Рубка в чашу сруба: Что такое рубка сруба в чашу

Что такое рубка сруба в чашу

От автора: Понятие «рубка сруба», в буквальном смысле означает ручное изготовление из брёвен элементов сруба, их замков и конструкций соединения. Производится рубка специальным и классическим инструментом для работы с тяжёлой древесиной. Подбор профессионального инструмента для строительных работ важный элемент качественной работы. Качественный инструмент для различного вида работ вы моте подобрать в компании снабжение.рф.

О рубке сруба в чашу

Одним из вариантов ручной рубки сруба, является, так называемая рубка сруба в чашу. Второе название рубки в чашу это рубка сруба в обло. Отличительным признаком такого сруба является выступающие бревна по краям сруба. Более наглядное название таких срубов сруб с остатком.

Все названия различных срубов и их рубка имеют конкретную привязанность к трем вещам: конструкции замка бревен, конструкции паза на бревне и внешнему виду угла сруба.

Сруб в чашу это деревянное строение из бревен или бруса, в углах которого бревна выступают на 30-50 см за перекрестье венцов. Замок скрепляющий венцы такого сруба, рубится с отступами от края бревна, образуя при сборе перекрестный выступ.

Это характерное и принципиальное технологическое название отличает такие срубы от других срубов, так называемых срубов в лапу, у которых замок бревен находится на самом краю бревна.

Русская и канадская чаша

Исторически, сруб в чашу рубили в России и все модификации замков срубов в лапу относились к, так называемой, русской рубке сруба. Это относилось к замкам «простая полуовальная чаша», «замок в курдюк», «замок в гребень». Со временем появилось понятие «канадская рубка», это сруб в чашу, он же сруб с остатком, со «своеобразным» замком, который очень напоминает русский замок «в курдюк».

Особенности срубов в чашу

Основная положительная особенность срубов с остатком, они же срубы в чашу, это их теплота. Благодаря выносу концов бревен за граница остова сруба, углы, которые являются самым холодным местом любого сруба, становятся более теплыми и менее подвержены воздействию осадков.

Но все хорошее не остается без «наказания» и за все нужно платить. На более теплый сруб, с остатком, потребуется больше древесины и чтобы достигнуть проектные размеры дома  понадобятся более длинные бревна, а значит, сруб в чашу будет стоить дороже.

Но с другой стороны, такой сруб не требует внешней отделки, да и делать её не удобно и потерянные затраты в 5-10% на стоимости сруба, окупаются ненадобностью внешней отделки.

Еще один плюс сруба в чашу это внешний вид такого сруба. Смотря на такой сруб, понимаешь, что это настоящий сруб дома, а не колодец из бревен. Особенно эффектно смотрятся срубы в чашу из оцилиндрованного бревна.

В завершении отмечу, что срубы с остатком (в чашу) все-таки более устойчивы, а из-за простоты замка, более технологичны в сборке, а естественность замка, делает их более долговечными.

Выводы

Сруб в чашу он же сруб с остатком, характерен выступающими за край сруба концами бревен в 30-50 см длиной. Сруб в чашу, более теплый, не требует внешней отделки и более устойчив. Однако стоит на 5-10 % больше по сравнению со срубами без остатка «в лапу».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Сруб

Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

в чашу, в обло, в охлоп, в курдюк, в охряп, в крюк, с присеком

В обло

Наиболее простой и доступный способ, иногда называемый «в чашу». Он не требует трудоемких операций, так как нет потребности переворачивать венцы для вырубки полукруглого паза. Чаша обладает полукруглой формой без замков. В свою очередь гладкая форма является и основным недостатком, так как ветер легко проникает внутрь, в продольных пазах возможно скапливание влаги, способствующей гниению древесины. Средством защиты для такого сруба является регулярное подконопачивание.

В охлоп

Более совершенный вариант рубки, зачастую носящий название «сибирской чаши». Венцы при такой рубке требуется подгонять под лежащие ниже, регулярно переворачивая бревно, значительно усложняя весь процесс. Надежность конструкции существенно выше, так как перевернутые вниз венцы не способствуют накоплению воды, стекающей по стенке дальше вниз. Соответственно и ухода за подобным срубом требуется меньше.

В чашу

Данный вариант необходимо рассматривать в качестве промежуточного для двух описанных выше. Конструктивно бревно получает паз с нижней стороны, а чашку сверху, чем достигается экономия трудозатрат при рубке, но обеспечивается защита от скапливания воды и интенсивного гниения. Форма чаши не скругленная, а небольшим выступом, позволяющим избежать пустот при складывании венцов.

В курдюк

Этот тип рубки стал результатом поиска решения, позволяющего не только надежно защитить венцы от продувания, но и придать строению в целом повышенную прочность. Особенностью схемы является применение курдюка – продольного шипа на нижней стороне бревна, вставляемого в аналогичных размеров «глаз» лежащего снизу бревна. Плотное вхождение элементов по схеме «шип-паз» позволяет придать конструкции прочности даже при значительных нагрузках, одновременное обеспечивая герметичность в местах соединения.

В охряп

Ручная рубка данного типа не представляет большой сложности, так как чашки имеют форму прямоугольника, не требующую большого опыта работы с деревом. В свою очередь недостатками метода выступает недостаточная герметичность и невысокая прочность получаемого углового соединения. Рекомендовать его можно только при необходимости быстрой рубки или возведении второстепенного строения, например, сарая или загона для домашних животных .

В силу геометрии при стыковке бревен остаются щели треугольного профиля, через которые проникает ветер. Их конопачение затруднено.

Рубка «в обло-охлоп с присеком»

На фоне метода «в охлоп» чашка получила значительно усовершенствованную конструкцию чашки. Она выполнена в стандартной полукруглой форме, но одна из четвертей остается невыбранной. Этот фрагмент называется присек и чаще всего оставляется на внутренней стороне формируемого угла.

Чтобы бревна надежно легли друг в друга, необходимо в верхней части лежащего снизу бревна вырубить четвертную полость аналогичных размеров. Такая схема соединения обеспечивает высокую прочность и защиту от неблагоприятного внешнего воздействия, но имеет и свои недостатки.

Профиль бревна в местах формирования венцов получается очень сложным, и выполнить такую работу под силу только опытному специалисту. Кроме того, подобная рубка займет значительно больше времени, поэтому на практике способ практически не нашел распространения.

Рубка «в крюк»

Технология ручной рубки «в крюк» предусматривает два варианта исполнения, в первом случае чаша имеет глубину в половину бревна, а во втором варианте выполняется сквозной. Каждый из них нуждается в отдельном рассмотрении.

Канадская рубка

Не сложно догадаться, где придумали данную технологию формирования венцов. При ней чаша выполнена в форме трапеции, и ориентирована вниз, чтобы избежать скапливания влаги, являющейся основным источником гниения дерева.

Для усиления надежности конструкции чаша дополнительно имеет клиновидный шип, плотно входящий в паз аналогичной формы лежащего снизу бревна. Придуманный в Канаде тип рубки обеспечивает высокую надежность, долговечность и стойкость к ветру. Венцы при качественной подгонке чаш оказываются невосприимчивы к продуванию.

При этом технология предусматривает и получение нескольких преимуществ за счет формы чащи. Использование прямых линий позволяет существенно упростить работу и привлекать плотников со средним уровнем квалификации. Главное же, чем в форме трапеции с дополнительным расклиниванием прекрасно выдерживают усадку строения, не приводя к появлению щелей, нуждающихся в дополнительном конопачении. Отметим, что полукруглые чаши в процессе усушки склонны к раскрытию, обнажая венец.

Рубка «в седло»

Визуально срубы, собранные по технологии «в седло» не имеют никаких визуальных отличий от строений, собираемых на основе канадских технологий строительства срубов. Между тем, сама по себе технология рубки обладает существенными отличиями.

Главное из них отсутствие элемента «шип-паз», что упрощает и ускоряет работу, но при этом снижает прочностные характеристики объекта. Тем не менее, чаша в форме трапеции сохраняется, что обеспечивает сохранение первоначального качества стыков в процессе усадки.

Рубка доступна специалистам средней рыки, не требует больших временных затрат и длительного конопачения венцов для их защиты от ветра и влаги.

Норвежская рубка

Основной особенностью технологии выступает применение уже частично обработанных бревен, обладающих овальной формой за счет снятия противоположных боковых поверхностей. Получаемый лафет при укладке позволяет получить плоские внутренние стены. Что касается сборки венцов, то она полностью идентична канадской системе, предусматривая сочетание трапециевидных чаш с фиксацией шипа в пазу.

Плоские стены весьма эстетично смотрятся, но и позволяют выиграть немного внутреннего пространства на фоне «кругляка».

Шведская рубка

В Швеции применяют оригинальную обработку торцов бревна, превращая их за счет стесывания в шестигранные. Чаше по своей форме напоминает ½ шестигранника, удобно складываясь при формировании венцов с другими бревнами. Подготовка бревен отнимает много времени и сил, но для тех, кто хочет получить необычный, изысканный дом или баню такой выбор станет интересным вариантом.

Рубка в чашу — способы, премущества, материал.

Сегодня поговорим о том, как выполнить рубку сруба в чашу своими руками. Мы расскажем о том, что представляет из себя данная технология, какие она имеет особенности, преимущества и недостатки. А чтобы читатели блога о деревянном домостроении на СПК «Русская изба» побольше узнали о технологии рубки, видео о ней зафиналит статью. Ну что, начнем?!

Содержание статьи

Рубка сруба в чашу

В последнее время я все чаще слышу о каких-то новых супертехнологиях, всякие там «умные» дома и прочие достижения цивилизации, но… Друзья, согласитесь, ведь все равно всех нас тянет к природному, естественному, привычному, проверенному годами. Поэтому когда речь заходит о доме и о том, из чего его лучше строить, я не устаю повторять: самый лучший материал для строительства жилья – это дерево, экологичное, дышащее, натуральное.

Если вы решились на строительство деревянного дома, мы вас, во-первых, поздравляю с этим шагом, а во-вторых, рекомендуем ставить именно наш исконно русский сруб, когда выполняется так называемая ручная рубка.

Главный секрет этой простой, но, как показало время, очень гениальной идеи заключается в следующем: в каждом бревне вырубается углубление, то есть «чаша», в которую укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша. Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу.

Существует два способа рубки сруба из бревна в чашу

1. «В обло» (русская рубка) – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
2. «В охлоп» (сибирская рубка) – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и т.д.

Существует мнение, что вторая техника рубки надежнее, она лучше предохраняет сруб от холодов и влаги. Но мы-то с вами знаем, как произвести теплотехнический расчет стен дома, как выполнить гидроизоляцию фундамента, как и чем правильно обработать дерево, в конце концов, какой купить обогреватель, поэтому ни морозы, ни попадание влаги на сруб нам не страшны.

Типы врубок «в охлоп»

Как вы понимаете, рубка в чашу – это строительный прием, который использовали еще наши прадеды из поколения в поколение для строительства дома без единого гвоздя. Такие дома, что называется, на века.

• Если говорить в целом о срубах ручной рубки, преимуществах и недостатках этой технологии, то отмечу следующее: такие дома не нужно как-то по-особенному отделывать. Если материал (дерево) выбран качественный, он сам по себе очень красиво и благородно смотрится, и что-то лепить сверху на него, на наш взгляд, излишне.
• Главным плюсом и, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу деревянного дома, срубленного по такой технологии углового соединения бревен в чашу, является то, что он получается теплым, крепким и надежным.
• Единственный, наверно, минус рубки в чашу – это больший расход материала, если сравнивать эту технологию строительства сруба, например, с другими существующими. Поскольку бревенчатые углы выступают до полуметра, полезная жилплощадь дома уменьшается.
• Еще одной особенностью таких домов и бань является то, что его, как и любое деревянное жилище, нужно обрабатывать специальными составами (антисептиками и антипиренами), чтобы защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды.

Итак, друзья, подведем итоги по вопросу «рубка сруба в чашу: преимущества и недостатки». По сути дела, существенных минусов-то и нет, а вот плюсы сплошные.

Разметка и вырубка сруба «в чашу»

На самом деле выбор леса, из которого будет построен ваш дом, это самая важная задача, которую вам предстоит решить.

Прежде всего, мы говорим, что наш сруб будет исключительно из хвойных пород. Это самые устойчивые к процессам гниения виды, потому что содержат природный антисептик — смолу. Если мы исходим из того, что вы вообще ничего не соображаете в древесине, то надо все заранее узнать самому: нюхать, щупать, гладить, смотреть на кольца в срезе, но научиться отличать разные породы дерева. Хотя если вы ёлку от березы отличить не можете, то рубкой в чашу своими руками лучше и вовсе не заниматься. Наймите для этих целей профессионалов, например, обратитесь к строительной компании СПК «Русская изба».

А еще помните: для рубки сруба по такой технологии нужно использовать бревна одинаковых размеров (длины и диаметра). Желательно, чтобы в срезе дерево было не менее 26–28 см.

Технология строительства такого дома предельно проста, но рубка требует хорошей физической подготовки, сноровки, точности и аккуратности. Потому что качество работы напрямую влияет… В общем, на все влияет: каким будет ваш дом (кривеньким и косеньким или идеально ровным), как вам и вашим домочадцам будет в нем комфортно жить и т.д.

Если тезисно обрисовать схему рубки сруба своими руками, то она выглядит так:

• Подготавливаем место для производства бревенчатого дома или бани.
• Заливаем фундамент, укладываем поверх него гидроизоляционный материал.
• Устраиваем окладной венец.
• На края первых бревен перпендикулярно кладем еще два бревна. По этим поперечинам размечаем полукруглые выемки (чаши). Здесь главное – точность. От нее зависит плотность прилегания бревен.
• Помним, что внешний край чаши наносится в 30–50 см от конца бревна. Глубина чаши должна составлять половину толщины бревна, которое будет укладываться сверху.
• Берем топор или бензопилу и выпиливаем/вырубаем саму чашу как можно точнее и аккуратней. После удаления из выемки остатков древесины, делаем пробную установку бревен. Смотрим, плотно ли они прилегают друг к другу. Если нет, исправляем и пробуем снова уложить.
• Чтобы бревна при ручной рубке сруба в чашу вертикально прилегали друг к другу плотно, на нижних брусьях вырубают сверху специальный паз толщиной 12–20 см, на который затем укладывается утеплитель.

Все приходит с опытом! Но опыт приходит потом, а дом надо строить сейчас, поэтому слава тому, кто придумал Интернет, и тем, кто делится в нем своим драгоценным опытом так же, как и я.

Каким бы маститым ни был мастер, не всегда все идет четко по плану и не всегда все получается правильно, особенно если речь идет о ручной рубке сруба в чашу. Поэтому обязательно перед работой нужно разузнать как можно больше нюансов, во избежание всяких казусов. Вот несколько полезных советов:

• При выпиливании чаши очень удобно место, где соприкасаются бревна, намазать углем: когда вы кладете бревно в чашу, будет видно, сколько еще нужно будет древесины вырезать.
• Вырубили вы чаши, всё предварительно замерив. Укладываем бревна и после подгонки каждого яруса — замеряем уровнем: если увидели перекос, можно попробовать исправить уплотнителем, прокладываем им чашу до нужной высоты.
• Все бревна нумеруем: толщина у бревен разная, чтобы потом не запутаться.
• Допустим, древесину вы выбрали ну очень качественную, все равно для пущей надежности каждую вырубленную чашу пропитываем каким-нибудь специальным бактерицидным раствором, чтоб никакой плесени в дальнейшем не было.
• При хранении бревна укладываем его чашей вниз, чтобы вода не затекала, если вдруг дождь.

Вроде, все рассказали. Как говорится, на пальцах объяснили. Но чтобы совсем все понятно было, нужно использовать еще один очень полезный ресурс с описанием технологии рубки сруба в чашу – видео! Что еще может столь наглядно все объяснить. Схемы, чертежи, рисунки — это всё хорошо, истории из жизни тоже, но когда видим процесс воочию, всё становится на свои места.

Смотрим видео:

Хочу вам посоветовать в качестве специалиста, который действительно что-то понимает в строительстве срубов, Валерия Самовича. Кстати он недавно дал нам интервью, читайте будет интересно!

Надеюсь, теперь-то вам уж точно все предельно ясно и понятно. А если нет, задавайте вопросы в комментариях к статье, объясним еще доходчивее.

Читайте нас в Twitter и вступайте в группу в Вконтакте.

Срубы домов в чашу — 5 достоинств и 1 недостаток, виды рубки

Эту статью мы хотели бы посвятить популярной, а главное – исконно русской технологии рубки деревянных срубов, как сруб в чашу. История деревянного домостроения за века прошла немало вех и этапов, каждая технология подвергалась испытаниям временем, отсеивались неэффективные, оставались лишь действительно полезные. Без сомнений, рубка в чашу доказала свою пользу и оправданность, и по праву сегодня считается самой предпочтительной для постройки деревянных домов в нашей стране.

Рубленная баня в русскую чашу

Вероятно вы, задумавшись о постройке собственного дома из бревна, прочли уже какое-то количество информационных статей об этой технологии. Но все же нелишне будет еще раз подробно остановиться на ее особенностях. В нашей статье вы не только сможете увидеть, как выполняется сруб в чашу – фото, но и ознакомитесь с мнением опытных мастеров относительно плюсов и минусов (если таковые имеются) этого вида домов.

Итак, что собой представляет

Это один из немногих, сохранившихся практически без изменений за столетия, способ сборки сруба. Он позволяет возвести строение (хоть жилой дом, хоть баню), не используя гвоздей. В бревнах вырубаются «чашки» – полукруглые углубления, которые подгоняются четко по размеру бревна, укладываемого впоследствии сверху (или снизу, зависит от способа рубки, об этом – ниже).

Рубка в чашу с шипом

Отличительная особенность сруба, выполненного по технологии «в чашу» — это его форма. Концы бревен выходят за пределы углов, при этом немного страдает полезная площадь, но зато существенно возрастает прочность строения, а также снижается теплопроводность углов. Несмотря на то, что технология эта – достаточно трудоемкая (рубка чашек выполняется вручную), она имеет массу достоинств.

Пять достоинст рубки сруба в чашу

• За счет выступающих за контур дома (бани) концов бревен, сруб получается очень прочным. Эти выступы служат строению дополнительной опорой – не страшны никакие перекосы.
• Чаша – та технология, что рекомендуется для бань в первую очередь. Сруб бани в чашу гораздо меньше будет подвержен гниению (даже если древесина выбрана не самого высокого качества) – стены лучше защищены от влаги.
• Тепло в таком доме из-за плотно прилегающих друг к другу бревен лучше удерживается в самые суровые холода, а жара не попадает внутрь в летнее время. Таким образом, внутри создается комфортный для человека микроклимат, а учитывая полезные качества натурального дерева – для здоровья нет ничего лучше!
• При рубке «в чашу» структура самой древесины меньше всего нарушается. Любой, кто хотя бы мало-мальски разбирается в деревянном домостроении, знает, что целостность структуры дерева прямым образом сказывается на его долговечности, стойкости к атмосферным влияниям.
• Срубы в чашу не нуждаются в дополнительной отделке – они сами по себе выглядят очень эстетично, особенно если мастерски выполнена шлифовка и обработка антисептиками и антипиренами. Это классическая русская изба, из сказок и былин, а уж если вы заказываете у мастеров искусно выполненные резные элементы – равнодушно мимо никто не пройдет!

Русская чашка

Ну, а что же недостатки – есть ли они у деревянных срубов по технологии «в чашу»?

Один недостаток рубки сруба в чашу

Справедливости ради, скажем, что расход материала на дом или баню рубкой в чашу будет немного выше (если считать полезную площадь), чем, скажем, на сруб «в лапу». Вот, пожалуй, и все недостатки.

Разновидности

Сама русская чаша, как правило, выполняется в нижнем бревне, ее еще называют «в обло», но есть и другие разновидности технологии.

• «Сибирская», или «в охлоп» — чашка вырубается, наоборот, в верхнем бревне, подгоняется под нижнее.
• Существуют также «канадская чаша», «норвежский лафет», но это – скандинавские разновидности, в России использующиеся редко, хотя они весьма эффективны – проверено суровыми условиям стран, в которых они и появились. Об их особенностях можете прочесть в дополнительных источниках.

  Канадская чаша

Что касается рубки «в охлоп», то эта методика использовалась с давних пор – например, знаменитые Кижи вырублены именно в нижнюю чашу — но все же ее использовали (и сегодня используют) гораздо реже. Некоторые специалисты утверждают, что причина в том, что в нижнюю чашу проще попадает вода. Мы же хотим возразить – если верно выполнена конопатка, соблюдены все правила рубки, попадание внутрь любой чаши влаги практически исключено. Да и высыхает дождевая или снеговая влага быстро – на долговечность она никак не влияет.

Безусловно, что именно выбрать — сруб в лапу или в чашу, рубить в верхнюю чашу или нижнюю – решать предстоит вам. Очень полезно перед тем, как сделать выбор, посоветоваться с опытным, сведущим специалистом. Кстати, мастера строительной компании СПК «Русская изба» много лет практикуют все возможные виды срубов, знают все тонкости каждой технологии (причем как на основе изучения трудов самых именитых знатоков русского деревянного зодчества, так и на основе собственной практики), и всегда готовы бесплатно проконсультировать вас относительно той или иной технологии. Ну, а почему мы рекомендуем именно сруб в чашу, вы, надеемся, уяснили.

Ну, а теперь немного о том, как мы работаем.

Заказать или

Первый этап строительства вашего будущего деревянного дома (бани) – вовсе не выбор материала. Для начала мы с вами выберем или создадим проект. Первый, с кем вам предстоит общение на пути к воплощению мечты – наш дизайнер и архитектор, заслуженный художник России, Хомрачев А. В. Его фантазия, мастерство и широчайшие сведения о русских традициях позволят вам увидеть свой будущий дом задолго до его появления.

На этом ваша основная работа закончена – начинается работа наша. Да-да, к нам приходят купить сруб в чашу те, кто знает, что мы строим «под ключ». Многопрофильная бригада классных мастеров умеет делать все – от выбора лучшей древесины для вашего дома до завершающих отделочных работ. Контроль над работой, конечно, вы можете держать постоянно – бдительности еще никто не отменял, но уверены, что увидев, как мы рубим срубы, откинете все опасения.

Подписывайтесь на наш блог о деревянном домостроении, делитесь в соц сетях, а так же оставляйте комментарии, нам всегда приятно ваше внимание.

С уважением, строительная компания СПК «Русская изба»

Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Сруб в чашу (26 фото): тонкости рубки, как рубить дом своими руками

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

• Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
• Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
• Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
• В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
• Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
• Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

• Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
• Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
• Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

• Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
• На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
• Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
• После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

• Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
• Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
• Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
• После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

• Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
• Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
• После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Полезные советы

• Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
• Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

• Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
• Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
• Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
• Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Определение падения по Merriam-Webster

2 : тонкая прочная мембрана, покрывающая тушу непосредственно под шкурой.

переходный глагол

1а : разрезать, сбить или сбить упал дерево

2 : для шитья (шва), загибая один необработанный край под другой и прострочивая на изнаночной стороне.

диалектный британский

: высокое бесплодное поле или болото

Рубка в таз своими руками пошаговая инструкция.Как рубить бревенчатый дом в чашу? Нарезка в миску

Бревенчатые конструкции популярны на протяжении многих веков. Это актуально и сейчас. Блок-хаус для сауны своими руками имеет определенные преимущества, такие как прочность, теплоемкость, к тому же это натуральный материал. Но чтобы насладиться баней под срубом, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правилах ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать бревенчатый дом для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Достоинства бревенчатого дома:

Приступая к постройке бани, необходимо учитывать следующее:

Чтобы бревенчатый дом прослужил долгие годы, его делают из определенных пород деревьев. Обычно используют особо крепкие и относительно недорогие сорта.

Бревна для сруба должны быть определенного размера. Для строительства сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковой толщины, не иметь изгибов и трещин. .

Варианты сборки бревенчатого дома

Бревенчатый дом можно собрать своими руками, но все же потребуется некоторый опыт работы с деревом.

Перед началом монтажных работ необходимо составить проект строительства, на основании которого выбирается способ крепления сруба между собой.

Классификация сборки сруба зависит от:

• Из макета.
• По способу крепления бревен друг к другу.
• Из журналов обработки.

В зависимости от планировки здание может быть:

• Четырехстенный (квадратный или прямоугольный).
• Пятистенный (отсутствие в планировке промежуточной стены из сруба).
• Кудрявая (шестиугольная или полукруглая).

Есть два способа крепления бревна или бруса друг к другу: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимущество крепления бревен «в чашу» в том, что углов бревенчатой ​​конструкции не подвержены порывам ветра … Единственный недостаток — значительное увеличение расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» дров расходуется меньше, но здание подвержено действию ветра.

Оба эти метода достаточно сложны, поэтому лучше визуализировать их с помощью видео.

С учетом специфики обработки сруб возводится из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.Крайне редко для рубки используют обычное бревно и клееный брус.

Материал для сборки бревенчатого дома своими руками

Как уже было сказано, бревенчатый дом возводится из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса … У них есть достоинства и недостатки.

Оцилиндрованное бревно получается путем обработки обычного бревна до идеальной геометрической формы. Для этого используется специальный станок для удаления бревен верхнего яруса, которые являются наиболее прочными.

В результате получается оцилиндрованное бревно, имеющее определенные преимущества:

• Благодаря идеальной геометрической форме здание приобретает безупречный вид, нет необходимости его дополнительно украшать.
• Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому здание возводится строго по уровню, без перекосов, стыки сидят без зазоров.
• Бревенчатый дом обычно дает усадку в течение многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая усадка. .
• При изготовлении бревенчатого дома этот материал делает постройку устойчивой и долговечной.
• В отличие от обычного бревна, у оцилиндрованного бревна меньше теплопотерь.

Профилированный брус обрабатывается на специальном станке. Полученный брус по бокам имеет ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде бороздок.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

• Стоимость его ниже, чем у оцилиндрованного бревна.
• Благодаря бороздкам конструкция более устойчива, а возведение здания происходит быстрее.
• Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не может попасть в горизонтальные швы, поэтому не будет застаивания и гниения древесины .
• Профилированный брус имеет минимальную усадку.
• Не требует дополнительной декоративной обработки.
• Благодаря небольшому весу профилированный брус подходит для любого типа фундамента.

Этапы строительства сруба своими руками

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками, следует знать, что это очень сложный процесс и необходимы определенные навыки. Правильный монтаж конструкции проводится в несколько этапов.

Подготовьте площадку и залейте фундамент. Стоит отметить, что под каждый материал готовится индивидуальный фундамент. … Самый простой в использовании ленточный фундамент благодаря своей прочности и простоте возведения. После заливки фундамента ему дают отстояться в течение месяца, после чего переходят к следующему этапу.

На фундамент укладывается слой рубероида. На нее укладывают доску толщиной 5 сантиметров, а сверху укладывают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На пакли уложен первый венец сруба. Используемые бревна обычно имеют самый большой диаметр среди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревна по всей длине завязывают сучки шириной 15 сантиметров. Это гарантирует, что бревно находится в тесном контакте с доской.

После закладки первого венца до самого верха возводятся следующие венцы. Между ними необходимо положить паклю. Для устойчивости конструкции создается шиповое соединение бревен.

После постройки бани из сруба оставляется не менее 1 года на усадку бревен. Следует отметить, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции … Чтобы этого не произошло, необходимо сделать технологические зазоры, которые исчезнут после усадки.

При усадке можно иметь дело с перекрытиями и кровлями, потому что они не подвержены деформации.

После усадки ванны паклю утрамбовывают между венцами и многочисленными щелями.Такие работы выполняются каждый год.

После этого строительство конструкции из бревенчатого дома будет считаться завершенным. Видео прилагается.

Чтобы баня долгое время находилась в рабочем состоянии, нужно знать тонкости построения конструкции:

• Заготовка бревен на вырубку зимой. Это необходимо, поскольку при зимней заготовке бревно меньше подвержено гниению и устойчиво к различным атмосферным осадкам. Чтобы проверить, заготавливались ли бревна зимой, на них капают йод.Должно образоваться голубоватое пятно.
• Чтобы постройка прослужила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептиком.
• Для увеличения теплоемкости конструкции и придания ей красивого внешнего вида необходимо заделать все стыки и зазоры паклей. Он не должен выступать за бревна, иначе промокнет и сгниет.
• Если выбран способ крепления бревна «в лапу», необходимо защитить угловые стыки.Для этого их обшивают досками.
• Следует помнить, что при усадке высота здания уменьшится на 5 или 10 процентов.
• Обрезка материала по центру поможет предотвратить появление трещин в бревне.
• Веснушчатые работы выполняются в сухую погоду.
• Увеличивают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен, фиксируя их шпильками, установленными в отверстиях в центре бревен.

Таким образом, сделать бревенчатый дом своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимо.В видео, представленном для этой статьи, вы можете найти полную информацию по этой теме.

Деревянные дома строятся на Руси с давних времен и не утратили своей популярности и в наше время. Это связано с уникальными свойствами дерева, натурального, экологически чистого природного материала … Практически все шедевры русского деревянного зодчества наши предки построили без единого гвоздя, врезавшись в чашу. Название метода связано с типом соединения логов в единую конструкцию.В нижнем бревне было вырезано полукруглое углубление в виде чаши, в которое верхнее бревно было плотно набито под прямым углом. Получилась прочная, красивая, теплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Варианты метода

Сборка бревенчатого дома может производиться следующими способами:

1. Резка в мгновение ока, так называемая русская, при которой резка чаши происходит в нижнем венце. Классическая миска нарезается ровно, но в миске можно оставить выступающий шип (толстый хвостик), чтобы предотвратить возможное смещение.Именно так были возведены архитектурные памятники из дерева, сохранившиеся до наших дней;
2. Врубка охлопа или сибирского сруба, при котором чаша вырезается снизу верхних бортов. Многие строительные компании и «плотники» всячески пропагандируют преимущества этого метода, утверждая, что в чашах скапливается влага. бревенчатый дом, в результате чего древесина гниет. И тогда почему наши мудрые прадеды использовали его крайне редко? Шкатулка открывается просто.Достаточно рассмотреть, как работают бревна в готовом бревенчатом доме. Внутренние слои древесины сохнут медленнее с уменьшением объема, чем верхние, поэтому во внешнем слое образуются трещины. При пробивании продольного паза в бревнах трещины появляются в первую очередь на этом ослабленном участке. Желоб расширяется, пытаясь развернуться. Нижнее положение чаши препятствует этому, предотвращая раскрытие паза с появлением дополнительных зазоров, чего не происходит, когда чаша ложится на бревно.А скопление влаги в стыке — вообще пустые выдумки, при хорошо сделанной конопатке влага никогда не достигнет древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который в естественных условиях постепенно высохнет. Современные «специалисты» рекламируют сибирскую кабину, потому что она проще в изготовлении. Спилить можно будет внизу на специально оборудованном участке, а при первом способе — вверху сруба.

Преимущества валочной техники в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструкции;
• отличная теплоизоляция дома, за счет того, что углы не вентилируются;
• Традиционное величие русской башни;
• экологическая чистота деревянного дома;
• великолепный внешний вид натурального дерева, не требующего дополнительной отделки;
• Повышенная устойчивость конструкции позволяет возводить несколько этажей.

Если сравнивать, что лучше бревенчатый дом в лапе или в чаше, то выбор второго способа постройки предпочтительнее, это подтверждается многолетним опытом отечественного деревянного зодчества.

недостатки

Идеальных конструкций не может быть, к недостаткам рассматриваемой конструкции можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без опыта проведения подобных работ;
• сложность внешней отделки устройства из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%.Этот аргумент цитируется как главный в споре о нарезке лапой или миской, что лучше. А вот срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жесткость приводит к хрупкости постройки из-за изменчивости геометрических размеров с появлением трещин.

Выбор дерева

Хвойные породы предпочтительны. Чаще всего используют сосну, которая отличается гладким стволом одинаковой толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, устойчивостью к гниению.Лучшей считается древесина из северных зон, спиленная в зимний период … Зимой движение сока в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при сушке. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22 см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит количество узловых соединений и повысит тепловые характеристики внутри здания.

Материал отшлифован и сколот изнутри на толщину верхней части.Для устойчивости каркаса к погодным условиям заготовки необходимо ориентировать по годичным кольцам. Часть с тонкими кольцами расположена наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки сушат в вентилируемой штабеле с укрытием от атмосферных осадков. Минимальное время высыхания ≥ 6 месяцев.

Технология сборки сруба вырубкой в ​​нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовом фундаменте, из-за небольшого веса конструкции чаще всего используются столбчатые, мелкослойные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые фундаменты.На верхнюю поверхность нанесена горизонтальная гидроизоляция из двухслойной гидроизоляции с наклейкой из битумосодержащих мастик.

Заказ на работы:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок лиственницы. Эти поддельные доски рекомендуется обработать антисептиком путем погружения в антисептические растворы. Далее осуществляется тщательный контроль горизонтальности верха досок с помощью лазерного уровня.
2. Монтаж на доски по одной вдоль длинных сторон будущего строения.Расстояние между ними должно быть строго одинаковым на обоих концах элементов и равным длине поперечного бревна с учетом угловых выступов. Горизонтальный контроль осуществляется лазерным строительным уровнем, а длина — рулеткой с металлическим лезвием.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных бревен кладут два поперечных бревна.
4. При нарезке бревна на бревно наносится столярная линия, состоящая из бруска с ручкой и двух заостренных стержней, расстояние между которыми может варьироваться.Инструмент позволяет рисовать сразу две параллельные линии при разметке. Размещение внешнего края планируется с отступом от торца бревна на 30 … 50 см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина зарослей составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырезание чаши. Насечка вырезается бензопилой или электропилой и вырезается до нужного размера с помощью закругленного кованого топора и стамески. Низ выемки должен быть идеально ровным, все неровности сглаживаются для плотного прилегания верхнего элемента без образования зазоров.
6. После проверки герметичности сопряжения снимается верхняя заготовка, а сверху на нижнем элементе нарезается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа ведется кованым закругленным топором.
7. Нижняя коронка в сборе. Аналогичным образом подготавливаются элементы второй короны. Бревна укладываются кусками с разных сторон так, чтобы каждый ряд находился горизонтально.
8. Установка очередной коронки. В продольный паз укладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, ранее в основном использовался мох, для плотного прилегания верхних бревен выполняют простукивание деревянной подушкой.Все коронки укладываются с тщательным контролем горизонтального и вертикального положения установленных элементов.
9. Для надежной фиксации коронок их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными дюбелями из твердых пород дерева. Нагель плотно тонет заранее просверленными кувалдой ямками. Шаг позиционирования 1,5… 2 м. Надежный результат дает установка пружинных узлов «Force» вместо штифтов.
10. После окончания сборки выполняется заделка всех швов; у изоляционных лент не должно быть свисающих концов.Через 6 месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные поделки обработаны антисептиком и антипиренами в два раза.

Грамотно срубленный сруб — залог долговечности, тепла и комфортного проживания в будущем доме.

В этой статье мы рассмотрим самый распространенный способ постройки бани сруба — это ручная распиловка в чашу . Наши предки тоже успешно использовали его, так как он наименее трудоемок и не требует специальных инструментов.Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Сейчас мы не будем останавливаться на всем процессе рубки бани, а поговорим только о том, как вырезать чашу и продольный паз в бревне. Для начала нужно запастись следующим основным инструментом (мы современные люди):

1. Плотницкий топор.
2. Бензопила (или электрическая пила).
3. Долото по дереву.
4. Столярный (или самодельный).
5. Молоток.

Если нет возможности достать столярную леску, то можно сделать ее самому. Необходимо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной тканью.

Затем понадобятся две стальные полосы толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размера чаши). Ножовкой по металлу и напильником (желательно наждаком) заточите один конец на обеих планках.Скотчем фиксируем неострые концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (ручке) на противоположных продольных краях.

Отогнув полоски нужного размера, намечаем контуры чаши и продольные бороздки. Чтобы полосы не гнулись во время работы, их можно закрепить винтами или шпилькой с резьбой М8 с четырьмя гайками и шайбами ​​(по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосах делаем по одному овальному отверстию и вставляем в них шпильку с гайками. Регулировка производится закручиванием и затяжкой гаек.Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «леску».

Примечание : можно использовать сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней планки.

В первую очередь нужно уложить бревна так, чтобы с ними было удобно работать. Обработанное бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания устойчивости его можно закрепить скобами — тогда бревно не будет вращаться вокруг своей оси.

Берем «линию» в руки и рисуем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

Мы рассмотрели, как делается маркировка и нарезка чаши.Для строительства бани для ручной рубки вам также потребуется научиться строить сруб методом «в лапу». Но это уже в статье про мануал.

Еще статьи о том, как построить баню своими руками.

Изготовление бревенчатого дома — процесс непростой, но увлекательный. Данное руководство по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть в процессе работы. Здесь вы найдете подробную информацию обо всех этапах строительства, нюансах и маленьких хитростях.Инструкция подскажет, какие инструменты вам нужны, познакомит с терминологией плотников.

Подготовительные работы

Какой инструмент приобрести для постройки бревенчатого дома своими руками?

1. Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не очень тяжелым, но и не легким.
2. кв.
3. Долото.
4. Рулетка.
5. Маркер или карандаш.
6. Отвес.
7. Ножовка по металлу.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Неэластичный шнур.
11. Уровень.
12. Линия — это специальный инструмент для разметки, похожий на компас.
13. «Баба» — брусок березовый с двумя скобами по бокам, используемый как распорка.
Бензопила
14. — не требуется, но значительно облегчит трудозатраты и время.

Плотники используют в строительстве особые выражения — профессиональный язык. Базовая терминология плотника:

1. Сруб — это строение из бревен, без перекрытий и кровли, основная часть дома, высота ее зависит от количества венцов.
2. Корона — деталь сруба, состоящая из бревен, образующих квадрат или прямоугольник. По углам они соединяются «замками». Венец делится на 3 типа: подоконник, подоконник, надоконник. Из названия понятно, где они расположены.
3. Венок — первый венец рамы. Защищает нижнюю рейку от гниения.
4. Нижняя обвязка — это 2-й венец в раме, который является основным. В него ставятся лаги.
5. Лаги — носители для пола.Они укрепляют нижнюю обвязку.
6. Закрывающая коронка — это первая коронка над окном.
7. Верхняя планка — конструкция, являющаяся основой кровли. Он состоит из стропил и перекрытий.
8. Обух — это часть ствола бревенчатого дома, которая находится внизу дерева. Противоположная часть называется верхней.

Классическая форма — кругляк. Это вагонка из бревен на высоте. Сруб из круглого бруса требует большого профессионализма, сруб проще обрабатывать на земле, а с помощью строительных лесов установить его в нужном месте.Леса нужно сделать крепкими и удобными. Работать с бревенчатым домом опасно, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. В этом руководстве мы будем использовать метод валки с последующей перекладкой. Это намного безопаснее и удобнее, вам не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток — увеличение сроков строительства. Возведение сруба будет выполняться поэтапно и по частям: цоколь, средняя и верхняя часть.

Надо понимать, что идеальных логов не бывает.Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому надо менять голенища и ягодицы. При выполнении окантовки одна коронка лучше подойдет к другой. Край деки срезан с одной стороны, а с другой — получился рубанок.

Вернуться к содержанию

«Ласточкин хвост» и «лапа» — основная часть замка

Один из первых шагов — ведение журнала.

В зависимости от размера, ширины, длины и высоты вам понадобится разное количество бревен.

Схема подключения «ласточкин хвост».

В основном используются сосна, ель и другие хвойные породы. Ни в коем случае нельзя использовать березу, она быстро гниет и ее очень сложно обрабатывать. Выбрав лес, нужно избавиться от коры и просушить лес.

Необходимо выбрать место, где будет происходить строительство, с учетом того, что его должно хватить на все части здания. Обязательно использовать нерастяжной шнур.

Затем нужно сделать одноразовый фундамент — подкладку.Их размеры составляют 1 м в длину и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их возле углов здания, что обеспечит на них максимально равномерную нагрузку. Устанавливать подушки необходимо по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап — изготовление окантовки. Для этого нужно выбрать, где будет будущая окантовка. Положите эту сторону вверх и закрепите бревно скобами. С помощью отвеса нарисуйте вертикальные линии, которые станут краями окантовки. С помощью шила нужно протянуть шнур от одного конца бревна к другому.Это нарисует край окантовки. После этого нужно закрепить бревно будущей кромкой кверху и, сделав пропилы, приступить к распиливанию бревна, получению кромки. Затем нужно разметить окантовку на противоположной стороне бревна и аналогичным образом сделать еще одну окантовку. Пилы бензопилой могут быть альтернативой надрезам.

Вернуться к содержанию

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для обшивки и делаем обвязку шириной примерно 10 см.С окантовкой он ляжет на подкладку. Затем вырезаем 60-75% толщины бревна, длина которого будет такой же и не будет превышать максимального диаметра бревна. На конце болвана ставим точку и от нее проводим линию «лап» с продолжением в домик. Затем надеваем «манекены» на «лапы» прогонов поперечины, фиксируем конструкцию скобами и проверяем, не нарушены ли размеры дома из оцилиндрованного бревна.

Схема подключения «лапка с поднутрением».

И только после перепроверки окончательно фиксируем скобами. Затем переносим линии сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Это нужно делать с параллелизмом. На прогонах нужно вырезать средний блок по такому же принципу переноса линий.

На очереди «нижняя обвязка». На бревнах этой сбруи нанесены «каракули». Делать нужно так, чтобы была плоскость верхних балок, с помощью вагонки и уровня добиваемся их горизонтальности.Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим шагом является выборка канавки. Для этого делаем насечки поперек паза, топором крест-накрест. Делаем насечку топором по пазу, в результате получаем паз. Вырезаем «лапки» по схеме, описанной выше, и кладем бревно на основание. Проверяем герметичность посадки, при необходимости снимаем и доделываем. Когда рама подойдет по размеру, равномерно разложите паклю на нижнем бревне и смонтируйте бревно сверху. Делаем и монтируем в нижние бревна 3 поперечных и делаем бревна.Монтируем лаги, используя «бабу».

Вернуться к содержанию

Установка 1-го венца подоконника

Начнем с разметки дверного проема. При помощи дюбеля закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выделите карман для дюбеля на 1 см глубже самого дюбеля. Проверять вертикальность углов нужно по отвесам. Бревно чистового подоконника следует ставить на 2 дюбеля и не класть под него паклю.При перекладке необходимо соблюдать равенство диагоналей.

Осуществляем монтаж оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. Крепим оконные венцы дюбелями. По аналогии делаем работу. Чтобы не запутаться при перекладывании, нужно провести линию на углу сруба.

Делаем «шапку» сруба. Снимаем верхний венец над окном и начинаем делать верхнюю обвязку. В конструкцию входят две балки и стропила.В конце пробежек делаем дудлы, в середине нужно делать щеки вместо дудлов. С помощью регулировочных шайб и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части этих прогонов. Необходимо установить поперечные балки, средние должны быть оснащены «ласточкиным хвостом», другие — «лапой».

Изготавливаем стропила. Берем бревна толщиной не менее 15 см и на каждом обрезаем по 2 кромки (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанное стропило врезаем в настил с помощью этой насадки, в результате его верх должен быть горизонтальным.Врубаем стропила в верхнюю балку, но не более 25% диаметра бревна. Зацепите шнур по краям последних стропил и выровняйте все остальные. С помощью стамески сделайте карманные ножки под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая аккуратность, прочность кровли зависит от стропил. Длина стропила также зависит от угла наклона кровли. Не допускается наличие большого количества сучков в стропиле. В основании стропил вырезаем шпильку и складываем попарно.Регулируем шипы и карманы. Начинаем перекладку стропил, при этом нужно помнить об укладке.

Первое, что вам нужно выучить, — это профессиональный язык, на котором говорят плотники и на котором мы будем общаться с вами на протяжении всей книги. Итак, начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и с него нужно начинать, но это немного другая тема, поэтому вместо фундамента на рисунке 1 показаны временные опоры.Когда появится возможность (даже через несколько лет), не помешают установить под постоянный фундамент …

Бревенчатый дом — сруб без пола, обрешетки и крыши, то есть основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту каркаса. Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных бревен, скрепленных по углам замковым соединением.

Первым венцом сруба является заглушка 2, вторым и главным — нижняя обвязка 3, в которую нарезают бревна 4.Бревна стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а колпак служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от гниения. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней планки до начала оконного проема называются венцами окна 5. Далее идут венцы окна 6, затем — над окнами. Первый венец над окном — закрывающий венец 7. Конструкция, служащая основанием для крыши, называется верхней обшивкой. Он состоит из двух верхних балок 8 и стропила 9.Что такое стропила 10 и угловые столбы веранды 11 понятно из рисунка.

Условимся называть бревна в венцах, лежащих перпендикулярно балкам, поперечными, а венцы, в которых есть оконные или дверные проемы, — расколотыми. Бревна, образующие проемы, называются «короткими». Они могут быть разной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно, когда бревенчатый дом возводили в России, бревна обрабатывались на высоте. В некоторых фильмах вы наверняка видели, как плотник, сидя верхом на бревне, лихо и быстро размахивает топором.Давайте подробнее разберемся, какие операции он выполняет. Прежде всего, ему нужно перетащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, вырежьте ее и в определенном месте уложите бревно. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и навыков. Вы, как начинающий плотник, вряд ли с первого раза сможете обработать бревно с необходимой точностью. Вероятно, вам придется неоднократно снимать и перекладывать бревно, поправляя его на месте. Малейшая халатность при таких манипуляциях приводит к травмам.Вы можете облегчить себе работу и существенно обезопасить себя, установив строительные леса. Они должны быть удобными и надежными, выдерживая не только ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работать на высоте топором (включая строительные леса) без достаточного мастерства опасно!

Предлагаем построить бревенчатый дом частями, каждая из которых имеет рост человека.Этот способ называется рубкой с последующим переносом. Он заключается в том, что отдельные части бревенчатого дома после постройки на земле разбираются и переносятся в основной бревенчатый дом. Арматура позволит вам выполнять все работы с топором, стоя на земле, и вам не потребуются внешние строительные леса. В данном случае мы используем две трансферы, так как, на наш взгляд, это лучший вариант для начинающего строителя. Пусть вас не смущает время, потраченное на дополнительную разборку и сборку коронок.Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ведь хорошо оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перевод, вы узнаете позже, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Часть ствола дерева, прилегающая к корню, называется торцом. Когда вы начинаете рубить дом, вы должны знать, что идеально ровного бревна не бывает. Любое бревно имеет перекос, то есть уменьшается в диаметре от стыка 1 до вершины 2.Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать торец и вершину.

При сборке сруба для того, чтобы один венец плотнее прилегал к другому, по бревнам выбирается паз 3. Еще одна часто выполняемая операция при обработке бревен — изготовление кромки 4.

Конец бревна, отколотый с двух параллельных сторон, называется «болванкой» 5, получившиеся плоскости — щеками 6, а необработанная выпуклая поверхность — лощиной 7.

Основными конструктивными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления бревен в венцы дюбель 10 — соединение кармана 11. , а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шпилей 12.

Следует обратить особое внимание на выбор инструмента .
Самый главный из них — это плотницкий топор 1. Он должен соответствовать вашему весу и удобно лежать в руке.Назначение таких инструментов, как зубило 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штык-лопата 7, а также рулетка 8, линейка 9, квадрат 10, мелки или восковые мелки 11 не должны поднимать любые вопросы. Низкоэластичный шнур 12 и шило 13 используются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите эластичный резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, на концы которого надеты две прозрачные стеклянные трубки одинакового диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заливаем тонированной водой.Кроме уровня, вам нужно самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и линию 16 — основной инструмент для разметки, а также «бабу» 17 — основной инструмент «ударный», сделанный из березовый брусок с двумя вбитыми в него скобами.

Если у вас есть возможность приобрести бензопилу, не упустите ее. Бензопила значительно облегчит вам работу, сэкономит силы и время.

Во избежание травм и других «неприятностей» при строительстве предлагаем ознакомиться со страницами специальных методов работы и техники безопасности.

Начать строительство нужно с рубки .
Лучше всего использовать хвойные породы — сосну и ель. Из осины хорошо делать срубы для бани и колодцев — она ​​не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и ведет себя очень «капризно» при обработке. Так как он хорошо горит и дает много тепла, оставьте его для своего камина. После того, как лес будет вырублен, его нужно окорить и просушить.

Теперь выберем место для строительства.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки комплектующих сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, который выполняется с помощью невысокого натяжного шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ — КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ МАРКИРОВКА

Мы реализуем это следующим образом. Определяем точку 1. От нее откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узел. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв узел, натягиваем шнур и получаем нужную точку 3. Аналогично находим точку 4. Отметьте получившиеся точки колышками и проверяете рулеткой все необходимые. расстояния и равенство диагоналей с точностью ~ 3 см.

Далее изготовим и установим обшивку для сруба (временный фундамент) .
Выбирайте деревянные опоры длиной около 1 метра и диаметром не менее 30 см. Осина хороша для облицовки. При первой окорке он устойчив к влаге.

Распорки необходимо установить под балками фланца, около углов сруба, чтобы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подушечек производится по уровню с точностью ~ 5 см.

Кромка — самая распространенная операция при обработке бревен .
Для его выполнения необходимо обрезать бревно по размеру, выбрать сторону для обрезки, расположить будущую плоскость обрезки примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно будет изогнутым. Это не помешает вам его использовать.

По отвесу на концах бревна проводим вертикальные линии, определяющие плоскость кромки.

Скрепляем шнур шилом в кромочной плоскости.Затем производим визуальную проверку, глядя с конца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом перенесите выступ шнура на бревно. Чтобы получить вторую линию обрезки, повторите те же операции, перевернув бревно.

После этого фиксируем бревно на сколы скобами, но не сильно, чтобы не пришлось потом ломом выбивать их. Плоскость будущего канта размещаем вертикально, делаем насечки и, распилив бревно, получаем кромку.

Имея бензопилу вместо насечек можно делать пропилы, что значительно ускорит работу.

Наконец, приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать каркас восьмиметровыми лагами (балками) откидного створки, с одной стороны которого делается окантовка шириной около 10 см. Кромка лоскута будет опираться на подкладку. Теперь нам нужно обработать концы прогонов.

Сначала вырубаем «пустышки» на 2 / 3–3 / 4 диаметра бревна.Длина «манекена» L — постоянная величина, равная максимальному диаметру бревен бревенчатого дома.

В конце «болвана» выберите точку 1, через нее по шаблону проведите линию «лапы» с расширением внутри домика.

Аналогично, используя шаблон через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке, проведите линию «лап».

Проведите вертикальные линии на щеках бревна, отстоящих от конца на ширину «манекена» ответного бревна, и мы получим точки 4 и 5.Делаем вертикальную промывку до линии 4-5.

Затем необходимо уложить поперечины с «болванками» на «ножки» балок и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры каркаса.

Теперь вы можете плотно скрепить изнаночные ленты с подкладкой.

Эскиз — это параллельный перенос точек сопряжения нижнего бревна на верхний .
Решение линии при протягивании «лапы» обсадной колонны выбрано минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не ложилась на ось.

В процессе трассировки журнала решение признака не может быть изменено! Проведите линии сверху вниз, отметьте верхнюю часть «лапы», а затем обрежьте ее. Сделаем на пробегах среднего «болвана».

Для упрощения вырезания щек среднего «болвана» сделаем надрезы.

По ширине «манекена» поперечного бревна в ходу нарезаем «ласточкин хвост». С помощью лески перенесите линию «ласточкин хвост» на «колодку» поперечного бревна и вырежьте ее.На балки кладем среднее поперечное бревно.

Теперь займемся нижней обвязкой .
Изготовим «манекены» на балки нижней обвязки, наденем на балки фланца. Используя подкладки и уровень, необходимо следить за тем, чтобы верхние части прогонов располагались горизонтально и лежали в одной плоскости с точностью ~ 3 см. При этом следует учитывать, что стыки и вершины у коронок чередуются. Закрепляем балки скобами.

Для трассировки выбираем линейное решение, соответствующее максимальному зазору между бревнами плюс 1-1.5 см.

Проверим выбранное решение линии по концам бревна. Оно должно быть больше 1-2 на обоих концах. Точка 2 — граница обвала и внутренней щеки.

Отметим верх «лап» для поперечных бревен.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию нарезания канавки .
Сделаем крестообразные насечки по всей длине паза «пяткой» топора, а по линиям паза подбираем дерево «носком» топора.Комбинация этих двух операций создает канавку.

После этого следует вырезать «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность посадки. Для этого укладываемое бревно должно ложиться на внутренние щеки с небольшим свесом. При опрокидывании легко встанет на место. Затем возвращаем бревно в исходное положение и равномерно укладываем лежащее под ним бревно паклей (мхом). Теперь можно, наконец, положить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить три поперечных бревна нижней обвязки и уложить их на балки.Чтобы завершить нижнюю обвязку, осталось только заделать бревна. На балках нижней обвязки намечаем места вставки лага. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лага) выбираем примерно середину поперечного лага нижней обвязки. Нулевую отметку перенесем на углы сруба и сделаем выемки. Готовые бревна кладем на место, намечаем, а затем вырезаем их контур до уровня врезки. Забьем лаги с «женщиной».

В процессе работы вы можете столкнуться с типичными ошибками.

• Бревно «люфтит» (щель между «лапками», неплотная посадка бревна в пазу):
  причина — сучок на нижнем бревне или плохой выбор паза; исправление — срезать узлы на нижнем бревне, постучать «бабой» по верхнему бревну, выделить места складок в пазу.
• Зазор между «лапами»:
  причина — раскрытие линии при рисовании «лапы» было больше раскрытия линии при рисовании бороздки, либо возник «засор» линии; исправление — линией с раствором, равным ширине зазора, нарисуйте бороздку с обеих сторон бревна и сделайте выделение.
• Бревно «висит» на «ножках» (неплотная посадка бревна в пазу, между «ногами» нет зазора):
  причина — раскрытие линии при прорисовке паза больше, чем проем линия при рисовании «лапы»; исправление — линией с раствором, равным ширине зазора 1, нарисуйте «лапки» 2 и обрежьте их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазу — 1.5 см.

А теперь пора закладывать первый венец подоконника .
Сначала разметим дверной проем … Следует отметить, что проемы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Колотые бревна закрепляются дюбелями, для чего наносится разметка с двух сторон бревна.

Для разметки осевых линий дюбеля на обоих бревнах необходимо удалить «коротышку» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской подбирают карманы для дюбеля.Общая глубина кармана должна быть на 1 см больше высоты дюбеля. Дюбель в кармане должен плотно прилегать.

При укладке коронок следует постоянно проверять вертикальность углов с помощью отвеса. Последний венец подоконника в дверном проеме — сплошной. Необрезанное бревно этой короны тоже посадили на два дюбеля.

Пакля (мох) не подходит под бревна последнего венца подоконника, так как этот венок снимается при первой передаче.Начиная перенос, сначала с нулевого уровня отложите такое же расстояние вверх и сделайте насечки по углам съемной коронки. Затем снимаем с подоконника последнюю крону и ставим на землю, подложив подушечки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щек. С помощью уровня восстанавливаем горизонтальность макушки по насечкам. Проверим равенство диагоналей в углах.

Приступим к выкладке оконных рам, предварительно разметив оконные проемы .
Рекомендуемая высота проемов: окна — 110-130 см, двери — 180-190 см. «Коротышки» оконных венцов крепятся дюбелями. Укладываем замыкающий венец, состоящий из сплошных бревен, и надеваем на дюбели, перенося нулевую отметку на его углы. По углам перенесенного сруба проведите вертикальную линию, которая служит для контроля при сборке.

Теперь можно, разметив бревна, перенести их на основной каркас, укладывая каждый венец мхом или паклей.Для удобства эксплуатации рекомендуем сделать внутри дома простейшие подмости на уровне подоконника, для чего в углах дома установить подкладки и скрепить их столбами (по две стойки по бокам сруба). . Для устойчивости леса столбы попарно должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних балок и стропила. На концах балок делают «манекены», а посередине — только внутренние щеки.Для коррекции уложим верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего венца над окном (верх «лапок» делать на них не нужно).

Проверьте и исправьте размеры A-B, S-D .
Используя подкладки и скобы, мы добьемся горизонтального верха изнаночных обмоток.

Переносим линии внутренних щек балок на поперечные бревна. Откатив балку, на крайнем поперечном бревне вырубаем «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост».Сделаем щеки в верхних прогонах по форме «ласточкин хвост» поперечного бревна. На обратной стороне балок сделаем карманы глубиной 4 см под шипы столбов веранды. Перекладываем балки и, начертив их, вставляем в нужное место.

Подготовим бревна для стропил длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует разрезать на две параллельные кромки, получив шпалы одинаковой толщины (не менее 15 см). Вделаем необработанные концевые стропила «ласточкин хвост» в балку так, чтобы ее вершина была горизонтальной.

Отметим точки крепления остальных обработанных стропил на верхних балках. Затем заделываем стропила (проверка по уровню), разрезая балку не более чем на 1/4 диаметра.

Также можно подкорректировать верхний уровень стропила, подрезав его сам, но не более 1/4 толщины.

Далее делаем площадки для стропильных ног и под ветровую доску по крайней (первой) линии стропила (вровень с остальными).При необходимости его следует осаждать повторным рисованием. Протяните шнур по концам крайних стропил, а остальные выровняйте по нему.

На подстрелинах и балках сделать отметки для последующего совмещения и разметить их.

Разметить карманы для стропильных ног по шнуру на всех стропилах. Вырежьте их стамеской и сверяйте шаблоном.

На стропиле веранды сделать карманы для столбов (количество определяется конструкцией веранды).Чтобы устранить зазор между уровнем нижнего края стропил (потолка) и последним бревном стены веранды, нарисуйте и врежьте бревно — «заглушку».

А теперь приступим к изготовлению стропил .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой тщательности и аккуратности, так как от их качества зависит прочность кровли. Заготовки для стропил подбираются с наименьшим количеством сучков. Узлы ни в коем случае не должны попадать на верхнюю часть заготовки, ведь шип в этом месте будет значительно ослаблен.Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската кровли. Длина заготовок определяется углом наклона кровли и длиной стропил. В нашем случае угол наклона 45 °.

Подготовленные заготовки стропил необходимо попарно разобрать и пронумеровать. На заготовках стропил сторона, к которой будет крепиться обрешетка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил.
Сделаем прорезь по линии эллипса и вырежем заготовку для шипа, а затем, сделав торцевую прорезь, вырежем сам шип.Далее размечаем, шлифуем и вырезаем верхушки стропил. Готовые стропила разберем попарно и установим по размеру и проверим качество соединений на стропилах. Регулировка осуществляется обрезкой шипов или расширением и углублением карманов.

Иногда упрощают работу по изготовлению стропил. По верхушкам их соединяют в половину бревна, а основания крепят к стропилам гвоздями, не делая шип. Таким образом, упростив себе задачу, вы значительно ослабляете стропила и заранее сокращаете срок службы кровли.

Теперь снимаем стропила и приступаем к последней перекладке, не забывая уложить паклю (мох). Затем уложим все стропила, кроме веранды, и скрепим их скобами врозь, чтобы они не вращались по оси.

Мы подошли к завершающему этапу строительства — изготовлению опор.
В бревенчатом доме столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. .Угловые стойки служат опорой для верхних балок, дверные и оконные рамы крепятся к дверным и оконным рамам. Промежуточные стойки не несут дополнительной нагрузки и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь поперечного сечения должны иметь угловые стойки, наименьшее — промежуточные. Расстояние между промежуточными стойками определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае оно должно быть не более 1,5 м.

Изготовление угловых стоек начинается с определения их длины и разметки карманов.Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого устройства проецируем любой из углов верхнего кармана на площадку поперечного бревна веранды нижней обвязки, при этом получаем расстояние Н. По проектируемому углу восстанавливаем ответный карман снизу. .

Угловые стойки должны быть разделены на три кромки, расстояние между двумя параллельными кромками должно быть не менее 16 см.Далее столб нужно обрезать по размеру.

Затем сделаем карман под нижний шип глубиной 7 см. Угловые стойки установим, установив подкладки высотой 5 см, которые нужно будет снять через полгода, после усадки бревна.

Установив угловые стойки, поставим на место стропила веранды и закрепим их скобами. Остальные столбы необходимо изготовить и установить после усадки бревна. Дверные и оконные стойки, а также угловые стойки обрабатываются на три кромки, остальные — на две.Нижний шип для всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Монтаж остальных столбов следует начинать со стороны бревенчатого дома, прихватив уже установленные столбы к верхней балке (стропилам веранды) скобами.

Завершающая операция — установка стропил .
Для его выполнения необходимо проложить мостки из столбов (досок) поперек стропил, подготовить укосины из столбов длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвоздей длиной 100 мм.Раскладываем стропильные ноги на стропила, ориентируя шипы напротив карманов.

Прибиваем верхушки стропил и устанавливаем их, закрепляя укосинами. При установке внешних стропил пользуйтесь отвесом.

Удобнее устанавливать стропила втрое. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперед, а, закрепив в карманах шипы стропильных ног, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность стропил.

Осталось только скрепить стропильные ноги со стропилами тонкими скобами.

Итак,! Но сруб еще нет. Далее нужно будет сделать фундамент, зашить фронтоны, накрыть крышу, сложить печь или камин, уложить полы, обшить веранду, вырезать оконные и дверные блоки и т. Д., В общем много Вас ждет интересная работа.

Предлагаемый нами проект бревенчатого дома универсален. Если пропорционально уменьшить его размеры, то получится очень хороший сруб для бани, например, размером 4х4 м. Кстати, столярному делу лучше начинать с такой постройки, получить необходимые навыки , обретете уверенность в себе, и тогда можете смело предлагать свои услуги по строительству другим садоводам.

Бань из срубов ручной работы. Врезка сруба в чашу: технология изготовления.

Значительная часть тех, кто сегодня решил построить на своем участке баню, все же выбирает натуральный материал — дерево. Но в связи с новыми тенденциями и взглядами на строительство предпочтение отдается не традиционным срубам из обычного бревна, а оцилиндрованному или кругленному бревну.
Но ручная резка не канула в лету, есть еще достаточно людей, особенно в глубинке, которые до сих пор остаются верными обычаям своих предков.

Конечно, нынешний подход к строительству уже не такой скрупулезный, как в старые времена. Затем было прослежено все до мельчайших деталей, начиная с момента вырубки и заканчивая ориентацией ванны по сторонам горизонта. Несмотря на это, сегодняшние постройки из бревна все же намного ближе к понятию русской бани, чем те, что построены из кирпича или блоков. В конце концов, только дерево обладает уникальными свойствами и особенностями, полезными для человека.

Подготовка древесины

Многие даже не подозревают, насколько серьезными могут быть последствия неправильной вырубки.Часто, игнорируя все рекомендации, рубят ее когда и где хотят, и тогда ничего не подозревающие владельцы новых ванн с удивлением замечают, что весь каркас покрыт трещинами или в нем поселились незваные гости.

Правила заготовки с прошлого века не претерпели изменений, лучшим будет лес, вырубленный в зимние холода.
По этой же причине по возможности выбирают бревна, доставленные из северных регионов нашей страны.

Из деревьев предпочтение отдается кедру, лиственнице, сосне, ели и пихте. Считается, что лучшими свойствами обладает древесина первых двух пород, но они намного дороже той же ели или сосны. Бани иногда строят из осины, а липовые — очень редко.

Заготовленный лес распиливают на бревна необходимой длины и оставляют до весны. С приходом тепла их нужно как можно быстрее отшлифовать, такая спешка нужна по двум причинам: во-первых, короеды могут завести под корой, а во-вторых, засохший лес очень сложно упрекнуть.

Окоренные бревна складываются для просушки. В это время они теряют часть влаги и, как говорится, «загорают» — оставшийся слой луба приобретает светло-коричневый оттенок. Из таких бревен можно начинать вырезать баню.

Кабина

Раньше все делалось топором вручную, сейчас широко используются бензопилы, они значительно облегчают и ускоряют работу. Процесс самой обычной нарезки в таз проходит быстрее и, что самое главное, не исчезает понятие ручной работы.

Баню обычно разрезают в два этапа: сначала делается нижняя половина (каркас), затем вторая находится рядом, и только потом собирается вся.

Готовый бревенчатый дом, приняв все меры, оставляют сохнуть, время высыхания от полугода до года. Хорошо просушенные бревна оказываются более устойчивыми к гниению и дают меньшую усадку.

Непосредственно перед постройкой бани бревна при желании могут быть подвергнуты дополнительной обработке — ручной строжке или шлифовке.В таком виде он будет красивее и позволит лучше пропитать антисептическими составами. Или вы можете просто оставить все как есть.

Немного о конструкции

Бревенчатую баню чаще всего ставят на ленточный фундамент и реже — на столбчатый фундамент.

Каждый ряд бревен (венцов) укладывается на утеплитель — джут.

После сборки сруба устанавливается кровля, односкатная — если баня находится рядом с жилым домом или двускатная крыша — отдельно.

Печь подбирается в тон поленьям — лучше, если она будет, но если площадь небольшая, то печь металлическая, близкая по своим характеристикам к традиционной.

Ну, завершаются строительные работы, которые должны подчеркнуть оригинальность такой бани.

Преимущества ручной валки:

— Бревна ручной работы хорошо сохраняют тепло.
— Поддерживается оптимальная для человека влажность.
— Воздухообмену нет препятствий.
— Верхний слой древесины не трогается, что увеличивает долговечность сруба.
— Необработанная древесина является натуральной, и это радует многих людей.
— В горячей ванне чувствуется чудесный аромат дерева .

Ниже мы представляем небольшой, но достаточно информативный и полезный видеоролик о строительстве бани из кругляка.

Построить баню из бревна своими руками совсем не просто.Если опыта работы с деревом нет, то, скорее всего, попытка закончится неудачей, но, как говорится, горшки жгут не боги …

Как и в любом строительстве, начинать нужно с определения места расположения бани. Традиционно вход в баню осуществляется с южной стороны (внизу обычно бывают сугробы), а окна прорезаются с запада — их обычно пропаривают вечером, и в этом случае через окна светит солнце. Также необходимо учитывать близость расположения грунтовых вод и возможность водоотвода.

Далее вам нужно будет определиться с размером и типом вашей ванны. Для 2-3 человек будет достаточно постройки 4 * 4 или 4 * 6 метров. Примерно начертив и разметив комнаты (обычно это раздевалка, душевая и парилка), определив, где будут располагаться стены, вы получаете из бревна свой проект бани.

Следующим шагом будет выбор типа фундамента. Чаще всего она либо столбчатая, реже -. В каждом конкретном случае вы выбираете в зависимости от региона и типа почвы.

Материалы для строительства сруба

Далее вам нужно будет определиться с породой дерева, из которой будет построен бревенчатый дом. Чаще всего для строительства бани используют сосну или ель. Сосна имеет большое количество смол, благодаря чему практически не подвержена гниению, при сушке редко трескается и легко поддается обработке. Кроме того, у взрослых сосен (для строительства подходят 100-летние деревья) ветки расположены только вверху, а внизу ствол ровный, без веток.Строительная сосна бывает двух видов: деготь — с повышенным содержанием смол и «сухая щепа» — с пониженным содержанием. Верхние венцы обычно выкладывают из сухой щепы или используют для кровли, а нижние — из смолистых бревен.

Ель также подходит для строительства, но работать с ней намного сложнее: древесина узловатая и трудная в обработке, поэтому для самостоятельного возведения ее использовать не рекомендуется.

Отличный вариант — использовать для постройки бани лиственницу или дуб, но такая древесина стоит больших денег, а при отсутствии опыта можно понести значительные убытки.Если вы можете себе позволить построить из этих материалов, то либо наймите хорошего плотника, либо закажите баню под ключ.

Из твердых пород дерева (кроме дуба) бани строят из осины и липы. Осина сегодня растет в значительных количествах и отлично противостоит воздействию повышенной влажности, но с липой дело обстоит сложнее: она стала редкостью и стоит приличных денег. Если вы решили строить из осины, выбирайте деревья не старше 45 лет. У более старых экземпляров сердцевина гниет и не может быть использована.

Все эти материалы подходят для строительства бани, но наиболее распространены бани из сосны.

Планируя баню, вам нужно будет решить, будете ли вы ее строить из шлифованного или оцилиндрованного бревна. Правка оцилиндрованного бревна осуществляется на специальных станках и имеет одинаковый диаметр по всему периметру.

Это, конечно, удобно, но из-за снятия верхнего защитного слоя при обработке такой материал более подвержен гниению и повреждению клопами.Для продления срока службы все бревна пропитаны антисемитскими растворами, а вот баня из оцилиндрованного бревна годна к эксплуатации максимум 50 лет. В то время как шлифованный сосновый каркас может прослужить век и более. Но шлифованные бревна имеют неравномерный диаметр, и класть их намного сложнее: необходимо сколоть бревно в стыковых участках и при укладке чередовать верхушки и торцы.

Виды срубов

Бревенчатые хижины две: в чаше (в обл) или в лапе.Метод «в таз» более прост в исполнении, но требует большего расхода материалов — бревна выступают за угол не менее чем на 25 см, а это означает выход на 50 см на каждой стене. Но углы теплые и защищены от ветра. Мы видим этот метод в большинстве старых деревянных домов. Есть три вида «чаш», но проще всего выполнить простую. При использовании лущеных бревен каждое соединение индивидуально — бревна имеют разный диаметр, и каждый раз это нужно учитывать.

Как сделать «чашу»

Совет! В каждом бревне желательно обрезать треть толщины ствола. Если в процессе сушки появится трещина, то она и будет располагаться в этой бороздке.

Перед укладкой каждого бревна его корректируют вырезанием закругленного паза. Глубина котлована зависит от климата — чем ниже в регионе зимние температуры, тем глубже котлован. Обратите внимание: если углубление, идущее по всему бревну, обращено вниз, вода в него не попадает, и сложенные таким образом постройки служат намного дольше.

Способ укладки бревна «в лапу» — соединение «ласточкин хвост»

Метод «в лапу» более экономичный, но требует большей сноровки. К тому же углы холодные, требующие тщательной теплоизоляции. Обычно такой сруб предполагает последующую обшивку отделочным материалом.

На видео ниже показано, как с помощью бензопилы подготавливается сустав лапы.

Особенности раскроя бани из шлифованного бревна

Традиционно бревна укладываются северной стороной наружу (на северной стороне уже есть годовые кольца), так как эта часть лучше выдерживает перепады температур и другие погодные явления.Первый венец укладывается из самых толстых бревен — нижняя часть более подвержена воздействию воды и гнилостных микроорганизмов, чем другие, поэтому необходимо выбирать качественные бревна большого размера без малейших дефектов с высоким содержанием смол (не забывайте).

Бревенчатый дом, сложенный «в лапу»

Очень важно правильное выравнивание первой коронки (нужно аккуратно выровнять ее по высоте, чтобы вся конструкция была горизонтальной).Следующие бревна выбираются по диаметру, между ними кладутся изоляционные материалы. Раньше это был обязательно мох или конопля, сегодня их ассортимент гораздо шире: войлок, льняной пакль, джут и другие.

В качестве межвенцового утеплителя часто используют джут, который хорошо сшивается и стоит недорого

При укладке венцов толстые и тонкие стороны бревен необходимо чередовать, чтобы каркас был как можно более плоским и не допускал перекосов. Для увеличения прочности коронки крепят шпильками через каждые полтора метра.Верхняя макушка называется мауэрлат. Служит опорой для монтажа кровельной системы.

Похоже на сруб «в тазу»

После того, как сруб будет готов, приступают к нему. Работу начинают с нижнего венца, обходя здание по кругу. Затем начинают закрывать следующую корону. Если стена полностью заделана, каркас может перекоситься. После окончания работ баня станет немного выше, но после усадки вернется почти к прежним размерам.

Следующий этап — монтаж стропильной системы и укладка рубероида … В таком состоянии баня оставлена ​​до следующего года. За это время сруб окончательно сядет, бревна просохнут и можно будет приступать к отделочным работам.

Баня из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно стандартно, поэтому из него удобно делать сруб: в нем уже есть пазы и все бревна пронумерованы. Осталось только следовать инструкции, чтобы сложить баню конструктором.Но в этом случае придется выбирать из тех проектов бани, которые производит деревообрабатывающее предприятие, и в процессе обработки бревна теряют свой защитный слой, что приводит к необходимости пропитывать его защитными составами.

вывода

Ванны из оцилиндрованного бревна выглядят аккуратнее и привлекательнее, но по сроку эксплуатации уступают постройкам из оцилиндрованного бревна в два раза. К тому же баня из шлифованного бревна будет стоить дешевле, но построить ее самостоятельно сложнее.Выбор ваш.

Предлагаем качественный бревенчатый дом и высококвалифицированные строительные услуги по реальным ценам. У нас вы можете заказать как недорогой бревенчатый дом, так и эксклюзивные бревенчатые дома. Указаны базовые цены на бревенчатые постройки, окончательная цена будет утверждена после детальной проработки проекта. Есть возможность зайти на ваш сайт для замера и заключения договора.

Цена сруба и бани из бревна ручной работы

Изготавливаем срубы, бани по индивидуальным проектам … При заказе изготовления сруба у нас — проект в подарок !

Цена на сруб и баню из оцилиндрованного бревна

Пиломатериалы обрезные цены

Фонд цены

Доставка

В Москву и Московскую область от 40 000 руб. Доставка осуществляется крытыми еврофурами.

Установка

Монтажные работы — от 3000 руб / м3 . Бригаду собирают за 3-5 дней, дом за 10-15 дней. Заказчик предоставляет жилье для бригады.

Чистовая

При вырубке бани из бревна «в чашу» (этот способ еще называют рубкой с остатком) поленья по внешним углам каркаса бани выступают на 20-30 см за внешние размеры бревна. дом.Нижний венец начинается с цельных поленьев и полубревен. Низ первого венца, в отличие от срубов с «лапой», всегда выводится на одном уровне, что удобно при установке сруба на ленточный фундамент или на винтовые сваи — не нужно ничего класть или закрывать. образовался зазор между нижним бревном и фундаментом.

При рубке сруба бани «на чашу» каждое следующее бревно подгоняется к предыдущему по диаметру чаши, поэтому процесс рубки в чашу более трудоемок, чем нарезание «лапы» , где «лапа» всегда стандартизирована по длине и ширине.По умолчанию при разделке на чашу бревно остается круглым внутри сруба. Но по сравнению с рубкой «в лапу» нет проблем с совпадением бревен по внутренним углам сруба: бревна прилегают друг к другу и не имеют зазоров и переходов от оцилиндрованного бревна к плоскости. . Внутренний уголок в каркасе бани с вырезом «в чашу», его достаточно выкопать или покрыть специальным герметиком по дереву и проткнуть декоративным шнуром (по желанию), чтобы он выглядел полностью готовым.

Тем не менее, срезание углов «в миску» при ручной резке — это скорее вопрос эстетики, чем функциональности. Если вам нравится внешний вид бревен, и если вам нравится вид натурального бревна на внутренних стенах сруба бани, то резка «в чашу» оправдана. Если вы хотите построить бревенчатый дом максимально дешево, не теряя при этом в качестве, разумнее построить бревенчатый дом с обрезанными углами «в лапу». Ведь у срубов с углами «в чашу» есть свои проблемные моменты, которых, пожалуй, больше, чем в банях «в лапу».

Во-первых, когда возникает необходимость во внутренней обшивке стен бревенчатого дома, например, в парилке или в моечной, необходимо приложить отдельные усилия, чтобы выровнять стены. В конце концов, круглое бревно хоть и соответствует диаметру, но имеет, по крайней мере, корону (более тонкую часть бревна) и торец (более толстую часть бревна). К тому же нижние венцы обычно толще верхних, то есть стена выглядит ровной, но на самом деле имеет перепад в несколько сантиметров.Чтобы избавиться от этой капли, на стены бани пришивают маяки, врубая их в бревна на уровне самого «утонувшего» бревна. Процедура вставки маяков в несколько бревен разного размера не является быстрой и трудоемкой.

Во-вторых, для защиты торцов бревен от растрескивания с южной, солнечной стороны сруба, при распиливании бани «в лапу» достаточно просто зашить уголки по вертикали досками (вагонкой, сруб , так далее.). Во избежание растрескивания поленьев при распиловке «в чашу» торцы необходимо тщательно закрасить специальными составами или закрыть конструкцией типа П-образного короба (такой подход часто можно встретить в деревенских домах) или вырезать. фигурная торцевая доска, повторяющая по своей конфигурации концы поленьев по углам бани.

И, наконец, важно учесть, что при строительстве сруба с вырубкой углов «в чашу» настоятельно рекомендуется собирать бревна на дюбеля, так как необходимо дополнительно обезопасить бревна от продольного смещения ( в срубах «в лапу» эта задача решается благодаря тому же корневому шипу).Чтобы собрать баню с помощью дюбелей, необходимо электричество для просверливания ям в бревнах. Итак, если у вас нет 220 В, то настоятельно рекомендуем воздержаться от строительства «чашей» бани или приобретения генератора.

