Трубы полипропиленовые или металлопластиковые: Полипропилен или металлопластик: что лучше для водопровода и отопления?

Что лучше, металлопластиковые или полипропиленовые трубы?

Металлические трубы для водоснабжения и отопления пользуются все меньшим спросом у потребителей, уступая место современным аналогам. Выбор в пользу металлопластиковых и полипропиленовых коммуникаций  – это не просто дань моде. Трубы из этих материалов действительно по некоторым параметрам превосходят традиционные чугунные и стальные конструкции. Сложно сказать однозначно, какие трубы лучше  – металлопластиковые или пропиленовые. Предпочтение одного из этих материалов зависит от конкретной ситуации. Чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор, нужно знать их характерные особенности и различия.

Трубы из полипропилена

Сырьем для изготовления полипропиленовых труб и фитингов служит рандом-сополимер полипропилена третьего типа. Этот модифицированный материал отличается множеством положительных свойств, что позволяет использовать такие трубы в горячем и холодном водоснабжении. Кроме того, благодаря химической устойчивости полипропилен используется в устройстве технологических трубопроводов, используемых для транспортировки веществ с самыми разными свойствами.

Сразу стоит отметить, что полипропилен относится к группе материалов, которые называются термопласты. Это значит, что он размягчается и плавится под воздействием высоких температур. Температура его плавления составляет 170 градусов, а при 140 градусах Цельсия он теряет свою твердость.

Номинальная температура, которую выдерживают качественные полипропиленовые изделия, варьируется в пределах 75°С с кратковременными скачками до + 95°. По этой причине изделия из полипропилена не рекомендуется использовать в системах отопления. Исключение – армированные полипропиленовые трубы, которые относятся к отдельной категории.

Полипропиленовые изделия не гнутся, поэтому все повороты трубопровода осуществляются с помощью специальных соединений  – фитингов. Фиксирование элементов системы производится при помощи специального сварочного аппарата. Он разогревает материал деталей, которые надежно склеиваются между собой.

Достоинства полипропилена

• герметичность соединений – благодаря этому такие трубы можно использовать в скрытых системах отопления и водоснабжения, заделывая их в пол или стены, не опасаясь, что они протекут;
• неподверженность коррозии и большой срок эксплуатации – 50 лет;
• высокая механическая прочность;
• неизменный внутренний диаметр на протяжении всего срока эксплуатации – гладкость внутренних стенок препятствует появлению накипи и различных отложений;
• хорошая звукоизоляция – не слышно шума воды в трубах;
• достаточно простой и быстрый монтаж – процесс сварки стыков занимает минимальное время;
• отсутствие взаимодействия материала с химически активными веществами – не влияет на состав воды, не изменяя ее вкуса, запаха и цвета;
• экологичность – полипропилен абсолютно безвреден для человека, а его переработка не наносит ущерба окружающей среде;
• высокая пластичность и способность к расширению – трубы переносят замораживание и после оттаивания возвращаются к изначальной форме и размеру, не деформируясь и не лопаясь;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатки

• невозможность использования обычных неармированных полипропиленовых изделий в системах с постоянной высокой температурой;
• большое температурное расширение – необходимо учитывать это при монтаже горячего водопровода и отопительной системы. Нельзя прятать трубы под отделку вплотную, иначе при их расширении она будет испорчена;
• необходимость использования большого количества разнообразных фитингов для монтажа разводки, стоимость которых в общей сложности может оказаться достаточно высокой;
• невозможность соединения труб без специального паяльника и навыков обращения с ним.

Армированные полипропиленовые трубы

Если речь идет об армированных полипропиленовых трубах, то они отличаются улучшенными техническими свойствами. Такие изделия имеют дополнительный слой из алюминиевой фольги или стекловолокна.

Рабочий температурный режим предусматривает температуру жидкости до +95°С с недолговременным повышением до + 120°С. Помимо этого, такие изделия выдерживают высокое давление. Благодаря этим характеристикам армированные трубные изделия могут использоваться в отопительной системе в квартире.

Металлопластик

Трубные изделия из металлопластика – это многослойные армированные конструкции, каркасом которых служит алюминиевая труба толщиной от 0,2 до 2 мм. Снаружи и внутри изделие имеет оболочку из полимера PE -X. Пластиковые слои соединены с алюминием клеящим составом.

Благодаря гладкости пластиковой поверхности они не забиваются так, как стальные и чугунные. Алюминиевая прослойка препятствует проникновению кислорода в трубы, увеличивая срок их службы, и существенно уменьшает тепловое расширение пластика.

Рабочая температура металлопластиковых изделий равна +95С, максимальная  – +130С. Давление, которое они способны выдерживать при 95°С – 10 атмосфер, при 25°С – 25 атмосфер.

Трубы из металлопластика достаточно легко можно монтировать и менять самостоятельно. Они соединяются компрессионными фитингами-переходниками с резьбой. Однако надежность таких соединений может быть недостаточной, особенно при непрофессиональном подходе. Лучше для этих целей пригласить мастера. Пресс-фитинг считается гораздо более надежным способом, но для него требуется специальный инструмент – прессовые клещи.

Достоинства металлопластиковых трубопроводов

• небольшой вес;
• гибкость – позволяет обходиться без большого количества соединений и не требует точных измерений линейных размеров;
• быстрый и простой монтаж;
• устойчивость к высокотемпературному воздействию;
• низкое тепловое расширение;
• способность выдерживать высокое давление;
• невозможность возникновения коррозии;
• высокая пропускная способность и отсутствие отложений на стенках – так же как и полипропиленовых труб;
• достаточно низкая теплопроводность;
• устойчивость к различным веществам.

Многие достоинства у полипропиленовых и металлопластиковых трубных изделий схожи, поэтому на выбор материала в большей степени будут влиять их недостатки.

Недостатки металлопластика

• горючесть;
• непереносимость прямых солнечных лучей;
• низкая устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям;
• необходимость обязательного обеспечения доступа к местам соединений для контроля возможных протечек;
• зауженное проходное сечение фитингов;
• плохая переносимость температурных перепадов;
• более высокий, чем у полипропилена, риск прорыва в месте соединения.

Таким образом, однозначного ответа на вопрос о том, какие трубы лучше, не существует. Главное, чем надо руководствоваться при выборе – это условия эксплуатации водопровода.

Металлопластиковые трубы или полипропиленовые?

Прежде чем сравнивать полипропиленовые трубы и металлопластиковые трубы, необходимо сразу сказать, что оба вида используют и в водоснабжении, и в отопительных системах. Но какие выбрать при обустройстве своей квартиры — металлопластиковые трубы или полипропиленовые? Ответ на этот вопрос важно знать перед началом работ по устройству новых систем водоснабжения, канализации и отопления во время ремонта в новостройках, а также перед заменой этих систем при капитальном ремонте в уже обжитых квартирах.

Главное преимущество полипропиленовых труб перед металлопластиком состоит в методе их соединения.

Для скрепления труб из полипропилена требуется лишь термический аппарат, проще говоря паяльник, с помощью которого соединить трубы может любой человек, и специальных навыков для этого не потребуется. Устройство пайки – дело нескольких секунд. Для соединения металлопластика используют фитинги: пресс-фитинг или компрессионный фитинг.

Для пресс-фитинга требуется специальный инструмент, а в случае скрепления при помощи компрессионного фитинга нужен гаечный ключ и мышечная сила. В обоих случаях соединение получается не монолитное. Но металлопластик можно гнуть, а для полипропилена в этом случае используют тройники или уголки. Очевидно, что полипропиленовые трубы по методу надежности и простоты скрепления выигрывают.

Теперь о температурных режимах. Полипропилен при температуре от +75° C и давлении в 7,5 атмосфер гарантирует срок службы в 25 лет. Кстати, полипропилен может выдерживать и +95° C, но срок службы станет меньше. Металлопластиковые трубы имеют такую же рабочую температуру, но за счет внутреннего слоя из сшитого полиэтилена могут кратковременно выдерживать и +110° C. Но среди полипропиленовых труб бывают и армированные, которые обладают повышенной устойчивостью к высоким температурам.

И полипропилен, и металлопластик имеют высокую степень кислородонепроницаемости, и это предохраняет трубы от образования коррозии в металлических частях. Следовательно, оба вида труб можно использовать в системах отопления. Но с точки зрения экономии финансов полипропилен дешевле в 2 раза, особенно это относится к деталям соединения. Полипропиленовые трубы более ударопрочные и стойкие к образованию деформаций.
Полипропиленовые трубы очень устойчивы к замерзанию воды в них. Другими словами, если вода в полипропиленовой трубе замерзла и, следовательно, труба расширилась, то после размораживания полипропилен вернется в свою исходную форму. Металлопластиковую трубу после замораживания воды в ней, вероятнее всего, разорвет.

Главный недостаток металлопластиковой трубы кроется в методе скрепления с помощью фитингов и в строении самой трубы. В разрезе металлопластиковая труба напоминает слоеный пирог: внутри сшитый полиэтилен, затем слой клея, слой алюминия, снова клей, последний наружный слой выполняют из полиэтилена либо другого материала. Латунный фитинг накладывается сразу на все слои. Но коэффициент теплового линейного расширения у каждого материала (и самого фитинга в том числе) различный. После многоразовых температурных деформаций возникнет ослабление трубы в самом незащищенном месте — в месте монтажа фитинга.

Предположим, что в комнате Вашей квартиры на радиаторе отопления место скрепления металлопластиковой трубы стало подкапывать. Вы подтянете гайку фитинга, а через некоторое время начнет подкапывать снова. В результате гайка будет затянута настолько, что труба из металлопластика обломится. Для устранения неполадки необходимо выдолбить около 0,5 метра трубы и удлинить ее с помощью еще одного фитинга. Кстати, замуровывать место скрепления металлопластиковой трубы нежелательно.

И еще: фитинг металлопластиковой трубы всегда имеет зауженное проходное сечение. А стоимость высококачественных фитингов высока, что сводит на нет все материальные выгоды от стоимости самой металлопластиковой трубы.

Так популярная еще совсем недавно металлопластиковая труба постепенно стала терять свою привлекательность. И причин для этого несколько. Во-первых, рынок сейчас наводнен некачественной продукцией, а во-вторых, известно о появлении протечек спустя 2-3 года после устройства системы водоснабжения и отопления. К слову, качественная металлопластиковая труба не может стоить около 30 руб/м.п, ее цена должна быть от 90 руб/м.п и выше.

Вывод: металлопластиковая труба будет надежна лишь в том случае, если смонтированный из нее трубопровод будет функционировать при постоянных температурах.

А что говорят специалисты о полипропиленовых трубах? (видео-интервью)

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

Трубы из сшитого полиэтилена или металлопластиковые – что лучше для отопления?

Металлопластиковые трубы и такие же изделия из сшитого полиэтилена в современном мире нашли свое широкое применение в различных сферах, но основные области их применения – это системы отопления и системы горячего водоснабжения.

Характеристики и свойства

Характеристики и свойства этих двух типов очень похожи:

• соединение элементов не требует специальных инструментов и особой квалификации исполнителя;
• процесс монтирования не занимает долгого времени;
• оба типа изделий поддаются сгибанию. Кстати, именно эта особенность выгодно отличает их от еще одной разновидности труб – полипропилена, который требует различных тройников и уголков.

Если анализировать степень надежности, то тут, конечно, на первом месте сшитый полиэтилен, потому как системы с его применением используют специальные фиксирующие гильзы, роль которых – герметизировать место стыка отрезков.

Металлопластик не имеет такого элемента и там соединение трубы и фитинга открытое, что со временем может стать причиной течи. Оба типа располагают разными температурными режимами: если сшитый полиэтилен эксплуатируется при +95°С, а в одиноких случаях и при +110°С, то металлопластик не рекомендуется эксплуатировать при температуре выше +75°С.

Что касается кислородной непроницаемости, то оба типа располагают довольно высоким уровнем этого фактора, но если принимать во внимание вопрос прочности, то тут, конечно, преимуществом владеет сшитый полиэтилен. Вот, к примеру, цикличное замораживание и размораживание никак не влияет на PEX, но если вода замерзнет в металлопластике, то такое изделие, скорее всего, попросту разорвет.

Совсем недавно отечественные строительные рынки были переполнены металлопластиковыми трубами, так как этот материал был весьма популярным. В нынешнее время это давно уже не лидер продаж. Этому предшествовали две проблемы:

• появление некачественного поддельно материала;
• протечки на месте стыковки.

Основная опасность металлопластика

Однако главная опасность не в этом – все кроется в составе металлопластика: внутренний полимерный слой – клеевая прослойка — алюминий – опять специальный клей — наружный слой полимеров. В процессе работы изделие нагревается от горячей жидкости, но тепловое расширение каждого слоя отличается друг от друга, что влечет деформацию металла со временем и ослабление трубы.

Возникают протечки, которые ликвидируются сначала «подтягиванием» фитинга, однако приходит время, когда гайка максимально затянется и повредит алюминиевый слой – внутреннее сечение перекроется, а если прижать гайку больше, то труба может попросту сломаться. Для устранения аварии нужно устанавливать новый фитинг, что повлечет необходимость удлинения трубопровода, а это уже серьезный удар по уровню надежности. Сшитый полиэтилен таких проблем не имеет.

Также следует учесть еще один весомый недостаток металлопластиковой трубы (если сравнивать из изделиями из сшитого полиэтилена). Речь идет о зауженном проходном сечении всех фитингов – оно намного меньше самой трубы. Что касается сшитого полиэтилена, то технология монтажа таких трубопроводов – это точное соблюдение всех размеров сечения труб, которые входят в конструкцию.

Металлический трубопровод против пластикового трубопровода

При планировании следующего сантехнического проекта вам необходимо оценить различные типы труб для работы. Хотя можно использовать трубы из нержавеющей стали и латуни, большинство проектов будет завершено с использованием оцинкованного металла, медных труб или каких-либо пластиковых труб для водопровода.

Свинцовые трубы и свинцовый припой, используемые для медных труб, были запрещены с 1986 года, поэтому любые новые проекты водопровода не должны вызывать дальнейших проблем с отравлением свинцом, хотя некоторые виды пластика могут поглощать химические загрязнители, поступающие из водопроводной системы.По данным Chemical & Engineering News, все типы материалов труб могут придавать питьевой воде вкус и запах, которые часто можно уменьшить, промыв систему.

Ознакомьтесь с нашими изделиями из металлических труб на IMS!

Преимущества пластиковой трубы

— хороший и недорогой выбор для многих сантехнических проектов. Его легко установить с помощью ряда различных методов соединения, таких как зажимы, механические соединения или сварка растворителем. Наружные трубопроводы из ПВХ можно закопать, хотя для предотвращения их обрушения может потребоваться дополнительная осторожность. Главный недостаток использования труб из ПВХ заключается в том, что они не выдерживают высоких температур. Это означает, что вы не можете использовать его для трубопроводов горячей воды, и он не рассчитан на питьевую воду из-за возможного теплового разложения пластика.

обладает всеми преимуществами трубы из ПВХ, плюс добавленный хлор придает ей более высокую термостойкость. Он также рассчитан на питьевую воду, является гибким, огнестойким и хорошо изолирован, чтобы предотвратить потерю энергии как для горячей, так и для холодной воды.

PEX устойчивы к высоким температурам и обычно используются для систем водяного отопления и трубопроводов питьевой воды, хотя их нельзя напрямую подключить к водонагревателю, и для этого требуется короткий отрезок медных трубок между ними.Он очень гибкий, поэтому его можно легко установить сквозь стены и по углам. PEX служит десятилетиями и хорошо выдерживает отрицательные температуры, сопротивляясь трещинам из-за замерзания и оттаивания воды в трубопроводах.

Преимущества металлических труб

Один из наиболее широко используемых материалов на Земле, сталь обеспечивает исключительную прочность, ударную вязкость и долговечность. Это универсальное и экономичное решение для систем водоснабжения / канализации и трубопроводов.

Сравнение стальных оцинкованных труб и черных стальных труб

Черная стальная труба имеет покрытие из оксида железа темного цвета по всей своей поверхности и используется в тех случаях, когда не требуется защита от гальванизации. Черная стальная труба используется в основном для транспортировки воды и газа в сельских и городских районах, а также для подачи пара и воздуха под высоким давлением. Он широко используется в спринклерных системах пожаротушения благодаря своей высокой термостойкости.Черная стальная труба также популярна для других применений для перекачки воды, включая питьевую воду из колодцев, а также в газопроводах.

Труба из нержавеющей стали 304

Латунная трубка / труба

Industrial Metal Supply предлагает трубы из нержавеющей стали 304, а также трубы из латуни и меди, а также оцинкованные стальные трубы с покрытием и без покрытия. Мы предлагаем стальные трубы различных стандартных диаметров и длин, в том числе диаметром от 1/4 дюйма.до 6 дюймов и длиной до 21 фута, а также услуги по пошиву по длине в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Зайдите в любой из наших шести офисов в Калифорнии и Аризоне, чтобы проверить наш инвентарь, или запросите расценки для вашего приложения.

Ваша водопроводная система: руководство по пластиковым трубам и фитингам

Было время, когда металл, керамика и бетон были единственными материалами, которые использовались для жилищных водопроводных труб и труб. Многие металлические трубы, в том числе медь и оцинкованная сталь, все еще используются в домах.Несмотря на то, что металлическая сантехника долговечна, она требует кропотливых монтажных работ. Трубы должны иметь резьбу или привариваться, а трубы часто требуют установки чувствительных компрессионных фитингов.

Появление пластиковых водопроводных труб в 1930-х годах и рост их популярности в 1950-х и 1960-х годах значительно облегчили работу сантехников. Эти трубы позволяют водопроводчикам упростить установку и устранить некоторые проблемы с водопроводом, характерные для металлических труб.Пластмассы, используемые сегодня для изготовления труб, включают:

• Сшитый полиэтилен (PEX)
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Хлорированный поливинилхлор (ХПВХ)

Металлические и пластиковые трубы и трубки находят свое место в бытовом водопроводе. Хотя пластмассы обладают определенными преимуществами перед металлом, есть и недостатки.

Плюсы: Чем пластиковые трубы превосходят металлические трубы

• Устойчивость к коррозии — Пластиковая водопроводная труба не подвержена коррозии под воздействием воды и обычных бытовых химикатов.Пластиковые формулы могут быть скорректированы, чтобы они соответствовали требованиям различных жилищных водопроводных сетей, включая водоснабжение и канализацию.
• Низкая теплопроводность. — В отличие от металла, пластик плохо проводит тепло, поэтому он лучше поддерживает температуру переносимой им воды. В то время как медные трубы требуют изоляции, чтобы предотвратить потение и капание, трубы из ПВХ остаются сухими даже без изоляции. Это особенно полезно для отводов конденсата для кондиционеров, котлов и других приборов.
• Нереактивный — Соединение разнородных металлов, таких как медь и железо, может вызвать коррозию. Пластиковые трубы можно соединять друг с другом или с металлическими трубами без риска разрушительных химических реакций.
• Более простой монтаж — Поскольку пластиковые трубы легкие и простые в обращении, сантехнические работы, выполняемые с этими трубами, почти всегда обходятся дешевле, чем работы с металлическими трубами.
• Меньше засоров — Некоторые сантехники считают, что пластиковые водосточные трубы менее подвержены засорению, чем металлические, и их легче прочистить.

Минусы: почему пластик не всегда идеален

• Тепловое расширение / сжатие — Хотя пластиковые трубы плохо передают тепло, они расширяются и сжимаются в зависимости от температуры окружающего воздуха и жидкости внутри них. В конечном итоге это не должно вызвать никаких проблем, потому что квалифицированный сантехник учтет эту тенденцию при выборе труб.
• Низкая температура плавления — Пластик плавится или горит при более низких температурах, чем большинство металлов, и он может выделять токсичные пары еще до плавления.Это представляет дополнительную опасность в случае пожара в доме. Из-за этого строительные нормы и правила устанавливают больше ограничений по безопасности для пластиковых труб, чем для металлических.
• Чувствительность к солнечному свету — Некоторые пластмассы, такие как ПВХ, могут стать хрупкими при воздействии солнечных УФ (ультрафиолетовых) лучей. На трубы, используемые на открытом воздухе, можно нанести латексную краску или другое защитное покрытие, чтобы продлить срок их службы.

Виды пластиковых труб

Поливинилхлорид (ПВХ) может быть материалом для труб водопроводной системы, с которым знакомо большинство людей, но это далеко не единственный выбор.Из доступных материалов каждый имеет индивидуальные свойства, которые делают его лучше для определенных областей применения, чем для других. Типы пластиковых труб включают:

Сшитый полиэтилен (PEX) — Один из самых популярных трубных пластиков, используемых сегодня, PEX обычно устанавливается вместо медных труб или выбирается в качестве альтернативы другим типам пластика. Его часто устанавливают для подачи как горячей, так и холодной воды, особенно питьевой. Это также популярный выбор для таких приборов, как бойлеры.Этот материал известен своей гибкостью, невысокой стоимостью, простотой монтажа и способностью выдерживать давление воды. Труба PEX доступна в красном, синем и белом цвете. Красный цвет обычно используется для горячей воды, а синий — для холодной, но в материалах нет никакой разницы.

Поливинилхлорид (ПВХ) — Другой материал, популярный для современных трубопроводов водопроводной системы, ПВХ — это белая или серая труба, используемая для подачи воды под высоким давлением, чаще всего это основная линия подачи в дом. Он не такой гибкий, как PEX, что делает его менее подходящим для небольших внутренних помещений.Его склонность к короблению при высоких температурах означает, что его нельзя использовать для транспортировки воды с температурой выше 140 градусов. Это делает его неприменимым для кухонных сточных вод, где горячая вода от приготовления пищи или вода для мытья посуды могут повредить трубу. Некоторые варианты ПВХ, в частности трубы с номинальной плотностью воды (дренаж, сточные воды и вентиляция), могут содержать химические вещества и не должны использоваться для питьевой воды.

Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) — ХПВХ — это ПВХ, обработанный хлором в процессе, известном как хлорирование.ХПВХ имеет более легкую форму и более гибкий, чем ПВХ, и он может выдерживать более высокие давления и температуры. Эти свойства делают ХПВХ популярным в промышленности, но эта труба также используется для подачи питьевой воды в жилых домах. С другой стороны, его гибкость означает, что он требует большей поддержки, чем трубы из ПВХ. Поскольку при заморозке он треснет, его не следует использовать под землей.

Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — Один из самых жестких материалов для трубопроводов водопроводных систем, HDPE хорошо подходит почти для всех видов сантехники.Он прочный, гибкий и хорошо противостоит коррозии. Эти трубы выпускаются большой длины, а любые необходимые соединения выполняются с использованием термического плавления, что практически обеспечивает герметичность. HDPE сохраняет давление воды, поскольку создает минимальное «сопротивление» или трение, которое снижает давление воды.

Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) — Дренажные, сливные и вентиляционные трубы являются обычным применением для этого материала черных труб. Он ударопрочный и термостойкий, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.Поскольку многие строительные нормы и правила запрещают его использование, вместо него часто используются трубы из ПВХ или HDPE.

Серый полибутилен (PB) — это еще один тип материала пластиковых труб, который все еще можно найти в некоторых домах. Поскольку PB имеет тенденцию к расслоению и утечкам, он редко используется в новых установках. Старые трубы PB можно заменить более надежным материалом, например, PEX или CPVC.

Опора для труб обеспечивает безопасность ваших труб

Металлические или пластиковые водопроводные трубы и трубки требуют опоры определенного типа, которая помогает им выдерживать вес проходящей жидкости и сводит к минимуму вибрацию.Без надлежащей опоры пластиковые трубы могут провиснуть или сместиться. Узкие трубы и трубки требуют большей опоры, чем трубы большего диаметра, но в целом опоры для горизонтальных труб следует размещать с интервалом 4 фута. Обвязка труб, анкеры и хомуты — наиболее распространенные способы крепления труб.

Домашние инспекторы избавят вас от головной боли в будущем

При всех имеющихся на рынке материалах и конструкциях труб для сантехнических систем требуется действительно знающий сантехник, чтобы выбрать правильную трубу для конкретного применения.Однако слишком часто неопытные сантехники просто не знают о плюсах и минусах каждой трубы. Что еще хуже, некоторые сантехники готовы пойти на компромисс в долгосрочной перспективе ради краткосрочной экономии затрат. Вы можете подумать, что приобрели водопроводную систему по выгодной цене, но со временем эта «более дешевая» труба может обойтись вам дороже.

Домашние инспекторы могут здесь оказать большую помощь. Эти профессионалы обучены обнаруживать сантехнические трубы и фитинги, используемые таким образом, чтобы повысить риск утечки или создать опасные ситуации.Вот некоторые из проблем, о которых они могут вас предупредить:

• Неправильное использование трубы — Использование трубы из ПВХ для горячего водоснабжения — это проблема, которую может заметить домашний инспектор. Используемые таким образом трубы из ПВХ могут выйти из строя.
• Перегруженная пластиковая обвязка для труб. — Когда на отдельные опоры труб оказывается слишком большой вес, опоры могут сломаться. Когда одна из них ломается, на другие опоры падает еще больший вес, что приводит к эффекту домино при поломке, в результате чего вся труба может упасть.
• Неправильно выполненные соединения — Доступны различные герметики для герметизации соединений между двумя пластиковыми трубами или между пластиковыми и металлическими трубами. Хотя ленточный герметик для стыков труб является наиболее популярным выбором, еще одним хорошим вариантом является паста для труб. Домашний инспектор может проверить, был ли использован лучший герметик для каждой трубы.

Появление пластиковых труб для водопроводной системы сократило объем ручного труда, необходимого для установки труб, но увеличило объем знаний, необходимых для проектирования водопроводной системы.Если вы ищете сантехника, на которого вы можете положиться, чтобы выбрать лучшие трубы для работы и установить их для обеспечения оптимальной безопасности и долговечности, свяжитесь с нами в Black Diamond Plumbing & Mechanical.

Руководство по ПВХ и другим обычным пластмассам

Эта запись была опубликована 24 сентября 2016 г. пользователем Admin.

Многие люди не понимают, что ПВХ или поливинилхлорид — это пластик. Они также не понимают, сколько у него применений помимо трубопроводов.Он обычно используется в искусственной коже, занавесках для душа, оконных рамах и шторах. Когда любопытные люди выполняют поиск в Интернете по запросу «ПВХ против пластика», они действительно должны искать «сравнение ПВХ и других пластмасс», так что я этим и займусь.

ПВХ — чрезвычайно универсальный материал, который чаще всего используется для изготовления трубопроводов из-за его недорогого производства и высокой механической прочности. В этом посте мы опишем основные свойства ПВХ и сравним его с некоторыми другими распространенными пластиками.Чтобы получить самые качественные и недорогие трубы и фитинги из ПВХ, посетите наш интернет-магазин!

Поливинилхлорид (ПВХ)

Как материал, ПВХ практически не изменился с 1926 года. Он обладает высокой твердостью и механической прочностью, что означает, что он очень прочный. Он имеет низкую термостойкость, разрушается при температурах выше 140 градусов по Фаренгейту и плавится при температурах выше 160 градусов, если только он не подвергается дополнительному процессу хлорирования; это делает его ХПВХ. Что касается электрических свойств, ПВХ имеет хорошую изоляцию, но, поскольку в его составе есть полярные элементы, он имеет худшую изоляцию, чем другие пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен.

ПВХ чрезвычайно химически устойчив, способен противостоять кислотам, солям, основаниям, жирам и спиртам. По этой причине его часто используют в канализационных трубопроводах. Он устойчив даже к некоторым растворителям, таким как топливо и разбавители для краски, но некоторые могут его повредить; поэтому использование ПВХ для слива или удержания растворителей не рекомендуется. ПВХ может производиться в различных цветах, но в основном бывает белого, темно-серого или голубого цвета. В дополнение к приложениям, перечисленным во введении, ПВХ используется для строительства сайдинга и водостоков, лыжного снаряжения, медицинских трубок и многого другого.

Полиэтилен (PE)

PE является наиболее распространенным типом пластика, ежегодно его производится около 80 миллионов тонн. Он был индустриализирован в 1939 году и в основном используется в упаковке, включая пластиковые пакеты, пленки и бутылки. Как и все пластмассы, он бывает разных форм и очень универсален. Unline PVC, PE имеет низкую прочность, твердость и жесткость. Это компенсируется высокой пластичностью (способность растягиваться в проволоку) и ударной вязкостью (способностью противостоять внезапно приложенному удару).Этот гибкий и податливый материал имеет несколько более высокий температурный рейтинг, чем ПВХ, он размягчается при 176 градусах. PE с разной плотностью будет иметь разные точки плавления. Чем выше плотность, тем выше температура плавления.

PE практически не впитывает воду, газ и пары воды плохо проникают через него. При длительном воздействии солнечного света полиэтилен может стать хрупким. Он горит синим пламенем и будет продолжать гореть, если удалить источник пламени. PE является хорошим электрическим изолятором, но при неправильном обращении может легко стать электростатическим.В зависимости от толщины ПК может быть от прозрачного до непрозрачного. Существует множество различных форм и соединений, в основе которых лежит полиэтилен, поэтому его называют наиболее распространенным пластиком.

Полистирол (ПС)

PS — еще один широко используемый пластик, который принимает самые разные формы. Впервые произведенный серийно в 1931 году, он чаще всего используется в производстве пенополистирола, пластиковой посуды, одноразовых стаканчиков, одноразовых тарелок и футляров для компакт-дисков. Для биологического разложения PS требуется много времени, поэтому он вызывает споры среди защитников окружающей среды.Его пенная форма часто встречается на берегах и водных путях, особенно в Тихом океане. При правильной переработке его можно использовать для изготовления изоляционных листов, вешалок для одежды и парковых скамеек.

PS имеет более высокую температуру плавления, чем ПВХ, около 464 градусов, но начинает разлагаться при более низких температурах. Он классифицируется как легковоспламеняющийся или «легко воспламеняющийся» материал и поэтому запрещен в любых открытых строительных конструкциях, если материал не является огнестойким. Он должен быть скрыт за гипсокартоном, листовым металлом или бетоном.

Полипропилен (ПП)

PP был впервые создан в 1951 году и представляет собой полимер, который используется для широкого спектра применений, включая веревки, коврики, громкоговорители, автомобильные бамперы и крылья, лабораторное оборудование и канцелярские товары. Известно, что он имеет гладкую или скользкую поверхность, к которой не могут прилипать большинство обычных клеев. Чаще всего ПП соединяют в процессе сварки. Этот пластик имеет низкую плотность, самую низкую среди «товарных пластмасс». Несмотря на такую ​​низкую плотность, полипропилен является прочным и гибким, но при этом остается экономичным выбором для производителей.

В зависимости от типа полипропилена температура плавления составляет от 266 до 340 градусов, и он становится хрупким в любом месте ниже 32 градусов. ПП может начать разлагаться под воздействием тепла и ультрафиолетового излучения солнечного света, поэтому его часто обрабатывают, чтобы этого не произошло. Этот полимер можно сделать полупрозрачным, но сделать его прозрачным не так просто, как полистирол; часто окрашивается пигментами.

Существует бесчисленное множество других пластиков, полимеров и разновидностей, но теперь вы должны знать, что отличает каждый из них! Дальнейшие исследования в этой области могут стать довольно научными, поэтому убедитесь, что у вас есть Википедия.И не забудьте посетить наш интернет-магазин, где вы найдете все свои потребности в трубах и фитингах из ПВХ!

Сантехника и трубы | Здоровый образ жизни EWG: Домашний справочник

Грязные детали

В 1986 году поправки к федеральному закону о безопасной питьевой воде предусматривали использование «бессвинцовых» труб и сантехнических материалов, хотя термин «бессвинцовый» был неправильным, поскольку закон позволял продуктам содержать до 8 процентов свинца. В 2011 году в закон снова были внесены поправки, согласно которым без содержания свинца определяется содержание свинца не более 0,25 процента, но новый стандарт не вступил в силу до 2014 года.Следовательно, чем старше трубы в вашем доме, тем выше вероятность, что они содержат потенциально опасные уровни свинца. Более того, пластиковые трубы, заменяющие металлические трубы, могут содержать другие опасные химические вещества.

Свинец

Питьевая вода в старых домах подвержена риску загрязнения свинцом из-за старых систем водопровода. Трубы в домах, построенных до 1930 года, чаще всего содержат свинец, а дома, построенные до 1980 года, скорее всего, имеют свинцовый припой, соединяющий медные трубы.Смесители из латуни или соединительные материалы для медных или полипропиленовых труб, не содержащие свинца, с содержанием свинца менее 0,20%. Смесители и приспособления, не содержащие свинца, и фитинги, содержащие менее 0,25 процента свинца, также могут содержать и выщелачивать свинец, даже если они помечены как « без свинца.» Чем больше эти трубы, припой и краны подвергаются коррозии из-за кислотности, тем больше свинцом загрязняется водопроводная вода.

Вода, загрязненная свинцом — даже в небольших количествах — может быть вредной, особенно для детей и беременных женщин.

Единственный способ узнать наверняка, загрязнена ли ваша питьевая вода свинцом, — это пройти ее тестирование в сертифицированной государством коммерческой лаборатории.Свяжитесь с местным водоканалом или местным отделом здравоохранения и попросите у них список рекомендуемых лабораторий. Некоторые сообщества предлагают бесплатные наборы для тестирования на свинец.

Трубы ПВХ

Канцерогенный винилхлорид может выщелачиваться из труб, изготовленных из поливинилхлорида или ПВХ, особенно из труб, изготовленных до 1977 года. Совет по экологическому строительству США заявляет, что, учитывая жизненный цикл ПВХ, от производства до утилизации, этот материал явно представляет большую опасность для здоровья. чем другие типы труб.

Другие пластиковые трубы

Тип полиэтиленовой пластмассы под названием PEX стал популярным выбором для изготовления труб. Трубопровод PEX гибкий, прочный и устойчивый к коррозии. Но поскольку он в некоторой степени проницаем, пестициды, бензин или другие загрязнители почвы могут мигрировать по трубе в питьевую воду. Исследования также показали, что трубопровод PEX может выщелачивать МТБЭ, токсичный побочный продукт нефти, в питьевую воду. Исследование, проведенное Комиссией по строительным стандартам Калифорнии в 2009 году, показало, что выщелачивание МТБЭ из труб PEX быстро снижается со временем, но некоторое выщелачивание все же может происходить.-

Выбор правильного материала трубы

На заводах-изготовителях и других промышленных предприятиях многие детали участвуют в успехе всей операции. Одним из этих компонентов является система обработки жидкости по всему зданию — трубопровод, который проходит вдоль стен, потолка и, возможно, под землей, чтобы обеспечить объект водой, маслом и другими жидкостями, необходимыми для завершения определенных процессов.

Как и в любой другой системе, трубы и фитинги, используемые при работе с жидкостью, в конечном итоге потребуют замены.Если вы строите новый объект, вы можете начать с нуля и выбрать лучший материал для труб, отвечающий вашим потребностям. Независимо от того, заменяете ли вы систему обработки жидкости или устанавливаете ее в новом здании, перед началом работы следует учесть несколько факторов, а также выбрать из нескольких материалов трубы.

При внедрении или строительстве системы обработки жидкостей на вашем заводе или складе вам придется принять несколько решений в зависимости от вашей отрасли, обрабатываемых материалов и целей.Одно из наиболее важных решений, которое вы примете в ходе этого процесса, — это тип материала трубы, который вам понадобится для транспортировки жидкостей, газов, химикатов и других жидкостей. Это нелегкое решение — неправильный материал трубы может поставить под угрозу качество вашего продукта, а также безопасность вас и ваших сотрудников.

Вот семь факторов, которые следует учитывать при выборе лучшего материала трубы для вашей системы обработки жидкости.

8 элементов, которые следует учитывать при выборе материала трубы

Материал труб в вашей системе обработки жидкости имеет прямое влияние на общий успех системы, а также на общую миссию или цель вашего предприятия.Крайне важно взвесить все варианты и учесть множество факторов, которые повлияют на процесс выбора материала для нефтепроводов и трубопроводов. Вот восемь вещей, которые следует учитывать, прежде чем выбирать материал трубы для перекачки жидкости.

1. Транспортируемый материал

Какую жидкость транспортируют по вашим трубам? Более конкретно, является ли жидкость коррозионной или некоррозионной? К коррозионным жидкостям относятся такие вещества, как сырая нефть, аммиак, морская вода и другие кислые жидкости, которые имеют тяжелый химический состав.Для этих жидкостей требуется труба из коррозионно-стойкого материала, такого как пластиковая труба из ХПВХ или труба с футеровкой. Поскольку большинство жидкостей хотя бы слегка коррозионно-агрессивны, вам понадобится коррозионно-стойкий материал для труб, по которым они будут транспортироваться. Между тем, некоррозионные жидкости или газы, такие как смазочное масло, воздух и азот, можно безопасно транспортировать по трубопроводам из углеродистой стали или металла.

Тип жидкости или газа, который транспортирует ваша трубопроводная система, играет важную роль при выборе материала трубопровода для транспортировки жидкости.Некоторые материалы труб лучше подходят для некоррозионных жидкостей, таких как масла или стандартные сточные воды. Для более агрессивных жидкостей, таких как кислота или перекись, требуется труба с внутренним пространством, способным выдержать абразивность этих коррозионных материалов. Коррозионные материалы распространены во многих промышленных чистящих средствах, а также в химической промышленности и при обращении с ними. Помните, что, несмотря на долговечность и коррозионную стойкость материала пластиковых или металлических труб, химические вещества, кислоты и соленая вода являются гораздо более абразивными, чем стандартная вода или масло.При выборе материала трубы всегда помните о жидкости, которую вы транспортируете.

Посмотрите, как следующие популярные материалы для труб и футеровок устойчивы к коррозии:

• Нержавеющая сталь: Ее не зря называют «нержавеющей» сталью — нержавеющая сталь не ржавеет и не корродирует так быстро и легко, как другие материалы. Он, естественно, противостоит большей части коррозии, поскольку состоит из нескольких различных сплавов, каждый из которых помогает сформировать защитный оксидный слой на поверхности.Этот натуральный слой прочный и прочный. По этой причине это идеальный выбор материала водопроводных труб, который также подходит для масел и некоторых химикатов.
• Алюминиевый сплав: Алюминий не ржавеет, что полезно, когда вам нужно, чтобы транспортируемая жидкость оставалась чистой и незагрязненной. Он может выдерживать воздействие многих газов, масел и жидкостей без ухудшения характеристик. Однако алюминий со временем подвергается коррозии, особенно в соленой или серной воде.
• Чугун: чугун легко найти, он обладает уникальной устойчивостью к многим внешним источникам коррозии, таким как рост растений и почва, потому что он такой толстый.Чугун может выдерживать воду и соленую воду в течение коротких периодов времени, поэтому он может быть подходящим для краткосрочных проектов. Тем не менее, он действительно подвергается коррозии и ржавчине после длительного воздействия воды.
• Футеровка из фторполимера (ПТФЭ): футеровка труб из ПТФЭ нереактивна и очень устойчива к коррозионным химическим веществам. Это один из наиболее универсально применимых материалов для футеровки труб, а благодаря своей прочности и нулевому риску загрязнения продукта он идеально подходит для выбора материалов для кислотных, водных, химических и масляных труб.
• Футеровка из ПВДФ Kynar®: футеровка из ПВДФ для труб очень прочная и прочная, а также является одним из самых стойких к истиранию материалов на рынке. Производственные предприятия или заводы, которые работают с высококонцентрированными кислотами, химикатами, соленой водой и ядерными материалами, добиваются успеха с облицовкой из ПВДФ. Он также устойчив к коррозии от естественного солнечного света и погодных условий.
• Оцинкованная сталь: для краткосрочных проектов в морской воде подходит оцинкованная сталь, поскольку она не ржавеет. Однако он подвергнется коррозии после длительного воздействия соли и воды.Также стоит отметить, что оцинкованная сталь часто корродирует изнутри, поэтому ее бывает сложно обнаружить.
• Медь: Медь широко используется из-за ее доступности и эстетической привлекательности. Он не полностью защищен от коррозии, но он более устойчив к коррозии, чем многие другие материалы, такие как оцинкованная сталь. Медь наиболее подвержена коррозии в пресной и соленой воде, а также в особо агрессивных химикатах и ​​кислотах.
• Resistoflex ATL PTFE футеровка: футеровка ATL PTFE для труб содержит специально разработанные смолы, которые делают ее очень прочной и долговечной при длительном воздействии соленой воды и агрессивных химикатов.Он часто используется на предприятиях по переработке бумаги и выработке электроэнергии, а также в сфере услуг.
• Углеродистая сталь: Хотя углеродистая сталь идеально подходит для высокотемпературных жидкостей, она легко подвергается коррозии при высоких уровнях воздействия влаги, химикатов и кислот.
• Футеровка из полипропилена (PP): Футеровка для труб из полипропилена является хорошим высокотемпературным материалом для труб, поскольку она очень хорошо работает при температурах до 225 градусов, а также в соленой воде, а также в основных и кислотных средах. Однако он не выдерживает растворителей, летучих органических соединений (ЛОС) или чрезмерно низких температур.Футеровка из полипропилена часто используется на водоочистных сооружениях, предприятиях химической обработки, электростанциях, производстве продуктов питания и напитков.

2. Температура жидкости, проходящей через

Следующее, что нужно учитывать, — это температура жидкости в вашей системе обработки жидкостей. Если вы транспортируете высокотемпературные жидкости, вам необходимо убедиться, что ваша система изготовлена ​​из высокотемпературных трубных материалов. Некоторые типы пластиковых трубопроводов могут не подходить для работы с высокими температурами, в то время как другие могут быть предназначены для работы с жидкостями независимо от того, насколько они горячие.Металлические трубы обычно подходят для высокотемпературных жидкостей, хотя некоторые из них могут стать слишком горячими на ощупь.

Если вы работаете с очень высокими или низкотемпературными жидкостями, включая криогенные жидкости, сделайте sur

e Ваша труба изготовлена ​​из материала, рассчитанного на экстремальные температуры. В противном случае вы рискуете повредить или коррозировать трубы и загрязнить жидкости внутри них. В некоторых случаях экстремальные температуры могут полностью разрушить трубопровод, что приведет к дорогостоящему ремонту, повреждению продукта и опасным условиям на рабочем месте.Материал металлических труб обычно подходит для очень горячих жидкостей, хотя вы и ваши сотрудники должны соблюдать осторожность при работе с ними. В зависимости от температуры алюминий часто используется для транспортировки криогенных жидкостей.

Материал вашего трубопровода должен поддерживать эти температуры, а также поддерживать их на протяжении всего процесса перекачки жидкости. Во многих областях применения, включая лаборатории, пищевую промышленность, медицинские учреждения и заводы, работающие с опасными химическими веществами, точные температуры требуются для всех используемых жидкостей и паров.

Некоторые материалы труб, подходящие для работы при высоких температурах, включают углеродистую сталь, а также футеровки из ПТФЭ, ПВДФ, ПТФЭ и ПП. При чрезвычайно низких температурах медь, некоторые алюминиевые сплавы и высоколегированная аустенитная нержавеющая сталь с наименьшей вероятностью станут хрупкими и сломаются.

3. Давление в процессе работы с жидкостью

Какое давление жидкости обрабатывает ваша система? Если давление этих рабочих жидкостей очень высокое, вам понадобится материал трубопровода, который будет либо высокопрочным, более толстым, либо спроектирован таким образом, чтобы выдерживать воздействие жидкостей под высоким давлением.Среднее давление, которое должны выдерживать трубопроводы большинства производственных предприятий, составляет около 150 фунтов на квадратный дюйм манометра (psig). Если ваше предприятие работает с жидкостями с более высоким давлением, чем это, вам может потребоваться материал для труб, специально разработанный для работы с жидкостями под высоким давлением.

Различные жидкости и газы создают разное давление внутри ваших труб для подачи жидкости. Например, криогенные жидкости известны тем, что создают среду с очень высоким давлением во время процесса переноса.На это давление также могут влиять многие внешние факторы, включая температуру и высоту трубопровода.

К некоторым жидкостям и газам, для которых могут потребоваться трубы из материалов, рассчитанных на конкретное давление, относятся:

• Аммиак
• Хлор
• Пропан
• Двуокись углерода
• Закись азота
• Ацетилен
• Бутан
• Водород
• Гелий
• Неон
• Азот
• Кислород концентрированный

Убедитесь, что вы выбрали материал трубы, который рассчитан на работу с веществами и условиями высокого или низкого давления.Если вы используете жидкость или газ под высоким давлением в трубе, которая не подходит для работы под высоким давлением, вы рискуете утечки, разрывы труб, затопление, пожар, взрыв и травмы имущества и персонала.

Никогда не предполагайте, что ваша система обработки жидкости пригодна для веществ под высоким давлением. Перед использованием всегда уточняйте у поставщика труб, предназначена ли ваша система обработки жидкости для работы с жидкостями и парами под высоким давлением.

4. Срок службы системы подачи жидкости

Вам нужны надежные и долговечные трубопроводы, но как долго вам может прослужить ваша система обработки жидкости? Важным компонентом эффективного проектирования трубопроводов и выбора материала является вопрос о том, как долго вы ожидаете, что ваша система обработки жидкости прослужит.Если вы знаете, что вам, скорее всего, придется заменить систему через пять-десять лет по другой причине, например, из-за переезда, вам не нужно вкладывать средства в очень долговечный материал трубопровода. Это также может повлиять на то, сколько денег вы готовы потратить на систему, что, в свою очередь, повлияет на тип материала, который вам следует выбрать.

Если, с другой стороны, вы ожидаете, что эта система прослужит 10 или более лет, вам следует инвестировать в самый прочный тип материала для труб.

Например, временные рабочие площадки или перерабатывающие предприятия, которые обычно не занимаются обработкой жидкостей, могут не нуждаться в такой сложной или долговечной системе, как постоянная установка, которая ежедневно перекачивает жидкости.Вы также должны учитывать, как часто ваш бизнес будет использовать вашу систему обработки жидкостей. Конечно, существуют некоторые условия — например, чрезвычайно агрессивные химические вещества, опасные материалы или жидкости, требующие регулирования температуры, — которые потребуют определенных материалов труб независимо от желаемого срока службы вашей системы. Если к вашему бизнесу не относятся особые обстоятельства, используйте эту информацию, чтобы оценить сумму, которую вы должны инвестировать в трубы, а также тип и качество используемого материала.

5. Простота обслуживания

Точно так же, как пол, столешницы и другие твердые поверхности, некоторые типы трубного материала легче чистить, чем другие. Спросите себя, как часто вы можете чистить систему обработки жидкостей. Будьте реалистичны в отношении частоты, поскольку это может стать очень трудоемкой задачей в зависимости от размера и сложности вашей системы. Если вы не можете чистить его очень часто, использование материала трубопроводов, не требующего особого ухода, должно быть приоритетом для вашего предприятия.

Убедитесь, что материал, который вы выбираете для труб для перекачки жидкости, пригоден для ремонта в ваших текущих условиях.Существует три основных типа обслуживания, которые следует учитывать всем системам обработки жидкостей:

• Профилактическое обслуживание: Профилактическое обслуживание необходимо для всех частей вашей системы обработки жидкости и должно выполняться через регулярные запланированные интервалы, основанные на приблизительной стоимости простоя, потенциальных рисков сбоя системы, ожидаемого времени между ремонтом детали и доступности резервное оборудование при необходимости.
• Регулярное обслуживание по очистке: Регулярное обслуживание по очистке труб поможет предотвратить накопление продукта внутри и снаружи, которое может вызвать коррозию вашей системы и загрязнение перекачиваемых жидкостей.
• Экстренное обслуживание: Даже при внимательном профилактическом обслуживании и высокопрочной продукции вам, скорее всего, потребуется экстренный или специальный ремонт хотя бы один раз в жизни вашей системы обработки жидкости. Решайте проблемы по мере их возникновения, чтобы сократить количество посещений для экстренного обслуживания.

Во время каждого из этих сценариев обслуживания ваши трубы должны быть доступны. Систему для работы с жидкостью всегда должен устанавливать профессиональный техник. Профессиональные системные специалисты обучены рассматривать вашу систему в целом, а не сосредотачиваться на отдельных частях или единицах оборудования.Они позаботятся о том, чтобы ваши трубы были достаточно большими для вашего пространства и бизнес-потребностей, но не были слишком большими. Негабаритные трубопроводные системы приводят к ненужному обслуживанию и занимают много полезного пространства.

Если у вашего предприятия нет времени, доступной рабочей силы или бюджета для регулярного и частого обслуживания, выбор материала трубы, не требующего особого ухода, должен быть вашим главным приоритетом.

6. Воздействие внешних элементов

Внешние элементы существуют внутри и снаружи.В помещении, внешняя коррозия и другие проблемы могут возникать из-за коррозионных паров в воздухе, влажности и плесени. Внешний вид представляет несколько угроз для внешней коррозии и повреждений, включая соли в морской воде, ненастную погоду, микроорганизмы, разрастание растений и многое другое.

Если какая-либо часть вашей системы обработки жидкости находится на открытом воздухе, вам понадобится материал для труб, который может выдерживать воздействие окружающей среды. К внешним элементам, которые могут привести к повреждению или коррозии вашего трубопровода для перекачки жидкости, относятся ультрафиолетовое излучение, коррозионная почва, осадки и другие атмосферные условия.

Примеры внешних элементов, с которыми следует проявлять осторожность, включают следующее:

• Коррозионные пары или пары в воздухе от других рабочих мест или материалов
• Экстремальные или колеблющиеся температуры как в помещении, так и на улице
• Рост плесени и грибка
• Соль морской воды
• Ненастная погода, включая дожди, снег, молнии и град
• Микро- и немикроорганизмы, которые могут зарываться в норы или разъедать
• Рост растений, корней и мха на наружных трубопроводах
• Воздействие УФ-лучей солнца
• Коррозионные и влажные почвы

7.Размеры клапана и фитингов

Для некоторых материалов трубопроводов можно выбрать только несколько размеров клапанов и фитингов, поэтому вам может потребоваться исключить некоторые варианты, основанные на этом факторе. Вы можете выбрать из следующих типов клапанов и фитингов:

Типы клапанов и фитингов, которые вы выберете, будут зависеть от типов соединений, которые вам нужно будет выполнить от трубы к трубе, а также от того, как соединить трубы с другими элементами системы обработки жидкости.

8. Стоимость материала

Стоимость — важный фактор при принятии любого бизнес-решения.При рассмотрении труб из различных материалов учитывайте стоимость:

• Первоначальные вложения во все необходимые детали, включая трубы, клапаны и фитинги
• Доступен ли выбранный вами материал или его необходимо импортировать
• Плановое и экстренное техобслуживание
• Материалы для футеровки труб, если применимо

Как и в случае с любыми расходами, всегда учитывайте рентабельность инвестиций при сравнении различных затрат. Например, если материал трубы лучше всего подходит для вашей отрасли из-за его терморегулирования и долговечности, но он дороже, помните о потенциальных убытках, с которыми вы можете столкнуться, если выберете более дешевый и менее жизнеспособный вариант.Для многих отраслей отсутствие инвестиций в правильный материал для труб может привести к гораздо более дорогостоящим проблемам в будущем. При оценке затрат всегда помните о неоспоримых потребностях вашей отрасли.

Доступные типы материалов для трубопроводов

Теперь, когда вы знаете, какие факторы повлияют на материал трубопровода, который вам следует выбрать, давайте поговорим о шести самых популярных материалах трубопроводов, а также об условиях, для которых каждый из них будет работать лучше всего.

1. Чугун

Чугун был одним из первых материалов, используемых для изготовления трубопроводов, и его чаще всего находили в подземных сооружениях.Трубопроводы, по которым под землей проходят такие материалы, как вода, газ и канализация, должны быть невероятно прочными, устойчивыми к давлению и долговечными, поскольку эти трубы должны прослужить несколько десятилетий без необходимости замены. Трубы для грунта также обычно изготавливаются из чугуна из-за его превосходных антикоррозионных свойств. Чугунные трубы более популярны в многоквартирных домах, чем в частных домах, благодаря своей огнестойкости и шумопоглощающим свойствам.

Если вам нужны подземные трубопроводы на вашем предприятии, которые прослужат как можно дольше, чугун может быть лучшим материалом для вашей системы обработки жидкости.

2. Сталь и стальные сплавы

Трубы из углеродистой стали и стальные сплавы создаются с использованием различных методов производства, чтобы обеспечить множество вариантов материалов для труб, все из которых изготовлены из стали. Сталь является предпочтительным материалом для трубопроводов из-за ее толщины и способности удерживать жидкости под высоким давлением. Два распространенных типа материалов для стальных трубопроводов для производственных предприятий:

• Трубы из углеродистой стали: Трубы из углеродистой стали доступны в нескольких различных сортах в зависимости от количества углерода, содержащегося в трубе.Этот тип стальных трубопроводов более подвержен коррозии, чем другие разновидности, что делает их идеальными для внутренних систем, транспортирующих некоррозионные материалы.
• Оцинкованная сталь: Второй вариант стальных трубопроводов — оцинкованная сталь, которая лучше приспособлена для работы с агрессивными жидкостями, а также с жаропрочными материалами. Однако он не так идеален для веществ под высоким давлением, так как рассчитан только на давление до 250 фунтов на квадратный дюйм.

3. Цветные металлы

Категория материалов для труб из цветных металлов относится к любому трубопроводу, который представляет собой металл, отличный от стали.Популярные варианты для цветных металлов:

• Латунь: Латунные трубопроводы популярны для транспортировки агрессивных материалов, и наиболее распространенным типом является красная латунь.
• Алюминий: Существует несколько разновидностей алюминиевых трубопроводов в зависимости от типа и количества сплава, добавленного в алюминий. Выбранный вами уровень алюминиевой трубы будет зависеть от того, транспортируете ли вы материалы с сильной коррозией или под высоким давлением.
• Медь: Медные трубопроводы являются стандартными для систем водоснабжения коммерческих и жилых помещений, таких как водопровод и другие водопроводы.Вы можете выбрать один из нескольких типов медных труб в зависимости от толщины.
• Медно-никелевый сплав: Медно-никелевый трубопровод чаще всего используется в морских и морских установках из-за его превосходной способности эффективно транспортировать морскую воду с минимальной степенью коррозии. В качестве прочного материала для труб медно-никелевый сплав также может обрабатывать материалы с высокими температурами.

4. Бетон

Наиболее типичное применение для бетонных труб — это крупномасштабные инженерные проекты, такие как управление водными ресурсами и контроль ливневых стоков.В зависимости от диаметра трубы бетонные трубы обычно армируются другим слоем или прочной проволокой, чтобы позволить ей сохранять свою прочность под землей. Бетонные трубы, используемые для гражданских целей, должны пройти несколько разрушающих испытаний, чтобы убедиться, что они могут противостоять любым потенциально опасным явлениям.

Эти трубы также необходимо регулярно обслуживать, так как грязь и мусор могут легко прилипать к внутренней стороне бетонных труб и создавать резервные копии. В зависимости от типа материала, по которому проходят трубы, сточные или ливневые сточные воды могут быть очень опасными для окружающих территорий.Большинство производственных предприятий не выиграют от использования бетонных трубопроводов для своих систем транспортировки жидкостей.

5. Пластик

Пластиковые трубы — это вариант, который вы можете серьезно рассмотреть для системы обработки жидкости на вашем предприятии. Варианты пластиковых труб включают:

• PVC: Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы — это наиболее широко используемый тип пластиковых трубопроводов, идеально подходящий как для строительства, так и для электротехники.
• Полипропилен: Полипропиленовые трубы наиболее эффективны и подходят для транспортировки химических отходов и других высококоррозионных материалов.
• Полиэтилен: Полиэтилен — гибкий, но прочный материал, который лучше всего подходит для трубопроводов в системах орошения, спринклерных систем и других сферах, связанных с водой.
• PEX: Трубы PEX — это, по сути, полиэтиленовые трубы, которые были обработаны, чтобы сделать их более прочными и устойчивыми к изменениям температуры в горячем и холодном состоянии. Этот материал становится значительной альтернативой традиционным медным трубам.
• ABS: Вы найдете трубы из ABS в канализации, канализации, канализации и вентиляции.

6. Труба с футеровкой

Мы сохранили лучший тип трубы для большинства промышленных и производственных систем — для последней футеровки трубы и фитинги рекомендуются для систем обработки жидкостей на большинстве предприятий. Стальная труба с пластмассовой футеровкой — это, по сути, «лучшее из обоих миров», сочетающее в себе коррозионно-стойкие качества пластика с долговечностью металлических материалов. Вы можете выбрать, каким типом пластика вы хотите футеровать стальные трубы. Популярные варианты труб и фитингов с пластиковым покрытием включают:

• Поливинилиденфторид (ПВДФ): При транспортировке высококонцентрированных кислот и других агрессивных жидкостей надежным выбором будет трубы и фитинги с футеровкой ПВДФ.Эти трубы спроектированы таким образом, чтобы противостоять коррозионным свойствам жидкостей, связанных с химической обработкой и производством электроники.
• Фторполимер (ПТФЭ): Трубы и фитинги с покрытием из ПТФЭ известны своей способностью переносить жидкости при высоких температурах и давлениях. Его прочность и коррозионная стойкость делают его популярным материалом для трубопроводов во многих промышленных областях.
• Полипропилен (ПП): Труба, футерованная ПП, является лучшим выбором для работы с основными жидкостями с низким химическим составом и низким или нулевым коррозионным действием.Это наиболее экономичный вариант для небольших предприятий и транспортировки жидкостей со средней температурой.

Преимущества добавления труб с термопластической футеровкой к вашему производству

Для большинства стандартных производственных предприятий и других промышленных применений трубы и фитинги с пластмассовой футеровкой имеют несколько преимуществ. Некоторые из наиболее заметных преимуществ материала труб этого типа включают:

• Доступность: Благодаря сочетанию превосходных свойств сопротивления пластиковой футеровки с низкой стоимостью стали и других металлических материалов, трубы и фитинги с термопластической футеровкой являются одним из самых доступных вариантов трубопроводов для многих производственных предприятий.
• Настройка: Регулируя количество каждого используемого материала, вы можете настраивать свойства вашей трубы с футеровкой, сохраняя при этом наиболее желаемые характеристики каждого материала.
• Безопасность: Трубы с пластиковым покрытием позволяют улучшить качество продукции благодаря отсутствию загрязнения жидкостью, соприкасающейся с металлическими материалами. Они также с меньшей вероятностью приведут к загрязнению материалов и дорогостоящим простоям, связанным с процессами очистки и ремонта.
• Низкие затраты на обслуживание: Труба с термопластическим покрытием устойчива к коррозии и химическим веществам, а также не требует частого обслуживания или очистки.
• Простая установка: После надлежащего обучения специалистов по установке установка труб с футеровкой становится намного проще, быстрее и доступнее, чем установка металлических труб.

Какой материал трубы лучше всего подходит для работы с жидкостями?

Чтобы выбрать лучший материал трубы для операций с жидкостью, вы должны учитывать несколько факторов, касающихся вашего предприятия и вашей системы обработки жидкости.Каждое производственное предприятие уникально и требует материалов труб и фитингов для различных применений. Когда придет время заменить вашу систему обработки жидкости, обязательно тщательно обдумайте каждый выбор, а не просто делайте то, что делают все остальные. То, что металлические вкладыши для труб работают, например, на одном предприятии, не означает, что они также являются лучшим выбором для вас.

При этом облицованный материал трубы часто является лучшим решением для большинства производственных предприятий среднего размера, так как он сочетает в себе лучшие характеристики двух самых популярных материалов для малых объемов — пластика и металла.

Получите нестандартные трубы и фитинги от SEMCOR

После того, как вы решили, какой материал труб и фитинги лучше всего подходят для вашей работы, свяжитесь со специалистами SEMCOR, чтобы начать процесс их установки в ваше здание или здания. Мы предлагаем лучшие продукты для обработки жидкостей на заказ, включая трубы и фитинги, клапаны, шланги и другие индивидуальные решения. Кроме того, все наши продукты разработаны с учетом долговечности, что сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании или ранней замене в будущем.Мы также можем оказать помощь в выборе подходящих материалов в зависимости от системы и потребностей вашего предприятия.

SEMCOR предлагает широкий спектр решений и настроек для работы с жидкостями, в том числе:

• Производство труб и трубопроводных фитингов: SEMCOR специализируется на производстве жестких трубопроводов, способных выдерживать высокие температуры и коррозионные среды. Мы также предлагаем высококачественные стандартные пластиковые футеровки и фитинги для труб, в том числе футеровку из PTFE, ATL PTFE, PVDF и PP.Если вам нужны индивидуальные подкладки и материалы, SEMCOR всегда здесь, чтобы помочь.
• Модификации шлангов и клапанов: SEMCOR предлагает шланги из PTFE, металла, резины и пластмассы. Мы также предлагаем обжимные фитинги для шлангов из ПТФЭ, зажимные фитинги для резиновых шлангов и фитинги для сварки металлических шлангов, поэтому каждый продукт может быть модифицирован в соответствии с вашими конкретными требованиями. Наши клапаны, приводы и элементы управления поставляются ведущими отраслевыми поставщиками и изготовлены из прочных, устойчивых к коррозии пластиков, поэтому они могут выдерживать перекачку самых абразивных жидкостей.Наши варианты проектирования и изготовления также позволяют нам создавать индивидуальные клапаны, приводы и решения управления для любого промышленного применения.
• Индивидуальные компенсаторы: SEMCOR предлагает настраиваемые металлические и резиновые компенсаторы от ведущих промышленных брендов, таких как Resistoflex и Hose Master.

С 1907 года SEMCOR по-прежнему стремится отвечать на ваши вопросы и поставлять для вашего бизнеса только изделия высочайшего качества. Чтобы узнать больше о продуктах и ​​услугах SEMCOR для обработки жидкостей или запросить ценовое предложение, свяжитесь с нами через Интернет или по телефону (314) 300-0432.

Наши отделы обслуживания и продаж доступны круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам и ответить на любые ваши вопросы. Свяжитесь с нами сегодня или продолжайте просматривать наш сайт, чтобы узнать больше о наших решениях для работы с жидкостями, в том числе о наших высококачественных трубах и фитингах с футеровкой.

Производство пластмассы по сравнению с нержавеющей сталью

уже давно пользуется доверием в промышленности благодаря своей прочности и надежности. Сегодня во многих сферах применения пластик может обеспечить такие же или даже лучшие характеристики, чем сталь, при меньших затратах и ​​меньшем времени выполнения заказа.Использование пластмасс там, где они хорошо сочетаются, может значительно сэкономить время и деньги, одновременно улучшая производственные и технологические возможности. Читайте дальше, чтобы понять преимущества и преимущества обработки и изготовления пластмассы по сравнению с нержавеющей сталью.

Пластик заметно упрощает производство, что сразу приводит к снижению производственных затрат. Из пластика можно изготавливать самые разные размеры, формы и стили, что дает дополнительное преимущество в виде меньшей стоимости и сложности, чем при работе со сталью.

При использовании ионизированной воды пластмассы обладают более высокими характеристиками по сравнению со сталью. Там, где нержавеющая сталь может разрушаться водой, что приводит к ослаблению ржавчины и остатков ржавчины, некоторые пластиковые резервуары химически инертны. Это означает, что они устойчивы к коррозии и могут исключить вероятность образования налета.

Существует множество химически стойких пластмасс, в том числе Kynar®, ПВХ и ХПВХ, которые могут хорошо работать в большинстве сред, помогая во многих применениях в медицинской, пищевой и химической промышленности.Ознакомьтесь с нашей таблицей химической стойкости пластмасс, чтобы ознакомиться с полным списком свойств химической стойкости многих конструкционных пластмасс.

Изготовление и поставка больших резервуаров из нержавеющей стали обычно занимает от 12 до 20 недель, в то время как изготовление резервуаров из пластика занимает от 6 до 10 недель.

• Полипропилен — превосходная рабочая температура и прочность на разрыв.
• Lexan® — выдающиеся механические, оптические, электрические и термические свойства.
• PVC — поливинилхлорид, известный своей дешевизной и гибкостью.
• Полиэтилен — низкой плотности (LDPE), высокой плотности (HDPE) и сверхвысокой молекулярной массы (UHMW PE).
• CPVC — низкая стоимость, высокая температура стеклования, высокая температура теплового искажения, химическая инертность, а также свойства пламени и дыма.
• Kynar® — идеально подходит для применений, требующих высочайшей чистоты, прочности и устойчивости к растворителям, кислотам, щелочам и теплу.
• PTFE® — имеет самый низкий коэффициент трения среди всех известных твердых материалов
• Nylon® — первое синтетическое волокно, полностью состоящее из угля, воды и воздуха.

Miller Plastic Products — лидер отрасли в производстве пластмасс на заказ и прецизионной обработке. Наша квалифицированная рабочая сила, современное оборудование и приверженность качеству позволяют нам последовательно разрабатывать решения для самых сложных приложений клиентов.Мы можем найти подходящие материалы для работы практически с любым оборудованием, включая насосы, клапаны, сетчатые фильтры, фильтры, градирни, резервуары для хранения, скрубберы дыма и многое другое.

Расширьте свои производственные возможности, используя пластмассы. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о преимуществах обработки и изготовления пластмасс на заказ.

«Во многом наш успех зависел от превращения« стальных »людей в пластмассы. От деталей машин до больших резервуаров для химикатов и трубопроводных систем — продавать было трудно.Но мы добились успеха, и энтузиазм заразителен, когда люди видят улучшения. Во всех случаях они очень впечатлены превосходством запасных пластмассовых деталей над стальными ». — Донни Миллер

пластиковых труб против медных: что лучше для вашего дома?

Когда дело доходит до ваших сантехнических нужд, есть много вариантов, но ни один из них не является столь же важным, как выбор, который вы делаете в отношении своих труб. Независимо от того, выбираете ли вы водопроводные трубы из пластика или меди, важно придерживаться своего решения, поскольку вы не можете (или надежно) соединить вместе две трубы из разных материалов.Смена материала в середине проекта означает потерю времени и денег, поскольку вам придется заменять все детали. Поэтому, прежде чем строить, нужно определиться: труба медная или труба пластиковая (ПВХ). Итак, вот подробное описание двух типов водопроводных труб, прежде чем вы решите, что вам подходит.

Медные трубы — это традиционная форма водопроводных труб. Предлагая водопроводчикам гибкость в замене деталей, это был очень популярный выбор, когда дело касалось изоляции труб.Несмотря на то, что компания уже давно занимает лидирующие позиции на рынке изоляционных материалов для сантехники, является ли она по-прежнему лучшим вариантом для вас?

• Долговечные, могут прослужить долго

• Может выдерживать жару без потери прочности

• Устойчив к коррозии и высокому давлению воды

• Более удобное использование на открытом воздухе

• Долгая история прочности и долгого использования

• Более дорогие и менее гибкие, чем пластиковые трубы

• Водопроводная вода может иметь привкус металла, если ее не фильтровать (например, обратный осмос , )

• Не устойчив к потоотделению (изоляция)

• При замерзании воды трубы могут лопнуть

Медные трубы уже давно используются в домашних условиях.Более популярные, чем другие металлы, благодаря более мягкому материалу и гибкости, медные трубы немного более устойчивы к водной коррозии, чем другие металлические трубы, и, как правило, долговечны, в то время как пластиковые трубы — нет. Поскольку медь по-прежнему является металлической по своей природе, она является проводником тепла, а это означает, что тепло или охлаждение могут теряться при перемещении воды. Это также представляет опасность для детей. Если медная труба находится на открытом воздухе (или даже в помещении), где дети могут положить на нее руки, существует потенциальный риск причинения вреда.Тем не менее, медные трубы использовались на протяжении долгого времени просто потому, что это хороший материал, который служит долго.

Популярность пластиковых труб растет благодаря ряду факторов, а именно гибкости и цене. Хотя есть некоторые обобщения, которые можно сделать применительно к различным типам материалов, мы сосредоточимся на поливинилхлориде (ПВХ), одной из наиболее часто используемых пластиковых труб.

• Устойчив ко многим кислотам и галогенам

• Может переносить горячую воду , если квалифицированный сантехник выберет правильный материал

• Простые варианты установки

• Дешевая / более низкая цена (по сравнению с медными трубами)

• Низкий уровень шума

• Низкая теплопроводность или ее отсутствие (тепло не теряется при перемещении воды)

• Не устойчиво к растворителям

• Выбор правильных труб из ПВХ для горячего водоснабжения может быть непростым для обеспечения долговечности трубы (для оценки трубы вам понадобится профессиональный сантехник)

◦ Уязвимость к расширению и усадке в зависимости от температуры жидкостей

• Меньший срок службы трубы

• Более слабый материал — может потребоваться поддержка

• Не идеально подходит для использования на открытом воздухе (УФ-свет может повредить пластиковые трубы)

• При использовании под землей для водопровода может потребоваться поддержка

PEX (сшитый полиэтилен) — еще один популярный вид сантехнических труб.Хотя он лучше, чем ПВХ, с точки зрения теплоизоляции, одним из его основных недостатков является то, что его труднее установить, чем традиционные трубы из ПВХ.

НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) — самые долговечные пластиковые трубы на сегодняшний день, что делает их ключевым игроком в производстве различных типов водопроводных труб. Основное различие между трубами из ПВХ и ПВХ состоит в том, что ПВХ, как правило, более твердый и жесткий. Несмотря на то, что они гибкие с использованием тепла для придания им формы, они (из-за этого) также уязвимы к изменению формы при воздействии очень горячей воды.Конечно, его порог нагрева намного выше, чем у ПВХ. Основная трудность заключается в негибкости по сравнению с другими формами пластиковых труб.

ХПВХ (постхлорированный поливинилхлорид) по сравнению с ПВХ также обладает дополнительным преимуществом, заключающимся в стойкости к воздействию агрессивной воды при более высоких температурах. Они также оказываются более гибкими по отношению к ПВХ. Более того, подкладка из материала CPVC делает его более устойчивым к размножению бактерий. Он работает лучше, поэтому ХПВХ — лучший выбор, верно? Да, если не обращать внимания на цену.В то время как ПВХ можно купить по цене 0,40 доллара за фут, ХПВХ стоит 2,50 доллара за фут. Что делает его более дорогим продуктом.

Существует много видов сантехнических труб, больше, чем мы смогли перечислить. При этом одним из основных недостатков пластиковых труб является их способность проводить тепло. Хотя трубы из ПВХ могут выдерживать температуру до 140 градусов по Фаренгейту, материал токсичен при сгорании. Таким образом, важно следить за уровнями тепла, с которыми он, скорее всего, будет взаимодействовать.

Пытаясь решить, подходят ли вам водопроводные трубы из пластика или меди, вы должны задать себе несколько вопросов.Будут ли трубы находиться на открытом воздухе, попадать под сильную жару, сталкиваться с различными типами воды с неорганическими материалами? Очевидно, что у медных труб и ПВХ есть разные плюсы и минусы.

Насос для воды высокого давления своими руками: Мойка высокого давления своими руками:фото, устройство, давление

Как сделать мойку высокого давления

Со временем все большее распространение на отечественных рынках получили мойки высокого давления, преимущественно используемые для очистки автомобилей. Используя подобный прибор, можно выполнить помывку как кузовной части, так и днища и подкапотного пространства. Несомненным преимуществом данного устройства является то, что для устранения грязи с поверхности автомобиля используется точно направленная струя без применения мощного водяного насоса. Очень выгодной идеей является мойка высокого давления своими руками, позволяющая значительно сэкономить средства, затраченные на периодическое мытье машины. Если учитывать отечественные погодные условия, когда в любое время года на дорогах присутствует грязь в любом из агрегатных состояний, то такая мойка очень быстро окупится.

Самый простой способ сделать мойку самостоятельно это использовать воздушный компрессор.

Основные принципы создания мойки

Основным функциональным элементом мойки является насос, соответствующий ряду требований. Так, он должен показывать высокую функциональную производительность за одну единицу времени и работать в нормальном режиме при давлении около 100-200 бар. Такими характеристиками обладают многие плунжерные насосы, оснащенные электрическим приводом. Выбирая насос для своей будущей мойки, особое внимание следует уделить материалу, ставшему основой для его рабочей части. Наилучший вариант, если для поршней насоса будет использована керамика либо прочный металл. Оптимальным вариантом для изготовления головки блока цилиндра является латунь. Прочные составные детали являются залогом продолжительного эксплуатационного срока.

Наиболее выгодным будет приобретение насоса с рабочей производительностью примерно в пятнадцать литров в минуту и давлением до двухсот бар.

Получается, что такой насос в обычном режиме эксплуатации будет функционировать на 80-90% своей предельной мощности.

Выбор деталей для мойки

Схема самодельной мини-мойки.

Выбирая электродвигатель, следует обращать внимание на модели, имеющие питание около 220-ти или 308-ми вольт. В том случае, если мойка высокого давления будет использована в домашних условиях, желательно воспользоваться однофазным подключением в 220 вольт, так как оно не повлечет за собой дополнительных расходов и соответствует всем требованиям безопасности. Для обеспечения оптимального пуска определенных двигателей желательно использовать дополнительные конденсаторные блоки. Так, производительность насоса напрямую зависит от количества оборотов двигателя: чем выше их частота, тем больше производительность.

Но стоит учитывать, что работа в таком режиме может негативно отразиться на его ресурсах. Не стоит отдавать предпочтение слишком скоростным моделям. Максимально допустимая частота вращений в таком случае — до двух тысяч оборотов при мощности в два или три киловатта.

Мойка высокого давления определенной конструкции позволяет обеспечивать необходимую производительность насоса при использовании одноступенчатого редуктора, функционирующего при помощи клиноременной передачи. От параметров шкивов (ведомого и ведущего) зависит их передаточное число. Не меньшую роль в деятельности редукторов отыгрывают и характеристики расстояния между осями вращения.

Для обеспечения фиксации насоса и двигателя обычно применяют муфту. Наиболее подходящий вариант — мягкая муфта, способная компенсировать минимальное осевое несовпадение валов и выступать предохранительным элементом на случай заклинивания редуктора или насоса.

Очень важным конструктивным элементом любой мойки является емкость для хранения воды. Для того чтобы была обеспечена максимальная производительность насоса, необходимо задействовать определенный объем жидкости. Для этого возможно использование специального бака для жидкости, способного выполнять подпитку от сети водопровода. Обязательно на выходной из бака точке выполнить установку фильтрующего элемента (это может быть обыкновенная мелкая сеть), предназначенного для очистки жидкости от грязевых частиц и предотвращения попадания в насос засоров. Для усиления моющего эффекта в жидкость можно добавлять специальное или обычное моющее средство.

Гидравлическая схема автомобильной мойки.

Мойка для автомобиля, выполненная своими руками, должна иметь в своей конструкции регулятор производительности насоса. Обычно этот прибор имеет связь с автоматическим разгрузочным клапаном, способным в критической ситуации выполнить перенаправление жидкости назад в бак, чтобы не создавалась на насос вредная нагрузка.

Для того чтобы зафиксировать все конструктивные элементы мойки, используют специальную раму. Для ее сооружения можно использовать полые изогнутые трубы. Чтобы обеспечить удобство ее использования, можно зафиксировать в нижней ее части пару небольших опорных колесиков и сделать упор для придания конструкции устойчивости во время использования. Один из концов рамы можно снабдить специальной ручкой, предназначенной для транспортировки мойки по территории двора или гаража.

Главным конструктивным элементом самодельной мойки является емкость для воды. Чтобы была обеспечена максимальная производительность насоса, нужно задействовать определенный объем жидкости.

Одним из важнейших элементов, из которых состоит мойка, сделанная своими руками, являются рукава высокого давления. В роли рукава может выступить стандартный не слишком толстый армированный резиновый или пластиковый шланг. Следует учитывать, что все конструктивные соединения шлангов должны быть выполнены с соблюдением условий герметичности, с одной стороны, и не бояться коррозии и легко разбираться — с другой. Для оснастки креплений можно использовать штуцеры или резьбовые втулки, выполненные из твердых алюминиевых сплавов или латуни. С этой целью возможна установка байонетов.

При сооружении мойки своими руками необходимо подобрать также и пистолет, оснащенный форсункой. Благодаря его форме и получается имитация формы рабочей струи. Собственно, внешним видом он напоминает пистолет, используемый на автомобильных заправках. Для того чтобы начать подачу воды из сопла, следует нажать на рукоятку. Это является несомненным плюсом, так как позволяет сэкономить большое количество воды: жидкость подается только тогда, когда она нужна, при нажатии на рукоять пистолета. Выполнить запорный клапан своими руками довольно проблематично, наиболее простым и надежным вариантом будет приобретение готового наконечника.

Рекомендации по сооружению мойки высокого давления

Насос высокого давления от автомобильного омывателя прекрасно подойдет в качестве компрессора для авто мойки.

Выполняя

Периодически необходимо производить осмотр всех соединений и креплений и их подтяжку в случае необходимости. Регулярно следует очищать фильтрующий элемент бачка от накапливающегося мусора.

Нежелательно слишком часто пользоваться струей воды с сильным напором — это вызывает излишнюю нагрузку нагнетательного насоса и вызвать повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется применять давление, способное бесконтактно избавить машину от основного слоя грязи на обрабатываемой поверхности, и уже при помощи щетки вручную избавиться от оставшейся грязи.

Принцип работы мойки высокого давления

Благодаря аппаратам, работающим при высоком давлении в пределах 120-150 бар, можно удалить грязь практически с любой поверхности. Стоит быть готовым к тому, что небольшой слой налета все равно останется после такой обработки.

Ручная самодельная автомойка.

Любая мойка обязательно должна иметь устройство, регулирующее сопло. При регулировании положения сопла можно изменить давление или форму струи. Сопло можно укомплектовать генераторами пены и дополнительными грязевыми фрезами.

При желании можно сконструировать своими руками мойку, способную подпитываться не только непосредственно из водопровода, но и из специального резервуара — например, бочки с водой. Для улучшения напора в мойке можно поставить бочку на небольшое возвышение.

На случай отключения электричества либо использования мойки вдали от розеток можно укомплектовать устройство не только резервуаром с водой, но и мощным аккумулятором.

Несомненным преимуществом моек такого плана является большая экономия воды, в отличие от ручной мойки.

Устройство мойки

Устройство автомойки.

Внутри мойки высокого давления должен располагаться двигатель, провоцирующий вращение и открытие остальных деталей — клапана, шайбы или распылителя. Результатом его работы является раскручивание шайбы и движение воды по распылителю согласно поступательно-возвратной траектории, вследствие чего вода и попадает в клапан распылителя. Результатом действия множества механизмов и является образование мощного напора и подачи воды.

Корпус для мойки желательно подобрать из ударопрочного пластика. Те же требования относятся и к шлангу, соединяющемуся с распылителем, так как ему придется взаимодействовать с сильным водяным напором.

Независимо от того, насколько прочны материалы, из которых изготовлена мойка, крайне не рекомендуется использовать ее больше, чем два часа подряд. Слишком продолжительный цикл работы может привести к стремительному износу составляющих деталей и в несколько раз сократить срок эксплуатации прибора.

Если укомплектовать мойку дополнительными насадками, она сможет выполнять функции бытовых приборов. При использовании дополнительных насадок мойка может быть использована как для мытья автомобиля, так и для очистки крыш, фасадов и полов.

Основные детали мойки высокого давления

Мойка, сделанная своими руками, состоит из следующих элементов:

Схема самодельной минимойки.

• прочного износоустойчивого корпуса;
• двигателя, работающего на бензине или от электричества;
• насоса, работающего при высоком давлении;
• контейнеров для воды и моющих средств;
• дополнительных насадок;
• фильтров для воды;
• шлангов.

Принцип работы самодельной мойки предельно прост. Из водопровода или специальной емкости после подключения вода попадает в контейнер мойки и прокачивается при помощи насоса. В режиме максимальной нагрузки мойка работает при давлении около 160 бар. Для сравнения — струя воды из обычного крана подается под давлением в пять бар.

Самодельная автомойка.

Следующий шаг — подача воды посредством шланга к пистолету с форсункой. Желательно снабдить пистолет специальной насадкой, позволяющей изменять характер водяного потока — от концентрированной струи до распыления. Характер подачи воды следует определять, отталкиваясь от того, как поверхность будет очищаться. Например, для охвата большой площади (верандная площадка либо кузов автомобиля) лучшим вариантом будет веерная струя. Для того чтобы удалить фрагменты стойкой грязи, желательно использовать точечный вариант подачи воды.

В роли дополнений может выступить насадка с поворотным соплом, вращающаяся щетка и многое другое. Основное преимущество использования насадок — бесконтактная очистка поверхности, что значительно сокращает риск повреждения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля либо декоративной поверхности фасадной плитки.

При выборе деталей для мойки не стоит гнаться за достижением максимальной мощности. Мойка, используемая в домашних условиях, может нормально функционировать при рабочем давлении в 100 бар. Тем более для человека, до этого не сталкивавшегося с подобной техникой, будет проблематично управлять мойкой, работающей под высоким давлением.

Дополнительные функции мойки

Схема мощности мойки.

При конструировании мойки своими руками можно предусмотреть еще одну дополнительную функцию — подогрев воды. Она будет неплохим вариантом при использовании мойки в холодное время года. Подогретая вода гораздо лучше справляется с застаревшими загрязнениями.

Подогрев воды можно обеспечить, если установить внутри корпуса специальную горелку. Установка дополнительных элементов влияет на размеры всей конструкции — если есть желание снабдить мойку дополнительной функцией, необходимо для этого подобрать немного больший корпус.

Мойки, не рассчитанные на подогрев воды, более компактны и маневренны в использовании.

Для того чтобы сделать мойку высокого давления своими руками, следует задуматься о выборе источника питания для нее. Если нет проблем с подачей электричества, можно конструировать электрическую мойку. Если мойке необходимо предоставить мобильность, лучше, чтобы она работала на бензине.

Стоит задуматься о подвижности конструкции — мойка может быть как стационарной, так и мобильной. Мобильные мойки удобно использовать для очистки труднодоступных мест кузова автомобиля. Для их сооружения используют более длинный шланг и несколько колесиков. Стационарные конструкции больше подходят для использования в промышленных масштабах и могут быть подключены исключительно к водопроводу.

Некоторые умельцы придумали способ присоединения к мойке системы остановки подачи воды — когда пользователь перестает держать ручку пистолета, автоматически прекращается подача воды. Такое новшество позволяет сэкономить большое количество жидкости.

При покупке деталей для мойки не стоит экономить — дешевые модели не прослужат долго. Очень важно не только для продления срока службы мойки, но и для сохранения в надлежащем виде очищаемых поверхностей подобрать качественные фильтры для воды. Существует большая вероятность, что с водой в насос могут проникнуть абразивные частицы, способные привести к разрушению помпы насоса. Наиболее выгодный вариант — фильтры многоразового использования.

Многие берутся за создание мойки своими руками с целью получения прибыли — мойка, функционирующая при большом давлении, способна обслуживать немалый поток машин. Множество современных автомоек работает именно с такими устройствами. Что примечательно, использовать такую автомойку можно как для очистки автомобилей, так и для мотоциклов, велосипедов и комплектующих.

Пошаговая инструкция по созданию мойки

В первую очередь следует выбрать соответствующий насосный агрегат. Если мойка будет использоваться в коммерческом русле, лучше остановить выбор на промышленных агрегатах. Основные требования: это должен быть плунжерный насос с комплектацией в виде керамических поршней. Увеличению эксплуатационного срока сопутствует и наличие кривошипно-шатунного механизма.

К насосу следует подсоединить автозагрузочный клапан. Выпускается он в двух вариациях. Первый тип — это замкнутый клапан на насосе. После того как пистолет закрывается, система сбрасывает давление, и вода начинает перекачиваться с выхода на вход. Желательно не использовать такое устройство дольше трех минут. Более удобен в использовании клапан с обводом. Когда будет сброшено давление, жидкость посредством коллектора поступит непосредственно в емкость или сразу в канализацию — в зависимости от типа подключения мойки.

Моечный мини-пост АРОС.

Для соединения двигателя и насоса друг с другом существует два способа. Если в распоряжении имеется двигатель с полным валом, то его можно напрямую состыковать с насосом. В таком случае вал двигателя будет располагаться на переднем подшипнике и создавать на него дополнительную нагрузку. Это будет самый простой и экономный вариант. Нужно учитывать, что мойка, сделанная своими руками, с подобным двигателем из-за высоких пусковых нагрузок будет иметь небольшой межремонтный эксплуатационный период. Может возникнуть такая ситуация, когда нет возможности извлечь вал насоса из двигателя. Во избежание развития таких ситуаций целесообразно устанавливать в мойку устройство плавного пуска.

Другой вариант сцепления двигателя и насоса — применение муфты. Муфта будет выступать в качестве подушки, смягчающей удар, который возникает во время пуска. Муфта выступает защитой от нарушения соосности валов. С целью снижения пусковой нагрузки можно применить механизм плавного спуска: благодаря ему мощность в системе будет увеличиваться постепенно.

Следующий шаг — мойка должна быть смонтирована на раме. Последовательно своими руками выполняются следующие действия — монтаж электрики, пистолета с форсункой и рукава высокого давления. Очень важно, чтобы мойка высокого давления монтировалась в соответствии с рекомендациями производителей деталей. Нужно, чтобы строго соблюдалась последовательность сборки, учитывалась нагрузка, оказываемая на закручиваемые болты, применялись анаэробные фиксаторы и тому подобное.

Требуется, чтобы мойка подключалась к водопроводу шлангом, длина которого — не менее семи метров. Это оптимальная длина, позволяющая сглаживать скачки давления в системе водопровода. Если мойка, сделанная своими руками, будет подпитываться из резервуара с водой (емкость не должна быть меньше тридцати литров), желательно использовать шланг с обратным клапаном. Эта деталь способна увеличить рабочее давление.

Выбрать плунжерный насос высокого давления для воды или мойки

Почти каждая гидравлическая система, работающая под большим напором, оснащена плунжерным оборудованием. Плунжерный насос высокого давления играет роль привода в такой системе. Данный агрегат используется во многих промышленных сферах, поскольку обладают такими важными качествами, как надежность, эффективность и простота эксплуатации. В быту насосное оборудование плунжерного типа не используется из-за того, что создает слишком высокое давление.

Где применяется плунжерное оборудование?

В переводе с английского «плунжер» означает «погружаться» или «нырять», благодаря данному свойству эти агрегаты используются в гидравлических машинах.

Плунжерным является объемный скальчатый насос простого действия, рабочая часть которого сделана в виде плунжера. Плунжер в свою очередь, как правило, является частью различных гидравлических насосов и многоступенчатых компрессоров для газа.

Основные области использования:

1. В химической промышленности, при изготовлении химикатов, не вступающих в химическую реакцию с металлом.
2. В нефтедобывающей промышленности, для бурения скважин и транспортировки для последующей переработки нефтепродуктов.
3. В энергетике, при изготовлении электроприводов для парогенераторов.
4. В машиностроении, для оборудования с гидравлическим приводом.
5. В коммунальном хозяйстве, при выполнении ремонта различных гидравлических коммуникаций.
6. В пищевой промышленности, в агрегатах выполняющих обратный осмос.
7. Гидронасосы также нашли широкое распространение на автомойках.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что плунжерные устройства высокого давления предназначены для работы с водной средой и схожими с водой жидкостями с низкой вязкостью и не вступающими в реакцию с металлическими деталями оборудования. Прибор используется в качестве дозатора воды или других жидкостей. Перекачка жидкости дозировочным насосом осуществляется благодаря высокому давлению.

Как работает прибор высокого давления?

По особенностям работы, конструкции и строению плунжерный насос можно сравнить с поршневым агрегатом. Главная отличительная особенность плунжерных агрегатов от поршневых – наличие особого поршня, выполненного в виде плунжера.

Устройство. Плунжерный насос устроен достаточно просто, он состоит из системы трубопроводов и клапанов. При помощи пружины осуществляется работа плунжерного клапана, тем самым создавая систематическое нагнетание. Во время работы с высоким давлением появляется вероятность пропусков. Для предотвращения подобных недоразумений, все узлы плунжерного насоса высокого давления полностью герметизированы.

Из-за особенностей конструкций и простоты схемы агрегат обладает рядом отличительных свойств:

1. В нагнетателе устройства образуется максимально высокое давление.
2. Вакуумный агрегат высокого давления способен перекачивать вязкие среды и жидкости с примесями абразивных частиц.
3. Устройства могут использоваться в полевых условиях.

Принцип работы. Плунжерные водяные насосы высокого давления и им подобные агрегаты работают согласно возвратно-поступательным действиям, которые обеспечиваются при помощи кулачкового вала.

Во время этого действия, плунжер (поршень) приводится в движение роликовым толкателем. Согласно своей конструкции, плунжер начинает двигаться в правую сторону, благодаря чему рабочее давление падает и со временем падает настолько, что становится меньше, чем в жидкостное давление во всасывающей трубе.

После открывания всасывающего клапана из-за разности давлений, рабочая камера начинает заполняться жидкостью. Во время следующего оборота вала, плунжер движется влево и в рабочей камере давление становится выше, чем в нагнетающем трубопроводе. Благодаря этому происходит открывание нагнетательного клапана, и жидкость выдавливается из рабочей камеры в напорный трубопровод. Данный цикл повторяется на протяжении всего периода работы устройства.

Существуют модели плунжерный насосов отличающихся от большинства своей конструкцией, однако принцип работы остается тем же.

К примеру, насос дизельного двигателя, который создает повышающий эффект, в своей конструкции не имеет нагнетательных клапанов. Функция перекачки и создания давления возложена на форсуночные клапаны.

В аксиально-радиальных насосах эту работу выполняют вращающиеся блоки в рабочих камерах. Аксиально-радиальные агрегаты работают таким образом, что перекачка жидкости происходит благодаря вращению данных блоков. Из-за отсутствия клапанов увеличивается стоимость таких устройств, но именно благодаря этому увеличивается их надежность, что позволяет их использовать в авиации.

Какие бывают погружные гидронасосы?

Эти насосы имеют некоторые конструктивные различия, и из-за этого плунжерные агрегаты подразделяются на:

• объемные;
• необъемные.

Из-за особенностей эксплуатации плунжерные насосы делают герметичными, износостойкими, прочными и способными обеспечить надежное и стабильное функционирование плунжера.

Аксиально-плунжерные насосы классифицируются по пяти главным характеристикам:

По приводу:

• ручной;
• механический, является более эффективным при эксплуатации по сравнению с ручным насосом для воды.

По способу действия:

• одинарный;
• двойной, отличается наличием нескольких рабочих камер;
• дифференциальный, один из типа насосов двустороннего действия с двумя камерами. Благодаря данной особенности жидкость перекачивается более равномерно.

По расположению:

• вертикальный;
• горизонтальный.

По числу плунжеров:

• многоплунжерный;
• многоцилиндровый;
• с герметизированными цилиндрами.

По виду перекачиваемой жидкости:

• кислотный;
• масляной;
• водный;
• и пр.

Трехплунжерный насос – является насосом четвертого поколения типа НПГ. От агрегатов прошлого поколения главными отличиями являются диаметр плунжера, гидравлическая коробка и характеристики клапанных узлов системы.

Все плунжерные устройства являются высокопроизводительными агрегатами с высоким КПД, который достигает 90%.

Какие преимущества перед аналогами?

Плунжерные насосы выгодно отличаются целым рядом положительных качеств по сравнению с аналогами:

• система смазки проработана до мелочей, с легким доступом для пользователя;
• напорные и нагнетательные клапаны с двух сторон особой камеры позволяют обеспечить ритмичную работу механизма;
• конструктивное исполнение позволяет изменять характеристики и параметры под требования заказчика;
• возможность работать с довольно широким спектром продуктов для перекачки отличающимися параметрами консистенции и температуры;
• простота монтажа и управления;
• благодаря компактности аксиально-плунжерных агрегатов есть возможность экономии рабочего пространства;
• благодаря возможности изменять количество групп поршней, можно уменьшать или увеличивать рабочее давление в гидравлической системе;
• возможность менять рабочий объем агрегата;
• долгий срок службы;
• соответствие международным нормативам стандартизации;
• высокий КПД

Кроме плюсов использование аксиально плунжерных агрегатов обладает также и минусами. Они появляются во время интенсивной работы и выражаются в проявлениях вибраций и пульсации. Для того чтобы избежать их негативных последствий к насосу высокого давления необходимо самостоятельно присоединить дополнительные устройства. Это могут быть рабочие плунжеры. Например, у трехплунжерного насоса не бывает вибраций.

Как сделать плунжерный насос своими руками?

Чаще всего, самостоятельно изготавливают ручной насос высокого давления для автомоек. Для этого применяются плунжерные насосы, приводом к которому служит электродвигатель (электронасос). Мощность двигателя должна подходить по характеристикам, а номинальная мощность не должна быть меньше 75% от заданного значения. Чаще всего используется в виде насоса помпа.

В случае если на автомойке не очень много автомобилей, можно установить электродвигатель, работающий от напряжения 220В. Для безопасной работы и чтобы уменьшить расхождение в совпадении валов насоса и двигателя при их соединениях, лучше всего использовать мягкие соединительные муфты. Емкость для жидкости берется из расчетов необходимых объемов воды.

Ее необходимо подключить к источнику подпитки воды и оборудовать фильтров для предотвращения попадания нежелательных инородных тел в насосную систему.

Фильтр можно сделать из нержавеющей сетки с мелкими ячейками. Одним из наиболее важных элементов такого оборудования является регулятор производительности или обратный клапан. Он позволяет предотвратить перегрузку системы, а также не дает возможности создаваться обратному давлению в источнике водоснабжения.

Для монтажа всей этой конструкции необходима прочная рама. Для того чтобы ее было удобно перемещать необходимо установить колеса нужного диаметра, надежный упор для устойчивости и удобная ручка фиксации. Чтобы повысить надежность и производительность рекомендуется использовать армированные резиновые шланги, рассчитанные для работы под высоким давлением.

Одним из ключевых элементов данной конструкции является пистолет с форсункой. Делать его самостоятельно не рационально из-за технически сложного устройства. Его лучше приобрести в магазине. Нужно помнить, что любая работа, которая производится с насосами высокого давления, должна проводиться с использованием чистой жидкости. В случае попадания в систему инородного тела, большая часть оборудования может выйти из строя.

Правила установки и эксплуатации

В случае если планируется станичная установка плунжерного агрегата, это необходимо сделать на ровной поверхности. Это упростит задачу планового осмотра, ухода и в случае необходимости аварийного ремонта оборудования. Поверхность должна быть жесткой и устойчивой к высокому уровню вибрации, который создает установка.

1. Работа аппарата без смазки категорически воспрещена, из-за того что это уменьшает его работоспособность.
2. Использование агрегата в жарком климате с высоким уровнем влажности без вентиляции запрещается, так как это приведет к его преждевременному выходу из строя.
3. В холодное время года нужно предупреждать замерзание или повреждение агрегата. Пуск оборудования с замёрзшей внутри водой недопустим.

Чтобы обеспечить нормальную и непрерывную подачу воды в плунжерный насос высокого давления, необходимо установить гибкие шланги хорошего качества, это позволит предотвратить лишнее напряжение на всех узловых частях оборудования. Не рекомендуется подключение жестких трубопроводов к выходному сливу.

Коленчатый и приводной вал должны быть установлены друг за другом по прямой линии, перед пуском гидравлической системы обязательно нужно в этом убедиться. В случае несоблюдения данного требования, передаточный ремень не будет, как положено, выполнять  свою работу, а это может привести к поломке всей системы. Вращение насосного вала должно быть свободным и легким от руки. Необходимо также правильно подобрать режим вращения электропривода насоса, для того чтобы предотвратить обратное давление.

монтаж, ремонт и схема самодельного агрегата — Блог о строительстве и ремонте

Вода – это главное природное богатство. Но не везде и не всегда люди могут подключиться к централизованному водоснабжению и пользоваться этим благом. В таких ситуациях приходится сооружать автономное водоснабжение, для функционала которой требуются насосы. Эти  устройства предназначены для транспортировки жидкости под напором. Они получили широкое распространение, а их многообразие приятно удивляет и вместе с тем озадачивает. Особенно насосы необходимы дачникам и жителям частного сектора. Так, например, очень популярен водяной насос для дачи, которым перекачивают воду из глубоких скважин и  расположенных неподалеку открытых водоемов для полива огородов, ведь таким образом удается избежать многочасового физического труда.

Как выбрать насос

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что выбор насоса полностью зависит от того, в каких именно условиях будет работать это устройство.Обратите внимание на эту информацию.

Виды и особенности насосной техники

В зависимости  от того в каких условиях он будет эксплуатироваться, насос может быть поверхностным либо погружным. При наличии централизованного водоснабжения часто применяются водяные насосы высокого давления, которые подключаются к водопроводу для создания струи воды высокого давления.

Схема расположения поверхностного насоса

Все водяные насосы для дома или дачи устроены по одному общему принципу.

В процессе работы насос создает внутри себя вакуум, в результате чего жидкость из резервуара втягивается внутрь вакуумной камеры, после чего с силой выталкивается наружу и по трубе направляется к месту назначения. В зависимости от способа создания вакуума различают следующие принципы действия насосов:

Вихревой насос

Работа этих насосов основывается на вращении вихревого колеса — плоского диска с радиально расположенными на его периферии лопатками. Во время вращения колеса  вода течет в полость внутри корпуса  и выталкивается оттуда вращением лопастей.

Схема установки погружного насоса

Недостаток:

• Механизму насоса очень «не нравятся» взвешенные частицы, которые могут быть в воде.

Поэтому такие насосы стоит осторожнее использовать при перекачке воды из загрязненных вод.

Достоинство:

• Высокая всасывающая способность и устойчивость к воздушным пузырям, встречающимся в «питающем»  трубопроводе.

Электромагнитный (вибрационный)

Главный элемент – электромагнит. Во время подачи на обмотки электромагнита переменного напряжения он притягивает к себе якорь, а при смене полярности якорь вновь возвращается в прежнее положение.

Конструкция вибрационного насоса

Таким образом, в течение одной секунды происходит сто колебаний якоря. Столько же вибрирует связанный с якорем поршень. Поскольку вода представляет собой упругую среду, то из-за вибраций начинаются колебания и ее избытки выталкиваются в напорный патрубок через клапан.

Достоинство:

• Отсутствие вращающихся элементов и электродвигателя.

Центробежный

В таком насосе при воздействии лопастей рабочего колеса на воду  возникает центробежная сила, которая  создает движение жидкости и необходимый напор.

Центробежный насос — воплощение простоты и надежности

Такие бытовые водяные насосы выпускают как погружного, так и поверхностного типов. Насос водяной центробежный выпускают с вертикальным и горизонтальным размещением рабочего вала.

Ручной водяной насос для дачи

Вложив минимум средств, все-таки можно обеспечить свой дачный участок или огород водой. Если потребность в воде на участке невелика или там не проведено электричество, то можно использовать насос водяной ручной.

Такие водяные насосы для дачи применяют  в основном люди, у которых низкий уровень доходов и в местности, где подача электричества выполняется с большими перебоями или его нет вовсе. Для того чтобы привести устройства этого типа в действие необходима только грубая человеческая сила. Дачники используют водяные насосы для полива своих участков.

Ручной насос — очень распространенный и универсальный вариант

Самым распространенным среди таких моделей является поршневой насос. Жидкость перемещается под действием всасывающего поршня и разницы давлений в цилиндре. За один цикл подается  от 0,5 до 2 литров. Глубина, с которой возможно качать воду – до двадцати метров.

Второй вид – крыльчатый насос. У него есть специальные лопасти, которые приводят в движение рукоять. Он компактнее поршневого, но величина подачи ниже – до 1.5 литров за один цикл. А вот глубина прокачки та же – до двадцати метров.

Водяной насос своими руками

При желании можно сделать водяной насос своими руками. Оказывается для изготовления простейшего насоса больших усилий не нужно.

Насос для дачи из бревна пошагово

Схематичное изображение такого устройства представлено на рисунке. Этот простейший насос может качать воду из близлежащих источников. Для его изготовления потребуется:

• гофрированная труба;
• кронштейн;
• втулка с клапанами.

Схема самодельного водяного насоса

Работы производятся в такой последовательности:

Видео: мини водяной насос своими руками

Ремонт насосов для воды

Причины неисправностей

Современные особенности электросетей и сетей водоснабжения, а также непростые эксплуатационные условия приводят к разным неисправностям насосного оборудования, проявляющимся в следующем:

• Нерасчетных вибрациях насосного агрегата;
• Повышении уровне шума;
• Повышении рабочих токов;
• Пульсации давления;
• Падении уровня напора;
• Подтекании между фланцев и по валу насоса.

Если проявляется хотя бы один из вышеуказанных признаков, то нужно произвести ремонт водяного насоса.

Среди основных причин выхода из строя водяных насосов можно выделить следующие:

• Ошибки при выполнении монтажных работ агрегата;
• Неисправности электросхемы установки;
• Неисправности электродвигателя насоса;
• Работа насоса на режимах, которые отличны от регламентированных.

Поскольку к неисправности насоса может привести много причин,  то диагностику должны проводить квалифицированные специалисты с использованием ряда приборов и приспособлений.

Видео: ремонт насоса своими руками

Насос высокого давления для воды: самовсасывающий и центробежный, – незаменимый помощник для любого загородного дома

Насосы незаменимы в быту, поскольку они производят выкачивание жидкости из водопровода и ее поднятие на этаж. Они бывают различные, поэтому выбирать их нужно не только по их характеристике, но также исходя из условий эксплуатации.

Самыми распространенными сегодня считаются центробежные насосы для воды, которые используются при подаче горячей и холодной чистой воды. Подача жидкости в таком устройстве осуществляется при вращении одного или же сразу 2-х рабочих колес. Вращаясь, колесо способно создать скоростной напор.

Виды центробежных насосов для воды:

• самовсасывающие – они способны выкачивать воду с повышенным содержанием газов и могут начинать работу даже без какого-либо количества жидкости в всасывающем патрубке.
• нормально всасывающие.

Многоступенчатые насосы имеют преимущество перед одноступенчатыми, поскольку в них можно создать мощный напор при довольно низкой производительности. Несмотря на то, что центробежный насос для воды бывает как горизонтальным, так и вертикальным, однако его установка должна быть только вертикальной.

Самовсасывающие насосы для воды способны всасывать жидкость с большим количеством газов и воздуха и при этом удалять газ с линии их всасывания. Их часто применяют при откачивании грязной жидкости из бассейнов и при подаче жидкости из скважины к дому. Устройства с эжектором способны выкачивать жидкость с более глубоких колодцев и скважин.

центробежный насос

насос высокого давления для воды

Как правильно выбрать самовсасывающий насос для воды?

При выборе обязательно смотрите на такие характеристики, как:

• корпус
• несущий вал
• колесо рабочее
• электродвигатель
• изоляцию
• степень защиты и многие другие.

Что касается двигателя, то лучше всего выбирать установку с бесшумным двигателем с наружной вентиляцией закрытого типа, поскольку он может работать в беспрерывном постоянном режиме и считается более мощным.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Как выбрать для квартиры фильтр очистки воды из массы вариантов?

Насос высокого давления для воды – отличное решение для автомоек и загородных домов

Массовое применение сегодня нашел насос высокого давления для воды. Это объясняется тем, что струя может под высоким давлением справиться практически с любым загрязнением, даже самым сложным. Такие устройства применяют на мойках для мытья автомобилей, а также в загородных домах для полива огорода.

самовсасывающий насос для воды

насос высокого давления

Насос высокого давления для воды нашел свое применение во время переработки отработанной воды, производстве форм керамических изделий, при рециркуляции краски и покрытии ею твердых материалов.

Единственным минусом данного вида установки является тот фактор, что хоть они и работают при отсутствии жидкости, но пользоваться ими в такой период крайне нежелательно.

В некоторых моделях установлена специальная система защиты от «сухого хода», такие модели защищены от поломок при внезапном пропадании подачи жидкости. Если во время работы такой установки не создается и не поддерживается постоянный напор, то аппарат начинает «дергаться» и очень быстро выходит из строя. Чтобы избежать его поломки нужно устанавливать прямо на раме аппарата накопительный бак, который обычно входит в комплект устройства.

Выбирая подходящую установку, нужно обязательно учитывать такой фактор, как глубина залегания воды. Инжекторные установки применяют для полива огорода и сада. При выборе самовсасывающих насосов для воды, нужно учитывать расход жидкости. Если в системе небольшой расход воды — установка сама автоматически отключается, а вода при этом поступает просто из бака.

В последнее время многие люди применяют такие аппараты, поскольку они работают практически бесшумно, благодаря чему их можно устанавливать прямо рядом с жильем. Установки поверхностного типа легки в обслуживании, а ремонт их достаточно прост из-за простоты их конструкции. Они стали просто незаменимы при поливе огородов и дач. Обычно такие установки располагают недалеко от водоемов, при этом его корпус не должен контактировать с водой, а насос должен располагаться всегда на поверхности.

Как самостоятельно изготовить мойку высокого давления

Такое устройство, как мойка высокого давления, получило широкое распространение в современном хозяйстве. С ее помощью можно помыть автомобиль, террасу, дом и др. При этом мойку вполне возможно соорудить самостоятельно, не обладая какими-либо особыми навыками.

Мойка высокого давления представлена в виде уборочного аппарата, с помощью которого можно осуществлять чистку разных поверхностей, подаваемой под высоким давлением водой.

Внешне бытовая мини-мойка представляет собой компактный, небольшой по размерам аппарат. Материал изготовления корпуса — пластик или силумин (достаточно устойчивые к механическому воздействию материалы).

Принцип работы мойки высокого давления.

Внутри аппарата наклонная шайба вращается под действием электродвигателя. Расположенные на шайбе плунжера двигаются по поступательно-возвратной траектории. В верхней и нижней точке траектории их движения открываются соответственно всасывающий клапан и клапан высокого давления. Он и отвечает за подачу воды по шлангу в распылитель, образуя набор.

Технические характеристики устройства

1. Мощность аппарата определяется в зависимости от планируемой частоты использования мойки: чем чаше мы хотим использовать устройство, тем мощнее аппарат нам необходим. Между мощностью мойки и ее производительностью существует прямая зависимость: увеличение мощности влечет за собой увеличение давления струи.
2. Показатели давления и расхода воды — одни из самых важных характеристик. От них примерно на 80% зависит уровень эффективности устройства. Важно: для плодотворной работы в мойку должно подаваться нужное количество воды, определяемое на основе ее технических характеристик. Например, расход воды аппарата равен отметке 360 л/час, а водопровод в состоянии подавать лишь 200л/час, это может привести к поломке мойки.
3. Показатель температуры воды ни в коем случае нельзя превышать, т. к. встроенный насос рассчитан на определенную температуру. Обычно показатель варьируется в пределах 50 градусов (у полупрофессиональных и бытовых аппаратов).

Проект самодельной мини-мойки

Предложенный проект мини-мойки включает в себя следующий набор основных элементов:

• насос;
• электродвигатель;
• муфта для соединения первых двух позиций;
• емкость для воды и моющих средств;
• рама;
• пистолет с форсункой;
• шланги высокого давления;
• насадки.

Принцип работы изготавливаемой мойки весьма прост. После подключения к водопроводу вода поступает в контейнер, где прокачивается с помощью насоса.

Далее вода подается по шлангу к пистолету с форсункой. Если пистолет снабжен специальной насадкой, можно менять характер потока воды, который определяется в зависимости от очищаемой поверхности.

Готовим материал и инструмент

Насос — одна из главных комплектующих мойки. Производительность устройства должна быть достаточно высокой (диапазон развиваемого давления: 100−200 бар). Выбирая насос для мини-мойки, следует обратить внимание и на материал его изготовления. Желательно чтобы головка блока цилиндров была изготовлена из латуни, поршни насоса — из керамики или прочного металла. Период эксплуатации такого насоса, несомненно, порадует вас.

Мойку высокого давления нельзя представить без электродвигателя. Очевидно, с увеличением частоты оборотов двигателя увеличивается и производительность насоса, а значит, устройства в целом. Однако не стоит «перебарщивать». Оптимальный вариант мощности электромотора — от 2 до 3 кВт, частота вращения — 1500−2000 оборотов в минуту. Для обеспечения надежного пуска двигателя можно использовать дополнительный блок конденсаторов.

Муфта соединяет насос с двигателем. Так называемая, мягкая муфта — наиболее приемлемый вариант. Она играет роль предохранителя, на случай если насос или двигатель заклинит, а также может компенсировать незначительное осевое несовпадение валов.

Оптимальный объем бака для воды — от 4 до 20 литров. Рекомендуют на выходе бака устанавливать специальный фильтр (мелкую сетку), которая сможет задерживать частички грязи и мусора, препятствуя их попаданию в насос.

Основой для крепления элементов мойки является рама. Традиционный материал ее изготовления — изогнутые трубы. Нередко к раме крепят колеса и упор, чтобы мини-мойка могла опираться на них в процессе работы. Ручка на раме обеспечит передвижение устройства по территории.

В качестве рукавов высокого давления рекомендую использовать армированный шланг средней толщины (пластиковый или резиновый). Помните, соединения шлангов обязательно должны быть герметичны, не подвержены коррозии и легко разбираться.

Довольно серьезную функцию выполняет пистолет с форсункой — формирует форму водяной струи. При нажатии на рукоятку осуществляется подача жидкости, это позволяет экономить воду. Наконечник лучше купить в готовом виде, чтобы не «ломать голову» над конструкцией запорного клапана.

Аппарат обычно доукомплектовывают насадкой (или несколькими), которая формирует струю, максимально удобную для мытья различных поверхностей. В качестве инструмента в процессе сооружения устройства вам пригодится нож, ножницы, герметик.

Технология сборки мини-мойки своими руками

Одним из самых важных нюансов при сборке мойки является создание заземления. Для этих целей используют гибкий трехжильный провод (с двойной изоляцией) и вилку с заземляющей клеммой. При этом посредством контура заземляется и розетка.

Следующий шаг — монтировка мойки на раме, т. е. последовательно выполняем следующее:

1. Монтируем электрику.
2. Монтируем пистолет с форсункой.
3. Осуществляем монтаж рукава высокого давления.

При оборудовании емкости для воды насосом следите за тем, чтобы все соединения были прочными и герметичными. Очень важно также, чтобы устройство монтировалось с соблюдением рекомендаций производителей деталей.

Подключаем мойку высокого давления к магистральному водопроводу с помощью шланга (приемлемая длина рукава — не менее семи метров).

Особенности эксплуатации и ремонт

Для того, чтобы предотвратить поломку и дальнейший ремонт вашей мини-мойки, следует прислушаться к следующим несложным рекомендациям:

• не забывайте проверять надежность креплений и соединений;
• при наличии фильтрующего элемента в емкости для воды, регулярно очищайте его от накопившейся в процессе эксплуатации грязи;
• старайтесь не слишком часто использовать режим максимальной мощности. Постоянная работа в таком режиме значительно повышает нагрузку на встроенный насос;
• рекомендуют дополнительно оснастить мойку аккумулятором — страховка на случай перепадов напряжения.

Отметим также несколько рекомендаций касательно мер безопасности в процессе использования мини-мойки:

• не разрешайте детям играть с аппаратом;
• в процессе использования мойки крепко держите в руках пистолет;
• не направляйте струю воды на животных и людей;
• не пользуйтесь устройством при температуре ниже 0 °C.

Если же все-таки ваше устройство нуждается в ремонте, его также можно осуществлять собственноручно при условии, что вы знаете конструкцию аппарата.

Итак, что же может поломаться?

1. Самый распространенный случай — износ уплотнений в насосном механизме, что приводит к существенному снижению его производительности. В этом случае уплотнения следует заменить.
2. Износиться могут также резиновые кольца в конструкции регулятора давления (если он установлен). «Симптомом» такой проблемы может быть снижение напора и плотности струи.

Устройство мойки высокого давление своими руками не займет у вас много времени, кроме того, сэкономит ваши средства. Среди других преимуществ такого самодельного аппарата:

• отсутствие сложных комплектующих устройства;
• простота в использовании;
• эффективность работы, сравнимая с купленными аппаратами;
• очень низкая вероятность повреждения обрабатываемой поверхности.

Польза мини-мойки в быту несомненна. При условии грамотного использования аппарат экономит ваше время и средства, обеспечивая вам и вашей семье чистоту и уют.

Отопление, водоснабжение, канализация в частном доме

Ремонт в квартире приносит много хлопот. А если необходимо провести электропроводку, сделать звукоизоляцию и произвести преобразования в канализационной системе в квартире, то придется затратить массу времени и усилий. Для многих именно разводка труб водоснабжения в квартире вызывает много хлопот и вопросов.

Определение жесткости воды в домашних условиях провести не составит труда. Для этого существует множество способов. Можно использовать специальные приборы и регенты, продающиеся в хозяйственных магазинах. Можно применить подручные средства, которые есть в каждой квартире.

Очистка воды от железа для дачи — это проблема, которая затрагивает практически всех, кто проживает в загородных домах. Разработаны специальные фильтры, которые эффективно справляются с данной проблемой. Они не похожи на привычные нам фильтры, а напоминают своего рода сложные устройства. Это связано с

Если вода пахнет сероводородом, то нужно обязательно провести водоочистку. Такая мера понятная, ведь никому не хочется пить жидкость с непонятным цветом и гнилым запахом. Особенности — Под сероводородом понимают бесцветный газ, который при растворении в воде придает ей тухлый запах. Он может распространяться

Интересно, как определить какого качества воду мы пьем? Это можно сделать путем обращения в специальную лабораторию, которая сделает экспертную оценку качества воды. Однако обращение к специалистам – это дорого и долго. В этой статье мы расскажем, как сделать анализ качества воды в домашних

Собственная скважина – это конечно хорошо, однако она, как и любое другое гидротехническое сооружение, может забиваться. Именно поэтому владельцем частных домов интересует промывка скважины своими руками. Основные моменты при прочистке скважины

Насос высокого давления – это прибор, который пригодится и в быту, и в промышленности. Его предназначение – это откачивание и подача воды. Такое устройство можно приобрести в специализированных магазинах, а можно сделать самому. Давайте рассмотрим, как сделать насос высокого давления своими руками.

Центробежный насос является незаменимой вещью в трубопроводах разной степени сложности. В этой статье мы рассмотрим принцип работы центробежного насоса, а также основные моменты, связанные с работой этого агрегата. Работа центробежного насоса

Те люди, которые живут не в городе, а имеют свой частный дом, знают о проблеме утилизации сточных вод. Им необходимо решать ее самостоятельно. Чтобы питьевая вода на даче не была рассадником микробов и других вредных элементов, нужно придерживаться санитарных норм и правил. В

Прежде, чем разобраться как подключить насосную станцию к скважине, необходимо определить для нее место. Место для насосной станции 1. Необходимо выделить специальное помещение для станции. 2. Перед установкой необходимо заложить фундамент или сделать небольшой выступ из кирпича.

Самодельная мойка высокого давления своими руками для автомобиля

Уход за автомобилем7 июня 2017

Мойки высокого давления получили широкое распространение среди жителей частного сектора и автовладельцев. Это явление вызвано тем, что аппараты используются в различных целях: для уборки дорожек на приусадебной территории, при очистке террас, и даже для мойки машин и дома. Чтобы стать обладателем рассматриваемого агрегата, совершенно необязательно отправлять в специализированный магазин и тратить большую сумму денег. Сделать аппарат можно из компрессора и некоторых других компонентов.

Преимущества самодельного оборудования

Если нет финансовой возможности приобрести устройство, либо присутствует желание собрать оборудование для мойки высокого давления своими руками – инструкция, приведенная ниже, придется вам по интересу. Перед тем как сделать мойку высокого давления, стоит знать о достоинствах техники:

• низкие финансовые растраты;
• возможность модернизации;
• функциональность на уровне производственной техники;
• быстрое изготовление;
• эксплуатационная простота;
• высокая эффективность;
• не нужны запчасти и дополнительны растраты.

При помощи оборудования удается эффективно, быстро и качественно смывать загрязнения любой степени сложности. Вы сможете очищать различные поверхности кузова автомобиля. Самодельная мойка высокого давления, своими руками сделанная и эксплуатируемая, исключает повреждение обрабатываемых поверхностей. Это качество с выгодной стороны характеризует очищающую технику в глазах пользователя.

Изготавливаем оборудование самостоятельно

Прежде всего, понадобится выбрать подходящий насос для мойки. Планируется эксплуатация техники в коммерческих целях – сделайте выбор в пользу промышленного оборудования. Основным принципом остается выбор плунжерного насоса, укомплектованного в виде керамических поршней. Кривошипно-шатунный механизм увеличивает эксплуатационный срок. Основными деталями мойки высокого давления служат:

• фильтр для мойки;
• шланги;
• дополнительные насадки;
• контейнеры для воды;
• моющие средства;
• пескоструйка для мойки;
• прочный износостойкий корпус;
• насос высокого давления;
• двигатель (бензиновый или электрический).

Принципиальная схема работы самодельной мойки высокого давления следующая: вода транспортируется к контейнеру из специальной емкости или водопровода, после чего прокачивается посредством насоса. Максимальная нагрузка предусматривает давление до 160 бар. Вода подается при помощи шланга к пистолету с форсункой. Рассмотрим основные этапы изготовления мойки высокого давления:

1. Емкость оборудуется насосом, причем соединения обязаны быть полностью герметичными и прочными. Фиксация предусматривает использование муфт.
2. С другой стороны резервуара понадобится зафиксировать шланг, при помощи которого будет производиться подача воды.
3. Шланг оборудуется наконечником, направляющим струю воды.

К насосу понадобится подсоединить автозагрузочный клапан, производимый в двух вариациях. Первый тип представлен замкнутым клапаном. Система сбрасывает давление после закрытия пистолета, а затем вода перекачивается с выхода на вход. Рекомендуется не эксплуатировать устройство дольше, чем 3 минуты. Клапан с подводом отличается удобством. Жидкость путем коллектора транспортируется к емкости либо в канализацию сразу после сбрасывания давления (в зависимости от варианта подключения мойки).

Есть два способа для соединения двигателя с насосом. При наличии мотора с полным валом, возможна стыковка с насосом напрямую. Вал двигателя размещается на переднем подшипнике, создает дополнительную нагрузку. Данная методика показывает наиболее экономичные результаты. Если сделать своими руками мойку с таким двигателем, то она будет иметь значительный межремонтный период эксплуатации. Это вызвано высокими пусковыми нагрузками. Случается, что возможность извлечь вал насоса из двигателя отсутствует. В связи с этим целесообразно устанавливать устройство плавного пуска.

Предусматривается другой способ сцепления двигателя с насосом, при котором используется муфта. Она применяется как подушка, которая смягчает удар в процессе пуска оборудования. Муфта служит зашитой, препятствующей нарушению сносности валов. В целях уменьшения нагрузки во время запуска допускается использование плавного пуска. Благодаря данному элементу удается постепенно увеличивать мощность в системе.

Мойка монтируется на раме. Монтаж электрической составляющей, пистолета с форсункой, а также рукава высокого давления выполняется последовательно. Важно, чтобы рассматриваемое оборудование устанавливалось соответственно рекомендациям изготовителей деталей.

Соблюдайте установленный алгоритм сборки устройства, учитывайте нагрузку, имеющуюся во время закручивания болтов. Также применяйте анаэробные фиксаторы.

Подключение мойки к системе водопровода должно производиться посредством шланга. Шланг для подключения должен иметь длину не менее 7 метров. Длина шланга позволяет сглаживать перепады давления в водопроводе. Предусмотрите фильтр для мойки. Рекомендуется применять шланг с обратным клапаном, благодаря чему увеличивается рабочее давление.

Полезные советы

Есть ряд действенных рекомендаций, прислушаясь к которым вам удастся добиться максимального эффекта от использования мойки собственного изготовления:

1. Мусор, накапливающийся в фильтрующем элементе бака, необходимо своевременно удалять.
2. Желательно вовремя осматривать соединения, подтягивать при потребности.
3. Каждый электрический элемент самодельной мойки должен быть заземлен, для чего воспользуйтесь гибким трехжильным проводом в двойной изоляции. Также в данных целях воспользуйтесь вилкой с заземляющей клеммой.
4. Подключайте питающую розетку к контуру заземления надежно.
5. Сильный напор струи произведенного аппарата не нужен. В противном случае нагнетательный насос перегрузится, что впоследствии с высокой вероятностью негативно скажется на лакокрасочном покрытии оборудования. Эти действия приведут к попаданию влаги в электрическое оборудование, порче оборудования и дополнительным растратам.
6. Выбирайте давление воды, подходящее для удаления основной грязи с обрабатываемой поверхности.

Изделие должно быть обязательно удобным в процессе эксплуатации, а потому не стоит прибегать к использованию больших деталей. Если вы проживаете в местности, где часто отключают электроэнергию – желательно предусмотреть альтернативный источник питания: оборудуйте технику аккумуляторной батареей.

Устройство собственного производства способно смыть загрязнения различной сложности с любой поверхности, со всякого предмета. Даже наиболее стойкие пятна грязи будут удалены безо всяких разводов и остаточных загрязнений. Большим преимуществом установки остается невозможность повредить обрабатываемую поверхность в процессе уборки. Прислушивайтесь к советам опытных специалистов – экономьте время и деньги, создавая полезные бытовые приборы своими руками.

Центробежный насос своими руками — Как сделать насос из дерева

Узнайте, как построить базовый центробежный насос, а также протестируйте конструкцию лопастей с помощью вычислительной гидродинамики. Вы также можете скачать PDF-шаблоны для этого насоса ЗДЕСЬ.

SimScale обеспечивает мгновенный доступ к вычислительной гидродинамике (CFD), а также к анализу методом конечных элементов (FEA) более чем 200 000 пользователей. SimScale перенесла технологию моделирования физики с высокой точностью из сложного и недорогого настольного приложения в удобное облачное приложение, доступное через модель ценообразования на основе подписки.

Попробуйте SimScale бесплатно: ➡️ https://bit.ly/2N9Ugmt

Поскольку он основан на облаке, установка не требуется, просто зарегистрируйтесь на веб-сайте, чтобы получить бесплатную учетную запись сообщества, прежде чем покупать годовой план. См. Расценки: ➡️ https://bit.ly/2BnbHNA Вебинары CFD и FEA по HVAC, промышленному и турбомашинному оборудованию: ➡️ https://bit.ly/3diSiuD Блог SimScale об отраслевых приложениях и советах по проектированию ➡️ https://bit.ly / 3ddwtwx

Учебное пособие по SimScale: ➡️ https://bit.ly/2Yhws6A

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть руководство YouTube.

Как сделать насос

Это насос, который мы создали. Это центробежный насос, сделанный в основном из дерева и пластика, и он приводится в движение двигателем постоянного тока с контроллером скорости с широтно-импульсной модуляцией. Затем мы запустили насос на разных скоростях, чтобы посмотреть, как он работает.

Как видите, этот насос используется в системе с открытым контуром, обеспечивая циркуляцию воды между резервуаром, насосом и затем обратно в тот же резервуар. Эта установка аналогична конденсатору чиллера с водяным охлаждением, который используется для крупномасштабного кондиционирования воздуха в высотных коммерческих зданиях.Вода проталкивается через теплообменник чиллера, чтобы забрать нежелательное тепло из здания, и затем оно направляется в градирню на крыше, вода распыляется, чтобы отвести тепло в атмосферу, а затем уже охладиться. накапливается в поддоне градирни и возвращается к чиллеру, чтобы собрать больше тепла.

Используя эту систему, мы поддерживаем такое же давление всасывания на входе насоса.

Если насос работает с отдельным резервуаром, уровень воды на входе изменится, как и давление, что приведет к изменению производительности насосов.Чтобы бороться с этим, нам нужно будет долить то же количество воды, которое было удалено. Таким образом, легче вернуть воду в тот же резервуар.

Центробежный насос довольно прост и состоит всего из нескольких частей. Основные из них — корпус насоса. Крыльчатка. Вал. Вход и выход. Некоторые подшипники и электродвигатель.

Наша конструкция выглядит так. У нас есть корпус насоса, крыльчатка и вал. Несущий дом. Впуск и выпуск и электродвигатель постоянного тока.

