв. М, а расположение стыков будет зависеть от компоновки системы трубопроводов отопления, если использование плавающей стяжки является причиной использования полов с подогревом.

    Если керамическая плитка должна быть уложена в качестве окончательной отделки пола, также может потребоваться тщательная разметка стыков стыков в стяжке, чтобы они совпадали с стыками стыков в системе облицовки.

    Длинные тонкие полосы, такие как коридоры, склонны к растрескиванию, и их следует через определенные промежутки времени снабжать швами для снятия напряжения, особенно если стяжка имеет тенденцию сжиматься в дверных проемах и на стыках.

    Цементные (например, гранолитовые) и модифицированные полимером изнашиваемые поверхности следует рассматривать так же, как выравнивающие стяжки и стыки, которые должны совпадать с таковыми в лежащей под ними бетонной плите.

    2.7.2 Трещины
    Трещины вызываются либо внешними силами, приложенными к стяжке, превышающими относительно слабый предел прочности стяжки на разрыв, либо внутренними силами внутри стяжки, превышающими ее предел прочности.

    Внешние силы могут быть приложены самим зданием или его основными конструктивными элементами. Отсюда общее движение здания, например изгиб подвесных полов, оседание фундамента, тепловое расширение и сжатие могут оказывать на стяжку значительные растягивающие силы, которым она не может противостоять.Чаще всего внешняя сила возникает между соседними бетонными плитами с опорой на землю, которые сжимаются друг от друга в течение длительного периода высыхания. Стяжка, прикрепленная к обеим плитам и проходящая через стык между ними, неизбежно потрескается.

    Внутренние силы возникают из-за того, что стяжка пытается сжаться из-за потери влажности. Теоретически по мере высыхания и усадки плавающей или несвязанной стяжки края стяжки будут равномерно перемещаться внутрь к центру зоны.К сожалению, на практике этого может не произойти либо из-за того, что высыхание и, следовательно, усадка неравномерно по всей площади стяжки, либо из-за того, что стяжка сжимается в одном или нескольких местах.

    Сдерживание стяжки, препятствующее ее равномерной усадке, может быть вызвано рядом факторов. Внутренние колонны в здании, входящие углы, люки, служебные каналы обычно могут вызывать затруднения. Однако наиболее частой причиной является вес самой стяжки и возникающее при этом трение о все, что ее поддерживает.Вот почему важно, чтобы поверхность бетонной плиты в несвязанной стяжке была как можно более гладкой. Следует четко понимать, что армирование в стяжке не предотвратит растрескивания. Это только ограничивает ширину трещины. Трещина возникнет задолго до того, как армирование сможет оказать какое-либо влияние.

    Причины трещин в бетонном полу и способы их устранения

    Каким бы твердым он ни был, на бетонном полу могут образоваться крошечные или разумные трещины и сколы.Однако трещины не означают серьезных конструктивных недостатков. Кроме того, наличие трещин не отменяет того факта, что бетонный пол устойчив к износу, ударам, истиранию и царапанию. Из-за упругости бетонного пола это один из универсальных вариантов напольного покрытия, который используется практически повсюду в помещении. Кроме того, они дешевы в установке и не требуют особого управления. Один из приемов ухода — заделать трещины на бетонном полу.

    Таким образом, вы должны исправить трещины по мере их появления, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, которые могут возникнуть вдоль трещин.Запечатывание трещин, как только они появятся, может сэкономить вам время и дополнительные ресурсы, которые вы можете использовать для работы над увеличенными трещинами. Прежде чем устранять проблему, лучше узнать, что вызывает трещины в бетонном полу. Тогда узнайте, как заделать трещины на бетонном полу.

    Причины трещин на бетонном полу

    На вашем бетонном полу может быть несколько причин, помимо обычных причин, таких как некачественная работа.

    1. Быстрое высыхание бетона

    Быстрое высыхание может значительно вызвать растрескивание бетонного пола, поскольку для этого процесса требуется достаточная влажность.Процесс гидратации продолжается в течение нескольких недель после заливки бетонного пола. К счастью, проблему можно решить путем правильного лечения.

    2. Избыток воды в бетонной смеси

    Многие монтажники бетонных полов используют соотношение избытка воды к бетону, чтобы облегчить работу на стройплощадке. Однако избыток влаги ослабляет прочность бетона. Более того, по мере высыхания бетона он сжимается, вызывая появление широких трещин на некоторых бетонных полах.Чтобы устранить проблему, следует использовать минимально допустимое соотношение воды и бетона.

    3. Заливка пола из бетона ненадлежащей прочности

    Бетон бывает разного качества и прочности. Таким образом, вы должны убедиться, что заливаете бетон стандартного качества, чтобы избежать растрескивания.

    4. Несоответствующие контрольные швы

    Контрольные швы помогают бетону растрескиваться через плоскость, которую вы хотите разрушить.

    5.Заливка бетоном мерзлого грунта

    Убедитесь, что земля, на которой вы укладываете пол, соответствует качеству почвы в вашем районе.

    Как заделать трещины в бетонном полу

    Чтобы исправить трещины в полу, у вас должны быть следующие инструменты:

    • Пылесос или магазинный пылесос или метла
    • Проволочная щетка
    • Зубило для холодных работ
    • Защитные очки
    • Клеи для склеивания бетона
    • Кисть
    • Песочная смесь
    • Мастерок
    • Герметик для трещин (полиуретан)

    Если у вас есть вышеуказанные инструменты, вы можете следовать приведенной ниже процедуре.

    1. Проволочной щеткой очистите трещины и сместите свободный мусор.
    2. Пропылесосьте трещину и убедитесь, что рядом с трещиной нет масляных или жирных пятен. В случае попадания масла или смазки его следует тщательно очистить.
    3. Подрезайте трещины по бокам большим молотком. Убедитесь, что вы носите очки во время выполнения задания. Подрезка дает герметику основание для прочной посадки.
    4. Используя небольшую кисть, нанесите слой адгезива для бетона на трещину и дайте ему высохнуть.
    5. Смешайте необходимое количество песочной смеси в соответствии с инструкциями производителя.
    6. Используя гладкий шпатель, заполните трещину, разгладьте и выровняйте поверхность.
    7. Позвольте вашему патч-наполнителю застыть в течение ночи или, по крайней мере, в течение периода, указанного производителем.
    8. Осмотрите пластырь после того, как он высохнет, чтобы узнать, требуется ли дополнительное наполнение.

    Герметизация заплат

    По завершении описанного выше процесса вы должны запечатать заплатки, чтобы сохранить водонепроницаемость, а также устойчивость к пятнам бетона.Для герметизации пола можно использовать сверхпрочный полиуретан. Нанесите полиуретан, используя кисть или валик, чтобы нанести покрытие глубоко на шероховатую поверхность. Главное преимущество герметиков на водной основе в том, что они быстро сохнут. Кроме того, герметик на водной основе не имеет раздражающего запаха. Не забудьте нанести второй слой после высыхания первого. В случае участков с интенсивным движением вы можете покрыть трещину как минимум тремя слоями.

    Заключение

    Несмотря на то, что процедура может показаться длительной, она займет от двух до трех часов вашего времени.Но вы убережете пол от будущей деградации, которая может увеличить зазоры. Кроме того, вы должны внимательно относиться к процедурам, чтобы не испортить вашу работу.

    Стяжка пола трескается при срезании углов подрядчиками

    Снижение стандартов в строительной отрасли было в центре внимания более пяти лет; и не зря. Неисправности, некоторые из которых являются серьезными и приводят к травмам и гибели людей, привели к огромным потерям человеческих и материальных ресурсов. Это опасное явление, которое вызывает тревогу у уважаемых производителей и строительных организаций.

    Пример того, что происходит, когда стандарты отходят в сторону для заключения контрактов, стяжка пола в большом многофункциональном торговом и жилом комплексе в центральном деловом районе Йоханнесбурга сильно потрескалась.

    Главный подрядчик исключил стальную сетку, важный компонент при укладке стяжки на сборный пол, поскольку поставщик сборного железобетона ввел его в заблуждение, сказав, что его плиты не нуждаются в сетке в стяжке.

    Главный подрядчик был заменен, и начался кропотливый процесс удаления дефектных стяжек и их замены с использованием утвержденных строительных методов.Помимо затрат на замену стяжек, завершение всей застройки было отложено на несколько месяцев, что привело к потере дохода от аренды.

    Комментируя этот инцидент и выставление напоказ стандартов в целом, Брайан Перри, доктор медицины из Института бетона (TCI), говорит: «Есть цена, которую нужно заплатить, и часто именно клиент платит ее, поскольку доказывание виновности обходится дорого. длительные и часто бесплодные упражнения. Таким образом, сделать все правильно с первого раза с использованием проверенных и надежных стандартов и спецификаций, одобренных такими организациями, как TCI, CMA (Ассоциация производителей бетона), NHBRC, CSIR и SABS, в интересах всех.Профессионалы отрасли, такие как архитекторы, геодезисты и инженеры-строители, должны настаивать на соблюдении надлежащих спецификаций.

    «Тем не менее, как наглядно демонстрирует этот отказ стяжки, профессионалы иногда оказываются недостаточными. Таким образом, для застройщиков важно ознакомиться со строительными стандартами и спецификациями и настоять на их выполнении. В качестве альтернативы им следует позаботиться о том, чтобы нанятые ими профессионалы сделали это. В противном случае они ведут себя безответственно как по отношению к себе, так и по отношению к своим потенциальным арендаторам », — говорит Перри.

    Эти взгляды поддерживаются Echo Prestress, крупнейшим производителем сборных многопустотных плит в Южной Африке и членом CMA.

    Директор по продажам и маркетингу

    Echo Мелинда Лоу говорит, что любой поставщик пустотных или балочных и блочных железобетонных перекрытий заявляет, что сетка не является обязательной при заливке стяжек на плиты перекрытия, особенно на открытых участках, таких как балконы, пешеходные дорожки, крыши и плиточные перекрытия. районов, сознательно вводит в заблуждение.

    «Строительная отрасль в целом и подрядчики в частности должны с особой осторожностью относиться к таким заявлениям, которые в конечном итоге портят репутацию всей отрасли производства сборных железобетонных плит.Поэтому мы призываем любого пользователя связываться с нами по любым вопросам, связанным с правильной укладкой сборных железобетонных полов, особенно когда они сталкиваются с заявлениями о рабочих характеристиках, которые, как представляется, противоречат добросовестной строительной практике. Наши процедуры стяжки, которые включают подробную информацию о стяжках для балконов, крыш, пешеходных дорожек и автостоянок, доступны бесплатно и содержат подробные технические рекомендации. Более того, более подробную техническую информацию о стяжках можно получить в компании TCI, которая опубликовала брошюру под названием «Стяжки из цементного песка и бетонные покрытия для полов.На стяжки также распространяется национальный стандарт SANS 10109-2.

    В большинстве случаев, особенно при использовании плит перекрытия Echo Prestress, достаточно простой выравнивающей стяжки толщиной 40 мм. Однако в зданиях с большой площадью пола инженером-консультантом должен быть согласован подвижный стык, чтобы избежать образования трещин.

    Любой, кто заинтересован в получении брошюры о процедурах стяжки от Echo Prestress, должен связаться с Андре Комбринком по телефону +27 (0) 11 589 8800. Чтобы получить копии брошюры TCI по стяжке, позвоните по телефону +27 (0) 11 315 0300 или загрузите ее с www.theconcreteinstitute.org.za.

    Дефекты цементно-песчаной стяжки. Стяжка пола потрескалась и что с этим делать? Укрепление слабого фундамента

    Многие хрущевки сталкиваются с проблемой ремонта старых бетонных полов. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно уложенное сверху напольное покрытие не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных трещин и сколов.И только взявшись демонтировать старое покрытие, можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед укладкой нового линолеума или ламината необходимо произвести ремонт стяжки пола.

    Причины дефектов стяжки

    Само по себе бетонная стяжка не повреждается. Для этого должны быть причины, способствующие появлению того или иного вида дефекта:

    • Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу нет усадочных швов.Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование фундамента при строительстве.
    • Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе остались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
    • Дефект — Отслоение стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
    • Дефект — Сильное пыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка выполнена из некачественного бетона.