Срубы бань со срезанными углами «в чашу» заказывают значительно реже, чем бани «в лапу», поэтому в стандартном ассортименте мы их не поддерживаем. Более того, даже с банями стандартных размеров надо сразу, на этапе распила, разрезать пятую стену, что делает планировку сруба полностью индивидуальной (напомним, при врезании «в лапу» пятая стена врезается на месте сборки бани).А рубку сруба индивидуальной планировки мы производим только после согласования с Вами всех размеров и внесения предоплаты. Затем нам нужно 10-20 дней на срезку. Стандартные срубы бань с уголками «в лапу» доставляются без предоплаты и при наличии на производстве мы можем привезти их буквально на следующий день после заказа.

От деревьев до токарных заготовок

Подготовка журнала

Какой дровосек может проехать мимо поваленного дерева, не задумываясь: «Хммм, токарный шток!» В этой статье вы узнаете, как нарезать и консервировать такие находки для заготовок чаш.

В то время как опытные токарные станки с большим преимуществом используют такие особенности, как сучки и эксцентричные годичные кольца ветвей, эти особенности могут вызвать чрезмерное растрескивание или деформацию заготовок и готовой стружки. Поэтому, выбирая древесину для точения заготовок, избегайте обрезков древесины и вместо этого ищите стволовые бревна с минимальными сучками.

Поскольку концы бревна начинают сохнуть сразу после распила, сразу же заклейте их, чтобы не проверять. Используйте коммерческий герметик для свежей древесины. (Доступно в Packard Woodworks.Позвоните по телефону 800 / 683-8876 или посетите packardwoodworks.com.) Эти герметики очищают водой, сушат в чистом виде и превосходят парафин, который может отслаиваться, и краску, которая может потребовать нескольких слоев для хорошей герметизации.

Если есть проверка на старом незапечатанном конце, сделайте новый поперечный надрез, чтобы обнажить непроверенную поверхность; немедленно закройте его. Оставляйте бревна длинной, но приемлемой длины, пока вы не будете готовы разрезать их на токарные заготовки. Это ограничивает потенциальную проверку (и отходы) только двумя концами бревна, а не обоими концами нескольких секций пустой длины.

Оставить плотную кору на месте. Кора замедляет потерю влаги, помогает предотвратить засорение и оставляет возможность использовать ложу для сосуда с естественным краем.

Когда вы будете готовы разрезать заготовки, распилите бревно на части примерно на 4 дюйма длиннее его диаметра. Таким образом, если вы обнаружите какие-либо проверки после запечатывания и хранения заготовки, у вас будет достаточно материала для обрезки с обоих концов, обнажая чек. свободные поверхности.

При пилении цепной пилой бревна в продольном направлении для формирования заготовок чаши положите бревно набок и поддерживайте его во избежание скатывания.Обрежьте вдоль волокон, как показано выше . Не ставьте секцию на торец и не разрезайте край волокна. Это займет больше времени и может привести к перегреву и потускнению цепи.

Удаление сердцевины

В центре бревна находится оригинальный ствол дерева, называемый сердцевиной, окруженный зоной очень нестабильной древесины. Обычно эту нестабильную зону можно распознать по изменению цвета текстуры древесины. Размер этой зоны больше зависит от породы дерева, чем от диаметра бревен. Поскольку эта нестабильная древесина может стать причиной неравномерного высыхания и раскалывания, удалите ее.

Чтобы удалить сердцевину и большого диаметра нестабильная зона вокруг него нарисуйте линии с постоянным маркер, чтобы направлять ваш порезы. Плита отмечен здесь шириной около 1-1 / 4 дюйма.

При разрезании бревен с нестабильной зоной малого диаметра (1 дюйм или меньше) на поворотные заготовки сделайте пропил через сердцевину. Для секций бревен с зоной большего диаметра удалите дополнительную древесину, прилегающую к сердцевине, как показано ниже . Чтобы помочь вам при удалении нестабильной зоны из секции бревна неправильной формы, нарисуйте потенциальные формы чаши на ее конце, как показано внизу справа .

Бревна неправильной формы часто приносят больше, чем две заготовки чаши. это полезно привлечь потенциал выстроенные чаши вокруг сердцевины до нарезка бревна на заготовки.

Обработка торца волокон

Не все бревна нужно разрезать вдоль, чтобы получились заготовки чаши. Некоторые секции бревна можно оставить целыми для поворота мисок с торцевыми волокнами, что позволяет получить дежу максимально возможного размера из бревна заданного диаметра. Имейте в виду: торцевую зернистость труднее перевернуть, чем торцевую, и чаши с торцевой зернистостью имеют большую тенденцию к растрескиванию, чем чаши с торцевой зернистостью.

Нанесите герметик на бланк заканчивается недорогая 3-дюймовая кисть. При обработке большое количество акции в то же время время, ускорите задачу малярным валиком.

Закройте торцы заготовок, как показано на рисунке выше . Если древесина особенно подвержена стрессу при высыхании, например некоторые плодовые деревья, покрывайте ее целиком. Когда герметик высохнет, пометьте каждую заготовку, как показано ниже . Поскольку герметик оставляет восковую поверхность, перед нанесением герметика отметьте заготовки, которые будут полностью покрыты.Храните заготовки над землей в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Когда герметик высохнет, использовать перманентный маркер маркировать каждую заготовку чаши на поверхности без покрытия, определение вида и дату это был подготовлен.

Токарная миска из зеленого дерева — процесс

Переворачивать миски из зеленого дерева — одно из самых приятных ощущений, которые только можно представить. Взять только что отрезанный кусок дерева и превратить его в форму, творение, которым можно наслаждаться, пользоваться и восхищаться, — это высшее наслаждение.

Дерево — постоянно меняющийся, динамичный материал. Необработанная древесина, зеленая древесина — это чистый холст вращения чаши. Будь то небольшая ветка или целое массивное дерево, все деревянные чаши начинаются с какого-то необработанного лесного материала.

И нам, мастерам по дереву, нужно понимать этот динамический материал, чтобы использовать его возможности и не удивляться или потенциально унижаться его реалиями.

Мы должны применить свое видение, чтобы увидеть потенциал, который заложен в каждом образце с зернистой начинкой, и воплотить его в новую жизнь в качестве функционального или декоративного точеного изделия.

Влажный и сухой

Есть две широкие категории заготовок для чаш: зеленая или влажная древесина и высушенные заготовки для чаш. Поскольку у большинства токарных станков по дереву нет доступа к печам или сушилкам, а приобретенные сушеные заготовки обычно дороги, то есть более чем бесплатно, мы будем обсуждать изящное искусство точения деревянных чаш на токарном станке.

Обработка зеленого дерева не лишена недостатков и причуд. В этой статье я поделюсь с вами тем, что я узнал о точении мисок из зеленого дерева, как приобретенными знаниями, так и из первых рук.

Что такое Green Wood

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, имеет смысл дать определение «зеленая древесина». Некоторые люди определяют зеленую древесину как только что срубленную древесину, полученную от недавно выросшего живого дерева. Зеленые деревья этого типа обычно источают влагу, особенно если их собирают весной или летом.

Любая незрелая и заметно влажная древесина считается зеленой древесиной. Это может быть древесина только что упавшего дерева или бревно, которое некоторое время простояло.Древесина может удерживать влагу очень долгое время после распиловки или распиловки.

Это может прозвучать глупо, но практически любое влажное, а не сухое дерево — это зеленое дерево. Древесина, которая все еще может терять лишнюю влагу, — это зеленая древесина. Это действительно очень простое определение.

Понимание сухого дерева

С течением времени или с использованием печи древесина сушится или выдерживается. Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна, это становится сухой древесиной.

Древесина станет «сухой», если оставить ее на достаточно долгое время. Эмпирическое правило, которое часто используют, — это один год высыхания на воздухе на один дюйм толщины древесины.

Для более быстрого снижения содержания влаги можно использовать сушилку или печь. Другая альтернатива — микроволновая печь, которая может помочь в этом процессе, методично нагревая заблокированную до отказа влагу, которая заставляет ее выходить в виде водяного пара.

Равновесие

Вы обратили внимание на определение сухой древесины выше? «Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна», это не означает, что древесина на 100% свободна от влаги.Почему это?

Все везде относительно. Дерево чем-то похоже на губку. Он навсегда впитывает и выделяет влагу. Да, сказал я навсегда. Некоторые породы дерева отлично справляются со своей задачей, заставляя нас думать, что они не двигаются и не смещаются из-за содержания влаги, но это так.

Вместо того, чтобы думать о «сухой древесине» как о статическом конечном исходном материале, думайте о ней как о гибкой подвижной губке. Клетки в древесине продолжают поглощать относительную влажность воздуха, а также выделяют влагу, когда относительная влажность окружающей среды низкая.

Дерево — это динамично изменяющийся материал, который можно превратить в прекрасные творения, но мы должны помнить, что это не статичный, фиксированный материал.

Условия и климат

Было бы действительно красиво и прямо сказать что-то общее и универсальное, например: «Как только древесина достигает влажности, скажем, 12%, она становится сухой». Но это может быть, а может и не быть правдой в зависимости от того, где вы живете, в зависимости от сезона или типа древесины, которую вы обрабатываете.

Деревянная заготовка чаши, стоящая на полке в Северной Каролине, может считаться «сухой», в то время как та же самая заготовка чаши, стоящая на полке в Фениксе, может продолжать терять влагу и менять форму в течение некоторого времени. Все относительно.

Уровень влажности древесины может меняться в зависимости от климата и условий окружающей среды. Из-за этого никогда не существует однозначного ответа на многие вопросы, возникающие в отношении процесса «сушки» зеленой древесины. Но есть много индикаторов, которые мы можем использовать в качестве ориентира.

Почему суета

Что такого особенного в влажности? Влага в клетках древесины помогает определить форму древесных волокон. И если форма этих ячеек может быть изменена, следовательно, может быть изменен и весь кусок дерева.

Когда происходит колебание влажности древесины, древесина движется. Это движение может быть тонким или драматичным. Когда древесина спилена, дерево больше не может перемещать влагу, как это было при жизни. По сути, отрезанный кусок дерева похож на кухонную губку.

Если кухонная губка мокрая, она расширяется и наполняет свои ячейки водой. Та же кухонная губка, которая оставлена ​​на столе для высыхания, сжимается, сжимается и стягивается, образуя туго скрученную форму. Расширение и сжатие — это, по сути, то же самое, что и дерево, навсегда.

Растрескивание

Самый страшный нарушитель при переворачивании деревянной миски — это треск. Трещины возникают, когда внутреннее давление в деревянной конструкции неравномерно высыхает.Стенка чаши с тонкими краями и более толстыми у основания не может равномерно перемещать влагу внутрь и наружу. Это напряжение между слишком неровными участками обычно вызывает растрескивание, когда дежу оставляют сушиться.

Растрескивание происходит в зависимости от органической структуры дерева и различных участков бревна при различных давлениях. Пробковая зона бревна особенно склонна к растрескиванию. Все окружающие слои древесины тянутся и отталкиваются от этой сердцевины.

Хотя некоторые трещины в деревянных мисках можно исправить, обычно лучше сразу избегать их всех.Равномерная и постоянная толщина стенок при обточке древесины — ключ к снижению вероятности появления трещин.

Пробка в

Хотя сердцевину можно оставить в миске из зеленого дерева, с ней действительно нужно обращаться осторожно. Я бы посоветовал расположить сердцевину, если она оставлена ​​в чаше, по краю чаши, а не по краю обода.

Самым важным аспектом поворота чаши из зеленого дерева с сердцевиной или без нее является получение ровных стенок чаши по всей длине. Не обязательно, какова толщина стенок, просто она одинакова на всем протяжении от края до дна чаши.

Сдвиг формы

Как показано на изображении кухонной губки выше, форма вращающейся чаши из зеленого дерева также изменится. Это просто природа работы с зеленым деревом.

Когда вы делаете чашу из зеленого дерева, важно понимать, что изменение формы чаши будет происходить по мере того, как содержание влаги в чаше приближается к равновесию. Не возлагайте нереалистичных надежд на финальную чашу с идеально круглыми краями. Это не то, что происходит при обточке мисок из зеленого дерева.

Простая круглая традиционная миска, скорее всего, немного удлинится и деформируется при высыхании. Обычно на ободе есть приподнятые участки, которые образуются около сердцевины с каждой стороны обода чаши. Это естественное движение текстуры древесины при высыхании.

Если сделать миски из зеленого дерева относительно тонкими, это может привести к короблению, волнам и деформации древесины во время и после процесса сушки. Я видел некоторые, у которых после выравнивания влажности становилось очень мало округлости. Трудно представить, что их когда-либо прикрепляли к токарному станку.

Это часть удовольствия от переворачивания чаши из зеленого дерева. Однако, если вы хотите использовать зеленую древесину для получения более точных предсказуемых окончательных форм, обязательно прочитайте раздел, посвященный зеленому дереву, дважды повернутый ниже.

Виды конкретных

Чтобы добавить к непредсказуемости превращения зеленых деревянных чаш, каждый вид деревьев ведет себя по-разному, чем один другой.

Например, вишня может быть очень привередливой и готова потрескаться, если вы не посмотрите на нее неправильно. В то время как гикори обычно представляет собой твердую твердую древесину, которую можно складывать годами, и обычно она не трескается.

Каждый вид дерева растет, формируется и развивается по-своему. Например, считается, что эвкалипт втягивает микроскопические зерна почвы с кремнеземом в свои клетки по мере своего роста. Это может быть сложно для стальных инструментов, но как это повлияет на структуру древесины? Каждая порода дерева индивидуальна и ведет себя по-разному.

Миски из зеленого дерева — 4 вещи, на которые следует обратить внимание

Зеленое дерево действительно приятно работать. Длинная стружка для завивки блестит от влаги и падает на пол, практически не оставляя пыли.Иногда кажется, что дерево режется, как кусок мыла, без усилий и гладко.

Важно помнить о характеристиках этой влажной древесины. Зеленая древесина может быть губчатой, и при ее повороте нужно учитывать некоторые особенности.

1. Например, шип или паз на ножке чаши будет немного податливым, поэтому важно тщательно подбирать размер и форму шипа или паза, чтобы обеспечить наилучшее сцепление.
2. Если используется лицевая панель, неплохо было бы использовать более длинные шурупы для лучшего сцепления, так как они тоже могут выйти из мягкой влажной древесины.
3. Поскольку древесина чувствительна к быстрым изменениям содержания влаги, важно полностью повернуть деталь, над которой вы работаете, за относительно короткий период времени. Другими словами, если внешняя сторона чаши повернута, и вы решите подождать до завтра, чтобы перевернуть внутреннюю часть, вы можете вернуться, чтобы найти все виды неприятных трещин и проверок, особенно вдоль торцевых волокон чаши.
4. Многие думают, что нельзя шлифовать зеленое дерево. Я обнаружил, что это неправда. Теперь, если с поверхности капает вода, это будет сложно, потому что при шлифовании обычно образуется суспензия, которая забивает наждачную бумагу.Если древесина действительно мокрая, я обнаружил, что подождите минут десять или около того, чтобы поверхность высохла ровно настолько, чтобы наждачная бумага сделала свое дело. Я также использую сетчатые шлифовальные диски, которые можно быстро очистить и которые не позволяют скапливаться мусору так же, как традиционная наждачная бумага.

Эксперимент с вращающимися зелеными деревянными чашами

Если вы похожи на меня и у вас есть много разных видов древесины, доступных в вашем районе, подумайте о проведении этого эксперимента в следующий раз, когда вы приземлитесь на кучу поворачиваемой древесины.Возьмите имеющееся бревно одного вида, в идеале типичное и среднее из кучи похожих бревен, и сделайте несколько заготовок для чаш.

На токарном станке поверните чаши для образцов, чтобы определить, как будет вести себя сырая древесина. Переверните миску с тонкими стенками, миску со средними стенками и миску с более толстыми стенками. Дайте мискам высохнуть на воздухе или поместите их в бумажные пакеты со свежей стружкой.

Что случилось с каждой из чаш? Образовались ли трещины, и если да, то где они? Движется ли древесина, деформируется, качается или деформируется, и чаша какой толщины перемещается больше всего?

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что эти результаты, скорее всего, типичны для этого вида деревьев, и если вы снова проведете тест на совершенно другом дереве того же вида, вы, вероятно, увидите аналогичные результаты.

Тонкая миска из зеленого дерева

Превращение мисок из зеленого дерева с тонкими стенками может быть большим удовольствием. Мало того, что влажная древесина режет гладкую, хрустящую и относительно непыльную, свет легко проходит через тонкие влажные волокна древесины.

После уменьшения толщины стенок поместите источник света за чашей, и вы можете использовать полученную яркость в качестве измерителя толщины стенок. Если свет, проходящий через стенку чаши, становится ярче, стена становится тоньше.В идеале целью является постоянное равномерное освещение стенки чаши.

Кроме того, при переворачивании очень тонкостенных чаш из зеленого дерева значительно сокращается площадь, удерживающая влагу. Это означает, что зеленая древесина будет сохнуть очень быстро, поэтому вам нужно работать быстро. Регулярное распыление на древесину водяного тумана из распылителя для бутылок с водой предотвратит преждевременное высыхание древесины во время работы.

Зеленые деревянные чаши средней толщины

Чаша из зеленого дерева со средними стенками — отличное испытание для древесных пород.Переворачивание мисок из зеленого дерева толщиной от полдюйма до трех четвертей дюйма обычно довольно стабильно. Опять же, равномерная толщина стенок — ключ к предотвращению слишком большого количества неожиданностей и неприятных трещин.

Стенки чаши средней толщины обычно имеют хорошую структурную поддержку для формы чаши, и они медленно выделяют влагу в течение более продолжительного периода времени, что облегчает чашу в уравновешенной форме более изящно.

Однако, опять же, все дело в видах и условиях.Зеленые чаши со средними толстыми стенками отлично подходят для одного вида деревьев, а для других видов деревьев они могут вообще не работать. Нельзя недооценивать важность экспериментов.

Зеленое дерево, обработанное дважды

Дважды перевернутая миска из зеленого дерева всегда напоминает мне дважды запеченный картофель. И процесс во многом похож.

Принцип, лежащий в основе дважды обточенной зеленой древесины, заключается в том, чтобы сначала создать грубую форму чаши, которая может высохнуть и достичь равновесия, а затем снова превратиться в окончательную законченную форму.

Мы знаем, что зеленая древесина будет двигаться, сдвигаться и менять форму по мере высыхания. Первый этап двойного обтачивания учитывает это, удаляя массу дерева и создавая ровные стены, чтобы обеспечить выход даже влаги.

Затем вторая ступень дважды повернутой деревянной чаши использует тот факт, что древесина стала намного более устойчивой, чтобы сделать окончательную чашу более надежной формы.

Как дважды перевернуть зеленую деревянную миску

Для определения размера первой черновой токарной обработки для чаши из сырого дерева, дважды обточенной, грубая толщина стенки имеет решающее значение.Основное правило гласит, что толщина стенок должна составлять около десяти процентов от общего диаметра чаши. Таким образом, чаша шириной 10 дюймов должна иметь шероховатую стенку толщиной около 1 дюйма.

Почему такая толстая стена? По мере того как чаша деформируется в процессе сушки, сердцевинные концы шероховатой чаши обычно растягиваются и удлиняются. При этом образуется овал. Наличие толстых стенок позволит достаточно материала, чтобы сначала повернуть истинный круглый внешний круг, а затем заключительный внутренний круг.

Если стенки дважды повернутой шероховатой чаши слишком тонкие, второй поворот прорежет более протяженные участки и разрушит чашу.Просто не хватило бы материала, чтобы обнажить окончательную чашу круглой формы.

С другой стороны, если чаша сделана слишком толстой, она будет сушиться слишком долго, и они будут просто лишним материалом, который будет бесполезно отворачиваться.

Преимущества Turning Green Wood Bowl

Вы можете подумать, учитывая все эти факторы и нюансы, зачем вообще возиться с зеленым деревом? В конце концов, купить красивую чистую и сухую заготовку для миски практически не составит труда.

Это правда, но есть много недостатков при покупке заранее подготовленных заготовок для сухой чаши, включая избыточную пыль, заранее определенные пропилы по дереву и расходы.

Использование свежей древесины для деревянных точеных чаш имеет множество преимуществ.

Во-первых, зеленый лес повсюду и обычно его можно брать бесплатно. Переработка упавшего дерева — это естественный интерактивный процесс с окружающей средой.

Создание заготовок для чаш из зеленого дерева — процесс отрадный и приятный. Он не только помогает очистить то, что они могут считать отходами, но и превращать его в деревянные чаши, чтобы получить непреходящие реликвии красоты.

Зеленая древесина обычно бесплатна. Сколько вещей в жизни надежно бесплатны и в изобилии? Не слишком много. После небольшого изучения есть множество способов получить бесплатную древесину для поворота чаш.

Зеленый лес, в большинстве случаев, направлялся к другой гибели гнили, компоста, мульчи или, что еще хуже, огня. Подумайте о спасении и использовании зеленого дерева как о миссии по спасению и восстановлению. Было бы забавно, если бы это было неправдой. Количество красивых древесных пород, которые уходят в отходы, просто поражает.

Обточка зеленого дерева на токарном станке — это фантастический опыт. Многие виды древесины в зеленой форме становятся маслянисто-гладкими и изящно уступают место выемке чаши.

Влажная зеленая древесина получается эффективнее и чище, чем сухая. Уменьшается количество свободно летящей пыли, что делает воздух более безопасным для дыхания. Стружки из зеленого дерева получаются крупными и вьющимися, оставляя мало пыли или вообще не оставляя пыли. Влага в древесине имеет дополнительное преимущество — охлаждение режущей кромки инструмента, помогая ему дольше оставаться острым.

Что мне больше всего нравится в красивой свободной зеленой древесине, так это то, что никогда не знаешь, откуда она появится и какой породы она может быть. Это может быть шторм, который делает доступными буквально тонны, или звонящий друг, чтобы сообщить вам о недавно удаленном образце.

Черт возьми, даже вождение становится интереснее, когда вы ищете новый материал для токарной обработки. Я много раз останавливался наугад, чтобы забросать бревна из канав в свой багажник.

Собирая, вырезая заготовки для чаш из зеленого дерева и превращая древесину в зеленую, мы, создатели окончательной обработки чаш, решаем, где и в каком направлении и в каком окончательном размере разрезать древесину.Мы занимаемся всем процессом от источника до готовой детали. Это невозможно при покупке сушеных заготовок для чаш, так как все эти решения уже давно приняты кем-то другим.

Turning Green Wood Bowls — Заключение

Токарная обработка зеленой древесины — это практический процесс, при котором дровосек отвечает за руль от начала до конца.

Огромное количество экспериментальных знаний приобретается при обточке мисок из зеленого дерева. Навыки поворота, характерные для каждой породы деревьев, закрепляются в наших руках, глазах и координации инструментов.

Во многих отношениях мы искренне уважаем саму природу дерева, когда мы изящно и элегантно выводим его из процесса гниения и ставим на сцену признательности для будущих поколений.

Ознакомьтесь с другими замечательными изделиями из зеленого дерева:
• СУШКА ЗЕЛЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАШЕЙ — 6 СПОСОБОВ УСПЕХА
• ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛУБОК ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЧАШИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАШИ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ • ОРИЕНТАЦИЯ ЗЕРНА ПОВОРОТА ЧАШИ — НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ГОЛОВКИ

Happy Turning,
Кент

Объяснение «упал» одним махом

В течение многих лет я читал фразу сразу и даже использовал ее время от времени, даже не изучая ее внимательно.Я знал, что это означает («все сразу»), и что это пришло от Шекспира, но только недавно я остановился и задался вопросом: что это за упал, что делает там ?

Он начинается, насколько нам известно, с Macbeth. В акте 4, сцена 3, Макдуф узнает (предупреждение о спойлере), что его семья была убита, и говорит:

Детей нет. Все мои симпатичные?
Вы все сказали? О адский змей! Все?
Что, все мои хорошенькие цыплята и их мать
Одним махом?

Образ воздушного змея, устремившегося из ада, чтобы убить беззащитных крюков, дает ощущение внезапного, жестокого, беспощадного нападения: это самоочевидно; использование упало, более неясно.

Fell как прилагательное на протяжении веков имело несколько значений, большинство из которых теперь устарели или ограничены поэтическим, риторическим, диалектным и идиоматическим контекстами. Древнейшее значение прилагательного относится к концу 13 века: «жестокий, жестокий, беспощадный; ужасный, разрушительный », согласно OED . Так использовал его Шекспир.

Это пало происходит от старофранцузского fel , от среднелатинского fello «злодей, предатель».Его история перекликается с историей уголовника — когда-то «злого человека» — и felo de se «самоубийцы». Этимологический словарь Скита связывает его с кельтскими языками, например, ирландский feall «предавать, обманывать» и бретонский falloni «предательство».

Со временем одним махом смягчился и стал означать просто «все сразу» или «одним махом» — то есть коннотации жестокости и бедствия исчезли. В словаре английского языка Merriam-Webster говорится, что эта идиома теперь «нейтральна в применении».Мы можем сделать работу по дому, очистить тарелку от десерта, X и Y одним махом.

Вариации множились. Fell swoop становится foul swoop , fowl swoop , упал , упал удар , full swoop , fail swoop , и так далее. Значение остается прежним, более или менее, но вы можете быть осторожны с вариантами прилагательных, если вы не собираетесь играть или каламбур на оригинале. Предлог на часто бывает на и иногда на ; действительно, определенное переключение с в на в , похоже, происходит:

Тенденция подтверждается данными Corpus of Historical American English.Вы можете щелкнуть следующие графики, чтобы увидеть, как использовались соответствующие фразы.

одним махом :

одним махом :

Некоторые критики считают одним махом клише. Однако, как и любое устоявшееся выражение, его можно использовать для достижения хорошего эффекта, если его звук и стиль соответствуют вашим потребностям.

Грэм Дональд в Словаре современной фразы говорит, что это «правильно относится к внезапному, жестокому нападению хищной птицы, когда она спускается вниз».Но даже Шекспир не использовал это таким образом: это было метафорическим с самого рождения.

Эта запись была опубликована в четверг, 24 мая 2012 г., в 11:37 и разбита на этимологию, язык, метафору, фразы. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Сообщение навигации

найденного дерева в пустыне Аризоны — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Большинство дровосеков, вероятно, не считают пустыню лучшим местом для добычи древесины, и именно это предположил Дэвид Кроуфорд, когда в 2012 году переехал из богатой лесом Пенсильвании в Феникс, штат Аризона.

«Я изо всех сил пытался найти надежный источник древесины, пока моя жена не предложила разослать электронные письма всем компаниям по валке и обрезке деревьев в Фениксе», — объяснил Дэвид. «Я отправил 23 письма и получил только один ответ. С тех пор у меня сложились прекрасные рабочие отношения с этим конкретным триммером для деревьев.

«Один или два раза в год я даю его жене большую миску из зеленого дерева, которое он мне дал. Я использую другие источники, в том числе коллег-токарь, craigslist.org (который предоставил мне отличную древесину), друзей, соседей и одну или две лесные склады компании, к которым я могу получить доступ.Поваленные деревья из-за летних муссонов в июле и августе также являются хорошим ресурсом, если вы можете добраться до леса, прежде чем его закопают, сожгут, сколотят для мульчи или просто оставят гнить там, где он упал ».

David’s Process

У Дэвида есть пошаговая инструкция по заготовке и вырубке найденной древесины. Его первый шаг — попытаться быть на месте, когда бригада рубит дерево, чтобы он мог сказать им, как рубить бревна, в зависимости от отношения длины к диаметру.Например, если бревна имеют диаметр более 15 дюймов, он просит их разрезать их пополам. «Я обычно плачу им (наличными) за это, а затем загружаю их в кузов своего внедорожника. Нет ничего тяжелее, чем кусок влажного мескита длиной два фута и диаметром 15 дюймов. Я всегда ношу спину, когда загружаю и выгружаю дрова ».

Как только дрова выгружаются во двор Дэвида, он немедленно покрывает их стружкой и смачивает кучу садовым шлангом. «Я могу держать древесину в течение недели или двух во влажной куче, прежде чем она начнет трескаться.Если я собираюсь немедленно превратить кусок, я перемещаю его в свою столярную мастерскую ».

Когда он готов повернуть заготовку древесины, Дэвид выбирает бревно, которое ему нужно, и отмечает сердцевину бревна на обоих концах, чтобы определить, где разрезать бревно для достижения наилучшего результата.

Платформа для резки Дэвида состоит из двух бревен, стоящих рядом. Он центрирует свой разрез в сердцевине, чтобы разделить бревно на две половины.

Сделав разметку циркуля в верхней части каждой половины разреза, Дэвид выделяет карандашную линию темным маркером.

Он распиливает бревно по кругу, делая конические надрезы на дне чаши.

Переместив обрезанную заготовку в мастерскую, он прикрепляет кольцо лицевой панели к плоской поверхности. Это будет верх чаши. Кольцо планшайбы прикреплено к патрону, при этом задняя бабка перемещается в положение для поддержки противоположного конца.

Дэвид обычно начинает вращение со скоростью примерно от 250 до 300 об / мин, следя за тем, чтобы токарный станок не вибрировал и не трясся слишком сильно, когда он поворачивает заготовку.Он всегда носит закрывающий лицо щит и кожаную перчатку на левой руке — получить большой пустой раунд сложно для кистей рук, запястий, рук и плеч.

Когда дерево входит в круг, он увеличивает скорость. Сначала он завершает внешнюю форму, затем выравнивает нижнюю часть, готовясь к вырезанию втулки / шипа для четырехкулачкового патрона. Втулку необходимо обрезать осторожно, чтобы она плотно прилегала к патрону и была установлена ​​правильно.

Переворачивая заготовку на токарном станке, Дэвид вынимает винты из кольца лицевой панели.Он поправляет лицевую сторону бланка и вырезает в центре небольшую ямочку, чтобы вставить сверло длиной 12 дюймов, используя одну из лент своей внучки в качестве наглядного пособия. Он проталкивает ручное сверло в заготовку на желаемую глубину изнутри грубо выточенной чаши.

По мере того, как он поворачивает внутреннюю часть чаши, толщина стенок будет варьироваться в зависимости от породы дерева, но Дэвид обычно поворачивает свои части примерно до 1-1 / 2 дюйма.

Он использует Anchorseal®, чтобы запечатать чашу изнутри и снаружи, датирует ее маркером и кладет на полку для просушки.В зависимости от породы дерева Дэвид проверяет чашу ежедневно или еженедельно на наличие трещин и трещин, используя цианоакрилатный клей для их заполнения. Когда бланк достигнет влажности от 6 до 8%, он закончит его поворачивать.

С момента своего переезда в Аризону несколько лет назад Дэвид Кроуфорд отслеживал породы дерева, которые он нашел и использовал в своем новом доме.

Отопление в своем доме схемы: Отопление в частном доме – схемы и процесс создания

Отопление в частном доме – схемы и процесс создания

Если нужно создать или модернизировать отопление в частном доме, то лучше сперва потратить час-другой на изучение вопроса, подборку мнений специалистов, и в частности, на прочтение данного материала, — рассмотреть наиболее распространенные ситуации и проверенные временем решения.

Знание вопроса – ключ к успеху. Даже если отопление в доме самостоятельно делаться не будет, то тогда с пришлыми монтажниками, хозяину лучше разговаривать на их языке. Проще будет проконтролировать правильность и бюджет процесса, самостоятельно можно будет закупить материалы, — значит значительно сэкономить. Поэтому изучить, как делается система отопления, – выгодно.

Как работает отопление

Для обычного жилого дома в подавляющем большинстве случаев применяется водяная система с принудительной циркуляцией жидкости. Теплоноситель движется по трубам под воздействием насоса, нагревает радиаторы, от которых греется воздух. Энергия генерируется в котле.

Все, что этому не соответствует, называется, как «редкость», а специалисты еще называют «дикость», — настолько оно будет уступать по потребительским качествам для жильцов дома обычной площади 70 – 500 м кв.

Из чего состоит

В отоплении всегда применяется ряд узлов и агрегатов, о которых стоит узнать поподробнее.

• Котел – теплогенератор, сжигающий топливо, нагревающий воду (теплоноситель).
• Циркуляционный насос – может не только устанавливаться отдельно, но и находится в составе автоматизированного котла, как и некоторые другие элементы. Гоняет теплоноситель по трубам.
• Трубы – применяются современные пластиковые, металлопластиковые изделия, подбираются по диаметру.
• Радиаторы – передают энергию воздуху.
• Расширительный бак – обязательный элемент, поддерживает стабильное давление при тепловом расширении воды. Предохраняет систему от аварии.
• Группа безопасности — может быть в составе котла или отдельно, включает предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. Обязательно устанавливается в любой замкнутой системе.
• Фильтр очистки – небольшой обязательный элемент.

Это минимум обычной системы. Если это грамотно смонтировать, для чего применяются фитинги и краны, то отопление начнет обогревать дом.

Дополнительные элементы системы

• Краны шаровые – два режима работы «открыл-закрыл».
• Вентили балансировочные – похожие на обычные краны — тонкая настройка системы.
• Клапаны дух-трех-ходовые – автоматические регуляторы потока.
• Термоголовки – устройства, управляющие клапанами в зависимости от температуры и ручных установок.
• Краны Маевского – ручные воздухоотводчики, для спуска воздуха.

Чем топить

Прежде всего хозяев волнует вопрос, — чем отапливать дом. В каждой местности сложились свои приоритеты.

• Много домов сейчас отапливается природным газом из магистралей. Это дешевый и удобный вид топлива. Если есть газовая труба, то раздумывать не о чем, нужно подключаться и ставить газовый котел.
• Но также часто можно встретить отопление дровами в твердотопливных котлах. В большинстве регионов это дешево. Но не удобно. Чтобы упростить процесс топки систему дополняют буферной емкостью, или, что хуже – сложными, не лучшими по качествам, устройствами – котлами длительного горения.
• Уголь вытесняет из употребления дрова в отдельных угольных регионах, где он дешев.
• Пеллеты – «автоматизированые дрова», удобней, но дорого.
• Электричество – вытесняет потихоньку дрова, так как очень удобно, и при ночном тарифе – терпимо по цене. Но при дневном тарифе – слишком дорого.

Подробней, чем лучше топить дом можно прочитать здесь…

Какой котел поставить

Какая мощность отопления будет в самый раз?

• С электрическим понятно – сколько разрешит энергонадзор, столько и поставим. Котел скорее всего будет в качестве резервного (или ночного) теплогенератора.
• С твердотопливным все просто, — если строить для себя, то можно взять в запас двойную–тройную мощность – тогда реже топить, можно в режиме тления, быстрее нагреть буфер, быстрее прогреть дом.
• Но с мощностью газового автоматизированного не стоит сильно перебарщивать, так как слишком мощный агрегат будет работать во вредном режиме с частыми остановками. Лучше взять с запасом мощности 20% от расчетных теплопотерь.

Не считаем теплопотери

Точный расчет теплопотерь частного дома может произвести только научно-исследовательская организация. Влияют множество факторов, например, площадь освещаемой солнцем стены и угол ее расположения к солнцу…. На практике, владельцу дома такие данные вообще не нужны.

Точность подбора мощности отопления тут же будет снивелирована, к примеру, заменой окна, выросшим деревом, другим качеством газа, плохим монтажем…

С теплоплотерями все просто – их значения, для определения мощности отопления, грубо принимаются из расчета 1 кВ на 10 м кв. Если такой мощности в итоге окажется мало, то увеличивать ее, при нынешний ценах на энергоносители, — не выгодно. Правильно будет модернизировать дом, утеплять…

Как побороться с холодом в доме

Достаточно знать, что котел не должен быть слабее 10 кВт на 100 м кв. А если при этих условиях, будет прохладно, то и 20 кВт могут не помочь, потому, что хозяин из своего кармана отапливает космическое пространство, которое нагреть сложно.

Прежде всего нужно побороть сквозняки любыми методами и организовать нормальную вентиляцию – как делается вентиляция чтобы сберечь тепло

Дальше нужно перебороть холодный чердак, или крышу и обеспечить их нормативным слоем утепления. Например – утепляем крышу лучшим утеплителем

Желательно термоизолировтать пол, и организовать отопление теплым полом. Как делаются теплые полы – краткая инструкция

После этих мероприятий, если они нормально выполнены, в доме будет тепло…
Как построить теплый дом

Подробней о том, как сделать отопление

Отопление в доме делается в следующей последовательности.

• Принимается решение о схеме подключения отопительных приборов, определятся их точки размещения и соответственно места нахождения трубопроводов. Определяется мощность оборудования и другие технические параметры (составляется проект!…)
• Выбирается место для котла и устанавливается котел, возможно по проекту газификации дома, возможно в связи с привязкой дымохода на естественной тяге.
• Делается обвязка котла, — монтируется трубопровод и обязательное оборудование обеспечивающее его работу и всей системы.
• Распределяются и устанавливаются радиаторы по комнатам в соответствии с необходимой мощностью отопления для каждой комнаты. С этим вопросом можно ознакомится здесь
• Прокладывается трубопровод, подключаются радиаторы и котел со своей обвязкой.
• Система заполняется теплоносителем и испытывается.

Обвязываем котел

Автоматизированные котлы, как правило, содержат в своем корпусе и насос и группу безопасности, а иногда и расширительный бак. Вся их обвязка заключается в установке отключающих кранов.

Для твердотопливного котла устанавливается насос, расширительный бачок, группа безопасности, регулирование температуры, возможны и блоки автоматизации и управления.

В сложных системах все это дополняется гидрострелкой (или контуром первичного кольца) с дополнительными насосами на каждом ответвлении, а также возможно устанавливается буферная емкость, ставиться и бойлер ГВС.

В простейшем варианте твердотопливный котел нужно правильно обвязать – как сделать подключение не автоматизированного котла

Элементы, которые встречаются в сложных системах

• Гидрострелка – принадлежность сложных систем с 3 и более контурами, для выравнивания давления в них.
• Буферная емкость – теплоаккумулятор на большой запас воды, полезен для периодически действующих котлов или для электрокотла на ночном тарифе.
• Распределительный коллектор – устройство упрощающее разводку и подключение труб к магистрали в теплых полах и в сложных схемах.
• Бойлер косвенного нагрева – устройство для нагрева воды от отопительной системы, которая расходуется на бытовые нужды.

Старые системы не применяются

Упоминалось, что в современном представлении теплоноситель должен двигаться под воздействием насоса. Все самотечное – анахронизм, не практичный, не функциональный и в два раза дороже.

Также по современным представлением система отопления должна быть двухтрубной, а однотрубная – дорогая и в создании и в эксплуатации, громоздкая и не обеспечивающая… Ее цена догоняется за счет большого диаметра труб и фитингов, а кольцевая схема создает и трудности прокладки и сложность в обеспечения одинаковой температуры радиаторов.

Выбираем схему – одну из трех

• Наиболее практичной и широкоприменяемой оказывается тупиковая схема подключения. До 5 радиаторов в одном тупике.
  Тупиков может быть несколько, с помощью этой схемы можно охватить даже дом средних размеров.
• Также не редка для средний и больших домов попутка. Но она несколько дороже и ей присуща сложность обвода полного кольца по дому – мешают двери. Если это решается, то схема самая стабильная.
• Если есть возможность прокладывать трубы под полом без проблем, то лучевая, как практичная и стабильная, хоть и несколько более дорогая по сравнению с тупиковой может быть применима.

Как совмещают отопление с дизайном

Сейчас все больше стараются убрать не только трубы под пол, но и сами радиаторы. Устанавливают внутрипольные конвекторы, хоть и более дорогие, но зато не загромождающие интерьер. О наличии отопления с ними будет напоминать декоративная решетка под подоконниками, под входными дверями…

Промежуточный вариант более практичный в эксплуатации – спрятать под пол трубы, на стенах оставить радиаторы с нижним подключением – трубы выходят из пола под радиаторами.

При этом под полом разводка может быть по любой схеме, но наиболее дешевой и практичной оказывается тупиковая с ответвлениями более тонкими трубами от магистрали. Под полом допускается установка обжимных фитингов на металлопластиковых трубах. Часто подключение радиаторов совмещается с разводкой теплого пола в одном пространстве.

Выбрать трубы и радиаторы

Самый дешевый вариант и легко исполняемый самостоятельно — монтаж системы из полипропиленовых труб …. Но его порекомендовать нельзя. Он же самый ненадежный. Виной всему невозможность обеспечения стандартного качества соединения и номинального просвета труб в сварных стыках.

Рекомендуется для надежности использовать металлопластиковые трубы, хоть их фитинги дороги.

О подборе радиаторов можно спорить долго… но подойдут для частного дома любые, которые встретятся в магазине. Подробнее о выборе современных радиаторов
Подключить и установить радиаторы нужно по правилам…

Монтаж

Теперь дело за малым – собрать воедино все элементы, которые и были спроектированы. Кстати, конечно лучше воспользоваться готовым проектом отопления, если таковой имеется….

Вопрос монтажа самостоятельно упирается лишь в вопрос навыков «крутить гайки». Сложного ничего нет, нужно лишь прочитать немного теории и попробовать собрать для начала немного простейшего. Ключевым моментами здесь будут – как обеспечить плотность резьбовых соединений

Как не допустить течи металлопластиковых труб

А если это известно, то и система отопления должна работать исправно… Осталось как залить систему отопления, чтобы она все таки заработала

Отопление частного дома — все схемы отопительных систем

Схемой отопления называют графический документ, на котором с помощью условных обозначений представлены все элементы системы отопления, а также связи между ними. Выбор схемы означает выбор способа подключения отопительных приборов, их расположение, а также выбор направления движения теплоносителя.

В небольшом частном доме схему отопления можно разработать самостоятельно. Для этого нужно знать, что любая отопительная система является замкнутой.  В примитивном виде она может быть представлена в виде кольца из труб, по которому горячая вода (теплоноситель) движется от котла, поступает в отопительные приборы, задерживается в них некоторое время, отдавая при этом запасы тепловой энергии окружающей среде, а затем вновь поступает в котел. Затем цикл повторяется.
 
При этом говорят, что вода, называемая также теплоносителем, циркулирует по контуру отопительной системы,  в который входят следующие составные части:

• Котел
• Радиаторы (батареи)
• Соединительные трубы
• Расширительный бачок
• Вентили и задвижки
• Циркуляционный насос (только для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя)

Движение теплоносителя в контуре отопления может быть:

• Самотечным, происходящим за счет естественной конвекции. В этом случае говорят о самотечной системе отопления и о естественной циркуляции теплоносителя
• Принудительным, происходящим за счет работы циркуляционного насоса. В этом случае говорят об отопительной системе с принудительной циркуляцией теплоносителя

Плюсы и минусы самотечной схемы отопления

В самотечной системе отопления нагретая в котле вода устремляется вверх, а затем поступает в отопительные приборы, проходит через них, отдавая тепло, и стекает в обратный трубопровод, по которому направляется вновь в котел. Движение воды обеспечено также небольшим уклоном подающего и обратного трубопровода, а также использование труб разного диаметра, большего для обратки и меньшего для подачи горячей воды.

Для справки: обратка или обратный трубопровод, по которому остывший теплоноситель поступает в котел. Подача-это трубопровод, по которому горячая вода выходит из котла.

Отличительной особенностью самотечной системы отопления является наличие открытого, сообщающегося с атмосферой, расширительного бака, установленного в самой верхней части трубопровода. Он предназначен для сбора части теплоносителя при его нагреве, неизбежно сопровождающемся увеличением объема жидкости. С помощью расширительного бака, наполненного водой, в контуре отопления создается гидравлический напор, необходимый для движения жидкости.

При остывании теплоносителя его объем уменьшается. При этом часть жидкости из расширительного бака вновь поступает в систему, обеспечивая целостность и непрерывность циркулирующего потока теплоносителя.
 
Среди достоинств самотечной системы отопления следует выделить:

• Равномерное распределение тепла
• Устойчивость работы
• Независимость от электрической сети
• Увы, недостатков у такой системы на много больше, чем достоинств:
• Сложность проведения монтажа: необходимо соблюдать угол наклона трубопроводов
• Большая протяженность трубопровода и необходимость использования труб различного диаметра
• Высокая инерционность системы, что снижает возможность управления процессом отопления
• Необходимость нагрева теплоносителя до высоких температур, что препятствует использованию современных материалов
• Большой внутренний объем системы
• Невозможность подключения систем «теплого пола»

Принудительное движение теплоносителя в доме

В частном доме можно также использовать схемы отопления с принудительным движением теплоносителя, создаваемым циркуляционным насосом, подключенным к электрической сети. Для ее реализации можно использовать любые трубы, в том числе и полипропиленовые, а также любой способ  подключения отопительных приборов.

В системах с принудительным движением теплоносителя применяется закрытый расширительный бак, который может монтироваться в любом месте, но в большинстве случаев устанавливается в непосредственной близости к котлу.  Такие системы отопления частного дома также называют закрытыми, в отличие от систем с естественным движением теплоносителя, называемых открытыми.

Следует обратить внимание на то, что схема подключения радиаторов в закрытых системах может быть любой.

Схемы подключения радиаторов в частном доме

Двухтрубная вертикальная схема

Этот принцип подключения отопительных приборов чаще всего используется в многоэтажных домах. Горячая вода подается по вертикальной трубе вверх (по стояку), проходит через радиаторы, а затем стекает вниз. Схема применима в системах с принудительной и с естественной циркуляцией теплоносителя, но более эффективна при наличии циркуляционного насоса.

Ее несомненным достоинством является возможность раздельного регулирования нагрева отопительных приборов. Для этого на подающей трубе устанавливается регулировочный кран, позволяющий менять расход теплоносителя. Запорная аппаратура на обратной трубе не устанавливается.

Недостатком такой разводки является двойной расход труб для подачи и для обратки.
 
Для одноэтажных частных домов более приемлемы двухтрубные горизонтальные схемы.

Коллекторная схема отопления

В ней теплоноситель распределяется по радиаторам через коллектор, что обеспечивает равномерный прогрев помещений, а также позволяет отапливать дома практически любой конфигурации и площади. Коллекторная схема также позволяет регулировать степень нагрева отопительных приборов, меняя расход теплоносителя и скорость его движения с помощью запорной аппаратуры.

Однотрубная схема отопления

Этот способ разводки теплоносителя является самым простым и при этом эффективным. Схема проста в реализации, но ее недостатком является неравномерность прогрева помещения. Дело в том, что теплоноситель по мере движения остывает и к последнему отопительному прибору подается со значительно меньшей температурой, чем к первому.

Исправить положение можно добавив байпасную (обводную) линию меньшего диаметра и установив на каждом отопительном приборе регулировочный кран. Такую систему часто называют «ленинградкой».

Видео обзор — виды, типы радиаторного отопления дома

Схемы отопления частного дома с настенным котлом

 Построить частный дом, это еще пол дела, ведь если он есть, то это совсем не значит что в нем можно жить. Пожалуй, после строительства «коробки» дома начинаются самые ответственные работы, от которых зависит ваш комфорт, экономичность дома, удобство, отсутствие проблем во время  его эксплуатация и все в подобном роде.
 К одной из систем, которая в купе с остальными будет выполнять все выше перечисленные задачи, относится система отопления. Именно о возможных видах систем отопления (однотрубная, двухтрубная, с естественной циркуляцией и принудительной) мы и поговорим в нашей статье.

Основные узлы и элементы системы отопления частного дома с использованием отопительного котла

 Наименование всех основных применяемых узлов и элементов системы отопления частного дома показано на примере двухтрубной (двухконтурной) системы отопления с принудительной циркуляцией. Тем не менее, более подробно о классификации систем отопления мы поговорим далее, а сейчас лишь затронем вопрос о наименовании и предназначении частных составляющих, из которых и строятся подобные системы.

1- отопительный котел. Как правило это газовый котел, обеспечивающий нагрев теплоносителя до рабочей температуры.
2- термический клапан. Предохраняет отопительный котел и систему отопления от излишнего давления, которое образуется за счет подогрева теплоносителя.
3 – предохранительнвй клапан на входе в отопительный котел. Предохраняет от перегрузок систему отопления и насос, в случае превышения давления более максимального рабочего.
4 – радиаторы отопления с регулирующей арматурой, для обеспечения дросселирования потока теплоносителя и возможности регулировки температуры радиатора отопления.
5 – циркуляционный насос. Обеспечивает прокачку отопителя в системе отопления, он сродни сердцу в живом организме.
6 – запорная арматура. Используется в случае полного отключения радиаторв отопленения.
7 – компенсационная емкость с теплоносителем.  Данная емкость обеспечивает постоянное заполнение системы, в случае испарения или незначительных протечек теплоносителя. Предотвращает появления воздушных пробок, а тем самым сбои в работе системы отопления.

Теперь, когда мы ознакомились с основными составляющими, перейдем к возможным вариантам реализации системы отолпения.

Однотрубная и двухтрубная системы отопления в частном доме

  Однотрубная система отопления наиболее популярна для применения в частном доме. Все дело в наиболее понятной для обывателя схеме, и в применении наиболее простых расчетов, которые не требуют сравнения двух составляющих по гидравлическому сопротивлению.
  Однотрубная система отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

— минимальное количество соединений и применяемых труб;
— расчет гидравлического давления лишь только для одного контура;
— простота и понятность исполнения

Из минусов можно перечислить:

— неравномерный прогрев радиаторов отопления в системе. Так первоначально стоящие радиаторы  будут прогреваться значительно сильнее, нежели последующие. Особенно это актуально для многоэтажных домов, когда верхние этажи будет соответственно получать меньше тепловой энергии;
— невозможность отключения контура в целом, если он опять же используется и для вспомогательных помещений, которые можно временно отключать от отопления, то этого сделать не удастся.

Теперь о двухтрубной системе отопления в частном доме. Это система отопления, которая имеет несколько контуров, то есть фактически поддерживает несколько однотрубных систем, о которых мы рассказали чуть ранее;

 Она также как и предыдущая имеет свои достоинства и недостатки, о которых далее.

К плюсам двухтрубной (двухконтурной) системы можно отнести:

— равномерный прогрев радиаторов в двух обособленных ветках, что соответственно обеспечит и более равномерный нагрев для разных помещений, если для каждого из них используется свой контур.

Ну, а минусами становятся плюсы, рассмотренные «с другой стороны»:

— сложность расчета и монтажа системы, за счет разветвленности и большего количества применяемых элементов.
— применение большего количества материалов, то есть система обойдется соответственно несколько дороже, нежели одноконтурная.
В принципе это все, что кратко можно сказать о двухконтурной и одноконтурной системе отопления. Теперь поговорим о следующем принципе, который может быть применен в проектировании и реализации системы отопления частного дома, а именно о способах циркуляции теплоносителя.
 Первый вариант это применение принудительной системы циркуляции, а второй — естественная циркуляция.

Схема отопления с принудительной циркуляцией в частном доме

 Принудительная схема отопления само собой предусматривает что-то, что будет принуждать теплоноситель к движению по системе. Особенностями такого решения является более надежная циркуляция теплоносителя, а значит более низкие требования к квалификации проектировщика.

 Теперь о плюсах и минусах, которые и станут описанием особенностей данной применяемой схемы.

Минусы схемы отолпения с прнудительной циркуляцией:

— использование насоса, что соответсвенно повлечет за собой усложнения при монтаже, зависимость от электроэнергии и ее повышенное потребление, за счет потребления последней циркуляционным насосом.
— повышенный шум, за счет работы насоса;
— покупка и обслуживание самого насоса.

К плюсам относится:

— возможность заузить проходное сечение трубопровода путем перекрытия дросселирующей арматурой. Важно заметить, что расход отопителя проходящего через поперечное сечение в еденицу времени будет достаточным для обогрева помещения;
— повышенное давление в системе с принудительной циркуляцией позволит быть не столь критичным к подбору проходного сечения элементов при ее формировании. Это важно при подборе арматуры и радиаторов отопления во время покупки;
— возможность использовать компенсационный бак, в котором гаранитровано будет залит дополнительный объем теплоносителя на случай его испарения или утечек. Предотвращение завоздушивания системы;
— быстрый прогрев помещения за счет белее значительного расхода теплоносителя в системе, относительно схемы с естественной циркуляцией.

Теперь о схеме системы отопления с естественной циркуляцией

Схема отопления с естественной циркуляцией в частном доме

Особенностью реализации такой схемы является умение найти баланс между незначительным давлением теплоносителя на выходе из отопительного котла и гидравлическим сопротивлением схемы. Порой незначительные изменения способны критически повлиять на расход отопителя в системе, а значит и на прогрев вашего помещения. Такими критериями могут быть значительный метраж трупробоводов, заужения сечения в арматуре и радиаторах. Именно поэтому создание систем с естевенной циркуляцией потребует высокой квалификации проектировщика, если это не система из двух батарей …
  Избыточное выходное давление зачастую создается за счет расширения отопителя при его нагреве, именно этого давления и должно хватать на то, чтобы «продавить» всю систему и вернуться на исходную.

 Теперь о плюсах и минусах такой схемы. Плюсы схемы:

— нет такой явной зависимости от электроэнергии, так как нет циркуляционных насосов;
— меньшее количество применяемых узлов – нет насоса;

Минусы:

— поиск сложного расчета и баланса, чтобы незначительного давления на выходе из отопительного котла (это порядка 2 бар) хватало на «питание» всей системы отопления.
— долгий прогрев из-за низкого расхода в системе. Из-за этого возможно замерзание системы или ее остановка в случае образования замерзших гидратных пробок либо увеличения вязкости незамерзающей жидкости – отопителя.

Подводя итоги не стоит делать заключение об однозначности применения количества контуров и схеме применяемой циркуляции. Все это параметры индивидуальные и их выбор будет зависеть не только от экономического показателя, но и от предпочтений пользователей данных систем.
 Также необходимо напомнить читателю, что эффективность выбранной и смонтированной системы отопления будет зависеть и от целого ряда других факторов. Таких как применяемый теплоноситель (вода, пропилен или этиленгликоль), схема монтажа радиаторов, площадь отапливаемого помещения. Все это также внесет свои коррективы в выбор системы отопления для вашего конкретного случая.

схемы и особенности монтажа водяного отопления дома своими руками

Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.

Особенности монтажа водяной системы отопления

• котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
• стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
• длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
• в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
• исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Выбор отопительного устройства

Если рассматривать котёл, работающий на твёрдом топливе, то его эксплуатация обходится намного дешевле, чем электрического аналога, так как он работает на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электрическое отопление оптимально подойдёт для дачного домика, где нет необходимости обогревать помещение ежедневно.

Водяная система теплоснабжения в небольших частных постройках не всегда выгодная, так как зачастую достаточно повесить несколько электрических обогревателей. В свою очередь, для больших домов понадобится очень мощный электрический котёл для нагрева воды, а это может сказываться на качестве работы других электрических приборов. В такой ситуации лучше использовать газовое или твердотопливное оборудование.

Схема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратной и поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной отопительной системы

Согласно схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий теплоноситель по законам физики будет подниматься. Такую трубу очень часто проводят по чердаку, где удобно выполнить скрытую разводку. Проще говоря, к каждому радиатору подводится отдельная труба. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки предполагает установку отводящего трубопровода от каждого радиатора. Именно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка прокладывается в каждом помещении, где установлена батарея. Обычно обратную трубу отопления прячут в подполье.

Для увеличения качества работы двухтрубного водяного отопления специалисты рекомендуют устанавливать распределительный коллектор — специальное устройство, регулирующее, подачу воды к каждой батарее. Конструктивно такое приспособление напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оснащаются запорными устройствами, после которых идут трубы, соединяющие, котёл с батареями. Благодаря такой системе появляется возможность контролировать и регулировать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Особенности водяной отопительной системы

• естественный вариант отопления самый дешёвый;
• такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
• в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки, то хочется выделить следующие проблемы:

• низкий уровень КПД;
• теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
• в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
• обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Установка водяного отопления частного дома

На следующем этапе выполняют установку отопительных батарей. Их размещение должно быть строго под подоконниками, что позволяет создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка радиатора достаточно проста и выполнима своими руками. Батарея навешивается на специальные кронштейны, закреплённые в стене при помощи дюбелей. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту, существуют нюансы, которые нужно учитывать:

• Перед началом установки радиаторов выполняется разметка стен. Все радиаторы в частном доме должны располагаться на одном уровне и в горизонтальном положении, чтобы теплоноситель циркулировал беспрепятственно.
• Батарею при установке лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
• От нижней части батареи до напольной поверхности должен оставаться промежуток не менее 70 мм, но не более 150 мм.
• Отопительный радиатор должен, находится на 20 мм расстоянии от стены.

После завершения монтажа батарей переходят к разводке труб и установке сопутствующих узлов.

1. Сливной патрубок с краном на конце, для удаления из системы воды. Его установка должна происходить в самой нижней точке системы обогрева частного дома.
2. Расширительный бачок монтаж, которого выполняется в высшей точке системы отопления, но не меньше чем на высоте 3 м от котла.
3. В случае с принудительной системой отопления монтируется циркуляционный насос. Специалисты, рекомендует сделать обводной участок трубопровода, который в случае поломки насоса возьмёт нагрузку на себя.
4. При помощи кранов желательно оградить каждый самостоятельный элемент системы отопления. Это позволит в случае необходимости выполнить ремонт любого узла без полного слива теплоносителя.

Если схема отопления предусматривает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода обязательно устанавливается балансировочный вентиль. В первую очередь — это необходимо для уравнивания разницы гидравлического сопротивления в различных ответвлениях отопительной системы.

Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Помимо котла, труб и радиаторов при проведении самостоятельной разводки водяного отопления в частном доме нужно подготовить сопутствующие расходные материалы: крепёжные кронштейны, переходники, резиновые прокладки и другие мелочи, которые всегда нужны при монтажных работах связанных с отоплением. Плюс, ко всему, выполняя работы своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

• отопительные батареи желательно располагать под подоконниками;
• промежуток между напольной поверхностью и батареей не должен быть меньше 10 см;
• все радиаторы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне;
• рёбра батарей всегда должны иметь вертикальное размещение;
• в отопительной системе в самой нижней её точке всегда монтируется сливной кран для удаления теплоносителя.

После того как все монтажные работы завершены, система отопления заполняется водой и проводится пробный запуск. Когда радиаторы прогреются, и в системе появится максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и другими элементами водяного отопления на наличие течи. При обнаружении любого дефекта отопление выключается, сливается вода, и поломка устраняется.

Ознакомившись со всеми тонкостями и особенностями устройства водяной системы отопления, каждый желающий сможет своими руками сделать её монтаж в частном доме. Главное, чтобы подключение всех составных частей выполнялось в соответствии со всеми требованиями безопасности. Если устанавливается газовое оборудование, то первый запуск котла должен проводить только специалист, так как газ — взрывоопасное топливо и любые ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Водяное отопление частного дома своими руками схемы

На чтение 8 мин Просмотров 1.4к.

Самым важным преимуществом малоэтажного строительства по праву является возможность конструирования систем отопления разнообразной сложности и доступности в материальном плане.

Независимые от центральных индивидуальные системы отопления являются наиболее производительными. Систему можно сконструировать с верхней разводкой труб и с нижней разводкой, так же возможно использование нескольких видов теплоносителя – самым приемлемым и недорогим считается вода.

Виды основных систем отопления

Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только видом перемещения теплоносителя по системе трубопроводов, основное свойство всегда одинаково – вода, нагреваясь, перемещается по трубопроводу и тем самым обогревает помещения на различных этажах.

Существует три главные разновидности отопления частного малоэтажного дома:

• Системы с естественным побуждением:
• Системы с механическим побуждением;
• Системы отопления с использованием и естественного и механического движения воды.

Можно выделить еще три вида систем отопления в частном доме:

• Системы радиаторные;
• Системы вида «Теплый пол»;
• Плинтусное отопление.

Как сделать водяное отопление в частном доме?

Обращаясь к вопросу конструирования систем отопления в малоэтажном доме, одним из важных условий является изучение порядка и организации нужных этапов для поддержания требуемых условий микроклимата в здании.

В малоэтажном строительстве к параметрам внутреннего воздуха необходимо применять особые требования, поскольку система является независимой от центральной системы отопления.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Водяная система отопления представляет собой непрерывное циркулирование теплоносителя (в нашем случае воды) по обогреваемому контуру. От источника теплоты (котла) вода направляется непосредственно к системе, проходит ее и затем, остывая, возвращается вновь к источнику теплоту. Далее процесс повторяется. Для обеспечения беспрерывной и самое главное безопасной работы системы необходима установка целого ряда оборудования помимо котельного агрегата и самих труб:

• Система фильтрации;
• Один или несколько насосов;
• Защитные и противопожарные клапаны и прочее.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Все системы подразделяются на 2 типа:

• Однотрубная система отопления:

Конструирование этой системы различается тем, что теплоноситель проходит к радиаторам отопления исключительно в прямой последовательности. Существенным недостатком однотрубной системы является тот факт, что крайние батарее всегда будут значительно холоднее, чем первые потому, что требуется время, чтобы вода «добралась» до них.

Еще одним минусом является невозможность остановить подачу воды к конкретному радиатору, приходится прекращать подачу теплоносителя ко всей системе. Однако это не будет большой проблемой при разработке схем отопления в частном доме. Плюсом ее является возможность провести систему по всей площади дома, особенно полезно в многоквартирных жилых домах.

• Двухтрубная система отопления:

При данной системе отопления теплоноситель подается к нагревательному прибору из разных труб (вода поступает холодная и горячая). При устройстве данной системы возможно регулировать подачу теплоносителя в радиаторный прибор. Данная система отопления является наиболее приемлемой и при малоэтажном, и при многоэтажном строительстве

В свою очередь подразделяется еще на 3 вида систем отопления:

• Звездообразная (монтируется так, чтобы трубопровод с холодным снабжением присоединяется с одного края, а с горячим снабжением – с противоположного).
• Система типа «Шлейф» (температура отопительных приборов изменяется в зависимости от удаленности батареи от источника теплоты).
• Коллекторная система (трубы с холодной и горячей водой подсоединяются отдельно к каждому коллектору – позволяет регулировать температуру помещения в каждой комнате соответственно).

Водяные системы отопления

Системы водяного отопления являются неотъемлемой частью интерьера частного дома. Существует несколько возможных вариантов выбора непосредственно радиаторов отопления. Могут быть:

• Классические чугунные;
• Стальные;
• Алюминиевые.

Тип системы водяного отопления и отопительные приборы следует выбирать, как и в зависимости от условий климата, так и от интерьера и от возможностей материальных затрат.

Система водяная «Теплый пол»

Система является хорошим дополнением к уже давно использующейся системе отопления с использованием радиатором, так и может служить самостоятельной системой в малоэтажном доме.

Большим плюсом настоящей системы является возможность обеспечения различных температур по высоте помещения, как и должно быть по санитарно-гигиеническим нормам – сверху воздух холоднее, снизу теплее. Она позволяет так же снизить температуру системы до 55 ˚С в соответствии с нормами проектирования.

В данном случае трубы монтируются по всей поверхности пола, благодаря этому возможно одновременно обеспечивать и условия микроклимата в здании и комфортный теплый пол. Недостатком является сложности с монтажом системы и возможность выполнения лишь на начальных сроках строительства здания. Минусом так же является сложности в эксплуатации.

Плинтусные системы отопления

Плинтусные системы являются отличной альтернативой одновременно теплым полам и использованию привычных радиаторов. Иногда бывает невозможно установить систему теплого пола, а радиаторы никак не вписываются в интерьер.

Тогда выбор плинтусных систем является лучшим решением, потому что в этом случае трубы отопления устанавливаются на высоте плинтуса (то есть практически на уровне пола), одновременно обогревая помещение в нужной последовательности и отапливая пол до достаточно комфортной температуры в любой период года.

Обширная цветовая гамма систем отопления «под плинтус» позволит вам сохранить любой интерьер в вашем помещении и даже поможет разнообразить его еще больше.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

Система отопления с естественным движением теплоносителя отличается тем, что жидкость циркулирует по трубам из-за разницы своих плотностей при повышении и понижении температуры.

Нагретая вода, как правило, становится легче холодной и поднимается выше по системе, холодная же вода в свою очередь, остывая все больше, опускается ниже. Циркуляция воды от источника теплоты и до возвращения в источник циркулирует без перерыва.

Плюсом такой системы является относительная доступность и простота при ее монтаже. Использование ее не предполагает никаких дополнительных затрат по устройству и оборудованию. Минусом системы является необходимость установки труб под небольшим уклоном, что усложняет монтаж.

Необходимым условием использования такой системы является устройство расширительного бака. Он устанавливается, как правило, на крыше малоэтажного здания – самым оптимальным вариантом его устройства является чердачное помещение коттеджа (если оно предусмотрено проектом).

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Еще одним вариантом конструирования систем отопления в малоэтажном жилом доме является устройство системы с искусственной циркуляцией воды. В данном случае вода перемещается по системе не из-за своего основного физического свойства изменять плотность, а посредством установки циркуляционного насоса, работа которого заключается в перегонке теплоносителя от котла по всей системе с последующим возвращением в источник теплоты.

Эта система считается наиболее эффективной, чем с естественным побуждением, из-за того, что делает возможным поступление теплоносителя в самые крайние точки отапливаемого здания. Особенно важным это является при строительстве коттеджей, состоящих из двух и более этажей.

Настоящий вид отопления повышает эффективность примерно на 30% по сравнению с другим видом. Плюсом ее является возможность устройство труб без уклона, соответственно монтаж упрощается. Вместо привычных в естественных системах расширительных баков, здесь устанавливаются гидроаккумулирующие емкости.

Так же важно предусматривать специальную защитную арматуру на трубах во избежание аварий, поскольку давление в системах повышенное. Специальные предохранительные клапаны устанавливаются с обеих сторон от циркуляционного насоса.

Что нужно знать для установки водяного отопления в доме?

Из-за своей эффективности и относительной дешевизны отопление в частном доме с теплоносителем вода продолжает оставаться самым востребованным. При выборе соответствующей системы необходимо тщательно разобраться к ее конструкции, сложности и материальных затрат.

При частном доме в один этаж нерентабельным считается установка системы с побудительным движением теплоносителя, поскольку указанная эффективность в 20-30% попросту не отработает себя, а циркуляционный насос будет потреблять немало электроэнергии.

Самодельное водяное отопление

Конструировать системы водяного отопления необходимо при консультации специалиста. Для начала необходимо определить точно площади отапливаемых помещений. Затем важно правильно просчитать теплопотери через все наружные ограждения (наружные стены, окна, пол, чердачное или бесчердачное перекрытие). Это без проблем можно сделать в интернете при использовании онлайн-калькуляторов для расчета потерь теплоты.

Эти расчеты необходимы для корректного определения полной мощности будущей системы отопления здания. С их помощью проводится небольшой гидравлический расчет с учетом наружных и требуемых внутренних температур воздуха и выполняется подбор радиаторов отопления на рассчитанные параметры.

Так же по ним выполняется подбор отопительного котла. Важно перепроверить расчеты несколько раз во избежание неполадок при эксплуатации системы.

Схемы водяного отопления частного дома

Самым простым в малоэтажном строительстве является устройство однотрубной системы отопления, поскольку собрать ее можно своими руками без особых затруднений. Однако поскольку ее недостаток – невозможность отключить часть системы нами предлагается другой вариант.

Для частного дома самым оптимальным будет использование двух независимых друг от друга однотрубных систем водяного отопления, из-за того, что даже при выводе из эксплуатации одной системы, из второй будет возможно получать необходимую горячую воду на обогрев.

Схема водяного отопления двухэтажного дома

При строительстве двухэтажного коттеджа важно сразу учитывать всю мощность системы отопления и, исходя из этого, грамотно подбирать водогрейный котел – его мощности должно быть достаточно для обогрева двух этажей здания.

При этом нужно учитывать еще и площади всех отапливаемых помещений. Важным является еще и подбор циркуляционного насоса. Параметры подбора должны быть рассчитаны правильно – это потери давления во всей системе и расход теплоносителя.

Заключение

К выбору системы отопления в частом доме следует относиться с особой серьезностью и выбирать нужный вариант исходя из большого количества требований к ним. Важно учитывать не только дешевизну и доступность определенного вида систем, но и энергозатратность, соответствие вашим климатическим условиям и этажность вашего здания.

Схема газового отопления частного дома

Что представляет собой схема газового отопления частного дома? Схема газового отопления дома, расположенного не рядом с магистральным газопроводом, всегда подразумевает использование сжиженного газа. Как правило, речь идет о смеси легких углеводородов, которые имеют температуру кипения до нуля градусов. Схема отопительной системы частного дома может в себя включать баллоны или газгольдеры, также предназначенные для транспортировки ресурсов.

Характеристики сжиженного газа

Свойства сжиженного газа мало чем уступают природному материалу. Его широко используют в быту, например, для обогрева дома. Безусловно, такие системы менее удобны в эксплуатации, чем проводка магистрального газа. Но, если сравнивать сжиженный газ с другими альтернативными решениями для загородного дома, то тут преимуществ определенно больше. В частности, такой материал отлично сгорает. При этом данный процесс можно полностью автоматизировать благодаря наличию огромного ассортимента современного оборудования. Другими словами, котлы, работающие на его базе, могут работать без остановки. При этом необязательно следить за работой такого оборудования.

Схемы индивидуального отопления дома, основанные на использовании сжиженного газа также хороши тем, что в работе они бесшумны. Этого нельзя сказать об аналогах, в работе которых используется жидкое топливо. Схема газового отопления частного дома может включать в качестве базы конверторы. В таком случае в каждую комнату устанавливается отдельный конверт.

Особенно эффективно данное оборудование в случаях, когда необходимо осуществить обогрев двух смежных помещений.

Применение котла

В чем же заключается схема подключения отопления частного дома? В качестве альтернативы можно также использовать газовый котел или оснастить дом автономной системой водяного отопления. При этом такая схема монтажа отопления частного дома предусматривает наличие нескольких котлов. При этом один из них может быть газовым, а другой нет. Другими словами, это уже схема комбинированного отопления дома.

Что же касается самого газового котла, то обычно его можно использовать как на сжиженном газе, так и магистральном. При выборе котла в нужно исходить из общей площади дома.

Эффективность котла заключается в том, что он хорошо обогревает помещение с минимальными затратами.

Если говорить о разновидностях котлов, то отличают настенные, напольные и одноконтурные котлы. При этом во время приобретения любого из них следует отталкиваться от расчета, что на каждые 10 м² идет 1 кВт мощности тепла инструмента. При необходимости отапливать свыше тридцати квадратных метров схема подключения системы отопления дома усложняется. Ведь необходимо обязательно задействовать газгольдер, углубленный в грунт. Его заполнение производится при помощи специальн

Как подключить газовую систему отопления

Чтобы подключить газовое отопление нужно для начала обзавестись разрешением на его проведение в городской службе. Схема газового отопления частного дома предполагает наличие определенной документации. Он должен включать все нормы и правила безопасности. На базе документа впоследствии устанавливается газгольдер, к которому по жестким требованиям монтируется вся система отопления. Что касается места и выбора газгольдера тут тоже важно ориентироваться на нормы.

Оптимальным вариантом является использование оборудования, которое работает на базе магистрального газа.

Основные этапы подключения:

• Составление проекта;
• подсчет будущих расходов и составление сметы;
• приобретение необходимых инструментов и материалов;
• установка;
• запуск теплоносителя в систему;
• первый пробный запуск и окончательный запуск системы.

Схема отопительной системы частного дома предусматривает также жидкостные теплоносители. Обычно их используют в качестве источника тепла в рамках применения двухтрубных схем разводки. Такие схемы достаточно универсальные и позволяют осуществлять регулировку подачи тепла для каждого отдельного помещения. Дополнительно такую систему можно оснастить контуром для теплого пола.

Преимущества такой базы заключается в том, что для управления теплоподачей в доме достаточно руководствоваться базовым контролером газового котла.

Однотрубная схема отопления определенно является более экономным вариантом.

Проверенные схемы монтажа системы отопления в частном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин Просмотров 5.5к. Обновлено 14.05.2018

Каждый застройщик рано или поздно встает перед выбором (СО) будущего дома. С экранов телевизора и рекламных билбордов на него «выливается» огромный объем информации, о новых способах обогрева, которые являются всего лишь маркетинговыми ходами продавцов. В этой публикации будут описаны рабочие схемы систем отопления в частном доме, их плюсы и минусы, рассмотрены вопросы выбора для загородного дома.

Разновидности и способы  

Как известно, существует три основных варианта автономного обогрева собственного жилища: водяная, воздушная и электрическая системы. На практике все происходит следующим образом:

• Если постройка находится недалеко от газовой магистрали, то вопрос, как правило, решается в пользу водяного обогрева с установкой газового котлоагрегата.
• Если подключить газ нет возможности, то большинство застройщиков приобретают твердотопливные теплогенераторы с водяным контуром.
• Если газ провести невозможно, а котлоагрегат на твердом топливе неприемлем из-за низкой степени автоматизации, то в большинстве своем, обустраивается все та же водяная система отопления, но в комплекте с электронагревателем.

И только в том случае, когда по каким-либо причинам эти варианты не подходят, застройщик выбирает электричество, и уж тем более воздух, в качестве теплоносителя. Почему большинство выбирает водяную СО дома? Потому что это самая отработанная и эффективная технология решения вопроса. Но эффективность водяного обогрева зависит не только от качественных материалов и оборудования с высоким КПД. Очень важно выбрать правильный вариант разводки. Устройство системы отопления в частном доме предполагает наличие строго определенной схемы прокладки и подключения трубопровода, радиаторов и другого оборудования.

Варианты монтажа

Сегодня, специалисты различают две технологии создания СО:

• Схема в частном доме предполагает подсоединение всех батарей (входом и выходом) к одной трубе, которая одновременно является и подающей и обратной.

Данная методика применяется еще с начала прошлого века. Некоторые специалисты считают, что такая технология получила популярность после Великой Отечественной войны, как альтернатива при нехватке материалов. Хоть многие специалисты пророчили отказ от нее еще в 70-х годах XX столетия, она успешно применяется и в наши дни.

• При в частном доме вода поступает в батареи по одной трубе, а возвращается в котлоагрегат по другой.

Такая технология считается наиболее современной, благодаря которой удается значительно повысить эффективность работы СО, но требующей более сложного монтажа и гидродинамических расчетов. Несмотря на это, сегодня практически все многоквартирные дома, офисные и общественные здания оснащаются СО, выполненной по данной технологии.

Выбор или частного дома зависит от множества факторов: площади и архитектуры помещений, этажности здания, оборудования, задействованного в СО.

Однотрубная

Данная схема водяного обогрева представляет собой замкнутый контур, включающий в себя котлоагрегат, магистральный трубопровод, приборы теплообмена (радиаторы, регистры), расширительный бак. В гравитационных СО циркуляция теплоносителя происходит благодаря разной плотности нагретой и охлажденной воды.

Принцип работы обогрева с естественным движением воды в контуре следующий: Нагретый в котле теплоноситель поднимается по стояку, в верхней части которого установлен расширительный бак. После этого, вода попадает в разгонный , благодаря которому создается необходимое для циркуляции давление.

Данная разводка СО не предназначена для многоэтажных строений и одноэтажных домов большой площади.

Совет: Независимо от наличия и высоты разгонного коллектора, для хорошей циркуляции теплоносителя рекомендуется создания уклона магистрального трубопровода 5°; на подающей ветке к радиаторам; на обратке – в сторону котлоагрегата.

При механической циркуляции воды, в разгонном коллекторе нет необходимости, его функцию выполняет циркуляционный насос. Он монтируется на обратке контура, непосредственно возле котельной установки.

На рисунке представлен вариант однотрубной СО с горизонтальной разводкой и принудительной циркуляцией . Данная схема успешно применяется для одноэтажных построек, с количеством радиаторов 5-7 шт.

Достаточно популярна вертикальная однотрубная СО с верхней разводкой, предназначенная для построек с несколькими этажами. Может иметь следующие реализации:

• Гравитационная, открытая.
• Закрытая с принудительным перемещением.

Чтобы ответить на вопрос, какая система отопления эффективнее однотрубная или двухтрубная, необходимо их детальное изучение.

Двухтрубное исполнение

Основной конструктивной особенностью обогрева частного дома с таким способом исполнения является то, что каждый из радиаторов подключается к разному трубопроводу: подачи и обратки. Именно это, по словам многих «профессионалов», значительно увеличивает стоимость отопительной системы. На самом деле такая конструкция позволяет сэкономить на количестве фасонных изделий и на диаметре магистральных трубопроводов.

Существует несколько схем реализации двухтрубного обогрева:

• Горизонтальная.
• Вертикальная, с верхней разводкой.
• Вертикальная, с нижним подводом теплоносителя.