Модель насоса

Чтобы дизайн оставался простым, мы решили использовать легкодоступные материалы. Для корпуса насоса мы использовали морскую фанеру, это прочный материал, изготовленный с помощью водостойкого клея, с ним легко работать, и он часто используется для постройки лодок. Мы хотели видеть внутри насоса, как он вращается, поэтому мы решили использовать толстый лист акрила с резиновым уплотнением между ним и корпусом насоса. В качестве крыльчатки мы снова использовали акрил, потому что с ним легко работать, и его можно сплавить вместе с растворителем для образования прочного соединения.Вал выполнен из резьбового стержня из нержавеющей стали с стопорными гайками из нержавеющей стали. Мы использовали нержавеющую сталь, потому что рабочее колесо будет погружено в воду, а нержавеющая сталь труднее ржавеет по сравнению с мягкой сталью. Трубы изготовлены из ПВХ, потому что он дешев и имеет очень низкий коэффициент трения. Фурнитура в основном была сделана из меди просто потому, что она была в наличии в нашем местном магазине. Для привода насоса использовался двигатель постоянного тока 775 с частотно-регулируемым приводом.

Используемые детали

PWM Регулировка скорости: http: // Engineerz.клуб / pwm-контроль скорости

775 Двигатель: http://engineerz.club/775-motor

Моторная муфта: http://engineerz.club/dc-motor-coupling

Стержень с резьбой: Стержень с резьбой M8 из нержавеющей стали

Дерево: морская фанера 12 мм

Акриловый лист: 12 мм http://engmind.info/acrylic-sheet

Источник постоянного тока: http://electricl.info/DC-Bench-Power-…

Чашка для воды: https://amzn.to/2NcnMIh

Труба: 22 мм барьерная труба ПВХ

Уплотнение: 2 мм, черная резина

Трубка лезвия: акриловая трубка OD 50 мм

Теперь, когда мы выбрали материалы, нам осталось только спроектировать насос.В центробежных насосах используется улитка, которая представляет собой расширяющийся канал вокруг рабочего колеса, который преобразует скорость воды в давление, а также способствует увеличению скорости потока.

У нас уже было несколько 70-миллиметровых дисков для крыльчатки, поэтому мы построили нашу спираль на основе этого и набросали грубую форму спирали в CAD.

Для конструирования лопастей рабочего колеса у нас есть 3 основных варианта. Лезвия могут быть изогнутыми назад, прямыми или загнутыми вперед. Чтобы конструкция была простой в сборке, мы решили использовать отрезки 50-миллиметровой акриловой трубы, чтобы сформировать изгибы лопастей.Размеры трубы означают, что на крыльчатку можно установить только 5 лопастей. Мы просто использовали инверсию этой конструкции для крыльчатки с прямой кривой. Для прямого дизайна мы также будем использовать 5 лезвий из тонкого листа акрила.

Оценка производительности каждой конструкции рабочего колеса насоса

Для оценки производительности каждой конструкции рабочего колеса насоса мы использовали платформу SimScale CAE, которая любезно спонсировала это видео. SimScale обеспечивает мгновенный доступ к онлайн-расчетам гидродинамики, а также к анализу методом конечных элементов через удобное облачное приложение, доступное через простую модель подписки.Вы можете бесплатно опробовать программное обеспечение и редактировать общедоступные проекты на simscale.com через их учетную запись сообщества или создавать частные проекты с расширенными функциями через их профессиональные, командные или корпоративные учетные записи. Если вы хотите попробовать это программное обеспечение самостоятельно, нажмите ЗДЕСЬ.

Итак, после того, как мы спроектировали корпус насоса и различные конструкции крыльчатки в САПР, они затем импортируются в SimScale для анализа. Мы не знаем все параметры с самого начала, но это нормально, потому что мы можем делать предположения и запускать разные рабочие точки одновременно, чтобы увидеть, как насос будет работать в широком диапазоне.Например, скорость вращения, давление на выходе, расход и т. Д.

После того, как мы настроили и запустили моделирование в SimScale для различных типов крыльчатки, мы можем сравнить результаты.

Сравнение результатов

Когда мы сравниваем результаты бок о бок в отношении давления — конструкция с загнутыми назад лопатками имеет красивый переход от центра к краям, где давление наибольшее, поэтому скорость превращается в статическое давление, вот что нам нужно, чтобы помпа работала.У прямого лезвия нет такого плавного перехода, есть карманы низкого давления, развивающиеся в центре, которые будут влиять на производительность лезвий. Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками дает наиболее впечатляющие результаты с большими областями низкого давления в центре и резкими изменениями по направлению к концам. Итак, из этого мы можем видеть, что крыльчатка с загнутыми назад лопатками должна быть наиболее эффективной при преобразовании скорости в давление.

Если мы более внимательно посмотрим на крыльчатку с загнутыми назад лопатками, мы увидим, что эта конструкция не идеальна и требует некоторой тонкой настройки.Вокруг обоих концов каждой лопасти есть области, которые можно улучшить, чтобы уменьшить потери.

Затем, если мы изменим вид, мы увидим, что между лопастями есть области концентрированного давления. Это приводит к рециркуляции внутри насоса. Мы могли бы использовать кожух, чтобы уменьшить это и улучшить производительность, и мы можем снова запустить это в моделировании, чтобы количественно оценить его влияние.

Чтобы реально разработать эту конструкцию, мы хотели бы запустить несколько симуляций с разной толщиной лопастей, разными углами лопастей, рабочими колесами разного диаметра, а также количеством лопастей, чтобы найти оптимальную конструкцию.Но пока этого достаточно, поскольку это простой проект.

Строительство

Чтобы построить насос, Иве взял несколько деревянных листов шириной 145 мм, высотой 170 мм и толщиной 12 мм.
Мы распечатали наш рисунок спирали, а затем с помощью триммера обрезали бумагу по размеру и приклеили ее к дереву, чтобы использовать в качестве шаблона. Чтобы сэкономить время, мы скрутили два листа вместе, а затем с помощью пилы для спиралей аккуратно вырезали центр из шаблона. С удаленным центром мы можем видеть, как форма улитки насоса.

Затем мы приклеили шаблон для задней пластины к другому листу дерева и с помощью кольцевой пилы удалили часть внутреннего сегмента. Это позволяет нам вставить лезвие пилы и вырезать центр.

Сделав основные швы на корпусе насоса, мы использовали немного прочного столярного клея, чтобы образовать уплотнение между каждым из листов, и оставили их, чтобы они застыли. Когда все было готово, мы скрепили все три листа вместе и использовали файл и наждачную бумагу, чтобы обеспечить гладкую внутреннюю поверхность.

Для передней обложки мы снова вырезали бумажный шаблон и приклеили его к листу прозрачного акрила. Он будет прикручен к корпусу насоса, поэтому мы просверлили несколько отверстий с помощью сверла, которое было немного больше диаметра болтов. Затем мы использовали кольцевую пилу диаметром 22 мм, чтобы создать отверстие в материале для впускной трубы из ПВХ. Чтобы попытаться обеспечить плотное прилегание, мы взяли немного дерева и подпилили его до тех пор, пока он не вошел внутрь трубы из ПВХ. Затем мы нагрели трубу с помощью теплового пистолета до тех пор, пока она не будет отправлена ​​по почте, и надели на нее переднюю крышку, чтобы она образовала уплотнение.Затем он был покрыт горячим клеем изнутри и снаружи.

Между передним корпусом и улиткой насоса нам понадобится резиновое уплотнение, для этого мы используем лист резины толщиной 2 мм, на котором мы нарисовали контур улитки, а затем вырезали его, чтобы мы могли видеть внутри, при этом обеспечивая уплотнение по краю.

Для крыльчатки мы взяли акриловый диск диаметром 70 мм и нашли центр, используя центральный калибр на комбинированном наборе. Затем мы просверлили диск с помощью сверла того же диаметра, что и стержень с резьбой.

Чтобы сформировать лезвия, мы взяли акриловую трубку диаметром 50 мм, а затем плотно обернули и обмотали ее белой бумагой, убедившись, что края выровнены. Лезвия имеют высоту 20 мм, поэтому мы измерили ее на трубке и использовали край бумаги, чтобы нарисовать линию по окружности. Затем мы разрезаем по линии, чтобы удалить нужную нам секцию, а затем поместили этот сегмент на конструкцию крыльчатки, чтобы отметить начальную и конечную точки. Эти сегменты просто отсекают от трубки, чтобы сформировать лезвие.

После того, как все лезвия были разрезаны, мы взяли немного растворителя и нанесли его на основание каждого лезвия, прежде чем переместить лезвие в требуемое положение. Растворитель в основном плавит материалы, поэтому они сплавляются и образуют очень прочное соединение.

Для корпуса подшипника мы снова вырезали шаблон кадра и приклеили его к дереву. После того, как это было установлено, мы прикрепили его еще к двум кускам дерева и использовали кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие, в котором будут сидеть подшипники.Затем мы склеили древесину и также соединили их шурупами.

Когда клей высох, мы использовали напильник, чтобы удалить излишки клея и расширить отверстие, чтобы подшипники вошли в плотную посадку. Затем мы поместили два подшипника и распорную втулку на вал с резьбой и принудительно установили их на место.

Для вала мы использовали несколько резьбовых стержней из нержавеющей стали, а также несколько фланцевых стопорных гаек, чтобы удерживать рабочее колесо на месте. С временно установленным ножом мы видим, что он хорошо вращается, и есть небольшой зазор между ножом и несущей стеной дома.

Спиральный кожух и корпус подшипника были склеены вместе для образования уплотнения между материалами, а затем скреплены очень длинными винтами. Древесину покрыли белой грунтовкой и несколькими слоями водонепроницаемого покрытия.

Для сборки насоса мы поместили вал и рабочее колесо в корпус и быстро повернули его, чтобы проверить. Затем мы использовали гайку с фланцем и обычную гайку сзади, чтобы зафиксировать их на месте. Это предотвращает перемещение крыльчатки вперед и назад, но также позволяет нам снять ее позже.

Чтобы прикрепить крышку к корпусу насоса, мы использовали несколько саморезов, а также металлическую и резиновую шайбу. Эти шайбы используются для уменьшения нагрузки на акриловый лист, чтобы он не трескался. Вот почему мы использовали сверло, которое было немного больше диаметра винта.

Для выпуска мы просто вставили 22-миллиметровую трубу и добавили кусок резины, чтобы создать плотное соединение, а затем покрыли их горячим клеем, чтобы удерживать их на месте.Затем мы установили манометр на входе и выходе насоса, чтобы провести некоторые измерения.

Насос приводится в действие двигателем постоянного тока 775, который контролируется с помощью ШИМ-регулятора скорости. Затем два других провода подключаются к источнику питания стенда. Простая шкала контролирует скорость мотора. Затем эти детали были установлены на задней части двигателя и соединены с валом с помощью муфты.

Кстати, мы рассмотрели, как работают двигатели постоянного тока — Смотрите ЗДЕСЬ , а также широтно-импульсную модуляцию Смотрите ЗДЕСЬ.

Тестирование насоса

Для тестирования насоса мы сделали простую установку с разомкнутым контуром. У нас есть резервуар для воды и труба из ПВХ, которая проходит через изгиб, через шаровой кран и затем во вход насоса. Насос приводится в действие двигателем постоянного тока и регулятором скорости, который питается от стендового источника питания. Выходное отверстие насоса затем поднимается вверх через несколько изгибов и возвращается в питающий резервуар. Затем мы использовали чашу для воды, чтобы измерить скорость потока.

Теперь, как мы видим, насос работает достаточно хорошо.При максимальном расходе у нас получилось около 16 литров в минуту, но инструменты и методы, которые мы использовали для тестирования насоса, не были достаточно точными, чтобы сравнить их с нашими симуляциями.

Во-первых, манометры не показывали какое-либо давление, что делает оценку производительности насосов практически невозможной, поэтому вместо этого придется проводить ручные расчеты и делать большие допущения. Из насоса произошли небольшие утечки, большинство из которых можно было устранить с помощью водостойкой смазки, но, к сожалению, в то время у нас ее не было.Чашка для воды — не совсем точный инструмент, но это все, что у нас есть, поэтому придется делать это. Большой проблемой, с которой мы столкнулись, была кавитация.

Как вы можете видеть здесь, внутри крыльчатки есть воздух, и скорость кавитации увеличивается с увеличением скорости. Этот воздух всасывается через небольшие зазоры вокруг впускной трубы из-за области низкого давления, создаваемой у проушины рабочего колеса. Мы также думаем, что возвратная вода, попадающая в резервуар, вызывает появление небольших пузырьков в подаче.Теперь это рабочий прототип, поэтому подобные проблемы ожидаются, и теперь, когда мы знаем о проблемах, мы можем исправить их в будущей модели.

Как работали насос и рабочие колеса?

Итак, как работали насос и рабочие колеса. Во всех конструкциях мы видим, что поток в системе не развивался до тех пор, пока вал не достигал примерно 1000 об / мин. Сравнивая результаты трех разных крыльчаток, мы видим, что крыльчатка с загнутыми назад лопатками была наиболее эффективной. Это связано с тем, что каждый ватт потребляемой электроэнергии можно было преобразовать в более полезную механическую работу, что привело к более высокому расходу по сравнению с другими конструкциями.

Наименее эффективной конструкцией было рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками, за которым последовало рабочее колесо с плоскими лопастями.

Для оценки КПД насоса мы попытались учесть потери электродвигателя. Из данных производителей видно, что минимальный КПД составляет около 40%, а максимальный — около 72%, однако оба этих показателя рассчитаны в условиях холостого хода, и, очевидно, наш двигатель находится под нагрузкой. Но мы воспользуемся этими цифрами, чтобы получить нечеткую оценку.

Принимая это во внимание, мы видим, что рабочее колесо с обратным изгибом имело диапазон пикового КПД от 15,4 до 27,8 процента. Прямые лопасти составляли от 13,3 до 23,9 процента, а лопасти с изогнутой вперёд — от 12,5 до 22,57 процента. Это просто цифры из парка мячей, потому что в данных и измерениях много неточностей, и, как мы знаем, если вы вводите неверные данные, вы получаете плохие результаты

Как работает мойка высокого давления?

Криса Вудфорда. Последнее обновление: 9 мая 2020 г.

Вы пробовали воду. Вы пробовали мыло. Вы пробовали чистить и чистка. Вы пробовали противные химические вещества, которые не действуют так, как вам говорят. Так что же делать, если ничего не получается? Раскатайте давление шайба ! Многие люди сейчас регулярно используют эти сверхмощные шланги (также известные как «мойки высокого давления») для струйной очистки. чистить вещи струями воды под давлением примерно в 100–200 раз выше давление воздуха вокруг нас (это 1500–3000 фунтов на квадратный метр). дюйм или фунт / кв. дюйм).Они великолепны на внутренних двориках, подъездах, на садовой мебели, грили для барбекю и всякая другая внешняя грязь. Возьмем посмотрим, как они работают!

Фото: слева: кирпичи, промытые под давлением. Обратите внимание на очень тонкий металл. труба, направляющая струю высокого давления вниз. Фото старшего летчика Сиары Вимбс любезно предоставлено ВВС США.

Фото: Маленькая мойка высокого давления Kärcher для домашнего использования. Этот управляет давлением около 1400 фунтов на квадратный дюйм, что типично для стиральной машины с электрическим приводом, и использует около 1.4 галлона воды в минуту.

Почему струи под давлением делают вещи чище

Есть веская научная причина, почему вода делает вещи такими чистыми: его молекулы имеют небольшое электрическое полярность (один конец заряжен положительно, а другой отрицательно), поэтому они стремятся придерживаться самих себя. Моющие средства (мыльные химические вещества) помогают воде выполнять свою работу еще лучше, разрушая жидкость и жир и облегчить смывание воды. Но некоторые виды Притертая грязь просто не сдвинется с места, как бы вы ни старались.Вот тогда и пригодится мойка высокого давления. Он использует узкая струя горячей или холодной воды под высоким давлением для удаления грязи. Поскольку вода движется быстро, она ударяется о грязную поверхность высокая кинетическая энергия, сбивая грязь и пыль прочь, как постоянный дождь крошечных ударов молотка. Но это всего лишь вода, поэтому она не повредит самые твердые поверхности. Сказав это, неплохо было бы протестировать мойку высокого давления на незаметном месте перед началом работы убедитесь, что он не повредит очищаемую поверхность.Всегда читайте инструкции перед использованием мойки высокого давления!

Части напорной воды

Мойка высокого давления менее сложна, чем кажется. Это на самом деле просто водяной насос, работающий от электрического мотор. Стиральная машина забирает обычную воду из крана (для вас, ребята, это кран. Великобритания), насос разгоняет воду до высокого давления, а затем впрыскивает его из шланга на скорости через спусковой крючок. Вы можете поместиться различные другие насадки на конец шланга для очистки разные вещи.

Это основные детали, которые вы найдете внутри давления. шайба:

• Впускное отверстие для воды : Шланг, соединяющий мойку высокого давления с главный водоснабжение. Обычно на входе есть фильтр, предотвращающий попадание грязи и мусор попадает в моечную машину и засоряет работы. Маленькие кусочки зернистость — это последнее, что вам нужно в стиральной машине, особенно с тех пор, как они могли вылететь с другого конца на большой скорости!
• Электродвигатель или газовый двигатель : Самый компактный, давление шайбы (например, очень популярные марки Kärcher) отключаются от бытового электроснабжения, но более крупные модели Работает на компактных бензиновых двигателях.Двигатели похожи на те, которые вы найдете в газонокосилках. (обычно номинальная мощность составляет около 3–4 кВт или 3,5–5,5 л.с.). Модели с газовым двигателем отлично подходят, если вы работаете на улице в местах с затрудненным электроснабжением. найти (или там, где длинный тянущийся кабель был бы опасен или неудобно). Мотор или двигатель предназначен для работы на воде. насос.

  Фото: Хотя бытовые мойки высокого давления обычно работают от электричества, более крупные часто приводятся в действие небольшими бензиновыми двигателями и производят значительно более мощные водяные форсунки.Вот двигатель внутри типичной газовой моечной машины, используемой Корпусом морской пехоты США, заправляемой для очистки вертолетов. Это сделано Дженни и оценено при давлении 3400 фунтов на квадратный дюйм (примерно в 230 раз больше нормального атмосферного давления), что примерно в три раза больше, чем средний дом Kärcher. Это едва ли не самая мощная стиральная машина, которую вы встретите! Фото LCpl. Джесси Д. Легер любезно предоставлен Корпусом морской пехоты США.

• Водяной насос : это сердце мойки высокого давления.Это немного как ручной насос для грунтовых вод — только он работает на высокой скорость электродвигателем (или газовым двигателем), а не рукой. Когда двигатель тянет насос в одну сторону, он всасывает воду из кран; когда он толкает насос в другую сторону, вода брызгает наружу в струе высокого давления. Насосы предназначены для обработки потока воды около 1–2 галлона (4–8 литров) в минуту.
• Шланг высокого давления : Это трубка, выходящая из стиральную машину к любому чистящему приспособлению, которое вы решили использовать.Обычный кусок трубки не сможет выдержать высокое давление вода, протекающая через него. Шланг высокого давления армирован проволокой. сетка и состоит из двух или более слоев пластика высокой плотности. Это важно использовать шланг с более высоким номинальным давлением, чем насос в вашей мойке высокого давления, но, если ваша стиральная машина поставляется с вашим собственным шлангом, не о чем беспокоиться. Обычно безопасность маржа на шланги для мойки высокого давления составляет около 300 процентов, так что если ваш шайба рассчитана на 2000 фунтов на квадратный дюйм, ваш шланг должен выдерживать давление не менее 6000 фунтов на квадратный дюйм.
• Приспособление для очистки : В зависимости от того, что вы чистите, ты можешь переключиться с простого триггерного пистолета (по сути, это просто клапан, который позволяет вода через ручку) к вращающейся палочке спрей или вращающуюся щетку, чтобы очистить диск. Приспособления с электроприводом управляются силой протекающей через них воды.

Фото: Пистолет-спусковой механизм мойки высокого давления Kärcher. Армированный шланг высокого давления проходит внутри пластикового кожуха через клапан и выходит из открытого конца справа.

Некоторые аппараты для мытья под давлением имеют дополнительные функции. Вода и электричество — не лучшая комбинация, поэтому многие моечные машины автоматические выключатели замыкания на землю, также известные как устройства защитного отключения (УЗО), встроенные в блок питания, чтобы защитить вас в случае электрическая неисправность. Большинство шайб работают одинаково и точно то же самое, но более дорогие, как правило, работают при более высоком давлении воды (и имеют лучшую очищающую способность).

Как работает мойка высокого давления

Вот краткое изложение основного принципа:

1. Моющее средство поступает из бутылки или контейнера по одному шлангу.
2. Холодная вода поступает из крана (крана) через другой шланг и фильтруется на входе.
3. Электромотор или дизельный двигатель приводит в действие стиральную машину.
4. Приводимый в действие двигателем или двигателем, водяной насос (крыльчатка) всасывает моющее средство и воду и смешивает их. Большинство стиральных машин также нагревают воду до температуры 50–70 ° C (125–155 ° F).
5. Насос выбрасывает горячую мыльную воду через армированный выпускной шланг высокого давления. (и любое крепление к нему).Узкое сопло на этих насадках помогает еще больше увеличить давление водяной струи. Высокого давления струи не только очищает более эффективно, но и означает, что вы тратите примерно на 80 процентов меньше воды, чем если вы использовали обычный шланг низкого давления (что более экономично, если у вас вода дозируемая).

Что такое настоящая стиральная машина внутри?

Изображение: Патент на мойку высокого давления Kärcher предоставлен Управлением по патентам и товарным знакам США (для ясности с добавлением цвета и аннотации).

Это сильно упрощенная версия; на самом деле мойка высокого давления — это немного сложнее внутри. Для начала имеется несколько насосов, которым из соображений безопасности уделяется довольно много внимания. полностью изолировать влажные части машины от всех электрических частей. Я не могу разобрать для вас стиральную машину, но я могу сделать следующее лучшее: показать вам техническая схема внутренней части типичной мойки высокого давления Kärcher из одного из патентов США компания подала.Я раскрасил его и значительно упростил нумерацию, чтобы было легче понять:

1. Основной внешний пластиковый корпус (желтый).
2. Электродвигатель (красный).
3. Изоляционная пластиковая пленка (синяя): предотвращает попадание воды внутрь двигателя.
4. Центральный вал двигателя вращается с высокой скоростью, приводя в действие водяной насос.
5. Поршневой водяной насос (серый): двигатель вращается (вращается), но насос движется вперед и назад (совершает возвратно-поступательное движение), преобразовывая воду в струю высокого давления.Внутри мойки высокого давления находится несколько насосных агрегатов, и (для простоты) здесь показан только один.
6. Поршень насоса (оранжевый): это камера, в которой вода нагнетается под высоким давлением.
7. Водопроводная труба (синяя): здесь вода всасывается и откачивается.

Вы можете найти более подробную информацию обо всех деталях и о том, как они работают, посмотрев патент США № 5,886,436: Устройство для очистки под высоким давлением (через Google Patents) от Josef Schneider et al, Alfred Kärcher GmbH & Co., выдана 23 марта 1999 г.

Недостатки мойок высокого давления

Фото: Омываемые под давлением памятные надгробия до (слева) и после (справа). К сожалению, грязь должна куда-то уходить, поэтому подумайте о том, куда вы распыляете, и спланируйте направление, в котором вы работаете. Фото Чарльза Д. Гэддиса IV любезно предоставлено ВМС США.

Мойки высокого давления могут сделать вещи действительно чистыми, но у них тоже есть несколько проблем:

• Они используют много воды (обычно 1.5–2 галлона в минуту). Эта вода должна быстро уйти, поэтому вам понадобится хороший дренаж в том месте, где вы работаете, если вы не хотите вызвать наводнение.
• Они шумные (уровни звука обычно составляют около 75–90 дБА).
• Они могут сильно испачкать все вокруг себя (включая вас!), Рассыпая грязь во всех направлениях. Тщательно продумайте порядок или направление, в котором вы будете работать, чтобы свести к минимуму объем уборки. вам нужно будет сделать позже. Выбирайте насадки с умом, чтобы не создавать лишнего беспорядка, и обязательно носите водонепроницаемые защитные комбинезоны и обувь.
• Хотя электрические моечные машины изолированы и очень безопасны в использовании, всегда есть риск использования электричества рядом с водой, так что будьте осторожны. обязательно работайте с УЗО, если вы не используете машину с бензиновым двигателем.
• Мойки высокого давления — это затупившиеся инструменты, не всегда подходящие для очистки хрупких приспособлений и принадлежностей. При неправильном использовании они могут повредить деревянный настил и пробить ослабленные уплотнители старых окон, что сделает их более склонными к протечкам или (в случае двойного остекления) «запотеванию».«Если вы не уверены, сначала попробуйте стиральную машину на незаметном месте — и используйте настройку малой мощности (или широкую форсунку), прежде чем увеличивать мощность (или использовать более узкую форсунку), как только вы почувствуете, что это безопасно.

Узнать больше

На этом сайте

Статьи

Патенты

Хотите получить более подробную техническую информацию? Попробуйте эти!

• Патент США № 6,892,957: Мойка высокого давления с улучшенной мобильностью от Ralph D Bennett, Black and Decker Inc., выдан 17 мая 2005 г.
• Патент США № 5,886,436: Аппарат для очистки высокого давления от Йозефа Шнайдера и др., Alfred Kärcher GmbH & Co., выдан 23 марта 1999 г.
• Патент США № 6085739: Аппарат для мытья под давлением, Даниэль Лейсс, Jenny Products Inc., выдан 29 октября 1997 г.

Книги

• Очистка вне помещений с помощью аппаратов для мытья под давлением: пошаговое руководство по проекту Томаса Г. Леммера и Пэта Симпсона. Quarto Publishing, 2004. Я пролистал это, и мне показалось, что это очень исчерпывающее практическое руководство с множеством фотографий и иллюстраций, а также большим количеством практического текста.Он начинается с объяснения частей мойки высокого давления и того, как она работает, а затем объясняется, как ее использовать в различных конкретных работах по очистке (включая очистку желобов, кирпича и раствора, террас и подъездов).

Видео

• Как мыть дома сайдинг под давлением Майк Крафт, Lowe’s. Простой 5-минутный рассказ о том, что можно делать с мойками высокого давления, и о некоторых подводных камнях, которых следует избегать. Советы о том, как подготовиться к мытью под давлением, также очень полезны.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2008, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Подписывайтесь на нас

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2008/2020) Мойки высокого давления. Получено с https://www.explainthatstuff.com/pressurewashers.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Подробнее на нашем сайте …

Проблемы с напорным баком | Простой 10-минутный тест DIY

Проблемы с напорным баком

У вас проблемы с баком высокого давления? Если вашему колодцу больше 8-10 лет, вам стоит знать ответ на этот вопрос.

При отказе напорного бака вам может потребоваться замена дорогостоящего скважинного насоса гораздо раньше, чем ожидалось.

Мы расскажем вам, как это происходит, что вы можете сделать и как вы можете провести простой домашний тест, чтобы проверить это.

Почему проблемы с резервуаром высокого давления вызывают беспокойство?

Напорные резервуары снимают основную нагрузку с погружного насоса в вашей скважине. В этом резервуаре хранится запас воды под давлением, чтобы ваша семья могла использовать ее всякий раз, когда они включают кран или запускают электроприбор.

Таким образом, напорный бак заставляет ваш скважинный насос включаться и выключаться гораздо реже.

Почему это важно? Потому что замена погружного скважинного насоса может быть очень дорогостоящей.

Поверьте, когда я говорю, вам не захочется делать это слишком часто. В зависимости от различных факторов, наем профессионала, который приедет и заменит погружной насос в вашей скважине, может легко обойтись вам в 1500–2000 долларов.

Почему у меня проблемы с баком высокого давления?

Представьте, что ваш резервуар высокого давления имеет внутри большой резиновый мяч для упражнений.Этот резиновый мяч толщиной
(также известный как баллон) использует собственный сжатый воздух и жесткость, чтобы буквально «проталкивать» воду по трубам в вашем доме каждый раз, когда человек или прибор использует воду.

Когда эти мочевые пузыри разрываются, вода льется в мяч для упражнений. Как только это происходит, им в основном приходится полагаться на свою жесткость, чтобы продолжать работу по проталкиванию воды в ваш дом. Другими словами, они теряют силу.

Это также означает, что погружной насос вашей скважины теперь включается и выключается на МНОГО чаще и выполняет большую часть работы.

Почему это плохо?

Насосы по своей природе не любят много включаться и выключаться. Им нравится консистенция . Они созданы, чтобы работать намного дольше, когда они либо работают постоянно, либо совсем не работают . Слишком много изменений в этих шаблонах, и они довольно быстро выгорают.

Прежде чем вы это узнаете… в доме больше нет воды!

Как проверить наличие проблем с напорным баком

Шаги, описанные ниже, не являются гарантией того, что ваш напорный бак плохой, но они являются очень надежным местом для начала.Это тот же процесс, который мы используем, чтобы начать их проверку.

Иногда возникают другие проблемы, из-за которых может казаться, что ваш танк на самом деле плохой, хотя это не так (см. Ниже).

Испытание также предназначено для использования на резервуаре высокого давления типичного размера , а не на резервуаре увеличенного размера . Большинство бытовых напорных резервуаров имеют в среднем около 5 галлонов «спуска», или обеспечивают воды. Эти резервуары обычно имеют высоту от 2 ½ до 3 футов. Если ваш резервуар намного больше этого, вы, вероятно, захотите поговорить со своим специалистом по водоочистке, прежде чем проводить тест.

После выполнения шагов , если вы подозреваете, что ваш резервуар неисправен, вы снова захотите поговорить со своим местным специалистом по лечению. Они должны быть в состоянии провести более тщательный тест для определения конкретных проблем.

Проверка резервуара высокого давления

* Следующие шаги можно выполнить с одним человеком, но сделать это в одиночку немного сложнее. Для простоты и времени мы рекомендуем, чтобы при проведении теста было 2 человека.

Один человек будет стоять рядом с резервуаром высокого давления (обычно в подвале или подсобном помещении), а один человек будет стоять рядом с ближайшей раковиной на расстоянии голоса (обычно кухонной раковиной)

ПЕРЕД ТЕСТОМ

— Возьмите секундомер или какой-нибудь таймер с секундной стрелкой Человек, следующий за
к баллону высокого давления, будет нуждаться в этом.

-Попросите помощника стоять у крана раковины (или ближайшей раковины). Убедитесь, что он находится на расстоянии голоса, чтобы помочь в следующих шагах.

— Найдите манометр вашего баллона. Скорее всего, это будет маленький круглый манометр черного и белого цвета
, диаметром около 1 1/2 дюйма, около дна баллона. У него должно быть количество фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) вокруг его лица, увеличивающееся на 5 или 10 секунд.

-Определите, как был настроен цикл давления вашего резервуара Резервуары и скважинные насосы настраиваются с использованием настройки высокого и низкого .Обычно они работают в цикле 30/50 фунтов на квадратный дюйм или 40/60 фунтов на квадратный дюйм.

Когда вода в доме используется и давление / подача воды в баке достигает минимального значения, бак становится пустым. Затем он отправляет сообщение насосу в колодце: «Эй… у меня закончилась вода, пошли мне еще немного, пока этот датчик не достигнет высокого значения». Насос начинает подавать новую воду в бак. Когда давление достигает максимальной отметки, насос останавливается. Теперь вся вода, используемая в доме, поступает непосредственно из недавно заполненного водопровода в резервуаре.

Чтобы проверить свой цикл psi:

Попросите вашего напарника налить у раковины холодную воду в течение нескольких минут, пока вы смотрите на манометр на баке. Игла должна очень медленно опускаться, пока вы не услышите щелчок при достижении низкого значения (30 или 40 фунтов на квадратный дюйм). Затем он немедленно начнет подниматься самостоятельно, пока не «снова наполнится» до своего максимума и не достигнет 50 фунтов на квадратный дюйм или 60 фунтов на квадратный дюйм. Затем он должен «щелкнуть» еще раз.

Наблюдая за этим процессом, вы узнаете, какой у вас цикл: 30/50 или 40/60.

* Примечание: Если вы обнаружите, что ваш манометр не работает, не беспокойтесь. Тест по-прежнему будет работать нормально. Просто прислушайтесь к упомянутым нами «щелчкам». Основная цель здесь — измерить время, необходимое для повторного заполнения бака (время между низким и высоким щелчком).

ВЫПОЛНИТЬ ИСПЫТАНИЕ

Как только вы узнаете цикл psi, вы можете начать тест. Это очень просто, но это займет несколько минут.

1. Стоя рядом с резервуаром с таймером в руке, скажите / крикните своему партнеру, чтобы он включил холодную воду в раковине.Как только вода начнет течь, игла начнет медленно опускаться, пока не достигнет низкого значения.
2. Не спускайте глаз с манометра, держа в руке таймер. Пока не запускайте таймер. Вы включите таймер, как только он щелкнет и достигнет «низкого» значения.
3. Продолжайте смотреть, как игла опускается. Как только вы услышите щелчок и стрелка коснется нижней точки, немедленно скажите партнеру перекрыть воду в раковине. Запустите свой таймер сейчас.
4. Пока ваш таймер считает, смотрите, как поднимается стрелка шкалы.Пусть он продолжает считать секунды, пока стрелка не достигнет верхней точки, и вы снова не услышите щелчок. Когда это произойдет, немедленно остановите свой таймер.
5. Проверьте свой таймер. Сколько секунд занял этот процесс?

Цель состоит в том, чтобы увидеть, занимает ли процесс минимум 1 минуту или больше. Более 1 минуты — это прекрасно. Короче плохо.

Чем короче время, тем больше вероятность разрыва мочевого пузыря внутри резервуара. Если результаты вашего таймера вернулись на 20 или 30 секунд, это означает, что ваш резервуар, скорее всего, работает примерно на 1/3 своей емкости.

Другими словами, насос вашей скважины включается и выключается примерно в 3 раза чаще, чем должен. Он бежит втрое и в темпе, чтобы выгореть намного, намного быстрее, чем обычно, если проблема не будет устранена.

Следующая остановка на поезде водопровода … замена скважинного насоса.

Что мне теперь делать?

Если вы подозреваете, что у вас проблемы с напорным баком, лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к специалисту, который занимается водоподготовкой или системами колодцев.

Как упоминалось ранее, есть и другие проблемы, которые могут исказить результаты этого теста.

Довольно часто напорный бак был неподходящим размера для насоса, используемого в скважине. Другими словами, они плохо играют вместе . Обычно емкость слишком мала для самого насоса. Это также приведет к тому, что насос будет работать намного интенсивнее и чаще. Возможно, вам придется заменить бак на блок большей емкости, чтобы избежать проблем.

В любом случае будет разумно поговорить с кем-нибудь, кто даст вам необходимые ответы.

Продолжительное выполнение этих простых шагов и проверка на наличие проблем с резервуаром высокого давления могут сэкономить вам много неприятностей и, возможно, много денег.

5 лучших насосных комплектов для домашнего пожаротушения (июль 2021 г.)

Об авторе: Привет, я Крис, я управляю этим сайтом! Эта информация изложена как личное мнение относительно наших обстоятельств и не является советом, профессиональным или иным, для вас и ваших обстоятельств, или гарантия качества или соответствия назначению следующих продуктов.Посещая и используя этот веб-сайт, вы принимаете и соглашаетесь соблюдать наш отказ от ответственности вместе с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности, размещенными на веб-сайте. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Наш фаворит — водяной насос высокого давления NorthStar с двигателем Honda GX160

Проверьте сегодняшнюю цену на Amazon.

Бренд Honda поддерживает этот насос, а бренд Northstar явно продвигает его как предназначенный для удаленного пожаротушения.Он поставляется со стандартной резьбой NPT на отверстии для шланга диаметром 2 дюйма. Он разработан для оптимизации расстояния и высоты разгрузки.

При покупке пожарного насоса мы ищем насос с сильным и мощным давлением. Большинство водяных насосов предназначены для перекачивания больших количеств воды в качестве перекачивающих насосов, но не имеют необходимого давления для тушения пожара.

Но в этом обзоре мы выделим несколько водяных насосов, представленных на рынке сегодня, и определим те из них, которые, по нашему мнению, подходят нам и нашим личным обстоятельствам.Возможно, они вам не подходят, поэтому проведите собственное исследование и убедитесь, что они подходят.

Для нас лучшими пожарными насосами, которые мы могли найти в Интернете, которые стоили рассмотреть, были:

• Водяной насос высокого давления NorthStar с двигателем Honda GX160
• Koshin SEH-40H Центробежный пожарный насос, 1,5 ″
• Honda — 2-дюймовый центробежный водяной насос общего назначения
• DuroMax XP702HP
• DuroMax XP650WP

Лучшие насосы пожаротушения

1. Водяной насос высокого давления NorthStar с двигателем Honda GX160

Краткий обзор: Этот насос предназначен для увеличения расхода без снижения слишком большого давления.Мы считаем, что это хороший универсальный насос, если вам нужен как для перекачки воды, так и для пожаротушения.

Проверьте сегодняшнюю цену на Amazon.

Northstar произвела интересный насос высокого давления, разработанный и продвигаемый как для перекачки воды, так и для пожаротушения. Эта модель с мощным мотором GX160 Honda разработана специально для перемещения воды высоко и на большие расстояния. Он поставляется с каркасом безопасности, чтобы помочь вам сохранять устойчивость во время работы, и он на удивление легче, чем мы ожидали, что позволяет пользователям легко перемещать его.

Всасывающий и напорный патрубки диаметром 2 дюйма имеют стандартную резьбу NPT. Чтобы начать работу с этой моделью, пользователям необходимо иметь 2-дюймовый всасывающий и 2-дюймовый нагнетательный шланги (проверьте спецификации и требования на странице производителя).

Технические характеристики:

• Максимальный напор: 214 футов / 65 метров
• Максимальное давление: 94 PSI
• Размер всасывающего патрубка: 2 дюйма
• Размер напорного патрубка: 2 дюйма
• Расход: 8120 галлонов в час
• Марка двигателя: Honda
• Вес: 60 фунтов
• Запас топлива: 0.94 галлона
• Время работы: 2 — 2,5 часа
• Напорный и всасывающий шланги: Не включены. Напорный и всасывающий шланги продаются отдельно.

2. Центробежный пожарный насос Koshin SEH-40H, 1,5 ″

Краткий обзор: Этот насос представляет собой небольшой и легкий корпус, разработанный специально для пожаротушения. К сожалению, у него нет каркаса безопасности. Пользователям понадобится план, как прикрепить его к твердой поверхности рядом с водопроводом.

Проверьте сегодняшнюю цену на Amazon.

Разработанный специально для пожаротушения, Koshin SEH-40H представляет собой легкий вариант, который, возможно, может быть прикреплен к задней части специально изготовленного прицепа, чтобы вы могли доставлять его к источнику воды и обратно. Одним из основных недостатков этого является отсутствие каркаса безопасности. Нам было бы удобнее купить этот, если бы в него был включен каркас безопасности.

Если вы выберете этот насос, вам нужно будет купить 1.Всасывающий шланг 5 дюймов и нагнетательный шланг 1,5 дюйма. (Ознакомьтесь со спецификациями и требованиями на странице производителя.)

Технические характеристики:

• Максимальный напор: 141 фут / 43 метра
• Максимальное давление: 80 PSI
• Размер всасывающего патрубка: 1,5 дюйма
• Размер напорного патрубка: 1,5 дюйма
• Расход: 4380 галлонов в час
• Марка двигателя: Honda
• Вес: 25 фунтов
• Запас топлива: 0.77 галлонов
• Время работы: 2 часа
• Напорный и всасывающий шланги: Не включены. Напорный и всасывающий шланги продаются отдельно.

3. DuroMax XP702HP

Краткий обзор: DuroMax XP702HP позиционируется в первую очередь как перекачивающий насос, но также имеет впечатляющие характеристики с точки зрения макс. напор и давление, то есть его можно передать на пожарный насос с помощью профессионала.

Проверить сегодняшнюю цену на Amazon

Хотя этот насос не продается как насос для пожаротушения, мы серьезно подумали о нем, учитывая его сильные характеристики.Он имеет очень хороший максимальный напор и максимальное давление, а также хорошее напорное отверстие 1,5 дюйма, размер которого нам знаком и который нравится нам для поддержания баланса между давлением и потоком. В целом, нам нравится эта модель, но мы хотели бы получить больше профессиональных отзывов, прежде чем сделать рывок и выбрать эту, учитывая, что она не продается и не рекламируется как пожарный насос.

Если вы выберете этот насос, вам потребуется 2-дюймовый всасывающий шланг и 1,5- или 2-дюймовый напорный шланг (проверьте спецификации и требования на странице производителя).

Характеристики :

• Максимальный напор: 75 метров / 250 футов
• Максимальное давление: 116 фунтов на кв. Дюйм
• Размер всасывающего патрубка: 2 дюйма
• Размер нагнетательного порта: Порты 1,5 и 2 дюйма
• Расход: 4200 галлонов в час
• Вес: 55 фунтов
• Запас топлива: 0,95 галлона
• Время работы: 2,4 часа
• Напорный и всасывающий шланги: Не включены.Напорный и всасывающий шланги продаются отдельно.

4. Honda — 2-дюймовый центробежный водяной насос общего назначения

Краткий обзор: Хотя этот двигатель поставляется с отличным двигателем марки Honda, он «общего назначения» и может потребовать модификаций, таких как использование специальной противопожарной насадки для пожаротушения.

Проверьте сегодняшнюю цену на Amazon.

Этот насос является обычным насосом Honda, имеющим хорошую репутацию. В отличие от первых двух в этом списке, этот и Duromax ниже специально не обозначены как пожарные насосы, что заставляет нас задуматься. Тем не менее, мы читали обзоры в Интернете, в которых говорится, что люди использовали их для тушения пожаров при использовании правильной комбинации шланга и сопла.

В технических характеристиках ниже вы заметите, что максимальное давление и максимальный напор несколько ниже, чем у моделей выше, поэтому мы решили поставить эту модель немного ниже в нашем списке — хотя она подходит для насосов для перекачки воды общего назначения, и меня постоянно используют при пожарах, мы бы предпочли использовать модель, которая маркируется, продается и продвигается как специальный вариант пожаротушения.

Технические характеристики:

• Максимальный напор: 105 футов
• Максимальное давление: 45 PSI
• Размер всасывающего патрубка: 2 дюйма
• Размер напорного патрубка: 2 дюйма
• Расход: 164 гал / мин
• Марка двигателя: Honda
• Вес: 46 фунтов
• Запас топлива: 0,5 галлона
• Напорный и всасывающий шланги: Не включены.Напорный и всасывающий шланги продаются отдельно.

5. DuroMax XP650WP

Краткий обзор: Дешевый перекачивающий насос, но давление не такое высокое, как хотелось бы большинству людей для пожаротушения. Я бы предпочел насос с большей мощностью и более сильным давлением, чтобы защитить мою семью от приближающихся пожаров.

Проверьте сегодняшнюю цену на Amazon.

Этот насос привлекателен своей доступной ценой, но люди могут быть обеспокоены тем фактом, что он больше предназначен для использования в качестве перекачивающего насоса, чем для пожарного насоса высокого давления.Это может помочь вам в крайнем случае. Мой отец — большой поклонник моделей Honda, и он посоветовал мне придерживаться двигателя, разработанного Honda, поэтому я решил пропустить этот. Тем не менее, для правильных целей и для правильного человека это может быть привлекательный недорогой вариант — вы можете проконсультироваться по этому поводу у профессионала.

Если вы выберете этот насос, вам нужно будет купить всасывающий шланг и сливной шланг, совместимые с 3-дюймовыми портами.

Технические характеристики:

• Максимальный напор: 117 футов / 35 метров
• Максимальное давление: 50 фунтов / кв. Дюйм
• Размер всасывающего патрубка: 3 дюйма
• Размер напорного патрубка: 3 дюйма
• Расход: 13 200 галлонов в час
• Вес: 65 фунтов
• Запас топлива: 1 галлон
• Время выполнения: 2.4 наши
• Напорный и всасывающий шланги: Не включены. Напорный и всасывающий шланги продаются отдельно.

Что мы искали в пожарном насосе

Высокий Максимальный напор. Это показатель мощности двигателя, который забирает воду из источника и стреляет ею в огонь под высоким давлением и с большого расстояния.

Высокий PSI. Нам нужно давление, чтобы вода распылялась на большие расстояния.

Высокая скорость потока. Это количество воды, которое выбрасывается из конца шланга. Вам потребуется высокий расход, но не следует снижать давление (максимальный напор) для достижения этого.

Тип топлива. 4-тактный бензин (бензин).Вы не поверите, но в продаже все еще есть двухтактные насосы. Избежать их! Все насосы в этом списке — это 4-тактные двигатели, которые заправляются обычным бензином прямо с АЗС.

Марка двигателя . Honda и Briggs-Stratton — крупные бренды двигателей в отрасли, но вы заплатите за качество.

Чего мы избегали при поиске

Насосы с маркировкой «Перекачивающий насос». Перекачивающий насос предназначен для быстрой перекачки больших объемов воды. Они пропускают много воды через шланги большего диаметра, но жертвуют давлением.Вам понадобится насос, оптимизированный для давления, чтобы вы могли тушить эти пожары!

Что еще понадобится при покупке собственного насоса

Краткая информация: «Убедитесь, что вы отложили не менее 150–200 долларов на покупку всасывающего и нагнетательного шланга при покупке насоса. Если вам нужен весь комплект в одном, приобретите высококачественный комплект Endurance Pump Kit ».

Сам насос. В основе всего этого лежит большое оборудование — и о чем идет речь в этой статье!

Всасывающий шланг. Это шланг, который вы опускаете в источник воды для всасывания воды. Он будет прикреплен к задней части насоса. Убедитесь, что он соответствует диаметру всасывающего патрубка вашего насоса. Обратите внимание, что диаметр всасывающего и напорного патрубков не всегда одинаковы. Только насос Endurance из этого обзора (насос №2 выше) поставляется с всасывающим шлангом.

Напорный шланг. Это шланг, который вы держите и целитесь! Он должен быть длинным, чтобы вы могли получить доступ к огню. Убедитесь, что его диаметр соответствует диаметру напорного патрубка вашего насоса.Только насос Endurance из этого обзора (насос №2 выше) поставляется с выпускным шлангом.

Источник воды. Водяной насос нельзя прикрепить к крану или водосточной трубе. Вам понадобится источник, например, полный бассейн, плотина, озеро или большой резервуар для воды. Вы уроните всасывающий шланг (см. Ниже) в источник воды во время работы насоса.
Каркас безопасности. Это структура вокруг насоса, которая удерживает его на месте во время использования. Большинство насосов поставляются с каркасом безопасности. Обратите внимание, что помпа Koshin в этом обзоре не поставляется с каркасом безопасности.Все остальное делаю.

Глоссарий ключевых терминов

Максимальный напор

Быстрый вывод: «Ищите насос с высоким максимальным напором».

Максимальный напор — это максимальное расстояние, на котором насос может всасывать воду.

Представьте, что вам нужно откачать воду из колодца глубиной 30 метров. Для откачки воды из колодца вам понадобится насос с максимальным напором более 30 метров. Но насос с макс. голова всего 30 м потеряет много, если его мощность всасывает воду и не будет больше энергии, чтобы стрелять водой под высоким давлением в сторону огня!

Другими словами, чем сложнее получить воду из источника, тем ниже будет давление в шланге.

Итак, вам нужен довольно высокий максимальный напор, чтобы иметь эффективный пожарный насос.

Давление

Быстрый вывод: «Я ищу насос с макс. PSI100 и выше или максимальный напор 70 метров или выше ».

Пожарные насосы и шланги требуют высокого давления. Это то, что делает их такими эффективными по сравнению, скажем, с садовым шлангом.

На мой взгляд, идеальное «максимальное давление» для пожарного насоса составляет 100 фунтов на квадратный дюйм или выше.

Причина, по которой мы говорим здесь о максимальном давлении, заключается в том, что на PSI будет влиять то, насколько сильно насос должен работать, чтобы перекачать воду из источника в огонь.Если вы качаете воду в гору, фактический PSI значительно упадет.

Если вы не можете найти максимальное значение PSI в технических характеристиках насоса, используйте вместо него максимальное значение напора. Высокий макс. голова подразумевает, что насос имеет мощность для перекачивания высокого давления. Для обеспечения высокого давления стремитесь к насосу с максимальным напором 70 метров или более.

Вы же не хотите тушить пожар с помощью садового шланга. Он никогда не откачивает достаточно воды с достаточной скоростью, чтобы спасти ваш дом. Давление в садовом шланге составляет около 30-40 фунтов на квадратный дюйм.

Таким образом, с помощью специализированного насоса вы будете получать как минимум В УЗИ давление и мощность.

Напорный шланг

Быстрый вывод: «Большинство насосов не поставляются со сливным шлангом в комплекте. Убедитесь, что вы покупаете напорный шланг того же диаметра, что и напорный патрубок вашего насоса ».

Сливной шланг — это шланг, который вы будете держать при тушении пожара. Вам нужно будет вкрутить этот шланг в насос. Большинство насосов имеют стандартную систему резьбы и имеют размеры: 1 дюйм, 1.5 дюймов, 2 дюйма, 3 дюйма.

Мне нравится сливной шланг размером 1,5 дюйма. Я считаю, что этот диаметр шланга достаточно широк, чтобы обеспечить хорошую скорость потока, но достаточно тонкий, чтобы не снижать давление.

К сожалению, у большинства насосов нет шланга. Если вам нужен полный комплект за одну покупку, приобретите самовсасывающую систему пожаротушения Endurance Marine.

Порт нагнетания

Quick Takeaway: «Как правило, более тонкое выпускное отверстие увеличивает давление, более толстое — увеличивает скорость потока.”

Напорный патрубок — это место, где вы подсоединяете напорный шланг к насосу. К счастью, в портах используется довольно обычная система резьбы (обычно NPT), поэтому вы можете купить шланг любого количества различных марок.

Вам необходимо убедиться, что диаметр сливного шланга, который вы покупаете, соответствует диаметру выпускного отверстия.

Если вы найдете портативный насос для домашнего использования с размером выпускного отверстия 3 дюйма, вы, вероятно, ищете перекачивающий насос, который оптимизирован для устранения наводнений, а не для борьбы с пожарами.

Всасывающий шланг

Быстрый вывод: «Большинство насосов не поставляются со всасывающим шлангом в комплекте. Убедитесь, что вы покупаете всасывающий шланг того же диаметра, что и всасывающий патрубок вашего насоса ».

Всасывающий шланг — это шланг, который вы опускаете в источник воды. Насос будет всасывать воду через этот шланг. Шланг подсоединяется к задней части насоса с помощью стандартной системы резьбы. Вы обнаружите, что когда вы уроните всасывающий шланг в воду, он, вероятно, будет плавать. Не волнуйтесь — когда вы включите насос, это будет исправлено!

Убедитесь, что вы покупаете всасывающий шланг того же диаметра, что и всасывающий патрубок вашего насоса.

Всасывающий патрубок

Быстрый вывод: «Размер всасывающего патрубка не обязательно совпадает с размером напорного патрубка. Убедитесь, что вы проверили размер всасывающего патрубка, и купите всасывающий шланг того же диаметра ».

Всасывающий патрубок — это место на насосе, где вы подсоединяете всасывающий шланг к насосу. Имейте в виду, что размеры всасывающего и напорного патрубков на насосах часто не совпадают. Всасывающий порт часто шире. Итак, проверьте размер всасывающего отверстия, прежде чем покупать всасывающий шланг.

Расход

Быстрый вывод: «Скорость потока важна, но не влияйте на давление (измеряемое по максимальному напору). Стремитесь к скорости потока выше 3600 галлонов в час, но также к максимальному напору более 213 футов (65 метров) ».

Скорость потока — это то, насколько и с какой скоростью вы можете перемещать воду. Обычно он измеряется в галлонах в час или галлонах в минуту.

Перекачивающие насосы (обычно используемые для устранения затопленных зданий) пытаются максимизировать скорость потока за счет более широких диаметров всасывающего и напорного патрубков.Это может снизить давление воды, необходимое для стрельбы водой при пожаре.

Итак, следите за расходом и попробуйте найти насос с расходом не менее 3600 галлонов в час. Однако убедитесь, что максимальный напор превышает 65 метров (213 футов), чтобы давление было достаточным для тушения пожара.

Последние мысли

По мере того, как лето становится все жарче и суше, лесные пожары становятся все более яростными. В 2019 году пожары опустошили Калифорнию и западное побережье Северной Америки.Они также недавно прорвались через восточное побережье Австралии.

Мы обязаны защищать наши семьи от разрушительных пожаров. В центре этого — пожарный насос, который может быть единственной вещью, которая спасет вас, вашу семью и ваш дом.

В этой статье мы изложили наше мнение только о наших обстоятельствах, она основана на нашем онлайн-исследовании и не является советом, профессиональным или каким-либо иным. Ваши обстоятельства или опыт будут отличаться от наших.Убедитесь, что вы проводите собственное дополнительное исследование и должную осмотрительность, а также соблюдаете правила, изложенные в наших условиях и отказе от ответственности.

: Портативная вода под давлением 12 В

Я уже давно подумывал о наличии воды на борту своего автомобиля Tacoma. Я наткнулся на несколько интересных идей и практических рекомендаций прямо здесь, в Tacoma World, и чуть не нажал на курок, заказав самый лучший комплект. Но я хотел посмотреть, смогу ли я сделать что-то подобное за меньшие деньги, поэтому начал исследования.В своем исследовании я искал в наборе следующее:
— Быстроразъемное соединение для насадки шланга
— Тихая работа
— Реле давления
— Разумный расход AMP
— Гибкость источника воды
— Простое и эффективное решение для хранения
— Переносимость

Я считаю, что справился с этими задачами. На самом деле я бы предпочел немного меньшее давление воды, чтобы сэкономить воду, но это можно контролировать с помощью насадки шланга. Я бы также предпочел более низкую мощность (я считаю, что у меня 70 Вт).Но в целом цена подходящая, а самостоятельная работа минимальна, так как насос был куплен в комплекте, и все, что я сделал, это установил его в коробку. Самый лучший сюрприз был для меня, когда я его протестировал: он был очень тихим. Я также смог вместить все это (хотя и с большим количеством суеты и навыков, подобных тетрису) в небольшом контейнере с боеприпасами.

Детали:
Самовсасывающий электрический автомобиль, 12 В, комплект переносной стиральной машины Водяной насос
http://www.ebay.com/itm/12V-High-Pr…able-Wash-Washer-Kit-Water- Насос- / 152501421411
28 $.49 (Моя цена — их можно купить за меньшие деньги, если проявите терпение)

Plano 1312 Банка с боеприпасами
https://www.walmart.com/ip/Plano-1312-Ammo-Can/23247620
$ 4.88

4 крепежные винты, 4 гайки, 8 шайб — я думаю, что это # ​​10, длина 1 дюйм.
Пара гаек из нержавеющей стали, служащих утяжелителем для впускной трубы.
Я купил их в Home Depot, и они стоят менее 1 доллара США

5/8 дюйм. Шайба для круглых шлангов (комплект из 10) (но я использовал только одну)
http://www.homedepot.com/p/PartsmasterPro-5-8-in-Round-Hose-Washer-10-Pack-58538B/ 206850094
2 доллара.18

Бессвинцовый латунный переходник для шланга 3/8 дюйма x 3/8 дюйма MIP
http://www.homedepot.com/p/Everbilt…-Adapter-3-8-in-x- 3-8 дюймов MIP-800129/300096120
$ 3,74

Переходник для шланга из бессвинцовой латуни 3/8 дюйма x 3/8 дюйма FIP
http://www.homedepot.com/p/Everbilt .. .-Adapter-3-8-in-x-3-8-in-FIP-800159/300095957
4,11 $

Тефлоновая лента — я не буду включать ее в цену, так как некоторые из них поставлялись в комплекте насоса, но я закончил вверх используя мой собственный.

Общая стоимость (без налогов): 44 доллара.40

Сборка: Я установил насос на СТОРОНУ ящика для боеприпасов Plano. Я стремился расположить его по центру на боковой стенке так, чтобы быстроразъемное соединение для шланга было направлено вверх. Латунные фитинги я соединил в отверстии в нижней части передней части коробки. Я отрезал шланг питателя длиной около 4 дюймов и прочно соединил насос с латунными фитингами. Я также просверлил два небольших отверстия в «ножках» ящика с боеприпасами, чтобы вода могла стекать. Единственным недостатком является то, что я не смог найти сантехническую арматуру, чтобы провести отсоединение шланга к внешней стороне коробки.Это означает, что вы должны иметь открытую коробку, чтобы использовать ее. При этом текущая установка позволяет мне делать это в будущем, если я когда-нибудь смогу найти подходящие колена и фитинги.

Примечание: не приближайтесь к стульям ради весов — они размером с малыша.

Вот как это выглядит застегнутым:

Ослабив верх, вы можете увидеть, насколько все это плотно прилегает.

Все съемные биты (выглядит мокрым, потому что я тестировал):

Как насос устанавливается внутри коробки:

Редактировать: Теперь, когда день, вот еще несколько фотографий того, что все настроено:

Все подключено:

Короткое видео всего этого в действии (эпизодическое появление в моем первом поколении)

Как использовать мойку с сильным напором

С наступлением зимы пришло время для генеральной уборки.Мойка высокого давления — отличный способ эффективно и быстро выполнять множество задач по очистке. Тем не менее, знание правильного использования и безопасности является ключом к выполнению ваших задач, не нанося вреда вашему дому и не причиняя вреда кому-либо. Обладая надлежащими знаниями, вы можете выбрать подходящую мойку высокого давления для работы, а также решить, имеет ли смысл ее покупать или арендовать. Обычное домашнее использование включает уборку: бетонные дорожки, подъездные пути, кирпич, сайдинг, лодки и транспортные средства.

Перед покупкой мойки высокого давления подумайте, как часто вы будете ею пользоваться.Подходящая машина для большинства домашних нужд будет стоить около 400 долларов. Аренда на один день часто дает чуть более профессиональную стиральную машину примерно за 75 долларов. Если вы также учитываете газ, масло и техническое обслуживание, вы должны рассчитывать на использование приобретенной мойки высокого давления не реже двух раз в год в течение следующих четырех лет. В противном случае разумнее сдавать в аренду только тогда, когда она вам нужна. Если вы планируете использовать мойку высокого давления не только для генеральной уборки, то владение такой машиной имеет больше смысла, поскольку вы экономите не только на ежедневных расходах на аренду, но и на время, необходимое для работы машины взад и вперед.

При аренде или покупке учитывайте номинальный расход и давление мойки высокого давления. Большинство домашних задач лучше всего выполняет машина с расходом 3 галлона в минуту и ​​давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм. Если вы покупаете мойку высокого давления, вы найдете широкий спектр цен. Самым дешевым устройствам часто не хватает мощности, необходимой для выполнения широкого круга задач. Меньший по размеру блок также заставит тяжелые задачи занять больше времени. Между тем, самых дорогих единиц иногда бывает слишком много для обычных домашних проектов.Выбирая, какой из них подходит для ваших задач, обращайте внимание не только на давление и расход, но также на репутацию и гарантию на насос и двигатель.

Установка мойки высокого давления может варьироваться от машины к машине. Однако этот процесс прост, если вы выполните следующие основные шаги. Начните с ознакомления с аппаратом для мытья под давлением. У многих будет простое пошаговое руководство по ручке. Далее соберите детали. Вам понадобятся мойка высокого давления, шланг высокого давления, пистолет-распылитель, наконечники и садовый шланг.Перед запуском проверьте уровень масла и газа.

Подсоедините подачу воды с помощью садового шланга для тяжелых условий эксплуатации к резьбовому штуцеру на машине. Между тем, шланг высокого давления прикрепляется, удерживая рифленый хомут, плотно прижимая его к зазубренному фитингу, а затем толкая хомут вперед. Дважды проверьте установку, осторожно потянув за шланг высокого давления. Таким же образом прикрепите пистолет-распылитель.

Присоедините садовый шланг к стенному патрубку и включите вентиль.

Затем удалите воздух из водяных линий, подняв предохранительную защелку и нажав спусковой крючок.

Затем включить кран подачи топлива и установить воздушную заслонку.

Наконец, включите зажигание и быстро потяните за пусковой шнур. Поскольку насос охлаждается протекающей через него водой, не запускайте двигатель более пяти минут без использования пистолета-распылителя.

Критически важным для правильного и эффективного использования мойки высокого давления является выбор наконечника форсунки.

Наконечник в значительной степени определяет угол потока. Как правило, более узкий угол увеличивает очищающую способность воды, но концентрирует ее на меньшей площади. Это также может увеличить истирание и износ очищаемого материала. Цель здесь — выбрать наконечник с максимально широким углом, который все еще справляется с задачей.Хотя вам может потребоваться более прямой наконечник для удаления стойкой грязи, вы также увеличите возможное повреждение рабочей поверхности, увеличите количество полос и снизите скорость работы. Кроме того, поскольку разные производители маркируют свои наконечники по-разному, не полагайтесь только на цвет. Всегда проверяйте тиснение прямо на наконечнике.

Хотя мойка под давлением может показаться ничем не отличающейся от чистки с помощью обычного шланга, следует помнить о некоторых ключевых соображениях безопасности.Поскольку вода находится под таким высоким давлением, она не только наносит прямой вред при контакте, но также отправляет смещенные материалы на высокой скорости, что может вызвать проблемы с безопасностью глаз. Подумайте не только о защитных очках, но и о водонепроницаемой одежде и обуви с закрытым носком. Кроме того, никогда не направляйте распылительную насадку на кого-либо, чтобы предотвратить случайный выброс.

Основные причины утечки воды из мойки высокого давления

Хотя вы можете использовать мыльную воду и губку, чтобы придать своему новому автомобилю нежную, нежную чистку, которую он заслуживает, вам понадобится реальная сила, чтобы правильно очистить подъездную дорожку, террасу или обшивку дома.Вот где действительно зарабатывают электрические или газовые мойки высокого давления. Но что делать, если из мойки высокого давления течет вода? Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны немного знать о том, как работает мойка высокого давления, когда можно ожидать слива воды, а когда нет.

Как работает мойка высокого давления

В отличие от воздуха воду нельзя сжимать. Когда к нему прилагается давление, вода будет выталкиваться во всех направлениях одинаково. Мойки высокого давления используют этот принцип для создания потока воды под высоким давлением, которым может управлять оператор.

Мойка высокого давления состоит из двух основных компонентов: источника питания и водяного насоса. Для электрических мойок высокого давления источником энергии является электродвигатель, тогда как источником энергии на большинстве газовых моечных машин будет 4-тактный двигатель. Насос может быть осевым или тройным. Хотя эти два насоса выглядят по-разному, в обоих используются три плунжера или поршня, которые работают аналогично поршню в двигателе. Когда каждый плунжер или поршень движется вверх, он забирает воду из подсоединенного садового шланга через входной обратный клапан.Когда плунжер или поршень движутся вниз, вода проталкивается через выходной обратный клапан. Затем вода течет через разгрузочное устройство и выпускную трубу на насосе и, наконец, через шланг к пистолету-распылителю.

Когда спусковой крючок пистолета-распылителя нажат, вода под давлением будет выходить через сам узел спусковой ручки или через отдельную распылительную трубку и форсунку. При отпускании спускового крючка струя воды под высоким давлением должна прекратиться. Затем разгрузчик обнаружит повышение давления, и подпружиненный клапан откроет канал в насосе, чтобы вода могла циркулировать обратно во впускную трубу.Эта функция позволяет двигателю работать, когда мойка высокого давления не используется.

Почему мойка мойки высокого давления выпускает горячую воду, когда она не используется?

Со временем вода, циркулирующая внутри насоса, нагревается. Если оператор оставит мойку высокого давления работающей в течение длительного периода времени, не нажимая на спусковой крючок, откроется термоперепускной клапан и сливает нагретую воду, так что более холодная вода может попасть в насос. Это ожидаемая функция мойки высокого давления и не указывает на неисправность.

Общие детали мойки высокого давления для устранения утечек воды

Если вода из мойки высокого давления постоянно протекает снизу, из шланга высокого давления или рукоятки спускового крючка, возможно, потребуется заменить следующие детали:

• Термовыпускной клапан — Хотя предполагается, что термопредохранительный клапан будет периодически выпускать воду, если он постоянно выделяет воду, то клапан, скорее всего, неисправен и его необходимо заменить.
• Насос — Если сжатый воздух не будет выпущен из насоса перед работой, это может привести к повреждению обратного клапана, плунжеров и разгрузочного устройства, что может привести к неисправности насоса и утечке воды.
• Обратный клапан, плунжеры, уплотнительные кольца — Хотя некоторые насосы продаются в сборе, другие насосы позволяют заменять обратный клапан, плунжеры и уплотнительные кольца отдельно для ремонта насоса.
• Шланг высокого давления — Обязательно используйте только специальный шланг высокого давления для подсоединения впускной трубы к пистолету-распылителю. Номинальное давление шланга должно быть выше, чем у насоса, которое обычно может составлять от 1300 до 1700 фунтов на квадратный дюйм для электрических моделей и от 2000 до 3200 фунтов на квадратный дюйм для моделей с газовым двигателем.Шланг с номинальным давлением ниже, чем у насоса, может выйти из строя и протечь.
• Уплотнительное кольцо рукоятки спускового крючка / шланга — Если вода протекает рядом с рукояткой спускового крючка или шлангом высокого давления, вам может потребоваться заменить уплотнительное кольцо, которое находится между распылительной трубкой и рукояткой спускового крючка, или кольца на любом конец шланга.

Лилии когда посадить: Лилии. Посадка и уход в первый год

Лилии. Посадка и уход в первый год

27 июля, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»

Выбор места

Для посадки выбирается защищенный от ветра участок с хорошей вентиляцией. Для нормального развития лилиям достаточно 5–7 часов прямого солнечного света. Для продления периода цветения лучше размещать лилии в местах, где в середине дня легкая полутень. Лилии не выносят избыточного увлажнения и застоя воды. Если участок в низине и/или грунтовые воды близко к поверхности земли, то луковицы лилий высаживают на приподнятые клумбы или грядки (20–30 см).

Время посадки

Оптимальное время для высадки луковиц лилий (ОКС) – с середины до конца сентября и в первой половине мая. Контейнерные лилии (ЗКС) можно высаживать в течение сезона и до середины октября.

Подготовка места для посадки

Лилии прекрасно растут на рыхлых, плодородных, хорошо дренированных почвах. Для светолюбивых Трубчатых гибридов лилий, лилии Кандидум, а также предпочитающим полутень лилиям Мартагон требуется слабощелочная или близкая к нейтральной почва. Азиатским, Восточным, ЛА- и ОТ-гибридам нужна рыхлая влагоемкая почва со слабокислой реакцией.

Наибольший декоративный эффект достигается при посадке лилий группами (куртинами) по 9–12 штук и более одного сорта. Расстояние между луковицами составляет 30–40 см для высокорослых лилий (Трубчатые, ЛО- и ОТ-гибриды). Азиатские, Восточные и ЛА-гибриды можно посадить на 20–25 см между луковицами. Низкорослые (горшечные) сорта можно разместить на более близком расстоянии.

Земля на выбранном участке глубоко перекапывается и делается посадочная яма произвольной формы в глубину примерно 30–35 сантиметров. На дно ямы насыпается дренаж (керамзит, колотый кирпич) слоем 5–7 сантиметров. Для Трубчатых гибридов подойдет щебень мелкой фракции.
Отдельно готовится почвенная смесь из равных частей дерновой земли, вызревшего компоста, низинного торфа и песка. На квадратный метр площади под посадку в смесь добавляется по 50 г суперфосфата и сульфата калия. Для лилий Мартагон и Трубчатых гибридов в почвенную смесь вносится древесная зола из расчета 300 г на квадратный метр. Посадочная яма на треть засыпается подготовленной смесью и проливается водой.

Подготовка посадочного материала

У луковиц лилий необходимо подрезать поврежденные корни и аккуратно удалить подгнившие внешние чешуйки (не путать с пятнами от механических повреждений). Перед посадкой лилии обязательно промачиваются в течение получаса в растворе фунгицида на основе тирама (“Здоровая земля”, “Максим”, “Витарос”) или меди (“ХОМ”, “Абига-Пик”). Контейнерные лилии можно просто обильно пролить подготовленным раствором.

Посадка лилий

Глубина посадки равна высоте луковицы, умноженной на три (на песчаных почвах прибавляется еще 5–7 см). Луковицы разбора 12–14 заглубляются на 15 см, разбора 14–16 – на 20–25 см. Лилии высаживаются на песчаную подушку слоем 3–4 см так, чтобы корни были расправлены. Если у луковиц имеются длинные побеги, то можно посадить под углом 45 градусов. Для разделения и идентификации сортов используются пластиковые корзины или перегородки из любого устойчивого к гниению материала, а стикеры с названием на упаковке прекрасно сохраняются в земле. У лилии Мартагон применять пластиковые корзины нельзя, так как луковица имеет свойство самозаглубляться. Луковицы осторожно засыпаются подготовленной землей, проливаются водой, а затем розовым раствором марганцовки. Чтобы случайно не повредить посадки лучше пометить место садовыми маячками.

Лилии с переросшими искривленными ростками с бутонами высаживаются на временное место так, чтобы над луковицей было 5–7 см земли. Цветущие контейнерные лилии лучше не рассаживать, а посадить так, чтобы над стеблевыми корнями было 3–5 см земли. Высокие экземпляры надо подвязать к опорам мягкой веревкой.

Уход за посадками

Лилии плохо переносят уплотнение почвы, поэтому посадки лучше замульчировать корой крупной фракции (сосна, лиственница) или сухой измельченной травой. Через неделю после высадки можно совместить полив с обработкой стимулятором корнеобразования.

В год посадки дополнительного внесения удобрений не требуется, а при слабом росте можно опрыснуть растения водорастворимым удобрением с микроэлементами. Для защиты от насекомых-вредителей используются системные инсектициды (например, “Танрек”, “Конфидор”, “Искра золотая”).
Для профилактики болезней раз в 10–14 дней лилии опрыскиваются биопрепаратами (“Фитоспорин”, “Алирин”). Для защиты от корневых гнилей применяются фунгициды “Трихоцин”, “Чистофлор”, “Споробактерин” и другие. При массовом поражении листьев грибными болезнями лучше чередовать обработки медьсодержащими препаратами с другими фунгицидами (“Скор”, “Чистоцвет”, “Тиовит Джет”).
После цветения семенные коробочки срезаются острым секатором до верхних листьев. Сами цветоносы желательно обрезать только через полтора месяца после окончания цветения.

Подготовка к зиме

Посаженные весной лилии в сентябре желательно подкормить раствором калимагнезии (1,5 ст. л на 10 л) или дважды с интервалом в неделю пролить раствором сульфата калия (1 ст. л на 10 л). В конце октября можно обрезать побеги лилий до уровня земли. Чтобы защитить лилии от избыточного увлажнения лучше укрыть посадки любым влагонепроницаемым материалом, уложенным на низкий каркас (например, кусок шифера на кирпичах).
Если лилии приобретены позднее середины октября, то после посадки необходимо замульчировать землю и установить воздушно-сухое укрытие. Для защиты от грызунов под укрытие помещается готовая приманка для полевых мышей.

Секреты успеха

• Дренаж
• Обеззараживание почвы и посадочного материала
• Профилактика грибных болезней 
• Сухое укрытие перед зимой

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Приобрести луковицы лилий в нашем интернет-магазине.

Когда лучше сажать лилии, осенью или весной, и на какую глубину?

Лилии – изящные декоративно цветущие луковичные растения, издающие приятный аромат. Еще в древние времена эти цветы считались воплощением утонченной красоты и чистоты. Многолетнее растение семейства Лилейных с разнообразным окрасом и декоративностью цветков привлекает многих цветоводов. Вопрос, когда сажать лилии: весной или осенью – волнует многих садоводов, и пока к единому мнению садоводы не пришли.

[contents]

Немного о биологии лилий

На сегодняшний день существует свыше 75 видов лилий, произрастающих в дикой природе. Используя их, селекционеры вывели новые сорта и гибриды, которые успешно произрастают на садовых участках и в цветниках.

Выращивание лилий происходит двумя способами – луковицами и семенами. Первый способ очень популярен и эффективен. Растения, выращенные из семян более устойчивы к нашествию вредителей и поражению болезнями. Они легче переносят холодную зиму. Но этот способ довольно сложный. Он требует много времени и терпения. Первое цветение у лилий, выращенных семенным методом, может наступить через 5-6 лет. Поэтому большинство цветоводов выращивают лилии из луковиц.

От того, насколько правильно произведена посадка лилий, будет зависеть их дальнейший рост и цветение. Несмотря на то, что это растение непритязательное в уходе, многие цветоводы по неопытности совершают ряд ошибок в процессе его выращивания. В результате этого, растение не цветет или вообще погибает.

Поскольку это многолетний цветок, то первым делом необходимо правильно подобрать постоянное место для его посадки. Помните, лилии не любят частых пересадок. Сажать лилии можно как весной, так и осенью. Для тех, кто хочет получить раннецветущие растения, луковицы рекомендуется высаживать ранней осенью, чтобы они успели укорениться на зиму.

Также не стоит тянуть с посадкой луковиц, приобретенных летом. Скорее всего, следующей весной они будут непригодны для выращивания цветов. У лилий луковицы быстрее усыхают, чем, к примеру, у тюльпанов. Теряя влагу, такой посадочный материал становятся менее продуктивным.

Вялые и мягкие луковицы нужно незамедлительно сажать в грунт.

Подготовка участка

Высадку луковиц весной проводят при необходимости замены грунта на клумбе или их высадки на участок, где растут цветы, у которых период роста заканчивается осенью.

Перед посадкой луковиц весной участок следует хорошенько перекопать. После этого можно высаживать растения. На одном месте лилии могут расти пять лет. Это должен быть участок с хорошо дренированной и влагопроницаемой почвой. Лилии плохо произрастают на тяжелом грунте. Поэтому для их посадки используют наполовину супесчаную или суглинистую почву. Кроме этого, земля для посадки этих цветов должна быть питательной. Перед высадкой луковиц в грунт вносят минеральные и органические компоненты. Второй раз почву удобряют, когда появятся первые ростки весной.

Многие цветоводы интересуются, на какую глубину сажать луковицы? Глубина заделки луковиц зависит от их размера. Крупные луковицы высаживают в лунки глубиной до двадцати сантиметров. Для молодых луковиц небольшого размера нужно приготовить не глубокие ямки.

Посадка высокорослых сортов с крупными цветоносами производится на большую глубину. Лилии со стеблевыми корнями сажают еще глубже. Растения, у которых приземные листья собраны в розетку, высаживают на глубину около двух сантиметров.

Кроме этого, глубина заделки луковиц будет зависеть и от состава почвы. В песчаную землю посадочный материал сажают глубже, чем, к примеру, в тяжелую землю. Глубоко высаженные луковицы защищены от пересыхания летом, вымерзания зимой и ранней весной. Корневая система цветов лучше развивается и формирует больше деток.

Можно сделать красивую композицию сразу из нескольких сортов. Растения высаживают группами по несколько штук на небольшом расстоянии друг от друга. Идеальное расстояние между луковичками – 10-12 см. Появившиеся на растениях детки, можно прикопать на глубину до пяти сантиметров. Для обеспечения интенсивного развития молодых растений, каждую лунку удобряют плодородной землей, содержащей минеральные компоненты.

Существует несколько вариантов, как можно посадить лилии:

• Однострочная ленточная. Луковицы высаживают на расстоянии 10-15 см. Междурядье должно составлять менее пятидесяти сантиметров.
• Двухстрочная ленточная посадка. Используется для среднерослых сортов. Расстояние между растениями – 15-20 см, между строчками – 25 см, а между лентами – около 70 см.
• Трехстрочная ленточная схема высадки применяется для низкорослых сортов лилий. Расстояние между луковичками – 10-15 см, а между строчками и лентами, такое же, как и при двухстрочной высадке.

Как правило, низкорослые виды лилий сажают ближе к краю дороги, высокорослые виды в середине участка.

Выбирайте солнечное место для посадки этих цветов с притенением в полуденные часы. Это оптимальный вариант, который обеспечит длительное цветение и полноценный рост садовых лилий. Почвопокровные растения, к примеру, фиалки или маргаритки, станут отличной защитой нижней части растений от палящего солнца. Кроме этого, они будут сохранять влажность почвы, что очень важно для этих садовых цветов. Мульчирование – очень эффективный метод, облегчающий уход за лилиями, и обеспечивающий растениям дополнительную влагу. Появившиеся ростки мульчируют органикой – сухой травой, измельченными кусочками коры или хвоей.

Нюансы посадки проросших луковиц

Еще один вопрос, который интересует многих цветоводов: «Как сажать проросшие лилии осенью?» Ведь, согласитесь, много кому приходилось покупать уже проросшие луковички этих цветов. Но мало кто знает, что с ними делать дальше. Конечно, лучше всего высаживать луковицы, когда они пребывают в состоянии покоя. Но не исключена посадка уже проросших луковичек осенью. Ее производят в начале осени, чтобы луковички успели укорениться на зиму.

Существует два варианта, как можно поступить в данном случае:

• Ростки продолжают проращивать. Когда они достигнут длины двадцати сантиметров, их очень аккуратно отрывают путем выкручивания. Высвобожденные луковички сажают в почву осенью – в сентябре.
• Второй вариант – посадить луковицы в горшки на зиму. Когда минует угроза последних заморозков, весной, цветы высаживают в открытый грунт.

Стоит помнить, что в первом случае луковички будут ослабленными, поэтому их накрывают укрывным материалом на зиму.

Во втором случае риск потери растений маловероятен. Но ухаживать за такими цветами будет довольно сложно. Вывод таков – старайтесь покупать не проросшие луковички для выращивания осенью, и у вас будет меньше хлопот.

Когда сажать лилии — луковицы в открытый грунт весной и осенью

Лилия является популярным луковичным растением, которое многие дачники выращивают на своих участках. Для обеспечения стабильного и качественного цветения требуется не только обеспечения должного ухода, но и соблюдение технологии посадки.

Осуществить данную процедуру можно как в весенний, так и в осенний период, но оба варианта будут обладать своей спецификой и определенными особенностями. Все нюансы, связанные с данными вопросами, подробно будут рассмотрены в предлагаемой статье.

Сроки посадки

Первоначально необходимо ознакомиться со сроками посадки для каждого времени года, весной обычно процедура осуществляется в следующие периоды:

1. Конец апреля или начало мая является оптимальным периодом для средней полосы и большинства других регионов. В это время почва уже успевает достаточно прогреться, к тому же исключен риск длительных ночных заморозков, поскольку вероятность гибели посадочного материала отсутствует.
2. Начало или середина апреля является подходящим периодом для посадки только в южных регионах и областях, для которых характерно раннее потепление и отсутствие заморозков.

Если посадка осуществляется в осенний период, то конкретные сроки будут зависеть от региона, в котором выращиваются лилии. Более подробно этот вопрос рассмотрен ниже:

1. В средней полосе посадка осуществляется с середины сентября до конца октября. В отдельных случаях возможно осуществление данной процедуры и в начале ноября, но подобная практика считается нежелательной. Обычно это происходит только в том случае, если по каким-либо причинам были пропущены более подходящие сроки и при сохранении в первых числах ноября подходящих условий для реализации процедуры.
2. На Урале сроки немного сдвигаются: наиболее подходящим периодом считается весь сентябрь, в отдельных случаях процедуру можно осуществить в первую неделю октября, если не было сильных заморозков.
3. На территории Сибири данная процедура также осуществляется на протяжении всего сентября, если уложиться в указанный срок не удалось, то этот процесс можно будет перенести на октябрь, но закончить его нужно будет уже в первых числах месяца, в противном случае возникает высокая степень риска гибели луковиц.

Когда лучше сажать

Плюсы и минусы посадки весной

Многие садоводы стараются сажать лилии в весенний период, что обусловлено большим количеством положительных сторон подобного выбора. Наиболее значимые преимущества перечислены ниже:

1. При соблюдении сроков осуществления процедуры создаются наиболее благоприятные условия для роста растений и их адаптации в новых условиях, риск гибели фактически исключен.
2. Луковицы лилий, посаженных в весенний период, гораздо лучше хранятся при последующем выкапывании.
3. Цветоводы получаются возможность приобретать абсолютно любые сорта растений на протяжении всего сезона.
4. Возможность хранения посадочного материала в домашних условиях, что исключает риск их замерзания зимой или промокания и последующего загнивания при таянии снега.

Однако у подобной методики имеются и определенные недостатки, которые рассмотрены ниже:

1. Корневые отростки не успевает укрепиться и получить достаточное развитие, из-за этого они зачастую очень плохо справляются с выполнением своих основных функций.
2. Плохое укоренение приводит к тому, что стебель и листва обеспечивают себе подпитку за счет луковицы, что приводит к ухудшению ее состояния.
3. Высокий риск гибели луковиц при последующей зимовке в открытом грунте.
4. Невозможность размножения лилий детками, поскольку они не будут образовываться на маточной луковице.

Плюсы и минусы посадки осенью

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает весенняя посадка, у осуществления данного процесса осенью имеется не меньшее число сторонников. Связано это наличием следующих преимуществ:

1. Более длительный срок цветения во время следующего сезона.
2. Посадочный материал успевает впитать в себя значительный объем полезных элементов и питательных веществ из грунта, создавая определенный запас, благодаря которому весной наблюдается стремительный рост и быстрое развитие растений.
3. Луковицы успеют закалиться и будут обладать устойчивостью перед возможными заморозками весной.
4. Своевременное прохождение процесса акклиматизации.
5. Образование большого количества деток.

Однако и осенняя посадка луковиц также не лишена определенных недостатков, среди которых можно выделить наиболее значимые:

1. Луковицы лилий, которые были посажены осенью, в дальнейшем будут малопригодны для длительного хранения в домашних условиях, поскольку повышается риск их загнивания или другой порчи.
2. Всегда имеется вероятность, что посадочный материал не переживет зиму, если она будет слишком длительной и холодной.
3. Необходимость создания дополнительного утепления, а также своевременный демонтаж укрытия в весенний период. Совершение ошибок на данном этапе также может привести к гибели лилий.
4. Луковицы, посаженные осенью, гораздо больше подвержены нападениям со стороны грызунов, которых зачастую привлекают материалы, используемые для утепления на зиму.

Что делать, если луковица проросла

Зачастую цветоводы сталкиваются с проблемой прорастания посадочного материала и приобретения луковиц с уже имеющимися ростками.

Основной способ решения данного вопроса заключается в своевременном удалении побега, подробная инструкция приводится ниже:

1. Выждать некоторое время, чтобы имеющийся росток достиг длины около 20 см.
2. Аккуратными и плавными движениями начать вращать отросток в различные стороны, постепенно потягивая его вверх.
3. При правильном совершении манипуляций росток будет полностью извлечен из луковицы и не оставит в ней своих частей.
4. После совершенного удаления ростка можно осуществлять обычную посадку луковицы.

Однако осуществление этой процедуры требует наличия определенного навыка и сноровки, в противном случае имеется риск нанесения опасного повреждения и последующей гибели луковицы.

По этой причине в случае отсутствия должного опыта или уверенности в своих силах от удаления ростка лучше всего отказаться и воспользоваться следующим алгоритмом действий:

1. Первоначально также необходимо дождаться, чтобы побег слегка отрос.
2. Посадить луковицы в горшок со значительной глубиной и заполненный подходящим грунтом для произрастания лилий.
3. Поставить горшок в достаточно светлое место и обеспечивать ему соответствующий уход.
4. В конце мая осторожно вытащить лилию из горшка и переместитесь ее в сад для осуществления посадки в открытый грунт.
5. Пересаживать выросшую лилию необходимо крайне осторожно, поскольку она плохо переносит повреждения корневых отростков.
6. Подготовленная для посадки цветка яма должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить в себя разросшуюся и сформированную корневую систему.

Особенности посадки лилий

Процесс посадки лилий в разное время года обладает своими индивидуальными особенностями. Специфика процесса при его осуществлении весной рассмотрена ниже:

1. При посадке сортов, которые во взрослом состоянии отличаются значительной высотой, еще на начальном этапе должна быть организована опора. Затягивать это не стоит, поскольку ее монтаж на более позднем сроке может нанести лилиям повреждения.
2. Весной рекомендуется сажать восточные сорта лилий.
3. Необходимо быть готовым, что в первый год такие растения будут значительно отставать в развитии и медленнее расти в отличие от лилий, посаженных осенью. Это является нормальным явлением, поскольку уже через год все различия между цветами разного срока посадки будут полностью устранены естественным путем.
4. При покупке посадочного материала перед весенней посадкой необходимо выбрать наиболее здоровые экземпляры, не имеющие следов повреждений. Это важное условие, поскольку у посадочного материала будет значительно меньше времени на адаптацию в новых условиях.

Осенняя посадка лилий также не лишена своей специфики, все ее значимые особенности рассмотрены ниже:

1. Обязательно требуется присыпка посадочного материала древесной золой, она не только богата калием, но к тому же является защитным средством, которые обезопасит луковицы от большинства разновидностей вредителей и паразитов. Обеспечение подобной защиты обязательно в осенний период, поскольку многие насекомые или их личинки могут поселиться в посадочном материале или грунте около него с целью перезимовать, питаясь в это время клубнями.
2. Необходимо внимательнее относиться к выбору подкормочных смесей и удобрений, подробно изучая их состав. В осенний период рекомендуется исключить любые средства, в которые включено большое количество азота, поскольку он может спровоцировать преждевременное прорастание луковиц. Если это произойдет во время их нахождения в грунте, то лилия, скорее всего, не доживет до весны.
3. Во время осенней посадки лилий в местностях с суровым климатом рекомендуется обратить внимание на сорта, обладающие повышенным уровнем морозостойкости, например, на среднеазиатскую разновидность.
4. Дополнительно требуется организация укрытия на зиму. Для этого грунт после посадки мульчируется опавшей листвой, после чего сверху укрывается еловым лапником. Сверху его рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, которая обеспечит дополнительную защиту от влаги и загнивания.

Основные ошибки

Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, которые многие цветоводы допускают при посадке лилий. Своевременное ознакомление с ними позволит минимизировать риск их возможного повторения в дальнейшем:

1. Использование сена или соломы для утепления после осенней посадки. Это одна из наиболее распространенных ошибок: подобный вариант с большой вероятностью привлечет грызунов, которые попытаются организовать в нем теплые гнезда на зиму. Даже небольшая популяция мышей способна уничтожить абсолютно весь посадочный материал.
2. Попытки сохранения проросшей луковицы до весенней посадки. Такой посадочный материал непригоден для длительного хранения, без высадки в емкость с грунтом он погибнет.
3. Посадка проросших луковиц в открытый грунт осенью. Проращивать такие луковицы необходимо в домашних условиях и переносить в открытый грунт не раньше мая. Осенняя посадка проросшего посадочного материала приводит к его гибели зимой.
4. Покупка посадочного материала весной для осуществления посадки в открытый грунт осенью. Подобная практика может завершиться успехом, но большинство опытных цветоводов старается так не поступать, поскольку это отрицательно сказывается на качестве посадочного материала.

Советы цветоводам

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые могут пригодиться цветоводам, занимающимся выращиванием лилий на своих участках:

1. Выбор времени года для осуществления посадки должен осуществляться и с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного сорта. Уточнять подобную информацию необходимо у продавца в момент совершения покупки.
2. Хорошим решением может стать совместное выращивание лилий и роз на одной клумбе. Эти цветы не только удачно гармонируют друг с другом, но и нуждаются в схожем уходе. В частности, это способно в значительной степени облегчить создания укрытия на зиму.
3. Большая часть сортов комфортно себя чувствует при посадке в грунт с нейтральным показателем уровня кислотности почвы. Однако исключение делается для одноцветных, зонтичных, белых, тибетских и бульбоносных разновидностей, которые нуждаются в грунте, обладающим слабощелочной реакцией.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

луковицами, с ростками, в каком месяце, на какую глубину, пошаговое руководство

Посадка лилий осенью – одно из приятных занятий в саду. Сезонные работы уже окончены. Урожай собран, и можно заняться планированием клумб и цветников на следующий год. Это согреет душу садовода и поднимет настроение в дни межсезонья лучше, чем мечты о теплых вечерах на дачном участке в окружении ярких цветов с тонким ароматом.

Можно ли сажать лилии осенью

Садить лилии осенью или подождать весеннего тепла – зависит от региона, сортовой принадлежности цветов и погодных условий. Высаживать луковицы под зиму можно практически на всей территории России. Большинство современных сортов обладают высокой морозостойкостью, и могут зимовать при холодах до 25-35 градусов мороза под слоем снега. Но можно и подстраховаться, организовав дополнительное укрытие.

Единственным препятствием могут стать ранние холода. Особенно это касается северных регионов и Сибири. Если в средней полосе первые похолодания кратковременны, то здесь они могут задержаться. Лилиям же на укоренение нужно минимум 2-3 недели.

Когда лучше садить лилии: осенью или весной

Можно попробовать сравнить преимущества осенней и весенней посадки лилий.

• Осенью всегда богаче выбор посевного материала. Магазины в преддверии окончания сезона устраивают распродажи, акции и другие мероприятия, направленные на уменьшение запасов на складах. Ведь любые семена или луковицы требуют определенных условий хранения.
• Посадить лилии осенью означает посадить луковицу, полную сил, набравшую за лето максимальное количество полезных микроэлементов. Цветы, выросшие из них, будут обладать более высоким иммунитетом к заболеваниям и устойчивостью к капризам погоды.
• Осень – это период кратковременного покоя луковиц. Можно спокойно работать с ними, не опасаясь навредить цветам.
• Наличие свободного времени у садоводов.

В защиту посадки лилий весной можно привести лишь предстоящее лето. Клубням не придется зимовать в мерзлой зиме. Но весна в средней полосе полна неожиданностей. Это и затяжные холода, и резкое таяние снега, и проливные дожди, сменяющиеся засухой, и поздние возвратные заморозки. Осень же богата теплыми днями, в почве достаточно влаги. А спящим луковицам морозы не слишком и угрожают.

Сроки осенней посадки лилий

Общепринятые сроки посадки лилий осенью в открытый грунт – сентябрь-октябрь. Более конкретные даты зависят от региона, сорта и складывающихся погодных условий. Не стоит рано высаживать клубни. В теплую осень они могут пойти в рост. Не следует и слишком затягивать.

При выборе времени для посадки любых овощных или цветочных культур многие садоводы ориентируются на лунный календарь. Цветные журналы – вещь занимательная, но нередко разные издания противоречат друг другу. Если же ориентироваться на Луну, как делали наши предки, то учитывают следующее:

• В новолуние не занимаются никакими земельными работами.
• В полнолуние также нежелательно высаживать растения. Зато можно подготовить участок.
• При посадке лилий в момент роста Луны следующим летом они порадуют обильным цветением.
• В период убывающей Луны высаживают детки или бульбочки лилий. Они быстро укоренятся и наберут силу.

Самый же благоприятный день для садовода – это когда стоит хорошая погода, а у него выходной день и отличное настроение.

Когда высаживать лилии осенью в регионах

В зависимости от регионов сажать лилии осенью начинают с середины сентября. Для Подмосковья сроки сдвигаются на первую половину октября. Жителям Сибири и Урала лучше закончить работы к концу сентября.

В Средней полосе

Климат средней полосы довольно непредсказуемый. Могут и в сентябре грянуть заморозки, а бывает, что и в начале ноября тепло и сыро. Оптимальным временем для посадки луковичных цветов в настоящее время считается вторая декада октября. Конечно, если не предвидятся скорые холода.

В Ленинградской области

Для Ленинградской области сроки посадки схожи со сроками в средней полосе России и Подмосковье. Оптимальными будут конец сентября начало октября.
 

В южных областях России

Садоводы юга России к высадке лилий осенью приступают позже всех. В регионах с мягким климатом не стоит высаживать цветы ранее начала ноября. В условиях теплой осени луковицы нередко прорастают, а их нежные ростки могут погибнуть в редкие морозные дни.

В Беларуси

В Беларуси, по приметам, все подзимние посадки нужно успеть выполнить до праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. С этой даты начинается настоящая зима. Но природа и здесь вносит свои коррективы. Чаще всего лилии еще можно высаживать до 20 чисел месяца.

Время посадки лилий осенью в зависимости от сорта

Все сорта лилий под зиму можно сажать примерно в одинаковое время. Особых различий в сроках укоренения луковиц в зависимости от сорта не существует.

В средней климатической зоне, в Сибири и на Урале осенью не сажают трубчатые лилии и некоторые сорта восточных. Они относятся к теплолюбивым, и плохо переносят зимовку в первый год после посадки.

Можно ли сажать лилии осенью после выкапывания

Такой вопрос часто волнует начинающих садоводов, желающих размножить или пересадить цветочную культуру на другое место. Выкапывать луковицы лилий и высаживать их осенью можно одновременно, то есть в один день. Более того, так и рекомендуют делать при хороших погодных условиях. В этом случае их корешки намного лучше приживаются на новом месте. Исключение опять же составляют трубчатые и восточные виды.

Когда цветут лилии, посаженные осенью

Крепкие, созревшие луковицы, высаженные осенью, дадут цветоносы следующим летом. При размножении цветов детками мелкие экземпляры часто зацветают через два года после посадки. Но, и здесь есть свои исключения. Для изящных саранок период от посадки луковиц до первого цветения составляет 5-7 лет.

Какие лилии можно сажать осенью

Из всех видов для посадки осенью наиболее хорошо подходят азиатские сорта лилий. Они обладают хорошей зимостойкостью и морозоустойчивостью. Также можно сажать гибриды, выведенные при помощи скрещивания трубчатых и восточных лилий с азиатскими.

ТО-гибриды, соединившие в себе красоту и изящность трубчатых и аромат восточных сортов, также оказались на редкость неприхотливыми. Сортовые трубчатые лилии стоит высаживать весной. С особенным вниманием следует относиться и к восточным сортам. Среди них есть как морозостойкие, так и теплолюбивые виды.

Как правильно посадить лилии осенью

От правильной подготовки и посадки растений во многом будет зависеть их развитие, цветение, подверженность заболеваниям, простота или сложность ухода. В статье приведена краткая пошаговая инструкция, как правильно посадить лилии осенью.

Куда можно садить лилии осенью

Выбор места для будущего цветника можно считать одной из главных задач цветоводов, решивших выращивать «королевские цветы» в своем саду.

В целом культура предпочитает хорошо освещенные места, защищенные от ветра. Но стоит внимательно изучать характеристики приобретаемых сортов. Так, восточные лилии и ОТ-гибриды хорошо растут под кронами деревьев и отлично смотрятся в одиночных посадках. Многие виды, отличающиеся яркой окраской, и вовсе требуют небольшого затенения в полуденные часы. В противном случае их лепестки теряют свои краски.

Как правило, лилии нуждаются в защите луковицы от перегрева. Многие садоводы советуют высаживать их либо группами, компонуя высокорослые и низкорослые сорта. Либо в компании с мелкими многолетниками или газонной травой в одиночных посадках.

В чем нуждаются цветы, так это в защите от ветра. Культура плохо переносит сквозняки и холодные ветры, дующие с низин в весенние месяцы. Стебли трубчатых лилий, LA и OT-гибридов, отличающиеся большими размерами, и вовсе могут сломаться под порывами ветра.

Луковицы лилий любого вида и сорта не любят избытка влаги. Они начинают болеть грибковыми заболеваниями. Клубни, напитанные влагой и попавшие под сильные морозы, чаще всего обречены на гибель. Поэтому, для выращивания лилий выбирают высокие и по возможности ровные места. Не высаживают цветы внизу склонов, на заболоченных участках, или там, где скапливается влага в весенние месяцы во время схода снега и после обильных осадков.
 


 
Почву выбирают рыхлую, легкую, и в то же время плодородную. Если состав почвы можно скорректировать при помощи внесения удобрений, то глинистых участков стоит избегать. Азиатские и трубчатые лилии лучше растут на нейтральных почвах. Восточные лилии, саранки и гибриды можно высаживать и на слабокислых грунтах.

Подготовка почвы для посадки лилий осенью

Подготовка участка заключается в его перекопке на глубину 30-40 см, разрыхлении тяжелых почв при помощи песка, торфа или перепревших опилок, внесении удобрений.

Какие удобрения вносить при посадке лилий осенью

При перекопке гряд в качестве удобрения при посадке лилий осенью вносят перепревший компост или перегной. Количество зависит от плодородности почв. Обычно вносят от 1 до 3 ведер на один квадратный метр.

Лилии хорошо реагируют на фосфорные и калийные удобрения. Поэтому в гряды добавляют 100 и 50 грамм суперфосфата и сульфата калия на квадрат площади соответственно.

Богата калием и древесная зола, понижающая кислотность почвы. На закисленных участках вместо калийных удобрений используют именно ее. Один литр золы обогатит почву микроэлементами и несколько разрыхлит ее.

На какую глубину сажать лилии осенью

Клубни высаживают в лунки глубиной 15-20 см. Еще один ориентир, которым пользуются опытные садоводы – глубина посадки луковиц лилий осенью должна составлять 3-4 их диаметра. В этом случае можно не волноваться о том, как они перенесут зимние холода.

Чем обработать луковицы лилий перед посадкой осенью

Нередко луковицы цветов поражаются таким опасным грибковым заболеванием, как фузариоз. Проявляется он в отставании растений в развитии, слабом и непродолжительном цветении, раннем пожелтении листьев. На клубнях образуются размытые коричневые или серо-желтые пятна. Такие луковицы ослаблены и часто погибают зимой.

В целях профилактики луковицы перед посадкой обрабатывают противогрибковыми препаратами или фунгицидами. Для этого их замачивают на 30-40 минут в растворе марганцевого калия, препаратов «Фитоспорин» или «Топаз». Затем промывают и обрабатывают раствором стимулятора роста, что ускоряет укоренение растений. Часто используют «Корневин», «Циркон», «Экосил».

Как посадить лилию луковицей осенью

Луковицы осенью высаживают в лунки, на дно которых насыпают небольшое количество песка. Корни аккуратно разравнивают, немного присыпают песком. Посадки засыпают грунтом. Если осень засушливая, поливают, но не обильно.

В магазинах посадочный материал обычно продается в пакете с субстратом из торфа и опилок. Эту смесь опытные цветоводы используют при посадке цветов, заменяя ее песок.

Как сажать лилии осенью с ростками

Иногда возникает вопрос – можно ли сажать лилии осенью с ростками? Такие луковицы часто продаются с существенными скидками. Однако ничего хорошего ростки из себя не представляют. Скорее всего, в процессе заготовки или хранения посадочного материала был нарушен температурный режим, и луковица проросла.

Посадка лилий осенью с ростками практически не отличается от посадки спящих клубней. Росток аккуратно обламывают, клубень высаживают в лунку. Обязательно отмечают место посадки. Вероятнее всего, растение в следующем году не взойдет, ведь оно уже запустило процесс роста, и луковицу легко потерять. Но, через 2 года такие клубни прорастают и дают цветоносы.

Уход за лилиями после посадки

Один из плюсов посадки луковичных осенью – это отсутствие необходимости ухода. Растения не нуждаются в поливе и внесении удобрений. На зиму посадки укрывают мульчей из торфа с примесью опилок или хвои, еловым лапником. С выпадением снега на гряды нагребают дополнительный слой. В малоснежные зимы может потребоваться дополнительное укрытие из агроволокна.

Как защитить лилии от мышей зимой

Не только морозы могут нанести вред луковицам зимой. Не меньшей напастью считаются мелкие грызуны – мыши и крысы. Причем их не останавливает и наступление тепла. У цветоводов есть много способов сохранить лилии от мышей зимой и не только. Самый эффективный из них, но и финансово затратный – посадка луковиц в специальные корзины из металлической проволоки. Таким образом можно защитить наиболее ценные экземпляры. Но если лилий много, то в ход идут подручные средства: коробки, ящики, пластиковые бутылки. Главное, сделать в них достаточное количество мелких отверстий для роста корней.

Если же мыши поселились в цветнике и планомерно портят цветы, то прибегают к раскладыванию отравы и установке ловушек. Химических препаратов для борьбы с грызунами много, но ко многим у последних уже появился иммунитет. Кроме того, это не выход, если есть домашние животные. Несколько безопаснее ультразвуковые отпугиватели грызунов, но и их эффективность под большим вопросом.

Вывод

Посадка лилий осенью не только не погубит луковицы, как многие опасаются, но и даст возможность уже следующим летом любоваться яркими красками цветущих растений. Осенью, рекомендуют не только сажать, но и размножать или пересаживать лилии. Это действительно лучшая пора для высадки луковичных цветов.

Посадка лилий весной

Различные виды лилий выращивают тысячи лет. Они очень красивы. Способны украсить своими цветами любой уголок сада и огорода. Лилии очень популярные цветы в наших садах, выглядят очень эффектно, поэтому сажают их в клумбы и цветники практически все садоводы.

Существуют два времени года для посадки этих многолетних цветов в грунт:

1. Возможна посадка лилий весной в грунт.
2. Обычно сажают и пересаживают лилии осенью.

Рекомендации при весенней посадке лилий

Если вы решили посадить лилии весной, то не стоит их покупать в феврале и держать их в холодильнике. Так они тронуться в рост (температурный режим нижнего отсека холодильника им не помеха) и при пересадки можно повредить молодые хрупкие стебли.

Лучше покупать луковицы лилий в середине апреля и сразу же посадить их в землю.

[adinserter block=”11″]

При острой необходимости хранить несколько дней луковицы лилий дома, поместите их в прохладное место и переложите опилками, песком или просто землей. Лилии, посаженные весной, цветут в год посадки.

Как сажать лилии весной луковицами

Место посадки. Лилии любят хорошо дренированную почву в солнечном месте (возможна легкая полутень).

Если почва на участке тяжелая, глинистая, то возможно два варианта посадки лилий весной в грунт:

1. посадить луковицы цветов в контейнер, который затем вкопать в центр цветочной композиции;
2. полностью заменить почву в месте посадки на более рыхлую, воздушную и питательную

Переде посадкой нужно внести в почву органические или минеральные удобрения, поскольку расти цветы на этом месте будут несколько лет и питательных веществ должно хватить на долго.

У некоторых высокорослых сортов лилий есть особенность – стебли могут согнуться от ветра и их нужно подвязывать. Если вкапывать колышек в момент цветения, то есть риск повредить луковицу, поэтому если вы сажаете высокорослые сорта лилий, то опору лучше устанавливать в момент посадки, в ямку для луковицы.

Сажают лилии в небольшие ямку на глубину примерно равную 2 – 3 размерам высоты луковицы. Весной можно посадить цветущие растений не так глубоко, как осенью. Особенно, если это сорт, который нужно выкопать на зиму. Общее правило – чем крупнее луковица, тем глубже ее нужно закапывать. Если вы сажаете высокорослый сорт, то при при неглубокой посадке стебель во время цветения может обломиться у основания.

1. Выкопать лунку нужного размера.
2. В лунку рекомендуется подсыпать крупный песок.
3. Воткнуть колышек.
4. Затем уложить луковицу.
5. Присыпать плодородным слоем почвы.
6. Уплотнить почву.
7. Обильно полить.
8. Замульчировать торфом.

Подробнее о высадке и пересадке лилий весной здесь:

Схема посадки лилий – расстояние между лилиями при посадке может быть в трех вариантах:

• однострочная ленточная посадка в грядке с расстоянием 5-15 см между луковицами лилии в ряду и по 50 см между строчками;
• двухстрочная ленточная (для среднерослых лилий) с расстоянием между луковичками 15-25 см, по 25 между строчками, а между лентами выдерживают по 70 см;
• трехстрочная ленточная (для низкорослых лилий) с расстоянием между луковичками 10-15 см, выдерживая между лентами и строчками столько же, сколько и при двухстрочной посадке.

Когда сажать лилии в открытый грунт весной

Оптимальный срок весенней посадки лилий, наступает в мае, когда минует опасность заморозков.

[adinserter block=”13″]

Размножении лилий

Лилии можно размножать не только купленными и дочерними луковицами, но и:

• черенками
• семенами
• делением
• бульбочками

Очень многие виды лилий дают высокий урожай семян. И чтобы вырастить лилии из семян посейте их в феврале на поверхность влажной легкой смеси земли и песка. Присыпьте  слегка песком (2-4 мм) и держите в умеренно влажном состоянии.

При наступлении устойчиво теплых дней ящики со всходами выносят на грунт. В июне подросшие сеянцы можно высадить в подготовленные грядку с легкой питательной почвой. Нужно следить, чтобы почва на грядах была влажной, рыхлой, удобренной. Зацветают сеянцы на 2-4 год после посадки.

Осенняя посадка лилий традиционно производят делением дочерних луковиц. Луковки отделяют и сажают сразу же на подготовленное место на глубину, равному 3 размеру самой луковицы. Такие луковицы зацветут в следующем году.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Лилии: посадка осенью в открытый грунт, подготовка лилий к зиме

Автор: Тамара Альтова. 05 сентября 2017Категория: Садовые растения.

Весна – очень хлопотное для дачников время: нужно приводить в порядок сад после зимы, обрезать деревья и кустарники, обрабатывать почву, вносить удобрения, проводить профилактическое опрыскивание растений от болезней и вредителей. И сколько всего нужно посадить! Поэтому опытные садоводы стараются распределить работу равномерно во времени и высаживают некоторые растения еще осенью. Среди луковичных культур под зиму можно сажать гиацинты, императорские рябчики, мускари, крокусы, нарциссы, тюльпаны, а также мелколуковичные пролески, пушкинии, сциллы и хионодоксы. Что касается лилий, то они – растения внесезонные, их можно высаживать как весной, так и осенью. В этой статье мы расскажем вам, когда лучше пересаживать лилии: весной или осенью, когда высаживать лилии осенью в открытый грунт, когда осуществляется посадка лилий осенью в Подмосковье, на Урале и в Сибири, когда сажать лилии под зиму в регионах с теплым климатом, когда пересаживать лилии осенью и как красиво посадить лилии на участке.

Когда сажать лилии под зиму в грунт

Сроки посадки лилии

Недостаток весенней посадки лилий в том, что сроки ее довольно ограничены: при переносе луковиц их холодного хранилища в тепло они тут же идут в рост, и если вы опоздаете с посадкой, то растение может в текущем году не зацвести или его цветение будет слабым. При весенней посадке луковицам приходится отращивать корни в ущерб росту и цветению, а иногда они, пролежав в земле весь сезон, зимой просто сгнивают. Вот почему осенняя посадка луковиц лилии предпочтительней весенней. Однако виды, неустойчивые к холоду, и восточные гибриды сажают обычно весной.

При осенней посадке луковицы прекрасно укореняются и зимуют, а весной, нарастив за зиму массу и корни, начинают быстро развиваться. Характерной особенностью луковичных растений является то, что они лучше укореняются при низких температурах, а вот развитие наземной части требует тепла. В каком месяце сажать лилии осенью? Наиболее благоприятный для посадки временной отрезок – с 15 августа по 15 октября при  температуре почвы 10 ºC.

Когда сажать лилии осенью в регионах

Сроки посадки лилий осенью зависят от региона и от вида цветов. Например, посадка лилий в августе оправдана для разновидностей кандидум, мартагон и азиатских сортов: в Подмосковье и на Урале их высаживают в конце месяца, а в Сибири – в середине. Однако еще лучше высаживать луковицы этих разновидностей в открытый грунт весной.

Календарь посадки лилий под зиму выглядит приблизительно так:

• посадка лилий в Подмосковье и других районах средней полосы: с середины сентября до конца октября;
• посадка лилий на Урале: с начала сентября до начала октября;
• посадка лилий в Сибири: с начала сентября до конца месяца;
• посадка лилий в южных районах РФ и в Украине: с начала сентября до середины ноября.

Как видите, в районах с теплым климатом самое благоприятное время для посадки лилий под зиму – октябрь, хотя в этих местах часто случается такая осень, в которую этим можно заниматься до середины ноября. Однако слишком поздняя посадка лилий нежелательна, потому что они могут не успеть окорениться и зимой погибнут, но если необходимость посадить лилии возникла у вас в ноябре, придется укрыть посадку толстым слоем сухих дубовых листьев или поставить сверху перевернутый ящик и накрыть его непромокаемым материалом, оставив небольшую щель для проветривания, чтобы лилии зимой не выпрели. В районах с короткой и холодной осенью лилии в ноябре лучше не сажать.

Кроме того, следует знать, что под зиму высаживают только «спящие луковицы» – те, что отцвели в этом году и были выкопаны. Или приобретенные у местных садоводов-любителей. В магазинах же обычно продается посадочный материал из Голландии, который нужно высаживать только весной.

Посадка лилий осенью в грунт

Грунт для лилий

Нет большой разницы между процедурой весенней и подзимней посадки лилий. Выращивают эти цветы на защищенном от ветра солнечном участке, вдали от затеняющих их деревьев и кустов. Неплохо растут они и в полутени, однако на солнце листья лилий приобретают красивый перламутровый оттенок, и это делает цветы еще более привлекательными.

Почва лилиям нужна хорошо дренированная, суглинистая или супесчаная. Не подходят для их выращивания тяжелые, невлагоемкие и глинистые грунты. Нельзя сажать их в местах, где может застаиваться вода. Что касается уровня pH, то в этом вопросе у каждой разновидности свое предпочтение. Например, лилии кандидум, мартагон и трубчатые гибриды растут в нейтральной и слабощелочной почве, другим же разновидностям подходит грунт покислее.

Перед тем, как посадить лилии, удалите с участка все сорняки и перекопайте почву на глубину 40 см, добавив на каждый м ² по 100 г суперфосфата и по 50 г сульфата калия, а также по ведру компоста и торфа (в легкую почву вносят только торф). Под белоснежные, трубчатые лилии и мартагон в грунт кислой или нейтральной реакции вносят известняк, мел или древесную золу из расчета 200-500 г на м².

На какую глубину сажать лилии осенью

Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц или качества грунта, но также от разновидности и сорта высаживаемых цветов. По этому признаку лилии делятся на три категории:

• высокорослые: крупные луковицы этих лилий высаживают на глубину от 15 до 20 см, а мелкие – на глубину 12 см. Расстояние между луковицами в ряду – 25-30 см;
• среднерослые лилии: крупные луковицы располагают на глубине 12-15 см, мелкие – на глубине 10 см. Интервал между двумя растениями должен быть 20-25 см;
• низкорослые: крупные луковицы низкорослых лилий заглубляют на 10-12, а мелкие – на 7-8 см. Расстояние между двумя растениями – от 15 до 20 см.

Проще сказать, что луковицу следует высаживать на глубину, равную трем ее высотам, то есть над луковицей после посадки должен быть слой земли толщиной, равной двум луковицам. Глубоко посаженная луковица дольше прорастает, но впоследствии дает больше посадочного материала.

Как сажать лилии осенью

На дно каждой лунки кладут для дренажа горсть крупнозернистого песка, смешанного с удобрением длительного действия – костной мукой. Затем в лунку насыпают горкой садовую землю, хорошо перемешанную с небольшим количеством торфа, песка и хвойной подстилки. На горку устанавливают луковицу, расправляют ее корни и полностью засыпают ее прокаленным песком. Завершают заполнение лунки садовой почвой.

Полив лилии после посадки производят не сразу, а через пару дней, после того, как  земля осядет возле корней. После полива посадку мульчируют торфом, а там, где были посажены лилии мартагон, трубчатые и белоснежные, в качестве мульчи используют листовой перегной с добавлением древесной золы. Кстати, луковицы лилии кандидум сажают не глубже, чем на 3 см.

Лучше всего располагать лилии в групповых посадках, выращивая на одном участке несколько экземпляров одного сорта, поскольку со временем лилии разрастаются, и становится трудно отделить луковицы одного сорта от другого. Высокорослые сорта лилий целесообразно высаживать фоновой линией вдоль забора, а в миксбордерах выращивают виды, цветущие в разное время: так клумба остается привлекательной с конца весны до осени. Эффектно выглядят лилии на участке с такими почвопокровными растениями, как очитки, камнеломки, маргаритки и фиалки, которые защищают стебли лилий от перегрева.

Уход за лилиями после посадки

Подготовка лилий к зиме

Уход за подзимней посадкой лилий минимален. Поливают участок только в том случае, если осень выдастся аномально теплой и сухой. От вредителей обрабатывать нечего: всходы появятся только весной. А удобрения вы внесли при посадке.

Перед наступлением заморозков, если ожидается морозная и бесснежная зима, нужно засыпать посадку хвоей или сухими листьями, причем хвоя в этом случае предпочтительней, поскольку весной она помешает слизням и улиткам уничтожать всходы лилий. Если же зимние холода будут умеренными, то лилии укрывать не нужно: они прекрасно перезимуют под слоем снега толщиной 10 см.

Как хранить лилии до осенней посадки

Когда лилии отцветут, не обрезайте их наземную часть, потому что листья еще будут кормить находящуюся в земле луковицу. Удалите только семенные коробочки, чтобы растение не расходовало силы на созревание ненужных вам семян.

Когда придет пора выкапывать луковицы, обрежьте стебли и листья лилии близко к земле, осторожно выкопайте луковицу, стараясь не повредить ее корни. Очистите ее от земли и засохших чешуй, промойте под проточной водой, отделите от луковицы те детки, которые легко отходят сами, подержите весь посадочный материал полчаса в растворе Карбофоса или в розовом растворе марганцовки, затем просушите в тени и пересадите в грунт или положите на хранение. Пересадку луковиц осуществляют по тому же принципу и в том же порядке, что и посадку.

Перед закладкой луковиц на хранение отбракуйте экземпляры с механическими повреждениями, погрызами, гнилыми корнями и другими дефектами. Хранят луковицы лилий до посадки в ящике, переложив их торфом таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Помещение, в котором луковицы будут дожидаться подзимней посадки, должно хорошо проветриваться, воздух в нем не должен быть ни слишком влажным, ни слишком сухим, чтобы луковицы не плесневели и не обезвоживались. Если луковиц немного, их можно хранить в овощном ящике холодильника, положив в полиэтиленовый пакет с торфом. Однако в это время нельзя держать в холодильнике фрукты, выделяющие этилен, который затрудняет дыхание луковиц.

Батареи чугунные фото: D1 80 d0 b0 d0 b4 d0 b8 d0 b0 d1 82 d0 be d1 80 d1 87 d1 83 d0 b3 d1 83 d0 bd d0 b0: стоковые картинки, бесплатные, роялти-фри фото D1 80 d0 b0 d0 b4 d0 b8 d0 b0 d1 82 d0 be d1 80 d1 87 d1 83 d0 b3 d1 83 d0 bd d0 b0

технические характеристики батарей МС-140 и 140М-500, сколько в 1 секции кВт, установка и подключение

Современный рынок приборов отопления потрясает своим многообразием. Но известные всем чугунные радиаторы до сих пор очень востребованы благодаря своим многочисленным преимуществам. Они долговечны, устойчивы к коррозии, непритязательны в эксплуатировании и чрезвычайно ненадежны. Но даже самому надежному устройству однажды может потребоваться замена.

Установку радиатора отопления можно осуществить своими руками. Главное – это иметь опыт, необходимые материалы и принимать в расчет отдельные тонкости монтажа.

Особенности

Все отопительные радиаторы, независимо от материалов, примененных при их создании, а также независимо от формы и типоразмеров оснащены впускным и выпускным отверстием. В основной массе устройств, имеющихся в продаже, данные отверстия продублированы для возможности как нижнего, так и верхнего подключения.

В процессе монтажа задействованы не все имеющиеся технологические отверстия. Для обеспечения герметичности устройства применяются специальные заглушки, которые вворачиваются в незадействованные отверстия.

В штатную комплектацию отопительной батареи не входят необходимые заглушки (пробки) и фитинги (соединительные элементы для состыковки с трубопроводом). Вследствие этого понадобится дополнительно купить спецкомплект для установки радиаторов.

Обычно данные комплекты универсальные и подходят для перекрестного либо бокового подключения. Но имеются устройства, предназначенные для нижней подводки впускной и выпускной трубы. В такой ситуации, наряду с основным монтажным комплектом, надо будет докупить специальный узел для подключения к близко посаженным патрубкам.

Еще одна важная особенность устройства приборов отопления с циркулирующим теплоносителем – это возможность настенного либо напольного монтажа. В обоих случаях потребуется купить специальные крепежные метизы – кронштейны.

Требования

Как правило, чугунные радиаторы устанавливаются под окнами.

При этом необходимо следовать определенным требованиям:

• Необходимоо, чтобы ребра батареи располагались строго вертикально.
• Смещение центра батареи от середины оконного проема не должно быть более 2 сантиметров.
• Дистанция от верхней плоскости отопительной батареи до подоконника должна быть не более 5 сантиметров. Это требуется для удобства проведения ремонтных работ, демонтажа и обслуживания прибора.
• Дистанция от пола до радиатора должна быть не меньше 6 см, чтобы без затруднений проводить уборку пола под батареей.
• Дистанция между стенкой и батареей устанавливается в соответствии с материалом и толщиной стен, а также в зависимости от способа монтажа отопительного устройства.

К тому же помните, что в одной комнате все отопительные батареи требуется устанавливать на одном уровне.

Технические характеристики

Чугун является классическим материалом для производства отопительных приборов. Как раз из него были изготовлены первые батареи дореволюционного времени, некоторые из которых продолжают исправно действовать и в наше время. У чугунных радиаторов продолжительное время не было альтернативы. В Советском союзе стальные батареи-конвекторы принялись активно устанавливать в центральной отопительной системе лишь с 70-х годов.

Чугунные батареи изготавливаются методом литья. Улучшение технологий дало возможность повысить качество поверхности, и нынешнее устройство отопления в промышленном исполнении смотрится не хуже популярных радиаторов из иных материалов. Но самым эстетичным является внешний вид батарей из чугуна, реализованных по технологии художественного литья – подобные приборы могут стать изюминкой любого помещения.

Каждая батарея, подобно конструктору, собирается из нескольких одинаковых сегментов. Их отливают в заводских условиях из серого чугуна. Каналы, по которым проходит горячая вода, могут иметь эллипсовидную либо круглую форму. На стадии сборки секции связываются одна с другой посредством ниппелей, а участки стыковки подвергаются дополнительной герметизации. Для этого используются термостойкие паронитовые либо резиновые прокладки.

Чугунные батареи отопления от различных производителей отличаются по следующим характеристикам:

Они могут иметь разную ширину (в зависимости от численности секций) и высоту. Ширина батареи зависит от площади отапливаемого помещения, числа окон в нем, толщины внешних стен, поскольку чем больше секций применяется, тем большее количество тепла отдаст батарея. Если говорить о высоте, то она может варьироваться от 35 сантиметров до 1,5 метров. Нельзя не затронуть и такой показатель, как глубина батареи, потому что от него зависит то, насколько гармонично будут смотреться в интерьере комнаты эти изделия из чугуна. Глубина может иметь величину от 50 до 140 сантиметров и больше.

Мощность и теплоотдача являются самыми основными параметрами чугунных отопительных приборов. Производители в технической документации указывают ее для одной секции. Средняя мощность секции радиатора равняется 160 Вт. По отдаче тепла чугунные батареи раза в два проигрывают биметаллическим и алюминиевым аналогам. Но это несовершенство компенсируется небольшой инертностью.

Чугун намного дольше способен удерживать тепло и источать полезную энергию. Наибольший эффект от чугунных отопительных приборов проявляется в системах отопления с естественной циркуляцией (ЕЦ) теплоносителя.

Вес каждой секции составляет от 3 до 7 кг. Численность секций может быть различной. Масса зависит от конкретной модификации и параметров обогреваемого помещения. После установки радиатора можно добавлять или убавлять секции по необходимости. Высота секции составляет – 37-57 см, ширина 8-10 см, глубина – 7-12 см. Объем внутренней полости может равняться от 0,7 до 1,5 литра.

Рабочее (или наибольшее избыточное давление) являет собой нагрузку, с которой теплоноситель оказывает воздействие в процессе постоянной циркуляции по системе отопления. Обычно этот показатель колеблется в границах от 6 до 10 атмосфер. Как правило, за нормальную нагрузку принимается наибольшее избыточное давление, соответствующее 9 атмосферам.

Максимальное (или опрессовочное) давление характеризует, какую предельную нагрузку способна выдержать батарея из чугуна во время возникновения непредусмотренного гидравлического удара. Когда осуществляется испытание отопительной системы, внутри магистралей формируется такая нагрузка, которая наиболее подогнана под опрессовочную. Обычно у современных модификаций опрессовочное давление находится в границах от 12 до 18 атмосфер.

Срок службы батарей из чугуна довольно продолжительный – 25-35 лет, а то и все 50. А это намного дольше, чем у современных батарей из алюминия либо биметалла. Большой срок службы обусловлен довольно внушительными размерами внутренних каналов, что предотвращает возникновение внутренних засоров. Кроме этого, чугун не вступает в химические реакции и устойчив к абразивному износу.

Радиаторы из чугуна выпускаются различными производителями и отличаются разнообразием моделей. Среди наиболее широко распространенных можно выделить такие приборы отопления, как «STI Nova», МС-140 и «Коннер». Поэтому рассмотрим параметры этих устройств более детально.

Батарея МС-140М-500 – отечественная продукция из чугуна старого образца, имеющая глубину секций 140 мм и межосевое расстояние 500 мм. Она активно используется в частных домах, городских квартирах и производственных помещениях, оборудованных водяной системой отопления. Предельная температура теплоносителя не должна быть выше 120o С. Производятся эти радиаторы еще со времен Советского Союза.

МС-140М-500 – это секционный и двухканальный радиатор. Число секций может варьироваться от 4 до 7. Объем одной секции – 1,45 л. Номинальный тепловой поток – 0,16 кВт. Комплектуется радиатор 2 глухими и 2 проходными заглушками, внутри установлены 4 прокладки из термостойкой резины.

Мощность одной секции данного радиатора равняется 160 Вт. Рабочее (или наибольшее избыточное давление) радиатора – 9 атмосфер, а опрессовочное (или максимальное) – 15 атмосфер.

Вес чугунного радиатора МС-140М-500 зависит от численности секций. Так, вес одной секции равняется 6,7 кг. Масса 4-секционной батареи 28,2 кг при размерах 388x588x140 мм, а чугунная батарея, имеющая 7 секций, весит 48,9 кг при габаритах 853x588x140 мм.

Чугунные радиаторы МС-140М-500 соответствуют всем требованиям ТУ и ГОСТа. Производятся они из серого чугуна марки СЧ 10.

«STI Nova» являются чугунными радиаторами отопления отечественного производства. Они имеют высокое качество и привлекательный внешний облик. Надо сказать, что компанией STI выпускается продукция среднего ценового сегмента.

Параметры батарей «STI Nova 500» следующие:

• Рабочее (или наибольшее избыточное давление) устройства равняется 12 атмосфер, опрессовочное (или максимальное) – 16 атмосфер. Благодаря этому гидравлические удары не страшны для данной модели.
• Тепловая мощность радиатора – 1,5 кВт, чего в полной мере хватит для того, чтобы прогреть помещение, площадь которого не превысит 15 м2.
• Дизайн данного радиатора отдаленно похож на стальные либо алюминиевые радиаторы.

Основная техническая информация на чугунные батареи «Коннер»:

• мощность – 120-180 Вт;
• предельная температура теплоносителя – +110 градусов;
• наибольшее избыточное давление радиатора – 12 атмосфер, но устройство способно выдержать давление в 20 атмосфер, гидравлические удары батареям «Коннер» не страшны;
• батареи располагают широкими каналами, вследствие этого не создают сильного локального сопротивления;
• габаритные параметры, масса и емкость секций у данной модификации несколько ниже, чему вышеописанных моделей.

Преимущества

Среди достоинств батарей из чугуна необходимо обозначить устойчивость к агрессивным характеристикам теплоносителя. Она предопределена материалом их изготовления – чугун длительное время не поддается коррозии даже при повышенных температурах.

Всевозможные химические добавки в теплоноситель, а также образовывающиеся в водопроводных трубах оксиды железа также не способны привести к деструкции чугуна.