    Ремонт бетонной стяжки пола

    Ремонт стяжки зависит от типа дефекта. Наиболее частые дефекты стяжки — это трещины и сколы. Кроме того, могут образовываться скрытые пустоты и расслоения. Их обнаруживают постукиванием металлическим стержнем.

    Тупой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь поврежденного участка занимает более 30%, старую стяжку желательно заменить на новую.Можно отремонтировать меньшую площадь повреждения.

    Перед ремонтом ремонтируемый участок необходимо очистить. Расширьте трещину стамеской и молотком на глубину до 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

    Для этого воспользуйтесь пылесосом или пескоструйным аппаратом. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой, разбавленной растворителем (1:10), и дают высохнуть. Это необходимо для более прочного сцепления основания с ремонтным составом.Далее зазор заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают.

    Ремонт глубоких трещин

    После очистки отремонтированного участка трещину расширяют угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на глубину 5 см. Для этого с обеих сторон прорези проделываются глубокие бороздки. Затем долотом и молотком удаляется весь сколотый бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемый участок обеспыливают и покрывают эпоксидной грунтовкой.

    Раствор применяется в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая, необходимо установить металлические кронштейны. Для этого поперек паза делают надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления ремонтной смеси в эти разрезы укладывается арматура. Затем вся выемка заделывается раствором. Завершающий этап — шлифовка ремонтируемой поверхности.

    Удаление выбоин

    Отслоившийся участок очищают по периметру на глубину 2 см с помощью угловой шлифовальной машины.Весь бетон внутри полости на глубину 2 см удаляется перфоратором. Образовавшееся углубление очищается от пыли пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуется. Затем углубление заливается ремонтным раствором и выравнивается. После застывания состава ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают заподлицо с полом.

    Внимание! Углубления более 5 см заделывают раствором в несколько этапов.

    Со временем при ежедневном воздействии стяжка начинает пыляться.Это происходит даже в том случае, если напольное покрытие уложено на стяжку. Во избежание чрезмерного пыления поверхность должна быть очищена от пыли.

    Специальные смеси типа Элакор или Ашфор станут хорошим помощником в устранении этого дефекта. Необходимо только выбрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

    Перед нанесением состава поверхность бетона тщательно очищается. Для лучшего сцепления пол можно отшлифовать.После удаления пыли пылесосом с помощью валика наносится пропитка. Современные составы не только помогают удалить пыль со стяжки, но и повышают износостойкость поверхности.

    Ремонт стяжки пола инъекцией

    Бывают случаи, когда бетонная стяжка отслаивается от основания. Образовавшиеся пустоты негативно сказываются на долговечности стяжки. Эту проблему можно решить, не прибегая к кардинальным мерам. Постукивание молотком по всей поверхности определяет расположение пустот.В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

    Определив таким образом контуры зон расслоения, в этих местах просверливаются отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Заполнив строительный шприц ремонтным составом малой вязкости, его заливают в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через сутки после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

    Выравнивание основания

    Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровное основание.Перепады высот не позволяют добиться желаемого. Поэтому в первую очередь необходимо выровнять стяжку. Самый простой способ исправить ситуацию — подать заявку.

    Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Удалите пыль и дважды промойте содовым раствором. База смачивается. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Пузырьки воздуха удаляются из состава игольчатым валиком.

    Прокатка поверхности стяжки для удаления пузырьков воздуха

    Замена старой стяжки

    Перечисленные действия хороши, если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%.В противном случае желательно заменить стяжку пола. Покрытие перед заменой шлифуется. С помощью специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт проводится в помещениях с повышенной влажностью, необходимо использовать водоотталкивающий состав.

    Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения состав прокатывается по поверхности игольчатым валиком. Это способствует удалению пузырьков воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия.Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

    Резюме

    Срок службы отремонтированной стяжки зависит от правильности и тщательности этих работ. Также немаловажную роль играет качество используемых материалов. Недаром говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время для нового ремонта придет не скоро.

    Стяжка — это промежуточный слой при укладке полов между основанием и готовым напольным покрытием.

    Выравнивающая стяжка

    Выравнивающие стяжки служат для выравнивания основания, придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола. Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетон, готовые сухие смеси для наливных полов, самовыравнивающиеся смеси.

    Минимальная толщина стяжки на цементно-песчаном растворе 30 мм. Для стяжек толщиной менее 20 мм используются готовые сухие смеси. Для слоя менее 5 мм используются самовыравнивающиеся смеси.

    Стяжка теплоизоляционная

    Стяжки теплоизоляционные служат для теплоизоляции помещения от цоколя. Теплоизоляция выполняется плотностью около 170 кг / м³ или пеной плотностью не менее 30 кг / м³.

    В случае полов с подогревом необходим изоляционный слой для предотвращения распространения тепла в нижнее помещение.

    Сухая стяжка пола

    Сухая стяжка пола из специальных гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит.Такие плиты укладываются на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5мм, перлит) или пенополистирол (пенополистирол), которые выполняют выравнивающую функцию.

    Перед засыпкой основание покрывают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20 см для защиты стяжки от влаги. Пленка должна идти по стенам на 20 см выше уровня будущего пола. Вдоль стен по всему периметру укладывается изолента из вспененного полиэтилена. Лента служит для звукоизоляции и компенсации линейного расширения уложенных плит.

    Толщина засыпки должна быть не менее 2 см. Выровняйте засыпку по направляющим с помощью правила.

    Затем монтируются пластины. Плиты укладываются друг на друга внахлест и закрепляются в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазываются клеем.

    После укладки досок срезаются выступающие части пленки и изоленты.

    Сухая стяжка применяется для ремонта старых полов или полов на деревянных полах, которые боятся большого количества влаги.

    Достоинством сухой стяжки является простота и скорость ее укладки, возможность укладки настила уже через сутки после установки плит стяжки.

    Видео: устройство сухой стяжки пола

    Стяжка подходит если:

      необходимо выровнять любой элемент пола под покрытием;

      задает перекрытие заданного уклона;

      для образования прочного слоя поверх нежестких (или хрупких) элементов пола.

    Устройство для стяжки пола

    Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и отремонтировать щели и стыки между полом и стенами, между плитами перекрытия.После этого поверхность пола очищается от пыли. Необходимо удалить масляные пятна, остатки краски.

    Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора на подстилающий слой бетона, железобетонный пол или гидроизоляционный слой на очищенную от мусора и пыли поверхность укладывают через маяковые полосы 1,5-2м высотой, равной указанной. толщина стяжки (обычно 3-5 см).

    В качестве опоры маяка используются деревянные блоки соответствующей толщины, оцинкованные профили UD, CD, предназначенные для монтажа или стальные трубы необходимого диаметра, которые используются повторно.

    Уровень верха маяка кабанов определяется по отметкам, которые проводят на стенах с помощью уровня или простого водного уровня. Затем отметьте верхнюю часть маяка с помощью рулетки или линейки и при необходимости выровняйте нижележащий слой.

    В соответствии с нанесенными на стену разметками устанавливаются маяковые рейки, которые укладываются на метки крепления из раствора, заделывая их до необходимого уровня … Для поддержания заданного уровня на метки заливается сухой цемент, что ускоряет затвердевание меток.Для создания уклонов стяжки маяковые рейки устанавливают с уклоном.

    С помощью правила проверяют правильность укладки маяков.

    Поверхность нижележащего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора. Увлажнение предотвращает излишнее всасывание влаги из раствора и увеличивает прочность стяжки.

    Раствор укладывают между двумя сигнальными полосами полосами через одну и выравнивают линейкой, которая опирается на две сигнальные планки, а после снятия сигнальных полос — по краям застывших ранее полос стяжки.В пропущенные полоски раствор помещается через 24 часа после укладки первых полосок.

    Свежеуложенную стяжку защищают от потери влаги, покрывая ее матом, пленкой, щитками и т. Д. И поливая водой в течение 7 дней не реже одного раза в день. При высоких температурах (выше 15 ° С) стяжку поливают два раза в день, это позволит избежать появления трещин.

    Обычно по свежеуложенной стяжке можно ходить через 24 часа. Стяжка набирает полную прочность через 28 дней.

    Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

    Зазор между 2-метровой направляющей и проверяемой поверхностью стяжки не должен превышать:

    2мм для стяжки паркета, линолеума и других рулонных синтетических материалов;

    6мм для стяжек под другие покрытия.

    Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона составляет 0,2 от соответствующего размера помещения, максимальное отклонение не более 50 мм.

    Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

    Неровности на поверхности стяжки. Крупные неровности выбивают (или выколачивают с последующей заделкой), мелкие шлифуют абразивным инструментом.

    Трещины в стяжке. Возникают в результате высыхания стяжки (очень быстрое высыхание) или использования некачественного раствора. Трещины зашивают, загрунтовывают и заделывают раствором.

    Отрыв стяжки от основания. Вырежьте участок «намотки», удалите пыль и увлажните основу, снова залейте раствором.

    К этой статье нет комментариев.

    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

    Содержание статьи:

    Цементная стяжка — это внешний слой чернового пола. Со временем по многим причинам он изнашивается, но уложенное сверху напольное покрытие не обеспечивает своевременного выявления возникших дефектов. В процессе его замены при обнажении основания выявляются скрытые проблемы пола, и возникает необходимость ремонта цементной стяжки.Как это работает, вы узнаете из этой статьи.

    Оценка состояния цементной стяжки

    Стяжка пола подвергается огромным нагрузкам от веса пола, мебели и оборудования, а также динамическим воздействиям от падающих предметов и идущих людей. Поэтому срок службы дорогого ремонта пола во многом зависит от его состояния. Вложенные в это мероприятие деньги можно потратить зря, если неухоженная стяжка даст о себе знать.

    Достоверную информацию о состоянии его поверхности можно получить только после полной очистки пола от старого покрытия, мусора и пыли.Для определения степени повреждения стяжки используются следующие критерии:

    • Стяжка ровная, но с небольшими углублениями, сетью мелких трещин и постоянно пыльная. Для устранения такой поломки не потребуется вкладывать значительные средства, так как такие работы можно провести самостоятельно.
    • Поверхность основания имеет отслоение и местами покрыто глубокими поперечными или продольными трещинами, но их средний размер не превышает? длина короткой стены комнаты.Такую стяжку тоже можно отремонтировать самостоятельно, но для этого потребуются строительные смеси с особым составом.
    • Галстук имеет значительную кривизну, выраженную в многочисленных углублениях и бугорках. Для выравнивания такой поверхности понадобится фрезерный станок, который при работе создает много шума и пыли. Поэтому ремонт такого основания рекомендуется только в нежилых помещениях или частных домах. В городских квартирах соседи могут не выносить дискомфорта от работы техники, жаловаться или уходить лично.
    • Пол квартиры, расположенной в многоэтажном доме, покрыт большими глубокими и длинными трещинами, которые пересекаются или расположены по диагоналям комнат. Такой ремонт очень сложен и проводится только специалистами после изучения характера нагрузок на пол и несущей способности конструкций дома.
    Ремонт цементной стяжки пола выполняется, если повреждено не более 30% ее площади. В остальных случаях лучше полностью заменить.

    Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки


    Сегодня на строительном рынке огромный выбор смесей, предназначенных для восстановления цементных стяжек. Эти составы могут иметь множество основ, включая полиуретан и синтетические смолы. Многие из них используются для ремонта промышленных полов. Но в условиях обычной квартиры использование таких смесей не всегда рационально, учитывая их стоимость.

    Для простого ремонта стяжки в домашних условиях вполне подойдет смесь, которую можно изготовить самостоятельно из доступных и недорогих материалов.В его состав входит клей ПВА, вода, песок и цемент. Для приготовления ремонтного раствора сначала нужно развести клей ПВА в воде в пропорции 1: 3, а затем добавить к полученной эмульсии сухую смесь цемента и песка 3: 1.