В свою очередь, горизонтальное двухтрубное исполнение может иметь три реализации:

А. Тупиковая или встречная.
В. Попутная.
С. С лучевым распределением или коллекторная.

На рисунке А видно отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной, несмотря на похожую горизонтальную реализацию.

Конструктивно, простейший горизонтальный двухтрубный контур выглядит так: От теплогенератора отходит труба подачи теплоносителя, которая входит в каждый радиатор. Остывший теплоноситель из батарей отводится по второй трубе – обратке, которая и возвращает его в котлоагрегат.

Циркуляцию воды обеспечивает циркуляционный ; расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при его нагревании; предохранительный клапан обеспечивает защиту от высокого давления в контуре; запорная арматура на радиаторах служит для демонтажа последних; воздухоотводчик необходим в верхней точке контура для предотвращения завоздушивания системы.

Горизонтальные типы СО актуальны для одноэтажных построек. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки:

• Тупиковая разводка имеет небольшой расход дорогостоящей трубы. Недостатком является большая протяженность контура.
• В попутной легко реализуема регулировка работы СО. Недостатком является большой расход материала.
• В коллекторной разводке каждый отопительный прибор подключен к котлу своей парой труб, подачей и обраткой, благодаря чему обеспечивается простота регулировки нагрева конкретного радиатора. Недостатком является большой расход труб и достаточно сложный их монтаж.

Вертикальные двухтрубные СО с нижней и верхней разводкой прекрасно себя показали в двух – трехэтажных частных домах. При верхней разводке, теплоноситель по трубопроводу подачи поднимается в наиболее высокую точку контура, после чего распределяется по обратным стоякам, проходит через все радиаторы и возвращается в котельную установку. Основным достоинством верхней разводки является создание более высокого давления в контуре.

При вертикальной нижней разводке подача теплоносителя осуществляется из магистрали, расположенной под полом нижнего этажа или в подвале дома. Далее, теплоноситель перемещается по вертикальным стоякам и установленным на них радиаторам. Поднимаясь в верхнюю точку, остывшая вода в батареях по обратному стояку поступает в котлоагрегат. Преимуществом такого подхода является более высокая температура теплоносителя, поступающего в радиаторы. Недостатком – возможное завоздушивание контура.

Выбор лучшей схемы для частного дома

Теперь, когда есть общие представления о видах обогрева и вариантах подключения контура, осталось решить, что выбрать, однотрубную или двухтрубную систему отопления?

Существует мнение, что первые экономичнее, проще в монтаже и ремонте и требуют для реализации меньшего количества материалов. На самом деле эти достоинства достаточно спорны. Например, при работе такой СО в конечные на ветке батареи поступает теплоноситель уже остывший в предыдущих. Для поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях, находящихся в конце контура, необходимо наращивать число секций, а это дополнительные затраты. И все это на фоне полной невозможности автоматизации, которая будет отвечать за поддержание температурного баланса, необходимого для комфортного проживания.

В двухтрубной, температура теплоносителя, который подводится к батареям одинакова, поэтому нет нужды наращивать число секций дальних радиаторов в контуре. Разделение веток подачи и обратки дает возможность автоматизации, посредством использования термостатических вентилей.

Важно! На самом деле и однотрубная и двухтрубная разводка имеет право на существование. Следует понимать, что выбор за застройщиком, но сделать правильный выбор схемы отопительной системы частного дома поможет только опытный специалист.

Самая эффективная система отопления — самый дешевый способ обогрева дома

Ищете наиболее эффективную систему отопления? В зависимости от вашего региона зимой может быть немного хлопот. Вам придется не только соскребать лед с машины холодным утром, чтобы добраться до работы, но и вам придется бороться с более короткими днями, снежной погодой, опасными дорожными условиями и лихорадкой в ​​салоне. Все эти аспекты зимы означают, что иметь хороший, теплый дом, в который можно вернуться домой, просто необходимо. К сожалению, как вы, вероятно, уже поняли, отопление дома, особенно старого, продуваемого сквозняком, в разгар зимы может стоить немалых денег.Если вы хотите сэкономить на отоплении, есть варианты получше, чем накинуть шапки и перчатки в гостиной и повернуть термостат ниже 50 градусов.

По мнению экспертов, отопление дома — одна из самых дорогостоящих систем, составляющая в среднем 42% ваших счетов за коммунальные услуги. Это делает поиск и установку эффективной системы приоритетом. Хотя могут потребоваться некоторые первоначальные затраты, если вы планируете сохранить свой дом хотя бы в течение нескольких лет, новая эффективная система отопления, скорее всего, окупится.Вот самый эффективный способ отапливать дом и другие денежные и энергосберегающие советы для сохранения тепла в доме этой зимой. Это руководство покажет вам самый дешевый способ обогреть дом.

Воздушные тепловые насосы

Тепловые насосы забирают тепло извне, воздух или землю, в зависимости от вашей системы, и доставляют его в ваш дом, потребляя значительно меньше энергии и электричества, чем другие варианты отопления, и не способствуя загрязнению воздуха, поскольку они не сжигают ископаемое топливо или выделяют выхлопные газы.Тепловые насосы, по сути, просто передают тепло из одного места в другое и часто работают за ¼ стоимости традиционного источника тепла, обеспечивая при этом ту же комфортную температуру. Эти домашние системы отопления также можно использовать в обратном порядке летом, чтобы отводить тепло из комнаты, что делает их прекрасным вложением в течение всего года.

Хотя наиболее эффективный вариант отопления для вас будет зависеть от вашего местоположения, вашего дома и существующей системы отопления, большинство экспертов в области отопления полагают, что тепловые насосы являются наиболее энергоэффективным и экономичным вариантом, особенно для более мягкого климата.Если вы живете в месте, где температура обычно не опускается ниже 25 градусов по Фаренгейту, тепловой насос может стать решением вашей зимней дилеммы с отоплением. Установка тепловых насосов может быть дорогостоящей, поэтому перед инвестированием важно убедиться, что эта эффективная система отопления подходит именно вам. Поговорите с квалифицированным специалистом, чтобы узнать ценовое предложение и обсудить ваши варианты систем отопления, поскольку это может быть неправильным выбором для вас.

Самая эффективная система отопления: геотермальные тепловые насосы

Вероятно, самый дешевый способ обогрева вашего дома, геотермальные тепловые насосы или геотермальные тепловые насосы менее распространены, чем воздушные тепловые насосы, но представляют собой одно из наиболее эффективных решений для систем отопления.Геотермальные тепловые насосы могут фактически стоить меньше в эксплуатации, чем тепловые насосы с воздушным источником, поскольку геотермальные системы меньше подвержены влиянию низких температур наружного воздуха. Вместо этого они используют почву или близлежащий водоем в качестве источника тепла.

Типичная стоимость геотермального теплового насоса составляет от 11 000 до 25 000 долларов, что стоит вложений, учитывая, что это наиболее эффективная система отопления и самый дешевый способ обогрева дома в долгосрочной перспективе.

Печь

Хотя печи могут быть эффективными системами отопления дома, старые могут стоить вам больше денег, чем необходимо.Попросите профессионала осмотреть вашу печь, чтобы определить ее возраст и эффективность.

Газовые печи, масляные печи и электрические печи составляют большинство источников тепла в жилых домах, и хотя старые системы отопления невероятно устарели и неэффективны, новые модели с большим количеством технологий действительно могут повысить эффективность нагрева. Имейте в виду, что если у вас устаревшая печь, вы можете инвестировать в более современную и эффективную систему отопления, так как это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.Совместите новую печь с простыми советами по экономии тепла, и ваши счета резко упадут.

Есть много новых печей с энергосберегающими технологиями, которые могут сократить ваш бюджет на отопление и помочь вам получить больше тепла за ваш кровно заработанный доллар. Однако обычно не стоит заменять существующую печь на печь, которой уже несколько лет, поскольку они довольно быстро устаревают.

Электрические и масляные печи обычно менее эффективны. В нефтяных печах мазут сжигается для получения тепла.В газовых печах для получения тепла сжигают природный газ или пропан. Более 50% домов по-прежнему отапливаются газовыми печами. Газовая печь может быть одним из самых дешевых способов обогреть дом.

Лучистое отопление

Лучистое напольное или настенное отопление — отличный способ использовать генерируемое тепло и доставить его вам, не тратя его на проветривание или доставку аллергенов. Этот тип тепла использует лучистую теплопередачу (инфракрасное излучение) для передачи тепла от источника, которым может быть горячая вода, текущая по трубам или электрическим кабелям в стенах, полу или и том и другом.

Лучистое отопление — это чистая, энергоэффективная система отопления, которая не сушит так, как другие источники тепла, и часто считается более приятной. Этот комфорт не лишен недостатков, поскольку установка лучистого теплого пола может быть дорогостоящей, особенно если вы хотите отремонтировать существующую систему отопления и включить ее в уже установленную систему отопления дома.

Менее эффективные системы отопления дома

Хотя дровяная печь может быть уютной и старомодной, она не является энергоэффективной или эффективной системой домашнего отопления для обогрева вашего дома, особенно если у вас не установлены воздуховоды для подачи тепла по всему дому.

Хотя эти варианты часто используются для обогрева, они не обязательно очень эффективны и могут стоить дороже, чем вы думаете. Однако они могут быть полезны в качестве дополнительных источников тепла или могут хорошо работать для вас в качестве основных источников, в зависимости от вашего дома и ваших потребностей.

Дровяные печи или печи на пеллетах

Хотя дровяные печи могут хорошо обогреть ваш дом, они также выделяют большое количество загрязняющих веществ и очень грязны. Кроме того, существует риск естественного возгорания, связанный с появлением в вашем доме ревущего пламени, даже если оно находится за стеклом.Пеллетные печи могут сжигать немного чище, но гранулы часто могут быть дорогими, и вам понадобится большая печь, чтобы обогреть комнату среднего размера, а это означает, что стоимость гранул может действительно возрасти.

Пылесос для золы PowerSmith

В настоящем костре есть что-то невероятно уютное и успокаивающее, и если вы хотите создать такую ​​атмосферу и решите использовать дровяную печь или печь на гранулах, пылесос, такой как PowerSmith Ash Vacuum, поможет с легкостью очистить печь от золы. Этот мощный пылесос прост в использовании, поставляется с различными насадками и термостойким, что означает, что его можно использовать для очистки теплой и прохладной золы из дровяных печей, пеллетных печей и даже грилей для барбекю на древесном угле.

Пассивное солнечное отопление

Использование тяжелых портьер и занавесок, безусловно, гарантирует, что вы максимально используете солнечный свет, проникающий в ваш дом, и сохраните выделяемое тепло. К сожалению, это ненадежный способ обогреть дом, так как солнечный свет непостоянен, а зима часто бывает пасмурной. Это может быть полезно в очень мягком климате, так что имейте это в виду, если вы живете на юге.

Обогреватели

Дополнение существующей системы отопления периодическим использованием обогревателя — хороший способ обогреть комнаты с плохой вентиляцией, пока вы в них находитесь.Однако если оставить обогреватели включенными на ночь или полагаться на них в качестве основного источника тепла, вы просто увеличите свой счет за электроэнергию и создадите не что иное, как угрозу безопасности. Может быть время, когда он будет полезен в качестве дополнительного источника тепла, поэтому всегда полезно иметь его под рукой.

Керамический портативный обогреватель Lasko

Если вы хотите использовать обогреватель для обогрева холодной комнаты в вашем доме, этот керамический портативный обогреватель Lasko отмечен как энергоэффективный и имеет встроенный программируемый термостат, который автоматически выключает его, когда в комнате достигает определенной температуры.Он может согреть до 300 кв. Футов, что делает его идеальным вариантом для спальни или офиса. Кроме того, в отличие от других более старых обогревателей, он имеет приятный на ощупь внешний вид и другие функции безопасности, а это означает, что его безопасно использовать рядом с детьми.

Другие способы экономии на отоплении и эксплуатационных расходах

Когда дело доходит до отопления вашего дома, эти советы по системе домашнего отопления помогут вам повысить энергоэффективность, сократить расходы на коммунальные услуги и сэкономить деньги и энергию в зимние месяцы. Независимо от того, решите вы установить новую систему или нет, вы можете использовать эти идеи для эффективных систем отопления, чтобы сэкономить на эксплуатационных расходах и расходах на отопление, не тратя целое состояние.

Используйте программируемый термостат

Миллионы людей тратят деньги на отопление дома на работе, потому что забывают выключить термостат перед уходом. Хотя нет смысла выключать нагрев, так как для повторного прогрева потребуется больше времени, рекомендуется установить его примерно на пять градусов ниже, чем если бы вы были дома.Используйте программируемый термостат в системах отопления дома, чтобы не думать об этом.

Термостат Nest Learning

Если вы хотите интегрировать свой термостат в другие интеллектуальные устройства, такие как Google Home или Amazon Alexa, этот термостат Nest Learning Thermostat с подключением к Wi-Fi и голосовым управлением — идеальный способ катапультировать вашу систему отопления в будущее. Независимо от вашей системы отопления, термостат Google Nest будет без проблем интегрироваться, работая с более чем 95% систем отопления и охлаждения, включая газовые, радиантные, масляные, горячие, водяные, солнечные, геотермальные,

электрический, приточный и тепловой насос.Он усердно работает над изучением ваших действий и создает график нагрева и охлаждения, который зависит от погоды и желаемых настроек температуры.

Заполнить трещины и отверстия

Если вы живете в старом или плохо построенном доме, вы, вероятно, испытываете сквозняки из-под дверей, доступа на чердак или в подвал или пространства вокруг ваших окон. Установите теплосберегающие пороги под дверями или используйте пластиковые оконные покрытия на окнах, которые не используются, чтобы избежать сквозняков и сохранить тепло в помещении.Возьмите в строительном магазине тюбик герметика и закройте все трещины или дыры в доме. Также неплохо установить изоляцию на двери чердака, чтобы удерживать тепло внизу.

Убавьте огонь

Самый простой способ сэкономить на счете за отопление — просто выключить систему отопления на несколько градусов. Носите в доме свитера и тапочки, чтобы согреться, и прижимайтесь под одеялом во время просмотра телевизора. Даже простое снижение дневной жары с 72 градусов по Фаренгейту до 68 градусов приведет к огромной разнице в стоимости без значительного изменения комфорта.

Используйте шторы

Открывание штор в течение дня для проникновения теплого солнечного света называется пассивным солнечным нагревом. Хотя это неприемлемо для большинства климатических условий в качестве единственного источника тепла, он хорошо работает в качестве дополнения к другим системам.

Раскройте шторы или жалюзи на окнах, выходящих на юг, в течение дня, чтобы впустить теплое солнце, и не закрывайте другие шторы, чтобы удерживать тепло. Держать все шторы закрытыми — это отличный способ сохранить прохладу в доме летом.

Смените фильтр

Независимо от того, какой тип системы отопления вы используете, вполне вероятно, что в системе отопления дома есть какой-то фильтр. Несвоевременная замена этих фильтров может привести к тому, что ваша система будет работать тяжелее, что приведет к увеличению счета за отопление и снижению эффективности. Кроме того, грязный фильтр может выделять в воздух неприятные аллергены и частицы пыли. Измените фильтр в рекомендованные производителем временные рамки, чтобы избежать этих проблем.

Воздушный фильтр печи с фильтрованием

Некоторые фильтры, такие как воздушный фильтр для печи Filtrete, специально разработаны для улавливания аллергенов и запахов, включая зловоние и волосы домашних животных, дым, кулинарные или химические запахи.Фактически, этот фильтр защиты от запаха в 25 раз более эффективен, чем другие национальные фильтры для розничной торговли при удалении запаха. Эксперты рекомендуют менять фильтр не реже одного раза в 90 дней, чтобы ваша система работала оптимально. Если вы будете придерживаться этого графика и даже купите более эффективные фильтры, такие как фильтр для воздушной печи Filtrete, вы будете тратить всего около 60 долларов в год. Небольшая плата за повышение эффективности, более чистый воздух и меньше аллергенов.

Хотя эти идеи могут показаться здравым смыслом, легко стать ленивым и забыть о простых вещах, которые повышают энергоэффективность и сокращают расходы на отопление с наступлением зимы.Эти мелочи могут иметь большое значение и помочь вам найти самые дешевые способы обогрева вашего дома!

Рассмотрите возможность установки теплового насоса, если это приемлемый вариант для вас, обновите свою печь, если у вас есть ресурсы, или предпримите несколько простых шагов, чтобы максимизировать свою тепловую эффективность и сэкономить деньги. Надеюсь, это руководство по самым дешевым способам обогрева вашего дома было полезным.

13 недорогих способов сохранить тепло в доме

Если вы чувствуете дрожь каждый раз, открывая счет за коммунальные услуги, возможно, в вашем доме слишком холодно.Однако более вероятно, что вы заплатите больше, чем должны, за его нагрев. В любом случае, вы можете внести изменения прямо сейчас, чтобы сделать дом теплее и сэкономить деньги.

Это небольшие проекты, такие как теплоизоляция чердака или замена окон — оставьте их на потом. Это простые и недорогие методы. Самое сложное займет уик-энд днем, а многие из них займут немного времени и даже не потребуют покупки материалов, достаточно лишь изменить одну или две привычки. Другие можно сделать всего за 10 долларов.Сначала мы рассмотрим очевидные вещи, а затем рассмотрим более специализированные, но все же простые методы энергосбережения.

Программируемый термостат позволяет задавать температуру в разное время дня, потому что вам не нужно круглосуточно поддерживать в доме температуру 68 градусов. Хотя его не следует использовать с тепловыми насосами, программируемый термостат — это настоящая экономия денег с кондиционированием воздуха, а также с обогревом.Когда вы спите или уезжаете, выберите настройку на более низком уровне и выберите более высокую настройку в другое время (см. Таблицу ниже), чтобы сэкономить от 10 до 20 процентов вашего счета. Некоторые устройства могут сохранять до четырех настроек температуры каждый день — например, утро, день, вечер, ночь. У всех есть переключатель ручного управления.

Как правило, вы можете установить новый термостат самостоятельно. Всегда следуйте инструкциям производителя, но обычно вы снимаете старый термостат и откручиваете провода, прикрепленные к клеммам на задней панели.Подсоедините эти провода к клеммам нового термостата, при необходимости вставив крепежные винты в стену. (Если у вас есть отдельные блоки отопления и кондиционирования, которые используют один и тот же термостат, вы можете найти четыре провода, по два для каждого блока.)

для тепла

• с 6 утра до 9 утра = 68 градусов
• с 9:00 до 17:30 = 60 градусов
• с 17:30 до 23:00 = 68 градусов
• 23:00 до 6 часов утра = 60 градусов

для кондиционирования воздуха

• 6 а.м. до 9 утра = 75 градусов
• с 9:00 до 17:30 = 80 градусов
• 17:30 до 23:00 = 75 градусов
• 23:00 до 6 часов утра = 80 градусов

Открытая заслонка камина пропускает столько же нагретого воздуха в дымоход, сколько выходит из широко открытого 48-дюймового окна. Убедитесь, что ваш грипп закрыт, когда у вас нет огня. На самом деле, это хорошая идея — сократить количество раз, когда вы используете камин.

Ревущий огонь выбрасывает наружу более 20 000 кубических футов нагретого воздуха в час. Конечно, кажется, что у огня тепло, но каждая БТЕ, попадающая в дымоход, заменяется холодным воздухом, поступающим в другое место дома. И весь этот холодный воздух нужно нагреть, а это дорогостоящая перспектива.

Стоимость: $ 0

Не можете сопротивляться огню каждые несколько ночей? Установить комплект стеклянных каминных дверей (от 400 до 600 долларов). Если вы закроете эти двери перед сном, это предотвратит утечку большого количества нагретого воздуха из жилого помещения после того, как огонь погас.

Потолочные вентиляторы везде в теплом климате. Вращаясь против часовой стрелки, они перемещают воздух по комнате. Не все эксперты в области энергетики считают, что использовать их в отопительный сезон — хорошая идея (сомневающиеся говорят, что они слишком сильно охлаждают воздух), но вентиляторы действительно помогают опускать нагретый воздух на землю в комнатах с высокими потолками или высокими наклонными потолками.

Однако это только если вы переместите реверсивный переключатель на боковой стороне корпуса двигателя в зимнее положение (по часовой стрелке).Затем запустите вентилятор на минимальной скорости. Если вы не можете изменить направление вращения лопастей или считаете, что вентилятор слишком сильно охлаждает комнату, оставьте его выключенным.

Стоимость: $ 0

Звучит легко, но часто диван, стул или кровать, перемещенные летом, остаются там зимой, блокируя поступление тепла в комнату. Это тратит деньги и приводит к холодным камерам. В системе с принудительной подачей воздуха блокировка приточного или возвратного вентиляционного отверстия может вызвать дисбаланс давления во всем доме, который нарушит тепловой поток во всей системе.

Стоимость: $ 0

Зажгите спичку, и поднимающийся горячий воздух втянет близлежащий более прохладный воздух в пламя спички. Нагрейте здание, и поднимающийся горячий воздух будет втягивать в дом холодный воздух снаружи. Это физический принцип, называемый «стековым эффектом». Чтобы победить его, сократите пространство, в котором холодный воздух может проникнуть в ваш дом, как будто под дверью на улицу.

Закройте эту щель «дверной змейкой», длинным тонким тканевым мешком, похожим на мешок с фасолью.Наполните его сушеным горошком или рисом, чтобы он стал достаточно тяжелым, чтобы оставаться на месте. Вы можете сшить один из обрезков. Вы также можете сохранить тепло там, где это необходимо, убедившись, что некоторые внутренние двери, например, ведущие в коридоры или возле лестниц, закрыты. Это закрывает естественные воздушные каналы, поэтому они не могут действовать как дымоходы, позволяя теплому воздуху выходить через дом.

Стоимость: менее 5 долларов США

Если вы чувствуете, как холодный воздух просачивается из-под двери, ведущей на улицу, и обнаруживаете, что использовать дверную змею неудобно (см. Пункт 6), установите нейлоновый дверной очиститель для защиты от сквозняков.Эта длинная и тонкая метла, похожая на виниловую насадку с ворсом, устанавливается вдоль внутреннего нижнего края двери. Отрежьте подметание ножовкой по размеру и закрепите его четырьмя или пятью шурупами.

Если вы отапливаете гараж, проверьте, не проникает ли холодный воздух по нижнему краю двери. Резиновые прокладки для гаражных ворот, прибитые к месту с помощью 1-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей, могут остановить холодный воздух.

Стоимость: 8 долларов за штуцер и уплотнитель гаражных ворот

Мертвый воздух — очень эффективный изолятор, и вы можете создать его карман, установив прозрачную пластиковую пленку на внутренней стороне ваших окон. Доступный в наборах, содержащих пластиковую пленку и двусторонний скотч, пластик становится почти невидимым при нагревании феном. Если вы находите это неприглядным, размещайте пленку на окнах и дверях патио выборочно или только в неиспользуемых помещениях.

Измерьте окно перед покупкой; наборы различаются по размеру и работают только с деревом, алюминием и облицовкой из винила.Этот недорогой метод окупается быстро, поскольку потери тепла через окна составляют от 10 до 25 процентов вашего общего счета за отопление.

Если вы можете стучать в окнах, они пропускают много тепла вокруг рам. Перед упаковкой в ​​термоусадочную пленку заделайте открытые пространства герметиком, напоминающим замазку. Запрессовка веревки на месте (5 долларов за окно) не вызывает беспорядка и проста в использовании, а удаление ее весной не составляет труда. Но не забудьте тщательно закрыть окна и конопатить до начала следующего отопительного сезона.

Стоимость: от 4 до 6 долларов за окно, 15 долларов за дверь патио

Есть портьеры или занавески, которые блокируют солнечный свет? Открывайте их в течение дня, чтобы бесплатно получать солнечное тепло (убедитесь, что окна чистые). А затем закройте шторы незадолго до заката. Также подумайте о изоляционных шторах (около 100 долларов за окно).

Как правило, каждый квадратный фут окна, которое вы утепляете ночью, экономит около 1 галлона. нефти или почти 1,5 кубических фута газа в год, а это означает, что изоляционные шторы окупаются примерно за семь лет, не говоря уже о дополнительном комфорте.

Стоимость: $ 0

Если у вас есть система приточной вентиляции, замена фильтра печи может сэкономить вам немного энергии (до 5 процентов) и уменьшить пыль в доме. Система прослужит дольше и с меньшей вероятностью сломается. Самый популярный канальный фильтр размером 16 х 20 дюймов стоит около 50 центов при покупке за коробку. Меняйте их ежемесячно в отопительный сезон. Измерьте свой воздушный фильтр перед покупкой; они варьируются в размерах от 12 X 12 дюймов до 30 X 30 дюймов.Альтернативой замене сменного фильтра является использование моющихся фильтров (около 20 долларов каждый). При осторожном уходе они могут прослужить пять лет.

Стоимость: менее 15 долларов в год

Зимой вы потребляете больше горячей воды. Понизьте температуру водонагревателя со 140 градусов до 120 градусов. И принимайте душ, а не ванну. По данным Министерства энергетики США, средняя ванна потребляет до 25 галлонов горячей воды, а пятиминутный душ — гораздо меньше — всего около 10 галлонов.

Установка душевых лейок с низким потоком также значительно снижает потребление воды, как горячей, так и холодной.

Стоимость: $ 0

Быстрое переключение — когда система отопления включается и выключается — тратит деньги. Это происходит из-за функции ожидания тепла на термостатах, которая поддерживает почти постоянную температуру в помещении. Большинство электронных термостатов понижения температуры запрограммированы на срабатывание при обнаружении 1 градуса к 1.Падение на 5 градусов. Если термостат запрограммирован на менее 1 градуса, нагреватель может перейти в быстрый цикл, срабатывая каждые три минуты или реже для поддержания температуры.

Чтобы остановить быстрый цикл, убедитесь, что «регулировка скорости цикла» в режиме настройки термостата показывает от 1 градуса до 1,5 градуса. Если вы его измените, переместите его выше. На большинстве механических термостатов шкала силы тока установлена ​​от 0,1 до 1,2 ампера. Чтобы избежать быстрой езды на велосипеде, установите стрелку на одну ступень выше. Дайте ему поработать 24 часа перед повторной настройкой.Быстрая езда на велосипеде — обычное дело в относительно теплую раннюю и позднюю зиму, когда вы используете устройство, способное нагреваться в самые холодные дни. Обнаружение быстрой смены циклов в середине зимы, когда обогреватель должен работать 5 минут, а 5 минут — отключаться.

Стоимость: $ 0

Каждый градус, на который вы опускаете термостат в вашей системе отопления, уменьшает ваш счет на топливо на 3 процента. Понижение температуры с 72 до 68 градусов не имеет большого значения с точки зрения комфорта, но может сэкономить до 12 процентов на счетах за отопление.(Все температуры в этой статье указаны в градусах Фаренгейта.)

Если вы используете термостат спирального типа, вы получите более точные показания, если очистите его. Снимите крышку термостата и продуйте или аккуратно удалите пыль.

Нужны дополнительные рекомендации по экономии энергии? На веб-сайте Министерства энергетики США можно найти множество простых и практичных советов по энергосбережению в вашем доме.

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь.Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

Отопление вашего дома: основы

Из всей энергии, расходуемой в вашем доме и вокруг него, на центральное отопление приходится более одной трети. Это означает, что вы потратите много времени и денег на обогрев своего дома.

Но прежде чем вы сможете решить, какая система лучше всего подходит для вашего дома, вам необходимо знать основы.

Как правило, существует два распространенных способа обогрева вашего дома с помощью принудительной подачи воздуха из централизованного места:

Печь обогревает ваш дом, используя газ или электричество для выработки тепла, которое затем циркулирует по всему дому через ряд каналов и вентиляционных отверстий.

Тепловой насос отличается от печи тем, что не выделяет тепло. Вместо этого он перемещает теплый воздух из одного места в другое, обычно с внешней стороны вашего дома внутрь.

«Некоторые из факторов, влияющих на выбор метода отопления в системе с принудительной подачей воздуха, — сказал Билл Риттлманн, менеджер проекта IBACOS, — это рассмотрение вашего доступа к инженерным сетям. Есть ли у вас газовая служба в вашем доме? дом? Недорого принести его в дом? А затем посмотрите на стоимость самой энергии «.

Выбираете ли вы печь или тепловой насос для своей системы отопления, решать вам и вашему застройщику, но у обоих есть преимущества.

Существует две распространенных разновидности теплового насоса, которые вы можете приобрести:

Воздушный тепловой насос — согревает ваш дом, перемещая воздух из одного места в другое.

Земляной источник (геотермальный) Тепловой насос — извлекает тепло из другого источника — земли. Петли в земле отводят в дом скрытое тепло зимой. Геотермальный тепловой насос имеет более высокий КПД, чем большинство печей или тепловых насосов с воздушным источником, но его установка будет стоить немного дороже из-за необходимости просверливать землю.

Теперь вы знаете два наиболее распространенных способа централизованного отопления вашего дома, но какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Ответ может зависеть от того, где вы живете.

Хотя обе системы отопления могут использоваться по всей стране, тем, кто работает в более холодном климате, может потребоваться печь или геотермальный тепловой насос. Оба хорошо работают при температурах ниже нуля, потому что они получают тепло от относительно постоянных температур в земле.Геотермальные тепловые насосы особенно рекомендуются для работы в условиях сурового холодного климата.

Самые экономичные способы обогрева вашего дома в 2021 году

Если вы заинтересованы в замене системы отопления на что-то более экономичное, но не уверены, что лучше, ознакомьтесь с нашим руководством по наиболее экономичным способам обогрева вашего дома.

Может быть трудно предсказать изменение затрат на отопление, и выяснить, какой из них будет наиболее рентабельным в дальнейшем, практически невозможно, благодаря тому, что многие варианты различаются по эффективности в зависимости от того, где вы находитесь в стране. и рыночные цены.

В этом посте мы попытаемся изучить самый дешевый способ обогрева дома. Мы рассмотрим все основные проблемы, включая нефть, пропан, природный газ, электричество, древесину и геотермальную энергию.

Масло

Котлы на жидком топливе (водонагреватели) и печи на жидком топливе (воздуховоды с принудительной подачей воздуха) существуют уже несколько десятилетий. Однако справедливо сказать, что современные устройства намного более рентабельны.

Если вам повезло и в прошлом у вас был исключительно хороший котел или печь, вы сочли бы их отличными, если бы они достигли КПД 70%.Однако модели, которые сегодня представлены на рынке, отчасти благодаря развитию конструкции горелок, теперь часто имеют невероятный КПД, составляющий максимум 86%.

Однако, если вы хотите получить лучшее из современных технологий, вам придется вложить средства в облицовку из нержавеющей стали, чтобы модернизировать свой дымоход из каменной кладки. Хотя менее затратным способом была бы замена горелки на головку, удерживающую пламя, которая лучше смешивает воздух и топливо.

Как известно, цены на нефть довольно регулярно колеблются в зависимости от целого ряда причин.Доступ к нефти даже привел к войнам, поскольку она становится одним из самых дефицитных видов топлива на планете.

Ожидайте, что цены на нефть останутся непредсказуемыми по мере того, как международная политика в области ископаемого топлива будет разворачиваться в течение следующих нескольких лет.

Рекомендуемая литература: ознакомьтесь с нашими главными советами по энергосбережению, чтобы узнать о других замечательных идеях, которые принесут пользу окружающей среде и вашему кошельку!

Пропан и природный газ

Пропан и природный газ были отличной альтернативой для людей, которые не хотят топить нефть, но также хотят получить выгоду от отопления, связанного с нефтью.Они всегда горели намного чище по сравнению с маслом, особенно до более совершенных печей на жидком топливе, которые мы получаем сегодня, и в результате у них никогда не было того запаха горелого масла, который часто возникал при выборе топочного мазута.

Однако по содержанию энергии оба они значительно ниже, чем нефть. И хотя пропан не был таким рентабельным, как раньше, в течение многих лет, и, возможно, лучше, чем природный газ, это все же не та выгодная сделка, которой было когда-то.

Когда дело доходит до выбора газа, важнее его наличие, а не его стоимость. Поскольку газ доставляется по трубопроводу, его чаще всего находят и используют в городах и поселках, потому что на него существует достаточный спрос. Принимая во внимание, что пропан должен быть сжат, а затем доставлен грузовиками, это лучший вариант для людей, оставшихся в стране.

Плюсы в отоплении пропаном и природным газом заключаются в том, что у вас есть камин, в котором можно уютно и тепло расположиться, без испытаний и невзгод, которые идут рука об руку с традиционным камином.Тем не менее, они могут не требовать такого трудоемкого обслуживания, как дровяные камины, газовые камины не лучше по эффективности, чем печи. Мы говорим о разнице между эффективностью 70 и 96%.

Поэтому, если вы серьезно подумываете об инвестировании в газ в качестве топлива для отопления, ищите установку, обеспечивающую высокую цену, которую вам придется заплатить, идите как можно дальше.

Взгляните на некоторые из лучших обогревателей для гаражей и домов, работающих на пропане, в наших новых руководствах.

Электричество

Электричество, безусловно, обеспечивает энергетический фронт, но главным преимуществом этого вида отопления является его эффективность. 100% всей производимой энергии превращается в тепло, а это означает, что он определенно и без сомнения превосходит альтернативы и не производит отходов. Хотя это звучит потрясающе, прежде чем переходить на электричество и думать, что это самый дешевый способ обогреть дом, примите во внимание эти два предостережения.

Стоимость отопления с использованием электроэнергии чрезвычайно высока.Существует также тот факт, что, если вы не знаете поставщика, электричество на самом деле не более экологично, чем альтернативы ископаемому топливу. Например, если угольная гидроэлектростанция вырабатывает электроэнергию, она, вероятно, производит такое же количество выбросов, как и вырабатываемое газовое или нефтяное тепло.

используются современные технологии, такие как микатермический и инфракрасный нагрев, для достижения очень высокой эффективности. Вы можете узнать больше о топ-моделях в нашем руководстве.

Дерево

Очевидно, когда-то дрова были единственным топливом, доступным для людей, живущих в лесах.Для людей, живущих в сельской местности, это все еще жизнеспособный вариант, если вы живете в густо лесистой местности рядом с большим количеством лесов. Древесина на самом деле является самой выгодной сделкой из всех более традиционных видов топлива, особенно если вы добываете, режете и складываете ее самостоятельно.

Возможно, этим объясняется его растущая популярность, а также тот факт, что людям нравится сидеть перед открытым огнем, сжигать дрова и согреваться и комфортно.

Кроме того, если вы пытаетесь отстраниться от политического ландшафта, окружающего другие виды топлива, дрова не станут вкладом в какую-либо международную конгломератную компанию, которая регулярно сталкивается с негативной реакцией.

Что вам нужно учитывать, так это то, что, хотя это определенно не самое худшее, его репутация самого экологически чистого тоже не совсем верна. Древесный дым на самом деле считается довольно опасным источником загрязнения воздуха.

Но как решить эту проблему? Вы вкладываете деньги в печь для сжигания пищи, которая имеет специальный контроль выбросов и каталитический нейтрализатор (да, точно такой же, как в автомобилях).

Современные дровяные печи и каминные топки намного эффективнее их дальних родственников старины — тех каменных, мартеновских каминов, которые были у всех несколько веков назад.Раньше эти вещи действительно отводили больше тепла из дома или комнаты, чем они на самом деле обеспечивали.

Современные печи на гранулах известны тем, что они более экологичны, есть также сертифицированные EPA дровяные печи, которые известны своей эффективностью горения.

Самое замечательное в том, что если она установлена ​​в главной семейной комнате или жилой зоне, особенно если у вас красивая и открытая планировка, с минимальным количеством стен внутри, ультрасовременная горелка для дерева обеспечит примерно все необходимое тепло.Однако, если вы живете в большом или старом здании, в котором уже есть электрический, газовый или масляный котел или печь, наличие деревянной печи может снизить общие затраты на использование топлива в вашем доме.

Геотермальные источники

Это было введено в 90-е годы и было встречено с некоторым цинизмом. Идея получать энергию от матери-земли для обогрева ваших домов и никогда больше не платить за нефть. Однако именно этот последний аспект стал причиной популярности геотермальной и, в некоторой степени, акватермальной энергии — стремление быть свободным от зависимости от нефти.

Она настолько популярна, что стала самой быстрорастущей отопительной технологией в стране, которая считается реальной альтернативой традиционным видам топлива и методам отопления, таким как электричество и нефть.

Дом с геотермальной трубой в подвале для отопления и охлаждения

Поскольку он не в значительной степени полагается на ископаемое топливо, это, безусловно, один из самых экологически чистых способов обогрева вашей собственности. А как насчет цены, конечно, должно быть дорого? Что ж, на самом деле, поскольку цена на нефть гарантированно вырастет, геотермальная энергия считается одним из самых дешевых способов сравнительно отапливать ваш дом.Хотя около 10 лет назад у вас были проблемы с поиском подрядчика, в настоящее время вы можете найти фирмы, занимающиеся установкой геотермальной энергии, в Желтых страницах.

Геотермальная энергия работает очень эффективно, поскольку она действительно создает тепло, как обычные печи и печи, она просто перемещает его из одного места в другое, забирая тепло из земли и доставляя его в дом. Хороший способ понять, как это работает, — представить холодильник в перевернутом виде.

Геотермальная энергия и отопление настолько хороши, потому что температура земли составляет 10 градусов по Цельсию или 50 градусов по Фаренгейту.Не только в определенное время года, в большинстве случаев. Петли труб вкапываются в землю на четыре фута с целью втягивать тепло и выплевывать его в дом. Во всех системах есть компрессор, который помогает поднять температуру до более комфортного уровня.

Еще одна замечательная особенность геотермальных систем отопления для вашего дома заключается в том, что с наступлением лета они работают в обратном направлении и вытягивают нежелательный горячий воздух изнутри дома. Еще одним большим преимуществом геотермальной системы является то, что ее можно использовать для горячего водоснабжения вашего дома.

Нельзя сказать, что у него нет недостатков. Его установка может стоить довольно дорого из-за необходимости копать землю и прокладывать полную сеть трубопроводов под землей. Кроме того, это потенциально может привести к увеличению расходов на электроэнергию в домашних условиях, поскольку для питания компрессора требуется много электроэнергии.

Самым большим недостатком является то, что из-за плохой установки или плохой конструкции система может быть невероятно неэффективной. Однако большой плюс заключается в том, что если вы будете эксплуатировать геотермальную систему достаточно долго, чуть меньше десяти лет, она начнет окупаться.Это могло бы быть еще быстрее благодаря стимулам федерального правительства. Но самое лучшее, что вам больше никогда не придется платить за отопление.

Когда дело доходит до отопления и пытается найти наиболее экономичный способ обогрева дома, и извините, потому что это звучит банально, на самом деле все сводится к вашей собственной ситуации и вашим личным предпочтениям.

Хотя некоторые из них не так эффективны, как другие, они определенно не так дорого стоят.А такой вариант, как геотермальное отопление, сэкономит в долгосрочной перспективе.

Хорошо подумайте и постарайтесь взвесить все факторы, прежде чем принимать решение.

7 типов систем отопления дома

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы даже не подозреваете. Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены.Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по кондиционированию воздуха.

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов. Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи — самый популярный тип системы отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева. Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи. В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи. Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом.Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором. У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком HVAC для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег. То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы даже не подозреваете.Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по кондиционированию воздуха.

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов.Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи — самый популярный тип системы отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева.Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи.В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи. Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом. Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором.У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком HVAC для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег.То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

10 способов сохранить тепло в доме (и сэкономить) этой зимой

В Великобритании люди обычно включают центральное отопление в октябре и используют его ежедневно до марта или апреля. Это совпадает с обратным отсчетом часов, падением температуры и зимними выплатами за топливо всем, кто получает государственную пенсию.

На отопление домов приходится более 70% энергопотребления домохозяйств. Таким образом, уменьшение этой цифры — при сохранении достаточного тепла в домах — не только сокращает счета за электроэнергию, но и помогает выполнять обязательства по сокращению выбросов углерода, которые правительство Великобритании обязано выполнять по закону.

Самые последние данные показывают, что 2,38 млн домашних хозяйств в Великобритании испытывают нехватку топлива, что в основном означает, что почти 11% британских домов не могут позволить себе согреться. Но хотя масштабы этой проблемы значительны, не все решения должны быть сложными и дорогостоящими. Итак, вот 10 простых советов, как сохранить тепло в доме за небольшую дополнительную плату или без нее — как раз вовремя для предупреждения о суровой погоде.

1. Используйте шторы

Солнечное тепло распространяется бесплатно, поэтому используйте его по максимуму.Откройте шторы и впустите солнечный свет в течение дня, чтобы использовать это бесплатное тепло. Когда стемнеет, закройте шторы, которые действуют как еще один слой изоляции и сохраняют тепло в ваших комнатах. Вы также должны убедиться, что у вас нет утечек или зазоров, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный — снаружи — это также помогает уменьшить конденсацию.

2. Используйте таймеры на центральном отоплении

Центр устойчивой энергетики рекомендует запрограммировать котел на включение отопления немного раньше — например, за 30 минут до того, как вы встанете утром, — но при более низкой температуре дешевле, чем включать его в нужное время. более высокая температура.Это связано с тем, что бойлер нагревается с постоянной скоростью независимо от того, установлен ли термостат на 20 ° C или 30 ° C. Но не делайте ошибки, оставляя отопление на низком уровне на весь день, потому что тогда вы просто платите за тепло, когда оно вам не нужно.

3. Переместите диван

Может показаться, что ваше любимое сиденье перед батареей отопления приятно, но оно поглощает тепло, которое может согреть ваш дом. Отодвинув его от радиатора, горячий воздух сможет свободно циркулировать. То же самое касается штор или сушильной одежды — держите их подальше от радиатора, чтобы вы могли максимально эффективно использовать источник тепла.

4. Обеспечьте максимальную изоляцию

Когда дело доходит до тепла, около 25% теряется через крышу. Это можно легко уменьшить, установив 25 см теплоизоляции по всему лофту. Также стоит посмотреть, что происходит в ваших стенах, поскольку в неизолированном доме таким образом теряется около трети тепла. Хотя установка изоляции на чердаке не такая дешевая, изоляция полых стен может сэкономить до 160 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление.Также стоит узнать у поставщика энергии, есть ли у него какие-либо схемы изоляции, что иногда может означать дешевую или бесплатную установку.

5. Утепление

Если у вас есть резервуар для горячей воды, убедитесь, что он должным образом изолирован или изолирован. Это продлит воду теплее и снизит расходы на отопление. Энергетическое сообщество считает, что изоляция неизолированного резервуара для воды может сэкономить до 150 фунтов стерлингов в год, но даже простая модернизация «старой куртки» вашего резервуара поможет сэкономить деньги.

6. Поверните циферблат

Это может показаться немного нелогичным, но потерпите меня. Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала минимальную температуру в гостиной 21 ° C, но Служба здравоохранения Англии изменила ее до 18 ° C в 2014 году. И исследования показывают, что снижение температуры термостата на 1 ° C может сократить ваши счета за отопление. до 10%. Так что держите циферблат при температуре 18 ° C, экономьте деньги и избегайте негативного воздействия холода в доме.

7. Заблокируйте сквозняки

Даже такое простое решение, как изготовление заглушки для собачьей колбасы, поможет сохранить тепло в доме. По оценкам Energy Saving Trust, защита ваших дверей, окон и трещин в полу своими руками может сэкономить 25 фунтов стерлингов в год. Вы можете сделать это самостоятельно за очень небольшую плату. Самоклеящиеся резиновые уплотнители вокруг дверей и окон, а также устройства защиты от сквозняков относительно дешевы и просты в установке.Так что стоит закрыть двери и окна, прежде чем наступит зима.

8. Установить термостатические вентили на радиаторах

Исследования, проведенные в Университете Салфорда, показали, что установка регуляторов отопления и термостатических радиаторных клапанов приводит к экономии энергии на 40% по сравнению с домом без контроля. Они работают, позволяя вам запрограммировать включение отопления в заранее определенное время, чтобы вы использовали энергию только тогда, когда она вам нужна. Новыми интеллектуальными термостатами также можно управлять удаленно с помощью мобильного телефона, поэтому вы можете включить отопление по дороге домой, чтобы по прибытии было приятно и жарко.

9. Модернизируйте котел

Если вашему котлу больше 10 лет, возможно, пришло время заменить его на новую, более экономичную модель. В зависимости от вашего старого типа котла и вашего дома, вы можете сэкономить до 350 фунтов стерлингов с новым конденсационным котлом класса A, который потребляет меньше энергии для производства того же количества тепла. Кроме того, если он новый, у вас меньше шансов столкнуться с проблемами в зимний сезон.

10. Отражайте тепло

относительно дешевы, просты в установке и гарантируют, что тепло от радиаторов согревает вашу комнату, а не стены.Они работают, отражая тепло обратно в комнату.

7 самых дешевых способов обогрева дома

Это снова то время года — время, когда вы боитесь выбраться утром из-под теплых одеял и сесть в машину, которая не нагревается достаточно быстро. Это время, когда вы сожалеете о том, что переехали из умеренного Колорадо в морозную Индиану.

Хорошо, может это только я.

Но если вы находитесь где-нибудь в средней или северной части страны, скорее всего, вы также подумываете о переезде в более теплое место.Холодные и темные зимние месяцы могут быть трудными, особенно если ваш счет за отопление уходит из вашего бюджета. Сезон отпусков — уже самое дорогое время в году, поэтому огромные коммунальные расходы только добавляют оскорбления к травмам.

К счастью, вы можете уменьшить эту нагрузку с помощью нескольких небольших изменений. Вот лучшие способы сократить расходы на отопление этой зимой.

1. Купите энергоэффективный обогреватель

Установите термостат на несколько градусов ниже и купите обогреватель для комнат, в которых вы проводите больше всего времени. У многих обогревателей есть колеса, так что вы можете брать их с собой при смене комнаты.

Не каждый обогреватель предназначен для экономии денег, а для работы некоторых старых моделей требуется огромное количество электроэнергии. Перед покупкой проверьте, есть ли в нем функции энергосбережения, такие как таймер или встроенный термостат. Не покупайте обогреватель, который имеет только базовую функцию включения / выключения.Вам нужно устройство, которое может определять температуру вокруг себя и отключаться по достижении установленного предела.

Помните, никогда не включайте обогреватель, если вы не дома. Если оставить их без присмотра, они могут стать причиной пожара.

2. Купить умный термостат

Подумайте о приобретении программируемого термостата, в котором вы можете настроить автомат на включение, когда вы дома, и выключение, когда вы на работе.По оценкам государственной программы Energy Star, люди могут сэкономить 180 долларов в год, используя программируемый термостат.

Вы также можете пойти дальше и купить умный термостат, например Nest или Ecobee. Они варьируются от 139 до 199 долларов за самые простые модели, и ваша коммунальная компания может даже предоставить скидку, если вы ее купите.

Умный термостат может определять незначительные изменения температуры в результате таких действий, как приготовление пищи, и при необходимости настраивается. Он изучает ваш распорядок дня, например, когда вы дома, и позволяет вам изменять настройки, пока вас нет.

3. Используйте кредитные карты для оплаты счетов за коммунальные услуги

Хотя обычно вы не можете использовать кредитную карту для оплаты ипотечного кредита, коммунальные компании, как правило, более снисходительны.

Посмотрите на онлайн-портал поставщика коммунальных услуг, чтобы узнать, повлечет ли оплата счета кредитной картой значительный комиссионный сбор. Затем посмотрите на свои кредитные карты, чтобы узнать, какие из них предлагают лучший возврат наличных.

Оплата счетов за коммунальные услуги с помощью кредитной карты также означает, что вы можете быстрее зарабатывать бонусы за регистрацию, не тратя при этом никаких искусственных затрат.

4. Подпишитесь на оплату бюджета

При бюджетном выставлении счетов ваша коммунальная компания усредняет ваши счета в течение года и ежемесячно выплачивает вам одинаковую оплату. Они используют данные за предыдущий год, чтобы определить, каким должно быть ваше среднее значение, и каждый год повторно калибруют его, чтобы получить более точное число.

Если вы в конечном итоге израсходуете значительно больше, вы получите счет на разницу.Если вы потратите меньше, вам вернут деньги.

5. Утеплить чердак

Вы можете оплатить утепление чердака или купить утеплитель самостоятельно. Если у вас есть бюджет, вы также можете прокачать больше изоляции через остальную часть дома, хотя вам придется проделать отверстие в гипсокартоне.

У этих проектов будут некоторые авансовые затраты, но вы должны увидеть снижение энергопотребления до конца года. Увеличение затрат на изоляцию сейчас может стать разумным вложением в следующее десятилетие.

6. Купите теплую одежду

Вместо этого мы приобрели несколько аксессуаров для теплой погоды.Я ношу лыжные носки внутри, когда действительно начинается зима, и флисовый комбинезон, когда температура опускается ниже 30 градусов. У моего мужа есть широкий ассортимент толстых толстовок и высокотехнологичных базовых слоев.

Это может показаться безумием — поддерживать такую ​​низкую температуру, но в настоящее время я почти не замечаю этого. Если вы купите всего пару дополнительных слоев, вы сможете сэкономить сотни на отоплении. Это зимнее снаряжение пригодится и на открытом воздухе.

7. Рассмотрите возможность установки солнечных батарей

Кроме того, есть огромные налоговые вычеты, связанные с установкой солнечных панелей в вашем доме.

Сводка

Для тех, кто живет в холодном климате, зимой счет за отопление может значительно сократиться. Принятие мер по снижению вашего счета может сэкономить вам много денег в холодные зимние месяцы.

Подробнее

Чем штукатурить пеноплекс внутри помещения: Чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри помещения

Чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри помещения

Даже новичок может заштукатурить стену, утепленную пеноплексом. Главная задача при этом – хорошо закрепить листы на стене, чтобы они не отпадали и не прогибались. На данном этапе лучше попросить о помощи специалиста. Остальные этапы работ можно завершить самостоятельно. Рекомендуется использовать качественный материал, чтобы не возникали проблемы в процессе эксплуатации.

Пенополистирол и пеноплекс – в чем разница

После создания полистирола производители стройматериалов стали придумывать новые способы утепления стен. Сначала использовался обычный пенопласт, затем был изготовлен пеноплекс.

Утеплители изготавливаются из одинаковых материалов. Однако для их создания применяются разные технологии. Пенопласт формируется при тепловой обработке полистирола, маленькие гранулы плавятся, увеличиваются в размере и склеиваются.

Оба материала отличаются по ряду критериев

Для создания пеноплекса делается смесь из полистирола, катализаторов и специальных добавок. Это соединение под давлением направляется в формы. В результате образуется плотная затвердевшая пена с мелкими порами.

Пеноплекс можно назвать экструдированным пенополистиролом. Эти материалы имеют разную плотность, ломкость, теплопроводность и влагостойкость. Пеноплекс и пенопласт продаются в виде листов, которые легко разделяются лезвием.

Преимущества пеноплекса:

• материал удерживает тепло и не пропускает звук с улицы;
• пеноплекс не деформируется под действием влаги;
• материал разрешается использовать перед созданием сухого и мокрого фасада;
• экструдированный пенополистирол деформируется только под воздействием открытого пламени и затухает через 4 секунды.

На заметку! Крепкий утеплитель выдерживает давление лучше пенопласта. Работа с пеноплексом немного отличается от утепления пенопластом.

Можно ли использовать пеноплекс для стен

Разберемся, можно ли штукатурить стены по пеноплексу. Такая отделка выполняется для защиты утеплителя от влияния внешней среды. Пеноплексом рекомендуется покрывать фундамент дома при небольшом заглублении и грунт под отмосткой по периметру.

Утеплять пеноплексом стены не выгодно, поскольку слой пенопласта такой же толщины обходится намного дешевле. Условия высокой пароизоляции выдерживают только бетонные стены. Дерево и кирпич быстрее разрушаются при постоянном поглощении влаги. Поэтому пеноплекс для таких стен нежелательно использовать.

Пеноплекс отлично подходит для утепления фундамента

Зачем штукатурить

Если оставить пеноплекс без внешней отделки, могут возникнуть такие проблемы:

• птицы клюют материал и портят его;
• утеплитель может деформироваться под прямыми солнечными лучами;
• материал может постепенно стираться при регулярном трении;
• после ударов остаются вмятины.

Для защиты выполняется такая отделка:

• оштукатуривание листов пеноплекса;
• монтаж сайдинга, профлиста, вагонки;
• покраска.

Иногда утеплитель обрабатывают мастикой. Пеноплекс достаточно крепкий и плотный для нормального взаимодействия с химическими компонентами, входящими в состав штукатурной смеси.

Правильное оштукатуривание позволяет создать монолитное покрытие для защиты стены от внешнего воздействия. Такую отделку можно покрасить, покрыть декоративной смесью, обложить искусственным камнем.

Виды смесей и ограничения по их применению

При выборе фасадной штукатурки на пеноплекс учитываются такие факторы:

• особенности климата;
• условия использования пеноплекса;
• как будет взаимодействовать основание с утеплителем и штукатуркой;
• нанесение некоторых смесей требует специальных навыков.

Финансовые возможности в большинстве случаев играют ключевую роль в выборе материалов.

Пеноплекс в открытом виде подвергается опасностям

Многофункциональные средства

Существуют специальные смеси, которые можно использовать в качестве грунтовочной основы, клея для утеплителя и для нанесения армированной штукатурки.

Минеральные составы

Смесь состоит из мелко дробленых камней различных видов и присадок. Затвердевший раствор очень прочный, влагостойкий, огнеупорный, не портится на солнце, не способствует размножению бактерий и грибков. Минеральные составы также используются для создания черновой штукатурки. Покрытие прослужит около 20-25 лет. Материал дает усадку, сохнет дольше других смесей и может потрескаться из-за вибраций и механического воздействия.

Акриловые

Пластичные смеси удобно наносить. Цветовой диапазон акриловых растворов достаточно широкий, поэтому материал часто используется для облицовки. При правильном нанесении акрил не дает усадку, выдерживает удары и воздействие природных факторов. Доступная по цене смесь легко воспламеняется, выгорает на солнце и собирает пыль.

Силиконовые

Самый дорогой облицовочный материал отличается высокой прочностью, долговечностью, эластичностью и влагостойкостью. Цветная силиконовая облицовка не выгорает на солнце и не деформируется, хорошо пропускает воздух и отталкивает влагу.

Силикатный состав

Жидкое стекло хорошо прилипает к пеноплексу. Материал устойчив к химическому воздействию и не является благоприятной средой для размножения микроорганизмов и грибков. Силикатная смесь пропускает воздух, хорошо выдерживает природное воздействие и резкие погодные изменения. Такую облицовку можно мыть.

Однако силикатный состав очень быстро застывает, поэтому для работы с ним потребуются навыки. Для покраски можно использовать только материалы с аналогичным вяжущим компонентом.

Гипсовые составы не рекомендуют применять для фасадов

Специфика различных видов отделки

Методика оштукатуривания зависит от размещения утеплителя. Пеноплекс можно разместить на фундаменте, стенах снаружи и внутри помещения. Поэтому отделка будет выполняться по-разному.

Отделка цоколя

Для таких работ можно использовать только фасадную штукатурку по пеноплексу. Любой цоколь требует хорошей влагозащиты. Поэтому нужно выполнять работы для обеспечения влагостойкости. Пеноплекс и штукатурка помогают избавиться от мостиков холода.

Обратите внимание! Большая часть механических повреждений фасада приходится именно на цоколь. Отделка этой части здания часто выполняется тяжелыми материалами. Поэтому на утепленный цоколь нужно наносить толстый слой раствора. Штукатурка армируется металлической сеткой, если планируется отделка камнем.

Чем штукатурить пеноплекс снаружи

Штукатурка по фасадному пеноплексу выполняется только цементно-песчаным раствором. Можно купить готовую смесь или сделать ее самостоятельно. Гипсовая штукатурка не подходит для такой отделки, поскольку она будет деформироваться под действием влаги.

Для наружных работ изготавливаются специальные смеси. Некоторые составы производятся исключительно для работы с пеноплексом и для армирования. Сверху на них можно наносить обычную штукатурку.

Стены со стороны улицы на уровне выше 2 м от земли можно не армировать. Но качественная адгезия все-таки нужна. Поэтому следует отдавать предпочтение достаточно липкой штукатурке.

Чтобы приклеить утеплитель к стене и закрепить металлическую сетку, можно применить смесь Церезит СТ 85. Этот производитель изготавливает растворы для декоративной облицовки в стиле короед.

Процесс оштукатуривания должен выполняться с соблюдением технологии

Как штукатурить пеноплекс внутри помещения

Если по каким-то причинам нельзя утеплить дом снаружи, пеноплекс крепится на стены с внутренней стороны. Такая обработка отнимает у комнат площадь. Для внутренних работ можно использовать цементную и гипсовую штукатурку. Все действия выполняются в такой же последовательности, как при отделке снаружи. Однако внутри стены часто шпаклюются. Такая обработка зависит от особенностей ремонта.

Сквозняки в помещении должны отсутствовать. Не рекомендуется использовать обогреватели и другую технику для ускорения высыхания. Это может привести к понижению прочности штукатурки из-за недостатка влаги. Часто на поверхности образуются усадочные трещины.

Необходимые инструменты и материалы

Необходимые инструменты:

• миксер для замешивания раствора;
• глубокая емкость;
• мастерок или набор шпателей;
• правило;
• валик;
• кисточка;
• шлифмашинка.

Армирующую сетку нужно правильно выбирать. Лучше использовать изделие из оцинкованного металла или нержавеющей стали, чтобы обеспечить хорошую защиту от щелочной среды. Чтобы не возникли трудности с установкой сетки на углы, и в проемы, нужно выбирать плотность 160 г/кв. м.

Подготовка поверхности пеноплекса

Гладкая поверхность не подходит для контакта со штукатуркой. Поэтому поверхность пеноплекса можно обработать игольчатым валиком. Используются другие инструменты, делающие поверхность шершавой. Можно загрунтовать утеплитель несколько раз, а затем затереть его наждачкой.

Перед тем как отштукатурить пеноплекс, нужно подготовить поверхность

Как правильно штукатурить пеноплекс

Сначала создается шершавая поверхность утеплителя, чтобы штукатурка лучше прилипала. Потом поверхность грунтуется. После этого крепится армирующая сетка на клеящий раствор или дюбель-гвозди. Можно использовать пластиковые «грибы» для фиксации утеплителя, чтобы прижать сетку. Затем поверхность отштукатуривается.

Грунтование

Перед финишной отделкой пеноплекса наносится контактный слой раствора 3-5 мм. Это грунт, необходимый для лучшего сцепления с утеплителем. Этот слой помогает скрыть армирующую сетку.

Жидкость для грунтования наносится несколько раз на поверхность после застывания 1-го слоя. Иногда стены затираются наждачкой. Такая обработка поверхности позволяет сэкономить на клеящей смеси для финишной отделки. Выравнивающий слой наносится спустя 6-12 часов при хорошей погоде, температуре около 20 град. и умеренной влажности.

Внимание! Когда на пеноплексе засохнет цементное основание и будет загрунтовано, можно наносить необходимый слой штукатурки.

Приготовление раствора

Готовая смесь в бумажных мешках высыпается в емкость для замешивания. Туда же добавляется необходимое количество воды. Производитель указывает на упаковке нужный объем жидкости. Можно добавлять больше или меньше воды, чтобы сделать смесь удобной для нанесения. Поскольку каждому штукатуру привычнее работать с раствором определенной густоты. Все компоненты перемешиваются строительным миксером.

Для приготовления простой цементно-песчаной смеси лучше использовать бетономешалку. Обычный строительный миксер недостаточно мощный для работы с карьерным песком.

Инструкция:

• сначала в мешалку наливается вода;
• добавляется небольшое количество жидкого мыла, стирального порошка гашенной извести или специального пластификатора;
• затем туда отправляется песок и цемент в пропорции 3/1;
• раствор размешивается 3-5 минут, при необходимости добавляется немного воды.

Количество цемента можно регулировать в зависимости от марки.

Оштукатуривающий раствор готолят в соответствии с инструкцией

Монтаж армирующей сетки

Чтобы штукатурка не разваливалась на стене, нужно укрепить ее арматурой. Сначала закрываются углы и проемы, потом оставшаяся площадь. Стандартная ширина бухты с сеткой примерно 1,5 м. Чтобы не было остатков, нужно отрезать куски, длина которых равная высоте цоколя.

Фрагменты сетки нужно прижимать к утеплителю небольшими металлическими пластинами или кусками перфорированной ленты. Пластины крепятся к стене саморезами, которые вкручиваются в дюбеля. Чтобы закрепить сетку на утеплителе, понадобятся саморезы, длина которых на 4-5 см больше толщины пеноплекса. Вырезанная сетка складывается пополам и прижимается к углу. Она должна плотно прилегать к утеплителю и не торчать.

Иногда арматура крепится на раствор. Для этого не подходит обычная цементно-песчаная смесь. Лучше использовать готовую штукатурку, в которую добавляются специальные пластификаторы. Примеси делают цементно-песчаный раствор очень липким, эластичным, удобным для нанесения.

Смесь наносится слоем до 1 см, затем сетка прикладывается к поверхности и вдавливается шпателем. Чтобы армирующий материал во всех местах прилегал к утеплителю, лучше наносить раствор только на плоскость, отступая 10-15 см от углов. Сетка плотно прижимается к углу и вдавливается в раствор. Когда арматура полностью погружена в штукатурку, можно замазывать углы.

После этого следы от сетки разглаживаются фактурным шпателем.

Начинать армирование рекомендуется с углов

Оштукатуривание

Цементно-песчаную смесь удобнее накидывать на стену мастерком или ковшом. Для создания основы под облицовку плиткой или искусственным камнем не нужна идеально ровная штукатурка. Однако ровную плоскость удастся вывести только с помощью маяков.

Можно использовать металлические изделия, но для отделки цоколя подходят даже маяки из цемента.

Сначала по периметру основания нужно натянуть нитку, отступая примерно 10-15 см от краев. Нитка должна показывать необходимую толщину слоя штукатурки. Затем раствор нанести вертикальными полосами и прижимается правилом так, чтобы оно едва касалось нитки и не давило на нее.

Важно! Расстояние между маяками должно быть на 30 см меньше длины правила, которое будет использоваться. Чтобы проще было снимать раствор и выравнивать штукатурку, рекомендуется делать маяки через каждые 120 см.

Обычную цементно-песчаную смесь накидывают мастерком или ковшом. Готовая штукатурка в мешках очень липкая, поэтому для ее нанесения лучше использовать шпатель шириной 15 см.

Затем правило прикладывается плотно к маякам. И излишки свежего раствора снимаются. Оставшиеся дефекты на поверхности замазываются сразу. Каждый участок между маяками штукатурится отдельно. Углы обрабатываются в последнюю очередь.

Затирка и выравнивание

Если штукатурка наносится без маяков, можно сделать перетирку. Для этого на кривую поверхность наносится раствор средней густоты и снимается правилом. Когда смесь немного подсохнет, можно затирать. Допустимая глубина зазора между правилом и штукатуркой на фасаде без маяков – 3-4 мм. Перетирка позволяет легко исправить такие большие неровности. Однако вывести идеально ровную плоскость без маяков не получится.

Если поверхность ровная, можно сразу ее затирать. Для этого используется специальная терка или кусок пеноплекса. Если штукатурка сохнет слишком быстро, можно смочить ее водой.

Терка слегка прижимается к поверхности, и штукатурка разглаживается круговыми движениями. Откосы затираются только вертикальными движениями. Небольшие ямки закрываются свежим раствором и сразу же затираются, чтобы не видно было переход. Особое внимание нужно уделять местам, где подсохшая штукатурка стыкуется со свежей. Такие швы нужно затирать в первую очередь, пока они не успели засохнуть. Необработанные переходы слишком заметны, если на штукатурку планируется нанесение тонким слоем шубы или любой другой облицовочной смеси.

После полного высыхания выполняется затирка и выравнивание поверхности

Нанесение декоративной штукатурки

Чаще для отделки фасадов используется короед, мрамор или шуба. Для нанесения шубы понадобится компрессор и специальная емкость с разбрызгивающим устройством. Раствор, который использовался для оштукатуривания, загружается в емкость, присоединенную к шлангу компрессора, и разбрызгивается равномерно на предварительно грунтованную стену. Затем шубу можно покрасить в любой цвет.

Перед нанесением другого типа декоративной штукатурки основание тоже грунтуется. В некоторые смеси предварительно добавляется колер для получения нужного цвета. Фасадная облицовка постоянно контактирует с внешними факторами, поэтому она должна быть устойчива к природному воздействию и механическим повреждениям. Для этого в смесь добавляются компоненты с высокими показателями токсичности. Использовать такие растворы при внутренней отделке стен нежелательно.

Чем красить пеноплекс

Покраску можно выполнять после нанесения шубы, шпаклевки или другого декоративного основания. Для внутренней отделки можно использовать материалы на акриловой или латексной основе. Краску можно наносить 2 раза или 1 раз, предварительно добавив немного колера в грунтовку. Для лучшей защиты можно покрыть высохшую краску лаком.

Кислоты, толуол, ацетон и полиэфирные смолы агрессивно влияют на утеплитель, поэтому нельзя использовать краски, в состав которых входят такие компоненты.

Термопанели с полимерцементной штукатуркой

Если погодные условия не позволяют проводить штукатурные работы, можно использовать пеноплекс, обработанный полимерцементным покрытием. Армирующая сетка уже присутствует в такой штукатурке.

Такие панели позволяют быстро утеплить цоколь или стены. В результате удастся получить оштукатуренную поверхность в любое время года. Изготавливаются оштукатуренные панели, позволяющие создавать декоративные колонны, арки и другие фигурные элементы.

Для покраски фасада рекомендуется пользоваться специальными фасадными красками

Известные производители

Наибольшим спросом в России пользуются такие торговые марки:

• Ceresit;
• «Экономикс»;
• «Столит».

Реже применяются смеси других зарубежных и отечественных производителей. Смеси «Церезит» предлагаются в широком ассортименте.

Компания производит такие виды штукатурки:

• силикатная;
• акриловая;
• цементно-песчаная;
• силиконовая.

Факт! Смеси отличаются хорошими эксплуатационными качествами, удобно наносятся и долго служат.

Растворы марки «Экономикс» часто используются для внешней отделки. Они экологически безвредны и хорошо выдерживают воздействие влаги. Смеси «Экономикс» можно использовать в теплую погоду. Температура во время работы не должна опускаться ниже 7 градусов. Эти растворы применяются для реставрационных работ, удаления трещин, сколов, других дефектов.

Штукатурка марки «Столит» изготовлена на основе песка и цемента. В состав входят пластификаторы, стабилизаторы и другие добавки, улучшающие свойства раствора. Они повышают термостойкость раствора. Покрытие не реагирует на жару, холод или резкое изменение температуры. Пластификаторы обеспечивают хорошее сцепление с пеноплексом. Штукатурка не отстает от утеплителя и прекрасно держится.

Утепление стен снаружи пеноплексом под штукатурку – пошаговая инструкция

Пеноплекс укладывается для штукатурки определенным слоем. Изготавливаются плиты такой толщины: 20, 30, 40, 50, 100 и 150 мм. Толщина утеплителя зависит от погодных условий в конкретном регионе. Общее тепловое сопротивление зданий для каждой тепловой зоны указано в СНиПах.

Толщина утеплителя всегда зависит от материала, из которого построены стены, а также от их толщины. Чтобы правильно определить количество материала, придется изучить все параметры материалов. В интернете можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Утепление стен – один из важнейших этапов строительства здания

Нужно помнить, что увеличение толщины утеплителя позволяет сэкономить на отоплении.

Соответствие других материалов теплоизоляционным свойствам 20 мм пеноплекса:

• пенопласт – 30 мм;
• минеральная вата – 38 мм;
• дерево – 200 мм;
• ячеистый бетон – 270 мм;
• кирпич – 370 мм.

Важно! Утеплять пеноплексом деревянный дом нельзя, поскольку материал препятствует выходу лишней влаги из стен. Перемещение точки росы часто приводит к образованию грибка.

На примере рассмотрим инструкцию по утеплению кирпичного здания.

Необходимые инструменты:

• перфоратор;
• рулетка;
• козлы или строительные леса;
• емкость для замешивания раствора;
• шпатель, кельма или мастерок.

Материалы:

• грунтовка глубокого проникновения;
• клей для пенополистирола;
• перфоуглы для штукатурки;
• пластиковые дюбеля с широкими шляпками.

Подготовка:

• сначала измеряется площадь всей поверхности, которая будет покрываться пеноплексом;
• вычисляется толщина утепляющего материала;
• определяется количество листов.

Стандартные размеры панелей – 120х60 см. Листы толще 30 мм имеют по краям выступы, необходимые для стыковки материала. Поэтому их площадь составит 118х58 см.

Затем покупается нужное количество грунтовки и клея для утеплителя. Можно воспользоваться советами производителей, чтобы определить подходящий объем. Количество клея зависит от методики монтажа плит. В среднем используется около 4 кг минеральной смеси на 1 кв. м.

Количество клей-пены рассчитывается по такой схеме: 1 баллон обрабатывает 12-15 кв. м. площади.

Метод закрепления листов зависит от рельефа стен. Для надежности используется 3-5 пластиковых дюбелей-грибов. Перед монтажом нужно удалить выступающие между кирпичами остатки раствора, чтобы утеплитель плотнее прилегал к поверхности. Большие щели в местах швов замазываются штукатуркой.

Поверхность несколько раз грунтуется составом глубокого проникновения. Желательно обработать кирпич жидкой гидроизоляцией. Такой материал защищает стены от проникновения жидкости.

Кирпичные стены придется сначала оштукатурить, если на них присутствуют неровности больше 5 мм на 1 м.

Для приклеивания плит к стене потребуется специальный состав для работ с пенополистиролом

Для крепления пеноплекса используются такие материалы:

• Полиуретановая пена. Наносится полосами по периметру каждого листа, сохнет 15 минут. Пена полностью затвердеет через 24 часа.
• Гидроизоляционные смеси с добавлением акрила, акучука или битума могут удерживать утеплитель и защищать стены от влаги. Такой клей сохнет 2 дня.
• Гипсовые и цементные смеси самые доступные по цене. Клей заполняет все неровности на стене. Воздушные пузыри внутри смесей не формируются.
• Полимерный клей быстро сохнет, но наносится только на идеально ровную стену. Чтобы закрепить пеноплекс на кривом основании, придется израсходовать слишком много смеси.

К сведению! После высыхания клея утеплитель фиксируется дополнительно дюбелями с широкими шляпками.

Для крепления первого ряда внизу используется металлический профиль или специальная стартовая планка. Прочное прямое изделие позволяет выложить утеплитель ровным рядом и защитить его от мышей. Последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов. Это позволяет уменьшить щели в местах соединения листов. Для оконных и дверных проемов используются обрезки утеплителя.

Если планируется укладка 2-го слоя, нужно выполнять работу так, чтобы ни один горизонтальные и вертикальные швы не совпадали.

Дополнительные советы мастеров

Опытные штукатуры дают советы по работе с пеноплексом:

• подходящая температура для таких работ – от +5 до +30 гр;
• уровень влажности не должен превышать 75%;
• чтобы разные материалы хорошо взаимодействовали, лучше покупать смеси одной торговой марки;
• раствор должен сохнуть в естественных условиях, поэтому нельзя использовать тепловую пушку или вентилятор;
• для нанесения грунтовки лучше использовать валик с коротким ворсом;
• для декоративной облицовки рекомендуется применять фактурную штукатурку, поскольку такой материал дольше продержится на стене.

Для штукатурки стен понадобится профессиональный инструмент. Поэтому даже новичок легко справится с такой работой, если будет следовать советам изготовителей.

Оштукатуривание пеноплекса не требует большого опыта или специальных навыков

Пеноплекс – хороший утеплитель. При правильном нанесении штукатурной смеси можно выполнить его отделку декоративными материалами. Чтобы покрытие оставалось целым как можно дольше, лучше следовать рекомендациям производителей. Все инструкции по применению строительных материалов указаны на упаковке.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Cтатьи по теме

Как правильно штукатурить пеноплекс: внутри помещения

Среди популярных утеплителей особое положение занимает пеноплекс. Его любят за характеристики и доступную стоимость. Но возникает вопрос, как штукатурить пеноплекс внутри помещения? Этот процесс имеет свои тонкости, но все же может быть выполнен своими руками.

Что такое пеноплекс

Все знают утеплители из пенополистирола. Пеноплекс – современный материал, разработанный одноименной компанией. Его характеристики близки к пенопласту. Однако производители учли недостатки и сделали утеплитель на порядок лучше. По виду это тонкие листы оранжевого цвета. Предназначаются для тепло- и звукоизоляций помещения.

В отличие от пенопласта, который формируют путем обработки гранул полистирола и их прессовки, пеноплекс получают при расплавлении гранул полистирола и их дальнейшего продавливания через формирующие отверстие. Дальше все прессуется. Такой процесс называется экструдированием (экструзия – с лат. «выталкивание»). Другое название такого материала ЭППС (экструдированный пенополистирол). Говоря о пеноплексе, имеется в виду ЭППС конкретного производителя.

Основные особенности

Так как при создании была проведена работа над ошибками, созданный материал имеет ряд особенностей, за которые все так любят пеноплекс. Они такие:

1. Устойчивость перед влагой. Материал практически не поглощает влагу, плесень и грибки на стенах не появятся.
2. Длительный эксплуатационный период. Как заявляет производитель, утеплительные плиты могут прослужить без изменений до 50 лет. По факту это срок еще больше.
3. Экологическая чистота. Материал не будет вызывать аллергическую реакцию и не выделяет в воздух вредные вещества.
4. Высокая плотность. Он плотнее пенопласта, лучше держит форму и удерживает все тепло внутри помещения.
5. Устойчивость перед нагрузками.
6. Выдерживает колебания температур от – 50 до +75 градусов.
7. Прост в монтаже. Вес пеноплекса небольшой, фиксируется на стенах легко, не крошится.

К тому же материал устойчив перед химическим влиянием и обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. А благодаря дополнительным веществам в составе, он пожаробезопасный.

Технические характеристики

Утеплитель имеет такие параметры:

1. Коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/(м·°С). Это один из лучших вариантов. К тому же показатели не меняются в зависимости от перепадов температур и уровня влажности в помещении.
2. Гигроскопичность – от 0,4 до 0,6%. Это показатели при погружении плиты в воду целиком на 30 дней. Этот мизерный процент воды проникает только в верхний слой плиты.
3. Паропроницаемость на ровне с рубероидом, 0,018 мг/мчПа.
4. Прочность на сжатие от 0,2 до 0,5 мПа. Материал не боится растяжения, сжатия и усилий на разрыв.
5. Биологическая нейтральность. На поверхности и в материале не будут образовываться грибки и плесень.
6. Группа горючести от Г1 до Г4, все зависит от вида пеноплекса.

Отделка стен пеноплексом – отличное решение, позволяющие сделать дом комфортным, теплым и защищенным от посторонних шумов. Однако, после наклеивания утеплителя важно выполнить дальнейшую отделку. Для этого нужна штукатурка. Как именно осуществляется работа?

Как штукатурят пеноплекс правильно

Штукатурка по пенопласту внутри помещения выполняется по определенной технологии с соблюдением всех этапов работ. Важно заранее ознакомиться с инструкцией и попрактиковаться, прежде чем приступать к заданию.

Инструменты и материалы для работ

Шпатель и кельма (матерок) – главные инструменты штукатура. Именно ими смесь переносится с ведра на стену. Но, нельзя обойтись и без других инструментов:

1. Терка с наждачкой или обычная пластиковая.
2. Малярный скотч, чтобы защитить необрабатываемые места.
3. Строительный миксер.
4. Емкость для замешивания штукатурки.
5. Рулетка, уровень, правило.
6. Нож для нарезки пеноплекса и армосетки.
7. Валик и кисть, чтобы выполнить грунтования.

Перечень материалов:

1. Нужное количество штукатурки. Лучше взять 10–15% запаса.
2. Грунтовка.
3. Армосетка.
4. Вода (не теплая, комнатной температуры).
5. Монтажная пена.
6. Уголки с сеткой, чтобы защитить углы.

Подготовка смеси

Существует много видов штукатурок для работ. Они делятся на выравнивающие, декоративные и специальные. Чтобы штукатурить пеноплекс, подойдут выравнивающие или декоративные смеси. По области применения штукатурки делятся на универсальные, внутренние и фасадные. В зависимости от основного компонента, штукатурка бывает акриловой, силикатной, минеральной, силиконовой.

Многофункциональная смесь подходит для создания мокрого фасада. Минеральные штукатурки делаются на основе гипса или цемента. Менее популярный вариант – известь и глина. Для сухих помещений можно выбрать гипсовые смеси, для влажных – цементные. Преимущества минеральных растворов в невысокой стоимости, экологической чистоте, прочности и долговечности.