Кроме устойчивости к процессам коррозии, такие радиаторы обладают следующими преимуществами:

1. Возможность проведения ремонта в случае протечки и засора.
2. Тепловая инерционность.
3. Приемлемая цена. Если сравнивать стоимость батарей из чугуна с ценой вошедших в последнее время в моду биметаллических устройств, то по бюджету первый вариант будет значительно выгоднее. А если потребуется покупка радиаторов не для одного помещения, а для нескольких, то экономия окажется очень и очень солидной.
4. Возможность эксплуатирования при большом давлении и высокой температуре. Рабочее давление радиаторов из чугуна равняется 9 атмосферам и выше и зависит от модификации и производителя. Они превосходно переносят гидравлические удары и вследствие этого часто применяются в системах централизованного отопления.
5. Большой процент отдачи тепла за счет излучения.
6. Простота установки.
7. Продолжительный срок работы. Если периодически промывать чугунные батареи, а также по мере потребности заменять прокладки между секциями, то они ответят на подобный уход благодарностью. Прослужат порядка 50 лет, исправно отапливая ваше жилище.

Минусы изделий из чугуна, переходящие в плюсы:

• Долгий нагрев. Да, это так. Разогревается чугунная батарея достаточно долго, так как это не тонкий стальной корпус. Но представьте – за окном трескучий мороз, и внезапно отключили отопление. Биметаллические, стальные и алюминиевые радиаторы практически сразу остынут, а старый добрый чугун будет еще некоторое время греть.
• Большой вес. Неповоротливый и тяжелый чугунный радиатор не каждый способен поднять в одиночку, но большой вес радиаторам придают толстые стенки, благодаря которым долго держится тепло.
• Неприглядный вид. Обычные чугунные батареи времен Советского союза, безусловно, не блещут красотой. Сегодня же выпускаются изысканные художественные литые чугунные изделия. Их поверхность декорирована узорами в самых разнообразных стилях.

Виды

Чугунные радиаторы могут быть:

1. Одноканальными. В структуре батарей данного вида в каждой секции имеется канал, по которому ходит жидкий теплоноситель. Отопительные приборы такого типа легко мыть, вследствие этого их монтируют в медучреждениях.
2. Двухканальными. В одной секции устройств отопления данного вида имеется 2 канала, что увеличивает тепловую отдачу.
3. Трехканальными. Характеристики по тепловой отдаче выше по сопоставлению с иными типами, при этом их масса и глубина значительно больше, чем у аналогов.

В двух- и трехканальных батареях отопления применяется оребрение, которое увеличивает тепловую отдачу. Секции могут быть стилизованы в разнообразных стилях, от ретро до футуристического. Временами применяют металлический кожух, укрывающий батарею.

Востребованы радиаторы отопления двухканального типа, поскольку они компактны и имеют превосходную тепловую отдачу.

Также радиаторы из чугуна подразделяются по методу монтирования:

1. Настенные. Фиксируются на стены посредством усиленных кронштейнов. Этот способ крепления – традиционный.
2. Напольные. Радиаторы оснащаются четырьмя ножками. Они являются частью крайних секций, потому их тяжело обломить. Батареям такого типа не требуется дополнительный крепеж – стена останется невредимой. За ними удобно проводить уборку, поскольку дистанция от стены может быть намного больше, чем при классическом способе крепления.

Размеры

Несмотря на то, что основным критерием, принятым всеми производителями, является расстояние между осями, но попадаются устройства, которые, имея одинаковое межосевое расстояние, различаются по высоте, ширине и глубине.

Основные параметры:

• расстояние между осями довольно разнообразно и может колебаться от 220 до 900 мм;
• высота чугунного радиатора варьируется от 330 мм до 950 мм;
• глубина составляет 85-200 мм;
• по ширине изделия могут быть от 45 до 100 мм.

Учитывая такой обширный диапазон, все изделия подразделяются на стандартные чугунные батареи отопления, низкие и высокие. В каждой из этих категорий можно обнаружить и хорошо знакомые «гармошки», и устройства, сделанные под старину, и роскошные дворцовые либо в модерновом стиле с плоской внешней панелью.

Как выбрать?

Выбор радиатора из чугуна следует производить в соответствии техническими характеристиками, указанными в руководстве производителя. Кроме того, непременным условиям является монтаж прибора согласно указаниям изготовителя, поскольку это поможет предупредить возможные разрывы.

Чтобы осуществить правильный выбор чугунной батареи, стоит знать несколько моментов, на которые нужно обращать внимание.

Прежде всего, необходимо определиться с типом радиатора. Он может быть литым либо секционным. Если выбор пал на первую версию, то и здесь есть над чем подумать. Монолитное изделие имеет достаточно приличный вес, вследствие этого для его установки понадобятся специальные держатели (кронштейны). Для подобных компонентов потребуется некоторое пространство под подоконником.

Поэтому если недостаточно глубины ниши, то можно остановить свой выбор на радиаторе с ножками и просто-напросто приобрести секционную модель, потому что она имеет плоскую конфигурацию. Следовательно, дополнительного места не займет.

При выборе секционной модели нужно произвести правильный расчет мощности, в противном случае в зимнее время помещение будет недостаточно прогрето. Если по каким-то причинам имеется проблема с приобретением красивого изделия и вы решили купить советский монолитный вариант, то его можно закрыть декоративным экраном. Но здесь надо помнить, что декорация будет брать определенную долю тепла на себя.

Потому лучше, чтобы экран был не сплошным, а, к примеру, в виде решетки. Как правило, в доме средней этажности наибольшее избыточное давление составляет 9-10 атмосфер. Но батарею лучше приобретать с резервом давления, к примеру, под 12 атмосфер. Чтобы помещение полноценно отапливалось, ширина батареи должна составлять 75% от ширины подоконника.

Поскольку в современных водопроводах чистота воды оставляет желать лучшего, к тому же имеет примеси абразивных составляющих, то для монтажа радиатора в многоэтажном доме следует выбирать модель с более толстыми чугунными стенками.

Установка

Монтаж отопительных батарей является ответственным процессом. Пренебрежение основными принципами способно повлечь за собой слабую степень прогревания конструкции. Результатом может стать форсированный ремонт в квартире либо замена батареи отопления в зимний период.

Первым делом необходимо установить, как организована система отопления:

• Самая простая разводка однотрубной системы отопления предполагает последовательное подключение. Для замены батарей необходимо полностью отключить подачу горячей воды и слить ее. Такой вид организации усложняет замену батарей из чугуна в многоэтажном доме. В зимний период все квартиры останутся без отопления на время работ.
• Двухтрубная система разводки отопления – это параллельное подсоединение каждой батареи к двум трубам: отводящей и подающей горячую воду. Это непростая для монтажа система обладает преимуществом перед однотрубной: на этапе заложения системы можно поставить на батареи терморегуляторы, чтобы осуществлять контроль над температурой в каждой из комнат.

Большую роль играет и способ подключения радиаторов к отопительной системе. Чаще всего встречается подсоединение с одной стороны. Подводящая труба подключается к верхней части батареи, а отводящая труба – к нижней части, что способствует оптимальному уровню нагрева. Если подача горячей воды производится снизу, подводящая труба подключается к нижнему патрубку. В результате теплоотдача снижается в среднем на 6%. Одностороннее подключение дает возможность поставить перемычку (байпас) между отводящей и подводящей трубами. Подобный переход в совокупности с вентилями, регулирующими подачу воды в батарею, дают возможность контролировать количество тепла в комнате и осуществлять установку трубы без отсоединения центральной системы отопления.

Нижнее подключение применяется, если трубы отведения и подачи системы уходят в пол. Они располагаются вертикально и занимают мало места, не портят общий облик комнаты.

Диагональное (перекрестное) подключение чаще практикуется с большими батареями, в структуре которых 12 и более секций. Труба подачи подсоединяется к верхней части радиатора с одной стороны, а отводящая труба – к нижней части с противоположной стороны. Подобный способ монтажа, по сравнению с односторонним, дает возможность прогреваться отдаленным секциям батареи.

Требуется учитывать, что масса батарей из чугуна значительно выше массы радиаторов из алюминия, которые свободно можно устанавливать одному. Для качественного монтажа конструкции из чугуна необходимо пригласить на помощь несколько человек.

Также можно обратиться в коммунальную службу, отвечающую за обслуживание вашего дома. Можно подрядить специалистов, которые примут во внимание все тонкости и в случае аварийных последствий будет нести ответственность.

Чтобы произвести установку батарей из чугуна, потребуются следующие инструменты:

• уровень строительный;
• шуруповерт;
• электродрель для проделывания в стенке отверстий;
• рулетка;
• уплотнительная лента, герметик;
• маркер или карандаш;
• короткий и длинный ключи для объединения секций радиатора.

Дополнительно стоит обзавестись динамометрическим ключом (гаечный ключ с вмонтированным динамометром). Он поможет идеально затянуть детали в точках сопряжения. Если затянуть слабо, то батарея в местах стыковки может не выдержать напора отопительной системы, что приведет к протечке. А если перетянуть, то можно сорвать резьбу. Это также спровоцирует аварийную ситуацию.

В наборе с батареей имеются отдельные детали для установки.

Для монтажа радиатора собственными силами могут потребоваться:

• Сгоны для резьбового соединения трубопроводов, подходящие к трубам центральной системы.
• В зависимости от плана подключения необходимы муфты, уголки, переходники.
• Вентили, служащие для перекрытия воды из фурнитуры батареи.
• Регулировочные краны для снижения объема проходящей жидкости, которые дают возможность регулировки температуры нагрева радиатора, но не годятся для полного перекрытия, вследствие этого монтируются совместно с запорным вентилем.
• Кран для удаления воздуха, который может скапливаться в трубах и препятствовать нормальному обмену тепла. Кран Маевского (кран для спуска воздуха СТД 7073В (по ТУ 36-710-82), лучше не применять для чугунных батарей центрального отопления. Он может не выдержать гидроударов, которые случаются в этой системе. Значительная загрязненность циркулирующей воды стремительно засоряет кран, понадобится его замена.
• Кронштейны для фиксирования радиатора к стенке. Их длина зависит от вида стены и ее глубины. Если она отделана панелями либо гипсокартоном, который от стены располагается на расстоянии, тогда необходимо учитывать длину и выбрать надлежащие крепления.
• Байпас – при монтировании батарей в однотрубную отопительную систему.

Необходимо заблаговременно определить, какое количество секций потребуется. Стандартный принцип расчета следующий: в соответствии со всеми современными нормативами и правилами, предъявляемыми к отопительным системам, проектирующимся для воды, на один м2 помещения требуется ориентировочно 0,1 кВт мощности. Эта цифра типична лишь для жилых помещений, для нежилых достаточно и 0,05 кВт либо еще меньше в зависимости от истинного предназначения помещения. Для более точного подбора количества секций радиатора отопления существуют специальные таблицы.

Если взять это к сведению, то нехитрые вычисления можно выполнять по формуле

P = (S/P1) x100, где Р – это требуемая мощность, то есть численность секций, S – это площадь помещения, Р1 – это мощность одной секции.

В этом элементарном уравнении неизвестен один-единственный член, а именно отопительная мощность одной секции батареи. Как правило, она составляет 150 Ватт, стало быть, во всех формулах надлежит принимать ее соответствующей именно этому показателю.

Соединяются секции посредством ниппелей (ниппель-гайки) в нижней и верхней части при помощи специального ниппельного ключа. Это инструмент, имеющий плоский конец с одного края (в виде лопатки), и отверстие с другого, в которое можно вставлять металлический прут либо лом для облегчения работы.

Ниппель-гайка – это кусок трубы с пазом под уплотнительное резиновое кольцо и нарезанной с обоих концов резьбой.

В отверстиях секций имеется внутренняя резьба. С одного конца – правая, с другого – левая. На соединительной ниппель-гайке аналогичная система. Две сопрягаемые секции необходимо положить на ровную плоскость, желательно на бруски – по ним они будут свободнее скользить. На ниппель-гайки надеть резиновые прокладки, разместив их посередине. Сблизив секции на дистанцию, равную длине ниппель-гайки, аккуратно, на несколько витков от руки, вкрутить ниппель (он будет закручиваться в обе внутренние резьбы секции).

Аналогично и с другого края секции вставляется радиаторный ключ и поочередными поворотами ключа то одну ниппель-гайку, то другую, связываем секции между собой. Точно также присоединяем и другие секции. Если уплотнители из резины сделаны из качественной теплостойкой резины, то срок их службы будет соответствовать сроку службы батареи.

После сборки батарея должна быть подвергнута гидравлическому испытанию на специализированном стенде.

При окрашивании батарей после сборочных работ краску лучше использовать специальную термостойкую, которая должна выдерживать температуру 80 градусов, не размягчаться и не выделять в атмосферу вредные вещества. По большей части используют краски на акриловой основе либо алкидные эмали. Краски на акриловой основе имеют большой срок службы, алкидные эмали более дешевые. Можно применять также водно-дисперсионные краски, на которых имеется маркировка изготовителя о том, что они могут использоваться для окрашивания приборов отопления.

Перед нанесением краски необходимо провести подготовку поверхности:

1. Удалить остатки старой краски, грязь посредством смывки. Если старая краска держится прочно, можно новый слой наносить поверх нее.
2. Обработать поверхность наждачкой. Лучше использовать дрель со специальной насадкой либо щетку по металлу.
3. Обезжирить поверхность обычным растворителем либо ацетоном.
4. Положить слой грунтовки, соответствующий используемой краске. Дать просохнуть.
5. Нанести краску. Для окрашивания радиатора внутри используйте специальную кисть изогнутой формы. Начинать окраску необходимо сверху. В первую очередь красится внутренняя часть батареи.
6. Краску лучше наносить в два тонких слоя. Каждый из слоев должен хорошо просохнуть. Так краска прослужить дольше.

Перед тем как менять или монтировать батареи с нуля, необходимо слить воду с отопительной системы. Если имеется возможность, то лучше применить насос.

Если замена или установка радиатора производится в зимнее время и центральное отопление работает, то замену необходимо скоординировать с коммунальными службами. Старые батареи и крепления нужно снять.

Прежде чем приступать к работе, надо определиться с местом установки. Отопительное устройство располагают на участке, где наблюдаются наиболее существенные потери тепла. Обычно это место у окошек. Потеря тепла не исключена, даже если у вас стоят современные энергосберегающие стеклопакеты. О простых рамах из древесины даже говорить не стоит.

Если под окном отсутствует устройство отопления, то спускающийся по стене холодный воздух «расползается» по полу. Установка чугунных батарей к стенке в этом месте переменит ситуацию. Подымающийся вверх теплый воздух воспрепятствует продвижению холодных потоков.

Еще одной областью утечки тепла является зона возле входной двери. Правда, с этой проблемой обычно сталкиваются жильцы квартир на первом этаже и хозяева частных домов. В данной ситуации обогревающие приборы устанавливают максимально близко ко входу. Подбирая место согласно планировке, не надо забывать о достаточном месте для подведения трубопровода.

Присматривая модель чугунной батареи, принимайте в расчет климат вашего региона. Приобретение устройства с высокой отдачей тепла будет оправдано лишь для очень холодных районов. Жителям средней полосы хватит радиаторов со средними параметрами, проживающим в южных широтах подойдут низкие приборы с минимальным числом секций.

Монтаж чугунных батарей отопления должен осуществляться в соответствии с определенными правилами расположения относительно пола, подоконника и стен.

Для установки надо установить середину проема окна. Потом от этой точки необходимо отмерить дистанцию слева и справа до элементов крепления.

Чтобы облегчить процедуру сборки и при этом избавиться от формирования зон холода, размещайте радиатор на дистанции 8-14 см от пола. Между радиатором и подоконником должна быть дистанция хотя бы 10-12 см, чтобы не нарушать термоконвекцию и не понижать тепловую мощность. Между стенкой и батареей дистанция должна быть не меньше 3-5 см.

Численность секций зависит от площади обогреваемого помещения. Но у каждого изготовителя могут быть собственные правила в отношении того, как монтировать батарею. Потому не забудьте тщательно изучить условия, содержащиеся в руководстве по эксплуатации.

Подключение чугунной батареи к отопительной системе немного сложнее, чем установка радиаторов из алюминия.

Данный процесс включает в себя следующие стадии:

1. Определение точек ввинчивания кронштейнов (держателей) для последующей фиксации. Если батарея будет не одна, можно воспользоваться шаблоном из тонкой фанеры. В фанере просверлить места установки кронштейнов и через них произвести разметку в точках будущего месторасположения батарей.
2. Численность держателей устанавливается следующим образом: на один метр нагревательной поверхности необходим один кронштейн. Батарея должна быть хорошо зафиксирована и не болтаться, в противном случае в местах сопряжения с трубами могут со временем сформироваться трещины. Если радиатор тяжелый, а стена недостаточно прочная, лучше применять подставки.
3. Просверливаются отверстия глубиной не менее 12 см, в них устанавливаются кронштейны и фиксируются раствором цемента. Для лучшего сцепления с трубой концы держателей должны быть закругленными.
4. К батарее со стороны подключения к трубе прикручивается терморегулятор. С другой стороны присоединяется воздухоотводчик.
5. Если в отопительной системе отсутствуют краны для перекрытия воды, необходимо прикрутить их к обеим трубам. При однотрубной отопительной системе потребуется монтаж байпаса.
6. Установить батарею на кронштейны, выверить при помощи строительного уровня точность расположения.
7. Подсоединить конструкцию к отопительной системе посредством сгонов. Важно соблюдать герметичность. Для надежности можно задействовать сварку.

Для проверки качества соединения необходимо испытание всей системы методом опрессовки. Лучше воспользоваться услугами специалиста, чтобы удостовериться в качестве выполненной работы.

Обычные чугунные батареи сравнительно громоздкие и имеют не очень презентабельный вид. Для улучшения их внешнего облика можно поставить декоративные экраны подходящего цвета. Альтернативный метод обогрева – тен для батареи из чугуна.

Если отсутствует возможность использовать обыкновенный способ обогрева, тен для батарей способен обеспечить бесперебойную работу отопительной системы. Он являет собой металлическую трубку с запаянной в ее полости спиралью. Между собой данные элементы изолируются посредством специального наполнителя. Подсоединяется тен к трубопроводной системе в качестве вспомогательного оборудования. Помимо этого, тен, вмонтированный в старую батарею из чугуна, вполне способен обогреть маленькую теплицу, гараж либо иное хозяйственное сооружение.

Установка тенов для радиаторов дает возможность воспользоваться всеми преимуществами электрического отопления – надежностью, простотой эксплуатирования, большим КПД. Но в отличие от электрических обогревателей, данные устройства монтируются прямо в систему, вследствие этого они совершенно незаметны и не требуют дополнительного места.

Советы по установке чугунной батареи — в следующем видео.

технические характеристики батарей МС-140 и 140М-500, сколько в 1 секции кВт, установка и подключение

Современный рынок приборов отопления потрясает своим многообразием. Но известные всем чугунные радиаторы до сих пор очень востребованы благодаря своим многочисленным преимуществам. Они долговечны, устойчивы к коррозии, непритязательны в эксплуатировании и чрезвычайно ненадежны. Но даже самому надежному устройству однажды может потребоваться замена.

Установку радиатора отопления можно осуществить своими руками. Главное – это иметь опыт, необходимые материалы и принимать в расчет отдельные тонкости монтажа.

Особенности

Все отопительные радиаторы, независимо от материалов, примененных при их создании, а также независимо от формы и типоразмеров оснащены впускным и выпускным отверстием. В основной массе устройств, имеющихся в продаже, данные отверстия продублированы для возможности как нижнего, так и верхнего подключения.

В процессе монтажа задействованы не все имеющиеся технологические отверстия. Для обеспечения герметичности устройства применяются специальные заглушки, которые вворачиваются в незадействованные отверстия.

В штатную комплектацию отопительной батареи не входят необходимые заглушки (пробки) и фитинги (соединительные элементы для состыковки с трубопроводом). Вследствие этого понадобится дополнительно купить спецкомплект для установки радиаторов.

Обычно данные комплекты универсальные и подходят для перекрестного либо бокового подключения. Но имеются устройства, предназначенные для нижней подводки впускной и выпускной трубы. В такой ситуации, наряду с основным монтажным комплектом, надо будет докупить специальный узел для подключения к близко посаженным патрубкам.

Еще одна важная особенность устройства приборов отопления с циркулирующим теплоносителем – это возможность настенного либо напольного монтажа. В обоих случаях потребуется купить специальные крепежные метизы – кронштейны.

Требования

Как правило, чугунные радиаторы устанавливаются под окнами.

При этом необходимо следовать определенным требованиям:

• Необходимоо, чтобы ребра батареи располагались строго вертикально.
• Смещение центра батареи от середины оконного проема не должно быть более 2 сантиметров.
• Дистанция от верхней плоскости отопительной батареи до подоконника должна быть не более 5 сантиметров. Это требуется для удобства проведения ремонтных работ, демонтажа и обслуживания прибора.
• Дистанция от пола до радиатора должна быть не меньше 6 см, чтобы без затруднений проводить уборку пола под батареей.
• Дистанция между стенкой и батареей устанавливается в соответствии с материалом и толщиной стен, а также в зависимости от способа монтажа отопительного устройства.

К тому же помните, что в одной комнате все отопительные батареи требуется устанавливать на одном уровне.

Технические характеристики

Чугун является классическим материалом для производства отопительных приборов. Как раз из него были изготовлены первые батареи дореволюционного времени, некоторые из которых продолжают исправно действовать и в наше время. У чугунных радиаторов продолжительное время не было альтернативы. В Советском союзе стальные батареи-конвекторы принялись активно устанавливать в центральной отопительной системе лишь с 70-х годов.

Чугунные батареи изготавливаются методом литья. Улучшение технологий дало возможность повысить качество поверхности, и нынешнее устройство отопления в промышленном исполнении смотрится не хуже популярных радиаторов из иных материалов. Но самым эстетичным является внешний вид батарей из чугуна, реализованных по технологии художественного литья – подобные приборы могут стать изюминкой любого помещения.

Каждая батарея, подобно конструктору, собирается из нескольких одинаковых сегментов. Их отливают в заводских условиях из серого чугуна. Каналы, по которым проходит горячая вода, могут иметь эллипсовидную либо круглую форму. На стадии сборки секции связываются одна с другой посредством ниппелей, а участки стыковки подвергаются дополнительной герметизации. Для этого используются термостойкие паронитовые либо резиновые прокладки.

Чугунные батареи отопления от различных производителей отличаются по следующим характеристикам:

Они могут иметь разную ширину (в зависимости от численности секций) и высоту. Ширина батареи зависит от площади отапливаемого помещения, числа окон в нем, толщины внешних стен, поскольку чем больше секций применяется, тем большее количество тепла отдаст батарея. Если говорить о высоте, то она может варьироваться от 35 сантиметров до 1,5 метров. Нельзя не затронуть и такой показатель, как глубина батареи, потому что от него зависит то, насколько гармонично будут смотреться в интерьере комнаты эти изделия из чугуна. Глубина может иметь величину от 50 до 140 сантиметров и больше.

Мощность и теплоотдача являются самыми основными параметрами чугунных отопительных приборов. Производители в технической документации указывают ее для одной секции. Средняя мощность секции радиатора равняется 160 Вт. По отдаче тепла чугунные батареи раза в два проигрывают биметаллическим и алюминиевым аналогам. Но это несовершенство компенсируется небольшой инертностью.

Чугун намного дольше способен удерживать тепло и источать полезную энергию. Наибольший эффект от чугунных отопительных приборов проявляется в системах отопления с естественной циркуляцией (ЕЦ) теплоносителя.

Вес каждой секции составляет от 3 до 7 кг. Численность секций может быть различной. Масса зависит от конкретной модификации и параметров обогреваемого помещения. После установки радиатора можно добавлять или убавлять секции по необходимости. Высота секции составляет – 37-57 см, ширина 8-10 см, глубина – 7-12 см. Объем внутренней полости может равняться от 0,7 до 1,5 литра.

Рабочее (или наибольшее избыточное давление) являет собой нагрузку, с которой теплоноситель оказывает воздействие в процессе постоянной циркуляции по системе отопления. Обычно этот показатель колеблется в границах от 6 до 10 атмосфер. Как правило, за нормальную нагрузку принимается наибольшее избыточное давление, соответствующее 9 атмосферам.

Максимальное (или опрессовочное) давление характеризует, какую предельную нагрузку способна выдержать батарея из чугуна во время возникновения непредусмотренного гидравлического удара. Когда осуществляется испытание отопительной системы, внутри магистралей формируется такая нагрузка, которая наиболее подогнана под опрессовочную. Обычно у современных модификаций опрессовочное давление находится в границах от 12 до 18 атмосфер.

Срок службы батарей из чугуна довольно продолжительный – 25-35 лет, а то и все 50. А это намного дольше, чем у современных батарей из алюминия либо биметалла. Большой срок службы обусловлен довольно внушительными размерами внутренних каналов, что предотвращает возникновение внутренних засоров. Кроме этого, чугун не вступает в химические реакции и устойчив к абразивному износу.

Радиаторы из чугуна выпускаются различными производителями и отличаются разнообразием моделей. Среди наиболее широко распространенных можно выделить такие приборы отопления, как «STI Nova», МС-140 и «Коннер». Поэтому рассмотрим параметры этих устройств более детально.

Батарея МС-140М-500 – отечественная продукция из чугуна старого образца, имеющая глубину секций 140 мм и межосевое расстояние 500 мм. Она активно используется в частных домах, городских квартирах и производственных помещениях, оборудованных водяной системой отопления. Предельная температура теплоносителя не должна быть выше 120o С. Производятся эти радиаторы еще со времен Советского Союза.

МС-140М-500 – это секционный и двухканальный радиатор. Число секций может варьироваться от 4 до 7. Объем одной секции – 1,45 л. Номинальный тепловой поток – 0,16 кВт. Комплектуется радиатор 2 глухими и 2 проходными заглушками, внутри установлены 4 прокладки из термостойкой резины.

Мощность одной секции данного радиатора равняется 160 Вт. Рабочее (или наибольшее избыточное давление) радиатора – 9 атмосфер, а опрессовочное (или максимальное) – 15 атмосфер.

Вес чугунного радиатора МС-140М-500 зависит от численности секций. Так, вес одной секции равняется 6,7 кг. Масса 4-секционной батареи 28,2 кг при размерах 388x588x140 мм, а чугунная батарея, имеющая 7 секций, весит 48,9 кг при габаритах 853x588x140 мм.

Чугунные радиаторы МС-140М-500 соответствуют всем требованиям ТУ и ГОСТа. Производятся они из серого чугуна марки СЧ 10.

«STI Nova» являются чугунными радиаторами отопления отечественного производства. Они имеют высокое качество и привлекательный внешний облик. Надо сказать, что компанией STI выпускается продукция среднего ценового сегмента.

Параметры батарей «STI Nova 500» следующие:

• Рабочее (или наибольшее избыточное давление) устройства равняется 12 атмосфер, опрессовочное (или максимальное) – 16 атмосфер. Благодаря этому гидравлические удары не страшны для данной модели.
• Тепловая мощность радиатора – 1,5 кВт, чего в полной мере хватит для того, чтобы прогреть помещение, площадь которого не превысит 15 м2.
• Дизайн данного радиатора отдаленно похож на стальные либо алюминиевые радиаторы.

Основная техническая информация на чугунные батареи «Коннер»:

• мощность – 120-180 Вт;
• предельная температура теплоносителя – +110 градусов;
• наибольшее избыточное давление радиатора – 12 атмосфер, но устройство способно выдержать давление в 20 атмосфер, гидравлические удары батареям «Коннер» не страшны;
• батареи располагают широкими каналами, вследствие этого не создают сильного локального сопротивления;
• габаритные параметры, масса и емкость секций у данной модификации несколько ниже, чему вышеописанных моделей.

Преимущества

Среди достоинств батарей из чугуна необходимо обозначить устойчивость к агрессивным характеристикам теплоносителя. Она предопределена материалом их изготовления – чугун длительное время не поддается коррозии даже при повышенных температурах.

Всевозможные химические добавки в теплоноситель, а также образовывающиеся в водопроводных трубах оксиды железа также не способны привести к деструкции чугуна.

Кроме устойчивости к процессам коррозии, такие радиаторы обладают следующими преимуществами:

1. Возможность проведения ремонта в случае протечки и засора.
2. Тепловая инерционность.
3. Приемлемая цена. Если сравнивать стоимость батарей из чугуна с ценой вошедших в последнее время в моду биметаллических устройств, то по бюджету первый вариант будет значительно выгоднее. А если потребуется покупка радиаторов не для одного помещения, а для нескольких, то экономия окажется очень и очень солидной.
4. Возможность эксплуатирования при большом давлении и высокой температуре. Рабочее давление радиаторов из чугуна равняется 9 атмосферам и выше и зависит от модификации и производителя. Они превосходно переносят гидравлические удары и вследствие этого часто применяются в системах централизованного отопления.
5. Большой процент отдачи тепла за счет излучения.
6. Простота установки.
7. Продолжительный срок работы. Если периодически промывать чугунные батареи, а также по мере потребности заменять прокладки между секциями, то они ответят на подобный уход благодарностью. Прослужат порядка 50 лет, исправно отапливая ваше жилище.

Минусы изделий из чугуна, переходящие в плюсы:

• Долгий нагрев. Да, это так. Разогревается чугунная батарея достаточно долго, так как это не тонкий стальной корпус. Но представьте – за окном трескучий мороз, и внезапно отключили отопление. Биметаллические, стальные и алюминиевые радиаторы практически сразу остынут, а старый добрый чугун будет еще некоторое время греть.
• Большой вес. Неповоротливый и тяжелый чугунный радиатор не каждый способен поднять в одиночку, но большой вес радиаторам придают толстые стенки, благодаря которым долго держится тепло.
• Неприглядный вид. Обычные чугунные батареи времен Советского союза, безусловно, не блещут красотой. Сегодня же выпускаются изысканные художественные литые чугунные изделия. Их поверхность декорирована узорами в самых разнообразных стилях.

Виды

Чугунные радиаторы могут быть:

1. Одноканальными. В структуре батарей данного вида в каждой секции имеется канал, по которому ходит жидкий теплоноситель. Отопительные приборы такого типа легко мыть, вследствие этого их монтируют в медучреждениях.
2. Двухканальными. В одной секции устройств отопления данного вида имеется 2 канала, что увеличивает тепловую отдачу.
3. Трехканальными. Характеристики по тепловой отдаче выше по сопоставлению с иными типами, при этом их масса и глубина значительно больше, чем у аналогов.

В двух- и трехканальных батареях отопления применяется оребрение, которое увеличивает тепловую отдачу. Секции могут быть стилизованы в разнообразных стилях, от ретро до футуристического. Временами применяют металлический кожух, укрывающий батарею.

Востребованы радиаторы отопления двухканального типа, поскольку они компактны и имеют превосходную тепловую отдачу.

Также радиаторы из чугуна подразделяются по методу монтирования:

1. Настенные. Фиксируются на стены посредством усиленных кронштейнов. Этот способ крепления – традиционный.
2. Напольные. Радиаторы оснащаются четырьмя ножками. Они являются частью крайних секций, потому их тяжело обломить. Батареям такого типа не требуется дополнительный крепеж – стена останется невредимой. За ними удобно проводить уборку, поскольку дистанция от стены может быть намного больше, чем при классическом способе крепления.

Размеры

Несмотря на то, что основным критерием, принятым всеми производителями, является расстояние между осями, но попадаются устройства, которые, имея одинаковое межосевое расстояние, различаются по высоте, ширине и глубине.

Основные параметры:

• расстояние между осями довольно разнообразно и может колебаться от 220 до 900 мм;
• высота чугунного радиатора варьируется от 330 мм до 950 мм;
• глубина составляет 85-200 мм;
• по ширине изделия могут быть от 45 до 100 мм.

Учитывая такой обширный диапазон, все изделия подразделяются на стандартные чугунные батареи отопления, низкие и высокие. В каждой из этих категорий можно обнаружить и хорошо знакомые «гармошки», и устройства, сделанные под старину, и роскошные дворцовые либо в модерновом стиле с плоской внешней панелью.

Как выбрать?

Выбор радиатора из чугуна следует производить в соответствии техническими характеристиками, указанными в руководстве производителя. Кроме того, непременным условиям является монтаж прибора согласно указаниям изготовителя, поскольку это поможет предупредить возможные разрывы.

Чтобы осуществить правильный выбор чугунной батареи, стоит знать несколько моментов, на которые нужно обращать внимание.

Прежде всего, необходимо определиться с типом радиатора. Он может быть литым либо секционным. Если выбор пал на первую версию, то и здесь есть над чем подумать. Монолитное изделие имеет достаточно приличный вес, вследствие этого для его установки понадобятся специальные держатели (кронштейны). Для подобных компонентов потребуется некоторое пространство под подоконником.

Поэтому если недостаточно глубины ниши, то можно остановить свой выбор на радиаторе с ножками и просто-напросто приобрести секционную модель, потому что она имеет плоскую конфигурацию. Следовательно, дополнительного места не займет.

При выборе секционной модели нужно произвести правильный расчет мощности, в противном случае в зимнее время помещение будет недостаточно прогрето. Если по каким-то причинам имеется проблема с приобретением красивого изделия и вы решили купить советский монолитный вариант, то его можно закрыть декоративным экраном. Но здесь надо помнить, что декорация будет брать определенную долю тепла на себя.

Потому лучше, чтобы экран был не сплошным, а, к примеру, в виде решетки. Как правило, в доме средней этажности наибольшее избыточное давление составляет 9-10 атмосфер. Но батарею лучше приобретать с резервом давления, к примеру, под 12 атмосфер. Чтобы помещение полноценно отапливалось, ширина батареи должна составлять 75% от ширины подоконника.

Поскольку в современных водопроводах чистота воды оставляет желать лучшего, к тому же имеет примеси абразивных составляющих, то для монтажа радиатора в многоэтажном доме следует выбирать модель с более толстыми чугунными стенками.

Установка

Монтаж отопительных батарей является ответственным процессом. Пренебрежение основными принципами способно повлечь за собой слабую степень прогревания конструкции. Результатом может стать форсированный ремонт в квартире либо замена батареи отопления в зимний период.

Первым делом необходимо установить, как организована система отопления:

• Самая простая разводка однотрубной системы отопления предполагает последовательное подключение. Для замены батарей необходимо полностью отключить подачу горячей воды и слить ее. Такой вид организации усложняет замену батарей из чугуна в многоэтажном доме. В зимний период все квартиры останутся без отопления на время работ.
• Двухтрубная система разводки отопления – это параллельное подсоединение каждой батареи к двум трубам: отводящей и подающей горячую воду. Это непростая для монтажа система обладает преимуществом перед однотрубной: на этапе заложения системы можно поставить на батареи терморегуляторы, чтобы осуществлять контроль над температурой в каждой из комнат.

Большую роль играет и способ подключения радиаторов к отопительной системе. Чаще всего встречается подсоединение с одной стороны. Подводящая труба подключается к верхней части батареи, а отводящая труба – к нижней части, что способствует оптимальному уровню нагрева. Если подача горячей воды производится снизу, подводящая труба подключается к нижнему патрубку. В результате теплоотдача снижается в среднем на 6%. Одностороннее подключение дает возможность поставить перемычку (байпас) между отводящей и подводящей трубами. Подобный переход в совокупности с вентилями, регулирующими подачу воды в батарею, дают возможность контролировать количество тепла в комнате и осуществлять установку трубы без отсоединения центральной системы отопления.

Нижнее подключение применяется, если трубы отведения и подачи системы уходят в пол. Они располагаются вертикально и занимают мало места, не портят общий облик комнаты.

Диагональное (перекрестное) подключение чаще практикуется с большими батареями, в структуре которых 12 и более секций. Труба подачи подсоединяется к верхней части радиатора с одной стороны, а отводящая труба – к нижней части с противоположной стороны. Подобный способ монтажа, по сравнению с односторонним, дает возможность прогреваться отдаленным секциям батареи.

Требуется учитывать, что масса батарей из чугуна значительно выше массы радиаторов из алюминия, которые свободно можно устанавливать одному. Для качественного монтажа конструкции из чугуна необходимо пригласить на помощь несколько человек.

Также можно обратиться в коммунальную службу, отвечающую за обслуживание вашего дома. Можно подрядить специалистов, которые примут во внимание все тонкости и в случае аварийных последствий будет нести ответственность.

Чтобы произвести установку батарей из чугуна, потребуются следующие инструменты:

• уровень строительный;
• шуруповерт;
• электродрель для проделывания в стенке отверстий;
• рулетка;
• уплотнительная лента, герметик;
• маркер или карандаш;
• короткий и длинный ключи для объединения секций радиатора.

Дополнительно стоит обзавестись динамометрическим ключом (гаечный ключ с вмонтированным динамометром). Он поможет идеально затянуть детали в точках сопряжения. Если затянуть слабо, то батарея в местах стыковки может не выдержать напора отопительной системы, что приведет к протечке. А если перетянуть, то можно сорвать резьбу. Это также спровоцирует аварийную ситуацию.

В наборе с батареей имеются отдельные детали для установки.

Для монтажа радиатора собственными силами могут потребоваться:

• Сгоны для резьбового соединения трубопроводов, подходящие к трубам центральной системы.
• В зависимости от плана подключения необходимы муфты, уголки, переходники.
• Вентили, служащие для перекрытия воды из фурнитуры батареи.
• Регулировочные краны для снижения объема проходящей жидкости, которые дают возможность регулировки температуры нагрева радиатора, но не годятся для полного перекрытия, вследствие этого монтируются совместно с запорным вентилем.
• Кран для удаления воздуха, который может скапливаться в трубах и препятствовать нормальному обмену тепла. Кран Маевского (кран для спуска воздуха СТД 7073В (по ТУ 36-710-82), лучше не применять для чугунных батарей центрального отопления. Он может не выдержать гидроударов, которые случаются в этой системе. Значительная загрязненность циркулирующей воды стремительно засоряет кран, понадобится его замена.
• Кронштейны для фиксирования радиатора к стенке. Их длина зависит от вида стены и ее глубины. Если она отделана панелями либо гипсокартоном, который от стены располагается на расстоянии, тогда необходимо учитывать длину и выбрать надлежащие крепления.
• Байпас – при монтировании батарей в однотрубную отопительную систему.

Необходимо заблаговременно определить, какое количество секций потребуется. Стандартный принцип расчета следующий: в соответствии со всеми современными нормативами и правилами, предъявляемыми к отопительным системам, проектирующимся для воды, на один м2 помещения требуется ориентировочно 0,1 кВт мощности. Эта цифра типична лишь для жилых помещений, для нежилых достаточно и 0,05 кВт либо еще меньше в зависимости от истинного предназначения помещения. Для более точного подбора количества секций радиатора отопления существуют специальные таблицы.

Если взять это к сведению, то нехитрые вычисления можно выполнять по формуле

P = (S/P1) x100, где Р – это требуемая мощность, то есть численность секций, S – это площадь помещения, Р1 – это мощность одной секции.

В этом элементарном уравнении неизвестен один-единственный член, а именно отопительная мощность одной секции батареи. Как правило, она составляет 150 Ватт, стало быть, во всех формулах надлежит принимать ее соответствующей именно этому показателю.

Соединяются секции посредством ниппелей (ниппель-гайки) в нижней и верхней части при помощи специального ниппельного ключа. Это инструмент, имеющий плоский конец с одного края (в виде лопатки), и отверстие с другого, в которое можно вставлять металлический прут либо лом для облегчения работы.

Ниппель-гайка – это кусок трубы с пазом под уплотнительное резиновое кольцо и нарезанной с обоих концов резьбой.

В отверстиях секций имеется внутренняя резьба. С одного конца – правая, с другого – левая. На соединительной ниппель-гайке аналогичная система. Две сопрягаемые секции необходимо положить на ровную плоскость, желательно на бруски – по ним они будут свободнее скользить. На ниппель-гайки надеть резиновые прокладки, разместив их посередине. Сблизив секции на дистанцию, равную длине ниппель-гайки, аккуратно, на несколько витков от руки, вкрутить ниппель (он будет закручиваться в обе внутренние резьбы секции).

Аналогично и с другого края секции вставляется радиаторный ключ и поочередными поворотами ключа то одну ниппель-гайку, то другую, связываем секции между собой. Точно также присоединяем и другие секции. Если уплотнители из резины сделаны из качественной теплостойкой резины, то срок их службы будет соответствовать сроку службы батареи.

После сборки батарея должна быть подвергнута гидравлическому испытанию на специализированном стенде.

При окрашивании батарей после сборочных работ краску лучше использовать специальную термостойкую, которая должна выдерживать температуру 80 градусов, не размягчаться и не выделять в атмосферу вредные вещества. По большей части используют краски на акриловой основе либо алкидные эмали. Краски на акриловой основе имеют большой срок службы, алкидные эмали более дешевые. Можно применять также водно-дисперсионные краски, на которых имеется маркировка изготовителя о том, что они могут использоваться для окрашивания приборов отопления.

Перед нанесением краски необходимо провести подготовку поверхности:

1. Удалить остатки старой краски, грязь посредством смывки. Если старая краска держится прочно, можно новый слой наносить поверх нее.
2. Обработать поверхность наждачкой. Лучше использовать дрель со специальной насадкой либо щетку по металлу.
3. Обезжирить поверхность обычным растворителем либо ацетоном.
4. Положить слой грунтовки, соответствующий используемой краске. Дать просохнуть.
5. Нанести краску. Для окрашивания радиатора внутри используйте специальную кисть изогнутой формы. Начинать окраску необходимо сверху. В первую очередь красится внутренняя часть батареи.
6. Краску лучше наносить в два тонких слоя. Каждый из слоев должен хорошо просохнуть. Так краска прослужить дольше.

Перед тем как менять или монтировать батареи с нуля, необходимо слить воду с отопительной системы. Если имеется возможность, то лучше применить насос.

Если замена или установка радиатора производится в зимнее время и центральное отопление работает, то замену необходимо скоординировать с коммунальными службами. Старые батареи и крепления нужно снять.

Прежде чем приступать к работе, надо определиться с местом установки. Отопительное устройство располагают на участке, где наблюдаются наиболее существенные потери тепла. Обычно это место у окошек. Потеря тепла не исключена, даже если у вас стоят современные энергосберегающие стеклопакеты. О простых рамах из древесины даже говорить не стоит.

Если под окном отсутствует устройство отопления, то спускающийся по стене холодный воздух «расползается» по полу. Установка чугунных батарей к стенке в этом месте переменит ситуацию. Подымающийся вверх теплый воздух воспрепятствует продвижению холодных потоков.

Еще одной областью утечки тепла является зона возле входной двери. Правда, с этой проблемой обычно сталкиваются жильцы квартир на первом этаже и хозяева частных домов. В данной ситуации обогревающие приборы устанавливают максимально близко ко входу. Подбирая место согласно планировке, не надо забывать о достаточном месте для подведения трубопровода.

Присматривая модель чугунной батареи, принимайте в расчет климат вашего региона. Приобретение устройства с высокой отдачей тепла будет оправдано лишь для очень холодных районов. Жителям средней полосы хватит радиаторов со средними параметрами, проживающим в южных широтах подойдут низкие приборы с минимальным числом секций.

Монтаж чугунных батарей отопления должен осуществляться в соответствии с определенными правилами расположения относительно пола, подоконника и стен.

Для установки надо установить середину проема окна. Потом от этой точки необходимо отмерить дистанцию слева и справа до элементов крепления.

Чтобы облегчить процедуру сборки и при этом избавиться от формирования зон холода, размещайте радиатор на дистанции 8-14 см от пола. Между радиатором и подоконником должна быть дистанция хотя бы 10-12 см, чтобы не нарушать термоконвекцию и не понижать тепловую мощность. Между стенкой и батареей дистанция должна быть не меньше 3-5 см.

Численность секций зависит от площади обогреваемого помещения. Но у каждого изготовителя могут быть собственные правила в отношении того, как монтировать батарею. Потому не забудьте тщательно изучить условия, содержащиеся в руководстве по эксплуатации.

Подключение чугунной батареи к отопительной системе немного сложнее, чем установка радиаторов из алюминия.

Данный процесс включает в себя следующие стадии:

1. Определение точек ввинчивания кронштейнов (держателей) для последующей фиксации. Если батарея будет не одна, можно воспользоваться шаблоном из тонкой фанеры. В фанере просверлить места установки кронштейнов и через них произвести разметку в точках будущего месторасположения батарей.
2. Численность держателей устанавливается следующим образом: на один метр нагревательной поверхности необходим один кронштейн. Батарея должна быть хорошо зафиксирована и не болтаться, в противном случае в местах сопряжения с трубами могут со временем сформироваться трещины. Если радиатор тяжелый, а стена недостаточно прочная, лучше применять подставки.
3. Просверливаются отверстия глубиной не менее 12 см, в них устанавливаются кронштейны и фиксируются раствором цемента. Для лучшего сцепления с трубой концы держателей должны быть закругленными.
4. К батарее со стороны подключения к трубе прикручивается терморегулятор. С другой стороны присоединяется воздухоотводчик.
5. Если в отопительной системе отсутствуют краны для перекрытия воды, необходимо прикрутить их к обеим трубам. При однотрубной отопительной системе потребуется монтаж байпаса.
6. Установить батарею на кронштейны, выверить при помощи строительного уровня точность расположения.
7. Подсоединить конструкцию к отопительной системе посредством сгонов. Важно соблюдать герметичность. Для надежности можно задействовать сварку.

Для проверки качества соединения необходимо испытание всей системы методом опрессовки. Лучше воспользоваться услугами специалиста, чтобы удостовериться в качестве выполненной работы.

Обычные чугунные батареи сравнительно громоздкие и имеют не очень презентабельный вид. Для улучшения их внешнего облика можно поставить декоративные экраны подходящего цвета. Альтернативный метод обогрева – тен для батареи из чугуна.

Если отсутствует возможность использовать обыкновенный способ обогрева, тен для батарей способен обеспечить бесперебойную работу отопительной системы. Он являет собой металлическую трубку с запаянной в ее полости спиралью. Между собой данные элементы изолируются посредством специального наполнителя. Подсоединяется тен к трубопроводной системе в качестве вспомогательного оборудования. Помимо этого, тен, вмонтированный в старую батарею из чугуна, вполне способен обогреть маленькую теплицу, гараж либо иное хозяйственное сооружение.

Установка тенов для радиаторов дает возможность воспользоваться всеми преимуществами электрического отопления – надежностью, простотой эксплуатирования, большим КПД. Но в отличие от электрических обогревателей, данные устройства монтируются прямо в систему, вследствие этого они совершенно незаметны и не требуют дополнительного места.

Советы по установке чугунной батареи — в следующем видео.

технические характеристики батарей МС-140 и 140М-500, сколько в 1 секции кВт, установка и подключение

Современный рынок приборов отопления потрясает своим многообразием. Но известные всем чугунные радиаторы до сих пор очень востребованы благодаря своим многочисленным преимуществам. Они долговечны, устойчивы к коррозии, непритязательны в эксплуатировании и чрезвычайно ненадежны. Но даже самому надежному устройству однажды может потребоваться замена.

Установку радиатора отопления можно осуществить своими руками. Главное – это иметь опыт, необходимые материалы и принимать в расчет отдельные тонкости монтажа.

Особенности

Все отопительные радиаторы, независимо от материалов, примененных при их создании, а также независимо от формы и типоразмеров оснащены впускным и выпускным отверстием. В основной массе устройств, имеющихся в продаже, данные отверстия продублированы для возможности как нижнего, так и верхнего подключения.

В процессе монтажа задействованы не все имеющиеся технологические отверстия. Для обеспечения герметичности устройства применяются специальные заглушки, которые вворачиваются в незадействованные отверстия.

В штатную комплектацию отопительной батареи не входят необходимые заглушки (пробки) и фитинги (соединительные элементы для состыковки с трубопроводом). Вследствие этого понадобится дополнительно купить спецкомплект для установки радиаторов.

Обычно данные комплекты универсальные и подходят для перекрестного либо бокового подключения. Но имеются устройства, предназначенные для нижней подводки впускной и выпускной трубы. В такой ситуации, наряду с основным монтажным комплектом, надо будет докупить специальный узел для подключения к близко посаженным патрубкам.

Еще одна важная особенность устройства приборов отопления с циркулирующим теплоносителем – это возможность настенного либо напольного монтажа. В обоих случаях потребуется купить специальные крепежные метизы – кронштейны.

Требования

Как правило, чугунные радиаторы устанавливаются под окнами.

При этом необходимо следовать определенным требованиям:

• Необходимоо, чтобы ребра батареи располагались строго вертикально.
• Смещение центра батареи от середины оконного проема не должно быть более 2 сантиметров.
• Дистанция от верхней плоскости отопительной батареи до подоконника должна быть не более 5 сантиметров. Это требуется для удобства проведения ремонтных работ, демонтажа и обслуживания прибора.
• Дистанция от пола до радиатора должна быть не меньше 6 см, чтобы без затруднений проводить уборку пола под батареей.
• Дистанция между стенкой и батареей устанавливается в соответствии с материалом и толщиной стен, а также в зависимости от способа монтажа отопительного устройства.

К тому же помните, что в одной комнате все отопительные батареи требуется устанавливать на одном уровне.

Технические характеристики

Чугун является классическим материалом для производства отопительных приборов. Как раз из него были изготовлены первые батареи дореволюционного времени, некоторые из которых продолжают исправно действовать и в наше время. У чугунных радиаторов продолжительное время не было альтернативы. В Советском союзе стальные батареи-конвекторы принялись активно устанавливать в центральной отопительной системе лишь с 70-х годов.

Чугунные батареи изготавливаются методом литья. Улучшение технологий дало возможность повысить качество поверхности, и нынешнее устройство отопления в промышленном исполнении смотрится не хуже популярных радиаторов из иных материалов. Но самым эстетичным является внешний вид батарей из чугуна, реализованных по технологии художественного литья – подобные приборы могут стать изюминкой любого помещения.

Каждая батарея, подобно конструктору, собирается из нескольких одинаковых сегментов. Их отливают в заводских условиях из серого чугуна. Каналы, по которым проходит горячая вода, могут иметь эллипсовидную либо круглую форму. На стадии сборки секции связываются одна с другой посредством ниппелей, а участки стыковки подвергаются дополнительной герметизации. Для этого используются термостойкие паронитовые либо резиновые прокладки.

Чугунные батареи отопления от различных производителей отличаются по следующим характеристикам:

Они могут иметь разную ширину (в зависимости от численности секций) и высоту. Ширина батареи зависит от площади отапливаемого помещения, числа окон в нем, толщины внешних стен, поскольку чем больше секций применяется, тем большее количество тепла отдаст батарея. Если говорить о высоте, то она может варьироваться от 35 сантиметров до 1,5 метров. Нельзя не затронуть и такой показатель, как глубина батареи, потому что от него зависит то, насколько гармонично будут смотреться в интерьере комнаты эти изделия из чугуна. Глубина может иметь величину от 50 до 140 сантиметров и больше.

Мощность и теплоотдача являются самыми основными параметрами чугунных отопительных приборов. Производители в технической документации указывают ее для одной секции. Средняя мощность секции радиатора равняется 160 Вт. По отдаче тепла чугунные батареи раза в два проигрывают биметаллическим и алюминиевым аналогам. Но это несовершенство компенсируется небольшой инертностью.

Чугун намного дольше способен удерживать тепло и источать полезную энергию. Наибольший эффект от чугунных отопительных приборов проявляется в системах отопления с естественной циркуляцией (ЕЦ) теплоносителя.

Вес каждой секции составляет от 3 до 7 кг. Численность секций может быть различной. Масса зависит от конкретной модификации и параметров обогреваемого помещения. После установки радиатора можно добавлять или убавлять секции по необходимости. Высота секции составляет – 37-57 см, ширина 8-10 см, глубина – 7-12 см. Объем внутренней полости может равняться от 0,7 до 1,5 литра.

Рабочее (или наибольшее избыточное давление) являет собой нагрузку, с которой теплоноситель оказывает воздействие в процессе постоянной циркуляции по системе отопления. Обычно этот показатель колеблется в границах от 6 до 10 атмосфер. Как правило, за нормальную нагрузку принимается наибольшее избыточное давление, соответствующее 9 атмосферам.

Максимальное (или опрессовочное) давление характеризует, какую предельную нагрузку способна выдержать батарея из чугуна во время возникновения непредусмотренного гидравлического удара. Когда осуществляется испытание отопительной системы, внутри магистралей формируется такая нагрузка, которая наиболее подогнана под опрессовочную. Обычно у современных модификаций опрессовочное давление находится в границах от 12 до 18 атмосфер.

Срок службы батарей из чугуна довольно продолжительный – 25-35 лет, а то и все 50. А это намного дольше, чем у современных батарей из алюминия либо биметалла. Большой срок службы обусловлен довольно внушительными размерами внутренних каналов, что предотвращает возникновение внутренних засоров. Кроме этого, чугун не вступает в химические реакции и устойчив к абразивному износу.

Радиаторы из чугуна выпускаются различными производителями и отличаются разнообразием моделей. Среди наиболее широко распространенных можно выделить такие приборы отопления, как «STI Nova», МС-140 и «Коннер». Поэтому рассмотрим параметры этих устройств более детально.

Батарея МС-140М-500 – отечественная продукция из чугуна старого образца, имеющая глубину секций 140 мм и межосевое расстояние 500 мм. Она активно используется в частных домах, городских квартирах и производственных помещениях, оборудованных водяной системой отопления. Предельная температура теплоносителя не должна быть выше 120o С. Производятся эти радиаторы еще со времен Советского Союза.

МС-140М-500 – это секционный и двухканальный радиатор. Число секций может варьироваться от 4 до 7. Объем одной секции – 1,45 л. Номинальный тепловой поток – 0,16 кВт. Комплектуется радиатор 2 глухими и 2 проходными заглушками, внутри установлены 4 прокладки из термостойкой резины.

Мощность одной секции данного радиатора равняется 160 Вт. Рабочее (или наибольшее избыточное давление) радиатора – 9 атмосфер, а опрессовочное (или максимальное) – 15 атмосфер.

Вес чугунного радиатора МС-140М-500 зависит от численности секций. Так, вес одной секции равняется 6,7 кг. Масса 4-секционной батареи 28,2 кг при размерах 388x588x140 мм, а чугунная батарея, имеющая 7 секций, весит 48,9 кг при габаритах 853x588x140 мм.

Чугунные радиаторы МС-140М-500 соответствуют всем требованиям ТУ и ГОСТа. Производятся они из серого чугуна марки СЧ 10.

«STI Nova» являются чугунными радиаторами отопления отечественного производства. Они имеют высокое качество и привлекательный внешний облик. Надо сказать, что компанией STI выпускается продукция среднего ценового сегмента.

Параметры батарей «STI Nova 500» следующие:

• Рабочее (или наибольшее избыточное давление) устройства равняется 12 атмосфер, опрессовочное (или максимальное) – 16 атмосфер. Благодаря этому гидравлические удары не страшны для данной модели.
• Тепловая мощность радиатора – 1,5 кВт, чего в полной мере хватит для того, чтобы прогреть помещение, площадь которого не превысит 15 м2.
• Дизайн данного радиатора отдаленно похож на стальные либо алюминиевые радиаторы.

Основная техническая информация на чугунные батареи «Коннер»:

• мощность – 120-180 Вт;
• предельная температура теплоносителя – +110 градусов;
• наибольшее избыточное давление радиатора – 12 атмосфер, но устройство способно выдержать давление в 20 атмосфер, гидравлические удары батареям «Коннер» не страшны;
• батареи располагают широкими каналами, вследствие этого не создают сильного локального сопротивления;
• габаритные параметры, масса и емкость секций у данной модификации несколько ниже, чему вышеописанных моделей.

Преимущества

Среди достоинств батарей из чугуна необходимо обозначить устойчивость к агрессивным характеристикам теплоносителя. Она предопределена материалом их изготовления – чугун длительное время не поддается коррозии даже при повышенных температурах.

Всевозможные химические добавки в теплоноситель, а также образовывающиеся в водопроводных трубах оксиды железа также не способны привести к деструкции чугуна.

Кроме устойчивости к процессам коррозии, такие радиаторы обладают следующими преимуществами:

1. Возможность проведения ремонта в случае протечки и засора.
2. Тепловая инерционность.
3. Приемлемая цена. Если сравнивать стоимость батарей из чугуна с ценой вошедших в последнее время в моду биметаллических устройств, то по бюджету первый вариант будет значительно выгоднее. А если потребуется покупка радиаторов не для одного помещения, а для нескольких, то экономия окажется очень и очень солидной.
4. Возможность эксплуатирования при большом давлении и высокой температуре. Рабочее давление радиаторов из чугуна равняется 9 атмосферам и выше и зависит от модификации и производителя. Они превосходно переносят гидравлические удары и вследствие этого часто применяются в системах централизованного отопления.
5. Большой процент отдачи тепла за счет излучения.
6. Простота установки.
7. Продолжительный срок работы. Если периодически промывать чугунные батареи, а также по мере потребности заменять прокладки между секциями, то они ответят на подобный уход благодарностью. Прослужат порядка 50 лет, исправно отапливая ваше жилище.

Минусы изделий из чугуна, переходящие в плюсы:

• Долгий нагрев. Да, это так. Разогревается чугунная батарея достаточно долго, так как это не тонкий стальной корпус. Но представьте – за окном трескучий мороз, и внезапно отключили отопление. Биметаллические, стальные и алюминиевые радиаторы практически сразу остынут, а старый добрый чугун будет еще некоторое время греть.
• Большой вес. Неповоротливый и тяжелый чугунный радиатор не каждый способен поднять в одиночку, но большой вес радиаторам придают толстые стенки, благодаря которым долго держится тепло.
• Неприглядный вид. Обычные чугунные батареи времен Советского союза, безусловно, не блещут красотой. Сегодня же выпускаются изысканные художественные литые чугунные изделия. Их поверхность декорирована узорами в самых разнообразных стилях.

Виды

Чугунные радиаторы могут быть:

1. Одноканальными. В структуре батарей данного вида в каждой секции имеется канал, по которому ходит жидкий теплоноситель. Отопительные приборы такого типа легко мыть, вследствие этого их монтируют в медучреждениях.
2. Двухканальными. В одной секции устройств отопления данного вида имеется 2 канала, что увеличивает тепловую отдачу.
3. Трехканальными. Характеристики по тепловой отдаче выше по сопоставлению с иными типами, при этом их масса и глубина значительно больше, чем у аналогов.

В двух- и трехканальных батареях отопления применяется оребрение, которое увеличивает тепловую отдачу. Секции могут быть стилизованы в разнообразных стилях, от ретро до футуристического. Временами применяют металлический кожух, укрывающий батарею.

Востребованы радиаторы отопления двухканального типа, поскольку они компактны и имеют превосходную тепловую отдачу.

Также радиаторы из чугуна подразделяются по методу монтирования:

1. Настенные. Фиксируются на стены посредством усиленных кронштейнов. Этот способ крепления – традиционный.
2. Напольные. Радиаторы оснащаются четырьмя ножками. Они являются частью крайних секций, потому их тяжело обломить. Батареям такого типа не требуется дополнительный крепеж – стена останется невредимой. За ними удобно проводить уборку, поскольку дистанция от стены может быть намного больше, чем при классическом способе крепления.

Размеры

Несмотря на то, что основным критерием, принятым всеми производителями, является расстояние между осями, но попадаются устройства, которые, имея одинаковое межосевое расстояние, различаются по высоте, ширине и глубине.

Основные параметры:

• расстояние между осями довольно разнообразно и может колебаться от 220 до 900 мм;
• высота чугунного радиатора варьируется от 330 мм до 950 мм;
• глубина составляет 85-200 мм;
• по ширине изделия могут быть от 45 до 100 мм.

Учитывая такой обширный диапазон, все изделия подразделяются на стандартные чугунные батареи отопления, низкие и высокие. В каждой из этих категорий можно обнаружить и хорошо знакомые «гармошки», и устройства, сделанные под старину, и роскошные дворцовые либо в модерновом стиле с плоской внешней панелью.

Как выбрать?

Выбор радиатора из чугуна следует производить в соответствии техническими характеристиками, указанными в руководстве производителя. Кроме того, непременным условиям является монтаж прибора согласно указаниям изготовителя, поскольку это поможет предупредить возможные разрывы.

Чтобы осуществить правильный выбор чугунной батареи, стоит знать несколько моментов, на которые нужно обращать внимание.

Прежде всего, необходимо определиться с типом радиатора. Он может быть литым либо секционным. Если выбор пал на первую версию, то и здесь есть над чем подумать. Монолитное изделие имеет достаточно приличный вес, вследствие этого для его установки понадобятся специальные держатели (кронштейны). Для подобных компонентов потребуется некоторое пространство под подоконником.

Поэтому если недостаточно глубины ниши, то можно остановить свой выбор на радиаторе с ножками и просто-напросто приобрести секционную модель, потому что она имеет плоскую конфигурацию. Следовательно, дополнительного места не займет.

При выборе секционной модели нужно произвести правильный расчет мощности, в противном случае в зимнее время помещение будет недостаточно прогрето. Если по каким-то причинам имеется проблема с приобретением красивого изделия и вы решили купить советский монолитный вариант, то его можно закрыть декоративным экраном. Но здесь надо помнить, что декорация будет брать определенную долю тепла на себя.

Потому лучше, чтобы экран был не сплошным, а, к примеру, в виде решетки. Как правило, в доме средней этажности наибольшее избыточное давление составляет 9-10 атмосфер. Но батарею лучше приобретать с резервом давления, к примеру, под 12 атмосфер. Чтобы помещение полноценно отапливалось, ширина батареи должна составлять 75% от ширины подоконника.

Поскольку в современных водопроводах чистота воды оставляет желать лучшего, к тому же имеет примеси абразивных составляющих, то для монтажа радиатора в многоэтажном доме следует выбирать модель с более толстыми чугунными стенками.

Установка

Монтаж отопительных батарей является ответственным процессом. Пренебрежение основными принципами способно повлечь за собой слабую степень прогревания конструкции. Результатом может стать форсированный ремонт в квартире либо замена батареи отопления в зимний период.

Первым делом необходимо установить, как организована система отопления:

• Самая простая разводка однотрубной системы отопления предполагает последовательное подключение. Для замены батарей необходимо полностью отключить подачу горячей воды и слить ее. Такой вид организации усложняет замену батарей из чугуна в многоэтажном доме. В зимний период все квартиры останутся без отопления на время работ.
• Двухтрубная система разводки отопления – это параллельное подсоединение каждой батареи к двум трубам: отводящей и подающей горячую воду. Это непростая для монтажа система обладает преимуществом перед однотрубной: на этапе заложения системы можно поставить на батареи терморегуляторы, чтобы осуществлять контроль над температурой в каждой из комнат.

Большую роль играет и способ подключения радиаторов к отопительной системе. Чаще всего встречается подсоединение с одной стороны. Подводящая труба подключается к верхней части батареи, а отводящая труба – к нижней части, что способствует оптимальному уровню нагрева. Если подача горячей воды производится снизу, подводящая труба подключается к нижнему патрубку. В результате теплоотдача снижается в среднем на 6%. Одностороннее подключение дает возможность поставить перемычку (байпас) между отводящей и подводящей трубами. Подобный переход в совокупности с вентилями, регулирующими подачу воды в батарею, дают возможность контролировать количество тепла в комнате и осуществлять установку трубы без отсоединения центральной системы отопления.

Нижнее подключение применяется, если трубы отведения и подачи системы уходят в пол. Они располагаются вертикально и занимают мало места, не портят общий облик комнаты.

Диагональное (перекрестное) подключение чаще практикуется с большими батареями, в структуре которых 12 и более секций. Труба подачи подсоединяется к верхней части радиатора с одной стороны, а отводящая труба – к нижней части с противоположной стороны. Подобный способ монтажа, по сравнению с односторонним, дает возможность прогреваться отдаленным секциям батареи.

Требуется учитывать, что масса батарей из чугуна значительно выше массы радиаторов из алюминия, которые свободно можно устанавливать одному. Для качественного монтажа конструкции из чугуна необходимо пригласить на помощь несколько человек.

Также можно обратиться в коммунальную службу, отвечающую за обслуживание вашего дома. Можно подрядить специалистов, которые примут во внимание все тонкости и в случае аварийных последствий будет нести ответственность.

Чтобы произвести установку батарей из чугуна, потребуются следующие инструменты:

• уровень строительный;
• шуруповерт;
• электродрель для проделывания в стенке отверстий;
• рулетка;
• уплотнительная лента, герметик;
• маркер или карандаш;
• короткий и длинный ключи для объединения секций радиатора.

Дополнительно стоит обзавестись динамометрическим ключом (гаечный ключ с вмонтированным динамометром). Он поможет идеально затянуть детали в точках сопряжения. Если затянуть слабо, то батарея в местах стыковки может не выдержать напора отопительной системы, что приведет к протечке. А если перетянуть, то можно сорвать резьбу. Это также спровоцирует аварийную ситуацию.

В наборе с батареей имеются отдельные детали для установки.

Для монтажа радиатора собственными силами могут потребоваться:

• Сгоны для резьбового соединения трубопроводов, подходящие к трубам центральной системы.
• В зависимости от плана подключения необходимы муфты, уголки, переходники.
• Вентили, служащие для перекрытия воды из фурнитуры батареи.
• Регулировочные краны для снижения объема проходящей жидкости, которые дают возможность регулировки температуры нагрева радиатора, но не годятся для полного перекрытия, вследствие этого монтируются совместно с запорным вентилем.
• Кран для удаления воздуха, который может скапливаться в трубах и препятствовать нормальному обмену тепла. Кран Маевского (кран для спуска воздуха СТД 7073В (по ТУ 36-710-82), лучше не применять для чугунных батарей центрального отопления. Он может не выдержать гидроударов, которые случаются в этой системе. Значительная загрязненность циркулирующей воды стремительно засоряет кран, понадобится его замена.
• Кронштейны для фиксирования радиатора к стенке. Их длина зависит от вида стены и ее глубины. Если она отделана панелями либо гипсокартоном, который от стены располагается на расстоянии, тогда необходимо учитывать длину и выбрать надлежащие крепления.
• Байпас – при монтировании батарей в однотрубную отопительную систему.

Необходимо заблаговременно определить, какое количество секций потребуется. Стандартный принцип расчета следующий: в соответствии со всеми современными нормативами и правилами, предъявляемыми к отопительным системам, проектирующимся для воды, на один м2 помещения требуется ориентировочно 0,1 кВт мощности. Эта цифра типична лишь для жилых помещений, для нежилых достаточно и 0,05 кВт либо еще меньше в зависимости от истинного предназначения помещения. Для более точного подбора количества секций радиатора отопления существуют специальные таблицы.

Если взять это к сведению, то нехитрые вычисления можно выполнять по формуле

P = (S/P1) x100, где Р – это требуемая мощность, то есть численность секций, S – это площадь помещения, Р1 – это мощность одной секции.

В этом элементарном уравнении неизвестен один-единственный член, а именно отопительная мощность одной секции батареи. Как правило, она составляет 150 Ватт, стало быть, во всех формулах надлежит принимать ее соответствующей именно этому показателю.

Соединяются секции посредством ниппелей (ниппель-гайки) в нижней и верхней части при помощи специального ниппельного ключа. Это инструмент, имеющий плоский конец с одного края (в виде лопатки), и отверстие с другого, в которое можно вставлять металлический прут либо лом для облегчения работы.

Ниппель-гайка – это кусок трубы с пазом под уплотнительное резиновое кольцо и нарезанной с обоих концов резьбой.

В отверстиях секций имеется внутренняя резьба. С одного конца – правая, с другого – левая. На соединительной ниппель-гайке аналогичная система. Две сопрягаемые секции необходимо положить на ровную плоскость, желательно на бруски – по ним они будут свободнее скользить. На ниппель-гайки надеть резиновые прокладки, разместив их посередине. Сблизив секции на дистанцию, равную длине ниппель-гайки, аккуратно, на несколько витков от руки, вкрутить ниппель (он будет закручиваться в обе внутренние резьбы секции).

Аналогично и с другого края секции вставляется радиаторный ключ и поочередными поворотами ключа то одну ниппель-гайку, то другую, связываем секции между собой. Точно также присоединяем и другие секции. Если уплотнители из резины сделаны из качественной теплостойкой резины, то срок их службы будет соответствовать сроку службы батареи.

После сборки батарея должна быть подвергнута гидравлическому испытанию на специализированном стенде.

При окрашивании батарей после сборочных работ краску лучше использовать специальную термостойкую, которая должна выдерживать температуру 80 градусов, не размягчаться и не выделять в атмосферу вредные вещества. По большей части используют краски на акриловой основе либо алкидные эмали. Краски на акриловой основе имеют большой срок службы, алкидные эмали более дешевые. Можно применять также водно-дисперсионные краски, на которых имеется маркировка изготовителя о том, что они могут использоваться для окрашивания приборов отопления.

Перед нанесением краски необходимо провести подготовку поверхности:

1. Удалить остатки старой краски, грязь посредством смывки. Если старая краска держится прочно, можно новый слой наносить поверх нее.
2. Обработать поверхность наждачкой. Лучше использовать дрель со специальной насадкой либо щетку по металлу.
3. Обезжирить поверхность обычным растворителем либо ацетоном.
4. Положить слой грунтовки, соответствующий используемой краске. Дать просохнуть.
5. Нанести краску. Для окрашивания радиатора внутри используйте специальную кисть изогнутой формы. Начинать окраску необходимо сверху. В первую очередь красится внутренняя часть батареи.
6. Краску лучше наносить в два тонких слоя. Каждый из слоев должен хорошо просохнуть. Так краска прослужить дольше.

Перед тем как менять или монтировать батареи с нуля, необходимо слить воду с отопительной системы. Если имеется возможность, то лучше применить насос.

Если замена или установка радиатора производится в зимнее время и центральное отопление работает, то замену необходимо скоординировать с коммунальными службами. Старые батареи и крепления нужно снять.

Прежде чем приступать к работе, надо определиться с местом установки. Отопительное устройство располагают на участке, где наблюдаются наиболее существенные потери тепла. Обычно это место у окошек. Потеря тепла не исключена, даже если у вас стоят современные энергосберегающие стеклопакеты. О простых рамах из древесины даже говорить не стоит.

Если под окном отсутствует устройство отопления, то спускающийся по стене холодный воздух «расползается» по полу. Установка чугунных батарей к стенке в этом месте переменит ситуацию. Подымающийся вверх теплый воздух воспрепятствует продвижению холодных потоков.

Еще одной областью утечки тепла является зона возле входной двери. Правда, с этой проблемой обычно сталкиваются жильцы квартир на первом этаже и хозяева частных домов. В данной ситуации обогревающие приборы устанавливают максимально близко ко входу. Подбирая место согласно планировке, не надо забывать о достаточном месте для подведения трубопровода.

Присматривая модель чугунной батареи, принимайте в расчет климат вашего региона. Приобретение устройства с высокой отдачей тепла будет оправдано лишь для очень холодных районов. Жителям средней полосы хватит радиаторов со средними параметрами, проживающим в южных широтах подойдут низкие приборы с минимальным числом секций.

Монтаж чугунных батарей отопления должен осуществляться в соответствии с определенными правилами расположения относительно пола, подоконника и стен.

Для установки надо установить середину проема окна. Потом от этой точки необходимо отмерить дистанцию слева и справа до элементов крепления.

Чтобы облегчить процедуру сборки и при этом избавиться от формирования зон холода, размещайте радиатор на дистанции 8-14 см от пола. Между радиатором и подоконником должна быть дистанция хотя бы 10-12 см, чтобы не нарушать термоконвекцию и не понижать тепловую мощность. Между стенкой и батареей дистанция должна быть не меньше 3-5 см.

Численность секций зависит от площади обогреваемого помещения. Но у каждого изготовителя могут быть собственные правила в отношении того, как монтировать батарею. Потому не забудьте тщательно изучить условия, содержащиеся в руководстве по эксплуатации.

Подключение чугунной батареи к отопительной системе немного сложнее, чем установка радиаторов из алюминия.

Данный процесс включает в себя следующие стадии:

1. Определение точек ввинчивания кронштейнов (держателей) для последующей фиксации. Если батарея будет не одна, можно воспользоваться шаблоном из тонкой фанеры. В фанере просверлить места установки кронштейнов и через них произвести разметку в точках будущего месторасположения батарей.
2. Численность держателей устанавливается следующим образом: на один метр нагревательной поверхности необходим один кронштейн. Батарея должна быть хорошо зафиксирована и не болтаться, в противном случае в местах сопряжения с трубами могут со временем сформироваться трещины. Если радиатор тяжелый, а стена недостаточно прочная, лучше применять подставки.
3. Просверливаются отверстия глубиной не менее 12 см, в них устанавливаются кронштейны и фиксируются раствором цемента. Для лучшего сцепления с трубой концы держателей должны быть закругленными.
4. К батарее со стороны подключения к трубе прикручивается терморегулятор. С другой стороны присоединяется воздухоотводчик.
5. Если в отопительной системе отсутствуют краны для перекрытия воды, необходимо прикрутить их к обеим трубам. При однотрубной отопительной системе потребуется монтаж байпаса.
6. Установить батарею на кронштейны, выверить при помощи строительного уровня точность расположения.
7. Подсоединить конструкцию к отопительной системе посредством сгонов. Важно соблюдать герметичность. Для надежности можно задействовать сварку.

Для проверки качества соединения необходимо испытание всей системы методом опрессовки. Лучше воспользоваться услугами специалиста, чтобы удостовериться в качестве выполненной работы.

Обычные чугунные батареи сравнительно громоздкие и имеют не очень презентабельный вид. Для улучшения их внешнего облика можно поставить декоративные экраны подходящего цвета. Альтернативный метод обогрева – тен для батареи из чугуна.

Если отсутствует возможность использовать обыкновенный способ обогрева, тен для батарей способен обеспечить бесперебойную работу отопительной системы. Он являет собой металлическую трубку с запаянной в ее полости спиралью. Между собой данные элементы изолируются посредством специального наполнителя. Подсоединяется тен к трубопроводной системе в качестве вспомогательного оборудования. Помимо этого, тен, вмонтированный в старую батарею из чугуна, вполне способен обогреть маленькую теплицу, гараж либо иное хозяйственное сооружение.

Установка тенов для радиаторов дает возможность воспользоваться всеми преимуществами электрического отопления – надежностью, простотой эксплуатирования, большим КПД. Но в отличие от электрических обогревателей, данные устройства монтируются прямо в систему, вследствие этого они совершенно незаметны и не требуют дополнительного места.

Советы по установке чугунной батареи — в следующем видео.

Чугунные батареи: преимущества, виды и установка

В этой статье мы рассмотрим:
Чугунные батареи: преимущества и недостатки
Какие чугунные батареи лучше: разновидности
Установка чугунных батарей: принцип монтажа

В том, что чугунные батареи утратили свою популярность, виновато несколько факторов, самым главным из которых является распространение индивидуальных систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя – их способность долго остывать стала никому не нужной. Кроме того, малый объем теплоносителя в современных системах, обеспечивающий их экономичную работу, потребовал значительного снижения и емкости батарей. Результат налицо – появились новые разновидности отопительных приборов, а старые чугунные батареи попросту уменьшились в размерах, но по-прежнему остались на плаву, даже несмотря на то, что нынешние аналоги во многом превосходят их по ряду технических характеристик. В это статье вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с особенностями чугунных батарей и определимся с вопросом, насколько они соответствуют требованиям современных отопительных систем?

Чугунные батареи фото

Чугунные батареи: преимущества и недостатки

Преимуществ у чугунных батарей достаточно много, но ровно столько же у них можно насчитать и недостатков – так сказать, сбалансированный вариант, который может использоваться практически при всех условиях эксплуатации. Разберемся подробнее со всеми достоинствами и недостатками данных отопительных приборов – начнем с плюсов.

1. Высокая степень теплоотдачи – это, наверное, самая главная особенность отопительных приборов данного типа. Достигается она за счет большой вместительности внутренних полостей (объем чугунной батареи, ее одной секции, в зависимости от модели составляет 1,3-1,8литра) и толщины стенок. Если резко отключить котел, то такие батареи еще долгое время будут сохранять тепло – в отличие от них, те же стальные конвекторы отопления остывают практически моментально.
2. Срок службы у чугунных батарей составляет 50 лет. Впоследствии, после реставрационных работ (очистка, переборка секций), они готовы служить и дальше примерно такое же количество лет.
3. Такой материал, как чугун, практически не подвергается коррозии – он ржавеет, но в меньшей степени, чем сталь. Если чугунная отопительная батарея постоянно заполнена теплоносителем, то процесс ее коррозии практически останавливается в виду отсутствия доступа кислорода.
4. Внутренние протоки батареи большого размера обеспечивают нормальную работу этого отопительного прибора с теплоносителем любого качества.
5. Универсальность. Они с одинаковым успехом могут быть использованы как в централизованных сетях отопления, так и в системах индивидуального теплоснабжения дома.

   Чем лучше чугунные батареи

Также не следует упускать из виду и тот момент, что данный тип отопительных приборов уже доказал свою работоспособность – это самые проверенные батареи, которые можно только встретить в нашей стране. С вопросом, чем лучше чугунные батареи, мы разобрались, поэтому остается разобраться с вопросом, чем они хуже, чем все остальные современные сантехнические приборы? Что касается их недостатков, то здесь можно выделить следующие отрицательные факторы.

1. Большой вес, но с ним можно мириться – по большому счету, он играет свою негативную роль только на стадии установки.
2. Чугун – пористый материал, именно по этой причине в батареях интенсивно оседает весь мусор и грязь, содержащийся в теплоносителе. Поэтому такие отопительные приборы не рекомендуют устанавливать в системах отопления, в которых задействованы современные котлы с тонким, чувствительным оборудованием. Как вариант решения этого вопроса можно считать установку дополнительных фильтров тонкой очистки.
3. Медленно прогреваются, но, опять же, это не большая проблема, и мириться с этим моментом достаточно просто – никаких неудобств он не создает.
4. Некоторым людям не нравится внешний вид таких батарей – здесь, как говорится, дело вкуса и личных предпочтений. Не нравятся стандартные чугунные батареи, можете оборудовать свою отопительную систему декоративными чугунными батареями.

   Батарея отопительная чугунная фото

В общем, подводя итоги изучения преимуществ и недостатков, опять же можно прийти к выводу о сбалансированности этих изделий – в смысле, все недостатки чугунных батарей полностью компенсируются их достоинствами.

Какие чугунные батареи лучше: разновидности

Трудно сказать, какие чугунные батареи лучше, а какие хуже – это понятие довольно абстрактное и может рассматриваться только со стороны качества продукции данного типа. В одной ситуации одни батареи окажутся лучше, а в другой другие – все зависит от того, какие требуются качества от приборов. В целом же, данный тип отопительных изделий можно классифицировать по следующим признакам.

1. Габариты секций. Грубо говоря, это старый советский вариант и новый, который иногда еще называют турецким. По сути, эти чугунные отопительные приборы отличаются друг от друга объемом внутренней полости и формой секций. Если обозначать эти различия цифрами, то толщина наших радиаторов составляет порядка 130-140мм, а турецких – около 100мм. То же самое можно сказать и о ширине секций – для наших радиаторов она может составлять от 100мм до 140мм, а для турецких всего-навсего 80мм. Следует понимать, что меньшие габариты секции влекут за собой снижение эффективности работы батареи, несмотря даже на то, что производители утверждают обратное. Дело в том, что чугунные батареи обогревают помещение в основном за счет спектра излучения тепла в волновом диапазоне – всего лишь 20% тепловой энергии распространяется от них по принципу конвекции.
2. Расстояние между подводками. По большому счету, межосевое расстояние между подводками в чугунных батареях может быть разным, особенно если вести разговор о декоративных разновидностях. Если же касаться стандартных изделий, то тут можно насчитать всего три вида типоразмеров – это батареи с межосевым расстоянием 300мм, 500мм и 900мм. Наиболее распространенными и ходовыми являются полуметровые батареи.

   Чугунная батарея декоративная фото

В принципе, в отдельный вид выделяются декоративные чугунные батареи – их размеры могут быть разными. На то оно и декоративные, чтобы каждый из производителей изготавливал их по своему усмотрению.

Установка чугунных батарей: принцип монтажа

И чугунные батареи, и какие-либо другие приборы отопления устанавливаются согласно одному принципу. Если не принимать во внимание различные схемы обвязки батарей отопления, то решение вопроса, как установить чугунные батареи, можно представить в виде последовательности из трех пунктов.

1. Сборка батарей. На этом этапе работ чугунные батареи комплектуются на секции и оснащаются необходимыми футорными гайками. Что касается первого этапа, то если говорить о новых батареях, то собрать и разобрать секции довольно просто – для этого понадобится только специальный радиаторный ключ. Ну а что касается футорок, то здесь принцип простой – там, где планируется подводить и забирать теплоноситель, вкручиваются проходные футорки, там, где планируется сброс воздуха (обычно в верхней части), монтируется проходная футорка с резьбой на полдюйма. Оставшееся незадействованным отверстие оснащается заглушкой. Также на этом этапе работ устанавливаются разъемные соединения, посредством которых впоследствии подключаются трубопроводы.
2. Монтаж чугунных батарей на стену. Здесь все просто – разметка с использованием уровня, установка кронштейнов и навеска на них батарей. Важно выдержать пару нюансов – это расстояние над полом (не менее 70мм для притока воздуха и улучшения конвекции) и четкий горизонтальный уровень установки, который обеспечивает отвод воздуха и последующий его сброс через кран Маевского.
3. Подключение к системе отопления. Об этом вы можете почитать в статье «Замена батарей отопления».

   Установка чугунных батарей фото

В принципе, ничего сложного нет. И напоследок добавлю о том, как разобрать чугунную батарею отопления – процесс этот сложный, особенно если говорить о старых батареях, срок эксплуатации которых составляет более трех лет. Здесь без капитального нагрева не обойтись – как правило, под воздействием грязи и перепадов температур секция прикипают одна к другой, и развинтить их ключом не получается. В таких случаях подводки отрезают болгаркой, потом прогревают раскручиваемое место паяльной лампой и только после этого пробуют разбирать их с помощью ключа.

Это все, что можно сказать про чугунные батареи. Если что-то и упустил, а это наверняка так, пишите в комментариях, отвечу с удовольствием.

Автор статьи Александр Куликов

Современные чугунные радиаторы отопления, красивые ретро, фото

На сегодняшний день производители радиаторов отопления используют для изготовления своей продукции такие материалы, как медь, алюминий, сталь, биметалл или чугун. Такой материал, как чугун, использовали для изготовления самых первых радиаторов, однако и на сегодняшний день он продолжает пользоваться спросом, так как стоимость чугунной батареи отопления ниже. В европейских странах вряд ли можно увидеть в каком-либо доме чугунный радиатор, а вот в странах постсоветского пространства чугунная батарея – далеко не редкое явление. Это можно объяснить тем, что качество данных радиаторов проверено годами и люди уверены в таких приборах. Сегодня есть уже современные чугунные радиаторы отопления, которые можно увидеть на фото.

Современные чугунные радиаторы отопления

Технические характеристики современных чугунных радиаторов

Чугун – это такой материал, который обладает довольно многими положительными характеристиками и именно поэтому он был одним из первых материалов, который использовали для изготовления радиаторов отопления. Внутренние параметры таких радиаторов остались прежними, а вот их внешний облик со временем несколько преобразился. Современные чугунные радиаторы отопления состоят из секций. Секции соединяются между собой посредством уплотнительных прокладок. Радиаторы могут иметь разное количество секций, поэтому каждый покупатель может выбрать для себя наиболее подходящее устройство. От количества секций зависит тепловая мощность радиатора, поэтому можно подобрать радиатор для определенного помещения.

Классическая чугунная батарея обладает хорошей теплоотдачей

Ширина прибора полностью зависит от того, сколько каналов находится внутри радиатора. Теплоноситель циркулирует по каналам радиатора и его тепло передается на поверхность прибора.

Рекомендуем к прочтению:

Современные чугунные батареи отопления могут быть трех видов:

• одноканальными;
• двухканальными;
• трехканальными.

Виды чугунных радиаторов отопления имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Рекомендуем к прочтению:

Достоинства чугунных  радиаторов отопления

Среди его основных достоинств можно выделить следующие:

• Чугунные радиаторы отопления евро – самые долговечные. Их срок службы может составить около 50 лет. Нередко бывает такое, что за этот период они даже не требуют ремонта. А с учетом того, сколько стоят чугунные радиаторы отопления, — это просто идеально.
• Благодаря тому, что ребра чугунных радиаторов расположены вертикальным образом, чугунные батареи выделяются высокой теплоотдачей. Такая их характеристика еще объясняется конструкционными параметрами данного материала. Даже если система отопления внезапно перестанет работать на некоторое время, человек вряд ли ощутит это, так как чугунные радиаторы еще долгое время будут отдавать тепло.
• Чугунные радиаторы отопления под старину обладают довольно высокой температурной стойкостью. Их можно использовать для таких систем, в которых теплоноситель нагревается до довольно высоких температур. Они способны выдержать теплоноситель с температурой в +150 градусов.

Чугунная батарея под старину

• Чугунные радиаторы — довольно прочные. Рабочее давление, которое они способны выдержать, может достигать 18 атмосфер. Благодаря высокой прочности можно не бояться и испытательного давления.
• Чугун – это сплав, который содержит в своем составе такой компонент, как железо, а это значит, что он подвергается коррозийному воздействию. Однако эта проблема легко устраняется посредством специального покрытия, которое предотвращает коррозию. Даже если теплоноситель будет содержать большое количество кислорода, благодаря такому покрытию чугунным радиаторам ничего не грозит.
• Чугунный радиатор – это такой прибор, который обладает небольшим гидравлическим сопротивлением. Это можно объяснить тем, что трубы, которые подводят теплоноситель, имеют довольно большой диаметр. Также у радиатора довольно большие секции. Благодаря невысокому гидравлическому сопротивлению, можно вовсе не использовать циркуляционные насосы. Теплоноситель отлично циркулирует по подобным радиаторам, и благодаря этому достигается высокая теплоотдача.
• Подобные радиаторы могут работать с теплоносителем любого типа, как с водой, так и с антифризом
• Красивые чугунные радиаторы отопления можно приобрести по вполне доступной цене – то, сколько стоит чугунная батарея отопления, может даже вас удивить, а также их монтаж не представляет ничего сложного.

Современные чугунные радиаторы имеют привлекательный внешний вид

Способы подключения чугунных радиаторов

Чугунные ретро радиаторы отопления можно подключить одним из следующих способов:

• Диагональное подключение. Труба, которая подает теплоноситель, в таком случае будет присоединяться к верхнему патрубку, а к нижнему патрубку подсоединяется отводящая труба. Такой метод лучше всего использовать, если радиатор обладает крупными размерами. Независимо от того, каким объемом будет обладать нагревающий прибор, радиатор будет нагреваться наиболее равномерным образом.
• Нижнее подключение. Нередко чугунные радиаторы прячут в стене. Это объясняется тем, что подобные радиаторы имеют крупные габариты. Подключение нижнего типа будет наиболее удачным решением. Как подающая, так и отводящая труба подключаются к нижним патрубкам прибора. Такое подключение подразумевает скрытие коммуникаций в пол.
• Параллельное подключение – данный способ считается самым традиционным. Теплоноситель поступает в верхний патрубок прибора, а его вывод осуществляется через нижний патрубок. Таким образом, теплообменные характеристики радиатора не будут ухудшаться.

Чугунные радиаторы — купите в квартиру, для дома в Санкт-Петербурге

Классический дизайн чугунного радиатора никогда не выходит из моды. Откройте для себя преимущество возможности купить его в компании Теплодом: мы и наши специалисты позаботимся об установке. Специалист отдела  продаж всегда готов прояснить все ваши сомнения и предоставить вам всю информацию. Просмотрите каталог и выберите аксессуары для вашей системы отопления.

Чугунный радиатор 

Exemet — образец классического стиля!

Чугунный радиатор отопления – популярный атрибут каждой советской квартиры, возле которого грелось не одно поколение людей. Однако и в постсоветское время люди продолжают покупать данный прибор, ориентируясь на качество, проверенное десятилетиями. Внутреннее устройство современных чугунных радиаторов осталось тем же, однако их дизайн значительно усовершенствовался.

 

Чугун отлично подходит для изготовления обогревательных приборов. Он практически не подвержен коррозийным процессам. Это объясняется одной очень интересной характеристикой чугуна – в процессе эксплуатации внутри чугунных изделий формируется слой так называемой «сухой ржавчины», которая выступает в качестве защиты от воздействий агрессивной среды. Соответственно дальше процесс разрушения уже не идет, поэтому использовать такое изделие можно очень долго.
Чугунный радиатор изготовлен с применением самых современных технологий плавления и механической обработки, которые гарантируют более длительный срок службы до 50 лет, чем у любого другого типа радиатора. Каждая секция подвергается индивидуальной механической обработке и испытанию под давлением 8 бар как до, так и после механической обработки, чтобы обеспечить полную надежность при рабочем давлении до 6 бар.


Чугунный радиатор отопления имеет секционное строение. Количество секций может быть разным – от этого зависит мощность обогрева радиатора. Ширина же устройства полностью зависит от количества внутренних каналов. По ним вода циркулирует внутри прибора и отдает его поверхности свое тепло.

Преимущества чугунных радиаторов
Они позволяют поддерживать желаемую температуру в течение более длительного времени, поскольку чугун — это материал, для полного охлаждения которого требуется длительное время.

Недостатки  чугунных радиаторов
Фаза нагрева медленная, и они достигают желаемой температуры в течение более длительного времени.

Так же компания Теплодом представляет широкий ассортимент радиаторов отопления

Модельный ряд Exemet и технические характеристики на радиаторы чугунные

Наименование	Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт	Размеры секции	Вес одной секции, кг
Mirabella 450/300	140	450x240x75	8,9
Mirabella 650/500	195	650x240x75	12,1
Mirabella 770/600	222	770x250x80	13,7
Fidelia 800/640	156	800x214x64	13,7
Romantica 760/600	169	760х215х78	11,1
Queen 590/450	145	590x170x70	7,5
Queen 640/500	155	640х165х70	8
Rococo 660/500	113	660х140х75	7,2
Rococo 950/790	144	950x140x75	9,7
Prince 600/450	99	600x130x78	6,3
Prince 650/500	113	650х140х75	7
Prince 790/640	138	790x130x78	8,7
Ardeco 800/660	129	800х146х55	9,2
Detroit 650/500	143	650х180х78	10,5
Laguna 745/530	148	620х178х60	10,1
Magica 700/500	167	700x185x72	11,3
Neo 660/500	140	660х143х60	6,6
Venera 660/500	138	650х155х75	9
Pond 670/500	178	670/220/78	10,9

• Радиаторы Vintage изготавливаются не более 26 секций.  
• Устанавливается 2 секции с ножками при количестве секций в радиаторе до 10, 3 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 11 до 19 и 4 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 21 до 26 шт.
• Рекомендовано только для закрытых систем отопления.
• Гарантия 5 лет.
• Радиаторы поставляются в собранном виде в напольном исполнении.
• Диаметр подключения 1/2″ или 3/4″.
• Максимальная температура теплоносителя 110 ºС.

В качестве форм выбраны секции моделей радиаторов конца XVIII– начала XIX веков. Они гармонично сочетают в себе традиционную надежность и долговечность чугуна с классическим и элегантным дизайном.
радиаторы чугунные изготавливаются методом художественного литья. Адаптированы к российским системам отопления и могут эксплуатироваться как в однотрубных, так и двухтрубных системах.
Не уступают современным радиаторам по теплоотдающим характеристикам. За счет большого объема воды и веса секции радиаторы имеют большую теплоаккумулирующую способность.
Окрашиваются порошковой краской и являются экологически безвредными.
Чугунные радиаторы коррозионностойкие, поверхность износостойкая.

Варианты обработки поверхности радиаторов Exemet

Легкая полировка с лаковым покрытием EP	Пескоструйная обработка с лаковым покрытием SB	Патинирование серебром на черной основе  RAL9005/PSR

Патинирование бронзой  на черной основе RAL9005/PBR	Патинирование состаренной  бронзой на черной основе RAL9005/PAB	Патинирование золотом  на черной основе RAL9005/PGD	Патинирование медью на черной основе RAL9005/PCU

Классический дизайн радиатора никогда не выходит из моды. Откройте для себя преимущество возможности купить его в компании Теплодом: мы и наши специалисты позаботимся об установке. Специалист отдела продаж всегда готов прояснить все ваши сомнения и предоставить вам всю информацию. Просмотрите каталог и выберите аксессуары для вашей системы отопления.

В нашем каталоге вы найдете подборку чугунных батарей самых популярных брендов на рынке Санкт-Петербурга аксессуаров и товаров для систем отопления.

Чугунные радиаторы очень широко распространены в наших домах, в частности, в последние годы они получили широкое распространение, потому что чугун — это сплав с большой тепловой емкостью: фактически он способен сохранять тепло гораздо дольше, чем алюминиевые радиаторы или сталь. По сравнению с радиаторами других типов чугунные секции нагреваются медленнее, и для достижения желаемой температуры требуется больше времени. В отличие от других, чугунные радиаторы очень тяжелые, и их конструкция, как правило, классического типа, поскольку обработка этого конкретного сплава не проста и может быть очень дорогой.
В ассортименте компании Теплодом представлены чугунные радиаторы российских заводов производителя, которые являются синонимом качества и долговечности. Доступные решения различаются в зависимости от ваших потребностей, все радиаторы имеют разные размеры, высоту и количество секций.

Обратившись в нашу службу поддержки, вы получите всю необходимую информацию: вы можете связаться с нами, например, через службу чата, оператор в вашем распоряжении в реальном времени, чтобы ответить на ваши вопросы, прояснить ваши сомнения и практически сопровождать вас на пути к покупке.

расчет мощности одной секции чугунной батареи, фото и видео примеры

Содержание:

1. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
2. Порядок расчета количества секций
3. Размеры и вес чугунных радиаторов отопления
4. Срок службы чугунных радиаторов
5. Рабочее и опрессовочное давление
6. Качество теплоносителя для чугунных радиаторов
7. Корпус радиатора

В последнее десятилетие на отечественном рынке появились новые модели отопительного оборудования, в том числе и радиаторов, но изделия из чугуна по-прежнему востребованы у потребителей. Их выпускают как российские, так и зарубежные производители. Чугунные радиаторы отопления, представленные на фото, являются одним из элементов обустройства теплоснабжения квартиры или собственного дома. 

Что такое теплоотдача и мощность радиаторов


Мощность чугунных радиаторов отопления и их теплоотдача относятся к основным характеристикам любого прибора, обеспечивающего обогрев помещения. Обычно производители оборудования для отопительных конструкций указывают данный параметр для одной секции батареи, а требуемое их количество рассчитывают, исходя из размеров помещения и необходимой теплоотдачи чугунных радиаторов отопления. 
Кроме этого учитывают и другие факторы, такие, например, как объем комнаты, наличие окон и дверей, степень утепления, особенности климатических условий и т.д. Теплоотдача радиаторов отопления зависит от материала их изготовления. Следует отметить, что чугун проигрывает в данном вопросе алюминию и стали. Теплопроводность данного материала ниже в 2 раза, чем у алюминия. Но данный недостаток компенсирует низкая инертность чугуна, который набирает тепло и отдает его долго. 

В закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией эффективность алюминиевых батарей будет значительно больше, но при условии наличия интенсивного потока теплоносителя. Что касается открытых конструкций, то при естественной циркуляции чугун имеет больше преимуществ. 


Примерная мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 ватт, в то время как у алюминиевых и биметаллических приборов аналогичный параметр находится в пределах 200 ватт. Поэтому при равных условиях эксплуатации батарея из чугуна должна иметь большое количество секций. 

Порядок расчета количества секций


Существуют разные методики выполнения технических расчетов радиаторов. Точные алгоритмы позволяют производить вычисления с учетом многих факторов, включая размеры и размещение помещения в здании. Также можно воспользоваться упрощенной формулой, которая позволит узнать искомое значение с достаточной точностью. Итак, рассчитать количество секций можно, умножив площадь помещения на 100 и полученный результат разделив на мощность секции чугунного радиатора в ватах. 
При этом специалисты рекомендуют:
• в том случае, когда итогом стало дробное число, округлять его в большую сторону. Запас по теплу лучше, чем его недостаток; 
• когда в комнате насчитывается не одно, а несколько окон, установить две батареи, разделив между ними необходимое количество секций. В результате не только увеличивается срок эксплуатации радиаторов, но и их ремонтопригодность. Батареи станут хорошей преградой для холодного воздуха, поступающего от окон;
• при высоте потолка в комнате более 3-х метров и наличии двух внешних стен с целью компенсации потерь тепла желательно добавить пару секций и тем самым увеличить мощность чугунного радиатора отопления. Читайте также: «Чем хороши чугунные батареи отопления – преимущества и недостатки, правила подключения радиаторов нового образца».
 


Размеры и вес чугунных радиаторов отопления


Параметры чугунных радиаторов на примере отечественного изделия МС-140 следующие:
• высота – 59 сантиметров;
• ширина секции – 9,3 сантиметра;
• глубина секции – 14 сантиметров;
• емкость секции – 1,4 литра;
• вес – 7 килограммов;
• мощность секции 160 ватт. 
Со стороны владельцев недвижимости можно услышать нарекания, что довольно сложно переносить и устанавливать радиаторы, состоящие из 10 секций, вес которых достигает 70 килограммов, но радует, что такая работа в квартире или доме делается один раз, поэтому размеры чугунных радиаторов отопления необходимо правильно рассчитать. 

Поскольку количество теплоносителя в такой батарее составляет всего 14 литров, то, когда тепловая энергия поступает из котла автономной отопительной системы, тогда придется оплачивать лишние киловатты электроэнергии или кубометры газа.  Читайте также: «Сколько весит чугунная батарея – масса радиаторов разных производителей».




Срок службы чугунных радиаторов


По таким показателям как продолжительность срока эксплуатации и чувствительность к температуре и качеству теплоносителя чугунные радиаторы опережают другие виды батарей. Что вполне объяснимо: чугун характеризуется устойчивостью к абразивному износу и тем, что он не вступает ни в какие химические реакции с материалами, из которых изготавливают трубы и элементы нагревательных котлов.  Читайте также: «Какие бывают чугунные радиаторы отопления – плюсы и минусы современных батарей из чугуна».

Размеров каналов, проходящих через чугунные батареи, достаточно для того, чтобы приборы засорялись минимально. В результате им не требуются работы по очистке. По мнению специалистов, современные радиаторы из чугуна способны прослужить от 30 до 40 лет. Но нельзя не сказать о большом недостатке данной продукции – это плохая переносимость гидравлических ударов. 




Рабочее и опрессовочное давление


Среди технических характеристик помимо того, что важна мощность чугунных радиаторов отопления, следует упомянуть о показателях давления. Обычно рабочее давление жидкого теплоносителя составляет 6-9 атмосфер. Любые виды батарей с таким параметром напора справляются без проблем. Штатным давлением для чугунных изделий считается именно 9 атмосфер.

Помимо рабочего используется понятие «опрессовочное» давление, отражающее максимально допустимую его величину, возникающую при первоначальном запуске отопительной системы. Для чугунной модели МС-140 оно равно 15 атмосфер. 

Согласно регламенту, в процессе запуска системы отопления необходимо выполнять проверку возможности плавно запустить центробежные насосы, которые должны функционировать в автоматическом режиме, но в действительности все обстоит далеко не так, как следует. 

К сожалению, в большинстве домов автоматика либо отсутствует, либо неисправна. Но инструкция проведения такого вида работ предусматривает, что первоначальный пуск следует выполнять при закрытой задвижке. Ее разрешается плавно открыть только после выравнивания давления в подающей теплоноситель магистрали. 


Но работники коммунальных служб не всегда выполняют инструкции. В итоге в случае нарушения регламента возникает гидроудар. При нем значительный скачок давления приводит к превышению допустимого значения давления и одна из батарей, расположенная по пути движения теплоносителя, оказывается не способной выдержать такую нагрузку. В итоге срок службы прибора значительно сокращается. 

Качество теплоносителя для чугунных радиаторов


Как ранее отмечалось, для чугунных радиаторов не имеет значения качество жидкого теплоносителя. Этим приборам не важен показатель pH и другие его характеристики. Одновременно посторонние примеси, такие как камни и другой мусор, присутствующие в коммунальных теплосетях, проходят без помех через достаточно широкие каналы батарей и транспортируются дальше. Частенько они оказываются в узких отверстиях вставок из стали в биметаллических радиаторах у соседей. Естественно, что со временем мощность секции чугунного радиатора понижается. 

Если в частном доме используется автономная система теплоснабжения, не имеет значения, какой будет использован теплоноситель – вода, тосол или антифриз. Перед использованием воды в качестве носителя тепла владельцу недвижимости нужно произвести ее подготовку, в противном случае отопительный котел, гидравлическая группа или теплообменник быстро выйдут из строя (прочитайте: «Химическая очистка теплообменников котла»). Также может упасть мощность нагревательного теплоагрегата. 




Корпус радиатора


Чугунные радиаторы продают неокрашенными, поэтому после покупки изделия покрывают термостойким составом. Кроме этого, их следует протянуть, поскольку отечественная сборка не отличается качеством. 

Однозначно ответить, какие радиаторы лучше – алюминиевые, чугунные или биметаллические — невозможно. Все зависит от личных предпочтений.

Напоследок видео об установке чугунных радиаторов отопления:




Бесплатные фотографии Тяжелая батарея Чугун Старая ржавая труба

На фото были теги: Аккумулятор, Труба, Железо, Чугун, Ржавчина, Старый, Тяжелый. Максимальный размер 3872 × 2592 пикселей, вы можете скачать его в формате JPG.

Изображения на Max Pixel свободно распространяются с лицензией Creative Commons Zero — CC0.

Наша команда была тщательно отобрана перед публикацией здесь. Если это полезно для вас, поделитесь с друзьями. Кроме того, вы также можете поощрить их, пригласив наших участников на одну чашку кофе (через Paypal).

Наша команда хотела бы порекомендовать вам несколько фотографий по теме:

Пирит, Пирит, Минерал, Сульфид, Железо, Сера

Кузница, Ремесло, Горячий, Форма, Железо, Кузнец

Цепь, Ссылка, Металл, Сильный, Соединение, Подключено

Сантехника, Труба, Гаечный ключ, Сантехник, Ремонт, Техническое обслуживание

Меч, Антиквариат, Оружие, Средневековый, Сталь, Древний, Утюг

Трубка, Труба, Вид, Океан, Море, Воды, Закат, Золотой

Цепи, Ржавый, Ссылки, Железа, Металла, Ржавчины, Текстура

Железные ворота, Кованое железо, Металлические ворота, Металлические перила

Кузнец, Огонь, Железо, Уголь, Свечение, Духовка, Тепло, Угольки

Портрет, Курение, Старики, Мужчина, Курение Трубки, Борода

Ржавчины, Ржавый, Утюг, Старый, Текстура, Металл, Ржавый

Цепь, Нержавеющая Сталь, Металл, Утюг, Звенья Цепи

Аккумулятор Трубка Железо Чугун Ржавчина Старый Бесплатные фото Бесплатные изображения Макс Пиксель

Оконная свеча из кованого железа ручной работы с автоматическим таймером | Оконные свечи | Праздничный магазин

Оконная свеча из кованого железа на батарейках с автоматическим таймером | Оконные свечи | Магазин для праздников | Плуг перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Расчетное время доставки не распространяется на персонализированные, большие или тяжелые предметы (более 20 фунтов.), которые требуют специальной доставки, товары, отправленные напрямую от производителя, или товары, отсутствующие на складе.

Оценка доставки применима только к прилегающей территории США. Суббота, воскресенье и государственные праздники не считаются рабочими днями для этих расчетных транзитных дней.

любимый

В наличии!

Купите 2+ за 17 долларов.95 штука


Подарочная упаковка может быть добавлена ​​в корзину к соответствующим товарам.

Эта элегантная оконная свеча имеет основу из кованого железа, изготовленную вручную в соответствии с вековыми традициями кузнецами-ремесленниками. Реалистичная восковая свеча и светодиодное пламя приносят праздничный свет и радость в окна, каминную полку, столешницу и многое другое.Войлочное дно защищает от царапин.

Удобный автоматический таймер включает свечу на 6 часов, затем выключает на 18. Свеча работает от 2 батареек АА, в комплект не входят. Часть нашей эксклюзивной коллекции Madison — акценты из кованого железа ручной работы для дома и домашнего очага.

Из-за того, что наши подсвечники изготовлены вручную из кованого железа, размер и форма могут незначительно отличаться. При необходимости используйте небольшое количество оловянной фольги или резинку, чтобы закрепить электрическую свечу в вертикальном положении внутри основания.

• Кованые оконные свечи из железа
• Свечи на батарейках просты в использовании
• Таймер автоматического включения / выключения: 6 часов вкл., 18 часов выкл
• Мягкое свечение и «оплавленная» отделка придают естественный вид настоящей свечи
• Часть нашей коллекции из кованого железа ручной работы для дома и домашнего очага Madison
• Требуются 2 батарейки AA, в комплект не входят

Диаметр 2 x 16 дюймов

Недавно просмотренные и рекомендации

Покупатель, который купил этот товар, тоже купил…

Чтобы пообщаться с представителем, заполните форму ниже и нажмите «Чат». Хотя требуются только ваше имя и адрес электронной почты, мы сможем предоставить вам лучший сервис, если вы предоставите свой номер телефона.

Время чата:
Ежедневно: с 8:00 до 22:00 по восточному времени

Пт, 30 июля 11:47:17 EDT 2021

Как построить электролизный резервуар для восстановления чугуна

Одно из достоинств чугунной посуды — то, что она практически нерушима.За исключением того, что чугунную сковороду уронили на пол и сломали или сломали ручку, чугунная сковорода практически в любом состоянии может быть восстановлена ​​до состояния лучше, чем новое, с помощью некоторых усилий.

Сколько работы? Совсем немного, если вы попытаетесь стереть ржавчину, и немного меньше, если вы воспользуетесь средством для чистки духовки и оставите сковороду на несколько дней в мешке для мусора. Но у кого есть время, чтобы стереть слой ржавчины, и кто захочет возиться с едкими химикатами, если вам это не нужно?

Изготовление и использование резервуара для электролиза (сокращенно E-tank) намного проще.Электронный бак очистит даже самую ржавую и самую запущенную сковороду за считанные дни, без каких-либо усилий с вашей стороны. Электронный бак использует электрический ток для переноса ржавчины со сковороды на жертвенный кусок металла, погруженный в воду. Электрический ток идет от зарядного устройства. Положительный зажим прижимается к жертвенному куску металла, а отрицательный зажим зажимается к куску чугуна, который вы пытаетесь восстановить. Ток протекает через воду, притягивая частицы ржавчины от отрицательно заряженного чугуна к положительно заряженному жертвенному металлу.

Список материалов, необходимых для постройки танка, прост. Вероятно, большинство из них уже лежит в гараже.

Вам понадобится:

• Пластиковая сумка на 20–25 галлонов
• Зарядное устройство на 12 В
• Вода
• Жертвенный кусок металла. Лучше всего подойдет нержавеющая сталь, но подойдет любой стальной или железный лом. Это может быть кусок углового железа, старая ступица тормоза, кусок листового металла или старый нож для газонокосилки, если он металлический.Чем больше площадь жертвенного металла, тем быстрее будет работать бак.
• Карбонат натрия: Самый простой источник для этого — сода для стирки рук и молотка (не пищевая сода), которую можно найти в отделении стиральных порошков в вашем местном продуктовом магазине.
• Строка
• Хомут
• Палочка или отрезок трубы из ПВХ, проходящей через контейнер для подвешивания чугуна на веревке

Начало работы

Сначала несколько замечаний по технике безопасности. Само собой разумеется, что при работе с электричеством вокруг воды нужно соблюдать осторожность.Не кладите зарядное устройство над сумкой, чтобы его случайно не уронили в воду. Никогда не касайтесь воды, не отключив сначала зарядное устройство.

Газ, выходящий из баллона, легко воспламеняется. Делайте это на открытом воздухе или в гараже с хорошей вентиляцией. Не ставьте танк рядом с контрольной лампой или другими возможными источниками возгорания.

1. Наполните сумку на 2/3 или около того водой, убедившись, что уровень воды достаточно глубок, чтобы погрузить чугун.
2. Добавьте 1/2 стакана стиральной соды на 5 галлонов воды.Это не критическое измерение. Просто подойди поближе. Хорошо перемешайте, чтобы раствориться.
3. Поместите жертвенный металл в резервуар. Я предпочитаю оставлять угол над водой, чтобы зажимать зарядное устройство, но при желании его можно погрузить в воду. Я использую зажим, чтобы удерживать металл на одной стороне резервуара.
4. Протяните палку или трубку из ПВХ поперек сумки и привяжите отрезок веревки к ее центру. Прикрепите ржавый горшок к веревке и дайте ему погрузиться в воду, при этом лишь небольшое количество металла будет выступать над уровнем воды.
5. Прикрепите отрицательный зажим зарядного устройства к чугуну, который вы чистите, прямо над поверхностью воды. Прикрепите положительный зажим к жертвенному металлу.
6. Установите для зарядного устройства ручной режим на 12 В. (Не используйте настройку быстрого запуска, если она есть в вашем зарядном устройстве; только стандартную настройку на 12 вольт.)
7. Подключите зарядное устройство и приступайте к своим повседневным делам. Через день или два, в зависимости от уровня ржавчины, ваша сковорода будет очищена и готова к приправке.Через некоторое время вы должны увидеть, как вокруг вашего чугуна начинают образовываться крошечные пузырьки пены. Пенистая ржавчина поднимется на поверхность через несколько часов.

Если вы похожи на меня, вам, вероятно, будет интересно узнать о прогрессе, и вы захотите время от времени проверять свой банк. Всегда не забывайте отключать зарядное устройство, прежде чем касаться воды. 12-вольтовый ток не повредит вам, но вы не хотите рисковать, если зарядное устройство упадет в резервуар, пока вы соприкасаетесь с водой.

После того, как сковорода пропитается от 24 до 48 часов, выньте ее из резервуара и проверьте, расслоилась ли ржавчина до такой степени, что вы можете стереть ее пальцем. Если да, хорошо промойте мыльной водой. Если сковорода все еще выглядит и кажется ржавой, верните ее в резервуар еще на 24 часа или около того.


После мытья немедленно высушите сковороду (голая железная сковорода заржавеет, если вы посмотрите неправильно) и начните процесс приправы, используя этот метод или одну из новейших чугунных приправ на рынке, таких как Crisbeepuck, Buzzywax или Спрей для приправы Lodge.

Вода в резервуаре может выглядеть неприятно после одного-двух использований, но никогда не портится. Просто долейте воду, когда вам нужно, из-за потери испарения. Если вода доходит до того, что кажется слишком необычным для использования, просто слейте ее и начните заново.

✅ Старый чугунный аккумулятор. Vintage Rusty Battery Section — изображение и сток-фото. 234408157

✅ Старый чугунный аккумулятор. Vintage Rusty Battery Section — изображение и сток-фото. 234408157

Старый чугунный аккумулятор Винтажный ржавый аккумуляторный отсек


СКАЧАТЬ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Связанные изображения премиум-класса


Морская галька.Мелкие камни гравий текстуры фона. Куча гальки. Цветной камень в фоновом режиме. Красивая молодая женщина в белом платье соломенной шляпе на балконе белой террасы дома или отеля с видом на море Просмотр улиц Старого города — Познань — Польша Водохранилище Мсено со старой каменной плотиной в солнечный день. Яблонец-над-Нисоу- Чехия. Черно-белое изображение. Водохранилище Мсено со старой каменной плотиной в солнечный день. Яблонец-над-Нисоу- Чехия. Черно-белое изображение. Водохранилище Мсено со старой каменной плотиной в солнечный день.Яблонец-над-Нисоу- Чехия. Хусавик — Исландия — 25 августа 2015 г .: Катера пришвартованы в порту — в настоящее время используются для наблюдений за китами. Хусавик — Исландия — 25 августа 2015 г .: Катера пришвартованы в порту — в настоящее время используются для наблюдений за китами. Хусавик — Исландия — 25 августа 2015 г .: Катера пришвартованы в порту — в настоящее время используются для наблюдений за китами. Kopic Farmhouse- Чехия: Kopicuv statek. Традиционный сельский дом в Чешском рае — Чехия. Kopic Farmhouse- Чехия: Kopicuv statek.Традиционный сельский дом в Чешском рае — Чехия. Пустая деревянная таблица палубы с предпосылкой bokeh листвы. Готов к монтажу дисплея продукта. Пустая деревянная таблица палубы с предпосылкой bokeh листвы. Готов к монтажу дисплея продукта. Пустая деревянная таблица палубы с предпосылкой bokeh листвы. Готов к монтажу дисплея продукта. Руины замка Хамрштейн недалеко от Либереца — Чешская Республика. Руины замка Хамрштейн недалеко от Либереца — Чешская Республика. Пустая деревянная таблица палубы с предпосылкой bokeh листвы.Готов к монтажу дисплея продукта. Пустая деревянная таблица палубы с предпосылкой bokeh листвы. Готов к монтажу дисплея продукта. Фон из старых горизонтальных досок с ярко выраженной текстурой. Абстрактный фон. Входной мост замка Валдштейн в Чешском рае — Чешская Республика. Входной мост замка Валдштейн в Чешском рае — Чешская Республика. Входной мост замка Валдштейн в Чешском рае — Чешская Республика. Черно-белое изображение. Силуэт старого большого дерева.Черно-белое изображение. Абстрактный пейзаж Входной мост замка Валдштейн в Чешском рае — Чешская Республика. Тарнов — Польша — 13 июня 2020 г .: Театр Людвика Сольского. Вдоль дороги идет высокий каменный забор. Выборочный фокус Ештед — горный отель и передатчик в солнечный зимний день — Либерец — Чехия.

Наш фондовый фотограф # 234408157 отметил это изображение как аннотация антиквариат архитектура искусство художественный фон фон багет батарея коричневый климат крупным планом красочный дизайн грязная энергия оборудование гранж шероховатый тепла обогреватель дома горячий интерьер железо металлический объект старый краска узор радиатор красный ретро комната грубый ржавый советский сталь поверхность система температура текстура текстурированный ссср винтаж стена теплый белый желтый

Дата обновления фотографии: 2021-07-30 15:47:35 — Размеры / размеры этого изображения: 943 x 576 пикселей, среднее: 1628 x 1083 пикселей, большое: 2883 x 1859 пикселей, x-большое: 4959 x 3278 Пиксели,
Вы можете использовать это изображение, купив у нас дешевую лицензию на создание стоковых фотографий (Royalty Free).

Связанные стоковые фотографии премиум-класса

Наша творческая команда хотела бы порекомендовать вам несколько фото из этой же категории:

Нужны еще фото? проверьте лучшие сайты дешевых стоковых фотографий

Как идеально приправить вашу чугунную сковороду

1 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Эта сковорода требует повторного приправы

Эта чугунная сковорода повидала немало действий. Внутри его варочной поверхности много отложений карбонизированного масла, которые делают нежную пищу прилипшей.Чтобы исправить ситуацию, пора его очистить и заново заправить сковороду.

2 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Добавьте немного воды

Сначала добавьте пару дюймов воды в сковороду.

3 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Варите на медленном огне несколько минут

Затем включите плиту и доведите воду до мягкого кипения. Дайте ему покипеть несколько минут, чтобы удалить остатки мусора и прилипший мусор.

4 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Вылейте кастрюлю

Выключите плиту и слейте воду.Помните, эта сковорода горячая, как и ее ручка. Всегда используйте прихватку, чтобы избежать серьезных ожогов. Затем отставьте сковороду в сторону, чтобы она немного остыла.

5 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Не бойтесь мыла для посуды

Когда сковорода достаточно остынет, возьмите тампон из стальной ваты и немного мягкого средства для мытья посуды. Да, при заправке чугунной сковороды можно использовать мыло и абразивную вату.

Идея состоит в том, чтобы удалить прилипшие кусочки, а затем создать гладкий слой приправы.

6 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Очистите металлической мочалкой

Не бойтесь, очистите сковороду!

7 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Вымойте грязь

Отнесите вымытую кастрюлю в раковину и вымойте ее в теплой воде.

8 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Высушите сковороду

Теперь высушите сковороду полотенцем и снова поставьте на плиту. Разожгите конфорку до среднего и нагревайте сковороду 5-10 минут.Дело в том, чтобы испарить оставшуюся влагу.

9 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Используйте немного рапсового масла

Выключите плиту и дайте ей остыть, пока она не станет еще теплой, а не холодной. Затем добавьте примерно столовую ложку масла канолы. Вы также можете использовать твердое масло, например Crisco.

10 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Втирайте масло

Осторожно смажьте внутреннюю поверхность поддона бумажным полотенцем или тканью без ворса.

11 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Смажьте всю сковороду маслом

Не забудьте смазать маслом каждую часть сковороды, включая боковые стороны и дно, даже ручку.Чугунная посуда изготавливается из цельного куска железа. Каждый сантиметр нужно беречь от влаги и ржавчины.

12 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Разогрейте духовку

Затем предварительно разогрейте духовку до 350 или 400 градусов F (175 или 200 градусов C).

13 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

В комплекте сковорода

Поместите чугунную сковороду в предварительно разогретую духовку. Обязательно кладите его вверх дном, чтобы масло не растекалось во время таяния. Положите пустой противень на решетку прямо под противнем, чтобы с него не попали капли.

Дайте духовке поработать от 45 минут до 1 часа. Затем дайте сковороде полностью остыть в духовке.

14 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Наружные грили — прекрасная альтернатива

Приправы имеют тенденцию создавать некоторый дым или, по крайней мере, странные запахи. Другой способ — использовать уличный гриль. Таким образом, неприятные запахи останутся снаружи.

Но не позволяйте нагреву становиться слишком высоким. При температуре выше 600 градусов F (315 градусов C) вы рискуете сразу же сжечь масляную приправу.

15 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Плавно приправленный для работы

Эта сковорода теперь стала намного более гладкой внутри и готова к работе. Однако чем больше вы его используете, тем более гладким и гладким станет интерьер.

На этом этапе избегайте использования абразивных подушечек и приготовления сильно кислой пищи. Это завершит сезон, заставив вас повторить процесс.

16 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Пробный запуск под огнем

Чтобы проверить свою обновленную сковороду, я получил ее в духовке (500 F) до крика горячего состояния.

Затем я осторожно поставил ее на плиту (используя жаропрочный горшок), добавил немного масла и зажег горелку до средне-высокой мощности.

17 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

Тестовые стейки на сковороде

Имея под рукой два стейка (нью-йоркский стрип и рибай), я добавил их в горячую сковороду.

18 из 18 Тайлер Лизенби / CNET

О, это чугунное шептало!

Две минуты спустя я перевернул свои стейки. То, что я увидел, согрело мое сердце — приятно подрумянившаяся корочка — отличительный признак хорошо выдержанной чугунной сковороды.

Hubley Cast Iron Battery Op Мотоцикл * ПРОДАН *

Чугунная батарея Hubley Opp. Мотоцикл

Нам повезло, и мы можем предложить свежий оранжевый мотоцикл. Оранжевый — более жесткий цвет для них, а золотой свуп и красные деревянные обода — хороший акцент.

Просто вставьте батарейку AA, и рычаг возле водительского сиденья щелкнет светом. У нас работает, и вы можете увидеть это протестировано на одной фотографии.

Эти отливки вокруг руля были хрупкими, и это чистый, неповрежденный оригинал.

Краткая история Hubley Manufacturing Company из Ланкастера, Пенсильвания:

Компания Hubley Manufacturing Company была впервые основана в 1894 году в Ланкастере, штат Пенсильвания, Джоном Хабли. Их лозунг был «Они разные». Иногда они были известны как Lancaster Brand Iron Toys, которые производили оборудование и детали для электрических игрушечных поездов. В 1909 году они приобрели завод Safety Buggy Co. и переехали на него. Первые игрушки Хабли появились в 1909 году и были изготовлены из чугуна с темами, которые варьировались от конных повозок, пожарных машин, цирковых поездов, различных пород собак, тракторов, паровых лопат, лошадей, банок и ружейных ружей.

Производственная компания Hubley производила широкий ассортимент чугунных игрушек, дверных упоров и подставок для книг. Игрушки, особенно автомобили и пистолеты с капюшоном, также производились из цинкового сплава и пластика. Компания, вероятно, наиболее известна своими детализированными металлическими наборами классических автомобилей в масштабе 1:20. Начиная с 1960 года, Хабли пару лет участвовал в автопроизводителях Детройта в качестве производителя пластиковых рекламных моделей. Многие игрушки Хабли сейчас являются популярными предметами коллекционирования. Основным конкурентом Хабли в первые годы был Arcade, а также немного от А.К. Уильямс.

К 1930-м годам автомобили стали хедлайнерами. Быстро превратившись в более дешевые игрушки меньшего размера во время Великой депрессии, они избежали финансовых проблем, с которыми столкнулись многие другие производители игрушек. Нехватка железа во время Второй мировой войны и обязательства по заполнению военных контрактов остановили производство игрушек в 1942 году, вплоть до окончания войны.

По состоянию на 2019 год Википедия сообщает нам: «Возможно, диверсификация Хабли в 1960-х годах превысила его прибыль, ослабив ее финансово к 1970-м. Примерно в 1969 году Hubley был приобретен производителем игрушек Габриэлем, который продолжал изготавливать свои обычные комплекты и детские игрушки на протяжении 1970-х годов.Серия красочных, но довольно неинтересных игрушечных грузовиков, изготовленных литьем под давлением, была доступна в различных формах (самосвал, эвакуатор и т. Д.) Примерно до 1980 года. Постепенно имя Хабли было преуменьшено в пользу Габриэля.

Примерно в 1980 году Hubley была приобретена компанией CBS Toys, которая позже продала множество штампов компаниям Ertl и Scale Models, обе из Дайерсвилля, штат Айова. Например, трактор Hubley Ford 4000 воспроизводился компанией Scale Models вплоть до 1990-х годов и, возможно, позже (Scale Models 2010). В 1990-х годах некоторые автомобили Hubley, такие как школьный автобус, также были переизданы с небольшими отклонениями от оригинального литья.

Ertl прекратил производство всех оригинальных штампов и форм для игрушек, закупленных у Hubley. В результате все оставшиеся металлические комплекты Hubley / Ertl встречаются довольно редко. Их можно приобрести на веб-аукционах, а также у коллекционеров и в более старых хобби-магазинах ».

Удаление ржавчины электролизом

Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я попал в недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски, из вашего ржавого чугуна и деталей из листового металла.Воспользовавшись общими бытовые чистящие средства, предметы, которые у многих из нас лежат в гараже, кухня или прачечная, и немного науки, вы можете очистить детали от одного прикрутить болтами ко всей раме прицепа с помощью процесса, известного как «электролиз».

Что понадобится:

• Непроводящий контейнер — очень хорошо подойдет большое пластиковое ведро.
• Зарядное устройство для аккумулятора — чем больше, тем лучше, но даже одно может произвести от 6 до 10 ампер стоит сделать.Ученик недавно использовал мой сайт в качестве основы для школьного проекта и использовал компьютерный блок питания вместо зарядного устройства.
• Жертвенные электроды. Хорошо подходит арматурный стержень для бетона (арматура), разрезанный на отрезки длиной около На 4 дюйма выше вашего ведра или контейнера. Не используйте нержавеющую сталь! В результаты опасны для здоровья и являются незаконными (подробнее об этом позже)
• Рука и молот ПРАЧЕЧНАЯ сода, также называемая стиральной содой.(подробности см. ниже)
• Провод и / или кабели для подключения электроды вместе.
• Вода.
• Небольшие отрезки цепочки (используется для подвешивания ржавых частей в растворе) или другие означает подвешивание очищаемой детали в растворе.

Установка:

Используя пластмассовое ведро или ведро из непроводящего материала (не металлическое), смешайте раствор. 5 галлонов воды на 1/3 — 1/2 стакана соды для стирки. Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась.Не пытайтесь использовать другие соли. Вы не получите лучших результатов и опасностей могут возникнуть эффекты. Например, каустическая сода слишком агрессивна. Решения обычной поваренной соли может выделять газообразный хлор (токсичный) при положительном электрод (анод).