    Состав необходимо перемешивать на минимальной скорости в течение 5 минут, используя электродрель с насадкой-миксером. После окончания процесса рекомендуется сразу погрузить миксер в налитую в ведро воду и хорошо промыть при рабочем режиме инструмента.

    Если трещины в стяжке глубокие, такой состав не подойдет. Для его ремонта в этом случае придется купить специальную тиксотропную жидкость для бетона. Магазинные готовые смеси в основном смешивают с водой, а домашние — с клеевой суспензией. Готовые смеси можно заменить плиточным клеем.

    Технология ремонта цементной стяжки

    Все дефекты стяжки, такие как мелкие и глубокие трещины, расслоение и пылеобразование, выбоины и впадины, устраняются разными способами, которые мы рассмотрим ниже.Пока же к работе необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: перфоратор, мастерок и, как правило, кисть, мастерок и малярный валик, цемент, грунтовка для бетона и ремонтная смесь.

    Устранение мелких дефектов


    К ним относятся небольшие трещины, выбоины и сколы на поверхности цементной стяжки. Причины этих дефектов — ошибки, допущенные при его установке: отсутствие деформационных швов, некачественная затирка или недостаточное армирование основания.

    Для ремонта цементно-песчаной стяжки с небольшими дефектами сначала нужно пометить мелом все проблемные места, а затем вырезать каждую трещину и углубление молотком и зубилом глубиной несколько миллиметров и шириной 1-2 см по краям. . После этого нужно удалить строительный мусор с поверхности стяжки веником, а из трещин — пылесосом.

    Трещины и щели следует обработать проникающей грунтовкой несколько раз, пока она не перестанет впитываться в бетон.Эта процедура необходима для увеличения сцепления основания с ремонтным раствором.

    Пока грунт сохнет, можно приготовить смесь по рецепту, описанному выше. Полученным раствором залить срезанные повреждения стяжки чуть выше общего уровня остальной поверхности, а после застывания смеси отшлифовать ремонтируемые участки.

    Совет! Если толщина стяжки небольшая, повреждение лучше вырезать на всю глубину. В этом случае сцепление шпатлевки с основанием будет лучше, и дальнейшее развитие трещин станет невозможным.

    Герметизация глубоких трещин


    Такие повреждения стяжки необходимо срезать на всю глубину. Для этого рекомендуется использовать дисковую пилу и перфоратор, работать молотком и зубилом будет непродуктивно.

    После того, как трещина прорезана, необходимо сделать несколько штрихов, концы которых будут выходить за пределы образовавшейся полости на 5-6 см с каждой ее стороны. Затем просверлите отверстия глубиной 2-3 см на двух концах каждой канавки, после чего удалите мусор и очистите прорезанные трещины пылесосом.Подготовленные бороздки необходимо загрунтовать и дать высохнуть.

    Теперь нужно приготовить раствор из песка и цемента в соотношении 3: 1. Заливать трещину следует постепенно, в несколько этапов. В первом из них используется жидкая смесь, которую нужно заполнить часть полости на глубину, чтобы она проникала в самые труднодоступные места выемок.

    Затем нужно приготовить раствор средней плотности и заполнить им трещину заподлицо с дном поперечных бороздок. Когда он застынет, необходимо сделать скобы из толстой проволоки или арматуры, чтобы затянуть трещину и закрепить их в пазах так, чтобы загнутые концы стержней вошли в просверленные отверстия.

    После этого в раствор нужно добавить немного пластификатора и заполнить полость вместе с скобами до конца. Затем поверхность в области бывшей трещины необходимо выровнять, а после высыхания раствора — отшлифовать. Теперь ремонт трещины в цементной стяжке можно считать завершенным.

    Восстановление отслоений стяжки


    Отслоение и даже набухание стяжки происходит при ее укладке на грязный и не загрунтованный пол.Такие дефекты можно обнаружить, используя легкий молоток или кусок арматуры. Для этого достаточно постучать этим инструментом по поверхности стяжки и по глухому звуку удара определить место дефекта. При отслаивании стяжки могут появиться зазоры, через которые при таком методе диагностики улетят в воздух облака пыли.

    Ремонт отряда может производиться двумя способами. В первом случае необходимо вырезать весь поврежденный участок, а на его место уложить новую стяжку. Во втором вводится отслоившийся участок, во время которого под него вводится специальное связующее на основе эпоксидной или клеевой основы.Второй способ менее трудоемкий и более быстрый. Имеет смысл использовать, если проблемный участок ровный и не имеет сквозных трещин.

    После определения мест отслоения стяжки их нужно очертить маркером или мелом, затем взять перфоратор или дрель и в любой из этих инструментов установить дрель или дрель по бетону диаметром 16 мм. Сверление в местах расслоения следует проводить на всю толщину стяжки, соблюдая расстояние между ними 0.2-0,3 м.

    Когда эта работа будет завершена, в полученные отверстия необходимо залить грунтовку. Он должен намочить всю внутреннюю полость между основанием и слоем стяжки. Чтобы ускорить процесс высыхания бетона, можно воспользоваться строительным феном.

    Важно правильно определить инъекционный материал стяжки. Он должен обладать хорошей текучестью, ведь под стяжку ремонтную смесь придется перекачивать с помощью плунжерного насоса или строительного шприца. Цементно-клеевая смесь обойдется дешевле, эпоксидная смола малой вязкости дороже, но надежнее.

    Впрыскивание через отверстия в стяжке следует производить постепенно, чтобы ремонтный состав успел заполнить все пространство полости. Данную процедуру следует продолжать до тех пор, пока смесь не появится на поверхности всех просверленных отверстий и ее уровень не перестанет падать.

    Стяжка должна сохнуть 24 часа. После этого с ним можно работать дальше: грунтовать, приклеивать линолеум, укладывать плитку и так далее.

    Как отремонтировать выбоины стяжки


    Это повреждение возникает из-за нарушения технологии устройства стяжки и значительных нагрузок на основание.При наличии таких факторов в процессе эксплуатации пола в стяжке появляются пустоты. Они опаснее для напольного покрытия, чем трещины. В выбоинах пол проседает и деформируется, что приводит к его дальнейшему полному разрушению.

    В этом случае для ремонта сначала необходимо прорезать выбоину «болгаркой» с алмазным диском по периметру повреждения на всю толщину стяжки. Затем с помощью перфоратора или долота и молотка удалите бетон из выбоины.После этого полость необходимо очистить от остатков стяжки и пыли, а затем обработать проникающей грунтовкой.

    После высыхания грунтовки необходимо приготовить ремонтную смесь и шпателем залить ею выбоину. Не дожидаясь высыхания смеси, широким шпателем и рейкой разровняйте ее до пола и оставьте до окончательной полимеризации. Шлифовку проблемного места нужно производить так, чтобы залитая смесью выбоина не выделялась на фоне пола.

    Важно! Если глубина повреждения превышает 5 см, ремонтный раствор следует наносить постепенно, в несколько приемов.

    Ремонт пыльной стяжки


    Со временем на стяжке начинает появляться цементно-песчаная пыль. Особенно это заметно в тех помещениях, на полах которых стяжки служат финишным покрытием, например, в подвале, гараже или любом другом подсобном помещении.

    Постепенно количество пыли увеличивается, и просто сметать ее становится невозможно.Часто это результат значительного механического воздействия на поверхность такого пола и его «старости». В остальных случаях пыль появляется сразу через месяц-два после использования новой стяжки. Это связано с плохим качеством. цементная смесь и нарушения в технологии ее укладки. Если заменить стяжку невозможно, ее можно отремонтировать следующим образом.

    Сначала необходимо тщательно очистить всю его поверхность пылесосом. Если при этом обнаружены выбоины и трещины, их необходимо отремонтировать по указанной выше технологии.После этого стяжку необходимо таким же образом отшлифовать и снова очистить. Затем поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой и дать высохнуть. На завершающем этапе работ всю стяжку необходимо в два слоя покрыть полимерным составом. Если в помещении повышенная влажность, для этого необходимо использовать специальные водоэмульгаторы.

    Есть еще один способ избавиться от пыли от стяжки — покрасить ее. В этом случае покрытие должно быть достаточно износостойким; по этому параметру следует выбирать отделочный материал.

    Кардинальным методом дефекта такой стяжки является ее армирование стекловолокном и последующая заливка специальным самовыравнивающимся раствором. Для реализации этого метода поверхность пола необходимо предварительно очистить пылесосом, загрунтовать и дать высохнуть.

    После этого следует нанести клей на поверхность стяжки и наложить стеклоткань внахлест. Когда первый слой клея высохнет, на полученное покрытие нужно нанести второй слой и дать ему полностью затвердеть.Затем пол можно отшлифовать или залить стекловолокном самовыравнивающейся смесью.

    Как сделать цементную стяжку — смотрите видео:


    Любые самостоятельные работы по ремонту цементной стяжки пола не представляют особой сложности и не требуют профессиональных знаний. Некоторые инструменты для их выполнения, например, перфоратор, можно взять напрокат, а другие можно приобрести впрок для личного пользования. Качественный ремонт пола выгоднее, так как он может длиться всего несколько дней, а полная замена стяжки займет месяц.Удачи в работе!

    Напряжения, вызывающие появление трещин при строительстве стяжки, имеют ряд причин, которые связаны как с нарушением рецептуры смесей, технологии выполнения работ и режима набора прочности, так и с человеческим фактором. фактор.

    Трещины стяжки — дефект, который чаще всего вызывает вопросы у покупателя. Другие проблемы стяжки: низкая прочность, повышенная влажность, несоответствие стандартной ровности основания, неоднородность материала по площади, отсутствие сцепления с основной конструкцией пола — все это может определить только специалист с помощью измерительных приборов. .Но трещины заметны любому человеку, впервые столкнувшемуся с ремонтом или укладкой пола.

    Согласно СНиП 2.03.13-88 стяжка — это слой пола, который служит для выравнивания нижележащего слоя или перекрытия пола, придания напольному покрытию на полу заданного уклона, перекрытия различных трубопроводов и коммуникаций, распределения нагрузок на не- жесткие нижние слои пола на полу.

    Причины образования трещин в стяжках

    Трещины обычно появляются в местах концентрации напряжений.Напряжения в слое растворной смеси при гидратации цемента возникают в основном по следующим причинам:
    — нарушение технологии изготовления растворных стяжек;
    — выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек;
    — ошибки при приготовлении растворной смеси;
    — проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом затвердевания и высыхания растворной смеси;
    — отсутствие квалифицированных исполнителей и необходимого оборудования.

    Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных предметов.

    1. Нарушение технологии изготовления цементных стяжек. В отечественном строительстве наиболее распространенной технологией изготовления растворных стяжек является «полосовая» заливка стяжки по направляющим.
    В результате использования данной технологии получается не сплошной базовый слой, а набор полос, не соединенных между собой. Естественно, по краям полос образуются трещины. Избежать этого можно, укладывая раствор одновременно на все планки и снимая направляющие или маячки сразу после разравнивания раствора.Еще одна технология выполнения стяжки — укладка стяжки на уровне, обозначенном на стенах специальным правилом.

    2. Выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек. Отсутствие демпферных (компенсационных) зазоров по стенам и вокруг колонн — одна из причин образования трещин в стяжках из раствора.

    При термическом расширении несущие конструкции давят на стяжку раствора, и она треснет. Таким образом, стяжку при изготовлении нельзя приближать к стенам или колоннам; необходимо оставлять зазор не менее 10 мм.

    При больших площадях для изготовления стяжки из раствора (для стяжек с разделительным слоем> 40 кв. М) монтажные швы следует вырезать на глубину 2/3 стяжки на следующий день после укладки раствора. Эти швы необходимы для предсказуемого образования трещин, возникающих из-за усадочных напряжений. Если швы не разрезать, трещины все равно будут образовываться, но направление, форма и количество трещин будут произвольными, что значительно усложнит работу по их ремонту. Монтажные швы по достижении прочности стяжек (28 суток) заделывают по специальной технологии «силового запирания» двухкомпонентными смолами.