Акриловая штукатурка делается на основе полимеров и имеет свои преимущества. Например, она ударопрочная, эластичная, водонепроницаемая и долговечная. Из минусов, имеет среднюю стоимость и притягивает пыль.

Силиконовая штукатурка очень эластичная, не боится усадки помещения. Она упругая и прочная. Паропроницаемая, долговечная и не боится влаги. Все в ней хорошо, кроме стоимости.

Силикатные материалы делаются на основе жидкого стекла. Особенность в хорошей адгезии с пеноплексом. Из других плюсов: устойчивость к химическим веществам, долговечность, простота ухода, влагозащита, паропроницаемость. Минусы – для помещений внутри не подходят.

Непосредственно перед тем, как будет выполнена штукатурка на пеноплекс внутри помещения, важно приготовить смесь согласно инструкции от производителя. Обычно схема простая: в ведро с водой в нужной пропорции засыпается сухая смесь и тщательно перемешивается. Но, замес нужно делать после того, как будут выполнены другие подготовительные работы и можно будет приступать к нанесению. Ведь срок жизни замешанной штукатурки не так велик (информация на упаковке).

Подготовка стен

Последовательность работ:

1. Если щели между плитами пеноплекса не заделаны, то запенить их. Дождаться высыхания пены и срезать лишнее.
2. Проверить поверхность на ровность. Это делается уровнем или правилом. Выпирающие части требуется убрать. Это делается теркой.
3. Проверить шляпки дюбелей. Иногда зонтики не утапливаются слегка в поверхность, а немного выпирают над ней. Выступающие части нужно слегка забить.
4. Чтобы сделать пеноплекс шероховатым, его царапают металлической щеткой.
5. Дальше поверхность обрабатывается специальным грунтом «Бетонконтакт». Слой делается ровным, промазываются все участки.
6. После высыхания первого слоя наносится второй.

Теперь можно приступать к следующему этапу.

Армирование утеплителя

Процесс заключается в наклеивании сетки на пеноплекс. Это делается для улучшения адгезии и предотвращении растрескивания штукатурки при деформации стен.

Последовательность работ:

1. Замазать шляпки от дюбелей и другие углубления, отверстия.
2. На углы приклеить перфорированные уголки, чтобы усилить их и защитить от повреждений. Фиксация на клей, как в случае с армирующей сеткой. Это Церезит СТ 83, Глимс КФ, KREISEL 210 и другие аналоги.
3. Использовать нужно сетку из стекловолокна. Делается это внахлест с предыдущей полосой в 5–10 см, внатяжку, чтобы полотно не свисало. Нельзя отрезать сетку на углах вровень, важно сделать заворот в 10 см.
4. На стену наносится клеевой состав. Оптимальная толщина – 3 мм. Допускается немного больше или меньше. После этого сразу же фиксируется первое полотно стекловолокна. Она фиксируется сверху, после чего шпателем утапливается в созданный слой движениями вниз. Клеем обрабатывается только участок, где будет приклеиваться первая полоса, плюс захват в 10 см. После наклеивания первого полотна фиксируется второй по аналогичной схеме, нанесение клея, фиксация полоски внахлест с предыдущей в 5–10 см.
5. После этого можно нанести еще один тонкий клеевой слой. Этот слой выполняет роль черновой штукатурки.

Армирование выполнено, осталось дождаться высыхания клея и приступать к нанесению штукатурки.

Нанесение выравнивающего слоя штукатурки

Поверх созданного клеевого слоя можно штукатурить. Замешивается раствор. После замеса нужно дать ему дозреть в течение 5–10 минут. А дальше начинается основная работа. Из емкости узким шпателем смесь переносится на широкий. Поступательными движениями с широкого шпателя или кельмы раствор переносится на стену. Выравнивающая смесь должна иметь толщину 3 мм не больше.

После обработки стен нужно дождаться высыхания смеси и затереть поверхность теркой или наждачкой. Задача – удалить все недочеты, следы полос от шпателя и сделать стену ровной, готовой к дальнейшей обработке финишным слоем.

Чтобы последующий декоративной слой на пеноплексе держался хорошо, стена еще раз грунтуется в два слоя. И только после высыхания можно начать заключительный этап работ.

Финишная отделка шпателем

На данном этапе получилось скрыть пеноплекс, усилить его армирующей сеткой и выровнять поверхность. Она готова для создания декоративного слоя. Он тонкий и работать важно аккуратно. Существуют разные варианты создания финишной отделки. Но суть остается все той же – штукатурка наносится на поверхность, после чего окрашивается. На этом работа по обработке помещения завершена.

Дополнительные советы мастеров

Бывает такое, что после выполнения процесса штукатурка может потрескаться или отвалиться. Это значит, что во время работ не соблюдалась технология, либо были выбраны некачественные материалы. Есть еще несколько советов от мастеров, которые помогут избежать ошибок:

1. При оштукатуривании стен около дверей, лучше завести раствор заподлицо. А сами прилегающие части дверей заклеить малярной лентой.
2. Некоторым жалко выбрасывать остатки раствора, и они наносят его на уже посохшую стену. Делать это не нужно, чтобы новый слой со временем не отвалился от старого. Причина тому толщина слоя и температура.
3. Нельзя работать, если в помещении есть сквозняк. Оптимальная температура внутри – от 10 до 20 градусов.

Пеноплекс – прекрасный вариант для утепления. И если знать, как правильно его заштукатурить, то дом будет надежно защищен от негативного влияния. А благодаря декоративному слою, он преобразится и будет долго радовать владельцев. Главное – следовать технологии, выполнять работу не спеша, аккуратно и качественно. Если есть возможность, попросить помощи у друга или родственника.

чем штукатурить снаружи дома, как оштукатурить фасад своими руками, внутри помещения и для наружных работ

Пеноплекс – это современная теплоизоляция зданий, самая эффективная на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса – излишняя восприимчивость к внешней среде. Свет солнца, сильный ветер и другие невзгоды пагубно влияют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере свойств теплоизоляции. Замечательной защитой для пенополекса послужит добротный слой штукатурки – проверенного средства от разрушения пеноплекса.

Как правильно выбрать

Для того, чтобы выбрать штукатурку на пеноплекс, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает конкретный продукт. Способна обеспечить наилучшую защиту пеноплексу, но для получения качественного результата необходимо учесть и условия окружающей среды.

Виды декоративных штукатурок для внутренней отделки фото и другие данные можно увидеть в данной статье.

1. Из минералов обладает рядом полезных в строительстве свойств. Она влагоустойчива, не подвержена погодным влияниям, удобно и ровно наносится во время покраски, на ней не образуются грибковые и плесневелые поражения. Добиться такого эффекта производители смогли с помощью сочетания цемента и полимеров. Отлично послужит внутри влажных помещений.
2. Акриловая очень влагоустойчива и эластична, а также хорошо устойчива к лучам солнца. Локализовано такую штукатурку лучше всего использовать на стенах, которые могу быть подвержены деформированию, либо в помещения с высокой влажностью. Но злую шутку может сыграть неправильно подобранный клей для пенополистирола для наружных работ.
3. Силикатная. Самая эффективная на данный момент разновидность, обладающая не только высокой устойчивостью к влаге и эластичностью, но также имеющая свойства антистатика, высокая пропускная способность к пару, устойчивость к осадочным погодным проявлениям. Этот вид штукатурки хорошо подойдет как для внутренней, так и для внешней отделки пеноплекса.

Какие существуют виды штукатурок для внутренних работ и другие данные можно узнать из данной статьи.

Срок службы каждого из видов разный. Устойчивостью к деформации не отличается минеральная штукатурка. Следует учитывать, что наиболее устойчивой будет поверхность, оштукатуренная фактурной смесью, чем более гладкий слой оставляет штукатурка, тем более она будет подвержена деформации и менее долговечна.

Как использовать тёплую штукатурку для внутренних работ можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается о штукатурке по пеноплексу:

О том чем лучше делать стены штукатуркой или гипсокартоеом можно узнать в данной статье.

Необходимые материалы

Для облицовки стены, покрытой пеноплексом, потребуется несколько видов материала:

• Армирующая сетка. На каждый квадратный метр покрытие необходимо 4 кг материала.
• Шпатели большого и маленького размера.
• Наждачная терка для выравнивания слоя сетки.
• Для грунтования потребуется валик с поверхностью из короткого ворса.

Как использовать силиконовую штукатурку для фасада можно узнать из данной статьи.

При желании, последний слой штукатурки может быть оформлен с помощью пористой губки для создания неровностей декоративного плана. В ход могут идти любые инструменты, шпатели и валики – ограничения оставляет лишь фантазия строителя. Однако этот шаг не обязателен. В некоторых случаях штукатурку предпочтительно не красить, некоторые смеси вообще нельзя подвергать окрашиванию. Узнать, можно ли будет оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Каков расход штукатурки короед на 1м кв можно узнать из данной статьи.

Нанесение

Пошаговый процесс нанесение штукатурки на пеноплекс имеет следующий алгоритм:

1. В первую очередь необходимо подготовить саму смесь штукатурки. Для этого нужно воспользоваться инструкцией от производителя на упаковке товара, но в целях экономии материала можно изготовить смесь немного более жидкой, чем предлагает инструкция – на качество покрытия это не повлияет.
2. Следующим этапом становится закрепление на стене армированной сетки. Начинать необходимо с углов стены, прикладывая сетку и закрепляя смесью. От края стены нужно продвигаться, равномерно распределяя сетку и штукатурку с помощью шпателя. Рекомендованный слой штукатурки для закрепления – 2 мм.
3. Теперь необходимо полностью разгладить сетку и скрыть ее под слоем штукатурки. Теперь необходимо двигаться от центра к краям стены. Добавление штукатурки нужно ровно настолько, чтобы металл был полностью спрятан.
4. Следующий шаг – выравнивание слоя штукатурки. Для этого необходимо наждаком затереть поверхность, но только полностью высохшую. Сверху накладывается еще один штукатурочный слой, толщиной до 3 мм. После нескольких дней просушки, его также необходимо затирать наждачной теркой.
5. Теперь нужно тщательно загрунтовать высохшую и затертую поверхность. Самое важное на данном этапе – провести всю работу аккуратно, не допуская появления потеков на стене. Излишние уплотнения слоев приведут к долгому высыханию и сильным неровностям на поверхности стены.
6. Последний шаг – финишное покрытие. Небольшими квадратами стена заполняется равномерным штукатурочным слоем, одинаковой толщины по всей поверхности. При желании, на этом этапе создается текстура поверхности, либо вся поверхность может быть абсолютно гладкой. Однако, как говорилось выше, гладкая оштукатуренная стена обладает гораздо более низким параметром устойчивость к внешним повреждениям. После высыхания финишного слоя стену можно покрыть краской или лаком, на усмотрение застройщика.

Фактурная штукатурка своими руками из шпаклевки видео и другие данные можно узнать из данной статьи.

На видео – штукатурка пеноплекса снаружи:

Внутренняя и внешняя отделка

Пеноплекс обычно используется для облицовки внешней стороны здания (фасада), но и внутри возможно использование данного утеплителя. Принципиальных различий в оштукатуривании внутреннем и внешнем нет. Самое главное – учитывать особенности внешней среды, в которой пеноплекс будет находиться, и в соответствии с этим выбирать штукатурку.

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения видео и другие данные процесса можно увидеть в данной статье.

Для более успешной эксплуатации лучше заранее внимательно изучать упаковки в магазинах. Состав, основные свойства и рекомендованное назначение – этими параметрами лучше не пренебрегать. Для отделки внутренних сухих помещений прекрасно подойдет минеральная штукатурка, в ванных и банях лучше брать полимерную.

Как используется фасадная декоративная штукатурка для наружных работ можно узнать из данной статьи.

Те же правила касаются внешних стен – в дождливом климате лучше брать влагоустойчивую, для ветреных погодных условий подойдет текстурная акриловая штукатурка.

Чем отличается штукатурка стен от шпаклёвки можно узнать из данной статьи.

Читайте и о том, как выбрать шпаклевку по дереву для внутренних работ.

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения, затирания пеноплекс, покрытый штукатуркой, будет сохранять свои свойства долго. Производители выпускают множество разновидностей смесей для штукатурки. Как правило, для каждого товара имеется 2 типа – для крепления сетки к пеноплексу, и для покрытия слоев после. Некоторые производители выпускают универсальные смеси, подходящие и для склеивания, и для нанесения покрытия.

Чем шпаклевать пенопласт внутри помещения. Что дает шпаклевание. Технология шпатлевания пеноплекса

Прежде, чем начинать работу, необходимо знать, что существует два способа крепления пенопласта, и только для одного из них можно использовать шпаклевку. Наносится она только на материал, смонтированный с помощью клея и строительных зонтиков. Поэтому, если вы крепите пенопласт другими способами, то шпаклевать его не нужно. Связанно это с тем, что возникает необходимость ровнять те места, где ввинчены зонтики и швы между листами.

Примечание! Другой способ монтажа заключается в креплении материала между рейками опалубки. В этом случае его листы плотно вставляются в отсеки, без крепления зонтиками.

Для выполнения работ понадобятся: металлическая или пластиковая армирующая сетка, смесь для шпаклевки и шпатель, которым он будет наноситься. Процесс необходимо начинать с очистки старого покрытия, если таковое имеется. После этого можно приступать к грунтовке поверхности. По поводу грунтовки бытуют различные мнения. Так, некоторые специалисты утверждают, что пенопласт и без того имеет хорошее сцепление со шпаклевкой, так что грунтовку для большей адгезии наносить не нужно. Другие же настаивают на необходимости проведения этой процедуру, в связи с чем решение о грунтовке принимается самостоятельно.

Как происходит шпаклевка пенопласта – видео научит

Шпаклевка для пенополистирола наносится, прежде всего, по той причине, что данный материал плохо переносит прямые солнечные лучи (касается наружного утепления). Помимо этого, он очень огнеопасен и со временем выветривается, поэтому для защиты самого пенопласта и жилища от возможного возгорания наносится слой из шпаклевки. Сам по себе этот вид теплоизоляции очень хрупок и без дополнительной защиты не сможет долго эксплуатироваться.

Примечание! Наносить шпаклевку необходимо слоем в 3-4 миллиметра, и сделать его нужно ровным, так как сверху будет осуществляться оштукатуривание.

Шпаклевка пенопласта выполняется с помощью шпателя. Раствор необходимо размешивать до образования пастообразного состояния. Обработав всю поверхность, ее необходимо затереть деревянным полутером. После этого производится отделка стен любым способом. Выполнив таким способом штукатурку пенопласта, можно быть уверенным, что он прослужит долгое время. Чтобы весь процесс был более наглядным и понятным, есть возможность просмотреть видеоуроки в сети интернет.

Правильный выбор смеси при покупке

Теперь поговорим о выборе смеси для работ. Они представлены на строительном рынке достаточно широко, поэтому сделать выбор порой непросто. Различаются шпаклевки ценой и качеством. Все виды попробовать на практике не получится, да и купить какую-то смесь, которая, возможно, окажется плохой, – тоже не выход, поэтому существуют некоторые рекомендации по выбору:

• Делая покупку, обязательно обращайте внимание на дату изготовления и срок годности материала. Если он вышел или истекает в ближайшем будущем, то лучше отказаться от такой покупки.

Важно! Зачастую на товар со сроком годности, который подходит к концу, распространяется скидка, но не стоит экономить, лучше взять нормальную шпаклевку недавнего выпуска.

• Обратите внимание на условия хранения. Если смесь хранится на улице под навесом, то она может пропитаться влагой и потерять часть своих характеристик.
• Есть смесь для наружного и внутреннего покрытия, и менять их местами не рекомендуется.
• Обязательно проверяйте информацию на упаковке об условиях применения товара.

Пенопласт – самый недорогой и потому весьма популярный материал для утепления стен дома как внутри, так и снаружи,но он нуждается в защите от внешних воздействий – ультрафиолетовых лучей, колебаний температуры и влажности, механических повреждений. Чтобы её обеспечить, применяется армирующая шпаклевка для пенопласта.
Как делать это правильно, расскажем в этой статье.

Перед тем как шпаклевать пенопласт, его нужно надежно закрепить на стене.
Что вам понадобится для этой и всех последующих работ:

• Грунтовка для обработки основания(см.), повышающая его адгезию с клеящим составом;
• Клей для пенопласта – обычно используется обычный плиточный клей;
• Дюбели-зонтики с широкой шляпкой для надежной фиксации утеплителя;

• Пластиковая, металлическая или стеклосетка для армирования слоя шпаклевки;
• Грунтовка глубокого проникновения, обеспечивающая надежное сцепление поверхности с финишным слоем;
• Выравнивающая шпаклевка или декоративная штукатурка.

Это материалы. Из инструментов потребуются шпатели разной ширины, правило, дрель с миксером, валики, кисти, терка с наждачной бумагой.
Особое внимание следует уделить тому, чем шпаклевать пенопласт. Для этого используют как универсальные составы, так и специальные смеси для полистирольных материалов. Отличные характеристики у шпаклевок марки Церезит, Экомикс, Столит и других.
При выборе достаточно внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке, в которых указана область применения.

Фасады часто оштукатуривают по пенопласту обычными цементно-песчаными смесями. В этом случае для армирования необходимо выбирать сетку, устойчивую к воздействию щелочей.

Обратите внимание! Если смесь предназначена для внутренних работ, её нельзя использовать для отделки фасадов. И наоборот: фасадная шпаклевка по пенопласту должна применяться только снаружи. Также внимательно смотрите на дату изготовления и срок годности материала, интересуйтесь условиями хранения.

Технология шпаклевки стен по пенопласту

После того, как вы наклеили теплоизоляцию на стену и закрепили её «зонтиками», наступает самый ответственный момент – шпаклевка и чистовая отделка. Но сначала на утеплитель нужно наклеить армирующую сетку, иначе выравнивающая смесь потрескается или начнет отваливаться уже через 2-3 года.

Монтаж сетки

Считается, что чем выше плотность сетки, тем прочнее получится штукатурный слой. Но очень плотный материал трудно клеить, поэтому оптимальным будет выбор сетки с ячейками размером около 5 мм.
Технология работ следующая:

• Сначала сеткой оклеиваются все углы, дверные и . Для этого отрезают полоску длиной около метра и шириной 30 см и сгибают её пополам по длине, чтобы образовалось ровное ребро;
• Затем на оклеиваемые углы наносят плиточный клей или универсальную смесь слоем 3-4 мм, прикладывают к ним сетку и прижимают её, разглаживая и вдавливая в раствор шпателем движениями «ёлочка» – от угла вниз и в стороны;

Совет. Работать будет легче, если клеящий раствор сделать чуть менее густым, чем рекомендует производитель.

• Справившись с углами, приступают к оклейке стен. Так как клеящий раствор достаточно быстро сохнет, делать это нужно небольшими участками площадью около одного квадратного метра, соответственно нарезав сетку на куски;
• Таким же слоем в 3-4 мм покрывают часть стены и с помощью широкого шпателя вдавливают сетку в сырой раствор движениями от центра вниз и в стороны;
• Она должна полностью «утонуть» в растворе, поэтому при необходимости на шпатель можно набирать ещё немного смеси;
• Следующий кусок сетки наклеивается с нахлестом на предыдущий в 10 см;

Совет. Чтобы места стыков не выделялись, первый кусок сетки наклеивайте так, чтобы оставался свободный край шириной 5-10 см. Раствор под него наносите перед приклеиванием следующего куска.

• Когда смесь с вклеенной в неё сеткой высохнет, стены затирают теркой для удаления явных выпуклостей и неровностей.

Нанесение шпаклевки

Перед тем как приступать к выравниванию утепленной стены шпаклевкой или её отделке декоративной штукатуркой, поверхность необходимо обработать глубокого проникновения. Она придаст ей большую прочность и обеспечит хорошее сцепление с отделочным слоем.
Некоторые мастера упускают этот момент, считая, что адгезия материалов и без того является удовлетворительной. Действительно, если шпаклевка производится той же универсальной смесью, которой приклеивалась сетка, и особенно если работы ведутся во внутренних помещениях, можно обойтись без грунтовки.
Но если вы спросите, как правильно шпаклевать пенопласт на наружной стене, ответ будет однозначным: грунтовать надо!
Сам процесс шпаклевания достаточно прост: выравнивающая смесь маленьким шпателем переносится на большой, шириной 35-40 см, и им распределяется по поверхности плавными движениями слоем от 3 мм до сантиметра.

Обратите внимание. Густота шпаклевки должна быть удобной для работы. Смесь должна не падать со шпателя всей массой, а медленно стекать с него.

Технология нанесения выравнивающего слоя зависит от того, какую поверхность вы хотите получить:

• Если под покраску или оклейку обоями, то стена вытягивается правилом;

• Если же вы хотите создать своими руками фактурную поверхность, то после нанесения шпаклевки на небольшой участок необходимо сформировать декоративную текстуру, не давая смеси высохнуть. Для этого используют различные приспособления: терку, гребенку, губку с крупными порами, специальные штампы и валики.

После высыхания выравнивающего слоя он затирается, как и в случае с сеткой. Эту работу следует выполнять не позднее, чем через 3-4 дня после окончания работ, иначе шпаклевка станет слишком твердой, и затереть её будет трудно.
После затирки следуют грунтование и финальная декоративная отделка – покраска, декоративная штукатурка, поклейка обоев и т.д. в зависимости от условий эксплуатации поверхности и вашего желания.
Выбор грунтовки также зависит от вида отделки. Если под обои и лакокрасочные покрытия используется обычный грунт, то под декоративную штукатурку инструкция требует нанесения смесей, в составе которых есть мелкозернистый кварцевый песок. Создавая шершавую поверхность, он обеспечивает качественное сцепление слоев отделки.

Заключение

Зная технологию выполнения такой работы, как утепление дома пенопластом и его последующая шпаклевка, можно серьезно сэкономить на наемной силе. Если вы не все поняли и не решаетесь самостоятельно браться за неё, посмотрите видео в этой статье, в котором все описано и показано подробно.

Благодаря своим качествам: надёжная теплоизоляция, лёгкий вес, невосприимчивость к воздействиям влаги, возникновению плесени и грибков, пенополистирол нашёл применение во многих сферах строительного производства.

Облицовка из пенопласта является эффективным способом утепления стен. Полимер отличается повышенной хрупкостью, разрушается от ультрафиолетового облучения и воздействия атмосферных явлений (дождя и ветра), поэтому покрытие стен пенопластом нуждается во внешней защите.

Шпаклёвка для пенопласта является тем средством, которое защищает утеплитель.

Для чего нужна облицовка стен пенополистиролом

Пенопластом отделывают стены и потолки внутри зданий, а также этим материалом покрывают фасады зданий. Листы полимера крепят к бетону и кирпичной кладке дюбелями-зонтиками.

Так как материал не выдерживает даже средних нагрузок от крепежа, то дюбели имеют в верхней части радиальное пластиковое расширение (зонтик).

Пенопласт способствует значительному утеплению ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Размеры листов пенопласта

Для облицовки фасадов и внутренних стен используют плиты размером 1,2 м х 0,6 м толщиной 20, 30, 40 и 50 мм.

Для наружных работ применяют пенопласт толщиной 40 и 50 мм.

Внутренние поверхности стен облицовывают плитами толщиной 20 и 30 мм.

Технология покрытия стен полимерным утеплителем

Перед началом работ готовят следующий инструмент и материалы:

• плиты утеплителя;
• дюбели-зонтики;
• металлическая, стекловолоконная или пластиковая армирующая сетка;
• перфоратор;
• строительный нож;
• рулетка.

Установка листов пенопласта на вертикальные внутренние ограждения дома не вызывает особых сложностей:

• на стене делают разметку расположения листов пенополистирола;
• доборные элементы изготавливают путём обрезки цельных плит пенопласта;
• полимерные листы крепят дюбелями-зонтиками по углам и в центре плоскости.

Покрытие полимерными плитами фасадов зданий несколько отличается от облицовки стен помещений:

1. Основания фасадов (монолитный бетон, кирпичная кладка или деревянный каркас)покрывают клеевой грунтовкой.
2. Листы утеплителя устанавливают на специальном клею.
3. Для более надёжного крепления пенопласт фиксируют дюбелями — зонтиками.
4. Сверху приклеивают армирующую сетку. Сетка может быть металлической, пластиковой или стекловолоконной.

Схема отделки стен внутри и снаружи здания.

В некоторых случаях допускают установку фасадного утеплителя без клея на дюбелях, которые обеспечивают надёжное крепление утеплителя. Поверхность утеплителя обладает слабой адгезией, поэтому полимерное покрытие стен обязательно подвергают шпатлеванию.

Готовят клеевую смесь в следующем порядке:

1. В чистую ёмкость, заполненную водой, медленно засыпают сухую смесь. При этом раствор всё время перемешивают. Делают это деревянной лопаткой или дрелью с винтовой насадкой.
2. Если смесь готовят с помощью дрели, то её включают на пониженных оборотах. Это гарантирует получение однородной массы без комков.
3. В готовую шпатлёвку ни в коем случае нельзя добавлять сухой порошок. Это вызовет возникновение твёрдых комков. Такую шпаклёвку использовать нельзя.
4. После получения готовой смеси, ей надо дать отстояться 5-10 минут.
5. Затем раствор окончательно перемешивают.

Шпатлевание пенопласта

Вопрос о том, как шпаклевать пенопласт, не вызывает особых отличий от обработки поверхностей из других материалов. В торговой сети всегда есть в продаже специальная шпаклёвка для пенополистирола. В основном материал реализуют в виде сухой смеси. Подробнее об армировании и шпатлевании пенопласта смотрите в этом видео:

Покройте пенопласт грунтовкой

Прежде чем шпаклевать пенопласт, его покрывают грунтовкой. Внутри строений шпаклёвка пенопласта может производиться клеевым составом, предназначенным для керамической плитки.

Снаружи на фасадах зданий этого делать нельзя. Для этого применятся специальная шпаклёвка по пенопласту для наружных работ. Выравнивающие составы для внутренних и наружных работ не взаимозаменяемы между собой.

Шпатлевание полистирольного покрытия осуществляется следующим образом:

Качество шпатлевания пенопласта напрямую зависит от опыта работника. Профессиональная работа не потребует доводки ровности плоскости. Мелкие огрехи отделки убирают с помощью наждачной бумаги.

Финишная отделка облицовки из пенопласта

Окончательная отделка шпаклёванных плит полистирола имеет различия для внутренних стен и фасадов зданий.

Финишная отделка внутренних ограждений заключается в том, что по хорошо подготовленному слою шпаклёвки можно уложить любой вид декора. Не нужно производить каких-либо дополнительных работ. На готовую шпаклёванную поверхность клеят обои, устанавливают листы ДВП, ДСП или накатывают декоративную штукатурку.

Для наружных стен фасада шпаклёванные плиты пенополистирола необходимо дополнительно укреплять. Несмотря на фиксацию фасадного утеплителя дюбелями, для надёжного крепления декора стены наклеивают армирующую решётку.

Решётку покрывают грунтовочным составом и шпаклюют средством, предназначенным для наружных работ.

После этого поверхность фасада отделывают декоративной штукатуркой или другими материалами. О том, что может случиться при неправильной отделке пенопласта, смотрите в этом видео:

Если для финишной отделки решили применить укладку керамической плиткой, то, как и в случае отделки фасадов на пенопласт, наклеивают армирующую решётку.

Несколько слов об особенностях пеноплекса

Сразу скажу, что пеноплекс правильней называть экструдированным пенополистиролом, так как слово «Пеноплэкс» является названием компании, занимающейся производством данного материала. Это напоминает ситуацию с копировальными машинами, которые в нашей стране до сих пор называют «ксероксами».

В основе экструдированного пенополистирола, как не сложно догадаться, лежит обычный пенополистирол, т.е. пенопласт. Вследствие обработки пенопласта особым термическим способом материал приобретает следующие качества:

• прочность, которая в несколько раз выше прочности обычного пенопласта;
• однородную структуру и гладкую поверхность;
• практически нулевое влагопоглощение;
• более высокую паропроницаемость.

С одной стороны, эксплуатационные качества у пеноплекса гораздо лучше, чем у пенополистирола. Но, с другой – в результате этих же качеств данный материал обладает гораздо худшей адгезией, чем пенопласт.

Поэтому ошибкой многих новичков является то, что они пытаются шпатлевать пеноплекс по той же технологии, что и пенопласт. Причем подобные рекомендации можно найти даже на некоторых строительных ресурсах. Все это приводит к тому, что клей, который используется в качестве шпаклевки, отстает от утеплителя вместе с армировочной сеткой.

Отсюда возникает вопрос можно ли шпаклевать пеноплекс? Сразу скажу, что этот материал изначально не был предназначен для отделки мокрым способом. Однако, нашими умельцами была придумана технология, которая позволяет добиться качественного результата, собственно, с ней я ниже вас и ознакомлю.

Использовать пеноплекс при утеплении стен имеет смысл лишь там, где его свойства, такие как прочность, действительно важны. Как правило, это цокольные этажи либо низкие первые этажи. В остальных же случаях его применение нецелесообразно, так как цена данного материала гораздо вше стоимости пенополистирола и минеральных матов.

Технология шпатлевания пеноплекса

Процесс шпатлевания пеноплекса можно условно разбить на несколько этапов:

Подготовка материалов

Итак, прежде чем приступить к шпатлеванию, необходимо подготовить такие материалы:

• клей для пенополистирола – на смеси не стоит экономить, поэтому покупайте клей от известных производителей, к примеру, хорошим вариантом является клей Ceresit CT85;
• адгезионный грунт;

• стекловолоконная армировочная сетка;
• финишная шпаклевка – понадобится для внутренней отделки, к примеру, под покраску;
• штукатурные перфорированные уголки.

Имейте в виду, что все материалы необходимо приобретать с небольшим запасом.

Подготовка поверхности

Нюансы технологии шпатлевания пеноплекса заключается именно в подготовке поверхности. Другими словами, от этого этапа зависит насколько качественной и долговечной получится отделка.

Итак, подготовка поверхности экструдированного пенополистирола своими руками осуществляется следующим образом:

1. заполните щели между плитами обрезками утеплителя или специальной клей-пеной, если, конечно, они имеются;

1. затем поверхность утеплителя необходимо сделать шершавой. Для этого следует обработать пеноплекс металлической щеткой, теркой по пенопласту или игольчатым валиком. Благодаря этому адгезия поверхности материала значительно улучшится;

1. теперь поверхность пеноплекса следует прокрыть адгезионной грунтовкой, воспользовавшись малярным . Грунт старайтесь равномерно распределять на поверхности утеплителя тонким слоем, чтобы не возникало потеков.
   После просыхания первого слоя, грунтование надо повторить;
2. теперь нужно приготовить клей и зашпатлевать шляпки дюбелей, воспользовавшись узким шпателем;

1. на все наружные углы, включая откосы, следует наклеить перфорированные штукатурные уголки. Имейте в виду, что их необходимо выставлять по уровню.

Если шляпка дюбеля возвышается над поверхностью утеплителя, крепеж нужно углубить, добив молотком. Если сделать это не получается, нужно срезать шляпку дюбеля монтажным ножом, и рядом установить новый крепеж, предварительно просверлив отверстие на необходимую глубину.

Вот, собственно, и все нюансы подготовки поверхности.

Армирование

Следующим этапом является армирование, которое, собственно, и является шпатлеванием. Инструкция по армированию пеноплекса выглядит так:

1. в первую очередь подготовьте стекловолоконную сетку – нарежьте на полотна нужной длины. Имейте ввиду, что они должны располагаться с заворотом на углы и при этом перекрывать друг друга на стыках сантиметров на 10;
2. теперь нужно приготовить клей консистенции густого теста;
3. начинать армирование следует с откосов. Для этого нанесите раствор на откос и прогладьте зубчатым шпателем;

1. затем приложите сетку к поверхности откоса и прогладьте гладким шпателем. В результате сетка должна быть полностью покрыта клеем. Старайтесь аккуратно выравнивать шпателем поверхность клея, чтобы она получилась как можно более ровной и гладкой.
   Для выравнивания внутренних углов следует использовать угловой шпатель.
2. по такой же схеме выполняется армирование стен;

1. после высыхания первого слоя клея, нужно нанести второй слой. Для этого сделайте раствор более жидкий (сметанообразной консистенции), и наносите его тонким слоем при помощи широкого шпателя. Данная процедура выполняется как обычная шпаклевка.

На этом процесс черновой шпаклевки экструдированного пенополистирола завершен. Следует отметить, что данная технология позволяет добиться достаточно гладко и ровной поверхности, но далеко не идеальной.

Поэтому армированный пеноплекс на фасадах обязательно покрывают декоративной штукатуркой. Последняя скрывает дефекты шпаклевки, а также придает поверхности определенную фактуру, что делает фасад более привлекательным.

Финишная шпатлевание

Напоследок рассмотрим, как шпаклевать пеноплекс внутри помещения под покраску, так как не всегда имеется возможность использовать для внутренней отделки декоративную .

Внутреннее утепление приводит к образованию конденсата между утеплителем и стенами. Поэтому прибегать к нему нужно лишь в крайних случаях, к примеру, если нужно утеплить стену в неотапливаемом подъезде. Внутреннее утепление стен в самой квартире может понадобиться, если у вас нет разрешения на изменение отделки фасада или стена прилегает к неотапливаемой шахте лифта.

Надо сказать, что многие начинающие домашние мастера интересуются на форумах – можно ли шпаклевать на пеноплекс, покрытый слоем клея. Данная процедура вполне допустима, так как клей хорошо сочетается с любыми типами шпаклевок. Единственное, в процессе финишного шпатлевания необходимо соблюдать следующую технологию:

1. после высыхания второго слоя клея обязательно надо нанести грунтовку по описанной выше схеме, т.е. в два слоя;
2. затем на прогрунтованную поверхность следует нанести тонкий слой финишной шпаклевки. Имейте в виду, что толщина слоя не должна превышать 3 мм, в противном случае покрытие может растрескаться.

Шпаклевка наносится широким шпателем по стандартной схеме. Подробней почитать о технике шпатлевания вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;

1. после застывания шпаклевки ее необходимо обработать сеткой с мелким абразивом – P150. На данном этапе следует удалить все изъяны, чтобы получить идеально гладкую поверхность;

1. если поверхность оказалось недостаточно ровной, ее надо еще раз прогрунтовать, предварительно очистив от пыли, и покрыть вторым слоем финишной шпаклевки. В завершение работы надо еще раз выполнить шлифование мелким абразивом.

Если утепление осуществляется в неотапливаемом помещении, к примеру, в подъезде, шпаклевать пеноплекс следует универсальной смесью для внутренних и наружных работ.

Вывод

Пеноплекс, как мы выяснили, можно вполне успешно шпатлевать. Главное – правильно подготовить поверхность утеплителя. В остальном же работа напоминает процесс шпатлевки обычного пенополистирола.

Дополнительно вы можете просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно ознакомиться с процессом шпатлевания пеноплекса. Если какие-либо ваши вопросы по данной теме остались без ответа, пишите их в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Лучшим утеплителем для частных домов считается экструдированный пенополистирол. Благодаря небольшому весу от не создает нагрузку на фундамент. Высокая паропроницаемость и способность сохранять тепло и не пропускать жару, создают комфорт внутри дома. При отделке фасада производится шпаклевка пенопласта для защиты его от влаги, грызунов и солнечных лучей. Гладкая поверхность вспененного пластика плохо соединяется с отделочными материалами.

Легкий и теплый пенопласт необходимо защитить

Я утеплял дом друга и удовлетворял его любопытство. Вадика интересовался строительными материалами и старался сделать все своими руками. Мы с ним уже наклеили плиты на стены и крепили сетку. Нам предстояло сделать шпаклевку по пенопласту и декоративную отделку.

Монтаж пенопласта и последующая отделка шпаклевкой

Пенопласт практически не впитывает воду. Он может годами плавать, не набухая. Но при воздействии солнечных лучей, ветра и мороза начинает разрушаться. Материал из воздушных шариков едят грызуны и птицы. Утепленный воздушным пластиком фасад необходимо шпаклевать и штукатурить. Материал горючий и выделяет вредные вещества.

Верхний слой должен быть твердым, чтобы оградить мягкий полистирол от механических воздействий, содержать антисептики и антистатик для защиты от разрушения различными представителями фауны. Одновременно утеплитель защищается от УФ-излучения и морозов и прямого воздействия воды. Шпаклевка, нанесенная на пенопласт, служит основой для облицовки, штукатурки и декоративной отделки.

Особенности шпаклевки поверхности плит экструдированного полистирола

При работе с пенопластом необходимо учитывать его особенности и следовать правилам.

1. До начала работы прогрунтовать лежащие плиты со всех сторон раствором клея ПВА, желательно в 2 слоя.
2. Армирующая сетка крепится внахлест на клеевую основу.
3. После каждого слоя поверхность грунтуется.
4. Пенопласт имеет высокую паропроницаемость. Штукатурить и шпатлевать надо тонким слоем.
5. Не использовать материалы, содержащие растворители и ацетон.

Грунтуя плиты, вы упрочняете поверхность. Между воздушными шариками полистирола слабые связи и плиты легко ломаются.

Армирующая сетка из металла и стекловолокна удерживает тяжелый слой шпатлевки. Крепится она к плитам на клеевую основу, нанесенную зубчатым шпателем.

Отделка шпаклевкой

Минеральные и другие шпатлевки для пенопласта плохо пропускают воздух. При нанесении их толстым слоем нарушается соотношение паропроницаемости материалов стены, показатель которой должен увеличиваться изнутри наружу.

Пенопласт растворяется в ацетоне. При контакте с материалами, содержащими его и растворители, он разрушится.

Раствор клея ПВА улучшит адгезию с клеем

Отделка пенопласта шпаклевкой

Перед началом работы мы с другом разложили плиты, разбавили водой купленный в магазине клей ПВА, и дважды прошлись валиками с длинным ворсом по всем поверхностям, включая торцы. Раствор наносили обильно. Затем оставили все высыхать. На следующий день продолжили утепление фасада. Вадик интересовался, зачем мы грунтовали плиты до установки.

Когда вы покрываете рыхлый материал клеем ПВА, разведенным пополам с водой, то образуется защитная пленка. Она укрепляет поверхность и увеличивает адгезию. Клей будет лучше приставать к пенопласту, при креплении к стене. Первый состав проникает внутрь материала, упрочняя связь между фракциями. Второй слой создает прочную пленку, способную соединяться с различными материалами и сокращая их расход.

Шпаклевка стен балкона обшитого пенопластом

Покрытые грунтом плиты прочнее удерживаются клеем на стене. Стеклосетку легче зафиксировать на поверхности. При случайном перекосе лист не поломается. Шпатлевка ложится легко, ровным слоем и не сползает.

Акриловую шпатлевку после подобной обработки, можно наносить без армирующей сетки. Для внутренних работ используется шпатлевка на основе ПВА с мелом и пластификатором из КМЦ. Слой до 2 мм из этих материалов представляет исключение и держится без сетки.

Порядок отделки мокрого фасада с утеплителем из пенополистирола

Шпатлюем стены обшитые пенопластом

Подбирая материала для шпатлевки пенопласта, обращайте внимание на инструкцию. Выбирайте только предназначенные для полистирола. Не используйте клей на химических растворителях.

Мы с Вадиком зашпатлевали стыки плит и головки дюбелей. После этого нанесли клеевую смесь зубчатым шпателем. Работу выполнял я, поскольку смесь быстро застывала. Друг крепил сетку. Он утапливал ее в клей. Укладывал вертикально с заходом в 150 мм. Вверху и при необходимости внизу, фиксировал стеклосетку скобами строительного степлера.

Отделка утеплителя из пенопласта шпаклевкой

Обойдя по всему периметру, мы стали наносить шпатлевку на поверхность пенопласта с сеткой. Затем зачищали машинкой, грунтовали и снова наносили. По готовой поверхности можно красить. Мы использовали акриловую штукатурку короед для финишной отделки фасада и краску.

Рекомендуем также

Чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри помещения

Пеноплекс чаще всего используют для утепления фундамента, цоколя, потолка, кровли. У этого материала хорошая прочность, высокая теплоизолирующая способность, которая может быть дополнительно улучшена с помощью штукатурки.

Нанесение штукатурки —  обязательное мероприятие  при отделочных работах для того, чтобы избежать разрушения теплоизоляции в дальнейшем. Остаётся только выяснить, чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри, какой отделочный материал лучше всего подойдет для этого.

Пирог стены, утепленной пеноплексом

Чем штукатурить пеноплекс снаружи?

Штукатурка для пеноплекса должна быть прочной и не меняться под воздействием осадков. При подборе нужно учитывать все возможные нагрузки для покрытия и климатические условия. Это объясняется тем, что штукатурка используется для защиты утеплителя от механического, химического, климатического воздействия, для гарантии пожарной безопасности повышения теплоизоляционных и шумоизоляционных характеристик, сглаживания неровностей и придания привлекательного внешнего вида.

Для этих целей используются следующие штукатурные смеси:

1. Минеральная. Для смеси используется песок, цемент, пластификаторы и клеевые добавки. Это подходящий базовый слой перед покраской или укладкой декоративной штукатурки. Это недорогая смесь с лёгкостью наносится, устойчива к пламени, влажности и плесени.
2. Акриловая. Используются акриловые смолы с добавлением минеральных добавок и красителей. Смесь представлена широким ассортиментом расцветок и фактур, она эластичная, прочная, устойчива к атмосферным осадкам и ультрафиолету. После её нанесения образуется плотная влагонепроницаемая пленка.
3. Силиконовая. Высокоэластичная и прочная смесь. У неё высокие эксплуатационные качества и богатая палитра расцветок. Это готовый раствор, но более дорогостоящий.
4. Силикатная. В основе используется жидкое стекло, обеспечивает защиту от морозов, ветра, влаги и перепадов температуры. Обладает хорошей паропроницаемостью, что способствует поддержанию комфортного климата в помещении. Работа должна выполняться оперативно из-за быстрой схватываемости смеси.
5. Силикатно-силиконовая. Это смесь с водоотталкивающими добавками, минеральными наполнителями и красящими пигментами. Отличается повышенной механической устойчивостью, стойкостью к дождю, эластичностью и хорошим сцеплением с поверхностью.

Подготовка пеноплекса к штукатурке — крепление армировочной сетки

Можно ли штукатурить пеноплекс гипсовой штукатуркой?

С помощью гипса принято штукатурить стены внутренней части помещения. Благодаря сухому воздуху внутри жилого помещения складывается благоприятные условия для использования гипсовой штукатурки. Однако наличие повышенной влажности снаружи на фасаде дома, тем более воздействие осадков для этого покрытия недопустимы.

Можно ли штукатурить пеноплекс цементной штукатуркой?

Внешний слой утеплителя покрывают составом на основе цементного раствора. Однако покрывать пеноплекс обычной цементной штукатуркой не рекомендовано. В таком случае пользуются специальными клеями для пенополистирола (например Ceresit штукатурно-клеевая смесь CT 85).

Можно ли штукатурить пеноплекс плиточным клеем?

Устанавливается пеноплекс на специальный клей для плитки. При отделочных работах по пеноплексу также пользуются плиточным цементным клеем с мраморной или гранитной крошкой. Правильно подобранная клеевая смесь обеспечивает увеличение срока использования данного материала. Кроме того, это способствует повышению уровня безопасности людей, находящихся в здании или поживающих там.

Как правило, строительные магазины предлагают смеси для приклеивания пеноплекса с высокой степенью адгезии, благодаря чему обеспечивается хорошая сцепка на продолжительное время и повышение качества отделочных работ.

Все производители клеевых составов, как правило, указывают на упаковках главные технические характеристики для использования своего изделия. В данном случае указываются параметры допустимого температурного режима, оптимальной влажности воздуха, подходящей поверхности.

Штукатурка на пеноплекс внутри помещения: какую лучше выбрать?

Во внутренней части помещения  отделку можно выполнять шпаклёвкой или гипсовой штукатуркой . В магазинах сейчас такая продукция представлена, например, немецкой компанией Кнауф в виде штукатурки Ротбанд и многофункциональной шпаклёвки Фугенфюллер.

Обе смеси имеют паропроницаемые свойства, хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и прочей пористой поверхностью.

Хорошей адгезии данных смесей может быть недостаточно в сочетании с пеноплексом. Однако если в обрабатываемых участках не предполагается какое-либо механическое воздействие, то можно отштукатурить напрямую по утеплительному слою.

Если отделка будет осуществляться по уровню человеческого роста, балконного ограждения, лучше перестраховаться. В таких случаях поверхность пеноплекса предварительно грунтуется адгезивным грунтом с добавлением песка (например, Бетоконтакт Тиккурила, Ceresit CT 19).

Универсальная штукатурка обеспечит одновременно укрытие плит утеплительного слоя, приклеивание армирующей сетки и образование лицевой отделочной поверхности. Универсальная композиция используется на нескольких этапах отделки. Эта штукатурка используется для закрепления пеноплекса на стены, а потом – для фиксирования армирующей сетки.

Мнение эксперта

Михаил Головин

Более 10 лет в сфере строительства. Имеет большой опыт в строительстве самых разных объектов с применением практически всех известных материалов.

При помощи универсальной смеси, выполняется предварительное грунтование поверхности, а не только оштукатуривание. Стоимость такой смеси выше других средств со строгой направленностью применения. Более высокая стоимость оправдывается возможностью многофункционального использования.

Чтобы обеспечить защиту от механического воздействия и, чтобы выполнить дополнительную теплоизоляцию дома лучше использовать цементно-песчаную штукатурку. В таком случае у отштукатуренной поверхности будет непривлекательный вид. Тогда понадобится дополнительное окрашивание с фасада либо декоративное оштукатуривание пеноплекса. Прочнее всего будет силиконовая смесь, но она и более дорогостоящая. Фактура и расцветка выбирается на основе пожеланий владельцев помещения.

Статью прочитали: 303

Пеноплекс чем шпаклевать. Подробнее о процессе и материале

Пеноплекс чем шпаклевать. Подробнее о процессе и материале

Пеноплекс — популярный в наши дни утеплитель и шумоизолятор. Но после установки его иногда приходится обрабатывать дополнительно

Что собой представляет пеноплекс – ответ на данный вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал, имеющий достойные шумоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Впрочем, теплоизоляционные параметры сопоставимы с пенопластом, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Разумеется, определённые различия есть, но они не критичны. Также, рекомендуется к прочтению материал про .

Можно штукатурить пеноплекс смело, если стоит такая задача. Достоинство данного материала – высокий уровень прочности. В то же время его поверхность является гладкой, соответственно, оштукатуривать изделия надо аккуратно.

Для цокольных работ этот материал также применяется активно

Специалисты рекомендуют применять армирующую сетку, также стоит воспользоваться адгезионной грунтовкой (подойдёт популярный «Бетонконтакт»), в качестве штукатурки же принято использовать специальный клеящий состав.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обыкновенная штукатурка – подходящий материал и ответ на вопрос о том, чем штукатурить пеноплекс снаружи.

То есть, такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле так поступать можно лишь на свой страх и риск. Нередко уже выполненный труд приходится начинать сначала – чтобы получить хороший результат. Даже если получится так, что состав на поверхности схватится, вероятность того, что он покроется трещинами быстро, велика.

Также наблюдаются отслоения и другие дефекты. Следовательно, вывод прост: делать так не надо, подходить к процессу оштукатуривания стоит вдумчиво.

Как штукатурить пеноплекс на балконе. Штукатурим пеноплекс

Штукатурка по пеноплексу имеет определенную технологию. При правильном выполнении этих действий получим отличный результат. Итак, порядок такой:

1. Готовим раствор
2. Монтаж армирующей сетки;
3. Затирка поверхности;
4. Грунтование;
5. Выравнивание поверхности;
6. Затирка.

Готовим смесь

Первый этап нашей работы – это приготовление смеси. Приготовить раствор необходимо, следуя указаниям в инструкции. Для обработки пенополистирола мастера используют как универсальные смеси, которыми и приклеивают сегменты утеплителя к стене и наносят поверху, так и смеси узкого назначения.

Обычно на упаковке производитель указывает расход. Но в среднем можно посчитать по формуле:

• При армировании нужно около 4 кг смеси на 1 квадратный метр;
• Для выравнивания – 6 кг на 1 квадратный метр.

Эти цифры еще зависят от толщины слоя штукатурки: чем толще слой, тем больше расход.

Совет от мастера: Чтобы приклеить армирующую сетку, раствор делайте жиже, чем указано на упаковке. А для выравнивания – раствор должен быть по консистенции как кисель.

Использование армирующей сетки для штукатурки по пеноплексу – это обязательное условие для качественной отделки утеплителя. В противном случае после высыхания раствор потрескается и отвалится.

Начинаем крепить армирование с углов и откосов. Чтобы сэкономить на монтажных уголках, можно своими руками сделать такие профили из сетки. Отрезаем полосу шириной около 35 см и сгибаем по центру по всей длине. Далее наносим раствор на поверхность и прикладываем нашу заготовку, немного вдавливая в смесь. И так поступаем со всеми углами. После этого приклеиваем сетку по всей оставщейся поверхности. При этом как бы утопая нашу сетку в растворе. Полосы приклеиваем внахлест относительно друг друга – около 5 см. Разглаживаем сетку от центра до низа, и от центра – вверх.

Наносим штукатурку

Дальше переходим к затирке поверхности. Для этого используем пластиковую терку с абразивной полосой. Эта операция делается после того, как штукатурка полностью высохнет. Если на улице жарко, то на это уйдет пару часов. Ну а если сыро и холодно, то придется ждать сутки. Движения инструментом делаем по кругу против часовой стрелки.

После этого поверхность нужно погрунтовать. Грунтовка способствует хорошей адгезии финишной слоя и поверхности. Теперь приступаем к выравниванию поверхности. Для этого нам понадобится два шпателя – большой и маленький. Большим шпателем равномерно наносим штукатурку на поверхность. Толщина слоя должна составлять около 3 мм.

После высыхания раствора приступаем к затирке. Проделывать эту работу можно через сутки, не раньше. Затираем поверхность до гладкого состояния.

Часто при ремонте возникает вопрос: чем покрасить пеноплекс без штукатурки. Мастера советуют следующее: учитывая особенности этого утеплителя, покрасить можно минеральной краской, водо-эмульсионкой или составом на основе жидкого стекла.

Штукатурка пеноплекса внутри помещения. Штукатурим пеноплекс

Штукатурка по пеноплексу имеет определенную технологию. При правильном выполнении этих действий получим отличный результат. Итак, порядок такой:

1. Готовим раствор
2. Монтаж армирующей сетки;
3. Затирка поверхности;
4. Грунтование;
5. Выравнивание поверхности;
6. Затирка.

Готовим смесь

Первый этап нашей работы – это приготовление смеси. Приготовить раствор необходимо, следуя указаниям в инструкции. Для обработки пенополистирола мастера используют как универсальные смеси, которыми и приклеивают сегменты утеплителя к стене и наносят поверху, так и смеси узкого назначения.

Обычно на упаковке производитель указывает расход. Но в среднем можно посчитать по формуле:

• При армировании нужно около 4 кг смеси на 1 квадратный метр;
• Для выравнивания – 6 кг на 1 квадратный метр.

Эти цифры еще зависят от толщины слоя штукатурки: чем толще слой, тем больше расход.

Совет от мастера: Чтобы приклеить армирующую сетку, раствор делайте жиже, чем указано на упаковке. А для выравнивания – раствор должен быть по консистенции как кисель.

Монтаж армирующей сетки

Использование армирующей сетки для штукатурки по пеноплексу – это обязательное условие для качественной отделки утеплителя. В противном случае после высыхания раствор потрескается и отвалится.

Начинаем крепить армирование с углов и откосов. Чтобы сэкономить на монтажных уголках, можно своими руками сделать такие профили из сетки. Отрезаем полосу шириной около 35 см и сгибаем по центру по всей длине. Далее наносим раствор на поверхность и прикладываем нашу заготовку, немного вдавливая в смесь. И так поступаем со всеми углами. После этого приклеиваем сетку по всей оставщейся поверхности. При этом как бы утопая нашу сетку в растворе. Полосы приклеиваем внахлест относительно друг друга – около 5 см. Разглаживаем сетку от центра до низа, и от центра – вверх.

Наносим штукатурку

Дальше переходим к затирке поверхности. Для этого используем пластиковую терку с абразивной полосой. Эта операция делается после того, как штукатурка полностью высохнет. Если на улице жарко, то на это уйдет пару часов. Ну а если сыро и холодно, то придется ждать сутки. Движения инструментом делаем по кругу против часовой стрелки.

После этого поверхность нужно погрунтовать. Грунтовка способствует хорошей адгезии финишной слоя и поверхности. Теперь приступаем к выравниванию поверхности. Для этого нам понадобится два шпателя – большой и маленький. Большим шпателем равномерно наносим штукатурку на поверхность. Толщина слоя должна составлять около 3 мм.

После высыхания раствора приступаем к затирке. Проделывать эту работу можно через сутки, не раньше. Затираем поверхность до гладкого состояния.

Часто при ремонте возникает вопрос: чем покрасить пеноплекс без штукатурки. Мастера советуют следующее: учитывая особенности этого утеплителя, покрасить можно минеральной краской, водо-эмульсионкой или составом на основе жидкого стекла.

Пеноплекс на солнце. Недостатки утеплителя пеноплекс

Энергоэффективность зданий – это в первую очередь их качественное утепление, позволяющее экономить энергию, затрачиваемую на отопление. У широко используемого в качестве утеплителя пенополистирола (оранжевого утеплителя) много достоинств, если рассматривать его как теплоизолятор.

Очень низкая теплопроводность, малый вес, высокая влагостойкость, дешевизна. Но имеются и серьезные недостатки, о которых производители материала по вполне понятным причинам предпочитают умалчивать.

Недостатки утеплителя?

Приобретая утеплитель необходимо помнить о том, что все производители рекламируя свой товар подчеркивают только положительные стороны своего товара.

Рассматриваемые далее мифы об оранжевом утеплителе — это те факты, которые  вы не найдете в рекламных буклетах, но которые оказывают непосредственное влияние на  безопасность и здоровье человека.

Пожаробезопасный или не очень?

Недостаточно высокая огнестойкость – один из главных недостатков оранжевого утеплителя. Вообще, вопрос горючести пенопластов не так прост, как может показаться, если не вникнуть в суть дела.

По той причине, что различные их модификации обладают разной степенью пожаробезопасности и по горючести относятся к материалам разных категорий – от Г1 (слабогорючие) до Г4 (сильногорючие).

Чистый пенополистирол – материал легковоспламеняющийся, что является основным его недостатком. Он легко загорается от любого открытого пламени – зажженной спички, горящей паяльной лампы, даже искр сварки. Поэтому немодифицированный пенопласт в строительстве используется редко.

Чтобы повысить его пожаробезопасность, в него добавляют ингибиторы горения – антипирены (вещества, препятствующие возгоранию). Пенопласты с добавками антипиренов называют самозатухающими.

Горение или тление пенополистирола сопровождается образованием густого черного дыма, который из-за содержащихся в нем добавок может быть очень токсичным.

Помимо угарного газа в нем могут содержаться циановодород, фосген, бромоводород и пр. Вдыхание таких веществ губительно воздействует на органы дыхания и нервную систему человека и может привести к быстрой смерти.

Казалось бы, вопрос с огнестойкостью пенополистирола решается просто: добавил побольше антипирена – и проблема решена. Но, во-первых, это делает материал дороже, а во-вторых, некоторые виды антипиренов содержат токсичные вещества.

Такие, например, как гексобромоциклододекан, который является биоаккумулируемым токсином и запрещен к применению в странах Евросоюза с 2015 года.

Срок службы утеплителя

Одно из требований, которые предъявляются к утеплителям – срок их службы должен быть соизмерим с долговечностью объекта, который им утепляется. Отечественные нормы предусматривают для утеплителей время работы не меньше 25-ти лет.

Если верить производителям, то их пенополистиролы с лихвой обеспечивают этот срок.

В некоторых источниках долговечность пенопластов указывается 50 и более лет. Но объективные исследования этого не подтверждают. Проведенные эксперименты обнаружили, что уже после 10 лет эксплуатации в пенополистироле начинают проявляться признаки разрушения.

Говоря о долговечности пенополистиролов, нужно обратить внимание еще на один аспект – сохранность материала, который им утепляется. Хотя пенополистирол и является паропроницаемым материалом, однако проницаемость его паром невысока.

Влага, которая проникает в деревянные конструкции изнутри или снаружи, оказывается не в состоянии полностью покинуть их через слой утеплителя наружу. Этот недостаток утеплителя способствует образованию на древесине грибков и плесени, приводящих к ее загниванию.

Хотя пенополистирол и не является питательной средой для грибков, они вполне комфортно чувствуют себя на его поверхности, особенно, если эта поверхность сопрягается с деревом.

Безопасность и экологичность

Что касается чистого полистирола, то он действительно безопасен, а вот о компонентах и добавках, использующихся при производстве пенополистирола, этого сказать никак нельзя.

Как уже было сказано выше, антипирены, добавляемые в пенопласт, могут представлять прямую угрозу для здоровья человека и окружающей природы. Но дело одними ими не ограничивается.

При производстве пенополистирола на этапе вспенивания иногда применяются не только безопасные СО2 и изопентан, но и хлор- и бромсодержащие фреоны. Последние при нагревании способны выделять токсичные вещества, в частности, всем известный фосген, который является основным компонентом некоторых видов химического оружия.

Кроме того, фреоны губительно действуют на озоновый слой, который защищает Землю от солнечной радиации. Вдобавок их парниковая активность более чем в 1000 раз выше, чем у углекислого газа. Недаром в Европейском Союзе с 2010 года применение фреонов запрещено.

Вывод из всего вышесказанного

Выбирая теплоизоляционный материал для своего дома, обращайте внимание на весь комплекс его характеристик, а не на одни теплозащитные свойства. От правильного выбора зависит не только комфортность и экономичность жилища, но и здоровье всех членов семьи.

Видео как штукатурить пеноплэкс Процесс подготовки

Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать? Обзор +Видео

Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать. У такого материала, как пеноплекс, есть огромное количество достоинств по сравнению с остальными типами утеплителя, и поэтому ни для кого не секрет, что большинство владельцев частных домов стараются использовать именно этот материал для облагораживания собственного жилья. Однако не каждый человек знает о том, что процесс шпатлевания подобного материала для тепловой изоляции имеет определенные нюансы.

По этой причине в нижеизложенной статье вы узнаете, как шпаклевать пеноплекс внутри помещения и снаружи, а также технологию работ, которая даст возможность создать надежное, высококачественное и долговечное черновое покрытие.

Немного об особенностях пеноплекса

Стоит отметить сразу, что пеноплекс будет правильнее называть пенополистиролом экструдированного типа, так как привычное слово «пеноплекс» является настоящим названием компании, которая и занимается изготовлением и продажей данного теплоизоляционного материала. В какой-то мере это напоминает ситуацию с копировальными машинками, которые в странах СНГ до сих пор называют не иначе, как «ксерокс».

В основе экструдированного пенополистирола лежим самый простой пенополистирол, а именно пенопласт.

Но благодаря обработке материала при помощи особого термического способа материал смог получить следующие крайне ценные качества:

• Прочность, которая выше показателя прочности стандартного пенопласта в несколько раз.
• Однородная структура, а также очень гладкая поверхность.
• Влагопоглощение, которое является практически нулевым.
• Более высокий уровень паропроницаемости.

Кроме того, такой материал, как пеноплекс, имеет низкий уровень адгезии, если сравнивать с пенопластом. Из-за этого выполнить ошпатлевание подобного материала по стандартной технологии будет грубой ошибкой. Это способно привести к тому, что шпаклевка начнет отставать от слоя утеплителя и армирующей сетки. Хотя пеноплекс не предназначен для того, чтобы выполнять облицовку мокрым методом, его оштукатуривание на самом деле действительно возможно. Специалисты строительного дела смогли разработать технологию для отделки, которая дает возможность получить высококачественный результат, а также гарантирует высокий уровень прочности.

Технология ошпаклевания пеноплекса и ее этапы

Процесс выполнения облицовки теплоизолирующего материала «пеноплекс» состоит из следующих этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Выполнение армирования поверхности.
3. Нанесения слоя для выравнивания.

Каждый из этапов является крайне важным, поэтому следует отнестись ответственно ко всем из них.

Подготовка материала и поверхности к отделочным работам

Для начала вам следует разобраться с тем, какая именно штукатурку будет использована для отделки пеноплекса. Специалисты советуют использовать для работ именно универсальные смеси от популярных брендов. Но стоит отметить, что существуют и особые составы, которые предназначены для плит, сделанных из пенополистирола. Одним из подобных продуктов для того, чтобы можно было шпаклевать пеноплекс, является штукатурно-клеевая смесь от производителя Церизит.

Состав следует подготовить точно по инструкции, которая указана на упаковке, но есть особенно важный момент, который связан именно с консистенцией раствора. Для установки армирующей стеки консистенция состава обязательно должна быть чуть ниже, чем порекомендовал производитель.

Обратите внимание, что для выравнивания раствор обязательно должен быть по максимуму жидким. Для того, чтобы установить армирующую сетку на поверхность экструдированного пенополистирола, вам потребуется 4 кг состава на каждый квадратный метр, а для создания слоя для выравнивания поверхности потребуются все 6 кг состава.

Для того, чтобы у вас получилось качественно оштукатурить пеноплекс, вам потребуется заранее подготовить такие материалы и инструменты:

• Клеевой состав для пенополистирола и приклеивания армирующей сетки.
• Грунтовочный раствор с глубоким проникновением.
• Армированная стекловолокона сетка.
• Для шпателя с разными номерами, а также шлифовальная терка.
• Уголки для перфорации.

Кроме того, в подготовительный этап будет входить затирка пеноплекса для того, чтобы устранять возможные неровности и перепады поверхности. Не следует торопиться с выполнением работ, так как от подготовки будет напрямую зависеть общий результат в конце.

Армирование

Установочные работы для штукатуркой сетки являются очень важным этапом, и без него оштукатуренные стены могут начать трескаться, а это в значительной мере будет влиять на срок эксплуатации. Для установки армированной сетки потребуется нанести слой клеевого состава на поверхность пеноплекса, причем его толщина должна быть 0.3 см и приклеить все это на изделие.

Кроме того, при выполнении подобной работы вам потребуется учесть следующие нюансы:

• Вдавливать армирующую сетку в слой штукатурки следует не больше, чем на 50%, но при этом вся поверхность изделия обязательно должна погрузить в клеевой состав. Раствор штукатурки следует наносить не за один раз, а в несколько этапов. Чаще всего это делается полосами, которые в ширину не больше 1 метра, так как именно такая ширина есть у фасадных  стенок.
• Армирующая сетка обязательно должна быть приклеена именно на свежий раствор, а погружать ее нужно при помощи обычного гладкого шпателя.
• Полосы изделия укладывайте внахлест, припуск должен быть не меньше 10 см. Обратите внимание на то, что крайне тщательно следует выполнять все работы на углах, с которых, как правило, и начинается армирование. Чтобы правильно поклеить угол, следует использовать полосы с шириной в 0.3 метра, согнуть напополам, а после придавить к углу и вдавить в клеевой состав.

После того, как армирующий слой просохнет, потребуется выполнить затирание поверхности. Для этой задачи рекомендуем использовать шлифовальную машинку или же терку, которая оснащена наждачным полотном. Затирание следует выполнять круговыми движениями и делать это против часовой стрелки, но при этом сильно не давить на рабочий инструмент.

Обратите внимание, как правильно шпаклевать пеноплекс – следует учесть, что время просыхания раствора будет напрямую зависеть от погодных условий. При жаркой погоде потребуется переждать лишь несколько часов, а после можно выполнять затирку, а вот в холодное время лучше выждать хотя бы сутки.

 

Финишное покрытие (шпатлевание)

И следующая, не менее важная и самая последняя процедура – это выравнивание поверхности при помощи штукатурки. Для этого используйте ранее распакованный универсальный состав, что и для армирования поверхности. Раствор следует наносить при помоши шпателя и равномерно распределять по поверхности всей стены. Учтите, что толщина слоя не должна быть более 0.3 см.

Конечная процедура – это затирание пеноплекса. Выполняется все так же, как и при армировании, и лишь после того, как раствор высохнет полностью. Для полного просыхания потребуется прождать минимум 24 часа, а в холодное время года и больше. Но и долго лучше не ждать, так как после того, как пройдет 4 дня, раствор можно сильно затвердеть и затирку выполнить попросту не получится. После того, как вы полностью обработаете всю поверхность, процесс штукатурки можно считать оконченным и предлагаем перейти к шпаклеванию помещений.

Выбор шпаклевки для пеноплекса

Шпаклевка представляет собой финишную облицовку поверхности при использовании особых смесей для шпаклевания. Выбор состава будет зависеть напрямую от поверхности, на которую ее будут наносить. Есть составы в виде порошка, а есть в виде пасты. Последняя разновидность бывает акриловой, силиконовой, масляной и комбинированного типа.

Интересно, что для пеноплекса оптимальный вариант – это состав на основе акрила, или же порошкового типа. Для внутренней облицовки можно использовать даже силиконовые разновидности.

Также при выборе шпаклевки следует брать во внимание связующие компоненты в составе и то, насколько качественные вещества. От того, какое именно качество у связующих компонентов, будет напрямую зависеть стойкость раствора, а также его защита от влаги, холода и различных типов атмосферных осадков. При выборе шпаклевки для пеноплекса лучше дополнительно проконсультироваться с продавцами-консультантами. Он помогут сделать правильный выбор, который сможет выдержать требуемые нагрузки. Кроме того, вам следует учесть, что облицовочные смеси для помещений изнутри не подойдут для отделки фасада, поэтому лучше не экономить, так как в противном случае потребуется заново переделать всю работу.

Процесс шпаклевания

Если вы решились и используете именно сухую шпаклевку, то для начала потребуется развести ее. Для этого наберите в ведро чистую воду, а после начинайте постепенно добавлять порошок, причем состав следует размешать при помощи строительного миксера. Шпаклевка обязательно должна напоминать по консистенции картофельное пюре. После того, как у вас получится идеальный раствор, его следует оставить на 5 минут, а далее снова размешать и лишь после этого можно будет приступить к ошпаклеванию поверхностей.

Обратите внимание, что перед тем, как шпаклевать пеноплекс, специалисты рекомендуют обработать поверхность при помощи особой грунтовочной смеси, которая сможет обеспечить адгезию и высокий уровень гидроизоляции.

Как же правильно выполнить ошпаклевание такого теплоизоляционного материала, как пеноплекс? Для нанесения готового раствора вам обязательно потребуется широкий шпатель, но саму смесь вы будете на него выкладывать при помощи узкого шпателя. При создании финишной облицовки крайне важно, чтобы обработанный новый участок поверхности по виду и уровню сливался с ранее ошпаклеванным. Стыки должны быть практически невидимыми, поэтому лучше обратиться за помощью к мастерам своего дела. Они точно знают, как шпаклевать теплоизоляционной пеноплекс правильно и быстро.

Максимально допускаемая толщина шпаклевочного слоя при нанесении в 0.5 см, а после того, как она застынет, следует выполнять затирку всего покрытия. Ее следует выполнить круговыми точными движениями при помощи абразивной сетки. Также обязательно следует учесть, что шлифование допускается выполнять не ранее, чем через 5 часов после того, как был нанесен состав.

Полезный совет! Когда затирка будет окончена, от вас потребуется снова нанести грунтовочный слой – это поможет удалить осевший слой пыли с поверхности и сделать все покрытие гладким, идеально ровным. После того, как просохнет грунтовочный раствор, можно начинать окрашивание или выполнение другого типа декоративной облицовки.

Заключение

Как видите из всего вышеизложенного, утепление при помощи пеноплекса – это прекрасный вариант. Подобный материал допускается без проблем и оштукатурить, и ошпаклевать, а это обеспечит дополнительный уровень защиты, а также прекрасный внешний вид. Главное, чтобы вы ответственно относились к выбору смеси для обработки, а также правильно ее нанесли, ведь именно от этого будет напрямую зависеть конечный результат работы. При появлении любых осложнений следует сразу же обработаться за помощью к специалистам.

Паропроницаемость керамзитобетонных блоков. Что такое керамзитобетон, его состав и стоимость. Прочие характеристики

Когда дом утепляют пеноплексом, возникает резонный вопрос — как оштукатурить этот материал. Этот процесс прост, никаких специальных знаний здесь не требуется. Но мастер должен строго соблюдать технологию — только в этом случае результат будет достойным. Как правильно оштукатурить пеноплекс — об этом и пойдет речь ниже. Ведь только при грамотном подходе отделка в будущем не начнет крошиться, не покроется трещинами.

Подробнее о процессе и материалах

Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал с достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пенополистиролом, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны. Также рекомендуется прочитать профессиональные материалы.

Смело можно штукатурить пеноплекс, если есть такая задача.Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом его поверхность гладкая; соответственно необходимо тщательно оштукатурить изделия.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как штукатурить пену снаружи.

То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле это можно делать только на свой страх и риск.Часто уже выполненную работу приходится начинать заново — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав на поверхности схватится, вероятность того, что он быстро потрескается, велика.

Также наблюдается расслоение и другие дефекты. Поэтому вывод простой: делать этого необязательно, к процессу оштукатуривания стоит подходить внимательно.

Как правильно штукатурить пену

Если вы хотите знать, как в дальнейшем без проблем оштукатурить пенопласт, стоит пройти следующие этапы. А именно :

1. Сначала поверхность материала подготавливается для последующей работы;
2. Далее выполняется армирование;
3. Далее можно приступать к нанесению декоративной штукатурки, выполнять окрашивание.

Стоит присмотреться к каждому этапу так, чтобы любой мастер разобрался, и работа получилась стопроцентная.

Подготовка к началу

Перед тем, как приступить к окрашиванию пеноплексом, рекомендую выполнить серию действий :

• Зазоры между изоляционными плитами необходимо заполнить — если они возникли при установке (обычно такое бывает).Для этого подойдет идеальная монтажная пена, либо специальная пена, предназначенная для работы с системами утепления. Интересный вариант — Ceresit CT-84 и другие подобные предложения. Стоимость такого материала около 650 рублей за 850 мл;
• Затем мастер должен убедиться, что поверхность, оклеиваемая пеной, ровная. В этом поможет правило нужной длины в сочетании со строительным уровнем. Если обнаруживаются выпуклые участки, их нельзя оставлять в таком виде. Обычно их протирают специальной теркой — ничего сложного в этой работе нет;
• Часто строителю приходится углублять шляпки каких-то дублей, зонтов.Проблема в том, что они расположены ниже поверхности утеплителя. При засорении часто возникают проблемы. В этом случае шляпу необходимо снять. Легко режется простым канцелярским ножом. Следующим просто забивается еще один дюбель, но перед этим под него нужно просверлить отверстие — чтобы не было трудностей;
• Можно ли сейчас штукатурить пеноплекс? И это еще не все — на поверхность утеплителя добавлена ​​грунтовка — «Бетон Контакт». Стоит недорого — за 15 литров нужно отдать около 1000 рублей.

Перед нанесением состава грунтовки продукт встряхивают, затем переливают в емкость. Лучше всего использовать плоские емкости для работы с этим веществом. Малярный валик будет удобно намочить в жидкости. Немного сжимают — и можно приступать к работе.

1. Грунтовка равномерно распределяется по поверхности, следует избегать скоплений жидкости и разводов, проследить, чтобы на отдельных участках ничего подобного не было;
2. Теперь почва должна высохнуть, затем наносим еще раз — еще раз.В результате получается два слоя;
3. Если мастер между листами утеплителя соблюдает щели достаточной ширины, их не нужно оставлять в таком виде: пропасть легко заполняется обломками пеноплекса;
4. После всех описанных выше манипуляций можно с уверенностью сказать — пена подготовлена ​​к оштукатуриванию, пора двигаться дальше.

Усиление изоляции

Следующий важный этап в работе — армирование. Сделайте это в таком порядке :

• Перед оштукатуриванием пенопласта рекомендуется замазать заглушки дюбелей, а также другие углубления, которые могут быть найдены в утеплителе;
• Теперь перфорированные алюминиевые уголки приклеены к внешним углам.Клей используется так же, как и для крепления сетки. То есть можно выбрать Glims CF, Ceresit ST 83, KREISEL 210 или что-то подобное. Составы недорогие, и экономить здесь не рекомендуется;
• После армирования сетка из стекловолокна разрезается. В процессе работы нужно учитывать, что листы будут склеиваться между собой внахлест (достаточно 100 мм). Также делается инверсия на углах 100 мм — больше не нужно;
• Затем мастер наносит клеевой состав на поверхность.Рекомендуемая толщина — 3 мм (чуть больше, чуть меньше). Его консистенция должна быть немного тоньше, чем советует производитель — и в этом есть смысл. Сетка из стекловолокна наклеивается на обработанный участок сразу, без промедления. Эту работу удобно выполнять маленьким или широким шпателем;
• Действовать удобнее всего сверху вниз. При этом рекомендуется обрабатывать клеем лишь небольшой участок на стене — чтобы перед приклеиванием сетки состав не успел схватиться — с этой ошибкой часто допускают новички;
• После того, как сетка приклеена к поверхности, можно нанести еще один слой клея — он разравнивается широким шпателем.Грубо говоря, этот клей будет чем-то вроде грубой штукатурки — он точно выполняет свою функцию.

Когда стеклоткань имеет достаточную жесткость и ее сложно аккуратно согнуть в угловой области, нужно сделать так: на место сгиба наносится жидкий клей, за счет этого ткань сразу становится эластичнее, больше После этого с ним удобно работать.

Чистовая отделка

Теперь самое интересное — это отделка пенопластом.Инструкция рассказывает о том, как штукатурить пену снаружи, ведь с этой стороны обычно утепляют стены.

Здесь все так :

• В первую очередь необходимо еще раз нанести грунтовку на поверхность материала — двух слоев будет достаточно. Действовать немного иначе;
• Далее маленьким или широким шпателем, когда грунт основательно высохнет, уложить декоративную штукатурку;
• Как только состав застынет, его нужно протереть мелко — тогда может быть поздно;
• Водно-дисперсионная фасадная краска наносится при высыхании слоя декоративной штукатурки.Обычно используют именно такую ​​отделку, но возможны и другие варианты, если это планировал хозяин.

Теперь штукатурка из пенопласта готова, все работы проводились своими силами. В некоторых случаях помещения все же утепляют изнутри — это редко, но все же стабильно. Что делать в этой ситуации, как штукатурить пеноплекс в помещении?

Действовать так :

• На поверхность после армирования наносится обычная шпатлевка. Далее выполняется декоративное декорирование.Все зависит от фантазии мастера — можно наклеить обои на пенопласт, можно покрасить стены тем или иным составом.

Обобщить

Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако нужно уметь обращаться с маленьким инструментом, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если хотите получить качественный, не ремонтировать заново.

Подробно процесс штукатурной пены описан в тематическом видео :

Если после изучения статьи останутся какие-то непонятные места, возникнут вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении затруднений. Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

Для того, чтобы получить фасад из пенополистирола, следует использовать клей, он отлично справится с задачей Ceresit.

Клей необходимо подготовить перед началом работы, а затем сразу использовать.Через час клей уже будет непригоден для приклеивания, так как быстро сохнет.

Приклеивание пены включает нанесение клея на весь лист или в 5 точках для распределения по наибольшей площади, это должно быть сделано так, чтобы лист был прочно прикреплен к основе.

Такое украшение защитит дом зимой.

Предпочтительно использовать листы с шероховатой поверхностью, но листы могут стать шероховатыми и искусственно, что обеспечит хорошее сцепление с клеем.

Монтаж листов следует проводить параллельно с проверкой уровня на вертикальность и горизонтальность, при необходимости пенопласт можно разрезать, чтобы была произведена правильная установка.

Каждый мастер перед тем, как приступить к такой работе, спрашивает, как сделать листы для вязания.

При укладке пену следует располагать в шахматном порядке.

Для этого через один ряд следует начать укладку листом, который следует разрезать пополам. Если листы не совпадают, что влечет за собой образование щелей, пазы можно заполнить жидкой пеной, в качестве альтернативы можно использовать вариант вставки обрезков в пазы.

Когда фасад дома покрыт пеной, использовать монтажную пену недопустимо.

Монтаж листов должен включать дополнительное крепление, помимо клея — механическое.

Каждый лист дополнительно необходимо закрепить дюбелями с «зонтиками». На лист понадобится 5 дюбелей. Как только фасад будет утеплен пенопластом, крепеж следует обработать клеем.

Армирование и штукатурка

Перед отделкой дома пенополистиролом необходимо провести армирование и оштукатурить.Для того, чтобы сделать арматуру, потребуется 2 вида стеклопластиковой сетки.

Жесткое стекловолокно будет первым, а мягкое — вторым.

Монтаж жесткой сетки из стеклопластика осуществляется в зоне стен, мягкой — в углах. Помимо прочего, следует укрепить углы профильными уголками.

Монтаж на последнем этапе предполагает отделку фасада штукатуркой.