Очистите электроды, чтобы они не слишком заржавели, особенно на верхних концах. — они должны иметь хороший электрический контакт с вашим проводом или кабелем И с вода. Я беру свой на проволочное колесо и даю им очень быстрый ход над.Поместите электроды в ведро по бокам, чтобы чистые концы без ржавчины торчать над ведром. Используйте зажимы или другие средства, чтобы удерживать их на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не может свободно двигаться или упасть в центр ковша. Электроды не должны дотроньтесь до очищаемой части (ей), которая будет подвешена в центре ведра. Я использую маленькие зажимы C. Что бы вы ни использовали, оно не должно быть медным. немного грязный, если он попадет в ваш чистящий раствор.
Свяжите электроды проволокой или кабелями. Я использую витую медную проволоку вокруг верхних концов и использовали старые соединительные кабели. Все электроды нужны быть связаны между собой «электрически». Это станет «анодом». сетка. Поскольку процесс очистки является своего рода «прямой видимостью», Лучше всего окружить очищаемую деталь до некоторой степени электродами.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине, не касаясь снизу, не касаясь электродов.Я кладу кусок арматуры поверх ведро (см. фото ниже) и прикрутите к моей части небольшой кусок цепи, чтобы очистили, и зажмите цепь на стержне так, чтобы цепь свисала со стержня, и переводит деталь в раствор ниже. Деталь, которую нужно очистить, становится «катод».

Присоедините зарядное устройство — поместите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД (это очень важно !!) на кусок, который нужно очистить. Прикрепите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ , или КРАСНЫЙ провод зарядного устройства к электроду «сетка» образовалась, когда вы поместили электроды или стержни в ведро и связали их все вместе.

Убедитесь, что электроды и очищаемая часть не касаются друг друга. затем включите зарядное устройство. Через несколько секунд вы должны увидеть множество крошечных пузырьков. поднимаясь из части, взвешенной в смеси. Не делайте этого внутри или в замкнутая область — эти пузырьки являются составными частями воды — h3O — водорода и кислород. Помните Гинденбург? На самом деле это было частично вызвано взрывчатое покрытие они нарисовали на коже корабля, но водород воспламеняется со взрывом, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте осторожны!

Посмотрите, как ржавчина и пузыри притягиваются к электродам на фото ниже? Вам нужно будет время от времени чистить их — они будут покрыты с гадостью; на самом деле, после многих применений они разрушатся, и их нужно будет отремонтировать. заменены.Вот почему я использую арматуру — ее легко достать, дешево, а главное — БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС и вашей окружающей среды! Можно вылить отработанный раствор на лужайку и это не повредит. Остерегайтесь декоративных кустарников, которые могут не понравиться Однако почва, богатая железом. Нет смысла злить супруга!

Какой большой предмет вы можете очистить? Что ж, это зависит от вашего воображения, вашего бюджет — потому что это требует воды, вашего времени и терпения жены. Терри Лингл продемонстрировали этот процесс в очень большом масштабе, используя резервуар из фанеры. и облицованный пластиком, сварочный аппарат постоянного тока для источника питания и сотни галлонов воды.Ты нужно будет использовать больше электродов с более крупными деталями и большим «резервуаром».
Полученные фото можно посмотреть здесь — вместе с объяснением его установки.

Насколько маленький? Один студент недавно использовал описание на моем веб-сайте в качестве основу ее научного проекта в школе. Она использовала компьютерный блок питания для источник питания для очистки небольшой детали в пластиковом ведре на столе. (фотографии скоро будет)


Меры предосторожности:

— Убедитесь, что жидкость не попала в зарядное устройство.(поражение электрическим током потенциал, как и у любого электроприбора)
— Провода от зарядного устройства относительно безопасны, но вы все равно можете получить немного электрошока, если вы погрузите руки в раствор или прикоснетесь к электродам во время зарядное устройство работает.
— Отключите ток перед внесением изменений в настройку. Так же, как «искра» может привести к взрыву заряжаемого аккумулятора прямо у вас в лицо. производит аналогичные газы, потому что в этом процессе вода расщепляется на водород (при отрицательный электрод) и кислород на положительном электроде).
— Водород воспламенится при воспламенении. Все пламя, сигареты, факелы и т. д. должны быть удалены с места, а искры, вызванные прикосновением вместе следует избегать. Работу следует выполнять вне помещения или в хорошо вентилируемое помещение для безопасного удаления этих газов.
— Растворы соды для стирки щелочные и вызывают раздражение кожи и глаз. Использовать защитные очки и перчатки. Немедленно смойте пролитый или пролитый раствор. плеснул на твое тело.