    Ошибки при «стыковке» строительных стяжек разной толщины также приводят к образованию трещин. Полы с подогревом — типичный пример.
    Если обогреваемые элементы и теплоизоляционные плиты не лягут по всей поверхности помещения, то растворная стяжка получится разной толщины, что в дальнейшем приведет к образованию трещин. Кроме того, испытания полов с подогревом необходимо проводить после прочности стяжки раствора (28 дней) в течение 25 дней в соответствии со специальным протоколом в соответствии с DIN 18365.После испытаний вновь образовавшиеся трещины необходимо заделать.
    Наличие коммуникаций в основании — фактор, влияющий на образование трещин. Это связано с толщиной стяжки над трубопроводом. Согласно DIN 18365 толщина стяжки над трубопроводом должна быть не менее 4,5 см. Если толщина стяжки недостаточна, по мере высыхания и набора прочности раствора образуются трещины.

    Отдельно стоит сказать о компенсаторах, назначение которых является прерогативой проектировщика.В общественных зданиях с большими площадями требуется по существующим методикам рассчитать и заложить в проект деформационные швы в растворной стяжке, привязав их к конструкции пола, так как эти швы остаются подвижными и не закрываются напольными покрытиями.

    3. Ошибки при приготовлении растворной смеси. Основная причина появления трещин в стяжках из раствора — усадочные напряжения, возникающие из-за неравномерного высыхания стяжек по толщине и неравномерного набора прочности.Из-за контакта с воздухом верхний слой стяжки раствора высыхает и «сжимается» быстрее, чем нижний. В нем раньше происходит кристаллизация цементного камня. В результате этого процесса сначала образуются микротрещины, а затем они расширяются и срастаются.

    Поскольку в этих процессах участвует вода, естественно, что ее количество является одним из важнейших факторов образования трещин. Для нормальной гидратации цемента водоцементное соотношение должно составлять 0,3-0,4, но такую ​​стяжку очень сложно укладывать, и требуется специальное оборудование; в строительных условиях стяжки подаются бетононасосами, доводя водоцементное соотношение до 0.6-0,7. Такую стяжку очень легко заливать, но при этом значительно снижается прочность и происходит большая усадка растворной стяжки (по количеству испарившейся воды), что приводит к образованию большого количества трещин. .

    Песок служит наполнителем для строительных стяжек. Этот строительный материал доступен на любом объекте. Но использование мелкого песка (до 0,3 мм) приводит к снижению поверхностной активности цемента (цемента просто не хватает). Соответственно снижается и прочность растворной стяжки, что приводит к образованию трещин.Для получения прочных стяжек без трещин необходимо использовать крупный песок — 4-8 мм (до 70%) вместе с мелкозернистым песком — 0,2-2 мм (до 30%).

    Армирование стяжек раствора армирующими сетками незначительно снижает риск образования трещин, но введение в раствор стальной фибры дает очень хороший результат. Добавление в раствор пластификаторов, а также использование специальных сухих смесей с уже заданными свойствами значительно снижает риск образования трещин.

    Для блокировки образования трещин можно использовать различные пароизоляционные материалы, которые наносятся (валиком) на растворную стяжку через 1-2 дня после укладки. Но в этом случае необходимо, чтобы у производителя пароизоляции был набор материалов для дальнейшей обработки основания и укладки напольного покрытия. В противном случае возникают проблемы с адгезией (сцеплением) стяжки обработанного раствора с последующими материалами, используемыми для укладки пола.

    4. Проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом набора прочности и высыхания растворной смеси.На образование трещин в стяжках из раствора сильно влияют температура и влажность в помещении, а также скорость изменения этих параметров. При невысокой влажности происходит очень быстрое «всасывание» влаги из стяжек раствора, что приводит к значительному снижению прочности. Высокая влажность не дает стяжке просохнуть и приступить к работе по укладке покрытия. Высокая температура пола приводит к ускоренному набору прочности растворных стяжек и образованию большого количества трещин.Трещины в этом случае образуются из-за неравномерного проявления этих параметров по площади основания (локальный нагрев, тяга). Низкие температуры замедляют набор прочности цементных растворов.

    Под воздействием внешних факторов (сквозняк, солнце, колебания температуры и влажности) наращивание и высыхание стяжки может происходить неравномерно или слишком быстро. В этом случае верхний слой обычно высыхает до того, как наберет прочность. Чтобы процесс шел равномерно, накройте стяжку полиэтиленовой пленкой на второй-третий день после укладки и оставьте на одну-две недели.

    Появление трещин в стяжке также может быть вызвано химическими реакциями: при образовании цементного камня происходит перераспределение и кристаллизация солей, что может привести к образованию микротрещин, но эти процессы сильно зависят от наличия примеси (чистота) в используемых местных материалах (вода, песок, цемент) …

    5. Нельзя забывать о человеческом факторе. Отсутствие у мастеров соответствующей квалификации, необходимого оборудования и инструментов обязательно скажется на качестве выполняемых работ по устройству растворной стяжки.Перед началом работ необходимо детально изучить проект, провести осмотр основания и условий в помещении, где будет укладываться растворная стяжка. При выполнении работ необходимо вести журнал производства работ, в котором фиксируются температурно-влажностный режим помещения и др.

    Перед заделкой появившихся трещин необходимо определить причину их образования, определить структуру основания, наличие температурных, деформационных и конструкционных швов, уточнить, каким методом и в каких условиях выполнялась стяжка. сделали.

    Также при помощи нарезки необходимо определить, являются ли трещины поверхностными или распространяются на всю толщину стяжки. Приглушенный, «плотный» звук указывает на то, что трещины идут по поверхности. Их можно просто наполнить соответствующей смесью. Для этого трещину расширяют и углубляют, убирают пыль (пылесосом), загрунтовывают и шпаклевывают специальной полимерцементной шпатлевкой. Если при постукивании звук окажется резонансным, из трещины будет выходить пыль, а сама трещина «ползет», значит, стяжка отслоилась от низа основания.В этом случае поврежденный участок придется удалить, а его место отремонтировать из специального полимерцементного быстросохнущего раствора.

    Конструкция, которая разорвана трещиной или обычно представляет собой отдельные части (это возможно с помощью устройства для стяжки полосы), ремонтируется по технологии «силовой фиксации» с применением двухкомпонентных смол.

    Трещина, проходящая по температурному шву или деформационному шву, не ремонтируется. Здесь необходимо выполнить компенсационный шов, конструкция и размеры которого согласовываются с проектной организацией, возглавляющей данный объект.

    Если трещины образовались из-за отсутствия конструктивных швов у стен и колонн, то сначала необходимо прорезать эти швы, а затем провести ремонт по технологии «силовой фиксации» двухкомпонентными смолами.

    Причину образования трещин необходимо выявить и устранить, иначе, несмотря на ремонт и заделку трещин, после выравнивания стяжки, укладки напольного покрытия и начала эксплуатации помещения в стяжке появятся новые трещины, которые будут со временем появятся напольные покрытия.

    Ремонт трещин и устранение причин их возникновения — длительные и дорогостоящие операции, поэтому строгое соблюдение технологии производства работ по укладке стяжки, а также устранение причин появления трещин даст значительную экономию времени и средств при установка полов.


    Полная или частичная перепечатка материалов — только с письменного разрешения издателя!

    При проведении капитального ремонта в помещении любого назначения особого внимания требует техническое состояние полов.После длительного использования покрытие может иметь ряд дефектов, исправить которые можно только капитальным ремонтом стяжки пола.

    После длительного использования бетонного пола на нем могут появиться как незначительные повреждения, так и большие трещины, исправить которые можно только полной заменой стяжки.

    Классификация дефектов

    Самый простой способ — полностью демонтировать имеющееся покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если больше нет способов восстановить старую стяжку… В нормальных условиях это недопустимо по ряду причин:

    Схема демонтажа поврежденной стяжки пола.

    1. Чаще всего старый пол можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким радикальным методам.
    2. Демонтаж старых стяжек в жилых помещениях — очень шумное и чрезвычайно загрязняющее мероприятие; во время работы по квартире разлетится цементная пыль.
    3. Необходимо демонтировать имеющуюся стяжку до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл.Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фундамент. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, который стоит очень дорого. В идеале, применяя щепетильный подход к вопросу, делать это нужно для того, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может оказаться неоправданным.
    4. Ремонт стяжки пола методом полной замены — самый дорогой метод из всех доступных.

    Правильнее будет удалить финишное покрытие полов, очистить поверхность имеющейся стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размер дефектов.В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется аккуратно постучать молотком на предмет наличия скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения. Тупой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

    Старые бетонные напольные покрытия имеют несколько видов износа:

    Отслоение возникает из-за перепадов температуры и воздействия влаги на бетон.

    1. Трещины разной глубины и разной степени раскрытия со временем появляются в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
    2. Ямки и бороздки появляются в процессе эксплуатации после постоянных механических нагрузок на бетонный слой. Это может быть движение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрация от стиральной машины … В производственных помещениях спектр нагрузок на пол очень широк.
    3. Отслоение бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температуры.
    4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

    Устранение мелких повреждений

    Ремонт мелких трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине. Для этого используется угловая шлифовальная машина с отрезным кругом по камню и бетону. По обе стороны от дефекта стяжка вырезается по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получилась прямоугольная бороздка шириной 2-3 см.Его очищают и удаляют пыль, чтобы оценить достаточную глубину резания. Если окажется, что трещина доходит до основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

    Последовательность ремонта стяжки.

    Щелевой паз заделывается после нанесения на его стенки грунтовки, что приведет к удалению пыли и затвердеванию имеющегося слоя бетона. Может потребоваться несколько раз грунтовать, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав.Для завершения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт такой: клей смешивается с водой в соотношении 1: 3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1: 3. Так как объем работ небольшой, желательно перемешивать в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой для смешивания. Если последнего нет, можно использовать отрезок проволоки диаметром 6 мм, один конец которого загнут вверх или в виде кольца, а другой закреплен в патроне электроинструмента.

    С помощью кельмы и правила надрезанная трещина заполняется и поверхность выравнивается, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно производить не ранее, чем через 20 дней после завершения ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этим же методом можно устранить выбоины и другие механические повреждения на поверхности бетонной стяжки.

    Технология герметизации глубоких трещин

    Схема заделки трещин в бетонной стяжке.

    Сквозные широкие трещины расширяются перфоратором до самого основания, удаляются обломки старого раствора и пыль. Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть излишки мусора. Если в качестве основы будет найдена подушка из щебня, ее нужно будет утрамбовать и залить жидким цементным молочком в месте среза. В этом случае молоко должно попадать под срезанные края стяжки, по истечении которого необходимо дать затвердеть. Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями образовавшейся бороздки.

    Дальнейший ремонт стяжки заключается в заливке бороздки специальным составом. Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и сгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера не появляются в стяжке просто так, а могут появиться повторно, поэтому рекомендуется выдержать технологию. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести в розничной сети готовую тиксотропную смесь для ремонта пола, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

    После перемешивания смесью заполняется вся вырезанная ниша, а по всей трещине устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь застынет, маркеры можно будет вытащить, чтобы они вышли легче, их следует предварительно смазать консистентной смазкой.

    Следующим этапом укладывается демпферный шнур, под который прорезается узкая бороздка глубиной 5 см. После этой операции паз заделывают пластиковым герметиком на основе силикона или полиуретана.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство компенсатора на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, в этом месте не появятся новые дефекты.

    Расслоение бетона по толщине стяжки устраняется инъекцией. Как только все места с этим дефектом будут обнаружены, необходимо просверлить отверстия в стяжке в пределах этих участков при помощи перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее их следует аккуратно залить специальным составом на основе эпоксидных смол … По возможности лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, позволяя составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола таким методом — дело несложное, но требует внимания и терпения. После застывания эпоксидного клея, которое произойдет в течение 24 часов, можно приступать к дальнейшим работам.

    Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора для стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 мкм.

    Выполняя реставрационные работы бетонного перекрытия, можно значительно сэкономить деньги, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и установке новой стяжки.

    Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

    Устранение трещин в стяжке пола | DIY Doctor

    Размещено пользователем DIY Doctor

    Привет,

    Спасибо за ваш отзыв о проекте стяжки пола.