Этапы штукатурки

Процесс облицовки пеной состоит из следующих этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Поверхностное армирование.
3. Нанесение выравнивающего слоя.

Каждый этап чрезвычайно важен, поэтому к их выполнению нужно относиться ответственно.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно определиться, какая штукатурка будет использоваться для пенопласта. Специалисты рекомендуют использовать универсальные смеси ведущих марок. Однако существуют специальные составы, предназначенные для пенополистирольных плит. Одним из таких продуктов является штукатурно-клеевая смесь Ceresit.

Состав готовится согласно инструкции, указанной на упаковке, но есть чрезвычайно важный момент, связанный с консистенцией. Для монтажа армирующей сетки консистенция состава должна быть немного ниже рекомендованной производителем.

Для выравнивания раствор должен быть как можно более жидким. Для установки армирующей сетки потребуется около 4 кг состава на 1 м², а для выравнивающего слоя — 6 кг.

Для оштукатуривания пеноплекса потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

• клей для пенополистирола и армирующей сетки;
• грунтовка глубокого проникновения;
• Сетка армированная стекловолокном;
• два шпателя разного размера и терка;
• Уголки перфорированные.

Также в стадию подготовки входит затирка из пенокомплекса для устранения возможных неровностей и перепадов поверхности. Не стоит торопиться с работой, так как от подготовительных работ напрямую зависит общий результат.

Процесс армирования

Установка штукатурной сетки — чрезвычайно важный этап. Без него оштукатуренные стены могут потрескаться, что существенно отразится на их сроке эксплуатации. Для установки сетки необходимо нанести на поверхность пенопласта слой клея толщиной около 3 мм и наклеить на него изделие.Также в процессе выполнения таких работ необходимо учитывать следующие нюансы:

• Вдавливание сетки в штукатурку должно быть не более чем наполовину, но вся поверхность изделия должна быть погружена в клей. Штукатурный раствор наносится в несколько этапов. Часто это делают полосами не более 1 м, так как фасадная сетка имеет именно такую ​​ширину.
• Армирующую сетку следует наклеивать только на свежий раствор, погружать в нее гладким шпателем.
• Полосы продукта перекрывают друг друга с припуском не менее 10 см. Особенно внимательно нужно работать с углами, с которых обычно начинается армирование. Чтобы правильно приклеить уголок, нужно использовать полосу шириной 30 см, согнуть ее пополам, прижать к углу и вдавить в клеевой раствор.

После высыхания армирующего слоя потребуется затирка всей поверхности. Для этого можно использовать шлифовальный станок или терку с наждачной бумагой.Затирка выполняется круговыми движениями против часовой стрелки, но без особого давления на инструмент.

Обратите внимание, время высыхания раствора напрямую зависит от погодных условий. В жаркую погоду достаточно будет подождать несколько часов и приступить к затирке швов, в холодное время лучше подождать хотя бы сутки.

Выравнивание

Следующая процедура — выровнять поверхность штукатуркой. Для этого используется такое же универсальное решение, что и для армирования. Состав наносится шпателем и равномерно распределяется по стене.Толщина слоя не должна быть более 3 мм.

Заключительная процедура — затирка пены. Выполняется так же, как с армированием и только после полного высыхания раствора. Для полного высыхания потребуется не менее суток, а в холодное время года и того больше. Но и долго ждать не стоит, потому что через 4 дня раствор может сильно затвердеть и затирка не подойдет.

После того, как вся поверхность обработана, процесс оштукатуривания считается завершенным и можно приступать к шпаклевке помещения.

На видео: как штукатурить пеноплекс.

Как красить пеноплекс

Этот теплоизоляционный агент «ненавидит» органические растворители. Физические характеристики материала ухудшаются, если на него действуют аналогичные вещества. Такими составами в основном обладают лакокрасочные материалы. Учитывайте это при выборе на строительном рынке.

Компоненты, которые должны отсутствовать в лакокрасочных смесях, уже упоминались выше. К этому списку также можно добавить простые эфиры, полиэфиры и гудрон.

Необязательно использовать пенополистирольные плиты для малярных составов на масляной основе. Вещества, которые не могут причинить вреда:

• парафин;
• раствор цементный;
• краска на водной основе;
• кислота.

Выберите краску с маркировкой RS.

Выбор штукатурки для фасада

К выбору внешней отделки следует отнестись серьезно, ведь от этого зависит срок службы утеплителя. Штукатурка позволяет решать проблемы :

• Защита от механических повреждений .Хрупкая пена легко крошится и промазывает, поэтому ее необходимо беречь от ударов.
• Гидроизоляция . Пенополистирол хоть и плохой, но все же впитывает влагу (в объеме до 2% при полном погружении). Сохнет очень долго. Влажная пена намного хуже сохраняет тепло. Его сила снижена.
• Защита от солнца . Ультрафиолетовые лучи сушат пену. Со временем он начинает крошиться.
• Повышение пожарной безопасности . Слой штукатурки защитит утеплитель от возгорания.

Для отделки утепленных пенопластом наружных стен потребуется 2 или 3 вида смесей, в зависимости от отделки:

1. Клеевой раствор на основе цемента, песка и полимерных добавок. Применяется при установке листов утеплителя на стены улиц и для создания основного слоя с армирующей сеткой. Поверх него уже будет нанесена декоративная отделка. Можно использовать, например, Ceresit CT 83, Weber.Therm S100, Unis Teplokley, Knauf Sevener (универсальная клеящая смесь).

2. Цементно-песчаный раствор . Защитит пену от повреждений. Финишная штукатурка декоративная или фасадная краска .

Эту смесь можно приготовить самостоятельно с помощью миксера. Пропорции материалов будут варьироваться в зависимости от марки цемента. Например, для марки М400 на 1 часть берут 4 части просеянного сухого песка. Для пластичности добавляется известь и ПАВ. Самостоятельное замес помогает сэкономить при штукатурных работах.

Готовые миксы ЦП есть почти в каждом хозяйственном магазине. Вот несколько популярных брендов: Knauf Unterputts, Forman No. 61, Founders Startwell PC2, Volma Aquasloy и другие. Цена готовых смесей в районе 200-300 р за 25 кг в зависимости от производителя.

раствор для замешивания

3. . Имеет разные склеивающие основы: акриловую, силиконовую, силикатную и др. Поскольку пенопласт имеет низкую паропроницаемость, а также закрывается слоем цементной штукатурки, можно выбрать любой декоративный состав.Имеют значение только цена и предпочтения заказчика.

Особенности утеплителя и используемые в работе материалы

Очень часто возникает вопрос — можно ли штукатурку пеной без предварительной подготовки? Здесь все просто — если не придерживаться технологии, то через пару лет покрытие, скорее всего, отвалится. Но если все сделать правильно, то оштукатуренная поверхность прослужит очень долго.

Чаще всего утеплитель применяется вне зданий, реже — внутри помещений.Это связано с тем, что пеноплекс практически не допускает испарения и при использовании изнутри точка росы может находиться внутри стены, что негативно сказывается на ее прочности.

Штукатурка подбора

Если вы решили заняться штукатуркой своими руками, то нужно выбрать состав для отделки. В настоящее время существует три основных варианта:

• Минеральные соединения . Они изготавливаются на основе цемента и обладают рядом преимуществ: невысокой стоимостью, прочностью и хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и влаге.Это самый популярный вариант гипсовых смесей, который применяется чаще всего. Состав универсален, его можно использовать и для приклеивания армирующей сетки, и для финишного выравнивания поверхности, но есть и индивидуальные варианты с наполнителями для декоративной отделки.

Составы на основе цемента — надежное и доступное решение

• Составы акриловые . Чаще всего используется для отделки и может иметь различную структуру. Отличаются прочностью и хорошими показателями влагостойкости, чаще всего продаются в готовом виде в пластиковых ведрах.Существенным недостатком можно назвать высокую стоимость, такой вариант обойдется намного дороже первого, к тому же такими смесями нельзя склеивать сетку.

Акриловые компаунды прочны и хорошо устойчивы к влаге.

• Смеси силикатные . Отличный вариант для фасадов, отличающийся высокой эластичностью и устойчивостью к влаге. На поверхности получается влагостойкий слой, который при этом имеет хорошую паропроницаемость изнутри.Чаще всего составы продаются в готовом виде и имеют наполнители в виде камешков или других материалов, все зависит от текстуры, которая получается при отделке.

Штукатурка на силикатной основе

• Составы на основе силикона — самое современное решение. Покрытия надежны и долговечны, не боятся влаги и со временем не трескаются, так как слой эластичный и растягивается при деформации и перепадах температуры.Единственный минус — высокая цена, это самое дорогое решение на сегодняшний день.

Силиконовые штукатурки самые надежные, но и самые дорогие

Материалы для работы

Помимо гипсового состава вам понадобится ряд других материалов:

Эскиз первичного слоя

Пеноплекс готовится к оштукатуриванию путем укладки первичного слоя. Для этого следует использовать сетку из ПВХ, стойкую к щелочам. Используя ПВХ, вы застрахуетесь от агрессивного воздействия цемента на открытую сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многими материалами.

Нарежьте планки, длина которых должна быть немного больше высоты стены.Учтите, что укладка идет сверху вниз. Одной рукой прикрепите полоску к стеклопластику, другой нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пенопласту. В результате толщина первичного слоя должна быть до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — пенопласт, 2 — клей, 3 — дюбели, 4 — арматурная сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

При закреплении верхнего края на плоскости нанести раствор на сетку так, чтобы она была равномерно распределена по всей ширине.Каждое движение идет сверху вниз. Обязательно оставляйте вертикальную «ленту» свободной от штукатурной смеси с правой стороны, потому что каждая последующая полоска будет перекрывать край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получается, что стена будет полосой за полосой, покрытой сеткой по всей поверхности. Посмотрите на все места на стене, где меняется геометрия плоскости (дверные проемы, откосы, оконные проемы) — с них в первую очередь нужно начинать укладку сетки.

Подробнее о процессе и материале

Пеноплекс — популярный сегодня утеплитель и звукоизолятор.Но после установки его иногда приходится обрабатывать дополнительно.

Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал с достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пенополистиролом, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны. Также рекомендуется прочитать профессиональные материалы.

Смело можно штукатурить пеноплекс, если есть такая задача.Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом его поверхность гладкая; соответственно необходимо тщательно оштукатурить изделия.

Для подвальных работ также активно используется этот материал.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как штукатурить пену снаружи.

То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле это можно делать только на свой страх и риск.Часто уже выполненную работу приходится начинать заново — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав на поверхности схватится, вероятность того, что он быстро потрескается, велика.

Также наблюдается расслоение и другие дефекты. Поэтому вывод простой: делать этого необязательно, к процессу оштукатуривания стоит подходить внимательно.

Штукатурка стен на пену своими руками видео-урок

Для этого можно использовать полимерную штукатурку, которая не поддается воздействию солнечных лучей, не разрушается при взаимодействии с влагой.

Кроме того, если фасад дома отделан пенополистиролом, а утеплитель сверху был покрыт такой штукатуркой, поверхность стен будет морозостойкой.

Пенопластовая отделка должна выполняться параллельно с устройством приточной вентиляции, если в доме повышенная влажность.

Это позволит исключить отсыревание стен.

Стены деревянного дома тоже можно утеплить пенополистиролом, но делать эту работу рекомендуется с использованием минеральной ваты, так как стены деревянного дома должны дышать, а установка пенопласта этому помешает.

Если вы все же решили сделать внешнюю теплоизоляцию деревянного дома пенополистиролом, то предпочтительнее установить фасадный пенополистирол.

Также существует ограничение на использование пенополистирола для фасадов.

Пенопластовая изоляция фасада своими руками должна производиться только материалом, прошедшим антипиреновую обработку, так как в необработанном состоянии этот материал горючий.

А стены деревянного дома имеют повышенную пожарную опасность, об этом свидетельствует видео соответствующего содержания.

Отделку нужно производить с учетом всех правил, иначе работа будет неэффективной, и отделку придется повторять.

Если у вас остались вопросы, как сделать пену утеплителя фасада, вы можете посмотреть видео, наглядно демонстрирующее последовательность.

Утепление фасадов пенополистиролом со временем не перестает быть популярным, несмотря на то, что производители стали делать более современные материалы.

Это связано с тем, что пенополистирол не такой уж и дорогой и выигрывает по многим параметрам и положительным характеристикам.

Такая отделка позволяет получить поверхность, которую не нужно подвергать какой-либо сложной обработке перед нанесением финишного слоя декоративных материалов, выравнивание делать не нужно, видео сделает это более наглядным.

Отделку можно произвести в короткие сроки, после чего можно будет заняться декоративной обработкой.

Армирование утеплителя увеличивает жесткость системы теплоизоляции

Универсальные характеристики пенопластовой изоляции делают ее незаменимой для создания надежной и эффективной системы теплоизоляции здания.Да, и используется только лучшее. Для увеличения срока службы системы необходимо создать армирующий слой, предназначенный для увеличения жесткости, который защищает изоляционные плиты от прямых солнечных лучей и механических повреждений. Поэтому перед тем, как решить, чем шпаклевать пену, настоятельно рекомендуется приобрести необходимые материалы для защитного слоя (армирования).

Использование шпатлевки для пенопласта в качестве связующего армирующего слоя — позволяет создать однородную и гладкую поверхность, подходящую для нанесения слоя фасадной краски.Технология пенопласта предполагает использование материалов, предназначенных для наружного применения.

Как шпатлевать пену? Это могут быть хорошо известные сухие смеси ТМ Ceresit или продукция финского концерна KIILTO OY. Предлагаемая производителями пенопластовая и гидроизоляционная шпатлевка для фасадов доступна по цене:

• для первичного выравнивания фасадов с толщиной слоя до 30 мм; №
• для финишного выравнивания фасадов, толщиной слоя от 1 до 10 мм.

Технология выполнения шпаклевки на пенопласт не очень сложная:

1. Подготавливается поверхность основания из пенопласта для нанесения первичной фасадной шпаклевки на пену — прилипший мусор, пыль удаляются, поврежденные элементы изоляции заменяются.
2. В соответствии с инструкциями производителя шпаклевка готовится из сухой смеси (фасадная смесь Кестонит ТТ) — рекомендуется использовать дрель с регулируемой скоростью, а также строительный миксер.
3. Для создания армирующего слоя изоляционной пены, помимо покупки необходимой строительной смеси для выравнивания стен, необходимо приобрести штукатурную стекловолоконную сетку для фасадов.
4. Приклеивание сетки следует начинать с углов постройки.
5. Кусок сетки шириной не менее 30 см складывается пополам по длине, образуя своего рода «ребро».
6. Рабочий раствор (толщиной не более 3 мм) наносится на угол конструкции, а сетка накладывается таким образом, чтобы «край» находился точно на углу здания.
7. Фасадная сетка вдавливается шпателем в слой рабочего раствора, предварительно нанесенного на пену, с последующим разглаживанием — от угла вверх или вниз.
8. Нарезанная на куски фасадная сетка (длиной не более 1-2 метров, так как раствор может начать сохнуть) наклеивается на шпатлевку, нанесенную на пену (по технологии), и вдавливается в нее с помощью штукатурного инструмента.
9. После завершения приклеивания одной полосы можно нанести шпатлевку на расположенный рядом пеноплекс для продолжения приклеивания внахлест стекловолоконной сетки (для надежного склеивания стыков) и создания армирующего слоя.
10. Раствор, выступающий через решетку, необходимо сгладить, чтобы поверхность была гладкой, без явных углублений и неровностей.

Какая смесь лучше

При выборе штукатурки следует учитывать ее особенности и климатические условия.Поскольку штукатурка должна защищать утеплитель от механических, химических и климатических факторов, гарантировать пожарную безопасность, повышать тепло- и звукоизоляционные характеристики, сглаживать неровности основания, придавая помещению идеальный вид.

Существуют такие виды штукатурных смесей:

• Минерал . Смесь на основе цемента, песка, а также пластификаторов и адгезионных добавок. Хороший выбор для использования в качестве грунтовки под покраску или декоративную штукатурку .Раствор легко наносится, устойчив к огню, влаге и плесени. При этом недорого.
• Акрил . Представлен в виде раствора на основе акриловых смол с минеральными добавками и красителями. Основные преимущества: широкая цветовая гамма и фактура, эластичность, прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. Образует плотную водонепроницаемую пленку.
• Силикон . Отличается высокой эластичностью и прочностью. Универсальная смесь с высокими характеристиками, имеет богатую цветовую палитру и предлагается в виде готового решения.Недостаток — дороговизна материала.
• Силикатная смесь изготовлена ​​на основе жидкого стекла, хорошо защищает от мороза, ветра, влажности и перепадов температур. Состав обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому поддерживает комфортный микроклимат в помещении. Требует оперативности в работе, потому что быстро схватывается.
• Силикатный силикон штукатурка содержит водоотталкивающие добавки, минеральные наполнители и красящие пигменты. Технические характеристики включают повышенную механическую стойкость и эластичность, устойчивость к атмосферным осадкам и хорошую адгезию к поверхности.

Штукатурная пена

Подытожим, какая из штукатурок лучше. Для создания защиты от механических повреждений и дополнительной теплоизоляции здания подойдет штукатурка на цементно-песчаной основе. Но оштукатуренная поверхность будет некрасивой. Поэтому необходимо будет дополнительно окрасить фасад или нанести слой декоративной штукатурки.

Из перечисленных выше составов силикон будет самым прочным, но и самым дорогим. При выборе фактуры и цвета решающим будет только мнение заказчика, какая отделка ему ближе: «короед», имитация камня или другие виды.

Можно ли клеить обои поверх пеноплекса

Оклейка обоев на пенополистироле необходима в тех местах, где стены утеплены изнутри.

Такой вариант утепления зрительно уменьшает площадь. Технология такого утеплителя пенолекс выполняется в том случае, если невозможно провести эту процедуру снаружи.

Наклеить утеплитель обоями можно несколькими способами.

Во время отделочных работ в различных помещениях, связанных с сезонным проживанием людей, на поверхность утеплителя можно наклеивать обои без предварительных подготовительных работ.Можно использовать обычный клей для обоев.

Для более эффективного и надежного проведения работ необходимо провести дополнительную обработку поверхности изоляционного слоя. Это делается для того, чтобы неровности, швы и многое другое не были заметны.

Порядок действий следующий:

• Вначале выполняется шпаклевка теплоизолятора, чтобы поверхность можно было сделать гладкой.
• Как только шпатлевка высохнет, приступить к обработке. Для этой обработки используйте наждачную бумагу.
• Загрунтуйте поверхность. Праймер должен содержать противогрибковые элементы. Благодаря этому на стенах не появится плесень.
• После высыхания почвенного слоя приклейте основание клеем для обоев. В качестве такой подложки используется тонкая бумага.
• Завершающий этап поклейка обоев.

Это весь алгоритм.

Можно ли красить пеноплекс, чем красить?

Покрытие утеплителя будет более износостойким и эстетичным, если его подвергнуть процессу окрашивания.Но будьте осторожны: не все шпатлевки подходят для окрашивания, поэтому ознакомьтесь с инструкцией на упаковке использованной шпатлевки.
В инструкции вы наверняка должны найти ответы на все интересующие вас вопросы: можно ли использовать краску и какой состав должен быть у нее, чтобы идеально подходить к вашей шпатлевке. При выборе краски следует учитывать химические характеристики самого утеплителя, так как не вся краска подходит для пенопласта. Только если правильно подобрать краску с учетом всех нюансов, ваш фасад будет прочным и качественным.

Порядок отделочных работ

В первую очередь необходимо максимально выровнять стену. Это снижает вероятность повреждения изоляции из-за механического воздействия. Также рекомендуется предварительно очистить поверхность стены, если фасад немного раньше был окрашен или промылся. Для этого можно использовать обычный шпатель или кисть.

Монтаж утеплителя выполняется следующим образом:

• Стартовый профиль монтируется по нижнему краю будущего фасада;
• Пенопласт устанавливается снизу вверх и фиксируется на специальный клей и дюбеля-зонтики.Достаточное количество пластинчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
• Каждый новый ряд плит пенополистирола выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
• Технология армирования следующая: Горизонтальные полосы армирующей сетки приклеиваются к каждому шву с нахлестом примерно 5-10 см, после чего обрабатываются клеем. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности после высыхания удаляют специальной теркой.
• Для крепления теплоизоляции по углам необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Таким образом, хрупкая пена будет надежно защищена от механических повреждений.
• На этапе отделки фасада используется шпаклевка снаружи или с последующей покраской.

Приготовление смеси для штукатурки

Для отделки пенопласта лепниной используются самые разные составы. Строительные материалы разных производителей не рекомендуется использовать в отделке фасадов.

Некоторые производители выпускают изделия, подходящие для работы с пенополистирольными плитами, содержащими только одну смесь. Для нанесения штукатурки стены на теплоизоляцию и выполнения последующих отделочных работ рекомендуется использовать универсальную смесь.

Примерно 4 кг смеси на 1 м 2 используется для приклеивания сетки, а для окончательной отделки фасада требуется до 6 кг / м 2. В процессе замешивания необходимо соблюдать все инструкции, изложенные производителем на упаковке.Многолетний опыт работы в строительной отрасли показывает, что гораздо удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающего слоя штукатурка должна растекаться по шпателю.

Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно приступать к приклеиванию сетки для надежной фиксации штукатурки на пенопласте.

Особенности правильного оштукатуривания

При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из полистирола или дерева.Отделочные материалы прижимают к стене и натирают круговыми движениями. Штукатурка должна хорошо закрепляться на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используется специальная сетка, предназначенная для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г / м. Равномерность нанесенного слоя штукатурки во многом обусловлена ​​плотностью сетки. Но такой материал не подходит для загибов. Начинать работы нужно с углов, дверных проемов, откосов. После этого процедура затирки проводится с помощью специальной пластиковой терки с достаточно надежной тканью, но только после высыхания клея.

• На шпатель шириной не менее 350 мм наносится выравнивающий состав;
• Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества затирки;
• Выравнивающий слой наносится на нескольких участках, места контакта которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.
№

Как клеить пену

При выборе того или иного клея для крепления необходимо учитывать состав и химические свойства теплоизоляционного изделия.

Наиболее эффективные клеи:

• Atlas Stopter K-20. Этот материал отличается высоким уровнем качества, поэтому очень часто используется для склейки досок.Клей используется для восстановления фасадов. Изделие также используется для армирования. Обладает высокой устойчивостью к низким температурам и влажности. Значительно экономит деньги.

Atlas Stopter K-20

Основная статья 😕

• Атлас Плюс. Это универсальный клей. Основные отличительные черты этого средства — эластичность, а также отличная адгезия (адгезия к поверхности). Можно использовать клей для влажной поверхности.
• Минеральный клей.На строительном рынке можно найти довольно много подобных составов, среди прочего выделяется «Сармат», имеющий доступную цену.
• Состав полиуретановый клеевой «Титан». Смесь отлично справляется с монтажом плит пенополистирола. На рынке состав имеет довольно высокую цену.

Титан

• Составы для гидроизоляции. Популярностью пользуется инструмент компании Uniflex, который широко используется строителями и мастерами-монтажниками.Один из таких материалов — битумная мастика.
• Клей «Момент». Это составная композиция. Также часто используется для работы с пенопластом.

При выборе клея необходимо учитывать, что он не должен содержать в своем составе некоторых компонентов. К таким компонентам относятся бензол, формальдегиды, формалин, дизельное топливо, растворители.

Приобретая клеевой состав, нужно учитывать запас. Основание не всегда бывает гладким, поэтому расход инструмента становится намного больше.Выбирайте качественное изделие, чтобы получить отличное скрепление плит между собой.

Штукатурка пенополистирольных плит

Штукатурка производится на армирующей сетке.

Штукатурка пеной производится следующим образом:

1. Емкость заполняется водой комнатной температуры.
2. Сухой порошок штукатурной смеси постепенно добавляют в воду, перемешивая раствор миксером или дрелью с шнековой насадкой.
3. Перемешивание проводят до тех пор, пока раствор не приобретет пастообразный вид.
4. На шпаклеванную поверхность закрепляется армирующая сетка. Для внутренних поверхностей лучше использовать этот продукт из полимера.
5. На фасадах крепится металлическая арматура (сетка рабица). Металлическая сетка значительно увеличивает несущую способность оштукатуренной поверхности фасадных стен.
6. Для углов применяется армированная сетка в виде полос шириной 300 мм. Для установки на углах, дверных и оконных откосах сетку нарезают полосами длиной около 1 м.Сечения сетки перекрываются шириной 50 мм.
7. Сетка крепится гипсом по углам в середине каждого фрагмента сетки.
8. Штукатурка проводится шпателем в два этапа. Сначала нанесите первый слой штукатурки, чтобы закрыть сетку. После застывания слоя нанести финишное покрытие.
9. Открытые участки стены оштукатурить широким шпателем. В труднодоступных местах используйте шпатели с узкой лопаткой.
10. Отделочный раствор наносится широкими полукруглыми движениями шпателя.
11. В некоторых случаях армированная сетка не используется для оштукатуривания внутренней стены. Раствор наносится прямо на шпатлевку.
12. Для создания декоративного слоя полутвердую поверхность обрабатывают специальными валиками. В финишный состав добавляются различные твердые вещества и красящие пигменты.
13. Полученную поверхность протирают абразивом. Для этого используйте угловую шлифовальную машину с абразивным кругом или затирку с наждаком. Втирайте штукатурку круговыми движениями.

Непокрытые фрагменты покрытия быстро забивают абразив, поэтому необходимо убедиться, что штукатурка полностью высохла, и только после этого приступать к затирке.

Оштукатуривание

Оштукатуривание начинается с углов. Чтобы сетка хорошо ложилась на них и не отклеивалась, ее нужно предварительно согнуть, чтобы остался след от сгиба, либо просто приобрести готовые уголки.

Смесь наносится толщиной несколько мм, в нее вставляется сетка и фиксируется нажимающими и разглаживающими движениями по направлению от углов к центру поверхности.

На поверхность самой стены не следует сразу наклеивать слишком широкие полоски сетки (более метра), т.к.

из-за скорости схватывания раствора плохо фиксируются.Сетка вдавливается в смесь и закрепляется шпателем от центра к краям. В местах стыков следует оставить зазор в несколько сантиметров для проклейки и стыковки отдельных листов сетки между собой.

После высыхания первого слоя, на который была наклеена сетка, и шлифовки пластиковой теркой с наждачной бумагой, наносится выравнивающий слой толщиной также 2-3 мм.

Работа выполняется двумя шпателями. Узким шпателем смесь набирается на широкий, набрасывается на поверхность стены и разравнивается.Желательно, чтобы стыки отдельных оштукатуренных участков не совпадали со стыками сетчатых полотен, так штукатурка останется прочнее.

Перед тем, как протереть выравнивающий слой, дать штукатурке высохнуть.

В сухую и теплую погоду для этого может хватить нескольких часов, в прохладную и сырую погоду — не менее суток. Но не стоит сильно затягивать шлифовкой, иначе штукатурка наберет прочность, и придется приложить немало усилий.

После шлифовки стены можно загрунтовать и нанести финишный слой.

Важно понимать, чем лучше оштукатуривать пену, тем дольше она прослужит и тем меньше проблем вызовет во время эксплуатации.

1. Подготовительные работы
2. Монтажная техника

Сегодня все чаще владельцы частных домов отделывают фасад пенополистиролом, и это не случайно. Этот материал прост в установке, прост в обработке, легкий, поэтому с ним справится даже один мастер.

Чем лучше разрезать пену

При выполнении различных процедур изоляционное изделие необходимо разделить на части, имеющие определенные размеры.Если материал просто сломается, то получатся неровные края, и добиться точного размера не удастся.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что лучшим решением является резка. Можно использовать различные инструменты:

• Канцелярский нож. Преимущества использования этого инструмента: доступность, отсутствие шума, скорость процесса. Насколько острый инструмент, настолько качественная резка.

Канцелярский нож

Читайте также -.

• Использование электролобзика.Обратной стороной является зазубренность краев. Но скорость этой работы максимально возможная. Электролобзик под силовые плиты, которые имеют разную толщину.

Электролобзик

• Можно использовать кухонный нож. Обязательно заточите кухонный нож перед тем, как начать процедуру стрижки. Далее выбранный инструмент следует прогреть. Горячий нож режет гораздо лучше. Плюсы использования кухонного ножа: отсутствие мусора и плоских краев.
• Нихромовая проволока. Используется для фигурной стрижки. Необходимо подключить провода к трансформатору 24В. Инструмент нагревается при подаче электрического тока.

Одной из отличительных черт теплоизоляционных изделий является простота монтажа. Для этого не нужно обладать какими-то конкретными знаниями и большим опытом мастера установки.

Нет, этого не стоит. Для полистирола и родственных ему полистирольных материалов существуют специальные штукатурные смеси.Хотя в их составе присутствует цемент, но также есть специальные добавки, обеспечивающие прочное соединение пенопласта с поверхностью.

Чтобы штукатурка хорошо прилипала к поверхности пенопласта, используйте штукатурную сетку.

Чем плотнее используется сетка, тем ровнее будет оштукатуренная поверхность, но тем сложнее склеивать углы и загибы.

Смесь разводится в соответствии с инструкциями и пропорциями, указанными на упаковке.Нарушать рекомендации производителей не стоит, но если уж на то пошло, то лучше сделать смесь слишком жидкой, чем слишком густой, ведь так сетка будет лучше прилипать к поверхности поролона.

Важно использовать штукатурку одного производителя на протяжении всей работы. . Из-за возможных различий в рецептурах реакции между продуктами разных марок могут быть непредсказуемыми.

Из-за возможных различий в рецептурах реакции между продуктами разных марок могут быть непредсказуемыми.

А конкретно, что лучше штукатурить на пену? Наиболее популярные продукты следующих производителей:

Можно ли шпаклевать пену

Шпаклевка — это отделка стен специальными шпаклевочными смесями. Чаще всего для этих работ используется акриловая или порошковая шпатлевка, предназначенная для фасадных работ.

Какие бывают финишные шпаклевки?

Все шпатлевки торговой марки Ceresit зарекомендовали себя лучше всего, но если вы доверяете другому производителю, то можете использовать шпатлевки другой компании.Шпаклевку следует выбирать исходя из того, на какую поверхность она будет наноситься. Для шпатлевки стен бывают как порошковые смеси, так и пастообразные. Смеси в виде пасты в свою очередь делятся на акриловые, клеевые, силиконовые, латексные, масляные и комбинированные. Для пеноплекса хорошо зарекомендовали себя акриловая шпатлевка и пудра.

Выбирая шпаклевочную смесь для фасадных работ, в первую очередь нужно обращать внимание на то, какие вяжущие в ней есть, и насколько эти вещества качественные. В зависимости от качества склеивающего элемента шпатлевка может быть очень стойкой или, наоборот, неустойчивой к различным погодным условиям: холоду, сырости, жаре, морозу.
Так, например, если в дальнейшем планируется покрасить фасад, можно использовать хорошую качественную шпаклевку Ceresit CT-225, которая является хорошей основой под покраску и обладает такими качествами, как морозостойкость, ударопрочность и влагостойкость.

Выбирая качественную шпатлевку, вы можете быть уверены, что со временем ваша отделка не потрескается и не рассыпется.

Также, выбирая шпаклевку для своего фасада, посоветуйтесь с продавцом, чтобы он помог вам выбрать ту, которая влагостойкая и не боится перепадов температур, иначе вы просто потратите деньги и время на наружные работы

Важно помнить, что те шпатлевки, которые предназначены для внутренних работ, для фасада совершенно не подходят, поэтому не стоит экономить, чтобы не пришлось переделывать работу.

Процесс нанесения шпаклевки на стену. Подготовка шпатлевки

Если вы решили использовать порошковую шпатлевку, то для начала ее следует развести. Для этого в ведро набрать воды (чуть меньше половины) и аккуратно всыпать порошок, непрерывно помешивая миксером. По консистенции должно быть примерно как картофельное пюре.
После того, как смесь достигнет желаемой консистенции, ее следует оставить на 5 минут в спокойном состоянии, а затем снова взбить и можно приступать к работе.Акриловая штукатурка наносится на стену сразу без предварительной подготовки.

Процесс нанесения шпатлевки на стену

Для нанесения шпатлевки следует использовать очень широкий шпатель, на который смесь наносится с помощью небольшого узкого шпателя, свободно помещающегося в ведре. При отделке очень важно, чтобы каждая новая отделка сливалась с предыдущей, ранее шпаклеванной. Стыки должны быть практически незаметны, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить для этой работы специалиста, который все сделает быстро и качественно.

Перед нанесением шпаклевки не забудьте обработать стену специальной грунтовкой, которая даст дополнительную гидроизоляцию. Слой шпатлевки не должен превышать 5 мл, после полного высыхания затирку всей поверхности. Протирать следует круговыми движениями против часовой стрелки, используя абразивную сетку. Не забывайте, что затирку следует производить не ранее, чем через 3-4 часа после нанесения смеси. После затирки необходимо снова нанести грунтовку, это поможет избавиться от частиц пыли, расположенных на поверхности стен, и сделает поверхность фасада идеально гладкой.

По окончании высыхания грунтовки начинается следующий процесс работы — покраска.

Выбор краски

Некоторые фасадные краски могут разрушить пеноплекс, поэтому при выборе следует руководствоваться, прежде всего, физико-химическими характеристиками утеплителя и краски.

Какие цвета не следует выбирать?

Для пеноплекса не подходят краски, содержащие следующие вещества: бензол, толуол, ксилол, ацетон, каменноугольные и полиэфирные смолы, бензин, керосин, олифа.

При окрашивании пенопласта ни в коем случае не используйте такие растворители, как ацетон, керосин, бензин, уайт-спирит, все эти вещества практически разъедают изоляцию.

Краски для пены
1. Краски минеральные. В их состав входят известь и цемент, которые абсолютно безопасны для утепления, а потому их можно и нужно использовать. Минеральные краски не содержат вредных веществ, поэтому отделка фасада здания совершенно не пострадает.
2. Фасадный материал, содержащий в основном силикатное стекло. Состав этого материала также не несет никакой угрозы отделке здания и, конечно же, утеплителю.
3. Краска водоэмульсионная для наружных работ. Краски данной категории также не запрещены для пенопласта, единственный нюанс, который следует помнить при выборе краски на водной основе, — это то, что она должна быть разработана специально для фасадных работ, только в этом случае она будет иметь высокую устойчивость к влаге и другим погодным условиям. влияет.

Краски на водной основе обладают следующими преимуществами:

Одним из самых значительных преимуществ является их экологичность.

Они полностью безопасны для человеческого организма, поэтому не требуют дополнительных мер предосторожности при работе с ними;
— покрываемая ими поверхность обладает повышенной устойчивостью к агрессивным факторам окружающей среды;
— обладают водоотталкивающим эффектом;
— обладают стойкостью к загрязнениям;
— низкое водопоглощение, это преимущество тоже очень весомый фактор при выборе краски для пены;
— Широкая цветовая гамма, что дает возможность окрасить фасад дома в любой цвет и оттенок;
— низкая стоимость.Благодаря этому преимуществу краски на водной основе становятся все более популярными;
— Соотношение цены и качества также является решающим фактором при выборе краски

Важно! Если вы решили провести работы по штукатурке, шпаклевке и покраске утепленного пенопластом фасада, не забывайте обо всех рекомендациях, приведенных в этой статье, либо проконсультируйтесь со специалистом, который обязательно поможет вам подобрать смеси, краску и шпатлевку, отвечающие всем требованиям. необходимые требования.

Видео «Штукатурка на пенопласте»

Финишная смесь

Второй слой необходим для завершения выравнивания стены и скрытия всех вспомогательных элементов, например, арматуры.Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не нравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед финальным этапом — окончательным дизайном поверхности. Завершающий этап обычно выполняется с помощью декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «украшения» не может быть и речи.

Лепной фасад на пенопласте

Стол. Необходимые инструменты и материалы.

Структура чертежа.

Пенопласт наносится в два этапа.Первый предполагает создание выравнивающего слоя. Для этого используется универсальное решение.
Вам понадобится широкий шпатель шириной тридцать пять сантиметров и более. Плюс небольшой инструмент, с помощью которого материал наносится на утеплитель.
Рекомендуется, чтобы толщина раствора составляла примерно три миллиметра. Смесь наносится частями: сначала отделывается один фрагмент стены, затем следующий

Важно, чтобы стыки выравнивающего слоя и сетки не совпадали.

После нанесения и высыхания не менее одного дня, он перезаписывается. Временной интервал от нанесения раствора до его затирки не должен быть более четырех дней, иначе смесь станет слишком твердой — и втирать ее будет сложно. №
Качество затирки должно быть максимально хорошим, так как на эту поверхность будет наноситься материал фактурного или декоративного типа.

После затирки грунтуют. Используется рулон, обернутый коротковорсовым материалом.
Это необходимо для прочного сцепления финишного слоя с поверхностью. Тип грунтовки зависит от того, какое покрытие планируется выполнить. Составы с включением частиц кварца подходят для декоративных смесей. Если стена будет краситься, то грунтовке нужна максимально однородная консистенция, без вкраплений.

Штукатурные работы на пенопласте

Армирование — технологический процесс, направленный на получение дополнительных или улучшение существующих свойств материала или изделия.Подумайте об армировании таким материалом, как полистирол. Чтобы понять: зачем армировать пенопласт, запомните: каким материалом? Пенопласт — пластичная масса, получаемая при вспенивании гранул полистирола.

В строительстве пенополистирол применяется для отделки фасадов и утепления помещений всех видов эксплуатационного назначения. Чтобы продлить срок службы пенопласта без потери его физико-химических свойств, часто требуется сделать поверхность листов пенопласта более гладкой, твердой и пригодной для отделки.Здесь применяется армирование. В первом случае, когда нам нужна более гладкая поверхность листов пенопласта, мы шпаклевываем листы.

Чем шпаклевать пену? Для заливки шпатлевки торговые сети предлагают обширный ассортимент смесей, которые обладают одинаковым основным свойством, но также различаются составом и местами нанесения (для помещений с повышенной или низкой влажностью и т. Д.), Из этого следует, что шпаклевочная смесь должна быть подбирается шпаклевка для заливки с учетом условий эксплуатации помещения.

Как шпаклевать пену, если нужно потом наклеить слой обоев? В этом случае необходимо подбирать шпатлевку с высоким коэффициентом сцепления (адгезия — от латинского слова — адгезия, то есть способность вещества прилипать к поверхности, на которую оно нанесено).

Хорошая шпатлевка продлевает срок службы пенопласта на многие годы. Инженеры-строители подсчитали, что армированный пенополистирол может сохранять свои эксплуатационные свойства более ста лет.Чем шпаклевать пену, если нужно красить пену?

Выбирая краску и шпатлевку для пенополистирола самостоятельно, можно ошибиться, поэтому стоит прислушаться к советам опытных строителей.

Вывод: выбирая материалы для усиления поверхности пенопласта, следует быть уверенным в их совместимости. Среди мастеров для шпатлевки популярны смеси: Мастер, Полимин, Церезит и другие. Помимо шпатлевочных смесей вам потребуются сетки или стеклопластик. Сетки и стеклопластик подбираются с учетом толщины и назначения слоев шпатлевки или штукатурки.Другой вариант: нужно сделать поверхность из пенопласта более твердой.

Как сделать твердую поверхность хрупкой пены? Естественно, что в этом случае потребуется технологический процесс армирования.

Как мы укрепим поверхность пенопласта, чтобы она стала твердой?

Смеси для штукатурки Виды и преимущества

Для облицовки пенопласта используется декоративная штукатурка. Бывает:

• Акрил
• минерал;
• силикон;
• силикат.

Акриловая смесь

Акриловая штукатурка — это искусственное полимерное сырье, содержит минеральный наполнитель, красящие пигменты, различные добавки, акриловые смеси. Состав отличается богатой цветовой гаммой, широким выбором фактур, доступной ценой и отличными техническими характеристиками — он эластичный, прочный, паропроницаемый, влагостойкий и др.

Минеральный состав

Фасадная минеральная штукатурка продается лидер. Смесь состоит из гранитного или мраморного щебня, портландцемента, извести.Компоненты придают штукатурке отличные технические характеристики. Однако цветовая палитра не может похвастаться обилием оттенков. Хорошо, но это недорого.

Силиконовая смесь

Штукатурка на основе силикона идеально наносится на фасады и внутренние стены. Он прочен, безопасен, биологически инертен, долговечен и не имеет запаха. Кроме того, он незаменим при работе с ячеистой структурой пенопласта. Также он представлен широкой цветовой гаммой и огромным разнообразием фактур.Но его цена кусается.

Силикатный состав

На основе штукатурки не страшны грибки, микробы, снег, дождь, мороз, жара, грязь. Не поддается капризам климатических, химических, термических, механических факторов. Однако цветовая палитра скудная, а цена приемлемая.

Каждая композиция хороша по-своему. Не забывайте, что правильно оштукатуренные стены, утепленные пенопластом, будут радовать глаз долгие годы!

Пошаговая инструкция по штукатурке внутри и снаружи

Процесс штукатурки не представляет особой сложности, но необходимо проводить с соблюдением технологии.

Для работы понадобятся инструменты: Емкость смесителя

Необходимые материалы :

Подготовка фундамента

1. Швы между плитами продуть пеной;
2. После застывания срезать ножом излишки пены и протереть теркой;
3. Заглушить заглушки для дюбелей. Если не получается их вбить, то нужно отрезать шляпу и вбить еще один дюбель, предварительно проделав под ним отверстие;
4. По окончании работ обработать стены грунтовкой глубокого проникновения.

Арматурная сетка

1. Нанесите на изоляцию заглушки дюбелей и углубления.
2. Прикрепите перфорированные алюминиевые уголки к внешним углам.
3. Разрежьте сетку из стекловолокна, учитывая, что полотна будут монтироваться внахлест.
4. Покройте основу клеем толщиной 3-5 мм и наложите сетку. Выровняйте его широким шпателем, вдавливая в штукатурку.
5. Поверх армирования нанесите еще один слой клея.
6. Высохший армирующий слой протирать теркой круговыми движениями без излишнего рвения и с одинаковым давлением.

Штукатурная пена

1. После армирования можно приступать к оштукатуриванию стен помещения. Наносим смесь маленьким шпателем на большой строительный шпатель, наносим на стену и разравниваем. Толщина слоя должна быть 3-5 мм.
2. После высыхания снова протереть наждачной бумагой до получения ровной поверхности.
3. Для избавления от повышенной сырости и появления плесени нанести два слоя грунтовки с интервалом 3-4 часа валиком с коротким ворсом.
4. После высыхания грунта широким шпателем наносится декоративная штукатурка. Для создания фактуры на стене используют рельефные валики и штампы. Выбор средства зависит от вида смеси. Например, галечную штукатурку достаточно просто разровнять кельмой. «Шубка» на стене создается валиком.
5. Если тонировка раствора перед нанесением на стену не производилась, то после высыхания он окрашивается.
6. При оштукатуривании помещений гипсовой смесью стены можно дополнительно обработать специальным лаком.

Нанесение фасадной штукатурки должно производиться при благоприятных погодных условиях:

• влажность воздуха — 65-70%;
• оптимальные температурные показатели в диапазоне от 5 до 25 градусов выше нуля;
• отсутствие сильного ветра.

Штукатурку на пену желательно производить сразу после высыхания швов. Чем дольше утеплитель подвергается воздействию погодных условий, тем ниже его теплоизоляционные свойства. Тем более, что такой дом нельзя оставлять без отделки на всю зиму.

Штукатурку необходимо производить в сухую теплую погоду и на сухую поверхность. Наличие на пене влаги, пыли, жирных пятен отрицательно сказывается на сцеплении штукатурки с основанием, в результате чего покрытие очень быстро отваливается кусками.

При замешивании раствора строго соблюдайте пропорции, кроме воды не добавляйте ничего. В заводских смесях уже есть все необходимые компоненты, а наличие примесей только ухудшит качество штукатурки.Также соблюдайте указанную толщину нанесения — лучше сделать 2 тонких слоя, чем один толстый.

Оштукатуренная поверхность

Декоративная штукатурка способна придать дому неповторимый внешний вид

Видео — Пенная штукатурка фасада

Видео — Штукатурка откосов на пенопласте

Штукатурка Пеноплекс

Пенная штукатурка имеет определенную технологию. Если эти действия выполнить правильно, мы получим отличный результат. Итак, порядок такой:

1. Готовим раствор
2. Установка арматурной сетки;
3. Поверхностный раствор;
4. Набивка;
5. Выравнивание поверхности;
6. Затирка.

Приготовление смеси

Первым этапом нашей работы является приготовление смеси. Приготовьте раствор согласно инструкции в инструкции. Для обработки пенополистирола мастера используют как универсальные смеси, с помощью которых отрезки утеплителя приклеиваются к стене и накладываются сверху, так и смеси узкого назначения.

Обычно производитель указывает расход на упаковке. Но в среднем можно рассчитать по формуле:

• При армировании нужно около 4 кг смеси на 1 квадратный метр;
• Для выравнивания — 6 кг на 1 кв.

Эти цифры все равно зависят от толщины слоя штукатурки: чем толще слой, тем больше расход.

Совет мастера: Чтобы приклеить армирующую сетку, сделайте раствор тоньше, чем указано на упаковке. А для выравнивания — раствор должен быть консистенции желе.

Монтаж арматурной сетки

Использование армирующей сетки для штукатурки на пенопласте — это обязательное условие качественного финишного утепления.В противном случае после высыхания раствор потрескается и отвалится.

Начинаем монтировать арматуру с углов и откосов. Чтобы сэкономить на монтажных уголках, такие профили из сетки можно сделать своими руками. Отрежьте полоску шириной около 35 см и согните в центре по всей длине. Далее наносим раствор на поверхность и прикладываем нашу заготовку, слегка вдавливая ее в смесь. И так поступаем со всеми углами. После этого наклеиваем сетку на всю оставшуюся поверхность. При этом как бы топим нашу сетку в растворе.Склеиваем полоски внахлест друг относительно друга — примерно 5 см. Сглаживаем сетку от центра к низу, а от центра — вверх.

Нанесите штукатурку

Далее переходим к затирке поверхности. Для этого воспользуйтесь пластиковой теркой с абразивной полоской. Эта операция проводится после полного высыхания штукатурки. Если на улице жарко, это займет пару часов. Ну а если сыро и холодно, то придется сутки подождать. Поверните инструмент по кругу против часовой стрелки.

После этого поверхность необходимо загрунтовать.Грунтовка способствует хорошему сцеплению отделки с поверхностью. Теперь приступим к выравниванию поверхности. Для этого нам понадобится два шпателя — большой и маленький. Большим шпателем равномерно нанести штукатурку на поверхность. Толщина слоя должна быть около 3 мм.

После высыхания раствора приступаем к затирке. Эту работу можно сделать за сутки, не раньше. Протираем поверхность до гладкого состояния.

Часто при ремонте возникает вопрос: как покрасить пенопласт без штукатурки.Мастера советуют следующее: учитывая особенности этого утеплителя, можно красить минеральной краской, водоэмульсией или составом на основе жидкого стекла.

Возможность отделки пенопластом

Основа пенополистирола — простой пенополистирол или пенополистирол. В процессе обработки пенополистирола специальным термическим методом он приобретает следующие характеристики:

• Высокая прочность, которая в несколько раз превосходит обычный пенополистирол.
• Гладкое покрытие и однородная структура.
• Практически полное отсутствие влагопоглощения.
• Высокая паропроницаемость.

Пеноплекс имеет низкий уровень адгезии по сравнению с полистиролом. В связи с этим шпаклевание такого материала по обычной технологии будет ошибкой. Это приведет к отставанию шпатлевки от утеплителя и армирующей сетки. Хотя пеноплекс не предназначен для мокрой облицовки, штукатурка все же возможна. Специалисты разработали технологию отделки, позволяющую добиться качественного результата и гарантирующую высокую прочность.

Подводя итог

Пеноплекс прокладывается между основанием и вагонкой

Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако нужно уметь обращаться с маленьким инструментом, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если хотите получить качественный, не ремонтировать заново.

Подробно процесс штукатурки пеной описан в тематическом видео :

Если после изучения статьи остаются какие-то непонятные места, возникают вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении затруднений.Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

Пеноплекс — популярный материал, используемый для теплоизоляции. Его основные достоинства: высокая прочность, плотность и водопоглощение. Их используют для теплоизоляции стен и полов в загородных домах. Процесс оштукатуривания имеет свои особенности, зная, что все работы будут выполнены качественно и быстро.

Необходимые приспособления и материалы

Для оштукатуривания теплоизоляционного материала потребуется:

• шпатлевка;
• смесь для штукатурки;
• шпатель;
• терка;
• ножницы;
• сетка армирующая;
• вместимость;
• перчатки
• роликовые;
• губка.

Грунтовка

По сравнению с классической штукатуркой толщина грунта при отделке пеной составляет 2-3 мм. Его основное предназначение — замаскировать результаты армирования на поверхности и подготовить поверхность к окончательной облицовке.

Грунтовать пену необходимо после схватывания первого слоя и проведения грубой зачистки стены наждачной бумагой. Хотя зачистка не требуется, она помогает уменьшить количество клея, необходимого для обработки поверхности.При температуре 20 градусов и средней влажности выравнивающая грунтовка распределяется через 6-12 часов. Скорость отверждения зависит от впитывания материала стенами. Грунтовку необходимо наносить более густой консистенции, чем при закреплении армирующего слоя

Приготовление раствора

На пеноплекс лучше всего наносить готовые магазинные смеси. Для обшивки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на крепление сетки. При замешивании раствора необходимо строго соблюдать инструкцию на упаковке.

Для приклеивания лепной сетки необходимо использовать смесь по консистенции немного более тонкой, чем указано производителем. Чтобы выровнять слой, разбавьте смесь так, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Штукатурная сетка

При штукатурке пеной важным этапом остается армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой потрескается, а через некоторое время может полностью отвалиться.

Для наружных работ на фасаде желательно приобрести сетку, которая получается из пластика, устойчивого к щелочным средам.В противном случае на арматуру негативно повлияет цементная смесь. Плотность сетки должна быть в пределах 140-160 г / м2. Этот показатель влияет на гладкость слоя и удобство нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Процедура

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно использовать кусок обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы край был четко выражен.

Готовим сетку для стен. Вырежьте из рулона кусочки, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В этом случае следует ориентироваться на удобство работы, чтобы быстро наклеить полосы до схватывания раствора. Нанесите клей шпателем, ширина которого соответствует ширине кусков сетки.

Сетка липкая. Прикрепите сетку к выровненной штукатурке. Для этого прикрепите полоску к верхнему краю, закрепите ее усилием руки и разгладьте шпателем, начиная с центра.Чтобы выравнивание прошло максимально эффективно, используйте полутрюк, выполняя широкие круговые движения.

Таким же образом необходимо приклеить последующие полоски сетки к пенопласту, пока не будет обработана вся поверхность наружных стен. Края деталей рекомендуется накладывать друг на друга на 5-10 см.

Если в процессе разглаживания сетки шпателем в полученном слое появились «зазоры», то на эти места необходимо добавить клеевую смесь.

Необходимо только дождаться высыхания нанесенной штукатурки (в сильную жару время высыхания составит около 2 суток). Затем возьмите терку с наждачной шкуркой, наденьте респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу начинайте обработку нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку следует слегка прижать к поверхности поролона.

Во время затирания еще слегка влажной штукатурки часто необходимо менять наждачное полотно терки.

Поверхностная штукатурка

На завершающем этапе проводится черновая обработка — нанесение основного слоя на выравнивание.

Процедура

Узким и маленьким шпателем нужно нанести цементную смесь на широкий шпатель и распределить ее по поверхности пены в виде ровных вертикальных полос. В этом случае необходимо расположить стыки выравнивающей смеси посередине полос армирующей сетки. Тогда стыки не будут казаться толстыми.

Для качественного разглаживания слоя подойдет правило и полутрюки. Толщина штукатурки на пенопласте — 3-5 мм. Для проверки ровности используют строительный уровень.

Слой должен высохнуть, это займет 1-4 дня. В это время нужно отшлифовать грубую штукатурку наждачной бумагой по аналогии, которой обрабатывали армирующий слой.

Чем дольше сохнет выравнивающий слой, тем выше прочность штукатурки. Если он пересушен, потребуется больше усилий и материала для затирки стены.

По окончании всех работ стены придется красиво оформить. Для этого можно использовать краску. Это простой и недорогой вариант, но он не придаст штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом сократит срок эксплуатации утеплителя и прослужит недолго.

Самыми простыми и интересными внешне являются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе присутствуют крупные частицы, из-за которых на поверхности формируется необычный фактурный рисунок.Продажа такого материала осуществляется в полужидком виде в пластиковой таре. Расход составит 1-2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Заключительный этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Далее нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру из таких подручных материалов, как губка, жесткая кисть или мятый полиэтиленовый пакет.

Важно следить за тем, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены.Если какой-либо оштукатуренный участок будет отличаться по цвету, то его можно замаскировать слоем краски. Но различия в рельефном узоре будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс штукатурки пеной — это несложный процесс, который под силу даже неопытному мастеру. Главное в этом деле — качественно закрепить материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе помощь специалиста не помешает новичкам, так как он самый основной, а остальная работа уже выполняется в одиночку.Кроме того, следует использовать материалы надлежащего качества, чтобы избежать проблем в процессе штукатурки и продлить срок службы конструкции.

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день.Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, кроме отделки пенополистиролом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Характеристики пены

Чтобы еще больше разобраться в тонкостях и нюансах финишной пены, сначала познакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный.Пеноплекс также в народе назывался этим утеплителем в честь компании Пеноплекс, которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пенопласт создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высокой температуры. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

• повышенной прочности;
• однородная гладкая структура;
• нулевое влагопоглощение;
• паропроницаемость;
• более низкая теплопроводность, чем у обычной пены.

Часто производители добавляют в пенообразователь антипирены, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного полистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря таким свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию.Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большая ошибка новичков в том, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что арматурная сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пенопласта в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность.Например, его можно использовать для отделки цокольных этажей.

Технология отделки пеной

Процесс отделки пеной можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться для оборудования навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работы ведутся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например, полистирола.

Подготовка инструмента

Итак, перед отделкой пеноплексом необходимо подготовить определенный набор материалов:

,
• адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
Клей
• ceresit CT83 или его аналог;
• сетка из стекловолокна для наружного применения;
• уголков перфорированных;
Универсальная фасадная грунтовка
• ;
• штукатурка декоративная фасадная;
• фасадная краска.

Дополнительно следует подготовить такую ​​опись:

• игольчатый ролик или проволочная щетка;
• набор шпателей;
• молок гипсовый;
• строительный уровень;
Строительный миксер или дрель
• со специальной насадкой;
• малярный валик и поддон;
• малярная кисть;
• монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка арматуры

Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как от него зависит адгезия отделочных материалов к пенопласту, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

1. в первую очередь поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или проволочной щеткой. Также можно использовать для этих целей обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

1. то поверхность необходимо дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого налейте жидкость в роликовый лоток и окуните в него ролик.Во время внесения следите за тем, чтобы почва ложилась тонким ровным слоем.
   После высыхания первого слоя грунта процедура повторяется еще раз;
2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. При их установке используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию поролона.

Арматура

Армирование пенопластом своими руками выполняется по следующей схеме:

1. Сначала разрежьте стекловолоконную сетку на полотно нужной длины.Учтите, что сетку следует укладывать с закруткой по углам и внахлест около 100 мм ;
2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
3. после этого нанести клей на участок по размеру сетки толщиной примерно 5-7 мм;
4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, а излишки клея, которые останутся на шпатель, слейте обратно в емкость с клеем;
5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
7. После того, как поверхность затвердеет до высыхания, следует нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех изъянов поверхности, как будто вы заливаете стены.

На этом усиление изоляции закончено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопласта снаружи:

1. начать работу с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
2. то нужно замешать декоративную штукатурку в воде по инструкции производителя, которая имеется на упаковке;
3. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой малкой или широким шпателем.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — втирочная декоративная штукатурка

1. Спустя 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого молочку уложите ровно, и, слегка прижав ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего эту работу выполнить малярным валиком для фасада.

Старайтесь наносить краску тонким равномерным слоем и, конечно, избегайте разводов. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

Выход

Несмотря на плохую адгезию, пену можно полностью отделать, что позволяет использовать ее в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Штукатурка 101: ремонт, инструменты и методы своими руками

Внутренняя штукатурка, применяемая с умением и мастерством, является почти волшебным строительным материалом для создания и покрытия стен и потолков.Исторически штукатурка состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой, чтобы создать влажную пластичную среду, которая затвердевает и затвердевает по мере высыхания. Около 150 лет назад к смеси песка и извести был добавлен новый компонент, гипс , чтобы штукатурка затвердела быстрее и сократилась продолжительность рабочего времени.

Трехслойная штукатурка — это система из нескольких слоев, которые работают вместе, образуя прочную, звукопоглощающую и огнестойкую стену.

Иллюстрация Роба Линны на основе Кэти Брей

Что такое трехслойная штукатурная система?

Традиционная многослойная штукатурная система начинается с каркаса из планки — тонких деревянных реек или металлической сетки, — которые прикрепляются к каркасу стены. На обрешетку наносятся три слоя мокрой штукатурки слоями: царапина, коричневый слой и финишный слой.

Покрытие для царапин

Царапина быстро ложится. Штукатур густо проталкивает влажную смесь через щели в планке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют покрытие на месте по мере его отверждения.Затем верхняя поверхность этого царапинного покрытия подвергается насечке, чтобы подготовить ее к нанесению второго или коричневого покрытия.

Коричневое пальто

По мере нанесения коричневого покрытия штукатур выравнивает поверхности стен и создает квадратные и отвесные углы.

Финишное покрытие

После затвердевания коричневого покрытия наносится верхний или финишный слой, гладкий или с различной текстурой. В результате получается превосходная поверхность стен ручной работы, которая предлагает удивительно хорошие изоляционные и звукоизоляционные качества.

В данной статье речь идет о трехслойной штукатурке , нанесенной на деревянную или металлическую рейку и гладко затертую. Однако молдинги устанавливаются на месте, а профиль создается путем прижатия шаблона к мокрой штукатурке. Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, а затем накладываются. Старые работы можно тиражировать, но это уже другая история.

Что такое гипсокартон?

Гипсокартон, известный как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновая плита, представляет собой однородную панель из гипса, зажатую между толстыми листами бумаги.Он не такой старый, как гипс, но у гипсокартона удивительно долгая история, первые формы которого восходят к концу 19 века. В США с 1910 по 1930 год он начал свой неизбежный марш к жилым стенам и потолкам.

Предлагаемый стандартного размера 4 x 8 дюймов и толщины от ”до 5⁄8 ″, гипсокартон относительно легко укладывать на большие площади, особенно по сравнению с штукатуркой. Его можно прибить или прикрутить к дереву или металлическим шпилькам. После того, как стыки заклеены и покрыты герметиком, гипсокартон готов к покраске или оклейке обоями.

Производители предлагают гипсокартон для различных применений и настроек: например, есть разновидности, устойчивые к пожару, влаге или плесени, а также камень, который служит основой для укладки плитки. Это упрощает адаптацию гипсокартона с конкретными характеристиками к участкам, где есть проблема с влажностью или плесенью. Например, для ванной комнаты, где оригинальная штукатурка давно исчезла или повреждена водой, зеленая доска — отличный выбор.

Проблемы с штукатуркой

Ремонт трещин

Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, недостаточным размером балок, сезонными и влажностными изменениями, а также плохо выполненным ремонтом.Трещины могут варьироваться от тонких до очень широких. Они могут следовать за элементами конструкции по прямой или по диагонали через поверхность стены. Ремонт потрескавшихся стен — это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт, а с практикой перейти к более сложным проектам.

Волосные трещины

Если волосная трещина проявилась в течение определенного периода времени и не двигается, удалите рыхлый материал и заполните трещину одним или двумя слоями герметика или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote).Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Гладко отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

Техника ленты и затирки эффективна для заделки более широких трещин в штукатурке.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Более широкие трещины

Для более широких трещин или предыдущих трещин, которые не удалось устранить, используйте ленту и технику «плавания» . Сначала сильно надавите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается.Затем проверьте, не выше ли рельеф на одной стороне трещины, чем на другой.

Растрескивание карты или обширные трещины

Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайных узорах, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, например Nu-Wal, в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции. После того, как продукт будет на месте, может потребоваться дополнительная проклейка лентой и пломбирование.

Движущиеся трещины

Если штукатурка двигается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, выкопайте трещину на высокой или свободной стороне с помощью универсального ножа или открывалки для трещин, небольшого ручного инструмента. Удалите достаточно материала, чтобы достать прочную штукатурку.

Имейте в виду, что штукатурка со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину герметиком для швов несложно, если только область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных участков, трещины появятся снова.

Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закрепить свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами, тонкими перфорированными дисками (см. Ниже), которые повторно прикрепляют штукатурку к планке, и шурупами для гипсокартона перед заполнением трещины. Начните с просверливания небольших пилотных отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

Для ремонта движущихся трещин в штукатурке закрепите свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины.

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Хотя шайбы будут сплющиваться при ввинчивании винта на место, они по-прежнему будут стоять немного выше поверхности стены.В большинстве случаев вы можете получить почти невидимый участок, растушев ремонт на несколько дюймов шире, чем обычно.

Два метода заполнения трещины

Есть два метода заполнения трещины после закрепления стены. Их:

Метод перевернутого V

1. Выкопайте трещину по длине в виде перевернутой буквы V и удалите остатки мусора пылесосом. Это должно создать опору для заплатки.
2. При условии, что трещина не рассыпается на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы улучшить прилипание заплатки (старые, сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки, прежде чем она полностью затвердеет).
4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями тщательно перемешанного герметика, чтобы поднять и выровнять трещину.
5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, продавив материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
6. Зачистите трещину двумя более тонкими слоями герметика, между отделками зашлифуйте.
7. На завершение нанести последний слой герметика для швов или Easy Sand и отшлифовать.

Метод склеивания

Используйте связующее для штукатурки ПВА (поливинилацетат) по краям поврежденной штукатурки и на любой открытой планке перед тем, как заклеить трещину. Связующий агент действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте каждой штукатурке высохнуть и отшлифуйте между слоями.

Подробнее из

Делаем мелкий ремонт

Для небольших работ нет необходимости смешивать традиционную штукатурку на основе извести и песка. Если дом не является очень ранним или исторически значимым, предварительно приготовленная смесь для швов, такая как Murco Mud, подойдет.

Если есть несколько трещин или участков, которые нужно заделать, используйте сухую смесь для швов, которую можно смешать до желаемой консистенции, например Durabond, доступную в большинстве строительных магазинов и в Интернете.Поставляется с вариантами настройки на 20, 45 и 90 минут. Однако он быстро затвердевает и его трудно шлифовать, поэтому для отделочных работ используйте либо предварительно приготовленную смесь для швов, либо родственный продукт под названием Easy Sand, легкий затвердевающий раствор со временем схватывания от 25 до 90 минут.

Для царапин или коричневых покрытий выберите базовую штукатурную смесь, такую ​​как Structo-Lite, гипс на основе перлитового заполнителя, который намного легче традиционной штукатурки на песчаной основе.

Насколько повреждена ваша штукатурка?

Неудачная штукатурка создает ужасный беспорядок, поэтому так много людей разводят руками и звонят подрядчику по гипсокартону.Если ваша цель — сохранить как можно больше оригинальной штукатурки, сначала определите, насколько глубоки повреждения.

Расслоение: разрыв финишного покрытия

Часто разрушается только верхний слой штукатурки. Это называется отслаиванием . В этом случае соскребите неплотный финишный слой шпателем и удалите отслоившийся материал. Не трогайте любые звуковые материалы.

Нанесите штукатурный связующий агент (одна из торговых марок Plaster-Weld) на поврежденные участки.Тщательно следуйте инструкциям по применению адгезива в отношении подготовки стен и времени отверждения. Затем нанесите новый финишный слой, используя шпоновую штукатурку или несколько слоев штукатурного состава.

Шпонированная штукатурка создает более толстый налет в одном слое, чем штукатурка для гипсокартона. Для наилучших результатов:

1. Смешайте небольшими порциями до консистенции пюре.
2. Нанести штукатурку шпателем прямо на стену и наносить дуговыми движениями. (Это может потребовать некоторой практики.)
3. Когда штукатурка начнет сохнуть, смажьте ее водой и быстро разгладьте. Это поможет штукатурке застыть до гладкой поверхности.

Отказ ключа

Если части гипса отделились от лежащей под ним планки, необходимо удалить весь нездоровый гипс. Когда вы вырываете плохой материал, вы можете попасть в звуковые разделы, которые откажутся сдвинуться с места. Оставьте их на месте.

Чтобы не повредить участки звуковой штукатурки, прикладывайте столько усилий, сколько необходимо.Осторожно подденьте кусочки плоской монтировкой или вырежьте участки с помощью отвертки с плоским жалом или острого долота и молотка. Как только вы дойдете до твердой штукатурки, счистите весь свободный мусор. Затем протолкните оставшиеся ключи между старой планкой.

После ремонта реечной системы можно использовать гипсовые шайбы, чтобы закрепить отслоившуюся штукатурку.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Начиная с нуля

После того, как весь мусор будет удален и система реек залатана, начните процесс штукатурки с помощью царапающего слоя:

1. Используйте шайбы для гипса, чтобы закрепить края незакрепленной или подозрительной штукатурки на нижележащем каркасе или рейке.
2. Вкрутите шайбы в штукатурку примерно на 2 дюйма от пустоты, расположив их на расстоянии примерно 4 дюймов друг от друга. Используйте столько шайб, сколько необходимо, пока штукатурка не перестанет двигаться. На потолках вы можете закрепить весь потолок гипсовыми шайбами, разместив их вдоль балок на расстоянии примерно 1 фута. Закрепите шурупами для гипсокартона 2 дюйма.
3. После установки шайб подготовьте участок ремонта, покрыв края и планку клеящим средством.
4. После высыхания смешайте партию Structo-Lite, легкого перлитно-гипсового основного покрытия.Смешайте до консистенции пюре, и ровно столько, сколько вам понадобится для пластыря. Structo-Lite не должен вздыматься, капать или падать со шпателя.
5. Нанесите штукатурку дуговыми движениями, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку (см. Ниже). Стремитесь нанести слой не толще, чем толщина существующего царапинного покрытия (примерно от 1⁄8 дюйма до дюйма).
6. Когда он начнет схватываться, забейте его гвоздем, чтобы подготовить поверхность для следующего слоя.
7. Дайте покрытию схватиться от 24 до 48 часов.

Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь вдавить материал через деревянную или металлическую планку

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Шаг 2: Коричневое пальто

Используйте ту же штукатурку для коричневого покрытия и нанесите его примерно так же:

1. Перед началом работы подготовьте поверхность, обильно смочив ее водой.
2. Сделайте слой как можно более ровным, чтобы обеспечить прочную основу для финишного покрытия. Для этого проведите шпателем с ракелем по всей заплате, как только она окажется на месте.
3. Держите коричневое пальто не менее чем на 1⁄8 дюйма ниже уровня, когда оно начнет схватываться.
4. Дайте высохнуть в течение 24–48 часов перед нанесением финишного покрытия.

Шаг 3: Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия использовать дюрабонд или фанерную штукатурку:

1. Снова смочите поверхность водой. Это поможет новому слою прилипнуть, не вытягивая слишком много влаги из первого и второго слоев, что может вызвать трещины или разрушение.
2. Финишная штукатурка должна затвердеть по мере выравнивания и разглаживания на месте.
3. Добавьте небольшие капли штукатурки, чтобы заполнить пустоты, затем разгладьте выступы.
4. Для получения гладкого покрытия распылить на поверхность мелкий водяной туман и сделать несколько заключительных проходов кельмой.
5. Выровняйте края или углы кельмой по краям.
6. Дайте верхнему слою высохнуть не менее 48 часов (для некоторых штукатурок требуется больше времени).
7. Затем проверьте наличие усадки — места, где новое покрытие сморщилось по сравнению со старым.
8. Заклейте трещины стекловолоконной сеткой и герметиком, как и в случае небольших трещин в штукатурке.

Хорошей идеей будет принести набор ярких источников света и внимательно осмотреть стены на предмет пустот и выступов. Выявив проблемные места, обведите их карандашом. Затем смешайте небольшую порцию очень рыхлой грязи. С помощью ленточного ножа нанесите грязь на первую обведенную область и сразу соскребите ее под острым углом. Втирайте материал в пустоту с разных сторон, чтобы удалить все воздушные карманы. Постарайтесь, чтобы ремонтные работы были как можно более тонкими, так как вы быстро работаете по комнате.

Как использовать Skim Coating

Даже если оштукатуренные стены находятся в хорошем состоянии, на них часто появляются следы повторяющихся ремонтов, зазубрины или шероховатости. Вы можете освежить их с помощью обезжиривающего покрытия .

Обезжиренное покрытие — это метод оштукатуривания, при котором на поверхность наносится очень тонкий (от 1⁄8 ″ до 3⁄16 ″) слой штукатурки. Несмотря на то, что рецепты и предпочтения меняются, штукатурка для снятия смывания должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскальзывать со шпателя, когда его переворачивают вверх дном.

Предполагая, что вы наносите поверхностное покрытие на свежеотремонтированные стены из гипса, которые не были оклеены обоями или не окрашены, начните с нанесения связующего вещества. Это создает основу для нового покрытия, но при этом делает поверхность немного скользкой, а также означает, что вам придется работать быстро.

Алекс Сантантонио, владелец двух старых домов, покрытых штукатуркой, много писал о нанесении слоя штукатурки на стены в своем блоге oldtownhome.com. Он рекомендует следующую технику:

Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене, используя равномерное плавное дуговое движение.Быстро двигайтесь, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.

Алекс и Венди Сантантонио

1. Возьмите лопатку штукатурной смеси на шпатель и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением.
2. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.
3. Затем с помощью шпателя соскребите штукатурку, которая изначально не прилипала к поверхности.
4. Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

Алекс и Венди Сантантонио

После того, как вы сделали свои пасы в одной области и соскребли их, переходите к другой. Старайтесь, чтобы край шпателя оставался влажным, как при работе с малярной кистью. Иногда рекомендуется смачивать края инструментов, протирая их в чистом ведре с водой, чтобы удалить любые загрязнения. Кроме того, поскольку смесь быстро затвердевает, соскребите ее в ведро и довольно часто вынимайте новую мерную ложку.

Отверстия и углы

На такие отверстия, как распределительные коробки, быстро нанесите состав с помощью соединительного ножа. Вытрите вдали от центра отверстия, нанеся больше, чем вам нужно. С помощью шпателя соскребите прямо через отверстие и удалите как можно больше материала.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него. Как только вы заполните угол сверху вниз, появятся гребни и линии.Сделайте одно движение жидкостью сверху вниз или снизу вверх с помощью соединительного ножа, чтобы удалить излишки.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него.

Alex & Wendy Santantonio

После того, как слой затвердеет, следуйте той же процедуре, что и для верхнего слоя штукатурки: внимательно проверьте стены на наличие пустот и выступов, обведите их карандашом и быстро используйте ленточный нож. сделать ремонт. Как всегда, отшлифуйте финишный слой до гладкости и при необходимости подправьте.

Последний этап: шлифование для получения гладкого финишного покрытия.

Alex & Wendy Santantonio

Определение толщины пенопласта для стен. Как выбрать толщину пеноплекса

Утепление стен экструдированным пенополистиролом — простая и полезная работа. Этот утеплитель можно использовать для утепления зданий из самых разных материалов: кирпича и бетона, газобетона, газосиликата и дерева. Не касаясь особенностей работы при установке на те или иные поверхности, решим еще один вопрос: какой толщины пеноплекс подходит для утепления стен, пола, кровли? Как рассчитать толщину внешнего пеноплекса и внутреннего утеплителя? Ведь многие даже не задумываются об этом, покупая «на глазок», а поспорив — почему холодно, сыро, неуютно?

Зачем нужно рассчитывать толщину пеноплекса

Решая заняться утеплением дома, нужно знать: недостаточная толщина пенопластовых панелей не обеспечивает необходимой теплоизоляции, переносят так называемую «точку росы» в помещения и вызывают чрезмерную влажность и промерзание стен.Однако не стоит бросаться в крайности и не нужно покупать самый «толстый» утеплитель. Если выбрать толщину пеноплекса наоборот «с запасом», особой пользы это тоже не принесет. Хотя бы потому, что финансовые затраты не оправдаются. Именно поэтому к вопросу расчета толщины утеплителя следует подходить рационально и пользоваться либо услугами специалистов-строителей, либо формулами. В принципе, самостоятельно решить эту задачу вполне по силам любому, умеющему считать.

Расчет толщины пеноплекса

Расчетная толщина пеноплекса, как и любого другого утеплителя, должна обеспечивать вместе с другими параметрами требуемое термическое сопротивление конструкции. Для каждого климатического региона это значение разное для разных элементов конструкции, оно регламентировано СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Так, в Москве тепловое сопротивление стен должно быть равно 3,14 (м2 * ° С) / Вт.

Требуемое суммарное сопротивление теплопередаче конструкции (пол, потолок, стены) Rreq равно сумме теплового сопротивления его компонентов.Например, для стены: R1 — кирпичная кладка, R2 — утеплитель, R3 — облицовочный слой и т. Д. Тогда

Rreq = R1 + R2 + R3 … + Rn

Точно зная, из каких материалов будет стена, вы необходимо определять термическое сопротивление каждого слоя, исходя из существующих реалий или из проекта. Теплостойкость слоя рассчитывается по формуле, учитывающей толщину в метрах (p) и коэффициент теплопроводности (k), который различен для каждого материала. Поскольку нас интересует расчет толщины пеноплекса утеплителя, то указываем коэффициент на него.Для пеноплекса-35 он равен 0,028 Вт / (м2 * ° С).

Таким образом, получаем формулу для расчета толщины пеноплекса:

p (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0,028 Вт / (м2 * ° C)

Пример расчета толщины пенопласта для утепления стен

Например, возьмем кирпичную стену в полтора кирпича, которую мы собираемся утеплить пеноплексом снаружи, и рассчитаем необходимую толщину утеплителя. Начнем с кирпича, заданная толщина которого (p) составляет 38 см, а коэффициент теплопроводности (k) равен 0.5 Вт / (м2 * ° C).

R = p / k = 0,38 / 0,5 = 0,76 (м2 * ° С) / Вт

Для Московской области Rreq = 3,14 (м2 * ° С) / Вт, что означает, что R изоляции должна быть равна:

3,14 — 0,76 = 2,38 (м2 * ° С) / Вт

Рассчитаем толщину пеноплекса:

p = 2,38 * 0,028 = 0,066 (м)

Что нужно учитывать при расчете толщины утеплителя

Если вы беретесь за проектирование самостоятельно, вам следует изучить специальную литературу и санитарные нормы и правила, регулирующие эти вопросы.Соберем воедино все факторы, которые необходимо учитывать при выборе толщины пеноплекса для утепления дома. Все они важны.

• Требуемое значение термического сопротивления здания и его конструктивных элементов свое для каждого региона. Вы можете узнать это из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
• Для начала необходимо рассчитать термическое сопротивление существующих конструкций, без этого невозможно рассчитать толщину утеплителя пенфоксом.
• Толщина пластин теплоизолятора Пеноплекс может варьироваться в пределах 1 см — выбирайте ближайшее меньшее значение, и получите необходимое термическое сопротивление за счет внутреннего утепления и отделки.
• Нарушение толщины изолятора так же опасно, как и его нехватка. Но предположить, что все не виноваты, ведь здесь используются только новейшие технологии. Другое дело, что почти всегда можно дополнительно утеплить постройку, но снять пеноплекс, смонтированный по всем правилам, может оказаться невыполнимой задачей.

Причины утепления стен изнутри пеноплексом, плюсы и минусы этого способа утепления, советы по выбору материала, технологии монтажа.

Особенности работ по утеплению стен изнутри пеноплексом

Часто этот материал защищает внутреннюю часть лоджии и балконов. В основных помещениях утепление внутренних стен пеноплексом проводится в исключительных случаях:

• При наличии на фасадах архитектурных особенностей, из-за которых утепление в будние дни неэффективно.
• Если здание относится к памятникам архитектуры, на которых запрещено менять фасад.
• Если рядом есть неотапливаемое помещение, в котором невозможно установить обогреватели.
• Если необходимо утеплить стену только утеплителем из определенного материала.
• В проекте строительства планируется внутреннее утепление пеноплексом.
• Если помещения расположены на верхних этажах многоэтажных домов, то это предполагает использование спецтехники и работу альпинистов.
• При необходимости звукоизоляции помещения изолятор снаружи здания для этой цели неэффективен.

Для внутреннего утепления покупайте материал толщиной 20-30 мм и плотностью 31 кг / м 3, исключающий образование конденсата в стене. Он дешевле пеноплекса, который предназначен для фасадных работ.