Сода стиральная Стиральная сода должна быть в прачечной вашего продуктового магазина. Поставляется в желтой коробке, сделанной Arm & Hammer, но это НЕ выпечка. сода. Если вам интересно, стиральная сода — это карбонат натрия или «сода». зола »(Na 2 CO 3 ), пищевая сода — это бикарбонат натрия (NaHCO 3 ), а бура — декагидрат тетрабората натрия (Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O), все разные химические вещества. соединения. Если вы не можете найти его на месте, позвоните в Arm & Hammer по этому номеру: 1-800-524-1328 — они смогут сказать вам, где ближайшее место в том, что вы можете это найти. Вязание крючком мочалки рукавички с вытянутыми петлями: Вязание мочалки крючком вытянутыми петлями рисунком спиралька Авг 17, 1971 автор alexxlab Разное Как вязать мочалку крючком, пошаговая инструкция для начинающих Мочалка — необходимый аксессуар, который есть в каждом доме. На полках магазинов представлен широчайший ассортимент этих изделий, но многие хозяйки предпочитают вязать их сами, получая при этом эксклюзивное изделие ручной работы. Такая мочалка не только поднимет настроение во время принятия водных процедур, но напомнит любимому, когда он будет потирать спинку, какая у него заботливая жена-рукодельница, даже когда вас не будет рядом. На самом деле вязание мочалки не представляет особой сложности, с этим справится даже начинающая вязальщица, владеющая простыми приемами вязания. Если вы еще не знаете, как связать мочалку крючком, ищете схемы, пошаговые описания и уроки — мы поможем вам в этом. Необходимые материалы Для того чтобы связать мочалку, вам понадобится: полипропиленовая нить, капрон, натуральный лен, сизаль, в общем, то, что вам больше по вкусу — примерно 300 граммов. Выбирая нитки, обратите внимание на то, что они не должны быть ни слишком жесткими, ни чересчур мягкими, ищите «золотую середину», иначе изделие будет либо царапаться, либо гладить, а не тереть. Также важно отметить, что нить не должна быть крученая. Оптимальным вариантом является полипропиленовый не слишком утолщенный шпагат, который можно купить в магазинах для рукоделия или хозяйственных. Берите нитей с запасом, чтобы потом не тратить время на поиски подходящих плотностей и расцветок; крючок №3, №4 или №5 — в зависимости от толщины выбранных ниток. Лучше берите металлический с не слишком острой головкой, чтобы он не расслаивал нить и не мешал работе. Схема вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями Обычно для вязания мочалки крючком нить берут в одно сложение, но если вы хотите получить более плотное изделие, тогда нить нужно сложить вдвое. Для начала работы набираем цепочку из воздушных петель. Примерно 30-40 штук, в зависимости от того, какой ширины мочалку вы хотите связать. Получившуюся цепочку замыкаем в кольцо, для чего вводим крючок в самую первую петлю и провязываем соединительную стойку. Далее нужно провязать несколько рядов столбиком без накида. Итак, делаем одну воздушную петлю подъема, она равна одному столбику, и далее вводим крючок в каждую петельку, вывязывая столбики без накида. Кончик нити заправляем внутрь столбиков, вводя крючок и в петлю, и под ниточку. Так вяжем ряд по кругу, конец и начало ряда соединяем соединительным столбиком и повторяем все сначала. Таких рядов провязываем от трех до пяти, опять же, все зависит от того, какое изделие вы хотите получить. Теперь приступаем к вязанию рядов с вытянутыми петлями. Набираем две подъемных воздушных петельки, вводим крючок в первую петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем. На крючке получается две петельки, большим пальцем левой руки захватываем ниточку и делаем петлю, плотно прижимая рабочую нить к петельке на крючке. Вводим крючок в ту же петлю, в которую уже провязали, между нитями, обводящими большой палец, захватываем рабочую нить и провязываем, получая на крючке три петельки. После этого протягиваем нить через первые две петли на крючке, получая хорошо закрепленную вытянутую петлю. Остается только довязать две оставшиеся. Вводим инструмент в следующую петельку, вытягиваем рабочую нить — на крючке две петли. Большой палец обводим петелькой, стараясь делать их одинаковой длины, рабочую нить прижимаем к петле на крючке, вводя его между ниточками в ту же петельку, откуда вязали до этого, и вытягиваем, получая три петли на крючке. Провязываем через две петли, и еще разок через две. Таким образом вяжем ряд с вытянутыми петлями до конца, соединяя с началом следующего ряда столбиком с вытянутой петлей, для чего вводим крючок во вторую петельку из двух воздушных. В итоге получим ровное изделие, без шва, потому что дальше все вяжется по спирали, без переходов. Длину вы определяете сами, то есть вяжете столько рядов, сколько, по вашему усмотрению необходимо для дальнейшего комфортного использования мочалки. Провязав моющую часть мочалки, необходимо связать ряды столбиком без накида, на один ряд меньше, чем вначале работы, так как у нас уже есть ряд из нашей махровой части. Приступаем к вязанию ручек нашей мочалки. Вывязываем цепочку из воздушных петелек, равную длине будущей ручки, присоединяем противоположный конец к основанию, следя, чтоб цепочка нигде не перекручивалась. Провязываем три воздушных петельки, еще раз присоединяем к основанию. Вязать ручку будем столбиком с одним накидом в каждую петлю получившейся цепочки. Довязав до конца, присоединяем ручку к основанию, провязав пару соединительных столбиков для лучшего закрепления. Вторую ручку вяжем аналогично первой. Все, мочалка готова! Мочалка-рукавичка Аналогично можно связать мочалку-рукавичку, она отлично сидит на руке и взбивает пену. Набираем воздушную цепочку, ориентируясь на замер кисти руки, замыкаем в кольцо. Провязываем несколько рядов столбиков без накида. Далее — ряды с вытянутыми петлями, до основания большого пальца, где необходимо будет сделать отверстие, для чего пропускаем 12 петелек — их необходимо будет довязать и присоединить к основанию рукавички. Равномерно убавляя, вяжем ряды с вытянутыми петлями до закрытия всех пальцев руки. Вывязываем большой палец — и рукавичка готова! Неповторимый и практичный аксессуар Если у вас остались вопросы, что-то непонятно — не переживайте, посмотрите еще уроки, схемы вязания круглых мочалок, мочалок-рукавичек, потренируйтесь связывать вытянутые петли, и у вас все обязательно получится! Как вязать мочалку крючком с вытянутыми петлями видео достаточно много, и на самом деле это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, но вы не узнаете об этом, пока собственноручно не свяжете себе махровую помощницу из синтетических или натуральных волокон. Она получится самой красивой, оригинальной и эксклюзивной, а творцом ее будете вы! Как связать мочалку крючком Как вязать мочалки: инструкции для начинающих Мочалка является одной из самых необходимых вещей для соблюдения всех правил гигиены. Однако в случае, если вы не можете найти подходящую для вас мочалку, то ниже для вас представлены различные способы их вязки. После прочтения данной статьи вас больше не будет волновать вопрос, как вязать правильно и быстро мочалки. Как вязать мочалки с вытянутыми петлями в пошаговом мастер-классе Обязательно попрактикуйтесь в вязании вытянутых петель до того, как приступите к вязке самого изделия. Инструкция, предельно простая и идеально подходящая для начинающих, звучит так: Набираем на крючок цепь воздушных петелек. Вяжем 3 ряда столбиком без использования накида. Вяжем воздушную петельку, затем — столбик без накида. Вводим крючок в предыдущую полосу и провязываем петельку. Подхватывая снизу рабочий шпагат, делаем большое колечко. Вводим крючок в петельку основания. Снова подхватываем шпагат и протягиваем через 3 петельки. Теперь мы научимся вязать мочалки крючком вытянутыми петлями. Для того, чтобы связать изделие правильно, необходимо точно следовать инструкции, не пропуская шаги. Вязание начинаем, провязывая ряд «воздушных» петелек круговым образом. Заметьте, что величина вашей будущей мочалки будет зависеть от величины колечка. Стандартный размер — 40 петелек. Высоту изделия необходимо определить самостоятельно. Без накида вяжем столбиками семь рядов. На следующей полосе вяжем вытянутые петли. Работу завершаем следующим образом: две цепочки воздушных петелек, затем необходимо соединить их в колечко. В результате получаем две ручки мочалки. Выворачиваем мочалку вытянутыми петлями наружу. Наше изделие готово! Обратите внимание: перед тем, как использовать мочалку, необходимо ее постирать и обдать кипятком для того, чтобы изделие стало более мягким. Мочалка варежка. Для того, чтобы связать мочалку варежку, вам будут необходимы нитки льна либо сизаля. Данное изделие можно вязать и спицами, и крючком, однако в данном мастер-классе мы рассмотрим второй способ, так как он проще и больше подходит для начинающих рукодельниц. Итак, для рукавички стандартного размера для начала мы набираем на крючок 30 воздушных петелек, затем вяжем столбиком без накида по кругу. Перед тем, как перейти на следующий ряд, провязываем 1 воздушную петельку. По достижению необходимой длины, которую вы определяете самостоятельно, соединяем верхние части мочалки варежки, провязывая для этого верхний и нижний столбик вместе. Мочалка ежик. Вязание мочалки ежика следует начинать с провязки носика. Для этого берем белую нить и провязываем ею две вытянутые петельки, в первую — шесть столбиков без накида. Во второй полосе добавляем две петельки. Вязание выполняем по кругу. Далее продолжаем постепенно добавлять петельки через ряд, для того, чтобы получился небольшой конус из 32 петелек. Далее берем нить любого другого цвета и продолжаем вязать по схеме, прикрепленной ниже. Связав таким образом 40 рядов приступаем к сокращению петелек, провязывая их по две штуки в каждом ряду. Две последние петельки необходимо туго стянуть. Разберем популярные схемы вязания мочалок крючком Для более опытных мастериц, способных совладать с вязанием без подробного описания, ниже представлена небольшая подборка схем по вязанию мочалок крючком. Для того, чтобы связать мочалку с помощью спиц, необходимо первым делом нарезать несколько лент из ткани и смотать их в клубочек. Далее набираем на спицы 11 петелек и провязываем 8 рядов платочной вязкой. Следующим шагом необходимо сменить цвет ниток и провязать 10 рядов той же платочной вязкой, после чего светлой пряжей провязываем еще 28 рядов.  Затем меняем цвет еще два раза: 10 рядов светлой пряжей и 8 рядов темной. И завершаем работу, провязывая две петельки в одну. На оба конца полученной мочалки привязываем три полоски из ткани и начинаем плести косичку длиной приблизительно 30-40 см. Таким образом создаем ручки для нашей будущей мочалки. Вяжем круглую массажную мочалку. Набираем на спицы 20 петелек и в длину связываем полотно платочной гладью. В начале каждого второго ряда прибавляем по одной петельке, в конце провязываем из двух петелек одну. Для круглой ручки набираем 5 петелек и вяжем в длину приблизительно 15 см. Оставшийся кончик шнурка стягиваем и крепко сшиваем с обоих сторон мочалки. Таким образом получаем мочалку в виде круга. Видео по теме статьи Если что-то из вышесказанного было не ясно, то вам стоит посмотреть представленные ниже видео для того, чтобы представить весь процесс наглядно. Надеемся, что статья помогла вам овладеть мастерством вязания мочалок. Успехов в дальнейшей работе! [media=https://www.youtube.com/watch?v=xpeuALtfERk] Узнаем как связать мочалку крючком – советы начинающим рукодельницам Вязание является популярным видом рукоделия. Для тех, кто владеет спицами или крючком не существует не выполнимых вещей. Мастерицы могут создавать как модели одежды, так и множество полезных аксессуаров: футляры для очков, для сотовых телефонов, сумочки и кошельки. Те, кто только начинают осваивать какую-либо из техник вязания, порой ищут описания того, как изготовить вещь, достаточно простую по выполнению, но красивую и функциональную. Прекрасным примером может послужить рассказ, как связать мочалку крючком, который поможет из незатейливой вещицы создать неповторимое авторское произведение. Вязание мочалки: виды изделия и их изготовление Мочалку можно связать из абсолютно любых ниток. Но больше всего подойдет для этой цели капроновый шпагат или полипропиленовые нитки. Вязать можно и на спицах, и крючком. Во втором случае у рукодельницы появляется больше возможностей применить свою фантазию и изготовить вещь любой формы. Перед тем, как приступить к описанию, как связать мочалку, необходимо выбрать необходимые инструменты. Если вы используете капроновый шпагат, тогда для вязания подойдет крючок под номером два. Готовая мочалка может быть и круглой, и удлиненной формы, и в виде варежки. Для изготовления круглой мочалки нужно связать небольшую цепочку из воздушных петель (их может быть 8), затем ее необходимо замкнуть в кольцо. Сделав три воздушные петли для подъема, далее вязать по кругу кольца столбики с накидом. Следующий ряд начинать с воздушной петли. Вязать столбики без накида и прибавить по кругу пять столбиков. Продолжать вязание остальных рядов по примеру второго ряда. Так получаются двенадцать-пятнадцать рядов. Если вы хотите узнать, как связать мочалку с бахромой, то следующий совет для вас. Для этого рабочую нить накинуть на большой палец, ввести в петлю ряда, находящегося ниже, крючок. При этом нить, наброшенная на большой палец, оказывается под крючком. Вытянуть длинную нить и закрепить её, провязав столбик без накида. Этот вид вязания называют «вытянутые петли» и в изготовлении мочалок он широко применяется. В конце к готовой мочалке необходимо связать ручку. Для её изготовления из ряда, который находится перед бахромой, вывязывать шесть столбиков без накида, затем работу перевернуть и вновь провязать столбики. Продолжать до нужной длины, необходимой для ручки. Затем соединить последний ряд ручки с последним рядом мочалки перед бахромой, но находящимся с другой стороны. Теперь мочалку удобно надевать на руку.  Существует и другой способ как связать мочалку удлиненной формы. Для этого также подойдет капроновый шпагат. Вначале необходимо набрать сорок петель, замкнуть их в круг. Семь рядов провязать по кругу столбиками без накида. Далее вывязываются вытянутые петли. Полезный совет: каждую вытянутую петлю необходимо закреплять с помощью воздушной петли. В ином случае, петли будут выворачиваться наизнанку и мочалка потеряет жесткость, станет дряблой. Когда вещь достигает необходимого размера, вновь вернуться к рисунку – столбики без накида. В конце вязания добавить к ней ручки, которые необходимо связать с обеих сторон. Мочалка для ребенка Дети любят все яркое и необычное. Если вы знаете, как связать мочалку, чтобы она была забавной и красивой, то сможете порадовать свою дочку или сына. Так можно изготовить мочалку в виде рукавички с вышитой смешной рожицей какого-нибудь животного или сказочного персонажа: медведя, поросенка, кота и др. Для изготовления такой мочалки потребуются акриловые нитки для вязания разных цветов и крючок под номером четыре. Начинается процесс с набора воздушных петель, которых должно быть тридцать четыре, они замыкаются в круг. Рукавичка вяжется столбиками без накида. Провязав восемь рядов, с двух сторон сделать прибавления по четыре петли, провязать так шесть рядов. Затем оставить с двух сторон не провязанными по десять петель, и вязать дальше, постепенно убавляя количество петель в рядах. Пока в конце не останется шесть петель. Их необходимо закрыть, стянув нитью. Два непровязанных участка с двух сторон рукавички – это отверстия для ручек. В конце остается оформить рукавичку под выбранного зверька: вышить мордочку, сделать ушки. Можно связать мочалку, используя такой вид вязания как сетка, когда рисунок состоит из воздушных петель, соединяемых с предыдущим рядом в определенном порядке. Вязание – увлекательное занятие! Здесь есть простор для фантазии. А вязание мочалки для начинающих мастериц – это возможность проверить свои навыки. Схемы вязания мочалки крючком — бесплатные схемы и описания для начинающих : Kruchcom.ru Ни для кого не секрет, что крючок – это достаточно многофункциональный инструмент, с помощью которого можно связать не только изысканные модели одежды или яркие предметы интерьера, но и такие важные домашние мелочи, как пушистые мочалки для душа или бани и даже для мытья посуды. Оказывается, совсем необязательно тратить деньги на покупку мочалок, особенно, если в вашем распоряжении есть крючок и немного синтетической (полипропиленовой) нити. Впрочем, даже такую «пряжу» можно приобрести в любом хозяйственном магазине, и неважно, что она такая дешевая, зато она лучше всех взбивает мыльную пену! С другой стороны, связать крючком мочалку можно и из толстой хлопчатобумажной пряжи – такой банный аксессуар идеально подойдет для нежной детской или чувствительной взрослой кожи. Сегодняшний мастер-класс мы целиком и полностью посвящаем вязанию всевозможных мочалок: мягких из хлопка и акрила, а также грубых из шпагата и полипропилена. Следуя подробным схемам и пошаговым инструкциям, вам удастся собственноручно создать оригинальный аксессуар в ванную комнату – яркую и долговечную мочалку! Мочалка-шар из хлопковой пряжи Для тех, кто желает быстро связать мочалку, предлагаем пошаговый мастер-класс вязания мочалки-шара, форма которой создается при помощи естественных складок полотна, образующихся в результате провязывания нескольких столбиков в одну петлю.  Для мочалки диаметром в 10-11 сантиметров понадобится 100 гр. хлопковой пряжи яркого цвета, а также крючок №4. Сокращения по тексту: ВП – воздуш. петля; ВПП – воздуш. петля подъема; СС – столбик соединения; СБН – столбик без накида; ССН – столбик с накидом;п. – петля; ПР – предыд. ряд. Набираем цепочку из 5-ти ВП, замыкаем в круг соединит. столбиком. Отсюда же выполняем цепочку из ВП для подвешивания – набираем 40 ВП, замыкаем их в большое кольцо при помощи СС в первую ВП маленького кольца. Вязание продолжаем на основе маленького кольца. Вяжем круговым методом. Каждый ряд начинаем с 1-й ВПП вместо СБН или с трех ВПП вместо ССН, окончание ряда – СС в верхнюю ВПП. Ряд №1: 18 СБН в маленькое кольцо. Ряд №2: в каждую п. ПР – прибавка на 3 СБН, итого: 54 п. Ряд №3: в каждую п. ПР – прибавка на 3 СБН, итого: 162 п. Ряд №4: в каждую из 162-х п. провязываем по одному СБН. Диаметр мочалки можно увеличить, если вязать не СБН, а ССН, или если использовать крючок большего размера, чем предлагается в описании. Также можно экспериментировать с цветами, комбинируя в полотне мочалки два и более контрастных цвета пряжи. Готовое полотно перетянуть большим кольцом из цепочки ВП для создания правильной формы шара. Готово! Мочалка-варежка крючком: оригинальная идея для детей и взрослых Варежка – одна из наиболее удобных в использовании мочалок, а если её изготовить своими руками, да ещё и в форме красочного животного или сказочного персонажа – процесс купания ребенка станет интересным и необычайно радостным! Новичкам для начала предлагаем попрактиковаться на вязании обычной мочалки-варежки, без декора. Более того, можно даже упустить момент вывязывания большого пальца, так вязание будет ещё проще. Итак, для начала необходимо набрать цепочку из 25-35 ВП (в зависимости от окружности руки), соединяем её в круг при помощи СС. Далее необходимо вязать круговыми рядами СБН, выполняя одну ВПП для перехода на след. ряд. Вяжем круговые ряды столбиками б/н до тех пор, пока варежка не достигнет желаемой высоты. Для соединения двух краев кругового вязания между собой, объединяем их, вывязыванием ряда СБН. Облегченный вариант мочалки-варежки готов! Для любимых деток советуем связать более сложную, но, при этом, невероятно красочную мочалку-варежку – в форме лягушонка, медвежонка или поросенка. Схематически вязание рукавички-животного с двумя «ручками» по бокам выглядит следующим образом: Для вязания детской мочалки понадобится мягкая пряжа – хлопковая, льнаная или сизальная подходящих цветов, а также крючок, соответствующий толщине нити. Ход вязания Начинаем с вязания 34-х ВП, замыкаемых в круг СС. Ряды №№1-7: вяжем 34-мя СБН. Ряды №№8-9: равномерно прибавляем 4 СБН, чтобы получить 38 СБН в ряду. Ряды №№10-11: равномерные прибавки ещё 4-х СБН, получаем 42 СБН. Ряды №№12-13: равномерные прибавления ещё 4-х СБН, получаем 46 СБН. Ряд №14: равномерно прибаляем ещё 4 СБН, получаем 50 СБН. Ряд №15: провязываем 50 СБН. В 16-м ряду по бокам кругового вязания пропускаем по 10 петелек (на отверстия для ручек животного), вяжем круговым методом 30 центральных петелек рукавички. Ряды №№17-19: 30 СБН. Ряд №20: убавки, 26 СБН. Ряд №21: убавки, 22 СБН. Ряд №22: убавки, 18 СБН. Ряд №23: убавки, 14 СБН. Ряд №24: убавки, 10 СБН. Ряд №25: завершающий, 6 СБН, соединяем одним СС. Нить закрепляем в петельках, отрезаем. Приступаем к вязанию «ручек» мочалки Нить присоединяем к заблаговременно оставленному отверстию из 10-ти петель. Ряды №№1-3: 10 СБН. Ряд №4: 5 раз по 2 СБН, объединенных одной вершиной. Протянуть рабочую нить через пять петелек ПР, объединить СС. Нить закрепить и отрезать. Аналогичным образом связать вторую «ручку» к варежке. Как только мочалка-варежка будет готова, можно дополнительно обвязать её по периметру (свободные края и бока) СБН. Затем приступаем к декорированию мочалки, создавая согласно предложенным выше схемам глазки, носик и ушки выбранного животного. Готовой мочалке придать форму, проутюжив горячим утюгом. Яркая варежка для ребенка готова к использованию! Оригинальная мочалка в форме ёжика Несмотря на внешнюю привлекательность, такая мочалка более грубая, потому как в оригинале выполнена из полипропилена. Можно проэкспериментировать и связать её в мягкой пряже, однако, не гарантируем, что получится сохранить общую рельефность фигурки. В любом случае, полипропиленовый ежик-мочалка может выступить в качестве великолепного hand-made подарка и даже просто как яркий аксессуар в ванной комнате. Вязание ежика начинается с воздушной цепочки – петли для подвешивания мочалки. Набираем 20 ВП, замыкаем их в круг СС, поверх провязываем СБН. Из первой ВП, расположенной у СС, поднимаем ещё 3 ВПП, СБН + 32 ВП (для тела ежика), СС. Продолжаем вязать круговым методом, ряды №№1-2 провязываем без прибавок 36 СБН. Ряд №3: приступаем к вязанию вытянутых петелек – «колючек», которые могут быть как одинаковыми, так и разными по степени «вытянутости». Чтобы вывязать вытянутые петли, необходимо ввести крючок в петлю ПР и вязать по принципу простого СБН, при этом, вытянуть петельку, но столбик не заканчивать. Получается 2 петли на крючке, параллельно накидываем рабочую нить на большой палец руки, из этой петли вяжем ещё одну петлю, получается 3 петли на крючке, после чего провязываем все три петли за один раз, чтобы они не разошлись. Третий ряд провязываем 24 столбиками с вытянутыми петлями + 12 СБН. Ряды №№4-30: вяжем аналогичным образом. Ряды №№31-35: начинаем вязать белой нитью, 36 обычных СБН. С 36-го ряда начинаем убавлять для оформления мордочки ежика, до 32 СБН в ряду. В рядах №№37-41 продолжаем сбавлять по 4-ре столбика, в итоге получаем 12 СБН. Ряд №42: вяжем 12 СБН основным цветом пряжи. Ряд №43: продолжаем убавления, одну п. пропускаем, в след. вяжем СБН и так до конца ряда, остается 6 СБН. Ряд №44: убавляем, как и в ПР, получаем 3 СБН. Закрепляем СС. Нитью синего (черного) цвета вышиваем глазки, носик и ротик. Ежик готов! Большая прямоугольная мочалка для начинающих Многие любят крупногабаритные банные аксессуары, однако, сегодня в магазинах редко встречаются качественные мочалки с большим по площади полотном. Благо, даже при минимальных навыках крючкового рукоделия, можно связать такую мочалку собственными руками. Берем полипропиленовую пряжу (или обычную х/б нить), набираем 56 ВП, замыкаем цепочку в кольцо при помощи СС. Четыре последующих ряда вяжем СБН, далее чередуем ряд вытянутых петель (по принципу вязания мочалки-ежика) и ряд СБН. Вяжем так нужное количество рядов, по желанию, периодически меняя цвета пряжи. Окончание полотна мочалки – три ряда СБН. Лямки мочалки вывязываем из цепочек возд. петель (по 65-70 ВП), поверх которых провязываем по 2 ряда СБН. Лямки вывязываем по обеим сторонам мочалки, непосредственно из боковых петель её полотна. Грубая мочалка из шпагата для пилинга Истинные ценители супержестких мочалок для профессионального пилинга кожных покровов могут создать банный аксессуар под себя. Для вязания потребуется сизалевый шпагат, а также крючок №10-12. Начинаем вязание из цепочки на 60 ВП, замкнутой в кольцо СС. Вяжем простыми столбиками без накида желаемое количество рядов. Для того, чтобы мочалка имела более «пористую» структуру, можно попробовать вязать ССН или чередовать ряды СБН и ССН. Вяжем круговыми рядами. По обеим бокам мочалки вывязываем цепочки из ВП на 60-70 петелек, обвязываем их двумя рядами СБН. Жесткая мочалка из шпагата готова! Видео-уроки по изготовлению мочалки крючком Тщательно подобранная нами коллекция видео материалов на тему вязания мочалок крючком понравится не только начинающим мастерицам, но и профи-рукодельницам, желающим попробовать что-то новенькое в крючковом рукоделии. Как Вы могли убедиться, связать любую, даже оригинальную мочалку-игрушку крючком можно легко и просто. К тому же, будет это ежик, лохматая мочалка с вытянутыми петлями или детская рукавичка – любая из них не один месяц прослужит для вас и ваших деток! Нравится? Жми! Простой способ вязания мочалки. Вязание крючком мочалки. Связать такую мочалку, как на фото, сможет даже начинающая рукодельница с помощью нашей пошаговой инструкции. Это не займет у вас много времени и сил, а результат точно порадует. Кроме того, для изделия вы можете использовать остатки любых синтетических ниток, которые у вас остались. Также вам понадобится крючок. Существует два способа вязания вытянутых петель крючком. Для начала наберите нужное вам количество петель и провяжите 2-3 ряда воздушными столбиками без накида. Затем в следующем ряду делаем накид на палец и закрепляем нитку, как обычную петлю, — и так до конца ряда. Следующий ряд вяжется лицевой гладью. Повторять вытянутые петли можно через ряд, если вы хотите более пышную бахрому или реже, на ваше усмотрение. Более подробное описание выполнения этой техники вы сможете найти на этом видео: Еще один вариант этой техники предполагает использование картонной заготовки или линейки. Когда начинается вязание вытянутых петель, то для удобства подставьте картон или линейку. Этот способ будет более подходящим для начинающих мастериц. Как вязать вытянутые петли крючком для мочалки: пошаговая инструкция Для такого банного чуда вам понадобятся нитки и крючок. Количество ниток будет зависеть от величины изделия. Вяжем сначала ручку по схеме: Длину ручки можно регулировать по вашему желанию, но 40-50 см будет вполне достаточно. Ширину ручки также можно увеличить, если хотите. Теперь хорошо разровняйте ручку и соедините края в кольцо из воздушных петель. Это и будет основа для будущей мочалки. Теперь приступаем к выполнению воздушных петель. Делаем накид на палец, закрепляем. Чередуем ряды между собой с лицевыми без накида. Для красоты можно использовать любую контрастную нитку для отделки. Ряды можете повторять через один или сделать полоски пошире. После того, как вы закончите работу с основой мочалки, свяжите еще одну ручку так, как описано в начале. Получается вот такая красота! Необычные вытянутые петли крючком для мочалок: схемы для начинающих Многим мамам знакома ситуация, когда любимое чадо отказывается принимать ванну. Вам на помощь придут вот такие забавные помощники, которые превратят ненавистное занятие в увлекательную игру. Например, вы можете сами изготовить мочалку-рукавичку в виде необычной жабки. Схема для рукавички достаточно проста. По ней вы сможете сделать любое другое животное, которое нравится вашему малышу, или сказочного персонажа. Для начала попробуйте сделать небольшую мочалку, а затем уже приступайте к более крупной. Используя эту же технику, можно не только сделать мочалку полностью, но и оформить некоторые детали, которые украсят уже привычные для вас вещи. С помощью вытянутых петель даже ваша старая мочалка может стать интересной зверушкой или обрести новую жизнь. Если вы заинтересовались такими ручными шедеврами, то схемы вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями и подробные советы вам обязательно помогут. Попробуйте — и у вас обязательно получится. Видео для начинающих: как связать мочалку крючком — её хобби! Сегодня она расскажет как связать мочалку. Сначала вяжем 40-45 воздушных петель, соединяем в круг. Обвязываем столбиками без накида 5 рядов, затем начинаем вытягивать петли(см на фото). Петли после вытягивания необходимо обязательно закреплять воздушной петлёй (см фото) иначе они будут вылазить на изнаночную сторону и мочалка получится дряблой!!! Длину мочалки вяжем индивидуально (рассчитывая на то, что она растянется при использовании). Завершаем обвязыванием воздушными петлями без накида и привязываем ручки. Моток ниток стоит 25р, хватает на 2 мочалки. И дешево и красиво! Мочалку начинаю вязать с ручки: Цепочка из воздушных петель нужной длинны, которую обвязываете столбиками без накида, делаете соединительный столбик с началом цепочки, и начинаете вязать саму мочалочку, по кругу столбиками без накида, прибавляя в каждом ряду от 3 до 5 столбиков. Таким образом вяжите до нужной вам ширины мочалочки, затем переходите на основной узор (пышный столбик), вяжите 45 — 50см, и заканчиваете, в обратном направлении ручкой. Всё, ваша замечательная мочалка готова! Техника выполнения пышного столбика: Сделать накид, ввести крючок в петлю основания, захватить рабочую нить и вытянуть петлю произвольной длины (повторить 3-5 раз). Чем больше количество протяжек, тем пышнее получится столбик. Сделать накид и протянуть рабочую нить через все петли на крючке в один прием. Сделать 1 воздушную петлю, чтобы закрепить пышный столбик. Пропустить одну петлю основания и в следующую провязать еще один пышный столбик. Мини-мочалочки Для посуды, чистки ванны, раковины, кафеля и т.д. Техника вязания такая же как и пышных мочалок Мочалочки связать можно любым узором, крючком! В моём варианте мочалочки связаны: БАХРОМОЙ — имеются два способа вязки бахромы — с лицевой и изнаночной сторон. Бахрому можно связать двумя способами: с лицевой и изнаночной стороны. 1. Бахрома, связанная с лицевой стороны. Ряд перед бахромой следует провязать столбиками без накида. В начале следующего ряда надо накинуть нить на большой палец левой руки, крючок ввести поверх петли на большом пальце в петлю предыдущего ряда, вытянуть нить и провязать столбик без накида. Так вязать до конца ряда. Обратный ряд вяжут столбиками без накида или с накидом (рис. а) 2. Бахрома, вязанная с изнаночной стороны. Очень удобно вязать эту бахрому, используя линейку или планку, -петли получаются ровные. На рис. б видно, что вначале нитка накидывается на линейку, затем провязывает столбик без накида, который ее закрепляет. Обратные ряды вяжут столбиками с накидом или без накида. Желаю творческих успехов и лёгкого пара! Опубликовала вчера в» Магии рукоделия» свои мочалки, которые связала родственникам пока я в отпуске, получила много комментариев. Огромное всем спасибо. По просьбам рукодельниц, решила провести мастер- класс по вязанию мочалки. Насколько получилось судить Вам. Вот такие нитки использую. Просмотрев в инете по мочалкам статьи узнала,что некоторые вяжут из сеток для овощей и синтетических ниток. Я когда вяжу нить изнутри достаю,чтобы вязать было удобнее и не распускалось. 2 Начну с круговой мочалки. Я вяжу в две нити.Мне нравятся разноцветные. Набираем цепочку из воздушных петель. Количество зависит от того какой ширины будет мочалка умножено на 2. Соединяем в круг. Можно связать сразу ручку. Для новичков лучше потом наверно, поэтому я сейчас не буду вывязывать. 3 Обвязываем несколько рядов столбиками без накида. 4 Ввести крючок в петлю основания и захватить рабочую нить вытянуть как обычно для столбика без накида, затем накинуть нить на большой палец левой руки и получается петля. потом кладут крючок на нить сверху, вводят крючок в основную петлю предыдущего ряда,вытягивают нить и провязывают все три петли вместе и так вяжете до конца ряда. Если Вы хотите густую, пышную мочалку, то вяжете постоянно этими вытянутыми петлями. Можно вязать через ряд или через несколько рядов столбики без накида. Когда мочалку свяжите нужной длины, провяжите столбиками без накида столько же рядов, сколько Вы провязали вначале вязания. Провязываете цепочкой ручки. И Ваша мочалка готова. Можно связать односторонние. Вы набираете цепочку петель, провязываете 1 ряд столбиками без накида, а затем вкруговую вяжите вытянутыми петлями. Получается овальная мочалка. Можно двустороннюю овальную связать. Просто когда провяжите ряд вытянутыми петлями, переворачиваете работу и опять вытянутыми петлями и т.д. , то можете обратить свои взоры не только на изготовление одежды или игрушек — необычайно популярным в последнее время стало вязание мочалок крючком . Только представьте, как интересно может выглядеть интерьер ванной комнаты с такими рукотворными аксессуарами, теперь у каждого члена вашей семьи будет по рукотворной банной принадлежности, все они могут быть выполнены в разных техниках. Вязание мочалки крючком для начинающих Описание вязания мочалки крючком Если вы решили порадовать ребенка, то непременно сделайте для него мочалку-зверюшку — восторгу попросту не будет предела! Теперь купание точно будет самой желанной процедурой. Первым делом, вам необходимо определить, какие именно животное «поселится» на мочалке-рукавичке, это позволит вам запастись нитями нужного цвета. Сделайте 34 в.п., а потом закольцуйте их при помощи соединительного столбичка. С 1 по 7 р. вам нужно будет вязать 34 ст. без нак. В 8 и 9 р. — 38 ст. без нак. 10-11 р. — 42 ст. без нак. 12-13 р. — 46 ст. без нак. 14-15 р. — 50 ст. без нак. Далее продолжайте делать ст. без нак. по кругу, в каждом рядочке по 15 пет. По бокам полотна при этом следует пропускать по 10 шт и их не провязывать — это будущие отверстия для ручек рукавички. После того, как дырочки будут готовы, вам нужно будет продолжить столбичками без накида следующим образом: 1-4 р. — 30 шт; 5 р. — 26 шт; 6 р. — 22 шт; 7 р. — 18 шт; 8 р. — 14 шт; 9 р. — 10 шт; 10 р. — 6 шт. Теперь осталось только лишь протянуть пряжу через все пет. последнего рядка, зафиксировать и отрезать. У вас готова основная часть мочалки-рукавички! Следующий этап — изготовление ручек. Возьмите нитку нужного вам цвета. Присоедините ее к той дырке, которую вы оставили для ручек, когда в начале пропускали по десятку петелек. Вяжите по 10 СБН с 1 по 3 р, в 4 р. 2 СБН провяжите вместе 5 раз. Рабочую нитку протяните через 5 шт. последнего рядочка, закрепите и отрежьте. Затем с другой стороны аналогичным образом сплетите и вторую ручку. Когда ручки будут полностью готовы, их нужно будет обвязать СБН. Ну а теперь самая волшебная часть нашего мастер-класса. Вам нужно связать глазки, ушки и носик, чтобы под крючочком «ожила» забавная зверюшка. Это можно сделать при помощи обычной вязки по кругу. Впрочем, можно исполнить и треугольниками — все зависит от того, какое именно животное вы выбрали для увеселения малыша. Вы можете вышить все остальные элементы. Непременно постирайте готовую мочалочку, обдайте ее кипящей водой. Мочалка-варежка для новичков Делается она по аналогии с вязкой самых обычных варежек, при этом вы можете облегчить себе задачу и не вывязывать большой палец. Итак, следует набрать последовательность 30 ВП, потом ее закольцуйте. Далее пойдут круговые рядочки СБН, провязывайте ВП для перехода наверх. Как только вы свяжете часть, которая будет подходить по высоте, необходимо будет скрепить ее сверху — для этого свяжите между собой край при помощи СБН. Теперь только лишь осталось зафиксировать и отрезать нить, мочалка варежка готова! Вязание мочалки крючком — схема Очень интересно и красиво смотрится «рукоделка» в форме шарика, особенно понравится она ребятишкам, если вы в процессе изготовления будете использовать материал разных цветов. Если вы решили связать ее для малыша, то постарайтесь использовать льняные нити — они мягкие и прекрасно подойдут для мытья нежной детской кожи. Освойте и . Круговая схема вязания мочалки крючком, видео и советы Если вы только делаете свои первые шаги в подобном рукоделии, то настоятельно рекомендуем вам предварительно хорошенько изучить вязания крючком для начинающих мочалки видео . Не стоит жалеть времени, ведь именно в роликах вы сможете увидеть правильные движения инструментом, мастера доходчиво объяснят каждый свой шаг. Полезными будут и советы для начинающих вязальщиц: 1. Выбирайте инструмент от № 5 и больше, тонкий абсолютно не подойдет, ведь тогда мочало будет слишком жестким и плотным. 2. Не стремитесь, чтобы вязка была плотной, ведь тогда ваше изделие будет очень плохо мылиться. 3. Внутрь готовой заготовки можно вставить и вшить кусок поролона, тогда она будет лучше пениться. 4. Очень прочным и износостойким материалом являются капроновые нити, но учтите, что они не подойдут в случае очень нежной кожи. Если вы рукодельничаете для очень чувствительной или же детской кожи, то тогда следует взять льняные нитки или же сизаль. А вот и еще одна бонусная схема для мочалки-шара: Как видите, создавать своими руками практичные вещи вовсе не так сложно, как это кажется на первый взгляд, вот почему поскорее выбирайте наиболее понравившийся мастер-класс, усаживайтесь поудобнее и приступайте к творчеству. Проявив фантазию, вы сможете изготовить разноцветные банные принадлежности для каждого члена своей семьи, украсить с их помощью свою ванную комнату. Если Вам понравился наш сайт, выразите свое «спасибо» нажатием на кнопочки ниже. Воскресенье, 08 Ноября 2015 г. 17:58 + в цитатник Вязание мочалок крючком для начинающих пошагово Первым делом, вам необходимо будет связать ряд воздушных петель, впоследствии их следует замкнуть в колечко. Данное кольцо и станет объемом вашего будущего изделия. В основном, мастерицы набирают примерно 40 петелек. Следующий шаг — провязывание 6-7 рядов столбиками без накида. С 8-го р. начинайте провязывать вытянутые петельки, вам следует весьма внимательно следить за тем, чтобы они оставались за работой. Вот таким нехитрым способ и следует провязать всю необходимую дину мочалочки, ну а завершение будет проходить точно таким же образом, как и начало. Сделайте пару цепочек из в.п, закольцуйте их и провяжите по края вязаного полотна. Эти цепочки и будут играть роль ручек, их длину вы сможете отрегулировать по своему усмотрению. Готовое изделие выверните таким образом, чтобы вытянутая «бахрома» оказалась снаружи. Непременно перед первым использованием постирайте вашу «рукоделку», затем, чтобы она стала более, мягкой, ее следует обдать кипятком. Вязание мочалки крючком с вытянутыми петлями В результате ваших трудов на свет появится замечательное лохматое изделие, которое отменно будет выполнять свои прямые функции. Да и вяжется такая мочалочка легко и быстро. Для работы лучше всего брать полипропиленовую нить — шпагат, при этом обратите внимание на то, что шпагат не должен быть чрезмерно толстым, в противном случае ваш аксессуар получится необычайно жестким. Очень хорошо, если шпагат будет похож на тонкую ленточку, а вот вариант скрученного шнура непригоден. Во время приобретения материала берите рулончики с запасом, ведь их уйдет довольно много (примерно 280 м на мочалочку). Самое главное, чему вам следует сразу научиться — правильно выполнять вытянутые петельки. Кстати, самый распространенный способ вытягивания, который вы наверняка уже освоили, здесь не годится — во время эксплуатации все «лохмушки» будут проваливаться на изнанку. Мы же предлагаем вам освоить метод, при помощи которого шпагатовые петельки можно зафиксировать очень крепко. Вашему вниманию предлагается вязания мочалок крючком схема петель. Для учебы вам следует набрать цепочку в.п. и сделать 3 рядочка столбиками без накида, затем сделайте в.п подъема, ст.б/н, затем введите инструмент в пет. предыдущего ряда, сделайте пет., затем большим пальцем левой руки подхватите снизу рабочий шпагат, сделайте большое колечко, введите крючочек в ту же петлю-основание. Захватите шпагат, протяните, вновь захватите и теперь уже протяните через все 3 пет. Далее следует повторять те же манипуляции, пока все полотно не окажется усеянным «махрушками». Теперь, когда вы приобрели новое умение, можно приступать к вязанию крючком мочалки с вытянутыми петлями, схема с описанием здесь не очень важны, ведь каждой мастерице нравится делать по-своему. Кто-то изготавливает одним полотном по ширине поделки, кто-то делает широкую плоской, а потом сворачивает ее и сшивает. Вы можете попробовать и так, и так, ну и, конечно же, третьим способом, о котором мы расскажем вам подробнее. Схема вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями Итак, наберите цепь, которая по длине в два раза будет превышать желаемую ширину. Помните о том, что с «махрушками» изделие получится гораздо шире. Начните с 20 п, попробуйте провязать и вы поймете, нужно ли добавлять или, наоборот, убавлять их количество. Закольцуйте цепь и сделайте 2 рядочка столбцов без накида. Если желаете, то можете сделать и больше, как вам нравится, главное, чтобы обязательно был хотя бы один. Теперь начинайте делать «лохмушки» тем способом, которому мы вас обучили. Если желаете, то можете делать их в каждом четном рядочке, а если хочется невероятно лохматый результат, то можно не делать интервалы. Вытягивать следует довольно длинно. В сложенном виде каждая должна достигать примерно 4 см. Продолжайте по кругу таким нехитрым образом до тех пор, пока не достигнете нужной вам длины. Завершите все теми же ст. б/н, столько, сколько вы пожелаете. Для того чтобы шпагат не распускался в тех местах, где вы его закрепляете или соединяете, необходимо сделать достаточно простую манипуляцию — оставьте кончик и оплавьте его пламенем зажигалки. Пока он еще мягкий от тепла, необходимо кончик расплющить, тогда он никуда уже не выскочит. Кстати, руками, конечно же, делать это не нужно, будет ожог, используйте тупой конец карандаша. Теперь осталось лишь сделать ручки, самый простой вариант — набрать цепочку нужной длины, а потом обвязать ее столб. б/н. Готовые ручки пришейте к аксессуару. Описание вязания мочалки крючком Если вы решили порадовать ребенка, то непременно сделайте для него мочалку-зверюшку — восторгу попросту не будет предела! Теперь купание точно будет самой желанной процедурой. Первым делом, вам необходимо определить, какие именно животное «поселится» на мочалке-рукавичке, это позволит вам запастись нитями нужного цвета. Сделайте 34 в.п., а потом закольцуйте их при помощи соединительного столбичка. С 1 по 7 р. вам нужно будет вязать 34 ст. без нак. В 8 и 9 р. — 38 ст. без нак. 10-11 р. — 42 ст. без нак. 12-13 р. — 46 ст. без нак. 14-15 р. — 50 ст. без нак. Далее продолжайте делать ст. без нак. по кругу, в каждом рядочке по 15 пет. По бокам полотна при этом следует пропускать по 10 шт и их не провязывать — это будущие отверстия для ручек рукавички. После того, как дырочки будут готовы, вам нужно будет продолжить столбичками без накида следующим образом: 1-4 р. — 30 шт; 5 р. — 26 шт; 6 р. — 22 шт; 7 р. — 18 шт; 8 р. — 14 шт; 9 р. — 10 шт; 10 р. — 6 шт. Теперь осталось только лишь протянуть пряжу через все пет. последнего рядка, зафиксировать и отрезать. У вас готова основная часть мочалки-рукавички! Следующий этап — изготовление ручек. Возьмите нитку нужного вам цвета. Присоедините ее к той дырке, которую вы оставили для ручек, когда в начале пропускали по десятку петелек. Вяжите по 10 СБН с 1 по 3 р, в 4 р. 2 СБН провяжите вместе 5 раз. Рабочую нитку протяните через 5 шт. последнего рядочка, закрепите и отрежьте. Затем с другой стороны аналогичным образом сплетите и вторую ручку. Когда ручки будут полностью готовы, их нужно будет обвязать СБН. Ну а теперь самая волшебная часть нашего мастер-класса. Вам нужно связать глазки, ушки и носик, чтобы под крючочком «ожила» забавная зверюшка. Это можно сделать при помощи обычной вязки по кругу. Впрочем, можно исполнить и треугольниками — все зависит от того, какое именно животное вы выбрали для увеселения малыша. Вы можете вышить все остальные элементы. Непременно постирайте готовую мочалочку, обдайте ее кипящей водой. Мочалка-варежка для новичков Делается она по аналогии с вязкой самых обычных варежек, при этом вы можете облегчить себе задачу и не вывязывать большой палец. Итак, следует набрать последовательность 30 ВП, потом ее закольцуйте. Далее пойдут круговые рядочки СБН, провязывайте ВП для перехода наверх. Как только вы свяжете часть, которая будет подходить по высоте, необходимо будет скрепить ее сверху — для этого свяжите между собой край при помощи СБН. Теперь только лишь осталось зафиксировать и отрезать нить, мочалка варежка готова! Вязание мочалки крючком — схема Очень интересно и красиво смотрится «рукоделка» в форме шарика, особенно понравится она ребятишкам, если вы в процессе изготовления будете использовать материал разных цветов. Если вы решили связать ее для малыша, то постарайтесь использовать льняные нити — они мягкие и прекрасно подойдут для мытья нежной детской кожи. Круговая схема вязания мочалки крючком, видео и советы Если вы только делаете свои первые шаги в подобном рукоделии, то настоятельно рекомендуем вам предварительно хорошенько изучить вязания крючком для начинающих мочалки видео. Не стоит жалеть времени, ведь именно в роликах вы сможете увидеть правильные движения инструментом, мастера доходчиво объяснят каждый свой шаг. Полезными будут и советы для начинающих вязальщиц: 1. Выбирайте инструмент от № 5 и больше, тонкий абсолютно не подойдет, ведь тогда мочало будет слишком жестким и плотным. 2. Не стремитесь, чтобы вязка была плотной, ведь тогда ваше изделие будет очень плохо мылиться. 3. Внутрь готовой заготовки можно вставить и вшить кусок поролона, тогда она будет лучше пениться. 4. Очень прочным и износостойким материалом являются капроновые нити, но учтите, что они не подойдут в случае очень нежной кожи. Если вы рукодельничаете для очень чувствительной или же детской кожи, то тогда следует взять льняные нитки или же сизаль. Добрый день, дорогие рукодельницы! В былые времена практически в каждом доме можно было встретить мочалку ручной работы . В наше время мода на ручную работу осталась, тем более, эти мочалки моют лучше любой другой, купленной в магазине! Следующий ряд вяжем вытянутыми петлями. Как вязать длинные петли крючком Вязание вытянутыми петлями простое: рабочую нить накидывайте на крючок, вводим крючок в петлю предыдущего ряда, основную нить захватываем с двух сторон, на пальце получается петля. Через эту петельку протягиваем две нити и скидываем ее с пальца. На нашем крючке остается 4 петли, снова нужно захватить нить и протянуть ее через две петли. Длинные петли крючком схема Также посмотрите способ выполнения таких петель с помощью линейки. Так вот, продолжим вязание нашего изделия. Свяжите ряд вытянутыми петлями, Следующий ряд вяжите столбиками без накида. Чередуя ряды столбиками без накида и вытянутыми петлями, свяжите 14 рядов. Также провяжите другим цветом 14 рядов. Присоедините еще один цвет аналогичным способом и свяжите еще 14 рядов. Когда вы достигните нужной длины изделия, переходите на завершающие ряды: Свяжите три ряда столбиков без накида. Как связать ручку мочалки крючком. Чтобы связать ручку мочалке, не обрывайте нить, просто наберите косичку из 65 воздушных петель и соедините ее к противоположной стороне. Далее провяжите в противоположные стороны два ряда и завершите работу. Мочалка крючком вытянутыми петлями видео Мочалка — шар своими руками. Мы предлагаем вам еще один мастер-класс по изготовлению мочалки — крючком своими руками.Мастер-класс Елены Шатохиной. Размер готового изделия 11 см в диаметре. Вам потребуется хлопковая пряжа и крючок №4. Сперва вяжем цепочку из 5 воздушных петель и замкнем ее с помощью соединительного столбика в кольцо, затем для подвешивания наберем цепочку из 40 воздушных петель и замкнем ее с помощью соединительного столбика в первую петлю. Теперь вяжем в маленькое колечко таким образом, при этом каждый круговой ряд начать с 1 воздушной петли подъема вместо одного столбика без накида или стремя воздушными петлями подъема вместо первого столбика с накидом и закончить одним соединительным столбиком в верхнюю воздушную петлю подъема: Первый круговой ряд: вяжем 18 столбиков без накида в кольцо; Второй круговой ряд: в каждую петлю связать 3 столбика без накида = 54 петли; Третий круговой ряд: в каждую петлю связать 3 столбика без накида = 162 петли; Четвертый круговой ряд: нитью цвета фуксии связать 1 столбик без накида в каждую петлю. Совет: Если вы хотите связать изделие с большим диаметром, если вместо столбиков без накида будете вязать столбики с накидом или использовать крючок размера побольше или сделаете Мочалка шар крючком видео Игрушка — мочалка крючком видео Мочалка — рукавичка крючком Текст подготовила: Вероника Вязание мочалок крючком: схемы и пошаговое описание Если вы уже освоили вязание крючком для детей, то можете обратить свои взоры не только на изготовление одежды или игрушек – необычайно популярным в последнее время стало вязание мочалок крючком. Только представьте, как интересно может выглядеть интерьер ванной комнаты с такими рукотворными аксессуарами, теперь у каждого члена вашей семьи будет по рукотворной банной принадлежности, все они могут быть выполнены в разных техниках.     Вязание мочалки крючком для начинающих   Вязание крючком — с чего начинать? Именно такая мысль закрадывается у каждого новичка, который только лишь планирует начать знакомиться с возможностями переплетения нитей данным инструментом. Самым легким способом, который отлично подойдет для начинающих, следует назвать изготовление длинной мочалки-полотна. Вязание мочалок крючком для начинающих пошагово Первым делом, вам необходимо будет связать ряд воздушных петель, впоследствии их следует замкнуть в колечко. Данное кольцо и станет объемом вашего будущего изделия. В основном, мастерицы набирают примерно 40 петелек. Следующий шаг – провязывание 6-7 рядов столбиками без накида. С 8-го р. начинайте провязывать вытянутые петельки, вам следует весьма внимательно следить за тем, чтобы они оставались за работой.  Вот таким нехитрым способ и следует провязать всю необходимую дину мочалочки, ну а завершение будет проходить точно таким же образом, как и начало. Сделайте пару цепочек из в.п, закольцуйте их и провяжите по края вязаного полотна. Эти цепочки и будут играть роль ручек, их длину вы сможете отрегулировать по своему усмотрению. Готовое изделие выверните таким образом, чтобы вытянутая «бахрома» оказалась снаружи. Непременно перед первым использованием постирайте вашу «рукоделку», затем, чтобы она стала более, мягкой, ее следует обдать кипятком. Если остались какие-то непонятные моменты, то непременно посмотрите вязания крючком мочалки видео, в ролике все «непонятки» будут разъяснены. Освойте и вязание шарфов, с помощью такого рукоделия можно существенно разнообразить свой образ.   Вязание мочалки крючком с вытянутыми петлями   В результате ваших трудов на свет появится замечательное лохматое изделие, которое отменно будет выполнять свои прямые функции. Да и вяжется такая мочалочка легко и быстро. Для работы лучше всего брать полипропиленовую нить – шпагат, при этом обратите внимание на то, что шпагат не должен быть чрезмерно толстым, в противном случае ваш аксессуар получится необычайно жестким. Очень хорошо, если шпагат будет похож на тонкую ленточку, а вот вариант скрученного шнура непригоден. Во время приобретения материала берите рулончики с запасом, ведь их уйдет довольно много (примерно 280 м на мочалочку). Самое главное, чему вам следует сразу научиться – правильно выполнять вытянутые петельки. Кстати, самый распространенный способ вытягивания, который вы наверняка уже освоили, здесь не годится – во время эксплуатации все «лохмушки» будут проваливаться на изнанку. Мы же предлагаем вам освоить метод, при помощи которого шпагатовые петельки можно зафиксировать очень крепко. Вашему вниманию предлагается вязания мочалок крючком схема петель. Для учебы вам следует набрать цепочку в.п. и сделать 3 рядочка столбиками без накида, затем сделайте в.п подъема, ст.б/н, затем введите инструмент в пет. предыдущего ряда, сделайте пет., затем большим пальцем левой руки подхватите снизу рабочий шпагат, сделайте большое колечко, введите крючочек в ту же петлю-основание. Захватите шпагат, протяните, вновь захватите и теперь уже протяните через все 3 пет. Далее следует повторять те же манипуляции, пока все полотно не окажется усеянным «махрушками». Теперь, когда вы приобрели новое умение, можно приступать к вязанию крючком мочалки с вытянутыми петлями, схема с описанием здесь не очень важны, ведь каждой мастерице нравится делать по-своему. Кто-то изготавливает одним полотном по ширине поделки, кто-то делает широкую плоской, а потом сворачивает ее и сшивает. Вы можете попробовать и так, и так, ну и, конечно же, третьим способом, о котором мы расскажем вам подробнее. Схема вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями Итак, наберите цепь, которая по длине в два раза будет превышать желаемую ширину. Помните о том, что с «махрушками» изделие получится гораздо шире. Начните с 20 п, попробуйте провязать и вы поймете, нужно ли добавлять или, наоборот, убавлять их количество. Закольцуйте цепь и сделайте 2 рядочка столбцов без накида. Если желаете, то можете сделать и больше, как вам нравится, главное, чтобы обязательно был хотя бы один.   Теперь начинайте делать «лохмушки» тем способом, которому мы вас обучили. Если желаете, то можете делать их в каждом четном рядочке, а если хочется невероятно лохматый результат, то можно не делать интервалы. Вытягивать следует довольно длинно. В сложенном виде каждая должна достигать примерно 4 см. Продолжайте по кругу таким нехитрым образом до тех пор, пока не достигнете нужной вам длины. Завершите все теми же ст. б/н, столько, сколько вы пожелаете. Для того чтобы шпагат не распускался в тех местах, где вы его закрепляете или соединяете, необходимо сделать достаточно простую манипуляцию – оставьте кончик и оплавьте его пламенем зажигалки. Пока он еще мягкий от тепла, необходимо кончик расплющить, тогда он никуда уже не выскочит. Кстати, руками, конечно же, делать это не нужно, будет ожог, используйте тупой конец карандаша. Теперь осталось лишь сделать ручки, самый простой вариант – набрать цепочку нужной длины, а потом обвязать ее столб. б/н. Готовые ручки пришейте к аксессуару. Вязания мочалок крючком с вытянутыми петлями видео познакомит вас и с другими методами изготовления подобных рукоделок. Освойте и вязание пинеток крючком для начинающих. Описание вязания мочалки крючком Если вы решили порадовать ребенка, то непременно сделайте для него мочалку-зверюшку – восторгу попросту не будет предела! Теперь купание точно будет самой желанной процедурой. Первым делом, вам необходимо определить, какие именно животное «поселится» на мочалке-рукавичке, это позволит вам запастись нитями нужного цвета. Сделайте 34 в.п., а потом закольцуйте их при помощи соединительного столбичка. С 1 по 7 р. вам нужно будет вязать 34 ст. без нак. В 8 и 9 р. – 38 ст. без нак. 10-11 р. – 42 ст. без нак. 12-13 р. – 46 ст. без нак. 14-15 р. – 50 ст. без нак. Далее продолжайте делать ст. без нак. по кругу, в каждом рядочке по 15 пет. По бокам полотна при этом следует пропускать по 10 шт и их не провязывать – это будущие отверстия для ручек рукавички. После того, как дырочки будут готовы, вам нужно будет продолжить столбичками без накида следующим образом: 1-4 р. – 30 шт; 5 р. – 26 шт; 6 р. – 22 шт; 7 р. – 18 шт; 8 р. – 14 шт; 9 р. – 10 шт; 10 р. – 6 шт. Теперь осталось только лишь протянуть пряжу через все пет. последнего рядка, зафиксировать и отрезать. У вас готова основная часть мочалки-рукавички! Следующий этап – изготовление ручек. Возьмите нитку нужного вам цвета. Присоедините ее к той дырке, которую вы оставили для ручек, когда в начале пропускали по десятку петелек. Вяжите по 10 СБН с 1 по 3 р, в 4 р. 2 СБН провяжите вместе 5 раз. Рабочую нитку протяните через 5 шт. последнего рядочка, закрепите и отрежьте. Затем с другой стороны аналогичным образом сплетите и вторую ручку. Когда ручки будут полностью готовы, их нужно будет обвязать СБН. Ну а теперь самая волшебная часть нашего мастер-класса. Вам нужно связать глазки, ушки и носик, чтобы под крючочком «ожила» забавная зверюшка. Это можно сделать при помощи обычной вязки по кругу. Впрочем, можно исполнить и треугольниками – все зависит от того, какое именно животное вы выбрали для увеселения малыша. Вы можете вышить все остальные элементы. Непременно постирайте готовую мочалочку, обдайте ее кипящей водой. Мочалка-варежка для новичков Делается она по аналогии с вязкой самых обычных варежек, при этом вы можете облегчить себе задачу и не вывязывать большой палец.    Итак, следует набрать последовательность 30 ВП, потом ее закольцуйте. Далее пойдут круговые рядочки СБН, провязывайте ВП для перехода наверх. Как только вы свяжете часть, которая будет подходить по высоте, необходимо будет скрепить ее сверху – для этого свяжите между собой край при помощи СБН. Теперь только лишь осталось зафиксировать и отрезать нить, мочалка варежка готова! Вязание мочалки крючком — схема Очень интересно и красиво смотрится «рукоделка» в форме шарика, особенно понравится она ребятишкам, если вы в процессе изготовления будете использовать материал разных цветов. Если вы решили связать ее для малыша, то постарайтесь использовать льняные нити – они мягкие и прекрасно подойдут для мытья нежной детской кожи.   Освойте и вязание крючком для детей платьев. Круговая схема вязания мочалки крючком, видео и советы Если вы только делаете свои первые шаги в подобном рукоделии, то настоятельно рекомендуем вам предварительно хорошенько изучить вязания крючком для начинающих мочалки видео. Не стоит жалеть времени, ведь именно в роликах вы сможете увидеть правильные движения инструментом, мастера доходчиво объяснят каждый свой шаг. Полезными будут и советы для начинающих вязальщиц: 1. Выбирайте инструмент от № 5 и больше, тонкий абсолютно не подойдет, ведь тогда мочало будет слишком жестким и плотным. 2. Не стремитесь, чтобы вязка была плотной, ведь тогда ваше изделие будет очень плохо мылиться. 3. Внутрь готовой заготовки можно вставить и вшить кусок поролона, тогда она будет лучше пениться. 4. Очень прочным и износостойким материалом являются капроновые нити, но учтите, что они не подойдут в случае очень нежной кожи. Если вы рукодельничаете для очень чувствительной или же детской кожи, то тогда следует взять льняные нитки или же сизаль. А вот и еще одна бонусная схема для мочалки-шара:     Как видите, создавать своими руками практичные вещи вовсе не так сложно, как это кажется на первый взгляд, вот почему поскорее выбирайте наиболее понравившийся мастер-класс, усаживайтесь поудобнее и приступайте к творчеству. Проявив фантазию, вы сможете изготовить разноцветные банные принадлежности для каждого члена своей семьи, украсить с их помощью свою ванную комнату. Мочалка из джута своими руками. Вязание мочалок для бани. как предмет гигиены Мочалка из джута своими руками. Вязание мочалок для бани. как предмет гигиены Многие рукодельницы самостоятельно вяжут мочалки для бани. Такие изделия отличаются от покупных индивидуальным дизайном. Учитывая необходимость смены мочалки каждые два-три месяца, самостоятельное вязание предмета гигиены значительно экономит семейный бюджет. Инструменты и материалы Банный атрибут вяжется из особых материалов при помощи специального крючка. Для вязания понадобится: Пряжа (обычно используют нить из полипропилена) одного или нескольких цветов. Крючок № 2, № 3 или № 4. Схемы создания крючком вязанных мочалок для бани Есть несколько схем создания этого атрибута, различающихся по его итоговой форме: прямоугольная, овальная и круглая. Прямоугольная форма Самый простой вариант — плоская мочалка для бани прямоугольной формы. Особенность этой модели заключается в использовании вытянутых петлей через каждые три ряда. Овальная форма Как и в случае с первой моделью, здесь используются вытянутые петли в каждом третьем ряду. При работе по данной схеме необходимо быть внимательной и не забывать о постоянной прибавке по краям изделия. Круглая форма Такое изделие ещё называют мочалкой-рукавичкой. Вяжется она в одну нить, чтобы изделие выглядело аккуратным и пушистым. Оригинальность готовой работе придаст использование нитей разных оттенков. Пошаговая инструкция по вязанию мочалки На первом этапе нужно определиться с моделью. Прямоугольное изделие можно связать в один или два слоя. Двухслойное вязание предполагает следующие этапы: Чтобы получить два слоя, набирают 54 воздушные петли и замыкают цепочку в круг при помощи соединительной петли. Для удобства дальнейшей работы следят, чтобы цепочка не была перекручена. Вяжут по кругу, провязывают три ряда столбиками без накида. Продолжают работу по схеме, выводят один ряд узором с вытянутыми петлями, затем два ряда столбиками без накида. При желании меняют цвет нити, чтобы готовая работа получилась яркой и оригинальной. Вязание продолжают до достижения необходимой длины, примерно 30–35 см. По желанию изделие вяжут длиннее или короче указанного параметра. Основную часть завершают три ряда столбиков без накида. Не обрывая нити, делают ручку. Для этого набирают цепочку из 60 петель и провязывают три ряда столбиков без накида. Пряжу обрезают, нить присоединяют с противоположной стороны полотна. Вторую ручку выполняют так же, как первую. Овальные и круглые модели обычно делают однослойными. Вяжут согласно схеме, но каждый второй ряд провязывают вытянутыми петлями. С обратной стороны делают «ремешок» для удобного использования. Для него набирают цепочку из 40 петель, провязывают шесть рядов столбиками без накида или три ряда столбиками с накидом. Полученное полотно привязывают к готовой работе при помощи соединительных столбиков. Рукодельницы придумывают креативный дизайн для детей: создают изделия в виде яркой рукавички, животного или персонажа мультфильма. Вязание мочалки для бани крючком: видео инструкция Вязание мочалки — это творческий процесс, в котором важно не только следовать схеме, но и подключать фантазию. Вязаное изделие может быть разных цветов и форм, и с ним посещать баню будет вдвойне приятно. Вязание — многогранный и полезный вид рукоделия. При помощи обычного крючка и клубочка пряжи мастерицы создают небывалые произведения искусства. И это не только красивая и стильная одежда, но и разнообразные элементы декора. Сегодня мы расскажем вам, как вяжется пышная мочалка крючком по схеме с вытянутыми петлями. Азбука вязания для начинающих Казалось бы, что сложного в том, чтобы связать мочалку? Возьми подходящую пряжу и крючок, да и спокойно работай по схеме. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. И вся загвоздка состоит именно в правильном выборе рабочего инструмента и материалов. Во-первых, банные мочалки вяжутся из специальных полипропиленовых нитей, которые очень капризны в работе. Они растягиваются, слоятся и всячески мешают начинающей рукодельнице. Вот тут на помощь и придет правильно подобранный крючок. Нужно выбирать крючок среднего размера с закругленной, а не острой головкой. Лучше всего подойдут размеры №3, 4 и 4,5, но вы можете выбрать и другой в зависимости от толщины нити. Во-вторых, мочалки нужны не только для гигиенических процедур, но и для мытья сковородок, кастрюль и прочей кухонной утвари. Для этих целей подойдет и обычная хлопчатобумажная пряжа. А вот вытянутые петли лучше сымитировать воздушной цепочкой, край которой нужно зафиксировать в этом же стежке. Чтобы наглядно показать, как работают оба метода, мы подготовили специально для вас два подробных фотоурока. Пышная мочалка для бани Эта модель мочалки может быть выполнена различными способами, например, при помощи пышных столбиков или длинных петелек. И в том и в другом случае банная принадлежность получится весьма практичной и функциональной. Но в этом уроке хотелось бы заострить внимание на том, как пошагово связать мочалку крючком по схеме с вытянутыми петлями специально для бани. Необходимые материалы: полипропиленовая нитка; крючок №4. Описание процесса: Вязание мочалки начинаем с набора воздушных петель. Всего провязываем 36 стежков и замыкаем петельки в кольцо. Не обрывая нити, набираем на крючок еще одну петельку из 42 стежков и прикрепляем пряжу на обратной стороне ровно посередине. Затем обвязываем ряды из воздушных петель столбиками с накидом вот по этой схеме. Когда ручка будет готова, переходим к обвязке основной части. Для этого возвращаемся к начальному кольцу из 36 воздушных петель и обвязываем их столбиками с накидом. Так вяжем две строчки. Если, по вашему мнению, мочалка получится недостаточно широкой, то количество петелек можно увеличить при помощи этой схемы. Но учтите, что вязать так нужно от начала воздушной цепочки. Сразу же переходим к формированию вытянутых петель. Их размер можно изменять, но мы рекомендуем делать стежки по размеру большого пальца. Итак, захватываем левой рукой рабочую нить. Точно так же формируем и остальные петельки, а в следующем ряду работаем только со столбиками без накида. В завершение вновь провязываем две строчки столбиками с накидом точно так же, как мы делали в самом начале. В конце второго ряда набираем цепочку из воздушных петель общим количеством в 42 стежка. Конец цепочки фиксируем ровно посередине предыдущего ряда и обвязываем петли по схеме, данной в начале мастер-класса. В итоге у нас получилась вторая ручка. Эта схема вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями позволяет получить вот такое мягкое и пушистое произведение искусства. Вяжем кухонную губку Предыдущая схема с вытянутыми петлями может быть легко адаптирована под вязание крючком плоской мочалки для мытья посуды или чистки сковородок от жира. Кроме того, такая модель вяжется гораздо легче и быстрее банной мочалки, а в хозяйстве пригодится ничуть не меньше. Итак, запасаемся терпением, нитками, крючком и приступаем к работе. Необходимые материалы: 100% хлопчатобумажная пряжа; крючок размера Н. Описание процесса: Наберите крючком цепочку из 13 воздушных петель или больше. Количество стежков напрямую зависит от ширины вашей ладони. Если рука широкая, то петелек понадобится немного больше. Затем провяжите обычными столбиками без накида 13-15 рядов вверх. Их количество зависит уже от длины ваших пальцев. Просто измерьте длину, приложив кусочек готовой работы к своей руке. Если пряжа полностью покрывает пальцы, то переходим к следующему шагу. На следующей строке выполните одну-единственную провязку в начале цикла, а затем наберите цепочку из 5 воздушных петель. Для создания рисунка чередуйте вытянутые петли с обычными столбиками без накида, придерживаясь соотношения 2 на 2. Продолжайте вязать точно так же до конца ряда, а затем закрепите новую рабочую нить контрастного цвета. Принцип вязания следующего ряда похож на предыдущее описание, за исключением того, что с вытянутыми цепочками нужно работать в том месте, где перед этим провязывались обычные столбики без накида. Старайтесь провязывать цепочки с фронтальной стороны работы так, чтобы получался выпуклый рисунок непосредственно поверх предыдущей строки. Общее количество строк с вытянутыми петлями и кромки должно равняться предыдущим рядам, где работа велась обычными петлями. Теперь сложите пряжу пополам и обвяжите края соединительными столбиками или просто сшейте заднюю и переднюю часть нитками. Отличная мочалка-карман для мытья посуды готова. Мочалка – незаменимый атрибут банных процедур. Именно она, намыленная до густой пены, очищает кожу от загрязнений, а пропитанная домашним скрабом с целебным маслом помогает бороться с целлюлитом и увлажняет кожу. Трудно подобрать магазинную мочалку под себя, проще – связать ее самостоятельно, выбрав по вкусу размер, цвет, форму. Мочалку можно сделать из льняного, хлопкового, синтетического шпагата, вискозы, липового лыка, полиэстера. Как вязать мочалку для массажа Жесткую мочалку любителям банного релакса лучше всего плести из полипропиленовых ниток, типа – рукодельница, которые продаются в отделах для творчества. Для изготовления полноценной мочалки приготовьте: 300 гр. пряжи и крючок № 4. Как вязать мочалку – основа Наберите косичку из 56 в. п., замкните ее в кольцо и вяжите по кругу столбиками без накида четыре ряда. Введите крючок в 1-ю петлю предшествующего ряда и обмотайте ниткой большой или указательный палец (два оборота). Зацепите обе петли, вытяните их на изнаночную сторону (лицом к себе) и провяжите. Сделайте то же самое со следующей петлей основания и так – до конца рядка. Совет: подключите в процесс нить другого цвета, и мочалка выйдет разноцветной. Следующая линия – столбики без накида, затем повторяйте, чередуя махру со ст. б/н и работайте так до желаемой длины. В заключение – три ряда столбиков без накида. Как вязать мочалку – ручки В начальную петлю введите 1 ст. б/н, из получившейся петельки поднимите 60 в. п. Закрепите косичку на противоположном краю мочалки, потом свяжите пару рядков ст. б/н. По аналогии делается вторая ручка. Для придания мягкости замочите изделие на полчаса в горячей мыльной воде и – мочалка готова. Как вязать круглую мочалку Круглая, похожая на ежика, мочалка незаменима в поездках, удобна для массажа и проста в работе. Вяжется она по принципу круга из веревочного полипропилена. Основное правило – не забывайте делать дополнительные столбики для расширения. Замкните 6 в. п. в кольцо и выполните 12 ст. б/н. Далее – 2 в. п. (в начале каждого ряда), *1 столбик с вытянутой петлей (ВП), 1 ст. б/н в эту же петлю* – должно получиться 24 столбика. 3 ряд – вяжите от*до* + 1 ст. с ВП. Всего – 36 ст. 4 ряд – делайте **, затем 2 ст. с ВП – 48 ст. Пятый и шестой ряд вяжите по той же схеме, но приплюсовывая в одном – 3 ст. с вытянутой петлей, в другом – четыре. Результат – в 5-ом ряду у вас выйдет 60, а в шестом – 72 столбика. Седьмой ряд – ст. б/н и прибавки петель. Веревочку-ручку свяжите на 5-ти петлях простыми столбиками и присоедините ее у краям мочалки. Как вязать кухонную мочалку Отличная мочалка для мытья посуды выйдет из обычных полиэтиленовых пакетов которые идут как бесплатная упаковка в супермаркетах. Разрежьте на полоски три пакета, скрутите из них веревочки и смотайте отдельными (по цвету) клубочками. Свяжите крючком пестрый прямоугольник размером – 45 на 5 см. Сверните его в пышный узел. Торчащие кончики вправьте вовнутрь и зафиксируйте, прошив импровизированный цветок в нескольких местах нитками. Посудная мочалка выполнена – пользуйтесь. По такому же принципу соорудите мочалку из синтетических нитей и получите необычную и красочную кухонную принадлежность. Мастерите мочалки, какие приглянулись – длинные гладкие, небольшие пушистые, для бани, массажа, мытья посуды. Порадуйте себя, своих родных, друзей и приятелей занимательными, небанальными, нужными поделками. Неотъемлемым атрибутом походов в баню являются мочалки, помогающие эффективно очистить кожу, чтобы поры лучше раскрылись в парной. Столь необходимый банный аксессуар появился относительно недавно: привычные нам поролоновые стали активно применяться лишь в начале прошлого столетия, хотя и до того народ использовал различные материалы для очищения своей кожи. Так, в общественных банях на Руси в ходу было липовое лыко – прародитель современных мочалок. Люди брали мягкий слой волокон, что расположены между деревом и его корой, и хорошо разминали. Такие мочала разделялись по жесткости: выше ценились так называемые «бараночные», из высококачественных волокон. Любопытно, что из них изготавливались специальные веревки, на которых в торговых лавках висели баранки – отсюда это необычное название мочалок. А более жесткие назывались «кулевые» – на создание таких мочал шли старые мешки (кули), в которых до того хранилась соль. Примечательно, что и в наши дни многие люди предпочитают поролоновым изделиям те, что сделаны своими руками из натуральных компонентов. Любители попариться хорошо знают, что такая мочалка для бани приносит максимум пользы для организма. В почете у заядлых любителей бани всё то же лыко, джут, льняные нити, береста и многое другое. Сделать мочалку своими руками сможет любой человек, даже если он не знаком с рукоделием. Из тыквы и колготок Материалов для создания своими руками мочалок на сегодняшний день довольно много. В зависимости от того, хотите ли вы иметь этот банный атрибут, сделанный из натуральных или искусственных ниток, зависит не только цена законченного изделия, но и его внешний вид. Как правило, на плетение мочалок идет пряжа из натуральных или искусственных материалов. Реже – природные материалы, которые нужно лишь нарезать брусочками перед использованием. Так, ярким примером этого служит люфа (люфа, луффа). Это травянистое растение из семейства тыквенных, которая в зрелом и высушенном виде представляет собой натуральную мочалку – нужно лишь снять слой твердой кожуры. Изначально люффа имела распространение в странах африканского континента и в некоторых регионах Азии, но сейчас ее можно выращивать даже в южных районах нашей страны. Плюсы натуральной мочалки из люффы в том, что она не только отлично очищает кожный покров от ороговевших клеток, но и оказывает массажное воздействие на тело. Но более распространенными материалами для создания самодельных мочалок для бани являются: капрон; полипропилен; овечья пряжа; волокна льна; рами. Капрон можно использовать для создания мочалки в двух вариантах, оба не требуют больших денежных затрат. Во-первых, можно порезать на неширокие ленты капроновые колготки. Из этих полос получится отличная пряжа, из которой возможно будет связать мягкие мочалки с помощью вязального крючка или спиц. Второй вариант – отыскать капроновую сетку, в которой, например, продают лук. В таком случае ее нужно будет предварительно хорошо вымыть и дополнительно обработать кипятком. Инструкция по изготовлению мочалки из сетки максимально проста. Проденьте одну спицу в отдельные петли сети, пропуская между ними по две-три. Когда вы наберете на спицу всю длину сетки, пропустите через эти петельки прочную веревку и стяните оба конца сетчатого материала и крепко завяжите. В итоге у вас получится нечто, внешним видом напоминающее объемный бант первоклашки. Интересной будет мочалка, связанная из пряжи, произведенной из волокон китайской крапивы рами. Но нужно выбирать нить с содержанием основного компонента не ниже 70 %, чтобы она была средней жесткости, обеспечивающей хорошее очищение кожи. Рами славится также противовоспалительным и омолаживающим воздействием на организм. Отличным материалом для качественной мочалки является овечья пряжа – но не мериносовых овец, а пород с не столь нежной и мягкой шерстью. Купить подобное можно в магазинах пряжи. Плюс их в том, что даже нитки со стопроцентным содержанием шерсти довольно недорогие (в отличие от мериносовой, которая высоко ценится). На ощупь такая пряжа несколько жестковата, поэтому ее не так часто используют для вязания предметов одежды, но вот для банной мочалки она подходит лучше всего. Такой материал будет очищать кожу даже от серьезного загрязнения. Аналогично хорошо себя проявляет изделие из льняных ниток. Игрушки и варежки из полипропиленовой нити Эти искусственные материалы, из которых чаще всего вывязывают различные мочалки для душа, удобны тем, что довольно легки в работе. Нитка не пушится по понятным причинам и не запутывается, потому с нею легко управляться как крючком, так и вязальными спицами. Еще одним положительным фактором полипропиленовой пряжи является богатый ассортимент цветов. С помощью такого материала очень удобно вязать разноцветные мочалки или банные аксессуары в виде игрушек. Последние особенно приходятся по душе детворе. Вязать из полипропилена нужно спицами и крючком не тоньше четвертого, а то и пятого номера. Эта нитка довольно жесткая, а потому желательно стягивать ее не очень плотно, так как слишком грубая мочалка не годится для использования. Тем более нужно особенно скрупулезно относиться к этому вопросу, если вы планируете связать мочалку для ребенка. Поэтому не спешите сразу приступать к работе, а для начала провяжите несколько пробных рядов спицами или крючком разного размера, чтобы подобрать наиболее подходящую плотность вязки. Если вы решили вязать полипропиленовыми нитями с помощью крючка, то подберите модель инструмента с закругленной головкой. Острый конец может нарушить структуру нити, прорвав ее. Из полипропилена получаются красивые мочалки в виде игрушки-ежика. Для этого вам понадобятся нити двух разных цветов: темнее – для создания его иголок и светлее – для мордочки. Вязать ежика необходимо крючком вытянутыми петлями следующим образом. Наберите темной нитью петель на 20 сантиметров, соедините в кольцо и два ряда провяжите столбиками без накида. Выполните несколько рядов вытянутыми петлями: вытягивайте петельки в длину по два-три сантиметра и снимайте с крючка, провязывая петли через один столбик. Провяжите вытянутыми петлями 10 сантиметров в высоту. Далее используйте светлые нити для вывязывания конусообразной мордочки зверька. Вяжите по такой схеме – два столбика без накида, затем пропускайте следующую петлю и снова два столбика – так, чтобы вязание стало сужаться. Вяжите таким образом до тех пор, пока все петли не сойдутся в одну. Изготовьте из черной нитки нос и глазки зверька – и мочалка готова. Кроме того, из полипропиленовой нити можно сделать вязаную мочалку в форме варежки, которая будет не только красивым, но и удобным банным аксессуаром. Вяжутся две одинаковые части изделия. Первым делом нужно крючком набрать 20 петель и провязать столбиками без накида пять рядов. Затем для вывязывания пальца в конце ряда следует набрать восемь воздушных петель и обвязать их столбиками с накидом. Возвращайтесь к основному полотну и провяжите еще пять рядов столбиками без накида, после чего начинайте сокращать петли, закругляя верх варежки. Для этого с каждого края вязания не довязывайте один столбик, пока варежка не закруглится полностью. Аналогичным образом выполните вторую часть изделия и сшейте готовые половины вместе. Варианты вязания мочалки для новичков Связать изделие с помощью крючка сможет даже человек, не имеющий больших знаний и опыта в этом виде рукоделия. Новички могут попробовать свои силы в вязании односторонней мочалки. На этом варианте они отточат мастерство, чтобы в дальнейшем переходить к более сложным. Изделие вяжется вытянутыми петлями, при этом мохнатая часть будет только с одной ее стороны. Выполняется этот элемент просто: нужно вытягивать петельки длиной в пару сантиметров, как указано на представленной схеме. Схема вязки Как правило, такие мочалки для новичков делаются квадратной формы, чтобы максимально упростить задачу. Самый простой вариант: наберите столько воздушных петель, какой ширины хотите изделие, и провяжите пару рядов столбиками без накида. Затем выполните ряд с вытянутыми петлями и ряд столбиками без накида. Повторяйте это чередование до той длины мочалки, которую вы желаете. Последние два ряда также провяжите столбиками без накида. При желании к мочалке можете связать ручку. С одного конца квадрата провяжите столько воздушных петель, чтобы эта цепочка доставала до второго конца квадрата и слегка отвисала. Закрепите цепочку на втором конце и пройдитесь по ней столбиками без накида. При желании вы можете связать два одинаковых полотна и сшить их, положив внутрь кусок поролона. Это придаст мягкость и повышенную способностью мылиться. Более опытные вязальщики могут также создать круглую мочалку. Она вяжется аналогичным способом – с вытянутыми петлями, только следуя особой схеме. Схема вязки круглой мочалки Плюсом односторонних мочалок является то, что они быстрее высыхают после банных процедур. Также в них используется простой узор, такой как вытянутые петли, столбики с накидом и без накида, пышные столбики. Всё это хорошо просматривается в готовом изделии. И, кроме того, более сложные узоры попросту будут плохо мылиться и затем подолгу сохнуть. Для изготовления вязаных мочалок лучше прибегать к максимально простым элементам. Если говорить о материале для аксессуаров, связанных крючком, то лучше всего брать натуральные нитки. Например, хорошо себя зарекомендовали в работе и дальнейшем использовании в изделии такие нити: сизаль; конопля; крапива; шерсть. Они довольно жесткие, что хорошо для тщательного очищения тела, и обладают массой положительных свойств для здоровья. Можно еще создать вариант мочалки для бани в форме трубы. Для этого нужно также овладеть техникой выполнения вытянутых петель. Схема работы следующая. Наберите 23–25 сантиметров воздушными петлями и соедините их в кольцо. Провяжите по кругу 4 ряда столбиками без накида. Чередуйте ряды столбиков без накида с рядами с вытянутыми петлями. Вяжите так до желаемой длины мочалки. Завершите четырьмя рядами столбиков без накида. Внутрь положите кусок поролона. С обоих концов трубы закройте петли и свяжите ручки. При желании можно вязать этим методом без вытянутых петель. Тогда расход ниток гораздо ниже. А при наличии поролона внутри мылиться аксессуар будет все равно хорошо. Массажные мочалки и мешочек с мылом Существует большое разнообразие изделий, связанных с помощью спиц. Их выполняют рельефными узорами, которые при намыливании тела оказывают на кожный покров массажный эффект. Например, самый простой вариант связанной спицами мочалки под силу любому человеку. Для этого вам нужно будет освоить всего два элемента: набор петель и вывязывание лицевых петель. Этот узор называется «платочная вязка», и выполняется он проще простого: наберите необходимое количество петель (ширину будущей мочалки) и просто каждый ряд провязывайте лицевыми. В итоге вы получите ребристое полотно, которое очень хорошо проявит массажные качества. Получатся небольшие узелки, которые при намыливании окажут антицеллюлитное воздействие на тело. Если у вас чуть больше опыта в вязании спицами и вы уже умеете вывязывать изнаночные петли, тогда можете использовать для создания мочалки узор «путанка», он же «жемчужный узор». Акцент в этом варианте делается на чередовании лицевых и изнаночных петель в рядах. Например, первый ряд вы вяжете, как простую резинку (одна лицевая, одна изнаночная), а во втором ряду меняете петли местами: там, где у вас в первом ряду идет лицевая, провязываете изнаночную, и наоборот. Вяжите так в каждом ряду и в итоге получите полотно, густо усеянное рельефными горошинами. Освоив простые техники, вы создадите такое интересно изделие для бани, как мочалку, представляющую собой мешочек для куска мыла. Для работы можете использовать любые нитки из натуральных волокон или даже их остатки. Первым делом измерьте кусок мыла, чтобы понимать, какого размера мешочек вам нужно связать. Затем наберите то количество петель, которое необходимо для ширины мешочка. Вяжите полотно полностью лицевыми петлями, чтобы получился ребристый узор. Или так: с лицевой стороны лицевыми, а с изнаночной – изнаночными. Тогда получится гладкое полотно. Провяжите спицами необходимую высоту и закройте петли. Аналогичным образом свяжите вторую часть мешочка. Сложите их вместе и сшейте по периметру, оставив одну сторону непрошитой. Вложите внутрь кусок мыла и зашивайте последнюю часть. Но эту сторону сшивайте легкими стежками, так, чтобы в дальнейшем их можно было распустить и вложить в мешочек новый кусок мыла. При желании возможно также сделать для мешочка ручку, чтобы было удобно вешать его на крючок в бане или ванной комнате. Кроме того, мочалка с веревочкой будет гораздо удобнее ребенку, так как он сможет лучше зафиксировать ее в своих руках. Ручка вяжется, как и в предыдущих моделях. Чем удобно использование такой необычной мочалки, так это тем, что вам не придется брать с собой в баню мыло в мыльнице и отдельно мочалку. Также можно хорошо сэкономить, если внутрь нее зашить не целый кусок мыла, а несколько обмылков, которые обычно выбрасываются, так как ими неудобно пользоваться. А еще эту мочалку можно превратить в уникальный скрабирующий предмет, если внутрь нее зашить натуральное мыло с добавлением кофейной гущи. Аксессуары из шпагата – простота и удобство Одними из наиболее удобных материалов для создания мочалок своими руками является шпагат. Эти нити, тонкие и прочные, как правило, продаются в хозяйственных магазинах, так как преимущественно используются для упаковки коробок, пачек с газетами или картоном. На их изготовление идут искусственные материалы, как, например, полипропилен и капрон, или натуральные. Из натуральных нитей, продающихся в мотках, следует выделить лён и джут. Шпагат из этих волокон довольно прочный и при этом гибкий, что позволяет с его помощью вывязывать различные узоры. Впрочем, для создания своими руками мочалок лучше всего вязать их крючком. Только подберите его покрупнее, чтобы плотность вязки была более воздушная: это сделает банное изделие чуть мягче. Рекомендуется вязать из шпагата наиболее простые элементы, например, столбики с накидами. Такая мочалка – плоская, зато с массажным эффектом, потому что будет слегка ребристой по текстуре. При желании сделать ее объемной: связать более широкое полотно, затем сложить его пополам и сшить по краю. С помощью такой мочалки человек сможет хорошо промассировать и вымыть спину, что не так просто сделать своими руками без подобного приспособления. Самая приемлемая форма – длинное полотно с двумя ручками на концах. Натуральные материалы для банных аксессуаров Любители хорошо попариться в баньке предпочитают использовать мочалки, сделанные своими руками из традиционных материалов, наиболее востребованными из которых являются джут и лыко. Джут – это нити, созданные из волокон одноименного растения. Примечательно, что его текстура настолько прочная, что джут используют для изготовления мешков и даже морских канатов, в текстильной промышленности для создания тканей для мебели и ковровых покрытий. В качестве материала для самодельной мочалки он также неоценим, так как он отлично отшелушивает отмершие клеточки кожи и очищает тело. Сам по себе этот банный аксессуар может рассматриваться как отличное средство пиллинга, не требующее каких-либо дополнений. Из нитей джута, как правило, своими руками вяжут плоские мочалки. При этом можно использовать как спицы, так и крючок, и подобрать любой понравившийся узор, например, связать объемную круглую мочалку. Если хотите, можете присоединить к готовому изделию ручку в виде петли. Причем, можно не только связать ее с помощью крючка, но и просто пришить к ней отрезок широкой резинки. Такая ручка будет плотнее прилегать к руке во время банных процедур. Алгоритм вязки круглого изделия Не менее полезным материалом является лыко. По сути своей, это – волокна липы, которые извлекаются из слоев дерева, находящихся под корой. Лыковые нити найти непросто, потому чаще всего мочалки из лыка не вывязывают, а шьют своими руками. Для этого вам понадобится кусок натуральной прочной ткани, например, хлопка. Выложите на ткань волокна лыка и сделайте поперек них несколько строчек с помощью швейной машинки. Таким образом вы прикрепите волокна к ткани. Затем вырежьте удобную для вас форму мочалки: например, длинный прямоугольник с закругленными концами. Края по периметру подшейте тканью, чтобы прочно закрепить волокна и не дать им растрепываться во время мытья. К двум концам пришейте петельки, чтобы мочалку было удобно держать и мыть ею спину. Также можно попробовать своими руками создать из волокон лыка полноценную пряжу, но для этого придется связать в единую нить множество отдельных отрезков. Эта кропотливая работа потребует немало времени и усидчивости. Но если вы все же пошли на этот шаг и сплели необходимое количество лыковой пряжи, то во время вязки используйте спицы или крючок потолще, а узоры попроще. В ином случае готовое изделие может быть довольно жестким для кожи. Возможностей для создания своими руками уникальных банных принадлежностей на сегодняшний день масса. Любители садоводства могут на собственном огороде вырастить диковинную люфу, чтобы в дальнейшем сделать из нее чудо-мочалку. А перед рукодельницами открыт огромный простор в выборе пряжи и техник вязания. Сложность будет заключаться только в широком ассортименте натуральных материалов, каждый из которых полезен по-своему. Если же вы очень любите заниматься рукоделием, то можно связать несколько мочалок из различных нитей, чтобы попеременно ими пользоваться в бане. Любому маленькому ребенку понравится мочалка, выполненная в виде знакомого зверюшки: лягушонка, медвежонка или поросенка! Такую мочалку можно использовать для мытья как самого ребенка, так и ванной (естественно это должны быть разные мочалки). Если ваша дочка начинает помогать в уборке по дому, то возможно такой тряпкой ей больше понравится убираться. Кроме того, это изделие можно использовать как куклу для сюжетно-ролевых игр, сценок. Понадобится: акриловая пряжа разных цветов (около 67 м. в 40 г.) крючок № 4 иголка для пряжи Плотность вязания: 13 СБН и 15,5 рядов = 10 х 10 см. Размер: 18 см в высоту, 13 см в ширину. Цвета: #81 белый #83 розовый #84 голубой #85 светло-коричневый #87 темно-розовый #90 темно-коричневый #93 темно-серый (черный) Описание. Рукавичка (основная деталь). Используемые сокращения: в.п. — воздушная петля СБН — столбик без накида СС — соединительный столбик 2 СБН вместе —убавление СБН Набрать 34 в.п., замкнуть в круг, выполнив СС, вязать СБН, выполняя в начале ряда 1 в.п. подъема, а в конце ряда — СС в начальную в.п. Далее вязать по схеме, сверяясь, если нужно, с текстовым разъяснением. Схема вязания 1-7 р.: 34 СБН 8 р.: 38 СБН (+ 4 СБН) 10 р.: 42 СБН (+ 4 СБН) 12 р.: 46 СБН (+ 4 СБН) 14 р.: 50 СБН (+ 4 СБН) 15 р.: 50 СБН Не провязывать по 10 СБН с двух сторон для формирования отверстия для ручек, оставшиеся 30 петель продолжить вязать дальше по кругу. 1-4 р.: 30 СБН 5 р.: 26 СБН (- 4 СБН) 6 р.: 22 СБН (- 4 СБН) 7 р.: 18 СБН (- 4 СБН) 8 р.: 14 СБН (- 4 СБН) 9 р.: 10 СБН (- 4 СБН) 10 р.: 6 СБН (- 4 СБН) Отрезать нить, протянуть ее через оставшиеся 6 петель, затянуть, закрепить. Ручки. Присоединить нить к отверстию из 10 непровязанных петель. 1-3 р.: 10 СБН 4 р.: 2 СБН вместе 5 раз (5 СБН). Отрезать нить, протянуть ее через оставшиеся 5 петель, затянуть, закрепить. Повторить с другой стороны. Обвязка рукавички и петелька. Обвязать край рукавички «рачьим шагом» и выполнить петельку из 13 в.п. на одном из боков. Связать по схемам необходимые детали и пришить их к рукавичке. Вышить глазки, нос. Нос медвежонка. 1 р.: 6 СБН 2 р.: 12 СБН (+ 6 СБН) Завершить работу. Нос поросенка. Набрать 3 в.п., 1 р.: 8 СБН, обвязав начальную цепочку с двух сторон. 2 р.: 15 СБН (+ 7 СБН) Завершить работу. Ушки (для медвежонка и поросенка), глазки (для лягушонка) Сделать начальное волшебное кольцо. 1 р.: 6 СБН 2 р.: 9 СБН (+ 3 СБН) 3 р.: 9 СБН Завершить работу. Связать всего 2 штуки. Животик лягушонка. Сделать начальное волшебное кольцо. 1 р.: 6 СБН 2 р.: 12 СБН (+ 6 СБН) 3 р.: 18 СБН (+ 6 СБН) 4 р.: 24 СБН (+ 6 СБН) 5 р.: 30 СБН (+ 6 СБН) 6 р.: 36 СБН (+ 6 СБН) Завершить работу. Выкройка вязанной крючком митенки {The Popcorn Stitch} Эта статья содержит партнерские ссылки, которые поддерживают контент Handy Little Me и бесплатные выкройки. В этом посте вы увидите образец вязанной крючком рукавицы . Эта рукавица для мытья посуды незаменима в ванной, так как одна сторона сделана с использованием строчки для мытья полов, а другая — вязания крючком! Это часть набора узоров для вязания крючком, который вы можете сделать для ванной, который включает вязанную крючком пуховку для душа, мочалки, скраббби для лица и мешочки для мыла. Изготовление всех предметов из вязанного крючком набора для ванной идеально подойдет для подарков на Рождество или для изготовления и продажи на предстоящих рождественских ярмарках ремесел. Схема вязания крючком простого уровня Выкройка довольно проста, и даже если вы новичок в вязании крючком, вы сможете сделать набор. Этот проект требует, чтобы вы уметь создавать цепочку, вязать крючком и вязать попкорн. Набор для ванной, связанный крючком Этот узор является частью набора из 7 узоров для ванной, связанного крючком. 1. Вязаный крючком узор 2. Вязаный крючком узор корзины для ванной 3. Вязаный крючком узор для мытья рук 4. Вязаный крючком узор для мочалки 5. Вязаный крючком узор скрабби для лица 6. Мыло для вязания крючком Выкройка на сумке 7. Выкройка для мыльницы крючком Здесь вы можете приобрести все 7 выкроек в недорогой электронной книге. Ресурсы и руководства, которые могут оказаться полезными при использовании этого шаблона: Этот шаблон отлично подходит для любого продвинутого новичка. Выкройка для вязания крючком Купите недорогой распечатанный шаблон PDF без рекламы в моем магазине здесь. Банкноты Пожалуйста, не копируйте, не продавайте, не распространяйте и не переиздавайте этот шаблон. Если вы хотите поделиться этим шаблоном, дайте ссылку только на страницу шаблона. Вы можете продавать предметы, созданные с использованием этого выкройки. НЕ используйте фотографии, защищенные авторским правом, в описании товаров. Условия использования авторских прав см. В моих Условиях использования . Выкройка написана с использованием американских терминов и сокращений по вязанию крючком. Здесь вы можете бесплатно найти в формате PDF термины и сокращения для США и Великобритании. Уровень навыков — Легкий Размер Длина 7 ″ x ширина 6 ″ / ремешок — 5 ″ Калибр — 17 петель, 22 ряда по 10 см Необходимые материалы… Пряжа Крюк Крючок — 4 мм (US G / 6) Понятия Ножницы Игла для штопки Рулетка Сокращения> SS — скользящая строчка CH — цепь SC — вязание крючком DC — столбики с накидом Образец Ряд 1 — 27 вп, 1 вп, во второй вп от крючка — 1 сбн — 1 сбн в следующую петлю, 1 сбн — повторить до конца ряда. Ряд 2 — 1 вп, повернуть, 1 сбн в 1-й петле, 5 сбн в следующей петле, петля на крючке — сделать ее большой, вынуть крючок и вставить крючок в 1-ю постоянную и сквозную петлю, сс через две петли, 1 вп, следующую петлю, 1 сбн, в следующей петле — 5 сбн — повторить до конца ряда. Ряд 3 — 1 вп, повернуть, 1-я петля — 1 СБН, верх попкорна — 1 СБН — повторить СБН до конца ряда. Повторяйте ряды 2 и 3, пока размер вашей рукавицы не станет 7 дюймов (или какой длины вы хотите). Я изменил цвет с серого на нюдовый на 5.5 дюймов, затем продолжалось обнаженным до тех пор, пока размер передней части не достиг 7 дюймов. Если вам нужна помощь в создании вышивки для попкорна, посмотрите видеоурок. Продолжить для тыльной стороны рукавицы> Ряд 1 — сбн в каждую петлю, в конце ряда 2 вп, повернуть Ряд 2 — сбн в каждую петлю, в конце ряда 2 вп, повернуть Повторяйте вышеперечисленные ряды, пока длина спинки не составит 7 дюймов. Обрежьте пряжу и вшейте свободные концы. Обратите внимание: — Измерения могут быть длиннее или короче в зависимости от длины вашей руки. Ремешок на руку> Пряжа серого цвета ch 42 Ряд 1 — каждую петлю сбн, 2 вп, повернуть Ряд 2 — сбн каждую петлю Отрежьте пряжу — 6 ″ и прикрепите ремешок к одному углу рукавицы. Составление> Сшиваем боковые швы рукавицы вместе и вплетаем все свободные концы. Пришейте ремешок на запястье к углу рукавицы и закрепите. Мне нравится смотреть на ваши готовые проекты! Если вам понравилось делать выкройки, я бы хотел увидеть ваш в Instagram , не забудьте отметить меня @handylittleme. Если вы на Facebook, зайдите на страницу handylittleme в Facebook и поделитесь фотографией! Я бы хотел увидеть твои работы! варежек и кухонных принадлежностей, связанных крючком | Мисс Горчичное семя Во время рождественских каникул я специально много сидел без дела.Хотя я обычно не сидел бы рядом, но был очень нужен, и я принял более медленный темп. Однако я не хотел бездельничать, поэтому, когда мы не играли в игры или не делали что-то вместе всей семьей, я вытаскивал свою пряжу и сумку с крючками и вязал крючком. Я сделал симпатичную пару шерстяных варежек, так как первая пара, которую я сделал, была из неправильной пряжи и оказалась такой большой, что они соскользнули с моих рук, когда я попытался их надеть. Тем не менее, они были хорошей практикой, так что они могли оказаться лучше. Я следил за этим видеоуроком… … и я очень доволен тем, как они вышли. Я надевала их несколько раз, и они теплые и удобные (ну, когда здесь, в Миннесоте, не слишком холодно и ветрено. В дни минусовых температур мне нужна пара с подкладкой). Я сделал перчатки немного длиннее на запястье, добавив еще несколько рядов красивой кремовой пряжи. Я планирую сделать шапку из той же зеленой пряжи с кремовой отделкой и кремовой помпой из искусственного меха. Пряжа, которую я использовал, была куплена на скандинавском рынке Ingebrestsen’s, где продаются шерстяные пряжи для вязания крючком. Пряжа Rauma оказалась того же веса, что и пряжа, которую инструктор использовал в видеоуроке, так что она была идеальной. Это небольшие мотки, поэтому я не знал, сколько мне понадобится, но я смог сшить обе варежки из одного мотка. Как и все, что я делаю, они не идеальны, но они достаточно совершенны, и следующая пара, которую я сделаю, будет еще лучше. Еще я сделал тонну кухонных тряпок! Их стопки на моей кухне становятся почти смешными. Тем не менее, это отличный способ попрактиковаться в строчках, и их легко делать, пока я смотрю телевизор. Трудно уделять слишком много внимания шаблону, когда мое внимание разделено. Практика стежков также помогла мне понять, что у меня есть книга по вязанию крючком для Великобритании и книга по вязанию крючком в США, между которыми я прыгал, и я так запутался, что к чему! Я, наконец, разобрал его и выучил тройную строчку США вместо Великобритании, которая представляет собой двойное вязание крючком в США. Я играл с чередованием стежков и создавал разные узоры. Я даже выучила шитье с помпонами, которое меня полностью поразило. Джефф купил мне красивые крючки из розового дерева на Etsy. Вы можете найти снимок ЗДЕСЬ. Я использую крючок 5-го размера и хлопковую пряжу Sugar n ’Cream цвета экрю. Больше всего меня порадовало то, что я наблюдал за своим прогрессом в согласованности моих стежков, а также в форме изделий, которые я делаю.Кухонные полотенца на самом деле квадратные! И я люблю их использовать! Я обнаружил, что использую бумажные полотенца реже, потому что я использую их для мытья прилавков, мытья раковины и т. Д. И даже после нескольких использований и стирок кремовые выглядят неплохо. Я был обеспокоен окрашиванием, но пока они неплохо держатся. Посмотрим, как они будут выглядеть через несколько месяцев! Следующие проекты в моем списке — шляпа под варежки и пара носков по колено в скандинавском стиле! Я заказал для них шерстяную пряжу для носков у Ингебретсена. Одна забавная вещь… пока я пытался сфотографировать кухонные полотенца, все хотели «помочь». Обе кошки катались, моргали по нитке и лежали на кухонных полотенцах, как будто они были маленькой кроваткой, поставленной специально для них. Себастьян метался взад и вперед, пиная клубок пряжи, еще больше возбуждая кошек. Кальвин заметил это и подумал, что это истерика, поэтому присоединился. Я просто стоял там, держа фотоаппарат сбоку, закатывая глаза.Это было забавно, но я пытался что-то сделать. «Хорошо! Всем вон! » Я уговорил всех выйти из студии, закрыл дверь и закончил свою работу с аудиторией, наблюдающей за мной через стеклянную дверь. Мама — это не весело. Некоторые из вас упомянули, что начали вязать крючком спустя годы или впервые научились вязать крючком. Кто нибудь начал? PS — Мои любимые ресурсы для начинающих вязальщиц можно найти ЗДЕСЬ. Выкройка для вязания крючком / Выкройка для вязания крючком / Wash Схема вязания крючком для ванны и рукавицы для душа. Нам всем нравится практичность варежки для мытья посуды в ванне или душе, и этот дизайн привносит в нее немного спа-роскоши. Сделайте его в цвете, чтобы он сочетался с декором вашей ванной комнаты или туалетными принадлежностями, сделайте их разных цветов для членов семьи — они также быстро делают подарки, которые оценят все. Рукавица для мытья рук имеет бугорчатую текстуру, с которой легко работать, образуя ткань, которая нежно отслаивается. Рукавица имеет аккуратную окантовку для создания «законченного» вида и дополнительную петлю для подвешивания — важные детали, которые часто отсутствуют в других выкройках.Сделайте его из хлопчатобумажной пряжи, пригодной для машинной стирки, чтобы получить функциональную и красивую готовую мочалку с надписью «Я сделал это!» трепет! Готовая рукавица для стирки имеет ширину 15 см (6 дюймов) и длину 20 см (8 дюймов). Для изготовления одной рукавицы вам потребуются: • 115 м (126 ярдов) пряжи двойного вязания (DK, легкая камвольная ткань, категория 3) по вашему выбору. • Крючок 4,5 мм (7) • Крючок 5 мм (8-H) • игла для пряжи Этот образец доступен как в британской, так и в американской терминологии вязания крючком.Оба файла будут доступны вам при покупке, и вы сможете выбрать, какой из них вы предпочитаете. Выкройка включает подробные указания по выбору пряжи. Выкройка из Великобритании называет подходящую пряжу, доступную в настоящее время в Великобритании, которая идеально подходит для этого шаблона. Важная особенность моих схем вязания крючком: Мои схемы вязания крючком включают в себя как подробный набор инструкций в стиле учебника с цветными фотографиями, так и краткий неиллюстрированный узор с использованием стандартных правил вязания крючком. Я разработал этот стиль, потому что считаю, что мне нравится видеть много деталей в первый раз, когда я работаю с выкройкой, но если я затем снова работаю над той же частью, мне не нужны картинки и т. Д., И действительно, они могут получить в пути, когда мне просто нужно быстрое напоминание о том, что я делаю. PDF-файл также структурирован таким образом, что краткая версия с областью для ваших собственных заметок находится на одной странице, что позволяет легко взять с собой один лист бумаги, если вы распечатали его для быстрого ознакомления в дороге. Я ненавижу плести концы пряжи, поэтому этот узор сводит это к минимуму.Если вы будете работать именно так, как показано, у вас будет только один конец пряжи! »» —— Дополнительные выкройки и наборы —— «« Для подбора мочалок и других предметов, как показано на последних двух изображениях выше, см. Следующий список: https: // www. etsy.com/listing/105623816 Пожалуйста, посетите мой отдел узоров для вязания крючком, чтобы узнать больше о подходящих предметах для ванной: http://etsy.me/2f9wDw6 Если вы хотите предложить этот узор кому-то в подарок, я могу предоставить он распечатан и представлен в элегантной экологичной подарочной упаковке.Просто воспользуйтесь ссылкой «Запросить индивидуальный заказ» выше, чтобы связаться со мной без каких-либо обязательств. Я также продаю наборы для вязания крючком, чтобы сделать что-то еще проще, или чтобы подарить их в качестве подарков, см. Здесь: http://etsy.me/2ewp8xa »» —— Little Conkers Links —- — «« У меня есть веб-сайт и блог по адресу www.littleconkers.co.uk Если у вас есть несколько свободных минут, поставьте лайк и подпишитесь на меня в ваших любимых социальных сетях, чтобы видеть новости, закулисные обновления и специальные предложения: • Twitter: www.twitter.com/LittleConkers • Facebook: www.facebook.com/LittleConkers • Pinterest: www.pinterest.com/LittleConkersUK • Instagram: www.instagram.com/littleconkersuk Разместите изображение того, что вы создаете, с помощью #LittleConkers »» —— Использование выкройки —— «« После покупки этот узор остается собственностью Little Conkers. Вы не можете воспроизводить весь или какую-либо часть этого шаблона. Пожалуйста, не продавайте предметы, сделанные по этому рисунку, без явного предварительного разрешения и подтверждения. Дружба крючком мочалка Free Pattern Этот пост — Бесплатные выкройки для мочалки для вязания крючком — содержит партнерские ссылки. Это означает, что если вы совершите покупку по этим ссылкам, я получу комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за вашу постоянную поддержку. Я очень люблю вязать мочалки крючком и дарить их в подарок! Поэтому я создала еще один образец вязания крючком именно для этого! Узор для вязания крючком из мочалки «Дружба» имеет потрясающую текстуру, забавную комбинацию стежков и его можно быстро сделать! Вязаные махровые салфетки прекрасно держатся независимо от того, используете ли вы их в ванной или для мытья посуды! Они делают лучшие подарки для друзей и семьи, потому что каждый может использовать мочалку! Я использовал Yarnspirations Caron Cotton Cakes для изображенных на фото.Я очень люблю эту пряжу для мочалок! Это смесь хлопка и акрила, поэтому она такая мягкая, но такая прочная! У меня есть многие, которые я использую снова и снова, и они отлично работают! Их также легко стирать, они не растягиваются и не растекаются в стиральной или сушильной машине! К тому же вы могли бы получить около дюжины мочалок из одного торта из этой пряжи! Набор тряпок, связанных крючком, станет прекрасным подарком для молодой мамы, молодоженов, переезжающих в первый дом, или просто для особенного друга! Эти красивые и полезные мочалки оценят все! Вы можете приобрести распечатанную версию этого шаблона в формате pdf без рекламы на Ravelry и Etsy ! Хотите попробовать перед покупкой? Ознакомьтесь с моим растущим списком из бесплатных схем вязания крючком ! Выкройка мочалки дружбы Материалы 75 ярдов камвольной пряжи (№ 4) из хлопка или смесовой хлопчатобумажной пряжи. Крючок I (5.5мм) Ножницы Рулетка Игла для пряжи Сложность Легко Калибр 14 петель x 8 рядов = 4 дюйма Калибр 9 дюймов x 9 дюймов Примечания к шаблону Начальная цепочка не считается первым стежком, если в шаблоне не указано иное. Необходимые стежки и сокращения ст (и) — петля (и) ch (s) — цепь (s) esc- удлиненное столбик без накида — вставить крючок в петлю, накид, натянуть петлю (2 петли на крючке), накинуть накид, протянуть одну петлю (2 петли на крючке), накинуть накид, протянуть обе петли. ehdc- расширенная половина двойного вязания крючком- обернуть, вставить крючок в петлю, накинуть, подтянуть петлю (3 петли на крючке), накинуть, протянуть через одну петлю (3 петли на крючке), обернуть, протянуть через все 3 петли. * — повторять от Образец шасси 34 Ряд 1: 1 сбн в 3 петли ряд вп от крючка, 1 сбн в следующей петле, * 1 сбн в следующей петле, 1 сбн в следующей петле *, повторять от * до конца. (32) Ряд 2: 1 вп, повернуть, 1 сбн в 1 петлю пет, 1 сбн в следующую петлю, * 1 сбн в следующую петлю, 1 сбн в следующую петлю *, повторить от * до конца.(32) Ряды 3-20: повторить ряд 2. Дополнительная отделка сбн равномерно по всей мочалке, работая по 2 сбн в углах. Закрепить. Вплетать концы. Не можете сделать это прямо сейчас? Прикрепите на потом! Получите выкройку для вязания крючком сумочки Hattie БЕСПЛАТНО! Подпишитесь на мою еженедельную рассылку, и я пришлю вам эту супер-симпатичную вязаную сумку премиум-класса! Бесплатно! Спасибо! Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков. Еще выкройки для мочалки The Dude Washcloth имеет забавную гибкую строчку и отлично подходит для парней. Продолжить чтение Мочалка Boston с простой, но прочной строчкой делает эту мочалку для вязания крючком идеальной для кухни! Продолжить чтение Мишель занимается вязанием крючком с 2011 года и разрабатывает схемы для вязания крючком с 2014 года! Она специализируется на современной одежде и аксессуарах для вашего гардероба ручной работы.Мишель была представлена ​​в журнале Happily Hooked Magazine, thehooknooklife.com, wecrochet.com, ourmakerlife.com и на нескольких других сайтах. Она стремится предоставить информацию и образцы вязания крючком высочайшего качества, которые внушают истинное чувство гордости, удовольствия и достижений при завершении проекта. Поделиться — это забота! Перчатки без пальцев крючком Free Pattern Вы можете носить его в холодных офисных помещениях или на улице, это идеальный аксессуар, где стиль сочетается с комфортом.В перчатках без пальцев ваши пальцы могут быть свободны, чтобы держать книгу или текст, сколько душе угодно. Что еще? В отличие от обычных варежек, их довольно легко сделать с очень небольшим приданием формы. Используемые стежки просты в освоении и придают ему красивую текстуру. Деревянные пуговицы не обязательны и предназначены только для украшения. Обычные вязаные крючком перчатки без пальцев, на которые можно сделать менее двух часов, можно сделать заветный рождественский подарок ручной работы. Так что возьмите крючок и моток пряжи и сделайте пару сегодня.Обещаю — вы будете зависимы. Материалы 1. Пряжа камвольная (размер 4 средний) 2. Крючок — G (4,25 мм) 3. Деревянные пуговицы ¾ дюйма Калибр Используя крючок G, провязать 16 сбн на изнаночные петли = 4 дюйма Размер Готовый размер: 3,5 дюйма в ширину и 7 ½ дюйма в длину Площадь 100 ярдов за пару Стежок Описание Расширенное вязание крючком (esc) : Вставьте крючок в следующую петлю и вытяните петлю, накиньте и протяните одну петлю, снова накиньте и протяните оставшиеся 2 петли на крючке.—– 1 эск завершено Работайте только с изнаночными или передними петлями: См. Рисунок ниже, чтобы узнать, что значит работать только с изнаночными или только передними петлями. При выполнении обычной строчки крючок вставляется под обе петли, как показано на 1-й схеме ниже, но вставляется только в одну из петель, если вы работаете с задними или передними петлями. Рис 1 Сокращения стежков Выкройка дана в стандартных американских терминах. sc- одиночное вязание крючком esc- расширенное одиночное вязание крючком sl st- slip stitch ch- цепочка skip Все изображения были последовательно пронумерованы и сгруппированы в конце написанного рисунка. Образец С цепочкой с крючком G 12. Ряд 1 : 1 сбн во 2-ю цепочку от крючка и каждую цепочку поперек. Turn. ————- 11 сбн Ряд 2 : Работать только в изнаночных петлях, 1 вп (не засчитывается как петля), 1 сбн в изнаночную петлю той же петли, что и 1 вп, 1 сбн в изнаночную петлю следующих 10 петель. Turn. —————– 11 сбн 2. Снять вместе первый и последний ряды Повторяйте ряд 2, пока ваша работа не достигнет 7 дюймов. Не растягивайте ленту во время измерения. Теперь соедините два более коротких конца вместе, продев крючок через передние петли петель в последнем ряду и свободные петли в самом первом ряду, чтобы образовалась круглая полоса, как показано на рис. , рис. 2, выше. См. Объяснение строчек для работы с лицевыми петлями. У меня получилось 14 выступов на ленте, включая гребень, образованный скользящим сшиванием концов вместе.Теперь остальные варежки обрабатываются по кругу. 3. Провязать ряд сбн через концы ряда . Круглый 1 : 1 вп (не считается как ст), продолжайте вязать круг сбн по всей полосе, делая по 1 сбн в конце каждого ряда сбн (по одному на каждый гребень и впадину). Sl-ст к первому сбн. Не включайте. См. Рис. 3 выше. ——— 28 сбн Круглый 2 : 3 вп (считается как первый esc и как 1 вп), пропустить 1 петлю, * (1 esc в следующей петле, ch 1, пропустить 1 петлю), повторять от * до конца ряда.Вы бы достигли начала ch 3, не поворачивайте .—————- 14 эск в раунде. Примечание : Esc — это стежок прямо перед ним справа, а не справа сверху. См. Pic 4 ниже, чтобы узнать, куда вставить крючок, чтобы сделать эскалатор. 4. Показывает, куда вставить крючок для работы esc Раунд 3 : Вяжите 1 эскадрилью в верхней части первой цепочки 2 предыдущего раунда, поместите маркер в только что сделанный вами эскорт.Маркер покажет вам, где начинается R ound 3 . * (1 сбн в следующем esc, ch 1, sk 1 st), повторяйте от * до тех пор, пока не дойдете до отмеченной ул. Не поворачивайте .—————- 14 esc Раунд 4 : 1 esc в отмеченной петле, переместите маркер вверх к только что сделанной esc, 1 вп, 1 петлю, * (1 эск в следующей эскадрилье, 1 эх, 1 петлю), повторите от * пока не дойдете до отмеченной ул. Не поворачивайте .—————- 14 esc Повторить Раунд 4 еще четыре раза. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к отмеченному стежку, вы завершаете один круг. Только для левой рукавицы Следующий раунд (Раунд 9) : 1 esc в отмеченной петле, переместите маркер вверх в только что сделанную esc, ch 1, sk 1 st, * (1 esc в следующем esc, ch 1, sk 1 st), повторить от * 2 раза, 1 сбн в следующем цикле, связать 3 свободно, пропустить всего 3 петли, * (1 сбн в следующем цикле, 1 вП, 1 сбн), повторять от * до тех пор, пока не дойдете до отмеченной петли. . Не поворачивайте .—————- 13 esc Пропущенные стежки образуют отверстие для большого пальца. Только для правой рукавицы Следующий раунд (Раунд 9) : 1 esc в отмеченной петле, переместите маркер вверх в только что сделанную esc, ch 1, sk 1 st, * (1 esc в следующем esc, ch 1, sk 1 st), повторить от * 8 раз, 1 сбн в следующем цикле, связать 3 свободно, пропустить в общей сложности 3 петли, * (1 сбн в следующем цикле, 1 эпизод, 1 сбн), повторять от * до тех пор, пока не дойдете до отмеченной петли. . Не поворачивайте .—————- 13 esc Пропущенные стежки образуют отверстие для большого пальца. Продолжить для правой и левой рукавиц Раунд 10: 1 esc в отмеченной петле, переместите маркер вверх в только что созданную esc, вп 1, ск 1 петлю, * (1 эск в следующей эскадрилье, 1 вп, ск 1 ст), повторите от * до вы дойдете до цепочки 3 предыдущего раунда, вяжите 1 эскадрилью в промежутке ch-3, ch 1, * (1 esc в следующей эскадрилье, ch 1, sk 1 st), повторите от * до тех пор, пока не дойдете до отмеченной петли. . Не поворачивайте .—————- 14 esc Круги 11 и 12 : 1 esc в отмеченной петле, переместите маркер вверх в только что сделанный esc, ch 1, sk 1 st, * (1 esc в следующей esc, ch 1, sk 1 st), повторите с * пока не дойдете до отмеченной ул.Не поворачивайте .—————- 14 esc Раунд 13 (последний раунд) : 1 обычных сбн в отмеченном esc, sl st до следующего ch 1. Это выровняло бы края. 1 вп, 1 сбн в следующую петлю и каждую петлю поперек, с 1 петли до начала 1. Закрепить. Чистовая Ввяжите оставшиеся хвосты и пришейте две деревянные пуговицы к ребристой тесьме для украшения. Мочалка для пляжного домика — Бесплатный образец вязания крючком — Оставленные узлы Аббревиатуры (написано на U.С. термины): ch: цепочка sl st: скользящая строчка SC: одиночное вязание крючком HDC: полукровка DCX: двойное вязание крючком x: YO, пропустить одну петлю и вставить крючок в следующую петлю. YO, стянуть через ст, YO, стянуть через 2 петли, YO, стянуть через 2 петли. YO, вставить крючок в пропущенную ранее петлю, YO, протянуть петлю, YO, протянуть через 2 петли, YO, протянуть через 2 петли. Калибр 8 петель x 6 рядов = 2 дюйма в раппорте узорной строчки Законченный размер: Примечания к узору петли в начале ряда не засчитываются как петля калибра не особо важен для этой детали Я рекомендую заблокировать ваш проект, чтобы получить красивую квадратную форму В моем примере цвет A = серебристый шалфей, цвет B = натуральный и цвет C = пена Dark Sea Инструкции Начните с цвета A ch 33 Ряд 1: HDC во второй ch от крючка и HDC поперек (32).Повернуть. Ряд 2: 2 вп, DC в первой петле, DCX через следующие 30 петель, DC в последней петле (32). Повернуть. Ряд 3: 1 вп, HDC поперек (32). Повернуть. Изменить на цвет B Ряд 4: 1 вп, сбн поперек (32). Повернуть. Измените на цвет C Ряд 5: 1 вп, * HDC в первой петле, SL на следующей петле, повторите от * до (32). Повернуть. Ряды 6-11: повторить ряд 5 Изменить на цвет B Ряд 12: вп 1, сбн поперек (32).Повернуть. Изменить на цвет A Ряд 13: ch 1, HDC поперек (32). Повернуть. Ряд 14: 2 вп, DC в первой петле, DCX через следующие 30 петель, DC в последней петле (32). Повернуть. Ряд 15: 1 вп, ПНБ поперек (32). Повернуть. Изменить на цвет B Ряд 16: 1 вп, сбн (32). Повернуть. Измените на цвет C Ряд 17: 1 вп, * HDC в первой петле, SL на следующей петле, повторите от * до (32). Повернуть. Ряд 18-23: повторить ряд 17 Изменить на цвет B Ряд 24: вп 1, сбн поперек (32).Повернуть. Изменить на цвет A Ряд 25: 1 канал, HDC поперек (32). Повернуть. Ряд 26: 2 вп, DC в первой петле, DCX через следующие 30 петель, DC в последней петле (32). Повернуть. Ряд 27: 1 вп, ЛПН поперек (32). Не включайте. Кромка Измените на цвет B 1 вп, 32 вп, равномерно по краю тряпки, 2 вп в углу и продолжайте равномерно до 32 петель по кругу, пока 2 вп на каждом углу. Когда вы дойдете до начала ряда, прикрепите его к первой петле ряда sl.Продолжайте вязать еще один круг SC, начиная с 1 вп, поперек и вязать (SC, 2 вп, SC) в каждом промежутке 2 вп предыдущего ряда (на каждой стороне этого ряда будет 34 петли SC). Когда вы дойдете до начала ряда, прикрепите его к первой петле ряда sl. Свяжите пряжу и вплетите все концы. При желании заблокируйте. Хотите еще один забавный проект с мочалкой? Попробуйте мою мочалку Spring Gingham Washcloth! Вязаные крючком вязаные варежки ESC — 3-6 месяцев Используйте эти вязаные крючком детские рукавицы, чтобы держать эти крошечные ручки уютными и красивыми в холодную погоду.Они идеально подходят для автомобиля или в дни, когда на улице не слишком холодно. Кроме того, их также можно использовать в качестве царапин, чтобы дети не царапали лицо. Детские царапины ESC — 3-6 месяцев ~ БЕСПЛАТНЫЙ образец вязания крючком Эти перчатки предназначены для детей от 3 до 6 месяцев. Они немного больше, чем те, которые я опубликовал несколько месяцев назад и которые были разработаны для новорожденного. Вы можете посмотреть их здесь: Вязаные крючком детские царапины Другие детские выкройки, которые стоит попробовать: это детское одеяло семенным швом , вязаный крючком мишка , или игрушка для прорезывания зубов .Один или все они станут хорошим дополнением к подарку для детского душа. Вязаные варежки ESC Crochet Baby Mitts — 3-6 месяцев И самое лучшее в этих перчатках то, что вы можете регулировать их по своему усмотрению в любом кратном 2. Уровень навыка: Легкий Материалы: Пряжа: Caron Simply Soft (100% акрил Worsted Weight (# 4), 6 унций / 170,1 г — 315 ярдов / 288 м) Крючок: G / 4,00 мм, H / 5,00 мм Другое: 6 дюймов Мягкий шнур эластичный Готовый размер: в горизонтальном положении они измеряют 2.75 дюймов в поперечнике и 4,5 дюйма в длину. Сокращения: Blsc = одинарное вязание крючком задней петли Ch / Chs = Цепочка / цепочки Esc = Расширенное одиночное вязание крючком Sc = одиночное вязание крючком Sc2tog = 2 столбика крючком вместе Sl St = скользящая петля St / Sts = Стежок / стежки Указания по специальным строчкам: Расширенное вязание крючком (ESC): вставьте крючок в указанный стежок, накройте и вытяните петлю, накиньте и протяните одну петлю, накиньте и протяните через обе петли на крючке. Инструкции по вязанию крючком: Марка 2. Ряд 1: с крючком G, 9 вп, сбн во вторую вп от крючка и в следующие 7 вп. Повернуть. [8 пет] ряды 2-22: 1 вп, накид в каждой петле поперек. Повернуть. [8 пет] Продолжайте этот ряд, пока не достигнете желаемой окружности. вп 1 и соедините ряды резинки, провязывая последний ряд со свободными петлями начальных вп. Работа в раунде 1 ряд: провязывая по концам ряда, 1 вп, сбн в каждый ряд; присоединиться к sl st в первом esc.[22 п.] Не поворачивать, а работать по кругу. ряды 2-10: крючком H, соедините esc в той же петле, что и стык, и в каждую петлю по кругу; присоединиться к sl st в первом esc. [22 п.] 11 ряд: 1 вп, 2 вместе сбн; присоединиться к sl st в первом sc2tog. [11 п.] Rnd 12: Ch 1, sk st, где была сделана стыковка, sc2tog по кругу; присоединиться к SL-й в первом гл. [5 sc2tog] Fasten Off. Fasten Off, оставляя 10-дюймовый хвост для вплетения через Rnd 12 и закрытия рукавицы. . Решетка для закрытия батареи отопления: Экран для радиатора Дамаско 120х60 см, цвет белый Авг 16, 1971 автор alexxlab Разное изготовление декоративных экранов своими руками,решетки для радиаторов отопления, решетка для батареи,на радиатор,декоративные решетки,решетка декоративная. Радиаторы отопления не всегда радуют своим внешним видом, иногда вызывая желание спрятать не вписывающийся в интерьер комнаты прибор. Простая покраска батарей не решит глобальной проблемы дизайна помещения. Один из вариантов решения проблемы — маскировка радиаторов декоративными решетками. Причем их функция не ограничивается только улучшением внешнего вида отопительных приборов. Для чего нужны решетки Содержание статьи Чаще всего решетки на радиаторы устанавливают с целью декорирования — порой они бывают очень красивыми. С их помощью можно даже приукрасить комнату. Вторая задача, которую они часто выполняют — прикрытие острых и жестких граней. Это особенно актуально в семьях с детьми или в комнатах, где установлены непривлекательные травмоопасные чугунные радиаторы старого образца («гармошка») — они могут разве что вписаться в помещения, оформленные в стиле лофт. Кроме того, установив декоративные решетки, можно: Защитить радиаторы от загрязнений и пыли. Обеспечить равномерное распространение теплых воздушных масс по всей комнате — при правильной установке они не препятствуют циркуляции воздуха. Обезопасить маленьких детей от ожогов и ушибов в случае соприкосновения с отопительными приборами — температура поверхности решеток значительно ниже, чем батарей. Если радиатор расположен не в нише, то его можно накрыть футляром с крышкой — и в комнате появится полка. Еще один плюс — такие решетки не требуют периодического окрашивания. Снижают ли теплоотдачу Решетки на радиаторы нужны не только для декорирования — батареи должны обогревать помещение. Принцип переноса тепла от радиатора отопления без решетки заключается в том, что воздух поступает снизу, проходит вдоль батареи, нагревается и уходит вверх — так работает отопление. Об этом следует помнить при выборе решетки: чтобы воздух нормально циркулировал, внизу декоративного экрана должен быть был зазор, а крышка вверху должна иметь большую площадь перфорации; решетки в виде короба, имеющие стенки со всех сторон, должны быть очень ажурными; если же они сделаны из массива дерева, почти не имеют перфорации либо отверстия слишком малы, отопление будет неэффективным. Любая решетка на отопительные батареи снижает теплоотдачу, даже самая ажурная и тонкая. Но в зависимости от материала изготовления, в одном случае количество передаваемого тепла может понизиться на 10—15 %, а в другом — на 60 % или даже больше. Использование в изготовлении решеток теплопроводного материала (например, дерева) может, наоборот, увеличить теплоотдачу. Виды решеток При выборе радиаторов ключевым фактором являются их размеры и место установки. Очень часто они помещаются в районе подоконника в специальном проеме. Поэтому для закрытия всей площади габариты решетки подбирают, учитывая параметры выемки в стене. В таком случае, ставится лицевая решетка. Данная конструкция является самой распространенной, так как крепеж производится непосредственно к стене или батарее. Способ монтажа позволяет изготовить щит на радиатор отопления своими руками. Существуют следующие варианты: Навесные без боковых панелей. Навесные с верхней крышкой. Короб. Установка такого ограждения на теплообменник позволяет скрыть всю конструкцию, включая крепления. В детских комнатах закрывать радиаторы необходимо полностью. Также рекомендуется устанавливать такие изделия из металла в детских больницах, школах и спортивных залах. Навесные без боковых панелей Данная декоративная решетка похожа на экран, который можно подвесить на крепежах к стенке, подоконнику или просто поставить на пол. Напольная конструкция соответствует требованиям к конвекции, так как позволяет обеспечить вход воздуха снизу и выход нагретого — сверху, а снять ее для обслуживания не составит особого труда. Если щит не вмещается в нишу, то 2/3 части радиатора оставляют открытыми. Навесные с крышкой сверху Эта защита выполняется из листа металла. Теплообмен — ее главное достоинство. Крепятся посредством крючков на сам радиатор, легки в обслуживании, но при наличии крышки сверху могут препятствовать воздухообмену. Такая решетка с крышкой чаще применяется для маскировки радиаторов, над которыми нет подоконника, а также не утопленных в нишу. Короба с отверстиями для вентиляции Экраны, похожие на короб, позволяют воздуху беспрепятственно циркулировать снизу и сбоку, а свободный выход нагретого воздуха обеспечивают отверстия, которые находятся сверху панели. Такая решетка-короб чаще используется в случаях, когда нужно спрятать не только сам радиатор, но и подведенные к нему трубы. С точки зрения термодинамики, короб является самой правильной конструкцией. Хорошо подойдет такой экран для декорирования помещения, так как наружную панель можно разукрасить рисунком при помощи лазерной резки или вставки из ткани. Стоимость разных видов решеток на батарею экраны на радиаторы отопления   Из каких материалов изготавливаются Экраны изготавливают из разнообразных материалов. При выборе лучшего необходимо оценить данные помещения и его дизайн. Важный критерий — выносливость при температурных перепадах и экологичность используемого материала. При создания экранов используют различные материалы: перфорированные листы из стали; деревянный брус разного сечения; плиты МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) ; пластик; стекло; ротанг и другие. Дерево Особый уют создадут деревянные решетки на радиаторы отопления, поэтому многие делают выбор именно в пользу этого натурального материала. Прекрасный архитектурный стиль создает тщательно отшлифованная и затонированная древесина, которая впишется в любой домашний интерьер. Мастерам, которые обладают умением работать с лобзиком и дрелью, вполне доступно самостоятельное создание данных изделий. Древесину необходимо будет просушить во избежание коробления и пропитать антипиреном для защиты от огня, а от гнили и плесени — обработать антисептиком. Обычной березе, предварительно обработав ее морилкой или лессирующими смесями, вполне можно придать вид дорогостоящей древесины. В завершение поверхность покрывают термостойким лаком (подойдет состав для сауны) — важно подобрать необходимый оттенок. Пластик Изделия из ПВХ (поливинилхлорида) либо полностью созданы из данного материала, либо имеют металлическую основу. Также могут присутствовать вставки из декоративного или настоящего ротанга. Декорирование экранов осуществляется имитацией под разные породы деревьев, срезы камня или покраской под металлик. Но так как тепло передается в виде инфракрасного излучения, они будут препятствовать выходу тепловой энергии, что приведет к лишним затратам. ПВХ — термостойкий материал и может прослужить очень долго. Во время нагрева он не выделяет токсичных веществ, благодаря чему вред на организм сведен к минимуму. Выполняется в различных цветовых оттенках и формах. Стекло Некоторые люди опасаются устанавливать стеклянные экраны. Это напрасно, так как при изготовлении используется суперзакаленное очень прочное стекло толщиной от шести до восьми миллиметров, разбить которое даже при большом желании будет трудно. Они похожи на плоские панели, к стене крепятся при помощи стоек. Данная конструкция полностью закрывает батареи. Вверху и внизу есть промежуток для циркуляции воздушных потоков. На данный момент в ассортименте имеются матовые экраны с различной окраской или прозрачные. Их положительные свойства: малая стоимость по сравнению с деревянными изделиями; произвести монтаж сможет любой. В ассортименте присутствуют стеклянные щиты различных оттенков, с нанесенными способом термопечати изображениями под различный интерьер. Такие экраны нетребовательны в уходе и обладают отличной термостойкостью. Металл и кованые изделия В процессе изготовления кованых панелей используют листы из металла с разными рисунками и прорезями. Такие экраны изящны по дизайну и имеют лучшую теплоотдачу. К этому типу решеток можно отнести сетки различной формы, размера и дизайна. При изготовлении металлических панелей их предварительно покрывают термограммой, после чего они имитируют фактуру различных пород дерева. Существуют экраны, в которых металл сочетается еще и с другими материалами. Для сохранения поверхности от повреждений и царапин на них наносят специальный порошок методом напыления. Кованые решетки способны удовлетворить вкус практически любого потребителя и легко устанавливаются. Гипсокартон и аналогичные материалы Гипсокартон считается популярным материалом при производстве решеток. Он легкий в применении, дешевый и не опасен при нагревании. Интересный вид имеет ротанговая решетка. Покупателям нравятся экраны, растянутые на деревянной раме, — у них очень привлекательный и изысканный внешний вид. Кроме того, они о бладают отличной теплопроводностью, а материал, из которого они изготовлены, не является токсичным и не причинит вреда жильцам. Доступным вариантом являются панели из МДФ. На таких плитах создается огромное количество и зображений. Правильным вариантом выбора станут решетки, имеющие большие отверстия. Цена их будет значительно ниже — экран из МДФ выносливее по отношению к механическим нагрузкам, чего не скажешь о товарах из дерева. У материала прекрасная проводимость тепла и высокая выносливость к температурным перепадам. Эти изделия легко устанавливать и демонтировать. Рекомендации по выбору Основным фактором при покупке декоративной решетки является тип отопительной системы. Например, при использовании конвекторной системы экраны из дерева не подойдут, так как будут преграждать путь к поступлению тепла, и помещение не прогреется. Также следует учесть и цену самой продукции. Разумным будет считаться выбор экранов из металла и на основе МДФ. У них высокие характеристики, а качество и стоимость оправданы временем. При покупке изделий из пластика не нужно поддаваться искушению, глядя на огромный выбор. Стоит помнить, что дешевые изделия выполнены из более низкого по качеству сырья, которое при нагреве будет выделять токсичные вещества, а те, в свою очередь, способны нанести вред здоровью. Рекомендации по выбору: В спальнях и комнатах для детей декорировать радиаторы лучше всего решетками, которые изготовлены из натурального сырья. При выборе конструкции, следует уделять внимание быстроте разборки и ее надежности. В случае аварии, снятие ограждения должно занять секунды. Помещения, где расположены такие решетки, следует чаще проветривать, так как материал, из которого они изготовлены, при длительном воздействии тепла выделяет токсины. Радиаторную решетку не стоит заставлять мебелью — теплообмен будет плохим, а красивый вид останется незамеченным. Обзор цен решеток разных видов Решетки на батареи отопления можно купить во многих строительных магазинах. При выборе защиты важную роль играет ее стоимость. Толщина листового металла составляет 0,7-0,8 мм. Как правильно установить Решетки следует монтировать так, чтобы в будущем эксплуатация радиатора и труб не вызывала трудностей. Минимум один раз в год необходимо чистить детали от загрязнений, поэтому доступ к ним нужен. Иногда случаются аварийные ситуации, при которых необходима мгновенная реакция, а откручивание крепежа может отнять драгоценное время. В связи с этим, целесообразно будет продумать систему крепления, позволяющую одним движением снять защиту радиатора. Какие крепления понадобятся Самыми простыми в этом вопросе являются навесные и приставные экраны — их можно снять или отодвинуть. Плоские, крепящиеся к стене являются наиболее проблематичными. Однако используя пару планок, можно зафиксировать короб на стене. При этом планки должны иметь скошенную верхнюю грань. Кроме того, можно использовать металлические пластины либо магниты. Вместо планки из дерева разрешается зафиксировать в стене металлический уголок. Для плоских экранов необходимо брать магниты, пластины или петли с крючками. Иногда такие экраны делают в виде раздвижных дверей. Монтаж Зная, как работает батарея, можно собственноручно соорудить конструкцию, улучшающую теплоотдачу. Для этого рекомендуется использовать металл. Однако чтобы с ним работать, нужно большое количество инструментов и навыки. Соорудить решетку можно как из сетки, так и из плиты ДВП (древесно-стружечной плиты). Изделие будет напоминать короб на ножках, где крышка будет располагаться снизу и сверху. Из рамок собирается фасад с боковыми сторонами. Сетка , которая находится внутри рамы из дерева, обеспечит хороший поток воздуха. Этапы работы: Подготовить заготовки. Зная габариты батареи, для воздухообмена необходимо добавить от трех до восьми сантиметров по обе стороны. Стыки деталей следует отшлифовать. Сетку вырезать по размеру радиатора. Скрепить каркас с сеткой и боковыми сторонами. При помощи уголков и саморезов соорудить короб. Для лучшей отдачи тепла лист из металла следует смонтировать сзади. Внизу короба крепятся ножки. Установить изготовленный короб к радиатору при помощи уголков и саморезов, зафиксировав его в стене с каждого бока. Элементы можно покрасить либо задекорировать самоклейкой. Полезные советы Монтаж не представит каких-либо сложностей, если уже есть опыт в проведении таких работ. Однако желательно проконсультироваться у специалистов, имеющих необходимый уровень квалификации. Некоторые советы по установке: При установке решетки требуется придерживаться определенного расстояния от батареи: оно должно быть больше 3 см. Не стоит закрывать конвекторные радиаторы мебелью, чтобы не нарушить отток воздуха. Сушить одежду на ней нельзя. Для повышения теплоотдачи перед установкой решетки на стену за отопительным прибором необходимо прикрепить фольгированный материал. Помещения, где установлены пластиковые панели на отопительных приборах, следует чаще проветривать по причине токсичности материала. Необходимо помнить, что решетка на батарею отопления — это в первую очередь декоративный элемент, который может как ухудшить, так и улучшить выполнение радиатором своих функций. Биметаллические радиаторы вертикальные читайте в нашей статье. Видео В видео рассказывается, как скрыть или украсить батарею своими руками. Декоративные экраны для батарей, 53 фото. Красивые интерьеры и дизайн Часто радиаторы отопления бывают непривлекательны и не сочетаются с обстановкой комнаты. Отказаться от них, естественно, нельзя, но можно найти красивый выход из положения, сделать так, чтобы батарея вписалась в окружающую обстановку и даже, возможно, выполняла какую-то полезную функцию, кроме отопительной. Представляем вам 53 фото с идеями, как красиво закрыть батарею отопления. Деревянная решетка на батарею, комбинированная с подоконником Элегантный экран для радиатора в современной обстановке Декоративные короба для батарей отопления чаще всего выполняются из дерева или металла. Они прекрасно пропускают теплый воздух от батареи, при этом становятся еще одним декоративным элементом помещения. Кроме того, если не оставлять прорези в верхней части короба, то его можно использовать и в качестве полки для хранения книг и красивых безделушек. Белый деревянный экран для радиатора Декоративная решетка на батарею Подобным образом можно скрыть и котел отопления, особенно если он стоит у вас на кухне, ведь огромный котел может испортить весь тщательно подобранный интерьер. Укройте систему отопления за одинаковыми или сочетающимися экранами, создайте рифмующиеся элементы в интерьере. Между прочим, если вдруг у вас возникают любые проблемы с котлом отопления, не пытайтесь решить их сами! Обратитесь к специалистам, например, вот вам ссылка на Котельщик. Специалисты же помогут и найти идеальное место для расположения вашего котла отопления. Декоративный экран для батареи с рисунком британского флага Минусом навесных экранов на батарею является то, что они занимают много пространства, которое часто уже нельзя больше использовать. Теряется полезная площадь комнаты, что может быть большим недостатком для маленького помещения. Однако и в этом случае существуют интересные идеи: защитные экраны для батарей отопления комбинируются с мебелью, и таким образом получаются шкафы, полки, даже диванные уголки и письменные столы. Декоративный экран для радиатора отопления под скамейкой Идея, как красиво закрыть батарею экраном между шкафами Красивый деревянный короб для радиатора и место для хранения книг и безделушек Хорошая идея: вы можете использовать одинаковые экраны на батареи во всей квартире для поддержания единого стиля. Короб для батареи безупречно вписывается в обстановку Самый простой короб для батареи в скандинавском стиле Для вас — 53 фото экранов для радиаторов. Античные мотивы на оригинальном коробе для батареи Дзен-атмосфера в прихожей и деревянная решетка на батарею с удобными крючками Ламинированная декоративная решетка на батарею Уютная скаймейка-решетка для радиатора Отличная идея для маленьких помещений Экран на батарею отопления, встроенный в шкаф Белый экран на батарею фото с простым дизайном Идея для защитного экрана для батареи в детскую Деревянный экран на батарею с неброским дизайном Деревянный короб для батареи с консолью Изящная геометрия в интерьере Декоративный экран для батареи отопления, совмещенный с сервантом Как красиво закрыть батарею ярким экраном Короб для батареи отопления с полкой Металлический защитный экран для радиаторов от Radiator Cabinets Наденьте на батарею короб из светлого дерева для ощущение тепла и уюта Кованый короб для батареи Полка-экран на чугунную батарею Декоративный экран для батареи отопления под местом для отдыха Комбинация материалов и текстур в коробе для радиатора Защитный экран для батареи в туалете Экран для батареи отопления в классическом интерьере Короб для батареи из деревянных панелей Деревянная решетка на радиатор отопления Металлический экран для радиатора от Radiator Cabinets Как красиво закрыть батарею и использовать пространство Деревянный экран на батарею под полками Идея защитного экрана для батареи отопления из длинных дощечек Ламинированный короб из дерева для батареи отопления Короб для батареи отопления, совмещенный со столом Изогнутая декоративная решетка на радиатор отопления Красивый неброский экран для радиатора Металлический короб для батареи с британским флагом Металлический экран для батарей с нежным ажурным дизайном Навесной экран на батарею с рисунком цветка Пастельные тона и ретро-мебель Романтичный дизайн с белым экраном на батарею Старая деревянная скамейка получает вторую жизнь в виде короба для радиатора Традиционная романтика в прихожей Удачное использование пространства над батареей Фото, как красиво закрыть батарею отопления Четкие линии решеток для батарей отопления в детской комнате Декоративные решетки на радиаторы отопления Здесь вы узнаете: Декоративная решетка радиатора отопления позволит замаскировать отопительное оборудование и сделать его менее заметным. Но для чего это нужно? Подобные экраны чаще всего используются для декора радиаторов в процессе проведения ремонта по дизайн-проектам от профессионалов. Они позволят исключить некрасивые или слишком строгие батареи из общего облика отделываемой комнаты, не влияя на качество обогрева. Именно им мы и посвятим текущий обзор. Когда стоит применять решетку для радиатора отопления Для чего вообще нужна декоративная решетка для радиатора отопления? Попробуем рассмотреть несколько ситуаций: Для маскировки старых и некрасивых радиаторов; Для реализации дизайн-проекта; Для защиты детей; Для повышения теплоотдачи. Теперь немного подробностей. Маскируем старые батареи решетками Если вас угнетает вид ваших старых радиаторов отопления, а денег на их замену нет, то наилучшим решением здесь будет покупка красивого экрана. Все мы знакомы со старыми стальными и чугунными радиаторами отопления. В них нет даже зачатков дизайна, поэтому они не могут порадовать жильцов своим внешним видом. Если радиатор прячется за занавеской, то это еще полбеды. А что делать тем, кто не любит занавески? Что если радиатор стоит не под окном, а где-то у глухой стены? А что если занавески полупрозрачные? Во всех этих случаях выручит декоративная решетка для радиатора отопления. Стальные и чугунные батареи, раздражающие своим внешним видом, можно закрыть любыми видами декоративных решеток – начиная от навесных и заканчивая коробами. Эффективность теплоотдачи при их использовании не снижается, а в некоторых случаях экраны позволяют скорректировать направление теплового потока. В этом случае они играют сразу две роли – декоративную и полезную. Реализуем дизайн-проект Дизайнеры любят декоративные экраны для радиаторов отопления за их универсальность и низкую стоимость, по сравнению с дизайнерскими радиаторами. Вы решили сделать в своей квартире первоклассный ремонт и уже обратились к опытному дизайнеру? Тогда вам нужно позаботиться не только об отделке помещений, но и о декорации радиаторов. Впрочем, об этом вам скажет сам дизайнер – они любят прятать радиаторы за декоративными экранами. А все дело в том, что в современных дизайн-проектах нет места убогим и некрасивым предметам. Создаваемые руками профессионалов дизайн-проекты предусматривают соблюдение определенной стилистики отделки жилых помещений. И в большинстве таких проектов радиаторы подлежат обязательной маскировке с помощью решеток – они могут быть готовыми или сделанными под заказ. В результате мы получаем красивые комнаты с красивыми декоративными решетками, закрывающими ненужные взору радиаторы. Альтернативой декоративным решеткам могут стать дизайнерские радиаторы. Но их стоимость готова отпугнуть кого угодно – даже тех, у кого есть деньги. Реализация защиты от ожогов Маленькие дети очень любопытны. Поставив экран на батареи отопления вы убережете их от ожогов. Если отопительное оборудование работает со сбоями, температура теплоносителя может подняться до ненормальных величин. Даже если температура поднимется до +90 градусов, прикоснуться к батарее будет сложно. Что касается детей, то для них прикосновение к горячей батарее может привести к ожогам. Если вы боитесь горячих батарей, установите декоративные решетки на радиаторы отопления и будете спокойны за безопасность играющихся на полу детей. Красивые экраны для радиаторов отопления станут идеальным дополнением для детской комнаты – с их помощью вы сможете создать абсолютно безопасные условия для игр детей. Реализация повышения теплоотдачи Отдельные решетки для батарей отопления могут направлять тепло в определенную сторону. Тем самым эффективность обогрева немного увеличивается. Такими свойствами обладают экраны со шторками, работающими на манер жалюзи. Также встречаются распашные модели, позволяющие организовать управление тепловым потоком. Требования к декоративным решеткам Решетки для батарей отопления должны быть безопасными для людей и животных. Поэтому они изготавливаются из экологических чистых материалов, не выделяющих в воздух ядовитые компоненты. Какие еще требования предъявляются к декоративным решеткам? Конечно экраны на радиаторы отопления способствуют тепловым потерям, но чем качественнее решетка, тем меньше процент потерь. Стойкость к деформации – решетки должны выдерживать перепады температур, не разрушаясь и не деформируясь под их воздействием; Продукция не должна выделять в воздух опасные химические соединения – поэтому качеству пластика, древесины и материалам покраски уделяется особое внимание; Экраны не должны препятствовать обогреву – это одно из главных требований, напрямую влияющих на эффективность отопительной системы. Если вы хотите обезопасить себя от некачественной продукции, покупайте декоративные экраны от известных производителей – они внимательно следят за используемыми материалами. Материалы и виды решеток на батареи Какими бывают декоративные решетки, как они выглядят и из чего делаются? В нашем обзоре представлены фото популярных решеток на батареи отопления – как вы видите, они отличаются разнообразием. Создается все это разнообразие руками опытных дизайнеров. Отдельные модели разрабатываются под заказ, для реализации индивидуальных дизайн проектов. Основными материалами для изготовления решеток являются: Натуральная древесина; Пластик; Металлы; Стекло; Материалы из древесины. Решетки из дерева Деревянные решетки на радиаторы отопления отличаются высокой стоимостью, как и любые другие изделия из натурального дерева. Их почитают за превосходный внешний вид, а сами экраны хорошо вписываются в интерьеры любого типа. Цельная древесина отличается своей экологической чистотой и не выделяет в воздух опасные химические вещества – идеальное решение для помещений любого назначения. Экраны из таких материалов, как ЛДСП и МДФ более привлекательны по цене, если сравнивать с цельной древесиной. Но они не могут похвастаться аналогичным внешним видом, хотя и среди них встречаются вполне достойные образцы. Решетки из пластика Пластиковые решетки для радиаторов отопления отличаются доступной ценой и неплохим внешним видом. Именно в этой категории мы можем отыскать самые дешевые модели любого типа. Для дорогих и изысканных интерьеров они не подходят, что делает их идеальным выбором для непритязательных потребителей, не стремящихся к изыскам. Решетки из стекла Декоративные решетки из стекла отличаются великолепным внешним видом. Они выполняются в различных цветах и нередко дополняются цветной фотопечатью. Стеклянные экраны подходят как для современных, так и для более сдержанных классических интерьеров. Самым серьезным их недостатком является повышенная хрупкость – и это несмотря на то, что для их изготовления используется достаточно толстое стекло. Металлические решетки Оптимальным вариантом являются металлические решетки. Они обладают солидным запасом прочности, не портятся и не ржавеют, не деформируются под воздействием тепла, не выделяют в воздух токсичные вещества. К указанному списку достоинства следует прибавить доступную стоимость решеток. Впрочем, она варьируется в достаточно широких пределах – от дешевых до очень дорогих. Основные металлы, используемые для изготовления металлических решеток, это нержавеющая сталь и алюминий. Кованые решетки чаще всего делаются под заказ. Что касается видов решеток, то они подразделяются на навесные, плоские и экраны, выполненные в виде коробов. Навесные закрывают радиаторы сразу со всех сторон (иногда боковые поверхности отсутствуют). Плоские модели используются как элементы декоративных ниш, в которых прячутся батареи. Экраны в виде коробов схожи с навесными и используются для многостороннего декора. Нередко они выступают в роли небольших декоративных мебельных элементов. Деревянные экраны на батареи — деревянные решетки на радиаторы В данном разделе представлены все варианты решеток на радиаторы отопления, которые мы в данный момент готовы вам предложить. Ниже вы найдете цены, фотографии и описания. Фотографии решеток для радиаторов Цены решеток на радиаторы отопления Цены на деревянные решетки из бука и дуба Б-6 (бук) Порода древесины Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 15мм х 15мм Размер бруса: 9мм х 12мм 1900 р/м2 500х 2000 1900 р./шт. 500х 2500 2380 р./шт. 600х 2000 2280 р./шт. 600 х 2500 2850 р./шт. 700 х 2000 2660 р./шт. 700 х 2500 3330 р./шт. 800 х 2000 3040 р./шт. 800 х 2500 3800 р./шт. 900 х 2000 3420 р./шт. 900 х 2500 4280 р./шт. Д-6 (дуб) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 15мм х 15мм Размер бруса: 9мм х 12мм 2000 р/м2 500х 2000 2000 р./шт. 500 х 2500 2500 р./шт. 600х 2000 2400 р./шт. 600 х 2500 3000 р./шт. 700х 2000 2800 р./шт. 700х 2500 3500 р./шт. 800х 2000 3200 р./шт. 800х 2500 4000 р./шт. 900х 2000 3600 р./шт. 900х 2500 4500 р./шт. Б-7 (бук) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 10мм х 10мм Размер бруса: 7мм х 8мм 2000 р/м2 500х 2000 2000 р./шт. 500х 2500 2500 р./шт. 600х 2000 2400 р./шт. 600х 2500 3000 р./шт. 700х 2000 2800 р./шт. 700х 2500 3500 р./шт. 800х 2000 3200 р./шт. 800х 2500 4000 р./шт. 900х 2000 3600 р./шт. 900х 2500 4500 р./шт. Д-7 (дуб) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 10мм х 10мм Размер бруса: 7мм х 8мм 2150 р/м2 500х 2000 2150 р./шт. 500х 2500 2690 р./шт. 600х 2000 2580 р./шт. 600х 2500 3230 р./шт. 700х 2000 3010 р./шт. 700х 2500 3770 р./шт. 800х 2000 3440 р./шт. 800х 2500 4300 р./шт. 900х 2000 3870 р./шт. 900х 2500 4840 р./шт. Д-9 (дуб) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 15мм х 15мм Размер бруса: 15мм х 20мм 1900 р/м2 700х 1000 1330 р./шт. 700х 1200 1600 р./шт. 700х 1500 2000 р./шт. 900х 1000 1710 р./шт. 900х 1200 2060 р./шт. 900х 1500 2570 р./шт. Д-15 (дуб) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 12мм х 12мм Размер бруса: 15мм х 15мм 1900 р/м2 700 х 1000 1330 р./шт. 700х 1200 1600 р./шт. 700х 1500 2000 р./шт. 900х 1000 1710 р./шт. 900х 1200 2060 р./шт. 900х 1500 2570 р./шт. Б-11 (Бук) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 40мм х 40мм Размер бруса: 9мм х 12мм 1200 р/м2 900х  2000 2160 р./шт. 900х 2500 2700 р./шт. Д-11 (дуб) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка: 40мм х 40мм Размер бруса: 9мм х 12мм 1300 р/м2 900х  2000 2340 р./шт. 900х 2500 2930 р./шт. Б-18 (бук) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка большая 40мм х 40мм Ячейка маленькая 40мм х 15мм + 15мм х 15мм Размер бруса: 9мм х 12мм 1500 р/м2 700 х 2000 2100 р./шт. 700х 2500 2630 р./шт. 900х 2000 2700 р./шт. 900х 2500 3380 р./шт. Д-18 (дуб) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Ячейка большая 40мм х 40мм Ячейка маленькая 40мм х 15мм + 15мм х 15мм Размер бруса: 9мм х 12мм 1600 р/м2 700х 2000 2240 р./шт. 700х 2500 2800 р./шт. 900×2000 2880 р./шт. 900х2500 3600 р./шт. Рамный брус из дуба (паз 11х10мм) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Сечение: 20мм х 45мм Подходит для: Б-6 ; Д-6 ; Д-11 ; Б-18 ; Д-18. 2000 500 р./шт. 2500 630 р./шт. Рамный брус из дуба «Двойной»(паз 11х10мм) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Сечение: 20мм х 45мм Подходит для: Б-6 ; Д-6 ; Б-11 ; Д-11 ; Б-18 ; Д-18. 2000 560 р./шт. 2500 700 р./шт. Рамный брус из дуба (паз 9х10мм) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Сечение: 20мм х 45мм Подходит для: Б-7 ; Д-7. 2000 500 р./шт. 2500 630 р./шт. Рамный брус из дуба «Двойной»(паз 9х10мм) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Сечение: 20мм х 45мм Подходит для: Б-7 ; Д-7. 2000 560 р./шт. 2500 700 р./шт. Рамный брус из дуба (паз 18х15мм) Дополнительная информация Размер полотна (мм) Цена Сечение: 30мм х 45мм Подходит для: Д-9 ; Д-15. 2000 820 р./шт. 2500 1030 р./шт. Рамный брус из дуба «Двойной»(паз 18х15мм) Сечение: 30мм х 45мм Подходит для: Д-9 ; Д-15. 2000 940 р./шт. 2500 1180 р./шт. Все цены на декоративные решетки на радиаторы отопления вы можете посмотреть здесь. Большой выбор декоративных решеток на радиаторы по лучшим ценам В жилой и коммерческой недвижимости нашей страны обязательно устанавливается система отопления. Не всегда внешний вид радиаторов подходит под общий стиль интерьера и устраивает владельцев жилья. Их простая покраска не способна решить проблему. Лучшим вариантом станут декоративные экраны на батареи. Такие изделия изготавливаются из различных материалов. В строительном интернет-магазине «Лес Массив» они представлены в широком ассортименте по лучшей цене. С их выбором всегда помогут опытные специалисты. Основное назначение изделий Такая панель предназначена для скрытия поверхности батареи. Они обладают презентабельным внешним видом и стильным дизайном. Декоративный экран имеет более низкую температуру, чем у батареи. Это позволяет защитить поверхность лакированной и другой мебели от появления пятен, людей и домашних животных от возможных ожогов. Качественная декоративная панель не влияет на эксплуатационные характеристики отопительной системы. Ее можно легко демонтировать при необходимости (например, для окраски батареи). Как выбрать подходящий декоративный экран: Его габаритные размеры должны быть на 10-15 мм больше чем у батареи. После монтажа экрана расстояние от него до радиатора должно быть не менее 20-25 мм, чтобы воздух мог циркулировать. Металлические и деревянные решетки должны иметь ячеистую структуру для поступления воздуха. Самые оптимальные варианты Наиболее простыми и недорогими будут модели без боковинок. Они компактные, просты в установке, стоят недорого. Если радиатор немного отступает от плоскости стены, стоит выбрать навесные решетки с верхней крышкой. Чтобы полностью скрыть конструкцию батареи нужно выбрать навесные короба. В «Лес Массив» такие изделия доступны самых разных размеров и стиля по лучшим ценам. Наибольшей популярностью пользуются деревянные радиаторы, которые полностью экологически безопасные. В электронном каталоге каждый товар подробно описан, что помогает с его выбором. Помимо технических характеристик обязательно указывает его актуальная цена.  Декоративные решетки для батарей отопления Часто безупречный дизайн помещения страдает от неприглядного вида радиаторов отопления. В большинстве случаев рекомендуется приборы отопления чем-то закрывать. Помимо эстетических качеств, такой подход обеспечивает и некоторые дополнительные преимущества. В качестве ограждений используются различного рода декоративные решетки на радиаторы отопления. Их можно изготовить из подручных материалов самостоятельно или купить уже готовыми. Преимущества закрытия радиаторов отопления Эстетика всего помещения значительно улучшится. Повышается безопасность отопительных приборов. Особенно это следует учитывать, если в вашем доме живут дети. Острые углы будут спрятаны за декоративной решеткой, а горячий металл батарей будет недоступен детям. Ограждающие решетки в некоторых случаях можно использовать в качестве сушилок. Подобрав подходящую расцветку и дизайн решетки, можно улучшить интерьер всего помещения. Различие экранов по конструкции Экраны для радиаторов отопления могут иметь различную конструкцию, которая выбирается в зависимости от вида батареи и ее размещения. Основные конструкции экранов: Приставные короба. Это отдельные, преимущественно изготовленные из дерева или ДСП конструкции, позволяющие полностью закрывать собой батареи. Их устройство может быть самым разным. Изготавливают их в виде тумб или решетчатых заборчиков. Короба могут крепиться к стене или вообще не быть закрепленными. Плоские экраны. Они предназначены для маскировки батарей, находящихся в нишах, углах или каких-то углублениях. Экраны навесные с крышками. Они подвешиваются непосредственно на радиаторы или крепятся на стены. Используются в тех случаях, когда радиаторы выступают из-под подоконников. Либо навешиваются на отдельно стоящие радиаторы. Верхнюю крышку такого экрана можно использовать как сушилку для обуви или предметов одежды. Экраны навесные без крышек фиксируются поверх батарей в случае, если батареи скрыты под подоконниками, а их верх не виден. Размеры решеток на радиаторы отопления выбираются такими, чтобы площадь каждого отдельного радиатора была полностью перекрыта решеткой. Экраны можно опускать до самого пола или оставлять некоторое расстояние до него. Решетки изготавливаются из различных материалов, среди которых металл является наиболее популярным. Перечислим все такие материалы. Металлические решетки на радиаторы отопления Популярность металла обусловлена его долговечностью, способностью быстро отдавать полученное тепло, приемлемой стоимостью и простотой дизайна. Обычно металлические экраны представляют собой декоративные решетки белого цвета. Этот цвет универсален, поскольку подходит под любой интерьер. Если же помещение отделано в стиле «хай-тек», то обрамите свои радиаторы решетками из нержавеющей стали. Металлические экраны не требуют ухода, легко вешаются и снимаются для чистки от пыли. Они не задерживают исходящее от батарей тепло. Некоторые виды радиаторов можно даже не снимать со своих мест, а просто использовать для прочистки их отверстий пылесос. Деревянные и МДФ решетки Решетки для радиаторов из дерева обычно используют в помещениях, имеющих соответствующий интерьер. Если дом имеет претензии на старину или в нем есть множество деревянных предметов, то такой вариант вам подойдет. Тем более что дерево может принимать различные оттенки и узоры. Недостатком деревянных решеток является повышенная вероятность деформации дерева, которая возникает вследствие смены температурного режима и влажности. Также можно отметить, что деревянные решетки достаточно громоздки, занимая много свободного места в городских квартирах. Конечно, можно заказать изготовление решеток из таких сортов дерева, которые вообще не способны деформироваться. Но такой материал будет слишком дорогим. Неплохим решением являются МДФ решетки на радиаторы отопления. По внешнему виду, особенно издалека, МДФ решетки просто неотличимы от деревянных экранов. Но, в отличие от древесины, МДФ, состоящая из спрессованных опилок, не подвержена сильному короблению. Да и стоимость МДФ намного ниже стоимости древесины. Поэтому такие решетки — вполне достойное и выгодное решение. Пластиковые решетки на радиаторы Среди других материалов, используемых для изготовления экранов, можно упомянуть пластик. Пластиковые решетки для батарей отопления являются наиболее доступными по стоимости, поэтому могут считаться отличным выбором для любой семьи. Но не всегда покупка дешевой защиты является наилучшим вариантом. Пластик имеет пару существенных недостатков. Во-первых, при нагревании до высокой температуры из состава пластика могут выделяться вредные для здоровья компоненты. Мы ведь точно не знаем, какой состав использовал производитель. И, во-вторых, современный пластик является относительно хрупким и ненадежным материалом. Его можно поломать непроизвольным нажатием или ударом. Ну и сушить на такой решетке вещи не очень эффективно. Теперь вы знаете, каким экранам для радиаторов отопления отдавать предпочтение, если у вас будет возможность самостоятельно их выбирать. Экран для батареи своими руками (+фото) Экран для батареи – это еще одна возможность придать интерьеру помещения неповторимую изюминку. Правда здесь есть один минус: любая попытка хоть чем-нибудь закрыть батарею приводит к тому, что теплый воздух от нее встречает на своем пути препятствия и, как следствие, в комнате может стать немного холоднее. Чтобы хотя бы частично компенсировать этот недостаток, на стену за батареей надо закрепить теплоотражающий экран. Материал и инструменты Уголок металлический Ламинированная ДСП Для изготовления экрана для батареи вам понадобится: ножовка по дереву, карандаш, линейка, рулетка, молоток, дрель. Ножовку может заменить электрический лобзик. Еще Вам нужны шурупы подходящей длины и небольшие гвоздики, а также металлические уголки. Для крепления экрана к стене будут необходимы два подвеса (их обычно используют для навесных шкафов) и дюбель-гвозди соответствующего диаметра. Экран для батареи легче всего сделать из дерева, ДСП (простой или ламинированной) или толстой фанеры. При этом переднюю часть – панель экрана – можно уже купить в магазине готовую, либо смастерить ее самостоятельно, к примеру, переплести в виде «решетки» мебельную кромку (с нижним слоем из термического клея). Обратите внимание! Чем меньше суммарная площадь отверстий в панели экрана, тем хуже будет обогревать дом батарея. Обои самоклеющиеся Обратите внимание! Если вы решили использовать для изготовления экрана материалы, не имеющие красивой лицевой стороны, готовое изделие лучше оклеить самоклеющимися обоями подходящей расцветки. Для изготовления теплоотражающего экрана за батареей вам понадобится фольгированная подложка из полистирола любой толщины, ножницы и клей (можно «Бустилат» или ПВА). Как сделать Рама экрана для батареи Сначала стоит определиться с конструкцией экрана для батареи: его можно сделать навесным либо опирающимся на пол в комнате. Следующий шаг – делаем чертеж (от руки на бумаге) будущего экрана для батареи, измеряя ширину и высоту батареи, а также расстояние от стены до места закрепления панели экрана. К полученным величинам добавьте: по 3-4 сантиметра с каждой стороны – к ширине экрана (это позволит воздуху циркулировать более эффективно), 2-3 сантиметра – к расстоянию от стены до панели экрана. Покрашенная рама экрана Короб экрана батареи Сам экран для батареи — это объемный короб, боковые стороны которого можно сделать из сплошного массива (ДСП, ЛДСП, доски, фанеры), а верхнюю часть – с отверстиями для выхода теплого воздуха. Поэтому, выполняя чертеж, не забывайте учитывать еще и толщину материала, из которого будете изготавливать короб. В точном соответствии с размерами, которые у вас получились на чертеже, напилите (используя электролобзик или ножовку по дереву) необходимые элементы короба, затем соедините их между собой металлическими уголками (это придаст всей конструкции жесткости). Чертеж установки экрана Прикрепите к коробу лицевую панель экрана с помощью небольших гвоздиков. Для улучшения внешнего вида по периметру панели можно закрепить небольшие рейки, создав видимость обрамления ее в рамку. Оклейте боковые стороны экрана самоклеющимися обоями, если в этом есть необходимость. Рейки вокруг лицевой панели можно покрыть специальными составами для дерева, дающими подходящий оттенок. Экран батареи, опирающийся о пол Затем следует закрепить экран для батареи на стене (если экран просто устанавливается на пол в комнате, этот этап работы для вас не актуален). Сложность в том, что экран должен быть съемным, иначе вы просто не сможете потом помыть батарею либо добраться до вентилей, регулирующих температуру ее нагрева. Поэтому к коробу экрана для батареи с задней стороны вверху необходимо прикрепить два подвеса. Далее, приставьте уже готовый экран к батарее и карандашом отметьте отверстия для сверления. Снимите экран, просверлите отверстия, забейте в них пластиковые дюбеля и вкрутите шурупы. Остается только подвесить экран для батареи, на его постоянное место. Теплоотражающий экран из фольги Если вы хотите сделать теплоотражающий экран за батареей, то в точном соответствии с внутренним размером короба экрана, вырежьте из фольгированной подложки прямоугольник. Затем прорежьте в нем отверстия для крюков, выходящих из стены (на них держится батарея) и приклейте получившийся теплоотражающий экран к стене (фольгой наружу). Повесьте экран на место и убедитесь, что фольга из-под него нигде не выглядывает. Альтернативный вариант Декор батареи Если возможности приобрести или изготовить экран у вас нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом – нанести на батарею рисунок масляными красками. Обратите внимание! Для лучшего эффекта рисунок наносится не только на батарею, но и на часть стены возле нее таким образом, чтобы создавался эффект отсутствия объема (то есть лицевая часть батареи и поверхность стены условно являются одной плоскостью). Видео Фото Секционный экран для батареи Резной экран для батареи Плетеный складной экран Панель экрана для батареи Панель экрана Металлический экран Крепление плетеной сетки Короб экрана Готовый короб экрана Экран Экран для радиатора отопления Экран для батареи плетеный Деревянный экран Деревянный экран для батареи Ажурный экран для батареи защитные, деревянные, стеклянные, пластиковые, особенности изготовление конструкции, фото +видео примеры Содержание: 1. Принцип работы 2. Немного физики 3. Теплоотражающий экран 4. Основные ошибки и варианты их исправления 5. Экран для батареи своими руками 6. Выбор оптимального материала 7. Создание гипсокартонного экрана 8. Установка экрана на батарею Декоративные экраны на батареи отопления уже давно и прочно закрепились в дизайне многих домов, главным образом ввиду того, что изначальный внешний вид батареи мало кого порадует на фото и видео, а вот экранный вариант поможет найти желанный компромисс. К тому же на строительном рынке сегодня можно найти огромное множество вариантов дизайна и материала изготовления.  