    Комментарии пользователей:

    Вопрос
    Стяжка начала трескаться, и в этих местах стяжка кажется полой под стяжкой. Что пошло не так?

    Ответ
    Ответ: возможно, стяжка была недостаточно хорошо перемешана. Иногда, если не перемешать тщательно, песок может оставаться в стяжке комками. Это очень часто случается, когда песок зимой замораживают и не дают ему оттаять перед перемешиванием. Стяжка пола застывает вокруг комков, которые в течение нескольких недель либо тают, либо высыхают, превращаясь в простые песчинки в застывшей стяжке.Это приводит к появлению небольших пустот внутри стяжки и нарушает целостность покрытия. По мере того, как пол наступает, крошечные кусочки установленной стяжки вокруг пустот попадают в пустоты, и стяжка становится очень рыхлой и слабой. Если есть несоответствие толщины стяжки по площади пола, это может привести к появлению трещин.

    Трещины могут быть также вызваны тем, что плита пола (если она уложена на плиту!) Треснула из-за движения грунта. Если в стяжке появляется трещина и стяжка используется, стороны каждой трещины под поверхностью отвалятся на дно трещины, делая стяжку полой.

    Детектор скрытой проводки какой лучше: 10 лучших детекторов проводки — Рейтинг 2021 года (Топ 10)

    Какой лучше выбрать детектор скрытой проводки?

    Детектор скрытой проводки или детекторный электростатический, а также электромагнитный прибор используется:

    • при изменении схемы электрической сети помещения;
    • при прокладке дополнительных силовых и слаботочных кабелей в стене;
    • при сверлении стены под дюбели и гвозди.

    Детекторы скрытой проводки применяются при капитальном ремонте квартир, в которых требуется полная замена электропроводки.

    Иногда электропроводка делается без технического плана, по принципу наименьшего расстояния между точками напряжения, поэтому электропровода в старых стенах иногда расположены под любым углом. Чтобы не сверлить стену наугад и обезопасить себя от удара электрическим током, проводится предварительный поиск скрытых проводов.

    Прибор находит проводку в гипсокартонных и бетонных стенах, а также деревянные внутренние конструкции. С помощью детектора скрытой проводки, сканирующего проводку, отыскивают утопленные в стену винты, шурупы, трубы, металлическую арматуру или перекрытия. Для обнаружения медных и алюминиевых проводов гофрированная труба не будет экраном.

    Принцип действия прибора

    Устройства отличаются друг от друга функциональностью. Методы обнаружения электропроводки зависят от типа используемых устройств.

    Распространенные типы электронных индикаторов.

    • универсальные, комбинированные;
    • обнаружители металла;
    • электростатические;
    • электромагнитные.

    Электростатические детекторы скрытой проводки обнаруживают провода, которые находятся под напряжением, чувствительность прибора улавливает электрическое поле.

    Электромагнитные детекторы скрытой проводки обнаруживают магнитную составляющую скрытых металлических изделий. Если проверяемая стена влажная или имеет металлическую поверхность, то электростатика и магнетизм помешают поиску проводов.

    Детекторы металлов находят под штукатуркой металлические жилы проводов, арматуру и стальные трубы. Работа основана на взаимодействии вихревых токов, возникающих в металлическом объекте под влиянием магнитного поля индуктивной катушки прибора.

    В универсальных моделях используется несколько принципов поиска проводов. Если требуется точность в поиске провода в любой, даже сырой, стене, то универсальность детектора скрытой проводки незаменима.

    Функции приборов не ограничиваются только поиском скрытых кабелей с приблизительной радиусом действия, современные модели имеют широкую функциональность.

    Схема обнаружения детекторных устройств и глубина обнаружения различны, это нужно учитывать при выборе и покупке прибора.

    В некоторых приспособлениях об удачном поиске сообщает не только звуковой сигнал, но и световой импульс. На дисплей выводится информация о том, что сенсоры находят в стене.

    Детектор скрытой проводки может быть оснащен лазерным уровнем или цифровой рулеткой.

    К недостаткам относится неспособность неуниверсальных индикаторов обнаруживать обесточенную электропроводку.

    Рейтинг лучших детекторов скрытой проводки

    Ассортимент моделей детекторов скрытой проводки широк. Ответ на вопрос, какой выбрать детектор из имеющихся на рынке, зависит от цели использования прибора.

    ADA Wall Scanner 120 PROF А00485

    Модель бытового назначения питается от батарейки типа крона. Корпус изготовлен из прочного пластика. Защитные накладки оберегают его от ударов. Обнаруживает черные и цветные металлы, деревянные конструкции в стенах, на потолках и в полах. Глубина обнаружения — от 4 до 12 см.

    ADA Wall Scanner 50 А00506

    Недорогой сканирующий детектор металла и скрытой проводки. Узкий, со складным сенсором. Есть регулировка чувствительности. Оповещение — звуковой и световой индикаторы. Бытовая модель, обнаруживает металлы, провода, электрическое напряжение, профиль под гипсокартоном. Глубина до цели — 5 см.

    Bosch GMS 120 PROF

    Детектором скрытой проводки, выбирают на стене место под безопасное сверление. Для этого в центре корпуса предусмотрено разметочное отверстие. При обнаружении скрытой электропроводки светится красная светодиодная лампочка. Способен найти сталь, медь, алюминий и неоднородные элементы в исследуемых стенах. Работает в нескольких режимах, которые зависят от исследуемой поверхности. Глубина воздействия на цель — от 3,8 до 12 см.

    Е121 ДЯТЕЛ

    Работает по электростатическому принципу, легок, компактен и функционален, отслеживает скрытую проводку или обрыв, определяет фазный и нулевой провода в токоведущих частях электрических сетей, выявляет заземление или зануление. Для сканирования проводов сеть должна находиться под рабочим напряжением. Обнаружение объекта — до 12 см.

    BLACK & DECKER BDS 200

    Универсальный металлодетектор с небольшой глубиной обнаружения проводки. Используется как мера предосторожности до сверления. Снабжен ударопрочным покрытием и регулятором чувствительности. Имеется оповещение о результате сканирования аудиовизуальным ответом с дублированием информации на дисплее.

    DSL8220S

    Портативный детектор скрытой проводки для обнаружения провода в стене. Тип индикации — красная светодиодная лампочка и звуковой сигнал. По возможностям похож на сигнализатор Е121 ДЯТЕЛ. Применяется для индикации скрытых предметов из пластика и деревянных конструкций. Определяет фазный провод. У корпуса брызгозащитное исполнение. Глубина поиска целевого объекта — 20 см.

    MEET MS-158 M

    С помощью этого сенсора проверяется целостность прожилок кабелей и проводов, он позволяет обнаружить переменное напряжение и опасное электромагнитное и микроволновое излучение. Определяет точное расположение проводов напряжения, погрешность составляет 5 см. Глубина обнаружения — 50 мм.

    Ryobi PHONEWORKS RPW-5500

    Стенной сканер бытовой. На его корпусе есть специальный маркер, который отмечает место обнаружения объекта. Входит в линейку гаджетов Ryobi для работы со смартфоном. Работает только с гипсокартоном. Глубина сканирования — 19 мм.

    Stanley 0-77-406 S200 STHT0-77406

    Детектор неоднородных материалов — находит электрическую проводку, арматуру в бетоне, деревянные балки, каркасы. Определяет центр обнаруженного объекта за один проход. Глубина поиска зависит от характера объекта: для сканирования металлических или деревянных деталей — 2 см, для поиска проводов — до 50 мм.

    ТОП-7 Лучших Детекторов Скрытой Проводки – Рейтинг 2021 Года

    Детектор скрытой проводки – это прибор, предназначенный для ее безопасного поиска в стенах и конструкциях из бетона, дерева и других материалов. Он призван исключить нарушение целостности телефонных, интернет-, кабелей электросети. Также с его помощью можно установить местонахождения металлических и деревянных конструкций, в зависимости от модели. Опираясь на отзывы опытных пользователей, мы отобрали лучшие детекторы проводки, которые можно купить без сомнений в их качестве и функциональности.

    Детектор скрытой проводки какой фирмы лучше выбрать

    В наш ТОП вошла продукция 7 наиболее известных брендов, заслуживших доверие покупателей:

    • Rexant – российская торговая марка, под которой реализуются разъемы, расходные материалы и инструмент китайского производства, предназначенный для создания кабельных сетей. Фирма также производит измерительные приборы и сигнализаторы для обнаружения скрытой проводки в стенах. Они работают в автоматическом режиме, оповещают об обнаружении звуковым и цифровым сигналом, весят не много (около 150 г).
    • Precision Mastech Enterprises Co. – гонконгский производитель измерительного оборудования разнообразного назначения. Его тестеры интересны тем, что не повреждают изоляцию и обнаруживают даже неисправную проводку. С их помощью не приходится ломать стены при ремонтных работах, результаты выдаются на экран и с помощью звукового сигнала. Трассоискатели фирмы имеют компактные размеры и долго работают от одного комплекта батареек.
    • Duwi – польская фирма, выпускающая электрооборудование и различные измерители. Ее приборы универсальны и применяются для обнаружения как проводки в стенах под напряжением, так и различных металлов. Детекторы скрытой электропроводки данной компании отличаются большой глубиной выявления (около 30 мм), наличием нескольких режимов работы и удобным экраном для считывания.
    • Зубр – российский производитель электро-, бензо-, сварочного оборудования. Сигнализаторы скрытой проводки этой компании находят ее на глубине до 40 мм. Они удобны в использовании благодаря подсвечиваемому экрану, звуковой и графической индикации поиска, эргономичной форме и небольшому весу (около 200 г).
    • Allsun – китайское предприятие, выпускающее измерительные приборы. Его искатели скрытой проводки имеют глубину обнаружения примерно в 50 мм и работают в условиях широкого диапазона температур – от -7 до +40°C. Их вес составляет около 150 г, корпус делается из пластика, питаются они от батареек, которые обычно входят в комплект. Сканеры детектируют кабеля питания переменного и постоянного тока.
    • Элтес – украинский научно-технический центр, который с 2001 года производит электроизмерительные приборы. Его сигнализаторы имеют широкий диапазон чувствительности, от 1 до 4 градаций и опцию самоконтроля, отличаются небольшим весом (около 250 г) и сроком службы порядка 10 лет. С помощью сканеров фирмы обнаруживаются не только скрытые провода, но и обрыв кабелей, перегоревшие предохранители.
    • Bosch – немецкий производитель электрооборудования, бытовой и строительной техники. Детекторы компании просты в управлении, осуществляемом с помощью одной кнопки, определяют не только электропроводку, но и металлы (цветные и черные). Они сканируют стены на глубину до 7 см и имеют гарантию сроком до двух лет.

    Рейтинг лучших детекторов скрытой проводки

    При составлении рейтинга мы выбирали детекторы проводки как по отзывам покупателей, так и опираясь на технические характеристики товаров. В качестве параметров отбора были использованы:

    • Простота в управлении;
    • Максимальная глубина сканирования;
    • Точность показаний;
    • Размеры и вес;
    • Тип проводки – переменного тока и/или постоянного напряжения;
    • Диапазон применения;
    • Удобство дисплея;
    • Качество световой и звуковой индикации;
    • Чувствительность и возможность ее настройки;
    • Длительность гарантии.

    Также на выбор оказывали влияние такие факторы, как универсальность приборов, возможность обнаружения цветных и черных металлов, их пригодность для профессионального использования и доступность по стоимости. Все модели представлены в трёх ценовых сегментах.

    Лучшие недорогие детекторы скрытой проводки

    Из 9 востребованных моделей бюджетных индикаторов скрытой проводки были выделены 3 самые популярные. Основанием для их выбора послужили положительные отзывы, надежность, доступность и узнаваемость сканеров.

    DSL-8220S

    Детектор DSL-8220S – это простое и надёжное устройство, позволяющее найти фазный проводник на глубине до 20 мм. Прибор имеет водозащитный корпус и оснащён звуковым и световым индикаторами обнаружения, что позволяет своевременно реагировать на находку. Для более точного результата предусмотрена возможность ручной регулировки чувствительности. Основной зоной сканера является вся передняя торцевая часть корпуса. Сигнализатор достаточно долго функционирует от батарейки типа «Крона». Схема его работы предполагает, что в качестве антенны используется корпус прибора.

    Достоинства

    • Лёгкий и компактный, размеры – 195x50x20 мм;
    • Простой в управлении;
    • «Видит» предметы под штукатуркой, деревом, пластиком, кирпичом;
    • Доступная стоимость;
    • Обнаруживает кабеля разных типов – антенные, телефонные, электросети.

    Недостатки

    • При частом использовании сбивается в показателях и требует калибровки.

    Прибор «DSL-8220S» производится и в Китае, и в РФ. Большинство пользователей хорошо отзываются именно о моделях российской сборки, и рекомендуют приобретать только их. Также во время эксплуатации сканера замечено, что его чувствительность выше, если провода не находятся под напряжением.

    MS8902B Mastech

    Индикатор MS8902B – это компактное устройство, которое легко помещается в карман куртки или рубашки. Прибор помогает быстро и точно найти скрытую проводку в различных типах материалов (бетон, кирпич, гипсокартон) и определить в ней кабеля с переменным напряжением от 12 до 600 В. Устройство также можно использовать в качестве узконаправленного металлоискателя, но глубина определения тут уменьшается до 2.5 см. Сканер имеет хорошую чувствительность, которую можно регулировать. При ее уменьшении без проблем определяется фаза и ноль в розетке.

    Достоинства

    • Лёгкий и компактный, сделан в форме фломастера;
    • Простой в использовании;
    • Многофункциональный;
    • Два режим работы;
    • Находит обесточенную проводку;
    • Большой диапазон поиска;
    • Доступная стоимость.

    Недостатки

    • Настройки не сохраняются после выключения тестера;
    • Не предназначен для использования в профессиональных целях.

    Прибор для поиска электропроводки MS8902B отлично зарекомендовал себя как простое и многофункциональное устройство, предназначенное для домашнего использования. Однако опытные пользователи отмечают, что данный детектор не предназначен для поиска обрыва в проводах, так как сигнал сканера наводится на остальные кабеля и звенит вся «коса» проверяемой электропроводки.

    Duwi 26032 5

    …Протестировав прибор Duwi 26032 5, мы убедились в его возможности находить в стене обычные провода, кабеля под напряжением и даже арматуру. Несколько разочаровал небольшой диапазон поиска до 15 мм. Но в целом устройство вполне может предупредить удар током во время ремонтных работ и полностью оправдывает потраченные на него средства…

    Мнение эксперта

    Тестер Duwi 26032 5 – малогабаритное устройство, с помощью которого можно определить месторасположение скрытых конструкций из чёрного и цветного металла и электропроводку. Данный детектор актуален при ее расположении на глубине до 30 мм и она должна находиться под напряжением. Для поиска не запитанных элементов сети тут есть режим металлоискателя, но в этом случае глубина уменьшается до 24 мм. Устройство оснащено регулятором уровня чувствительности, при обнаружении подаётся как звуковой, так и световой сигнал.

    Достоинства

    • Удобный, хорошо держать в руке;
    • Широкий диапазон применения;
    • Вес в 0.2 кг;
    • Долго работает от одной батарейки;
    • Прост в использовании;
    • Недорогой.

    Недостатки

    • Небольшая площадь поиска.

    Лучшие детекторы скрытой проводки в среднем ценовом диапазоне

    В среднем ценовом сегменте рассматривались 8 моделей. По результатам тестирования и анализа отзывов покупателей были выбраны 2 самых качественных прибора для обнаружения скрытых электропроводок. Они оснащены ЖК-дисплеями, обладают большой глубиной поиска и позволяют находить не только провода, но и конструкции из различных материалов.

    Детектор проводки и металла Зубр, ЖК-дисплей, автокалибровка

    Уникальность этого сканера заключается в возможности обнаружения не только металлических изделий и электропроводки в стенах, но и поиска дерева. Он исследует стены и конструкции с помощью ультразвуковых эхолотов, что гарантирует низкий процент погрешности результатов и позволяет определять нужные объекты на глубине до 50 мм для кабелей, 38 мм – для арматуры и 19 мм (древесины). Благодаря ему при ремонте гарантируется целостность скрытых конструкций и исправность строительного инструмента.

    Достоинства

    • Удобная форма;
    • Разноцветные индикаторы, зависящие от типа обнаруженных объектов;
    • Автоматическая калибровка;
    • Подходит для профессионального применения;
    • Интенсивность сигнала в процентах от проводов под напряжением.

    Недостатки

    • Не очень громкий звук сигнала;
    • Небольшой угол обзора дисплея.

    Многие пользователи отмечают внешнюю схожесть данного определителя проводки с детекторами ADA Wall Scanner 80 А00466 и Elitech Д 80. В отзывах он признан качественным, функциональным и удобным в использовании.

    TS79 Stud Finder

    Мультисканер TS79 представляет собой универсальный детектор, применяемый в строительстве для обнаружения проводников электрического тока переменного напряжения, металлических предметов: гвоздей, штифтов, распорок и деревянных конструкций. Глубина поиска разнится в зависимости от типа определяемого материала и составляет 50 мм, 30 мм и 18 мм соответственно. Производитель сократил количество элементов управления, что значительно упрощает его использование, а результаты быстро выводятся на жидкокристаллический дисплей.

    Достоинства

    • Понятен в использовании;
    • Удобно лежит в руке;
    • Широкий спектр поиска;
    • Несколько режимов сканирования;
    • Есть функция автоматического выключения.

    Недостатки

    • Не сможет обнаружить обрыв провода под изоляцией.

    Согласно отзывам, TS79 Stud Finder – качественный и простой в управлении прибор. Но некоторые пользователи отмечают, что более точные данные он даёт при поиске проводов под напряжением, а вот при работе без фазы возникают трудности.

    Лучшие премиальные детекторы скрытой проводки

    Представленные ниже 2 прибора для определения скрытой проводки, выбраны из 5 самых популярных аппаратов премиум-класса. Данные устройства отличаются большим набором функций и часто используются для профессиональных работ.

    Е121 Дятел

    Сигнализатор Е121 Дятел – простой в использовании прибор, предназначенный для применения в профессиональных целях. Детектор работает по электростатическому принципу и позволяет не только обнаружить скрытую проводку, но также и выявить устройства с разрывом заземления, проверить исправность предохранителей, плавких вставок и определить обрыв в проводах, находящихся под напряжением. На передней панели аппарата предусмотрены 4 кнопки для выбора чувствительности, повышающие шансы на успешное обнаружение объектов.

    Достоинства

    • Понятен в управлении;
    • Быстро находит провода;
    • Наличие световых и звуковых индикаторов;
    • Хорошая глубина поиска – до 50 мм;
    • Возможность настройки уровня чувствительности.

    Недостатки

    • Предназначен в основном для поиска проводов под напряжением.

    Согласно отзывам пользователей, детектор Е121 Дятел – качественный и надёжный прибор, который чётко справляется со своей непосредственной функцией – определение скрытой проводки.

    Bosch GMS 120 Professional

    Прибор для поиска скрытых проводок профессионального класса Bosch GMS 120 быстро и качественно обнаруживает их под напряжением и с частотой тока 50 Гц. Сканер также позволяет установить место расположения труб, арматуры, металлопрофиля, не обозначенных на чертежах деревянных частей. Корпус тестера выполнен из качественного пластика с прорезиненными участками, что делает его применение удобным и увеличивает срок службы.

    Этот искатель скрытой проводки отличается от аналогов наличием сквозного отверстия для обозначения зоны безопасного сверления. Детектор имеет светодиодную подсветку, что значительно облегчает работу в условиях сумерек и плохой освещённости помещения.

    Достоинства

    • Компактные размеры;
    • Хорошо «видит» провода;
    • Многофункциональный;
    • Простой и понятный в управлении;
    • В комплект входит аккумулятор;
    • Есть отверстие для нанесения разметки;
    • Предусмотрена возможность отключения звукового сигнала.

    Недостатки

    • Высокая стоимость.

    Сигнализатор Bosch GMS 120 Professional пользуется заслуженной популярностью у покупателей и имеет преимущественно положительные отзывы. Лишь некоторые пользователи отмечают, что сканер может не совсем точно находить провода под кафельным покрытием. Однако данные условия поиска вызывают трудности практически у всех определителей проводки.

    Какой детектор скрытой проводки лучше купить

    Особое внимание следует уделить глубине поиска прибором скрытых проводок. Для рядового квартирного ремонта большие показатели не нужны, а вот для качественных профессиональных работ лучше выбрать сигнализатор с максимальным уровнем чувствительности. Некоторые тестеры видят только провода под напряжением, в то время как другие могут различать не только проводку, но и арматуру, крепежные элементы, деревянные и металлические конструкции.

    В завершение рейтинга можно сделать следующие выводы:

    • Самой бюджетной, но в то же время качественной моделью является детектор MS8902B Mastech.
    • Одним из наиболее компактных и удобных в использовании считается сигнализатор Duwi 26032 5.
    • Качественно находит провода на значительной глубине сигнализатор DSL-8220S.
    • Широким спектром обнаружения и возможностью определения не только проводки, но и месторасположения деревянных и металлических конструкций обладает детектор Зубр.
    • Если основная цель – поиск металлических предметов и крепежных элементов, то с этой задачей качественно справится мультисканер TS79.
    • Точно определить местонахождение любого провода под напряжением сумеет прибор Е121 Дятел.
    • Для профессиональных работ любой сложности подойдёт сигнализатор Bosch GMS 120 Professional.

    Решая, какой же в итоге детектор скрытой проводки купить, в первую очередь следует определиться с бюджетом, а уже потом подбирать подходящую по характеристикам модель в нужном ценовом сегменте.

    6 лучших детекторов скрытой проводки

    Обновлено: 19.02.2021 18:42:54

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Во время проведения ремонта в доме или квартире нередко требуется глубокое сверление стен или потолков. Однако всегда имеется высокая вероятность попасть в электропроводку. С одной стороны это опасность для работника, с другой стороны появятся серьезные дополнительные проблемы, связанные с восстановлением поврежденного провода. Предотвратить негативный сценарий поможет детектор скрытой проводки. Небольшой прибор способен не только найти в толще бетона или под гипсокартоном проводку, но также указать хозяину на стальную арматуру или деревянную конструкцию. Изучив рекомендации экспертов, можно отправиться в магазин за этим полезным устройством.

    Как выбрать детектор скрытой проводки

    1. Глубина обнаружения. Одним из главных параметров детектора скрытой проводки является глубина обнаружения. В технических характеристиках производитель указывает максимальную величину для электропроводки, дерева, черных и цветных металлов. Оптимальной глубиной определения провода под напряжением считается 5 см. Серьезные устройства на дисплее указывают глубину залегания найденного объекта.
    2. Точность. Чтобы в процессе ремонта минимизировать повреждения стены или потолка, важно точно определить место нахождения электропроводки или водопроводной трубы. Профессиональные аппараты демонстрируют погрешность не выше 5 мм. Для бытовых устройств нормальной считается точность в пределах 10 мм.
    3. Определение материала. Так как в бетоне или под гипсокартоном может располагаться не только электрокабель, но и арматура, поврежденный провод, пластиковая труба или деревянная вставка, то важно правильно определить тип объекта. Каждый производитель оснащает прибор световой и звуковой индикацией, которая может отличаться при нахождении объекта. Расшифровать сигнал поможет инструкция по применению. Например, цветной металл определяется красным кругом, а проводка под напряжением идентифицируется морганием красного круга.
    4. Автокалибровка. Полезной опцией, особенно для начинающих пользователей, будет автокалибровка прибора. Владельцу не нужно вручную вводить данные о материале основания и типе обнаруживаемого объекта. Эту работу детектор сделает самостоятельно, минимизировав подготовительное время.
    5. Автовыключение. Большинство детекторов скрытой проводки работают от батареек. Чтобы сэкономить уровень зарядки, многие устройства оснащаются функцией автоматического отключения. Она срабатывает, если прибор бездействует в течение определенного времени, например, через 5 минут.
    6. Подсветка. Не всегда приходится работать с детектором скрытой проводки в условиях хорошей освещенности. Наличие подсветки дисплея становится особенно актуальной при ремонте электропроводки в вечернее время суток.