На строительных рынках можно встретить линейку табличек с буквенными обозначениями.По возможности берите товар с маркой «С», например «Пеноплекс 31С», который предназначен для таких целей.

Преимущества и недостатки стеновой теплоизоляции из пенопласта изнутри

1. Этот вариант защиты намного дешевле внешнего утепления, потому что вы делаете это. не нужно нанимать промышленных альпинистов. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно.
2. Пеноплекс немного весит, дополнительных расчетов на прочность постройки не требуется.
3. Не впитывает влагу и не передает ее на штукатурку, где может образоваться конденсат.
4. Материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет использовать тонкие листы. За счет этого немного уменьшается полезная площадь помещения.
5. Изделие изготовлено из химически инертных компонентов, не подверженных гниению. На ремонт стен можно не потратить десятки лет.
6. Плотность материала очень высокая и может достигать 35 кг / м3. Он хорошо сопротивляется механическим воздействиям.
7. Обладает высокой экологичностью и в помещении не влияет на здоровье человека.

• При неправильной установке на штукатурку может образоваться конденсат.
• В месте контакта изолятора с поверхностью возникают мокрые пятна. Влажность снижает теплопроводность перегородки и становится причиной ее разрушения.
• Теплоаккумулирующие свойства стены снижаются, температура в помещении быстро меняется.
• Дом остался без защиты от холодного ветра.
• Потери жилой площади могут достигать 5%. Особенно это заметно в небольших помещениях.
• Изоляция плавится при высокой температуре, но не горит.
• В панелях любят селиться мыши и прочие грызуны.

Технология утепления стен изнутри пеноплексом

Монтаж плит производится в несколько этапов.Изначально стены готовятся к работе (зачищены и выровнены). Затем выполняется макетная укладка изделий с последующим приклеиванием. Последний шаг — нанесение финишного покрытия. Рассмотрим подробно технологию утепления внутренних стен пеноплексом.

Подготовительные работы перед утеплением пеноплексом

1. Очистите участок, предназначенный для утепления, от грязи, старого декора, жирных пятен.Удалите пыль пылесосом.
2. Следить за тем, чтобы штукатурка не отслаивалась. При необходимости сбейте ненадежную штукатурку и другие предметы, которые могут отвалиться. Соскребите или удалите краску.
3. Проверка надежности крепления штукатурки к стене производится простукиванием. Если стук звонкий, слой покрытия держится хорошо; если он глухой, его следует удалить. Плохо держащееся покрытие отбейте стамеской и молотком и залейте проблемное место цементным раствором. Убрать все свесы.
4. Убедитесь, что на поверхности нет грибка или плесени. При необходимости обработайте специальными антисептиками и бактерицидными средствами.
5. Если стены отлиты в опалубочные конструкции, очистить их от масляных пятен и пропитать грунтовкой глубокого проникновения, добавив в состав кварцевый песок, улучшающий адгезию.
6. Все металлические элементы на перегородке, покрасить антикоррозийным составом.
7. Проверить отклонение поверхности от вертикали. Используя длинную линейку, убедитесь, что на площади 3 м 2 нет неровностей размером более 2 см.
8. При необходимости заделать все трещины и трещины строительной шпатлевкой. Материал обладает хорошей прочностью и выдерживает значительные механические нагрузки. Однако на «горбатой» поверхности есть опасность, что она потрескается.
9. Пропитать стены, быстро впитывая влагу, грунтовочными фиксирующими составами, соответствующими материалу перегородки. Цементную штукатурку рекомендуется пропитать раствором жидкого стекла. Он закупорит поры и микротрещины и не даст парам влаги проникнуть наружу.

Вы можете создать плоскую поверхность, используя плиты разной толщины. Такой способ используют, если жара не портится. технические характеристики материала. Необходимо составить карту дефектов стены и заказать изделия соответствующей толщины. После монтажа качество утеплителя не изменится, но время работы за счет подгонки плит увеличивается.

Неровности можно устранить с помощью выравнивающих прокладок, но этот вариант считается сложным и его можно использовать при наличии опыта строительства.

Отметьте на поверхности места расположения изделий, которые предполагается закрепить после утепления стен, и прикрепите к ним жесткие элементы для их поддержки.

Подготовка Penlex к настенному монтажу

• Покупайте товары только в магазинах, где они хранятся в оригинальной упаковке, длительное время сохраняя пеноплекс в удовлетворительном состоянии. Защитная пленка должна быть целой, без разрывов.
• Качественный товар всегда имеет штрих-код, защитную этикетку и голограмму производителя.
• Выбирайте теплоизолятор известных производителей, ведь самостоятельно проверить его свойства невозможно.Основные характеристики материала — контроль теплопроводности и удаление жидкости — могут быть подтверждены только на специальном оборудовании.
• Используйте листы прямоугольной или квадратной формы, без деформаций и дефектов. Проверить пеноплекс на сжатие — после нажатия пальцами поверхность должна восстановиться.

Если проемы окон и дверей углублены в поверхность, заизолируйте откосы. Листы обрезаны с полем по проему.

Приготовление клея для крепления пеноплекса

На строительных рынках можно найти множество клеевых составов, которые используются в определенных случаях. Например, минеральные материалы предназначены для приклеивания изолятора к любой сухой поверхности, а гидроизоляционные материалы предназначены для использования в подвалах, где стены покрыты битумом.

Обычно производители пеноплекса в описании товара указывают конкретный вид клеевого раствора. Правильно подобранный инструмент обеспечивает хорошее сцепление с перегородкой и долгий срок службы.

Рабочий состав замешивают непосредственно перед нанесением на материал, так как его свойства ухудшаются через несколько часов. Замороженный раствор не разбавляется добавлением воды. Также следует учитывать, что время застывания клея увеличивается, если температура в помещении низкая, а влажность высокая. Зимой необходимо включать обогреватели, чтобы в комнате было больше +5 градусов. При температуре ниже 5 градусов клеить панели запрещено.

Для приготовления раствора всыпать сухое вещество в ведро с необходимым объемом холодной воды.Перемешайте содержимое низкооборотной дрели. Проверьте, не ослаблены ли уплотнения в жидкости. Оставьте клей на 10 минут для созревания и снова включите сверло на 5 минут.

Инструкция по монтажу стен из пеноплекса

Установка изделия осуществляется в следующей последовательности:

1. Нанесите раствор на плиту с помощью стандартного шпателя, а затем удалите излишки зубчатым инструментом с длиной зуба 10 мм.Толщина слоя зависит от неровности стены и может составлять 1,5-2,5 см. При наличии ступеней смесь наносится по периметру листов, ширина слоя 10 см. Центр тоже промазывают раствором. Сюжеты с клеем должны быть в местах забивания дюбелей.
2. В углах не наносите продукт на участки, к которым будут пристыкованы соседние образцы.
3. Установка начинается с нижнего угла. Приложите пластину к раствору, сделайте несколько вращательных движений и прижмите ее к поверхности.
4. Перед приклеиванием следующего листа нанесите герметик на торец уже установленного герметика.
5. Проверьте ровность нижнего ряда длинной линейкой. Для устранения неровностей используйте грубую наждачную бумагу или болгарку с последующим удалением пыли.
6. Верхние ряды уложите в шахматном порядке с учетом правил монтажа листовых изоляторов.
7. Зазоры более двух миллиметров между листами заполняют отходы. Не используйте пену или другие составы, которые могут вызвать трещины на этих участках.

Дюбели забиваются после затвердевания клея. Подготовьте отверстия для дюбелей, их глубина должна быть на 15 мм больше длины крепежа. Сверление выполняется по углам и по середине листа. Дюбели должны входить в бетонную стену на 45 мм, в кирпичную — на 60-70 мм. Проделав отверстия, вставьте в них крепеж, сдвиньте заподлицо с поверхностью панели и забейте сердечник внутрь.

Декоративное покрытие

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Приготовить жидкий раствор.
• Отрежьте кусок сетки шириной 1 м и высотой до потолка.
• Нанесите раствор на перегородку и утопите в ней сетку.
• Приклейте следующую деталь внахлест на уже закрепленную.
• Прекратить работу, пока штукатурка не затвердеет.
• Нанесите на сетку выравнивающее покрытие.
• После полного высыхания поверхность можно декорировать любым способом — красить, наклеивать обои и т. Д.

ПЕНОПЛЭКС — один из крупнейших отечественных производителей строительных материалов и декоративной отделки на основе полимеров.Компания поставляет продукцию на внутренний рынок с 1998 года. На этом предприятии была создана первая в России линия по производству материалов из экструдированного пенополистирола под торговой маркой Утеплитель Пеноплекс. Сегодня бренд узнаваем не только в нашей стране, но и в странах СНГ, а также в некоторых странах Европы.

Виды утеплителей Пеноплекс

Утеплитель для фундамента Пеноплекс Фундамент. Прочные плиты для несущих конструкций с защитным слоем (цементно-песчаная стяжка) и / или пониженными требованиями пожарной безопасности:

• фундаментов;
• цоколей;
• садовых дорожек;
• инженерных коммуникаций.

Это хороший утеплитель для пола с расчетным сроком службы до 50 лет. Материал обладает гидроизоляционными свойствами.

Утеплитель кровельный Пеноплекс Кровельный. Прочные, влагостойкие плиты. ВПСП Пеноплекс отлично ложится, крепится на клей, не образует мостиков холода. Специальная кромочная шип-паз обеспечивает максимально плотную укладку элементов. Экструдированный пенополистирол выдерживает высокие эксплуатационные и монтажные нагрузки. Подходит для теплоизоляции скатных крыш любого типа.

Утеплитель для стен Пеноплекс Комфорт. Листы устанавливаются быстро и легко благодаря L-образной кромке. Материал не пылит, не выделяет вредных веществ. С плитами Пеноплекс можно работать без специальных средств индивидуальной защиты.

Хороший утеплитель для балкона, лоджии, стен каркасных домов, полов, кровли, инженерных коммуникаций. Благодаря небольшому весу практически не создает нагрузки на опорные элементы.Цена за м2 утеплителя Пеноплекс оптимальна по своим техническим характеристикам.

Утеплитель для фасада (Пеноплекс Фасад). Материал выпускается разной толщины плиты, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных климатических условий.

• стен;
• перегородок;
• цоколей;
• фасадных систем.

Утеплитель Пеноплекс широко применяется при возведении стен по технологии «колодезная кладка».«Это позволяет в несколько раз уменьшить толщину кирпичной конструкции. Цена на экструдированный пенополистирол Пеноплекс оправдана его энергоэффективностью.

Преимущества теплоизоляции Пеноплекс

1. Влагостойкость.Материал не теряет свойств при намокании.
2. Большой размерный ряд. Вы можете выбрать плиты для внутренних тонких перегородок или выбрать ЭПСИ 100 мм — утеплитель Пеноплекс такой толщины подходит для морозов — 30 градусов.
3. Малый вес. Плиты легко транспортировать и прикреплять.

Купить Пеноплекс в Москве по цене официального дилера предлагает наш интернет-магазин. Мы сотрудничаем с производителями, поэтому гарантируем качество материалов. Выбирайте наиболее подходящие плиты и дополнительно заказывайте фирменный клей для теплоизоляции — он обеспечивает надежную фиксацию и не разрушает структуру полимера.

Учитывая адекватную цену пеноплекса и цену на него, технические характеристики этого материала по праву можно назвать выдающимися.

превосходит большинство листовых и рулонных утеплителей как по параметрам теплоизоляции, так и по другим важным функциональным показателям, о которых пойдет речь в этом разделе статьи.

2,1 теплопроводность

Теплоизоляционные свойства — главная характеристика любого утеплителя. По этому параметру пеноплекс превосходит большинство материалов в своей ценовой категории и практически сравнивается с высококачественной базальтовой ватой, имеющей на порядок большую стоимость.

Теплопроводность пеноплекса 0,03 Вт / мс. Например, у стекловаты этот показатель составляет 0,4 Вт / мс, у пенопласта — 0,042 Вт / мс, у базальтовой ваты — 0,29 Вт / мс. Получается, что намного выгоднее.

2.2 Гидрофобность

Одной из важных характеристик любого утеплителя, напрямую влияющей на долговечность материала, является способность впитывать жидкости. Гидрофобность — слабая сторона утеплителя из минеральной ваты, и неоспоримое преимущество пеноплекса.

Были проведены исследования, в ходе которых утеплитель для стен из пеноплекса на 30 дней был полностью погружен в воду.

Этот эксперимент показал, что небольшое поглощение влаги происходит только в течение первых 10 дней. Объем абсорбированной воды составил 0,5% от общей массы материала, этот показатель настолько незначителен, что им можно пренебречь при любых расчетах.

Хорошие гидрофобные характеристики объясняются тем, что пеноплекс имеет структуру с закрытыми ячейками, и только те ячейки, которые были повреждены при производственной резке плит материала, впитывают влагу.

Водонепроницаемость дает возможность проводить утепление стен пеноплексом снаружи с доп: этот материал защитит стены дома не только от промерзания, но и от дождя и ветра.

2.3 Паропроницаемость

Характеристики паропроницаемости влияют на то, используется ли теплоизоляционный материал для утепления изнутри дома.

Дело в том, что установка на внутренней поверхности стен утеплителя, не имеющего хорошей пароизоляции, чревата тем, что на ее поверхности может образовываться конденсат из-за разницы температур холодной стены и теплого воздуха изнутри. дом.

Постоянное присутствие конденсата способствует чрезмерной сырости воздуха в доме, в результате чего на поверхности стен может образовываться плесень, и потере свойств самим утеплителем из-за поглощения влаги.

Самодельное внутреннее утепление стен пеноплексом избавит от подобных проблем, так как закрытые ячейки экструдированного пенополистирола не пропускают пар.

Практика показывает, что монтаж двухсантиметрового слоя пенопласта с эффективностью пароизоляции сравним с монтажом на стене изнутри дома одного слоя рубероида.

2,4 Механическая прочность

Ячейки пеноплекс для стен имеют размер 0,05-0,12 мм, при этом структура их расположения полностью однородна, что способствует максимальным прочностным характеристикам.

Это особенно важно для утепления стен, которые будут испытывать внешние нагрузки, например, для фасадов зданий. Плотность пеноплекса 35 кг / м².

2,5 Недостатки материала

К слабым сторонам экструдированного пенополистирола в целом и пенополистирола для стен в частности можно отнести узкий температурный диапазон, что не позволяет использовать его для утепления стен изнутри ванн, также запрещена установка пенополистирола внутри производственных помещений. .

Пеноплекс для стен относится к категории Г3, в которую входят горючие материалы. Допустимый температурный диапазон для этого утеплителя от — 50 до +75 градусов.

Также пеноплекс, как и обычный пенопласт, очень любит грызть мышей, поэтому в первую очередь следует позаботиться об уничтожении всех мелких грызунов в комнате, куда вы будете клеить пеноплекс.

2.6 Как лучше всего крепить пеноплекс к стене?

Монтаж пенопласта на поверхность стены своими руками можно производить двумя способами: приклеиванием специальными составами, и с помощью зонтичных дюбелей.

Производитель обогревателя в качестве монтажных дюбелей рекомендует использовать продукцию следующих компаний: Hilti, Koelner, Termoclip, продукцию Бийского завода стекловолокна, Гален.

Клей для крепления пенопласта к стенам не должен содержать органических растворителей, так как под их воздействием экструдированный пенополистирол очень быстро разрушается.

К запрещенным веществам относятся керосин, ацетон, уайт-спирит, бензин и толуол. Рекомендуется использовать клей на цементной, акриловой или полиуретановой основе.

• Клей глимс «КФ» от компании «ГЛИМС Продакшн»;
• клей Ceresit CT-85 от компании «Ceresit»;
• Глина Крепс-ППС от компании «ПП Крепс»;
• Глиняный стоптер К-20 фирмы Атлас;
• Клей Стирофикс от компании «Террако»;
• Клей РУСЭКСП-ПС от компании «Русэксп»
• Клей Ислемфи от компании «Эмфи»
• Клей Зенит-36 от компании «Эмфи»;
• Клей Пиво-51 от компании «Пиво».

Практически все вышеперечисленные смеси для склеивания пеноплекса имеют цементную основу. Приятной особенностью таких клеев по сравнению с акриловыми и полимерными композициями является невысокая цена.

По техническим характеристикам цементные клеи для пеноплекса превосходны. Монтаж утеплителя своими руками с помощью клеевых составов довольно прост, при этом качество крепления неплохое.

что лучше? Сравнение Техноплекса и Пеноплекса.

Экструдированный пенополистирол заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом … Многие производители теплоизоляционных материалов считают своим долгом производить плиты пенополистирола разной толщины. Активное продвижение, множество эссе и статей о его эффективности способствуют его популяризации. Среди торговых марок наиболее известны ТЕХНОПЛЕКС и ПЕНОПЛЕКС.

Компания ТехноНИКОЛЬ занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования.С 2006 года производит плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС в Российской Федерации. Утеплитель предназначен для создания теплозащитного слоя в частном домостроении, ремонте жилых, производственных, складских помещений.

Чаще всего применяется для внутренних работ всех видов: в неотапливаемых помещениях (балконы, хозяйственные постройки), перегородках и перекрытиях, в том числе для систем «теплый водяной пол». ТЕХНОПЛЕКС компании ТехноНИКОЛЬ содержит микрочастицы графита, которые, по заявлению производителя, улучшают теплосберегающие свойства и повышают прочность.

Преимущества ТЕХНОПЛЕКСа в том, что он инертен к влаге, прост в укладке, в отличие от минеральной ваты, не дает усадки, биорезистентен. Боится растворителей, бензина, битумосодержащих клеев. Экструзионная пена ТехноНИКОЛЬ хорошо сохраняет стабильность геометрических размеров, поэтому может использоваться для фасадных работ под штукатурным покрытием.

Технические характеристики:

Недостаточно просто купить плиты утеплителя, необходимо также обеспечить надлежащие условия хранения: под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей и осадков, в термоусадочной пленке.Стоимость — от 100 руб / м 2.

В отличие от пенопласта ТЕХНОПЛЕКС, продукция ПЕНОПЛЭКС С-Пб выпускается под одноименным брендом с 1998 года, и предприятие является узкоспециализированным предприятием, то есть занимается исключительно экструдированием. изоляторы из полистирола. Серия:

• Фундамент — для заглубленных нагруженных конструкций, в том числе септиков, мостков;
• Стенка — содержащая антипиреновые добавки;
• Крыша — с Г-образным бортовым профилем, для крыш любой формы;
• Комфорт — для внутренних работ;
• 45 — дорожная изоляция.

Серийная разница ПЕНОПЛЕКСА существенная. Если для утепления помещений используется плита плотностью 25 кг / м 3, то для дорожных работ — 47 кг / м 3. То же касается и других характеристик:

Цена начинается от 90 руб / м2. Причем его стоимость увеличивается не только в зависимости от толщины, но и серии, плотности марки и размера.

Оба бренда являются прямыми конкурентами и проводят активную рекламную кампанию. Покупателю часто бывает сложно разобраться, в чем разница между утеплителями.Ведь оба из пенополистирола, размеры и свойства практически идентичны: прочны, просты в установке, не требуют специальных навыков, знаний и инструментов. Однако есть некоторые особенности. ТЕХНОПЛЕКС, в отличие от ПЕНОПЛЕКСА, содержит включения углерода, из-за которых цвет плиты темно-серый. Плюс — более низкий уровень водопоглощения и паропроницаемости. Самое главное отличие — это области использования. Если первый используется только в частном строительстве, то второй освоил практически все ниши, вплоть до дорожного строительства.

Сравнительные характеристики

Таким образом, ответ на вопрос, что лучше — ПЕНОПЛЕКС или ТЕХНОПЛЕКС, лежит на поверхности: все зависит от сферы применения и доверия потребителей к той или иной торговой марке.

Техноплекс и его производство: Следующий материал: они сделаны по технологии, немного отличающейся от предыдущих технологий, но, в целом, похожей.Это тоже утеплитель для плитки, и он тоже сделан из пенополистирола. Но когда его доводят до состояния, в его экструзию вводят наночастицы графита. В результате этих воздействий материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с той же пеной, несколько увеличивается.

Однако, учитывая, что в странах бывшего Советского Союза температура редко может опускаться до таких минусов, то материалы практически сравниваются по своим показателям, и преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит несколько мнимым.

Для пеноплекса первый показатель — прирост 0,1% от общего объема (за сутки). У Technoplex в аналогичной ситуации чуть хуже — 0,2%, что в принципе тоже неплохой результат. Испытатели провели эксперимент с предварительно отмеренным и взвешенным куском пеноплекса, погрузив его в жидкую среду на 28 дней. За этот период времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть давал очень низкий параметр водопоглощения.

Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвергается усадке и устойчив ко многим химическим веществам.Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом плане при обращении с техноплексом (и пеноплексом в том числе) следует соблюдать осторожность.

• Оба материала производятся в виде досок, которые имеют достаточно легкий вес, что значительно облегчает монтаж. Утеплители устанавливаются на клей, подходящий для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями с широкими заглушками.

Сравнивая оба материала, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техноплекс или пеноплекс? Между двумя материалами нет особой, кардинальной разницы.Традиционно техноплекс считается более высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как он отвечает повышенным экологическим требованиям. Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для изоляции и гидроизоляции дорог и крыш. По плотности, горючести, водопоглощению материалы имеют практически одинаковые характеристики.

Что лучше техноплекс или пеноплекс? Выбирая для себя вариант утепления — Легкий ремонт квартир и домов

Изоляция техноплекс. Таблица технических характеристик, свойств и типоразмеров

Долгое время в этом сегменте строительного рынка не было альтернативы: в качестве утеплителя обычно использовались минеральная вата, стекловата и пенопласт. Сейчас большинство зданий утепляются полимерными материалами, которые отличаются высокими показателями теплосбережения, просты в установке, способны долго служить, не теряя своих свойств.

Техноплекс — один из самых популярных видов утеплителей. Утеплитель подходит для внутренней и внешней отделки, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогами.

Рассмотрим основные характеристики этого материала.

Что такое Техноплекс? Характеристики изоляции

По сути, это экструдированный искусственный материал Пенополистирол (XPS), устойчивый к любым внешним воздействиям. Техноплекс выпускается в виде плит со специальной кромкой для склеивания элементов.

Технология производства предполагает использование пенополистирола в форме шариков и пенообразователя. Компоненты проходят термообработку и уплотняются под высоким давлением. В результате материал имеет пористую структуру с равномерно распределенными ячейками.

Структура техноплекса выдерживает воздействие практически любых химических соединений … Исключение составляют бензин и органические растворители.

Кроме того, в сырье при изготовлении техноплекса добавляются мельчайшие частицы графита, что значительно увеличивает прочность материала.Благодаря этой особенности готовые изоляционные плиты приобретают сероватый оттенок.

Область применения

Техноплекс считается универсальным, поэтому применяется практически во всех сферах строительства. В частности:

Интерьер стен и фасадов

Теплоизоляция наливных полов и деревянных настилов

Устройство балконов и лоджий

Утепление гаражей и хозяйственных построек

Следует отметить, что изделия с повышенной плотностью можно использовать для модернизации дорожных покрытий.

Плюсы и минусы

Любой строительный материал имеет свои сильные и слабые стороны, что определяет область применения. Техноплекс не стал исключением. К неоспоримым достоинствам утеплителя можно отнести следующие пункты:

Устойчив к влажной среде

Пониженный коэффициент морозостойкости, исключающий укладку слоя гидроизоляции

Устойчивость к механическим повреждениям и динамическим нагрузкам

Нейтрально по отношению к большинству активных веществ

Длительный срок службы без потери исходных качеств

Из недостатков можно выделить следующие:

При взаимодействии со сложным углеродом возникает конфликт материалов, который приводит к разрушению изоляционной конструкции.Неудачный пример совмещения компонентов: утеплитель техноплексом при облицовке сайдингом

Чувствительность к длительному воздействию прямых солнечных лучей

Ограниченный диапазон рабочих температур, не позволяющий использовать материал для утепления бань и саун

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, которая, однако, оправдывается высокими техническими характеристиками и практически бессрочным сроком службы.

Сразу отметим, что оба материала широко используются в современном строительстве, устойчивы к воздействию влажной среды, не дают усадки и деформации при длительной эксплуатации.Чтобы ответить на вопросы: «Что лучше?» и «Чем он отличается?» технические характеристики.

Прочность … Сопротивление изгибу техноплекса составляет 0,3 МПа (см. Таблицу с характеристиками ниже). Для пеноплекса этот показатель колеблется в пределах 0,4-0,7 МПа, что определяет его как более прочный материал.

Рабочие температуры … Здесь характеристики Техноплекса и Пеноплекса идентичны: -70 / + 75 градусов Цельсия.

Теплопроводность и влагостойкость … Оба материала имеют одинаковую теплопроводность — 0,031 Вт / м * к. С точки зрения влагопоглощения чуть выгоднее выглядит пеноплекс, который увеличивается на 0,1% по объему во влажной среде.

Стоимость … По цене выигрывает пеноплекс — цена материала примерно на 10-15% ниже, чем у конкурента.

Как видно из сравнительного анализа, техноплекс и пеноплекс имеют схожие характеристики, но последний выигрывает по стоимости.Часто именно этот фактор оказывается решающим при выборе утеплителя.

Технические характеристики

Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, кПа

Теплопроводность при (25 ± 5) 0 С, Вт / (м * К), не более

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и Б», Вт / (м * К), не более

СП 23-101-2004 ГОСТ 7076-99

Водопоглощение, не более,%

Модуль упругости, МПа

Коэффициент паропроницаемости, мг / (м.га)

Удельная теплоемкость, кДж / (кг o C)

Прочность на изгиб, не менее, МПа

Плотность, кг / м 3

Температура эксплуатации, о С

Габаритные размеры Техноплекс

При изготовлении техноплекса соблюдаются определенные стандарты на готовую продукцию. Поэтому независимо от производителя утеплитель имеет одинаковые типоразмеры и толщину листа.

Следует уточнить, что толстые плиты используются только для строительства промышленных зданий и дорожных работ… Между тем, характерный L-образный профиль отсутствует на изделиях с минимальной толщиной.

Тонкости установки

Утепление с применением техноплекса — несложная процедура, требующая специальных навыков и знаний. Такую работу может выполнить любой, даже не знакомый с азами. отделочные работы … Плиты приклеиваются или фиксируются пластиковыми дюбелями, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако для качественного утепления стен специалисты рекомендуют соблюдать такие правила:

Изоляция устанавливается только на ровную поверхность… Поэтому перед началом работ необходимо сбить со стен все выступы раствора.

Первую пластину необходимо выровнять строго по размеченной линии, в центре просверлить сквозное отверстие под дюбель. Добившись абсолютной симметрии, уголки также фиксируются крепежом.

Швы между изоляционными элементами можно заполнить силиконовым герметиком.

Перед отделкой стен утеплитель покрывается армирующей сеткой из стекловолокна и слоем штукатурки.

Производителей

На строительном рынке царит жесткая конкуренция, однако производством техноплекса занимается не так много компаний, как хотелось бы потребителю. Рассмотрим список основных поставщиков экструдированного утеплителя на российский рынок.

ТЕХНОНИКОЛЬ … Компания входит в ТОП-100 крупнейших предприятий России, имеет несколько производственных линий по стране. Выпускаемая продукция привлекает покупателей относительно невысокой ценой и высоким качеством.

URSA … Относительно молодой бренд, появившийся на рынке в 2003 году. В начале своего развития компания занималась производством минеральной ваты из стекловолокна. После слияния с испанской компанией URALITA были введены в эксплуатацию линии по производству экструдированного полистирола. Сейчас это один из ведущих европейских брендов, активно осваивающих российский рынок строительных материалов.

RAVATHERM … Торговая марка принадлежит бельгийской компании с производственными линиями в Московской области.Готовая продукция проходит многоступенчатый контроль качества, поэтому неизменно имеет высокие технические характеристики.

Следует отметить, что продукция этих предприятий имеет международные сертификаты и абсолютно экологична.

Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющее средство — обязательно на основе мыла, как «Фея», а не синтетическое моющее средство.

Узнайте о ТЕХНОПЛЕКС все: технические характеристики, размеры и особенности материала — DIY для дома и дачи

Сравнение пеноплекса, техноплекса, пенопласта и пенофола

Сравнительные характеристики — теплекс или пенофлекс?

Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пенопласт, если говорить об эффективности и надежности, все же предпочтительнее выглядят Техноплекс и Пеноплекс.Хотя минеральная вата также имеет широкий перечень преимуществ, рассматриваемые сегодня герои действительно являются равноценными альтернативами. Пенополистирол или пеноплекс, а может даже пенофол?

• Состав и способ изготовления;
• Strength;
• Диапазон рабочих температур;
• Водопоглощение и теплопроводность;
• Стоимость.

Теперь давайте рассмотрим каждый критерий более подробно. Это, возможно, позволит понять, что лучше — пеноплекс или техноплекс.Или вы сами решаете, что для вас лучший вариант — это минеральная вата или пенопласт. Все-таки минеральная вата более доступна. Но об этом чуть позже.

Состав и нюансы изготовления

Давайте разберемся, из чего делают теплекс и пеноплекс и как изготавливаются эти изоляционные материалы.

1. Пенопекс — это экструдированный пенополистирол, то есть пенопласт. Это утеплитель плиточного типа. Производство материала осуществляется методом экструзии, а в качестве сырья используется пенополистирол.Такой способ изготовления позволяет получить однородную структуру, состоящую из миниатюрных ячеек, заполненных воздухом. В процессе производства пена, представленная в виде гранул, поддается воздействию высоких температур и давления, а затем в смесь добавляется специальный компонент. Вспенивает конструкцию. Затем экструдер выдавливается, что на выходе дает пеноплекс с отличными теплоизоляционными характеристиками.
2. Техноплекс — это также плиточный материал, используемый для теплоизоляции.В процессе производства экструдированный пенополистирол смешивают с наночастицами графита. Они обеспечивают снижение теплопроводности и одновременное повышение механической прочности.

Оба типа утеплителя экологически чистые, не горят, не растворяются под воздействием почвы и влаги. Их заслуженно широко используют в строительстве, при создании систем теплого пола, для утепления балконов и других конструкций. В этом компоненте минеральная вата уступает конкурентам.Плюс минеральная вата не особо пожаробезопасна и не является экологически чистым материалом.

1. Если сравнить примерно одинаковые характеристики плит Пеноплекс и Техноплекс, то данные по механической прочности на сжатие при 10-процентной деформации для изоляционных материалов будут одинаковыми — 250 кПа. Показатель разнится в зависимости от плотности того или иного типа утеплителя.
2. Показатель предела прочности при статических изгибах пенопласта находится в пределах от 0.От 4 до 0,7 МПа. Данные снова меняются в зависимости от типа рассматриваемой пены.
3. Аналогичный показатель у утеплителя Техноплекс — 0,3 МПа.

С учетом этих показателей можно сделать вывод, что с позиции выбора в пользу сопротивления статическому изгибу предпочтительнее пеноплекс, так как этот утеплитель выдерживает большие нагрузки.

Диапазон рабочих температур

Если рассматривать этот критерий, то получим следующие данные:

• Пеноплекс способен функционировать без потери свойств и структурной целостности в диапазоне температур от -50 до +75 градусов Цельсия;
• Technoplex имеет чуть более широкий температурный диапазон отрицательных температур — от -70 градусов по Цельсию.Но по максимальной температуре одинаковая — +75 градусов Цельсия.

Несмотря на то, что Теплоплекс имеет более широкий диапазон рабочих температур, на практике это нельзя считать серьезным преимуществом. Это потому, что встретить даже в самых холодных регионах мира температуру около -70 градусов по Цельсию практически невозможно.

В этом компоненте минеральная вата выступает хорошим конкурентом. Качественная минеральная вата также имеет внушительный диапазон рабочих температур, но выбирать ее исключительно из-за этого вряд ли стоит.

Водопоглощение и теплопроводность

Делаем вывод, что определить, какой материал лучше — теплекс или пеноплекс, пока невозможно. Поэтому рассмотрим следующий сравнительный критерий.

1. Теплопроводность. В зависимости от условий эксплуатации и типа используемой пены этот показатель может варьироваться от 0,028 до 0,031 Вт / мК. А тепелекс вне зависимости от условий использования имеет постоянную теплопроводность 0,031. Поэтому оба материала считаются отличными теплоизоляторами, и здесь минеральная вата уже не может составить конкуренцию.
2. Водопоглощение. Teplex имеет показатель не более 0,2 процента по объему в сутки. При этом пеноплекс характеризуется водопоглощением всего 0,1%. Если его погрузить в воду на 4 недели, его объем увеличится всего на 0,2 процента. Поэтому водопоглощение пеноплекса уверенно стремится к нулю. Важное преимущество пеноплекса заключается также в том, что материал выдерживает многократные циклы замораживания, не теряя своих свойств. Например, 1000 циклов снизят термическое сопротивление материала на 5 процентов.

Может ли минеральная вата составлять конкуренцию по этому критерию? Как вы понимаете, нет. Минвата хорошо впитывает воду.

Если сравнить теплекс и пеноплекс по стоимости, то и здесь вы не найдете существенной разницы.

При планировании утепления стен, утепления фасада пеноплекс окажется несколько более выгодной покупкой, чем теплекс. Но на практике разница в цене составит не более 10 процентов.

Цены различаются в зависимости от производителя, региона и конкретного магазина, в котором приобретается утеплитель.Текущая цена на теплекс 5-6 тысяч рублей за кубометр изоляционного материала.

Минеральная вата демонстрирует, почему она по-прежнему востребована и часто используется для изоляции. Это потому, что этот материал дешевый. Хотя по свойствам и характеристикам он значительно уступает рассматриваемым нами сегодня материалам.

Итак, мы подробно изучили свойства, характеристики, нюансы изготовления и стоимость двух материалов для утепления техноплекс или пеноплекс, что лучше, однозначно сказать сложно.Примерно такая же ситуация и при ответе на вопрос — что лучше пеноплекс или минеральная вата.

Вывод таков, что она заслуживает для себя материала. повышенное внимание, и отзывы об их эффективности более чем справедливы. Нагреватели практически идентичны, разница в параметрах минимальна. Где-то один материал лучше, где-то утеплитель впереди другого.

Другой вопрос — готовы ли вы отдать такие деньги на утепление собственного дома? Если так, то вы поступаете совершенно правильно.Материал прослужит долго, надежно и качественно. По поводу того, какой из утеплителей выбрать, вопрос сугубо индивидуальный.

Отдельно стоит присмотреться к материалу пенофол. Пенофол сегодня используется довольно активно. В то же время в пользу пенофола есть веские аргументы.

Что лучше Техноплекс или Пеноплекс, Пенофол, пенопласт?

Техноплекс или пеноплекс: что лучше?

Выбор качественного утеплителя — ключевой фактор дальнейшего комфорта в эксплуатации любого здания. Большой выбор новых, высокотехнологичных материалов, обладающих хорошими свойствами … Рассмотрим два из них: техноплекс и пеноплекс.

Какие они?

Оба они во многом похожи, так как они сделаны из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создавать утеплитель с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.

Пеноплекс в процессе экструзии пенополистирола сразу образует утеплитель плитки. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал, в который добавлены частицы графита.

Сравнение обогревателей

Так как пеноплекс и техноплекс могут изготавливаться в разных вариантах, то сравним по классу.

Оба являются хорошими теплоизоляторами. Теплопроводность пеноплекса может несколько варьироваться в зависимости от типа материала и условий эксплуатации, тогда как у техноплекса она практически всегда одинакова.Коэффициент теплопроводности техноплекса 0,031. У пеноплекса он может быть как чуть меньше (материал эффективнее), так и чуть выше.

Показатель прочности изоляционных панелей зависит от их плотности. Сопротивление сжимающей нагрузке практически одинаково для обоих материалов. Техноплекс из-за наличия частиц графита хуже переносит изгиб (менее гибкий), но отличается более высоким сопротивлением разрыву.

Пеноплекс по водонепроницаемости лучше, чем у Техноплекса.Справедливости ради стоит отметить, что водопоглощение у обоих нагревателей очень низкое.

Благодаря этому Пеноплекс лучше переносит циклы замораживания-разморозки и способен выдержать 1000 циклов практически без изменения своих свойств.

Устойчив к температурам.

Здесь у техноплекса явное преимущество, так как он способен хорошо выполнять свои задачи при температуре от -75 до +75 градусов. Пеноплекс выдерживает температуру от -50 до +75 градусов.

Цены на материалы зависят от региона и характеристик продавца.В среднем техноплекс дороже примерно на 8–12%. Однако есть магазины, где дешевле.

К чему мы пришли: техноплекс или пеноплекс — что лучше?

По своим эксплуатационным параметрам эти обогреватели практически не уступают. Разница в их свойствах не столь значительна, чтобы играть существенную роль при выборе. Получается, что важнейшим критерием выбора между ними становится цена, которая для техноплекса выше.

Следует еще раз напомнить, что оба материала имеют разные варианты выпуска, которые имеют разные свойства.

Техноплекс или Пеноплекс: что лучше?

В чем разница между Пеноплексом и Техноплексом?

1 Сравнение материалов

Экструдированный пенополистирол (утеплитель Пеноплекс).

Что лучше, популярный в народе техноплекс или пеноплекс и современные материалы для утепления? Попробуем провести сравнение в нашей сегодняшней статье, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам сделать правильный выбор, хоть и в этом.

При строительстве любого дома на территории России хозяева задаются вопросом о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы.Среди них зарекомендовали себя техноплекс и пеноплекс. Чтобы лучше понять их свойства, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.

Состав материалов и способ их производства

Экструдированный пенополистирол или пенополистирол относится к плиточным теплоизоляторам. Изготавливается методом экструзии из полистирола.

Этот метод позволяет добиться однородной структуры материала, состоящей из мельчайших ячеек с воздухом.

В процессе производства гранулы полистирола смешиваются при высокой температуре и давлении, при этом в смесь вводится вспениватель (легкие фреоны с диоксидом углерода).Следующий этап производства — экструдер. Полученный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Техноплекс и пеноплекс — материалы, близкие по структуре и назначению. Но каждый из них индивидуален. Что это такое? В чем разница между Техноплексом и Пеноплексом?

Что такое Пеноплекс?

Пеноплекс — это ячейки из экструдированного пенополистирола, способные обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещений в случае использования материала в качестве элемента строительных конструкций.

Замечательным свойством рассматриваемого материала является его водостойкость. Пеноплекс практически не впитывает влагу — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут подвергаться воздействию воды, образующейся при таянии снега или из-за протечек водопровода.

Пеноплекс применяется при строительстве балконных конструкций, для дополнения фундаментов домов, размещения между потолками и чердаками.

Важнейшие преимущества пеноплекса:

Когда на рынке стройматериалов такой большой ассортимент разных товаров, сложно разобраться и выбрать подходящую.Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особые свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что необходимо выбрать тот тип, который наиболее точно будет удовлетворять всем требованиям при утеплении тех или иных объектов.

Утеплитель для плитки пользуется большим спросом и среди большого количества товаров часто покупают техноплекс и пеноплекс, так как они зарекомендовали себя как свои положительные качества… Чтобы разобраться, какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей.

Состав и способ производства

изготавливаются на основе полистирола методом экструзии, что позволяет получать готовые изделия с мелкими ячейками, заполненными воздухом. Мельчайшие ячейки делают структуру материала однородной.

При строительстве жилья на территории России многие собственники задаются вопросом утепления.На рынке современных строительных материалов большой ассортимент, который представлен утеплителем плитки. Среди них наиболее популярны Пеноплекс и Техноплекс. Если вы не можете выбрать: техноплекс или пеноплекс — что лучше, рекомендуется просмотреть фото и прочитать сравнительное описание. Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве или воде. Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и полов с подогревом.

Показатели прочности

Если не можете определиться, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то можно обратить внимание на механическую прочность… Описанные материалы имеют практически одинаковую прочность на сжатие при деформации 10%, показатель составляет 250 кПа.

Экструдированный пенополистирол заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом. Многие производители теплоизоляторов считают своим долгом производить плиты пенополистирола разной толщины. Активное продвижение, множество эссе и статей о его эффективности способствуют его популяризации. Среди брендов наиболее известны ТЕХНОПЛЕКС и ПЕНОПЛЕКС.

Компания ТехноНИКОЛЬ занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования. С 2006 года производит плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС в Российской Федерации. Утеплитель предназначен для создания теплозащитного слоя в частном домостроении, ремонте жилых, производственных, складских помещений.

Чаще всего применяется для всех видов внутренних работ: в неотапливаемых помещениях (балкон, хозяйственные постройки), перегородках и перекрытиях.

Любое капитальное строительство на определенном этапе требует утепления. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени теплопроводности и ценового диапазона. Чтобы выбрать нужный вариант, следует ознакомиться с их основными качествами. Фаворитом на рынке теплоизоляции являются утеплители на основе пенополистирола — экологически чистого негорючего полимера. Самые популярные из них сегодня — Техноплекс и Пеноплекс.

Разница между марками невелика, что может существенно усложнить выбор в пользу того или иного.Однако некоторые отличия в характеристиках помогут правильно выбрать теплоизоляцию.

Особенности и характеристики

Теплоизоляция Пеноплекс — плита из экструдированного пенополистирола. Узкопрофильная компания, производящая материал, специализируется именно на производстве синтетических утеплителей различного назначения: кровля, фундамент, стены и интерьер.

Утепление — ответственный этап при строительстве любого дома.Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.

Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы разных типов … При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.

Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Их применение особенно актуально в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при устройстве трубопроводных систем.

Разница между Техноплексом и Пеноплексом: что лучше?

После постройки дома хозяева всегда задаются вопросом, какой утеплитель лучше использовать, собственно, для теплоизоляции дома.

И этот вопрос вполне резонный, так как на строительном рынке существует колоссальное количество различных изоляционных материалов, которые, как многим кажется, сравнивать только по эффективности, могут только специалисты.

Утепление помещения пеноплексом

К счастью, это заблуждение, и каждый может разобраться, какая изоляция лучше. Вам просто необходимо иметь информацию и технические параметры проанализированных теплоизоляционных материалов.

А с учетом того, что Пеноплекс и Техноплекс сейчас наиболее популярны в роли утеплителя, эта статья будет посвящена тому, какой из этих утеплителей лучше, и чем они отличаются.

1 Сравнение материалов

Пенополистирол экструдированный

При утеплении домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать.Основными лидерами рынка сегодня являются утеплители Техноплекс и Пеноплекс. Чтобы понять, какой из них лучше, давайте проведем сравнительную оценку некоторых ключевых характеристик.

Сравнительные характеристики — теплекс или пенофлекс?

Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пеноплекс, с точки зрения эффективности и надежности все же предпочтительнее выглядят техноплекс и пеноплекс. Хотя минеральная вата также имеет широкий перечень преимуществ, рассматриваемые сегодня герои действительно являются равноценными альтернативами.

Сравним их между собой по следующим характеристикам:

Состав и способ изготовления; Сила; Диапазон рабочих температур; Водопоглощение и теплопроводность; Расходы.

Проблема выбора теплоизоляционных материалов становится неотъемлемой частью работы при строительстве жилых домов и производственных помещений … На рынке представлено достаточное количество теплоизоляционных материалов, различающихся по своему составу, технологии производства и рекомендуемому назначению.

Каждый конкретный вид имеет свои достоинства и недостатки, предпочтение следует отдавать тому материалу, который наиболее точно соответствует проектным требованиям к утеплению здания. Многие бренды, под которыми производится продукция, дублируют основной составной материал и технологический процесс производства, но допускаются различия в качестве готовой продукции.

Основные виды утеплителей, используемых для снижения теплопотерь

Для проведения любых теплоизоляционных мероприятий используются изоляторы следующих типов:

, относится к производным полистирола (представлен различными производственными предприятиями.

Предисловие. Экструдированный пенополистирол сегодня считается среди строительных компаний и частных застройщиков наиболее эффективным и перспективным материалом. Производители производят пенополистирол в жестких пластинах различной толщины. Среди брендов XPS наиболее известными в России являются Техноплекс и Пеноплекс. Рассмотрим технические характеристики Техноплекса и ответим на вопрос: Техноплекс или Пеноплекс, что лучше.

Технология производства Technoplex

Плиты Техноплекс ТехноНИКОЛЬ

Компания ТехноНИКОЛЬ разработала собственную методику получения теплоизоляционного материала с однородной ячеистой структурой под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС.Изоляционные плиты Техноплекс ТехноНИКОЛЬ производятся путем смешивания гранул полистирола с пенообразователем при высоком давлении и температуре.

С 2006 года ТехноНИКОЛЬ производит плиты XPS в России под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС. Утеплитель применяется для тепловой защиты частных домов, для утепления балконов, хозяйственных построек.

Выбор качественного утеплителя — ключевой фактор дальнейшего комфорта в эксплуатации любого здания. Большой выбор новых высокотехнологичных материалов с отличными свойствами.Рассмотрим два из них: техноплекс и пеноплекс.

Какие они?

Оба материала во многом похожи, так как они производятся из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создать материал с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства.

Пеноплекс в процессе экструзии пенополистирола сразу образует плиточный материал. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал с добавлением частиц графита.

Попробуем разобраться, к чему приводит эта разница в технологиях.

Сравнение материалов

Так как пеноплекс и техноплекс могут выпускаться в разных исполнениях, сравним.

Техноплекс 45 или Пеноплекс: что лучше?

Эти два варианта изоляции, используемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве, являются двумя жесткими конкурентами. Можно ли сказать, что один из материалов намного лучше другого? Вряд ли, но мы попробуем разобраться.

Подобные изделия похожи по составу, но Пеноплекс отличается еще и такими выгодными качествами, как сертификат, подтверждающий его полную экологичность, а также низкую горючесть (класс G1).

стал практически незаменимым выбором в процессе строительства.

К его основным выгодным качествам также можно отнести:

Практически нулевое водопоглощение;

Отличные изоляционные свойства;

Именно эти качества говорят о незаменимости Пеноплекса как источника.

Теплоизоляция из пенополистирольных панелей имеет значительные резервы для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется в связи с разработкой новых материалов и доработкой существующих моделей, пользующихся повышенным потребительским спросом.

Покупатели смогли оценить очевидные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современных технологий.

Новинка сезона — Техноплекс, который производители позиционируют как материал с дополнительными эксплуатационными свойствами.Эта информация включает сравнительные характеристики стандартного пенополистирола и его улучшенной версии — Техноплекс.

Чем отличается пеноплекс от техноплекс, СтройМастер

. Надежным материалом для утепления, который широко применяется в промышленном и частном строительстве, является экструдированный пенополистирол.Его можно встретить под названиями экструдированный пенополистирол или XPS. Кроме того, на производимые ими материалы часто наносятся торговые марки производителей.

Итак, плиты Пеноплекс, Техноплекс, Стирекс — это все тот же экструдированный пенополистирол. Одна из самых известных компаний на российском рынке по производству строительных материалов на основе полимеров — «Пеноплекс». Свою деятельность она начала около 15 лет назад и уже заслужила уважение — сегодня ее продукция из экструдированного пенополистирола занимает около 50% всего рынка теплоизоляционных материалов в России.Плиты Пеноплекс, помимо традиционно низкой теплопроводности, минимального влагопоглощения и высокой прочности на сжатие, также имеют хорошее качество. Их применяют для утепления конструкций от фундамента до крыши: подвалов, подвалов, стен, полов, крыш. Налажено производство сэндвич-панелей с пеной в качестве теплоизолятора. Отзывы о пеноплексе самые лучшие, а цена его вполне доступная.

Однако, прежде чем использовать незнакомый материал, любой собственник в первую очередь изучит мнение о нем: каковы отзывы рабочих, строителей, потребителей, друзей и соседей о пеноплексе, которым довелось им воспользоваться.Также поищем отзывы о пенопласте в интернете: какое соотношение цена-качество? Легко ли с ним работать? Стоит ли утеплять этим материалом стены, полы, фундаменты или лучше поискать другие варианты для определенных помещений (пенопласт, минеральная вата)?

Отзывы об утеплении стен пеноплексом

Известно, что потери тепла через стены могут достигать 45%. Качественный утеплитель решит эту проблему. Экструдированный пенополистирол очень удобен для утепления стен как изнутри, так и снаружи.Пеноплекс можно оклеивать обоями, штукатуркой. По отзывам утеплитель стен пеноплексом называют делом простым и приятным, так как на плитах уже есть готовые пазы для соединения — остается только их плотно соединить. Они хорошо режутся, что позволяет придать им требуемые размеры обычным лобзиком.

По поводу утепления стен пеноплексом снаружи отзывы единогласно говорят, что это намного менее хлопотно, чем при использовании, например, минеральной ваты. Плюс по сравнению с полистиролом — лучшие теплоизоляционные характеристики и высокая плотность, а с другими современными хорошими утеплителями для наружных стен пеноплекс отличается ценой — экструдированный пенополистирол дешевле.

• «Недавно утеплили загородный дом … Не напрягаясь, за два дня залил пеноплексом 60 квадратов. Тарелки подходят идеально, работать одно удовольствие. Осталось отштукатурить, вот и все. «
• «Пенополистирол толщиной 50 мм по теплоизоляционным характеристикам равняется ширине кирпичной кладки. Как вы думаете, что проще: кирпичный дом или обшить его плитами? Это дешевле? Не вижу вариантов — только плиты».

Что касается отзывов про утеплитель из пенопласта изнутри, то здесь в основном сходятся во мнении, что это нужно делать, если нет возможности утеплить снаружи.Речь идет о гаражах, подвалах, внутренних перегородках и т. Д. В чем дело? Судите сами.

• «Изоляция изнутри — дело опасное, могут быть побочные эффекты. Особенно если используется большая толщина и используется пленка для пароизоляции, а при пеноплексе пароизоляция вообще не нужна. «
• «Как вы, извините, вешаете шкаф на стены из пенополистирола? Придется долбить до бетона и дальше, то есть поверх всего остального плюс еще 5 см утеплителя, нужно пройти.
• «И мы не собираемся ничего вешать на эту стену. Нужна звукоизоляция, потому что у соседей в этом месте санузел, а особенно ночью … вы сами понимаете, что мы слушаем. «

Есть и другие вопросы. Как клеятся обои на пеноплекс — по этому поводу нашлись отзывы. Как правило, на плиты кладут сетку серпянки, шпаклевывают и затем по желанию подрезают. Но можно ли клеить обои прямо на плиты, если нет времени их отделывать?

• «Можно что угодно, да и обои прямо на пеноплекс наклеить.Но лучше этого не делать, так как пострадает прочность поверхности стен. Лучший выход — деревянный каркас и гипсокартон, не говоря уже о наклеивании на него обоев. Или такой вариант: фасадная сетка плюс шпатлевка. «
• «Пеноплекс — дополнительный материал для утепления, не предназначенный для такой отделки. Кроме того, пожаробезопасность требует, чтобы внутренняя отделка помещения была выполнена из негорючего материала».

Утепление полов и фундаментов пенеплексом

А теперь изучим мнение тех, кто кладет пеноплекс на пол — по этому поводу есть многочисленные отзывы, так как теплые полы достаточно распространены, и пенополистирол для их устройства хорошо подходит.Он совместим с электрооборудованием, а также служит экраном, отражающим тепло и не допускающим обогрева соседей внизу.

Какой должна быть стяжка под пеноплекс — отзывы здесь не расходятся с рекомендациями производителя. Его толщина от 5 см, часто требуется (при укладке, например, плитки, ламината), но при установке деревянного пола можно обойтись и без стяжки. Не стоит опасаться разрушения плит под тяжестью мебели — этот материал используют даже для утепления полов в гаражах, где нагрузки, конечно, очень значительны.В целом можно сказать о тех, кто пользовался пеноплексом — утеплитель пола собирает хорошие отзывы.

• «Меня интересовала звукоизоляция полов пеноплексом — изучила отзывы и решила поставить. По сравнению с пеной — небо и земля, берите хотя бы толщину, но мне не нужно было поднимать пол лишних 5 см. Стяжку кладу на пеноплекс, сверху ламинат. Шумоизоляция пола плюс тепло. Особенно спустились к соседям поинтересоваться — действительно, стало тише.Мой ребенок, конечно, еще топает, но слышимость внизу уже не та. «
• «Строили дачу — ставили пеноплекс, и стены снаружи, и пол. Стоит уже несколько лет, пока все хорошо и тепло. Печку не ставили, а по примеру нашего соседа сделали «теплые полы» — пришел, включил, накурил. Кстати, пеноплекс ненамного дороже полистирола ».

По поводу утепления фундамента пеноплексом отзывы строителей говорят, что лучше этого материала нет ничего.Экструдированный пенополистирол практически идеален, решая такие проблемы, как защита гидроизоляционного слоя, обеспечение дренажа грунтовых вод и другие. Не подвержен биоразложению. Пеноплекс для утепления подвала применяют в промышленном строительстве во всех климатических зонах, в том числе в Крайнем Севере, также он популярен в частном домостроении.

Общие плюсы и минусы Пеноплекса

Рекламируемые производителем преимущества экструдированного пенополистирола:

1. Низкая теплопроводность и паропроницаемость
2. Высокая прочность на сжатие
3. Прочность
4. Отсутствие водопоглощения
5. Простота использования
6. Устойчивое развитие
7. Сопротивление горению

Последние два пункта вызывают споры у потребителей, и отзывы о пеноплексе здесь расходятся.Некоторые сомневаются в его экологичности. Пожарная безопасность тоже вызывает вопросы.

• «Хотя производители экструдированного пенополистирола заявляют о низкой пожароопасности, о дыме стоит помнить. Пенополистирол и после затухания едко дымит. А еще его грызут мыши. «
• «Полистирол так же вреден, как и вредные пластиковые окна, виниловые обои, ламинат и т. Д., Поскольку все эти материалы так или иначе связаны с полимерами. Все они меняют свои характеристики под воздействием солнца, и пенополистирол тоже не исключение, поэтому покрывать его отделкой необходимо.Пенополистирол для утепления стен лучше устанавливать снаружи, а не внутри дома, тем самым минимизируя вред от продуктов разложения. «
• «Резка, сверление, распиловка, опалубка не нужна, не тяжелая … что еще? Говорят, что это вредно, а какой из стройматериалов не вреден? Древесина? Насколько он должен быть толстым? В целом Пеноплекс меня полностью устраивает. «

Еще одна область, которая часто упоминается о пеноплексе, — это шумоизоляция — отзывы бывают разные.Одни утверждают, что пеноплекс — отличный звукоизолятор, другие не видят в нем таких свойств. Правильнее будет сказать, что этот материал, конечно, поглощает шум, однако, если задача не утеплять стены и пол пеноплексом, а именно звукоизоляцией, то лучше использовать другие материалы, специально предназначенные для этого. Однако одно не исключает другого.

Подведем итоги. Отзывы потребителей о Пеноплексе в основном положительные. Удобство работы с этим материалом, универсальность его использования и доступная цена заставляют все больше мастеров смотреть в его сторону.Отзывы об утеплении стен и полов пеноплексом, оставленные рабочими, которым приходилось иметь дело с этим утеплителем, отмечают легкость укладки и подгонки плит. Производство экструдированного пенополистирола дешевое, а это сказывается на стоимости, позволяя отнести пеноплекс к невысокой ценовой категории среди строительных изоляционных материалов. Он не более и не менее экологичен, чем другие полимеры, из которых сегодня делают не только стройматериалы, но и посуду, игрушки и т. Д.Что касается горючести, здесь стоит помнить, что пеноплекс — это не отделочный материал, а утеплитель, который необходимо скрыть от внешних воздействий. Он действительно очень хорош и обладает исключительными потребительскими свойствами, которые заслуженно принесли ему популярность.

Отзывы о пеноплексе, отзывы о пеноплексе, отзывы о пеноплексе на пол

Техноплекс ЭПС и пеноплекс — в чем разница и что нужно в качестве термослоя для пола?

Надо сделать пол. Квартира находится на первом этаже, ниже отапливаемого подвала. Думаем сделать так: на утеплитель печки, потом тонкая стяжка. Специалист советует ЭППС плотностью 45, толщиной 3-4 см. Но в Интернете я нахожу два типа такого утеплителя — Техноплекс XPS плотностью 30-38 и оранжевый пеноплекс плотностью 25-30.Объясните ситуацию и посоветуйте, какой материал понадобится для этой работы? Спасибо.

Epps (экструдированный пенополистирол) плотностью 45. А для стен используют пенополистирол с меньшей плотностью, так как он не несет статической нагрузки.

« Специалист советует ППС плотностью 45 и толщиной 3-4 см. »

Вы сомневаетесь в компетентности этого специалиста?

Нет, не сомневаюсь! Я просто еще не нашел ту плотность.И я не знаю, выдавлено ли то, что я указал, или нет, какой из них нужен?

Экструдированный. А есть еще не экструдированный — это пенопласт. Белый, из маленьких шариков. а его плотность еще ниже. На пол класть его точно не обязательно.

Все ясно. Итак, нам нужно найти необходимую плотность. Да еще. металлическую сетку поставить для жесткости?

Сетка нужна — как для жесткости, так и для прочности поверхности штукатурного слоя.

Пока вопросов нет, большое спасибо за советы и терпение, но все ремонтные работы впереди, так что вам придется побеспокоиться.

Техноплекс XPS и пеноплекс — в чем разница и что нужно в качестве термослоя для пола, Идеи для ремонта

Благодаря современным технологиям качественная и доступная теплоизоляция дома из мечты превратилась в вполне решаемую проблему.Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс). В этом мы разберемся, оценив свойства этих материалов.

Утеплитель, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло. Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Давайте рассмотрим и сравним самые популярные.

Пеноплекс — один из самых востребованных пеноматериалов , свойства которого улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование пеноплекса: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий. Для каждого из этих объектов есть отдельные, наиболее подходящие видовые плиты.

Широкое распространение продукта возможно благодаря ряду свойств:

• Минимально впитывает воду, что важно для утеплителей.Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт был оставлен в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде. Это расширяет сферу применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
• Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги.По этому свойству 2-сантиметровый слой материала может заменить слой рубероида.
• Длительный срок службы … В ходе экспериментов выяснилось, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — его замораживали и оттаивали, а также испытывали с водой. Производитель указал, что срок службы пластин составляет около 50 лет, но тесты показывают более длительный срок использования.
• Прочность на сжатие … Благодаря технологии производства плита имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
• Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Самостоятельная укладка возможна без подключения мастеров.
• Высокий уровень экологичности … Производитель использовал фреон, который не горит, не ядовит и не наносит вреда окружающей среде.
• Минимальная реакционная способность … Не реагирует с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
• Высокая биостойкость — пластины не подвержены гниению и разложению.

Также стоит отметить такие плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдержки определенной, не слишком высокой температуры … При нарушении этого условия они деформируются и даже могут воспламениться.

Существует ряд плит пенопласта для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по структуре и свойствам, но, как правило, имеют разные области применения.

Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическому воздействию, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий. Сравним несколько параметров:

В основном используется в промышленном и гражданском строительстве, а также в дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы теплого пола и в холодильных установках.

Диапазон материалов, применяемых для утепления трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания.Также используется при производстве сэндвич-панелей, на автомобильных дорогах и аэродромах.

Прочность — 250-500 МПа;

Группа горючести — G3 или G4;

Водопоглощение — 0,2%;

Паропроницаемость — 0,006 мг / (м · ч * Па).

Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных автостоянок и промышленных объектов.

Вы можете сравнить основные характеристики материала с данными ранее для Пеноплекса:

Плотность — 33-45 кг / м3;

Группа горючести — Г1-Г4;

Водопоглощение — 0,1%;

Имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов.

Пенополистирол Ursa xps изолирует плоские и скатные крыши, фундаменты, стены подвала, а также используется для полов с подогревом.

Плотность — 35-40 кг / м3;

Группа горючести — Г1;

Водопоглощение — 0,3-0,5%;

Паропроницаемость — 0,015-0,018 мг / (м · ч * Па).

Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при устройстве покрытий аэродромов.

Особенностью материала является его высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.

Он имеет широкий спектр применения, включая все строительные конструкции, но благодаря своей способности эффективно защищать от влаги он широко используется при строительстве фундаментов.

Материал, близкий по свойствам и области применения к пеноплексу, но с большей прочностью.

Некоторые материалы ТехноНИКОЛЬ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления дома. Особенностью плит является их высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.

Утепление — важнейший этап строительства любого дома. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.

Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы различных типов. При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.

Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Их применение особенно актуально в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при строительстве трубопроводных систем.

Аналоги и конкуренты

Среди плиточных утеплителей из пенополистирола наибольшей популярностью пользуется продукция компаний Пеноплекс (Penoplex) и ТехноНиколь (Technoplex). Эти два обогревателя получили широкое распространение, являются аналогами и ярыми конкурентами.

Есть ли разница между Пеноплексом и Техноплексом и критично ли это при выборе того или иного продукта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сравнить характеристики этих утеплителей для плитки.

Что такое экструзия

Более полувека назад американские инженеры разработали технологию экструзии полистирола, которая сейчас успешно применяется в производстве строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами.

Гранулы полистирола под высоким давлением и температурой смешиваются с пенообразователями (смесью нетоксичных легких фреонов).

Материал, полученный в результате этого процесса, имеет ячеистую структуру. Остатки фреонов в ячейках быстро заменяются воздухом.Микроскопические закрытые ячейки равномерно распределены по всему объему плиты.

В пенополистирол, производимый методом экструзии, добавляют различные добавки (графит, антипирены), которые усиливают полезные свойства материала.

Общие свойства утеплителей

Продукция двух конкурирующих компаний имеет схожие свойства:

• имеют форму плит различного размера — их толщина колеблется от 20 до 120 мм;
• высокие изоляционные свойства за счет ячеистой структуры воздуха;
• высокая степень пожарной безопасности — материал не поддерживает процессы горения;

Примечание: разных продуктов одной компании могут иметь разную степень огнестойкости.Проверьте эту информацию на упаковке продукта.

• экологичность, химическая и биологическая инертность. Пенополистирольные плиты не гниют, не разлагаются, не растворяются в воде и почве. Показатели водопоглощения и теплопроводности у них крайне низкие;
• возможность установки в любых погодных условиях;
• высокая прочность и эластичность, оба продукта имеют длительный срок службы;
• простота обращения и установки.Небольшой вес досок значительно облегчает процесс монтажа;
• хорошее звукопоглощение.

Обратите внимание: можно использовать обычный канцелярский нож для резки пенополистирольных плит.

Области применения

Изоляционные плиты Пеноплекс и Техноплекс могут применяться в самых разных строительных работах и, как правило, взаимозаменяемы:

• гражданское и промышленное строительство;
• ограждение;
• , теплоизоляция потолков;
• внутренняя теплоизоляция и внешняя изоляция фасадов;
• изоляция цокольных этажей и фундаментов;
• возведение кровли;
• утепление лоджий и балконов;
• Устройство террас, веранд;
• расположение холодильных камер;
• изоляция септиков и бассейнов;
• теплоизоляция грунта в дорожном строительстве, в том числе железнодорожном;
• устройство газопроводов и нефтепроводов;
• любые строительные работы в районах вечной мерзлоты;
• теплоизоляционное оборудование для аэропортов и взлетно-посадочных полос.

Утеплители из пенополистирола незаменимы при устройстве системы теплого пола. Следует отметить, что гладкая и шероховатая поверхность плит обеспечивает отличное сцепление с отделочными материалами.

Чем отличаются материалы

• Некоторые различия в эксплуатационных свойствах Пеноплекс и Техноплекс обусловлены несколько иной технологией производства, разными способами охлаждения экструдированного материала. По заявлению производителя ТехноНИКОЛЬ, Техноплекс производится без использования фреоновых смесей.
• Добавление различных добавок для улучшения свойств изоляционных плит. Техноплекс отличается наличием в своем составе наночастиц графита, повышающих общую прочность материала.
• Механическая прочность пеноплекса на изгиб может достигать 0,7 Па по сравнению со средним значением 0,3 Па для Техноплекс. При этом следует учитывать, что это серьезные значения, оба материала отлично выдерживают нормальную нагрузку.
• Заявленная рабочая температура Пеноплекса начинается от -70 ° С, ТехноНИКОЛЬ гарантирует сохранение свойств своего продукта при температуре -50 ° С.Разница, конечно, существенная, но для средней полосы Россия значения не имеет.
• На эти товары есть небольшая разница в цене, но она не абсолютная и зависит в основном от региона и завода-производителя.

Справка по Теле2, тарифы, вопросы

Пеноплекс — современный строительный утеплитель, самый эффективный на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса — излишняя восприимчивость к внешней среде.Свет солнца, сильный ветер и другие невзгоды негативно влияют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере теплоизоляционных свойств. Твердый слой штукатурки — проверенное средство от разрушения пенопласта — послужит прекрасной защитой пенопласта.

Как выбрать подходящий

Чтобы выбрать штукатурку под пеноплекс, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает то или иное изделие. Он способен обеспечить лучшую защиту пеноплекса, но для получения качественного результата необходимо учитывать условия окружающей среды.

Ролик рассказывает о штукатурке пеноплекс:

О том, как лучше всего сделать стены из гипса или гипсокартона, вы узнаете из

Необходимые материалы

Для облицовки стены, покрытой пенопластом, потребуется несколько видов материала:

• Сетка арматурная. На каждый квадратный метр покрытия требуется 4 кг материала.
• Шпатели большие и маленькие.
• Наждачная терка для выравнивания сеточного слоя.
• Для грунтования требуется валик с коротким ворсом.

О том, как использовать силиконовую штукатурку для фасада, можно узнать из

При желании последний слой штукатурки можно отделать пористой губкой для создания неровностей в декоративном плане. Можно использовать любые инструменты, шпатели и валики — ограничения оставляет только фантазия строителя. Однако этот шаг не является обязательным. В некоторых случаях штукатурку желательно не красить, некоторые смеси вообще нельзя красить. Узнать, удастся ли оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Те же правила действуют и для наружных стен — в дождливом климате лучше брать влагостойкую, для ветреных погодных условий подойдет фактурная акриловая штукатурка.

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой можно узнать в этом

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения затирание покрытый штукатуркой пеноплекс надолго сохранит свои свойства. Производители выпускают множество разновидностей штукатурных смесей.Как правило, на каждое изделие бывает 2 вида — для крепления сетки к пеноплексу и для покрытия слоев после. Несколько производителей выпускают универсальные смеси, подходящие как для склеивания, так и для нанесения покрытий.

Утепление дома со стороны фасада или изнутри позволяет сэкономить на расходе теплоносителей при автономном отоплении и сохраняет тепло при основном подводе горячей воды. На фасаде утеплитель защищает стены дома, создавая барьер между сыростью и кирпичными или силикатными блоками.Один из самых популярных изоляционных материалов — Пеноплекс, он недорогой и хорошо сохраняет тепло в здании.

Утеплитель защищает стены от влаги и холода, но теплоизоляция также нуждается в защите, для чего используются сетка и штукатурка. Как штукатурить Пеноплекс своими руками мы расскажем ниже.

Подготовка к работе

Подготовьте необходимые инструменты и материалы перед штукатуркой теплоизоляции. Вам понадобится:

• — Сетка для армирования,
• — Шпатели / полоскребки металлические,
• — Тёрка для абразива,
• — Наждак крупный,
• — Гипс.

Рекомендуем фасадную сетку ROCKfiber SSA 1363-4SM — она ​​проверена в эксплуатации и не создаст проблем. Сетка имеет основу из стекловолокна и пропитана стойкими к щелочам полимерами. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140-160 г / м2, ширина рулона 110 см, длина 50 метров. Покупая сетку, учитывайте, что она крепится к штукатурке (клею) внахлест, поэтому рулон занимает 42-45 м2 стен.

Шпатели по металлу или полировщики выбирают разной длины — один раствор наносится на стену, другой подается на основной инструмент.Оптимальная длина 30-50 см и 8-15 см.

Тёрка пригодится для грубого шлифования основного слоя штукатурки, наждак должен быть крупным, иначе он быстро сотрется.

• — проходит пара,
• — Сохраняет механические нагрузки и мороз,
• — Соответствует экологическим требованиям.

CT 85 содержит армирующие волокна, которые придают адгезионную прочность и эластичность.

Арматура пеноплекс обязательна, иначе смесь отвалится от стены.Для фиксации сетки смесь замешивают до средней консистенции и наносят на поверхность слоем до 3 мм. Пропуска не разрешены. Поверх клея накладывается армирующая сетка и прижимается шпателем движениями снизу вверх. ROCKfiber или аналог вдавливают в клей, но не прижимают сетку, пока она не будет изолирована.

Интервал между нанесением клея и приклеиванием сетки до 20 минут, если работы ведутся на солнечной стороне и нет возможности установить навес, то время сокращается до 7-8 минут — тем меньше / лучшее.

Следующий лист сетки приклеивают встык, захватывая предыдущий на 10-15 см.

Для наглядности короткое видео:

Грунтовка

В отличие от классической штукатурки слой грунта под штукатурку Пеноплекс составляет 2-3 мм. Его задача — скрыть следы армирования на поверхности и подготовить стену к шпаклевке или финишной шлифовке.

Грунтовка наносится на пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой шлифовки стены абразивом. Соскабливание необязательно, но помогает уменьшить количество клея, наносимого на землю.При температуре 20 гр. и средней влажности, выравнивающая грунтовка наносится через 6-12 часов (скорость схватывания также зависит от впитываемости стенового материала).

Грунтовку наносят с помощью тех же шпателей или полировальных машин, которые использовались для закрепления сетки. По консистенции штукатурка более густая, чем при закреплении армирующего слоя.

Шлифовальный

Необходимо штукатурить Пеноплекс третьим слоем под шпаклевку, если вы планируете наносить декоративный короед, то пропустите этот этап.Задача шлифовки — идеальное выравнивание фактуры стены. Это снизит расход шпатлевки и ускорит работу по отделке.

Отделка Ceresit CT 85 становится более жидкой и наносится через 24 часа после грунтовки слоем 1-2 мм. Амплитуда инструмента широкая. После завершения штукатурки на стене нет мелких дефектов, поверхность приобретает зеркальный вид, как кошачьи яйца на языке строителей.

Технология подходит для наружного и внутреннего применения.

Нанесение шпаклевки или короеда разрешается через 2-4 дня, после полного высыхания Пеноплекса.

Пеноплекс — популярный материал, используемый для теплоизоляции. Его основные достоинства — высокая прочность, плотность и водопоглощение. Применяется для теплоизоляции стен и полов в загородных домах. Процесс штукатурки имеет свои особенности, зная, что все работы будут выполнены качественно и быстро.

Необходимые инструменты и материалы

Для оштукатуривания изоляционного материала потребуется:

• шпатлевка;
• смесь для штукатурки;
• шпатель;
• терка;
• ножницы;
• сетка армирующая;
• вместимость;
• перчатки;
• роликовый;
• губка.

Грунтовка

По сравнению с классической штукатуркой толщина грунта под финишную пену составляет 2-3 мм. Его основное предназначение — замаскировать результаты армирования на поверхности и подготовить поверхность к окончательной облицовке.

Грунтовку пеноплекса необходимо наносить после схватывания первого слоя и выполнения грубой шлифовки стены. Хотя зачистка необязательна, она помогает уменьшить количество клея, необходимого для отделки поверхности.При температуре 20 градусов и средней влажности выравнивающий слой грунтовки распределяется через 6-12 часов. Скорость отверждения зависит от впитывания материала стенами. Грунтовку необходимо наносить более густой консистенции, чем при нанесении армирующего слоя

Приготовление раствора

На пеноплекс лучше всего наносить готовые магазинные смеси. Для обшивки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на крепление сетки. При смешивании раствора следует строго следовать инструкции на упаковке.

Для приклеивания гипсовой сетки необходимо использовать смесь чуть более тонкой консистенции, чем указано производителем. Для выравнивания слоя смесь разводят так, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Сетка гипсовая

При штукатурке пеноплексом важным этапом является армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой потрескается, а через время может полностью отвалиться.

Для наружных работ на фасаде желательно приобрести сетку, которая получается из пластика, устойчивого к щелочной среде.В противном случае цементная смесь отрицательно скажется на арматуре. Плотность сетки должна быть в пределах 140-160 г / м2. Этот показатель влияет на гладкость слоя и легкость нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Процедура

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно использовать кусок обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы край четко обозначился.

Готовим сетку для стен. Вырежьте из рулона кусочки, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В этом случае следует ориентироваться на удобство работы, чтобы быстро приклеить полоски до схватывания раствора. Нанесите клей шпателем той же ширины, что и сетка.

Приклеивание сетки. Закрепите сетку на выровненной штукатурке. Для этого нужно прикрепить полоску к верхнему краю, закрепить усилием руки и разгладить шпателем, начиная с центра.Чтобы разравнивание было максимально эффективным, используйте полутёрку, выполняя широкие круговые движения.

Аналогичным образом нужно приклеить на пеноплекс последующие полоски сетки до тех пор, пока не будет обработана вся поверхность наружных стен. Края кусков рекомендуется нахлестывать на 5-10 см внахлест.

Если в процессе разглаживания сетки шпателем в полученном слое появились «зазоры», то на эти места необходимо добавить клеевую смесь.

Нужно просто дождаться высыхания нанесенной штукатурки (в сильную жару время высыхания составит около 2 суток). Затем возьмите терку с наждачной бумагой, наденьте респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу начинайте обработку нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку следует слегка прижать к поверхности пены.

При затирании еще слегка влажной штукатурки необходимо часто менять наждачное полотно терки.

Гипсовая поверхность

На завершающем этапе выполняется черновая обработка — нанесение основного слоя на выравнивание.

Процедура

Узким и маленьким шпателем нужно нанести цементную смесь на широкий шпатель и распределить по поверхности пены в виде ровных вертикальных полос. В этом случае необходимо расположить стыки выравнивающего состава посередине полос армирующей сетки. Тогда стыки не будут казаться толстыми.

Для качественного разглаживания слоя подойдет правило и полутёрка. Толщина штукатурки на пеноплексе 3-5 мм.Чтобы проверить ровность, воспользуйтесь строительным уровнем.

Слой должен подсохнуть, это займет 1-4 дня. На этот раз нужно протереть грубую штукатурку наждачной бумагой по аналогии, которой обрабатывали армирующий слой.

Чем дольше сохнет выравнивающий слой, тем выше будет прочность штукатурки. Если просушить, то на затирку стены уйдет больше усилий и материала.

По окончании всех работ стены будут красиво декорированы.Для этого можно использовать краску. Это простой и недорогой вариант, но он не добавит штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом сократит срок эксплуатации теплоизоляции и прослужит недолго.

Самыми простыми и интересными внешне считаются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе присутствуют крупные частицы, из-за которых на поверхности формируется необычный фактурный рисунок. Продажа такого материала осуществляется в готовом полужидком виде в пластиковой таре.Расход составит 1-2 кг на 1м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Заключительный этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Далее нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру такими подручными материалами, как губка, жесткая кисть или скомканный полиэтиленовый пакет.

Важно следить за тем, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены. Если какой-либо из оштукатуренных участков отличается по цвету, то это можно замаскировать слоем краски.Но отличия рельефного рисунка будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс оштукатуривания пеноплексом — несложный процесс, который может выполнить даже неопытный мастер своими руками. Главное в этом деле — качественно закрепить материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе новичкам не помешает помощь специалиста, так как он самый основной, а остальная работа выполняется в одиночку. Кроме того, стоит использовать материалы надлежащего качества, чтобы избежать проблем в процессе штукатурки и продлить срок эксплуатации конструкции.

, пожалуй, можно считать самым оптимальным вариантом утепления наружных стен. Судите сами: не продувается ветром, не боится грызунов, практически не впитывает влагу. И все же он имеет достаточную жесткость, чтобы оштукатурить облицованные им стены.

Как оштукатурить пеноплекс снаружи и в чем суть этой технологии? Об этом вы узнаете из видео в этой статье, которое является наглядным приложением к ее теоретической части.

Достоинства и характеристики пеноплекса

Основным преимуществом утеплителя пеноплекс Wall, которое вы видите на фото ниже, является низкий коэффициент теплопроводности, который не превышает 0,03 Вт / м * 0С. При этом его прочность на сжатие составляет 0,20 кгс / см2, а плотность — не менее 25 кг / м3.

So:

• Низкая паропроницаемость , с которой могут сравниться только материалы на основе вспененного полиэтилена (пенофол, изолон), позволяет отказаться от такой технологической операции, как установка пароизоляционных пленок в изоляцию ». пирог «.Поскольку Пеноплекс не подвержен коррозии, срок его службы составляет не менее полувека.

• Структура пластин однородная , с равномерно распределенными порами, что значительно увеличивает прочность материала. Но при этом его легко разрезать канцелярским ножом, что дает возможность любому хозяину утеплить дом своими руками.
• Именно благодаря высокой плотности стеновой пенополистирол со временем не меняет своих геометрических параметров, и его можно использовать как основу под штукатурку.Его устойчивость к влаге позволяет устанавливать панели на фасаде в любую погоду.

Листы пеноплекса имеют типовой размер 1200 * 600 мм. При этом толщина может варьироваться в пределах 30-100 мм, что определяет его цену. Он продается пачками, в которых количество плит зависит от их толщины. В упаковке 14 пластин толщиной 30 мм, стоит 4900-5000 рублей.

Что нужно для штукатурки на утеплитель

Для монтажа пеноплекса нужны одни приспособления, для штукатурки — другие.Поэтому для того, чтобы оштукатурить стены по утеплителю, набирается довольно большой перечень. Рассмотрим, что входит.

Инструменты и расходные материалы

Для измерения и контроля плоскостей вам понадобится рулетка; металлический квадрат; отвес; двухметровый пузырь и уровни воды. Для подготовки поверхностей используйте стальную щетку, кисть, которая также пригодится для нанесения грунтовки, а также малярный скотч и полиэтилен, которыми закрывают оконные блоки и двери.

Вам понадобятся:

• Перфоратор или дрель со сверлами и насадкой-миксером, которые понадобятся как для сверления отверстий в стенах, так и для замешивания клея и штукатурной смеси.Молоток в виде кирки используется как в процессе подготовки, так и для забивания дюбелей в отверстия.

• Для крепления плит теплоизоляции используются не обыкновенные дюбели-гвозди , а также дюбели-грибки, которые еще называют тарельчатыми. У них широкая плоская головка, не позволяющая крепежу «утонуть» в толщине плиты. Следует брать крепеж диаметром 10 мм, но длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины утеплителя.Так как по длине он должен превышать длину усиливаемого материала на 30 мм, то для утеплителя толщиной 50 мм потребуется дюбель длиной 80 мм. Они продаются пачками по 1000 штук, правда цена указана за штуку (8-10 рублей). Чтобы затянуть стержни дюбелей, вам понадобится отвертка или соответствующее сверло.
• Пластины режутся либо ножом с лезвием не менее 250 мм , либо универсальной ножовкой с мелкими зубьями. Также необходимо иметь в своем арсенале ножницы двух типов: по металлу, для резки цокольного профиля, и простые, для разрезания сетки из стекловолокна.

Примечание! Сетка с ячейкой 4 * 4 или 5 * 5 мм используется для армирования стяжки, которая станет основой отделочного слоя. Он продается в рулонах по 50 м, а в зависимости от ширины стоит от 1900 до 2500 рублей. Покупая сетку, нужно обратить внимание, что на этикетке написано: «фасадная», так как есть еще варианты покраски и штукатурки, не подходящие для фасада.

• Перечень расходных материалов должен завершать профиль плинтуса , который в данном случае играет роль стартовой планки, а также служит опорой для первого ряда утеплителя.Для соединения его концов нужны специальные стыковочные элементы. Чтобы сетка качественно прилегала к дверным и оконным проемам, используется примыкающий профиль.

• Для защиты углов дома от механических повреждений нужны гипсовые уголки с сеткой , а для выравнивания профилей по плоскости — пластиковые компенсаторы. Поскольку пеноплекс крепится не только дюбелями, но и накладывается на клей, соответственно придется покупать клей для утепления, а также грунтовку водно-дисперсионную, которая укрепит основание основания.
• Но для устройства сетки нужен не клей, а клеящая шпаклевка … Для лучшего сцепления финишного штукатурного слоя с армирующим слоем необходимо использовать грунтовку — грунтовку, который следует выбрать в соответствии с типом раствора, который будет применяться к нему. Кстати, о декоративном слое: чаще всего для этого используют так называемые теплые штукатурки.

И они так их называют, потому что они содержат материалы в качестве наполнителя, которые являются сырьем для производства изоляции.Это бусы из пеностекла, перлита, вермикулита — и того же пенополистирола, только гранулированного. Такая штукатурка сама по себе является теплоизоляционным материалом, а тем самым улучшает теплотехнику фасада в целом.

Что касается инструментов для нанесения смесей, то вам понадобится обычный арсенал штукатур: набор шпателей, в том числе зубчатый, через которые наносится клей на плиты; шпатели прямые и угловые; терки из нержавеющей стали и пластика; а также алюминиевую линейку, валик и шлифовальный блок (см. «Инструмент для оштукатуривания стен: что вам понадобится для работы»).

Инструменты, которые считаются общестроительными, есть почти в каждом доме, а то, что нет, придется покупать или брать взаймы. А вот что касается расходных материалов, можно и не заморачиваться, а приобрести у производителя теплую штукатурную систему. В этом случае вам будет предложен комплект, в котором есть все — от монтажных профилей до сухой штукатурной смеси.

Процесс штукатурки

Итак, давайте разберемся, как выполняется штукатурка фасада на пеноплекс. Как всегда, работа начинается с определения геометрии фасада и подготовки поверхности стен.Те, кто не считает, что для этого нужно время, сильно ошибаются.

Там, где фундамент не подготовлен должным образом, в первую очередь начинаются проблемы:

• Чтобы плиты пенополистирола хорошо прилегали к стенам, не должно быть пыли, пробок кладочного раствора, остатков старого штукатурка на их поверхности. Также удаляются любые пятна: мастики, ржавчина, плесень. Но поверхность должна быть не только чистой, но и ровной.
• Это очень важно, так как на стенах с неровностями и углублениями получатся слишком большие стыки между плитами теплоизоляции.Итак, если у основания криволинейная кирпичная стена, то ее следует выровнять цементной штукатуркой, дать высохнуть и только после этого приступать к монтажу плит.

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов сегодня.Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, отличного от отделки пенопластом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Особенности пеноплекса

Чтобы в дальнейшем разобраться в тонкостях и нюансах отделки пеноплексом, для начала ознакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный.Пеноплекс в народе называют этим утеплителем в честь компании Пеноплекс, которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пеноплекс создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высоких температур. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

• повышенной прочности;
• однородная гладкая структура;
• нулевое влагопоглощение;
• паропроницаемость;
• более низкая теплопроводность, чем у обычной пены.

Часто производители добавляют в пеноплекс антипиреновые добавки, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию.Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большая ошибка новичков в том, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что армирующая сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пеноплекса в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность.Например, им можно украсить подвалы.

Финишная технология пеноплекс

Процесс отделки пеноплекса условно можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться при устройстве навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работы проводятся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например пенопласта.

Подготовка инструмента

Итак, перед отделкой пеноплекса необходимо подготовить определенный набор материалов:

• адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
Клей
• ceresit CT83 или его аналог;
• сетка из стекловолокна для наружного применения;
• уголков перфорированных;
Универсальная фасадная грунтовка
• ;
• штукатурка декоративная фасадная;
• фасадная краска.

Кроме того, необходимо подготовить следующий инвентарь:

• игольчатый валик или металлическая щетка;
• набор шпателей;
• гипсовая фаска;
• строительный уровень;
Строительный миксер или дрель
• со специальной насадкой;
• малярный валик и поддон;
• малярная кисть;
• монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как именно от него зависит адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

1. Прежде всего необходимо сделать поверхность экструдированного пенополистирола шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или металлической щеткой. Также для этих целей можно использовать обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

1. то поверхность необходимо дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого в роликовый лоток налить жидкость и окунуть в него сам ролик.Во время нанесения следите за тем, чтобы грунтовка ложилась тонким ровным слоем.
   После высыхания первого слоя почвы процедуру повторяют еще раз;
2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. В процессе их установки используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Арматура

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется по следующей схеме:

1. Сначала разрежьте стекловолоконную сетку на листы нужной длины.Имейте в виду, что сетка должна быть загнута вверх по углам и с перекрытием около 100 мм ;
2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
3. затем нанесите клей на участок размером с сетку толщиной около 5-7 мм;
4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, выбрасывая излишки клея, которые останутся на шпателе, обратно в емкость с клеем;
5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
7. после застывания поверхности необходимо нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно разбавить клей, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех неровностей поверхности, как будто вы кладете на стены.

На этом усиление изоляции завершено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопластом снаружи осуществляется по следующей схеме:

1. начать с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
2. , то декоративную штукатурку нужно размешать в воде согласно инструкции производителя, которая есть на упаковке;
3. , затем поверхность покрывается декоративной штукатуркой с помощью фаски или широкого шпателя.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — затирание декоративной штукатурки

1. Через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого уложите бусину ровно и, слегка прижав ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу фасадным малярным валиком.

Старайтесь наносить краску тонким ровным слоем и, конечно, избегать подтеков. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным покрытием.

Выход

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс хорошо поддается отделке, что позволяет использовать его в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

теплая сухая смесь для бетона и пеноплекса внутри помещений

Содержимое

1. назначение
   • Нивелир
   • Чистовая
   • Универсальный
2. Форма выпуска
3. Состав
   • цемент
   • гипс
   • полимер
   • клей
   • масло

Штукатурка для внутренних работ широко применяется для отделки всех типов жилых, производственных и общественных помещений.Материал представлен в огромном ассортименте, поэтому вы можете подобрать смесь на любой вкус и кошелек.

запись

На сегодняшнем строительном рынке существует несколько видов смесей, различающихся по назначению и месту использования.

Прокачка

Материал, применяемый для начального груборельефного покрытия. Отличается крупными включениями и необходимостью нанесения толстым слоем. С помощью этого вида шпатлевки можно устранить глубокие вмятины, сколы, швы между листами гипсокартона, большие трещины и возвышения.Смесь наносится на штукатурку в несколько слоев, общая толщина может достигать 1,5 см.

Шпатлевка способная устранить перекос и искривление поверхностей до 7 мм. Заливка основания имеет грубую структуру и подлежит дальнейшей отделке финишным раствором.

Чистовая

Данный материал применяется для нанесения предчистового слоя отделки с последующим нанесением декоративных покрытий. Смесь мелочи и пластичности. Этого можно добиться с помощью идеально гладкой поверхности.

Универсальный

Такая смесь имеет среднезернистую структуру и используется как для стартовой, так и для окончательной отделки. Материал эффективно выравнивает проблемную основу. Его можно использовать для удаления межплиточных швов, углублений от шурупов и сколов. Раствор, применяемый для отделки стен и потолка на любом этапе его реализации.

Форма выпуска

доступны как в сухой, так и в готовой к использованию форме.Сухие составы требуют отдельной подготовки, которая заключается в добавлении определенного количества воды и тщательном перемешивании. К преимуществам порошкового материала можно отнести:

• низкая стоимость;
• разведение того количества смеси, которое необходимо в данный момент;
• длительное хранение в упаковке без упаковки;
• способность хранить шпатлевку при любой температуре.

К недостаткам можно отнести быстрое схватывание приготовленного раствора, невозможность его дальнейшего использования и необходимость точности пропорций при разбавлении.В противном случае смесь теряет свои эксплуатационные характеристики и шпатлевание не даст ожидаемых результатов.

Готовые составы полностью годны к употреблению — не требуют дальнейшего разбавления водой. Преимущество смеси — высокая эластичность и простота нанесения на поверхность стен и пола

Раствор можно долго хранить в вскрытой кастрюле, но главное условие — соблюдение температуры и плотно закрытая крышка.Обратной стороной является высокая цена материала.

Состав

По типу основы клеевые шпаклевки для внутренних работ делятся на несколько видов.

цемент

Этот тип имеет высокую прочность. Его можно использовать в неотапливаемых, сырых и обдуваемых производственных помещениях. Часто в цементную смесь добавляют гипс, известь и полимеры, что придает материалу дополнительную пластичность, а также сокращает время высыхания раствора.

Цементная шпатлевка, можно отделать каменные, кирпичные, гипсовые и бетонные основания.Материал отличается невысокой стоимостью и длительным временем отверждения, что позволяет легко исправить недостатки отделки, не опасаясь моментального застывания состава. К недостаткам цементных смесей можно отнести грубую структуру и вероятность усадки и растрескивания при высыхании.

гипс

Конопатка — это сухая смесь с мелкой структурой, , которая включает добавку в форме:

• полимерные добавки;
• минеральный наполнитель;
• песок;
• мраморной крошки.

Гипсовая отделка, производство, запуск и универсальная шпаклевка, с помощью которой комфортно отделывают межплиточные стыки ГКЛ, трещины и мелкие трещины, а также производить выравнивание стен и предчистовых потолков. Материал абсолютно безопасен, поэтому рекомендуется для использования в жилых и общественных помещениях.

Формованный из гипса обладает высокой поверхностной адгезией, что позволяет использовать его совместно с любыми видами декоративных покрытий. Гипсовая шпатлевка обладает хорошими вентиляционными качествами, поэтому стены обладают способностью «дышать».«Это предотвращает появление плесени и грибка.

Достоинством материала этого типа является способность поддерживать естественную влажность в помещении и создавать комфортные условия.

Также отмечается низкий расход гипсовой смеси по сравнению с другими видами шпатлевочных составов, отсутствие усадки и растрескивания поверхности после высыхания.

К мин. Оштукатурены относятся:

• очень быстрое схватывание;
• низкая стойкость к механическим воздействиям;
• очень гигроскопичный материал, что делает невозможным использование в помещениях с повышенной влажностью.

Гипс имеет низкую адгезию к бетонным основаниям, поэтому при такой отделке поверхности требуется дополнительное грунтование.

полимер

Этот материал имеет основу из латекса или акрила. В высыхании образует ровный равномерный слой. Замазка наносится на полимеры:

• камень;
• кирпич;
• штукатурка;
• Гипсовая поверхность.

Смесь широко применяется для устранения мелких дефектов стен внутри помещений, а также при ремонте стяжек системы «теплый пол».

Акриловый состав для работы с бетоном и пеноплексом. Полимерная поверхность легко шлифуется, не дает усадки, не крошится, обладает отличной устойчивостью к экстремальным температурам и термоскачкам.

Состав имеет высокую адгезию и хорошо наносится на основание, что позволяет использовать его для самостоятельного ремонта людьми, не имеющими опыта ремонтно-строительных работ. Материал не содержит токсичных компонентов и может использоваться в жилых помещениях.

К минусам можно отнести меньшее время схватывания раствора и высокую стоимость заливки.Наносить состав следует несколькими слоями, толщина каждого из которых не должна превышать 1 мм. Это предотвратит растрескивание поверхности, образовавшейся при высыхании.

клей

В состав данного материала входят:

• клей;
• мел;
• масло льняное.

Смесь обладает повышенной эластичностью. Подходит в качестве предчистовой отделки перед покраской.

Масло-клейкая штукатурка — это разновидность клея.В его состав входят гипс, вода, льняное масло и пластификаторы. Раствор наносился в лунку, которая устраняет неровности подложки, образуя идеально гладкую поверхность.

масло

В состав материала входит олифа, мел и вещества, ускоряющие процесс высыхания и пленкообразования — сушилки. Этот наполнитель эластичен, устойчив к морозам и влаге, поэтому подходит для деревянных поверхностей, таких как подоконники, двери, полы и окна.

Грамотный подбор шпатлевки для внутренних работ позволит сформировать идеально ровную поверхность и подготовить основу для нанесения декоративного покрытия.

Чтобы узнать, как сделать сплошной наполнитель из обычной конструкции, вы научитесь дальше.

Запрещается использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

Как наносить штукатурку в душевых

Как наносить венецианскую штукатурку и другие штукатурки на стены душевых

Наши клиенты часто спрашивают нас, можно ли им наносить штукатурку в душевые кабины.Безусловно, нанесение лепнины на душевые — одна из самых амбициозных задач отделки штукатуркой. С этим связано много проблем, но, как мы увидим, решений мало. Продолжайте читать, чтобы узнать, как наносить пластыри в душе с потрясающими и долговечными результатами.

Достойный вызов

Применение натуральных штукатурок на основе извести внутри душевых может легко превратить обычную ванную комнату в элитную, роскошную среду.Венецианская штукатурка Marmorino, таделакт и пастеллон — все это примеры элегантных, экологически чистых отделок , которые можно использовать в душевых кабинах.

Однако душевые кабины подвержены ежедневному потоку воды и низкой циркуляции воздуха, что приводит к накоплению влаги. Следовательно, когда вы наносите натуральные штукатурки на основе извести на стены душевых, на них быстро образуются необратимые мокрые следы и плесень. Тем не менее, после многих лет применения штукатурки в душевых и паровых банях, мы нашли решения всех основных проблем. В этом посте мы поделимся с вами методами достижения прочной и безупречной отделки штукатурки внутри душевых , шаг за шагом.

1. Подготовьте стойкую штукатурку для душа.

Если вы хотите нанести штукатурку на стены душа, очень важно подготовить стойкую, но гибкую штукатурку. Это предотвратит растрескивание штукатурки. Посмотрим, зачем и как это делать.

I. Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

Прежде всего, в некоторых странах необходимо покрыть основание душа гидроизоляционной мембраной .Эта мембрана часто имеет резиновую и гибкую поверхность. Однако эти мембраны предназначены для облицовки плиткой, а не для штукатурки. Штукатурка слишком тонкая, чтобы ее можно было наносить на такую ​​мягкую поверхность, и при нанесении непосредственно на нее наверняка потрескается.

Более того, покрыть его слоем волокнистого лейкопластыря перед нанесением штукатурки недостаточно, чтобы предотвратить ее растрескивание. Это потому, что у каждой душевой кабины есть слабое место: ручки смесителя. При фиксации ручек в стену ввинчивается кольцо, оказывающее на нее сильное давление.В результате этого давления штукатурка вокруг ручки трескается и трескается. Кроме того, если штукатурка недостаточно прочная, по всей стене могут образоваться трещины.

Самым простым решением этой проблемы является нанесение первого слоя армированной волокном штукатурки по всей поверхности душевой кабины (например, наш AntiCrack, обогащенный сильным адгезионным агентом SAA).После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна (180 г на квадратный метр) на кран и его ручки и закрепите ее на поверхности с помощью той же армированной стекловолокном штукатурки. Когда второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой. Наконец, когда третий и последний слой высохнет, вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.

II. Нанесение штукатурки на плитку

Иногда, может понадобиться нанести штукатурку на старую плитку в ванной или стенах душевой .Когда вы наносите штукатурку на облицованную плиткой стену душа, сначала необходимо подготовить ровную, прочную основу. Другими словами, вы хотите заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную плоскую поверхность . Тем не менее, большинство штукатурок имеют тенденцию к усадке, когда содержащаяся в них вода высыхает, оставляя зазоры незаполненными.

В этом случае вам следует покрыть плиточную стену безусадочной, прилипающей штукатуркой , например, штукатуркой для выравнивания зазоров (GLP). Эта штукатурка обладает исключительной адгезионной способностью и не дает усадки при высыхании.Кроме того, поскольку он очень липкий, вы можете использовать его в качестве слоя основы на очень гладких поверхностях, таких как мрамор или плитка, без необходимости их предварительной шлифовки. Просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества перед нанесением.

Напротив, , если нет ни гидроизоляционных мембран, ни плитки , вы можете нанести штукатурку непосредственно поверх первого слоя универсальной грунтовки.

2. Водонепроницаемость душевой поверхности и ее критических точек

Гидроизоляция — второй по важности шаг в применении лепнины в душевых кабинах.Как мы уже говорили, скопление влаги в душе приведет к быстрому появлению следов и плесени и необратимому повреждению вашей штукатурки. Если, конечно, вы не знаете, как выбрать правильную гидроизоляцию для вашей отделки. Кроме того, вы должны проявлять особую осторожность при защите тех участков, где капли воды скрываются или сохнут медленнее. Давайте посмотрим на них по одному.

I. Выберите правильную отделку для вашей штукатурки

Прежде всего, вы должны сделать стены душа водонепроницаемыми, но также сделать их легко моющимися .В самом деле, вы можете получить не только пятна, вызванные длительным пребыванием в сырости, но и плесень, вызванные отложениями органических материалов с кожи и мыла. Точно так же известковые штукатурки, подходящие для наружных поверхностей, также имеют тенденцию портиться в душевой. Это происходит из-за того, что углы, нижние части и в целом в помещении с плохой циркуляцией воздуха, например в душе, не высыхают. При длительном смачивании штукатурки образуются необратимые темные пятна из-за накопления солей в поверхностном слое штукатурки.

• Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к появлению стойких пятен «мокрого эффекта» на штукатурке

• Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к образованию плесени вокруг кольца ручки и на углах стен

Наш опыт научил нас, что есть два решения, которые дают наилучшие результаты. Первый заключается в нанесении парафинового воска на основе растворителя (такого как Stucco Italiano’s Fine Wax ), лучше, если его нанести после обработки поверхности водоотталкивающим средством (например, Hydrocalce ).Тем не менее, если вы выберете эту парафиновую защиту, процедуру придется повторять несколько раз каждые несколько месяцев.

Наиболее эффективным решением является использование вместо полиуретанового лака , который оставляет неизменным цвет и, если оно хорошего качества, также учитывает эстетический аспект отделки. Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки , разбавленной водой в соотношении 1:14. Эта обработка улучшает проникновение лака в микропоры штукатурки. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например, PU1C или PU2C .Первый слой сделать немного более жидким, чем предлагает производитель, чтобы он хорошо проникал в поры штукатурки. Процент воды должен составлять от 10 до 15%.

II. Защитите зону язычка душа и уплотнитель поддона

Душевая кабина имеет две деликатные точки. Первый, как мы видели ранее, — это , область , обрабатывающая кран. Когда мы применяем штукатурку на основе извести в душе, мы должны предотвратить проскальзывание воды за кольца на ручках и кране.Когда он проникает, он проскальзывает внутрь штукатурки, образуя пятна вокруг и под ручками.

• Ошибка 3: вода попала в кольцо ручки и, следовательно, на штукатурку основания, образовав пятна вокруг ручки.
• Ошибка 4: влага и грязь скапливаются в уплотнении между стеной и душевым поддоном, вызывая пятна плесени.

Этой проблемы можно легко избежать, если нанести силикон за кольца ручек при их креплении к стене.Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

Создайте теневой зазор

Вторая чувствительная точка — уплотнение между стеной и душевым поддоном . При нанесении штукатурки в душе ни в коем случае нельзя упускать из виду герметичность, так как в этой области скапливается больше влаги и грязи, чем в любой другой. Это вызовет появление сильных пятен от влаги и плесени. Если вы начнете со строительства, мы рекомендуем создать теневой зазор между двумя поверхностями, как на картинке ниже.При проектировании теневого зазора важно убедиться, что поверхность стены попадает внутрь душевого поддона, чтобы вода не застаивалась в точке контакта между ними. Затем нанесите силикон против плесени внутри теневого зазора.

Другие типичные ошибки

Если вы решили защитить свою штукатурную отделку парафином, будьте осторожны, чтобы нанести силиконовый уплотнитель перед нанесением парафина .Действительно, силикон не прилипает к парафину и обязательно отслаивается при нанесении поверх него. На картинке ниже изображена типичная ошибка: сначала стена была обработана парафином, а уже потом был запломбирован душевой поддон. Вода просочилась, и силикон отделился.

We избегает нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке области водосточной трубы, чтобы ее можно было хорошо загерметизировать.

• Ошибка 5. Силиконовое уплотнение отслоилось, потому что оно было нанесено поверх парафиновой обработки.

Предлагаемые штукатурки и средства для душа

За годы применения лепнины в душевых и паровых банях мы разработали и улучшили следующие продукты, чтобы облегчить эту амбициозную задачу аппликаторам.

Substrate

• AntiCrack: Волокнистая штукатурка AntiCrack от Stucco Italiano является идеальным гипсовым субстратом для душа.Эта волокнистая штукатурка должна быть обогащена нашим сильным адгезионным агентом (SAA) для нанесения на гидроизоляционные мембраны. Эта обогащенная штукатурка чрезвычайно прочная, а ее волокнистая структура предотвращает растрескивание. Этот материал в сочетании с сеткой образует невероятно прочную внутреннюю поверхность для нанесения штукатурки на гидроизоляционные мембраны. При использовании нашего AntiCrack нет необходимости наносить универсальную грунтовку перед нанесением штукатурки на стену.
• Штукатурка для выравнивания зазоров (GLP).Это штукатурка с исключительной адгезионной способностью, которая не дает усадки при высыхании. Благодаря этому качеству мы используем его для заполнения промежутков между плиткой в ​​стенах и полах перед нанесением пастеллонной или другой штукатурки. Кроме того, поскольку он обладает хорошей адгезией, его можно использовать в качестве первого слоя на очень гладких поверхностях, таких как мраморные или кафельные полы, перед нанесением напольных покрытий на основе извести или цемента. Если используется наш GLP, шлифование плитки не требуется: просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества, прежде чем наносить ее.

Штукатурка для душа

Внутри душей можно использовать только гладкую штукатурку, так как грубая штукатурка удерживает органические остатки, которые вызывают появление плесени. Вот несколько гладких штукатурок, которые наши клиенты любят наносить в душевых.

• Marmorino Medio: наша полированная венецианская штукатурка, идеально подходящая для глянцевого классического эффекта .
• Pastellone: ​​наша армированная венецианская штукатурка. Можно наносить на стены ванных комнат, душ , а также на полы .Мы особенно рекомендуем его, если вы хотите воссоздать естественную элегантность минималистичного, бесшовного окружения.
• Таделакт: эта отделка традиционно используется в марокканских паровых ( хаммамов ). обладает особой водонепроницаемостью благодаря способу нанесения. Материал многократно прижимается специальным камнем, в результате чего все микропоры закрываются, делая поверхность непроницаемой.

Окончательная защитная обработка

• Таделакт на стене и потолке душевой кабины

Последние сообщения:

Как наносить штукатурку внутри душевых — итог

Как наносить известковую штукатурку внутри душевых, подведение итогов Шаг Пошаговая инструкция

1. Водонепроницаемость рукояток смесителя

   При креплении к стене нанесите силикон за кольцами рукоятки смесителя.Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

2. Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

   Если есть гидроизоляционная мембрана, нанесите первый слой армированной фиброй штукатурки по всей поверхности душевой кабины. После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна на кран и его ручки. Прикрепите к поверхности той же штукатуркой, армированной волокном. Когда второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой.

3. Нанесение штукатурки на плитку

   Иногда может потребоваться оштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки . В этом случае вам нужно заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную плоскую поверхность . Для этого на облицованную плиткой стену следует нанести безусадочную клейкую штукатурку .

4. Нанесите выбранную вами штукатурку

   Теперь вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.Обязательно используйте гладкую штукатурку, потому что на крупной штукатурке остаются органические остатки, которые провоцируют появление плесени.

5. Гидроизоляция стенок душевых

   Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки , разбавленной водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака хорошего качества .

6. Нанесите силикон на уплотнение душевого поддона

   Нанесите силикон против плесени на уплотнение между душевыми стенками и поддоном.

FAQ — Можно ли накладывать штукатурку в душе?

Да , гладкие штукатурки на известковой основе, такие как Marmorino Venetian Plaster, Pastellone и Tadelakt, можно наносить на стены душевых в соответствии с нашими рекомендациями . Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в зоне душа, потому что они задерживают органические остатки, вызывающие плесень.

Да, на стены душевых можно нанести венецианскую штукатурку средней или крупной крупности.Следуйте нашим советам по применению, чтобы предотвратить образование влажных следов и плесени.

Гладкие штукатурки на известковой основе , такие как Marmorino Venetian Plaster , Pastellone и Tadelakt , можно наносить на стены душевых. Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в душевых, так как они задерживают органические остатки, вызывающие появление плесени.

Наиболее эффективное решение — это полиуретановый лак .Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки , разбавленной водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например, PU1C или PU2C . Этот метод позволит создать полностью непроницаемую отделку с учетом эстетического аспекта штукатурки.

Мы избегаем нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке участка водосточной трубы, чтобы его можно было хорошо загерметизировать.

Иногда вам может понадобиться отштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки .

Деревянные перголы: Перголы для сада – купить на Ярмарке Мастеров

Деревянные перголы для дачи

На даче возводят перголы для вьющихся растения и цветов, которые поддерживают растения, создают тень и защищают их от порывов ветра и осадков. Конструкция состоит из нескольких арок, соединённых между собой обрешёткой. Кроме функции опоры для растений, она является оригинальным декоративным элементом, украшением ландшафта придомовой территории и садового участка. Пергола может быть отдельно стоящая или объединённая со скамейкой, качелями или беседкой, образуя таким образом уютную зону отдыха. Моделируя её архитектурную конфигурацию, создают красивый живой коридор вокруг дорожек или оформляют переходы между различными зонами сада. Наибольшим спросом у владельцев загородных коттеджей и не больших дачных домиков пользуются деревянная пергола, гармонично вписывающаяся в любой ландшафтный дизайн.
Наша фирма специализируется на изготовлении пергол из дерева любых форм и размеров, осуществляет доставку и по желанию заказчика установку под ключ. У нас вы можете заказать модели с открытым верхом или покрытые односкатной крышей, выполненной из прозрачного или тонированного сотового поликарбоната. Элементы конструкции выполнены из сухого натурального дерева, обладающего высокой прочностью — массива сосны, дуба, ясеня или ольхи. Древесина в процессе производства тщательно шлифуется и проходит обработку защитным составом от разрушения вредоносными насекомыми, появления гнили и плесени. Для повышения устойчивости к воздействию влаги и обеспечения пожаробезопасности деревянные стойки и обрешётку покрывают специальным лаком или огнестойкой краской.

Купить деревянную перголу

У нас Вы можете купить деревянную перголу устанавливаемую стационарно на забиваемый свайный фундамент и готовые бетонные блоки или переносную. Модель, имеющая в комплекте сосновый пол на дубовом основании и крытая односкатной кровлей может выполнять функцию перголы — беседки для отдыха всей семьёй или с друзьями.
Вы можете купить перголу выбрав ее из каталога или заказать перголу по индивидуально разработанному проекту. Какой вариант вы бы не выбрали, с уверенностью гарантируем, что изготовленные нами модели обладают устойчивостью, надёжностью и при правильном монтаже способны устоять при любом сильном ветре. При заказе установки под ключ дизайнеры нашей компании помогут выбрать место для расположения строения. Лёгкие и изящные перголы можно установить в самом уединённом участке сада или присоединить к части дома. Это ажурное архитектурное сооружение имеет различные размеры и поместится даже в крошечном дворике, внеся в него элемент декора и романтики. В зависимости от размера строения и особенности грунта дачного участка, разработаем конструкцию фундамента и подсчитаем необходимое количество строительного материала. В кратчайшие сроки доставим его и выполнит опору в виде монолитных столбов, из готовых бетонных блоков или установим винтовые сваи. Если в комплект не входит дощатый пол, мы установил конструкцию под площадку из тротуарной плитки или плоского камня. Мастера работают быстро и аккуратно, что бы не повредить при установке перголы высаженные ранее вьющиеся растения.
Сделайте себе подарок — закажите перголу с установкой под ключ в нашей компании, украсьте её цветами и наслаждайтесь необычайной красотой на вашем дачном участке

Алюминиевые перголы в Москве | TERRADECK

Где применяются алюминиевые перголы

Алюминиевые перголы могут интегрироваться с любой системой остекления и вертикальными маркизами – это позволяет превратить открытую площадку в полноценное крытое помещение типа веранды или мансарды. Стильный дизайн органично вписывает конструкцию в абсолютно любой архитектурный стиль и привлекает дополнительное внимание.

Прочная алюминиевая конструкция с высоким классом ветроустойчивости. Трансформируемая крыша, оборудуется высококачественным тентом ПВХ либо поворотными ламелями, что позволяет точечно регулировать уровень освещения и циркуляцию воздуха под навесом. Устанавливается на любой открытой площадке и любом типе поверхности: земля, асфальт, бетон. Эргономичная модель отлично защищает от палящего солнца и дождей. Комплектуется большим количеством дополнительных опций.

Плюсы и минусы пергол из алюминия

Главным плюсом этой солнцезащитной системы является её прочность и выносливость. Металлические опорные балки выдерживают ветровую нагрузку до 10 баллов (штормовой ветер) и практически не подвержены коррозии. Поворотные ламели изготавливаются из экструдированного алюминия, срок службы которых составляет от 40 до 60 лет. Специализированные PVS-ткани дополнительно пропитываются составом, который придаёт ей так называемый «эффект лотоса» — поверхность приобретает водоотталкивающие свойства и полностью высыхает в течении 10-15 минут.

Сдвижная или поворотная крыша — отлично решает проблему недостаточной циркуляции воздуха под навесом. В хорошую погоду, Вы сможете сложить её, получив возможность погреться на солнышке и насладиться естественным освещением, а в непогоду сдвижной навес можно полностью закрыть в течении 30 секунд. Встроенная автоматика, подарит возможность управлять перголой дистанционно или настроить индивидуальные сценарии открытия и закрытия. В этом случае, Вы сможете установить точное время и задать условия, при которых крыша будет открываться и закрываться. Например, датчик дождя, среагирует на изменение влажности воздуха и подаст сигнал к развертыванию крыши. А датчик солнца будет давать команду открыть её в утреннее время и закрывать при наступлении жары.

К немногочисленным минусам перголы можно отнести невозможность оформлять её цветущими растениями, это может повредить встроенную автоматическую систему управления. Распространённое же мнение о том, что пергола из дерева, более экологична, давно устарело. Современные исследования доказали, что в плане экологичности алюминий не уступает древесине, но, к тому же, более устойчив к влажности и гниению.

Деревянные шпалеры | Решетки и перголы | Навесы перголы

Деревянная шпалера, пергола, арка – популярнейший элемент садового декора, который широко используется вместе с иными малыми архитектурными формами. Вообще, тенденция использования вертикальных решеток, а также навесов в виде перголы и  разнообразных арок для озеленения и благоустройства загородного участка пришла к нам из Европы. Современные садоводы активно применяют деревянные шпалеры и перголы в собственном саду, преображая самые обычные уголки участка, делая их визуально привлекательными. Собственно, шпалерные решетки и арки, в том числе перголы, представляют собой неотъемлемую часть вертикального озеленения, используемую всеми ландшафтными дизайнерами. Красивая решетка-шпалера является надежной опорой для вьющихся растений, она берет на себя как декоративное, так функциональное предназначение. Деревянная пергола может использоваться как навес или представлять собой декоративную арку. В том числе пергола бывает берет на себя роль открытой беседки. В случае необходимости крышу перголы покрывают поликарбонатом.

Итак, шпалера – это деревянная решетка на деревянной раме, по которой вьется растение. Поскольку для ее изготовления используется дерево, данное изделие и эстетически красивое и экологичное, при этом легко вписывающееся в любой ландшафтный дизайн загородной территории. Это садовое сооружение, как самостоятельный элемент, замечательно украшает сад. Деревянная шпалера может использоваться как самостоятельно, так и крепиться к стойкам перголам.

Садовые шпалеры также используются для зонирования территории участка. Обычно деревянные шпалерные решетки делаются из тонких деревянных реек, обрамленных декоративной рамой. Рамка выполняется из деревянных брусков. Рама необходима для придания конструкции жесткости, чтобы она выдерживала нагрузку оплетающих шпалеру растений. Также деревянная рама дополняет шпалеру с точки зрения визуальной привлекательности, без нее она бы казалась слишком «пустой».

Если вы собираетесь купить деревянные решетки, но не видите желаемый образец среди представленных на сайте, просто объясните нам, как вы видите будущее изделие, и мы сделаем его точную копию! А если вы решили заказать перголу, но не знаете, какой вариант вам подойдет, можно вызвать к себе замерщика-специалиста, который подберет для вас лучшее решение. 

купите перголу из дерева от uBesedki

Современные дизайнерские задачи довольно сложны, ведь нужно сделать не только «красиво», но и эффективно использовать пространство, подобрать материал, стиль и при этом учитывать весьма нестандартные, а порой и странные пожелания заказчика. Так в результате получаются оригинальные и функциональные решения, которые не только вызывают восхищение своей красотой, но и позволяют использовать каждый сантиметр свободного пространства по максимуму. Именно такие задачи нравятся нам больше всего, ведь мы стремимся найти самые оригинальные решения и не боимся сложного вызова. Вы можете посмотреть на нашей страничке фото деревянных пергол, но не спешите принимать решение, ведь это только малая толика наших возможностей — вместе с Вашими идеями мы способны сделать еще больше. Наши перголы из дерева не станут удивлять покупателя высокими ценами, поэтому Вы можете смело проявлять свой тонкий творческий потенциал — уверены, у Вас для этого есть уйма идей.

Если Вы хотите купить перголу для загородной дачи или желаете оживить окружение старого дома, тогда перед Вами открываются просто огромные возможности выбора, ведь даже самый скромный и неприметный домик по-новому будет смотреться в соседстве с деревянной конструкцией из грубо обработанного дерева, увитой плющом или маленькими и нежными цветками. Покупка перголы станет отличным дополнением к скромному дому в Москве, а также подчеркнет роскошь загородного жилья.

Садовые перголы, фото которых в огромном количестве имеются на нашем сайте, естественным образом впишутся в стиль и природное окружение дома. Они способны придать всему образу жилья легкости и завершенности. Деревянная садовая пергола позволит по-новому посмотреть на свободное пространство, ведь использование ярких элементов декора вместе с нашей конструкцией позволит зазвучать ноткам уюта комфортного загородного жилья. Также Вы можете купить деревянную перголу, чтобы разделить пространство внутренней территории двора для служебного использования и для отдыха, ведь возможности пространственного решения задач с помощью пергол просто безграничны, в чем Вы можете убедиться, если посетите нашу галерею, ведь даже по нескольким фото становится понятно, что наша конструкция универсальна.

Решение купить деревянную перголу позволит осуществить множество практических задач. Например, Вы сможете скорректировать недостатки садового оформления или скрыть еще неоконченную стройку, а также посадить рядом с перголой небольшое зеленое насаждение, которое будет украшать конструкцию и радовать Вас своим цветением.

Мы следим, чтобы стоимость наших услуг всегда оставалась доступной, поэтому купить перголу у нас получится совсем недорого.
Мы уверены, что купить садовую перголу захотят также и Ваши друзья, и соседи, едва только увидев Вашу преображенную московскую дачу.

Установка малых архитектурных форм нашими специалистами не займет много времени, ведь все детали могут быть изготовлены по Вашему заказу, а на месте все собирается очень быстро. Пожалуйста, обращайтесь. Мы ждем Ваших заказов.

Пергола-1

Пергола-2

Пергола-3

Пергола-4

Пергола-5

Пергола-6

Пергола-7

Пергола-8

Пергола-9

Пергола-10

Пергола-11

Пергола-12

Пергола-13

Пергола-14

Пергола-15

Пергола-16

Пергола-17

Пергола-18

Пергола-19

Пергола-20

Пергола-21

Пергола-22

Пергола-23

Пергола-24

Пергола-25

Пергола-26

Пергола-27

Пергола-28

Пергола-29

Пергола-30

Пергола-31

Пергола-32

Пергола-33

Пергола-34

Пергола-35

Пергола-36

Пергола-37

Пергола-38

Пергола-39

Пергола-40

Пергола-41

Пергола-42

Пергола-43

Пергола-44

Пергола-45

Пергола-46

Пергола-47

Пергола-48

Пергола-49

Пергола-50

Пергола-51

Пергола-52

Пергола своими руками 700 фото пошаговые инструкции

Практичный человек, проживающий в средней полосе, пожалуй, может спросить, а зачем нужна беседка без крыши? Ну что сказать, наверно затем, зачем нужны палисадники, альпийские горки или клумбы – для красоты. Да, возможно кому-то пергола покажется незавершенной конструкцией, но в этом и вся прелесть, к тому же данная постройка не лишена функциональности, а главное легкая и ажурная конструкция не создает давящего впечатления и может стать изюминкой ваша сада или дачного участка.

Как бы то ни было, но интерес к такому типу садовой постройки сегодня очень высок. Поэтому в этой статье вы сможете узнать, как сделать перголу своими руками, ознакомится с различными вариантами, воспользоваться пошаговыми фотографиями, чертежами, схемами и ссылками на сайты с подробными инструкциями. Также хочется сказать, что кроме внешней привлекательности, перголу довольно легко сделать своими руками даже человеку без опыта. Может, не каждый решится на строительство беседки, но с перголой особых трудностей не должно возникнуть. Вы в этом убедитесь, когда рассмотрите предложенные в статье примеры конструкций.

Стандартная пергола прямоугольной формы традиционно устанавливается на столбах или колоннах. Она прекрасно подходит для вьющихся растений, поэтому специально для этих целей между столбами набивают шпалеры. Перголы часто размещают у входа в сад, к стене дома или как отдельное строение. Вы можете купить сборную конструкцию в форме набора, но перголу довольно легко построить с нуля, используя недорогую обработанную древесину хвойных пород. В этой пошаговой фото инструкции наглядно показан один из вариантов строительства классической перголы своими руками, в данном случае, как отдельной беседки. Кстати, на первом фото изображен металлический подпятник для опор.

Источник фото www.diy.com/help-ideas/how-to-build-a-pergola/CC_npci_100128.art

Деревянная пергола может быть прекрасным дополнением к любому дачному участку, так как создает большую тенистую область, которая идеально подходит для трапезы на свежем воздухе или чтения хорошей книги. Перед началом строительства необходимо хорошо продумать размеры и дизайн конструкции, потому, что если собираетесь строить перголу своими руками чертежи вам понадобятся обязательно. Несколько типов проектов с чертежами и размерами представлены в этой статье, выбирайте тот, который лучше подходит для вашего участка. Сделать перголу своими руками проще чем, скажем беседку, но чтобы конструкция получилась красивой, необходимо выдержать определенные пропорции. Например, если расстояние между столбами намного больше, чем их высота, вид у перголы будет не очень гармоничный. Поэтому обычно расстояние между опорами не превышает трех метров. Здесь в схемах показано строительство перголы своими руками пошагово, только размеры указаны в дюймах (1 дюйм – 2,54 см). Несколько советов перед началом строительства:

• чтобы сэкономить время, соберите все инструменты на строительной площадке перед началом окончательной сборки;
• выбирая компоненты, проверти, чтобы они были идеально прямыми и в хорошем визуальном состоянии;
• нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали.

1. Первый шаг, это разметка и установка опорных столбов. Когда будете бетонировать столбы, рекомендуется использовать временные подпорки, чтобы на заключительном этапе, когда бетон подсохнет, можно было с помощью уровня отрегулировать их по вертикали.
2. Следующий этап установка решетки по бокам перголы, между деревянными столбами. Как вы можете видеть на картинке, нужно использовать деревянные рейки и оцинкованные винты. Просверлите дрелью экспериментальные отверстия на обоих концах компонентов перед фиксацией их к стойкам с помощью винтов. Еще раз точно измерьте зазоры между деталями.
3. Третий шаг установка опорных балок. Обрежьте концы перекладин в декоративной манере, если  хотите улучшить внешний вид перголы.
   Для крепления балок к столбам просверлите сквозные отверстия сквозь балку и опоры, затем затяните болтами. Попросите кого-нибудь, желательно с опытом, чтобы помог вам при креплении балок к стойкам.
4. Если вы живете в районе с сильными ветрами, или просто хотите немного оживить дизайн, можете усилить раму скобками. Обрежьте оба конца скоб под углом 45 градусов и закрепите их оцинкованными винтами к опорным балкам.
5. И в завершении идет монтаж поперечных балок. Вы должны позаботиться о том, чтобы сделать элементы тени, как показано в планах. Очень важно выдержать одинаковые расстояния между стропилами, поэтому не поленитесь досконально провести точные измерения. Просверлите отверстия сквозь стропила и закрепить их к опорным балкам оцинкованными винтами.
6. Изготовление поперечин для тени не трудная работа, если используете правильные планы и методы. Как вы можете заметить на изображении, необходимо сделать несколько надрезов в балках, чтобы они должным образом соответствовали опорам. Сделайте глубокие вырезы циркулярной пилой и прочистите выемку с помощью стамески и наждачной бумаги.

И последнее, позаботьтесь о завершающих штрихах. Заполните отверстия деревянным наполнителем и дайте высохнуть в течение нескольких часов. Затем отшлифуйте деревянную поверхность тонкой наждачной бумагой. Если вы хотите защитить конструкцию от воздействия влаги и улучшить внешний вид перголы, нанесите несколько слоев краски на деревянные детали.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/pergola/how-to-build-a-pergola-on-a-pergola/#more-7930

Ниже представлены еще три варианта перголы своими руками с чертажами

Пример, как сделать перголу своими руками с пошаговой инструкцией в схемах
Это прочная конструкция, отличается элегантным дизайном и ее очень легко построить.

Материалы

• A  — 4 шт опорные столбы
• Б  — 4 шт опорные балки
• C  — 15 штук поперечные балки
• D — 11 штук перпендикулярные перекладины
• E — 4 шт дополнительные опоры для поперечных балок
• F — 4 шт дополнительные диагональные обрезки для поддержки опорных балок

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Торцовочная пила, лобзик
• Рулетка, уровень, плотницкий карандаш
• Дрель

Время на строительство — одна неделя, если особо не напрягаться.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/pergola/16×16-pergola-plans-step-by-step/#more-25033

Большая прямоугольная пергола своими руками

Источник фото myoutdoorplans.com/pergola/12×24-free-pergola-plans/

Пример перголы с оригинальными опорными столбами от известного сайта ana-white

Источник фото www.ana-white.com/2011/04/weatherly-pergola

Пергола беседка своими руками

Часто пергола выполняет роль обычного навеса, чтобы создавать тень. Их устанавливаем перед входом в сад или на участок, на крыльце или как пристройку к дому. Пергола беседка отличается от перголы павильона только тем, что обычно их ставят отдельно и оборудуют перилами, как обычные беседки. Здесь представлены три варианта, как сделать перголу беседку своими руками с чертежами и размерами.

Вот первый вариант.

• Начальный этап строительства заключается в создании каркаса пола. Как вы можете видеть на диаграмме, необходимо вырезать оба конца направляющих под углом 45°. Аккуратно совместите края, просверлить направляющие отверстия и вставьте винты для создания жестких швов. Перед тем, как закручивать винты убедитесь, что все углы прямоугольные.
• Следующий этап сборки, установка промежуточных балок в каркасе пола. Размещайте лаги на одинаковом расстоянии и проверяйте углы угольником.
• Установка вертикальных балок. Это нужно делать особо аккуратно, используйте отвес и уровень, затем просверлите отверстия в балках и зафиксируйте винтами. В качестве альтернативы можно использовать шурупы.
  Далее необходимо установить настил на пол перголы. Как показано на схеме, между досками настила рекомендуется оставлять небольшой зазор. Концы досок прикрепите к балкам оцинкованными винтами. Убедитесь, что головки винтов находятся на одном уровне с поверхностью доски. Если хотите усилить прочность пола, под щитами установите шипа к стойкам.
• Затем необходимо установить опорные балки. Чтобы получилось красиво, можно немного поработать лобзиком, фигурно обрезав концы балки
• Потом прикрепите опорные балки к верхней части деревянных столбов. Все плотно зафиксируйте, не оставляя зазоров.
• Следующий шаг установка обрешетки крыши. Это можно сделать разными способами, например, просто уложить бруски на несущую балку и наискось закрепить длинными шурупами. А можно сделать, как в этом случае, выпилить с каждого конца бруса паз и просто вставить, как показано на картинке.
• Далее устанавливаем перила, здесь тоже есть разные способы, но это не сложно. Можете воспользоваться вариантом, показанным на пошаговых фото.
• В завершении установите дополнительные верхние планки, но это по желанию, если хотите, чтобы крыша была более прочной. Для этого необходимо просто набить дополнительные рейки перпендикулярно поперечным балкам.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/gazebo/simple-gazebo-plans/#more-13990

Пергола деревянная своими руками  Второй вариант

Источник фото myoutdoorplans.com/pergola/deck-pergola-plans/

Третий вариант, беседка пергола с перилами и полом  из камня. Конечно, это более дорогое сооружение и к тому же трудоёмкое. Но если ваш дом выполнен в таком стиле, то подобная пергола будет смотрется довольно эффектно и стильно.

Источник фото myoutdoorplans.com/pergola/pergola-plans-free

Пергола из дерева для дачи своими руками

Конструкция, которая не обеспечит вам укрытие от ветра и дождя, но принесет прохладу, когда дело дойдет до полуденного зноя. В общем, штука не очень практичная, тогда, почему перголы так популярны? Это уникальное архитектурное смесь, которая представляет собой общие черты итальянских садов эпохи Возрождения, часто служили навесами для пешеходных дорожек или в качестве виноградных беседок. Сегодня этот средиземноморский дизайн стал модным во всем мире, даже в районах, казалось бы мало подходящих для подобной конструкций.

Кроме этого большой плюс в том, что перголу из дерева для дачи своими руками построить совсем не сложно, даже проще, чем обычную беседку. Представленный здесь вариант имеет высоту 2,5 метра, все размеры деталей можете увидеть на представленном чертеже, но вы можете их легко изменить его в соответствии с вашими запросами. Ниже, на пошаговых фото показано, как сделать перголу из дерева своими руками, а если что-то непонятно, подробная инструкцию можно прочитать на сайте, ссылка на который находится под галереей.

Источник фото www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a760/how-to-build-a-pergola-plans/

Пергола на даче своими руками 

Представленная здесь пергола довольно больших размеров, с опорой на 8 столбах. Правда в этом примере показано строительство перголы для дачи своими руками на основе старой беседки, так что процесс установки столбов не показан. Автору повезло, что все опоры были в хорошем состоянии и могли быть использованы повторно. То есть необходимо было сделать крышу для перголы своими руками.

В этом случае горизонтальные несущие балки установлены в пазы, в принципе, это самый надежный способ, так можно крепить даже и без гвоздей, но чтобы было крепче, рекомендуется все-таки прибить или завинтить. В галерее представлено 48 пошаговых фотографий процесса сборки, так что все должно быть понятно, если возникнут вопросы, ссылка на сайт источника под фотографиями.

Источник фото www.instructables.com/id/Garden-Arbor

Простая пергола своими руками

Автор этого фото делится опытом, как сделать простую перголу своими руками за два дня с минимальными затратами. Почему так быстро и дешево? Во-первых, это самый простой дизайн, во-вторых, перголу устанавливали на уже готовой бетонной площадке. Как правило, отдельно стоящую перголу строят на конкретных опорах, углубленных ниже линии промерзания. Поскольку внутренний дворик автора был в хорошей форме, с бетоном толщиной 15 см, а конструкция перголы без крыши не тяжелая, то ее установили на металлические подпятники прямо на площадке. Горизонтальные несущие балки усилены диагональными брусками. Сделать это не сложно, просто отпилите четыре бруска под углом 45° и прикрутите шурупами одним концом к опорному столбу, другим к горизонтальной балке. Бруски можно сделать фигурными, чтобы выглядело красивее. Впрочем, все этапы хорошо показаны на пошаговых фото.

Источник фото homefixated.com/how-to-build-a-pergola

Пергола из дерева своими руками

Пергола, это особая конструкция, поэтому выбор места имеет решительное значение. Вы можете использовать любой тип древесины, какой предпочитаете. Это зависит только от возможностей и предпочтений. Данная деревянная пергола сделана своими руками из южной сосны.

Итак, давайте рассмотрим список материалов, которые понадобятся. Это:

• ручная пила
• очки для безопасности
• лопата
• молоток
• перфоратор
• циркулярная пила
• дрель
• рулетка
• уровень
• подпяточники
• болты с шайбами
• торцовый ключ
• Винты
• лобзик
• лестница или стремянка
• Бруски и доски в зависимости от размеров вашей перголы

Вроде все. Теперь вам остается определиться с размерами и местом. Последнее очень важно еще в том плане, чтобы решить, как будут устанавливаться столбы, в землю или на бетонное основание. Установка в грунт предпочтительней, хотя это и больше работы, но зато надежней. Ну а дальше порядок сборки смотрите на пошаговых фото

Источник фото www.thehandmadehome.net/2013/01/how-to-build-a-pergola

Пергола добавит изящества в стиль и архитектурный облик вашего дома или сада. Существует большое разнообразие размеров и стилей. Данная конструкция высотой 2 м и шириной 2,5 м. Если вы думаете, как построить перголу близко к дому, надо учитывать, что стандартная конструкция имеет выступы, которые выступают в среднем на 40 – 50 см. Для строительства выберите ровную площадку, если такой нет, удалите почву и утрамбуйте подходящий участок. Не забудьте сохранить почву для использования в качестве наполнителя для клумбы. Кроме этого, продумайте место для перголы, желательно устанавливать ее в тени деревьев для защиты от послеполуденного летнего солнца. Распространенная ошибка думать, что пергола дает хорошую тень, на самом деле сеть балок и стропил дает очень мало тени. В этом проекте пергола будет построена на углах существующей подпорной стенки; хотя процесс сборки такой же, как и без стены.

1. Вначале проведите разметку и отметьте места установки столбов кольями. Затем измерте диагонали от угла до угла с обеих сторон и убедитесь, что расположение является правильным.
2. Для опор высотой 2,5 м, планируют углубления около пол метра в глубину, вообще она должна быть глубиной 1/4 от высоты опоры, диаметр отверстий около 30 кв. см. Как правило, ширина не должна быть меньше, чем 25 см.
3. После того, как выкопали отверстия, установите опоры.  При заполнении цементом используйте ручку метлы или лопату, чтобы убедиться, что нет воздушных карманов.  Если есть, то, возможно, придется добавить больше бетона, чтобы довести уровень до поверхности.
4. При заливке будьте осторожны, не используйте слишком много воды, это может ослабить бетон. Консистенция должна быть как масло. Когда бетон готов, заполните отверстие до 3 см до поверхности. Это позволяет бетону расширяться и сжиматься при изменении погодных условий. Оставьте застывать в течение 48 часов.
5. Приготовьте поддержку балки и стропил. Опорные балки прикрепляются к стойкам. Вам понадобится две на четыре балки на каждую сторону. Поверх опорных балок прикрепите стропила. В этом проекте для крыши используется девять стропил.
6. После того, как бетон застынет, а балки и стропила будут готовы, обрежьте верхушки опор. Стропила сверху, в конечном итоге добавят еще 15 см в высоту.
7. Установка балок. Потратьте время, и тщательно измерьте свес каждого стропила, чтобы выровнять весь комплект.  Установите стропила, закрепив каждый на месте с помощью двух 15-ти сантиметровых оцинкованных винтов на каждом конце.
8. Закрепите каждый конец балки к верхней наружной поверхности каждого столба двумя 10-ти сантиметровыми винтами, чтобы временно удерживать их на месте. Прикрепите остальные балки таким же образом.
9. Все, осталось установить стропила и окончательно закрепить балки на месте с помощью болтов. Выложите стропила на вершинах балок с интервалом 30 см.
10. После выравнивания можно закрепить балки к стойкам 10-ти сантиметровыми оцинкованными болтами. Просверлите в верхней и нижней направляющих отверстия. С помощью молотка протолкните болты сквозь балку и столб и закрутите гайки.

Источник фото www.diynetwork.com/how-to/outdoors/structures/how-to-build-a-pergola

Пергола для растений своими руками

Легкая конструкция перголы дает возможность для выращивания виноградной лозы и других растений, которые нуждаются в поддержке. В принципе в средиземноморских странах это и есть ее основное предназначение. Хмель, глициния, плющ или виноград не только сделают перголу более привлекательной, но и дадут еще больше тени и конфиденциальности. Если вы решили использовать конструкцию для вертикального озеленения, то главная задача при постройке перголы для растений своими руками, это правильно выбрать место. В остальном, порядок изготовления уже описывался выше, постройка данной перголы принципиально ни чем не отличается, а пошаговые фото в галерее вам помогут.

Источник фото www.instructables.com/id/My-Pergola-Project/

Пергола с качелями своими руками

Это, конечно, не совсем пергола в классическом понимании, но автор назвал статью «пергола с качелями», и ее просто невозможно было сюда не поставить, уж очень привлекательное место для отдыха. Без сомнения, открытая беседка, будем называть ее перголой, с качелями, местом для костра и рамкой под экран для летнего кинотеатра выглядит как настоящий оазис, место, где можно собрать друзей и отдохнуть всей семьей. Правда, этот проект нельзя назвать дешевым, по подсчетам автора он обошелся почти в три тысячи долларов, но это там у них, в Америке, у нас возможно будет стоить дешевле, они ж там у себя даже гвозди за доллары покупают:) Время, потраченное на строительство зависит от того, насколько сильно вы хотите работать, и вашего уровня мастерства. Если у вас есть, по крайней мере, два помощника, которые имеют общие знания в столярном деле и умеют обращаться с обычными электроинструментами, вы можете завершить этот проект за пару выходных. Представленные автором фотографии тяжело назвать пошаговыми, они скорее эпизодические, но если хотите узнать, как построить для своей зоны отдыха большую перголу с качелями своими руками, инструкции на сайте, ссылка на который находится под галереей, более менее подробные.

Источник фото www.remodelaholic.com/build-diy-pergola-tutorial-firepit-swings
Автор Касс

Пергола с качелью

Настоящая классическая деревянная пергола, где есть все – встроенные полки, по бокам современная декоративная решетка для тени. Легкая и ажурная конструкция – идеальное место для отдыха, которую легко построить, и вы можете сделать это самостоятельно, вырезав декоративные узоры в хвостах стропил. В середине можно поставить скамеечку, или сделать как в этом случае, перголу с качелью, на ваше усмотрение.

Ниже представлены картинки, где в схемах показан порядок сборки перголы.  На заметку, если вырезать декоративные хвосты на стропилах, сделайте это заранее, перед установкой на перголу.

Источник фото www.ryobitools.com/nation/projects/pergola_2290

Изготовление перголы из дерева своими руками

Изготовление перголы из дерва своими руками похоже на изготовление красивой мебели. Готовое изделие демонстрирует мастерство и красоту дерева. Но, в отличие от ажурного домашнего столика, пергола подвергается воздействию солнца, дождя, ветра и снега. Поэтому важно построить такую конструкцию, которая сможет выдержать все атмосферные невзгоды и прожить долгую жизнь. Представленная здесь деревянная пергола состоит из четырех столбов, поддерживающих навесы прогонов и балок. Автор разработал детали, чтобы обеспечить стабильность и долговечность перголы, но так, чтобы конструкция не получилась слишком сложной или дорогостоящей. Полог состоит из трех слоев, начиная с узла перекладин, которые закреплены на вершинах столбов.

Круговые соединения в прогонах и балки создают взаимосвязанные рамки, которые не только укрепляют конструкцию, но и делают ее более привлекательной. Поскольку балки и стойки  установлены на одном уровне друг с другом, обработайте выемки и верхушки столбов наждачной бумагой. Эта процедура облагородит соединения и скроет небольшие несоответствия. Две поперечные направляющие добавляют структурную целостность перголе, а сквозные шипы придают более декоративный вид. Все детали изготовления перголы своими руками показаны на пошаговых фото и схемах.

Источник фото www.finehomebuilding.com/2006/05/01/build-a-craftsman-style-pergola
Автор Джанет Делани

Пергола своими руками пошаговая инструкция фото

Если есть свободное пространство во дворе, которое вам хотелось бы как-то украсить, сделать перголу своими руками — отличное решение. Если у вас есть сад и вы хотите уютное местечко для отдыха, то опять же, лучшее решение, это пергола. Согласны? Вот и автор этого проекта пришел к такому выводу. Возможно, этот проект может показаться сложным, но вы просто можете взять его за основу, если планируете подобную постройку у себя на даче или во дворе.  Автору же на реализацию своей идеи потребовалось всего два дня, правда, не обошлось без помощи приятелей. Для монтажа вам в любом случае понадобятся помощники, да и наличие дополнительной пары глаз никогда не помешает, хотя бы чтобы свести к минимуму возможные глупые ошибки.

Подробная пошаговая инструкция довольно объемная, поэтому не буду ее здесь выкладывать, под галереей есть ссылка на сайт, где вы можете прочитать описание каждого шага. Как видите, автор решил сделать свою перголу более уютной и  предусмотрел наружные огни по всему периметру, а также ящики для цветов. Правда использовал их для трав —  посадив эстрагон, тимьян, мяту и базилик. Если вам такая идея понравилась, на пошаговых фото также показано, как сделать деревянные ящики для растений. В общем, все нюансы можете прочитать на сайте, там целое художественное произведение.

автор Джош Родос

Источник фото http://abeautifulmess.com/2014/08/build-your-own-pergola-part-one-planning.html

Пергола для винограда своими руками

Эту небольшую перголу для винограда своими руками автор построил у своего дома, получилось такое уютное местечко для отдыха. Конструкция небольшая, особых проблем с изготовлением возникнуть не должно. Список инструментов:

1. молоток,
2. аккумуляторная дрель,
3. уровень, зажимы,
4. кисточки,
5. лопата.

Список материалов:

• оцинкованные винты с шайбами разных размеров
• нержавеющей шайбы для крепления проводов
• оцинкованная проволока
• 2 мешка гравия
• 2 мешка цемента
• пиломатериалы нужных вам размеров (4 бруса, 2 доски, рейки на перекладины)
• грунтовка
• краска

Как сделать перголу для винограда своими руками и даже скамеечку, показано на пошаговых фото. Подробная поэтапная инструкция есть на сайте, но это не настолько сложный проект, так что можно использовать просто как идею.

Источник фото www.instructables.com/id/Grape-Arbor-with-bench-for-a-small-space

Пергола арка своими руками

Арка над дорожкой, это классика и здесь показано, как сделать перголу арку своими руками. Такую конструкцию построить довольно легко, правда, автор не предоставил подробной инструкции. Возможно, у вас возникнут вопросы: какие нужны размеры балок, как установить столбы и т.д. Это не проблема, не позволяйте этим мелким деталям останавливать вас. Строительство арки мало чем отлучается от изготовления обычной перголы своими руками, чертежи и пошаговые фото которых представлены выше. Просто не торопитесь, составьте план, хороший дизайн может быть испорчен неправильной установкой, поэтому тщательно проверяйте измерения перед началом работ. При установке опор отметьте место первых двух опор деревянными колышками, проверти угольником и рулеткой. Затем отметьте положение двух других столбов. После того, как все четыре точки установлены, проверьте все базовые измерения, включая диагонали, чтобы убедится, что все правильно установлено. Хоть инструкции нет, но на пошаговых фото процесс изготовления показан очень хорошо,  вам определенно не понадобится инженерное образование, чтобы разобраться. А пример дизайна — это просто пример, в котором можно легко изменить элементы в соответствии с вашими собственными уникальными предпочтениями и ситуацией. Простой или сложный, большой или маленький, постройте, как хотите!

Источник фото www.instructables.com/id/Wooden-arbor-simple-DIY-project

Как построить перголу своими руками

Беседки  являются популярным дополнением к загородному дому или дачному участку, так как  добавляют стиль и характер наружной площади. Они могут различаться по размеру и дизайну, в зависимости от ландшафта, и служат хорошим укрытием от жарких солнечных лучей в местах, где люди любят отдыхать и развлекаться. Один из видов летних конструкций – пергола, является  хорошим решением  для украшения внутреннего дворика и смягчения зноя палящего солнца. Перголы обычно строят с четырьмя опорными стойками, соединенными сверху  стропилами и декоративными поперечинами. Как правило, это довольно простые сооружения в дизайне, но вы во время должны учитывать некоторые основные методы, чтобы получилась прочная и надежная конструкция.

Поддержка сообщений

1. Чтобы адекватно вложится в накладные расходы на пиломатериалы, а также обеспечить достаточную прочность, лучше всего  использовать опорные столбы 6 × 6. Для очень маленькой конструкции с расстоянием между стойками 1,5 м подойдут опоры  4 × 4. Тем не менее, для нормальной большой перголы  запас 6 × 6 не будет лишним, и выглядит такая конструкция намного солидней. Чтобы интегрировать перголу в имеющийся ландшафт, их, как правило, строят в форме квадрата и вблизи от дома или ближайшей структуры.
2. Вначале выровняйте отверстия в соответствии с глубиной, определенной местными строительными нормами, чтобы углубится под слой промерзания грунта в вашем районе. Уплотните почву в нижней части отверстий, добавьте гравий для дренажа, затем закрепите нижнюю часть бетоном, при этом стойки должны быть идеально выровнены. Проверти свои измерения два или три раза.
3. Опорные столбы должны быть  из обработанной древесины 6 × 6, рассчитанной на контакт с землей. Их установка, это работа для двоих. Устанавливать необходимо вдвоем, потому что необходимо одновременно выравнивать и крепить нижнюю часть боковыми досками, которые удерживают штырь, когда бетон сохнет. Доски прибиваютя к двум смежным сторонам стойки и углу вниз к земле, чтобы укрепить столбы. После выравнивания вбейте колья до нижней части скобы. Повторите эту процедуру для всех четырех столбов.

Пергола, показанная в этой статье, строилась для конкретного внутреннего дворика, а один из опорных столбов служил опорой для патио и был прикреплен к стене дома.

Ключевым моментом в проектировании  перголы является ее визуальная пропорция. Балки и кросс-элементы должны быть большие, иначе верхняя часть структуры будет выглядеть малорослой и недоделанной. Также необходимо учитывать допустимый диапазон, основанный на размере перголы. Например, 3-х метровый пролет слишком длинный для платы размером 2 × 6. Мало того, что он будет казаться непрочным визуально, но со временем и провиснет. Большинство строителей используют как минимум 2 × 8 для верхних деталей каркаса, и это для маленькой беседки.
Для этой перголы  использовались балки 2 × 12, стропила 2 × 10 и 2 × 4 для слоя декоративных прогонов, закрепленных на стропилах.

Типичным для конструкции перголы является наличие хвостов у всех горизонтальных досок, распиленных с декоративным рисунком. Хвосты придают перголе элегантный дизайн и могут быть разрезаны на изогнутый криволинейный профиль или угловатый геометрический дизайн — или что-то среднее между ними. Самый длинный край досок всегда располагается  сверху, но это полностью зависит от вас. Поэкспериментируйте с дизайном на бумажном шаблоне, так легче себе представить будущую конструкцию. 

После того, как примите решение,  вырежьте первый строп и используйте его в качестве шаблона, чтобы отметить остальные.

1. Вырежьте рисунок, используя комбинацию ручной и циркулярной пилы.  Как первая балка будет готова,  используйте ее в качестве шаблона, чтобы сделать хвосты на всех балках. Сделайте то же самое для стропил и прогонов. Балки, стропила и прогоны могут иметь разные конструкции хвостов, но каждый тип доски должен соответствовать.
2. Следующий шаг  установка балок. Двойные балки крепятся к верхней части перголы и соединяют боковые стойки.
3. Устанавливать надо вдвоем, также потребуются две лестницы.  После того, как выровняете балку на нужной высоте на опорных стойках, убедитесь, что она совершенно ровная.  Закрепите ее временно гвоздями, пока не сделаете  надлежащее соединение с защелкой. Прикрепите соответствующую балку к противоположной стороне двух столбов. Повторите для противоположной стороны перголы.
   Затем закрепите окончательно, просверлив два сквозных отверстия  через стойки и двойные балки.
4. Устанавливая высоту балок, учитывая, что они будут самыми низкими горизонтальными элементами структуры, поэтому не забудьте ниже оставить достаточный запас. Стропила и прогоны будут закреплены на вершине, и вся структура должна быть спроектирована таким образом, чтобы подходила к любому соседнему сооружению, в данном случае – крыше.  Закрепите каждый угловой узел двумя болтами 1/2 «¾, шайбами и гайками.
5. Когда все балки закреплены , просверлите два сквозных отверстия  1/2-дюйма через балки и стойки в каждом соединении и закрепите каждый угловой узел двумя болтами.  Две пары балок будут поддерживать вес стропил и прогонов перголы.
6. Обычно стропила немного меньше, чем балки, и устанавливаются вертикально, пересекая балки под углом 90 градусов и нависая с каждой стороны декоративными хвостами стропила.
7. Расстояние между стропилами варьироваться в зависимости от размера перголы. Самым  важным правилом в интервалах является равное расстояния между всеми стропилами. Сначала установите передние и задние стропила, прикрепив их к опорным стойкам над балкой.
8. Установите все остальные стропила, расположив равномерно между передними и задними, а затем прикрепите их к балкам, забив по два гвоздя в каждом суставе.

Последний слой пиломатериалов в этой конструкции  прогоны  2 × 4, которые  устанавливаются вертикально над стропилами под углом 90 градусов, по сути образуя сетку. Обратите внимание, что слой прогонов  является дополнительной декоративной деталью, которая  лучше всего подходит для больших пергол.

Покраска и обработка древесины — это хороший способ добавить цветовой оттенок, а также защитить дерево от влаги и насекомых. Кедр и красное дерево содержат натуральные консервирующие масла, которые помогают защитить от заражения насекомыми и гнилью, но обработанная древесина намного дешевле.

Обработка водорастворимыми консервантами оставляет влагу в дереае. Для достижения лучших результатов дайте высохнуть древесине в течение 2-4 недель перед обработкой.Несмотря на простую конструкцию, строительство  перголы требует минимального  опыта, надежных инструментов и грамотных решений на этапе планирования. Потратьте время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект проекта, особенно, делая конкретные заметки о том, как прикрепить перголу к существующей структуре, если это то, что требуется в вашем проекте.

Источник фото extremehowto.com/how-to-build-a-pergola/

Проектирование и строительство перголы

Вам нравятся перголы? Авторам этого проекта, Марку и Терезе Клемент тоже. Предлагаемый вариант оригинальной конструкции, возможно, вас заинтересует. Все начинается с дизайна. Суть этой простой структуры столбов, балок, стропил и прогонов заключается в том, что внешний вид возможностей дизайна почти безграничен. Но вам все равно нужно сделать это «правильно», а то получится что-то не совсем то, беседка, которую никто не использует, или колосс, который затемняет дверь на задний двор.
Начните с вопросов. Как пергола будет использоваться большую часть времени? Сколько предположительно людей должно там поместится? Вы планируете там что-то готовить, или это будет просто место для общения? Или и то и другое?  Вы можете сделать уютное местечко, скажем, возле ручья. Или, как в этом случае, пергола будет служить частью дизайна внутреннего дворика, расположенного около дома.
Высота будет зависеть от ширины и глубины перголы. Расположение во дворе влияет на размер материалов. Если вы имеете дело с неровным ландшафтом, это другая история. В общем, нужна золотая серединка,  баланс высоты, ширины и глубины перголы друг с другом и материалами, которые вы выбираете для строительства.
Как правило, нижняя часть балки является контрольной точкой для компоновки высот. Все, что ниже двух метров (высота типичного дверного проема) заставит людей чувствовать, что им нужно наклонить голову, чтобы войти. Звучит странно, но это правда. Лучшая высота до нижней части балки приблизительно 2,80 м, что делает пространство удобным и уютным, и в то же время грандиозным и парящим. Можно также  добавить второй, более низкий уровень, чтобы было место для сидения, которое также может служить  в качестве стола для тарелок, блюд, чашек и еды.
Какое лучше выбрать дерево для перголы? В данном случае авторы использовали красный кедр. Он отлично подходит для подобной конструкции, прост в обслуживании и имеет уникальную текстуру и узоры. Конечно, нет никакого строго правила при выборе материала для строительства перголы, так что вам решать, что использовать. Размеры, тоже дело вкуса, например 3,5 метра  — слишком длинный промежуток — как для досок, так и для глаз .

Столбы и перекладины

• Перед тем, как переместить шаблон, чтобы выкопать ямы под столбы, сделайте отметки на грунте. Для шаблона авторы использовали раму, что не просто проще, это намного проще. Просто делаете коробку с внешними размерами мест размещения. Другими словами, столбы помещаются внутри коробки. Все размеры перголы — это место, где стропила заканчиваются, но вы строите коробку туда, куда идут посты.
• Глубокие метровые отверстия создают много грязи, чтобы защитить траву, можно использовать брезент.
• Установите перемычку (диагонали + поперечина выглядят как A). Перекрестная деталь дает возможность легче вам  перемещать коробку.Максимально точно настройте положение шаблона, убедившись, что он параллелен любому предмету в пределах 3 метров или около того, например, забора или веранды. Тщательно отметьте места для каждой стойки.
• Копание, пожалуй, наименее забавное занятие в любом проекте. Глубина должна быть около 70 см.  Даже в теплом климате не рекомендуется устанавливать меньше чем на 60 см, чтобы земля удерживала опоры на месте.
• Дальше устанавливаем столбы. Отпиливать их можно на месте, вы можете измерить шаблон до нужной высоты, а затем отпилить до необходимой длины на земле. Чтобы отрегулировать высоту, добавьте в яму гравий, чтобы поднять столб. Для каждого сообщения требуется две диагональные фигурные скобки. Что-нибудь в районе 1,5 м.
• Залейте столбы бетоном.

Балки, стропила

• Используйте шаблон, чтобы наметить внешний вид хвоста стропила, а затем перенесите его на остальные.  Декоративные  детали стропил придут вашей перголе особый вид.
• Отпилите одну балку и прикрутите ее к макету, в дальнейшем можно использовать ее как шаблон.
• Зажимы для штанги хорошо подходят для крепления балки на месте. То же самое с стропилами.
• Там надо много пилить. Затем  отмечаете стороны всех частей, чтобы долго не разбираться где верх где низ во время установки.
• В последнюю очередь устанавливаются прогоны, закрепленные перпендикулярно стропилам, они фиксируют все на своем месте, добавляя теневые линии и глубину к структуре.

Трава идеально подходит для пола беседки. Это круто и удобно. Вы можете так же легко построить платформу или добавить позже. В любом случае, оба подхода сочетаются.
На последнем фото готовая пергола со всеми ее частями с нуля.  Комбинация столбов, балок, стропил и прогонов может быть изменена для почти безграничных вариантов дизайна.

Авторы Марк и Тереза Клемент

Источник фото extremehowto.com/designing-and-building-a-pergola/

Пергола из веток и жердей

Конструкции из жердей всегда были популярны. Главное, деревянную перголу своими руками из жердей построить довольно легко. Нет каких — либо конкретных правил, которые необходимо соблюдать при строительстве, все зависит от вашей фантазии. Идея деревянной перголы для ландшафтного дизайна в сочетании с плетеным забором из лозы могут создать неповторимый стиль для вашего участка. Все, что вам нужно, чтобы построить оригинальную деревянную перголу своими руками, это:

• толстые жерди твердой древесины (длиной около 70 см)
• короткие прямые жерди и декоративные ветки.

Из инструментов: молоток, сучкорез, секатор, гвозди и проволока.

• Шаг 1: Подготовьте жерди. Можно использовать как высушенные жерди, так и свежую древесину. Если дерево сухое, заранее просверлите отверстия для гвоздей. Автор использовал ивовые ветки, вы можете выбрать другие виды твердой древесины, которые растут в вашей местности.
• Шаг 2: Изготавливаем две прямоугольные боковые панели. X образная форма сделает конструкцию более надежной и безопасной.
• Шаг 3: Добавьте немного декора. Используйте декоративные ветки для создания привлекательного узора на боковой панели. На фото автор сделал ряд готических арок, зафиксировал их гвоздями и отрезал лишнее секатором.
• Шаг 4: Чтобы создать треугольный фронтон для верхней части перголы, скрепите вместе толстые ветви. Изготовьте две такие треугольные фронтоны.
• Шаг 5: Фронтоны тоже сделайте декоративными, добавте вокруг немного красивых веток
• Шаг 6: Соберите перголу, гвоздями скрепите боковые панели и установите фронтоны
• Шаг 7:В середину верхней части конструкции добавьте рейки.
• Шаг 8: В передней и задней части установите угловой кронштейн

Совет: чтобы продлить срок службы перголы, сделайте смесь из 2-х частей льняного масла и одной части скипидара. С помощью распылителя обработайте конструкцию этой смесью. Не забудте очистить наконечник распылителя , когда закончите.

Источник фото https://www.minimalisti.com/diy-wooden-pergola-hints-ideas.html
Автор: Бим Уиллоу

Шторы для перголы

Как построить перголу своими руками мы разобрали, но надо бы еще внести немного уюта, создать особую атмосферу для отдыха. Дизайн, качественные материалы и надежная конструкция – это все конечно хорошо, но без декоративных элементов пергола, это просто столбы и перекладины, чтобы создать комфортную обстановку, самый простой вариант, сшить шторы для перголы. Можно ли сшить их своими руками? Конечно, можно. Для этого вам понадобятся:

• белая ткань (автор использовал 18 м)
• комплект люверсов 40 шт
• ножницы
• крючки 8 шт
• цепочка
• проволока

Какие ткани вы хотите использовать, зависит только от вас. Некоторые могут быть очень дорогими, поэтому автор предпочел обычную хлопчатобумажную ткань с водонепроницаемой пропиткой. В принципе, можно взять и обычную простынь, это зависит от того, какие размеры вам нужны и какие погодные условия в местности, где вы живете. Возможно, нет необходимости использовать хорошую ткань, если ветер и дождь ваша привычная погода.
Длина занавесок, понятное дело, зависит от высоты перголы. Возможно, что стороны имеют разную высоту, визуально это не заметно, а когда повесите шторы, будет выглядеть не красиво. Поэтому нужно провести тщательные измерения, чтобы все соответствовало. Ширину нужно определять в зависимости от ткани и размера проемов между балками. После того отмеряете, можно вырезать восемь штук навесных панелей. Дальше на пошаговых фото показано, как сделать отверстия и вставить металлические втулки на шторы, закрепить крючки и повесить цепочку. Ну а с задачей повесить шторы, пожалуй, справится каждый.