Более того, так как процесс установки не отличается особой сложностью, то даже профессионалы советую монтировать такой экран на батарею своими руками, так как это позволяет сэкономить хорошую денежную сумму. В то же время многие утверждают, что подобное закрытие самой батареи будет ограничивать уровень тепла, отдаваемое нагревателем, что повышает расходы на горячую воду. Именно по этой причине в большинстве помещений по-прежнему остаются старые добрые чугунные агрегаты, которые еще и находятся на самом видном месте. Тем не менее, такое мнение является ошибочным, так как при условии соблюдения всех правил установки, можно соорудить экран на чугунную батарею отопления, который не только не будет препятствовать распространению тепла, но и наоборот повысит уровень обогрева. Принцип работы Защитные экраны для батарей отопления работают по следующему принципу: потоки горячего воздуха в результате испускания инфракрасных лучей создают процесс конвекции. Что касается пропорции между этими процессами, то все зависит от уровня нагрева воды в конструкции, условий окружающей среды и типа дизайна обогревательной системы. Известные многим чугунные батареи работают именно по такому принципу. Так, когда радиатор нагревается до температуры в 50 градусов, тепло в помещении поступает при помощи инфракрасного излучения. Безусловно, современным жителям новостроек такая ситуация, когда батареи настолько горячие, что к ним нельзя прикоснуться, уже кажутся невозможными. В целом, даже новые радиаторы немногим отличаются от своих чугунных предшественников, так как принцип работы все тот же. Единственной разницей является то, что такая система может подстраиваться под условия среды. Как только воздушные каналы не могут свободно циркулировать, то вся тепловая энергия направляется на передние панели, что обеспечивает равномерную теплоотдачу. Все подобные расчеты осуществляются при помощи современных мощных компьютерных систем. Таким образом, важным моментом установки радиатора является его экран, так как он отвечает за распределение воздушных потоков и распространение инфракрасных лучей. Так, передняя часть декоративного экрана для радиаторов отопления должна быть с большим количеством отверстий. Идеальным вариантом считается именно решетка или экран на батарею отопления навесной, так как он позволяет создать как можно больше необходимого пространства над батареей. Немного физики Одним из базовых правил физики считается то, что черный предмет будет максимально поглощать и излучать свет и другие волны. Это правило применимо и в рассматриваемом случае, так как экран для отопительных батарей должен поглощать инфракрасные лучи от радиатора и в то же время излучать тепло в помещение (прочитайте: «Как сделать инфракрасное отопление своими руками»). Максимальная отдача энергии будет обеспечена только в случае, если экран будет хорошо проводить тепло.  Также важным моментом считается и цвет экрана. Что касается наружной части, то здесь все ограниченно разве что фантазией дизайнера, а вот внешняя часть должна быть как можно более темной, в самом идеальном варианте даже черной. При таких условиях уровень теплоотдачи может превышать уже установленный стандартным радиатором, обладающим плохой конвекцией. Безусловно, светлые экраны такого эффекта достигнуть, увы, не способны. Все тепло будет уходить в некуда, что повысит уровень расходов на коммунальные услуги при абсолютно минимальном эффекте. Однако даже такую ситуацию можно улучшить путем создания добавочного теплового экрана. Теплоотражающий экран Для еще большего теплового эффекта на поверхность за радиатором необходимо установить специальный тепловой экран-отражатель. Он должен быть не черного, а скорее блестящего цвета, что позволит отражать лучи от стены и перенаправлять их в желаемое направление, в данном случае — комнату. В процессе отражения, когда лучи проходят повторно сквозь радиатор, они еще больше нагреваются, что усиливает уровень теплоотдачи в разы. Такой теплообмен уже превосходит стандартную отопительную систему, так как такой радиатор хорошо работает и обеспечивает нормальный уровень конвекции. Безусловно, одного металлического экрана для батарей будет недостаточно для максимального функционирования всей системы, так как он уменьшает процесс ненужной теплоотдачи до 5 раз. А вот алюминий с дополнительными прокладками теплоизоляционными матами с двух сторон позволит сберечь до 40% тепловой энергии. В качестве альтернативного варианта можно закрыть батареи экраном отражателем из синтепона, так как он не отличается высокой теплопроводностью и в то же время способен отражать инфракрасные лучи (прочитайте: «Как и чем закрыть батареи отопления, декорировав их в комнате»). Все остальные материалы должны укладываться в толщину более 3 см. Минеральная вата тоже бы подошла, но она является вредной для окружающей среды, также возможным, но нежелательным материалом может быть и пенопласт, но он плохо гнется, поэтому оптимально поместить его за батареей будет практически невозможно. Основные ошибки и варианты их исправления Установка экранов на батарею обладает массой особенностей, что часто приводит к их несоблюдению, а это уже чревато неправильным размещением всей системы и бесполезной растраты денег и сил. Самой распространенной ошибкой является наличие очень малого числа отверстий на передней панели экрана, так как они минимизируют описанный выше процесс конвекции. У многих неудачных экземпляров нагретый воздух скапливается на верхней части экрана, что также препятствует оптимальному конвекционному процессу (прочитайте также: «Чистка батарей отопления — устраняем засорение»). Еще одним недостатком такой конструкции может быть использование металлического кожуха. При соблюдении всех описанных выше условий около 25% теплового излучения выделяется в никуда, так как конструкция по факту справляется, только используя одно излучение, а о важности конвекции уже было сказано много. Важно также уделить внимание и функциональности всей конструкции, так как декоративный элемент, конечно, хорош, но гораздо полезнее была бы созданная таким экраном полочка для тех же самых элементов декора (детальнее: «Как сделать декор батареи отопления своими руками используя декоративные панели»). Более того, необходимо с особой тщательностью выбирать схему передней панели. Обрешетка не должна быть частотной, а расстояние между рейками не должно быть меньше ширины самих реек, ведь это забирает еще дополнительные 6% теплоотдачи. Экран для батареи своими руками Безусловно, закрыть батареи экраном может стать достаточно проблемной задачей, тем не менее, учитывая все характеристики и ошибки, можно доступно и незамысловато установить экран для батареи отопления своими руками. Выбор оптимального материала Как правило, изготовление экранов на батареи начинается с выбора необходимого материала, из которого этот экран будет создан. Такой параметр определяет качество работы и эффективность теплоотдачи. Пластиковые экраны для батарей. Такой материал считается одним из самых худший, так как он достаточно дорогой и отличается низкой теплоотдачей. Более того, он в значительно меньшей степени повержен гибкости, чем металл, поэтому даже деревянные экраны для батарей отопления в таком случае подойдут лучше. А самым важным недостатком такого материала является его неустойчивость к высоким температурам, что приводит к коррозии и деформации всей экранной конструкции. Металлические экраны. Металл отличается хорошей теплопроводностью, а также стоит вполне доступно. Хотя при использовании такого материала необходим хороший навык работы с металлическими элементами, а также большой набор необходимых строительных инструментов, чем не каждый любитель может похвастаться. Деревянные экраны для батарей. Преимуществами такого материала считается хороший внешний вид, хорошая гибкость и возможность создавать разнообразные конструкции. В качестве недостатков можно отметить достаточно низкую теплопроводность. Хотя даже этот отрицательный показатель можно обратить в пользу, при грамотной установке и изготовлении Альтернативными вариантами также могут быть и стеклянные экраны для батарей отопления, а также экраны из гипсокартона. Последний вариант кажется невероятным, главным образом из-за того, что гипсокартон легко деформируется при воздействии высоких температур. Тем не менее, применив смекалку и несколько дополнительных усилий, даже экран из гипсокартона может быть с более высоким уровнем теплоотдачи, чем стандартная батарея. Создание гипсокартонного экрана Для обеспечения максимальной теплоотдачи даже таким материалом как гипсокартон, всю поверхность следует тщательным образом подготовить. Для начала при помощи специального игольчатого строительного валика прокалывается вся поверхность гипсокартонного листа. Для такой процедуры необязательно приобретать сам инструмент, можно взять его напрокат. Это делается возможным благодаря хорошей прочности валика, низкого уровня износа, что в значительной степени отражается и на стоимости аренды инструмента. Далее всю поверхность необходимо пропитать с обеих сторон специальным водоэмульсионным раствором с добавлением ПВА. Стоимость такой смеси небольшая, да и расход не превысит 2-3 литров. Преимущества такой процедуры заключаются в следующем: Дополнительный уровень теплопроводности; Создание каналов за счет прокалывания валиком, которые обеспечивают еще большую теплоотдачу; Уменьшение уровня высыхания, благодаря дополнительной пропитке полимерами; Способность хорошо держать слой краски, также за счет пропиточного слоя; Минимизация крошки и других мелких элементов гипсокартона во время распиливания специальными материалами. Более того, благодаря водоэмульсионному покрытию можно создать поверхность, которая не будет отличаться от той же пластиковой. Как самостоятельно сделать решетку на батарею, смотрите на видео: Установка экрана на батарею Важным моментом решения проблемы, как закрепить экран на батарею, считается создание специального аэродинамического козырька на верхней части конструкции. Это необходимо как для старых чугунных, так и для современных батарей из алюминия (читайте также: «Установка чугунных батарей отопления своими руками»). Он препятствует скоплению воздуха наверху радиатора, что полностью нивелирует процесс конвекции. Более того, такой козырек может и в некоторой степени перенаправлять инфракрасные лучи, тем самым еще больше экономя тепло. Экран на батарею своими руками на финальном этапе устанавливается непосредственно на сам радиатор. В качестве креплений могут быть использованы и специальные шпильки, но они отличаются достаточно высокой стоимостью, поэтому можно использовать и обычные крепежи (детальнее: «Решетки для радиаторов отопления своими руками: монтируем вместе»). Для того чтобы закрыть батарею экраном самым оптимальным образом, также следует обратить внимание на то, что весь размер конструкции должен превышать площадь создаваемого свободного пространства, то есть рейки должны обладать меньшим размером, чем промежутки между ними, а при закрытии чугунной батареи расположение реек должно быть вертикальным. А вот на стандартные радиаторы экраны следует крепить на уровне нижней части сопел, расположенных наверху. Идеи дизайна решетки радиатора Кухонный радиатор скрыт за серыми решетчатыми шкафами и закреплен под окном. Айви Дизайн Групп Овальная кровать для собаки перед решеткой радиатора белого цвета. Croma Design Уникальная встроенная спальня с крытым радиатором, который служит тумбочкой под окном рядом с мягкой кроватью кремового цвета. Salt Design Co Традиционная гостиная с длинным встроенным сиденьем у окна, по бокам которого стоят высокие книжные шкафы с серо-коричневыми креслами и деревянный журнальный столик. Массукко Уорнер Миллер Современное черно-серое фойе облицовано белым и серым мрамором, выложенным плиткой в ​​елочку, с белыми шкафами от пола до потолка, прикрепленными к угольно-серой крышке радиатора, расположенной напротив доски, и обрешеткой под окном в черной рамке, когда естественный свет проникает из стекла в раме. черная входная дверь. Меган Картер Дизайн Кровать с обивкой из льна кремового цвета с белой веревочной скамейкой у подножия и белыми вставками, спроектированными вокруг радиаторов, образующих уникальную тумбочку. Salt Design Co Красивая кухня с маленьким уголком, заполненным белыми шкафчиками-шейкерами над встроенной микроволновой печью и выдвижными ящиками, а также декоративной крышкой радиатора, скрывающей нагревательный элемент. Burns and Beyerl Architects Шикарная ванная комната с окном из стали и стекла с полкой, увенчанной косметическим чемоданом Louis Vuitton над радиатором, скрытым за декоративными крышками радиатора. Студия MRS Серый коврик с греческим узором находится перед белым радиатором, увенчанный серой подушкой для скамейки с поясничными подушками с красной полосой. Консультанты по дизайну M и M Светло-серые молдинги обрамляют окно, одетое в бамбуковые римские шторы, расположенные за шторами Ikea Ritva. Белые и синие стены с обоями украшены светло-серыми карнизами и нижней обшивкой стен. Эрин Кестенбаум Великолепная кухня с удлиненной вытяжкой из нержавеющей стали, расположенной над двойной плитой Wolf, и краном для наполнения кастрюли. Sotheby’s Realty Синяя французская деревенская ванная комната оснащена парой парижских раковин на пьедестале и зеркалами со скошенными краями по бокам радиатора с подогревателем для полотенец, обращенного к белому французскому острову с вывернутыми ножками. Симс Хилдич Современная детская комната с синими стенами, обрамляющими желтые двустворчатые двери, окном над решеткой перед решеткой радиатора, рядом с белой винтажной кроватью, одетой в розовые и коричневые постельные принадлежности поверх фуксии и коричневой ковровой плитки, освещенной белой люстрой толерантности. Аник Пирсон Архитектор Шикарный домашний офис может похвастаться серой кушеткой с розовым кантом, увенчанной розовыми и белыми подушками, и расположенной у стены, покрытой коричневыми сизалевыми обоями, освещенными латунным бра-подлокотником с ярко-розовым плиссированным плафоном. Кэти Розенфельд Дизайн Красивая ванная комната с отдельно стоящей ванной под окнами, обрамленная полированным никелевым бра, украшенным лепниной. Скотт Лайон и компания Прекрасная ванная комната с серым двойным туалетным столиком, покрытым белым мрамором, а также мраморным фартуком с полкой, обрамляющей его и ее раковины, в сочетании со смесителями на гусиной шее, расположенными под прямоугольным поворотным зеркалом в окружении Бра Restoration Hardware Lugarno. Лизетт Воут Дизайн Монохромная спальня с белыми стенами и светлым паркетным полом. Пер Янссон Великолепная ванная комната с мраморным полом из шестигранной плитки, облицовкой из бисера, белой решетчатой ​​крышкой радиатора и винтажными проволочными корзинами. Интерьер с горчичным семенем Два стула из овчины с латунными ножками сидят на бело-сером коврике с геометрическим рисунком под произведением искусства Энди Уорхола Шанель, висящим на стене, покрытой черно-белыми обоями с принтом, висящими рядом с белой дверью шкафа со стеклянной ручкой. Лиз Каан Интерьеры Розовое изголовье с тафтинговым чехлом находится под произведениями искусства в галерее, свисающими со стены, покрытой черно-белыми обоями с принтом, освещенными простой подвеской Барбары Барри в виде гребешка, свисающей со светло-розового потолка над розовой кроватью, одетой в бело-серые постельные принадлежности с монограммами. Лиз Каан Интерьеры Решетки радиатора, Решетки радиатора Крышки радиаторов и шкафы — одно из самых популярных применений декоративных решеток. Сами сетчатые панели, используемые для этой цели, часто называют решетками радиаторов или решетками крышек радиаторов. Наши стальные и латунные решетки изготавливаются по индивидуальному заказу, и их можно приобрести в Интернете, выбрав один из трех традиционных типов решеток радиатора; тканая решетка, решетка регентства или перфорированная решетка. Декоративные панели также могут использоваться в крышках радиаторов и в качестве экранов радиаторов любого дизайна и отделки. Если вы хотите выбрать один из наших стилей декоративных металлических панелей, чтобы придать крышке радиатора традиционный или современный вид, выберите один из вариантов на странице декоративных панелей. Латунные экраны радиаторов могут быть созданы путем сплетения латунных проволок в решетку. Для создания плетеной решетки разных стилей можно использовать разные металлы, а также проволоку разного размера, разные методы плетения, разные размеры отверстий и ориентацию. Если вам нужна очень открытая решетка радиатора, выберите большое отверстие и узкий провод. Если вы предпочитаете сетку радиатора, которая закрывает обзор через сетку крышки радиатора, выберите более широкий провод с меньшим отверстием. Если требуется еще больший уровень затемнения, чтобы убедиться, что ни один из радиаторов за решеткой не виден, выберите вариант с защитной сеткой. Самый непонятный вид подкладочной сетки с мельчайшими отверстиями — это «тонкая» подкладочная сетка.Как только тонкая подложка прикреплена к передней решетке, они становятся одной законченной решеткой радиатора с комбинированным эффектом затемнения, превышающим сумму отдельных частей. Если выбрано большое отверстие с узкой проволочной решеткой, то большая часть этой мелкой сетки будет видна через решетку, но очень мало самого радиатора. Если выбрать широкий провод и маленькое отверстие, то уже будет довольно сложно увидеть радиатор, но как только на заднюю стенку будет добавлена ​​мелкая или крупная сетка, то через комбинированную решетку будет практически невозможно увидеть что-либо без вставать очень близко к решетке, что было бы редкостью при их обычном использовании. Технические характеристики опорной сетки: * Тонкая сетка: 16 проволок на дюйм (проволока 0,375 мм) — 58,35% открытой площади * Грубая сетка: 8 проволок на дюйм (проволока 0,63 мм) — 64,25% открытой площади БОЛЬШИЕ АЛМАЗЫ Плетеные решетки радиаторов изготавливаются с ромбовидным или квадратным узором. Дополнительная особенность, которая может быть добавлена ​​к процессу изготовления плетеной алмазной сетки радиаторной сетки, — это сплющивание плетеной решетки сбоку.Таким образом достигается более узкая и удлиненная форма алмаза. Следует отметить, что этот стиль будет расслабляться в своем естественном состоянии во время транспортировки, поэтому поставляемые панели могут казаться слишком широкими и недостаточно высокими для отверстий, для которых они предназначены и для которых предусмотрены размеры. Поэтому во время установки необходимо сжимать панели в боковом направлении, пока они снова не приобретут свою естественную форму и размер. Также можно использовать более широкие в поперечном направлении алмазы, но с продольным сжатием, но это случается редко. ПАНЕЛИ РАДИАТОРА ИЗ КРУГЛОПРОВОДНОЙ ПРОВОЛОКИ Использование круглой проволоки также является возможностью для создания открытого стиля решетчатой ​​панели радиатора. Круглая проволока доступна в диаметрах 1,6 мм и 2 мм из латуни и нержавеющей стали. Все размеры отверстий доступны в проволоке 1,6 мм (калибр 916), но только отверстия большего размера доступны в проволоке 2 мм. Поскольку он настолько открытый, его чаще всего используют в сочетании с подкладной сеткой. Так же, как в бытовых шкафах и крышках радиаторов, дверях библиотечных шкафов, круглые проволочные решетки были популярным выбором для ранних производителей автомобилей.Когда круглый провод имеет дополнительную загибку между стыками, это делает общую панель более жесткой, что делает ее особенно подходящей для изготовления каменных ограждений для фар и экранов радиаторов автомобилей, поскольку они пропускают через них достаточное количество света и воздуха, одновременно защищая то, что было позади. они были выбиты камнями, выброшенными с дороги другими транспортными средствами. Мы до сих пор производим решетки такого типа, и иногда именно любители винтажных автомобилей и ветераны автомобилей предпочитают устанавливать в своих домах решетки аналогичного автомобильного стиля. СЕТКА РАДИАТОРА ИЛИ РЕШЕТКА РАДИАТОРА? Иногда вместо решеток используется слово «сетка». Смысл этих терминов частично совпадает, но обычно, когда речь идет о тканых изделиях, сетки считаются более тонкими по своей природе, чем решетки, а это означает, что материалы, из которых они изготовлены, имеют меньшую толщину, а отверстия меньше. Поэтому решетки радиатора относятся к решеткам, изготовленным из более грубых материалов и с большими отверстиями. Если латунные решетки радиатора считаются слишком «открытыми», к ним добавляются ячейки меньшего диаметра в виде дополнительного слоя, чтобы обеспечить улучшенные укрывающие свойства всей панели радиатора.Пожалуйста, просмотрите нашу страницу тканых решеток, где вы можете выбрать и приобрести стили решеток и сеток в Интернете. В ТЕМЕ … Иногда возникает путаница в написании слова решетка. Иногда мы получаем заказы на решетки вместо решеток. Насколько нам известно, для приготовления пищи используется гриль. Под грилем понимается кухонный инвентарь, в котором используются параллельные металлические стержни либо для размещения пищи во время ее приготовления, либо для прямого нагрева пищи.Гриль описывает процесс приготовления пищи таким образом, и место, где пища, приготовленная таким образом, может называться грилем. Хотя некоторые рестораторы по-прежнему настаивают на использовании слова «решетка» вместо «гриль» в названиях своих ресторанов, вероятно, для более интересного или престижного звучания. Однако поджаривать кого-то на гриле — значит не готовить, а интенсивно задавать ему серию вопросов. Чтобы еще больше запутать ситуацию, гриль, по-видимому, теперь также является косметическим приспособлением, которое носят люди, которые не считают свои зубы достаточно декоративными.Это небольшая металлическая пластинка, надеваемая на их передние зубы, которая дает им возможность развлекать других, а также их способность хранить украшения во рту. Могут ли они наслаждаться грилем в гриле, нося такой гриль, находится за пределами полномочий автора в этом вопросе. Вполне вероятно, что все эти другие определения слова «решетка» на самом деле происходят от оригинального слова «решетка». Мы рады придерживаться этого. Решетки радиатора Regency чаще всего используются там, где люди выбирают решетки, которые подходят для исторической среды или помогают воспроизвести ее. АУТЕНТИЧНЫЕ РЕГЕНТИРУЕМЫЕ ЭКРАНЫ РАДИАТОРА Наши решетки Regency являются точными копиями оригинальных решеток, которые были разработаны и использовались в период регентства. Мы используем одни и те же материалы, выкройки, методы сборки и технологии изготовления. КОНСТРУКЦИЯ РЕЖИМНЫХ ЛАТУННЫХ ЭКРАНОВ РАДИАТОРА Решетка крышки радиатора в стиле regency выпускается в четырех размерах ромбов, двух размерах в квадрате и в форме эллипса, размер которых изменяется в зависимости от требуемого размера панели.Ромбы выше своей ширины и при измерении от центра штифта до центра штифта по их ширине составляют 35 мм, 51 мм, 61 мм и 80 мм. Для сборки полной сборки, представляющей решетку радиатора Regency, требуются три основных компонента: передняя решетка из твердого латунного квадратного стержня 1/8 дюйма, фиксирующие штифты, также из латуни, и мелкая или крупная сетка радиатора, которая прикрепляется к обратно, используя штифты, удерживающие решетку вместе. Штифты могут быть либо небольшими заклепками с плоской головкой для простоты внешнего вида, либо одним из двух типов заклепок с декоративной головкой, имеющими цветочный или круглый дизайн.Размер головки маленькой простой заклепки соответствует размеру профиля материала решетки (1/8 дюйма), поэтому не перекрывает его. Размер головки декоративных розеток составляет около 10 мм, поэтому они перекрывают стык в углах ромба, скрывая пересечение и создавая значительный декоративный элемент в той же точке. Декоративные заклепки могут быть размещены на каждом стыке для получения высоко декоративного вида или чередоваться с простыми заклепками для менее загруженного вида. ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ РЕГЕНЦИИ РАДИАТОРА Иногда сетка крышки радиатора в стиле регентства используется для других целей, например, в дверях библиотечных шкафов, где желательно видеть сквозь решетку для книг позади. В этом случае латунная решетка радиатора Regency будет поставляться без опорной сетки. Этот стиль, особенно если он выбран с наибольшим ромбовидным стилем, представляет собой наш самый открытый стиль декоративной решетки радиатора. REGENCY ЛАТУННЫЙ РАДИАТОР НА СЕТКЕ Когда решетки регенерации используются в качестве решетки радиатора, то сетка радиатора обычно применяется к задней части решетки радиатора.Эта сетка доступна в двух стилях и изготовлена ​​из круглой латунной проволоки узкого сечения. Эти два стиля называются точным и грубым. Для тонкой проволоки используется более тонкая проволока, имеющая 16 маленьких отверстий на дюйм, а для тонкой проволоки используется немного более тяжелая проволока, имеющая 8 отверстий на дюйм. Мелка с меньшими отверстиями более непрозрачна. ОТДЕЛКА И ПОКУПКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА REGENCY Все наши решетки regency могут быть выполнены в любой из наших стандартных отделок. Все стили и отделки сетки крышки радиатора regency доступны для покупки онлайн на нашей странице решетки радиатора regency.Здесь вы можете купить защитные решетки радиатора regency и сетки, в которых все компоненты имеют одинаковую отделку. Так, например, если выбран вариант «бронза», тогда решетка, заклепки, розетки и опорная сетка будут бронзовыми, чтобы сформировать единую бронзовую панель радиатора. Если вам требуется менее традиционная комбинация, в которой для различных компонентов решетки требуется различная отделка, например, латунная решетка с бронзовыми розетками и хромированной сеткой (комбинация, которую мы еще не запрашивали), свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. или по почте, указав ваши точные требования, и мы рассмотрим ваш специальный запрос напрямую. Перфорированные решетки изготавливаются путем пробивки множества отверстий повторяющимся узором на поверхности тонкого листа металла. Это единственный стиль решетки, который изготавливается заранее в виде листов, из которых мы вырежем ваши решетки. Поэтому поставка декоративных латунных решеток радиатора часто является первым выбором. Самая быстрая доставка может быть достигнута, если выбранная отделка соответствует естественному состоянию решетки, а не отделке, требующей дополнительной обработки.Естественная отделка перфорированных решеток радиаторов — латунь, нержавеющая сталь и алюминий. Латунь лучше всего подходит для золотого цвета. Нержавеющая сталь лучше всего подходит для полированного серебра или хрома, а алюминий лучше всего подходит для матового серебристого цвета. Нержавеющая сталь также доступна в матовом исполнении. Не все панели с перфорированной сеткой доступны из всех металлов. В перфорированном стиле сетка из нержавеющей стали доступна только с квадратным или квадратным ромбовидным узором. Эти стили больше всего подходят для помещений в современном стиле, которые лучше всего подходят к выбору сетки из нержавеющей стали.Другие виды отделки из перфорированной металлической сетки, изготовление которых занимает немного больше времени, но которые все еще доступны в относительно короткие сроки, — это античная латунь и бронзовая латунь. Они подвергаются химической обработке для получения состаренной сетчатой ​​панели, где предпочтительнее иметь более темный и менее блестящий вид. Отделка, которая занимает больше всего времени, независимо от того, какой стиль решетки или металлической конструкции выбрана, — это блестящий никель, сатинированный никель, хром и, наконец, оловянное стекло (античное серебро), которое занимает больше всего времени. ПЕРФОРИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕТКИ Из алюминия доступны только две модели: малая клюшка и крест.Это два наших самых популярных рисунка сетчатых панелей. Алюминий — один из самых экономичных металлов, из которого можно заказать декоративные перфорированные решетки. Поэтому это хороший выбор, если предполагается, что решетки будут окрашены. ЛАТУННЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ РАДИАТОРА В ассортименте латуни мы предлагаем самые разнообразные рисунки панелей из металлической сетки. В то время как все наши перфорированные сетчатые панели подходят для использования в качестве решеток радиаторов, те, которые доступны из латуни, также доступны в старинной латуни и бронзовой латуни, поскольку латунь является основным металлом для этих других отделок.Доступны модели из латуни: шестиугольник, внутренний круг, маленькая дубинка, крест, квадрат, ромб и флер. Последний тип решетки радиатора, обеспечивающий наибольшее разнообразие внешнего вида, — это индивидуальные декоративные металлические панели. Для этого стиля мы можем вырезать любой узор, включая семейные гербы или корпоративные логотипы, на плоских панелях для использования в качестве индивидуальных решеток радиаторов. Этот стиль панели радиатора может быть адаптирован к самым разным стилям интерьера. Простые прорези, повторяющиеся узоры или геометрические узоры можно использовать для современных или современных панелей радиаторов, а традиционные узоры, такие как дамаст, можно так же легко вырезать для создания потрясающих решеток традиционного вида.В обоих случаях выбранный рисунок можно увеличивать, уменьшать или повторять, чтобы он соответствовал размеру требуемой радиаторной панели. При использовании в сочетании с нашими специальными покрытиями и поддерживающими сетками этот стиль действительно может создавать самые драматические и захватывающие эффекты, которые сами по себе являются привлекательными произведениями искусства. Примеры нестандартных узоров, которые можно использовать для создания декоративных панелей радиаторов, можно найти на нашей странице декоративных панелей. Если у вас есть собственный узор или мотив, который вы хотите, чтобы мы включили, отправьте его нам по электронной почте. Как собрать шкаф с крышкой радиатора Описание проекта Навык 1 из 5 Легко Вы должны уметь измерять, пилить, прикручивать и раскрашивать с умением терпеливого новичка. Только что изготовленный с завода, радиатор с декоративными чугунными ребрами, готовый выдержать первый удар пара, был любимцем американского сантехника. Но это было давно, и 90 зим и 10 слоев краски не очень хорошо относились к старушке.Даже если бы вы могли очистить паутину и стереть отслаивающиеся слои на основе свинца, чугунный кусок, присевший на искривленный пол, все равно не выглядит красивым. Лучше просто сократите свои потери и закройте их. Как демонстрирует технический редактор This Old House Марк Пауэрс на следующих страницах, с небольшими столярными работами на выходных и стоимостью около тридцати долларов на МДФ и молдинг, вы можете настроить шкаф, чтобы спрятать радиатор и освободить часть потраченного впустую пространства. Добавьте свежий слой краски и блестящий металлический экран, и почтенный радиатор, живая легенда, снова будет выглядеть так же горячо, как кажется. Шаг 1 Обзор крышки радиатора Иллюстрация Грегори Немека Крышка радиатора представляет собой трехстороннюю коробку с ножками снизу и крышкой сверху. Показанный здесь сделан из МДФ (ДВП средней плотности), недорогого и стабильного варианта для окрашенного покрытия. Каждая сторона коробки позволяет теплу излучаться наружу через большое отверстие, закрытое декоративным металлическим экраном.За радиатором находится кусок листового металла, который помогает отражать тепло в комнату. Вы также можете добавить 1x полосу через открытую спину для устойчивости, если она поместится между радиатором и стеной. Примечание: МДФ создает много пыли при резке, поэтому планируйте работу поверх тряпки, желательно вне дома. Та же самая стена за крышкой также обеспечивает некоторую устойчивость, особенно если вы начерчите края крышки, чтобы она соответствовала плинтусу. В этих обстоятельствах две передние ножки будут удерживать крышку, когда она опирается на стену, и плинтус для поддержки сзади.В противном случае используйте четыре ножки. Регулируемые ножки могут оказаться большим подспорьем при выравнивании крышки, поскольку годы капающей воды часто деформировали пол под радиатором. Выбор подходящей опоры также предлагает вам первый из нескольких вариантов дизайна. У экранов есть множество дизайнов, от строгих до богато украшенных. Молдинг на внутреннем крае проемов экрана придает крышке более законченный вид. И хотя мы решили оставить верх без украшений для обтекаемого современного вида, вы можете окантовать его базовой крышкой (перевернутой вверх ногами) для более красивого профиля с выпуклым носом. Шаг 2 Отрежьте заглушки Фото Колина Смита Измерьте радиатор. Добавьте 4 дюйма к его ширине и 2 дюйма к его высоте. Отрежьте кусок МДФ до этих размеров; это будет передняя обложка. Для боковых сторон измерьте глубину радиатора. Добавьте 1 дюйм и отрежьте два куска МДФ этой ширины и такой же высоты, как передняя крышка. Для верхней части вырежьте кусок МДФ на ½ дюйма шире, чем стороны, и на 1 дюйм длиннее, чем ширина передней части. На обеих боковых частях и на передней части отметьте отверстия экрана: проведите линии на расстоянии 3 дюйма сверху и по бокам, 4 ½ дюйма снизу. Просверлите два отверстия диаметром ½ дюйма внутри противоположных углов линий разреза. Используйте эти отверстия, чтобы начать вырезать отверстия в сетке лобзиком. Шаг 3 Установите накладку на проемы экрана Фото Колина Смита Используя коробку для резки под углом и ножовку, вырежьте под углом 45 градусов внутренний скос на отрезке молдинга бухты.Вставьте обрезанный конец молдинга в один из углов проема экрана и плотно прижмите его к краю проема. Отметьте молдинг там, где он достигает следующего угла. Отрежьте еще одну под углом 45 градусов по этой отметке, повернув ее в другую сторону. Продолжайте вырезать лепнину таким образом, пока у вас не получится четыре части, подходящие к внутреннему краю проема. Шаг 4 Прикрепите накладку Фото Колина Смита Закрепите каждую часть-дюймового карниза для бухты столярным клеем и гвоздями толщиной 4d (1 ½ дюйма).Чтобы гвозди не раскалывали форму, особенно при забивании гвоздей близко к скошенным концам, сначала просверлите пилотные отверстия диаметром ½ дюйма. Повторите описанную выше процедуру, чтобы прикрепить накладку к другим отверстиям экрана. Совет : Чтобы молдинг плотно прилегал, отмерьте каждую секцию с соседней частью на месте, а затем отрежьте все на волосок. Шаг 5 Разрезать грохот Фото Колина Смита Отмерьте и отрежьте экран над каждым отверстием.(Это легче сделать до сборки крышки.) Положите переднюю часть крышки лицевой стороной вниз на брезент. Положите кусок экрана на центральное отверстие. Используя ножницы, разрежьте экран так, чтобы он перекрывал отверстие на 2 дюйма со всех сторон. Таким же образом вырежьте кусочки экрана по сторонам крышки. Отложите все три экрана в сторону. Шаг 6 Собрать крышку Фото Колина Смита Удерживайте длинный кусок МДФ краем напротив лицевой стороны передней части заподлицо с одной стороны.На передней части лоскутка нарисуйте легкую линию карандашом по краю обрезка. Это будет вашим руководством по сверлению пилотных отверстий. Соберите переднюю часть и одну сторону, удерживая их заподлицо под углом 90 градусов. Используя сверло с зенковкой, просверлите четыре равномерно расположенных направляющих отверстия в лицевой панели — мертвую точку между линией карандаша и краем — и в торец боковой панели. Шаг 7 Прикрепите ножки Фото Колина Смита Нанесите столярный клей на передний край боковой панели.Прижмите переднюю крышку к боковой панели, образуя угол 90 градусов. Соедините две части вместе четырьмя винтами для гипсокартона диаметром 1 ⅝ дюйма, опуская их головки чуть ниже поверхности. Таким же образом прикрепите вторую боковую панель. Вырезанные треугольные блоки МДФ для крепления металлических регулируемых ножек. Измерьте расстояние от пола до низа ребер радиатора. Измерьте высоту ножек радиатора. Вычтите первое измерение из второго. Остальное — это расстояние от нижней части крышки до нижней стороны блоков.Поместите блоки в передние углы крышки. Просверлите пилотные отверстия, затем приклейте и прикрутите блоки через боковые и передние стороны крышки. Далее прикручиваем к блокам ножки. Установите крышку на радиатор и отрегулируйте ножки, чтобы выровнять ее. С помощью писца перенесите контуры плинтуса стены на стороны крышки. Вырежьте по этим линиям лобзиком, чтобы плотно прилегать к плинтусу. Шаг 8 Завершить верх крышки Фото Колина Смита Положите крышку вверх дном на брезент.Наденьте на него собранную крышку. Отцентрируйте крышку так, чтобы задние края были на одном уровне; должен быть выступ ½ дюйма по бокам и спереди. Отметьте внутренний периметр крышки сверху. Вырежьте три отрезка 1x, чтобы они образовали свободную U-образную форму внутри линий. Приклейте и прикрутите детали к изнанке верха. Зашпаклевать все швы, заполнить отверстия для гвоздей и шурупов шпатлевкой для дерева, отшлифовать и покрасить внешнюю поверхность крышки. Когда он высохнет, с помощью степлера прикрепите сетку к внутренней стороне крышки.Вырежьте кусок металлического листа, который поместится за радиатором, чтобы тепло отражалось в комнате. Затем накройте радиатор крышкой. Крышка радиатора DIY — Genius Фото: christinasadventures.com Если тепло исходит от радиаторов, вы знаете, в каком затруднительном положении: зимой вы рады теплу. Но вне зависимости от сезона никуда не деться, что радиаторы обычно некрасивые. Их неуклюжая, утилитарная внешность является источником длительного разочарования для многих. Кроме того, радиаторы занимают драгоценную площадь на полу, которую вы бы предпочли посвятить другой, более интересной цели (отопление — это многое, но это не так). В этом гениальность крышки радиатора, сделанной Кристиной: она плотно прилегает к чугуну, создавая удобную поверхность наверху, позволяя горячему воздуху проходить через комнату. Крышки радиатора несколько спорны; некоторые люди говорят, что они затрудняют воздушный поток, снижая способность радиаторов выполнять свою работу. Кристина, которая ведет блог по адресу Christina’s Adventures, отвечает: «Это определенно серьезная проблема, но если крышка радиатора сконструирована правильно, она действительно может помочь улучшить воздушный поток! Вы должны убедиться, что вокруг радиатора достаточно места. Также не забудьте добавить кусок листового металла сзади. Это помогает направлять воздух в остальную часть дома ». Хорошо знать! Кристина живет в 100-летнем доме, поэтому, создав крышку радиатора, сделанную своими руками, она почувствовала, что важно уважать историю, одновременно делая пространство более функциональным для ее семьи сегодня.«Мы разработали свой собственный стиль, — говорит она, — и мы чувствуем, что это настоящее сочетание старого и нового». Узнайте, как Кристина сделала крышку радиатора своими руками и как вы можете сделать ее сами! МАТЕРИАЛЫ — МДФ — Алюминиевый лист — Лобзик — Профилированный профиль — Торцовочная пила — Краска Elmer’s ProBond Advanced — Клей для дерева — Шпаклевка для дерева — Тополь — Доска из тополя — Полиуретановый герметик STEP 1 Фото: christinasadventures.com Мы измерили площадь вокруг радиатора, добавив 2–3 дюйма со всех сторон для обеспечения надлежащего воздушного потока. Затем в нашем местном хозяйственном магазине мы вырезали из МДФ переднюю и боковые стороны крышки. Вернувшись домой, мы отметили 4-дюймовую раму и маленькие ножки. После этого просверлили пилотные отверстия и лобзиком вырезали внутренний квадрат. STEP 2 Фото: christinasadventures.com Теперь пришло время добавить красивую алюминиевую решетку в середину рамы из МДФ.Я использовал ProBond Advanced от Elmer, чтобы приклеить металл к МДФ. Для этого типа проекта из смешанных материалов это идеальный клей. STEP 3 Затем я использовал степлер, чтобы прикрепить алюминиевый лист к МДФ — теперь они надежно прикреплены. Мы также добавили два куска обрезков дерева к задней части рамы, чтобы получилась четвертая сторона. STEP 4 Фото: christinasadventures.com После того, как защитная пленка и задняя часть были на месте, мы вырезали декоративную накладку, чтобы она поместилась внутри рамы МДФ по периметру решетки.Молдинг действительно придает крышке радиатора более законченный вид. На этом этапе я заделал недостатки шпатлевкой для дерева. STEP 5 Через несколько часов я отшлифовал вручную деревянную шпатлевку и стороны МДФ. Затем я накатал на крышку три слоя белой краски, и мы наконец положили ее на радиатор. STEP 6 Фото: christinasadventures.com Сверху я добавил мореный тополь, чтобы получилась полка.А на обратной стороне крышки я добавил кусок листового металла, чтобы излучать тепло в комнату. Спасибо, Кристина! Если вам понравился этот пост, посетите страницу «Приключения Кристины», где вы найдете еще больше невероятных идей для домашнего декора. Решетки и крышки радиатора для мотоциклов | Custom, Chrome Все мотоциклы с жидкостным охлаждением имеют радиаторы, установленные за передними колесами. Горячая охлаждающая жидкость, циркулирующая в системе, поглощает избыточное тепло от блока цилиндров и рассеивает его в атмосферу при прохождении через радиатор.Поскольку радиаторы обычно изготавливаются из медных или алюминиевых сплавов и имеют относительно мягкие ребра, предназначенные для обеспечения наиболее эффективного процесса теплообмена, они могут быть легко повреждены летящими камнями, насекомыми и другим дорожным мусором. Изогнутые или поврежденные ребра препятствуют свободному прохождению воздушного потока через радиатор, что снижает эффективность всей системы охлаждения. Вот почему эти детали обычно защищены стандартными или неоригинальными крышками. На виртуальных полках нашего интернет-магазина вы можете найти обширную коллекцию решеток и крышек радиаторов для мотоциклов от самых надежных компаний-производителей в отрасли.Просмотрите наш огромный каталог, в котором представлены такие известные бренды, как Show Chrome Accessories, Trail Tech, Highway Hawk, Kuryakyn, Cobra USA, Yana Shiki и другие. Вы можете выбрать продукцию премиум-качества из множества хромированных или порошковых решеток радиаторов и боковых акцентов с планками и сетчатыми вставками, ограждений радиаторов, крышек радиаторов, сверхпрочных защитных кожухов, спойлеров на подбородке, акульих жабр и элементов отделки для дефлекторы радиаторов, решетки для поворотников и динамиков и многое другое. Помимо выполнения очевидной практической функции, специально разработанная крышка радиатора вторичного рынка может использоваться для изменения стиля мотоцикла.Если вы хотите выделить свой станок, подумайте о выборе одной из наших решеток радиаторов, обработанных на станках с ЧПУ или вырезанных лазером, и крышек, на которых изображены черепа, пламя, змей, волков, тигров и других хищников и существ. Если вы предпочитаете более простой, более традиционный, хорошо сбалансированный дизайн, мы можем предложить вам решетки с вертикальными или горизонтальными планками, штампованными из прочной стали и покрытыми хромом. Все эти детали легко устанавливаются на болтах. Только убедитесь, что используете тонкую прокладку из поролона, чтобы крышка не касалась самого радиатора. 11 стильных идей крышки радиатора В доме есть некоторые вещи, с которыми вам просто нужно научиться жить, например, надоедливый сосед по дому или громоздкие радиаторы (если вы не хотите терпеть дорогостоящий ремонт). Сегодня мы сосредотачиваемся на решениях для последнего, поскольку прикрыть радиатор гораздо легче, чем с неидеальным соседом по комнате. Мы нашли множество идей и примеров крышек радиаторов, которые подойдут для разных вкусов и требований образа жизни. Прочтите об одиннадцати хитроумных приемах украшения радиаторов от самых стильных современных дизайнеров интерьера. 1 Постройте над ним кабинет Линн Форд Интерьерс построила над этим радиатором шкаф, чтобы освободить пространство в коридоре и превратить его в красивый уголок для чтения. Теперь, вместо того, чтобы вступать в противоречие с шикарным деревенским домом, решетчатая решетка на передней панели прекрасно дополняет непринужденный стиль. 2 Будьте стратегически настроены со своим макетом В этой ванной, разработанной Elizabeth Roberts Architecture & Design, радиатор занимает довольно большую часть стены.Затем стратегически планировали ванную комнату так, чтобы большую ее часть занимала горизонтальная ванна. И вместо того, чтобы покрасить его в белый цвет, чтобы он сливался с осенью, это угрюмый серый оттенок, который подчеркнут турецким полотенцем. 3 Покройте это полностью В этой гостиной не один надоедливый радиатор, а два . Поскольку форма радиаторов делает их утомительно перекрашивать, иногда может быть проще выбрать съемную крышку радиатора, которая делает их более чистыми и немного гармонирует со стеной. 4 Включите это в дизайн В этом пространстве deVol Kitchens радиатор полностью встроен в дизайн, а не скрыт. Он отражает серые завитки на мраморных столешницах, в то время как состаренная бронзовая фурнитура говорит с другими акцентами повсюду. 5 Прислонитесь к нему Отличное временное решение, если вы не хотите привлекать больше внимания к гигантскому радиатору? Просто прислоните к нему какое-нибудь произведение искусства.Затем, когда вы хотите полностью прогреться в разгар зимы, вы можете просто отодвинуть его в сторону. 6 Окружите его растениями Эта гостиная, спроектированная Линн Форд, излучает жизнерадостную энергию, начиная от этого всплеска цвета ковра и цветов и заканчивая белоснежными стенами и диваном. И мы можем сосредоточиться на этих стильных аспектах пространства, потому что радиатор замаскирован и окружен скоплением живых растений. 7 Стройте вокруг него На другой кухне от deVol радиатор искусно замаскирован скамьей, что также имеет функциональную и стильную ценность.Он прямо у окна, идеально подходит для дополнительных сидений на кухне или в качестве уголка для чтения. 8 Добавить полку Эта крышка радиатора в спальне от дизайнера Next Wave Толедо Геллера предлагает дополнительный бонус в виде дополнительной площади для таких вещей, как растения и декор. Это отличное решение, когда поверхностное хранение ограничено, или в спальне, когда радиатор исключает возможность использования прикроватной тумбочки. 9 Нарисуй глаз вверх Покрасьте радиатор в тот же цвет, что и стены, а затем привлеките внимание произведениями искусства.Вы также можете прикрыть его часть вешалкой для одежды, что особенно удобно в крошечных помещениях. 10 Подвиньте стол над ним Эта спальня в доме Дженнифер Миллер в Хэмптоне — еще один великолепный пример того, как заставить сложные ранее существовавшие причуды работать на вы . Миллер выбрал консоль из люцита (приглядитесь) как намек на современный стиль, который не делает комнату слишком тесной. И это , всего лишь , достаточно высокий, чтобы скользить по радиатору, не занимая буквального или визуального пространства. 11 Сделайте это с декором Если вы решили приобрести крышку радиатора или изготовить шкаф на заказ, выбирайте материалы с умом. Древесина является первоклассной, так как она хорошо проводит тепло. Просто убедитесь, что вы строите как минимум на четыре дюйма выше верхней части радиатора. Затем украсьте старинными фарфоровыми вазами или другими яркими предметами коллекционирования и декора, чтобы отвлечься от закрытого радиатора. Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки. Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. Производственные услуги Bornmann Наш Услуги -Измерение Избавьтесь от догадок Измерьте свой радиатор.У нас более 60 лет опыта в работе с радиаторами всех форм и размеров в различных локации. Мы можем обойти самое тесное пространство и скрыть самые неприглядные трубы. Наши обученные специалисты может прийти к вам домой или на работу, сняв стресс измерения. -Производство Все чехлы изготавливаются на заказ на нашей фабрике в Филадельфии, индивидуальная ручная работа для твои нужды. Каждая крышка радиатора изготовлены из толстой стали коммерческого качества. Они полностью сварные и поставляется в полностью собранном виде, без гаек и болтов. Изолированные крышки обеспечивают максимальная эффективность нагрева и позволяет использовать крышку для ваши декоративные потребности. Выберите один из шести, приготовленных на эмалевые покрытия, которые придадут вашему покрытию профессиональный и прочный вид на долгие годы. -Доставка Мы не рассчитываем на третье партии судоходных компаний.Один из наших специалистов передаст доставить и установить чехол прямо с нашего производственное оборудование. Доставка осуществляется нашими обученными профессионалы, которые бережно относятся к вашей обложке, предотвращение вмятин и царапин. Самовывоз доступен в наш филиал в Филадельфии для клиентов, находящихся за пределами нашей зона обслуживания. Пользовательский Крышки радиатора Мы разработали доступные корпуса по индивидуальному заказу с 1945 года.Поместите один из наши накладки на радиатор, и вы мгновенно преобразите неприглядный, опасный нагревательный элемент в безопасный, привлекательный и энергоэффективная мебель. Наши чехлы защищают детей и домашних животных от горячих, открытых радиаторы. Для дополнительной безопасности каждая модель имеет закругленную форму. углы и изолированные крышки, которые предлагают настольный дисплей площадь. Каждая крышка повышает эффективность радиатора за счет заставляя теплый воздух циркулировать через переднюю решетку и в вашу жилую зону. — CONCEAL некрасивые радиаторы — ЦИРКУЛЯЦИЯ теплого воздуха прямо в комнату в «зоне комфорта» — PROTECT детей и взрослых от воздействия, горячие радиаторы — ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ожогов и теплового повреждения драпировки и мебель — УЛУЧШИТЬ энергоэффективность вашего дом и помогите снизить ваши счета за отопление — УВЕЛИЧИТЬ стоимость вашего дома • Металлическая конструкция большого калибра • Полностью собранный и сделанный в Америке • Все на заказ • Откидные крышки для легкого доступа к клапанам • Изолированные крышки для использования на столе • Утопленные решетки для дополнительной прочности • Четыре слоя, запеченные на эмали (белый, светлый алебастр, Алебастр, коричневый и черный) • Дополнительные решетки-жалюзи Как к Мера ВЫСОТА : Измерение от пола до верха радиатора или радиатора клапан, в зависимости от того, что выше. Бак с насосом: Накопительный бак для холодной воды, как выбрать и установить Авг 15, 1971 автор alexxlab Разное Накопительный бак для холодной воды, как выбрать и установить Зачастую для дома нужен водяной накопительный бак. При снабжении водой с помощью насоса из скважины или из колодца, в системе обязательно подобное устройство – гидроаккумулятор. Он является помощником №1 для насоса. При снабжении от центрального водовода, гидроаккумулятор, строго говоря, не нужен. Но в обоих случаях, хозяева непрочь обзавестись запасом воды в накопительном баке в объеме литров на 250. Рассмотрим, как это достигается.   Запас воды в доме – какой объем Многие сходятся во мнении, что средний подходящий объем запаса воды в накопительном баке – 250 литров. Этого хватает для массового расхода, например, на мытье автомобиля и уборку, на наполнение ванны…  В то же время вода не будет застаиваться, будет более быстрый ее обмен и прибытие свежих порций.  150 – 200 литров обычно маловато (но при хорошем колодце сойдет), особенно при не частой подаче воды в дом от водовода – раз в сутки или реже. В таком случае рекомендуется подобрать объем ближе к 300 литрам.   Какой накопительный бак выбрать Металлические из нержавейки, или покрытые эмалью водонакопительные емкости дорогие. Их используют, в основном для хранения большого запаса горячей воды. Для холодной воды чаще подходят баки (со знаком пищевые) из полипропилена. Но здесь важно выбрать качественную вещь, не из «пахнущей пластмассы», которая годится только для сугубо технической воды. Такие накопительные баки снабжаются одной большой горловиной и могут быть разных форм. Чаще пластиковые емкости для использования в качестве водонакопителя выбирают приземистыми, с большой площадью опоры.   Типичные места установки и схемы обвязки водонакопительных баков Можно поступить просто, и установить водонакопительный бак в подсобке, в санузле под потолком. Возможна его подвеска на тросах к прочным балкам перекрытия, или же на сварной подставке. Подачей воды — врезка вверху, здесь же контрольный спуск в канализацию, врезка внизу – забор воды. Из бака всегда самотеком обеспечится струйка в кранах. Самые разные способы установить накопительный бак понадежнее… Можно увеличить высоту на метр — другой и установить бак для воды на чердаке (мансарде). Если это не отапливаемое, то несложно достигнуть незамерзания, укрыв в кожухе из пенопласта (деревянный каркас обклеенный) который сопрягается с утеплением перекрытия. Под баком непосредственно удаляется все значительно мешающее доступу тепла из дома. Автоматизировать заправку водонакопителя можно поплавковым выключателем, что достигается и самостоятельно.   Установка на полу или в подвале. Здесь нужен насос, который и создаст давление в сети водоразбора. Включается обычно кнопкой. Возможно также, он снабжается своим гидроаккумулятором и реле включения, что значительно упрощает пользование водой именно из бака. Вода в дом подается из бака с помощью насоса с аккумулятором   Гидроаккумулятор Гидроаккумулятор не только обеспечивает редкие включения снабжающего насоса, но и может служить резервом воды. Чем больше прибор, тем лучше, но и цена растет значительно. Важно, что в нем может храниться вода питьевого качества – герметичная система. Обычная схема для дома – насос – фильтр – гидроаккумулятор – пищевая вода. Сюда же подключается после насоса второе ответвление – накопительный бак, который заполняется под контролем человека, но разбор может быть организован как угодно, в том числе и с дополнительным насосом. Установка промежуточного водонакопителя в ХВС. Заполнение бака ведется вручную, после включения в работу клапана на входе (и насоса в колодце…) Разбор оборудуется насосом с гидроаккумулятором на ту же сеть.   Водонагреватель Зачастую в домах, как и в квартирах не мудрствуя лукаво, устанавливают водонагреватели электрические закрытого типа, которые также служат накопителями воды на всякий случай. Установка проста, — зато теплая вода может быть и вне отопительного сезона, независимо от отопления…. Дополнительно – как сделать ГВС в доме     Баки для воды и пластиковый накопительный бак для воды Человеку, плотно контактируемому с природой известна простая истина. Вода – источник всего живого. Именно вода требуется не только живым существам, но и растениям, которые окружают нас повсеместно. Экономичное использование воды для личных нужд не всегда возможно из-за ряда бытовых и житейских условий. Часто возникают ситуации, когда давление воды в общественном водопроводе поселка весьма низкое, вода подается с отвратительным запахом сероводорода и не совсем прозрачная. Ну а самый частый случай – отключение подачи воды из-за различных поломок в системе общеговодоснабжения. Решить данные проблемы можно, используя бак для воды на своем участке, для накопления водных ресурсов. Накопительный бак для воды на садовом участке Любой огородник или садовод скажет вам, что любые растения лучше поливать теплой водой чем холодной и желательно не в самый пик жаркого дня. Вода в нашем водопроводе под хорошим давление подается в ночное время. В этот период большинство вентилей закрыто, и водоразбор не такой интенсивный. Баки для воды пластиковый объемом от 500 л до 10 000 литров могут устанавливаться на участке или в помещении и подключаться к общей системе водоснабжения дома. Для этого достаточно подключить баки для воды к специальному оборудованию (насос, фильтр, краны и пр.), и соединить водопровод с общей магистралью водоснабжения дома. Баки для воды подключаются по принципу «бай-пас», т.е. в любой момент их использование можно исключить из общей системы водоснабжения, и пользоваться поселковой водой на прямую из магистрали системы. Используя баки для воды в системе водоснабжения, вы гарантировано обеспечиваете себя запасом воды для самых различных ситуаций. Помните, что сетчатые антигрязевые фильтра следует ставить перед доливом в баки для воды, а так же после водозаборного насоса. При этом вы гарантированно обеспечиваете правильно функционирование всего оборудования, которое используется в системе водоснабжения Баки для воды в системах полива Накопление воды в баках может сыграть важную роль в системах орошения. Дело в том что прогрев воды лучше всего осуществлять естественным путем. Поэтому приобретая баки для воды ваш выбор должен быть в пользу баков темных оттенков. На солнце вода в них быстрее прогревается, а проблема цветения воды более не будет вас беспокоить, поскольку солнечные лучи не проходят внутрь бака сквозь темные стенки. Про использование баков для воды у нас оформлен отдельный раздел сайта. Там вы узнаете, из каких компонентов состоит накопительный бак для воды, а также как правильно подобрать требуемое оборудование. Если вы колеблетесь с выбором оборудования по их характеристикам –наши консультанты ответят на все вопросы и порекомендуют необходимое оборудование. Баки для воды на душевую кабину Летний зной периодически заставляет нас окунуться в прохладу водной стихии. Хорошо тем, у кого рядом есть небольшой пруд или бассейн. Однако большинству садоводов подойдет садовый душ, под которым можно испытать удовольствие при обливании прохладной водой не меньше чем при купании. К вечеру вода в нем будет прогрета, и под ней уже можно помыться от грязи и пыли как у себя в квартире. Чтобы соорудить данные удобства потребуется накопительный бак для воды плоской формы, объемом 200-300 л. Бак должен быть черного цвета. Это позволит эффективнее доводить воду до теплого состояния с помощью солнечных лучей. Далее необходимо соорудить кабинку и создать небольшой дренаж, для отвода сливаемой из накопительного бака воды. Помните, что вода зачастую будет мыльная и с примесью косметических средств. Современный душ по требованиям органов санэпиднадзора должен быть оборудован небольшой канализацией для слива воды в общую сточную канаву или дачный септик. Любые баки для воды будут полезны в хозяйственных целях. Технология производства пластиковых баков позволяет получить легкое по весу изделие, которое не будет химически взаимодействовать с хранимым веществом, будь то вода или другая жидкость. В баки для воды легко монтируются любые патрубки и резьбовые фитинги. Ребра жесткости, которыми обладает накопительный бак для воды большого объема, позволяют избежать его деформации. Выбирая баки для воды из пластика, вы приобретаете изделие, которое прослужит вам долгие годы, при этом исправно будет выполнять функции накопления и резервного хранения жидкостей при любых погодных условиях. По интересующим вопросам, а так же заказам на приобретение оборудования звоните: т. (495) 788-39-79, (929) 941-34-74, (929) 941-35-74, (926) 530-10-93. Для заявок на оборудование e-mail: [email protected]   Накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы. Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало. Зачем нужен и как им пользоваться Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях. Для удобства пользования резервным запасом воды накопительную емкость необходимо интегрировать в водопровод так, чтобы она или автоматически использовалась в отсутствии внешнего напора, или ее можно было задействовать простым поворотом вентиля. Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака. Типы Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как: поливинилхлорид; сшитый полиэтилен высокого или низкого давления; полипропилен; нержавеющая сталь; сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями. Пластиковые баки Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки. По конструкции выделают: открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном; закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа. В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке. В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции. Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление. Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления. С нижним или верхним расположением Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды: Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар. Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня. Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет. Как определить оптимальный вариант? Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак. Фактически это аналог водонапорной башни. Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно. Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала. В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники, например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов. Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак. Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом. Объем бака В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи. На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки. Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра. Однако есть ряд ограничений: Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды. Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома. При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода. Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу. Общие правила подключения Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении. Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм. Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя. С централизованным водоснабжением Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю. Верхнее подключение Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды. Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан. К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника. Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему. Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза. Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль. Нижнее подключение Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос. Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления. Нижнее подключение накопительного бака с мембраной Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана. Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака. Для автономного водоснабжения Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения. Водонапорная башня Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме. Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему. Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке. Нижнее подключение накопительного бака Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель. Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос. Схема нижнего подключения накопительного бака Мембранный аккумулирующий бак Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака. Накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома Зачастую для дома нужен водяной накопительный бак. При снабжении водой с помощью насоса из скважины или из колодца, в системе обязательно подобное устройство – гидроаккумулятор. Он является помощником №1 для насоса. При снабжении от центрального водовода, гидроаккумулятор, строго говоря, не нужен. Но в обоих случаях, хозяева непрочь обзавестись запасом воды в накопительном баке в объеме литров на 250. Рассмотрим, как это достигается.   Запас воды в доме – какой объем Многие сходятся во мнении, что средний подходящий объем запаса воды в накопительном баке – 250 литров. Этого хватает для массового расхода, например, на мытье автомобиля и уборку, на наполнение ванны…  В то же время вода не будет застаиваться, будет более быстрый ее обмен и прибытие свежих порций.  150 – 200 литров обычно маловато (но при хорошем колодце сойдет), особенно при не частой подаче воды в дом от водовода – раз в сутки или реже. В таком случае рекомендуется подобрать объем ближе к 300 литрам.   Какой накопительный бак выбрать Металлические из нержавейки, или покрытые эмалью водонакопительные емкости дорогие. Их используют, в основном для хранения большого запаса горячей воды. Для холодной воды чаще подходят баки (со знаком пищевые) из полипропилена. Но здесь важно выбрать качественную вещь, не из «пахнущей пластмассы», которая годится только для сугубо технической воды. Такие накопительные баки снабжаются одной большой горловиной и могут быть разных форм. Чаще пластиковые емкости для использования в качестве водонакопителя выбирают приземистыми, с большой площадью опоры.   Типичные места установки и схемы обвязки водонакопительных баков Можно поступить просто, и установить водонакопительный бак в подсобке, в санузле под потолком. Возможна его подвеска на тросах к прочным балкам перекрытия, или же на сварной подставке. Подачей воды — врезка вверху, здесь же контрольный спуск в канализацию, врезка внизу – забор воды. Из бака всегда самотеком обеспечится струйка в кранах. Самые разные способы установить накопительный бак понадежнее… Можно увеличить высоту на метр — другой и установить бак для воды на чердаке (мансарде). Если это не отапливаемое, то несложно достигнуть незамерзания, укрыв в кожухе из пенопласта (деревянный каркас обклеенный) который сопрягается с утеплением перекрытия. Под баком непосредственно удаляется все значительно мешающее доступу тепла из дома. Автоматизировать заправку водонакопителя можно поплавковым выключателем, что достигается и самостоятельно.   Установка на полу или в подвале. Здесь нужен насос, который и создаст давление в сети водоразбора. Включается обычно кнопкой. Возможно также, он снабжается своим гидроаккумулятором и реле включения, что значительно упрощает пользование водой именно из бака. Вода в дом подается из бака с помощью насоса с аккумулятором   Гидроаккумулятор Гидроаккумулятор не только обеспечивает редкие включения снабжающего насоса, но и может служить резервом воды. Чем больше прибор, тем лучше, но и цена растет значительно. Важно, что в нем может храниться вода питьевого качества – герметичная система. Обычная схема для дома – насос – фильтр – гидроаккумулятор – пищевая вода. Сюда же подключается после насоса второе ответвление – накопительный бак, который заполняется под контролем человека, но разбор может быть организован как угодно, в том числе и с дополнительным насосом. Установка промежуточного водонакопителя в ХВС. Заполнение бака ведется вручную, после включения в работу клапана на входе (и насоса в колодце…) Разбор оборудуется насосом с гидроаккумулятором на ту же сеть.   Водонагреватель Зачастую в домах, как и в квартирах не мудрствуя лукаво, устанавливают водонагреватели электрические закрытого типа, которые также служат накопителями воды на всякий случай. Установка проста, — зато теплая вода может быть и вне отопительного сезона, независимо от отопления…. Дополнительно – как сделать ГВС в доме     Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы. Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало. Зачем нужен и как им пользоваться Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях. Для удобства пользования резервным запасом воды накопительную емкость необходимо интегрировать в водопровод так, чтобы она или автоматически использовалась в отсутствии внешнего напора, или ее можно было задействовать простым поворотом вентиля. Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака. Типы Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как: поливинилхлорид; сшитый полиэтилен высокого или низкого давления; полипропилен; нержавеющая сталь; сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями. Пластиковые баки Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки. По конструкции выделают: открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном; закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа. В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке. В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции. Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление. Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления. С нижним или верхним расположением Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды: Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар. Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня. Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет. Как определить оптимальный вариант? Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак. Фактически это аналог водонапорной башни. Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно. Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала. В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники, например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов. Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак. Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом. Объем бака В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи. На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки. Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра. Однако есть ряд ограничений: Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды. Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома. При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода. Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу. Общие правила подключения Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении. Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм. Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя. С централизованным водоснабжением Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю. Верхнее подключение Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды. Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан. К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника. Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему. Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза. Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль. Нижнее подключение Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос. Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления. Нижнее подключение накопительного бака с мембраной Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана. Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака. Для автономного водоснабжения Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения. Водонапорная башня Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме. Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему. Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке. Нижнее подключение накопительного бака Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель. Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос. Схема нижнего подключения накопительного бака Мембранный аккумулирующий бак Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака. Такого запас воды хватит на несколько дней Далеко не всегда можно обеспечить загородный дом или дачу бесперебойной подачей питьевой воды. Причины могут быть разными, а вот самым лучшим решением в таких случаях станет система водоснабжения частного дома с накопительным баком. Сам по себе такой бак является простейшей конструкцией. Но его установка и подключение к системе могут вызвать вопросы и затруднения. Чтобы их не возникло, прочтите эту статью. В каких случаях выручит накопительный бак Современному человеку мало, чтобы в доме просто была вода. Нужно, чтобы она текла из крана, причем с хорошим напором для нормальной работы водоразборных устройств. И в некоторых случаях обеспечить такую работу может только бак накопительный для водоснабжения, встроенный в систему. Какие это случаи: Схема водоснабжения привозной водой Когда в доме централизованное водоснабжение от городской или поселковой сети, но вода подается с частыми перебоями или по определенному графику. При частых отключениях выручит водоснабжение из накопительных баков Когда у вас своя скважина или колодец, но они обладают малым дебитом и не могут обеспечить ваши потребности в любой момент, потому что вода в них при длительном непрерывном заборе пропадает. Схема водоснабжения из скважины с недостаточным дебитом Когда часто случаются отключения электричества, без которого не может работать ни один насос. В этом случае выход один: самотечная система водоснабжения от накопительного бака, установленного на возвышении В любой из этих ситуаций запас воды, накопленный в баке ранее, позволит вам не испытывать дискомфорта от её отсутствия от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от объема емкости, количества пользователей и привычного расхода. Способы подключения накопительных емкостей Бак можно подключить к системе двумя разными способами: расположив его на высокой отметке или на уровне земли или ниже. Верхнее расположение Такая схема водоснабжения дома из накопительного бака практикуется преимущественно в тех случаях, когда в доме нет приборов, нуждающихся в хорошем напоре, а потребность в воде у жильцов минимальна – умыться, вымыть посуду и т.д. А также при частых перебоях с электричеством. Потому что вода из бака, установленного на крыше, чердаке или эстакаде, поступает к потребителям самотеком, а такая система не зависит от наличия напряжения в сети. Совет. Проектируя самотечную систему подачи воды из бака, имейте в виду, что напор в одну атмосферу дает перепад высот между накопителем и краном 10 метров. И это без учета потерь в самом трубопроводе. Такое давление в системе будет недостаточным для работы стиральной машины, и даже принять душ будет проблематично. Увеличить его можно, подключив на выходе из емкости повысительный насос. Преимущество такой установки в её простоте и легкости обслуживания бака. Однако не стоит забывать и о недостатках: Накопительная емкость занимает много места, отнимая у дома полезную площадь; Если установить её на чердаке или на улице на специальной эстакаде, то пользоваться водой можно будет только в теплое время года. Или нужно хорошо утеплять и обогревать и сам бак, и идущие к нему и от него трубы; Если при монтаже не была соблюдена инструкция или сама система износилась со временем, возможны протечки, способные доставить много неприятностей. Как видите, каждый домовладелец решает эти проблемы по-своему в зависимости от потребностей семьи. Чтобы вода не замерзала, бак устанавливают на отапливаемом втором этаже или мансарде, жертвуя площадью. Или используют электрообогрев емкости, стоящей на чердаке. И дополнительно платят за электричество. Или просто водружают её на шкаф, довольствуясь минимальным напором в системе. Нижнее расположение Это более распространенный и эффективный способ размещения для домов с постоянным проживанием и всеми привычными для городского жителя удобствами. Такая система водоснабжения с накопительным баком обязательно оборудуется дополнительным насосом или насосной станцией. Без них вода сама к потребителям не потечет, а с ней можно получить любой необходимый напор. Вариантов нижнего размещения тоже несколько: Наземное – когда емкость используется только в летнее время и не нуждается в утеплении; Подземное – бак закапывается в грунт, а на поверхность выводится только горловина, обеспечивающая доступ к нему для ремонта и обслуживания; Водоснабжение дома – накопительный бак под землей Подвальное – когда в доме имеется отапливаемое подвальное или техническое помещение. Последний вариант самый удобный, так как емкость не нужно утеплять, к ней всегда есть доступ и она не занимает полезное пространство. Второй по популярности – подземный вариант. Он тоже позволяет не использовать площадь дома, но в этом случае чистка и ремонт будут сопряжены с определенными трудностями. Да и верхнюю часть, расположенную выше уровня промерзания, тоже придется утеплить. Кроме того, не каждую емкость можно закапывать в грунт. Она должна быть прочной, с толстыми стенками, ребрами жесткости или металлической опалубкой. В противном случае нужно сооружать для неё жесткую оболочку. Установка бака в кессоне из водостойких плит Это важно. При подземной установке дно емкости должно иметь уклон 12-15 градусов для того, чтобы содержащиеся в воде взвешенные частицы оседали в одном месте и их было легче удалять через люк. Конструктивные особенности Устройство накопительного бака не зависит от места установки. Есть лишь некоторые нюансы. Емкость снабжается следующими конструктивными элементами: Поплавковый клапан. Он предотвращает её переполнение и включает насос при достижении уровня воды минимальной отметки. Поплавковый выключатель Переливной патрубок на случай поломки поплавкового выключателя. Он располагается в верхней части бака и подключается к канализации. Дренажный патрубок в нижней части. Предназначен для удаления осадков. Им оснащаются накопительные баки для водоснабжения, расположенные наверху или в подвале дома. Подземные емкости чистятся верхний люк. На этом фото видны оба патрубка, присоединенные к системе канализации Фильтр, расположенный на входе, задержит часть взвешенных частиц. Его можно установить и на выходе, оснастив более мелкой сеткой. Вентиляционная труба или дыхательный клапан. Если не установить их в крышке бака, при сливе воды его стенки могут сплющиться под действием атмосферного давления. Крышка с дыхательным клапаном Совет. Рассеиватель на подающей трубе предотвратит бурление воды и её смешивание с осевшим на дно осадком. Схемы систем водоснабжения с накопительным баком Схема водоснабжения частного дома с накопительным баком зависит в первую очередь от его размещения и вида источника, а также от необходимости увеличения напора в системе и подготовки горячей воды. Да и выбор самого насоса, подающего воду в накопитель, и сопутствующего оборудования тоже делается не просто так. Например: Если вода берется из колодца глубиной до 7-8 метров, достаточно купить поверхностный насос. На всасывающий трубопровод необходимо установить обратный клапан, препятствующий оттоку воды обратно в источник; Если из скважины на песок глубиной не более 15-18 метров, поверхностный насос уже нужно снабдить выносным эжектором; Если из глубокой артезианской скважины, добыть её можно только с помощью глубинного погружного насоса. В этом случае обратный клапан ставится на трубу, ведущую от насоса к дому. Совет. Чтобы защитить оборудование от поломок и перегрева, необходимо установить на нем реле защиты от сухого хода, а в самом источнике – датчик уровня. Это особенно важно, если скважина или колодец малодебитные. Водоснабжение накопительные баки – схемы подключения могут быть такими: Как видите, дополнительный насос на подающем трубопроводе из накопителя в систему позволяет не только увеличить давление в ней независимо от положения бака, но и установить бойлер для подготовки горячей воды. Если же у вас часто отключают электричество, и этот насос, и бойлер будут бесполезны. Остается только снабжение холодной и горячей водой по последней схеме, со вторым баком. Его объем подбирается в соответствии с вашими потребностями, но чем он больше, тем дольше в нем будет остывать вода. Это можно использовать для обогрева первой емкости в зимнее время. Например, накопительный бак для горячего водоснабжения 1000 литров, установленный рядом с баком холодной воды, не даст ему замерзнуть в течение суток даже если в течение этого времени вода в нем не будет подогреваться. Существует несколько способов подогрева воды для этой схемы: Схема Описание Непосредственный нагрев С использованием газового или электрического отопительного котла. Нагрев с нижним баком С использованием стационарной дровяной печи. Нагрев ТЭНом С использованием трубчатого электронагревателя – ТЭНа. Как выбрать накопитель При выборе бака нужно обращать внимание на два основных параметра: объем и материал изготовления. Объем Бак-накопитель не стоит путать с гидроаккумулятором. И дело даже не в том, что второй представляет собой напорную емкость, которая регулирует давление в сети благодаря давлению сжатого воздуха на резиновую мембрану. Максимальный объем гидроаккумулятора – всего 100 литров, стандартный – 24-50 литров. Этого очень мало для снабжения водой в привычном режиме в описанных выше ситуациях. Гидроаккумулятор не в состоянии компенсировать длительное отсутствие воды в системе Чтобы понять, какая емкость вам нужна, нужно проанализировать следующие факторы: Требуемый расход воды в единицу времени. Подсчитать его можно приблизительно, сложив номинальный расход всех приборов, имеющихся в доме – смесителей, унитазов, стиральной и посудомоечной машины. Ещё один способ расчета предлагает умножить суточную потребность в воде одного человека на количество членов семьи. Но эта потребность у всех разная и тоже зависит от наличия в доме удобств. Она может составлять и 60, и 200 литров в сутки. Поэтому ориентируйтесь на свои привычки и условия. Средний расход воды одним человеком на разные нужды Производительность автономного источника или график работы централизованной системы. Например, если воду или электричество отключают максимум на пару часов, вам может хватить 100-литровой бочки, и совсем другое дело, если это происходит часто и на длительное время. Так же нет смысла в установке пятикубовой емкости, если за сутки ваша скважина может накачать в неё не более 500 литров. Материал Если вы планируете питьевое водоснабжение для дачи – накопительный бак должен быть изготовлен из материалов, не вступающих в реакцию с водой и не влияющих на её вкус, запах и качество. А это или нержавеющая сталь, или пищевой пластик. Все чаще предпочтение отдается пластику, так как он гораздо дешевле и долговечнее, особенно если речь идет о подземной емкости. Кроме того, он легкий: даже бак внушительных размеров можно установить своими руками без привлечения кучи помощников или специальной техники. Чтобы примерно ориентироваться в ценах, посмотрите на представленные в галерее варианты: Как видите, баки из нержавейки в разы дороже. Выгоднее покупать пластиковые, но нужно убедиться в качестве материала и его назначении – для хранения питьевой воды. Заключение Иногда водоснабжение в частном доме с накопительным баком становится единственной возможностью жить в комфорте, обеспечить который не смогут ни суперсовременная насосная станция, ни центральный водопровод. Сложность создания такой системы зависит от расположения бака, ваших потребностей и условий подачи воды, поэтому в каждом случае нужно выбирать свою схему. Самой простой она будет для сезонного дачного домика, а вот для загородного коттеджа с постоянным проживанием и всеми удобствами придется и потратиться, и повозиться. Но результат того стоит. Посмотрев видео в этой статье, вы убедитесь, что «не боги горшки обжигают», и многое, если не все, вы сможете сделать самостоятельно. Бак для питьевой воды с насосом Nuova Rade Bora 196898 100 л 12 В 8 л / мин 1245 х 400 х 270 мм 7ft.ru Код товара: t124064 Нет в наличии Оцените качество товара Средняя оценка 4.2 по 5 голосам Еще Все характеристики Материал Полиэтилен Код производителя 196898 Производитель Nuova Rade Страна производитель Италия Длина, мм 1245 Ширина, мм 400 Высота, мм 270 a, мм 120 ° Объем водяного бака, л 100 л Применение Чистая вода Цвет Белый A, мм 133,5 Вес, кг 2.034 Серия Bora Диаметр горловины, мм 133,5 мм H, мм 300 Тип С насосом Напряжение, В 12 SW 200 мм SL 350 мм SH 80 мм Скорость потока 8 л / мин Код поставщика 196898 Описание Бак для свежей воды Nuova Rade Bora 196898 предполагает возможность установки датчика уровня содержимого для контроля наполненности водой. Модель объёмом в 100 л оснащена 12-вольтным насосом для прокачки до 8 литров жидкости в минуту. Устройство с хорошей износоустойчивостью представлено в горизонтальном корпусе из высокопрочного полимера и обеспечивает качественную подачу воды для бытовых нужд на судне. Видео и обзоры Как выбрать гидроаккумулятор для водоснабжения Гидроаккумулятор для водоснабжения – необходимое дополнение автономной системы подачи воды. В частных домах бывают скачки давления, которые выводят бытовую технику из строя. Гидробак гасит их и минимизирует воздействие гидроударов. Наличие такого агрегата поддерживает давление даже при отключенном насосе. Его не нужно каждый раз включать при открытии крана. Вместительные баки накапливают воду, позволяя ее расходовать и после отключения подачи. Но для полноценной работы всей системы необходимо грамотно выбрать гидроаккумулятор по типу бака, его объему и давлению. Как работает гидробак для ХВД? Это металлический резервуар, интегрируемый в водоснабжение частного дома. По конструкции бывает с резиновым баллоном и с мембраной. Несмотря на отличия в компоновке, принцип работы этих агрегатов схожий. Баллонный. Внутрь резервуара помещается эластичный баллон (груша). В бак закачивается воздух, а в баллон – вода. По мере наполнения водой груша расширяется, а давление в баке растет. Воздух сжимается и выталкивает воду. При снижении давления баллон прогибается в обратную сторону, что включает насос. Баллонные гидробаки простые и практичные. Вода контактирует только с резиновой грушей, которую легко заменить. Мембранный. Внутри резервуара находится прорезиненная мембрана в виде перегородки. Делит бак на два отсека: верхний заполняется водой, а нижний – воздухом. Сжатый воздух через мембрану выталкивает воду из резервуара. Здесь вода контактирует со стенками и может вызвать коррозию. Сама мембрана обычно несъемная. Но, например, немецкие мембранные баки Reflex имеют съемную мембрану и антикоррозийную обработку. Бак для воды: вертикальный или горизонтальный? При выборе нужно исходить из места его размещения. Вертикальный можно уместить и на ограниченной площади. Но есть и другие отличия в оснащении и характеристиках. Вертикальные. Это высокие резервуары, емкость которых достигает 800-1000 литров. Баки объемом более 100 л имеют специальный клапан в верхней части (воздухоотводчик). Такие агрегаты способны накапливать воду для ее подачи после отключения. Адаптированы для работы и с погружными, и с поверхностными насосами. Горизонтальные. Занимают больше места при установке, но проще в монтаже, Могут даже крепиться к стене. Подходят для поверхностных насосов (есть специальная площадка). Однако для воздухоудаления потребуется монтаж клапана. К тому же такие гидробаки не отличаются большим объемом, поэтому не всегда приспособлены для накапливания воды. Как выбрать гидроаккумулятор по объему? Существуют формулы для расчета нужной вместительности бака с учетом запаса воды. Но для водоснабжения дачного дома достаточно знать несколько параметров. В продаже присутствуют баки следующих объемов: 4-35 литров. Используются при производительности насоса в 1.5-2 м³/ч и для 2-3 точек потребления воды. Такие агрегаты подойдут для сезонных домиков на 1-2 человек. 50-100 литров. Гидробаки рассчитаны на работу с насосом в 3.5-5 м³/ч и на 7-8 потребителей. Хороший выбор для семьи, которая много времени проводит на даче. 100-150 литров. Емкие баки для насосов более 5 м³/ч и 8-9 точек потребления воды. Подобные устройства выбирают для постоянного проживания в частном доме. Нужен ли запас объема гидроаккумулятора для водоснабжения? На долговечность насоса это особо не повлияет. Производители предусматривают рабочий цикл в 20-30 включений в час. Если он будет включаться реже, то это ненамного продлит срок службы. Но если нужен запас воды на случай ее частого отключения, то емкий резервуар незаменим. При этом важно соблюсти баланс. Слишком большой бак для воды вызывает ее застаивание. Двойного запаса (от минимально необходимого) будет достаточно. Необходимый расход воды Общий объем гидробака и максимальный объем воды – не равнозначные параметры. Ведь вода занимает только часть внутреннего пространств. Примерный расчет воды определяется с учетом работы всей сантехники: краны на кухне и в ванной, душ, унитаз, стиральная и посудомоечная машины. В среднем это 150 литров в минуту. Но в реальности все приборы и техника одновременно не используются. Поэтому расход составляет около 70-75 л в минуту. Чтобы насос не включался чаще 30 раз за час, нужен двойной запас, то есть 140-150 л. Для небольших дачных домов, где мало потребителей воды, эти показатели ниже. Рассчитываем рабочее давление Рабочее давление – важный параметр гидроаккумулятора. При необходимости его можно настроить, исходя из расчетов. Подъем воды на высоту до 10 метров обеспечивает 1 атмосфера. Приплюсовывается еще 1 Атм для поддержания нормального напора в кране. Если точка забора воды находится на высоте 5 метров, то потребуется давление в 0,5 Атм. Добавляя еще одну атмосферу, получаем рабочее давление в 1,5 атмосфер. Этого хватит для водоснабжения двухэтажного дома. У большинства агрегатов на рынке оно не превышает 2 Атм. Максимальное давление варьируется от 4-5 до 10 атмосфер. Заключение Существуют и другие критерии выбора гидроаккумулятора для водоснабжения. Это фирмы-производители, материалы изготовления комплектующих (мембран, фланцев), стоимость гидробака и способы его подключения. Но руководствуюсь указанными выше характеристиками, можно определиться с базовыми параметрами. В нашем каталоге представлены мембранные баки российского и зарубежного производства объемом до 2000 литров. Гигиеничные, практичные и долговечные. Адаптированы к системам автономного водоснабжения и потребностям владельцев частных домов. Маслораздаточный бак передвижной с ручным насосом Pressol Маслораздаточный бак передвижной с ручным насосом Pressol – удобное и доступное оборудование для комфортной подачи масла. Используются в процессе обслуживания автомобилей и техники в небольших автосервисах, ремонтных мастерских, боксах автотранспортных предприятий. Нагнетатель оснащен насосом с коэффициентом сжатия 1:1 и аксессуарами для раздачи масла. В линейке представлены модели с одинаковыми рабочими параметрами, отличающиеся исполнением и объемом резервуара. Конструкция и особенности  Основным элементом маслораздатчика является бак вместимостью 8 или 14 литров, изготовленный из прочной оцинкованной стали. Головка отлита из цинка, что гарантирует долговечную службу. Металлические поверхности резервуара обработаны маслостойким гидролаком, что предотвращает образование коррозии. Для заполнения бака требуется снять крышку и наполнить резервуар вручную. Слив осуществляется через раздаточный 2-метровый шланг и стальной изогнутый наконечник. Эти аксессуары входят в комплектацию. В наборе также всасывающая трубка и ручной насос. На крышке есть отверстие для капель. Внизу бака производитель предусмотрел ножной тормоз, обеспечивающий устойчивость конструкции при выполнении раздаточных операций. Одна из моделей снабжена крупными колесами для удобства транспортировки по рабочей площадке. Для отпуска масла необходимо привести в движение рычаг. Рукоятка имеет эргономичную накладку против скольжения. Назначение Маслораздаточный бак разработан для подачи к рабочим узлам неагрессивной среды, включая гидравлическое, моторное и трансмиссионное масло до SAE 40, другие самосмазывающие жидкости. Достоинства: износостойкие материалы, аккуратная сборка; ручной встроенный насос; компактное исполнение; рукоятка для удобной переноски; изогнутый сливной наконечник для комфортной подачи масла; автономная работа без электросети и компрессора; маслостойкая обработка против коррозии. На сайте Прессол Маркет можно купить маслораздаточный бак передвижной с ручным насосом Pressol оптимальной вместимости и мобильности. Баки пресной воды с насосом 12 В — Стационарные баки пресной воды — Баки пресной воды — Вода на борту Вместимость Арт. Длина Ширина Высота Модель насоса Опция Электрический передающий блок (10-180 Ом) Электрический передающий блок (240-30 Ом) 39 л 62051 550 мм 390 мм 200 + 70 мм 4 л / мин 62049 62050 60 л 62052 850 мм 390 мм 200 + 70 мм 77 л 62053 750 мм 390 мм 290 + 70 мм 62047 62048 107 л 62054 1050 мм 390 мм 290 + 70 мм 60 л 62055 850 мм 390 мм 200 + 70 мм 12 л / мин 62049 62050 77 л 62056 750 мм 390 мм 290 + 70 мм 62047 62048 107 л 62057 1050 мм 390 мм 290 + 70 мм Самовсасывающие насосы с реле давления: Размеры модели 4L / мин: 160 x 100 x 60 мм. Размеры модели 12 л / мин: 215 х 100 х 90 мм. Как правильно выбрать насос для повышения воды из резервуара для хранения воды Резервуары для хранения воды используются для хранения воды для бытовых нужд. Как правило, они встречаются в районах, где источник питьевой воды недоступен в общине, в этом районе мало или совсем нет колодезной воды, а качество грунтовых вод оставляет желать лучшего. Резервуары для хранения воды также могут использоваться для хранения воды в качестве дополнения к низкопродуктивному частному водозабору, в качестве аварийного источника питания, а также для сезонного или периодического использования. Резервуары для хранения воды могут быть размещены над или под землей, что означает, что подкачивающий насос иногда будет устанавливаться над резервуаром с отрицательным давлением на входе. В этом случае насос должен быть самовсасывающим, чтобы обеспечить необходимое всасывание. Подкачивающий насос для резервуара для хранения воды часто устанавливается на открытом воздухе и должен быть прочным и способным выдерживать воздействие солнца, дождя, ветра и пыли. В резервуарах для хранения воды колеблется уровень воды, поэтому возникает необходимость в подкачивающем насосе с защитой от сухого хода.Поскольку резервуары для хранения воды могут содержать мусор и примеси, такие как грязь и листья, мы рекомендуем установить плавающий фильтр, который обеспечит опускание примесей на дно, в то время как самая чистая вода будет использоваться сверху. Для повышения уровня воды из резервуаров для хранения мы рекомендуем насосы Grundfos JET pump & booster, SCALA1 или SCALA2. Насос и бустер JET будут отвечать основным требованиям повышения давления из резервуара для хранения воды, поскольку бустер имеет функцию самовсасывания и защиту от сухого хода.Однако он должен располагаться под навесом или навесом и при работе иметь значительный уровень шума. Поэтому для установки без укрытия или в непосредственной близости от жилого дома мы рекомендуем выбирать SCALA1, который имеет значительно более низкий уровень шума и является прочным, способным выдерживать температуру окружающей среды до 55 ° C и давление до до 8 бар. SCALA1 также имеет функцию календаря, которая позволяет вам планировать его работу, что делает его идеальным для увеличения количества воды в системе орошения сада.SCALA2 имеет все те же функции, что и SCALA1, за исключением функции календаря, и, кроме того, он предлагает еще более продвинутое решение идеального давления воды, а это означает, что насос имеет функцию выравнивания давления, обеспечивающую конечному пользователю стабильное давление воды при постоянном давлении. все время. Атмосферный роскошный резервуар с насосом и УФ-дезинфекцией Атмосферный роскошный резервуар с насосом и УФ-дезинфекцией Магазин не будет работать правильно, если куки отключены. Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере. Обычная цена 3908,41 $ Так же низко как 2345,00 $ В наличии Комплект резервуаров для атмосферного воздуха с насосом Grundfos MQ3, комплектом фитингов, поплавком и ультрафиолетовой системой Pulsar — обеспечивает скорость до 15 галлонов в минуту Это для любой системы обратного осмоса для всего дома или коммерческой установки, когда вам нужна система обратного осмоса типа резервуара с атмосферным воздухом Poly Tank Характеристики: Опции резервуара: 140 галлонов — диаметр 29 дюймов x высота 58 дюймов 250 галлонов — диаметр 35 дюймов x высота 69 дюймов 500 галлонов — диаметр 48 дюймов x высота 82 дюйма 1000 галлонов — диаметр 64 дюйма x высота 84 дюйма 100% бесшовная конструкция из полипропиленового композитного материала Изготовлено с использованием материалов, внесенных в список NSF и / или FDA Отвечает строгим требованиям США к компонентам воды Экологически безопасен, 100% не содержит свинца Не вводит химические вещества или элементы в воду Пожизненная гарантия на резервуар ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Резервуары должны соответствовать требованиям exi жалить двери / подъезды. Поплавковый узел с верхним креплением Предназначен для установки сверху атмосферного резервуара Обеспечивает надежное крепление поплавкового узла обратного осмоса для принудительной отсечки 20-футовый шнур Полностью регулируемый Профессиональный класс Требуется 2 дюйма Отверстие Водонепроницаемый корпус Работает со всеми системами US Water, RO UltraTec, Axeon, Watts, Flexeon и большинством других систем Характеристики насоса Grundfos MQ рассчитан на бесперебойную работу.Его конструкция из коррозионно-стойких материалов означает, что его можно использовать для сверхчистой воды. Функция антицикличности предотвращает повторный запуск и остановку насоса в случае капания воды из крана или незначительной утечки. Если воды нет, насос остановится, чтобы защитить себя, и автоматически перезапустится, когда вода снова станет доступной. Grundfos MQ упрощает выбор подходящего водяного подкачивающего насоса. MQ — это универсальное устройство с двумя моделями на выбор. Не нужно беспокоиться об отдельном напорном баке, реле давления, электрических соединениях, фитингах или любых других отдельных элементах.С MQ это буквально вопрос подключения питания и включения струйного насоса. Установка насоса MQ проста и может быть выполнена за считанные минуты. Защитные элементы Насос MQ имеет встроенную защиту от сухого хода. Если насос работает всухую, он автоматически останавливается. Затем он будет пытаться перезапускаться каждые полчаса в течение максимум 24 часов, пока вода не станет доступной из источника. Если без воды прошло более 24 часов, насос необходимо перезапустить вручную. Функцию автоматического сброса также можно отключить. Насос Grundfos MQ также имеет встроенную тепловую защиту. Если насос перегревается, он немедленно останавливается. После 30-минутного периода охлаждения насос автоматически перезапустится. Тихая работа Grundfos MQ специально разработан для использования в домашних условиях, где низкий уровень шума является основным соображением. Насос охлаждается перекачиваемой водой, что устраняет необходимость в шумном охлаждающем вентиляторе. Поскольку насос является самоохлаждающимся, вам не нужно оставлять вокруг насоса свободное пространство для охлаждения. Функция «антицикличности» MQ предотвращает непрерывный запуск и остановку насоса при капании воды из крана или незначительной утечке в системе. Технические характеристики Диапазон расхода: 0–20 галлонов в минуту США Диапазон напора: 0–139 футов Давление в системе: до 109 фунтов на кв. Дюйм Диапазон напряжения: 110–120 В или 220–240 В Давление на входе: Максимум.45 фунтов на кв. Дюйм Высота всасывания: макс. 26 футов Температура жидкости: от 32 ° F до + 95 ° F Температура окружающей среды: от 32 ° F до + 113 ° F Впускные и выпускные соединения: 1 дюйм IPS Гарантия: 2 года US Water Pulsar Система ультрафиолетовой дезинфекции Особенности и преимущества Уничтожает бактерии при контакте Дезинфекция без химикатов Эффективная дезинфекция хлор-устойчивых бактерий и вирусных кист. Технические характеристики Макс. температура воды: 90 ° F (32 ° C) Мин. температура воды: 10 ° C (50 ° F) Макс.давление: 90 psi дополнительная информация Производитель US Water Systems Знакомство с вашим резервуаром для хранения под давлением | Расширение Небраски: Общественная среда Вы можете воспринимать напорный бак в вашей частной системе водоснабжения как должное.Но это хорошая идея, чтобы понять назначение танка и как он работает. Напорный бак в частной водопроводной системе служит для трех целей. Он накапливает воду и подает воду под давлением, когда насос не работает. Он создает резервный запас воды, поэтому насос запускается и останавливается реже, что продлевает срок службы насоса. Кроме того, он обеспечивает запас воды для использования в периоды высокого спроса. Работа резервуара высокого давления основана на физических свойствах.Воду нельзя сжать до меньшего размера, в отличие от воздуха. Когда вода закачивается в резервуар, содержащий воздух, воздух сжимается, создавая давление в воде. Чем сильнее сжат воздух, тем больше давление воды. Когда вода достигает заданного давления, обычно от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), насос автоматически отключается. По мере использования воды давление в баке понижается. Когда вода достигает заданного давления, обычно от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм, насос снова запускается.Минимальное давление в баллоне должно быть по крайней мере таким же высоким, как давление, необходимое для любого устройства или прибора, использующего воду. Многим для правильной работы требуется не менее 10 фунтов на квадратный дюйм. Установкам водоподготовки, умягчителям воды, стиральным машинам и посудомоечным машинам может потребоваться более высокое давление воды для правильной работы; возможно, до 30 фунтов на квадратный дюйм или более. Баки высокого давления бывают разных типов. К более старым типам напорных резервуаров относятся резервуары из оцинкованной стали и резервуары из оцинкованной стали с плавающей пластиной. Сегодня баки высокого давления с диафрагмой или резиновым баллоном являются обычным явлением. До 1970 года наиболее распространенным типом напорного бака, используемого с частной системой водоснабжения, был бак из оцинкованной стали. Недостатком резервуара из оцинкованной стали является то, что воздух и вода находятся в непосредственном контакте друг с другом. Вода может поглотить часть воздуха, поэтому воздух необходимо заменять, чтобы не допустить переувлажнения резервуара. В этом случае в резервуаре остается мало воздуха для сжатия, поэтому насос работает почти каждый раз, когда используется вода. Кроме того, слишком много воздуха в резервуаре является проблемой, потому что это уменьшает пространство для хранения воды.Необходимо выпустить дополнительный воздух, иначе в баллоне появится воздух. Устройство для измерения объема воздуха, прикрепленное к стальному напорному резервуару, автоматически регулирует объем воздуха. Стальной оцинкованный резервуар с пластиной имеет плавающую пластину, отделяющую воздух от воды. С 1970 года в большинстве частных систем водоснабжения используются баллонные напорные баки. Мочевой пузырь — это мешок, обычно сделанный из бутилкаучука или гибкого поливинилхлорида. Вода находится в мочевом пузыре и не вступает в прямой контакт с воздухом в резервуаре.Баллон, содержащий воду, расширяется в воздушное пространство под давлением в резервуаре по мере его наполнения. Поскольку вода используется из системы, баллон сжимается до тех пор, пока вода не будет почти полностью опорожнена, прежде чем будет достигнуто минимальное давление, активируя насос. На заводе они находятся под давлением (обычно около 20 фунтов на квадратный дюйм), но давление можно регулировать с помощью воздушного клапана, расположенного рядом с верхней частью резервуара. Поскольку в баллоне почти не остается воды при давлении, когда насос включен, эти резервуары могут не подходить для низкодебитных скважин (например.g., очень низкая скорость откачки), если не используется дополнительный резервуар. Также используются мембранные напорные баки. Диафрагма — это мембрана, которая разделяет воду и воздух в резервуаре. Один из способов выбрать подходящий размер напорного бака — это основываться на расходе насоса. Типичный частный насос для водоснабжения подает воду со скоростью от 5 до 10 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Умножьте расход на четыре, чтобы определить размер диафрагмы или бака-дозатора. Например, для насоса на 9 галлонов в минуту потребуется резервуар для хранения на 36 галлонов.Это будет та же формула размера, что и для резервуара из оцинкованной стали с установленной пластиной. Резервуар из оцинкованной стали без пластины имеет размер, в 10 раз превышающий расход; насос на 9 галлонов в минуту потребует резервуара для хранения на 90 галлонов. Обратитесь к поставщику насоса, чтобы определить подходящий размер напорного бака для вашей системы водоснабжения. Как и в случае любой формулы, есть исключения, в том числе системы с малодебитными скважинами. Ваш поставщик насосов может определить подходящий размер напорного бака, если у вас скважина с низким дебитом. Кроме того, водяные насосы и двигатели, предназначенные для использования с контроллерами двигателей с частотно-регулируемым приводом (VFD), популярны, особенно с погружными насосами. Такие системы называются водяными системами с постоянным давлением, поскольку контроллер определяет скорость двигателя насоса, необходимую для поддержания давления. Когда используется вода, давление падает, и насос ускоряется. Когда расход воды замедляется или прекращается, давление увеличивается, и насос замедляется или останавливается. Поддерживается почти постоянное давление.Для большинства домашних нужд водяной насос с ЧРП нуждается только в небольшом напорном баке; обычно от 1 до 2 галлонов. Содержание этой статьи было получено из Nebraska Extension NebGuide «Частные колодцы питьевой воды: система распределения» Ян Р. Хигнстром, менеджер проекта расширения, Уэйн Уолдт, специалист по расширению воды и окружающей среды, и Шарон О. Скиптон, специалист по расширению водоснабжения Качественный педагог. См. NebGuide для получения дополнительной информации о напорных баках и других компонентах системы распределения воды. Насосы для вертикальных резервуаров с водой, подземных колодцев. Погружной. Grundfos, AquaVortex, Divertron, Aquadiver. Погружные водяные насосы используются для повышения давления воды в собранной дождевой воде, направляя воду туда, куда вам нужно, с идеальным напором, который вам нужен. Погружные насосы — более тихий вариант по сравнению с наземными насосами. Многие погружные водяные насосы позволяют регулировать давление воды различными способами.По большей части регулировка давления воды выполняется автоматически самим насосом. В некоторых погружных водяных насосах давление воды можно регулировать автоматически с помощью контроллера или вручную без контроллера. Другие насосы поддерживают постоянное давление воды, внося необходимые корректировки. Погружные водяные насосы, изготовленные из композитных материалов и нержавеющей стали, устойчивы к коррозии. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение насосов, задерживая попадание крупных частиц. Насосы предназначены для забора воды чуть ниже поверхности резервуара, где хранимая вода является наиболее чистой и свободной от твердых частиц. Большинство погружных водяных насосов адаптируются к различным типам систем сбора дождевой воды, поэтому выбор правильного насоса зависит от ваших потребностей. Чтобы определить, какой насос лучше всего подходит для вас и вашей системы, мы приглашаем вас просмотреть наши продукты ниже. Каждая страница продукта содержит полное руководство по продукту, информационные видеоролики и любую другую документацию, которая может вам понадобиться, чтобы помочь вам принять обоснованное решение. Кроме того, мы предлагаем ряд аксессуаров, которые позволят еще больше настроить ваш погружной насос. Полный список погружных водяных насосов и принадлежностей представлен ниже. Сортировать по: Популярные товарыНовейшие товарыЛучшие продажиАлфавитный: от A до ZАлфавитный: от Z до AAvg. Отзывы клиентов Цена: от низкой к высокой Цена: от высокой к низкой Водяные насосы | Plastic-Mart Название Размер Номер детали Цена Доставка из Электронный насос HP 1/4 14 дюймов x 7.5 дюймов x 9 дюймов WA-HQ200 $ 329,00 TX Электронный насос 1/4 л.с. (Austin Tx) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9504-WA-HQ200-115V $ 329,00 TX Электронный насос 1/4 л.с. (Houston TX) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9513-WA-HQ200-115V 329 долларов США.00 TX Электронный насос 1/4 л.с. (San Antonio TX) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9514-WA-HQ200-115V $ 329,00 TX Электронный насос 1/4 л.с. (San Antonio TX) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9516-WA-HQ200-115V $ 329,00 TX Электронный насос 1/4 л.с. (San Antonio TX) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7.5 дюймов x 9 дюймов 9526-WA-HQ200-115V $ 329,00 CA Электронный насос 1/2 л.с. 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов WA-HQ400 390,00 долл. США TX Электронный насос 115 В, 1/2 л.с. (Austin Tx) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9504-WA-HQ400-115V 390 долларов.00 TX Электронный насос 115 В на 1/2 л.с. (Houston TX) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9513-WA-HQ400-115V 390,00 долл. США TX Электронный насос 115 В на 1/2 л.с. (Houston TX) Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9516-WA-HQ400-115V 390,00 долл. США TX Электронный насос 115 В, 1/2 л.с. (Ukiah CA) Доставка в течение 48 часов (* ограничено) 14 дюймов x 7.5 дюймов x 9 дюймов 9525-WA-HQ400-115V 390,00 долл. США CA Электронный насос 230 В, 1/2 л.с. Доставка за 48 часов 14 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9516-WA-HQ400-230V 390,00 долл. США TX S / W JET PUMP 3/4 HP CI 9785508 Доставка через 48 часов 9520-P-GRUJP07SCI 406 долларов США.00 CA Электронный насос 1 л.с. 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов WA-HQ800 518,00 долл. США TX Электронный насос 115 В, 1 л.с. Доставка за 48 часов 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9516-WA-HQ800-115V 518,00 долл. США TX Электронный насос 1 л. С. (Высокий напор) 16 дюймов (Д) x 7.5 дюймов x 9 дюймов WA-HQ800H $ 523,00 TX Электронный высоконапорный насос, 1 л.с. (San Antonio Tx) Доставка за 48 часов 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9514-WA-HQ800H-115V $ 523,00 TX Электронный высоконапорный насос, 1 л.с. (Austin Tx) Доставка за 48 часов 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9516-WA-HQ800H-115V 523 доллара.00 TX Электронный высоконапорный насос, 1 л.с. (Ukiah Ca) Доставка в течение 48 часов (* ограничено) 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9525-WA-HQ800H-115V $ 523,00 CA Электронный высоконапорный насос 1 л.с. отгружает за 48 часов 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9504-WA-HQ800H-230V 523 доллара.00 TX Электронный высоконапорный насос, 1 л.с. (San Antonio Tx) Доставка за 48 часов 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9514-WA-HQ800H-230V $ 523,00 TX Электронный высоконапорный насос, 1 л.с. (San Antonio Tx) Доставка за 48 часов 16 дюймов x 7,5 дюймов x 9 дюймов 9516-WA-HQ800H-230V 523 доллара.00 TX Электронный насос Walrus 2 HP WA-TPH8T4K 979,99 долл. США TX Электронный насос Walrus 2 HP (Houston TX) 22 х 14 х 18 WA-TQ1500 1 036,00 долл. США TX Электронный насос Walrus 2 HP (Austin Tx) Доставка за 48 часов 22 х 14 х 18 9504-WA-TQ1500 1 036 долл. США.00 TX Электронный насос Walrus 2 HP (San Antonio TX) Доставка за 48 часов 22 х 14 х 18 9516-WA-TQ1500 1 036,00 долл. США TX Электронный насос Walrus 3 HP (Houston TX) 22 х 14 х 18 WA-TQ2200 1165,00 долл. США TX Электронный насос Walrus 5 HP (Houston TX) 22 х 14 х 18 WA-TQ3700 1,424 долл. США.00 TX ГАЗОВЫЙ НАСОС 3,5 ВД — ВХОД / ВЫХОД 1,5 ДЮЙМА 1-1 / 2 « БАН-150П-3 875,36 долл. США ИН ГАЗОВЫЙ НАСОС 3,5 ВД — 2 «ВХОД / ВЫПУСК 2 « БАН-200П-3 875,36 долл. США ИН Полипропиленовый центробежный насос: газовый двигатель, 3 л.с., Briggs, 2 дюйма, FKM 2 « БАН-200П-3-В 563 долл. США.00 IN ГАЗОВЫЙ НАСОС 5,5 ВД — 2 «ВХОД / ВЫПУСК 2 « BAN-200PH-5 $ 812,00 IN ГАЗОВЫЙ НАСОС 5,5 ВД — 2 «ВХОД / ВЫПУСК 2 « BAN-200PH-5E 2286,67 долл. США IN 2-дюймовый полимерный насос с 5-сильным насосом Honda-FKM 2 « БАН-200ПХ-5В 2082 $.52 ИН Центробежный насос из полипропилена: газовый двигатель 6,5 л.с., 2 дюйма, Intek Pro 2 « БАН-200П6ПРО 961,81 $ ИН 200P6PROV 2-дюймовый полимерный насос с 6,5 л.с. Briggs FKM (тип Viton), серия Stratton Pro, уплотнение из нержавеющей стали FKM / 316 2 « БАН-200П6ПРОВ $ 1,255,09 ИН 3-дюймовый полимерный насос 6H.П. Хонда 3 « BAN-300PH-6 2162,20 долл. США IN 3-дюймовый полимерный насос с мокрым уплотнением с двигателем Honda® 6,0 л.с. BAN-300PH6W 2334,36 долл. США IN ГАЗОВЫЙ НАСОС 11 ВД — 3 «ВХОД / ВЫПУСК 3 « БАН-300П11ПРО 2296,81 долл. США ИН Насос, 40 фунтов на кв. EP-APD01G040P 83 доллара США.74 ND насос высокого давления 12ВДК, 1,8 галлонов в минуту, отгружает в течение 48 часов 9520-PFF-8000-543-236 69,00 $ CA Насос 1,2 гал / мин, 60 фунтов / кв. Дюйм EP-APD01G060P $ 148,40 ND Насос Делавана, 4 галлона в минуту, 60 фунтов / кв. Дюйм EP-APD04G060P 247 долларов США.75 ND Насос Делаван — 3 галлона. Насос 60 PSI EP-DP5930 $ 154,71 ND Насос Делаван — 4 галлона. Насос 60 PSI EP-DP5940 $ 231,03 ND Насос 5 галлонов в минуту 60 фунтов / кв. Дюйм EP-APD05G060P 232 доллара.98 ND Насос Делавана — Насос 7 галлонов в минуту 60 фунтов на кв. Дюйм EP-DP7870 416,53 долл. США ND Насос Делавана, 7 галлонов в минуту, 60 фунтов на кв. Дюйм EP-APD07G060PQB $ 561,58 ND 10 галлонов в минуту, 12 В, дизельный напорный насос EP-ARDPDP01 178 долларов США.14 TX RainFlo MHP75A 3/4 HP автоматический насос 15,75 дюйма x 6,5 дюйма x 9 дюймов RHS-400619 599,95 долл. США GA Форсунка автоматического отключения дизельного топлива EP-ARDPT20 $ 68,14 TX Комплект смотрового стекла с запорным клапаном EP-ATG03 192 доллара.26 ND Поворотное соединение форсунки дизеля EP-CDSB01 22,43 долл. США TX Поворотное соединение форсунки дизеля EP-CDSB02 26,01 долл. США TX Монтажный кронштейн и насос выпуска AquaWorld E-Z Доставка через 48 часов 9503-EZ-500 67 долларов.99 ИЛ Правило 24 Погружной трюмный насос на 360 галлонов в час, 12 В (неавтоматический) Доставка за 48 часов 9503-RULE-24 Позвонить FL Сферный насос на 300 галлонов (Остин, Техас) Доставка за 48 часов Диаметр 54 дюйма, высота 54 дюйма 9516-N-41319 677,00 долл. США TX Насосные системы резервуаров — Насосные системы резервуаров × Насосная система резервуаров — 360 изображений Щелкните и поверните изображение, чтобы увидеть характеристики бака насоса. Thermal Care предлагает полную линейку предварительно спроектированных систем резервуаров для градирен и центральных охладителей с высочайшим качеством дизайна и доступных конструктивных особенностей. Стандартный полноразмерный трим насоса, удлиненные всасывающие колена насоса, сварные швы и цельнометаллический настил под насосами и ПЛК — это лишь некоторые из дополнительных функций, включенных в каждую систему.Наш выбор резервуаров, насосов, средств управления и сигнализаций, а также полная техническая поддержка от проектирования системы до чертежей компоновки установки гарантируют, что вы выберете правильную систему для вашего применения. Характеристики системы насосного бака Доступен из стекловолокна или нержавеющей стали для внутренней или наружной установки ПЛК для быстрой и простой эксплуатации Высокопроизводительные моноблочные центробежные насосы без перегрузки обеспечивают оптимальный расход и давление при сниженных затратах на электроэнергию Все насосы установлены на твердой платформе для дополнительной жесткости, удобства обслуживания и безопасности. Система соединения труб с пазами снижает потребность в гибких муфтах и ​​устраняет напряжение трубы при запуске; соединения легко разбираются для быстрого обслуживания и изменения конфигурации при добавлении или замене насосов Полноразмерные всасывающие лапы насоса на резервуарах из нержавеющей стали имеют отверстие под углом 45 ° для предотвращения завихрения и кавитации насоса, которые могут привести к повреждению насоса и снижению производительности насоса Манометры нагнетания насоса, заполненные жидкостью, позволяют точно регулировать расход; запорные краны предотвращают колебания манометрического давления и продлевают срок службы манометра Заводской термометр позволяет быстро контролировать температуру технологической воды Обратный клапан нагнетания останавливает обратный поток линии подачи, устраняет возможность гидравлического удара при запуске насоса Обвязка всасывающего и нагнетательного трубопроводов насоса надлежащего размера исключает чрезмерное падение давления и увеличивает поток в технологический процесс Предварительно смонтированная и смонтированная панель управления подключена к электродвигателям насосов с использованием водонепроницаемого кабелепровода, что упрощает монтаж на месте и снижает затраты на установку (опция) Всасывающий дроссельный клапан позволяет заменять насос без опорожнения резервуара Узел автоматической подпитки поддерживает постоянный уровень воды Сигнализация низкого уровня защищает насосы и быстро предупреждает оператора о проблемах Наружное смотровое стекло с запорной арматурой Патрубки перелива и слива Опции системы насосного бака Одиночные или сдвоенные резервные насосы; доступен с полной соединительной накладкой, включая выпускной коллектор и изолирующие клапаны Полная изоляция 3/4 дюйма для наружных работ, включая дно резервуара Автоматическое переключение резервного насоса ЧРП для насосов и / или вентиляторов градирни Крышка бака Электронный клапан подпитки Танк-делитель Волновая перегородка снижает турбулентность Теплообменник смонтированный и обводной Сетчатый фильтр или рукавный фильтр с установленным трубопроводом Выключатель поворотный без предохранителя Программируемый логический контроллер (ПЛК) Вторая насосная дека Опоры бака Лестница, поручень и опорная доска, одобренные OSHA . Обрезка роз на зиму фото: Обрезка роз на зиму — 30 фото примеров правильной подготовки роз к зиме Авг 14, 1971 автор alexxlab Разное Обрезка роз на зиму — 30 фото примеров правильной подготовки роз к зиме С давних времен роза считается одним из самых изысканных и роскошных садовых растений. Разнообразие форм, богатство цветовых оттенков, чудесный тонкий аромат – все это делает розу королевой среди цветов. Для того, чтобы прекрасные растения всегда радовали глаз, готовиться к новому сезону нужно заблаговременно, ведь садовые цветы всегда нуждаются в особенно тщательном уходе. Одной из процедур такой подготовки является обрезка роз на зиму. Необходимость осенней обрезки Обрезка перед наступлением зимы нужна прежде всего для укрепления цветов. С помощью этой процедуры розы получают доступ к свету, а их кроны могут проветриваться. Осенняя обрезка ускоряет формирование молодых побегов и создает благоприятные условия для созревания новых бутонов. Иногда после этого из одной почки вырастают 2-3 новых побега с большим количеством бутонов. Кроме того, укороченные кусты гораздо легче переносят зиму и их намного проще укрыть утеплителем. Если не удалить зеленые, невызревшие побеги и нераскрывшиеся бутоны, зимой они неизбежно начнут загнивать, что повышает риск распространения у растений грибковых заболеваний и может привести к их гибели. Избавляться нужно и от старых (в возрасте более 3 лет), больных, загущенных, поврежденных веток, которые препятствуют свободной циркуляции воздуха и способствуют возникновению инфекционных очагов, а также от пожухлых листьев. В результате обрезки на кусте должны оставаться лишь развитые, сильные побеги в количестве, при котором можно обеспечить растению хорошую освещенность и воздухообмен. Обрезать нужно и молодые саженцы здесь. Все их бутоны и цветки должны быть удалены. Как правильно проводить обрезку Для того, чтобы цветник украшал собой сад как можно дольше, при выполнении процедуры нужно придерживаться следующих правил: Секатор должен быть остро заточенным, иначе не сможет сделать ровный срез, из-за чего кора растения может повредиться и туда попадет инфекция. Стебли диаметром более 1,5 см необходимо удалять ножовкой. Срез следует делать над набухшей почкой на расстоянии 0,5-1 см. Побеги нужно подрезать до появления белой древесины. Чтобы избежать скопления влаги, срез необходимо делать под наклоном. Обрезку следует делать на почку, расположенную на наружной стороне ветки, чтобы не затенять центр куста. Также благодаря этому куст впоследствии приобретет пышную шарообразную форму. Перед проведением процедуры все инструменты должны быть продезинфицированы. После обрезки для быстрого заживления ран места среза на стеблях нужно обработать садовым варом. Срезанную часть растений нельзя оставлять на участке, их необходимо тщательно собрать и сжечь, а землю вокруг куста – полить раствором медного купороса, который предотвращает появление плесени. Процесс обрезки должен проводиться максимально грамотно и аккуратно, чтобы не повредить растение. Следует помнить, что объем корней розового куста должен быть пропорционален объему его наземной части – только в этом случае питательные вещества будут распределяться по кустарнику в достаточном количестве. Лучше всего выполнять обрезку в малооблачный, безветренный, прохладный день. Самое подходящее время для этого – конец октября. Виды обрезки Для достижения наибольшего эффекта необходимо учитывать особенности разных сортов роз, каждый из которых требует индивидуального подхода, и в зависимости от этого выбирать соответствующий тип обрезки. l Короткая (сильная) обрезка, когда сильно укорачиваются все стебли и остается только основание куста с 2-3 нераскрывшимися почками. Такой вид обрезки подходит к чайно-гибридным сортам и розам Флорибунда и Rambler. Короткую обрезку применяют при выращивании миниатюрных или сильно разветвленных видов роз, а также при поражении кустарника инфекцией или вредителями. l Средняя (умеренная) обрезка. Самый распространенный тип обрезки. Кусты укорачивают наполовину, расширяя жизненное пространство для молодых и сильных побегов. После такой обрезки остаются побеги длиной 25-30 см с 4-5 почками. Среднюю обрезку используют для пернепианов, некоторых чайно-гибридных, староанглийских и других сортов роз. l Длинная (легкая) обрезка. Это щадящий тип обрезки, применяющийся для нежных, элитных сортов: бенгальских, английских, парковых. В этом случае срезается только верхняя часть куста, а у основания остаются достаточно длинные побеги на 2/3 стебля и 8-10 почек. Использование этого метода приводит к раннему цветению розы, но после нескольких лет такой обрезки кусты начинают терять форму. Чтобы предотвратить это, раз в два года рекомендуется проводить более короткую обрезку. У почнопокровных роз обрезка на зиму не проводится, удаляются лишь старые ветки; штамбовые розы подвергаются разным видам обрезки в зависимости от возраста. Обрезка роз на зиму – процедура, которую следует проводить регулярно. При соблюдении необходимых правил она всегда дает прекрасные результаты и позволяет надолго сохранить растение крепким, здоровым и аккуратным. 30 фото примеров правильной обрезки роз на зиму   Как правильно обрезать розы на зиму Хотите, чтобы ваши королевы цветника в следующем сезоне выглядели действительно по-королевски? Мы расскажем, как провести обрезку роз на зиму, чтобы они перезимовали благополучно и без потерь. Обычно розы обрезают осенью во время подготовки к зимнему укрытию. Но неопытные цветоводы порой сомневаются, нужно ли вообще это делать или можно обойтись весенней обрезкой. Давайте разберемся в этом спорном вопросе. Надо ли обрезать розы на зиму Осеннюю обрезку роз проводят с целью подготовить их к укрытию, повысить зимостойкость, обеспечить побегам доступ к свету и укрепить иммунитет растений. Дело в том, что невызревшие побеги, оставленные на зиму на кусте, под укрывным материалом могут загнить. Чтобы этого не случилось, у роз, нуждающихся в зимнем укрытии, осенью (обычно во второй половине октября) удаляют все невызревшие, сухие, поврежденные, загущающие куст побеги и укорачивают оставшиеся стебли под высоту укрывного материала. На зиму обрезают как взрослые розы, так и посаженные в этом году саженцы. При этом нужно помнить, что кусты нельзя обрезать раньше, чем начнутся ночные заморозки, поскольку любая обрезка стимулирует рост побегов. Зимостойкие цветы (например, гибриды розы морщинистой) отлично зимуют без укрытия, поэтому на зиму их не обрезают. Роза морщинистая Альба не нуждается в осенней обрезке Как обрезать плетистую розу на зиму Побеги плетистой розы осенью обрезают минимально: их не нужно подгонять под высоту укрытия, поскольку стебли растения пригибают к земле. Как обрезать парковые (кустовые) розы на зиму Среди парковых роз есть много представительниц зимостойких сортов, которые не нуждаются в укрытии и, как следствие, обрезке на зиму. У них минимально обрезают соцветия, невызревшие, поврежденные побеги и маленькие ветки, загущающие куст. Как обрезать чайно-гибридные розы на зиму Побеги чайно-гибридных роз смело укорачивают наполовину. Можно даже прибегнуть к сильной обрезке – растения хорошо перезимуют и весной быстро нарастят новые ветки. Кроме того, обязательно удаляют все молодые невызревшие побеги. Иначе куст может погибнуть. Все обрезанные побеги уберите с участка и сожгите: в них могут находиться вредители и возбудители болезней Как обрезать розы флорибунда на зиму Нередко розы флорибунда в середине осени еще продолжают цвести. Но если уже наступили холода, то не жалейте цветков, обрежьте их и подготовьте кусты к укрытию. Варианты осенней обрезки розы флорибунда зависят от того, какой куст вы хотите получить в следующем году. Если вы укоротите побеги сильно, то вырастут менее рослые, но пышные кусты, равномерно усыпанные цветками. При слабой обрезке (если вы срежете лишь небольшую часть стебля под соцветиями) в следующем сезоне зацветет высокорослый и стройный куст с большим количеством цветков только в верхней его части. Как обрезать почвопокровные розы на зиму Почвопокровные розы, которые стелются по земле, не нуждаются в осенней обрезке. На зиму у них только удаляют цветки. Как обрезать комнатную розу на зиму Комнатная роза зимой нуждается в отдыхе. Осенью ее перестают подкармливать, постепенно сокращают полив, проводят обрезку, переносят растение в светлое помещение с температурой воздуха 10-15°С и держат там до весны. Во время осенней обрезки комнатной розы на каждом здоровом побеге оставляют по 4-6 почек, маленькие побеги удаляют полностью или оставляют на них по 2-3 почки. Если оставить большое количество побегов, в следующем сезоне на пышном кусте распустятся мелкие цветки. А на кусте с несколькими побегами расцветут более крупные розы После обрезки с кустов роз нужно обязательно удалить все листья, если они сами не опали. Ведь под укрытием листья могут загнить и заразить растения грибковыми болезнями. При этом важно не повредить почку! Если листья держатся на кусте крепко, осторожно отломайте черешок движением вбок. Все же основную обрезку роз проводят весной. В это же время кусту придают желаемую форму. Об этом мы написали более развернуто в одном из своих материалов. Как обрезать розы? 37 фото Обрезка осенью и весной для начинающих. Как правильно обрезать розы перед укрытием на зиму в Подмосковье? Обрезка является одним из основных этапов ухода за розами. Она может быть как легкой, так и очень сильной, поэтому начинающим садоводам важно понять, в чем заключается разница между ее видами, когда стоит начинать процесс, а также почему некоторые сорта не требуют среза побегов и листвы. Обязательно ли обрезать цветы? Обрезка роз является необходимой частью сохранения здоровья кустов. Без нее большинство сортов начинают болеть, поскольку процедура является прекрасной профилактикой грибковых заболеваний и появления плесени. Кроме того, со временем кусты становятся бесформенными, сильно разрастаются и выглядят некрасиво. Здесь обрезка выполняет декоративную функцию. Специалисты советуют рассматривать этот процесс как окончательную очистку кустарников осенью. Ликвидируются поврежденные части, выравнивается форма куста, регулируется его густота. Некоторые высокие сорта нуждаются в большей обрезке перед укрытием на зиму, чем другие. Время проведения процедуры – наступление первых заморозков, когда температура воздуха снизится до – 2°С. Если не следовать требованию, то роза даст новые почки. В средней полосе нашей страны время обрезки приходится на начало ноября, а иногда и декабря. Конкретная дата начала процесса зависит и от сорта. К примеру, низкорослые плетущиеся почвопокровные розы достаточно выносливы, чтобы их можно было обрезать при минусовой температуре. Не менее устойчивыми считаются английские сорта. Их также допускается прореживать в мороз, если место посадки – территория, куда холода приходят быстрее. Еще одна процедура проводится весной. Именно в этот период растение может дать свежие побеги. Так садовод дает растениям дополнительную силу для развития и активного цветения. Также удлиняется продолжительность «жизни» цветов. Обычно для процедуры выбирают конец апреля. На юге обрезка может производиться до начала сокодвижения. Ориентироваться нужно не только на время года, но и на состояние почек. Они должны начать набухать. Летом удаляют лишь те цветки, которые уже отцвели. Если сорт является повторно цветущим, после процедуры он порадует вас новыми бутонами. Комнатные розы обрезаются лишь слегка во время цветения. Здесь преследуются две цели: убрать отцветшие бутоны и проредить растение. При проведении ежегодной обрезки роз необходимо сосредоточиться на следующих моментах: поддерживать постоянный приток молодых побегов; создавать условия для лучшего развития бутонов; равномерно формировать кустарник; освобождать от зарослей центр для циркуляции света и воздуха. Важно помнить, что срез обязательно должен осуществляться под углом (45 градусов или больше), чтобы в стебле не накапливался сок. После обрезки каждый срез обязательно обрабатывается лаком-бальзамом. Также можно использовать «Раннет». Необходимые инструменты Инвентарь должен быть тщательно подготовлен к процессу – продезинфицирован и хорошо подточен. Основными помощниками в работе являются: подстилка под колени; секаторы; перчатки; ножовка; мини-грабли. Опытные садоводы используют соответствующие ножницы для обрезки, которые имеют изогнутые очень острые края. Нельзя использовать секатор, который будет не срезать, а ломать стебли. В результате работы с инструментом должен каждый раз получаться гладкий срез под небольшим углом. Желательно иметь под рукой не один секатор, а несколько. Один экземпляр нужен для удаления тонких ветвей и листьев, другой – для ликвидации более толстых частей растения. Небольшая складная ножовка позволит быстро и легко убирать одеревенелые стволы. Обязательно стоит надеть пару плотных рабочих перчаток, чтобы избежать повреждения рук шипами. Грабли должны быть очень маленькими. Они используются для сбора листьев и другой мульчи, находящейся на поверхности грунта. Подкладки под колени позволяют работать с максимально возможным удобством. Подготовка к процедуре Чтобы подготовить кустовые розы к обрезке, необходимо уменьшить количество поливов к концу сентября. Основная задача садовода – добиться уменьшения количества образующихся молодых побегов. Новые бутоны также удаляют. Растение подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, благодаря которым в стволе розы накапливается необходимое количество питательных веществ. В качестве дезинфицирующего средства для используемого инструмента берут слабый раствор марганцовки. Если этого не сделать, то вполне вероятно, что растение будет заражено вирусами. Перед проведением обрезки садовод осматривает габариты куста и рассчитывает приблизительные размеры корневой системы. Нужно сделать так, чтобы они были одинаковыми, поскольку именно в таком варианте растение проще всего переносит зимовку. Виды обрезки Обрезка бывает не только весенней или осенней, но и легкой или довольно сильной. Каждый садовод должен знать, в каких случаях используется та или иная процедура. Традиционная Традиционной называют обязательную процедуру. Ее проще всего освоить начинающему садоводу, но лучше учиться под контролем человека с большим опытом, поскольку навредить розам можно и в этом случае. От садовода требуется убрать листья, цветы, ветки, являющиеся слишком старыми, сухими, больными. Удаляется полностью и прикорневая поросль, которая только отнимает у розы силы и не дает ей набрать цвет. Осенью удаляют молодые побеги, которые на зиму застывают в росте и потом уже не догоняют другие отростки. После прочистки размеры кустов не слишком уменьшаются. Главное — привести их в порядок. Сильная Если на грядке растет роза, не обладающая морозоустойчивостью, ее нужно укрыть перед холодами, иначе цветок погибнет. В данном случае садовод прибегает к сильной обрезке, после которой остаются ветки высотой не более 15 сантиметров. Принцип тот же, что и в первом случае, только оставшиеся побеги обрезают еще и по длине. Важно помнить, что парковые и почвопокровные розы так сильно обрезать нельзя. Умеренная Для кустовых роз обязательно нужно проводить умеренную обрезку, то есть не просто убирать больные части растений, но и укорачивать молодые ветви до четырех почек. Такая процедура не отнимает много времени, особенно при наличии небольшого количества кустарников. Слегка подрезанные розы обычно имеют более толстую, плотную листву и большое количество цветов на коротких стеблях. Это отличный способ оздоровить кусты, не прибегая к сложным процедурам. Общие принципы обрезки применяются ко всем розам, независимо от их сорта и вида. Легкая Совсем простой способ для начинающих растениеводов – легкая обрезка роз. В процессе все побеги укорачиваются на треть от имеющейся длины. Однако подготавливать кусты к зимовке таким образом каждый год нельзя. Отсутствие омоложения растений приведет к тому, что со временем на них станет образовываться все меньше бутонов. Порядок действий Чтобы правильно обрезать розы, требуется соблюдать определенный порядок действий. Большинство кустов, выращиваемых на клумбах, – это гибридно-чайные сорта, флорибунды и грандифлоры, которые необходимо в любом случае срезать до 45 сантиметров в высоту перед зимовкой. Сначала убирают мертвые побеги, слабые и сломанные. Идеально подстриженный куст должен быть сформирован таким образом, чтобы в его центре прослеживалась нормальная циркуляция воздуха. Значит, нужно убирать небольшие ветви в середине куста. Процедура, проводимая весной, отличается от той, что требуется перед наступлением зимы. В основном удаляют мертвые и больные ветви, а также прореживают розу. В конце цветения культуру обрезают снова. Можно представить весь процесс в виде нескольких последовательных этапов. Розы – очень мягкие и нежные растения, легко поражаются заболеваниями. Поэтому перед обрезкой роз требуется очистить окрестности, удалить опавшие листья, сорняки, ветви старых деревьев, заросли. Сначала удаляют мертвые или больные побеги роз. Их отрезают и отбрасывают в сторону. Каждый раз лезвия инструментов окунают в смесь воды и марганцовки или отбеливателя, чтобы предотвратить передачу болезней. Используют около чайной ложки обоих средств на галлон воды. Создают четкую структуру скелета куста, отрезая все, что больше 60 сантиметров в длину. Главная задача – сформировать растение правильно, чтобы на клумбе оно смотрелось привлекательно. Специалисты советуют подходить к обрезке роз, как скульптор подходит к обработке куска мрамора. Нужно представить себе, каким должен быть конечный результат и просто удалить все лишнее. В идеальном варианте все центральные ветви равномерно распределены, растение приобретает форму конуса. Стебли должны быть выше колена садовода, но не доходить до уровня пояса. При этом они все должны быть зелеными и гибкими, а не темными и одеревенелыми. Важная цель перечисленных выше этапов – создание условий для хорошей циркуляции воздуха. Известно, что эти цветы часто болеют грибком и плесенью, которые начинают развиваться в самом центре растения. Это следует иметь в виду при обрезке побегов. Можно устанавливать длину в шахматном порядке, но на каждой ветви необходимо оставлять до 4 почек. Вся территория после обрезки должна быть очищена. Нельзя оставлять на земле листья и ветки, поскольку они станут благоприятной средой для развития бактерий и местом зимовки насекомых, когда начнут разлагаться. После того как очистка территории будет закончена, можно использовать удобрение для подкормки кустов роз, чтобы они лучше перенесли зиму. Если на участке находятся сорта, которые плохо переносят холода, самое время спрятать их под одеялами. Рекомендации для различных регионов Если решено обрезать кусты роз весной, нужно подождать, пока опасность заморозков минует. В зависимости от того, где живет садовод, процедура может проводиться с января по май. Хорошим показателем является появление почек, которые набухли, но еще не распустились. Идеальная форма для обрезки розового куста (форма вазы) позволит защитить от повышенной влажности появляющиеся бутоны. Поздней осенью обрезку следует делать после первых заморозков. Это подготовит розу к резкому изменению температуры, защитит ее от возможного обморожения после первого снега. Необходимо убедиться, что нет побегов, пересекающихся друг с другом, потому что при холодном ветре эти ветви будут тереться и повреждать друг друга. Помимо непосредственной процедуры обрезки, садоводу следует убирать ненужные отростки в течение всего вегетативного периода (кроме зимы). Самый простой способ узнать, является ли ветвь мертвой – подрезать ее. Такие экземпляры обладают серым цветом, кора у них более плотная, жесткая. Их надо немедленно ликвидировать, как и заболевшие листья, и бутоны, которые уже отцвели. Прореживание, сделанное своевременно, и удаление ветвей, не приносящих кусту побегов, приводит к омоложению розы. Начинает появляться больше завязей цветов. Иногда требуется убирать даже красивые, сочные цветы, которые могли бы радовать своим внешним видом. Это необходимо для того, чтобы немного «разгрузить» куст, поскольку слишком много соцветий может вытянуть из него все соки. В таком случае растение просто погибнет. Большинство садоводов в Краснодарском крае, на Кубани, в Крыму, в Ростовской области и даже в Белоруссии вместо того, чтобы обрезать кусты роз осенью, когда они впадают в спячку, ждут ранней весны, когда листовые почки начинают формироваться. В Подмосковье высокие кусты обрезают до половины их высоты перед зимним периодом, чтобы защитить от морозных ветров и тяжелых снегов. Ползучие или плетущиеся розы, также называемые альпинистами, являются не менее популярными у садоводов, чем обычные кустовые. Они известны своими яркими, ароматными цветами и высокими, эластичными ветвями, которые любят солнце и тянутся к нему по стенам, шпалерам и заборам. В итоге такие растения принимают форму своих вертикальных опорных конструкций. Хотя некоторые альпинисты произрастают без вмешательства садовода, а иногда обрезка даже наносит непоправимый вред, большинство сортов требуют регулярного проведения этой процедуры. Дело в том, что она помогает цветам расти здоровыми и радовать садоводов красивыми бутонами каждый год. Кроме того, обрезка позволяет направлять розу по заданной траектории. В этом случае процесс проводится, когда растение спит, то есть поздней осенью или ранней весной. Как и в случае с кустовыми розами, удаляют мертвые или умирающие побеги, поскольку они лишают растение питательных веществ. Отрезают ветви как можно ближе к основанию. Если некогда цветущая роза не произвела много побегов, остальные обрезают на несколько сантиметров, чтобы стимулировать лучший рост в следующем году. Удаляют все отростки вокруг основания розового куста, чтобы не допустить потребления порослью высасываемых из почвы питательных веществ, предназначенные для основных ветвей. Требуется срезать цветущие боковые стебли, которые растут по горизонтали. Все отцветшие бутоны также удаляют, поскольку они не только портят внешний вид, но и тянут из растения соки. Отдельно стоит рассказать и о штамбовых розах. Здесь обрезка в основном выполняет декоративную функцию, поскольку посредством ее формируется правильная форма кустов. В зависимости от сорта, весной лишние побеги удаляются с марта по май. Специалисты не советуют сильно подрезать чайно-гибридные сорта, а также розы флорибунда (необходимо оставлять до шести почек). Если не следовать правилу и сохранить только по 4 почки, в следующем сезоне такие кусты порадуют мощными стеблями, которые резко пойдут вверх. Это вредит штамбовым растениям, поскольку в негативную сторону меняется форма кроны. Если садовод ухаживает за плетистой штамбовой розой, то нужно удалять побеги с основного скелета, которые отцвели в предыдущем сезоне. Молодые слегка укорачивают. Если за лето на растении не успели сформироваться замещающие ветви, то некоторые старые придется оставить, укоротив на них боковые побеги. Если это каскадная штамбовая роза, то с боков стебли удаляют, а остальные только укорачивают. Советы по обрезке роз в следующем видео. Как обрезать розы на зиму – сроки, пошаговая инструкция для всех видов роз + фото Многие не знают, как обрезать розы на зиму правильно, поэтому стоит для начала разобраться, какие сорта и виды собираетесь формировать, чайно-гибридные культуры, полиантовые, плетистые, пернецианские, флорибунда, вьющиеся, парковые, английские, бенгальские или другие, и лишь затем приступать к непосредственным работам. Кроме того, обратите внимание на уличную температуру, при которой можно приступать к процессу… Нужно ли обрезать розы на зиму и когда лучше это сделать? Нужно ли обрезать розы на зиму и когда лучше это делать? Осенняя обрезка необходима большинству видов роз для их оздоровления и подготовки к будущему сезону цветения. Весной куст розы обрезают, чтобы его красиво сформировать, дать бутонам больше солнечного света и воздуха, а осенью – чтобы укрепить и сохранить от морозов. К обработке розовых кустов приступают в ясный безветренный день. В середине октября обрезка роз производится в регионах с холодным климатом – на Урале, в Сибири, в Ленинградской области, а в средней полосе, Подмосковье, с обработкой роз можно задержаться до конца октября, а ближе к югу, например, на Кубани, – и до начала ноября. При этом важно, чтобы температура на улице была не выше -2 ْ-…4 ْС, иначе после обрезки, стимулирующей куст к развитию, почки тронутся в рост накануне зимы, и растение может погибнуть. Кроме того, нужно знать, как укрыть розы на зиму после обрезки, чтобы обеспечить хорошую зимовку растениям. Если провести процедуру правильно, зимостойкость розы повысится. Обрезка старых веток простимулирует появление новых побегов на будущий год, а также закладку более крупных бутонов. Причем, обработка нужна не только взрослым растениям, которым уже много лет, но и саженцам первого года жизни. Можно сказать, что такая процедура – обязательная часть жизненного цикла этого растения. Правда, есть разновидности, которым она не нужна. Как обрезать розы на зиму – технология Чтобы понять, как обрезать розы на зиму, учтите, что осенью у всех разновидностей проводят санитарную обрезку – убирают все засохшие, больные, сломанные, а также не успевшие одревеснеть побеги, потому что они все равно не переживут зиму и погибнут в укрытии, также срезают задержавшиеся до холодов бутоны и цветки. Затем удаляют старые трехлетние ветки, их легко отличить – они толстые, с большим количеством боковых отростков, с темной потрескавшейся корой, но, не перестарайтесь с обрезкой и помните, что у роз размер надземной части должен гармонировать с размером корневой системы, чтобы питание растения не нарушилось. Удаляют ветки острыми инструментами, лучше взять хороший садовый секатор, чтобы срезы не размочалились, иначе они будут впитывать слишком много влаги и начнут загнивать, или в них проникнет инфекция. В идеале, рекомендуется промыть инструменты перед обрезкой раствором перманганата калия, а после – смазать срезы стеблей садовым варом. правильная обрезка роз — на фото Ветки срезают под углом 45 градусов, прочные стебли около двух сантиметров в диаметре спиливают ножовкой, а место среза у роз выбирают над живой почкой, отступив от нее 5 мм. Оставшаяся на стволе почка должна быть направлена наружу, а не внутрь куста, тогда растение будет правильно формироваться – веточки вырастут в наружном направлении, не скрещиваясь между собой и пропуская сквозь куст больше воздуха и света. Не забудьте удалить листву со стеблей – это станет для розы сигналом о наступлении поры покоя. Обрезка для разных видов роз Подробные рекомендации, как обрезать розы на зиму, можно найти для каждого из их видов. Размер куста, интенсивность роста, сорт – все имеет значение. Обрезка бывает разных типов: Короткая (сильная) – ветви 5-10 см, побеги остригают радикально, практически убирают куст, оставляя всего по 2-3 почки у самой земли Средняя (умеренная) – ветви около 30-40 см, на побегах внизу куста остается 5 почек, уничтожают старые и слаборазвитые ветви, после такой обрезки весной начинается бурное развитие молодой поросли Длинная (легкая) обрезка – ветви 70-100 см, обрезают только кончики, оставляя примерно 10 почек Обрезка разных видов роз имеет свои тонкости. роза ДО обрезки — на фото роза ПОСЛЕ обрезки — на фото У плетистых роз типа Рамблер с мелкими цветами достаточно остричь кончики стеблей, а у плетущихся разновидностей с крупными цветами убирают все отцветшие побеги, кроме двух-трех прошлогодних, при этом боковые побеги остригают до 10 см, на 2-3 почки. Полиантовые розы интенсивно кустятся – удаляют незрелые и старые побеги, остальные сильно укорачивают, сохраняя по 3-4 почки на каждом. У сортов полиантовых роз с мелкими цветами при обрезке сохраняют 2-3 почки на сильных побегах и 1-2 почки на слабых, такой куст пышнее ветвится и цветет. Чайно-гибридные розы нуждаются в умеренной обрезке – на них оставляют побеги длиной около 30 см с 5 почками, ведь более сильная обрезка может стать причиной роста побегов без цветов. Но, и легкая обрезка тоже не способствует пышному цветению. Если цветы чайно- гибридных роз появляются исключительно на кончиках побегов, а нижняя часть куста оголяется, вырежьте полностью состарившиеся ветви и коротко обрежьте остальные. Розам грандифлора и ремонтантным тоже подходит умеренная обрезка. Пернецианские розы схожи с чайно-гибридными – цветки они образуют на концах однолетнего прироста, поэтому осенью обрезка производится на поросль, которую состригают на треть, а старые части куста убирают. Каскадные штамбовые розы в год посадки коротко обрезают, оставляя ветви длиной 15 см, а потом из года в год значительно укорачивают старые побеги и щадяще — молодые. Флорибундовые ветвистые розы разрастаются довольно быстро до больших размеров, и для них используется комбинированная обрезка, здесь половину оставшихся стеблей срезают сильно, половину – средне, а боковые побеги укорачивают так, чтобы на них осталось не более 2-3 почек. Парковые розы стригут лишь слегка, оставляя 8-10 почек. Бенгальские, английские, сильнорослые чайно-гибридные розы также обрезают щадяще, а ветви кустарниковых роз и староанглийских сортов состригают на две трети. Вьющиеся розы делятся на цветущие однократно и многократно, так, у первых появляются бутоны на побегах прошлого года, которые осенью удаляют и сохраняют только молодые ветви, а у многократно цветущих сортов роз три года подряд расцветают основные стебли, их вырезают только на четвертый год и на зиму оставляют 4-6 ветвей, способных к цветению. Нет необходимости обрезать осенью почвопокровные разновидности роз, достаточно удалять отцветшие, невызревшие или поврежденные ветки. Раз в несколько лет кусты можно подстричь до 15 см. Чтобы окончательно разобраться, как обрезать розы на зиму, нужно приобрести немного опыта, и тогда королева сада порадует вас роскошным цветением! Правила осенней обрезки и укрытия роз на зиму Выращивание роз в средней полосе России предполагает определённую подготовку кустарников к зиме, чтобы защитить их от замерзания. Под зиму выполняется осенняя обрезка и укрытие роз, процесс этот состоит обычно из трех этапов: Удаление цветов и бутонов. Укорочение побегов и очищение ветвей от листьев. Укрытие роз. Правила проведения осенней обрезки на зиму Первый этап осенней обрезки осуществляется в середине октября. Его имеет смысл проводить, когда температура днем не поднимается выше 5-8°, а ночью – близка к 0. Бутоны уже не имеют шансов распуститься, а цветы мешают растению полноценно подготовиться к зимовке, снизить интенсивность метаболизма. Срезанные розы хорошо могут постоять в вазе до недели, но, если ночью уже был «минус», этот срок сокращается до 2-3 дней. Выпадение первого снега, небольшие отрицательные температуры ночью являются сигналом к более серьезным работам. Для них важно запастись прорезиненными перчатками, иначе не избежать заноз. Розы обрезают до половины длины. Совсем юные побеги удаляют полностью. Молодые лозы можно узнать по фиолетовому оттенку и повышенной мягкости – они легко гнутся, при срезании секатором проступает сок. Кроме того, необходимо удалить с побегов листья, это выполняется для всех сортов. Внимание! Не проводить осеннюю обрезку можно для почвопокровных, плетистых и зимостойких роз. С кустарниковыми сортами следует поступать в зависимости от их происхождения или происхождения привоя. Например, типичные для умеренного климата морщинистая, собачья розы в обрезке не нуждаются. Не стоит путать кустарники со штамбовыми сортами. Последние характеризуются тем, что привой находится на некотором удалении от земли. Их необходимо обрезать по общим правилам. Плетистые розы нужно полностью снять с опоры и положить на землю. Под лозы можно положить картон или фанеру. Если розы не отличаются эластичностью (обычно старые побеги), их можно закрепить на земле железными скобами. Укладывать их лучше на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать травмирования шипами. Обрезку нужно производить острым секатором. Для удаления толстых веток отлично подойдет сучкорез. Листья можно обрывать руками или также обрезать секатором. Весь образовавшийся мусор необходимо удалить с клумбы, в противном случае растительная масса может загнить и спровоцировать развитие на оставшихся побегах грибкового заболевания. Когда с роз полностью удалены листья и молодые побеги, оставшиеся ветки необходимо осмотреть на наличие заболеваний. Чаще всего после сентябрьских дождей на растениях появляется грибок. Он может иметь вид черных пятен или небольших рыжих точек в зависимости от вида паразита. Предпочтение он отдает старым ветвям, располагается вблизи корневой шейки. Счищать его ножом с розы не рекомендуется, растение при этом легко можно повредить, в результате чего оно не переживет зиму. Хорошим решением будет обработка пораженного участка медным купоросом или препаратом Хом. Для этого полагается выбрать сухую безветренную погоду. Как выполнять осеннее укрытие роз Ставить осеннее укрытие стоит, только когда и днем и ночью установилась стойкая отрицательная температура. Не нужно использовать полиэтилен или иной материал, который препятствует вентиляции. Без укрытия можно оставить почвопокровные и зимостойкие сорта, а также кустарники, произрастающие в похожем климате. Процедуру можно проводить несколькими способами: Деревянный домик для розы. Из штакетника формируется каркас в виде параллелепипеда, на него натягивают укрывной материал, например, спанбонд . Укрывной материал натягивается на каркас из металлических дуг, вкопанных в землю. Розы полностью закрываются лапником или опилками. Спанбонд наматывается непосредственно на розы, тогда сами ветки служат каркасом. Раннее укрытие опасно тем, что при наступлении незначительного потепления розы могут начать расти. В этом случае их метаболизм ускориться, в ход пойдут запасенные питательные вещества, по флоэмам и ксилемам (тканям, проводящим питательные вещества) начнет циркулировать жидкость. Когда температура вновь станет отрицательной и влага превратиться в лед, он может просто разорвать клетки, что приведет к гибели растения. При похолодании, если после него еще ожидается потепление, лучше укрыть корневую шейку растения землей или лапником. Если сформировался уже достаточный снежный покров, можно обойтись и без этой меры. Автор фото Impala, OliaBars, ZolotinkaSveta. Обрезка роз. Вопросы по конкретным растениям (желательно с фото). В преддверии сезона данным сообщением открываем рубрику для вопросов по обрезке конкретного куста розы, группы роз и т.д. Здравствуйте уважаемые розоводы! Я живу в Германии. Зима на зиму у нас не приходится. В прошлом году был снег, были заморозки до середины апреля. В этом году зима очень тёплая. Ночная температура всего несколько раз опускалась до -3, а днём держится в основном в пределах +8 — +13. У меня есть миниатюрная штамбовая розочка (сорт не знаю, мне её подарили, цвела в прошлом году в апреле и поздней осенью). Листва на ней появилась еще в начале января. На зиму я розы не обрезала, только удалила соцветия. Сейчас теряюсь, не знаю, когда их теперь обрезать, если на них уже вовсю раскрываются почки. Штамбовую розу я не укрывала совсем, а другие кусты окучила, укрыла соломой и укрывным материалом из садового магазина. Помогите пожалуйста советом: 1. Когда обрезать штамбовую розочку? 2. Когда снять укрытие с других роз? 3. Нужно ли обрезать розы, посаженные осенью? Спасибо! Перенесено из «Весенняя обрезка. (Piyavka75)»: Уважаемые розаводы,прошу совета. Ездила на дачу проверяла свои розочки. И вот как то странно одна розочка «подмерзла». Вроде вся зеленая и в тоже время часть стебля черная. Обрезать до зеленого стебля или оставить? Роза Остина была посажена весной. Розы оставила под укрытием.Перенесено из «Обрезка (chigusoid)»: Коллеги, пожалуйста, не сносите тему! Везде противоречивые данные, а здесь поиск не дал результатов почему-то. Напишите, пожалуйста, конкретно, как обрезать на зиму флорибунду, гибриды Ленса и остинки. Буду очень благодарна.