    Рейтинг лучших детекторов скрытой проводки

    Мы отобрали в наш обзор 6 лучших детекторов скрытой проводки. Все приборы одобрены экспертным сообществом и получили положительные отзывы от отечественных пользователей.

    Bosch D-tect 150 SV Professional

    Рейтинг: 4.9

    Серьезным поисковым инструментом для профессионалов является детектор Bosch D-tect 150 SV Professional. Этот немецкий специалист в области обнаружения арматурных стержней, цветных металлов и других объектов в бетоне оснащен 3 режимами работы. Максимальная глубина обнаружения стальных и цветных деталей составляет 150 мм. Электропроводка обнаруживается на расстоянии 60 мм от поверхности, а деревянные элементы фиксируются детектором на глубине до 40 мм. После включения устройства не требуется его настраивать или калибровать. Точность прибора составляет примерно 5 мм.

    Профессиональных монтажников электропроводки прибор не раз выручал, когда проводку приходилось искать под гипсокартоновыми панелями или в бетоне. Из минусов можно отметить только высокую цену.

    Достоинства
    • точность определения;
    • простота настройки;
    • большая глубина обнаружения;
    • качественная сборка.

    Читайте также: 7 лучших ваттметров

    Elitech D 100

    Рейтинг: 4.8

    Отличным прибором для обнаружения различных коммуникаций является детектор Elitech D 100. Российская разработка изготовлена в Китае, за счет чего удалось добиться конкурентоспособной цены. С помощью устройства можно обнаруживать спрятанные в бетоне или за гипсокартоном черные и цветные металлы, деревянные конструкции или электрические провода под напряжением. Чтобы сэкономить емкость батареи, производитель предусмотрел автоматическое отключение при бездействии прибора в течение 5 минут.

    Победителю рейтинга модель проигрывает в глубине обнаружения черных металлов (100 мм) и дерева (20 мм), а также в точности измерений (10 мм). Пользователи хвалят детектор за доступность и качественную сборку, простоту в эксплуатации. К недостаткам следует отнести нечеткое определение дерева.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • качественная сборка;
    • цветной дисплей;
    • простота в эксплуатации.
    Недостатки
    • неточное определение дерева.

    Bosch GMS 120 Professional

    Рейтинг: 4.7

    Высокой точностью определения скрытой проводки обладает детектор Bosch GMS 120 Professional. Максимальная глубина обнаружения стали составляет 120 мм, цветнины – 80 мм, электропроводки – 50 мм и дерева – 38 мм. Прибор занимает 3 место за счет доступной цены. Результат поиска фиксируется на информативном дисплее, на центр обнаруженного объекта указывает специальная шкала. Носить устройство можно на запястье руки благодаря эргономичному ремешку. Наличие подсветки позволяет владельцу работать в условиях ограниченной видимости.

    Некоторые пользователи ругают детектор, не ознакомившись детально с инструкцией. Поэтому не удается обнаружить даже проводку на небольшой глубине. Возможно, производителю следует упростить описание работы прибора.

    Достоинства
    • демократичная цена;
    • качественная сборка;
    • хорошо определяет металлические конструкции;
    • удачная схема центровки.
    Недостатки
    • проблематичность ремонта;
    • непонятная инструкция.

    ADA instruments Wall Scanner 80

    Рейтинг: 4.7

    Компактностью и легкостью (120 г) выделяется на фоне конкурентов китайский детектор скрытой проводки ADA Wall Scanner 80. При этом прибор реализуется по самой привлекательной цене. Устройство предназначено для обнаружения металлов, дерева и электропроводки, но глубина обнаружения выглядит скромнее, чем у лидеров рейтинга. Так обнаружить цветной металл детектор способен в бетонном слое толщиной до 60 мм, древесину – до 20 мм, а стальную арматуру – до 80 мм. При обнаружении объекта происходит световая сигнализация, время считывания результатов составляет 10 с. Время непрерывной работы ограничивается 6 часами.

    У пользователей нет единого мнения относительно качества работы прибора. Одни хвалят его за точность и чувствительность, а другие так и не поняли, как им пользоваться.

    Достоинства
    • легкость и компактность;
    • небольшая цена;
    • понятный интерфейс;
    • качественная сборка.
    Недостатки
    • сложности с настройкой.

    Читайте также: 10 лучших самовыравнивающихся нивелиров

    Zubr Professional DX-750 45260

    Рейтинг: 4.6

    Обнаружить скрытую электропроводку на глубине до 50 мм, а стальную арматуру – до 100 мм способен детектор Zubr Professional DX-750. Эксперты включили это устройство в наш рейтинг за ценовую доступность и неплохие рабочие характеристики. При обнаружении объектов на дисплее появляются разноцветные индикаторы, с помощью которых упрощается идентификация материала. Прибор оснащен дискретным измерителем, благодаря цифровой индикации удается точно определить глубину залегания проводки.

    Однако имеет детектор и ряд недостатков, которые не позволили ему подняться выше в рейтинге. Он издает очень слабый звук, в корпусе предусмотрен тесный отсек для батарейки, а ЖК дисплей имеет малый угол обзора.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • хорошая глубина обнаружения;
    • разноцветная индикация;
    • дискретный измеритель.
    Недостатки
    • слабый звук;
    • малый угол обзора у дисплея.

    Resanta DM-2 61/10/521

    Рейтинг: 4.5

    Высокий интерес со стороны отечественных потребителей позволил детектору Resanta DM-2 попасть в наш рейтинг. Только за 2 месяца прибором интересовались на ЯМ более 10 тыс. человек. В первую очередь устройство выглядит привлекательно с точки зрения цены. На хорошей глубине детектор находит черные (100 мм) и цветные (80 мм) металлы, электропроводку (50 мм). По сравнению с ближайшими конкурентами в бюджетном сегменте он выглядит несколько массивнее (вес 240 г). Время бесперебойной работы составляет 6 ч, при бездействии в течение 5 минут устройство автоматически выключается.

    Пользователям нравится удобный хват, который обеспечивают рельефные резиновые вставки на пластиковом корпусе и хорошо читаемый дисплей. К минусам прибора следует отнести отсутствие подсветки и батарейки в комплекте.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • хорошая глубина обнаружения;
    • удобный хват;
    • качественная сборка.
    Недостатки
    • нет подсветки;
    • большой вес.


    Оцените статью
     

    Всего голосов: 0, рейтинг: 0

    Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Лучший детектор скрытой проводки в 2021 году

    Рейтинг 2019 неизменно составляется с учетом нескольких важных критериев: в ТОП 10 лучших лучший детекторов скрытой проводки учитывается рейтинг продаж (доступность для широкого потребителя, или дорогое, но профессиональное приспособление), наличие определенных дополнительных функции в гаджете, точность и глубина обнаружения. В в 2020 году многие производители качественного оборудования уделили внимание в производстве промышленного продукта детектору скрытой проводки.

    Это объяснимо: ведь он необходим при работе с поврежденным проводом, капитальном и косметическом ремонте помещения и замене сети проводов, перегоревшей в результате аварии или спонтанного бедствия. Цель составления каждого рейтинга – подсказать потребителю, какой лучше купить в каждом конкретном случае, если у мастера или любителя есть необходимость в приобретении.

    Критерии выбора

    Выбрать лучший детектор скрытой проводки 2020 года не просто, потому что учитывать нужно наличие определённых способностей и функций, а для этого нужно знать, какие из них должны присутствовать в качественном приборе этой промышленной линейки. Профессиональный электрик может обойтись минимальным набором или выбрать детектор максимальной оснащенности. Человек, для которого работа с детектором носит разовый или эпизодический характер, может и вовсе не знать, на что ориентироваться. Экспертное сообщество и продвинутые пользователи уверены, что в выборе нужно учитывать следующие критерии:

    • информативность, эстетичный внешний вид и удобство в применении – прочный красивый корпус, дисплей с визуализацией данных, комфортность нахождения прибора в руке при проведении длительных работ;
    • глубина обнаружения электропроводов особенно важна в старых зданиях, где они могут быть скрыты под основательной толщиной стен при постройке или толстым слоем штукатурки при проведении многочисленных ремонтов;
    • максимальный показатель для разных строительных материалов – учитывается и дерево, черные, цветные металлы;
    • точность выявления дислокации составляет в профессиональных устройствах не более 0,5 см, для бытового, не часто применяемого, может достигать 1 см, но чем точнее работа детектора, тем меньше повреждения стен и потолка;
    • цвето и звукоиндикация, которая позволяет мастеру определить тип обнаруженного скрытого объекта – отличить арматуру от проводки, работающий провод под напряжением от отключенного (она должна быть четко обозначена в прилагаемой инструкции к применению;
    • автокалибровка, для экономии времени, чтобы пользователь не занимался ручным введением направления поиска – материала основания и типа объекта, который нужно обнаружить;
    • наличие автовыключения, при отсутствии активности в определенный отрезок времени, поможет сэкономить энергозапас прибора, большинство из которых сделаны энергонезависимыми по вполне понятным причинам;
    • подсветка необходима не только для работы в вечернее и ночное время, но и если приходится заниматься заменой в условиях недостаточной освещенности.

    Детектор скрытой проводки от хорошего производителя, в котором заложены функции обнаружения и дифференциации по материалу, поможет в выполнении ремонта не только электросети, хотя это – самое важное из его назначений.

    Рейтинг 2019 лучших детекторов скрытой проводки

    Наличие препятствий в толще стен и потолка, может серьезно замедлить процесс ремонта, проведения строительных или монтажных работ. Ведь они неизменно предполагаю сверление, прокладывание канавок или штроб, и даже простое забивание гвоздей, вкручивания крепежа или метиза. Может показаться, что основным критерием к выбору детектора является возможность видеть на максимальной глубине. Однако при составлении рейтинга лучших неизменно учитываются и другие показатели качественной работы прибора. Для любого потребителя важна, и адекватная цена, даже у самого известного производителя, и наличие приспособлений для транспортировки и хранения.

    10. Resanta DM-2 61/10/521


    Отличный продукт от отечественного производителя, пользующийся повышенным спросом не только из-за крайне демократичной цены, но и из-за качественности выполнения. Прекрасно лежит в руке, благодаря удобному хвату и наличию резиновых вставок, выполняющих функции обеспечения безопасности. Эстетичный внешний вид, использование контрастных цветов для корпуса, компенсируют несколько больший вес, чем у других приборов бюджетного сегмента.

    Плюсы:

    • хорошая глубина обнаружения: металл черный – 10 см, цветной – 8 см, электропроводка – 5 см;
    • работа без подзарядки на протяжении 6-ти часов;
    • автовыключение при отсутствии активности, через 5 минут;
    • отличная цена, даже для бюджетного сегмента.

    Минусы:

    • отсутствие подсветки на хорошо читаемом дисплее.

    Экономный вариант для домашнего использования, пользующийся повышенным спросом из-за присущих устройству достоинств и очень привлекательной стоимости.

    9. Интерскол ЭД-0,2

    Простое и доступное устройство для самого непрофессионального пользователя – дешевый, компактный и легкий прибор, полностью выполняющий функции, для которых приобретается. Для старта работы нужна всего одна кнопка, рука не устает из-за небольшого веса, пределы точности – в 1-2 см, выявляет проводку и прохождение трубопровода, подает световые и звуковые сигналы.

    Плюсы:

    • отличная цена и хорошая функциональность;
    • простой и доступный прибор для широкого круга пользователей;
    • подает 2 вида сигналов;
    • легкий, работа с детектором не доставляет неудобств на протяжении долгого времени

    Минусы:

    • не ювелирная, приблизительная точность в пределах 1-2 см.

    Отличный помощник при необходимости проведения кратковременных и не масштабных работ для домашнего применения.

    8. ADA instruments Wall Scanner 80


    Китайский детектор, небольшой по размеру и легкий, очень удобный для работы непрофессионала – вес в 120 г не дает уставать непривычной руке, а прекрасная цена согреет душу самого экономного хозяина. Может обнаруживать металл, дерево и электропровода, но на менее значимой глубине, чем профессиональные модели. Металл в бетоне найдет скрытый на 6 см, дерево – на 2 см, а стальной прут – на 8-ми см заглублении.

    Плюсы:

    • непрерывная работа на протяжении 6 часов;
    • легкость и компактность, отличная стоимость;
    • хорошая сборка и понятный дисплей;
    • возможность обнаружения скрытого дерева, металла и электропроводов.

    Минусы:

    • у некоторых потребителей возникают сложности с настройкой.

    Отличная вещь для использования в домашних условиях, не создающая затруднений даже самому неумелому и некомпетентному пользователю, по очень демократичной цене

    7. Elitech D 100

    Качественная разработка от российских умельцев, которая взята на производственный поток в Китае, откуда и очень хорошая цена, составляющая немалую часть популярности. Простой, добротный, хорошо выполненный прибор для обнаружения дерева, любых металлов и проводов под напряжением, при работе с бетоном и гипсокартоном.

    Плюсы:

    • цветной дисплей с хорошей визуализацией;
    • качественно проведенная сборка, с весьма демократичной стоимостью;
    • глубина обнаружения металла – 10 см, а точность в измерении – 1 см;
    • прост и удобен в использовании.

    Минусы:

    • недостаточно глубоко обнаруживает деревянные конструкции.

    Недорогой, но качественный прибор с автоматическим отключением для экономии энергии батареи. Может быть рекомендован и домашнему мастеру, и профессионалу.

    6. Bosch GMS 120 Professional

    Компактное и эргономичное устройство, с ремешком для фиксации на запястье, фиксирующее результат изысканий с помощью дисплея и специальной шкалы. Имеется подсветка для работы в сложных условиях, и цена весьма демократичная для этого производителя.

    Плюсы:

    • глубина обнаружения стали – 12 см, а цветных металлов – 8 см;
    • отличная цена для устройств такого класса;
    • гарантированное качество сборки и длительная эксплуатация;
    • информативный дисплей и эргономичное обустройство.

    Минусы:

    • доступен не всем, есть проблемы с осваиванием инструкции.

    Детектор для работы профессионала – надежный, качественный, с хорошей глубиной и дублированной подачей информации.

    5. Bosch D-tect 150 SV Professional

    Прибор для серьезной работы, с тремя режимами, и максимальным заглублением для любых металлов -15 см. Точность детектора – 0,5 см, глубина обнаружения проводки – 6 см. Удобный дизайн, автоматическая калибровка, подсветка и режим автовыключения.

    Плюсы:

    • надежный и качественный, с гарантированно длительной эксплуатацией;
    • похвальная точность в работе;
    • хорошо зарекомендовавший себя производитель;
    • с автоматической настройкой и калиброванием.

    Минусы:

    • высокая стоимость

    Оптимальный вариант для постоянного применения профессионалом.

    4. Zubr Professional DX-750 45260


    Отменное сочетание качественной сборки, хорошей глубины поиска и доступной ценовой категории. Оснащен разноцветной индикацией для установления обнаруженного препятствия, есть также дискретный измеритель, показывающий глубину залегания.

    Плюсы:

    • глубина обнаружения проводки – 5 см, стальных препятствий – 10 см;
    • информативность – индикации и дискретный измеритель;
    • наличие идентификации увиденного предмета;
    • прекрасная цена для таких рабочих характеристик.

    Минусы:

    • слабый звук;
    • трудно вставляемая батарейка.

    Недорогой и очень приличный по качеству и характеристикам, надежный детектор с эргономичным дизайном.

    3. KWB 0116-20

    Самый простой и качественный прибор для элементарного бытового использования. Доступен даже женщинам за счет световой индикации, красного сигнала и зеленого индикатора, с дополнительным звуковым предостережением. Есть предварительная калибровка, облегчающая поиск отдельных предметов

    Плюсы:

    • система двойного оповещения – звук + свет;
    • эргономичный корпус с удобным хватом;
    • уверенный поиск после предварительного калибрования;
    • прекрасная цена.

    Минусы:

    • не обнаружены.

    Бесспорный лидер в рейтинге удобных домашних приборов для просмотра стен на глубину.

    2. Wall CONDTROL

    Удобнейший вариант для работы в сложных условия – на производстве, стройке, при капитальном ремонте. Выявляет даже пластик, оповещает звуком хорошего наполнения, работает в 2-х режимах. Удобный корпус с покрытием от скольжения, защитой от влаги и пыли, лучевой подсветкой. Работает на электронном обеспечении.

    Плюсы:

    • есть крепление для карандаша и удобная боковая кнопка;
    • очень простой в применении с хорошей точностью;
    • яркая лучевая подсветка;
    • прекрасные качества при небольшой стоимости.

    Минусы:

    • небольшой экран.

    Отличный вариант с надежной защитой и двойным оповещением для работы в неблагоприятной обстановке.

    1. DEFORT DMM-20D

    Лидер рейтинга – с 4-мя режимами работы, возможностью определения не только материалов, но и пустот для сверления или штробления. Два типа сигнализации – визуальный дисплей и звук. Калибровка и отключение прибора – в автоматическом режиме. Для удобства и безопасности оснащен резиновыми вставками.

    Плюсы:

    • прекрасный и функциональный прибор для профессионала и дилетанта;
    • отличная цена, по сравнению с другими продуктами этой промышленной линейки – просто даром.

    Минусы:

    Применяя прибор, можно найти деревянные детали конструкции и арматуру в гипсокартоне и бетоне, избежать травматизации при случайном попадании на провод под напряжением, минимизировать потери от разрушения стен или потолка, при замене, перегоревшей или пришедшей в негодность сети кабелей, электрической проводки.

    Детектор скрытой проводки: как выбрать?

    Смотрите также обзоры и статьи:

    В работе электрика и монтера телефонных линий достаточно часто приходится заниматься поиском участка, на котором произошло повреждение кабеля. Задача значительно усложняется, если проводка размещена под землей, а также скрыта внутри стены или потолка здания. С целью того, чтобы упростить процесс выполнения такого рода работ, используются специальные приспособления.

    Преимущества и недостатки сигнализаторов

    Детектор скрытой проводки можно выбрать любой, но в зависимости от того какими свойствами наделен исследуемый участок будет отличаться погрешность полученных значений. Металлоискатель быстро реагируют на материал, из которого изготовлены жилы проводов, экранированную оплетку кабеля и благодаря его использованию можно достаточно точно определить место расположения. Электростатический вид сигнализатора предназначен для определения электрической линии находящейся под напряжением. С его помощью проще всего найти участок, на котором произошло повреждение целостности цепи. Электромагнитный прибор позволяет точнее определить место расположения кабеля, но только во время протекания тока по его жилам, а в противном случае он имеет сильные искажения получаемых данных. Данную разновидность чаще всего используют во время проведения строительных работ, чтобы определить подходящее место для прохождения сквозь стену, не повредив при этом электропроводку. На сайте интернет магазина размещен большой ассортимент сигнализаторов с уточнением технических характеристик, что помогает покупателям выбирать подходящий для них инструмент.

    ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

    Поделиться в соцсетях

    Каким должен быть хороший детектор скрытой проводки, как не переплатить



    Скрытая проводка в стене может стать головной болью не только при проведении ремонта, но и при необходимости просверлить отверстие под картину или полочку. Электрики не всегда придерживаются правил разводки, да и вы можете их не знать. Поэтому попадание сверла в кабель весьма вероятно. Чтобы обезопасить себя, кабель и инструмент от удара током – пользуйтесь детектором скрытой проводки. В зависимости от ваших требований, такие приборы обладают разными наборами характеристик, от определения только подключенного кабеля, до поиска разрыва и даже глубины залегания.

    Электростатические

    Детектор Bosh PMD 7

    Это простые и надежные детекторы скрытой проводки – хотя не самые дешевые. Подходят для профессионального применения монтажниками и электриками. Ищет кабели под напряжением, металл, не подходят для поиска проводки в стенах, с влажной штукатуркой и бессильны для поиска внутри металлических коробов  или стен. С помощью прибора возможно найти также обрыв проводки. Надежным прибором этого плана считается Bosh PMD 7 – он показывает наличие скрытой проводки под  любым напряжением на глубине до 5 см и сигнализирует о находке короткими сигналами и миганием светодиода. Реагирует и на металл (до 7 см), при этом выдает длинный непрерывный писк. Удобно применять для сверления бетонных плит, чтобы не попасть в арматуру. Стоимость $44.50

    Электромагнитные



    Детектор скрытой проводки ADA ZAC 1000

    Самые дешевые – оттого самые популярные детекторы. Применяются в быту для обнаружения кабеля под напряжением. Принцип их работы очень прост – ток, проходящий по проводу создает электрические колебания в катушке самого детектора, срабатывает датчик вы видите светодиод и слышите сигнал. Электромагнитный прибор не найдет провод, если к нему ничего не подключено, т.е. для того, чтобы узнать как идут провода к розетке – в нее нужно что-то включить. Например утюг, т.к. маломощные потребители дают слабый импульс и детектор может не сработать. Популярный прибор ADA ZAC 1000 – стоит $8.6 – отлично подходит для бытового и профессионального применения. Легкий детектор со встроенным светодиодным фонариком для работы в неосвещенных местах.

    Комбинированные

    Детектор скрытой проводки BOSCH PMD 10

    Многофункциональные устройства, направленные на профессиональное использование. Мультидетекторы позволяют не только обнаружить в стене скрытую проводку, но и установить глубину, на которой она проложена. У монтажников – профессионалов популярна модель BOSCH PMD 10. Стоимость 80$. Обнаруживает проводку на глубине до 3 см, и металл на 6 см, имеет повышенную точность и удобен в использовании. На ЖК дисплее отображается шкала, показывающая приближение к  металлу или проводке. Классчиеское выполнение прибора с отверстием позволяет сделать разметку на стене прямо во время работы прибора.

    Видео мануал как сделать детектор самостоятельно

    Для тех, кто дружит с паяльником и имеет 30 минут свободного времени, чтобы собрать довольно простой, но надежный детектор скрытой проводки.



    Пояс электромонтажника — что это такое Обзор сумок для электрика, на что стоит обратить внимание Какой мультиметр лучше выбрать для домашнего использования Как выбирать токоизмерительные клещи и не переплатить

    Прибор для поиска скрытой электропроводки, виды и чем отличаются

    Не все знают, по каким чертежам прокладывалась проводка в доме. Но редкий интерьер обходится без таких элементов, как картины, полки, бра. А для их монтажа необходимо либо вбивать гвозди, либо сверлить стены дрелью. Как в таком случае сделать все так, чтобы не повредить электрическую проводку? Действовать на свой страх и риск? В этом нет необходимости, потому что существуют специальные приборы, с помощью которых можно точно определить в каком именно месте пролегает электропроводка. Такой прибор для поиска скрытой электропроводки или ее обрыва, является одним из самых востребованных устройств у электриков.

    Принцип работы прибора по поиску поводки

    Виды приборов и принцип работы

    Первая группа приборов регистрирует электромагнитное поле, которое исходит от электрических проводов. Эффективность приборов ограничивается возникновением электромагнитного (ЭМ) излучения. Например, проводка под напряжением без потребителя дает малое излучение, что затрудняет е обнаружение, а сырая штукатурка будет создавать помехи для его работы.

    По этому принципу построено большое количество самоделок для поиска скрытой электропроводки, которые сталкиваются с проблемой чувствительности: низкая– не находит провода без мощного потребителя, высокая – фон (срабатывание от рядом находящихся приборов).

    Группу приборов можно разделить по принципу действия: 1) электростатические – обнаруживают любые электростатические наводки, но сильно чувствительны к посторонним наводкам; 2) электромагнитные – регистрируют электромагнитное возбуждение от провода под нагрузкой.

    Электростатические детекторы для обнаружения проводки достаточно просты в использовании, они точно определяют мес