Источник фото abeautifulmess.com/2014/05/make-your-own-outdoor-curtains.html

Пергола из металла своими руками

Пергола представляет собой плоскую конструкцию, которая может одновременно выполнять роль беседки и шпалеры для вьющихся растений. Конечно, практических функций у нее немного, но в качестве украшения сада или участка подходит идеально. В основном делают деревянные перголы, выше вы уже видели два десятка примеров, но это не единственный материал для изготовления.

Очень красиво, более легкими и воздушными выглядят перголы, сделанные из металла. На этих фото как раз и представлена одна из таких конструкций. Автору нравится тонкие линии и у него есть сварка, поэтому здесь он представляет свой вариант перголы из металла своими руками. Порядок сборки (или сварки) смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Steel-Pergola-for-Kiwi-and-Grape

Пергола своими руками чертежи

Пергола своими руками 300 фото

Здесь собрана небольшая галерея деревянных беседок, сделанных своими руками. Конечно, можно собрать и больше фотографий, ведь вариантов миллионы. Каждая беседка, сделанная не по шаблону, а своими руками, пусть даже по стандартным чертежам, это все равно произведение искусства. Здесь же собраны относительно простые конструкции, которые под силу каждому, не обладающему большим опытом мастеру. Есть, конечно, и примеры прмышленных изделий, может, пригодиться.

Чертежи квадратной беседки

Квадратные беседки 150 фото

Чертежи шестиугольных беседок

Шестиугольная беседка своими руками 50 фото

Чертежи восьмиугольных беседок

Восьмиугольная беседка своими руками 100 фото

Пергола из дерева своими руками — подробный чертеж и инструкция

Хотите добавить в ландшафт придомовой территории средиземноморского уюта, сделать опоры для вьющихся растений, зонировать участок или просто создать тенистое место для беззаботного созерцания? Помощником в этих вопросах станет традиционная деревянная пергола.

Как декоративно-функциональные элементы перголы начали использоваться еще в Древнем Риме. В последующие периоды увитые зеленью навесы продолжали оставаться важными элементами садово-парковых и частных территорий. Своей актуальности они не утрачивают и в современном ландшафтном дизайне.

Сегодня под перголами понимают самые разные конструкции. Они могут быть с прямым или сводчатым верхом, в виде отдельно стоящей постройки или примыкать к зданию, выполняя функции навеса для террасы, — размеры, формы и архитектурные особенности садовых пергол не знают границ. Мы же расскажем, как сделать своими руками классическую перголу, в том виде, в котором ее возводили еще древние римляне и который принято считать каноном средиземноморского ландшафтного дизайна.

Устройство традиционной перголы

Классическая пергола — это отдельно стоящий навес из деревянной обрешетки, поддерживаемой на толстых опорных столбах. Базовыми элементами перголы являются столбы из бруса, несущие балки, подкосы и обрешетки. Конструкция выглядит максимально легко и не перегружено, при этом обладает достаточной прочностью и чтобы выдерживать вес растений и порывы ветра.

Обрешетки классической перголы изготавливают из досок, установленных на ребро. Доска, смонтированная таким способом, лучше выдерживает нагрузки, возникающие под весом вьющихся растений, чем обрешетка, уложенная на пласть. Помимо усиленной жесткости и отсутствия прогибаний, установленные на ребро деревянные доски выглядят более эстетично, особенно в межсезонье, когда не скрыты зеленью.

О выборе материала

Круглогодичная эксплуатация перголы на открытом воздухе ставит во главу угла вопрос о выборе древесины. Материалов для изготовления этой конструкции нужно довольно много. Закупить в таком объеме лиственницу, тую, дуб, тис или другой пиломатериал, который хорошо приспособлен к всесезонной эксплуатации на открытом воздухе, способен далеко не каждый. Компромиссным решением с точки зрения долговечности и экономии бюджета является использование антисептированных сосновых досок и бруса, прошедших обработку в промышленных условиях.

Чертеж классической деревянной перголы с размерами

Открыть чертеж в большом размере

Открыть чертеж в большом размере

Изготовление деревянной перголы своими руками

Благодаря несложной конструкции, простой схеме раскроя деревянных деталей и незамысловатым столярным соединениям справиться с постройкой этого проекта для сада или дачи смогут даже начинающие мастера.

Руководствуясь подробным чертежом с размерами, выполняют заготовку основных элементов перголы:

• опорные столбы — 6 шт. 3,600x100x100 мм;
• балки — 6 шт. 2,400x90x40 мм;
• обрешетки — 16 шт. 2,400x90x40 мм;
• подкосы — 14 шт. 800x90x40 мм.

Пошаговая инструкция монтажа:

1. Возведение конструкции на участке начинают с монтажа опор. В качестве столбов используют брус 100х100 мм. Наиболее простая и надежная технология установки опор — бетонирование в скважине, выкопанной ниже уровня промерзания грунта. Глубина скважины должна быть не менее 1 м. Общий принцип данной технологии отображен на фото.

2. На установленные столбы с выпиленным на конце шипом при помощи саморезов монтируют несущие балки.

3. Обрешетки, с выбранными четвертями, устанавливают на крестообразном соединении. Его размеры и подробная детализация отображены в чертеже. Доски закрепляют саморезами по заранее просверленным направляющим в их торце.

Установка обрешетки: схема монтажного узла.

4. Для монтажа подкосов используют саморезы.
5. Завершающий этап строительства перголы — создание из доски толщиной 10 мм декоративного подножия опорных столбов.

Открыть чертеж в большом размере

Представленный чертеж перголы — универсален. Это конструкция, которую легко видоизменять под потребности вашей дачи или сада. В дополнение к ней можно построить деревянную решетку для роз, клематиса, винограда и других вьющихся растений. Внутри без проблем разместится скамейка, уличный стол или собственноручно собранное кресло адирондак, а балки выдержат легкие детские качели. Габариты перголы позволяют использовать ее и как навес для машины.

Перголы для дачи: оригинальные фото-идеи

Пергола (68 фото): красивая и эффектная деталь вашего участка

Эффектная пергола в современном стиле

Пергола родом из Средиземноморья, где еще в Древнем Риме использовалась сугубо в утилитарных целях – для поддержки и укрепления лозы винограда, что облегчало сбор урожая. Со временем, благодаря простоте исполнения, практичности и эстетичности, перголы стали ярким и эффектным элементом ландшафтного дизайна.

Содержание

Пергола добавит красоты и уюта вашему дому

Виды пергол: разнообразие вариантов

Пергола в современном стиле с видом на горы

Красивая деревянная пергола с милыми маркизами

В прямом переводе «pergula» обозначает «пристройка» или «навес». Изначально пергола – это наборная конструкция с повторяющимися секциями (колонны, арки, столбы), которые соединены между собой малозаметными брусьями и плотно увитая растениями. Сегодня пергола на даче может использоваться для разных целей:

Очень уютная пергола в средиземноморском стиле

Пергола в темных тонах на фоне яркой зелени смотрится очень эффектно

• тент (навес) – у такой перголы верхняя часть более уплотненная, чтобы обеспечить приемлемую защиту от солнца. Такая пергола может выступить в качестве беседки – свежий мягкий ветерок и легкая полутень смягчают жару; отличное место для приема пищи, посиделок с книгой (планшетом) или друзьями. Её можно использовать и для устройства навеса над детской площадкой или стоянкой автомобиля. По конструкции она может примыкать к дому (тогда она будет больше похожа на веранду) или стоять отдельно. Естественно, такой навес не убережет от дождя, хотя и можно некоторую часть перголы накрыть водонепроницаемым материалом, например, брезентом.

Пергола в стиле ретро

Стильная и удобная пергола возле бассейна

Пергола в виде навеса над стоянкой автомобиля

• ширма – часто используемый в ландшафтном дизайне вариант для проведения зонирования участка, пергола-ширма позволит получить уединенные уголки на участке. Установленная вдоль границы, пергола может укрыть участок от нежелательного интереса посторонних, замаскировать не слишком живописные хозяйственные постройки, отделить зону отдыха от места стоянки автомобиля, например, если сад выдержан в викторианском или классическом стиле.

Пергола-ширма, отделяющая зону отдыха в саду

• туннель – такую перголу, имеющую общую направленность, чаще всего размещают над дорожкой или тропинкой.

Красивая пергола-туннель, обвитая розами

Пергола-туннель, обвитая лозами винограда, создает идеальную атмосферу для отдыха

Уютный уголок в ностальгическом саду — пергола, обвитая вьющимися растениями

• козырек – навес, располагаемый с южной стороны здания, характерная деталь экстерьера южных домов. Кроме чисто декоративной функции, такой навес, увитый виноградом или иными вьющимися растениями, имеет и вполне практическое значение. Закрывая южную стену от прямых палящих солнечных лучей, он существенно снижает тепловую нагрузку на эту сторону дома. Такой подход в последнее время широко используется в энергоэффективных домах, когда пергола устанавливается вдоль всей южной стены – это позволяет значительно снизить нагрузку на кондиционер.

Козырек-навес кроме декоративной функции имеет и практическое значение

Очень оригинальное исполнение перголы

Совет! Устанавливая перголу вдоль южной стены, необходимо выдержать дистанцию порядка 30 см (от кирпичной кладки – до 50 см) – возникающие воздушные потоки защитят растения от перегрева и дополнительно охладят стену

Жизнь на открытом воздухе

Отличное место для посиделок с книгой или друзьями

Яркая пергола в классическом стиле

Собираясь установить перголу, следует учесть несколько факторов:

• как элемент ландшафтного дизайна, пергола должна гармонировать с общим ансамблем участка, в том числе – с архитектурой дома. Пергола, собранная из необработанных жердей, будет живописно смотреться на участке в стиле кантри, добавит колорита и разнообразит постройки в сельском стиле, но будет совершенно инородным телом на фоне дома в стиле хай-тек

Пергола, выполненная в одном стиле с архитектурой дома, смотрится очень гармонично

Идеальное сочетание бассейна и перголы в классическом стиле

Яркая и просторная пергола в стиле эко

• размер перголы должен гармонировать с остальными постройками и её предназначением. К примеру, в качестве летних беседок для небольших участков оптимально подойдут кованые перголы, изящные и воздушные, в которых сама атмосферу способствует расслаблению. А вот перголы из дерева, основательные, с колоннами, сделанные из объемных, массивных материалов, будут хорошо смотреться на большом участке, рядом с бассейном и отлично подойдут для шумных вечеринок. К тому же на большом открытом пространстве маленькая пергола просто затеряется

Красивая светлая пергола из дерева на фоне яркой зелени

Деревянная пергола отлично смотрится возле бассейна

Прекрасная пергола в средиземноморском стиле

• прочность – со временем вьющиеся растения разрастаются и начинают оказывать существенную нагрузку на несущие элементы конструкции. А зимой сюда добавится и масса скапливающегося снега, ведь пергола выступит своего рода снегозадержателем. Кроме того, оплетенная, например, виноградом, пергола будет иметь значительную парусность, поэтому должна быть способной вынести значительные ветровые нагрузки. Именно поэтому по высоте пергола обычно не превосходит 2,5 м

Пергола должна быть не только элегантной, но и прочной

Яркая пергола в современном стиле

• дальнейшая эксплуатация – вне зависимости от материала, из которого будет изготовлена пергола – дерево или металл, она потребует регулярного ухода: обработки антисептиком и окрашивания, чтобы предупредить порчу (загнивание или коррозию) конструкции

Классический балкон с перголой на морском фоне смотрится просто изумительно

Творческий подход при постройке перголы

Садовая пергола своими руками: поэтапное описание работ

Деревянные перголы в ландшафтном дизайне – универсальное решение для любого типа садов. Выполненные из бруса, они будут гармонично смотреться в современном саду, из ошкуренных и обработанных стволов деревьев – для природного сада или в стиле кантри. Кроме того, монтаж деревянной перголы можно провести самостоятельно (рис. 1):

Рис. 1. Пергола деревянная: схема установки (1 – основные балки перекрытия, 2 – опорные столбы, 3 – поперечные балки, 4 – забетонированные концы столбов)

• разметка площадки – очень важно выдержать симметричность всех компонентов

Очень удобная пергола из дерева в стиле модерн

Пергола с красивым видом на бассейн

Очень интересная пергола в современном стиле

• для установки большой перголы закладывают столбчатый (гораздо реже — ленточный) фундамент, но для деревянных пергол часто используют металлические костыли (рис. 2), которые забивают молотом в землю на глубину 40-60 см. Для того, чтобы пергола выглядела привлекательной, важно выдержать пропорции – ширина конструкции должна быть больше, чем высота, в крайнем случае они могут быть равными. Пергола, у которой высота больше её ширины, будет смотреться некрасиво.

Рис. 2. Металлический костыль для установки опоры

• установка опор – для этого потребуется уровень, чтобы опорные столбы были установлены строго перпендикулярно (рис. 3) относительно поверхности земли. Для небольшой перголы, если не устраивался фундамент, основания опор обрабатывают антисептиками (оборачивают рубероидом). Для придания большей устойчивости, столбы можно залить бетоном

Рис. 3. Установка опор

• после застывания бетона устанавливают боковые горизонтальные балки (рис. 4), закрепляемые к опорам скобами, а к ним – поперечные верхние перекладины (закрепляются гвоздями)

Рис. 4. Монтаж горизонтальных балок

• установка шпалерных панелей – к стойкам деревянные рейки крепятся гвоздями. При этом панели не должны касаться земли – это предупредит их загнивание и необходимость скорой замены.

Белая классическая пергола на фоне ярких цветов выглядит очень красиво

Изящная пергола в современном стиле

• декорирование – постройку можно покрасить в подходящий цвет (что имеет и сугубо практическое значение, так как улучшит защиту материала от внешних негативных факторов) или украсить резьбой.

Очень уютная пергола в стиле рустика

Стиль перголы должен сочетаться с другими архитектурными строениями

Совет! Пергола металлическая обычно выполняется из труб различного диаметра. При этом не стоит делать узкие и высокие металлические перголы – такие конструкции очень неустойчивы.

Пергола не только делает тень, но и создает уют

Пергола-козырек в современном стиле

Но создание перголы не заканчивается возведением конструкции. Теперь важно правильно подобрать растения для перголы, которые не только создадут приятную тень, но и будут постоянно изменять внешний вид перголы — весной, летом, осенью она будет выглядеть иначе, преображаясь до неузнаваемости. Чтобы добиться желаемого эффекта, следует придерживаться следующих правил:

• следует подбирать растения с приблизительно одинаковыми сроками роста и развития. С одной стороны, это поможет получить красивую монолитную зеленую живую изгородь, с другой – одни растения не станут затенять и мешать развиваться другим

Растения следует подбирать с приблизительно одинаковыми сроками роста и развития

Для перголы растения нужно подбирать правильно

• для посадки вокруг перголы следует подобрать не больше 2-3 видов растений (лиан) – чрезмерное многообразие значительно усложнит уход за растениями. К тому же слишком пестрая пергола не всегда вписывается в общую дизайнерскую концепцию

Пергола в современном стиле с обширным видом на зеленые просторы

Чрезмерное многообразие растений вокруг перголы значительно усложнит уход за ними

• высаживайте только устойчивые и адаптированные к нашим климатическим условиям виды, некоторые виды могут потребовать укрытия на зиму, поэтому необходимо заранее предусмотреть, как их снимать с обрешетки.

Растения возле перголы должны быть адаптированные к местным климатическим условиям

Вокруг перголы высаживают быстро разрастающиеся вьющиеся растения, которые образуют зеленую плотную массу, создающий живой щит от солнечных лучей. Классический вариант – это пергола для винограда, культурного или дикого. Очень неприхотливы в уходе плетистые розы и жимолость каприфоль, не требующие особого ухода. Они хорошо выносят засуху и не нуждаются в особо частом поливе, а их шикарные соцветия обладают неповторимым ароматом.

Замечательный дворик с перголой в средиземноморском стиле

Для озеленения перголы хорошо подойдет девичий виноград (пятилисточковый) — быстро растущее, гибкое и пластичное растение, которое одинаково хорошо чувствует себя в тени и на солнце. Несомненный плюс – осенью покрытие меняет окрас, яркую зелень сменяют насыщенные багровые оттенки.

Очень яркая и красивая пергола в классическом стиле идеальное место для проведения небольших вечеринок

Гораздо требовательнее к условиям и уходу клематисы (как мелко-, так и крупноцветковые). Во-первых, это растения-эгоисты, ближайший «сосед» должен располагаться не ближе 1 м от куста. Не переносят увлажнения, сквозняков, холодного воздуха и требуют тщательной подготовки к зимовке. Но если постараться, то эта цветущая лиана выглядит на перголе просто великолепно.

Наборы перголы USA.com

Добро пожаловать в Pergola Kits USA, американский розничный продавец нестандартных и стандартных наборов пергол и покрытий для террас. Если вы ищете тенистый задний двор, под которым можно приготовить барбекю, или современный центральный элемент коммерческой недвижимости, у нас есть то, что вы ищете.

Мы основали нашу компанию, чтобы помочь вам создать неповторимый облик вашей собственности с вложением средств, которое продлится десятилетия. Но самая приятная часть нашего бизнеса — это то, что мы помогаем вам создать атмосферу, в которой вы сможете наслаждаться отдыхом на природе с друзьями и семьей.Именно поэтому мы придумали слоган «Делаем обычные дворы необычными!»

Какого размера мне нужна беседка?

Только вы можете ответить на этот вопрос, и он будет во многом зависеть от планировки вашей собственности. Но мы можем поделиться с вами некоторыми основами о том, как работает ценообразование в индустрии структуры оттенков, что поможет вам взвесить ваши варианты.

Цена за квадратный фут уменьшается с увеличением площади. Например, самые маленькие комплекты, дающие вам 64 кв. Фута пространства (8 x 8 = 64), имеют самую высокую цену из расчета на квадратный фут. Оттуда цена за квадратный фут резко падает, когда вы поднимаетесь примерно до 120 квадратных футов. После этого цена за квадратный фут продолжает падать, но более медленными темпами. Все это связано с соотношением древесины / площади (или винила / площади и т. Д.), А также с частично-переменными затратами на доставку и производство.

Если вы купите небольшую модель (размер 8×8 или размер 10×8), вы заплатите самую высокую цену за квадратный фут.Цены на маленькие модели на 30-50% выше, чем на большие модели за квадратный фут. Если вы купите модель немного большего размера, скажем, 11×11 или 12×10, вы заплатите больше, чем модель 8×8, но вы получите больше за свои деньги из расчета на квадратный фут. Преимущества более крупной конструкции заключаются в том, что вы можете разместить под ней больше гостей и разместить больше, например, летнюю кухню, костровище, подвесные качели, мебель и т. Д.

Подумайте об этом: 12×10 дает вам почти на 100% больше места, чем 8×8, но в среднем он стоит только на 25% больше.Это соотношение 4: 1 в ваших интересах.

Если вы живете в северном регионе с более мягким летом, нет необходимости в большом дизайне вашего заднего двора. Чем дальше на юг, тем чаще вам понадобится тень. С другой стороны, мы продаем конструкции клиентам из дождливых регионов, которые находят хорошее применение своим моделям крытых крыш.

Прикрепленный (закрепленный на стене) или отдельно стоящий (закрепленный на земле)

В производстве пергол «прикрепленный» означает настенный монтаж, в то время как «отдельно стоящий» означает прикрепленный к земле.Пергола, прикрепленная к дому, обычно дешевле, чем отдельно стоящая конструкция, потому что прикрепленная модель имеет только две опорные колонны вместо четырех. Меньшее количество столбцов и меньшая стоимость доставки приводят к более дешевому продукту для вас. Иногда вы увидите, что эти модели рекламируются как «двухстоечные беседки» или «настенные беседки».

На крышу или не на крышу?

Беседка с крышей называется беседкой.Они более дорогие из-за дополнительных материалов и мастерства, необходимых для создания крыши. Крыши тяжелые, поэтому их доставка стоит дорого. Но конструкция с крышей, возможно, более полезна, потому что она обеспечивает больше тени от солнца и укрытие от дождя.

Крытые перголы могут иметь просто привлекательный вид. У них более солидный вид, а некоторые говорят, что они более привлекательные, почти умоляя посетителей расслабиться под их укрытием и стабильностью. Если вы хотите взглянуть на наши покрытые модели, посмотрите их здесь.

Комплекты выдвижных навесов для перголы

Если вы не хотите подпрыгивать на крыше, но все же хотите иметь возможность затенения, то хорошим компромиссом является «пергола с выдвижной крышей». Эти модели имеют навес, который точно соответствует вашему уличному строению. Навес можно перемещать вперед и назад, в зависимости от того, хотите ли вы впитать солнечные лучи или укрыться (и ваш обеденный стол!) От внезапного полуденного дождя.

Вы увидите, что эти модели иногда рекламируются как «убирающаяся беседка» или «убирающаяся навесная беседка». У них все одно и то же понятие. Наша самая популярная модель с выдвижным навесом — это модель Serenity в цвете Western Red Cedar. Доступно более 256 размеров, включая 14×14, 14×16 и даже 20×20. На самом деле, мы делаем его в любом размере! Мы подгоняем для вас размер с точностью до дюйма без каких-либо дополнительных затрат. Просто позвоните нам, и мы создадим ваши рисунки, которые вы сможете просмотреть и отредактировать.

Арочная Премиум

Арочные перголы красивы, но немного дороже других видов. Если вы хотите сэкономить, многие захотят рассмотреть другой стиль. Из расчета на квадратный фут арочные модели могут стоить на 20-40% дороже, чем другие стили. Например, для формата 16×16 арочная конструкция может стоить примерно на 1600 долларов дороже. Иногда их рекламируют как «изогнутые беседки».

Какой материал лучший?

Наборы деревянных пергол

Из всех материалов, используемых для строительства приусадебных участков, дерево является наиболее распространенным.Наши комплекты деревянных беседок изготавливаются из нескольких различных пород дерева, но наиболее распространенными являются калифорнийское красное дерево и кедр. Давайте сравним два:

Преимущества и недостатки California Redwood

Калифорнийский редвуд — самый дорогой из всех видов древесины, выращенных на открытом воздухе. Это связано с его ограниченным предложением. Зрелая сердцевина имеет еще более высокий приоритет, но имеет великолепный красноватый оттенок, более темный и однородный, чем обычное калифорнийское красное дерево (также с меньшим обесцвечиванием и сучками).Зрелая сердцевина также имеет более плотное зерно, чем кедр, что нравится многим.

Из всех пород древесины красное дерево наиболее устойчиво к гниению. Красное дерево прослужит десятилетия практически без риска гниения. Древесные насекомые обычно избегают секвойи; он содержит фитохимические вещества, которые с ними не согласны. Фактически, срубленное красное дерево может лежать на земле в спячке десятилетиями и при этом оставаться в хорошей форме. Мы настолько уверены в прочности нашего красного дерева, что предоставляем на наши модели из красного дерева 15-летнюю гарантию.

Пергола из красного дерева отлично смотрится в любом ландшафте, особенно в новом. Единственным недостатком дерева является то, что цвет со временем выцветает, и оно станет серым, как и все дерево. Но этого можно предотвратить, обрабатывая древесину герметиком каждые несколько лет. Если вы не хотите хлопот по уходу за деревом, обратите внимание на винил или стекловолокно. Это материалы, не требующие обслуживания.

Преимущества и недостатки Кедр

Рискну сказать, что комплектов беседок из кедра продается каждый год больше, чем любого другого типа.Кедр — это наиболее распространенная древесина, используемая для всех типов садовых конструкций, включая беседки, беседки, навесы, декоративные мосты, мебель и т. Д.

В Северной Америке есть несколько видов кедра, но мы используем западный красный кедр для наших конструкций. Западный красный кедр растет на северо-западе Тихого океана. Он выглядит лучше других кедров и является самым прочным и устойчивым к гниению из всех видов кедра. Он также широко доступен в Северной Америке, поэтому он намного дешевле калифорнийского красного дерева.Подобно калифорнийскому редвуду, западный красный кедр со временем станет серым, если не обрабатывать его герметиком каждые несколько лет. Кедр обладает превосходной прочностью и устойчивостью к гниению, а среди североамериканских пород древесины он уступает калифорнийскому красному дереву.

Прочая древесина

Сосна, обработанная давлением: Если вы хотите покрасить конструкцию заднего двора, мы рекомендуем вам рассмотреть сосну, обработанную давлением. Это самый дешевый из трех видов древесины, которые мы обсуждали до сих пор.Он не так привлекателен, как калифорнийский редвуд или западный красный кедр, но если вы планируете его покрасить, краска скрывает эту слабость. Картина действительно требует ухода на протяжении многих лет. Подумайте о том, чтобы покрасить свой белый цвет для свадьбы или ужина. Или раскрасьте его в серый или голубой цвет для морского или прибрежного пейзажа. Или покрасьте его в коричневый или черный цвет, если ваша собственность находится в лесу.

Преимущества и недостатки комплектов из стекловолокна

Комплекты перголы из стекловолокна (также известные как «композитные») — это совершенно другой вид.Не хотите, чтобы у вас на заднем дворе была деревенская или деревенская постройка? Скорее иметь современный, современный центральный элемент? Тогда рассмотрим модель из стекловолокна. Наше структурное стекловолокно легче дерева, но на фунт прочнее стали.

Стекловолоконный композит не ржавеет, не гниет, не деформируется, не сгибается и не подвергается нападениям насекомых. А если вам нужна водонепроницаемая пергола, но вам не нравится винил, то стеклопластиковый композит — это то, что вам нужно. Еще одним большим преимуществом стекловолокна является то, что он бывает любого цвета, который вы можете себе представить.Мы покрасим вашу перголу из стекловолокна практически в любой цвет без дополнительных затрат.

Единственный недостаток стеклопластика по сравнению с деревом и винилом — он дороже. Все наши модели из дерева и стекловолокна могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.

Винил или пластик

Винил прошел долгий путь с 1980-х годов. Раньше считалось, что самым большим преимуществом винила, также известного как пластик, было то, что он был наименее дорогим из всех материалов.Раньше срок службы винила был короче, чем у дерева или композитного стекловолокна. Раньше со временем он трескался и деформировался. И обычно он был только одного цвета — белого.

Но времена изменились. Настолько, что сегодня многие считают, что винил является предпочтительным материалом для наружных садовых конструкций. Сегодня винил поставляется с солнцезащитными добавками, которые продлевают его срок службы. Производители виниловых заборов и наружных конструкций предоставляют многолетнюю гарантию на свою продукцию, иногда до 25 лет. Винил не требует ухода, но он дороже дерева.Ее нельзя красить, хотя отделку из ПВХ можно красить (в наших покрытиях и павильонах для патио используется отделка из ПВХ высокой плотности марки Wolf Trim ™).

Стоит ли покупать перголу «сделай сам» или перголу на заказ?

Все наши комплекты перголы, независимо от того, помечены они как «сделай сам» или «изготовлены на заказ», являются наборами «сделай сам». Между ними нет разницы в сложности сборки. Во-вторых, между ними нет разницы в цене (за квадратный фут). Единственное исключение из этих правил — это беседка необычной формы, например трапеция или ромб.В этих случаях существует надбавка к цене, и сборка может быть немного сложнее.

Для всех заказов мы бесплатно предоставляем индивидуальный набор рабочих чертежей. Просмотрите их и внесите изменения. Только когда вы удовлетворены на 100%, мы начинаем производство.

Многие люди этого не знают и, к сожалению, соглашаются на размер комплекта стандартного размера, который не совсем соответствует их ландшафту. Часто этих чертежей бывает достаточно для получения разрешения от местного органа, выдающего разрешения.Если требуется печать инженера, мы также можем предоставить ее за определенную плату.

Независимо от того, покупаете ли вы набор для самостоятельного ремонта стандартного размера или имеете перголу, изготовленную на заказ специально для вашей собственности, пергола придет к вам полностью вырезанной, с просверленными необходимыми отверстиями и с инструкциями. Вам не нужны специальные столярные навыки, чтобы собрать беседку по индивидуальному проекту. Все, что вам нужно, это два человека и несколько простых инструментов, предлагаемых в наших руководствах по сборке. Два человека могут собрать наши небольшие и средние беседки менее чем за день, даже если они изготовлены на заказ.Сборка наших павильонных комплектов может занять несколько дней. Меньшие размеры поставляются предварительно нарезанными, и их можно собрать за 1-2 дня. Но для больших размеров потребуется разрезка шпунтованного настила крыши и это займет несколько дней.

8 лучших мест, где люди ставят беседки и беседки на заднем дворе

Наши клиенты находят множество уникальных способов использования своей покупки, но вот самые популярные:

• для защиты вашего автомобиля
• для защиты вашей террасы
• для покрытия вашего внутреннего дворика
• для защиты вашего барбекю или обеденной зоны на открытом воздухе
• над вашей горячей ванна
• рядом с вашим бассейном
• украсить сад

Добро пожаловать в PergolaKitsUSA.com, американский розничный продавец наборов пергол стандартных и нестандартных размеров, а также покрытий для террас. Если вы ищете тенистый задний двор, под которым можно приготовить барбекю, или современный центральный элемент коммерческой недвижимости, у нас есть то, что вы ищете.

Мы основали нашу компанию, чтобы помочь вам создать неповторимый облик вашей собственности с вложением средств, которое продлится десятилетия. Но самая приятная часть нашего бизнеса — это то, что мы помогаем вам создать атмосферу, в которой вы сможете наслаждаться отдыхом на природе с друзьями и семьей.Именно по этой причине мы придумали слоган «Великие времена … доставить прямо на ваш задний двор!»

Какого размера мне нужна беседка?

Только вы можете ответить на этот вопрос, и он будет во многом зависеть от планировки вашей собственности. Но мы можем поделиться с вами некоторыми основами о том, как работает ценообразование в индустрии структуры оттенков, что поможет вам взвесить ваши варианты.

Цена за квадратный фут уменьшается с увеличением площади. Например, самые маленькие комплекты, дающие вам 64 кв. Фута пространства (8 x 8 = 64), имеют самую высокую цену из расчета на квадратный фут. Оттуда цена за квадратный фут резко падает, когда вы поднимаетесь примерно до 120 квадратных футов. После этого цена за квадратный фут продолжает падать, но более медленными темпами. Все это связано с соотношением древесины / площади (или винила / площади и т. Д.), А также с частично-переменными затратами на доставку и производство.

Если вы купите небольшую модель (размер 8×8 или размер 10×8), вы заплатите самую высокую цену за квадратный фут.Цены на маленькие модели на 30-50% выше, чем на большие модели за квадратный фут. Если вы купите модель немного большего размера, скажем, 11×11 или 12×10, вы заплатите больше, чем модель 8×8, но вы получите больше за свои деньги из расчета на квадратный фут. Преимущества более крупной конструкции заключаются в том, что под ней можно разместить больше гостей, а под ней можно разместить больше, например летнюю кухню, костровище, подвесные качели, мебель и т. Д.

Подумайте об этом: 12×10 дает вам почти на 100% больше места, чем 8×8, но в среднем он стоит только на 25% больше.Это соотношение 4: 1 в ваших интересах.

Если вы живете в северном регионе с более мягким летом, нет необходимости в большом дизайне вашего заднего двора. Чем дальше на юг, тем чаще вам понадобится тень. С другой стороны, мы продаем конструкции клиентам из дождливых регионов, которые находят хорошее применение своим моделям крытых крыш.

Прикрепленный (закрепленный на стене) или отдельно стоящий (закрепленный на земле)

В производстве пергол «прикрепленный» означает настенный, а «отдельно стоящий» означает прикрепленный к земле.Пергола, прикрепленная к дому, обычно дешевле, чем отдельно стоящая конструкция, потому что прикрепленная модель имеет только две опорные колонны вместо четырех. Меньшее количество столбцов и меньшая стоимость доставки приводят к более дешевому продукту для вас. Иногда вы увидите, что эти модели рекламируются как «двухстоечные беседки» или «настенные беседки».

На крышу или не на крышу?

Беседка с крышей называется беседкой. Они более дорогие из-за дополнительных материалов и мастерства, необходимых для создания крыши.Крыши тяжелые, поэтому их доставка стоит дорого. Но конструкция с крышей, возможно, более полезна, потому что она обеспечивает больше тени от солнца и укрытие от дождя.

Крытые перголы могут иметь просто привлекательный вид. У них более солидный вид, а некоторые говорят, что они более привлекательные, почти умоляя посетителей расслабиться под их укрытием и стабильностью. Если вы хотите взглянуть на наши покрытые модели, посмотрите их здесь.

Наборы выдвижных навесов для перголы

Если вы не хотите подпрыгивать на крыше, но все же хотите иметь возможность затенения, то хорошим компромиссом является «пергола с выдвижной крышей».Эти модели имеют навес, который точно соответствует вашему уличному строению. Навес можно перемещать вперед и назад, в зависимости от того, хотите ли вы впитать солнечные лучи или укрыться (и ваш обеденный стол!) От внезапного полуденного дождя.

Вы увидите, что эти модели иногда рекламируются как «убирающаяся беседка» или «убирающаяся навесная беседка». У них все одно и то же понятие. Наша самая популярная модель с выдвижным навесом — это модель Serenity в цвете Western Red Cedar.Доступно более 256 размеров, включая 14×14, 14×16 и даже 20×20. На самом деле, мы делаем его в любом размере! Мы подгоняем для вас размер с точностью до дюйма без каких-либо дополнительных затрат. Просто позвоните нам, и мы создадим ваши рисунки, которые вы сможете просмотреть и отредактировать.

Арочная Премиум

Арочные перголы красивы, но немного дороже других видов. Если вы хотите сэкономить, многие захотят рассмотреть другой стиль. Из расчета на квадратный фут арочные модели могут стоить на 20-40% дороже, чем другие стили.Например, для формата 16×16 арочная конструкция может стоить примерно на 1600 долларов дороже. Иногда их рекламируют как «изогнутые беседки».

Какой материал лучший?

Наборы деревянных пергол

Из всех материалов, используемых для строительства приусадебных участков, дерево является наиболее распространенным. Наши комплекты деревянных беседок изготавливаются из нескольких различных пород дерева, но наиболее распространенными являются калифорнийское красное дерево и кедр. Давайте сравним два:

Преимущества и недостатки California Redwood

Калифорнийский редвуд — самый дорогой из всех видов древесины, выращенных на открытом воздухе.Это связано с его ограниченным предложением. Зрелая сердцевина имеет еще более высокий приоритет, но имеет великолепный красноватый оттенок, более темный и однородный, чем обычное калифорнийское красное дерево (также с меньшим обесцвечиванием и сучками). Зрелая сердцевина также имеет более плотное зерно, чем кедр, что нравится многим.

Из всех пород древесины красное дерево наиболее устойчиво к гниению. Красное дерево прослужит десятилетия практически без риска гниения. Древесные насекомые обычно избегают секвойи; он содержит фитохимические вещества, которые с ними не согласны.Фактически, срубленное красное дерево может лежать на земле в спячке десятилетиями и при этом оставаться в хорошей форме. Мы настолько уверены в прочности нашего красного дерева, что предоставляем на наши модели из красного дерева 15-летнюю гарантию.

Пергола из красного дерева отлично смотрится в любом ландшафте, особенно в новом. Единственным недостатком дерева является то, что цвет со временем выцветает, и оно станет серым, как и все дерево. Но этого можно предотвратить, обрабатывая древесину герметиком каждые несколько лет. Но если вы не хотите хлопот по уходу за деревом, обратите внимание на винил или стекловолокно.Это материалы, не требующие обслуживания.

Преимущества и недостатки Кедр

Рискну сказать, что комплектов беседок из кедра продается каждый год больше, чем любого другого типа. Кедр — наиболее распространенная древесина, используемая для всех типов садовых конструкций, включая беседки, беседки, навесы, декоративные мосты, мебель и т. Д.

В Северной Америке есть несколько видов кедра. Но мы используем западный красный кедр для наших построек. Западный красный кедр растет на северо-западе Тихого океана.Он выглядит лучше, чем другие кедры, и является самым прочным и устойчивым к гниению из всех видов кедра. Он также широко доступен в Северной Америке, поэтому он намного дешевле калифорнийского красного дерева. Подобно калифорнийскому редвуду, западный красный кедр со временем станет серым, если не обрабатывать его герметиком каждые несколько лет. Кедр обладает превосходной прочностью и устойчивостью к гниению, а среди североамериканских пород древесины он уступает калифорнийскому красному дереву.

Прочая древесина

Сосна, обработанная давлением: Если вы хотите покрасить конструкцию заднего двора, мы рекомендуем вам рассмотреть сосну, обработанную давлением.Это самый дешевый из трех видов древесины, которые мы обсуждали до сих пор. Он не так привлекателен, как калифорнийский редвуд или западный красный кедр, но если вы планируете его покрасить, краска скрывает эту слабость. Картина действительно требует ухода на протяжении многих лет. Подумайте о том, чтобы покрасить свой белый цвет для свадьбы или ужина. Или раскрасьте его в серый или голубой цвет для морского или прибрежного пейзажа. Или покрасьте его в коричневый или черный цвет, если ваша собственность находится в лесу.

Преимущества и недостатки комплектов из стекловолокна

Комплекты перголы из стекловолокна (также известные как «композитные») — это совершенно другой вид.Не хотите, чтобы у вас на заднем дворе была деревенская или деревенская постройка? Скорее иметь современный, современный центральный элемент? Тогда рассмотрим модель из стекловолокна. Наше структурное стекловолокно легче дерева, но на фунт прочнее стали.

Стекловолоконный композит не ржавеет, не гниет, не деформируется, не сгибается и не подвергается нападениям насекомых. И если вам нужна водонепроницаемая беседка, но вам не нравится винил, то стеклопластиковый композит — это то, что вам нужно. Еще одним большим преимуществом стекловолокна является то, что он бывает любого цвета, который вы можете себе представить.Мы покрасим вашу перголу из стекловолокна в любой цвет всего за 249 долларов.

Единственный недостаток стеклопластика по сравнению с деревом и винилом — он дороже. Все наши модели из дерева и стекловолокна могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.

Винил или пластик

Винил прошел долгий путь с 1980-х годов. Раньше считалось, что самым большим преимуществом винила, также известного как пластик, было то, что он был наименее дорогим из всех материалов.Раньше срок службы винила был короче, чем у дерева или композитного стекловолокна. Раньше со временем он трескался и деформировался. И обычно он был только одного цвета — белого.

Но времена изменились. Настолько, что сегодня многие считают, что винил является предпочтительным материалом для наружных садовых конструкций. Сегодня винил поставляется с солнцезащитными добавками, которые продлевают его срок службы. Производители виниловых заборов и наружных конструкций предоставляют многолетнюю гарантию на свою продукцию, иногда до 25 лет. Винил не требует ухода, но он дороже дерева.Его нельзя красить, хотя отделку из ПВХ можно покрасить (в наших покрытиях и павильонах для патио используется обшивка из ПВХ высокой плотности марки Wolf Trim ™).

Стоит ли покупать перголу «сделай сам» или перголу на заказ?

Все наши комплекты перголы, независимо от того, помечены они как «сделай сам» или «изготовлены на заказ», являются наборами «сделай сам». Между ними нет разницы в сложности сборки. Во-вторых, между ними нет разницы в цене (за квадратный фут). Единственное исключение из этих правил — это беседка необычной формы, например трапеция или ромб.В этих случаях существует надбавка к цене, и сборка может быть немного сложнее.

Для всех заказов мы бесплатно предоставляем индивидуальный набор рабочих чертежей. Просмотрите их и внесите изменения. Только когда вы удовлетворены на 100%, мы начинаем производство.

Многие люди этого не знают и, к сожалению, соглашаются на размер комплекта стандартного размера, который не совсем соответствует их ландшафту. Часто этих чертежей бывает достаточно для получения разрешения от местного органа, выдающего разрешения.Если требуется печать инженера, мы можем предоставить ее также за определенную плату.

Сборка

Беседки: Мы отправляем все наши беседки в виде готовых к сборке комплектов. Перголы отправляются вам полностью вырезанными и со всеми необходимыми отверстиями, предварительно просверленными. Все стандартные конструкции поставляются с инструкциями. Для сборки не требуется специальных столярных навыков. Два человека могут собрать наши небольшие и средние беседки менее чем за день. Обычно мастера собирают классическую перголу 12×12 менее чем за пять часов (без учета заливки опор).

Крышки для павильонов или террас (сплошные конструкции крыши): Все наши стандартные конструкции поставляются с инструкциями по эксплуатации. Уровень сложности варьируется в зависимости от того, заказываете ли вы небольшой или большой размер. Меньшие размеры полностью предварительно нарезаются, включают предварительно собранные панели крыши, и сборка обычно занимает 1-2 дня. Большие размеры занимают несколько дней, требуют сборки крыши с решетчатой ​​рамой (инструкции можно получить у нас), обрезки части настила крыши с гребнем и пазом и, как правило, для сборки требуются навыки, превышающие навыки среднего домовладельца.

Мы предлагаем услуги по сборке в штатах Среднего Запада и Восточного побережья. Если вы живете в другом месте, мы будем рады отправить вам предложения по поиску ассемблера в вашем районе.

Индивидуальные конструкции, включая радиус, трапецию или ромб, не поставляются с руководствами по сборке и могут потребовать дополнительных навыков для сборки.

8 лучших мест, где люди ставят беседки на заднем дворе

Наши клиенты находят множество уникальных способов использования своей покупки, но вот самые популярные:

• для защиты вашего автомобиля
• для покрытия террасы
• для покрытия внутреннего дворика
• для защиты барбекю или обеденной зоны на открытом воздухе
• для защиты от горячего ванна
• поставить рядом с бассейном
• украсить сад

Наборы беседок из красного кедра | Готовы к сборке

Украсьте свой пейзаж с помощью нашего классического набора для перголы.Не только красивое здание само по себе, но и идеальное место для развлечений, отдыха или просто мечтаний. Имея на выбор столько великолепных вариантов, вы можете создать идеальное место для отдыха в классической беседке. Стропила и балки имеют декоративные торцы, которые легко добавляют элегантности любому двору. Наш Western Red Cedar — отличный выбор для тех, кто хочет придать своей природе первоклассный вид.

Как измерено и процитировано: Публикация в публикацию, внешняя сторона сообщений.Стропила и балки выступают за внешнюю поверхность столбов на 1 фут со всех сторон. Пример: 10×12 имеет внешнюю поверхность стоек размером 10×12 и пролет крыши 12×14.

Количество постов: Размер 16×16 — самый большой, всего четыре поста. Для больших пролетов требуется средняя стойка, если вы не перейдете на более толстые бревна.

Базовый комплект включает:

• Долговечный 100% западный красный кедр № 1, высушенный в печи и гладкий шлифованный
• Комплект для легкой сборки, предварительная резка, предварительное сверление.Экономит ваше время, раздражение и расходы
• Четыре коллектора 2 x 8 дюймов (по два с каждой стороны) с декоративными концами
• Заголовки имеют выемки для крепления стропил, повышая структурную стабильность и внешний вид
• Декоративные изогнутые угловые распорки добавляют стабильности и предотвращение стеллажа
• Стропила 2 «x 6» с декоративными концами, отстоящими на 16 дюймов по центру
• Верхние направляющие 2 «x 2» с интервалом 16 дюймов по центру
• Двойные обратные балки 2 «x 6» с двух сторон
• Номинал 6 Столбы «x 6» (фактические 5 «x 5»)
• Столбы имеют выемки 1 1/8 «для приема заголовков, для прочности и эстетики
• Если вы выберете высоту столба 8 футов 0 дюймов, нижняя часть Заголовки 2×8 имеют размер 7 футов 5 дюймов, нижняя часть стропил 2×6 составляет 7 футов 11 дюймов, а высота конструкции составляет 8 футов 6 дюймов
• Обшивка основания стойки 9 дюймов в высоту и 11 дюймов в самом широком месте
• Порошок- Кронштейны для столбов из стали с покрытием
• Клиновые анкеры из нержавеющей стали для крепления столбов к цементу
• Все крепежные детали входят в комплект. поставляется с комплектом
• Магазинные чертежи, которые вы можете просмотреть и отредактировать в соответствии с вашими предпочтениями.Используйте этот рисунок для получения разрешения или утверждения ТСЖ.
• Пошаговое руководство для простой сборки
• Постоянная поддержка по телефону, которая поможет вам в процессе сборки
• 10-летняя гарантия
• * Стоимость доставки в размере 5-8% распространяется на комплекты, отправляемые в Аризону, Калифорнию, Индию , MT, NV, OR, UT, WA *

Время сборки: Сборка 12×12 обычно выполняется мастером с помощником (и удобными домовладельцами) за 4 часа. Менее умелые люди могут собрать его менее чем за 7 часов.

Наши самые популярные варианты беседок:

Другие варианты беседок:

Варианты окраски:

Лучшая деревянная беседка 2021

Маленький секрет, о котором мало кто знает, заключается в том, что пергола — это самый простой способ сделать патио дорого.

Даже если вы не собираетесь выращивать виноград, беседка создает атмосферу настоящего средиземноморского курорта.Практически любой внутренний дворик можно превратить в роскошное место для встреч с беседкой и несколькими стульями.

Я настоятельно рекомендую вам приобрести перголу из кедра, а не из металла, потому что она просто выглядит намного лучше. Даже самым «современным» металлическим перголам не хватает того, что они никогда не выглядят так изысканно, как кедровые.

Сначала вы могли подумать, что кедр придаст вашему внутреннему дворику более стильный «деревенский» вид, чем аккуратный современный вид, но важно отметить, что перголы из кедра подходят ко всему .Они всегда выглядят хорошо, в то время как металлический может выглядеть дешево, если его не сочетать с подходящей уличной мебелью.

Тогда вот как это будет выглядеть со временем, чтобы принять во внимание. Деревянные беседки продолжают выглядеть великолепно с возрастом, и вы можете сказать, что они выглядят даже лучше, чем когда они были новыми, если вы после этого деревенского вида на свой внутренний дворик.

С другой стороны, металл со временем имеет тенденцию к образованию ржавчины или обесцвечиванию, что, я думаю, можно сказать, слишком буквально воспринимать «деревенский».Настоящая ржавчина никогда не выглядит хорошо.

Наконец, теплый цвет мореного кедра действительно помогает сделать все это уютным маленьким уголком. Он подходит ко всему, поэтому я рекомендую его, если у вас нет конкретного представления о том, как вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик выглядел.

Окрашивание перголы в белый цвет или использование бесцветного покрытия также являются популярными способами, но вы можете обнаружить, как и я, что классический кедровый цвет с красноватыми пятнами имеет тенденцию выглядеть лучше.И, как я уже сказал, это подходит ко всему.

Я стремлюсь к минималистскому стилю и обычно использую белый цвет в своем доме, но с деревянной беседкой цвет, выбранный в этом руководстве, выглядит намного лучше. Ты увидишь.

Щелкните, чтобы перейти к каждой теме

Обзор лучших деревянных пергол

Лучшая деревянная беседка: кедровые беседки Backyard Discovery

Без сомнения, Backyard Discovery создаст самые красивые беседки, которые вы можете получить.

Конечно, это не имело бы значения, если бы они тоже были не прочными. Вы же не хотите, чтобы беседка разваливалась через год.

Но в том-то и дело. Беседки Backyard Discovery не полые. Они сделаны из массива дерева с по . Хорошая древесина тоже.

Конкретная древесина, из которой они сделаны, — это китайский кедр , который на самом деле отличается от американского кедра.

Видите ли, китайский кедр обладает такой же природной способностью отражать гниль, грибок, гниль и вредителей, что и американский кедр, но в отличие от американского кедра, он имеет зерно и текстуру пихты Дугласа.

Так вот, я знаю, что вы, вероятно, не эксперт по деревьям, так что на самом деле это ничего не значит для вас одного, поэтому позвольте мне поместить это в контекст. Пихта Дугласа по сравнению с кедром почти вдвое тверже на квадратный дюйм. Впечатляет, да?

И позвольте мне просто сказать, что вопреки тому, что говорят некоторые другие обзоры, эта беседка на самом деле 100% кедр на всем протяжении. Здесь нет никаких уловок. Вы получаете то, что видите.

Но в любом случае, сама беседка выглядит просто невероятно, и вам будет сложно сделать индивидуальную беседку, которая хотя бы приближалась к средиземноморскому образу этой.Перголы, изготовленные на заказ, тоже смехотворно дороги. Они начинаются с 2000 долларов и в среднем около 5000 долларов, так что этот по существу в 2-4 раза дешевле , чем этот вариант.

Теперь, когда беседки Backyard Discovery имеют более традиционное наслоение верхушек беседок, они особенно хороши для выращивания лоз, например, винограда на ней. Деревянные балки находятся на правильном расстоянии друг от друга, чтобы лозы могли вплетаться и выходить из вершины.

Конечно, вам не нужно выращивать виноградные лозы на своей беседке, и большинство людей этого не делают, но вариант всегда есть для вас.Я должен быть честным, они действительно выглядят потрясающе, даже несмотря на то, что их растет быстрорастущий плющ. Я настоятельно рекомендую выращивать виноградные лозы на вашей беседке и, возможно, даже добавить струнные светильники, если вы хотите, чтобы ваша беседка выглядела как что-то из роскошного курорта Италии высшего уровня.

Что касается размеров, я бы в первую очередь порекомендовал самый популярный вариант: беседку 12 на 10 футов. Это самый популярный размер по веской причине: он подходит практически для любого патио.

Не говоря уже о том, что прямоугольные перголы также обычно выглядят лучше, чем квадратные, когда они находятся рядом с вашим домом. Это просто приятнее для глаз.

Однако, если ваша беседка находится дальше от вашего дома, то размер 10 на 10 футов тоже подойдет, потому что она выглядит доступной с любого направления, а не выглядит странно слишком квадратной, как если бы она была рядом с вашим домом.

Я имею в виду, что вы можете заставить квадратную беседку хорошо работать рядом с вашим домом, но я всегда думал, что прямоугольные беседки выглядят лучше.Даже вариант 14 на 10 футов, который вы бы назвали «сверхшироким», кажется мне более естественным.

Однако следует сказать, что эта более длинная версия действительно предназначена только для более длинных патио, где вы в основном хотите иметь больше стульев и, возможно, более длинный стол. Я бы сказал с уверенностью, что это то, что вам нужно, если вы ищете большее социальное пространство, чтобы одновременно вместить больше людей.

А вот сборку придется делать самому, как вы уже догадались.В конце концов, эта штука слишком велика, чтобы поместиться в грузовике. Не волнуйтесь, потому что собрать перголу на самом деле совсем не сложно, но имейте в виду, что это определенно работа двух человек. Большие деревянные балки и все такое.

Кроме того, пока я занимаюсь этим, я добавлю, что есть большая вероятность, что вам действительно нужно будет просверлить предварительно просверленные отверстия на этом, потому что они на самом деле недостаточно широки для начала. По крайней мере, они не слишком широкие , потому что это было бы реальной проблемой, поэтому имеет смысл, почему они часто недостаточно просверлены, а не рискуют перебуренными.

Также неплохо прикрепить стойки этой беседки 5 ½ дюйма к деревянному настилу или бетонным плитам с помощью прилагаемых металлических скоб с порошковым покрытием. Идея состоит в том, что он будет иметь дополнительную устойчивость во время сильных ветров или штормов, что снизит вероятность того, что он когда-либо опустится практически до нуля, но это не совсем .

Если вы просто хотите, чтобы ваша беседка стояла прямо на траве, как на картинке справа, тогда вы можете просто сделать это, потому что версия 12 на 10 футов, например, уже весит 450 фунтов .Здесь вы можете использовать свое собственное суждение.

Что нам нравится:

• Выглядит дорого — Если вы выбираете беседку, вы стремитесь к чему-то, что сделает ваш внутренний дворик или открытое пространство потрясающе. Нет ничего, что могло бы сравниться с этим вневременным стилем перголы, поэтому даже самые дорогие из них выглядят удивительно похожими на эту.
• Высококачественный импортный кедр — Древесина этого кедра — китайский кедр , так что у него нет проблем с короблением или расщеплением.Китайский кедр обладает такой же природной способностью отражать гниль, грибок, гниение и вредителей, что и американский кедр, но в отличие от американского кедра, он имеет зерно и текстуру пихты Дугласа, которая на вдвое больше твердости на квадратный дюйм . В принципе, эта беседка будет хорошо выглядеть и спустя годы.

На что следует обратить внимание:

• Для сборки требуется сверло — Как я упоминал ранее, предварительно просверленные отверстия слишком тонкие, поэтому вам действительно нужно расширить их с помощью сверла.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Лучшая беседка высокого класса: Backyard Discovery Oasis 14 на 10 футов из кедра

Как вы уже в значительной степени можете догадаться, фактическая основная конструкция этой беседки такая же, как и у версии 14 на 10 дюймов, предложенной в этом руководстве.

Но, если вы ищете более «полноценную» роскошную открытую площадку, тогда действительно имеет смысл иметь барную зону на , где можно поесть , и несколько скамеек, чтобы расслабиться, особенно если это не стоит того. гораздо больше на Amazon, чем обычные 14 на 10 футов.

Я имею в виду, что большинство людей используют такую ​​стойку для напитков, но на самом деле они намного лучше для еды, чем тарелка на коленях или попытки есть с того низкого журнального столика, который у вас почти наверняка будет посреди стола. ваша беседка.

Конечно, если вы думаете об обеденном столе на открытом воздухе посередине, то это менее важная функция для вас, но все же остается в силе, что лучше расслабиться с напитками в баре или на скамейках, чем за обеденным столом.Кроме того, я думаю, что вся установка «мягкие садовые стулья и журнальный столик» в любом случае лучше. Он настолько универсален, когда к вам приезжают друзья.

Что нам нравится:

• Вмещает питание — Вы можете поесть в баре. Это в значительной степени полное решение проблемы, связанной с тем, что открытые пространства не особенно подходят для приема пищи на тарелках, которая не является простой едой для барбекю или чем-то в этом роде.
• Скамейки просторные — А еще очень широкий подлокотник / подставка для напитков посередине, что приятно.

На что следует обратить внимание:

• Это коричневый, а не классический красновато-коричневый цвет — Конечно, это полностью зависит от личных предпочтений, и вы даже можете предпочесть этот более «деревенский», чем «средиземноморский» цвет.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Альтернативный выбор для перголы высокого класса: беседка MM Cedar Pergola с барной стойкой и навесом

Выбирая перголу менее традиционного стиля, можно немного нарушить правила.

Видите ли, из-за нейтрального древесно-серого пятна этому он выглядит на миллион долларов. И позвольте мне сказать: это высокий уровень, но это не , так как сильно подскакивают по сравнению с лучшим выбором в этом руководстве.

Как и другие перголы высокого класса, представленные выше, самое большое отличие этой беседки от вашей обычной беседки заключается в том, что в ней можно поесть . В конце концов, это не совсем идеальный вариант для еды в низкой наклонной мебели, которую вы ставите под беседку, так что вам придется поесть где-нибудь в другом месте.

И есть ли у вас летняя кухня, не имеет значения: вам все равно нужно будет найти другое место, где можно поесть, если только вы не собираетесь просто устраивать барбекю, и в этом случае это не такая уж большая проблема.

Сама пергола примерно такого же стандартного размера, как и предыдущая, на 2 фута шире стандартной перголы 12 на 10 футов для размещения бара, что в целом составляет 14 на 10 футов за ее пределами. Габаритные размеры.

Что нам нравится:

• Солнцезащитный козырек — Если вы ищете тени для своей беседки и не хотите мучительно долго ждать, пока виноградная лоза вырастет в традиционную беседку, то солнцезащитный козырек решит эту проблему для вас.Ткань также помогает блокировать ультрафиолетовые лучи, но вы все равно должны всегда носить солнцезащитный крем, если в целом проводите много времени на открытом воздухе.
• Барная зона для еды и питья — Вы действительно можете перекусить за барной стойкой, в отличие от более традиционных пергол, где всегда немного неудобно есть что-либо, кроме еды для барбекю или закусок на тарелке на коленях. .

На что следует обратить внимание:

• Не такие «средиземноморские», как беседки Backyard Discovery — Если вы ищете атмосферу роскошной средиземноморской виллы, то перголы Backyard Discovery подойдут для этого гораздо лучше, чем эта.Эта, конечно, выглядит современно и даже уютно и деревенски, но я бы не сказал, что она похожа на настоящую средиземноморскую деревянную беседку.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Различные типы беседок

Во-первых, перголы традиционно изготавливали из кедра из-за его естественной способности отражать гниль, грибок, гниение и вредителей; и, конечно же, тот факт, что теплый красновато-коричневый цвет выглядит просто потрясающе.

По сути, кедр — идеальная древесина для наружных конструкций, таких как беседки.Вы также должны помнить, что тогда у них не было герметика, поэтому естественная устойчивость древесины играет еще более важную роль.

Но сейчас? Теперь вы можете приобрести перголы из других пород дерева или даже из металла. Однако ни один из этих двух вариантов не лучше кедра. Конечно, вы можете назвать их разными типами беседок, но я бы не сказал, что они действительно сильно отличаются друг от друга, за исключением того, из чего они сделаны.

Итак, помимо этого, и помимо небольших различий в эстетике, вы можете получить две настоящих различных типов беседок.Есть те, которые имеют плоскую верхнюю часть беседки , как и все в этом руководстве, и реже есть те, у которых есть двускатная верхняя часть беседки .

Давайте начнем с взгляда на стиль верхней части двускатной беседки, потому что я действительно не рекомендую их , если вы не влюблены в этот стиль. Они просто требуют слишком большого ухода.

Здесь я объясню.

Беседки с двускатной крышей

Взгляните на это фото:

Да, я знаю, что технически это беседка, а не беседка, но все же это достаточно хороший пример, чтобы показать вам, что я имею в виду.

Вы видите скопление виноградных лоз наверху? Вы получаете ту же самую плотную массу виноградных лоз, соединяющуюся наверху пергол с двускатной крышей. Естественно, из-за этого поддерживать опрятный вид намного сложнее, чем просто обрезать лозу, свисающую с плоской крыши.

Кроме того, эта остроконечная или изогнутая конструкция крыши обычно предназначена для беседок, а не для пергол. Разница между ними в том, что беседки предназначены для проходов, как на фото выше, а перголы — это социальное пространство, под которым можно поставить стулья и стол.

В основном беседки предназначены для садоводов, а перголы — для людей, которые хотят превратить свой задний двор в собственный роскошный средиземноморский курорт.

Но в любом случае важное отличие здесь в том, что вы идете через беседки только в одном направлении, а к перголам можно подойти с любого направления. Это еще одна причина, по которой конструкция двускатной крыши не совсем подходит для пергол, если честно. Лозы будут ниже на скошенных краях, поэтому вы получите эффект неровности.

Настолько неровный, что они начнут мешать с этих сторон, пока ваша беседка не превратится в беседку из-за отсутствия ухода. То есть, если только вы не подстрижете лозы до того, как они начнут блокировать входные пути.

Беседки с плоской крышей

А, намного лучше.

Посмотрите, насколько это проще в обслуживании. Все, что вам нужно сделать, это обрезать слишком сильно свисающие лозы. Вот и все.

Есть еще и то, что из-за того, что наверху меньше скопления запутанных лоз, а больше плоского слоя, через него действительно проходит много воздуха.Подумайте об этом: даже если ваша древесина устойчива к плесени и гниению, лозы не справятся с недостатком воздушного потока, если все они застрянут в большом пучке.

Кроме того, это, конечно, мое личное мнение, но я думаю, что этот тип крыши выглядит намного лучше. Это нужно было сказать.

Для чего используются беседки?

Изначально они использовались в Италии для изготовления причудливых тротуаров.

Верно. Беседки были ответвлением беседок. Затем пришел какой-то гений и подумал: «Это было бы действительно хорошее место, чтобы просто поболтать», и поставил под него несколько стульев и стол.

Именно для этого и нужны беседки. Это просто потрясающие места для общения на открытом воздухе. Настолько, что люди обычно больше не заботятся о выращивании виноградных лоз. Это потому, что они выглядят круто такими, какие они есть, и перекрестно отфильтрованный солнечный свет отбрасываемой ими тени тоже выглядит круто.

Кроме того, в зависимости от времени суток, вы действительно получите довольно приличное количество тени от оголенной беседки. Мы говорим о самых жарких часах дня, когда солнце находится на высоте градусов над головой, но по утрам и вечерам солнечные лучи отбрасывают тень почти полностью за пределы беседки.

Кроме того, упор делается на «несколько верхних», потому что прямое солнце будет направлять свои лучи прямо через щели в крыше беседки. Видите ли, вы хотите, чтобы вертикальные рейки крыши вашей беседки работали как ставни.

Конечно, это только в том случае, если вам нужен оттенок. Если вы просто хотите улучшить свое патио или задний двор, то вы не ошибетесь, что бы вы ни делали

Почему у беседок нет крыш?

Это потому, что перекрещенные деревянные балки на вершине беседки означают, что должно быть для роста виноградных лоз.Подумайте об этом: если у вас есть листья, которые закрывают солнце, зачем вам крыша?

Конечно, листья не слишком хорошо блокируют дождь, но вы точно не собираетесь сидеть под дождем, когда подушки ваших садовых стульев промокнут, а ваш напиток будет медленно доливать с каждой минутой. Если же вы сидите на улице во время дождя , и вам кажется, что звучит привлекательно, тогда вам может быть лучше установить беседку или, по крайней мере, водонепроницаемый солнцезащитный козырек.

Но должен вас предупредить, что крыша павильона портит экзотический средиземноморский облик беседки.Они имеют тенденцию хорошо выглядеть только тогда, когда их размер массивный . В противном случае они будут выглядеть немного неловко и неуместно на заднем дворе.

Беседки и павильоны

Обе они, конечно, наружные, но на этом их сходство заканчивается.

Невозможно выращивать виноградные лозы в беседке. Я имею в виду, вы можете попробовать, но это абсолютно не для этого.

Павильон — это своего рода стационарная беседка с жесткой крышей, обычно без бортов, всего четыре опорных столба, как у беседки.

У павильонов нет такой экзотической атмосферы, как у пергол, но если вы хотите, чтобы павильон действительно хорошо выглядел, я предлагаю вам установить несколько светильников на внутренней стороне крыши, направленной вверх, чтобы они освещали крышу по краям. . По вечерам он будет хорошо смотреться, в этом больше польза павильона.

Также имейте в виду, что с павильоном вы получаете полную, полную тень. Так много тени, что в солнечный день там кажется довольно темно.

С другой стороны, с беседкой вы получаете отфильтрованный солнечный свет, даже если у вас есть виноградные лозы, растущие на вершине беседки, что немного похоже на то, когда вы находитесь в лесу в солнечный день.

Можно ли построить беседку на настиле?

Да, может. На самом деле это рекомендуется сделать, потому что вы можете прикрепить его к земле с помощью металлических скоб гораздо легче, чем если бы вы просто собирались положить его прямо на траву.

Единственный реальный способ закрепить его на траве — это поставить цементные столбы в землю в качестве фундамента для его опор, чтобы вы могли использовать металлические скобы для их закрепления.

Это, конечно, дополнительные усилия.Тем более, что это предполагает копание.

Можно ли прикрепить беседку к дому?

Конечно, может. Опять же, вам нужно прикрепить его к полу с помощью металлических скоб, а затем прикрепить к своему дому с помощью гроссбухной доски, болтов и т.

Это сложный проект по обработке дерева, потому что вы используете свой дом в качестве опоры вместо двух столбов, поэтому я бы просто рекомендовал поставить перголу рядом с вашим домом, если вы хотите достичь того же эффекта без необходимости вызовите профессионала, когда это неизбежно станет слишком сложным.

Тем не менее, я понимаю, что беседка может выглядеть потрясающе, когда она прикреплена к дому. Он имитирует вид, который вы видите на этих фотографиях:

Это на Крите, в Греции. Однако вы должны помнить, что ваш дом выглядит совсем иначе, чем эти здания.

На самом деле, просто расположив перголу рядом с домом, со всеми четырьмя ножками, прикрепленными к полу, на самом деле будет выглядеть на лучше , чем если бы она была прикреплена к дому наверху.

Две колонны внутри на самом деле выглядят хорошо, и их отсутствие дает больше ощущения «пребывания в вашем патио», чем нахождение в открытом социальном пространстве рядом с вашим домом. Он кажется менее замкнутым, если в этом есть смысл.

Как сохранить или восстановить беседку

Прежде всего, убедитесь, что вы повторно герметизируете перголу раз в год. На самом деле этого от вас ожидают в соответствии с гарантиями большинства производителей беседок.

Не волнуйтесь, это очень просто.Для этого вам понадобятся стремянки и водяной знак Томпсона. Для этого потребуется всего один слой, так что вы можете закончить его довольно быстро. Это не похоже на масштабный проект или что-то в этом роде.

При желании вы можете использовать этот универсальный краситель и водный герметик Томпсона, чтобы вернуть вашему кедру теплый красноватый цвет, который мы все знаем и любим.

Когда следует повторно запечатать беседку?

Вы будете знать, когда вам нужно это сделать, потому что заметите, что вода не образует капель снаружи.Сама пергола просто промокает . Обычно это происходит примерно через год после последнего запечатывания.

Кедр и китайский кедр отлично подходят для того, чтобы быть устойчивыми к гниению и влаголюбивым грибкам, таким как плесень, но если вы хотите, чтобы ваша беседка продолжала выглядеть опрятной, а не изношенной, то герметизируйте ее один раз в год — это простой способ добиться этого.

Если ваша беседка уже выглядит немного грязной или изношенной, лучшее, что вы можете сделать, — это взять напрокат или купить мойку высокого давления.Если вы когда-нибудь видели этот сабреддит с дерзким названием, то наверняка знаете, насколько мощными моющими средствами можно очистить практически все. Он поможет очистить перголу гораздо лучше, чем что-либо еще, чтобы она снова выглядела как новая.

По большей части вы даже обнаружите, что когда вы думаете, что древесина на вашей беседке поблекла, на самом деле она просто грязная. Когда вся эта грязь будет немедленно удалена с помощью мойки высокого давления, истинный цвет дерева снова будет восстановлен. Затем все, что вам нужно сделать, это дать ему полностью высохнуть, прежде чем снова запечатать.

Окрашивание беседки

Если вы хотите восстановить или улучшить цвет красного кедра, выберите этот универсальный краситель и водный герметик Томпсона вместо бесцветного водного герметика Томпсона.

Конечно, вы можете окрасить его в любой оттенок, но этот цвет красного кедра действительно лучше всего подходит классическому средиземноморскому образу пергол Backyard Discovery.

Выбор правильного дерева для открытой беседки и беседки

Беседки и беседки — прекрасная структура акцента, которую можно добавить в сад, патио или открытую террасу.Они чрезвычайно универсальны и являются идеальным способом отделить зону отдыха или развлечений от остальной части двора. Кроме того, перголы, как правило, довольно просты в строительстве, поскольку в среднем конструкция прямоугольная, без крыши и состоит в основном из балок и столбов.

Древесина в основном используется для строительства беседок и беседок, поскольку она обычно легко доступна, с ней легко работать и она долговечна при воздействии внешних условий. Но прежде чем вы броситесь на склад пиломатериалов за материалами, вы должны подумать, какая древесина лучше всего подходит для вашего проекта и ваших нужд.

Вы можете построить перголу или беседку практически из любого дерева, которое вам нравится, но эти четыре основных типа являются лучшими вариантами для конструкции профессионального качества.

Породы дерева для беседок и беседок

• Древесина, обработанная давлением — бюджетный выбор для конструкций с более низкими требованиями к внешнему виду
• Красный кедр и красное дерево — дорогая альтернатива и натурально защищенная древесина
• Тропическая древесина лиственных пород — дорогая и красивая альтернатива, но труднодоступная FSC-сертифицированная древесина
• Modified Wood — лучший выбор для оптимального внешнего вида, цены и производительности

Ограждение кованое фото: лестниц, балконных, газонных, в доме и уличных, для крылец, на окна, фотогалерея гнуто-кованых и сварных изделий художественной ковки

лестниц, балконных, газонных, в доме и уличных, для крылец, на окна, фотогалерея гнуто-кованых и сварных изделий художественной ковки

Кованые изделия обладают широким спектром достоинств: надежность, долговечность, прочность, оригинальность, презентабельный внешний вид, прекрасная сочетаемость с другими материалами. Предметы способны преобразить любое пространство. Кованые ограждения активно используются в интерьере и ландшафте. Конструкции выполняют защитную функцию и являются прекрасным декоративным решением. Больше информации о различных типах и формах кованых ограждений представлено на странице соответствующей рубрики.

Данная страница является частью галереи, поэтому здесь расположены фотографии разнообразных ограждений. Каталог постоянно пополняется новыми работами. Наш сайт предоставляет индивидуальным мастерам и юридическим лицам сотрудничество. Вы имеете возможность прислать фото своих работ вместе с кратким и емким описанием. Администратор сайта разместит сведения на безвозмездной основе, автор проектов будет указан.

Фото

Это не заборы!

Заказчики и сами кузнецы достаточно часто путают понятия “забор” и “ограждение”. Поэтому следует указать основные различия. Кованые заборы выполняют защитную функцию, ограждения используются для декорирования и зонирования пространства.

Выполняемые функции непосредственно влияют на конфигурацию изделия. Забор – это конструкция, в которой размер элемента заполнения превышает габариты расстояния между данными элементами. Ограждения могут иметь различную форму секций и опор, все зависит от финансовых возможностей и пожеланий заказчика, а также от стиля окружающего интерьера или экстерьера.

Другая интересная информация о различиях в конструкциях представлена в отдельной статье из разряда “Вопросы и ответы”.

Какие бывают

Ограждения могут иметь разные формы, поэтому они находят применение в дизайне интерьера и в ландшафте. Далее мы рассмотрим наиболее популярные типы кованых ограждений в зависимости от мест их расположения.

Для лестниц, лестничные

Обязательным элементом этажных домов является лестница. Кованые лестничные ограждения имеют стильный, изящный и роскошный дизайн. Они обеспечивают безопасное перемещение и являются интересным украшением для интерьера, наглядно демонстрируют прекрасный вкус и благосостояние хозяев.

Важно! Заказчикам не нужно путать перила и ограждения. Перила расположены вдоль лестницы, ограждения находятся в пролетах между этажами.

Лестничные ограждения, созданные в соответствии с технологией горячей ковки, характеризуются высокой стоимостью. Альтернативой могут стать гнуто-кованые конструкции, которые можно изготовить своими руками. Для этого металлические заготовки необходимо подвергнуть обработке без предварительного подогрева. Исполнитель с помощью инструментов придает металлу необходимую форму.

Балконные

Еще одним обязательным элементов многоэтажных построек являются балконы. Ковка позволяет сделать данную часть здания не только функциональной компонентом дома, но и настоящим украшением фасада. Кованые ограждения на балконы эффектно и оригинально сочетаются с кирпичной и каменной кладкой, с декоративной штукатуркой.

Востребованы у клиентов ковано-сварные балконные ограждения. За счет применения готовых элементов изделие отличается более доступной стоимостью. При этом конструкция обладает изящным и привлекательным внешним видом.

В доме

Кованые ограждения успешно решают вопрос зонирования пространства. Подобные конструкции можно использовать, чтобы не возводить монолитные перегородки. Ковка создает в доме атмосферу уютной и практичной роскоши, благородства и великолепия. Для разделения помещения на зоны можно использовать как статичные, так и переносные секции ограждения. Второй тип позволяет менять геометрию и пропорции помещения, не прилагая при этом особых усилий.

Фото “Ковкабург”

Для крылец

Крыльцо является обязательной частью частного и коммерческого здания. Наиболее оптимальное решение – кованые ограждения, которые идеально подходят под любой тип постройки и отделки. Высокая эстетичность и уникальность изделия преобразят фасад. Металлические ограждения придадут парадному входу неповторимый колорит, выразительность и завершенность. Клиенты имеют возможность приобрести или заказать изделия с разнообразными орнаментами и узорами. Другая интересная и актуальная информация по ограждениям крылец тут.

Для террас

Летом террасы становятся удобным местом для отдыха. Функциональным решением для защиты и декорирования пристройки к дому станет использование кованых ограждений. Особенно изумительно выглядят конструкции в классическом и готическом стиле. Дополнить композицию из металла можно готовыми элементами: причудливые линии виноградной лозы, чудесные цветы, листья, напоминающие по текстуре живые растения.

Балюстрады

Балюстрада — это несколько фигурных балясин, объединённых балками или перилами. Назначение балюстрад может быть различным — они одинаково часто применяются как в архитектурных, так и интерьерных решениях. Могут служить ограждением балкона, камина, лестничных пролётов, или же выполнять исключительно декоративную роль в зонировании жилого пространства или ландшафтного дизайна.

Популярность кованых балюстрад обусловлена более длительным сроком эксплуатации по сравнению с изделиями из дерева, и меньшей стоимостью, чем аналоги из камня.

Зачастую балясины представляют собой несколько однотипных элементов, выполненных в виде орнаментов и вензелей. Более сложные, дизайнерские решения, могут оснащаются вставками из витражного стекла, имитирующего лепестки цветов.

Но и без подобных изысков ковка очень эстетична за счёт окрашивания в произвольные оттенки специальными составами. Востребована техника патинирования, позволяющая придавать балюстрадам из чугуна благородный внешний вид медных и золочёных изделий.

Газонные

Кованые газонные ограждения представляют собой легкую конструкцию, высота которой не превышает один метр. Подобные ограждения предназначены для обустройства, зонирования и декорирования дворовых территорий. Подобранные со вкусом прекрасные изделия придадут газонам, клумбам, цветникам и палисадникам аккуратный и ухоженный вид. Растительные мотивы и естественные линии, присутствующие на ограждении, позволят конструкции гармонично вписаться в природный ландшафт. Узнать больше про газонные >>>.

Фото “Металл-ковка 24”

На окна

Кованые ограждения на окна представляют собой небольшой балкончик, защищающий часть проема. Достаточно часто применяется для размещения цветочных горшков. Конструкция крепится к внешней стороне стены, придает фасаду оригинальность. Ограждение может иметь различную форму и размеры, обладать любым стилем и дизайном.

Фото “Ковка-Опт”

Фото “Жар-птица”

Каминные

Дом с камином всегда наполнен уютом и природным теплом. Однако, камин является сложным устройством и для его эффективной работы необходимо выполнять ряд требований: чистка топки, регулировка пламени и т.д. Кроме этого, нужно защищать помещение от горящих частиц, которые разлетаются в разные стороны. Для решения данной проблемы отлично подойдет кованое ограждение закрытого типа. Нарядная и красивая конструкция будет также выполнять декоративную функцию. Кованые каминные ограждения могут быть выполнены в любом стиле и иметь разные габариты.

Уличные, пешеходные

Кованые уличные ограждения являются важными составляющими облика городского ландшафта и частной территории. Они имеют неповторимый вид, обладают высокой прочностью и не требуют особого ухода. Ограждения восхитительно дополнят архитектурный ансамбль: беседки, мостики и т.д. Пешеходные ограждения позволят визуально выделить границы тротуара или дорожки.

Где купить, заказать

На нашем сайте присутствует каталог, включающий в себя большое количество производственных и торговых компаний. Предприятия предоставляют клиентам услуги по продаже и созданию разнообразных по форме, стилю и дизайну изделий. Кузницам, предлагающим кованые ограждения, посвящен отдельный раздел. Опытные мастера, имеющие художественное образование и высокую квалификацию, готовы воплотить в жизнь любой проект.

Крепление унитаза к стене: Установка и крепление подвесного настенного унитаза своими руками

Установка подвесного унитаза своими руками

Сегодня все чаще в квартирах можно увидеть подвесной унитаз. Еще какое-то время назад такая конструкция была в диковинку и вызывала сомнения — не отвалится ли такой унитаз от стены, если на него сядет достаточно крупный человек плотного телосложения?

И на самом деле, достаточно ли надежен подвесной унитаз? Есть ли у него какие-то преимущества перед обычным унитазом, который ставится на пол? Как правильно установить унитаз, крепящийся к стене, самостоятельно?

На все эти многие другие вопросы вы найдете ответы ниже.

Чем подвесной унитаз лучше обычного?

Самый главный плюс такого унитаза — это его компактность.

Если измерить расстояние от стены до его переднего края, то мы получим примерно 50-52 см. В то время, как обычный унитаз выступает в комнату более, чем на 70 сантиметров.

Кроме того, подвесная конструкция гораздо более удобна в плане уборки помещения — под ней не скапливается мусор, расстояние от низа чаши унитаза до пола позволяет легко делать уборку.

Визуально помещение кажется более просторным за счет отсутствия громоздкой ножки и смывного бачка.