(( Как чайно-гибридные — знаю.)) Спасибо всем огромное заранее!!!Перенесено из «Jasmina (KORcentex) как сформировать красивый куст. Секреты обрезки монстра. (merlins-mami)»: Всех приветствую. У меня растет куст Jasmina (KORcentex) Ему 4 года. Вместо завяленный двух метров, куст выше четырех. За это лето выбил огромное количество новых побегов по высоте всего куста, длинной до двух метров. Короче стоит монстр с удочками во все сторны и с бутонами на конце этих двух метровых удочек. Есть два варианта, осенью все новые побеги укоротить до 20см. и второй, поставить дополнительное ограждение то есть арку и загнуть побеги вертикально. В надежде, что тогда по всему побегу появяться цветоносы. Или я нафантазировала и от Jasmina этого ждать не стоит? У кого есть опыт по этому сорту? Буду признательна за рекомендации.Перенесено из «Визуализация весенней обрезки различных групп роз. (Nelly1303)»: Уважаемые розоводы и опытные товарищи! Помогите освоить обрезку роз! Намотревшись роликов в ютьюб, начитавшись информации в интернете, а также здесь, на сайте, где смогла найти, получила в голове кашу! Все советуют разное. Мне же не хватает просто картинки: роза такая то, и фото обрезанной весной розы. Если сможете, хоть по 1 фоточке! А с комментариями будет отпад!Перенесено из «Подрезка розы во время устойчивых морозов (baturinairina)»: Подскажите пожалуйста , если я подрезала розы во время неожиданного понижении температуры до минус 7- выживут ли они? комнатные и плетистые осеньюЭнциклопедия роз — сорта, описание и фото Не все любители цветов знают ответ на вопрос – обрезают ли розы на зиму? И если да – то какие? Необходима ли данная процедура для комнатных растений или в ней нуждаются только садовые розы? Обрезка роз Зачем это надо Любой опытный цветовод скажет, что обязательно нужно обрезать розы на зиму, причем как садовые, растущие на дачном участке, так и домашние. При этом обрезать цветы осенью не менее важно, чем весной. Весенняя обрезка позволяет облагородить куст, правильно сформировать его, удалить поломанные и пропавшие за зиму ветки, то есть, в основном, носит декоративный характер. Обрезать кусты роз на зиму – значит делать их более сильными, здоровыми, не боящимися морозов. Данный вид обрезания обеспечивает бутоны и стебли достаточным количеством солнечного света и воздуха, способствует появлению новых бутонов и побегов. Цветы из таких бутонов образуются крупные, а побеги – сильные. Правила обрезки Кроме того, если обрезка кустов на зиму выполнена правильно, то это способствует: развитию и укреплению корней; скорейшему росту; образованию большого количества почек; устойчивости к различным инфекционным заболеваниям; накапливанию питательных веществ. Существуют как общие правила для садовых (плетистых ли или других) и для комнатных (в том числе китайского гибискуса) розочек по поводу того, каким образом их обрезать на зиму, так и свои особенности для этих видов роз. Общие правила обрезки Обрезать любые виды роз обязательно нужно острым ножом либо секатором. Тупой инструмент может привести к отслойке коры, деформации ствола и, соответственно, к возникновению различных заболеваний. Совет: при обрезке веток, диаметр которых превышает 1 см, нужно пользоваться кусторезом, сучкорезом либо пилкой. Кусторез Обрезка производится только в сухую погоду. Срезы необходимо делать на расстоянии не менее 1 см от живой почки, под углом примерно 45 градусов. Это предотвратит скапливание влаги на поверхности среза и размножение бактерий. Не рекомендуется оставлять уже начавшую прорастать и расположенную на внутренней стороне ветки почку в качестве верхней, так как это приведет к излишней густоте куста. По окончании обрезки нужно убрать все срезанные листья, соцветия, бутоны и побеги, во избежание их дальнейшего гниения и распространения инфекций. Срезы обрабатываются садовым варом, медным или железным купоросом. Медным купоросом можно обработать полностью весь куст. Особенности обрезки растений, растущих дома в горшке Можно ли обрезать розы зимой, если они находятся дома или в квартире? Розы, относящиеся к домашним (гибискус ли китайский или другие), лучше всего обрезать в начале периода покоя, который начинается осенью: с конца сентября — начала октября, и длится почти до конца зимы: до середины февраля. Комнатное растение начинает оголять веточки и сбрасывать листочки? Значит, скоро оно войдет в период покоя. После обрезки растение выглядит компактнее и омолаживается. Весной роза пустит новые побеги, на которых будут образовываться бутоны. Обрезка роз в горшке При обрезке комнатных растений оставляют по 2-3 живые почки, все остальное удаляют. Затем розочку ставят в светлое, прохладное место с температурой воздуха +10°C, на всю зиму, пока у нее не начнут проклевываться новые почки, образовываться новые листочки и веточки (фото). Обрезка роз в горшке Особенности обрезки садовых розочек Как правильно обрезать розы на зиму, растущие на садовом участке, в частности – плетистые? Прежде, чем укрыть садовые кусты на зиму, необходимо выполнить их обрезку. Укрыть кусты лучше всего осенью, во второй половине ноября (в зависимости от территориального климата сроки могут немного сдвигаться), поэтому оптимальной будет обрезка, проделанная осенью: в середине октября – начале ноября (видео). У плетистых сортов обрезке подлежат: Немолодые побеги в возрасте от 3-х и старше лет. Эти побеги имеют множество веток, покрыты корой, обладают большей, чем другие побеги, толщиной. Новые, до конца не созревшие побеги. В морозы такие побеги погибнут и начнут гнить под покрытием, став источником распространения инфекции. Уже высохшие ветки, увядшие листья, завядшие бутоны и цветы, листья со следами грибка и других заболеваний. Если кустов много и удалить все листья сложно, то удаляют хотя бы перечисленное. Побеги, растущие из почек, расположенных на внутренней стороне ветки. Удалив данные побеги, мы увеличим поток воздуха и света другим веткам. Здоровые побеги удаляют не больше, чем на 1/3. Удаление старых, засохших и несформированных побегов обновит розы, позволив весной завязаться большему количеству цветков. Если обрезать садовые или домашние сорта роз, выполнив правильно все рекомендации специалистов, то зима не принесет особых хлопот, а весна пробудит к новой жизни крепкие и здоровые растения. Черная точка — Как лечить болезнь черной точки на розах Фото Манфреда Руксцио / Shutterstock.com Если бы у производителей роз был враг общества номер один, то это, несомненно, было бы черное пятно — опасное грибковое заболевание, представляющее угрозу для роз. Как только болезнь черной точки начинает атаковать ваши розы, ее становится очень трудно контролировать и управлять. Вот несколько советов по борьбе с черным пятном и как минимизировать его влияние на здоровье, красоту и долголетие ваших растений. На этой странице: КАКИЕ СИМПТОМЫ ЧЕРНОГО ПЯТНА? Как следует из названия, первые признаки черной точки — пятна неправильной формы до 1/2 дюйма в диаметре, особенно на верхней поверхности листа. По мере развития болезни листья начинают желтеть и, в конечном итоге, преждевременно опадают с растения, обычно начиная с нижней части и прогрессируя вверх. Со временем все растение может обесцвечиваться, а тростники тоже могут заразиться. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЧЕРНОЕ ПЯТНО? Как и большинство грибковых заболеваний растений, черная пятнистость (вызываемая грибком Diplocarpon rosae ) вызывается влажной влажной средой и прохладными температурами — условиями, которые, скорее всего, возникают в начале вегетационного периода.Если этого не сделать, потеря листьев может ослабить ваши растения и помешать развитию цветения. Черное пятно обычно не убивает ваши растения в течение первого или двух лет, но если оно не ослабеет, оно сделает их более восприимчивыми к другим болезням и сделает их неспособными пережить суровые зимы. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЧЕРНОЕ пятно Черное пятно может быть очень трудно контролировать, если оно хорошо установлено. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить заражение ваших роз черными пятнами: Держите листву как можно более сухой, так как для прорастания спорам требуется влажная поверхность. Избегайте полива сверху или в начале дня, чтобы листва успела высохнуть до наступления темноты. Улучшите циркуляцию воздуха вокруг ваших роз, правильно расположив их и регулярно обрезая. Выращивайте розы там, где они будут получать достаточно солнечного света, что ускоряет высыхание листвы. Если ваши розы все же заразились, удалите больные листья и утилизируйте их. Также подрежьте и выбросьте зараженные трости. Осенью удалите все листья и растительные остатки в розарии, чтобы черное пятно не перезимовало и не вернулось весной, когда начнется новый рост.Даже суровая зима не убьет споры, которые могут бездействовать в вашем саду. Pro Tip: Дениз Келли из Variegata Studios также предлагает опрыскивать кусты роз жидкой водорослью, чтобы сделать кутикулу листа более жесткой и, следовательно, менее восприимчивой. КАК ЛЕЧИТЬ ЧЕРНОЕ пятно Фото Юлии Дерид / Shutterstock.com Как только вы увидите явные признаки черной точки, вы не сможете обратить болезнь вспять, но можете остановить распространение инфекции на новые листья. Фунгицид: Существует ряд экологически чистых органических продуктов, которые хорошо справляются с подавлением черных пятен, включая серу, масло нима и медь. Большинство продуктов доступны в виде спреев для листвы или присыпок и помогают бороться со многими видами грибковых заболеваний. Домашние средства: В крайнем случае, вы можете создать собственный противогрибковый спрей для лечения черных пятен, используя ингредиенты, обычно встречающиеся на кухне. Исследователь из Корнельского университета продемонстрировал, что смесь, разработанная против мучнистой росы — 1 столовая ложка пищевой соды, смешанная с галлоном воды с небольшим количеством садового масла или жидкого мыла, чтобы помочь ей прилипнуть к листьям, — также эффективна для уменьшения распространения черного пятна. Некоторые садовники сообщают о разной степени успеха при использовании спреев из молока, уксуса или перекиси водорода, разбавленных водой. Эти домашние средства стоит попробовать, но мы не обязательно их рекомендуем. Залог успеха любого варианта лечения — настойчивость: Начните обрабатывать розы в начале вегетационного периода. Повторно опрыскивайте их каждую неделю или две, а также после сильного дождя. Обязательно опрыскайте все растение, включая верхушки и низ листьев, а также стебли. На зиму нанесите спрей для бездействия, чтобы задушить перезимовавшие споры грибов. Эта публикация от Purdue University Extension дает советы по использованию органических фунгицидов и предоставляет список коммерчески доступных продуктов. КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЧЕРНОЕ ПЯТНО? Споры черных пятен в основном распространяются от листа к листу и от растения к растению ветром, но они не прорастут без влаги. Вот почему влажные и влажные условия, особенно в течение длительного периода времени, являются идеальными условиями для того, чтобы черное пятно закрепилось и свободно распространилось. Oso Easy Double Red ™. Фото: Проверенные победители. РОСТ БОЛЕЗНИСТОЙЧИВОЙ РОЗЫ Если мысль о том, что ваши розы будут уничтожены черным пятном (или другим заболеванием), звучит ошеломляюще, вам не нужно полностью отказываться от выращивания роз. Ландшафтные розы Oso Easy® от Proven Winners обладают высокой устойчивостью к болезням и являются отличным выбором, если вы не хотите иметь дело с постоянным беспокойством о болезнях, разрушающих ваши розовые кусты. Они также не требуют суетливой обрезки, поэтому их легко выращивать! Какие розы более восприимчивы к черному пятну? Все виды роз подходят для черной пятнистости, но некоторые сорта более восприимчивы, чем другие.По данным Университета Небраски-Линкольна, розы, наиболее устойчивые к болезни, включают флорибунды, кустовые розы и плетистые розы, а наименее устойчивые — чайно-гибридные розы, крупноцветковые и миниатюрные розы. В целом кусты роз с густой листвой или кусты с листьями, которые растут близко к земле, более подвержены заражению, чем розы с открытым, воздушным навесом. Какие розы более устойчивы к черному пятну? Часто лучший способ избавиться от черных пятен в саду — это заменить наиболее уязвимые розы более новыми гибридами, устойчивыми к болезням, — советует Питер Кукилески, автор книги Roses Without Chemicals , в которой перечислены 150 сортов роз, которые превосходно подходят для выращивания в садах без использования. пестицидов.Устойчивые к болезням розы также менее восприимчивы к другим распространенным грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса, ржавчина и антракноз. Степень устойчивости может варьироваться в зависимости от ухода за растением, условий участка и местной окружающей среды, но в большинстве случаев ваши устойчивые к болезням розы не сильно пострадают, даже если на них появятся черные пятна. «У некоторых сортов роз есть склонность к тому, что если на их листьях появляется какое-то черное пятно, они не опадают. Генетика растения достаточно сильна, чтобы листья оставались на растении даже при болезни», — говорит Кукилески. СВЯЗАННЫЙ: Как обрезать розы Как избавиться от мучнистой росы Как удобрять розы Home — Обрезка роз — Руководства по исследованию ботанического сада Нью-Йорка Розарий Пегги Рокфеллер в Нью-Йорке; фото Иво Вермёлена Классификация роз Правила обрезки роз тесно связаны с сортом обрезаемой розы. Есть много разновидностей роз, и классификация роз может сбивать с толку. Американское общество розоводов делит все розы на три основных типа: видов роз , которые включают все дикие розы, старых садовых роз , существовавших до 1867 года, и современных роз , появившихся после 1867 года.Внутри этих двух последних групп есть разные классы. Современные розы имеют 13 классов, а старые садовые розы — 22. Классификация современных и старых садовых роз Современные розы Старые садовые розы Старые садовые розы Флорибунда Альба Гибрид Семпервиренс Грандифлора Эйршир Гибрид Сетигера Гибрид Кордесии Бурбон Гибрид Spinosissima Гибрид Мойесии Borsault Разное.Старые садовые розы Гибридный мускус Сентифолия Мох Гибрид Ругоса Дамаск Нуазетт Гибрид Уичурианы Гибрид Bracteata Портленд Чайно-гибридный Гибрид Китай Чай Альпинист в больших цветах Гибрид Eglanteria Мини-Флора Гибрид Галлика Полянта Мультифлора гибридная Роза ‘Цветочная сказка’; современная роза флорибунда Обрезка роз Вот несколько основных рекомендаций по обрезке роз.Как правило, розы, которые цветут только один раз в сезон, следует обрезать сразу после цветения, а розы, которые цветут несколько раз в течение сезона, следует обрезать в конце марта или начале апреля, как только бутоны начинают распускаться (набухают и зеленеют. ): гласит пословица: обрезайте розы «когда цветет форзиция». Некогда цветущие розы цветут на старой древесине, а непрерывно цветущие розы цветут на новой древесине. Большинство старых садовых роз цветут только один раз; некоторые, такие как «Осенний Дамаск» и некоторые розы Портлендс, Гибрид Перпетуал, Бурбоны, Чайна и Нуазетт, имеют тенденцию снова цвести.Большинство современных роз цветут в течение длительного периода. Существует три основных метода обрезки роз: Жесткая обрезка — радикальная обрезка, при которой вы обрезаете розу до 3-5 бутонов на каждый стебель от кроны (основания) растения. Прореживание — вырезание определенных прутьев у основания растения — обычно выполняется старыми или больными прутьями. Это также способ открыть центр перегруженного завода. Как правило, вынимайте самых старых стеблей розы, чтобы она постоянно омолаживала. Возвращение — это умеренная обрезка, при которой растение обрезается на ⅓. Основы обрезки Всегда удаляйте мертвую, поврежденную и больную древесину. Удалите центральную древесину там, где тростники пересекаются друг с другом и врастают в центр растения. Пересекающиеся трости трутся друг о друга и оставляют рубцы, которые позволяют инфекциям распространяться. Удаление центральной трости способствует хорошей циркуляции воздуха. Найдите здоровую почку, обращенную наружу, на сильном стебле; срежьте стебель примерно на дюйма над бутоном под углом 45 градусов вниз.Угол должен быть подальше от бутона, чтобы вода могла свободно стекать с нового среза. Если у вас есть привитая роза, удалите все побеги, выходящие из корневища. Присоски будут отличаться от обычных прикорневых побегов вашей розы. Убедитесь, что вы не срезаете их просто до земли, иначе они снова прорастут с еще большей энергией. Выкопайте землю у основания растения, найдите, где они выступают из корневища, и вырежьте их. В конечном итоге они завладеют растением, если ему оставят расти. При обрезке розы или срезании ее цветов для аранжировки обрежьте ту сильную часть стебля, где есть лист с пятью листочками, а не только с тремя. Если возможно, срежьте немного выше бутона, обращенного наружу. Новый побег будет расти по направлению среза. (бутон безопасен от гибели) (бутон может высохнуть) (корень может гнить) Рисунок с веб-сайта кооперативной школы расширения штата Вирджиния (www.ext.vt.edu/pubs/nursery/430-459/430.459.html) Номер публикации 430-459, декабрь 2002 г. Общие правила Чай гибридный, флорибунды и крупноцветковые Обрезайте ранней весной, когда набухнет примерно половина почек, но до того, как листья начнут распускаться. Отрежьте от ⅓ до длины стеблей, обрезая их до внешнего зародыша. Уменьшите растение до 3-6 стеблей. Эти розы хорошо поддаются жесткой обрезке. Чем ниже обрезка, тем сильнее будет новообразование.Тяжелая обрезка стимулирует рост сильных стеблей у основания растения, которые дадут лучшие цветы. Когда закончите обрезку этих роз, каркас будет от 6 дюймов до чуть более одного фута в высоту. Повторяющиеся цветущие современные кустарники и повторяющиеся цветущие старые садовые розы Эти розы будут цвести на новых побегах, а также на боковых сторонах однолетних и двухлетних стеблей. Обрежьте основные побеги наполовину, а боковые — всего до двух почек. Прорежьте ветви старше трех лет. Многократно цветущие плетистые розы Не обрезайте плетистую розу первые три года; удаляйте только мертвую, поврежденную или больную древесину. Через три года обрежьте боковые ветви ранней весной до двух-трех почек или примерно шести дюймов. У зрелого альпиниста выборочно прореживайте старые стебли, срезая их до основания. Некогда цветущие современные кустарники и старые садовые розы Обрезайте в середине лета после цветения (обычно с середины до конца июня). Слегка подрезайте эти кусты, чтобы придать им форму.Как правило, они не нуждаются в серьезной обрезке, но лучше прореживать. Rosa ‘Climbing China Doll’ — современная роза-полянта Осенняя обрезка Некоторым людям нравится обрезать розы осенью. Если вы укрываете розы на зиму и защищаете их мешковиной или проволочной клеткой, набитой листьями, потребуется обрезка, чтобы уменьшить размер розы. Здесь, в Розовом саду Пегги Рокфеллер в Нью-Йорке, мы натягиваем мульчу вокруг основания розы, чтобы сформировать холмик размером от 6 до 8 дюймов.Это создает защитное зимнее пальто, которое снимается ранней весной. В это время года их не обрезают, так как невозможно предугадать, какие ветки погибнут или будут повреждены зимой, а какие выживут. Поэтому отбор проводится весной. Исключением может стать слишком большая роза, вызывающая беспокойство по поводу устойчивости розы и возможность повреждения ветром. Затем роза будет обрезана до более компактной формы. 4 простых шага для обрезки, как профессионал Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC Associates Program, предназначенной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Обрезка роз — лучший способ сохранить ваши кустарники и вьющиеся растения здоровыми и наилучшим образом цветущими. В этом посте вы узнаете, когда это делать и какие инструменты лучше всего использовать. Затем я покажу вам, как именно обрезать розы, шаг за шагом. Розы — одно из самых простых растений для обрезки, и вы действительно не можете перестараться. К тому же это очень полезно для растений. Обрезка роз вызывает здоровый новый рост, предотвращает болезни и создает множество великолепных цветов.Если вы никогда этого не делали или ваши розы выглядят грустными и заросшими, то это для вас. Не волнуйтесь. При обрезке розы очень снисходительны и восстановятся, даже если вы сделаете ошибки при обрезке. Ниже я собираюсь помочь вам преодолеть страх и показать, когда и как именно обрезать куст роз, шаг за шагом. Великолепная плетистая роза в полном цвету Нужно ли обрезать розы? Легко пренебречь розами, потому что не требует регулярной обрезки , чтобы год за годом расти и цвести. Но, если вы хотите сохранить их здоровыми и полными цветов, обрезка очень помогает! Если вы никогда не обрежете их, со временем они будут меньше цвести и выглядеть более тощими. Это может показаться пугающим, но на самом деле это очень просто. И хорошая новость в том, что вы действительно не можете убить розу, слишком ее обрезав. Почему нужно обрезать розы Как я уже упоминал, если их никогда не обрезать, кусты роз и вьющиеся растения не зацветут так обильно. Но есть и другие преимущества.Регулярная обрезка роз… поощряет тонны цветов помогает предотвратить грибок и болезни запускает новый здоровый рост избавляется от уродливых, поврежденных или мертвых тростей дает более полное и густое растение помогает им выглядеть лучше Моя плетистая роза до обрезки Когда обрезать розы Поздняя зима или ранняя весна — лучшее время для обрезки роз. Обрезка вызывает свежий, здоровый рост, а это именно то, что вы хотите делать весной. Но не делайте этого слишком рано, иначе сильная заморозка может убить нежный новый рост. С другой стороны, слишком поздняя обрезка может привести к срезанию большей части цветов в этом году. Так как же понять, когда это делать? Самый простой способ убедиться, что вы выбрали подходящий момент, — это подождать, пока на растении не появятся новые бутоны. Вы можете обрезать кусты роз, как только увидите, что бутоны начинают лопаться, или вы можете подождать, пока листья только начнут расти. Новые бутоны, формирующиеся весной на розовом кусте Инструменты для обрезки кустов роз Качественные инструменты действительно имеют огромное значение при обрезке роз.Косточки деревянистые и могут стать очень толстыми. К тому же они колючие, что делает его немного сложнее (и болезненнее, LOL). Таким образом, вам понадобятся секаторы нескольких размеров, чтобы выполнять работу безопасно и эффективно. Вот что вам понадобится для обрезки… Необходимые материалы: Мой инструмент для обрезки роз Правильные методы обрезки роз При обрезке роз делайте каждый срез примерно на 1/4 дюйма выше здорового бутона. Все, что находится между срезом и бутоном, отомрет.И вы же не хотите, чтобы повсюду торчали уродливые мертвые трости. Чтобы понять, где обрезать каждую ветку, найдите первую почку на здоровой части стебля. Затем сделайте свой разрез прямо над этим. Если вы все еще чувствуете неуверенность при обрезке, другой способ сделать это — начать с самого верха и продолжать обрезку, пока не увидите зеленый цвет внутри стебля. Затем вы можете найти следующий бутон оттуда, чтобы сделать окончательный разрез. Здоровые трости зеленые по внутреннему краю и более светло-зеленые или даже белые в середине.Нездоровые или мертвые трости имеют коричневый или серый цвет посередине, поэтому продолжайте резать, пока не исчезнет этот мертвый материал. Кроме того, старайтесь делать надрезы под углом вниз, чтобы вода не попала в рану и не стала причиной гниения. Срезка розового тростника над новым бутоном Как правильно обрезать кусты роз Обрезать розы несложно. На самом деле, самое сложное во всем этом процессе — удержаться от уколов шипами. Если вы подрезаете более одного куста, рекомендуется дезинфицировать инструменты между ними, чтобы предотвратить распространение болезни.Протрите лезвия медицинским спиртом или промойте их мыльной водой. Вот краткий обзор шагов с более подробными инструкциями ниже… Удалить все мертвые ветки Обрезать поврежденные стебли Убрать пересекающиеся трости Убрать весь мусор вокруг основания завода Срезать куст моих роз Шаг 1: Удалите все мертвые тростники — Сначала обрезайте мертвые плоды роз и ветки, поврежденные зимой, чтобы упростить остальные шаги, потому что вы, по сути, убираете беспорядок. Обычно довольно просто обнаружить мертвые ветви, потому что в большинстве случаев они коричневого или серого цвета. Но здоровые стебли тоже могут быть коричневыми, поэтому иногда нужно сделать надрез, прежде чем можно будет определить, мертв ли ​​тростник. Мертвые трости коричневые изнутри, поэтому, если вы не видите зеленого цвета, продолжайте резать. Обрезка веток мертвой розы Шаг 2. Обрежьте все поврежденные трости — Треснувшие, сломанные или иным образом поврежденные ветки следует удалить, даже если они еще живы. Поврежденные трости — это приглашение вредителей и болезней, и мы не хотим иметь с ними дело. Итак, найдите следующую почку под поврежденной частью стебля и сделайте надрез чуть выше нее. Поврежденный тростник на моем розовом кусте требует обрезки Шаг 3: Удалите все пересекающиеся трости — Под скрещиванием трости я подразумеваю любые стебли, которые накладываются друг на друга и касаются друг друга. Причина, по которой мы хотим удалить пересекающиеся трости, заключается в том, что они могут тереться на ветру и со временем повредить друг друга.Следите за тем, чтобы стебель был в наилучшей форме, а второй удалите. На фотографии ниже я удалил меньшую стебель спереди, потому что на ней уже было довольно много повреждений, а другая трость выглядела намного здоровее. Две перекрещивающиеся трости на плетистой розе Шаг 4: Уберите весь мусор вокруг основания — Звучит как глупый шаг, который можно было бы пропустить после обрезки кустов роз, но на самом деле он очень важен. Очень важно убрать весь мусор вокруг нижней части растения после того, как вы закончили обрезку, чтобы удалить все больные материалы. Также хорошо удалить всю мульчу или листья, которые покрывают стебель или прилегают к основанию стебля, чтобы предотвратить гниение. Для этой работы я использую ручные грабли, а не руки, потому что я не могу сказать вам, сколько раз я при этом застревал на шипе. Но будьте осторожны, вы не хотите повредить стебель или новые почки, которые там лежат. Уборка мусора после обрезки и обрезки роз Этой весной мой альпинист сильно постригся.Я решил сделать сильную обрезку, потому что в последний раз я делал это несколько лет назад. Если вы впервые подрезаете розы, возможно, вам будет удобнее остановиться гораздо раньше, чем я. Я не хочу, чтобы вы паниковали, если в конечном итоге отрежете больше, чем хотели. Так что начните с малого и продолжайте работать над этим, если вам так удобнее. Но помните, что вы не убьете здоровое розовое растение чрезмерной обрезкой. Моя плетистая роза после обрезки Часто задаваемые вопросы об обрезке роз В этом разделе я отвечу на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об обрезке роз.Если вы не можете найти ответ, задайте его в комментариях ниже. В какое время года лучше всего обрезать розы? Лучшее время года для обрезки роз — конец зимы или ранняя весна, когда бутоны только начинают развиваться, но еще до того, как начнут открываться листья. Можно ли обрезать розы осенью? Да, осенью можно обрезать розы, но очень важно дождаться первых сильных заморозков. Если вы сделаете это слишком рано, это может вызвать новый рост, который погибнет только зимой, что может повредить растение. Цель осенней обрезки роз — удалить все нежные новообразования и высокие или переросшие ветви. Это поможет предотвратить повреждение основных тростей ветром и зимой. Можно ли срезать куст роз до земли? Да, но обычно в этом нет необходимости. Единственная причина срезать кусты роз до земли — это если все стебли либо сильно повреждены, либо отмерли. Для сильной обрезки лучше выполнить описанные выше действия, а не просто срезать их до земли. Сколько нужно обрезать розы? Вы должны обрезать розы столько, сколько им нужно, чтобы удалить все мертвые и поврежденные стебли. Они очень выносливы и могут справиться с сильной обрезкой. Обрезаете ли вы розу после того, как она отцветет? Нет необходимости обрезать куст роз после того, как он зацветет, но обрезка окорока может помочь стимулировать раскрытие большего количества цветов. Для мертвых роз просто отрежьте или снимите увядшие цветы. Обрезка роз — важная часть ухода за ними, и ранняя весна — идеальное время для этого.Вы не только будете вознаграждены тоннами цветов, но и ваши кусты и вьющиеся растения станут намного здоровее. Сопутствующие товары Дополнительные сообщения об обрезке Дайте нам свои лучшие советы по обрезке роз в комментариях ниже. правильная обрезка роз Мало что может показаться садовнику более противоречивым, чем ежегодный ритуал в конце зимы / ранней весной — обрезка роз.Потому что, если вы хотите, чтобы ваши розы росли, тогда почему, ну почему, вы можете задаться вопросом, стоит ли вам вообще срезать их. Правильно? Неправильно. Правильно проведенная обрезка роз не только способствует появлению большого количества сильных, здоровых стеблей (и, следовательно, множества прекрасных цветов), но также помогает минимизировать риск заболеваний (то, к чему, к сожалению, большинство сортов роз чрезвычайно склонны. ), а также для создания хорошо сформированного растения открытого роста и красивых пропорций. Когда обрезать? Практически все учебники советуют вам подождать до марта, но в Национальном ботаническом саду в Гласневине ремесленный садовник Ита Паттон начинает обрезку своего большого розария в конце января и планирует завершить процесс к середине февраля. «Подождите намного позже, и они уже будут в активном весеннем росте». Вопрос о том, сколько здоровых растений нужно обрезать, может так напугать обеспокоенных садоводов, что у них может возникнуть соблазн выбросить секатор и бежать в горы. Как обрезать? Это (простите за каламбур), пожалуй, самый сложный вопрос.Хотя определенное количество зависит от сорта розы (см. Ниже), отличный способ начать — это следовать простому правилу трех D, что означает использование острых, чистых секаторов или сучкорезов для удаления мертвых, больных или умирающих деревьев. . Таким образом, любые ветви, которые являются черными / серыми / темно-коричневыми / явно обесцвеченными и хрупкими, или любые ветки с признаками травмы / натирания или мозолей, поскольку они, как порез на пальце, потенциально могут позволить болезни заразить ваши розовые растения. По той же причине удалите все ветви, которые пересекаются / трутся друг о друга, а также все явно веретеновидные или слабые ветви. Розы, растущие над беседкой в ​​розарии Святой Анны в Рахени в Дублине. Фотография: Ричард Джонстон. Также важно удалить все присоски, которые могли появиться у основания привитых розовых растений.Тонкие, гибкие и, как правило, очень колючие, эти ветви растут из мощного дикого подвоя (кусочек розового растения под землей), на который прививаются многие современные виды роз (кусочек над землей). Предоставленные самим себе, эти быстрорастущие побеги со временем возьмут верх, и в результате получится роза, совершенно непохожая на «высший» сорт, который вы изначально выбрали из-за эффектных цветов или привлекательной привычки к повторному цветению. Но не пытайтесь отсосать присоски.Вместо этого вам нужно осторожно копнуть, чтобы обнажить место, где они растут из корневища, а затем аккуратно вытащить их. Но имейте в виду, что, хотя присоски — обычная проблема для привитых роз, они являются естественной частью привычки роста многих видов роз (например, популярной живой изгороди Rosa rugosa), и их не нужно удалять. Затем встает вопрос о том, сколько здоровых наростов нужно обрезать, — решение настолько пугающее для определенного типа озабоченных садоводов, что у них может возникнуть соблазн выбросить секатор и бежать в горы. Если это правда до боли, то поверьте мне, когда я скажу вам, что почти невозможно убить здоровый куст розы плохой обрезкой. Вместо этого худшее, что вы, вероятно, сделаете, — это временно изуродовать его, пока он не вырастет снова. Несчастный, да, но не смертельный… Так что будь храбрым. Молодые растения нуждаются в формирующей обрезке, чтобы сформировать их, в то время как более старые растения нуждаются в регулярной обрезке, если они действительно старые и запущенные. Тем не менее, некоторые виды роз получают пользу от умеренно жесткой регулярной обрезки поздней зимой / ранней весной (например, гибридные чаи), некоторые предпочитают более легкую обрезку (например, розы для патио, вьющиеся растения и современный Дэвид Остин). кустовые розы), в то время как другие предпочитают оставаться в покое в это время года (например, почвопокровные розы и бродяги). Возраст вашего розового растения также влияет на то, какую обрезку вы ему должны подрезать. Молодые растения нуждаются в так называемой формирующей обрезке (для придания им формы), в то время как более старые растения нуждаются в регулярной обрезке, если они действительно не старые и не запущенные, и в этом случае их нужно будет довольно сильно обрезать, чтобы вернуть им форму. Для получения подробных советов по обрезке возьмите копию книги доктора Хессайона The Rose Expert , отличного, доступного и практичного руководства и справочника по этому вопросу для большинства профессиональных садоводов.Известные селекционеры роз Дэвид Остин также дают пошаговые советы на своем веб-сайте о том, как лучше всего обрезать свои английские кустовые розы (davidaustinroses.co.uk). Когда она обучает молодых садоводов в Национальном ботаническом саду искусству обрезки роз, Паттон всегда подчеркивает важность «систематического движения вокруг растения во время обрезки, а не просто стоять на одном и том же месте». «Это действительно помогает вам лучше увидеть растение в целом и представить конечный результат, а также решить, какие ветви необходимо удалить.Также важно не торопить процесс. Вместо этого выберите сухой солнечный день и не торопитесь ». Наряду с острыми сектерами Felco и сучкорезом она также рекомендует вооружиться парой перчаток Showa Floreo (можно приобрести во всех хороших садовых центрах) и толстым пальто, чтобы защитить свое тело от болезненных царапин. Если растение очень старое и разросшееся, вам также может понадобиться острая обрезная пила, чтобы срезать очень древесные наросты. Фотография: Ричард Джонстон. Когда вы обрезаете здоровый рост, общепринятый совет состоит в том, чтобы срезать его до уровня чуть выше обращенного наружу почка, сделав пологий срез немного выше него, но на самом деле мало доказательств того, что это имеет большое значение. Чтобы свести к минимуму риск заражения пораженными обрезками или старыми листьями розы здорового молодняка на ваших розовых растениях, когда он появляется весной, лучше собирать и упаковывать их, а не класть в компостную кучу. По той же причине удалите с основания растений любые сорняки или опавшие листья, прежде чем закончить их обработкой почвой и полезной для здоровья мульчей из хорошо перепревшего навоза или органических веществ, следя за тем, чтобы они не контактировали напрямую с растениями. стебли. Если у вас нет доступа к ближайшему источнику, посетите geeup.ie и earthrenewireland.ie, чтобы найти отличные альтернативы. В марте ваши розовые растения также оценят посыпку медленно высвобождающихся органических гранулированных удобрений и порошкообразные морские водоросли вокруг их корней. На этой неделе в саду Еще есть время поднять и разделить уже сформировавшиеся кусты разных видов многолетних растений, а также посадить их. Сейчас также хорошее время, чтобы срезать их мертвые стебли и аккуратно пропалывать любые инвазивные многолетние сорняки, такие как лютики, опоясывающая трава или одуванчики, которые посягнули на кусты, с помощью небольшого ручного инструмента, такого как маргаритка. Пока вы это делаете, внимательно следите за слизнями, а также за яйцами слизняков, которые могли перезимовать в центре сформировавшихся скоплений, и уничтожайте их, чтобы предотвратить повреждение новообразований по мере их появления весной. Многие выносливые цветущие однолетние растения можно высевать в это время года (под навесом, при слабом тепле) для пересадки на их постоянное место позже этой весной, чтобы летом они выглядели красочно. Примеры включают душистый горошек, амми, календулу, живокость (consolida), орлайю, церинт, васильки и львиный зев. Рекомендуемые поставщики семян включают все хорошие ирландские садовые центры, а также специализированных онлайн-поставщиков, в том числе семяноголиков.com, chilternseeds.co.uk Чили из сада Фионнуалы Фаллон Сейчас хорошее время, чтобы приступить к севу теплолюбивых культур, таких как томаты, баклажаны, перец чили и сладкий перец (под навесом и с хорошим нижним теплом) для пересадки в теплицу или теплицу в конце года. Рекомендуемые поставщики семян включают brownenvelopeseeds.com, irishseedsavers.ie, greenvegetableseeds.com и mrmiddleton.com Но имейте в виду, что полученные молодые саженцы / растения будут нуждаться в большом количестве света и умеренного тепла с защитой от сквозняков и холодных ночей в ближайшие месяцы, если они хотят поддерживать устойчивый рост. Электрические коврики с подогревом, которые можно заказать у специализированных поставщиков, таких как fruithillfarm.com, а также у множества онлайн-поставщиков, таких как гроушоп.т. е. являются отличным способом обеспечить им устойчивый, равномерный нижний нагрев, необходимый для хорошего прорастания и раннего роста. Подвешивание нескольких слоев садового флиса на саженцы / молодые растения также защитит и изолирует их. Даты для вашего дневника Сегодня , 14:30, Burtown Gardens, Athy, Co Kildare, галантофил и профессиональный садовник Ассумпта Брумфилд проведут экскурсию по обширной коллекции подснежников Burtown вместе с практической демонстрацией того, как идентифицировать различные виды / сорта, см. burtownhouse.т.е. Среда, 20 февраля , 20:00, приходской центр, Черч-роуд, Малахайд, «Сады вдали и рядом», выступление Питера Харви от имени Садоводческой выставки Малахайд. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Джоном Уорреном по тел. 087-2561761; Суббота, 23 февраля , Конференц-центр Crown Plaza, Нортвуд, Сантри, Дублин 9, семинар Ассоциации садовых и ландшафтных дизайнеров (GLDA) 2019, «Садоводство на грани; Rewilding Green Spaces »с приглашенными спикерами Дасти Гедж из Великобритании; Ирландский консультант по окружающей среде и специалист по водно-болотным угодьям Фейдлим Харти; Американский ландшафтный архитектор Кевин Слоан; и Моник и Тьерри Дроне из сада Бершигранж на северо-востоке Франции.Стоимость билетов от 55 евро (студенты), 85 евро (полноправные члены, друзья GLDA), 100 евро (ранние участники, не являющиеся членами), 110 евро (не-члены). См. Glda.ie. Обрезка плетистых роз — FineGarden Лучше не откладывать на потом обрезку плетистых роз. Независимо от того, выращивают ли плетистые розы на стене, заборе, решетке, столбе или столбе, я рекомендую обрезать их каждый год не только для того, чтобы ваши альпинисты не перегрузили их опоры, но и чтобы избавить вас от разочарования, связанного с переросшими ловушками из тростников.Ваши розы вознаградят вас сильным ростом и большим количеством цветов. Больные ветви уходят первыми Большинство плетистых роз цветут как минимум дважды за вегетационный период: сначала на более старых ветвях, а затем на ростках текущего сезона. Обрезка их в период покоя в середине или конце зимы позволит получить много цветов в конце сезона. Я люблю начинать обрезку с удаления как можно большего количества листвы с каждой розы. Это помогает предотвратить заболевание, удаляя спящие споры грибов, и позволяет мне видеть структуру ветвления розы во время обрезки.Как только я вижу, с чем имею дело, я удаляю все больные, поврежденные или тонкие ветки, срезая их заподлицо с тростником, из которого они появляются. Если какие-либо из более старых древесных стеблей не смогли хорошо зацвести в течение предыдущего сезона, я буду их обрезать. Любые трости, которые переросли свою опору, получат предварительную стрижку, чтобы вернуть их обратно. Я также удалю все пересекающиеся или неудобно расположенные ветви. Удаление больных или поврежденных ветвей позволяет заменить их здоровыми новыми ростками. Предотвратить распространение болезней Продезинфицируйте секаторы перед переходом к следующему растению, погрузив их в 25-процентный раствор отбеливателя, протерев их антисептической салфеткой или опрыскав имеющимся в продаже дезинфицирующим средством. Сделайте шаг назад, прежде чем двигаться дальше После обрезки нежелательных веток я сделаю шаг назад, посмотрю, что осталось, и выберу ветки, которые станут основным каркасом растения в предстоящем сезоне. Я ищу крепкие, здоровые стебли с большим количеством набухших почек или боковых побегов (так называемых боковых).Мне понадобится достаточно мощных трости на разной высоте, чтобы покрыть опору сверху вниз, не пересекаясь. Все ветки, не соответствующие моим критериям, удаляются. Я предпочитаю сначала обрезать и тренировать самые низкие из выбранных прутьев. Я развязываю каждую ветку одну за другой и обрезаю ее, чтобы она соответствовала опоре, убедившись, что я отрезаю достаточно далеко, чтобы учесть новый рост. Затем я укорачиваю каждый из боковых побегов до двух-пяти бутонов, всегда обрезая их на 1/4 дюйма выше и параллельно бутонам. Затем я снова прикрепляю основную ветвь к опоре, сохраняя ее как можно ближе к горизонтали.Поскольку у плетистых роз нет усиков, корешков или вьющихся стеблей, которые помогали бы им цепляться за опору, им нужна наша помощь, чтобы оставаться на месте. Я предпочитаю пластиковые стяжки, которые растягиваются по мере роста прутьев, но проволочные стяжки с пластиковым покрытием тоже подойдут, если они связаны свободно и оставляют достаточно места для разрастания ветки. Если после прикрепления какая-либо ветка все еще выступает за пределы опоры, я закончу обрезкой лишнего. Не забудьте сделать несколько шагов назад после обрезки и тренировки каждой основной ветви.В противном случае вы можете настолько увлечься обрезкой и укладкой ветки, над которой работаете, что потеряете из виду общую форму растения. Помните, что конечная цель — это плетистая роза, которая украшает свою опору, но не подавляет ее. Часть 1: Удалите старые и нежелательные ветви Старые побеги становятся менее продуктивными и дают все меньше и меньше цветков. Пересекающиеся ответвления следует удалить.Если придется сделать выбор, оставьте более молодую, более сильную ветку. Часть 2. Обрежьте то, что осталось, с учетом каркаса Боковые ветви следует обрезать до двух-пяти бутонов. Обрежьте бутон примерно на 1/4 дюйма выше. Если оставить слишком много мертвой древесины наверху, это может привести к болезням, а слишком мало — повредить почку. Горизонтальные трости — больше цветов.Самый верхний бутон на ветке выделяет гормоны, подавляющие рост находящихся внизу. Если стебель расположен горизонтально, ни один бутон не доминирует, поэтому все бутоны растут и цветут. Обрезать розы в соответствии с вашей структурой Широкие горизонтальные поверхности: розы цветут наиболее обильно, когда их стебли идут горизонтально, поэтому альпинисты, натренированные на стены, заборы или решетки, лучше всего справляются с работой, когда несколько длинных ветвей весят по лицевой стороне их опоры в широких арках. Узкие решетки или стены: Если пространство ограничено, я предпочитаю формировать розы зигзагообразно, чтобы как можно больше стебля оставалось горизонтальным. Столбы и столбы: розы, растущие на столбе или столбе, обычно лучше всего смотрятся с двумя или тремя тростями, обернутыми мягкими спиралями вокруг опоры. Цель обрезки вьющихся растений — одеть их опоры, чтобы обеспечить здоровый и энергичный рост, который даст большое количество качественных цветков в наступающем сезоне. Удаление присосок с привитой розы Если я обрезаю розу с привитыми бутонами, я проверяю основание растения на наличие каких-либо присосок, растущих на подвое ниже сращения почек — узловатой, набухшей массы на поверхности почвы или рядом с ней. Обрезка побегов подвоя дает временные результаты, поэтому я удаляю их, резко дернув вниз около места, где они выходят из растения. Это удаляет всю ткань почек, из которой выросла присоска. Если позволить этим присоскам сохраниться, они в конечном итоге захватят верхнюю привитую часть растения. Видео: Как обрезать плетистые розы Еще видео об обрезке роз: Как обрезать кустовые розы Как обрезать чайно-гибридные розы Как обрезать чайно-гибридные розы Как обрезать розы: поддерживайте свои розы в идеальном состоянии для получения самых красивых цветов Умение правильно обрезать розы существенно повлияет на здоровье и цветение ваших ценных растений.Просто немного ноу-хау может превратить тусклую кровать в великолепный дисплей. Благодаря своим мягким цветкам и чарующему аромату розы, безусловно, являются одними из самых ценных садовых растений для выращивания. Но независимо от того, являетесь ли вы новичком в выращивании роз (следуя нашим советам о том, как выращивать розы) или у вас уже есть сад роз, хорошо иметь в запасе некоторые навыки обрезки. Дело в том, что розы подвержены болезням и теряют форму, если их не обрезать регулярно. Как говорит команда Squire’s Garden Centres, розы относятся к разным видам, и не все следует обрезать одинаково.«Тем не менее, если вы помните, с каким типом розы вы имеете дело, будь то вьющаяся или блуждающая, кустарник или кустарник, обрезка — довольно простая задача, которая может принести большие плоды в поддержании здоровья вашего растения». Чтобы помочь вам начать работу, мы поделились нашими советами о лучших временах и методах обрезки роз для всех распространенных сортов, представленных ниже. И помните, что для всех роз всегда обрезайте бутон, направленный наружу, делая над ним наклонный срез примерно на 6 мм выше. Итак, читайте дальше, и вы сможете сохранить свой сад великолепным и благоухающим из года в год. Как обрезать кустовые розы (гибридные чаи, флорибунда и английские розы) Обрезка роз флорибунда, английских роз и гибридных чайных роз проста и поможет им выглядеть наилучшим образом (Изображение предоставлено Яной Татевосян / Getty Images) После удаления мертвой, больной или поврежденной древесины обрежьте стебли гибридного чая до трех или четырех бутонов выше прошлогоднего среза, чуть выше почки, обращенной наружу. При обрезке роз Флорибунда и английских роз сокращайте немного меньше — возьмите на четыре или шесть бутонов больше, чем в прошлом году. Как сообщает RHS, кустовые розы могут стать непослушными и спутанными, с небольшим цветением, если их не подрезать должным образом. Не знаете, какая у вас кустовая роза? Чайно-гибридные розы имеют по одному цветку на стебле, в то время как розы Флорибунда также известны как «кустовые розы», так как имеют несколько цветков на стебле. Английские розы — это довольно новая группа роз, представленная селекционером Дэвидом Остином. Какие бы сорта у вас ни были, держите их в хорошей компании с этими 5 лучшими растениями-компаньонами для ваших розовых кустов. Как обрезать патио и миниатюрные розы Миниатюрная роза Pour Toi от David Austin Roses (Изображение предоставлено Дэвидом Остином Роузесом) Обрезка этих роз аналогична той, что рекомендуется для кустовых роз . Обрежьте более сильные стебли до 4–6 дюймов (10–15 см) для миниатюр и немного выше для роз для патио. Иногда появляются сильные, чрезмерно сильные побеги, которые портят общий вид растения. Удалите их полностью, чтобы у растения был сбалансированный каркас на протяжении всего вегетационного периода. Эти более мелкие сорта роз идеально подходят, если вам нравится романтика наших идей для дачного сада, но у вас мало места. Большинство сортов очень хорошо растут в горшках. Не забывайте, что в нашем путеводителе есть много прекрасных идей для патио. Как обрезать современные кустовые розы Кустовая роза Bonica от David Austin Roses (Изображение предоставлено Дэвидом Остином Роузесом) Как и в случае кустовых роз, открытый центр (для предотвращения роста стеблей) внутрь и втирания) идеален.Однако, возможно, более важно создать структуру ветвления с боковыми побегами, которые производят цветущие «шпоры». Итак, уменьшите основные стволы примерно на треть, а боковые — на половину или две трети. При необходимости прорежьте только один или два старых стержня. Эти розы созданы для того, чтобы быть устойчивыми и многократно цветущими, с впечатляющими цветками. Существует огромное разнообразие, но некоторые из наших фаворитов включают ярко-розовый «Bonica» или сгруппированные белые цветы «Little White Pet». Как обрезать плетистые и плетистые розы Роза Гертруды Джекил (продается в David Austin Roses) (Изображение предоставлено Дэвидом Остином Роузес) У плетистых роз большие цветы (но меньшие связки) и более жесткие стеблей, чем бродяг. Они великолепны, когда тренируются вокруг беседки или одной из наших идей перголы. Как правило, им требуется лишь легкая обрезка. Сохраняйте основную часть каркаса, вырезая только мертвую, больную или поврежденную древесину. Сохраните новые приросты и обрежьте шпоры до двух бутонов. Блуждающие розы более сильнорослые, чем плетистые, поэтому их нужно срезать сильнее. Лучше всего они цветут на новой древесине, поэтому удалите всю древесину с цветками и оставьте все новые приросты. Цветущая древесина будет иметь шип, и ее можно обрезать до основания растения, где появляется новый рост. Обрежьте боковые побеги до одной или двух бутонов, чтобы стимулировать цветение в следующем году. Как обрезать почвопокровные розы Почвопокровные розы «Куропатка» от Дэвида Остина Розеса (Изображение предоставлено Дэвидом Остином Розесом) Вырежьте мертвую, больную или поврежденную древесину, а также любую другую побеги слабые и прямостоячие. Уменьшите сильные боковые выбросы на треть. Если растения становятся перегруженными, прорежьте их, удалив около трети стеблей. Возможно, вам даже будет проще обработать клумбу из этих роз с помощью вашего лучшего кустореза. Эти розы, выбранные для укрытия больших грядок или наклонных берегов, нуждаются только в легкой обрезке. Однако после того, как они укоренились, вам, возможно, придется немного подрезать их, чтобы сохранить форму. Как обрезать живую изгородь Из роз может получиться привлекательная изгородь (Изображение предоставлено: Марк Болтон / Future) Вырежьте мертвую, больную или поврежденную древесину и уменьшите верхнюю и боковые части, чтобы сохранить растения желаемого размера. В то же время создайте новый рост, удалив около четверти самых старых стеблей. Многие виды кустовых роз служат отличной живой изгородью. Их шипы служат хорошим барьером для нежелательных посетителей, а их густые заросли обеспечивают благоухающее укрытие. Чтобы получить больше вдохновения, когда дело доходит до садовых ширм, ознакомьтесь с нашими идеями о конфиденциальности в саду. Как обрезать стандартные розы (включая стандартные розы) Стандартная роза «Роальд Даль» от Дэвида Остина Роузеса (Изображение предоставлено Дэвидом Остином Роузесом) Важно, чтобы при обрезке оставались все новые ростки , удаляя только мертвую, больную или поврежденную древесину. Если растение старое или заросло в его «головке», вырежьте один или два старых стебля, чтобы сохранить открытую структуру. Эти розы добавляют высоты клумбе или бордюру. Обрезайте обычные стандартные сорта так же, как если бы они были кустовыми розами (игнорируя тот факт, что цветущие стебли находятся на высоком единственном стебле). Плачущие стандарты — это обычно бродячие растения, выращенные на стандартном подвое или «тростнике». Почему нужно обрезать розы? Смелые розовые красавицы — неподвластный времени выбор (Изображение предоставлено Бет Мертон) Технически у вас нет для обрезки роз, а у некоторых садоводов есть здоровые кусты роз, которые не обрезаны . Но если ветви вашей розы выглядят перегруженными и пересекаются друг с другом, или вы можете заметить мертвую или больную древесину, то обрезка — лучший способ. Это придаст вашим растениям более здоровую структуру из ветвей с более частым расположением ветвей, что приведет к появлению большего количества цветочных бутонов. Как говорит команда Squire’s Garden Centres: «Есть много веских причин для обрезки, но главная из них, безусловно, — это новая жизнь, которую она дает розам. Обрезка может не только помочь продлить общую продолжительность жизни розового растения, но также укрепить его здоровье и подготовить к суровым зимам, обещая самый полный рост и обильное цветение в наступающем году.’ Однако, если ваши розовые кусты выглядят здоровыми, нет ничего плохого в том, чтобы оставить обрезку роз в списке дел. Когда лучше всего обрезать розы? ‘Филлис Байд’ от Дэвида Остина Розеса (Изображение предоставлено Дэвидом Остином Роузесом) Если вам интересно, когда обрезать розы, то мы здесь, чтобы помочь — лучшее время для обрезки роз с конца февраля до конца марта. Большинство роз в это время находятся в состоянии покоя, и поздняя зимняя обрезка снижает риск обрезки во время сильных морозов, которые могут повредить растение. Конечно, если вы живете в месте с очень холодными зимами, возможно, вам придется немного подождать, прежде чем обрезать кусты роз, до самого конца марта. Главное — не пропустить промежуток между глубокой зимой и весной, когда ваша роза снова начнет расти. Вы действительно не хотите обрезать свежие побеги — это может помешать вашей розе зацвести в этом году. Также возможно более легкую обрезку роз в конце лета, когда они отцветут. Избегайте резкой обрезки в это время, но вы можете удалить мертвые или больные ветви и опавшие цветы.Однако, если вы оставите цветы, вы сможете насладиться красочными бедрами, которые добавят интереса в более холодное время года. Ознакомьтесь с нашим руководством по обрезке кустарников, чтобы узнать больше о том, как поддерживать свой сад в отличной форме. Когда следует избегать обрезки роз? Избегайте обрезки кустов роз, если почва переувлажнена, если вы не работаете с досками. Вдобавок Джереми Холл, групповой покупатель растений в Squire’s Garden Centres, говорит, что нельзя обрезать растения в холодную и морозную погоду или в ожидании снегопада.Это может привести к тому, что мороз проникает в срезку, и розы могут снова отмирать. Есть много других дел, которыми можно заняться в холодную погоду — взгляните на наши работы в зимнем саду. Вьющиеся розы выглядят красиво, когда их плетут вокруг беседки. (Изображение предоставлено: Марк Болтон / Future) Джереми Холл из Садовых центров Сквайра делится своими главными советами по обрезке роз: Убедитесь, что ваши секаторы или лучшие сучкорезки очень острые.Тупые могут раздавить стебель, который вы срезаете, и почка может не развиться, или ветка может отомнуть. Обрезая кусты роз, никогда не прорезайте середину ветки или стебля — всегда ищите хороший крепкий здоровый бутон и делайте обрезку чуть выше него. Использование скошенного среза, отходящего от бутона, предотвращает попадание влаги в бутон и его порчу. Не забывайте, что вы можете покупать розы в Интернете, чтобы сэкономить поездку в садовый центр — садовые центры Squire’s осуществляют доставку на месте. Нужен новый набор секаторов для обрезки роз? Ознакомьтесь с нашими лучшими покупками по лучшим на сегодня ценам ниже. Лучшие предложения по секаторам на сегодня Обрезка роз в Айове за четыре простых шага Научиться идеально подрезать розы — это все равно что научиться печь хлеб. Это требует практики, но с годами вы понимаете, как это делать правильно. И даже если он не идеален, он все равно ужасно хорош. Обрезка роз — это отчасти искусство, отчасти наука. Вероятно, самая важная часть — это время. Каждую весну, примерно во время цветения крокусов в конце марта или начале апреля, розы Айовы необходимо обрезать. Почему? Обрезка позволяет избавиться от неприглядной и вызывающей болезни мертвой древесины, а также приучает розу к привлекательному и однородному росту. Без обрезки куст розы превратится в спутанную массу тростников (веток), которые толпятся и трутся друг о друга, вызывая болезни и резко сокращая время цветения. Низкорослые кустовые розы, такие как чайно-гибридные, кустовые и флорибунды, обрезаются иначе, чем плетистые розы. Здесь мы сосредотачиваемся почти исключительно на кустовых розах, которые, безусловно, являются наиболее распространенными в Айове, где будут расти только несколько сверхустойчивых сортов плетистых роз. Лучший способ научиться обрезать розы — это делать это. Сначала вы будете немного сбиты с толку, но, сделав это в течение нескольких лет — и увидев, что ваши розы вряд ли откажутся от призрака, потому что вы сделали один неверный срез — вы обретете уверенность и навыки.И, может быть, даже повеселится. Решите, когда обрезать Обрезайте розы ранней весной, когда они сначала распускают крошечные красные бутоны, которые превращаются в побеги, а затем в ветви. Эти почки позволяют определить, какая древесина является живой. Кроме того, направление роста бутонов поможет вам решить, где и как делать надрезы. Удалить мертвую древесину Если вокруг основания розы образовалась мульча или земля, осторожно отодвиньте ее.Затем срежьте любую явно мертвую древесину — древесину, которая полностью почернела и раскололась. Иногда предварительный пропил помогает понять, живое дерево или мертвое. Мертвая древесина коричневая и содержательная, часто с полой сердцевиной. Живая древесина зеленая или белая и прочная. Ветвь часто бывает мертвой в конце, но живет дальше вниз. В этом случае сокращайте хотя бы до живого. Форма розы Цель состоит в том, чтобы получить обрезанный куст розы, имеющий от трех до семи коротких, толстых (по крайней мере, таких же толстых, как карандаш) ветвей, равномерно расположенных, изгибающихся наружу от центра в форме вазы. Обрезка веток таким образом способствует их сильному росту и удалению друг от друга, а также избегает трения ветвей или скопления центра — оба эти фактора вызывают болезни. Если ваш готовый продукт не соответствует этой идеальной форме, не отчаивайтесь. Многие розы, особенно после суровой зимы, не поддаются этому идеалу. У некоторых едва ли достаточно живой древесины, чтобы придать ей ровную форму. Просто сделайте все, что в ваших силах, с тем, что у вас есть Делая последний срез на конце ветки, убедитесь, что он находится прямо над обращенным наружу бутоном — маленьким красным листочком, растущим вдали от центра розы.Сделайте надрез под углом 45 градусов с уклоном внутрь к центру куста. Это препятствует тому, чтобы вызывающая грибок влага оставалась на срезанном конце, и стимулирует новый рост вверх и наружу, сохраняя красивый открытый центр куста. Удобрение Розы лучше всего растут и цветут при частых подкормках. В Айове идеальным является кормление один раз в месяц с марта по август. (Не удобряйте после этого; это только поощрит новые, нежные ростки, которые будут подавлены зимними холодами.) Кормление сразу после обрезки стимулирует рост новых и сильных побегов. Самый простой способ подкормить розы — это добавить медленно высвобождающееся гранулированное удобрение (органическое или нет) в основу розы. В некоторых удобрениях даже содержится системный инсектицид для защиты от тлей, трипсов и других вредителей. СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ РОЗ: [naviga: ul] [naviga: li] Знайте, цветет ли ваша роза на старой или новой древесине. Если вы знаете название розы, проверьте онлайн.В противном случае наблюдайте из года в год. [/ Naviga: li] [naviga: li] Самые низкие кустистые розы будут цвести только на новой древесине, то есть на новых ветвях, выросших в этом году. С другой стороны, многие плетистые розы и некоторые старинные розы цветут только на старой древесине, поэтому вам нужно оставить много древесины с прошлого года, чтобы они могли цвести. Если сомневаетесь, все равно срежьте розу. Если он не цветет, в следующем году сделайте ему только легкую стрижку, чтобы немного привести его в порядок и посмотреть, действительно ли он цветет на своем старом дереве. [/ Naviga: li] [naviga: li] Используйте ручные ножницы для обхода, вместо ножниц типа наковальни.Они раздавливают стебель, вызывая болезнь. И убедитесь, что лезвие острое. Либо отнесите ножницы к точилке для ножниц, либо заточите сами дома с помощью напильника, который можно приобрести в более подходящих садовых центрах. [/ Naviga: li] [naviga: li] Для больших кустов роз используйте пару ножниц с длинной ручкой. под рукой. Ножницы обычно могут обрабатывать ветви только до 3/4 дюйма или около того. Сучкорезки могут обрабатывать более толстые ветки, найденные у основания розы. [/ Naviga: li] [naviga: li] Насколько далеко вы срежете, будет зависеть от того, какого размера вы в конечном итоге хотите получить розу.Как правило, срезанные розы, которые становятся меньше, короче; срезать повыше розы повыше. Чтобы куст розы был меньше, обрежьте стебли всего от 8 до 24 дюймов. Более высокие кусты роз можно срезать на высоту до 3 футов. Вьющиеся и другие розы можно срезать до 4 или 5 футов. [/ Naviga: li] [naviga: li] Не нужно наносить помаду, воск, клей или что-нибудь еще на срезы. Последние исследования показывают, что срезанные розы лучше всего заживают, если их оставить в покое. [/ Naviga: li] [naviga: li] Осенью можно срезать очень высокие розы, чтобы стебли не колыхались на ветру.Но, как правило, избегайте обрезки роз после того, как они полностью распустятся. [/ Naviga: li] [naviga: li] Крепкие, близкие к дикой природе розы ругозы действительно не нуждаются в обрезке, кроме избавления от мертвых дерево или трость, которые плохо трутся друг о друга. [/ naviga: li] [/ naviga: ul] л Вероника Лорсон Фаулер является соиздателем веб-сайта «Садовник Айовы» по адресу www.theiowagardener.com. Фото любезно предоставлено The Iowa Gardener . Ветровая электростанция для дома своими руками: Ветряная электростанция своими руками: особенности устройства Авг 13, 1971 автор alexxlab Разное Ветряная электростанция своими руками: особенности устройства Делаем ветроэлектростанцию своими руками у себя в частном доме. Ознакомимся с уже существующими промышленными аналогами на рынке и с работами народных умельцев. Человечество на протяжении всего своего развития не перестает искать дешевые возобновляемые источники энергии, которые могли бы решить многие проблемы энергообеспечения. Одним из таких источников является энергия ветра, для преобразования которой в электрическую энергию, разработаны ветровые энергетические установки (ВЭУ), или, как их чаще называют, ветряные электростанции. Любому человеку, особенно имеющему частный или загородный дом, хотелось бы иметь свой ветрогенератор, обеспечивающий жилье недорогой электрической энергией. Препятствием этому служит высокая стоимость промышленных образцов ВЭУ и, соответственно, слишком большой срок окупаемости для отдельно взятого владельца жилья, делающий его приобретение невыгодным. Одним из выходов может служить изготовление ветряной электростанции своими руками, позволяющее не только снизить общие затраты на ее приобретение, но и распределить эти затраты на некоторый срок, так как работа осуществляется в течение довольно длительного времени. Для того чтобы сделать ветряную электростанцию, необходимо определить, позволяют ли погодные условия использовать ветровую энергию в качестве постоянного источника энергии. Ведь, если ветер для вашей местности редкость, вряд ли стоит начинать строительство самодельной ветряной электростанции. Если же с ветром все обстоит благополучно, желательно узнать общие климатические характеристики и, в частности, скорость ветра, с распределением ее по времени. Знание скорости ветра позволит правильно выбрать и сделать своими руками конструкцию ветряной электростанции. к содержанию ↑ Виды Ветроэлектростанция своими руками классифицируется по расположению оси вращения и бывают: с горизонтальным расположением; с вертикальным расположением. Установки с горизонтальным расположением оси называются установками пропеллерного типа и имеют самое широкое распространение в связи с высоким коэффициентом полезного действия. Недостатком этих установок является их более сложная конструкция, затрудняющая самодельные варианты изготовления, необходимость применения механизма следования направлению ветра и большая зависимость работы от скорости ветра — как правило, при малых скоростях эти установки не работают. Более просты, неприхотливы и мало зависимы от скорости и направления ветра установки с вертикальным расположением рабочего вала — ортогональные с ротором Дарье и карусельные с ротором Савониуса. Недостатком их является весьма малый КПД, составляющий порядка 15%. Недостатком обеих типов самодельной ветряной электростанции является низкое качество вырабатываемой электроэнергии, требующее дорогостоящих вариантов компенсации этого качества — стабилизирующих устройств, аккумуляторов, электрических преобразователей. В чистом виде электроэнергия пригодна только для использования в активной бытовой нагрузке — лампах накаливания и простых нагревательных устройствах. Для питания бытовой техники электроэнергия такого качества не пригодна. к содержанию ↑ Конструктивные элементы Конструктивно, независимо от расположения оси, самодельная полноценная ветряная электростанция должна состоять из следующих элементов: ветряной двигатель; устройство для ориентирования ветряного двигателя по направлению ветра; редуктор или мультипликатор для передачи вращения от ветряного двигателя к генератору; генератор постоянного тока; зарядное устройство; аккумуляторная батарея для накопления электроэнергии; инвертор для преобразования постоянного тока в переменный. к содержанию ↑ Особенности выбора источника тока Одним из сложных элементов ветряной электростанции является генератор. Наиболее подходящим для изготовления своими руками является электродвигатель постоянного тока с рабочим напряжением 60-100 вольт. Этот вариант не требует переделки и способен работать с аппаратурой для зарядки автомобильной батареи. Применение автомобильного источника напряжения затруднено тем, что его номинальная частота вращения составляет порядка 1800-2500 об/мин, а такую частоту вращения при прямом соединении не сможет обеспечить ни одна конструкция ветряного двигателя. В этом случае в составе установки необходимо предусмотреть редуктор или мультипликатор подходящей конструкции для увеличения частоты вращения в необходимых размерах. Скорее всего, этот параметр придется подбирать экспериментальным путем. Возможным вариантом может стать реконструированный асинхронный двигатель с использованием неодимовых магнитов, но этот способ требует сложных расчетов и токарных работ, что зачастую не приемлет самодельная работа. Имеется вариант с межфазным подключением к обмоткам электродвигателя конденсаторов, емкость которых рассчитывается в зависимости от его мощности. к содержанию ↑ Изготовление Учитывая то, что эффективность электростанции с горизонтальной осью имеет лучшие показатели эффективности, а бесперебойность подачи электроэнергии предполагается обеспечивать с помощью накопления энергии в аккумуляторной батарее, предпочтительнее для изготовления своими руками является именно такой вид ВЭУ, который мы и рассмотрим в рамках данной статьи. Для того что бы сделать такую электростанцию своими руками понадобится следующий инструмент: сварочный аппарат электродуговой сварки; набор гаечных ключей; набор сверл по металлу; электродрель; ножовка по металлу или УШМ с отрезным диском; болты диаметром 6 мм с гайками для крепления лопастей к шкиву и алюминиевого листа к квадратной трубе. Для изготовления ветряной электростанции своими руками потребуются следующие материалы: пластиковая труба 150 мм длиной 600 мм; лист алюминия размером 300х300 мм и толщиной 2,0 — 2,5 мм; металлическая квадратная труба 80х40 мм и длиной 1,0 м; труба диаметром 25 мм и длиной 300 мм; труба диаметром 32 мм и длиной 4000-6000 мм; медный провод длиной, достаточной для соединения электродвигателя, находящегося на мачте длиной 6 м, и нагрузки, которую будет питать этот источник тока; электродвигатель постоянного тока 500 об/мин; шкив для двигателя диаметром 120-150 мм; аккумуляторная батарея 12 вольт; автомобильное зарядное реле аккумулятора; инвертор 12/220 вольт. Процесс изготовления своими руками производится в следующем порядке: Пластиковая труба 150х600 мм, для изготовления лопастей пропеллера, разрезается вдоль на четыре части и каждая часть по диагонали разрезается так, что бы одна сторона осталась прежней ширины, а вторая получилась размером 20-25 мм. В качестве лопастей будут использоваться три части трубы; Полученные лопасти крепятся к шкиву с шагом 1200 с помощью болтов 6 мм подходящей длины, и шкив крепится на валу электродвигателя; К более широкой стороне квадратной трубы на расстоянии 1/3 от края перпендикулярно приваривается труба диаметром 25 мм; На короткое плечо квадратной трубы крепится электродвигатель, а на длинное устанавливается алюминиевый лист, служащий для поворота всей конструкции по направлению ветра по типу флюгера; Полученная конструкция вставляется трубой 25 мм в один конец трубы 32 мм. Это сочленение будет служить поворотным механизмом ветряной электростанции для следования ее по направлению ветра; К электродвигателю подключается кабель, труба диаметром 32 мм устанавливается в качестве мачты и прочно закрепляется в грунте и с помощью растяжек; Электрическая часть ВЭУ собирается в отдельном блоке таким образом, что бы энергия от генератора через реле зарядки подключалось к аккумуляторной батарее, а от батареи через инвертор запитывались необходимые потребители. Составные части электрооборудования можно сделать самостоятельно или приобрести. Далее, в процессе работы установки, возможно, придется сделать другими размеры и конфигурацию лопастей, передаточное отношение между ветряным двигателем и генератором — каждый ветрогенератор, изготовленный своими руками, индивидуален в силу использования различных компонентов и условий ветрообразования. Первоначально ветряную электростанцию рекомендуют изготавливать небольшой мощности, на которой можно отработать полученную информацию не вкладывая большое количество средств. Оцените статью: Загрузка… Поделитесь с друзьями: Ветрогенератор для дома своими руками смастерил тернопольский пенсионер Несколько лет назад житель Тернополя Ярослав Бендас стал известным на всю Украину благодаря своей мини-электростанции. Однако мало кто знает о ее уникальности и значительном отличии от существующих аналогов. 73-летний изобретатель и сейчас пребывает в поиске рациональных идей, которые сразу же реализует. Одна из последних его работ — фонтан в форме Эйфелевой башни с подачей воды в циклическом замкнутом круге. Даже при слабом ветре — два-три метра в секунду — домашняя ветроэлектростанция Ярослава Бендаса способна производить энергию. «Чтобы при ураганных ветрах ничего не перегорело, оснастил ветряк специальными тормозами, которые замедляют вращение лопастей до допустимого уровня», — рассказывает пенсионер. Благодаря четырем специальным подставкам установка не деформирует крышу и не создает никаких вибраций, отмечает разработчик. В свое время на строительство самодельной ВЭС тернопольский рационализатор потратил около 300 долларов. С тех пор семья изобретателя экономит значительные средства: использование газа в зимние месяцы уменьшилось наполовину — с 400 до 200 кубометров. О своих интересных изобретениях украинский умелец рассказал изданию «Тернополь вечерний«: — Ярослав Николаевич, в чем основа вашей любви к электронике и вообще к технике. Вы специалист в этом деле или просто любитель? — Это дело моей жизни. В свое время закончил общетехнический факультет Тернопольского пединститута. Долгое время работал на одном из крупнейших промышленных гигантов нашего края — ВО «Ватра». Последние 16 лет перед выходом на пенсию с этого предприятия продолжал трудовую деятельность в межшкольном учебно-производственном комбинате. Там преподавал детям теорию и практику по электротехнике. Сейчас уже и такого учебно-производственного учреждения нет, а тогда оно играл важную роль в профориентации учащихся. Выйдя на пенсию, занимаюсь любимым делом. — Вы не только в Тернополе, но и на всю Украину известны своей мини-электростанцией. А до этого мастерили интересные вещи? — До создания этой установки я придумал много разных приборов, которые были полезными в быту. В свое время занимался аквариумами, электрооборудованием для них, сделал автоматически раздвижные шторы и различные приспособления в собственном доме. — А как вам пришла идея создать домашнюю мини-электростанцию. Это было потребностью в энергосбережении или предметом рационализаторской мысли? — В свое время один приятель подарил мне генератор от передвижной киноустановки. Десять лет назад, когда я достраивал свой дом на улице Ломоносова, задумал использовать этот механизм с пользой. Для этого соорудил прочную плоскую крышу, на которой впоследствии установил почти полутонную конструкцию — большой ветряк на трехметровой мачте, оснащенный 8 лопастями с размахом крыльев 2 м 80 см. Читайте также: Ветрогенератор для дома: особенности, которые нужно обязательно знать владельцу частной электростанции — Сначала ветряк крутился в горизонтальном положении. Что заставило вас кардинально перестроить ветровую электроустановку? Действительно, сначала так и было. Я хотел, чтобы электроустановка работала независимо от направления ветра. В таком положении, откуда бы ни дул ветер, лопасти все равно крутятся, но меня не устраивало небольшое количество оборотов и слабая мощность. А чтобы переоборудовать с горизонтального на вертикальное положение, надо было полностью переделать всю конструкцию. Но, как сделать, чтобы установка одновременно поворачивалась к ветру и крутилась? Для этого я приспособил задний мост от «Жигулей». Заглушив одну из полуосей, установил на ее место хвост. А вторую полуось применил для ветряка. Поэтому вертикальная ось идет к тонвалу, который начинает крутить, а передача идет к генератору. Ваша ветровая электроустановка отличается от тех, что есть в серийном производстве в западных странах? — Для ветровых установок необходим тихоходный генератор, который имеет небольшое количество оборотов, а у меня он — от кинопередвижки. Если его использовать для освещения, то необходимы аккумуляторы и преобразователи энергии. Для этого надо было затратить немалые средства. Я пошел другим путем. Использовал то, что генератор в зависимости от силы ветра производит электрический ток определенного напряжения. Поставил тэны в обогревательный котел, параллельно использую для отопления дома природный газ и энергию с электроустановки. Если генератор работает, тэны соответственно производят напряжение, температура воды поднимается, и подача газа автоматически выключается. Я только устанавливаю необходимую температуру. Когда пользовался исключительно газом для отопления своего дома, то при сильных морозах использовал почти по 400 кубометров голубого топлива в месяц, а теперь использование газа уменьшилось наполовину. Для семейного бюджета это существенная экономия. Ярослав Николаевич, то есть вы уже десять лет размышляете над проблемой энергосбережения для отопительных устройств? — Тогда эта тема не была столь актуальной, но уже намечалось подорожание энергоносителей. И надо было думать, как решить эту проблему в отдельно взятом доме. И выгода от мини-электростанции очевидна. За рубежом, особенно в прибрежных зонах Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Португалии — довольно много ветряных мельниц. Поставят их 50 или 100 и работают они как единая энергосистема. Почему наша промышленность не выпускает такие генераторы? Их можно эффективно использовать на дачных участках, в частных домах в городе или в деревне, на различных туристических объектах. — Сделав уникальную ветровую электроустановку, вы не остановились в поисках рационализаторских идей. Недавно вы смастерили фонтан в виде Эйфелевой башни. Расскажите, пожалуйста, о своем очередном творении? — Я не могу сидеть без дела. В прошлом году идею создать небольшой фонтан у дома мне подкинула дочь, но потом сама же отказалась от замысла. Мол, для функционирования фонтана необходимо задействовать водопровод, а это большие финансовые затраты. Я решил эту проблему другим способом. Заливаю два ведра воды, которая циркулирует в системе. Когда она частично испаряется, доливаю необходимое количество воды. — Какой принцип у этой циркуляции? — Я сделал диафрагменный насос, который под давлением качает воду, забирая ее из бачка и подавая наружу. Подачу через редуктор осуществляет низкоэнергозатратный электрический моторчик. Вода снова стекает в бачок и дальше идет по кругу. Эта конструкция хоть и уже работает более месяца, еще не завершена. — Что-то планируете в ней доработать? — Сейчас под водяным напором движется мяч. Хочу, чтобы там крутилось колесо или двигалась какая-то фигурка. Планирую также облагородить это место насаждениями и декоративной травой. Люди, которые проходят мимо моего дома, заглядываются на фонтан. А я хочу, чтобы он радовал их глаз. — Ярослав Николаевич, ваши родные утверждают, что у вас ненужных вещей не бывает? — Дочка часто упрекает, зачем мне столько барахла? А я считаю, что рано или поздно из него что-то сделаю полезное. Многие вещи люди просто выбрасывают, не зная, что их еще можно с пользой применить. У меня была незадействованная ванна, которую, наполнив водой, установил на крыше. Подсоединил к водоснабжению и в теплое время есть бесплатный душ. Видеоголовка от старой камеры и различные электронные устройства применил в системе видеонаблюдения за собственным подворьем. Старое электронное оборудование использую как для создания различного напряжения и пайки, так и управления антеннами для телевидения. Каждую вещь можно где-то приспособить и она принесет пользу. Читайте также: 80-летний украинский инженер сконструировал ветряк по собственному проекту А вы что думаете по этому поводу? Дайте нам знать – напишите в комментариях! Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье! Электростанция своими руками, видео — Ремонт220 Автор Фома Бахтин На чтение 4 мин. Просмотров 3k. Опубликовано 10 марта Обновлено 19 ноября В условиях удаленности от централизованной системы электроснабжения (на даче, за городом) необходимость в поиске подходящего источника электрической энергии приводит к рассмотрению вариантов постройки электростанции своими руками. Чаще всего при этом рассматриваются проекты экологических электростанций, источником энергии которых являются природные факторы. К таким электростанциям относят ветряные, солнечные и водяные. Предлагаемые в продаже подобные агрегаты, как правило, имеют слишком высокую стоимость и не всегда удовлетворяют требованиям конкретной ситуации со стороны потребителей электроэнергии. Немаловажным минусом покупных электростанций является необходимость единовременно затратить довольно значительные денежные средства, что не всегда реализуемо. В то же время электростанция своими руками – это проект, который можно создавать постепенно, затраты на него растягиваются во времени, а результат от ее работы можно ощутить с проверкой на практических примерах. Важно понимать, что каким бы ни был источник энергии (солнце, ветер или вода), самодельная электростанция в любом случае должна иметь в своем составе аккумуляторный накопитель электрической энергии и электронную систему, управляющую работой электроэнергетического комплекса. Ветряная электростанция для дома своими руками Для того, чтобы создать ветряную электростанцию своими руками, необходимо сконструировать ветродвигательную установку, присоединить к ней электрический генератор и подключить его выход к системе управления накоплением и расходованием электроэнергии. В качестве ветродвигательной установки чаще всего рассматривают варианты с горизонтальным и вертикальным вращением ротора ветряной электростанции. Конструктивно вариант вертикальной оси вращения ротора представляется более реализуемым из-за простоты конструкции. Она представляет собой вал, на котором крепятся параллельные ему лопасти. Каждая лопасть – это кусок листового материала (сталь, дюралюминий, многослойная лакированная фанера и т.п.), изогнутый по дуге так, что бы получилось подобие крыла. Оно имеет прямоугольную форму и крепится к валу длинной стороной параллельно оси его вращения. На валу может быть несколько таких лопастей. В более сложных конструкциях ветровых электростанций предусматривается механизм изменения углового положения лопастей. Это позволяет регулировать воздушное сопротивление агрегата и минимизировать его в случае возникновения слишком сильного ветра (чтобы избежать разрушения конструкции).   Солнечная электростанция для дома своими руками Конструкция самодельньной солнечной электростанции, построенной своими руками, представляет собой сочетание самодельной солнечной батареи и системы накопления и расходования электроэнергии. В такой электростанции наиболее дорогостоящей частью является набор солнечных элементов, которые необходимо поместить в защитный поддон. После соединения солнечной панели с аккумулирующей системой остается правильно установить и ориентировать фотопанели. В некоторых конструкциях солнечных панелей для этого предусматриваются специальные стойки, позволяющие регулировать угол наклона панели и фиксировать азимутальную ее ориентацию. Это позволяет обеспечить максимальность количества получаемой электроэнергии в зависимости от положения солнца. Водяная электростанция своими руками Безусловным достоинством водной самодельной электростанции как на видео является независимость выработки ею электроэнергии от наличия благоприятных природных погодных факторов – ветра и солнца. Вода в реке или ручье течет круглые сутки, а в некоторых местах – в течение всего года. Соответственно получение электроэнергии имеет более стабильный характер, определяемый, главным образом, перепадом высоты воды. Впрочем, это не избавляет от необходимости включения в состав водной электростанции системы накопления вырабатываемой электроэнергии, компенсирующей изменения величины потребляемого тока (днем он может быть больше, а ночью – меньше). БКак и в варианте ветряного энергоагрегата, в состав гидроэлектростанции входит лопастная установка, электрогенератор и конструкция, объединяющая все эти устройства в одну систему. В качестве электрогенератора можно использовать соответствующий узел от легкового или грузового автомобиля в комплексе с его электрической обвязкой. Мы искренне надеемся, что наша статья с видео помогла вам ответить на вопрос, как сделать домашнюю электростанцию своими руками. ✅Бюджетная мощная Солнечная Электростанция из доступных элементов своими руками Домашняя электростанция своими руками. Часть 1. Ветряные электростанции для дома: особенности строительства Установка ветряной электростанции на даче или в частном доме помогает решить множество проблем, связанных с электроснабжением. Данный агрегат способен перерабатывать и накапливать энергию ветра, используя ее во благо человека. Процесс изготовления ветряной электростанции достаточно простой — он требует минимального количества материалов и прежде всего желания достичь заданной цели. О том как сделать ветряную электростанцию для дома рассмотрим далее. Оглавление: Ветряные электростанции для частного дома: особенности и характеристика Преимущества и недостатки ветряных электростанций Сфера использования и виды ветряных электростанций для дома Солнечно ветряная электростанция — общие сведения Самодельная ветряная электростанция — особенности изготовления Ветряная электростанция своими руками: выбор генератора Ветряные электростанции для частного дома: особенности и характеристика Ветряные электростанции предназначены для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. В соотношении с внешним видом и конструктивными особенностями ветряные электростанции для дома бывают расположенными: горизонтально; вертикально. Первый вариант менее зависим от ветра, но отличается меньшей популярностью, нежели второй. Так как он способен работать лишь при сильном ветре, а для его запуска требуется наличие внешнего источника. Вертикальные ветряные электростанции способны функционировать более качественно и отличаются высоким КПД. Для их работы достаточно силы ветра в 2-4 м/с. Среди основных компонентов ветровых электростанций следует отметить: мачту, которая бывает простой, телескопической или монолитной; редуктор — часть электростанции, на которой располагаются лопасти; контейнер — подвижная часть ветроэлектростанции, которая двигается в соотношении с ветром; генератор — прибор, который преобразует энергию. Выбор конструкции и мощности ветряка напрямую зависит от особенностей его эксплуатации. Более простыми являются приборы, мощностью до 300 Вт. Такие агрегаты способны легко поместиться даже в автомобиль. Для их установки достаточно одного человека, а мощность, которую они вырабатывают, достаточно для зарядки телефона, обеспечения освещения или работы телевизора. Данный вариант отлично подходит для семейного отдыха на даче, в лесу или на море. С помощью 2, 5, 10 кВт ветровых электростанций осуществляется обеспечение целого дома электроэнергией. Если существует излишняя энергия, то она помещается в аккумуляторах, которые ее расходуют при слабом ветре или при его отсутствии. Более мощные варианты ветровых электростанций, мощность которых составляет более двадцати киловатт, способны снабдить электроэнергией несколько домов, коттеджей или даже частное предприятие. Ветряные электростанции фото: Главным преимуществом ветровой электростанции является экологичность, ведь ее работа никак не влияет на окружающую среду. При этом, энергию получить достаточно легко, главное условие — наличие стабильного ветра. Среди недостатков ветровых электростанций отмечают их зависимость от ветра. Для работы ветряка ветер должен иметь скорость минимум два метра в секунду. Для достижения номинальной мощности потребуется сила ветра в 10 м/с. Чтобы накапливать электричество и использовать его во время отсутствия ветра используют аккумуляторы. Срок их службы составляет около 10 лет. Кроме того, использование мощных ветровых электростанций отличается высокой шумопроизводительностью, что снижает комфорт проживания вблизи данного агрегата. Ветровая электростанция способна препятствовать нормальной работе телевизора, радио и других подобных приборов. Самыми главными составляющими любой ветроэлектростанции выступает генератор, устройство выпрямительного назначения, аккумулятор-батарея, инвертор, то есть преобразователь напряжения. Для осуществления общего контроля за работой устройства рекомендуется использование микропроцессорного контролера или простых логических схем. Если планируется покупать ветровую электростанцию, то наиболее оптимальными вариантами станут устройства, имеющие низкий уровень начальной скорости ротора, скорости заряда батареи и выхода на рабочий процесс. Так как от широты восприятия рабочего диапазона ветра зависит количество энергии, которую воспроизводит установка. Преимущества и недостатки ветряных электростанций Среди преимущества использования ветровых электростанций отмечают: 1. Длительность применения ветровой энергии еще в древнеримские времена. 2. Экологичность и безвредность для окружающей среды. 3. Дешевизна получения качественной электроэнергии. 4. С помощью использования энергии ветра снижается расход электричества, вырабатываемого на ТЭС, поэтому выбросы парникового газа значительно снижаются. 5. Доступность, так как ветер присутствует в любом уголке всей планеты. 6. Размер ветряной турбины небольшой, поэтому для их установки не потребуется много места. 7. Особо востребованные ветровые установки в местах, которые отдалены от центрального электроснабжения, таких как леса, поля, моря или океаны. 8. Использование ветровой электростанции позволяет существенно снизить материальные расходы на оплату электроснабжения. Несмотря на большое количество преимуществ, использование частных ветряных электростанций отличается такими недостатками: 1. Ветер отличается переменчивостью в разное время года в разных регионах поэтому кроме ветряной электростанции следует устанавливать накопительные устройства для электроэнергии, а их покупка — процесс весьма дорогостоящий. Кроме того, они требуют периодической замены. 2. Некоторым людям не нравится внешний вид ветряных электростанций и высокий уровень шума, который они производят. 3. Перед постройкой ветряной электростанции следует провести ряд исследований, направленных на определение силы и интенсивности ветра на определенной местности. 4. Цена на покупку ветровых электростанций довольно высокая, хотя и затраты со временем окупаются, первоначальный вклад довольно высокий. 5. Лопасти, которые находятся на ветряке приносят вред определенным насекомым и птицам, обитающих вблизи электростанции. Сфера использования и виды ветряных электростанций для дома Если мощность ветряной электростанции не превышает одного киловатта, то для изготовления ее корпуса требуется алюминиевый сплав. Поэтому, такие устройства характеризуются высокой тепловой отдачей и небольшим весом. Чем ниже расчетная скорость ветра, тем выше уровень электроэнергии, которую преобразует ветряк. Тихоходный ветрогенератор позволяет не использовать редуктор, а, значит, шум, воспроизводимый ветряком уменьшается, а количество энергии — увеличивается. Еще одним важным параметром ветряной электростанции выступает показатель энергоэффективности. Она зависит от размера, конструкции и уровня наклона лопастей. Если лопасти изготавливаются серийно, то их себестоимость снижается, а надежность находится на высоком уровне. Минимальная мощность ветровой электростанции, применяемой в частном доме, составляет полкиловата. Если мощность ветряка будет меньше, этой энергии не хватит для полноценного функционирования здания. Применение малых ветряков актуально в походе, на отдыхе или на яхте. Если рассматривать высокую шумопроизводительность ветряков и их вред для насекомых, то к установкам домашнего использования данные недостатки не относятся, так как данные только большие промышленные установки создают инфранизкочастотное колебание, вредное для вблизи обитающих животных. Солнечно ветряная электростанция — общие сведения Данный тип электростанций отличается более высокой выгодой, так как является комбинацией солнечных батарей с ветряком. Если на улице отсутствует солнце или ночью, работает ветряк. В другое время энергоснабжением занимаются солнечные батареи. Таким образом, удается получить полную энергетическую независимость от центрального электроснабжения. Данные электростанции используют в регионах, с достаточно высокой интенсивностью солнечного и ветрового излучения. В состав солнечно ветровой электростанции входит наличие: ветрового генератора; башни; солнечных панелей; солнечного контролера; инвертора; аккумуляторов гелиевого типа; температурного батарейного датчика; разного рода кабелей и соединителей. Самодельная ветряная электростанция — особенности изготовления Процесс сооружения ветряной электростанции следует начинать с крыльчатки, так как именно данный элемент отвечает за улавливание энергии ветра. Для изготовления лопастей следует приобрести фанеру или металлический лист. Кроме того, возможен вариант применения материалов, таких как дюралюминий или пластик. Основные требования к лопастям: легкость; строгая симметричность; отсутствие толчков во время вращения. Учтите, что от количества лопастей не зависит конечный результат работы. То, если некоторые ветроустановки с тремя лопастями способны переработать такое же количество энергии, как и устройства, имеющие пять лопастей. Самым оптимальным вариантом является сооружение ветряка с четырьмя лопастями. Обеспечить жесткость конструкции поможет шестимиллиметровая проволока, которой обрабатывают торцевые участки каждой лопасти. Данная процедура актуальна для изделий, изготовленных из металла. Если де лопасти у ветряка деревянные, то ее торцы пропитываются с помощью горячей олифы. Для сооружения четырех крестовин, на которых фиксируются лопасти, следует использовать металлические полоски, размером 5х6 см. Срок их службы будет значительно дольше, чем у деталей изготовленных из дерева. Вертикальной опорой для электростанции послужит стальная труба, минимальный диаметр которой составляет 30 см, а длина — 200 см. На нижнюю часть трубы крепятся два разных по диаметру шкива, таким образом, с помощью ремня, вращение передается к генератору. Кроме того, следует обязательно позаботиться об укрытии всех элементов в коробке, выполненной из дерева или металла. С помощью варочного аппарата, металлическая крестовина ротора приваривается к оси. Не забудьте тщательно измерить интервал между лопастями и осью. Когда роторная часть ветряка собрана, ее следует покрыть с помощью масляной краски. Станина — довольно важный элемент ветряной электростанции, так как именно на нее крепится установка. Поэтому станина должна быть мощной и обеспечивающей прочность крепления. Для фиксации четырех точек соприкосновения с поверхностью следует провести их заливку с помощью бетонного раствора. Если сила ветра не будет превышать 10 м/с, то мощность ветряка составит около 1 кВт. Учтите, что ветрогенератор должен быть снабжен с помощью аккумулятора, в котором будет храниться энергия, используемая в безветренную погоду. Ветряная электростанция должна располагаться на открытой местности, вдали от деревьев, предпочтительно на возвышенности. Ветряная электростанция своими руками: выбор генератора От типа генератора, используемого для переработки энергии, зависит КПД ветровой установки. Довольно высокой популярностью отличаются устройства асинхронного типа. Принцип их работы состоит в несовпадении момента вращения ротора с вращением статорного магнитного поля. Ветер обеспечивает вращение ротора генераторной установки, когда вышеприведенные поля между собой не совпадают, происходит образование дополнительной электрической энергии. Поэтому, КПД ветряка увеличивается. Затраты на покупку данного генератора вполне себя окупают его высокой производительностью. В сравнении с обычными генераторами, устройства асинхронного типа отличаются более низким весом, более высокой мощностью и доступной стоимостью. Они не нуждаются в дополнительном источнике питания, так как у них нету электрических щеток, которые требуют периодической замены в процессе работы обычного генератора. Принцип работы асинхронных двигателей состоит в следующем. В процессе движения ротора с помощью ветра, статор находится под воздействием магнитного поля. Каждая обмотка статора подключена к конденсатору, поэтому происходит появление небольшого количества тока. Он и заряжает конденсатор. Далее происходит образование магнитного поля, воздействующего на вторую обмотку, которая способствует еще более сильному заряду конденсатора. Ротор насыщается и самостоятельно производит энергию. Асинхронный ветрогенератор, при скорости ветра в 4 метра за секунду способен произвести электричество, мощностью в 3 кВт. Среди преимущества данного генератора следует отметить: простоту в эксплуатации; материальную и техническую доступность; наличие постоянного устойчивого тока; получение высокой мощности за небольшие деньги. Среди преимущества синхронных генераторов следует отметить наличие устойчивого и стабильного напряжения. Но в то же время, данные генераторы отличаются необходимостью в периодической замене щеток и высокой стоимостью. Асинхронные же генераторы довольно просты в работе, кроме того, они не подвержены возникновению короткого замыкания. В процессе изготовления ветровой электростанции своими руками наилучшим вариантом станет использование автомобильного генератора, который станет отличным прибором, преобразовывающим энергию ветра в электричество. Ветряные электростанции видео: виды, применение, и описание как сделать ветряк своими руками (105 фото + видео) Ветровая электростанция позволяет обеспечить дом электроэнергией практически на постоянной основе. Это предоставляет возможность обеспечить практически полную автономность и сэкономить на электроэнергии. Краткое содержимое статьи: Особенности ветровых электростанций Устройство ветряных электростанций предполагает использование нескольких ветрогенераторов, объединенных в общую сеть. Это один из лучших источников альтернативной энергии. Такие системы отличаются невысоким КПД (порядка 30%), однако тем не менее, их достаточно для большинства бытовых потребностей. Ветряки устанавливаются на большой высоте, чтобы обеспечить эффективный поток воздуха. Если вокруг находится много высоких зданий и деревьев, это отрицательно повлияет на эффективность. Ветровые электростанции не должны устанавливаться вблизи жилых домов. В противном случае это создаст постоянный дискомфорт из-за шума. Их оптимально монтировать в пустынной местности, где не плотная застройка и нет лесов. Виды ветряных электростанций Ветряные электростанции для дома делятся на несколько видов. Наиболее распространенными являются модели, оснащенные горизонтальной осью вращения ротора. Это обеспечивает достаточный КПД и предотвращает возникновение ураганов. Такие ветряки, к тому же, отличаются доступность стоимостью. Существуют модели, в которых роторная ось расположена вертикально. Их преимущество заключается в возможности работы даже при незначительном ветре любого направления. Они просты в установке, не сильно шумят. Но, эффективность их несколько ниже из-за необходимости монтажа на незначительной высоте. Хотя именно ветряки с вертикальной осью лучше всего использовать в бытовых целях. Также установки разнятся конструкцией ветряного колеса. Существуют модели пропеллерного типа, в которых лопасти установлены под прямым углом к валу. Другой вариант – карусельные ветряки, предполагающие вертикальное расположение вала. Наиболее распространенными являются пропеллерные модели за счет повышенной эффективности. На фото ветряных электростанций можно наглядно ознакомиться с различными моделями, особенностями и способами их установки. Важные нюансы Устанавливая ветряную электростанцию мощностью до 10 кВт, следует учитывать переменчивость ветра, сезонные особенности и местоположение. Нужно измерить скорость ветра на разных высотах, определить оптимальное расположение. В идеале нужно проводить анализ на протяжении целого года, чтобы видеть полную картину. Стоит воспользоваться метеорологическими сервисами, предоставляющими данные о ветрах в разных регионах. Для расположения установки нужно достаточно свободного пространства. С повышением мощности растут и требования к свободной площади. Подключение ветровой электростанции Установка ветряной электростанции должна производиться на открытой местности, где свободно проходит ветер. После монтажа самой системы, следует произвести правильное подключение. Оно может быть сетевым или не сетевым. Не сетевая методика предоставляет возможность полной или частичной эксплуатации автономной электроэнергии. При этом на объекте не нужна централизованная электросеть. К ветряку подключается контроллер, от которого идут переключатели, далее накопительные аккумуляторы, и последним звеном являются непосредственно электроприборы. Сетевая схема подключения востребована, если вырабатывается высокая мощность, или приборы потребляют мало электроэнергии. В данном случае система подключается к централизованной электросети. При избытке выработки электричества появляется возможность его продажи согласно «зеленому тарифу». В данном случае схема будет такой: после ветряка подключается контроллер, затем накопительные аккумуляторы, после которых предохранители с переключателями, затем инверторный прибор, автоматический ввод резерва, далее прибор учета, после которого электрическая сеть и уже непосредственно электроприборы. Обслуживание Ветровую электростанцию нужно регулярно обслуживать: каждый месяц проверять прочность крепежей и соединений; отслеживать состояние проводов; подтягивать мачтовые тросы; опускать оборудование на землю при штормовом предупреждении; следить за состоянием аккумуляторов, производить их своевременное обслуживание и замену. Расчет мощности Мощность ветряных электростанций сильно отличается в зависимости от модели. На показатель также влияет местоположение. Поэтому предварительно нужно рассчитать необходимую мощность, чтобы подобрать оптимальную модель. Сначала следует определить общее энергопотребление в среднем за месяц (учитывая все использующиеся электрические приборы и их мощностные показатели). Для дома обычно достаточно ветровой электростанции мощностью 2-10 кВт. Рассчитывая мощность также следует учесть такие факторы: размеры лопастей; скорость ветра; потери (нужно брать во внимание коэффициент применения ветровой энергии, равный 0,6, мощность пропеллера 40-50%, потери на генерирующем узле около 20% и на проводах порядка 20%). Есть простая формула расчета мощности: P=0,6 х π х R2 х V3, где: P – мощность; R – радиус ветряка; V – среднегодовая скорость ветра. К примеру, радиус составляет 3 м, а скорость ветра 6 м/с. Следовательно, имеем 0,6 х 3,14 х 9 х 216 = 3662,5. Соответственно мощность электростанции составляет 3,6 кВт. Если этого достаточно для ваших потребностей, можно устанавливать такую станцию. В противном случае следует выбрать более мощный вариант. Фото ветровых электростанций для дома Вам понравилась статья? Поделитесь 😉   Ветряки для дома своими руками. Выбираем генератор. В связи с постоянно растущими ценами на электричество, все большее количество владельцев частных домов и дачных участков задумываются об установке источников альтернативного электропитания. Ветряки для дома своими руками являются отличным решением, как для выработки дополнительного электричества, что сможет снизить счета за коммунальные услуги, так и для обеспечения бесперебойным питанием загородные дома, к которым не подключили энергосети Территория Россия, благодаря преимущественно равнинной местности и обширной площади, круглый год омывается большим количеством ветров, другое дело, что потенциал силы ветра оставляет желать лучшего, так как ветер чаще всего медленный и слабый. Другое дело – это необжитые территории России, где ветры гораздо большей силы. В любом случае, установка ветрогенератора даже при слабых ветрах, сможет обеспечить дом своего хозяина бесперебойной, и главное – бесплатной энергией. Какой мощности выбрать ветрогенератор? Первое, что стоит запомнить – ветряки для дома, как и любые другие источники альтернативного электричества, не смогут производить колоссальное количество электроэнергии. Многие начинающие конструкторы стремятся создать максимально мощный ветрогенератор, который сможет обеспечить электричеством не только освещение на дачном участке или зарядить аккумуляторные батареи, но также будет поддерживать абсолютно все электропитания дома, включая нагрев бойлера и отопительных систем. В принципе, это вполне возможно, если построить ветровой генератор мощностью более 2 киловатт модели W-HR2. Для строительства такого промышленного ветряка необходимы огромное количество денег, сил и расчетов. Соорудить его в одиночку непрофессионалу практически невозможно. Оптимальным решением будет установка ветрогенератора мощностью до 500 ватт, этого вполне достаточно для обеспечения электроэнергией маленького загородного участка, а при необходимости большей мощности, всегда можно соорудить еще несколько ветряков и создать из них единую электростанцию. Ниже представляем таблицу мощности ветряков в зависимости от кол-ва лопастей и диаметра всего ветроколеса при скорости ветра 4 м/с Со стороны может показаться, что показатели несколько завышены, но не стоит забывать, что 4 м/с – это обычная скорость ветра на равнинной территории и чаще всего он достигает порывов выше, чем данная отметка. А чем больше скорость ветра, тем больше дает энергии самодельный ветряк. Выбираем тип ветроколеса Именно ветряное колесо является самым важным элементом всей конструкции, так как за счет его движения энергия ветра преобразовывается в механическую. Самые популярные типы ветроколеса: Парусные Крыльчатые Преимущества парусного ветроколеса заключается в их дешевизне и простоте установке: достаточно на лопасти прикрепить парусный материал и разместить под небольшим углом к ветру, такая конструкция будет в точности повторять старинные ветряные мельницы. К ее недостаткам относится большое аэродинамическое сопротивление воздушному потоку, который будет возрастать при ветре, идущем диагонально относительно лопастей. Намного более эффективными являются лопасти крыльчатого типа, они немного дороже и сложнее в изготовлении, но устойчивы к силам трения или аэродинамическим потерям. Именно поэтому крылья самолетов имеют похожую форму. К дополнительным преимуществам крыльчатых лопастей относят небольшую затрату материалов для их изготовления, для сравнения можно привести вертикально осевой тип лопастей, чья эффективность будет сравнима с крыльчатыми, но при этом будет гораздо больший расход материалов. Оптимальное количество лопастей на ветроколесе При создании ветряков для дома своими руками можно сэкономить на материалах и обойтись всего 2-3 лопастями, но данное решение будет чревато несколькими неприятными моментами: Чем меньше лопастей, тем они быстрее вращаются и создают лишнюю центробежную нагрузку на ветрогенератор, что может привести к поломке мачты и узлов крепления ветряка При высокой частоте оборотов ветроколесу приходиться противодействовать большой силе трения воздуха, которые могут привести к разрушению лопастей. Поэтому лопасти приходиться изготавливать из крепких и дорогостоящих материалов Высокий шум при работе Исходя из всего вышеперечисленного, наиболее оптимальным числом лопастей будет 5 или 6. Когда определились с количеством лопастей, нужно определиться с диаметром ветроколеса исходя из данных таблицы выше. Следует учитывать, что чем больше длина лопастей, тем массивней конструкция, следовательно придется дополнительно укреплять ветряк и проводить работы по уравновешиванию винта. Наиболее оптимальный диаметр ветроколеса – это 2 метра. Конечно, чем больше лопастей, тем большая эффективность ветрогенератора, но вместе с тем усложняется и общая конструкция ветряка и будет необходима установка дополнительного редуктора. Выбираем генератор При выборе генератора необходимо отталкиваться от скорости вращения ветроколеса. Ниже в таблице приведено количество оборотов зависимости от скорости ветра для ветроколеса с 6 лопастями. Исходя из данных выше, наилучшим выбором будет веломотор или электродвигатель от ленточного накопителя данных. Преимущество таких двигателей в том, что они имеют низкие рабочие обороты и смогут раскрутить ветряк без установки редуктора. Создаем ветровые генераторы для дома своими руками При изготовлении ветрогенератора будем придерживаться данной таблицы. Конечно, способы крепления и расположение узлов может быть несколько изменено, но в целом, для создания эффективного ветряка лучше не отступать от представленной конструкции. Примечание: Расстояние между мачтой и лопастями должно быть не менее 25 см, если меньше, то есть вероятность того, что лопасти прогнувшись под ветром разобьются о мачту. Изготовление лопастей Лучше всего крылья для ветряка вырезать из толстостенной ПВХ трубы. Конечно, можно изготовить лопасти из древесины, но это гораздо более трудозатратно, а также древесина может прийти в негодность под воздействием влаги. Для лопастей следует использовать трубы с толщиной не менее 4 мм, иначе они будут без проблем прогибаться под ветром и быстро придут в негодность. Высчитывание оптимальной формы лопастей чаще всего проводится эмпирическим путем при вырезании нескольких образцов разного размера. Но такой способ требует затрат времени и приводит к излишнему переводу материала. Поэтому мы предоставляем Вам ниже шаблон лопасти для трубы диаметром 16 см и длинной в 1 метр. После того, как вы вырежете 6 лопастей по шаблону, необходимо максимально отполировать их поверхность и сточить края, чтобы они меньше сопротивлялись воздушному потоку. Теперь изготавливаем головку электродвигателя, к которой будут крепиться лопасти. Для этого берем диск из стали толщиной не более 10 мм и привариваем к нему несколько полос длинной до 30 см, на которых высверливаем отверстия для крепления лопастей. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики ветряка, головку электродвигателя обязательно нужно сбалансировать. Для этого головка крепится вертикально в безветренном помещении. Необходимо следить за тем, чтобы ни одна из сторон головки самопроизвольно не двигалась и находилась в неподвижном состоянии. Если заметно движение, то полосы головки стачиваются до того состояния, пока движение не прекратиться при любом положении головки в пространстве. Закрепляем генератор на раме Генератор принимает вращательный момент от лопастей и постоянно находится под давлением больших центробежных и гироскопических нагрузок. Чтобы ветряк раньше времени не вышел из строя, генератор следует плотно закрепить на раме. Сама рама представляет собой пластину из метала, на которой располагаются главные узлы ветряка, а также станину из дюралалюминия с резьбовым отверстием. На станину накручивается вал генератора, а для его лучшего крепления следует использовать на конце соединения гайку с контршайбой. Укрепление ветрогенератора от штормовых ветров Рассматриваемый нами в этой статье ветряк не обладает высоким числом оборотов и вряд ли будет достигать таких частот вращения, что составляющие ветряка начнут приходить в негодность. Но при частых переменах направления ветра, хвост ветряка будет резко поворачиваться, что может привести к расшатыванию элементов крепления конструкции. Помимо этого, лопасти ветряка при сильном ветре будут сопротивляются поворотам, что вместе с подвижным хвостом ветрогенератора будет создавать высокую нагрузку в месте соединения рамы и генератора. Чтобы значительно повысить срок службы ветровой электростанции, необходимо устанавливать специальную защиту от сильного ветра. Такой защитой выступает боковая лопатка – простенькое устройство, собираемое из минимума материалов, но удачно зарекомендовавшая себя во множестве ветровых установках. С помощью боковой лопатки регулируется наклон ветряка по вертикали и при сильном ветре устанавливает лопасти параллельно ветру. То есть при умеренной силе ветра ветряк находится в стандартном положении перпендикулярно относительно земли, но при штормовых воздушных потоках, ветряк складывается на 90 градусов относительно своего рабочего положения, из-за чего его работа прекращается. Боковая лопатка состоит из небольшой профильной трубы скрепленной с тонкой металлической пластиной, пружины и растяжки располагающейся между лопаткой и хвостом. Растяжка нужна для того, чтобы контролировать угол складывания ветряка. В лопатке необходимо использовать крепкую пружину из углеродистой стали, которая в крайней точке выдерживает нагрузку до 12 кг. Растяжку изготавливают из тонкого велосипедного троса. Устанавливаем мачту Мачта является опорой для ветряка и на этом этапе ни в коем случае не стоит экономить. Лучше всего будет установить мачту на открытой территории, где в радиусе нескольких десятков метров не будет никаких строений. Сама мачта изготавливается из металличесской водопроводной трубы длинной в 7 метров. Если же возле ветряка находятся строения или деревья, то мачту следует сделать хотя бы на метр выше относительно их уровня. На пути к лопастям ветрового генератора не должно быть никаких препятствий, а иначе КПД ветряка будет значительно меньше ожидаемого. Ветровой генератор – это массивная конструкция весом в несколько сотен килограмм, поэтому, чтобы он не проседал в почве, его необходимо устанавливать на крепком бетонном фундаменте. Помимо закрепления основы мачты в фундаменте, ветряк дополнительно фиксируется несколькими растяжками из монтажных тросов шириной не менее 5 мм. Растяжки крепятся к мачте хомутов, вытягиваются на максимальную длину и крепятся к колышкам, которые забиваются в землю на глубину не менее метра. Устанавливать мачту с генератором можно как с помощью автокрана, так и в ручную. Для этого используется противовес, изготовленный из тяжелого деревянного бруса. Аккумуляторные батареи и электронная система ветряка Чтобы хранить энергию выработанную ветровой электростанцией, используют небольшие аккумуляторные батареи, емкость которых должна быть не меньше 120 а\ч. Рекомендуется также взять батарею до 300 а/ч, и уже в процессе эксплуатации определить сколько времени необходимо для ее зарядки. На выбор батареи также влияет сфера применения АКБ: если батарея используется для обеспечения электрическом нагревательных приборов, то следует отдать предпочтение более емким аккумуляторам. Чтобы питать аккумулятором технику работающую при напряжении тока 220 В, необходимо установить специальный инвертор преобразователя напряжения. Инверторы различаются между собой уровнем пиковой мощностью, на которой они могут питать технику. Так, если подключать к АКБ компьютер вместе с монитором, то будет достаточно инвертора рассчитанного на 1000 Вт, если же от аккумуляторной батареи будут работать строительные инструменты, такие как перфоратор, то придется взять инвертор на 2000 Вт. На рисунке ниже Вы можете видеть простейшую схему для зарядки аккумуляторов ветряком: от генератора идут три вывода, которые подключаются к параллельно идущим трем диодным полумостам. От генератора будет вырабатываться напряжение равное 26 В, поэтому к диодным полумостам будет достаточно последовательно подключить две батареи напряжением 12 В. Основным преимуществом такой схемы является ее легкость сборки и минимум используемых материалов. Ее недостатком будет то, что при небольших ветрах аккумуляторы практически не будут заряжаться. Процесс зарядки начнется только при ветре в 7 м/с, который не так уж и часто можно встретить на равнинных территориях России. Как ухаживать за ветрогенератором Ветряки не требуют включения от внешних источников питания, они полностью автономны, благодаря чему запускаются самостоятельно даже при очень слабом ветре. Ветрогенераторы для дома своими руками могут прослужить десятки лет, для этого следует придерживаться нескольких правил: Чтобы металлические компоненты ветровой электростанции не сгнили под атмосферными осадками, их стоит красить каждые 2 года Дважды в год смазывать подшипники в генераторе и поворотном узле Ветроколесо – самое уязвимое место всей конструкции и может с легкостью разбалансироваться при сильном ветре. Примером разбалансировки может служить излишнее дрожание лопастей. Если дефект ветроколеса был обнаружен, то его следует немедленно снять и провести ремонтные работы Вам понравится Ветрогенераторные мини электростанции Поиск альтернативных источников энергии непрерывно год от года становиться всё более актуальным. И ветровые электростанции являются одним из таких способов добычи электроэнергии. Многие страны уже на протяжении долгих лет успешно реализуют программу ветровой энергетики и некоторые неплохо в этом преуспели. К примеру, Германия сейчас может производить более 9000 МВт в год. Не отстаёт от неё и Дания. За что платить? Государство производит электроэнергию и продаёт её населению, а излишки экспортирует. Понятно, что маленькую гидроэлектростанцию на реке возле дома не смонтируешь, да и комнатных ядерных реакторов пока не придумали, но ветер! Ведь он не требует масштабных капиталовложений или же государственного планирования. Почему же тогда нельзя установить у себя на участке мини ветрогенератор и хотя бы частично компенсировать затраты на энергоносители? Основная проблема Если говорить о воде, солнце или же атоме, то эти стихии относительно постоянны и по большому счёту регулируемые. Ветер же «гражданин» довольно ветреный и капризный. Поэтому стационарные большие ветряки принято устанавливать на открытых площадях, прериях или вдоль береговой линии – в местах, где, как правило, преобладает ветряная погода. Вырабатывать электроэнергию такие установки начинают при ветре, который достигает 3-4 м/с. Но, ведь редко встретишь дом, стоящий в поле или просто на свободно продуваемом месте. Стало быть, обычная ветряная установка не подходит для частного пользования: ветер должен быть не менее 4 м/с, да и размеры у такой ветряной мельницы весьма внушительны. Но, прогресс не стоит на месте, и мини ветрогенераторные электростанции постепенно начинают входить в быт граждан. Они пока не такие мощные, как их старшие братья (от 600 Вт до 10 кВт) поэтому в основном, их используют, как дополнительный источник энергии. Как работают подобные ветряки Ветровые мини электростанции устроены довольно просто. Лопасти ротора (их бывает две или три) движимые ветром через шестерёнчатую систему передают вращательное движение на генератор. Далее трёхфазный переменный ток, который вырабатывает генератор, проходя через контроллер, преобразовывается в постоянный ток и поступает в аккумулятор. Для того чтобы постоянный ток стал переменным он проходит через инвертор и уже можно подключать к розетке торшер или утюг. Пока дует попутный ветер, мини ветрогенераторная электростанция продолжает вырабатывать ток, который идёт на потребительские нужды и в свою очередь заряжает аккумулятор. Когда погода безветренна – в работу включаются уже аккумуляторные батареи. Подключать ветряные мини электростанции в доме можно по нескольким схемах. Можно на «попечение» такой станции отдать поливочный насос или овощерезку. При таком подключении электромоторы данных агрегатов будут работать полностью автономно, и диск электросчётчика не будет похож на весёлую детскую карусель. Или же установить коммутатор и через него «завязать» домашний ветряк и центральную электросеть. В безветренную погоду и при полностью разряженном аккумуляторе будет работать центральная сеть. Или же наоборот – автомат переведёт все электроприборы на работу от мини ветряного генератора, если где-то произойдёт обрыв сети. Передовые решения в данной области Американская фирма WindTronic, которая уже не первый год занимается разработкой и модернизацией портативных ветровых электростанций, недавно представила свою новую разработку. Назвали они свой ветряк Windgate. По своей конструкции он скорее напоминает вентилятор. Главной особенностью является то, что такие мини ветрогенераторные электростанции не имеют привычного ротора. Дело в том, что на концах каждой лопасти закреплены постоянные магниты, которые при вращении и выполняют роль ротора. Но, и это ещё не всё – такой компактный ветрогениратор благодаря своей конструкции начинает вращаться при 0,40 м/с, а генерировать электроэнергию начинает уже при 0,9 м/с. Граничная максимальная скорость ветра, которую может выдержать этот малыш (вес его чуть больше 40 кг) составляет 20 м/с. Единственный весомый недостаток такого ветрового генератора – это его цена. Дело в том, что на сегодняшний день купить мини ветрогениратор Windgate можно за 4,5 тыс.$ и это, увы, очень прискорбно. Самодельные устройства Да, цены на миниатюрные ветрогенераторы сегодня очень кусаются, и многие домашние мастера пытаются конструировать такие агрегаты своими силами. К тому, как сделать мини ветрогенератор одни доходят своим умом, методом проб и ошибок доходят до той конструкции, которая хоть что-то способна вырабатывать, другие же пользуются услугами всемирной сети, находя в ней чертежи и советы по монтажу и обслуживанию установки. Лопасти могут быть выполнены как из кровельного железа, так и из дерева или фанеры. В качестве накопителя энергии подходит и обычный автомобильный аккумулятор. Генератор можно купить, но некоторые считают, если уж взялся мастерить мини ветрогенератор своими руками, то и сам генератор можно сделать самому, к примеру, из старого электродвигателя. Главное было бы желание. Определить плюсы и минусы ветровых электростанций можно только после испытания. Но, если агрегат сделан собственными руками, то несколько плюсов будет однозначно: во-первых, освободится сарай от давно лежавших «нужных» вещей, а во-вторых, хорошее настроение от сделанной работы ещё никому не мешало. 7 проектов по использованию возобновляемых источников энергии для ветряных турбин, которые можно выполнить за выходные Помните, когда вы могли сделать свой собственный небольшой генератор для хобби, который включал скручивание проволоки вокруг нескольких гвоздей? Становится так просто сделать ветряк своими руками из материала, найденного в вашем доме или даже утилизированного из старой стиральной машины или беговой дорожки. Мы исследовали Интернет, чтобы найти несколько основных идей о том, что нужно для создания любительской турбины или солнечной панели, которые могли бы фактически компенсировать некоторые затраты на электроэнергию на вашей ферме, в коттедже, лодке или коттедже.Вот несколько креативных идей, которые можно решить. # 1 Ветряная турбина генератора переменного тока сделай сам — Новости Матери-Земли Этот простой проект включает в себя автомобильный генератор переменного тока с регулятором напряжения и создание автономного источника электроэнергии для удаленной кабины автора. Маленькая турбина установлена ​​наверху старой телевизионной антенной мачты (помните их?) Со стандартными трубопроводами и кронштейнами для обеспечения безопасности. Система подключена к местным аккумуляторным батареям.Весь проект DIY Wind Turbine стоил около 1000 долларов. Это не самый красивый ветряк, но он дешевый. Однако автор предупредил, что из-за веса двигателя установить самодельную ветряную установку на вершину 20-футовой башни было непросто. # 2 DIY Лопата для снега Ветряная турбина В этом следующем проекте творчески используется общий инструмент, найденный в северной стране; лопата для снега. Этот автор купил большую часть этого оборудования на Amazon и создал башню для своей ветряной турбины своими руками на деревянных полноприводных автомобилях. Большая часть материала, который он купил на Amazon, состоит из труб, соединений и ниппелей для электропроводки. Проект генерировал мощность с помощью 300-ваттного двигателя с постоянными магнитами, установленного на основании. Автор, Маунтин (Бумер) Майк, выделил всего 200 долларов на создание этой ветряной турбины, сделанной своими руками. Очень низкий порог для установки ветряной турбины. Полный список запчастей можно найти на SolarPowerSimplified.com . # 3 DIY Беговая дорожка Мотор Вертикальный доступ Ветряная турбина Следующий проект ветряной турбины своими руками — установка, которую можно разместить где угодно.Он может быть даже портативным. Использование ободов велосипедных колес, трубы из ПВХ и утилизированного двигателя беговой дорожки. Эту портативную вертикальную турбину с примерно 50 Вт генерируемой мощности можно перемещать и размещать там, где дует ветер. Единственный недостаток, который отмечает автор, заключается в том, что для начала вращения требуется довольно много ветра. Все материалы были собраны в гаражах и мусорных магазинах, что фактически сделало стоимость этого проекта ветряной турбины своими руками 0 долларов. # 4 DIY Мотор для стиральной машины Вертикальная ветряная турбина Автор дает пошаговое руководство по созданию простой ветряной турбины с использованием обрезанной трубы из ПВХ и двигателя старой стиральной машины.Лезвия из ПВХ уложены друг на друга на одной опоре для красивого вида. Руководство по 15 шагам; проиллюстрировано и объяснено очень подробно. С помощью ручных электроинструментов и использованных материалов вы можете реализовать полностью функциональный проект ветряной турбины своими руками. Таким образом, сделайте это за один уик-энд! Автор утверждает, что эта версия стиральной машины вырабатывает 50 Вт без нагрузки. В конкретных планах можно найти изготовление вертикального ветрогенератора из мотора стиральной машины. # 5 Самодельная ветряная турбина двигателя постоянного тока из ПВХ и нежелательной пластмассы Скорее всего, если вы домашний разнорабочий, то у вас есть запасные трубки из ПВХ, пластик и проводка, чтобы приступить к работе с этим простым двигателем постоянного тока.Этот пример взят из Юго-Восточной Азии, где творчество с использованием простых деталей, имеющихся в доме или деревне, является обязательным. Электродвигатель-генератор постоянного тока и ПВХ Отсутствуют подробные письменные инструкции, но видео дает пошаговое руководство по созданию простого генератора. Список деталей включен на их страницу с видео. Кроме того, на канале Creative Think можно попробовать множество других электронных проектов, сделанных своими руками, поэтому стоит добавить их в закладки, чтобы просмотреть их позже. # 6 DIY Велосипедное колесо Вертикальная ветряная турбина Вот еще один пошаговый ветрогенератор, сделанный своими руками из старого велосипедного колеса и связки труб из ПВХ. Музыкальное сопровождение раздражает, но простой видеоурок стоит посмотреть, чтобы найти самые разные идеи. Велогенератор # 7 Самодельная ветряная турбина мощностью 1000 Вт Кредит изображения — Самодельная ветряная турбина мощностью 1000 Вт Это отличное пошаговое руководство по созданию «почти коммерческой» ветряной турбины.Эта ветряная турбина мощностью 1000 Вт может заряжать аккумуляторную батарею, которая питает дом вне сети. Это генератор с постоянными магнитами, вырабатывающий трехфазный переменный ток, выпрямленный до постоянного тока, который затем подается на контроллер заряда. Магниты вращаются по ветру, катушки закреплены, поэтому щетки или контактные кольца не нужны. 6 шагов, которые следует учесть перед созданием собственной ветряной турбины На инновационном сайте под названием Greeneco Products есть аккуратное руководство, в котором показаны шаги, которые следует учитывать, прежде чем углубляться в выбор своей идеальной ветряной турбины, сделанной своими руками.К ним относятся: Изучите технологию — Изучите терминологию и безопасность или работу с электрическими компонентами Изучите местные погодные условия — Допускают ли ваши местные ветровые условия использование вашей собственной ветряной турбины. Определите, сколько электроэнергии вам нужно для выработки. — Тщательно проанализируйте свои потребности в электроэнергии. Покроет ли ваш проект все потребности или вы увеличите мощность сети. Сделай сам или найми подрядчика — Есть ли у вас навыки, чтобы взяться за проект самостоятельно, или у вас есть бюджет, чтобы нанять его. Доступ к качественным материалам — Ветровые турбины требуют серьезных наказаний. У вас есть доступ к качественным компонентам, которые прослужат вам долго. Рассмотрите возможность сочетания ветра и солнечной энергии. — Если позволяют местные условия, подумайте о добавлении солнечных батарей в проект. Когда не дует ветер, покрытие будет лучше. FAQ по ветряным турбинам своими руками Какой размер ветряной турбины вам нужен, чтобы привести дом в действие? По данным USUIA, в 2019 году среднегодовое потребление электроэнергии для U.Потребительская S. В среднем это составляет около 877 кВт / ч в месяц. Таким образом, для простоты расчета, цифра 900 кВтч в месяц, 30 кВтч в день или 1,25 кВтч в час. Выбор ветряной турбины для вашего дома зависит от нескольких факторов. Как ни странно, если вы живете в районе со средней скоростью ветра 14 миль в час, небольшая 1,5-киловаттная ветряная турбина удовлетворит потребности дома, требующего скудных 300 киловатт-часов в месяц. В зависимости от нормальной скорости ветра в районе ветряная турбина мощностью от 5 кВт до 15 кВт потребуется для обеспечения электроэнергией среднего домохозяйства. Строительство ЛЭП с замкнутым контуром. Длина петли составляет 62 мили, начиная от новой подстанции Бауэр на юго-западе округа Тускола до новой подстанции Рэпсон в округе Гурон, в городке Сигел. Домашние ветряные турбины будущего. — В регионе большого пальца Мичигана будет больше пользователей домашних ветряных турбин, используемых на фермах и коттеджах. Развитие технологий сделало этот потенциал более доступным. Даже в магазинах товаров для дома Big Box продаются ветрогенераторы для домашнего использования. Строительство ветряной турбины за пять минут. MidAmerican Energy собрала это потрясающее видео, в котором показан весь процесс создания ветряной турбины. Видео длится чуть более пяти минут и включает в себя фактоиды на протяжении всего процесса. Поддерживаемая Google линия ветроэнергетики устраняет препятствия — с 2012 года. Газета Chicago Tribune сообщает, что предлагаемая линия Atlantic Wind Connection (AWC) преодолела первое нормативное препятствие. Линия электропередачи стоимостью 5 миллиардов долларов для передачи энергии от ветряных электростанций у восточного побережья.Официальные лица заявили, что проект Google Renewable Power перейдет к следующему этапу процесса утверждения. Поделиться: Нравится: Нравится Загрузка … Постройте эту ветряную турбину своими руками с открытым исходным кодом за $ 30 Начало работы с проектами в области ветроэнергетики в домашних условиях может обойтись вам в копеечку, если вы купите готовый продукт, но если вы немного удобны и не возражаете искать материалы и проявлять творческий подход в гараже или на заднем дворе, вы можете попробовать ваши руки в создании одной из этих ветряных турбин своими руками примерно за 30 долларов в материалах.В конце концов, это неделя #iheartrenewables! Материалы, необходимые для создания собственной ветряной турбины Ранее мы уже рассказывали о планах Дэниела Коннелла по созданию концентрированных солнечных коллекторов с открытым исходным кодом, но теперь он вернулся с еще одним замечательным проектом DIY в области возобновляемой энергии — ветряной турбиной с вертикальной осью, основанной на конструкции подъемника + сопротивления Lenz2. Дизайн Коннелла предусматривает использование алюминиевых форм для литографической офсетной печати, чтобы ловить ветер, которые, по его словам, можно дешево (или даже бесплатно) получить в компании офсетной печати, а также различные аппаратные средства и велосипедное колесо. «В турбине используется механически эффективная конструкция Lenz2 с подъемом и тормозом на ~ 40%. Она полностью сделана из подручных материалов, за исключением болтов и заклепок, и должна стоить около 15-30 долларов за трехлопастную версию, которую может изготовить одна человек за шесть часов без особых усилий «. — SolarFlower Помимо основных инструментов, включая ручную дрель, вам нужно будет купить или одолжить заклепочник и различное оборудование (болты, гайки и шайбы), чтобы построить это устройство. Согласно заметкам Коннелла, эта ветряная турбина, сделанная своими руками, которая может быть построена в трех- или шестилопастной версии, успешно выдержала устойчивые ветры со скоростью 80 км / ч (трехлопастной) и до 105 км / ч для шестилопастной версии. . Вывод и приложения Вот небольшой видеоролик о ветряной турбине с вертикальной осью, которую бросает вызов сильному ветру: Чтобы получить энергию от этой ветряной турбины, необходимо добавить к ротору генератор переменного тока, а также способ хранения электроэнергии, но его также можно использовать просто для механического вращения, например, для перекачивания воды или вращения. маховик для других приложений. Хотя существует ряд переменных, которые могут повлиять на мощность этой ветряной турбины, сделанной своими руками, включая эффективность используемого генератора (и, очевидно, скорость ветра в месте его расположения), по словам Коннелла, при использовании автомобильного генератора с КПД 50% (самый простой и дешевый вариант) должен производить 158 Вт электроэнергии при скорости ветра 50 км / ч и 649 Вт при скорости 80 км / ч с этой конструкцией. [ Обновление : в разговоре по электронной почте с Коннеллом он заявил, что «шестилопастная версия с эффективным генератором переменного тока должна производить не менее 135 Вт электроэнергии при скорости ветра 30 км / ч и 1,05 кВт при 60 км / ч». ] Эта самодельная ветряная турбина не обязательно будет питать ваш дом (хотя серия из них потенциально может быть использована для выработки достаточного количества электроэнергии для зарядки аккумуляторной батареи для скромного домашнего использования), это может быть отличным практическим школьным проектом или домашнее обучение по ветроэнергетике. [H / T в Sustainablog] Руководство по комплектам DIY ветряных турбин Здесь, в Solar-Us-Shop, мы не дискриминируем любой выбор энергии, если он является возобновляемым. Хотя солнечная энергия является нашим именем (и всегда в наших сердцах), мы полностью поддерживаем стремительный рост ветроэнергетики в Соединенных Штатах. Конечно, мы не все можем быть Центром ветроэнергетики Альта, крупнейшей ветроэнергетической станцией в стране. Вместо этого поселенцы, экспериментаторы, скупщики и энтузиасты возобновляемой энергии имеют возможность использовать энергию ветра с помощью набора для ветряных турбин своими руками. В этой статье мы разберем логистику, стоимость и особенности современных комплектов ветряных турбин своими руками, прежде чем рекомендовать несколько продуктов для мелкомасштабного производства возобновляемой энергии. Если вы не можете найти здесь то, что ищете, обязательно прочтите наш FAQ по набору ветряных турбин. Рекомендации по комплекту ветряных турбин для самостоятельной сборки Хорошо, приступим! При оценке возможности сборки ветряной турбины своими руками нужно многое учитывать.В то время как массивные ветряные турбины на полях по всей стране строятся и обслуживаются лицензированными специалистами, комплекты ветряных турбин своими руками позволяют использовать энергию ветра повсюду. Можете ли вы построить свой собственный ветряк? Да, можно построить свой собственный ветряк. Однако, если у вас нет большого опыта работы с электричеством, мы не рекомендуем это делать. Хотя истинное определение «сделай сам» в значительной степени зависит от личной самодостаточности, большинство комплектов для ветроэнергетики, сделанных своими руками, включают турбину собственного производства.Это жизненно важно для безопасности и долговечности вашей системы возобновляемых источников энергии. Могу ли я поставить на крышу небольшую ветряную турбину? Хотя это технически возможно (и обычно законно) в большинстве регионов, обычно не рекомендуется устанавливать небольшую ветряную турбину на крыше. Во время работы ветряные турбины вибрируют, что может вызвать чрезмерный шум и даже повредить крышу и конструкцию под ней. По этой причине мы рекомендуем устанавливать ветряную турбину на опоре или на земле, отдельно от других зданий. Какой размер ветряной турбины вам нужен, чтобы привести дом в действие? Чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию для дома, ветряная турбина должна иметь мощность от 5 до 15 кВт. Эти турбины не должны устанавливаться любителями, так как они очень большие, мощные и потенциально опасные. С другой стороны, многие комплекты ветряных турбин своими руками не предназначены для полного удовлетворения потребностей дома в электроэнергии. Небольшие комплекты можно использовать в автономных системах для питания освещения, вентиляторов и других устройств, подключенных к хранилищу. Стоимость комплекта ветряной турбины «сделай сам» Хорошо, давай поговорим о долларах и центах. Стоимость комплекта ветряных турбин своими руками включает в себя детали, транспортировку и рабочую силу, связанные с установкой. Если вы действительно решите сделать это самостоятельно, затраты на рабочую силу снижаются, однако следующие расходы будут неизбежны: Стоимость турбины Стоимость АКБ Электропроводка (иногда в комплекте с турбиной или аккумулятором) Монтажное оборудование и инвертор (только для питания переменного тока) Сколько стоит ветряная турбина? Небольшие автономные ветряные турбины обычно стоят от 1000 до 4000 долларов, в зависимости от мощности.Ветряные турбины, сделанные своими руками, не предназначены для покрытия всей потребности в электроэнергии стандартного дома, а гораздо более крупные ветряные турбины могут стоить 10 000 долларов и более. Сколько стоит установить ветряк дома? Если вы планируете производить установку самостоятельно, затраты на установку ветряной турбины равны только стоимости монтажных материалов и проводки. Однако установки большой мощности требуют профессиональной помощи, дорогостоящего транспорта и разрешительных сборов, которые могут составить общую стоимость проекта, превышающую 50 000 долларов. Стоит ли домашняя ветряная турбина? Во многих случаях домашняя ветряная турбина того стоит. Если у вас есть магазин или микросеть на своей территории, ветряные турбины своими руками — отличный способ внедрить экологически чистую энергию без оплаты счетов за электроэнергию. Большие домашние ветряные турбины, хотя и являются дорогостоящими на начальном этапе, часто окупаются за счет связанных с ними затрат на произведенную энергию. Узнайте больше о преимуществах личной ветроэнергетики. Установка комплекта ветряной турбины своими руками Благодаря современной удобной технологии и бесконечному количеству ресурсов в Интернете, никогда не было так просто установить свой собственный комплект ветряных турбин своими руками.Премиум-продукты, которые ценят свой вес с точки зрения потенциала зеленой энергии, обычно поставляются с подробными инструкциями по монтажу и подключению вашей турбины. Чтобы получить хорошее представление о том, с чем вы будете работать, ознакомьтесь с нашими наборами самодельных башен и креплений для ветряных турбин. Эти простые системы отлично подходят для установки ветряной турбины на вашей собственности (или на лодке), не занимая слишком много места и не добавляя ненужных расходов. Вам нужно разрешение на строительство ветряной турбины? Требования к планированию и разрешению ветряных турбин сильно различаются в разных регионах США.Если вас интересует большая ветряная турбина, скорее всего, потребуется разрешение на строительство, а также множество потенциальных проблем с зонированием. Небольшие ветряные турбины, сделанные своими руками, как правило, более способны «пролететь незаметно», если вы не собираетесь существенно изменять свойство или пытаться подключиться к электросети. Конечно, всегда полезно проверить местное ТСЖ или земельный офис, прежде чем вкладывать деньги в ветряную турбину. Могу ли я установить ветряную турбину на заднем дворе? Да, в некоторых районах США вы можете установить ветряную турбину у себя на заднем дворе.Также возможно объединить ветряную турбину с фотоэлектрической солнечной системой или другим существующим производством зеленой энергии на вашей собственности. Как мы уже упоминали выше, в некоторых жилых районах могут быть ограничения по высоте и мощности ветряных турбин. Лучшие ветряные турбины для комплектов DIY Готовы начать производство энергии ветра? Если вы специально хотите установить ветряную турбину на свое судно, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим морским ветрогенераторам.Для использования на суше и на море мы представим некоторые из лучших генераторов для ветряных турбин своими руками ниже. Primus Wind Power Air Когда дело доходит до надежного производства ветровой энергии, немногие торговые марки пользуются большим доверием во всем мире, чем Primus Wind Power. Компания производит высокоэффективные малошумные ветряные турбины, на которые предоставляется 5-летняя гарантия. Для ветряных турбин своими руками продукция Primus упрощает безопасное производство электроэнергии с помощью встроенного генератора переменного тока и контроля крутящего момента.В зависимости от требуемой мощности мы рекомендуем любой из следующих продуктов Primus: Ветрогенератор мощностью 400 Вт от Nature Power Далее мы хотели бы порекомендовать ветрогенератор морского класса 400 Вт от Nature Power в качестве отличной альтернативы Primus. Nature Power производит эту ветряную турбину, которая проста в сборке, но при этом способна противостоять ветру до 110 миль в час. По стоимости ветряк Nature Power значительно дешевле большинства аналогичных продуктов на рынке.Имея это в виду, этот генератор отлично подходит для новичков, желающих поэкспериментировать с ветровой энергией своими руками. На турбину Nature Power распространяется 2-летняя гарантия, что составляет менее половины ожидаемого срока службы более качественных генераторов. Silentwind Wind Turbine (400+ Вт) Наконец, Silentwind Wind Turbine — отличная высококачественная турбина с множеством премиальных функций. А именно, генератор Silentwind специально разработан для беспрепятственного включения до 550 Вт солнечной энергии.Если в вашей каюте или лодке уже есть солнечная энергия, эта турбина идеально подходит для поддержания заряда аккумулятора ночью и в пасмурные дни. Помимо своих солнечных возможностей, турбина SIlentwind также является отличным продуктом как автономная система. Высококачественные детали, эффективное производство энергии и трехлетняя гарантия делают эту турбину отличным выбором для долгосрочного производства ветровой энергии своими руками. Заключительные мысли Мы надеемся, что это руководство прояснило часть наиболее часто запрашиваемой информации о наборах ветряных турбин своими руками.Для многих людей начать работу с ветровой энергией намного проще, чем ожидалось. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами! Сообщите нам, что вы думаете о ветроэнергетике для вашего дома, в комментариях ниже! 6 лучших домашних ветряных турбин (для жилых домов) Интерес домовладельцев к альтернативным источникам энергии быстро растет, поэтому мы выбрали 6 лучших домашних ветряных турбин , имеющихся в настоящее время на рынке. Поскольку расходы на проживание растут, все больше домовладельцев стремятся сократить расходы. Выработка собственного электричества — это простой способ сократить ваши счета за электричество наполовину . В то время как солнечная энергия, как правило, является экологически чистым вариантом, энергия ветра — отличное решение для тех, кто живет в районах с надежной скоростью ветра . Если вы живете в сельской местности и не имеете доступа к электросети, или живете в пригороде и хотите уменьшить свои счета за коммунальные услуги, домашние ветряные турбины — отличное решение. Все, что требуется, — это немного ноу-хау, немного земли и аккумуляторная батарея высокого напряжения.Примерно за $ 800 вы можете купить себе домашнюю ветряную турбину среднего класса, которая удовлетворит ваши потребности. 6 лучших домашних ветряных турбин Лучшие в целом: WINDMILL 1500 Вт ветрогенератор Номинальная скорость ветра: 31 миля в час Выход энергии: 1500 Вт Высокие точки: Оборудован высоковольтная емкость и выход энергии. Not-So: Это одна из самых дорогих домашних ветряных турбин на рынке. Как самая популярная домашняя ветряная турбина в нашем списке, комплект Windmill 1500 W действительно впечатляет. Обладая множеством функций и прочным, долговечным корпусом, турбина предлагает домовладельцам возможность сократить свои счета за электроэнергию и потребление невозобновляемых источников энергии. В целом Windmill 1500W на дороже на , чем другие модели, представленные на рынке, но она на компенсирует это по стоимости. Встроенный контроллер заряда, высокая выходная мощность и относительно легкий дизайн — все это возможности экономии денег для домовладельцев, которые плохо знакомы с ветряными турбинами. Что говорят рецензенты? Некоторые обозреватели сталкивались с проблемами при конструкции лопастей. Тем не менее, обслуживание клиентов производителя великолепно, , и они готовы и могут заменить все дефектные блоки, не задавая вопросов. Вдобавок покупатели сообщают, что турбина абсолютно бесшумна и не издает шума даже в ветреную погоду. Это отличный аргумент для домовладельцев, которые хотят установить свои турбины в более густонаселенных районах или рядом со своим домом. Особенности и рекомендации Трехлопастная турбина изготовлена ​​из высококачественного стекловолокна с защитным покрытием от УФ-излучения. Он разработан для работы на полную мощность при скорости ветра 31 миль в час. Скорость ветра при включении составляет 5,6 миль в час , что означает, что эта турбина лучше всего подходит для мест с умеренным ветром. И если турбина сталкивается с сильными порывами или скачками ветра, система автоматического торможения может быстро исправить и предотвратить перезарядку аккумулятора. Система 24 В имеет рекомендованную емкость батареи 200 А или выше и способна обеспечивать питание небольших автономных домашних систем.Несмотря на то, что с выходной мощностью 1500 Вт не предназначены для удовлетворения потребностей всего домашнего хозяйства, его можно легко подключить к солнечной батарее. Это предлагает большую гибкость для домовладельцев, которые хотят полностью экологизировать и уменьшить свою зависимость от городских сетей. Турбогенератор также оснащен встроенным контроллером заряда MPPT . Интегрированная система не требует дополнительных наворотов и полностью автономна, без батареи. В случае неисправности каких-либо деталей Windmill предлагает гарантию производителя сроком на один год. См. Цену на Amazon Следующее лучшее: комплект ветрогенератора Tumo-Int 1000 Вт с контроллером усиления ветра Номинальная скорость ветра: 28 миль в час Выход энергии: 1000 Вт Основные моменты: Хорошая выходная мощность и низкая скорость включения. Not-So: Довольно большой и тяжелый, который не идеален для установки на крыше или дома на колесах. Длинная и тонкая ветряная турбина Tumo-Int на первый взгляд кажется небольшой промышленной ветряной турбиной.Его белая 3-лопастная турбина поставляется с генератором 1000 Вт , который может заряжать аккумуляторную батарею 48 В , что является впечатляющим достижением для ветряной турбины в жилых помещениях. Цена на такую ​​турбину разумная, хотя вы можете найти более высокую мощность по более низкой цене у других марок. И хотя весь блок работает с огромными 77 фунтами ., турбина практически бесшумна, и не производит шума. Что говорят рецензенты? В целом рецензенты остались довольны ветряком Tumo-Int.Его возможности превосходят другие модели на рынке, он надежен и эффективен. Один опытный покупатель использовал их для замены своих старых стандартных ветряных турбин юго-запада в Скалистых горах. Будущие покупатели должны быть осторожны при установке . Это непростой процесс, если вы не являетесь опытным домашним мастером, и контроллер трудно вернуть к вашим предпочтительным настройкам. Хотя поначалу это может оттолкнуть, компания предоставляет англоязычный персонал по обслуживанию клиентов, который поможет с любыми проблемами, которые могут возникнуть. Особенности и рекомендации Начальная скорость ветра составляет всего 5,6 миль / ч , что означает, что он отлично подходит для климата со слабым ветром. Он может выдержать скорость до 90 миль в час , поэтому не следует размещать его в местах, подверженных ураганам, торнадо или сильным штормам. В идеале подходящая среда — это территория с годовой скоростью ветра менее 8 миль в час. При максимальной эффективности турбина Tumo-Int может генерировать 1050 Вт мощности, на 50 Вт больше номинальной мощности.В комплект также входит контроллер MPPT и дамп нагрузки, который определяет и регулирует напряжение в реальном времени. В запатентованном генераторе используется термостойкая тефлоновая проволока, а корпус колеса устойчив к коррозии для максимальной защиты. См. Цену на Amazon Лучший бюджетный выбор: Happybuy Wind Turbine 600W White Lantern Рейтинг скорости ветра: 27 миль в час Выходная энергия: 600 Вт Высокие точки: Вертикальный фонарь дизайн отлично подходит для городских территорий. Не-Так: Его генератор производит лишь небольшое количество энергии. Happybuy Wind Turbine 600W — одна из самых уникальных домашних ветряных турбин, представленных на рынке. Эта турбина с изогнутыми вертикальными лопастями, имитирующими форму фонаря , предназначена для выработки энергии без необходимости в большом количестве воздушного пространства. Футуристический вид сочетается со скромной производительностью энергии, а сам бренд предлагает ряд вариантов мощности, от 100 Вт до 600 Вт .Хотя это и близко не соответствует потребностям среднего домохозяйства, компактная конструкция ножей позволяет размещать несколько устройств на одном заднем дворе, удваивая или утраивая потенциал мощности. Что говорят рецензенты? Достаточное количество рецензентов прокомментировали неожиданный размер устройства, поскольку он на намного больше, чем указано в списке продуктов . Это может вызвать беспокойство у тех, кто ищет незаметную и небольшую ветряную турбину, которую можно спрятать подальше от глаз. Однако установка проста и проста в использовании, поэтому впервые покупатели остались довольны процессом по сравнению с другими более сложными моделями. Большинство из них соединили свои турбины с наборами солнечных панелей для максимальной выработки электроэнергии и использовали турбину для небольших устройств, таких как фонтаны для воды на открытом воздухе и инверторы для жилых автофургонов. Особенности и соображения Одна из самых популярных особенностей ветряной турбины Happybuy заключается в том, что она может работать в районах со слабым ветром. При начальной скорости ветра 4,5 миль / ч турбина может быстро начать выработку энергии. Однако это только начальная скорость ветра, поэтому генератор не сможет производить указанную мощность до тех пор, пока не достигнет номинальной скорости ветра 27 миль в час. Фонарь уникальной конструкции позволяет размещать его в тесноте. Имея вдвое меньший средний радиус ротора стандартной домашней ветряной турбины, Happybuy Wind Turbine легкий, компактный и простой в установке на небольших задних дворах или на крыше.Турбина также может собирать энергию из турбулентного воздушного потока вокруг зданий и сооружений, что делает ее идеально подходящей для городских условий. Турбина предлагается в двух холодных цветах, включая белый и красный. Каждая модель оснащена 5 лезвиями из углеродного волокна, которые обладают антикоррозийной и УФ-защитой . Встроенный контроллер отслеживания максимальной мощности регулирует ток и напряжение генератора 24 В, а система автоматического торможения защищает турбину от внезапных порывов ветра. См. Цену на Amazon Лучший вариант среднего уровня: Windmax HY400 500 Вт ветрогенератор для дома Номинальная скорость ветра: 27 миль в час Выход энергии: 500 Вт Высокие точки : Обновленная 5-лопастная модель хорошо работает в условиях слабого ветра. Not-So: Низкая мощность и напряжение означает, что он подходит только для питания устройств малой емкости. Хотя ветряная турбина Windmax HY400 оснащена только генератором 500 Вт, она по-прежнему работает как шарм.В общем, Windmax — отличная покупка для начинающих покупателей, которые ищут надежную и эффективную модель среднего класса. С черными лопастями и белым ротором турбина не самая стильная на рынке. Однако его обновленная модель с 5 лопастями по сравнению с предыдущей моделью Windmax с 3 лопастями по-прежнему может помочь снизить ваши счета за электроэнергию в безветренные дни. Это бесшумный, прочный и рекламируется как , не требующий обслуживания . Для большинства это проверяет все возможности домашней ветряной турбины с низким уровнем шума. Что говорят рецензенты? От островитян до жителей Северного Техаса рецензенты сообщают об успехе своей турбины Windmax HY400. Турбина надежна, но не вырабатывает много энергии, если не будет ветра со скоростью более 30 миль в час . Однако рецензенты сообщают, что лопасти все равно будут вращаться в условиях слабого ветра. Несколько покупателей использовали свои турбины, чтобы дополнить производство зеленой энергии в ночное время, когда солнечные батареи не работают. Это позволяет на больше альтернативной энергии для домовладельцев, не подключенных к электросети. Особенности и соображения Windmax HY400 может похвастаться первоклассной совместимостью с солнечными панелями. В сочетании с солнечной батареей ветряная турбина может работать на 650 Вт . Однако при использовании только ветра номинальная мощность составляет всего 400 , а максимальная мощность составляет 500 в ветреные дни. Лопасти из нейлона и армированного стекловолокна управляются с помощью аэродинамического ограничения скорости лопастей и электромагнитного контроля превышения скорости.Эти дополнительные меры защиты обеспечивают безопасную и эффективную работу даже в условиях сильного ветра со скоростью более 60 миль в час. В дополнение к комплекту вам необходимо приобрести опору для установки турбины и аккумуляторную батарею для сбора собранной энергии. Турбина оснащена контроллером и проводом, длина которого составляет около 20-30 футов, , поэтому в целях безопасности монтажный столб не должен быть выше 25 футов. См. Цену на Amazon Лучшая домашняя ветряная турбина для Влажные районы: Морской ветрогенератор мощностью 2000 Вт Скорость ветра: 28 миль в час Выходная энергия: 2000 Вт Высшие точки: Может использоваться на суше или в воде. Not-So: Очень дорого и требует больших вложений для большинства домовладельцев. Эта современная ветряная турбина выглядит гладкой и эффективной . Морская ветряная турбина с 3 лопастями из углеродного волокна может собирать достаточно энергии для питания небольших устройств и бытовой техники без звука. Турбина оснащена всем стандартным оборудованием, а также некоторыми дополнительными функциями, такими как защита от превышения скорости . Домовладельцы могут свободно размещать свои турбины, где им заблагорассудится, даже в открытых водоемах , не беспокоясь.Годовая ограниченная гарантия также предлагает чувство комфорта для новых покупателей, которые могут опасаться высокой цены. Что говорят рецензенты? Рецензенты в целом впечатлены конструкцией морской ветряной турбины. С легким и маленьким корпусом , турбина по-прежнему сильная и крепкая. Это пригодится тем, кто живет в районах, подверженных неблагоприятным погодным условиям, например, ураганам. С другой стороны, рецензенты также хвалят производительность турбины.Хотя турбина не относится к промышленным ветряным электростанциям, она выполняет свою работу и работает хорошо. Это необходимо для тех, кто полагается исключительно на энергию ветра для получения электроэнергии в автономных ситуациях. Особенности и соображения Ключевым аргументом в пользу этой домашней ветряной турбины является то, что ее можно установить на суше или в водоеме , таком как озеро, пруд или пляж. В отличие от других моделей, турбина с защитным покрытием для морских судов способна выдерживать суровые погодные условия и водяные брызги.Если вы живете в прибрежной зоне или имеете домик у озера, то эта турбина идеальна. Морская ветряная турбина также может производить до 2000 Вт при скорости ветра 28 миль в час . Скорость включения ветра составляет 7 миль в час, что является довольно высоким показателем для отрасли. В конечном счете, турбина не подходит для использования в не ветреных районах и должна использоваться только домовладельцами, которые живут в районах с высокой скоростью ветра. Корпус изготовлен из прочного литого алюминия и может выдерживать ветер со скоростью до 110 миль в час , что делает его надежно защищенным от атмосферных воздействий.В комплект не входит необходимая металлическая опора для установки, которая является стандартной, поэтому также следует приобрести 1,5-дюймовую стальную трубу. В целом установка довольно проста, так как для сборки требуется всего 5 деталей. Турбина поставляется с трехфазным синхронным генератором , который можно использовать для зарядки аккумулятора 12 В . Этой мощности достаточно для работы небольших устройств, таких как ноутбуки, инструменты, фонари или телефоны. Если вы хотите обеспечить электроэнергией все домашнее хозяйство, следует использовать как минимум 3 турбины.Их можно связать вместе, как солнечные батареи, если они будут расположены на расстоянии примерно 58 футов друг от друга. См. Цену на Amazon Лучшая домашняя ветряная турбина для высоких скоростей ветра: 2000 Вт 11-лопастная ветряная турбина Missouri General Freedom II Номинальная скорость ветра: 15 миль в час Выходная мощность: 2000 Вт Высокие показатели: Выдерживает скорость ветра до 125 миль в час. Не-так: Нет хороших отзывов пользователей. Обладая звездообразным дизайном, сверхсовременный и элегантный Missouri General Freedom II является одной из самых привлекательных домашних ветряных турбин на рынке. Турбина бывает черного или белого цвета и предлагает колоссальную выходную мощность 2000 Вт. При скромной цене турбина большой мощности на дешевле, чем другие модели в том же диапазоне мощности. Компания Missouri Wind and Solar известна в энергетической отрасли по количеству меди, используемой в ее установках.Их ротор Freedom PMG содержит , в два раза больше меди , чем PMA в стиле Delco, а это означает, что он может заряжать аккумуляторную батарею быстрее, чем другие генераторы. Более того, компания предлагает 3-летнюю ограниченную гарантию на и пожизненную гарантию, что их турбина не сломается при нормальном использовании. Что говорят рецензенты? В то время как спецификации, перечисленные в описании продукта, характеризуются высоким качеством деталей и максимальной мощностью, обзоры говорят о другом. Судя по опыту покупателей, Missouri General Freedom II не производит такой мощности, как рекламируемый .Один такой покупатель заявил, что они не собирали много энергии, даже когда в их районе прошел сильный шторм. С другой стороны, один рецензент утверждает, что задний подшипник на его агрегате вышел из строя через три месяца после покупки. Подшипник был неисправен, и его пришлось заменить самостоятельно. Это стоило времени и денег рецензенту. Основываясь на этих отрицательных отзывах, эта ветряная турбина находится ниже в нашем списке , чем другие бренды, у которых может быть не так много разрекламированных наворотов. Характеристики и рекомендации В комплект входят 11 лопастей из оцинкованного углеродного волокна , которые способны выдерживать невероятную скорость ветра и ненастную погоду без ржавчины и повреждений. Это отлично подходит для тех, кто живет в районах, подверженных прибрежной влажности или сильным штормам, которые часто дуют. Скорость ветра при включении 6 миль / ч не самая высокая и не самая низкая на рынке. И хотя турбина может эффективно работать в широком диапазоне ветровых условий, она лучше всего подходит для средней скорости 15 миль в час.Эта относительно низкая скорость ветра частично объясняется большим количеством лопастей. В турбине используется система натяжения проволоки , а не контактные кольца , которые могут сломаться или выйти из строя. Freedom II PMG также сконструирован с магнитами 28 и более надежен, чем роторы со щетками. Таким образом, хотя цена выше, чем у дешевых моделей ветряных турбин, ваши деньги хорошо вложены, поскольку Missouri General Freedom II надежен и долговечен. Узнать цену на Amazon Вернуться к началу Полное руководство для покупателя домашних ветряных турбин Выбор подходящей ветряной турбины для вашего дома Домашняя ветряная турбина, безусловно, является вложением.Модели высшего уровня могут легко стоить 1000 долларов или более , поэтому важно сначала учесть несколько ключевых факторов, прежде чем делать свой выбор. Планируете ли вы использовать ветряную турбину для освещения амбаров или подземных бункеров, существуют различные модели, которые удовлетворят ваши потребности. От дешевых устройств малой мощности до комплектов морского класса — каждый найдет что-то для себя. Насколько ветрено в вашем районе? Это самое важное соображение, которое вы должны учитывать при выборе турбины для своего дома.Если вы получаете очень низкую скорость ветра , живете в густонаселенной местности или часто испытываете ураганные ветры, то ветряная турбина, вероятно, не лучший вариант. В среднем домашние ветряные турбины нуждаются в минимальном количестве ветра для работы. Это зависит от модели, но большинство часов составляет около 6-7 миль в час . Номинальная скорость ветра для полного производства энергии обычно составляет около 27 миль в час для стандартных агрегатов. Если вы живете в районе, где постоянно дует ветер, подойдет обычная бытовая турбина. Однако, если вы регулярно сталкиваетесь с низкой скоростью ветра, вам нужно искать модели с более низким порогом. Одним из самых важных факторов являются лезвия. Те, у которых больше лопастей, например с 9 по 11, имеют на больше площади поверхности, веса и крутящего момента , чтобы ротор вращался. Это означает, что они по-прежнему смогут работать в условиях слабого ветра, в то время как модели с 3 лопастями — нет. Приобретая домашнюю ветряную турбину, обратите внимание на следующие технические характеристики продукта: Начальная скорость ветра Скорость включения Номинальная скорость ветра Безопасная скорость ветра Какая у вас средняя энергия потребление? Среднее американское домохозяйство с современной техникой потребляет около 8000-9400 кВтч электроэнергии в год. Если вы хотите полностью отказаться от сети, вам необходимо достичь минимального порогового значения выходной мощности от 5 до 15 кВт. Большинство домашних ветряных турбин не соответствуют этому минимуму, поэтому их необходимо использовать вместе с другими турбинами или другим источником энергии. Если вам нужны только небольшие устройства, такие как насос уличного пруда, тогда вам подойдет небольшая турбина средней мощности. Те, у кого есть мощность 400–1000 Вт и , могут заряжать небольшие приборы, такие как ноутбуки, телефоны, фонари, электроинструменты и многое другое.Если вы хотите использовать турбину в сочетании с инвертором для дома на колесах, вам, вероятно, понадобится больше. Где вы планируете установить ветряную турбину? Ветровые турбины предназначены для размещения высоко в воздухе. Турбина и генератор должны быть установлены на высокой опоре высотой около 25-60 футов . Однако турбины не ограничиваются только большими полями или вершинами холмов; домашние ветряные турбины также можно разместить на крыше (например, в вашем саду на крыше) или в водоеме. В зависимости от имеющейся у вас площади квадратных футов , существует множество вариантов. Для тех, кто живет в более компактных условиях, необходима турбина с небольшим радиусом ротора. С другой стороны, если вы хотите установить турбину на крыше, вам понадобится модель , которая не будет тяжелой и громоздкой. Имейте в виду, что каждая турбина должна быть помещена в буферную зону . Две турбины никогда не должны располагаться рядом друг с другом.Самый простой способ определить правильное расстояние для размещения — это умножить радиус лопастей турбины на 10. Это даст вам общую оценку, хотя предпочтительнее проконсультироваться с производителем. Собираетесь ли вы соединить ветряную турбину с альтернативным источником энергии? Ветровые турбины отлично работают, когда в паре с солнечной батареей , так как это максимизирует вашу способность производить энергию. В течение дня солнечные панели могут поглощать солнечные лучи, а ветряная турбина может генерировать энергию с помощью вечерних порывов ветра.Если вы хотите полностью отключиться от электросети, то эта пара — самый надежный выбор, поскольку вы не всегда можете гарантировать, что будете получать достаточно ветра каждый день. С другой стороны, если вы действительно хотите использовать исключительно ветряную энергию, вам нужно искать комплекты высокой мощности. 100-1000 Вт не будет производить достаточно энергии и просто потратит ваше время, деньги и энергию. Те, у которых более 3 лезвия и выходная мощность Вт 2000 Вт, намного лучше подходят для обитателей домиков и автономных систем. Вернуться к началу Критерии выбора: как мы оценили лучшие домашние ветряные турбины На основании ряда факторов, включая количество лопастей, вес, номинальную скорость ветра, выходную мощность и характеристики, мы выбрали 6 лучших домашних ветряных турбин на рынке. В нашем рейтинге упор делается на полезность, эффективность и надежность, , а также на цену и практический опыт. В качестве источника зеленой энергии для жилых домов эти ветряные турбины также должны иметь минимальное количество энергии. Лопасти Количество и размер лопастей влияют на общую эффективность и полезность ветряной турбины. Те, у которых меньше лопастей, заставят ротор вращаться быстрее, генерируя больше энергии на более высоких скоростях. А те, у кого больше лопастей, будут воспринимать низкие скорости ветра и могут работать без необходимости постоянно сильного ветра. С другой стороны, длина лезвия также является важным фактором.Если лопатка длинная, то для турбины потребуется буферная зона большего размера. Лезвия с маленькими или компактными лезвиями лучше подходят для городских районов, где пространство имеет большую проблему. Номинальная скорость ветра Номинальная скорость ветра — это среднее количество ветра , необходимое для работы турбины с максимальной эффективностью. Хотя турбина по-прежнему будет вырабатывать электроэнергию на скоростях ниже номинальной, она не сможет обеспечить указанную мощность, если не получит номинальную скорость ветра или выше.В общем, те, у кого более низкая скорость ветра, получают более высокий рейтинг, потому что они обеспечивают наибольшую гибкость для домовладельцев. Вес Хотя общий вес комплекта не является самым важным фактором, он все же влияет на размещение. Если комплект тяжелый, то для его поддержки потребуется дорогая и прочная штанга . Его также нельзя размещать на крышах или вокруг других конструкций, которые могут быть повреждены в случае выхода из строя опоры. В конечном счете, чем легче прибор, тем лучше. Вы также получите дополнительный бонус в виде меньших затрат на доставку! Выходная энергия В общем, выходная мощность генератора является наиболее важным фактором для большинства покупателей. В конце концов, вся цель ветряной турбины — преобразовывать энергию ветра в электричество. Любая модель мощностью менее 500 Вт бесполезна, если только вы не планируете использовать ее для питания цепочки уличных фонарей или зарядки телефона. Средняя мощность недорогой домашней ветряной турбины составляет около 1000 Вт .Это отличная отправная точка для начинающих покупателей. Характеристики Ветряные турбины — это простые устройства, которые, как правило, не оснащены множеством наворотов. Однако есть несколько особенностей, благодаря которым одна турбина стоит выше другой. Как и в большинстве случаев, чем больше возможностей предлагает домашняя ветряная турбина, тем лучше соотношение цены и качества. Это особенно актуально для тех, у кого есть встроенные дампы нагрузки и контроллеры заряда MPPT. Вот наиболее распространенные предлагаемые характеристики: автоматические тормозные системы контроллеры заряда низкий коэффициент полезного действия ветра защитное покрытие (морское, анти-УФ, антикоррозийное) Вернуться к началу Часто задаваемые вопросы (FAQ) Как работают ветряные турбины? Основная работа ветряной турбины на самом деле довольно проста: ветер вращает лопасти турбины вокруг ротора, который затем раскручивает генератор для выработки электричества, которое хранится во внешней батарее.Будь то ветряная турбина промышленного уровня на ветряной электростанции или небольшая бытовая турбина на заднем дворе, общий принцип один и тот же. В целом, вы должны размещать ветряные турбины в зоне с минимальным ветром. Для средней домашней ветряной турбины это обычно скорость ветра 5,5 миль в час или более . Без этого минимального количества ветра лопасти просто не будут вращаться, и электричество не будет производиться. Однако номинальная выходная мощность турбины не может быть достигнута, если турбина не имеет доступа к ее номинальной скорости ветра, которая составляет среднего количества ветра, необходимого , чтобы генератор работал с максимальной мощностью.Например, турбина мощностью 500 Вт , рассчитанная на скорость ветра 27 миль в час, будет генерировать около 100 Вт мощности только при скорости ветра 10–12 миль в час. Какова средняя выходная мощность ветряной турбины? Рекламируется большинство домашних ветряных турбин мощностью от 100 Вт до 2000 Вт мощности. Однако фактическая мощность зависит от скорости ветра и эффективности генератора. Хотя некоторые модели имеют высокую номинальную мощность, они могут работать только при очень высоких скоростях ветра, недоступных для большинства домовладельцев в их районе. Дорогие устройства могут производить 2000 Вт и заряжать батареи 12-24-48 В . В сочетании с 3 или более блоками турбины могут полностью обеспечить энергией небольшое домашнее хозяйство. Однако большинство домовладельцев не хотят создавать мини-ветряные электростанции на своей территории, поэтому сеть турбин и солнечных панелей — лучший вариант, если вы планируете полностью отказаться от электросети. Может ли ветряная турбина выдерживать ненастную погоду? В зависимости от модели, которую вы покупаете, ветряные турбины обладают удивительной способностью противостоять сильным штормам , штормам и порывам ветра.Как правило, домашние ветряные турбины могут управлять скоростью ветра до 90-100 миль в час , прежде чем они начнут ломаться или выходить из строя. Тем, кто живет в районах, подверженных ураганам или частым торнадо , не следует устанавливать ветряные турбины , поскольку они могут представлять угрозу безопасности и обязательно выйдут из строя в какой-то момент. В этом случае солнечная батарея более эффективна в качестве альтернативного источника энергии. Что касается дождя, практически все турбины среднего класса покрыты антикоррозийными материалами , устойчивыми к ржавчине и повреждениям водой.Некоторые модели можно даже разместить в морской среде, например, в прибрежных районах или небольших водоемах в сельской местности. Сколько денег мне сэкономит ветряк в месяц? Сумма, которую вы сэкономите, используя ветряную турбину, полностью зависит от среднего потребления электроэнергии в вашем доме и стандартной цены на электроэнергию в вашем районе. В среднем американское домохозяйство будет использовать около 780 кВтч в месяц . Если у вас достаточно ветряных турбин для производства 5 кВт , вам нужно будет удовлетворить свои потребности в энергии и иметь доступ к разумной скорости ветра в течение года, тогда вы сможете сократить свои счета за электроэнергию до нуля.Фактически, электрическая компания может заплатить вам за любую дополнительную энергию, которую вы произведете и продадите обратно. Однако, чтобы выполнить эту квоту, вам потребуется установить минимум три турбины мощностью 2000 Вт , что является дорогостоящим предварительным вложением средств. С другой стороны, небольшой ветроэнергетический комплекс, который включает в себя 1 или 2 турбины на вашем участке, может легко сократить ваши счета за электроэнергию вдвое, и вы можете значительно сократить расходы на коммунальные услуги в самые ветреные времена года.Для преданных домашних мастеров обычная экономия составляет от 50 до 90%. Вернуться к началу Ветряк своими руками — как построить свой собственный домашний ветрогенератор Сегодня ветроэнергетика считается одним из наиболее эффективных и экологически безопасных способов производства энергии, которая требуется практически для всего, от промышленного производства до нашего собственного потребления людьми, что мы все еще в значительной степени воспринимаем как должное. нашей повседневной жизни. Это также один из самых дешевых способов выработки электроэнергии.Но массовое внедрение ветряных турбин все еще находится в зачаточном состоянии, и правительства многих стран не спешат реагировать на этот жизненно важный фактор, способствующий экономии за счет масштаба, несмотря на активное движение к этой чистой, зеленой форме производства энергии. Так что велики шансы, что ваш район или город еще не используют энергию ветра. Твой дом тоже. Ветряные генераторы относительно легко и просто сделать, и они могут сэкономить вам много денег на счетах за электричество, если вы сможете построить свои собственные.И именно это и будет попытаться сделать эта статья — помочь вам построить свой собственный ветрогенератор путем сбора и сборки относительно распространенных и дешевых компонентов. Вы можете подключить свой дом прямо на заднем дворе В настоящее время вы обременены растущими и высокими затратами на электроэнергию и газ, как неустойчивых источников энергии, так и вредных источников двуокиси углерода в атмосферу Земли. Но знаете ли вы, что наличие собственного ветряного генератора сэкономит вам тысячи долларов, если не больше, в течение всей вашей жизни? Чтобы подчеркнуть это, вот три преимущества наличия собственного самодельного генератора. Стоимость — Мы уже упоминали о вероятности значительной экономии. Давайте подробнее остановимся на этом. Большинство городских районов по всему миру еще не подключены к этому устойчивому источнику производства энергии через национальную сеть, и это может быть еще через несколько лет. Однако ваш ветрогенератор на вашем собственном заднем дворе также не подключен ни к стране, ни к месту, поэтому вы не платите по счетам. Экологическая устойчивость — Ветряная мельница остается одним из самых экологически устойчивых энергетических устройств.Его единственным источником энергии остается ветер, и ничего больше. Чистота и эстетика — Небольшой генератор, как и большие турбины, остается чистым источником производства энергии. А поскольку ваш генератор по сути мал, его можно незаметно разместить в саду, накрыть, когда он не используется, и не будет создавать большого шума при использовании. Компоненты ветряной турбины Зайдите на любой веб-сайт во вселенной, и вы обнаружите, что есть много способов делать что-то или создавать их.Но универсальный принцип, если хотите, всегда остается неизменным. Здесь мы перечисляем основные компоненты, которые необходимы для создания собственной небольшой ветряной турбины или генератора для вашего двора и дома. Инструменты Строим корпус Важнейшие лезвия Мотор Центральный узел Хвост Башня Диод и батареи Какие процессы влекут за собой Все зависит от вас, сколько электроэнергии вы собираетесь производить.Но для практических целей обслуживания новичков эти процессы позволяют начать генерировать минимум, но на удивление больше энергии, чем вы могли представить. Кроме того, вы сосредоточены на производстве зеленой энергии, поэтому не будет слишком много внимания или интенсивного использования традиционных розеток. Начнем с первого шага. Семь шагов, которым нужно следовать 1. Инструменты — При создании вашего ветрогенератора вы собираетесь начать с таких инструментов, как инструменты для зачистки проводов и паяльники.Для самого генератора вы также будете использовать перерабатываемые предметы, такие как двухлитровые пластиковые бутылки из-под газировки, их крышки, легкие, но тонкие полоски металла, эпоксидной смолы и клея. Вам также понадобятся традиционные инструменты, такие как пила, гаечные ключи и электродрель. Самый важный инструмент — это план строительства. 2. Строительство ветрозащитной площадки — Теперь давайте поговорим о строительных процессах, которым мы будем следовать. Зона улавливания ветра — это, по сути, компонент, который будет улавливать ветер.Для этого компонента нужно отпилить верхушки пластиковых бутылок (ниже горлышка). Как только вы это сделаете, можете переходить к следующему шагу. 3. Создание парных соединений — В качестве дополнения к созданию зоны защиты от ветра вы можете начать с использования эпоксидной смолы для соединения крышек бутылок вместе, закрепляя их друг за другом, пока не получите четыре соединительных компонента. 4. Создание «вентилятора» — Он не будет использоваться в качестве вентилятора, но механически он будет работать аналогично. Вы будете вырезать X из металлических полос.Он должен быть не менее фута в длину и не менее одного дюйма в ширину. После того, как вы сделали свой вентилятор, вы можете закрепить свои куплеты эпоксидной смолой на новом вентиляторе. Прежде чем переходить к следующему этапу, дайте эпоксидной смоле затвердеть. 5. Подключение ветрозащиты к вентилятору — Это очень просто; при условии, что вы спроектировали и построили свои куплеты точно в соответствии со спецификациями (по вашему собственному плану или где-то еще), все, что вам нужно сделать здесь, это ввинтить крышки бутылок в куплеты. 6. Сложное дело с генератором. — После того, как вы собрали вентилятор, вам все равно нужно добавить генератор. Здесь диоды и батарея служат своей цели. Опять же, используйте эпоксидную смолу, чтобы закрепить оба компонента (генератор и вентилятор). Края, если есть, можно закрепить клеем. 7. Ветрогенератору еще нужно где-то стоять. — Для этого можно построить подставку. Это также зависит от того, какой тип двигателя (генератора) вы спроектировали и построили. В конечном итоге подставка будет небольшой, и прямоугольный кусок дерева можно будет обрезать и строгать, чтобы создать основу.Когда вы построите подставку, надежно прикрепите к ней генератор и вентилятор. Здесь упор делается на закрепление устройства, чтобы оно оставалось устойчивым в случае сильного ветра, который обычно может опрокинуть это световое устройство. Вы можете использовать механизмы взвешивания, чтобы генератор работал быстро. Знаете ли вы, что здесь можно использовать даже солнечную энергию? Вместо батарей и диодов для питания генератора вы можете использовать двигатели на солнечной энергии, добавив еще один приятный штрих к вашей миссии — сделать ваш дом максимально экологически устойчивым.Это также будет зависеть от того, сколько энергии вы собираетесь генерировать для своего дома. В ближайшем будущем все еще возможно сделать ваш дом полностью независимым от вашей национальной сети, будь то энергия ветра или солнца, или и то, и другое (в идеале, у вас будет и то, и другое). На данный момент вы можете рассматривать это упражнение как ценную практику. Преимущества наличия собственного ветряного генератора В начале статьи мы уже упоминали три ключевых преимущества. Однако то, как эта небольшая ветряная турбина принесет вам пользу в долгосрочной перспективе, полностью зависит от вас и ваших непосредственных потребностей и целей.На внутреннем уровне и в завершение этого вводного руководства по созданию небольшого ветряного генератора вот несколько идей, над которыми вы можете подумать. Портативное использование — На этом этапе ваша маленькая турбина может не иметь мощности для обеспечения энергией всего вашего дома без использования других традиционных и неустойчивых источников энергии. На данный момент, будучи легким портативным устройством, вы можете варьировать потребление энергии и располагать генератор поблизости от того места, где он нужен. Гейзер с горячей водой — Домашний гейзер с горячей водой остается основным и самым дорогостоящим потребителем электроэнергии в вашем доме.Расставив приоритеты по расходам, вы можете подключить генератор к гейзеру. Подача воды — В прошлом ветряные мельницы использовались для перекачивания воды. Нет причин, по которым ты тоже не можешь этого сделать. Ветряную турбину можно использовать для кормления всего вашего сада, особенно вашего органического огорода. Области фокусировки — Воспользуйтесь преимуществами портативности устройства, а также используйте его в качестве измерительного прибора, чтобы увидеть, какая область вашего дома (кроме гейзера) потребляет больше всего энергии. Мы надеемся, что это руководство вдохновило вас на поиск новых, инновационных способов питания вашего дома без помощи неустойчивой электросети. Он также показал вам, что вы можете многое сделать с переработанными предметами, вместо того, чтобы выбрасывать их в мусорное ведро. Ссылки: DoitYourself Изображение предоставлено: Мартин Абегглен, Ларри Смит 5 лучших домашних ветряных турбин на 2021 год Моя мама любит ветряки.Каждый раз, когда она проезжает через место, где крутятся эти младенцы, у нее кружится голова, она достает фотоаппарат и делает снимки полей, полных этих вещей. И теперь, когда она стала старше и повсюду использует фонарики, лампы и сигнальные огни на солнечных батареях, она тоже начинает заниматься ветроэнергетикой. Ее сосед много лет живет без электросети, полагаясь исключительно на солнечную энергию и домашнюю ветряную турбину. Встретившись с ним и немного поболтав на прошлой неделе, она была очень взволнована перспективой своих собственных нерегулярных жизненных мечтаний, которые, конечно же, вылились в разговоры со мной. Это вызвало у меня любопытство. Какая польза от ветряной турбины? Могу ли я действительно заряжать вещи из дома на одном из них? Сколько мне нужно, чтобы вести целое домашнее хозяйство? Где в мире — буквально — они могли бы выполнять эту работу и где они были бы бесполезны? По мере того, как я проводил свое исследование, я узнал много информации по теме, которую хотел передать вам. Давайте исследуем глубже и выясним, какая из является лучшим домашним ветряным двигателем для удовлетворения ваших жилищных потребностей в электричестве. Стол для быстрого поиска лучших ветряных турбин Изображение Товар ВЫБОР РЕДАКТОРА ВЫБОР РЕДАКТОРА Очень мощный Срок службы 50 лет Пожизненная гарантия на некоторые детали последний 50 900 лет Пожизненная гарантия на некоторые детали ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ Энергия из нескольких источников Эффективно использует больше зеленой энергии Достаточная выходная мощность Энергия из нескольких источников Эффективно использует больше зеленой энергии Достойная выходная мощность ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ Лучшая дешевая турбина Для использования на море и на суше Отличный вариант для легкого освоения ветровой энергии 900 80 Лучшая дешевая турбина Для морского и наземного использования Отличный вариант для легкого освоения ветровой энергии ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ Начальная скорость ветра всего 2.5 м / с Большая мощность Удивительно тихая Пусковая скорость ветра всего 2,5 м / с Высокая мощность Удивительно тихая ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА Отлично подходит для путешествий Идеально подходит для подзарядки телефона во время кемпинга Отлично подходит для детей, чтобы узнать о Отлично подходит для путешествий Идеально подходит для подзарядки телефона во время кемпинга Отлично для детей, чтобы узнать о ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ Как энергия ветра создает полезную энергию? Один из первых серьезных вопросов, которые у меня возникли, был как, черт возьми, все это работает? Мы всегда знали о ветряных мельницах — спасибо вам, прекрасные Нидерланды! — но легко предположить, что они не так эффективны, как обычная энергия от электростанции. Итак, углубившись в вопрос, я узнал о том, как ветряные турбины вырабатывают энергию, которая используется для силовой электроники и бытовой техники. Во-первых, энергия ветра технически является разновидностью солнечной энергии. Я знаю. Я тоже был потрясен этим. Но когда вы смотрите на факты, в этом есть смысл. Солнце неравномерно нагревает атмосферу, что соответствует неровностям земной поверхности и вращательному движению / положению земли. Эти три элемента вместе создают ветер. Затем этот ветер используется для создания формы полезной энергии несколькими способами. Он приводит в действие все, от парусного спорта до выработки полезной электроэнергии. Вещество, используемое для создания электричества или механической энергии, например воздушных змеев и парусов, называется ветровой энергией или ветровой энергией. Энергия ветра — это источник кинетической энергии, которая в буквальном смысле является энергией движения. Ветровые турбины принимают эту кинетическую энергию ветра и преобразуют ее в механическую энергию, или мощность, или электрическую энергию с помощью генератора. И как это делает турбина, превращая энергию ветра в электричество, используя аэродинамическую силу, создаваемую лопастями ротатора. Они работают так же, как и другие похожие на них вещи — пропеллеры самолетов и вертолетов. По мере того, как ветер проходит через эти лопасти, давление воздуха на одной стороне лопасти уменьшается, что создает различное давление на обеих сторонах, что приводит к лобовому сопротивлению и подъемной силе — опять же, как у летательных аппаратов. Когда роторы соединены с генератором — например, через приводную турбину или вал и шестерни — энергия ускоряет вращение и переводит аэродинамическую силу во вращение компонентов генератора, что затем создает полезную электроэнергию. Действительно ли домашняя ветряная энергия работает? Имеет ли это смысл? Как и все альтернативные источники питания, мы должны спросить… эта штука работает? И, если это сработает, имеет ли смысл домовладельцу, у которого нет фермы или крошечного дома, которым нужно управлять? У всех нас разные потребности и разные способы использования энергии, так что на этот вопрос может быть сложно ответить однозначным утверждением. Итак, давайте вместо этого посмотрим на обстоятельства и места, когда это работает и не работает, и каждый сделает собственные выводы для своих личных нужд. Согласно «Новостям Матери-Земли», вам нужен как минимум акр земли, чтобы ветряная турбина принесла вам много пользы. Хотя по большей части я склонен с ними согласиться, я видел некоторые свидетельства того, что небольшие турбины полезны для небольших объектов. Я думаю, это в основном зависит от того, какая мощность стоит за турбинами, что вы пытаетесь запитать, и от фактического размера самой турбины. Для большой турбины определенно потребуется больше места — и я думаю, именно об этом и говорится в упомянутой выше статье. Однако они поднимают действительно важный вопрос, который должен повлиять на ваше решение об использовании турбины: зонирование и условия местной ассоциации домовладельцев. Многие из них не позволят кому-либо использовать турбину большего размера, достаточно мощную, чтобы управлять большей частью домашнего хозяйства в городских районах. Кроме того, чем больше открытое пространство, в котором расположена турбина, тем выше скорость ветра, что означает более высокий уровень энергии. Здания и ворота, сплошные заборы и т. Д. Создают ветрозащитные полосы, которые отлично подходят для устранения определенных проблем в городском дворе, но уменьшают движение ветра, что позволяет приводить в действие домашний ветрогенератор. Но, если вы сможете выполнить условия зонирования и ассоциации домовладельцев, вы все равно сможете успешно установить и использовать небольшие комплекты ветряных турбин. Однако настоятельно рекомендуется, если вы планируете работать полностью от сети, вам следует подумать об объединении энергии ветра и солнечной энергии для полного питания вашего дома, особенно в городских районах или в районах со слабым ветром. Что происходит, когда ветер перестает дуть? Следующий вопрос, который у меня возник при изучении этой темы, был: а что, если ветер перестанет дуть? У всех нас бывают периоды времени, когда воздух просто мертв.Означает ли это, что когда это происходит, вам нужно полагаться на традиционную электрическую или солнечную энергию? Для тех, кто живет в районах со слабым ветром, отсутствие ветра в некоторые дни определенно является одной из основных причин, по которой солнечная энергия также рекомендуется в качестве источника энергии для дома. Конечно, даже в районах с сильным ветром бывают дни, когда ветер стихает, и это может вызвать проблемы, если вы находитесь в жаркой или холодной среде, когда вы полагаетесь на электричество для контроля температуры в доме. Если вы правильно настроены, вы можете хранить энергию ветра и солнца в генераторах и батареях, предназначенных для хранения энергии для вас. Их можно подключить к электрической системе вашего дома, чтобы приводить в действие все, когда утихнет ветер и солнце пожелает спокойной ночи. Производство энергии и требования Тогда следующий вопрос: сколько энергии вырабатывает ветряная турбина и что требуется моему дому? Эти два ответа сильно различаются по ряду факторов.Во-первых, что вы планируете использовать на электроэнергии, производимой ветряной турбиной? Холодильник требует другого количества энергии, чем ноутбук. Рассчитайте свои потребности, просмотрев таблицу мощности или воспользуйтесь нашей для понимания основ. Потолочный вентилятор: 10-50 Вт DVD-плеер: 15 Вт CB Радио: 5 Вт Модем: 7 Вт Ноутбук: 25-100 Вт Дрель (1/4 дюймов): 250 Вт Тостер Духовка: 1200 Вт Проигрыватель Blu-ray: 15 Вт Перезарядка планшета: 8 Вт Спутниковая антенна: 30 Вт Кабельная коробка: 35 Вт Телевизор — ЖК-экран: 150 Вт Светодиодная лампа (эквивалент 40 Вт): 10 Вт ЖК-монитор: 100 Вт Перезарядка смартфона: 6 Вт Кофеварка: 1000 Вт Холодильник (16 кубических футов): 1200W Тогда следующий вопрос: сколько энергии вырабатывает данная ветряная турбина? Это во многом зависит от размера турбины и количества получаемого ветра.Подобно тому, как солнечная панель по-прежнему будет вырабатывать энергию в день с низким уровнем солнечного света, небольшие ветряные турбины для дома производят меньшее количество энергии в дни с более слабым ветром. Чем отличается домашний ветряк-генератор от солнечной энергии? Если вы живете в очень ветреной местности, ветряная турбина станет вашим лучшим другом для производства электроэнергии вне сети. Однако, если вы живете в менее ветреной зоне — скажем, во Флориде или Мэн — вам лучше использовать комбинацию ветряных и солнечных панелей, чтобы иметь возможность быть полностью заряженным в любое время дня и ночи. Солнечная энергия не имеет движущихся частей, что означает меньший объем обслуживания и более длительные гарантии. Солнечная энергия обычно дешевле в установке, и обычно существует меньше ограничений для тех, кто хочет установить солнечную энергию, чем для городских жителей, использующих энергию ветра. Тем не менее, для областей с низким солнечным светом и в межсезонье сочетание действительно является лучшим выбором. Энергия ветра продолжает заряжаться ночью после захода солнца. Электроэнергия также может храниться в батареях для последующего использования, а энергия ветра также помогает обеспечить вас энергией в пасмурную погоду. Преимущества лучшей ветряной турбины для жилых помещений Итак, здесь мы уже много говорили о солнечной энергии для дома. Это экологически чистый, энергоэффективный — при правильной настройке — и простой в установке. Итак, есть ли преимущества ветряной турбины для дома, которые могут перевесить или совместить с солнечной энергией? Есть несколько преимуществ использования энергии ветра для дома. Чистая возобновляемая энергия Во-первых, и, вероятно, основная причина, по которой большинство людей вкладывает средства в энергию ветра, является тот факт, что энергия ветра является чистым возобновляемым источником энергии. Как и солнечная энергия, он использует уже обильный источник энергии, который не требует разрушения земли, образования едкого дыма или чрезмерного использования природных ресурсов. Ветер всегда присутствует на этом большом синем мраморе, независимо от того, постоянно ли он в непосредственной близости или нет. Карманный блокнот Friendly Energy После того, как начальная стоимость учтена — а установка ветряной энергии является довольно дорогостоящей, — домашняя ветряная мельница становится бесплатной. Вам не нужно подключаться к какой-то электрической компании, которая взимает ежемесячную плату за то, чтобы свет оставался включенным. Вместо этого ветер обеспечивает всю возможную бесплатную мощность, чтобы ваш кондиционер работал в условиях сильной жары. Большинство людей могут установить их самостоятельно Речь идет о небольших бытовых турбинах, а не о монстрах, которых вы видите на ветряных фермах в Индиане и Техасе, но большинство людей могут установить небольшие ветряные турбины самостоятельно. В комплекты должны входить все необходимые детали и подробные инструкции по размещению, инструкции и ответы на другие основные вопросы. Большинство людей могут установить небольшую ветряную турбину за несколько часов или меньше, в зависимости от конкретной модели. Безопасны ли комплекты ветряных турбин для жилых помещений? Конечно, один из самых важных вопросов — безопасны ли домашние ветряные генераторы. Можно ли их действительно безопасно обезопасить, вызывают ли они какие-либо проблемы со здоровьем, есть ли другие факторы, которые следует учитывать? Некоторые люди жаловались на легкие проблемы, такие как головные боли и тошнота, или на более серьезные проблемы с головокружением и беспокойством, вызванные звуками, производимыми ветряными турбинами. Однако большинство этих жалоб было предъявлено соседями, которым, кажется, не нравятся турбины, а не в результате каких-либо научных исследований. Некоторые люди спрашивали, есть ли какие-либо причины для беспокойства по поводу рака или других серьезных медицинских проблем, связанных с ветряными турбинами, но исследования еще не дали никаких оснований для беспокойства по поводу медицинской безопасности людей, живущих рядом с одной турбиной или даже с большой фермой. ветряных турбин. Исследования показывают, что нет никаких фактических доказательств того, что какие-либо из этих распространенных или необычных заболеваний связаны с ветряными турбинами. Что касается безопасной установки, они могут быть надежно установлены, если условия дома и / или земли соответствуют предписанной информации и настройке. Основная проблема безопасности, которую могут вызвать ветряные турбины, заключается в том, что в случае их повреждения одна из больших лопастей может упасть. Если лезвие упадет, оно может упасть на кого-нибудь поблизости. Как правило, это не слишком большая проблема для бытовых турбин, поскольку они недостаточно массивны, чтобы вызвать необратимые травмы, но после штормов или экстремальных ветреных условий необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не повредить лопасти. Будут ли работать комплекты вертикальных ветряных турбин для жилых помещений там, где я живу? Опять же, это индивидуальный ответ. Поскольку я не знаю вашего района, я не могу точно сказать, насколько хорошо они вам подходят. Тем не менее, я могу дать некоторые подсказки, основанные на вашем рельефе и общей информации, доступной о местах и ​​уровнях ветра. Есть карты, которые показывают нам, где лучшие ветровые зоны , и я рекомендую точно указать ваше местоположение на одной из них. Пять основных ветроэнергетических штатов по порядку: Техас Оклахома Канзас Айова Калифорния Когда вы посмотрите на карту, вы заметите, что штаты Центральных равнин в США и северная оконечность штатов Среднего Запада, а также восточная сторона Монтаны, Колорадо, Вайоминга, Нью-Мексико и большей части Техаса и Оклахомы имеют самые высокие ветры в стране. Это означает, что, вероятно, это будут лучшие штаты для использования энергии ветра для питания всей электрической системы. Тем не менее, во многих других местах энергия ветра все еще может использоваться в энергосистемах. Фактически, некоторые из самых тихих мест по-прежнему производят достаточно энергии для питания ряда приборов и электроники за счет хранения энергии в батареях. Добавьте к этому солнечную энергию, и вы с большей вероятностью сможете объединить источники питания для полного покрытия вашего дома. Каковы недостатки бытовых ветряных турбин? Легко найти отличное предложение от бюджетной ветряной турбины и подумать, что она вам понравится.Но на самом деле, как и со всеми продуктами, вы получите то, за что платите. Недорогие турбины сейчас более высокого качества, чем они были даже пять лет назад, но они по-прежнему будут более проблематичными, чем хорошие турбины от надежных производителей с хорошей репутацией. Дешевые компании предлагают дешевые гарантии, которые могут быть или недействительными, когда они вам понадобятся. Кроме того, вам следует остерегаться турбин, которые находятся в утвержденных списках для программ скидок . Многие из них производятся производителями более низкого качества, которые «тестируют» сами турбины и оценивают их выше, чем они должны быть оценены для включения в список. Ветровые турбины служат не так долго, как солнечные батареи (которые могут прослужить более 20 лет). Они имеют много рабочих частей и требуют довольно частого обслуживания. Это означает, что высокое качество приобретает все большее значение, поскольку уважаемые производители будут производить ветряные турбины, которые не будут выходить из строя так часто. Но даже с хорошими, вам придется время от времени заменять некоторые детали. Для снижения затрат на техническое обслуживание настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность использования откидной мачты для вашей турбины. Это позволяет вам выполнять некоторые работы по техническому обслуживанию самостоятельно, что сокращает расходы в процессе. В целях безопасности и экономии вам нужно будет проверять свою турбину ежегодно — хотя я рекомендую вместо этого проверять ее раз в два года — чтобы убедиться, что все работает правильно, все еще полностью безопасно и не требует какого-либо ремонта. Я бы также рекомендовал провести дополнительный осмотр после любых сильных штормов или очень сильных ветров. Как выглядит комплект ветряной турбины? Полный комплект ветряной турбины состоит из нескольких компонентов. С большинством из них не стоит связываться, но понимание полной настройки может помочь. Фундамент Обычно он строится из бетона и стали и выдерживает вес турбины. Башня Башни для турбины могут быть решетчатыми, бетонными, стальными трубчатыми или их комбинацией. Лезвия Лопатки турбины изготовлены из композитного стеклопластика. Ступица Ступица — это часть турбины, которая соединяет лопасти с главным валом. Ротор Ротор представляет собой ступицу и лопасти вместе как единое целое. Гондолы Это часть турбины, в которой находятся электромеханические компоненты турбины. Главные валы и коробки передач Приводной вал является главным валом и соединяется с ротором и генератором или редукторами. Генераторы Генератор подключается к сети или, в случае домашнего использования, к домашней энергосистеме. Системы контроля высоты тона Это особенность турбины, которая позволяет лопастям поворачиваться внутрь и наружу против ветра, чтобы ускорить или замедлить вращение. Система рыскания Соединяет гондолу с башней и поворачивает гондолу для улавливания ветра. Как мы выбрали лучшие комплекты ветряных турбин для жилых помещений для проверки Мы хотели удостовериться, что даем только самые лучшие обзоры ветряных турбин для жилых домов, поэтому мы использовали несколько этапов исследования и изучения, чтобы найти их. Во-первых, мы начали с общего поиска всех лучших имеющихся турбин. Это привело к появлению множества веб-сайтов, на которых были представлены обзоры и информация о широком диапазоне ветряных турбин и многих других объектах с пропеллерами, например, ветряных турбин. Поскольку во многие из этих статей были включены списки поклонников, мы не стали уделять им много внимания и перешли к рассмотрению только высококачественных веб-сайтов и списков. Исключив многие варианты без турбин, мы составили список из примерно 70 потенциальных ветряных турбин для продажи по всему миру. Многие из них были совершенно непрактичны для домашнего использования — некоторые были наборами для гораздо более крупных турбин — в то время как многие были явно плохого качества с единственным обзором только одной звезды. Вырезая нереальные и ненужные варианты, у нас осталось около тридцати. Из этого списка мы вычеркнули все, что просто не соответствовало нашим требованиям, и все, что было необоснованно оценено по качеству. Это привело нас к управляемому списку тех, которые мы рекомендуем ниже. Как выбрать лучшую ветряную турбину для дома, отвечающую вашим потребностям Вы, наверное, задаетесь вопросом, какие квалификации мы использовали для определения качества комплектов ветроэнергетики.Присмотритесь к этому варианту энергии ветра и решите сами. Учитывать ограничения по высоте Как упоминалось выше, во многих кварталах и городских районах есть ограничения по высоте строений. Если вы живете в сельской местности, это, вероятно, не слишком большая проблема, но если вы живете в пригороде или в городе, вам нужно убедиться, что ветряная турбина соответствует ограничениям по высоте в вашем районе. Вы можете проверить это, связавшись с местным судом и комитетами по зонированию или районными ассоциациями.Они подскажут вам, с чего начать расследование ограничений по высоте и аналогичных проблем зонирования, которые могут помешать вашему желанию установить ветряную турбину. Определите, где и как вы должны установить турбину Знание того, где и как вы хотите установить турбину, поможет вам решить, какой вариант (ы) лучше всего подходит для вас. Если, например, вы знаете, что планируете использовать вертикальную ветряную турбину для домашнего использования, вы знаете, что вам понадобится для этого подходящее место. Или, если вы предпочитаете, чтобы турбина была ближе к дому, вы можете вместо этого рассмотреть установку ветряка на крыше. Сильная гарантия Убедитесь, что на ветряную турбину дается строгая гарантия, которая распространяется на детали и работу. Очевидно, что чем дольше гарантия, тем лучше, но более длительные гарантии также обычно повышают первоначальную стоимость турбины. Просто помните, что когда вы делаете покупки и понимаете, это учитывается в разнице между ветряной турбиной за 400 долларов и турбиной за 1000 долларов. Высококачественное производство от уважаемой компании В наши дни есть подделки всего, включая ветряные турбины. Вы увидите, как появляются совершенно новые компании с той же самой моделью, что и другой уважаемый вариант. Но как только вы покупаете его, вы понимаете, что он сделан из дешевых материалов, и ни одна из частей не подходит друг к другу! Изучите компании, прочтите отзывы и убедитесь, что вы знаете, как они относятся к клиентам, прежде чем совершать эту покупку. Отзывы о лучших домашних ветряных турбинах Хорошо. Теперь вы увидели хорошее, плохое и уродливое ветряных турбин. Вы рассмотрели, что они делают, каковы их части, как выбрать хороший, и когда они не имеют большого смысла по сравнению с тем, когда они есть. Итак, пришло время взглянуть на лучшие варианты, которые мы нашли для комплектов домашних ветряных турбин, которые вы можете установить и обслуживать в основном самостоятельно. №1. Ветряная турбина Missouri Freedom II (ВЫБОР РЕДАКТОРА) Общий рейтинг: 5 из 5 звезд Мы знаем, что вы ищете высококачественную и мощную ветровую энергию для дома, и это все. Ветряная турбина Missouri Freedom II обеспечивает большую мощность, служит десятилетиями и требует меньшего обслуживания, чем большинство турбин. В нашей книге это твердые 5 звезд из 5. Вот разбивка: Номинальная мощность: 2000 Вт Напряжение: DC12-48V Скорость ветра при включении: 6 м / ч Максимальная скорость ветра: 125 м / с Инвертор: Неизвестно Вес нетто: 59 фунтов Эта ветряная мельница для производства электроэнергии — наш лучший выбор по ряду причин. Во-первых, этот ребенок невероятно мощный. Я имею ввиду — 2000 ватт? Это тонна. Он очень хорошо построен, и на него есть гарантия. Он рассчитан на срок службы не менее 50 лет при нормальных условиях. Это означает, что эта присоска будет продолжать производить энергию — с некоторыми заменами частей, конечно, — в течение 50 лет, если ее не сильно сломают экстремальные погодные условия. Гарантия предназначена для пожизненного использования на определенных участках при скорости ветра до 125 миль в час.Это интенсивно. Металлические компоненты системы полностью горячеоцинкованы и оцинкованы, чтобы противостоять ржавчине, как ничто другое. Вам не нужно будет красить или покрывать эту вещь в течение полных 50 лет. В генераторе с постоянными магнитами используется ротор из 28 редкоземельных магнитов и скошенный сердечник статора, чтобы эта ветряная турбина легко вращалась, обеспечивая выходную мощность до 2000 Вт. Ветряная турбина Missouri Freedom II не имеет зубцов, а скорость ветра составляет 6 миль в час. Шпоночный вал и стабилизатор ступицы включают в себя самозатягивающуюся шайбу с кулачковым механизмом, которая предотвращает соскальзывание лезвия с вала, и нет контактных колец, которые необходимо заменить.Вся система использует натяжение проволоки для предотвращения скручивания и помогает удерживать все на своем месте. Эта турбина с низкой скоростью ветра предназначена для дома, бизнеса и удаленного использования и поставляется с 7 или 9 лопастями или с моделями Falcon 4 с 80-дюймовыми лопастями. >> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и увидеть сегодняшнюю цену на Amazon.com << №2. Экологичный комплект для ветра и солнечной энергии 24 В — Лучший комплект для ветра и солнечной энергии Общий рейтинг: 4.8 из 5 звезд Как я уже неоднократно упоминал выше, лучший способ добиться наибольшего успеха при полном отключении от сети — это использовать комбинацию солнечной и ветровой энергии для поддержания работы. Таким образом, казалось естественным завершение обзора лучшего комбинированного набора, который я смог найти от уважаемого производителя, имеющего послужной список отличных продуктов, которые прослужат. Вот разбивка: Номинальная мощность: 400 Вт Номинальная скорость вращения: 800 об / мин Номинальное напряжение: DC12-24V Рабочее напряжение: DC12-24V Емкость аккумулятора: 200AH-400AH Выходное напряжение (AC): 110-220 В Скорость ветра при включении: 2.5 м / с Номинальная скорость ветра: 10,5 м / с Максимальная скорость ветра: 35 м / с Инвертор: Инвертор с чистой синусоидой Вес нетто: 17,64 фунта Так как I дал вам разбивку части ветряной турбины, давайте взглянем на солнечную часть комплекта. Поломка комплекта солнечной энергии: Тип панели: Монокристаллическая Мощность: 200 Время зарядки: 8-10 часов Время работы: 8-12 часов, в зависимости от силы ветра Количество панелей: 2 панели по 100 Вт Экологичная система ветро / солнечной энергии 24 В / 600 Вт является мощной, простой в установке и в значительной степени покрывает большинство ваших основных потребностей в электроэнергии. В комплект входят две солнечные панели, ветряная турбина, 9,44-дюймовый кабель и разъем MC4. Для соединения панелей и ветряной турбины вам нужно будет предоставить свои собственные электрические кабели 14 AWG. Вам также понадобятся батарейки для хранения всей этой энергии. В комплект не входит ни опора, ни крепление. Это позволяет вам подобрать именно то, что нужно для вашего дома. Контроллер, который входит в комплект, представляет собой контроллер с автоопределением 12 В / 24 В, используемый для подключения батареи к солнечной панели / ветряной турбине.Всегда подключайте контроллер батареи первым, а затем другой контроллер. Полные инструкции включены в комплект. Примечание: Обычно комплект поставляется двумя частями со склада в США, а гибридный контроллер входит в комплект турбины. >> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и увидеть сегодняшнюю цену на Amazon.com << №3. Automaxx Windmill DB 400 Wind Turbine Generator Kit — Лучшая дешевая ветряная турбина Общий рейтинг: 4.6 из 5 звезд Если вы в настоящее время планируете небольшие вложения, чтобы увидеть, как вы поступите с ветряной турбиной, вам стоит присмотреться к комплекту ветряного генератора Automaxx 400 Вт. Он прилично мощный, 400 Вт, и стоит намного дешевле, чем его супер-высококачественные конкуренты. По общему признанию, это недорогой комплект, а это означает, что он вряд ли прослужит так долго и не выдержит экстремальных погодных условий и ветра, как другие, но это чертовски хороший вариант для использования ветроэнергетики. Номинальная мощность: 400 Вт Номинальная скорость: 46 футов / с Система напряжения: 12 В Скорость ветра при включении: 6,7 миль в час Рекомендуемая емкость аккумулятора: 50 А или больше Вес нетто: 16,8 фунтов Если вы работаете с ограниченным бюджетом, это определенно лучший выбор для простой установки ветряной турбины для домашнего использования. Он довольно мощный, поставляется с годовой гарантией и потребляет 400 Вт энергии, чтобы все работало. Эта ветряная турбина была разработана как для наземного, так и для морского использования, со встроенной системой автоматического торможения для защиты от слишком высоких скоростей ветра. Он также специально разработан для установки средним мастером по дому, а это означает, что вам не нужно много знаний и навыков, чтобы установить его и работать на вас. И, поскольку он предназначен как для морского, так и для наземного использования, материалы защищены от коррозии в соленой воде и ультрафиолетовых лучей специальным защитным покрытием.Контроллер заряда встроен в саму турбину, а это значит, что вы действительно получите максимальную отдачу от этой экономичной модели. >> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и увидеть сегодняшнюю цену на Amazon.com << №4. Комплект ветрогенератора Tumo-Int 1000 Вт с 3 лопастями — Лучшая турбина для слабой ветровой зоны Общий рейтинг: 4 из 5 звезд Если вам нужен комплект ветряной турбины, который будет работать в районах с более низкой ветроэнергетикой, вам стоит обратить внимание на комплект с 3 лопастями Tumo-Int 1000W.Эта присоска чертовски мощная, с мощностью покрытия до 1000 Вт для вашего дома, все в четырехфунтовом корпусе. Вот разбивка: Номинальная мощность: 1000 Вт Максимальная мощность: 1050 Вт Начальная скорость ветра: 2,5 м / с Номинальная скорость ветра: 12,5 м / с Скорость ветра для выживания: 40 м / с Инвертор: Инвертор с чистой синусоидой Вес нетто: 4 фунта Комплект мощностью 1000 Вт требует минимального количества энергии для запуска — требуется только 2.Скорость ветра 5 м / с. Он оснащен трехфазным генератором переменного тока с постоянными магнитами и очень прост в установке. Поскольку он такой маленький, легкий и удивительно тихий, комплект с 3 лезвиями Tumo-Into 1000 Вт идеально подходит для жилых районов. Это особенно верно из-за низкой скорости ветра, необходимой для его работы. Конечно, в районах со сверхнизким ветром вы не получите от него полную мощность в 1000 Вт, поэтому мы также настоятельно рекомендуем сочетать это с хорошей солнечной системой питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу днем ​​и ночью. В комплект входят генераторы, лезвия, контроллеры, винты, болты и носовой обтекатель, необходимые для установки комплекта. Вам нужно только приобрести собственный столб / столб. Примечание: Это не ветряная турбина для районов с интенсивным ветром, и определенно не рекомендуется для мест, где регулярно или даже время от времени случаются ураганы или торнадо. На эту ветряную турбину дается гарантия на техническое обслуживание сроком 1 год. >> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и узнать текущую цену на Amazon.com << № 5. Ветрогенератор Pacific Sky Power Travel — Лучшая портативная ветряная турбина Общий рейтинг: 3,8 из 5 звезд Не каждый дом — это постоянное приспособление, как дом. У вас может быть крошечный дом, дом на колесах или вы просто часто путешествуете по дороге. Для тех, кто в пути, есть переносная ветряная турбина. Он недорогой и очень простой в транспортировке. Вот разбивка: Напряжение: 12 В Мощность: 15 Вт Вес: 3 фунта По общему признанию, не так много информации о портативных ветряных турбинах, таких как Pacific Sky Travel Wind Turbine, как о других турбинах, но о тех мы, кто их использовал, обнаружили, что они эффективны для питания небольшой электроники и бытовой техники — например, фонарей, ноутбуков и т. д. — в дороге. Они также могут быть объединены с солнечной энергией для более эффективной системы. Но в этих портативных ветряных турбинах мне нравится то, что они действительно отлично подходят для семей с детьми до десяти лет. Они не только обеспечивают мощность до 15 Вт, но и помогают детям использовать зеленую энергию, с которой они могут взаимодействовать. Эти ветряные турбины весят всего 3 фунта и очень маленькие, поэтому дети могут помогать разбивать лагерь каждый раз, устанавливая турбину. Как это круто? >> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и узнать текущую цену на Amazon.com << Лучшая ветряная турбина для дома поможет вашему образу жизни вне сети Отключиться от сети вполне реально, особенно если вы используете домашние ветряные мельницы для совмещения электричества и солнечной энергии. Конечно, ветряные турбины наиболее эффективны в ветреных регионах, но могут работать в большинстве мест, если местность правильная, то есть высокие здания и деревья не блокируют ветер с большинства направлений. Найдите турбину самого высокого качества, которую вы можете себе позволить, и установите, следуя инструкциям, прилагаемым к вашему комплекту.В основном это будет включать сборку ротора, установку турбины на опоре или стойке и закрепление стойки / стойки в положении для надежной посадки. Поддерживайте опору и ветряную турбину в техническом обслуживании в течение всего года — я рекомендую проводить проверку раз в два года вместе с проверками после сильных ветров и сильных штормов — и иметь под рукой запасные части для быстрого обслуживания и ремонта. Создайте свою миниатюрную ветряную турбину Энергия ветра — один из самых быстрорастущих источников энергии в мире.Благодаря этому быстрому проекту Майкла Аркуина из KidWind Project молодые инженеры могут построить работающую турбину всего за пару часов. 1 Создайте свою собственную миниатюрную ветряную турбину Возобновляемая энергия — это ветер под лопастями наших турбин. За последние несколько лет ветроэнергетика была одним из самых быстрорастущих источников энергии в мире. Узнайте, как уловить порывистую силу воздушного потока с помощью этой прочной конструкции турбины из ПВХ, созданной Майклом Аркином, основателем проекта KidWind.Этот исследовательский проект учит инженерии и моделированию и, чтобы сделать его подходящим для возраста и навыков, может быть увеличен или уменьшен по сложности для получения большего или меньшего количества электроэнергии, а также для демонстрации таких концепций, как преобразование энергии и эффективность лезвий. Будьте готовы быть потрясенными. Материалы • Пять диаметром 1 дюйм. Фитинги из ПВХ под углом 90 градусов • Три диам. Тройники из ПВХ • Один диам. Муфта из ПВХ • Шесть диам. Трубы из ПВХ длиной 6 дюймов • Одна диаметром 1 дюйм.Труба из ПВХ длиной 24 дюйма • Одна диаметром 1 дюйм. Труба из ПВХ длиной 2 дюйма • Два зажима типа «крокодил» • Доска для плакатов для лопастей • Коробчатый вентилятор 20 дюймов или другой источник ветра • Клейкая лента • Пистолет для горячего клея / клея • Кусачки • Сверло Специальные детали (Доступны в магазине. kidwind.org) • Комплект базовых деталей конструкции турбины KidWind (включает двигатель постоянного тока с проводами, обжимную втулку с 12 отверстиями и 25 дюбелей) • Мультиметр • 5-миллиметровая светодиодная лампа • Звуковая и световая плата 2 Постройте ротор и гондолу 1. Вставьте 2-дюймовый кусок ПВХ-трубы в 90-градусный фитинг. 2. Наденьте муфту из ПВХ на 2-дюймовую трубу, образуя цельную деталь, называемую гондолой. 3. Оберните кусок клейкой ленты шириной 1/2 дюйма и длиной 18 дюймов по периметру двигателя. Это поможет ему надежно войти в соединительную муфту. 4. Проденьте провода, прикрепленные к двигателю постоянного тока, в отверстие муфты, полностью через 90-градусный фитинг из ПВХ. 5. Двигатель должен плотно прилегать к муфте, но не вдавливаться до упора. 6. Затем прикрепите обжимную ступицу к двигателю, надавив на приводной вал. 7. Убедитесь, что поверхность двигателя находится на одном уровне с краем трубы. 3 Постройте базу 1. Используя четыре 90-градусных фитинга из ПВХ, два тройника из ПВХ и четыре 6-дюймовых трубных секций из ПВХ, сконструируйте две стороны основания турбины. 2. Вставьте 6-дюймовую трубу в один конец 90-градусного фитинга. На противоположном конце 6-дюймовой трубы установите тройник из ПВХ, затем еще одну 6-дюймовую трубу и фитинг с углом 90 градусов. Повторите, чтобы сделать вторую ножку основы. 3. Просверлите небольшое отверстие в нижней части последнего тройника из ПВХ. 4. Соедините ножки основания, вставив две оставшиеся 6-дюймовые трубы из ПВХ в тройник из ПВХ на каждой ножке. Соедините ножки основания через просверленную тройник из ПВХ. 4 Прикрепите башню к базе 1. Проденьте провода двигателя по 24-дюймовой трубе из ПВХ; этот длинный участок — башня. 2. Присоедините гондолу к верхней части башни; постучите по нему, чтобы он надежно встал на место. 3. Пропустите провода через центральный тройник из ПВХ и выведите их из просверленного отверстия в основании башни. 4. Прикрепите башню к тройнику. 5. Прикрепите зажимы типа «крокодил» к оголенным проводам. 5 Сделать лезвия 1. Создайте лезвия из материала диаметром от 6 до 10 дюймов. Мы использовали плакатный картон, но вы можете использовать любой жесткий и легкий материал, например, прочную бумажную тарелку или листы бальзы. (Примечание: напряжение, которое вырабатывает ваша турбина, зависит от крутящего момента и частоты вращения лопастей. Мы обнаружили, что конфигурация из двух или четырех лопастей генерирует много энергии, но не стесняйтесь экспериментировать!) 2. Прикрепите лопасти к дюбели скотчем или горячим клеем. 3. Вставьте дюбели в отверстия обжимной ступицы.После установки затяните ступицу. 6 Заставьте генератор работать 1. Расположите турбину перед коробчатым вентилятором так, чтобы ветер вращал лопасти; это будет производить электричество. 2. Используйте зажимы типа «крокодил» для подключения мультиметра для измерения напряжения. (Вам понадобится примерно 2 вольта.) 3. Когда ваши лезвия вырабатывают энергию, вы можете подключить провода светодиодной лампы или звуковой и световой платы с помощью зажимов из крокодиловой кожи. Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. . Роза knirps: Knirps — Энциклопедия роз Авг 12, 1971 автор alexxlab Разное Knirps роза — описание сорта, история создания и правила выращивания Сорт розы Knirps покорила как многих садоводов-любителей так и специалистов. Такая популярность и любовь к сорту объясняется просто: все дело в том, что данный вид совершенно не подается различному роду болезней и устойчив к разным погодным условиям. В теплом климате такая роза будут чувствовать себя хорошо, всегда будет обильное и длительное цветение, также бутоны совершенно не выгорают на жарком солнце и роза нетребовательна к особым видам почв. Главная особенность данного сорта розы – это непрерывное цветение весь сезон. Еще до начала лета и до первых осенних заморозков кусты буквально облеплены красивыми с едва уловимым запахом цветами. Создатель сорта Главным основателем сорта розы является – Вильгельм Кордес. Именно ему принадлежит идея создания питомника роз на плодородных почвах Эльмшорна. Со временем в питомнике растений главную роль стал играть сорт замечательной розы Knirps. После гибели, его дело было передано сыновьям. Болезни У розы серо-белый налёт или коричневые шарики на листах? Методы борьбы с болезнью. Мучнистая роса На листьях розы появились чёрные пятна, округлой формы, что делать, как спасти растение? Чёрная пятнистость Роза посыпана желтым порошком, листья и стебли трескаются и погибают, как избавиться от болезни? Ржавчина На розе появился серый налет? Это серая гниль, от которой необходимо как можно скорее избавиться. Серая гниль Место для посадки Сорт розы Книрпс – красивое кустовое растение, созданное чтобы им любовались, по этой причине место для посадки розы необходимо выбирать такое, откуда цветок будет хорошо просматриваться лучше всего с окон дома. Это королевский цветок и поэтому достроен лучшего места в саду. Без исключения все виды роз любят солнечный свет, не стоит располагать куст в тени. Поскольку от места посадки во много зависит здоровье растения. Также не лучшим решением будет высадить кусты в низинных местах, поскольку там застаиваться холодный воздух из-за чего растение может часто болеть. Уход за розой Главное, что требуется делать – это регулярно рыхлить землю вокруг куста, вовремя подавлять рост сорняков, подкармливать розу и систематически проводить профилактику заболеваний. Удобрять кусты розы необходимо каждый теплый сезон: Вредители На растении появились микроскопические паучки, и роза постепенно покрывается паутиной, что делать? Паутинный клещ Мелкие зеленые насекомые уничтожают вашу розу? Эффективные методы борьбы с вредителем. Зелёная розанная тля На розе появились гусеницы, которые скручивают листья растения, как бороться с вредителем Розанная листовертка На побегах розы или на нижней стороне листвы появились плоские шишки, как бороться с вредителем Розанная щитовка азотом – ранней весной; фосфором и калием – летом. Даже не смотря на уровень засушливость, где прорастает роза, полив должен быть обязательной процедурой, лучше всего теплой водой из расчета 15-20 литров воды на один куст. В жаркую погоду 2 раза в неделю. К концу лета полив можно сократить до 1 раза в неделю, а с наступлением осени и вовсе прекратить. Обязательно перед обрезкой кустов нужно оставить по одному бутону на каждом, что бы осенью завязались новые плоды, которые будут радовать глаз в следующем сезоне. Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам. Роза почвопокровная Knirps. Книрпс. Кордес. Описание Сорт компактный, с хорошо разветвленными побегами, очень обильноцветущий, до 30 см высотой, стелющийся. Цветки мелкие, ярко-розовые, густомахровые, в кистях. Листва мелкая, темно-зеленая, очень блестящая. Сертифицирована по системе ADR в 2004 г.(KOR) Для всех роз начиная со второго года: вырезать тонкие побеги, все побеги, которые растут в середине и все сухие части. Будьте осторожны, чтобы сформировать гармоничное корону Розы из питомника Kordes считаются одними из лучших в мире. И это высокое звание они заслужили не зря, поскольку для этих сортовых роз характерна не только бесподобная красота, но и длительное и пышное цветение, отличная устойчивость к холодам и различным заболеваниям. Розы Kordes имеют многочисленные награды, полученные на международных выставках. Еще одна безусловная заслуга питомника – знак ADR, который присвоен некоторым сортам питомника за их высокую декоративность и устойчивость к неблагоприятным условиям. Основателем питомника Kordes стал Вильгельм Кордес. Именно ему принадлежит идея создания на плодородных землях Эльмшорна питомника для различных растений. Постепенно в питомнике роль главной культуры была отдана розе, а дело по селекции и разведению роз было подхвачено сыновьями Кордеса – Германом и Вильгельмом. На протяжении всего периода существования питомника Kordes, при селекционных работах здесь в первую очередь уделялось внимание морозостойкости и устойчивости к болезням. И старания владельцев питомника были вознаграждены появлением великолепных сортов с чудесными ароматами, продолжительным цветением и совершенной формой бутонов в обрамлении декоративных листьев. А особая неприхотливость и морозостойкость прекрасно подходит для российского климата. Варианты поставки Варианты и сроки поставки роз: Голый корень в пакете, закрытая корневая система (ЗКС), 2 года. Поставка каждую весну (март-апрель). Заказ до 20 декабря. Количество ограничено. Куст розы, 2-3 года, горшок 6-7 л., саженец в горшке. Поставка в течении всего посадочного сезона (апрель-октябрь). Количество ограничено. Обратите внимание, что некоторые сорта в апреле-мае не имеют листвы и бутонов. У нас вы приобретаете зимостойкие неукрывные розы. David Austin из Англии, Tantau и Kordes из Германии, Delbar из Франции. Питомник David Austin c 2021 года перестает отправлять розы на экспорт. С 2021 года в нашем ассортименте David Austin представлен коллекцией лицензионных роз, выращенных по стандартам оригинального питомника. Гарантируем сохранение сорта в течении 5 лет.  Оригинальность происхождения роз подтверждается сертификатами и бирками на растениях.             Розы Книрпс (Knirps) — описание сорта, саженцы, фото и характерные особенности. Розы энциклопедия Альтернативное название: Knirps (en) Группа: Флорибунда Ширина растения: до 70 см Высота растения: от 20 до 30 см Размер цветка: от 3 до 4 см Цвет: розовый Зоны морозостойкости (USDA): 6a(от -20,6С до 23,3С) – 9a(от -3,9С до -6,7С) Размер цветка: от 3 до 4 см Описание Розы Knirps нравятся многим садоводам. Объясняется эта любовь очень просто: этот сорт устойчив ко многим распространенным болезням и неприхотлив. В нашем климате эти розочки чувствуют себя превосходно: всегда обильно и долго цветут, не выгорают на солнце и невосприимчивы к обильным осадкам, а также нетребовательны к почве. А самое главное достоинство роз Knirps — непрерывное цветение! С начала лета и до первых осенних заморозков куст буквально усыпан ароматными цветками! Средняя устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости.Хорошая устойчивость к дождю. Непрерывноцветущая. Информация: Сорт выведен в 1997 году. Роза книрпс Сорта почвопокровных роз Почвопокровные розы смотрятся изумительно, поскольку они образуют непрерывный ковер из густой листвы и обильного расположенных бутонов. Мнение о том, что розы могут произрастать только на юге, неверное. Это выносливые растения, способные прекрасно себя чувствовать даже в Подмосковье. Классификация по цвету Лучшие сорта почвопокровных роз можно классифицировать по цвету, поскольку существует огромное количество различных сортов, способных украсить сад. Белые «Свани» широко используется ландшафтными дизайнерами, поскольку может создавать плотный ковер из густой растительности. Данный сорт можно считать одним из лучших, поскольку он остается вечнозеленым. Куст получается очень раскидистым и обильно цветущим. Некоторые садоводы используют сорт в качестве растения, которое можно пустить по беседке. Бутоны чисто-белые, но имеют слегка розоватый оттенок в центре. Соцветия сформированы в виде крупных розеток. Густомахровая роза может содержать в одной кисти до 20 цветов, которые располагаются на длинных ветках. «Сиа Фом» пользуется популярностью у садоводов благодаря утонченной окраске. Если присмотреться, то можно заметить легкий жемчужный оттенок на поверхности цветов. Бутоны формируются в крупные соцветия, имеют форму шара. Это один из немногих сортов, способный цвести в течение всего сезона. Со временем ветки могут обвиснуть под тяжестью раскрывающихся цветов, поэтому им могут потребоваться подпорки. Сорт прекрасно подойдет для формирования живой изгороди, поскольку стебель может достигать в длину трех метров. «Сноу Балет» – куст, на поверхности которого образуется множество белых махровых бутонов, отсюда и название. При формировании бутон является зеленовато-кремовым, распускается не спеша. При необходимости розу используют как почвопокровное растение. На одном стебле может образовываться до 5 соцветий. Яркого аромата не источает, зато ценится за удивительную красоту. Обязательно стоит обратить внимание на зимнестойкий «Сноуфилд», который рекомендуют высаживать в подветренной зоне. Любит растение хорошо освещенные места, к почве совершенно неприхотливо, дает много прикорневых побегов, посредством которых может размножаться. Во время цветения наблюдается большое количество зелени, которая иногда прикрывает соцветия. Ландшафтные дизайнеры используют этот сорт в композиции с другими растениями. Красные Красные розы – классика, от которой сложно отказаться, если есть возможность создать собственный сад. Среди огромного количества сортов лучшими являются несколько. Среди них «Ред Вильвет» – роза, которую с самого начала выводили для промышленного использования. Сегодня ее можно найти в садах, а все благодаря темным, почти черным цветкам с плотной текстурой, которые обладают густым мохером. Правда, запаха такой куст не источает, но иногда это является основным определяющим фактором, особенно у тех садоводов, которые восприимчивы к ярким ароматам. Диаметр цветков может достигать отметки в 14 см, в высоту кусты до 1,4 метра. Зачастую растение используют в качестве почвопокровного сорта. Колючки небольшие и сильно загнуты вниз, поэтому и поцарапаться ими довольно сложно. Не менее популярный сорт в рассматриваемой группе – «Скарлет Мейяндекор», который способен быстро адаптироваться к условиям окружающей среды. Выносливость этой розы привлекает внимание многих садоводов. Цветы некрупные, имеют яркую красную расцветку и волнистые лепестки. Когда соцветий очень много, ветви падают на землю, покрывая ее густым ковром. Долгое время цветы не опадают, а если и сохнут, то на лозе, поэтому им требуется частая обрезка. Цвести роза продолжает лето и осень. Роза «Хеллоу» – это отличное кустовое растение, которое, несмотря на компактность, может похвастать большим количеством соцветий. Листва обладает привлекательным глянцевым блеском, аромат цветов тонкий и нежный. Сорт пользуется популярностью, поскольку цветет непрерывно. Если хочется посадить больше роз без запаха, тогда в коллекции стоит иметь сорт «Роди», у которого клубнично-красный оттенок цветов. Лепестки так располагаются в розетке, что создается ощущение махровости, на самом деле это не так. В одной кисти формируется до 12 цветков. Когда наступает пик цветения, яркие оттенки красного закрывают густую листву. «Гартнерфройде» из этой же категории красных роз можно часто встретить в общественных местах и садах. Цветки образуются мелкие, клубничного оттенка, отличаются густомахровостью. Это тоже вид, который не источает никакого запаха. Куст образовывается со временем очень широкий и густой, ветви у него раскидистые. Из сортов, у которых также цветы небольшого размера – «Аустрина». Цветы не пахнут, лепестков может быть максимум 13. Образуя соцветия, такие кусты радуют своей яркой окраской и великолепным видом густой темно-зеленой листвы. Розовые В подборке розовых цветов нельзя не упомянуть сорт «Книрпс», который отмечают за миниатюрные бутоны, замечательно сочетающиеся с темно-зеленой листвой. Растение формирует компактные кусты, которые в высоту могут достигать 30 метров. Опытные садоводы формируют из них живой ковер, через который не пробивается даже трава. К почвопокровному виду относится также и роза «Четыре Сезона», поскольку невозможно устоять перед ее ниспадающими побегами, цветками, отличающимися густотой. Бутон не раскрывается сразу. Этот процесс занимает некоторое время, в этом и особенность сорта. Цветы нежного оттенка, который становится светлее к концу сезона цветения, поскольку выгорает на солнце. Очень ценится садоводами роза «Хейдетраум», поскольку она демонстрирует невероятное обилие цветов, которые радуют своим внешним видом долгое время, почти весь сезон. Как и предыдущий вид, растение может выгорать, но очень устойчиво к разного рода заболеваниям. Неплохой почвопокровный сорт – «Пальменгартен Франкфурт», оценить красоту которого можно не по отдельным цветкам, а по кусту в целом. Высаживают такое растение группами. Благодаря мелкой темно-зеленой листве и чашевидным цветкам с сиреневым оттенком роза замечательно вписывается в ландшафтный дизайн. Идеально подходит роза для Средней полосы, поскольку обладает уникальной устойчивостью к холоду. В высоту растение может достигать метра, при этом его ширина – до 1,3 м. От весны до осени цветы украшают куст, повторное цветение проходит практически незаметно. «Пинк Беллс» – невысокое растение с обильным цветением. Листья окрашены в светло-зеленый цвет. Для садоводов-новичков это идеальное решение, которое не требует к себе много внимания, поскольку роза совершенно неприхотлива. Любит находиться на солнце, в качестве грунта ля нее лучше выбирать суглинок. Роза обладает великолепной устойчивостью к заболеваниям и вредителям и будет хорошо смотреться, если посадить ее на небольшом склоне. «Ле Катр Сэзон» привлекает насыщенным оттенком и плотностью цветков, которые достаточно крупные. Цветет весь сезон, что позволяет сохранять красоту сада. В высоту может достигать 80 сантиметров. Куст получается довольно раскидистым, побеги падают вниз. Чтобы сделать цветущий бордюр, не стоит проводить обрезку. Оранжевые Изумительные оранжевые розы сорта «Бесси» могут быть разных оттенков – от действительно оранжевого до персикового цвета. Бутоны образуются в форме шара, в период цветения куст получается очень широким с раскидистыми ветвями. Данный сорт востребован, поскольку он обладает уникальной морозоустойчивостью, практически не подвержен влиянию заболеваний и вредителей, поэтому требует к себе минимум внимания. Высаживается на склонах, но может хорошо смотреться и со среднерослыми растениями на клумбе. Полумахровые розы «Джаз» радуют своим необычным окрасом, который представляет собой нечто среднее между медью и апельсином. Когда растение взрослеет, его цветки теряют интенсивность окраски, оттенок приближается к персиковому. Цветы небольшие, не имеют никакого запаха. Желтые «Йеллоу Марин» – полиантовое растение, которое позиционируется как почвопокровное. Густомахровый цветок собран в кисти, в каждой находится их по 8 штук. В период активного роста этот кустарник полностью покрывается соцветиями, что выглядит непревзойденно. Сначала цветы обладают очень насыщенной окраской, которая максимально приближена к цвету янтаря, но со временем они становятся более бледными. Цветет куст в течение всего сезона. Его цветы не падают, а высыхают прямо на ветвях, поэтому потребуется периодически срезать старые. «Зоненширм» – роза, которая произрастает в садах в разных климатических зонах. Цветок густомахровый, на кусте собираются кисти, которые радуют своей яркостью и красотой несколько месяцев. На пике цветения роза приобретает округлую форму за счет многочисленных цветов и густой листвы. Разрастается такое растение больше в ширину, чем в высоту, по этой причине он часто используется при ландшафтном оформлении. Опытные садоводы создают штамб или солитер, в такой форме чашевидные цветы смотрятся еще более привлекательно. «Надя Мейдиланд» появилась у садоводов только в 2006 году, но с тех пор покорила сердца многих ландшафтных дизайнеров благодаря густоте куста. Листва обладает изумрудно-зеленым окрасом, цветы очень плотные, большие. Для почвопокровных роз этот сорт обладает нехарактерным сильным ароматом, но это больше плюс, чем минус. После начала цветения края лепестков немного светлеют, но центр остается желтым. В ширину каждый куст может достигать 80 сантиметров, в высоту – только 60 см. Сорта с обильным цветением «Аспирин Розе» Описание розы этого сорта можно начать с того, что куст низкорослый, но он подходит как для оформления ландшафта, так и частного сада. Раскрываться соцветия начинают ранней весной и им совершенно нестрашен легкий мороз. Вначале цвет ярко-розовый, после он выцветает до сияюще белого. В каждой кисти до 15 цветов, куст практически полностью покрыт ими на пике цветения. Это всегда очень густые розы, у которых много листвы. Что касается ухода, то роза совершенно непривередлива и обладает хорошей устойчивостью к поражениям вредителями или грибками. Цветет растение до поздней осени, что немаловажно для большинства садовников. «Супер Дороти» Этот цветок имеет хорошую устойчивость к появлению мучнистой росы. Цветок формируется темно-розового цвета, в центре красуется небольшое пятно менее интенсивного окраса. Если куст растет на месте, хорошо освещаемом солнцем, то его цветы становятся менее красочными. На побегах нет шипов, а если и появляются, то очень редко. Куст имеет раскидистую форму, поэтому идеально подходит для плакучего штамба. Зацветает роза поздно, если сравнивать с остальными сортами, но радует цветением потом до первых морозов. «Эксцельза» На кусте этой розы формируются малиновые небольшие бутоны, которые собираются в крупные соцветия. Можно пустить такое растение возле плетения на старое дерево, чтобы скрыть его или облагородить. Из него делают небольшие изгороди. Максимальная высота ветвей – 4 метра, на боковых побегах всегда много цветов, поэтому можно формировать им плетистый штамб. Цветы не опадают, а отцветают на кусте, просто теряя интенсивность и засыхая постепенно. Запах у такой розы есть, но он очень слабый. «Нью Доун» Отличительной чертой этого сорта является серо-зеленая листва и серебристо-розовые цветы. Все лето куст будет цвести независимо от того, растет он на плодородной почве или посажен в бедной и в тени. В последнее время эта роза приобрела особую популярность у садовников, поскольку ее можно использовать не только как вьющуюся. Если создать необходимую опору, растение поднимется в высоту на пять метров. Когда формируется много цветков, под их тяжестью ветви могут падать, поэтому нужно иногда подвязывать их. Цветки махровые, радуют своей красотой несколько месяцев. От куста исходит невероятный аромат. «Фэйри» Эта роза входит в список тех, которые больше всего распространены в мире. Розовые бутоны со временем становятся очень бледными, порой даже приближенными по окраске к белой. Лучше всего яркость оттенка удерживается, пока на улице нет жары. Воздушные большие кисти формируются из 40 цветков. Зацветают такие розы поздно, но зато осенью радуют своей палитрой. С возрастом куст становится все больше, его можно черенковать, поскольку рассадить таким образом растение проще всего из-за его умения адаптироваться в разных условиях. К заболеваниям роза менее устойчива, поэтому потребуется проводить их профилактику. Тонкости выбора Для Подмосковья и для Сибири основными критериями выбора розы являются ее выносливость к резким перепадам температур, поскольку именно такой особенностью можно охарактеризовать климат в этих регионах. Куст должен выдерживать морозы, большую влажность и при этом не требовать от садовника много внимания. Лучше, если это будет сорт, который устойчив к поражениям грибками, вредителями. Не везде в указанных регионах можно найти подходящую богатую почву, поэтому при выборе розы лучше искать тот вариант, который прекрасно растет и цветет даже на бедном грунте и при недостатке света. Обзор по уходу за почвопокровными розами смотрите в видео ниже. Почвопокровные розы Почвопокровная разновидность роз активно высаживается на участках цветоводами-любителями и используется ландшафтными дизайнерами для оформления участков. Большое разнообразие расцветок, простые и набивные махровые цветы делают почвопокровные сорта привлекательными и функциональными. Есть разновидности, подходящие для холодных районов и цветущие в течение всего теплого периода. Участок всегда выглядит привлекательно, при этом растения не загораживают обзор территории. Главным же достоинством почвопокровных роз можно назвать относительно несложный уход и отзывчивость растений на заботу хозяев. Важной характеристикой является разнообразие сортов, климатическая адаптация к определенным условиям – в том числе к холодным регионам. Описание Главной характеристикой почвопокровной розы являются ниспадающие или стелящиеся стебли. Если не уверены в виде растения (некоторые сорта могут обладать внушительной высотой), обратите внимание на пропорции – ширина куста всегда будет значительно превышать высоту. Высота куста может варьироваться от 50 см до 1,5 м. У этих цветов не только декоративная функция, но и прекрасная способность укреплять склоны. Саженцы почвопокровных роз высаживают на склонах, где необходимо предотвратить эрозию, размывание. Широкая корневая система образует прочную сеть, предотвращающую разрушение грунта. Цветы отличаются широкой цветовой гаммой окраски лепестков и размерами соцветий. Кроме того, они могут быть простыми, наподобие шиповника и сложносоставными, махровыми. Стебли ветвятся, густо облиственные. Именно эта особенность позволяет розам образовывать на участке плотный ковер, который успешно прикроет несовершенства ландшафта. Свисающие и стелющиеся стебли используют как соло, так и в оформлении живых изгородей. В отличие от плетущихся роз почвопокровные имеют стебли меньшей длины, но более ветвящиеся с обильной листвой. Они не могут подниматься на конструкции, но низкорослые сорта активно используют в микробордерах и даже подвесных горшках. Лучшие сорта почвопокровных роз Когда цветоводы ищут материал для посадки, то разумнее приобретать саженцы у проверенного производителя. Кроме того, выбранный сорт должен соответствовать климатическим характеристикам региона. Тантау – известное имя среди цветоводов, занимающихся разведением роз. Это немецкий питомник, в чьем послужном списке масса уникальных сортов и гибридов, среди которых много почвопокровных образцов, которые будут радовать вас весь теплый сезон обильным цветением. Все розы Тантау отличаются высокими эстетическими характеристиками, продолжительным цветением, сильным иммунитетом. Именно селекционеры Тантау дали вторую жизнь многим сортам роз, ранее не отличающихся устойчивостью к болезням, а теперь успешно радующих людей. Канадская роза – собирательное наименование самых морозостойких сортов. Они способны выдержать понижение температуры до -30-40оС. Такие характеристики были нужны селекционерам из-за суровых канадских зим. Несмотря на «суровый» характер, розы канадских селекционеров красивы, источают нежный запах и обладают широким спектром оттенков. Цветущие всё лето Мечта любого садовода, чтобы цветение роз продолжалось на протяжении всего летнего периода. Чтобы осуществить такую мечту, необходимы покровные розы «долгоиграющих» сортов, у которых обилие бутонов не заканчивается на протяжении всех летних месяцев, а в идеале – продолжается с весны до осени. Среди многообразия сортов, способных к многократному выбросу бутонов, есть нежная розовая красавица «Фейри данс». Обильные соцветия будут радовать глаз на протяжении тепла. Хейдетраум – сорт с темно-розовым оттенком лепестков. Набивные соцветия роскошно смотрятся при оформлении живых изгородей и бордюров. Ред Вельвет – страстный красный вариант. Его оценят любители бархатных лепестков и выраженного аромата. По-настоящему огненная, оранжевая, с аккуратной геометрией цветка роза Джаз – сорт выведен сравнительно недавно и стал очень популярен за окраску, похожую на языки пламени. Еще два популярных «долгоиграющих» сорта – «Ле Катр Сезон» и «Пальменгартен Франкфурт». Отличаются насыщенным цветом, обильным цветением и хорошей устойчивостью к грибкам и вредителям. Эти сорта – отличное решение для минималистичных ландшафтных композиций, когда нет обилия цветов, которые могли бы сменять цветение друг друга. Сорта почвопокровных роз образуют плотный ковер из ярких, пышных соцветий и насыщенной зелени. Яркое освещение позволяет кустам быстро разрастаться, образуя роскошные заросли, полностью укрывающие почву. Зимостойкие сорта Северные районы отличаются суровыми зимами, когда почва промерзает глубоко. Обычные розы, выращенные в Европе или Штатах, не смогли бы выжить в таких условиях без селекционной корректировки характеристик. Даже если вы проживаете в Сибири, есть возможность наслаждаться цветением роз в своем саду. Обращайте внимание на морозостойкие сорта. Среди адаптированных к холоду почвопокровных роз есть образцы всех оттенков. Хеллоу – набивная, насыщенно-розовая с переходом в красно-лиловый. Очень популярный сорт – яркий, устойчивый к болезням, неприхотливый. Он преобразит участок, став центральным акцентом. Популярностью пользуется роза почвопокровная белая – это масса сортов, объединенных белым цветом лепестков. При этом есть варианты с крупными соцветиями и мелкими, но очень красивыми бутонами. Swany, Сноу балет, Сноуфилд, Сиа Фом – всё это сорта белого цвета, морозоустойчивые и очень эстетичные. Фея – почвопокровная роза с нежными розовыми соцветиями. Ее по достоинству оценят романтичные натуры, которые захотят создать в своем саду сказочный уголок. Очень обильное цветение, при этом нежная на вид красавица устойчива к грибкам, вредителям и хорошо переносит низкие температуры. Если вам нравится красная роза, то отдайте предпочтение сорту «Матадор» – у него простые, но ярко-красные цветы, или Скарлет Мейдиланд – сорт славится роскошными набивными соцветиями и нежным ароматом. Желтая разновидность роз для холодных регионов – сорта «Солнечная сказка», «Йеллоу марин». Цветы с оттенками от бледно-желтого до абрикосового. У сортов нет сильного аромата, но они обладают эстетичными соцветиями, оттенок которых гармонично изменяется по мере раскрытия цветка. Сорта для Подмосковья Московская область отличается умеренным климатом. Здесь средняя температура, достаточно высокая влажность воздуха. Для роз это очень благоприятные условия – много солнца, нет слишком высоких температур, обжигающих лепестки и листья, а зимой отсутствуют сильные холода, которые могли бы повредить стебли и корневую систему. «Супер Дороти» – популярный сорт почвопокровных роз с устойчивым иммунитетом к большинству заболеваний, присущих виду. Прототип менее устойчив к мучнистой росе, поэтому более прихотлив. Данный сорт очень популярен, отличается нежным, обильным цветением, хорош для оформления горок, бордюров. Если вам нравятся цветы с розовым или сиреневым оттенком, тогда обратите внимание на сорта «Мирато», мини-розы «Книрпс». Уникальная сиреневая расцветка роз «Сиреневый дождь» сделает уголок сада с цветами очень популярным. Ярким пятном станет «Бесси» – очень красивая роза с обильным цветением. Лепестки всех оттенков оранжевого смотрятся невероятно нежно. Посадка, уход и выращивание Несмотря на относительно простой уход, стелящийся по земле вид роз требует соблюдения перечня правил, которые помогут создать растениям максимально комфортные условия для роста и развития. Сажаем почвопокровные розы на возвышениях, в хорошо освещенных местах, которые при этом притеняются в пик полуденного зноя. В противном случае, роза может получить ожоги листьев и лепестков. Также в низине, куст может страдать от излишней влаги, что чревато загниванием корневой системы. Идеальным вариантом станет приподнятая клумба, пригорок. Розы не любят тень! Оптимальное расположение участка – юго-восток и запад. Растения любят черноземные почвы, допускается легкая суглинистость. Реакция грунта должна быть слабокислой. Создать условия на участке достаточно просто, поэтому даже если вы не живете в районе с черноземными почвами, это еще не повод отказываться от роз на участке. Если на выбранном участке уже были розы, то грунт придется тщательно подготовить. Защелачивание грунта цветам не понравится, нужно будет подготовить подходящий субстрат и сажать розу в глубокую яму с полностью готовой почвой. Розы стелются – им требуется много места. Учитывайте рекомендации для конкретного сорта при посадке, не сажайте растение в цветник с обилием других растений. Обрезка почвопокровных роз Если розовый куст был посажен осенью, то весной обрезать его не нужно. Для уже прижившегося растения обрезку проводят весной, в начале вегетации, после того как был убран покров. Сама по себе обрезка сводится к вырезанию засохших, больных побегов. Стелющийся куст нуждается в минимальном формировании кроны. Раз в 6-7 лет проводят полное омоложение куста – срезаются все ветви, остаются наземные части длиной 10-15 см высотой. Тотальная обрезка полностью омолаживает растение, позволяет значительно облегчить дальнейший уход. Однако, такой подход потребует около полугода, чтобы роза восстановила зеленую массу, участок будет выглядеть неприглядно. Видео по обрезке почвопокровной розы в помощь: Как укрыть на зиму почвопокровные розы При умеренном климате большинство почвопокровных роз хорошо переносят зимовку без укрытия, однако в регионах, где возможны сильные морозы, лучше перестраховаться и сделать для растений укрытие. Растения укрываются с наступлением заморозков. Если после укрытия температура воздуха поднялась в плюс, то розы необходимо регулярно проветривать, в противном случае может образоваться прение и развиться гниль – куст погибнет. Побеги накрываются ветками и лапником. Лапник также можно уложить на грунт под плети роз, чтобы предотвратить загнивание веток. Для создания укрытия с воздушной прослойкой также может использоваться плотная материя, лутрасил, брезент. Материал может окутывать куст или укладываться на агроволокно или металлические дуги. Размножение роз черенками Наиболее доступное даже для начинающего цветовода размножение черенками для почвопокровных роз наиболее привычный способ. Также у этих растений есть способность укореняться стеблем при длительном и плотном контакте с грунтом, что практически снимает с владельца необходимость дожидаться появления корешков. Для черенкования выбирают зрелые побеги. У большинства сортов они достигают толщиной размера карандаша. Исключение составляют миниатюрные сорта, там толщина будет меньше. Оптимальный период для резки – август, начало сентября. Идеально, если побег будет срезан с «пяточкой» – частью основного стебля, на котором он рос. Для посадки выбирается побег минимум в 3 междоузлия. Срез производится под нижней почкой. Нужно аккуратно удалить нижние листья и шипы. Черенок на 2 часа погружается в раствор стимулятора роста. Для укоренения выбирается притененный участок. Выкопайте углубление или канавку, если черенков будет несколько. Глубина около 15см. на треть глубины насыпьте песок и высадите черенки. Почка под нижним листом должна быть близко к грунту. Расстояние между черенками 15-20 см. Весной растения пересаживают на постоянное место. Черенкование один из наиболее востребованных способов. Он доступен и позволяет получить сразу несколько кустов. Самый ответственный момент – формирование корешков. Часто сначала активируются листовые почки, и садовод расслабляется. На этой стадии садовод может расслабиться и начать поливать черенки излишне обильно, что приводит к загниванию. Держите почву и песок влажным, но не усердствуйте. Используйте стимуляторы роста для повышения процента приживаемости. Как не потеряться в разнообразии сортов: выбираем почвопокровные розы для своего сада Почвопокровные розы – отдельная группа кустарниковых роз, которая была выделена среди огромного разнообразия кустарниковых. Они позаимствовали у дикого шиповника самые лучшие его качества: морозостойкость, обильное цветение и неприхотливость. Почвопокровные розы очень легки в уходе, потому что не требуют регулярной подкормки и обрезки. Это и является одной из главных причин популярности этого вида в нынешнее время, в особенности в странах с резко переменными погодными условиями, где раньше просто не удавалось вырастить розы. Такой вид этих цветов превосходно преобразит террасы сада, клумбы и не добавит хлопот в уходе за ними. История создания и характерные особенности Основным прародителем почвопокровных роз по праву считается Rosa rugosa rubra – японская или морщинистая роза, у нас же она получила название шиповник. Родина этих цветов является восточная Азия: Корея, Япония, северо-восток Китая и даже была замечена на юго-востоке Сибири. Произрастает шиповник предпочтительно в прибрежных зонах на песочном пространстве. Кратко о развитии ассортимента В 1796 года rosa rugosa дало начало целому подклассу стелющихся роз, которые способны покрыть огромную площадь земли. Также садовники применили и другой вид роз для селекции — Rоsa wichurana, применявшийся в середине 19 века для формирования в ландшафтном дизайне, так называемых, цветочных ковров. В 20-30-х годах 20 века появилось еще несколько сортов роз, среди которых лучшими были Fairy и Max Graf. Это были цветы первые среди почвопокровных роз. Ближе к 60-ым годам селекционеры вывели популярные в нынешнее время Sea Foam и Nozomi (ее можно увидеть на заглавном фото). Дальше уже к существующим сортам добавились Fairy, Fiona, Bionica 82 и другие цветы, которые были результатом работы французской компании Meilland Star Rose. Сорт розы из серии Дрифт — Coral Drift (Корал Дрифт) А уже в 2000х годах Meilland, путем совмещения почвопокровных и миниатюрных роз, добилась появления сортосерии Drift, особенностью которых стала их компактность, низкорослость, жизнестойкость и, конечно, красота. У почвопокровных роз достаточно много различных по важности достоинств, но наиважнейшими являются: неприхотливость; легкость размножения отводками или черенками; отличная устойчивость к вредителям, болезням и морозам; отсутствие необходимости ежегодной обрезке специалистом; способность подавлять развитие сорняков с возраста 2-х лет; быстрое укоренение побегов и сильная вегетация, дающие в результате достаточно плотное ковровое покрытие с цветами. Лучшие сорта почвопокровных роз Со времени выведения первых почвопокровных роз прошло уже немало времени. За это время появилось огромное количество их представителей. Рассматривать их все нет никакого смысла. Поэтому мы составили небольшую их классификацию по трем пунктам: На самом деле все эти розы очень красивые, и так как мнение людей часто не совпадают по поводу красоты, приносим сразу свои извинения, если в данной подборке вы не нашли своих любимых. Розовые Итак, первая роза, которую мы хотели бы отметить, это Мирато (Mirato). Этот сорт имеет прекрасные темно-розовые цветки, имеющие округлую форму. Стечением времени они выгорают, но это не делает их менее красивыми. Во время дождя иногда покрываются пятнышками, а в центре самого цветка можно заметить золотоватые тычинки. Когда расцветает куст, он весь от начала и до конца покрывается бутонами. Следующий представитель данной подборки — это Книрпс (Knirps). Этот сорт отличается прекрасными ярко-розовыми миниатюрными бутончиками, которые отлично смотрится на фоне темно-зеленой листвы. Почвопокровная роза Книрпс (Knirps) Белые, желтые, красные Кент (Kent) – одна из лучших представительниц белых роз, участвовавшая на многих соревнованиях с чайными розами и доказала, что почвопокровные розы могут составить им конкуренцию. Сами из себя они представляют куст с полумахровыми мелкими бутонами. Цветки обладают легким, приятным ароматом. Следующий представитель нашей подборки – это Амбер Ковер (Amber Cover). У бутона превосходный янтарно-желтый цвет, но со временем они станут ярко-желтыми, но это ничуть не ухудшит композицию, потому что на фоне темно-зеленых листков будет создаваться впечатление, что у вас в саду находится огромное количество маленьких солнц. Рэд Леонардо (Red Leonardo) – непревзойденная по красоте роза. Густая махровость, темно-красный цвет, средние по размеру цветки, умеренный аромат – все это делают данный сорт очень привлекательным и незабываемым. Рэд Леонардо (Red Leonardo) Розы для средней полосы Следующая классификация по цвету. Всего почвопокровные розы бывают 5-ти цветов: Проанализировав большое количество отзывов российских садоводов, мы выбрали сорта каждого цвета, которые идеально подойдут для Подмосковья, на основании нескольких параметров: приемлемость отечественных погодных условий, красота, выносливость. Одним из лучших среди сортов, обладающих розовыми бутонами, является Фэйри (Fairy), или как ее еще называют, зе фейри. Из-за красоты цветка может показаться, что он слабый, но это совсем не так. Многие садоводы называют его самым выносливым из всего подкласса. Этот сорт начинает цвести только к середине лета, но компенсирует потерянное время, и цветение продолжается до сильных морозов. Фея, так ее называют в России, покрывается цветами так, что не видно зелени. Роза Фэйри (Fairy) Среди представителей сортов красного цвета очень сильно выделяется Гартенфройде (Gartnerfreude). Это совсем недавно выведенный сорт. Среди массы его достоинств особенно хочется выделить красоту, которая создается малиново-красным оттенком и небольшим размеров бутонов, а также махровостью. Еще они устойчивы к осадкам. Он не пахнет. Это качество для одних может быть положительным, а для других отрицательным. Роза Гартенфройде (Gartnerfreude) По поводу Си Фоам (Sea Foam) довольно часто возникают жаркие споры: некоторые считают, что это не почвопокровные розы, другие доказывают обратное. Цветок имеет жемчужно-белый цвет, можно сказать цвет морской пены, не зря ведь его так и называют Морская пена. Они густомахровые. Куст имеет сильную структуру, тем самым обеспечивая, выносливость и неприхотливость к погодным условиям. Среди желтых сортов лучшим представителем по сумме положительных качеств является Надья Мейяндеор (Nadia Meillandecor). Он совсем молодой. Дата его создания приходится на 2006 год, но это не помешало этому сорту зарекомендовать себя как очень выносливого бойца, который может расти практически в любых условиях. Он представляет из себя куст с нежно-желтыми и пышными бутонами. Помимо этого он очень приятно пахнет. Почвопокровная роза Надья Мейяндеор (Nadia Meillandecor) Сортов оранжевых роз не так много, выделяется на их фоне Априкот Клементин (Apricot Clementine). Очень красивая расцветка, которая плавно перетекает от оранжевого к розовому. Обладает небольшими, но очень крепкими цветками, которые отлично переносят дожди, и имеет превосходный иммунитет к заболеваниям. Роза Априкот Клементин (Apricot Clementine) Розы с самым обильным цветением И последний параметр, который мы планировали рассмотреть – это обильность цветения. Среди всех почвопокровных роз особенно выделяются 3 представителя. Первым представителем является сорт, который называется Супер Дороти (Super Doroti). Благодаря селекционеру Карлу Хетцелю мы можем наблюдать этот прекрасный куст. Он обладает темно-розовым цветом, который бледнеет к краям. Начинает расти он где-то в середине лета, но, из-за активности цветения, вы радоваться его красоте аж до самых морозов. Роза Супер Дороти Следующий сорт, заслуживающий внимания – Эксцельза (Excelsa) обладает очаровательными чашевидными бутонами красно-малинового цвета. Данные розы завоевали большую популярность благодаря своему быстрому росту. В некоторых случаях, куст может достигать 4-х метров. Еще одним достоинством является то, что сорт переносит хорошо морозы. Роза Эксцельза (Excelsa) Следующий сорт всем очень знаком, он часто представлен в дизайне сада – Нью Доун( New Down). Этот куст растет в отличие от перечисленных ранее сортов летом, он плохо переносит холод. Но все лето у вас в саду будут прекрасные жемчужно-розовые цветы, радующие ваш глаз. Может также расти в обедненных почвах и находиться в полутени. Роза Нью Доун (New Down) Уход за розами Наконец, хотелось бы дать несколько советов по почвопокровным розам. Если вы все-таки решите облагородить ваш сад, палисадник или террасу, то будет лучше приобрести несколько сортов роз с бутонами разного окраса. Также приобретите незаменимых партнеров: манжетку, шалфей и дельфиниум. Также хорошим дополнением могут стать лаванда или гейхера. При посадке не забудьте соблюсти расстояния, иначе вы можете поплатиться за это здоровьем цветов. В случае если кусты будут на большом расстоянии друг от друга, то они, наверняка, будут долго разрастаться, и оголенное место будет смотреться не очень хорошо. Если будут тесно, то в таком случае будут мешать развитию друг друга. Только оптимальное расстояние даст вам результат в виде густого ковра. Лучшим временем для посадки роз является начало весны и осень. Земляное пространство между кустами необходимо засыпать с помощью древесной мульчи, толщина которой должна быть не более 5 см. Это позволит подавить рост сорняков, а также предохраняет почву от засыхания. Во избежание заболеваний куста, необходимо поливать розы только утром. При наступлении весны необходимо растение подкормить, потому что для активного будущего роста ему необходимо будут питательные вещества. Подводя итог, можно сказать, что почвопокровные розы являются очень хорошим украшением сада, двора, террасы и не требуют особо жесткого ухода. Среди огромного количества сортов вы можете выбрать, который больше всего понравился. Консультация на видео Почвопокровные розы неприхотливы, они редко болеют и при условии выполнения несложных правил выбора места, посадки и ухода, просты в уходе. Однако некоторые моменты следует знать. Подробнее о том, как ухаживать за почвопокровными розами — на видео ниже. 7 популярных сортов для формирования розы на штамбе Добавление статьи в новую подборку Вырастить в своем саду роскошное розовое “дерево” мечтают многие дачники. И лишь некоторые из них отваживаются воплотить свою мечту в жизнь: слишком авантюрной кажется идея выращивания изящной розы на штамбе в нашем довольно суровом климате. Однако если правильно выбрать штамб и сорт привоя, сформировать розовое “деревце” будет не так уж и сложно. Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что выращивание розы на штамбе – удел профессионалов. Конечно, сформировать розовое “дерево” – не клумбу прополоть, однако, проявив терпение, можно добиться значительных успехов в этом хлопотном деле даже не будучи продвинутым садоводом. Если же у вас есть опыт прививки садовых деревьев, то с формированием штамбовой розы вы уж точно справитесь, ведь это растение – не что иное, как результат окулировки (прививки почкой) культурного сорта розы на ветку шиповника. Как самостоятельно вырастить штамбовую розу Лучшее время для окулировки шиповника – период активного сокодвижения, когда хорошо отделяется кора: конец апреля – начало мая или конец июля – начало августа. Идеальным подвоем будет крепкая ветка (она впоследствии и станет “стволиком” (штамбом) розового “дерева”) шиповника, который не боится морозов, устойчив к болезням и вредителям, имеет мощную корневую систему. Все остальные ветки перед началом прививки следует вырезать. Заготавливать черенки (побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными почками) для прививки лучше накануне процедуры. Нарезав заверните их во влажную ткань и оставьте на ночь на нижней полке холодильника. Окулировать штамб (делать прививку почкой сортового привоя) можно на высоте от 40 см до 1,5 м над уровнем земли. Окончательный выбор места прививки зависит лишь от того, насколько высокую штамбовую розу вы хотите получить в результате. Спустя 2-3 недели после проведения процедуры оцените, удалось срастание или нет. Если привитая почка начнет набухать, а черешок листа отпадет, значит, окулировка прошла успешно. В таком случае немного ослабьте обвязку, а спустя 3-4 недели и вовсе снимите ее. Почерневший “глазок” − свидетельство неудачной прививки, но не повод для расстройства, ведь после снятия обвязки и обработки ран на штамбе процедуру можно повторить в другом месте. Следующей весной срежьте ветку шиповника таким образом, чтобы над прижившейся почкой осталось 4-5 см штамба. Чтобы процесс формирования штамбовой розы шел быстрее, не забывайте своевременно удалять дикую поросль на штамбе и корнях, а также подкармливать растение (выбор подкормки зависит лишь от состава почвы). Полюбоваться розовым “деревом”, выращенным своими руками, вы сможете спустя 2-3 года после прививки шиповника, когда ветки привитого культурного сорта хорошо разрастутся. Рекомендуемые сорта роз для прививки на штамб В принципе в качестве привоя для формирования розового “дерева” можно использовать любые розы, которые совместимы с подвоем. Однако если вы хотите получить растение необычной формы и неземной красоты, отдайте предпочтение сорту, который обильно и красиво цветет. Высоту привоя стоит обязательно учитывать при выборе высоты подвоя. Так, миниатюрные розы будут хорошо смотреться на невысоком (до 0,7 м) штамбе. Оптимальная высота стволика для грандифлор, чайно-гибридных, полиантовых и почвопокровных роз составляет 0,7-1,2 м; для плетистых − 1-2,5 м. Предлагаем вашему вниманию 7 сортов роз, которые в пору распускания бутонов представляют собой великолепное зрелище и не только хорошо переносят наши суровые зимы, но и устойчивы к болезням и вредителям. Книрпс (Knirps) Для украшения небольших садов, создания клумб, микробордеров идеально подходят выращенные на штамбе розы сорта Книрпс. Растения продолжительно и обильно цветут. Их пышно махровые розовые цветки на фоне мелкой насыщенно зеленого цвета листвы – воплощение нежности и беззащитности. Однако, несмотря на кажущуюся хрупкость, растения прекрасно адаптируются к условиям нашего довольно непредсказуемого климата. Они хорошо переносят жару и сильные морозы, затяжные дожди им также нипочем. Еще одно достоинство роз сорта Книрпс – их неплохая устойчивость к болезням и вредителям. Клод Моне (Claude Monet) Розовое “дерево” сорта Клод Моне покорит ваше сердце необычайно яркой, но не кричащей расцветкой лепестков. Только у недавно распустившихся цветков такая лимонно-желтая с красными вкраплениями окраска, ближе к концу цветения они становятся кремово-розовыми. Полураспустившиеся цветки источают сложный цитрусовый аромат с нотками ванили. Растения среднеустойчивы к мучнистой росе и черной пятнистости, хорошо зимуют. А вот при затяжных дождях эти “деревца” чувствуют себя неважно: их бутоны начинают загнивать. Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) По мнению опытных розоводов, флорибунда Леонардо да Винчи является одним из лучших представителей рода Шиповник. Этот сорт не подвержен болезням, хорошо переносит дождливую погоду, да и морозы ему не страшны. Однако чтобы не знать проблем с выращиванием этого растения, в качестве места посадки лучше выбирать защищенные от ветра участки. Главное же достоинство штамбовых роз сорта Леонардо да Винчи – их невероятной красоты цветки. Пышные насыщенно-розовые бутоны в форме розетки очень долго цветут (2-3 недели), источая легкий, едва уловимый аромат. Розы сорта Леонардо да Винчи – растения самодостаточные, но они будут прекрасно смотреться и в групповых посадках. Выбирая им компаньонов, отдавайте предпочтение растениям с синими или белыми цветками. Нью Доун (New Dawn) Кусты штамбовых роз сорта Нью Доун отличаются выносливостью и сильнорослостью, растения прекрасно адаптируются к капризам погоды и не боятся ни 30-градусных морозов, ни высоких температур. Единственная болезнь, которая может им грозить – это мучнистая роса. Однако вовремя принятые меры профилактики позволят вам уберечь розовое “деревце” от этой напасти. Розы Нью Доун чувствуют себя хорошо и в полутени. Если же вы хотите добиться обильного цветения и в полной мере насладиться красотой серебристо-кремовых цветков, определите штамб на хорошо освещенное место участка. При попадании солнечных лучей на растение его бутоны будут как бы “излучать” свет. Эти плетистые розы можно использовать для украшения стен, заборов. Интересно смотреться они будут и как самостоятельный элемент ландшафтного дизайна. Поль Ноэль (Paul Noel) Выращенные на штамбе розы сорта Поль Ноэль с длинными, изящными, гибкими побегами смотрятся роскошно! Именно поэтому эти растения часто используют для создания декоративных арок, а также украшения беседок. Яркие кораллово-розовые цветки с сильным яблочным ароматом появляются на побегах прошлого года. Любоваться второй волной цветения (менее обильной, чем первая) можно в конце лета. Кусты обладают средней устойчивостью к мучнистой росе и, как правило, хорошо зимуют. Супер Эксцельза (Super Excelsa) Эти плетистые розы считаются одними из самых подходящих для выращивания в условиях средней полосы. Они устойчивы к вредителям и болезням (исключение – мучнистая роса), им не страшны ни длительная жара, ни дожди с ливнями. Хорошо укрытые растения прекрасно переносят даже 30-градусный мороз. Длинные светло-зеленые побеги с небольшими, но очень пышными ярко-малиновыми цветками, собранными в крупные соцветия, станут великолепным украшением одной из стен дома. При желании их также можно пустить вдоль изгороди или на старое дерево. Шнеевитхен (Schneewittchen) Растение целиком и полностью оправдывает свое название: в переводе с немецкого языка Schneewittchen – Белоснежка. Пышные ослепительной белизны цветы, собранные в крупные соцветия, напоминают собой облака и источают тончайший медовый аромат. Кусты чрезвычайно устойчивы к морозам и не боятся жары. Неплохо эти розы переносят и повышенную влажность. Однако в сезон дождей на цветках могут появиться небольшие розовые пятнышки. Штамбовые розы сорта Шнеевитхен можно использовать для создания живой изгороди, а также как элемент смешанных посадок. Впрочем, в целях профилактики черной пятнистости и мучнистой росы высаживать эти розы слишком близко к другим растениям все же не стоит. *** Если сделать выбор в пользу того или иного сорта вам сложно, привейте на одном штамбе 2-3 сорта роз! Перед тем, как начать претворять этот эксперимент в жизнь, обязательно убедитесь в том, что розы выбранных сортов сочетаются между собой по цвету, силе роста и срокам цветения. РОЗЫ ПОЧВОПОКРОВНЫЕ Роза почвопокровная Бад Вёрисхофен 2005 Диаметр цветка Ø 7 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 60 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Очаровательная роза, которая пленяет своим высоким здоровьем листьев и цветением. Также известная как Розовая Эмели – она сумела выделиться среди многих розовых роз. Куст обладает красивым равномерным ростом и изобильным цветением. Цветок имеет насыщенный, но не навязчивый цвет. Что в ней действительно ценно, так это ее надежность, она получила награду ADR в 2003 году. Роза почвопокровная Бентгеймер Голд Диаметр цветка Ø 8 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 70 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Цветки махровые, красивого и яркого абрикосово-оранжевого цвета. Цветение обильное, повторное. Аромата нет. Куст густой, широкий, с листвой, очень устойчивой к заболеваниям (ADR-2015). Роза почвопокровная Книрпс Диаметр цветка Ø 3 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 30 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Цветки ярко-розовые, розетковидные, густомахровые (80-85 лепестков), собираются в соцветия. Аромата нет. Цветение повторное, обильное, почти непрерывное. Листья мелкие, тёмно-зелёные, блестящие, с высокой устойчивостью к заболеваниям. Морозостойкость высокая. Роза почвопокровная Палменгартен Франкфурт Диаметр цветка Ø 4 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 70 см ширина 70 см” Устойчивость к заболеваниям 5 Очень красивая роза, которую можно выращивать как почво-покровную или ландшафтную. Цветки полумахровые, розовые с сиреневым оттенком, чашевидные, маловыгорающие. Цветение очень обильное, в кистях по 10-30 штук. Куст хорошо разрастается в ширину и высоту. Листва мелкая, темно-зеленая, с высокой устойчивостью к болезням. Роза почвопокровная Санни Роуз Диаметр цветка Ø 3 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 40 см ширина 30 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Один из немногочисленных сортов почвопокровных роз с жёлтыми цветками. Цветки махровые, со временем выгорают до кремовых оттенков, собираются в кистях. Цветение обильное, повторное. Аромата нет. Куст низкий и довольно быстро сильно разрастается вширь. Листва мелкая, тёмно-зелёная, густая и блестящая, с высокой устойчивостью к болезням (знак ADR 2004 год). Роза почвопокровная Свит Книрпс Диаметр цветка Ø 3 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 30 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Почвопокровный сорт с нежно-розово-перламутровыми, густомахровыми (до 60 лепестков), розетковидными цветками, облададающими лёгким ароматом. Уветение обильное, повторное, цветками, собранными в соцветия. Куст с мелкой, тёмно-зелёной, глянцевой листвой. Роза почвопокровная Бад Вёрисхофен 2005 Диаметр цветка Ø 7 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 60 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Очаровательная роза, которая пленяет своим высоким здоровьем листьев и цветением. Также известная как Розовая Эмели – она сумела выделиться среди многих розовых роз. Куст обладает красивым равномерным ростом и изобильным цветением. Цветок имеет насыщенный, но не навязчивый цвет. Что в ней действительно ценно, так это ее надежность, она получила награду ADR в 2003 году. Роза почвопокровная Бентгеймер Голд Диаметр цветка Ø 8 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 70 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Цветки махровые, красивого и яркого абрикосово-оранжевого цвета. Цветение обильное, повторное. Аромата нет. Куст густой, широкий, с листвой, очень устойчивой к заболеваниям (ADR-2015). Роза почвопокровная Книрпс Диаметр цветка Ø 3 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 30 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Цветки ярко-розовые, розетковидные, густомахровые (80-85 лепестков), собираются в соцветия. Аромата нет. Цветение повторное, обильное, почти непрерывное. Листья мелкие, тёмно-зелёные, блестящие, с высокой устойчивостью к заболеваниям. Морозостойкость высокая. Роза почвопокровная Палменгартен Франкфурт Диаметр цветка Ø 4 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 70 см ширина 70 см” Устойчивость к заболеваниям 5 Очень красивая роза, которую можно выращивать как почво-покровную или ландшафтную. Цветки полумахровые, розовые с сиреневым оттенком, чашевидные, маловыгорающие. Цветение очень обильное, в кистях по 10-30 штук. Куст хорошо разрастается в ширину и высоту. Листва мелкая, темно-зеленая, с высокой устойчивостью к болезням. Роза почвопокровная Санни Роуз Диаметр цветка Ø 3 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 40 см ширина 30 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Один из немногочисленных сортов почвопокровных роз с жёлтыми цветками. Цветки махровые, со временем выгорают до кремовых оттенков, собираются в кистях. Цветение обильное, повторное. Аромата нет. Куст низкий и довольно быстро сильно разрастается вширь. Листва мелкая, тёмно-зелёная, густая и блестящая, с высокой устойчивостью к болезням (знак ADR 2004 год). Роза почвопокровная Свит Книрпс Диаметр цветка Ø 3 cm Ароматность 1 Форма, высота и ширина куста “высота 30 см ширина 60 см” Устойчивость к заболеваниям 4 Почвопокровный сорт с нежно-розово-перламутровыми, густомахровыми (до 60 лепестков), розетковидными цветками, облададающими лёгким ароматом. Уветение обильное, повторное, цветками, собранными в соцветия. Куст с мелкой, тёмно-зелёной, глянцевой листвой. Роза книрпс Описание Роза Knirps, Korverlandus (Knirps® ADR Rose). Очаровательный сорт, который относится к категории Почвопокровные розы. Он выведен в компании Кордес (W. Кордес & Sons, Германия) в 1997 году. Другие названия: County of Hampshire, Hot Pink Balconia ®, KORverlandus, Little Chap™. Некоторые источники ошибочно указывают, что это роза Флорибунда. Но это не так. Эту почвопокровную розочку можно отнести к миниатюрным розам. А все благодаря ее изящному стеблю, мелкой листве и цветкам. Она достигает в высоту всего до 30-40 см и в ширину до 50-60 см. Ее листья темно-зеленые, блестящие, высокодекоративные. Цветки темно-розового цвета с тонкими белыми отметинами и хорошо заметными тычинками. Без аромата. Немного по внешнему виду напоминают азалии. Они густомахровые: состоят из около 40 лепестков. Цветки розетковидной формы: они почти плоские, с густо расположенными, находящими друг на друга лепестками. Их средний диаметр составляет всего 3 см. Цветки собраны в небольших соцветиях. пик цветения они появляются на растении в больших количествах. Не страдают от дождя. Куст компактный, даже стелющийся. Устойчивость к грибковым заболеваниям – высокая. Идеальная розочка! Цветет повторными волнами в течение всего сезона. Подходит для посадки на небольших площадях, в контейнерах (например, идеально подходит для выращивания в качестве кустарника в деревянных ящиках). В 2004 году этот сорт получил немецкий знак качества Розы ADR (немецкая Марка Качества Роз, Общенемецкая сертифиткация сортов роз). Также он завоевал золотую медаль в Баден-Бадене. Почвопокровные розы в саду, при класическом использовании, часто выращиваются в стелющемся положении. Они подходят для озеленения небольшой поверхности почвы или маленьких холмиков, а также – на приподнятых грядках. За короткое время они создают красочный ковер. Использование этих роз в качестве травяного покрова является относительно новой разработкой. Устойчивость к болезням и к низкой температуре зимой (выдерживает понижения температуры до -26°C) делает почвопокровные розы фаворитами в саду. За ними легко ухаживать. И дополнительным их преимуществом является цветение на протяжении большей части периода вегетации.Розу Knirps очень легко выращивать. Она требует солнечные, слегка тенистые, теплые участки. Почвы предпочитает сухие, рыхлые, свежие, с высоким содержанием питательных веществ, слегка известковые, песчаные, гравийные или суглинистые. Часто именно юго-западная или юго-восточная сторона лучше подходят роз, чем южная сторона, потому что здесь в летнее время иногда может стоять жара. Избегайте заболачивания. Для роз в горшках, вы должны использовать чистую специальную землесмесь. Также требуется хороший дренаж. Период цветения – с начала лета по октябрь (с перерывами). Внимание! Поставляется как саженец с открытой корневой системой, завернутой в полиэтилен. Мы доставим его, как всегда, в хорошем качестве. Хотите купить саженцы розы почвопокровной Книрпс (Knirps)? Зайдите на https://vsesorta.ru/catalog/plants/p/…, там Вас ждет подробная информация о характеристиках саженцев розу почвопокровной, способах посадки и ухода, перечне растений, которые сажают рядом, а также гарантии продавца и отзывы покупателей. Розу почвопокровную Knirps можно заказать с доставкой по России, Белоруссии, Казахстану, Узбекистану и оплатить удобным для Вас способом из указанных на странице. Для посетителей сайта предусмотрен бесплатный подарок — электронная книга о борьбе с вредителями и болезнями растений. Видео: роза почвопокровная Книрпс (Knirps) Краткий обзор: роза почвопокровная Knirps, описание характеристик, посадка и уход, морозостойкость, отзывы, где купить саженцы розу почвопокровную Книрпс Саженцы розы «Книрпс» (Knirps) относятся к устойчивым перед морозами, болезнями и вредителями сортам. кже он хорошо переносит жару. Высаживают их на солнечные участки. Почву дренируют. Время посадки саженцев розы «Книрпс» – май или октябрь. Высота кустарника всего 30 сантиметров, а ширина может достигать до 70 сантиметров. Цветочки диаметром до 5 сантиметров, окрашены они в насыщенно-розовый оттенок. Собираются цветы в пышные соцветия, которые очень густо покрывают кустик. Аромат не яркий, очень приятный. Используют крупномеры розы «Книрпс» для создания ярких цветников, рабаток, клумб, бордюров. Роза почвопокровная Книрпс это кустарники высотой 20-30 сантиметров, диаметром 70 сантиметров. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка насыщенно-розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 3-4 сантиметров. Летом листва блестящая темно-зеленая, осенью листва блестящая темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу почвопокровную Книрпс создал kordes. Годом создания растения считается 1997. Растение заслуженно завоевало следующие награды: adr, 2004, australian national rose trials silver medal 1999. Если у Вас есть вопросы по заказу, посадке растений, уходу за садом или огородом, то их можно задать консультанту на странице https://vsesorta.ru/contact-informati… Если Вы хотите купить подарочный сертификат нашего интернет-магазина, то это можно сделать на странице https://vsesorta.ru/catalog/giftcards… Выбрать необходимые товары дл. a.ru/uslugi/?utm_sourc…, чтобы узнать подробнее. История создания и характерные особенности Основным прародителем почвопокровных роз по праву считается Rosa rugosa rubra – японская или морщинистая роза, у нас же она получила название шиповник. Родина этих цветов является восточная Азия: Корея, Япония, северо-восток Китая и даже была замечена на юго-востоке Сибири. Произрастает шиповник предпочтительно в прибрежных зонах на песочном пространстве. Кратко о развитии ассортимента В 1796 года rosa rugosa дало начало целому подклассу стелющихся роз, которые способны покрыть огромную площадь земли. Также садовники применили и другой вид роз для селекции — Rоsa wichurana, применявшийся в середине 19 века для формирования в ландшафтном дизайне, так называемых, цветочных ковров. В 20-30-х годах 20 века появилось еще несколько сортов роз, среди которых лучшими были Fairy и Max Graf. Это были цветы первые среди почвопокровных роз. Ближе к 60-ым годам селекционеры вывели популярные в нынешнее время Sea Foam и Nozomi (ее можно увидеть на заглавном фото). Дальше уже к существующим сортам добавились Fairy, Fiona, Bionica 82 и другие цветы, которые были результатом работы французской компании Meilland Star Rose. А уже в 2000х годах Meilland, путем совмещения почвопокровных и миниатюрных роз, добилась появления сортосерии Drift, особенностью которых стала их компактность, низкорослость, жизнестойкость и, конечно, красота. У почвопокровных роз достаточно много различных по важности достоинств, но наиважнейшими являются: неприхотливость; легкость размножения отводками или черенками; отличная устойчивость к вредителям, болезням и морозам; отсутствие необходимости ежегодной обрезке специалистом; способность подавлять развитие сорняков с возраста 2-х лет; быстрое укоренение побегов и сильная вегетация, дающие в результате достаточно плотное ковровое покрытие с цветами. Лучшие сорта почвопокровных роз Со времени выведения первых почвопокровных роз прошло уже немало времени. За это время появилось огромное количество их представителей. Рассматривать их все нет никакого смысла. Поэтому мы составили небольшую их классификацию по трем пунктам: На самом деле все эти розы очень красивые, и так как мнение людей часто не совпадают по поводу красоты, приносим сразу свои извинения, если в данной подборке вы не нашли своих любимых. Розовые Итак, первая роза, которую мы хотели бы отметить, это Мирато (Mirato). Этот сорт имеет прекрасные темно-розовые цветки, имеющие округлую форму. Стечением времени они выгорают, но это не делает их менее красивыми. Во время дождя иногда покрываются пятнышками, а в центре самого цветка можно заметить золотоватые тычинки. Когда расцветает куст, он весь от начала и до конца покрывается бутонами. Следующий представитель данной подборки — это Книрпс (Knirps). Этот сорт отличается прекрасными ярко-розовыми миниатюрными бутончиками, которые отлично смотрится на фоне темно-зеленой листвы. Белые, желтые, красные Кент (Kent) – одна из лучших представительниц белых роз, участвовавшая на многих соревнованиях с чайными розами и доказала, что почвопокровные розы могут составить им конкуренцию. Сами из себя они представляют куст с полумахровыми мелкими бутонами. Цветки обладают легким, приятным ароматом. Следующий представитель нашей подборки – это Амбер Ковер (Amber Cover). У бутона превосходный янтарно-желтый цвет, но со временем они станут ярко-желтыми, но это ничуть не ухудшит композицию, потому что на фоне темно-зеленых листков будет создаваться впечатление, что у вас в саду находится огромное количество маленьких солнц. Рэд Леонардо (Red Leonardo) – непревзойденная по красоте роза. Густая махровость, темно-красный цвет, средние по размеру цветки, умеренный аромат – все это делают данный сорт очень привлекательным и незабываемым. Розы для средней полосы Следующая классификация по цвету. Всего почвопокровные розы бывают 5-ти цветов: Проанализировав большое количество отзывов российских садоводов, мы выбрали сорта каждого цвета, которые идеально подойдут для Подмосковья, на основании нескольких параметров: приемлемость отечественных погодных условий, красота, выносливость. Одним из лучших среди сортов, обладающих розовыми бутонами, является Фэйри (Fairy), или как ее еще называют, зе фейри. Из-за красоты цветка может показаться, что он слабый, но это совсем не так. Многие садоводы называют его самым выносливым из всего подкласса. Этот сорт начинает цвести только к середине лета, но компенсирует потерянное время, и цветение продолжается до сильных морозов. Фея, так ее называют в России, покрывается цветами так, что не видно зелени. Среди представителей сортов красного цвета очень сильно выделяется Гартенфройде (Gartnerfreude). Это совсем недавно выведенный сорт. Среди массы его достоинств особенно хочется выделить красоту, которая создается малиново-красным оттенком и небольшим размеров бутонов, а также махровостью. Еще они устойчивы к осадкам. Он не пахнет. Это качество для одних может быть положительным, а для других отрицательным. По поводу Си Фоам (Sea Foam) довольно часто возникают жаркие споры: некоторые считают, что это не почвопокровные розы, другие доказывают обратное. Цветок имеет жемчужно-белый цвет, можно сказать цвет морской пены, не зря ведь его так и называют Морская пена. Они густомахровые. Куст имеет сильную структуру, тем самым обеспечивая, выносливость и неприхотливость к погодным условиям. Среди желтых сортов лучшим представителем по сумме положительных качеств является Надья Мейяндеор (Nadia Meillandecor). Он совсем молодой. Дата его создания приходится на 2006 год, но это не помешало этому сорту зарекомендовать себя как очень выносливого бойца, который может расти практически в любых условиях. Он представляет из себя куст с нежно-желтыми и пышными бутонами. Помимо этого он очень приятно пахнет. Сортов оранжевых роз не так много, выделяется на их фоне Априкот Клементин (Apricot Clementine). Очень красивая расцветка, которая плавно перетекает от оранжевого к розовому. Обладает небольшими, но очень крепкими цветками, которые отлично переносят дожди, и имеет превосходный иммунитет к заболеваниям. Розы с самым обильным цветением И последний параметр, который мы планировали рассмотреть – это обильность цветения. Среди всех почвопокровных роз особенно выделяются 3 представителя. Первым представителем является сорт, который называется Супер Дороти (Super Doroti). Благодаря селекционеру Карлу Хетцелю мы можем наблюдать этот прекрасный куст. Он обладает темно-розовым цветом, который бледнеет к краям. Начинает расти он где-то в середине лета, но, из-за активности цветения, вы радоваться его красоте аж до самых морозов. Следующий сорт, заслуживающий внимания – Эксцельза (Excelsa) обладает очаровательными чашевидными бутонами красно-малинового цвета. Данные розы завоевали большую популярность благодаря своему быстрому росту. В некоторых случаях, куст может достигать 4-х метров. Еще одним достоинством является то, что сорт переносит хорошо морозы. Следующий сорт всем очень знаком, он часто представлен в дизайне сада – Нью Доун( New Down). Этот куст растет в отличие от перечисленных ранее сортов летом, он плохо переносит холод. Но все лето у вас в саду будут прекрасные жемчужно-розовые цветы, радующие ваш глаз. Может также расти в обедненных почвах и находиться в полутени. Уход за розами Наконец, хотелось бы дать несколько советов по почвопокровным розам. Если вы все-таки решите облагородить ваш сад, палисадник или террасу, то будет лучше приобрести несколько сортов роз с бутонами разного окраса. Также приобретите незаменимых партнеров: манжетку, шалфей и дельфиниум. Также хорошим дополнением могут стать лаванда или гейхера. При посадке не забудьте соблюсти расстояния, иначе вы можете поплатиться за это здоровьем цветов. В случае если кусты будут на большом расстоянии друг от друга, то они, наверняка, будут долго разрастаться, и оголенное место будет смотреться не очень хорошо. Если будут тесно, то в таком случае будут мешать развитию друг друга. Только оптимальное расстояние даст вам результат в виде густого ковра. Лучшим временем для посадки роз является начало весны и осень. Земляное пространство между кустами необходимо засыпать с помощью древесной мульчи, толщина которой должна быть не более 5 см. Это позволит подавить рост сорняков, а также предохраняет почву от засыхания. Во избежание заболеваний куста, необходимо поливать розы только утром. При наступлении весны необходимо растение подкормить, потому что для активного будущего роста ему необходимо будут питательные вещества. Подводя итог, можно сказать, что почвопокровные розы являются очень хорошим украшением сада, двора, террасы и не требуют особо жесткого ухода. Среди огромного количества сортов вы можете выбрать, который больше всего понравился. Консультация на видео Почвопокровные розы неприхотливы, они редко болеют и при условии выполнения несложных правил выбора места, посадки и ухода, просты в уходе. Однако некоторые моменты следует знать. Подробнее о том, как ухаживать за почвопокровными розами — на видео ниже. Вид розы Высота штамба (см) Цветение Размер цветка (см) Аромат Зимостойкость Устойчивость к болезням почвопокровная 70-120 непрерывное, с июня по октябрь 3-4 слабый средняя средняя Вид розы Высота штамба (см) Цветение Размер цветка (см) Аромат Зимостойкость Устойчивость к болезням чайно-гибридная 70-120 обильное, с июня до конца сентября 8-9 сильный средняя средняя Вид розы Высота штамба (см) Цветение Размер цветка (см) Аромат Зимостойкость Устойчивость к болезням флорибунда 70-80 обильное, с июля до сентября 8-10 слабый высокая высокая Вид розы Высота штамба (см) Цветение Размер цветка (см) Аромат Зимостойкость Устойчивость к болезням плетистая 100-250 обильное, непрерывное, с июня до первых заморозков 8-9 сильный высокая высокая Вид розы Высота штамба (см) Цветение Размер цветка (см) Аромат Зимостойкость Устойчивость к болезням плетистая 100-250 первая волна – в июне, вторая – в августе, в течение всего лета – единичные цветы 4-5 сильный средняя средняя Вид розы Высота штамба (см) Цветение Размер цветка (см) Аромат Зимостойкость Устойчивость к болезням плетистая 100-250 обильное, с июня по сентябрь 3-4 слабый высокая высокая Вид розы Высота штамба (см) Цветение Размер цветка (см) Аромат Зимостойкость Устойчивость к болезням флорибунда 70-120 обильное, с июля до октября 6-7 слабый высокая средняя Почвопокровные розы (61 фото) 1 Рододендрон почвопокровный 2 Роза почвопокровная Скарлет Мейяндекор 3 Роза джаз почвопокровная 4 Purple Rain роза почвопокровная 5 Роза Knirps Книрпс 6 Штадт рум 7 Роза Зоммервинд 8 Роза почвопокровная the Fairy 9 Роза Тантау mirato 10 Почвопокровные розы сорта Дания 11 Роза грантеспас 12 Мирато роза почвопокровная 13 Почвопокровные розы в ландшафте 14 Стефания Баронин и Вайт Мейдиланд сравнение 15 Роза Knirps Книрпс 16 Роза почвопокровная ред Скарлет 17 Роза Базино почвопокровная 18 Роза Кубано почвопокровные 19 Роза Авила Палас куст 20 Jazz роза почвопокровная 21 Роза почвопокровная Флауэр карпет 22 Роза Вихуры фото 23 Роза почвопокровная эйфория 24 The Mayflower роза 25 Роза Симонида почвопокровная 26 Ред вельвет цветок 27 Роза Red Fairy ред Фейри 28 Розарий почвопокровные розы 29 Роза роди почвопокровная 30 Роза почвопокровная ‘Dwarf White’ 31 Les quatre saisons роза 32 Розарий почвопокровные розы 33 Роза Гартнерфройде / Тоскана 34 35 Хайдетраум (Heidetraum) 36 Почвопокровные розы 37 Les quatre saisons (MEIFAFIO, Pink Swany)Meilland Франция, 2003 шрабы . Почвопокровные. 38 Роза Bad Birnbach (флорибунда) 39 Coral Drift роза 40 Moyland роза 41 Роза почвопокровная сиреневый дождь Fairy Dance 42 Роза Квебек клаймбер 43 Роза Скарлет Боника 44 Почвопокровные розы 45 Роза дебют бордюрная 46 Почвопокровные розы 47 Роза почвопокровная (Rosa the Fairy) 48 Роза почвопокровная (Rosa Aeonium) Окс 49 Ламбертина роза 50 Роза почвопокровная Miniot 51 Роза почвопокровная Цитадель 52 Sorrento (Сорренто) роза 53 Почвопокровная роза Триумф 54 Роза плетистая Heidetraum 55 Роза Бетси куст 56 Полиантовая роза Фейри 57 Роза полиантовая зе Фейри 58 Роза почвопокровная Гарден 59 Почвопокровные розы для Подмосковья 60 Роза Жардин де Франс 61 Мирато роза почвопокровная Bodendecker-Rose ‘Knirps’ — Schnste Rosen & Expertenwissen Wie kleine Zwerge recken die Blten ihre anmutigen Gesichter empor. Sie sind stark gefllt und schimmern in einem krftigen Rosa. Ihre zierliche Schnheit verleiht der Bodendecker-Rose ‘Knirps’ ihren Namen. Dank ihrer Blhfreudigkeit und geringen Gre ist sie besonders bei Besitzern kleiner Grten Bellebt. Bereits 2004 bekam sie das begehrte ADR-Prdikat. Auf der Rosenschau в Баден-Бадене erhielt sie die Auszeichnung in Gold. Rosensorten, die das ADR-Prdikat tragen, unterliegen zuvor einer strengen Prfung, wobei ein wichtiges Bewertungskriterium die Widerstandsfhigkeit gegenber Blattkrankheiten ist. Die Rosa ‘Knirps’ zeichnet sich durch ihre flach niederliegende Wuchsform aus. Sie wchst kompakt und gut verzweigt. Sie erreicht eine maximale Hhe von 30 Zentimetern und wchst 50 and 60 Zentimeter in die Breite. Im Juni erscheinen ihre wunderschnen kleinen Blten, die den Gartenfreund mit ihrer ppigen Flle erfreuen. Sie wachsen in dichten Bltendolden und verzaubern mit ihrem strahlenden Rosa. Die zarten Bltenbltter gruppieren sich dicht um die Staubgefe in leuchtendem Orange. Bis in den September hinein zieren die anmutigen Bltenzwerge ihre Umgebung.In diesem Zeitraum zeigen sich immer wieder neue Blten. Die Laubbltter sind oval geformt und zierlich. In ihrem tiefen Dunkelgrn kommt die Leuchtkraft der Blten wundervoll zur Geltung. В Gruppen von vier bis fnf Pflanzen pro Quadratmeter gepflanzt, schmckt die Bodendecker-Rose ‘Knirps’ kleine Flchen im Garten. Mit ihrem kompakten Wuchs und der geringen Gre ist sie der ideale Bodendecker. Da sich auch ihr Breitenwachstum в Grenzen hlt, eignet sie sich perfekt fr kleine Grten oder Vorgrten. Hier sieht sie als Begrenzung von Beeten und Rabatten wunderschn aus. Zusammen mit Bodendeckerrosen in Wei oder Rot setzt sie elegante Akzente. Im ffentlichen Raum ist sie auf kleinen Grnflchen und als Verkehrsbegleitgrn anzutreffen. Роза «Knirps» находилась в комнате Balkonkasten und taucht den Balkon в eine mrchenhafte Atmosphre. Auf der Terrasse und am Rand von Sitzecken wchst sie in Kbeln oder Trgen. Die Bodendeckerrose ‘Knirps’ bevorzugt einen Platz an der Sonne. Sie entfaltet ihre volle Blhkraft auf einem lockeren, tiefgrndigen Gartenboden, der reich an Humus ist.Оптимальный ist eine leicht kalkhaltige, tonhaltige Erde. Da die Pflanze tief wurzelt, ist das Gieen nur bei lngerer Trockenheit ntig. Im Topf oder Balkonkasten ist regelmiges Wssern erforderlich. Staunsse vertrgt Rosa ‘Knirps’ nicht. Im Sommer schneidet der Grtner die verblhten Blten regelmig ab, um die Blhfreudigkeit zu erhhen. Der Rckschnitt erfolgt im zeitigen Frhjahr. Die Bodendecker-Rose ‘Knirps’ ist eine Zchtung von W. Kordes und Shne aus dem Jahr 1997. роз (Rosa ‘Knirps’) в базе данных роз Данные, относящиеся к розам (Редактировать) Размер цветков: Средний: 2-3 дюйма Форма цветков: Купол: ottseeR Количество лепестков: Одиночный: 1 -7 лепестков Цвет розового цветка: Светло-розовый Реблум: Отлично Класс: Грандифлора Аромат: Нет Награды: Земляная роза: 4020 Critical Общая информация о растении (редактировать) Привычка к растению: Кактус / суккулент Жизненный цикл: Многолетник Требования к солнцу: Частичное или пятнистое оттенок Предпочтительный уровень pH почвы: Сильно кислота (5.1 — 5,5) Умеренно щелочной (7,9 — 8,4) Сильнощелочной (8,5 — 9,0) Минимальная морозостойкость: Зона 9a от -6,7 ° C (20 ° F) до -3,9 ° C (25 ° F) Максимальная рекомендуемая зона: Зона 8a Листья: Сизые Цветы: Цветет на старой древесине Цвет цветка: Другое Время цветения: Поздняя зима и ранняя весна Поздняя весна или начало лета Использование: Guardian plant Подходит как однолетний Аттрактант для дикой природы: Пчелы Размножение: Другие методы: Коронки Контейнеры: Подходит для 1 галлона Подходит для 3 галлонов или больше Предпочитает быть ниже порога tted Разное: Однодомный Награды и признания: Texas Superstar®: eNoilirt 1TvarMailetnr ls Raaeal 9l9au nsiASo ds9 Состояние сохранения: «Добавить новое растение в базу данных » Поиск в базе данных роз: по характеристикам или по названию сорта «См. Общую запись о растении для роз ( Rosa ) « Посетить форум роз «Розы Фронтальная страница базы данных «Фронтальная страница базы данных растений Роза ‘Knirps’ -R- BDR, Bodend.Роза ‘Knirps’ -R- ADR-Rose In jedem Garten sollte immer auch Platz sein für eine Rose. So bietet die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® ein klassisches Highleight bei der Gartengestaltung mit ihren, starkgefüllten Blüten в Дункельросе, die sie ab Juni hervorbringt. Als Grundlage für die Blütenpracht dient das dunkelgrüne Laub von Rosa ‘Knirps’®, dass sehr gesund ist. Mit ihrem breiten, flachen, kompakten Wuchs kann die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® etwa 25 cm hoch und 60 cm breit werden.Idealerweise ist der Standort für Rosa ‘Knirps’® sonnig, mit durchlässigem, nährstoffreichem Boden. Halme / Zweige Die Zweige dieser Pflanze sind bestachelt. Laub Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® ist sommergrün. Ihre gefiederten Blätter sind dunkelgrün. Lebensdauer Diese Pflanze ist mehrjährig. Markenschutz Es handelt sich um eine markengeschützte Sorte. Pflanzung Containerrosen können gefahrlos ganzjährig gepflanzt werden, solange der Boden nicht gefroren ist.Regelmäßiges Gießen ist aber zu jeder Jahreszeit unerlässlich. Wuchs Diese Rose ist ein Zwergstrauch, der ausgewachsen Größen von 25 см до 30 см Höhe erreicht und etwa 50 см до 60 см breit wird. Der Wuchs von Rosa ‘Knirps’® gestaltet sich breit, flach und kompakt. Blätter Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® ist sommergrün und trägt dunkelgrüne Blätter. Die Blätter sind typischer Weise gefiedert. Die Blätter sind wechselständig angeordnet. Blüte Rosa ‘Knirps’® givet dunkelrosafarbene, schalenförmige Blüten von Juni bis Oktober hervor. Dabei werden die einzelnen starkgefüllten Blüten etwa 2 см до 3 см круп. Aufgaben Düngen: Im Zeitraum von März bis Mai Einpflanzen: Im Zeitraum von August bis Oktober. Wurzel Rosa ‘Knirps’® bildet ein ausläuferbildendes Wurzelsystem. Zweige Die Zweige von Rosa ‘Knirps’® sind bestachelt. Frosthärte Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® ist eine winterharte Pflanze, die mit Temperaturen um -21 ° C zurechtkommt. In exponierten Lagen ist dennoch ein Winterschutz für sie ratsam. Standort Sonnig sollte der Platz für Rosa ‘Knirps’® sein. Boden Durchlässige, nährstoffreiche Erde lässt diese Rose besonders gut gedeihen. Wasser Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® sollte immer ausreichend mit Wasser versorgt sein. Pflege — Mit Mehltau befallene Pflanzenteile müssen unbedingt abgeschnitten werden, da sich die Krankheit sonst weiter ausbreiten kann. Behandeln Sie Ihre Rose anschließend mit zugelassenen Mehltaumitteln, um Neuinfektionen zu verhindern. — Bei Befall mit Sternrußtau entfernen Sie all kranken Blätter (schwarze Flecken) und behandeln Sie Ihre Rosen mit geeigneten Fungiziden nach Herstellerangaben. — Schneiden Sie verwelkte Blüten immer bis zum nächsten voll ausgebildeten Blatt ab.Dies fördert die Bildung neuer Blütenknospen. — Rosen dürfen nie dort gepflanzt werden, wo schon Rosen wuchsen. Wenn kein anderer Pflanzort zur Verfügung steht, soll die Erde großzügig ausgetauscht werden. Verwendungen Zur Gruppenbepflanzung, в Парканлагене, как Beeteinfassung или как Bodendecker wird die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® gerne eingesetzt. Pflanzpartner Diese Rose machen sich sehr gut in der Geselschaft von Steppen-Salbei, Lavendel oder Waldrebe. Krankheiten Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® — стойкий геген Мельтау! Auch Sternrußtau tritt bei ihr nur selten auf. ADR 2004 erhielt diese Rose ein ADR-Prädikat, da sie sich als sehr robust gegenüber Blattkrankheiten erwiesen hat. Auch ihre Blüteneigenschaften, die Wuchsform und die gute Winterhärte wurden bei der ADR-Prüfung als positiv bewertet. Pflanzzeit Für Containerpflanzen gibt es keine Definierte Pflanzzeit.Sofern der Boden nicht gefroren ist, oder sommerliche Hitze herrscht, können sie das ganze Jahr über gepflanzt werden. Rosa ‘Knirps’ -R- BDR III, Bodendeckerrose Knirps ADR-Rose Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® (Rosa) ist eine reichblühende Rose, die im Garten eine besondere Rolle spielt. Die starkgefüllten Blüten sind dunkelrosa und erscheinen zahlreich von Juni bis Oktober. Mit den richtigen Begleitern an ihrer Seite, kommt die Königin der Blumen besonders gut zur Geltung.Niedrige Stauden, Lavendel und Salbei eignen sich ganz gut für diese Zwecke. Wuchs Bodendeckerrrose ‘Knirps’® ist ein breit, flach und kompakt wachsender Zwergstrauch, der eine Höhe von 25-30 cm и eine Breite von 50-60 cm erreichen kann. Triebe Die Triebe von Rosa ‘Knirps’® sind bestachelt. Blätter Die sommergrünen Blätter der Bodendeckerrrose ‘Knirps’® sind dunkelgrün, gefiedert, wechselständig. Blüte Die dunkelrosafarbenen, schalenförmigen Blüten sind starkgefüllt und erscheinen von Juni bis Oktober. Diese werden etwa 2 — 3 cm groß. Wurzel Ausläuferbildend. Standort Bevorzugter Standort in sonniger Lage. Frosthärte Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® weist eine gute Frosthärte auf. Boden Spezielle Rosenerde. Verwendung Gruppenbepflanzung, Park, Beeteinfassung, Bodendecker Wasser Regelmäßig gießen und die Erde zwischenzeitlich abtrocknen lassen. Pflege Mit Mehltau befallene Pflanzenteile müssen unbedingt abgeschnitten werden, da sich die Krankheit sonst weiter ausbreiten kann. Behandeln Sie Ihre Rose anschließend mit zugelassenen Mehltaumitteln, um Neuinfektionen zu verhindern. Bei Befall mit Sternrußtau entfernen Sie all kranken Blätter (schwarze Flecken) und behandeln Sie Ihre Rosen mit geeigneten Fungiziden nach Herstellerangaben. Schneiden Sie verwelkte Blüten immer bis zum nächsten voll ausgebildeten Blatt ab.Dies fördert die Bildung neuer Blütenknospen. Rosen dürfen nie dort gepflanzt werden, wo schon Rosen wuchsen. Wenn kein anderer Pflanzort zur Verfügung steht, soll die Erde großzügig ausgetauscht werden. Pflanzpartner Die Bodendeckerrrose ‘Knirps’® setzt schöne Akzente gemeinsam mit: Steppen-Salbei, Lavendel, Waldrebe. ADR ADR-Auszeichnung im Jahr 2004. Pflanzzeit Containerpflanzen können, außer bei gefrorenem Boden und bei Sommerhitze (über 30 ° C), gandenzepflan. Синоним Синоним (ботанический): Rosa ‘County of Hampshire’, Rosa ‘Hot Pink Balconia’®, Rosa’ Little Chap ‘. Aufgaben Düngen: Im Zeitraum von März bis Mai. Роза ‘Knirps’ — Erfahrungsbericht, Pflege: Schneiden (Bodendeckerrose) Rosa ‘Knirps’, Schneiden Pflege Pflanzen. Фото Garten Artikel-Beschreibung — Hier geht es um Роза ‘Knirps’ — Erfahrungsbericht, Pflege: Schneiden (Bodendeckerrose) (Роза ‘Knirps’) Инхальт роза ‘Knirps’, Bodendeckerrose Besonderheiten, фото Erfahrungsbericht hnliche Rosensorten Pflege: Schneiden, dngen Rose ‘Knirps’ — Regenfeste Blten | 2002-07-27 Фото: Am 1. […] Перейти ↓ Zuletzt aktualisiert: 2007-09-28 Diese Seite gibt es seit 2002. Urheberrechtlich geschtztes Материал! Links zur Seite sind erlaubt und freuen uns sehr. Ингалят Роза ‘Knirps’, Bodendeckerrose Роза ‘Knirps’ — Regenfeste Blten | 27.07.2002, Фотография: Am 1. Sonnentag nach lngerer Regenperiode Besonderheiten, Erfahrungsbericht Die Rose ‘Knirps’ ist eine gesunde Rose, die weitgehend resistent gegen die sonst hufig bei Rosen auftretenden lstigen Pilzkrankheiten ist. Blten : Kleine Blten mit etwa 3 cm Durchmesser Bltengre, dunkelrosa und gefllt, die in endstndigen Dolden stehen und bei Regen nicht verkleben. Dauerblher, lange Bltezeit: fterblhend vom Frhsommer (Juni) bis Frost. hnliche Rosensorten: Роза ‘Grtnerfreude’ , Роза ‘Fairy Prince’ , Роза ‘Fairy Red 92’ . Kultur, Pflege: Keine Besonderheiten, luftiger Standort in Voller Sonne, normal gieen und dngen.Im Frhling bei Austriebsbeginn radikal zurckschneiden, siehe auch unsere Spezialseiten Rosen schneiden (Einfache Anleitung mit Fotos) und Rosenpflege & Gesunde Rosen (Pilzresistentensorten). Schneiden Umpflanzen Dngen Gieen Licht Vermehren und Berwintern (Winterhrte) Siehe Pflanzenpflege in 10 Regeln (= Einmal verstehen, und dann * alle * Pflanzen richtig pflegen, schneiden, umpflanzen, dngen, gieen, vermehren und berwintern knnen.) Frage (FAQ): Wie und wann schneiden (Schnitt zurckschneiden Rckschnitt) Sonne oder Schatten Wasser (feucht oder trocken Feuchtigkeit Gieen wssern) Standort Boden pH-Wert sauer oder kalkhaltigan Dflungzchennger (алкалитигический цвет) (Umpflanzen verpflanzen versetzen umtopfen) berwintern (berwinterung Winter Frosthrte Winterhrte — winterhart bzw. frosthart bis wieviel Grad) vermehren (Vermehrung Samen aussen Stecklinge bewurzeln oder teilen Teilung)? Antwort: Fr die Pflege derallermeisten hufigen Pflanzen, zumindest der libebten Gartenpflanzen, Kbelpflanzen und Zimmerpflanzen, gelten Dieselben grundstzlichen Regeln, selbst wenn einige der ursprnglichen Orgeln, selbst wenn einige der ursprnglichen, 68, чтобы получить ответ на Wildarten.In Kultur und im Handel sind hauptschlich anspruchslosere Arten oder zchterisch insbesondere diesbezglich verbesserte Zuchtsorten. Tipps fr die Garten-Praxis einschlielich Zimmerpflanzen: Die meisten Krankheiten und Schdlinge kommen nicht durch Pflegefehler, sondern nur durch zu starke Vernachlssigung zustande und lassen sich leicht vermeiden. Weitere Informationen auf unserer Spezialseite Pflanzenpflege Schneiden berwintern vermehren umpflanzen Licht Wasser dngen. Bei uns werden daher normalerweise all hier aufgefhrten Angaben zu Standort, Pflege usw. der jeweiligen Pflanzen nur dann erwhnt, wenn sich Besonderheiten bzw. Abweichungen der allgemeinen Ansprche ergeben oder sich Fragen dazu hufen. Im Zweifelsfall knnen Sie auch [→ zur Sicherheit fragen] (bitte die Regeln (Punkt 5) beachten). Fr Artikel, die sich auf Pflanzen ( Pflanzenarten ), beziehen: berblick mit Angaben zur Familie, Artenzahl der Gattung, Bltezeit , Wuchsform (Wuchshebreite rus) (Wuchshebreiter, ) (Wechshebreite nand, ) Kurzinfos siehe Pflanzen-Daten auf einen Blick in der Kurz-bersicht ↑ Wichtige Hinweise zum Verlinken und Zitieren Direktlinks zu dieser Seite sind erlaubt und gerne gesehen. Bitte beachten: Alle Texte und Bilder dieser Seite sind urheberrechtlich geschtzt und drfen ohne schriftliche Erlaubnis fr jedes einzelne Bild und jeden Text-Absatz insbesondere в свободном доступе на веб-сайте Blog NICHT KOPIERT oder integriert werden. Zitate sind i.d.R. allenfalls fr einen kurzen, einzelnen Satz und nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, siehe auch Zitatrecht ». Die Inhalte von GartenDatenbank.de werden unter hohem Aufwand bereitgestellt. Wer gegen die Gesetze zum Urheberschutz verstt, macht sich nicht nur schadenersatzpflichtig, sondern begeht auerdem eine Straftat. Bitte fragen Sie daher vor der Benutzung von fremden Bildern (auch kleinen Vorschaubildern) и формулирует Sie Texte в eigene Worte um. Siehe auch Nutzungsbedingungen. Alle Beitrge nach bestem Wissen unter Ausschluss jeglicher Gewhrleistung. Seiteninfo Розоцветные | Роза (> 150/37 см) ‘Knirps’: статьи с фотографиями Eine Liste von Bezugsquellen findet sich auf unserer Spezialseite: Pflanzen bestellen Baumschulen, Pflanzenhndler mit Online-Bestellung und Versand Rose № Pflanzenarten Bltezeit [?] | Breite / Hhe | Verbreitung 1 Duftrosen Duftende Rosen, Erfahrungsbericht ( Duftrosen gesunde dauerblhende ) 2 Rosen, Gsenpfleosa 905 Rosen, Gsenpfleosa 905 3 Kletterrosen schneiden, Schnitt der Rambler + Schnste Kletterrosen (mit Duft) ( Kletterrosen schneiden Pflege ) 4 Rosenfile Schneiden *: E-mail Типпс) ( Rosenschnitt — Rosen schneiden ) 5 Feldrose, Ackerrosen, Kriechrose ( Rosa arvensis ) VI Letzte Wildrose Letzte Wildrose в Блте б / в = 1-2м, Ауслуфер | Европа: C- / S-Германия 6 Hundsrose, Heckenrose, Hagebutten ( Rosa canina ) VI | б / в = 3-5м, berhngend, Wurzelauslufer | Европа , Азия, Северо-Западная Африка 7 Blaue Hechtrose, Rotblttrige Rose ( Rosa glauca ) VI | б / в = 1-3м, berhngend, Auslufer | C- / S-Europe 8 Rosa helenae VI | б / в = 2,5-5м | Азия, C-Китай 9 Vielbltige Rose, Bschelrose ( Rosa multiflora ) VI | б / в = 2-3м | Азия: Япония, Корея | Kaum Stacheln 10 Alpenheckenrose, Alpenhagrose, Bergrose, Gebirgsrose ( Rosa pendulina ) VI | б / в = 1-2м, Ауслуфер | C- / S-Europe, Гебирге | Kaum Stacheln 11 Bibernellrose, Dnenrose, Felsenrose ( Rosa pimpinellifolia ) V-VI | б / в = 0,5-2м | Европа , Азия 12 Kartoffelrose, Apfelrose ( Rosa rugosa ) VI-VII | б / в = 0,5-1,5м | Азия | Duft | Bienen 13 Роза «Альфабия» VI-IX | б / в = 1м | Noack 2001 14 Роза «Аспирин» VI-X | б / в = 0,6-0,8м | Rosen Tantau 1997 15 Роза «Bella Rose» VI-XI | б / в = 0,6м | Kordes 1982 16 Роза «Беролина» VI-X | б / в = 0,5 / 1м | Kordes 1986 | Duft 17 Роза «Бобби Джеймс» VI | б / в => 5м | Duft | Рамблер | Саннингдейл Питомник 1961 18 Роза «Боника 82» VI-X | б / в = 0,6-1м | Мейланд 1982 | ADR 19 Роза «Селин II» VI-X | б / в = 0,6м? | Noack 1997 20 Роза «Сострадание» VI-X | б / в = 1 / 3м | Harkness 1974 | Duft | ADR 21 Роза «Герцогиня Портлендская» VII-X | б / в = 1м | vor 1800 | Bienen | Duft 22 Роза «Эльмсхорн» VI-XI | б / в = 1,5м | Kordes 1951 | ADR 23 Роза «Fairy Prince» VII-XI, XII | б / в = 0,6м | Харкнесс 1981 24 Роза «Красная Фея 92» VII-XI, XII | б / в = 0,6м | Liebig 1992 25 Роза ‘Flammentanz’ VI | б / в = 1,5 / 5м | Kordes 1955 | ARD | einmalblhend ohne Duft 26 Роза «Фризия» VI-X | б / в = 0,6 м | Duft | Kordes 1973 27 Роза ‘Gaertnerfreude’ VI-XI | б / в = 2 / 0,5м | besonders regenfest | Kordes 1999 28 Роза «Золотые души» V-IX | б / в = 2 / 3м | Duft | Ламмертс 1956 29 Роза «Грэм Томас» VI-X | б / в = 1 / 1,2м | Duft | Остин 1983 | Kaum Stacheln 30 Роза ‘Heidefeuer’ VI-X | б / в = 0,6м | Noack 1995 31 Роза ‘Heidesommer’ VI-X | б / в = 0,6м | Bienen | Kordes 1985 32 Роза ‘Heidetraum’ VI-X | б / в = 1 / 0,8м | Ноак 1989 | ADR 33 Роза «Ilse Krohn Superior» VI-X | б / в = 1 / 3м | Kordes 1966 | Duft 34 Роза Knirps VI-XI? | б / в = 1 / 0,3м | Kordes 1997 35 Роза «Lady Like» VI-X | б / в = 0,4 / 0,8 | Тантау 1989 | Duft 36 Роза «Лагуна» VI-X | б / в = 1 / 2,50м | Кордес 2004 | Duft 37 Роза «Лавиния» VI-IX | б / в = 3м | Тантау 1980 38 Роза ‘Медуза’ VI-X? | б / в = 1,2 / 1м | Ноак 1996 | ADR 39 Роза «Morning Jewel» VI-X | б / в = 2,5м | Кокер 1968 | Duft | ADR 40 Роза «Новый рассвет» VI-X | б / в = 3м | Рамблер | Dreer 1930 41 Роза «Королева Елизавета» VI-X | б / в = 0,6м | Ламмерц 1954 42 Роза ‘Rosarium Uetersen’ VI-X | б / в = 3м | Kordes 1977 43 Роза «Schneeflocke» VI-X | б / в = 0,5м | Bienen | Ноак 1991 | ADR 44 Роза «Schneewittchen» VI-X | б / в = 0,6 / 1м | Kordes 1958 | Kaum Stacheln 45 Роза ‘Schoene Dortmunderin’ VI-X | б / в = 0,7 / 0,9 м | Noack 1991 46 Роза «Морская пена» VI-X | б / в = 1,5 / 0,5м | Шварц 1964 | Blten nicht regenfest 47 Роза ‘Sommerwind’ VI-X | б / в = 1 / 0,7м | Kordes 1985 | ADR 48 Роза «Супер Дороти» VI-X | б / в = 2,5м | фтерблхендер Rambler | Hetzel 1986 49 Роза «Супер Excelsa» VI-X | б / в = 2,5м | Hetzel 1986 50 Rose «Sutters Gold» VI-X | б / в = 0,6м | Duft | Schnittrose | Swim 1950 51 Роза «Фея» VII-XI, XII | б / в = 0,6м | Bentall 1932 52 Роза «Том Том» VI-X | б / в = 0,5 / 1,2м | Lindquist 1957 | Schnittrose 53 Роза ‘Veilchenblau’ VI | б / в = 4м | Шмидт 1909 | Leichter Duft | Bienen | Рамблер | Kaum Stacheln 54 Роза «Вестерланд» VI-X | б / в = 0,8 / 1,5м | Kordes 1969 | ARD | Duft 55 Роза «Белая кокарда» V-IX | б / в = 2 / 3м | Duft | Cocker 1969 bersicht: Дополнительно kann man die bersicht dieser Gattung auch folgendermaen anzeigen lassen: Пфланценская гниль Дункельроса Розен Джуни Октобер Гесунде Розен Бодендекер волле Зонне Дауэрблер Kbelpflanzen Bodendeckerrosen Kleinstrauchrosen Zuchtrosen Hohe Resistenz | Kategorien bersicht… Informationen schnell wiederfinden Derzeit mgliche Kombinationsbegriffe fr unsere interne Schnellsuche einschlielich der Filterfunktion: Pflanzenfamilie, Pflanzenname (deutscher Name und wissenschaftlicher, lateinischer, botanischer Name der Pflanzen), Bltenfarbe bzw. Beerenfarbe, Bltezeit (ggf. auch Fruchtreife oder Herbstfrbung), Pflanzenart (Kategorie), Lebensform (Bume, Strucher oder Kruter), Lebensdauer (einjhrig oder zweijhrig, Stauden — mehrtifenden zweijhrig, Stauden — mehrtiffenden zweijhrig, Stauden — mehrtifenden zweijhrig, Stauden — mehrtifenden zweijhrig) Rosaceae Rosengewchse Rosa Knirps Gesunde Розна Роза Dunkelrosarote Blten Frhsommer Октобер Juni Vollherbst Bodendecker Volle Sonne dauerblhende Dauerblher Kbelpflanzen Kleinstrucher Kleinstrauchrosen Bodendeckerrosen Zierstrucher Ziergehlze Gartenpflanzen Zuchtsorten Gartenformen Kultivare Zuchtformen Сорт Розен-Zuchtsorten Zuchtrosen Хох Resistenz dunkelrosa Розен blhende Bodendecker. Быстрый и простой фильтр: Фильтр такого типа Erweiterter Fr Suche nach zustzlichen Begriffen, einschlielich Eingaben in Prosa, bitte die Volltextsuche verwenden. Baumschule Eggert — Blütensträucher, Baumschulen, Heckenpflanzen Baumschule Eggert — Blütensträucher, Baumschulen, Heckenpflanzen — Bodendeckerrose Knirps ® в unserem Интернет-магазине günstig bestellen! {{/.}} Knirps ® Die sehr kleinen, kräftig rosa Blüten dieser sehr blühwilligen Sorte sind stark gefüllt und erinnern an englische Rosen.Sie stehen in dichten Dolden eng beieinander. Die Höhe beträgt nur bis zu 30 см. Diese robuste und sehr kompakte gut verzweigte Rose eignet sich nicht nur als Bodendeckerrose sondern auch für Kübel und Töpfe. Steckbrief einblenden Steckbrief Росентип Bodendecker- und Kleinstrauchrose Blütenfarbe kräftig rosa Blütenduft kein Duft Blühzeitpunkt Juni bis Oktober Blühverhalten öfterblühend Blattfarbe frischgrün Widerstandskraft gegen: Mehltau: sehr gut Sternrußtau: gut Wuchs buschig, до 30 см вверх Verwendung Rabatten, Rosenbeete, kleine Flächen, Kübel Pflanzenbedarf 5–6 pro м² Стандарт sonnig bis halbschattig Boden guter, nahrhafter Boden Winterhärte sehr gut Besonderheiten sehr schönes Farbenspiel Züchter W.Kordes ‘Söhne 1997 Качество: Версия: Preise: Versandzeit: Verfügbarkeit: Бестеллен: Контейнерроз 1,2 литра Einzelpreis: 5,25 EUR ganzjährig Artikel in den Warenkorb gelegt! Containerrose 3 литра Einzelpreis: 10,95 EUR ganzjährig Artikel in den Warenkorb gelegt! Alle Preise, inkl.7% MwSt, zzgl. VersandkostenVersandkosten Lieferzeit: 4-12 Werktage, Saisonartikel sind extra gekennzeichnet Kundenrezensionen Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Анмелден Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte: Die Fragen werden von unseren Gärtnern gerne beantwortet.Bitte klicken Sie dafür unten auf den grünen Link. привет, ich würde diese rose gerne in einen kübel ca. Пфланцен 60 х 60 х 60 см. benötige ich mehrere pflanzen, oder reicht eine? welche qualität sollte ich nutzen? Мойнмойн, eine ist vielleicht ein bisschen wenig — wir würden drei empfehlen, damit es bald schön füllig aussieht. Welche Qualität Sie verwenden ist egal, die getopfte Rose ist schon ein Jahr älter und etwas kräftiger. Mit freundlichen Grüßen Ihre Baumschule Eggert Eintrag hinzugefügt утра: 22.03.2016 Привет, ich möchte die Rose «Knirps» wirklich als Bodendecker pflanzen und hätte gerne gewusst, wie viele Pflanzen / qm benötige ich dazu. MfG Bei der Rose Knirps ® — rechnen Sie ca. с 4-5 пфланценами на квадратметр. Gruß Ihre Baumschule Eggert Eintrag hinzugefügt am: 27.03.2010 Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: {{#заглавие}} {{/заглавие}} {{{Предметы.src}}} {{#showButtons}} {{/ showButtons}} {{#содержание}} {{.}} {{/содержание}} Роза «Книпс» ® | Вртни центр МОГА Латинский изрази: Роза «Knirps» ® Роза «Ярко-розовый Балкония» Роза «Графство Хэмпшир» Slovenski izrazi: вртница «Knirps» вртница «Hot Pink Balkonia» Rosa «Knirps» ® znano tudi kot vrtnica «Knirps» je Majhna, polegla, široko rastoča listopadna grmovnica, mnogocvetna pokrovna vrtnica (V 0,3-0,4 м, Š 0,6-0,8 м) .Veje široko razprte, lokasto upognjene. Листы широко овальные (10 см), пернати, 5-крпи, гладки, блещечи, темно зелени. Cvetovi skledasti (3-4 см), vrstnati, živo roza do temno roza. Цветенье: май-октябрь. Упорабна кот посодовка, кот покрына али кот гредна вртница, примерна за резанье. Добро одпорна на болезни, квалитетна, признана, новейша немшка сорта. Rastline izrazito sončnih rastišč potrebujejo in prenesejo veliko neposrednega sončnega obsevanja, npr.vrtnice, še bolj naskalni mleček, rakitovec in homulice, veliko rastlin za skalnjake, kaktusi itd. Čeprav je pogosto, pa ni nujno, da te rastline hkrati prenesejo sušo, tako potrebujejo vrtnice veliko vode in hranil ter bogata, globoka, rodovitna tla, med tem ko lahko bela homulica preživja tudi brezno več tednov raste tudi v revnih, peščenih tleh. Listavci imajo olesenela stebla (torej debla in veje), imenujemo jih tudi lesnate rastline ali drevnina.Листы так вечинома широки, мехки в танки. Растлина всако помлад развития нове листе али иглице, ки есени одпадехо. При zelnatih rastlinah lahko jeseni propade celoten nadzemni del (listi in stebla) в ponovno zraste spomladi. Растлина об примерных других растних погодных мраз до -23 ° C. Propustna ali suha tla so lahka in rahla, vsaj delno peščena, v njih voda ne zastaja, temveč relativno hitro odteče v globlje plasti; takšna tla so bolj zračna in toplejša, a tudi bolj suha in navadno manj humozna, na takšnih rastiščih se pogosto pojavlja suša (npr.skalnjaki, suhozidi, ob poteh, na izrazito sončnih pobočjih, na prodnatih tleh, tudi na gramozni podlagi v naseljih in blizu zgradb …), rastline takšnih rastišč prerebuježo mobrodea, pásne dobrojsna, supésne dobrodeal поплавлености. Lesnata rastlina, ki je že pri tleh razrasla v več glavnih in stranskih vej, praviloma nima glavnega debla. Крошня различно обликована, редка али госта, симетрична али неенакомерно обликована.Večina grmovnic dosže višino 1-2 m, lahko pa so bistveno večje (do 8 m) ali zelo nizke, tudi pogle. S to kategorijo smo med opisanimi rastlinami označili tiste, ki so posbno odporne, ne potrebujejo veliko vzdrževanja in so tako primerne tudi za sajenje v javnih nasadih. . « Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »