Месяц: Октябрь 1970

Рубка в чашу сруба: Что такое рубка сруба в чашу

Что такое рубка сруба в чашу

 

От автора: Понятие «рубка сруба», в буквальном смысле означает ручное изготовление из брёвен элементов сруба, их замков и конструкций соединения. Производится рубка специальным и классическим инструментом для работы с тяжёлой древесиной. Подбор профессионального инструмента для строительных работ важный элемент качественной работы. Качественный инструмент для различного вида работ вы моте подобрать в компании снабжение.рф.

О рубке сруба в чашу

Одним из вариантов ручной рубки сруба, является, так называемая рубка сруба в чашу. Второе название рубки в чашу это рубка сруба в обло. Отличительным признаком такого сруба является выступающие бревна по краям сруба. Более наглядное название таких срубов сруб с остатком.

Все названия различных срубов и их рубка имеют конкретную привязанность к трем вещам: конструкции замка бревен, конструкции паза на бревне и внешнему виду угла сруба.

Сруб в чашу это деревянное строение из бревен или бруса, в углах которого бревна выступают на 30-50 см за перекрестье венцов. Замок скрепляющий венцы такого сруба, рубится с отступами от края бревна, образуя при сборе перекрестный выступ.

Это характерное и принципиальное технологическое название отличает такие срубы от других срубов, так называемых срубов в лапу, у которых замок бревен находится на самом краю бревна.

Русская и канадская чаша

Исторически, сруб в чашу рубили в России и все модификации замков срубов в лапу относились к, так называемой, русской рубке сруба. Это относилось к замкам «простая полуовальная чаша», «замок в курдюк», «замок в гребень». Со временем появилось понятие «канадская рубка», это сруб в чашу, он же сруб с остатком, со «своеобразным» замком, который очень напоминает русский замок «в курдюк».

Особенности срубов в чашу

Основная положительная особенность срубов с остатком, они же срубы в чашу, это их теплота. Благодаря выносу концов бревен за граница остова сруба, углы, которые являются самым холодным местом любого сруба, становятся более теплыми и менее подвержены воздействию осадков.

Но все хорошее не остается без «наказания» и за все нужно платить. На более теплый сруб, с остатком, потребуется больше древесины и чтобы достигнуть проектные размеры дома  понадобятся более длинные бревна, а значит, сруб в чашу будет стоить дороже.

Но с другой стороны, такой сруб не требует внешней отделки, да и делать её не удобно и потерянные затраты в 5-10% на стоимости сруба, окупаются ненадобностью внешней отделки.

Еще один плюс сруба в чашу это внешний вид такого сруба. Смотря на такой сруб, понимаешь, что это настоящий сруб дома, а не колодец из бревен. Особенно эффектно смотрятся срубы в чашу из оцилиндрованного бревна.

В завершении отмечу, что срубы с остатком (в чашу) все-таки более устойчивы, а из-за простоты замка, более технологичны в сборке, а естественность замка, делает их более долговечными.

Выводы

Сруб в чашу он же сруб с остатком, характерен выступающими за край сруба концами бревен в 30-50 см длиной. Сруб в чашу, более теплый, не требует внешней отделки и более устойчив. Однако стоит на 5-10 % больше по сравнению со срубами без остатка «в лапу».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Сруб

 

Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

в чашу, в обло, в охлоп, в курдюк, в охряп, в крюк, с присеком

 

 

В обло

Наиболее простой и доступный способ, иногда называемый «в чашу». Он не требует трудоемких операций, так как нет потребности переворачивать венцы для вырубки полукруглого паза. Чаша обладает полукруглой формой без замков. В свою очередь гладкая форма является и основным недостатком, так как ветер легко проникает внутрь, в продольных пазах возможно скапливание влаги, способствующей гниению древесины. Средством защиты для такого сруба является регулярное подконопачивание.

В охлоп

Более совершенный вариант рубки, зачастую носящий название «сибирской чаши». Венцы при такой рубке требуется подгонять под лежащие ниже, регулярно переворачивая бревно, значительно усложняя весь процесс. Надежность конструкции существенно выше, так как перевернутые вниз венцы не способствуют накоплению воды, стекающей по стенке дальше вниз. Соответственно и ухода за подобным срубом требуется меньше.

В чашу

Данный вариант необходимо рассматривать в качестве промежуточного для двух описанных выше. Конструктивно бревно получает паз с нижней стороны, а чашку сверху, чем достигается экономия трудозатрат при рубке, но обеспечивается защита от скапливания воды и интенсивного гниения. Форма чаши не скругленная, а небольшим выступом, позволяющим избежать пустот при складывании венцов.

В курдюк

Этот тип рубки стал результатом поиска решения, позволяющего не только надежно защитить венцы от продувания, но и придать строению в целом повышенную прочность. Особенностью схемы является применение курдюка – продольного шипа на нижней стороне бревна, вставляемого в аналогичных размеров «глаз» лежащего снизу бревна. Плотное вхождение элементов по схеме «шип-паз» позволяет придать конструкции прочности даже при значительных нагрузках, одновременное обеспечивая герметичность в местах соединения.

В охряп

Ручная рубка данного типа не представляет большой сложности, так как чашки имеют форму прямоугольника, не требующую большого опыта работы с деревом. В свою очередь недостатками метода выступает недостаточная герметичность и невысокая прочность получаемого углового соединения. Рекомендовать его можно только при необходимости быстрой рубки или возведении второстепенного строения, например, сарая или загона для домашних животных .

В силу геометрии при стыковке бревен остаются щели треугольного профиля, через которые проникает ветер. Их конопачение затруднено.

Рубка «в обло-охлоп с присеком»

На фоне метода «в охлоп» чашка получила значительно усовершенствованную конструкцию чашки. Она выполнена в стандартной полукруглой форме, но одна из четвертей остается невыбранной. Этот фрагмент называется присек и чаще всего оставляется на внутренней стороне формируемого угла.

Чтобы бревна надежно легли друг в друга, необходимо в верхней части лежащего снизу бревна вырубить четвертную полость аналогичных размеров. Такая схема соединения обеспечивает высокую прочность и защиту от неблагоприятного внешнего воздействия, но имеет и свои недостатки.

Профиль бревна в местах формирования венцов получается очень сложным, и выполнить такую работу под силу только опытному специалисту. Кроме того, подобная рубка займет значительно больше времени, поэтому на практике способ практически не нашел распространения.

Рубка «в крюк»

Технология ручной рубки «в крюк» предусматривает два варианта исполнения, в первом случае чаша имеет глубину в половину бревна, а во втором варианте выполняется сквозной. Каждый из них нуждается в отдельном рассмотрении.

Канадская рубка

Не сложно догадаться, где придумали данную технологию формирования венцов. При ней чаша выполнена в форме трапеции, и ориентирована вниз, чтобы избежать скапливания влаги, являющейся основным источником гниения дерева.

Для усиления надежности конструкции чаша дополнительно имеет клиновидный шип, плотно входящий в паз аналогичной формы лежащего снизу бревна. Придуманный в Канаде тип рубки обеспечивает высокую надежность, долговечность и стойкость к ветру. Венцы при качественной подгонке чаш оказываются невосприимчивы к продуванию.

При этом технология предусматривает и получение нескольких преимуществ за счет формы чащи. Использование прямых линий позволяет существенно упростить работу и привлекать плотников со средним уровнем квалификации. Главное же, чем в форме трапеции с дополнительным расклиниванием прекрасно выдерживают усадку строения, не приводя к появлению щелей, нуждающихся в дополнительном конопачении. Отметим, что полукруглые чаши в процессе усушки склонны к раскрытию, обнажая венец.

Рубка «в седло»

Визуально срубы, собранные по технологии «в седло» не имеют никаких визуальных отличий от строений, собираемых на основе канадских технологий строительства срубов. Между тем, сама по себе технология рубки обладает существенными отличиями.

Главное из них отсутствие элемента «шип-паз», что упрощает и ускоряет работу, но при этом снижает прочностные характеристики объекта. Тем не менее, чаша в форме трапеции сохраняется, что обеспечивает сохранение первоначального качества стыков в процессе усадки.

Рубка доступна специалистам средней рыки, не требует больших временных затрат и длительного конопачения венцов для их защиты от ветра и влаги.

Норвежская рубка

Основной особенностью технологии выступает применение уже частично обработанных бревен, обладающих овальной формой за счет снятия противоположных боковых поверхностей. Получаемый лафет при укладке позволяет получить плоские внутренние стены. Что касается сборки венцов, то она полностью идентична канадской системе, предусматривая сочетание трапециевидных чаш с фиксацией шипа в пазу.

Плоские стены весьма эстетично смотрятся, но и позволяют выиграть немного внутреннего пространства на фоне «кругляка».

Шведская рубка

В Швеции применяют оригинальную обработку торцов бревна, превращая их за счет стесывания в шестигранные. Чаше по своей форме напоминает ½ шестигранника, удобно складываясь при формировании венцов с другими бревнами. Подготовка бревен отнимает много времени и сил, но для тех, кто хочет получить необычный, изысканный дом или баню такой выбор станет интересным вариантом.

Рубка в чашу — способы, премущества, материал.

 

Сегодня поговорим о том, как выполнить рубку сруба в чашу своими руками. Мы расскажем о том, что представляет из себя данная технология, какие она имеет особенности, преимущества и недостатки. А чтобы читатели блога о деревянном домостроении на СПК «Русская изба» побольше узнали о технологии рубки, видео о ней зафиналит статью. Ну что, начнем?!

Содержание статьи

Рубка сруба в чашу

В последнее время я все чаще слышу о каких-то новых супертехнологиях, всякие там «умные» дома и прочие достижения цивилизации, но… Друзья, согласитесь, ведь все равно всех нас тянет к природному, естественному, привычному, проверенному годами. Поэтому когда речь заходит о доме и о том, из чего его лучше строить, я не устаю повторять: самый лучший материал для строительства жилья – это дерево, экологичное, дышащее, натуральное.

Если вы решились на строительство деревянного дома, мы вас, во-первых, поздравляю с этим шагом, а во-вторых, рекомендуем ставить именно наш исконно русский сруб, когда выполняется так называемая ручная рубка.

Главный секрет этой простой, но, как показало время, очень гениальной идеи заключается в следующем: в каждом бревне вырубается углубление, то есть «чаша», в которую укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша. Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу.

 

Существует два способа рубки сруба из бревна в чашу

  1. «В обло» (русская рубка) – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
  2. «В охлоп» (сибирская рубка) – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и т.д.

Существует мнение, что вторая техника рубки надежнее, она лучше предохраняет сруб от холодов и влаги. Но мы-то с вами знаем, как произвести теплотехнический расчет стен дома, как выполнить гидроизоляцию фундамента, как и чем правильно обработать дерево, в конце концов, какой купить обогреватель, поэтому ни морозы, ни попадание влаги на сруб нам не страшны.

Типы врубок «в охлоп»

 

Рубка сруба в чашу — преимущества и недостатки

Как вы понимаете, рубка в чашу – это строительный прием, который использовали еще наши прадеды из поколения в поколение для строительства дома без единого гвоздя. Такие дома, что называется, на века.

  • Если говорить в целом о срубах ручной рубки, преимуществах и недостатках этой технологии, то отмечу следующее: такие дома не нужно как-то по-особенному отделывать. Если материал (дерево) выбран качественный, он сам по себе очень красиво и благородно смотрится, и что-то лепить сверху на него, на наш взгляд, излишне.
  • Главным плюсом и, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу деревянного дома, срубленного по такой технологии углового соединения бревен в чашу, является то, что он получается теплым, крепким и надежным.
  • Единственный, наверно, минус рубки в чашу – это больший расход материала, если сравнивать эту технологию строительства сруба, например, с другими существующими. Поскольку бревенчатые углы выступают до полуметра, полезная жилплощадь дома уменьшается.
  • Еще одной особенностью таких домов и бань является то, что его, как и любое деревянное жилище, нужно обрабатывать специальными составами (антисептиками и антипиренами), чтобы защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды.

Итак, друзья, подведем итоги по вопросу «рубка сруба в чашу: преимущества и недостатки». По сути дела, существенных минусов-то и нет, а вот плюсы сплошные.

Разметка и вырубка сруба «в чашу»

 

Дома из бревна в чашу — выбираем материал

На самом деле выбор леса, из которого будет построен ваш дом, это самая важная задача, которую вам предстоит решить.

Прежде всего, мы говорим, что наш сруб будет исключительно из хвойных пород. Это самые устойчивые к процессам гниения виды, потому что содержат природный антисептик — смолу. Если мы исходим из того, что вы вообще ничего не соображаете в древесине, то надо все заранее узнать самому: нюхать, щупать, гладить, смотреть на кольца в срезе, но научиться отличать разные породы дерева. Хотя если вы ёлку от березы отличить не можете, то рубкой в чашу своими руками лучше и вовсе не заниматься. Наймите для этих целей профессионалов, например, обратитесь к строительной компании СПК «Русская изба».

А еще помните: для рубки сруба по такой технологии нужно использовать бревна одинаковых размеров (длины и диаметра). Желательно, чтобы в срезе дерево было не менее 26–28 см.

Сруб в чашу своими руками — пошаговая инструкция

Технология строительства такого дома предельно проста, но рубка требует хорошей физической подготовки, сноровки, точности и аккуратности. Потому что качество работы напрямую влияет… В общем, на все влияет: каким будет ваш дом (кривеньким и косеньким или идеально ровным), как вам и вашим домочадцам будет в нем комфортно жить и т.д.

Если тезисно обрисовать схему рубки сруба своими руками, то она выглядит так:

  • Подготавливаем место для производства бревенчатого дома или бани.
  • Заливаем фундамент, укладываем поверх него гидроизоляционный материал.
  • Устраиваем окладной венец.
  • На края первых бревен перпендикулярно кладем еще два бревна. По этим поперечинам размечаем полукруглые выемки (чаши). Здесь главное – точность. От нее зависит плотность прилегания бревен.
  • Помним, что внешний край чаши наносится в 30–50 см от конца бревна. Глубина чаши должна составлять половину толщины бревна, которое будет укладываться сверху.
  • Берем топор или бензопилу и выпиливаем/вырубаем саму чашу как можно точнее и аккуратней. После удаления из выемки остатков древесины, делаем пробную установку бревен. Смотрим, плотно ли они прилегают друг к другу. Если нет, исправляем и пробуем снова уложить.
  • Чтобы бревна при ручной рубке сруба в чашу вертикально прилегали друг к другу плотно, на нижних брусьях вырубают сверху специальный паз толщиной 12–20 см, на который затем укладывается утеплитель.

 

Ручная рубка бани или дома в чашу — нюансы

Все приходит с опытом! Но опыт приходит потом, а дом надо строить сейчас, поэтому слава тому, кто придумал Интернет, и тем, кто делится в нем своим драгоценным опытом так же, как и я.

Каким бы маститым ни был мастер, не всегда все идет четко по плану и не всегда все получается правильно, особенно если речь идет о ручной рубке сруба в чашу. Поэтому обязательно перед работой нужно разузнать как можно больше нюансов, во избежание всяких казусов. Вот несколько полезных советов:

  • При выпиливании чаши очень удобно место, где соприкасаются бревна, намазать углем: когда вы кладете бревно в чашу, будет видно, сколько еще нужно будет древесины вырезать.
  • Вырубили вы чаши, всё предварительно замерив. Укладываем бревна и после подгонки каждого яруса — замеряем уровнем: если увидели перекос, можно попробовать исправить уплотнителем, прокладываем им чашу до нужной высоты.
  • Все бревна нумеруем: толщина у бревен разная, чтобы потом не запутаться.
  • Допустим, древесину вы выбрали ну очень качественную, все равно для пущей надежности каждую вырубленную чашу пропитываем каким-нибудь специальным бактерицидным раствором, чтоб никакой плесени в дальнейшем не было.
  • При хранении бревна укладываем его чашей вниз, чтобы вода не затекала, если вдруг дождь.

 

Технология рубки сруба в чашу — видео

Вроде, все рассказали. Как говорится, на пальцах объяснили. Но чтобы совсем все понятно было, нужно использовать еще один очень полезный ресурс с описанием технологии рубки сруба в чашу – видео! Что еще может столь наглядно все объяснить. Схемы, чертежи, рисунки — это всё хорошо, истории из жизни тоже, но когда видим процесс воочию, всё становится на свои места.

Смотрим видео:

Хочу вам посоветовать в качестве специалиста, который действительно что-то понимает в строительстве срубов, Валерия Самовича. Кстати он недавно дал нам интервью, читайте будет интересно!

Надеюсь, теперь-то вам уж точно все предельно ясно и понятно. А если нет, задавайте вопросы в комментариях к статье, объясним еще доходчивее.

Читайте нас в Twitter и вступайте в группу в Вконтакте.

 

Срубы домов в чашу — 5 достоинств и 1 недостаток, виды рубки

Эту статью мы хотели бы посвятить популярной, а главное – исконно русской технологии рубки деревянных срубов, как сруб в чашу. История деревянного домостроения за века прошла немало вех и этапов, каждая технология подвергалась испытаниям временем, отсеивались неэффективные, оставались лишь действительно полезные. Без сомнений, рубка в чашу доказала свою пользу и оправданность, и по праву сегодня считается самой предпочтительной для постройки деревянных домов в нашей стране.

Рубленная баня в русскую чашу

Вероятно вы, задумавшись о постройке собственного дома из бревна, прочли уже какое-то количество информационных статей об этой технологии. Но все же нелишне будет еще раз подробно остановиться на ее особенностях. В нашей статье вы не только сможете увидеть, как выполняется сруб в чашу – фото, но и ознакомитесь с мнением опытных мастеров относительно плюсов и минусов (если таковые имеются) этого вида домов.

Итак, что собой представляет

сруб в чашу?

Это один из немногих, сохранившихся практически без изменений за столетия, способ сборки сруба. Он позволяет возвести строение (хоть жилой дом, хоть баню), не используя гвоздей. В бревнах вырубаются «чашки» – полукруглые углубления, которые подгоняются четко по размеру бревна, укладываемого впоследствии сверху (или снизу, зависит от способа рубки, об этом – ниже).

Рубка в чашу с шипом

Отличительная особенность сруба, выполненного по технологии «в чашу» — это его форма. Концы бревен выходят за пределы углов, при этом немного страдает полезная площадь, но зато существенно возрастает прочность строения, а также снижается теплопроводность углов. Несмотря на то, что технология эта – достаточно трудоемкая (рубка чашек выполняется вручную), она имеет массу достоинств.

Пять достоинст рубки сруба в чашу

  • За счет выступающих за контур дома (бани) концов бревен, сруб получается очень прочным. Эти выступы служат строению дополнительной опорой – не страшны никакие перекосы.
  • Чаша – та технология, что рекомендуется для бань в первую очередь. Сруб бани в чашу гораздо меньше будет подвержен гниению (даже если древесина выбрана не самого высокого качества) – стены лучше защищены от влаги.
  • Тепло в таком доме из-за плотно прилегающих друг к другу бревен лучше удерживается в самые суровые холода, а жара не попадает внутрь в летнее время. Таким образом, внутри создается комфортный для человека микроклимат, а учитывая полезные качества натурального дерева – для здоровья нет ничего лучше!
  • При рубке «в чашу» структура самой древесины меньше всего нарушается. Любой, кто хотя бы мало-мальски разбирается в деревянном домостроении, знает, что целостность структуры дерева прямым образом сказывается на его долговечности, стойкости к атмосферным влияниям.
  • Срубы в чашу не нуждаются в дополнительной отделке – они сами по себе выглядят очень эстетично, особенно если мастерски выполнена шлифовка и обработка антисептиками и антипиренами. Это классическая русская изба, из сказок и былин, а уж если вы заказываете у мастеров искусно выполненные резные элементы – равнодушно мимо никто не пройдет!

Русская чашка

Ну, а что же недостатки – есть ли они у деревянных срубов по технологии «в чашу»?

Один недостаток рубки сруба в чашу

Справедливости ради, скажем, что расход материала на дом или баню рубкой в чашу будет немного выше (если считать полезную площадь), чем, скажем, на сруб «в лапу». Вот, пожалуй, и все недостатки.

Разновидности

Сама русская чаша, как правило, выполняется в нижнем бревне, ее еще называют «в обло», но есть и другие разновидности технологии.

  • «Сибирская», или «в охлоп» — чашка вырубается, наоборот, в верхнем бревне, подгоняется под нижнее.
  • Существуют также «канадская чаша», «норвежский лафет», но это – скандинавские разновидности, в России использующиеся редко, хотя они весьма эффективны – проверено суровыми условиям стран, в которых они и появились. Об их особенностях можете прочесть в дополнительных источниках.

    Канадская чаша

Что касается рубки «в охлоп», то эта методика использовалась с давних пор – например, знаменитые Кижи вырублены именно в нижнюю чашу — но все же ее использовали (и сегодня используют) гораздо реже. Некоторые специалисты утверждают, что причина в том, что в нижнюю чашу проще попадает вода. Мы же хотим возразить – если верно выполнена конопатка, соблюдены все правила рубки, попадание внутрь любой чаши влаги практически исключено. Да и высыхает дождевая или снеговая влага быстро – на долговечность она никак не влияет.

Безусловно, что именно выбрать — сруб в лапу или в чашу, рубить в верхнюю чашу или нижнюю – решать предстоит вам. Очень полезно перед тем, как сделать выбор, посоветоваться с опытным, сведущим специалистом. Кстати, мастера строительной компании СПК «Русская изба» много лет практикуют все возможные виды срубов, знают все тонкости каждой технологии (причем как на основе изучения трудов самых именитых знатоков русского деревянного зодчества, так и на основе собственной практики), и всегда готовы бесплатно проконсультировать вас относительно той или иной технологии. Ну, а почему мы рекомендуем именно сруб в чашу, вы, надеемся, уяснили.

Ну, а теперь немного о том, как мы работаем.

Заказать или

купить сруб в строительной компании СПК «Русская изба»

Первый этап строительства вашего будущего деревянного дома (бани) – вовсе не выбор материала. Для начала мы с вами выберем или создадим проект. Первый, с кем вам предстоит общение на пути к воплощению мечты – наш дизайнер и архитектор, заслуженный художник России, Хомрачев А. В. Его фантазия, мастерство и широчайшие сведения о русских традициях позволят вам увидеть свой будущий дом задолго до его появления.

На этом ваша основная работа закончена – начинается работа наша. Да-да, к нам приходят купить сруб в чашу те, кто знает, что мы строим «под ключ». Многопрофильная бригада классных мастеров умеет делать все – от выбора лучшей древесины для вашего дома до завершающих отделочных работ. Контроль над работой, конечно, вы можете держать постоянно – бдительности еще никто не отменял, но уверены, что увидев, как мы рубим срубы, откинете все опасения.

Подписывайтесь на наш блог о деревянном домостроении, делитесь в соц сетях, а так же оставляйте комментарии, нам всегда приятно ваше внимание.

С уважением, строительная компания СПК «Русская изба»

 

Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

  1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
  2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

  • прочность узлового крепления в конструктиве;
  • отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
  • традиционное величие русского терема;
  • экологичная чистота деревянной постройки;
  • великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
  • повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

  • достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
  • трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
  • наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

  1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
  2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
  3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
  4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
  5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
  6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
  7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
  8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
  9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
  10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
  11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Сруб в чашу (26 фото): тонкости рубки, как рубить дом своими руками

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

  1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
  2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

  • Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
  • Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
  • Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
  • В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
  • Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
  • Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

  • Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
  • Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
  • Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

  • Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
  • На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
  • Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
  • После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.
  • Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
  • Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
  • Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
  • После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.
  • Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
  • Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
  • После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
  • Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Полезные советы

  • Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
  • Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.
  • Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
  • Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
  • Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
  • Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Определение падения по Merriam-Webster

\ ˈFel \

2 : тонкая прочная мембрана, покрывающая тушу непосредственно под шкурой.

переходный глагол

: разрезать, сбить или сбить упал дерево

б : убить У ее отца случился сердечный приступ.

2 : для шитья (шва), загибая один необработанный край под другой и прострочивая на изнаночной стороне.

c : очень разрушительно : смертельно упадочная болезнь

диалектный британский

: высокое бесплодное поле или болото

Рубка в таз своими руками пошаговая инструкция.Как рубить бревенчатый дом в чашу? Нарезка в миску

Бревенчатые конструкции популярны на протяжении многих веков. Это актуально и сейчас. Блок-хаус для сауны своими руками имеет определенные преимущества, такие как прочность, теплоемкость, к тому же это натуральный материал. Но чтобы насладиться баней под срубом, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правилах ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать бревенчатый дом для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Достоинства бревенчатого дома:

Приступая к постройке бани, необходимо учитывать следующее:

Чтобы бревенчатый дом прослужил долгие годы, его делают из определенных пород деревьев. Обычно используют особо крепкие и относительно недорогие сорта.

Бревна для сруба должны быть определенного размера. Для строительства сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковой толщины, не иметь изгибов и трещин. .

Варианты сборки бревенчатого дома

Бревенчатый дом можно собрать своими руками, но все же потребуется некоторый опыт работы с деревом.

Перед началом монтажных работ необходимо составить проект строительства, на основании которого выбирается способ крепления сруба между собой.

Классификация сборки сруба зависит от:

  • Из макета.
  • По способу крепления бревен друг к другу.
  • Из журналов обработки.

В зависимости от планировки здание может быть:

  • Четырехстенный (квадратный или прямоугольный).
  • Пятистенный (отсутствие в планировке промежуточной стены из сруба).
  • Кудрявая (шестиугольная или полукруглая).

Есть два способа крепления бревна или бруса друг к другу: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимущество крепления бревен «в чашу» в том, что углов бревенчатой ​​конструкции не подвержены порывам ветра … Единственный недостаток — значительное увеличение расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» дров расходуется меньше, но здание подвержено действию ветра.

Оба эти метода достаточно сложны, поэтому лучше визуализировать их с помощью видео.

С учетом специфики обработки сруб возводится из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.Крайне редко для рубки используют обычное бревно и клееный брус.

Материал для сборки бревенчатого дома своими руками

Как уже было сказано, бревенчатый дом возводится из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса … У них есть достоинства и недостатки.

Оцилиндрованное бревно получается путем обработки обычного бревна до идеальной геометрической формы. Для этого используется специальный станок для удаления бревен верхнего яруса, которые являются наиболее прочными.

В результате получается оцилиндрованное бревно, имеющее определенные преимущества:

  • Благодаря идеальной геометрической форме здание приобретает безупречный вид, нет необходимости его дополнительно украшать.
  • Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому здание возводится строго по уровню, без перекосов, стыки сидят без зазоров.
  • Бревенчатый дом обычно дает усадку в течение многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая усадка. .
  • При изготовлении бревенчатого дома этот материал делает постройку устойчивой и долговечной.
  • В отличие от обычного бревна, у оцилиндрованного бревна меньше теплопотерь.

Профилированный брус обрабатывается на специальном станке. Полученный брус по бокам имеет ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде бороздок.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

  • Стоимость его ниже, чем у оцилиндрованного бревна.
  • Благодаря бороздкам конструкция более устойчива, а возведение здания происходит быстрее.
  • Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не может попасть в горизонтальные швы, поэтому не будет застаивания и гниения древесины .
  • Профилированный брус имеет минимальную усадку.
  • Не требует дополнительной декоративной обработки.
  • Благодаря небольшому весу профилированный брус подходит для любого типа фундамента.

Этапы строительства сруба своими руками

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками, следует знать, что это очень сложный процесс и необходимы определенные навыки. Правильный монтаж конструкции проводится в несколько этапов.

Подготовьте площадку и залейте фундамент. Стоит отметить, что под каждый материал готовится индивидуальный фундамент. … Самый простой в использовании ленточный фундамент благодаря своей прочности и простоте возведения. После заливки фундамента ему дают отстояться в течение месяца, после чего переходят к следующему этапу.

На фундамент укладывается слой рубероида. На нее укладывают доску толщиной 5 сантиметров, а сверху укладывают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На пакли уложен первый венец сруба. Используемые бревна обычно имеют самый большой диаметр среди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревна по всей длине завязывают сучки шириной 15 сантиметров. Это гарантирует, что бревно находится в тесном контакте с доской.

После закладки первого венца до самого верха возводятся следующие венцы. Между ними необходимо положить паклю. Для устойчивости конструкции создается шиповое соединение бревен.

После постройки бани из сруба оставляется не менее 1 года на усадку бревен. Следует отметить, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции … Чтобы этого не произошло, необходимо сделать технологические зазоры, которые исчезнут после усадки.

При усадке можно иметь дело с перекрытиями и кровлями, потому что они не подвержены деформации.

После усадки ванны паклю утрамбовывают между венцами и многочисленными щелями.Такие работы выполняются каждый год.

После этого строительство конструкции из бревенчатого дома будет считаться завершенным. Видео прилагается.

Чтобы баня долгое время находилась в рабочем состоянии, нужно знать тонкости построения конструкции:

  • Заготовка бревен на вырубку зимой. Это необходимо, поскольку при зимней заготовке бревно меньше подвержено гниению и устойчиво к различным атмосферным осадкам. Чтобы проверить, заготавливались ли бревна зимой, на них капают йод.Должно образоваться голубоватое пятно.
  • Чтобы постройка прослужила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептиком.
  • Для увеличения теплоемкости конструкции и придания ей красивого внешнего вида необходимо заделать все стыки и зазоры паклей. Он не должен выступать за бревна, иначе промокнет и сгниет.
  • Если выбран способ крепления бревна «в лапу», необходимо защитить угловые стыки.Для этого их обшивают досками.
  • Следует помнить, что при усадке высота здания уменьшится на 5 или 10 процентов.
  • Обрезка материала по центру поможет предотвратить появление трещин в бревне.
  • Веснушчатые работы выполняются в сухую погоду.
  • Увеличивают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен, фиксируя их шпильками, установленными в отверстиях в центре бревен.

Таким образом, сделать бревенчатый дом своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимо.В видео, представленном для этой статьи, вы можете найти полную информацию по этой теме.

Деревянные дома строятся на Руси с давних времен и не утратили своей популярности и в наше время. Это связано с уникальными свойствами дерева, натурального, экологически чистого природного материала … Практически все шедевры русского деревянного зодчества наши предки построили без единого гвоздя, врезавшись в чашу. Название метода связано с типом соединения логов в единую конструкцию.В нижнем бревне было вырезано полукруглое углубление в виде чаши, в которое верхнее бревно было плотно набито под прямым углом. Получилась прочная, красивая, теплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Варианты метода

Сборка бревенчатого дома может производиться следующими способами:

  1. Резка в мгновение ока, так называемая русская, при которой резка чаши происходит в нижнем венце. Классическая миска нарезается ровно, но в миске можно оставить выступающий шип (толстый хвостик), чтобы предотвратить возможное смещение.Именно так были возведены архитектурные памятники из дерева, сохранившиеся до наших дней;
  2. Врубка охлопа или сибирского сруба, при котором чаша вырезается снизу верхних бортов. Многие строительные компании и «плотники» всячески пропагандируют преимущества этого метода, утверждая, что в чашах скапливается влага. бревенчатый дом, в результате чего древесина гниет. И тогда почему наши мудрые прадеды использовали его крайне редко? Шкатулка открывается просто.Достаточно рассмотреть, как работают бревна в готовом бревенчатом доме. Внутренние слои древесины сохнут медленнее с уменьшением объема, чем верхние, поэтому во внешнем слое образуются трещины. При пробивании продольного паза в бревнах трещины появляются в первую очередь на этом ослабленном участке. Желоб расширяется, пытаясь развернуться. Нижнее положение чаши препятствует этому, предотвращая раскрытие паза с появлением дополнительных зазоров, чего не происходит, когда чаша ложится на бревно.А скопление влаги в стыке — вообще пустые выдумки, при хорошо сделанной конопатке влага никогда не достигнет древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который в естественных условиях постепенно высохнет. Современные «специалисты» рекламируют сибирскую кабину, потому что она проще в изготовлении. Спилить можно будет внизу на специально оборудованном участке, а при первом способе — вверху сруба.

Преимущества валочной техники в чашу своими руками

  • прочность узлового крепления в конструкции;
  • отличная теплоизоляция дома, за счет того, что углы не вентилируются;
  • Традиционное величие русской башни;
  • экологическая чистота деревянного дома;
  • великолепный внешний вид натурального дерева, не требующего дополнительной отделки;
  • Повышенная устойчивость конструкции позволяет возводить несколько этажей.

Если сравнивать, что лучше бревенчатый дом в лапе или в чаше, то выбор второго способа постройки предпочтительнее, это подтверждается многолетним опытом отечественного деревянного зодчества.

недостатки

Идеальных конструкций не может быть, к недостаткам рассматриваемой конструкции можно отнести следующие моменты:

  • достаточная сложность исполнения без опыта проведения подобных работ;
  • сложность внешней отделки устройства из-за выступающих углов;
  • наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%.Этот аргумент цитируется как главный в споре о нарезке лапой или миской, что лучше. А вот срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жесткость приводит к хрупкости постройки из-за изменчивости геометрических размеров с появлением трещин.

Выбор дерева

Хвойные породы предпочтительны. Чаще всего используют сосну, которая отличается гладким стволом одинаковой толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, устойчивостью к гниению.Лучшей считается древесина из северных зон, спиленная в зимний период … Зимой движение сока в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при сушке. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22 см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит количество узловых соединений и повысит тепловые характеристики внутри здания.

Материал отшлифован и сколот изнутри на толщину верхней части.Для устойчивости каркаса к погодным условиям заготовки необходимо ориентировать по годичным кольцам. Часть с тонкими кольцами расположена наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки сушат в вентилируемой штабеле с укрытием от атмосферных осадков. Минимальное время высыхания ≥ 6 месяцев.

Технология сборки сруба вырубкой в ​​нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовом фундаменте, из-за небольшого веса конструкции чаще всего используются столбчатые, мелкослойные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые фундаменты.На верхнюю поверхность нанесена горизонтальная гидроизоляция из двухслойной гидроизоляции с наклейкой из битумосодержащих мастик.

Заказ на работы:

  1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок лиственницы. Эти поддельные доски рекомендуется обработать антисептиком путем погружения в антисептические растворы. Далее осуществляется тщательный контроль горизонтальности верха досок с помощью лазерного уровня.
  2. Монтаж на доски по одной вдоль длинных сторон будущего строения.Расстояние между ними должно быть строго одинаковым на обоих концах элементов и равным длине поперечного бревна с учетом угловых выступов. Горизонтальный контроль осуществляется лазерным строительным уровнем, а длина — рулеткой с металлическим лезвием.
  3. После проведения необходимых проверок на края уложенных бревен кладут два поперечных бревна.
  4. При нарезке бревна на бревно наносится столярная линия, состоящая из бруска с ручкой и двух заостренных стержней, расстояние между которыми может варьироваться.Инструмент позволяет рисовать сразу две параллельные линии при разметке. Размещение внешнего края планируется с отступом от торца бревна на 30 … 50 см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина зарослей составляет ½ толщины верхнего ствола.
  5. Вырезание чаши. Насечка вырезается бензопилой или электропилой и вырезается до нужного размера с помощью закругленного кованого топора и стамески. Низ выемки должен быть идеально ровным, все неровности сглаживаются для плотного прилегания верхнего элемента без образования зазоров.
  6. После проверки герметичности сопряжения снимается верхняя заготовка, а сверху на нижнем элементе нарезается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа ведется кованым закругленным топором.
  7. Нижняя коронка в сборе. Аналогичным образом подготавливаются элементы второй короны. Бревна укладываются кусками с разных сторон так, чтобы каждый ряд находился горизонтально.
  8. Установка очередной коронки. В продольный паз укладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, ранее в основном использовался мох, для плотного прилегания верхних бревен выполняют простукивание деревянной подушкой.Все коронки укладываются с тщательным контролем горизонтального и вертикального положения установленных элементов.
  9. Для надежной фиксации коронок их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными дюбелями из твердых пород дерева. Нагель плотно тонет заранее просверленными кувалдой ямками. Шаг позиционирования 1,5… 2 м. Надежный результат дает установка пружинных узлов «Force» вместо штифтов.
  10. После окончания сборки выполняется заделка всех швов; у изоляционных лент не должно быть свисающих концов.Через 6 месяцев процедуру необходимо повторить.
  11. После завершения всех работ все деревянные поделки обработаны антисептиком и антипиренами в два раза.

Грамотно срубленный сруб — залог долговечности, тепла и комфортного проживания в будущем доме.

В этой статье мы рассмотрим самый распространенный способ постройки бани сруба — это ручная распиловка в чашу . Наши предки тоже успешно использовали его, так как он наименее трудоемок и не требует специальных инструментов.Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Инструмент для врубки сруба в чашу

Сейчас мы не будем останавливаться на всем процессе рубки бани, а поговорим только о том, как вырезать чашу и продольный паз в бревне. Для начала нужно запастись следующим основным инструментом (мы современные люди):

  1. Плотницкий топор.
  2. Бензопила (или электрическая пила).
  3. Долото по дереву.
  4. Столярный (или самодельный).
  5. Молоток.

Если нет возможности достать столярную леску, то можно сделать ее самому. Необходимо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной тканью.

Затем понадобятся две стальные полосы толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размера чаши). Ножовкой по металлу и напильником (желательно наждаком) заточите один конец на обеих планках.Скотчем фиксируем неострые концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (ручке) на противоположных продольных краях.

Отогнув полоски нужного размера, намечаем контуры чаши и продольные бороздки. Чтобы полосы не гнулись во время работы, их можно закрепить винтами или шпилькой с резьбой М8 с четырьмя гайками и шайбами ​​(по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосах делаем по одному овальному отверстию и вставляем в них шпильку с гайками. Регулировка производится закручиванием и затяжкой гаек.Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «леску».

Примечание : можно использовать сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней планки.

Разметка и вырубка в чашу для бани из сруба

В первую очередь нужно уложить бревна так, чтобы с ними было удобно работать. Обработанное бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания устойчивости его можно закрепить скобами — тогда бревно не будет вращаться вокруг своей оси.

Берем «линию» в руки и рисуем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:


Параметр

Значение

Пример для D = 200 мм

А R / 2 макс.
В Не менее D / 2
р Д / 2

Мы рассмотрели, как делается маркировка и нарезка чаши.Для строительства бани для ручной рубки вам также потребуется научиться строить сруб методом «в лапу». Но это уже в статье про мануал.

Еще статьи о том, как построить баню своими руками.

Изготовление бревенчатого дома — процесс непростой, но увлекательный. Данное руководство по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть в процессе работы. Здесь вы найдете подробную информацию обо всех этапах строительства, нюансах и маленьких хитростях.Инструкция подскажет, какие инструменты вам нужны, познакомит с терминологией плотников.

Подготовительные работы

Какой инструмент приобрести для постройки бревенчатого дома своими руками?

  1. Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не очень тяжелым, но и не легким.
  2. кв.
  3. Долото.
  4. Рулетка.
  5. Маркер или карандаш.
  6. Отвес.
  7. Ножовка по металлу.
  8. Скоба.
  9. Лопата.
  10. Неэластичный шнур.
  11. Уровень.
  12. Линия — это специальный инструмент для разметки, похожий на компас.
  13. «Баба» — брусок березовый с двумя скобами по бокам, используемый как распорка.
  14. Бензопила
  15. — не требуется, но значительно облегчит трудозатраты и время.

Плотники используют в строительстве особые выражения — профессиональный язык. Базовая терминология плотника:

  1. Сруб — это строение из бревен, без перекрытий и кровли, основная часть дома, высота ее зависит от количества венцов.
  2. Корона — деталь сруба, состоящая из бревен, образующих квадрат или прямоугольник. По углам они соединяются «замками». Венец делится на 3 типа: подоконник, подоконник, надоконник. Из названия понятно, где они расположены.
  3. Венок — первый венец рамы. Защищает нижнюю рейку от гниения.
  4. Нижняя обвязка — это 2-й венец в раме, который является основным. В него ставятся лаги.
  5. Лаги — носители для пола.Они укрепляют нижнюю обвязку.
  6. Закрывающая коронка — это первая коронка над окном.
  7. Верхняя планка — конструкция, являющаяся основой кровли. Он состоит из стропил и перекрытий.
  8. Обух — это часть ствола бревенчатого дома, которая находится внизу дерева. Противоположная часть называется верхней.

Классическая форма — кругляк. Это вагонка из бревен на высоте. Сруб из круглого бруса требует большого профессионализма, сруб проще обрабатывать на земле, а с помощью строительных лесов установить его в нужном месте.Леса нужно сделать крепкими и удобными. Работать с бревенчатым домом опасно, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. В этом руководстве мы будем использовать метод валки с последующей перекладкой. Это намного безопаснее и удобнее, вам не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток — увеличение сроков строительства. Возведение сруба будет выполняться поэтапно и по частям: цоколь, средняя и верхняя часть.

Надо понимать, что идеальных логов не бывает.Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому надо менять голенища и ягодицы. При выполнении окантовки одна коронка лучше подойдет к другой. Край деки срезан с одной стороны, а с другой — получился рубанок.

Вернуться к содержанию

«Ласточкин хвост» и «лапа» — основная часть замка

Один из первых шагов — ведение журнала.

В зависимости от размера, ширины, длины и высоты вам понадобится разное количество бревен.

Схема подключения «ласточкин хвост».

В основном используются сосна, ель и другие хвойные породы. Ни в коем случае нельзя использовать березу, она быстро гниет и ее очень сложно обрабатывать. Выбрав лес, нужно избавиться от коры и просушить лес.

Необходимо выбрать место, где будет происходить строительство, с учетом того, что его должно хватить на все части здания. Обязательно использовать нерастяжной шнур.

Затем нужно сделать одноразовый фундамент — подкладку.Их размеры составляют 1 м в длину и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их возле углов здания, что обеспечит на них максимально равномерную нагрузку. Устанавливать подушки необходимо по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап — изготовление окантовки. Для этого нужно выбрать, где будет будущая окантовка. Положите эту сторону вверх и закрепите бревно скобами. С помощью отвеса нарисуйте вертикальные линии, которые станут краями окантовки. С помощью шила нужно протянуть шнур от одного конца бревна к другому.Это нарисует край окантовки. После этого нужно закрепить бревно будущей кромкой кверху и, сделав пропилы, приступить к распиливанию бревна, получению кромки. Затем нужно разметить окантовку на противоположной стороне бревна и аналогичным образом сделать еще одну окантовку. Пилы бензопилой могут быть альтернативой надрезам.

Вернуться к содержанию

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для обшивки и делаем обвязку шириной примерно 10 см.С окантовкой он ляжет на подкладку. Затем вырезаем 60-75% толщины бревна, длина которого будет такой же и не будет превышать максимального диаметра бревна. На конце болвана ставим точку и от нее проводим линию «лап» с продолжением в домик. Затем надеваем «манекены» на «лапы» прогонов поперечины, фиксируем конструкцию скобами и проверяем, не нарушены ли размеры дома из оцилиндрованного бревна.

Схема подключения «лапка с поднутрением».

И только после перепроверки окончательно фиксируем скобами. Затем переносим линии сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Это нужно делать с параллелизмом. На прогонах нужно вырезать средний блок по такому же принципу переноса линий.

На очереди «нижняя обвязка». На бревнах этой сбруи нанесены «каракули». Делать нужно так, чтобы была плоскость верхних балок, с помощью вагонки и уровня добиваемся их горизонтальности.Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим шагом является выборка канавки. Для этого делаем насечки поперек паза, топором крест-накрест. Делаем насечку топором по пазу, в результате получаем паз. Вырезаем «лапки» по схеме, описанной выше, и кладем бревно на основание. Проверяем герметичность посадки, при необходимости снимаем и доделываем. Когда рама подойдет по размеру, равномерно разложите паклю на нижнем бревне и смонтируйте бревно сверху. Делаем и монтируем в нижние бревна 3 поперечных и делаем бревна.Монтируем лаги, используя «бабу».

Вернуться к содержанию

Установка 1-го венца подоконника

Начнем с разметки дверного проема. При помощи дюбеля закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выделите карман для дюбеля на 1 см глубже самого дюбеля. Проверять вертикальность углов нужно по отвесам. Бревно чистового подоконника следует ставить на 2 дюбеля и не класть под него паклю.При перекладке необходимо соблюдать равенство диагоналей.

Осуществляем монтаж оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. Крепим оконные венцы дюбелями. По аналогии делаем работу. Чтобы не запутаться при перекладывании, нужно провести линию на углу сруба.

Делаем «шапку» сруба. Снимаем верхний венец над окном и начинаем делать верхнюю обвязку. В конструкцию входят две балки и стропила.В конце пробежек делаем дудлы, в середине нужно делать щеки вместо дудлов. С помощью регулировочных шайб и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части этих прогонов. Необходимо установить поперечные балки, средние должны быть оснащены «ласточкиным хвостом», другие — «лапой».

Изготавливаем стропила. Берем бревна толщиной не менее 15 см и на каждом обрезаем по 2 кромки (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанное стропило врезаем в настил с помощью этой насадки, в результате его верх должен быть горизонтальным.Врубаем стропила в верхнюю балку, но не более 25% диаметра бревна. Зацепите шнур по краям последних стропил и выровняйте все остальные. С помощью стамески сделайте карманные ножки под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая аккуратность, прочность кровли зависит от стропил. Длина стропила также зависит от угла наклона кровли. Не допускается наличие большого количества сучков в стропиле. В основании стропил вырезаем шпильку и складываем попарно.Регулируем шипы и карманы. Начинаем перекладку стропил, при этом нужно помнить об укладке.

Первое, что вам нужно выучить, — это профессиональный язык, на котором говорят плотники и на котором мы будем общаться с вами на протяжении всей книги. Итак, начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и с него нужно начинать, но это немного другая тема, поэтому вместо фундамента на рисунке 1 показаны временные опоры.Когда появится возможность (даже через несколько лет), не помешают установить под постоянный фундамент …

Бревенчатый дом — сруб без пола, обрешетки и крыши, то есть основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту каркаса. Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных бревен, скрепленных по углам замковым соединением.

Первым венцом сруба является заглушка 2, вторым и главным — нижняя обвязка 3, в которую нарезают бревна 4.Бревна стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а колпак служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от гниения. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней планки до начала оконного проема называются венцами окна 5. Далее идут венцы окна 6, затем — над окнами. Первый венец над окном — закрывающий венец 7. Конструкция, служащая основанием для крыши, называется верхней обшивкой. Он состоит из двух верхних балок 8 и стропила 9.Что такое стропила 10 и угловые столбы веранды 11 понятно из рисунка.

Условимся называть бревна в венцах, лежащих перпендикулярно балкам, поперечными, а венцы, в которых есть оконные или дверные проемы, — расколотыми. Бревна, образующие проемы, называются «короткими». Они могут быть разной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно, когда бревенчатый дом возводили в России, бревна обрабатывались на высоте. В некоторых фильмах вы наверняка видели, как плотник, сидя верхом на бревне, лихо и быстро размахивает топором.Давайте подробнее разберемся, какие операции он выполняет. Прежде всего, ему нужно перетащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, вырежьте ее и в определенном месте уложите бревно. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и навыков. Вы, как начинающий плотник, вряд ли с первого раза сможете обработать бревно с необходимой точностью. Вероятно, вам придется неоднократно снимать и перекладывать бревно, поправляя его на месте. Малейшая халатность при таких манипуляциях приводит к травмам.Вы можете облегчить себе работу и существенно обезопасить себя, установив строительные леса. Они должны быть удобными и надежными, выдерживая не только ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работать на высоте топором (включая строительные леса) без достаточного мастерства опасно!

Предлагаем построить бревенчатый дом частями, каждая из которых имеет рост человека.Этот способ называется рубкой с последующим переносом. Он заключается в том, что отдельные части бревенчатого дома после постройки на земле разбираются и переносятся в основной бревенчатый дом. Арматура позволит вам выполнять все работы с топором, стоя на земле, и вам не потребуются внешние строительные леса. В данном случае мы используем две трансферы, так как, на наш взгляд, это лучший вариант для начинающего строителя. Пусть вас не смущает время, потраченное на дополнительную разборку и сборку коронок.Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ведь хорошо оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перевод, вы узнаете позже, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Часть ствола дерева, прилегающая к корню, называется торцом. Когда вы начинаете рубить дом, вы должны знать, что идеально ровного бревна не бывает. Любое бревно имеет перекос, то есть уменьшается в диаметре от стыка 1 до вершины 2.Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать торец и вершину.

При сборке сруба для того, чтобы один венец плотнее прилегал к другому, по бревнам выбирается паз 3. Еще одна часто выполняемая операция при обработке бревен — изготовление кромки 4.

Конец бревна, отколотый с двух параллельных сторон, называется «болванкой» 5, получившиеся плоскости — щеками 6, а необработанная выпуклая поверхность — лощиной 7.

Основными конструктивными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления бревен в венцы дюбель 10 — соединение кармана 11. , а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шпилей 12.

Следует обратить особое внимание на выбор инструмента .
Самый главный из них — это плотницкий топор 1. Он должен соответствовать вашему весу и удобно лежать в руке.Назначение таких инструментов, как зубило 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штык-лопата 7, а также рулетка 8, линейка 9, квадрат 10, мелки или восковые мелки 11 не должны поднимать любые вопросы. Низкоэластичный шнур 12 и шило 13 используются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите эластичный резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, на концы которого надеты две прозрачные стеклянные трубки одинакового диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заливаем тонированной водой.Кроме уровня, вам нужно самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и линию 16 — основной инструмент для разметки, а также «бабу» 17 — основной инструмент «ударный», сделанный из березовый брусок с двумя вбитыми в него скобами.


Если у вас есть возможность приобрести бензопилу, не упустите ее. Бензопила значительно облегчит вам работу, сэкономит силы и время.

Во избежание травм и других «неприятностей» при строительстве предлагаем ознакомиться со страницами специальных методов работы и техники безопасности.


Начать строительство нужно с рубки .
Лучше всего использовать хвойные породы — сосну и ель. Из осины хорошо делать срубы для бани и колодцев — она ​​не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и ведет себя очень «капризно» при обработке. Так как он хорошо горит и дает много тепла, оставьте его для своего камина. После того, как лес будет вырублен, его нужно окорить и просушить.

Конструктивный элемент Количество поленьев Длина поленьев Диаметр бревна
Венок 2 шт.
3 шт.
820 см
620 см
30-50 см
Нижняя обвязка 2 шт.
3 шт.
820 см
620 см
30-50 см
Лаги 5-6 шт. 620 см 20-35 см
Венцы окон 10-13 шт. 620 см 20-40 см
Бревна колотые (оконные и дверные) 22-27 шт. 540 см 20-35 см
Закрывающиеся и надоконные венцы 5-9 шт. 620 см 20-35 см
Верхние балки 2 шт. 820 см 20-35 см
Подстропилины 7-9 шт. 720 см 20-35 см
Стропила 14-18 шт. 520 см не менее 10 см
Столбы веранды не менее 2 шт. 300 см не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с полем для облицовки.

Теперь выберем место для строительства.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки комплектующих сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, который выполняется с помощью невысокого натяжного шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ — КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ МАРКИРОВКА

Мы реализуем это следующим образом. Определяем точку 1. От нее откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узел. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв узел, натягиваем шнур и получаем нужную точку 3. Аналогично находим точку 4. Отметьте получившиеся точки колышками и проверяете рулеткой все необходимые. расстояния и равенство диагоналей с точностью ~ 3 см.

Далее изготовим и установим обшивку для сруба (временный фундамент) .
Выбирайте деревянные опоры длиной около 1 метра и диаметром не менее 30 см. Осина хороша для облицовки. При первой окорке он устойчив к влаге.

Распорки необходимо установить под балками фланца, около углов сруба, чтобы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подушечек производится по уровню с точностью ~ 5 см.

Кромка — самая распространенная операция при обработке бревен .
Для его выполнения необходимо обрезать бревно по размеру, выбрать сторону для обрезки, расположить будущую плоскость обрезки примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно будет изогнутым. Это не помешает вам его использовать.

По отвесу на концах бревна проводим вертикальные линии, определяющие плоскость кромки.

Скрепляем шнур шилом в кромочной плоскости.Затем производим визуальную проверку, глядя с конца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом перенесите выступ шнура на бревно. Чтобы получить вторую линию обрезки, повторите те же операции, перевернув бревно.

После этого фиксируем бревно на сколы скобами, но не сильно, чтобы не пришлось потом ломом выбивать их. Плоскость будущего канта размещаем вертикально, делаем насечки и, распилив бревно, получаем кромку.

Имея бензопилу вместо насечек можно делать пропилы, что значительно ускорит работу.

Наконец, приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать каркас восьмиметровыми лагами (балками) откидного створки, с одной стороны которого делается окантовка шириной около 10 см. Кромка лоскута будет опираться на подкладку. Теперь нам нужно обработать концы прогонов.

Сначала вырубаем «пустышки» на 2 / 3–3 / 4 диаметра бревна.Длина «манекена» L — постоянная величина, равная максимальному диаметру бревен бревенчатого дома.

В конце «болвана» выберите точку 1, через нее по шаблону проведите линию «лапы» с расширением внутри домика.


Аналогично, используя шаблон через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке, проведите линию «лап».

Проведите вертикальные линии на щеках бревна, отстоящих от конца на ширину «манекена» ответного бревна, и мы получим точки 4 и 5.Делаем вертикальную промывку до линии 4-5.

Затем необходимо уложить поперечины с «болванками» на «ножки» балок и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры каркаса.

Теперь вы можете плотно скрепить изнаночные ленты с подкладкой.

Эскиз — это параллельный перенос точек сопряжения нижнего бревна на верхний .
Решение линии при протягивании «лапы» обсадной колонны выбрано минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не ложилась на ось.

В процессе трассировки журнала решение признака не может быть изменено! Проведите линии сверху вниз, отметьте верхнюю часть «лапы», а затем обрежьте ее. Сделаем на пробегах среднего «болвана».

Для упрощения вырезания щек среднего «болвана» сделаем надрезы.

По ширине «манекена» поперечного бревна в ходу нарезаем «ласточкин хвост». С помощью лески перенесите линию «ласточкин хвост» на «колодку» поперечного бревна и вырежьте ее.На балки кладем среднее поперечное бревно.

Теперь займемся нижней обвязкой .
Изготовим «манекены» на балки нижней обвязки, наденем на балки фланца. Используя подкладки и уровень, необходимо следить за тем, чтобы верхние части прогонов располагались горизонтально и лежали в одной плоскости с точностью ~ 3 см. При этом следует учитывать, что стыки и вершины у коронок чередуются. Закрепляем балки скобами.

Для трассировки выбираем линейное решение, соответствующее максимальному зазору между бревнами плюс 1-1.5 см.


Проверим выбранное решение линии по концам бревна. Оно должно быть больше 1-2 на обоих концах. Точка 2 — граница обвала и внутренней щеки.

Отметим верх «лап» для поперечных бревен.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию нарезания канавки .
Сделаем крестообразные насечки по всей длине паза «пяткой» топора, а по линиям паза подбираем дерево «носком» топора.Комбинация этих двух операций создает канавку.

После этого следует вырезать «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность посадки. Для этого укладываемое бревно должно ложиться на внутренние щеки с небольшим свесом. При опрокидывании легко встанет на место. Затем возвращаем бревно в исходное положение и равномерно укладываем лежащее под ним бревно паклей (мхом). Теперь можно, наконец, положить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить три поперечных бревна нижней обвязки и уложить их на балки.Чтобы завершить нижнюю обвязку, осталось только заделать бревна. На балках нижней обвязки намечаем места вставки лага. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лага) выбираем примерно середину поперечного лага нижней обвязки. Нулевую отметку перенесем на углы сруба и сделаем выемки. Готовые бревна кладем на место, намечаем, а затем вырезаем их контур до уровня врезки. Забьем лаги с «женщиной».

В процессе работы вы можете столкнуться с типичными ошибками.

  • Бревно «люфтит» (щель между «лапками», неплотная посадка бревна в пазу):
    причина — сучок на нижнем бревне или плохой выбор паза; исправление — срезать узлы на нижнем бревне, постучать «бабой» по верхнему бревну, выделить места складок в пазу.
  • Зазор между «лапами»:
    причина — раскрытие линии при рисовании «лапы» было больше раскрытия линии при рисовании бороздки, либо возник «засор» линии; исправление — линией с раствором, равным ширине зазора, нарисуйте бороздку с обеих сторон бревна и сделайте выделение.
  • Бревно «висит» на «ножках» (неплотная посадка бревна в пазу, между «ногами» нет зазора):
    причина — раскрытие линии при прорисовке паза больше, чем проем линия при рисовании «лапы»; исправление — линией с раствором, равным ширине зазора 1, нарисуйте «лапки» 2 и обрежьте их.



Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазу — 1.5 см.

А теперь пора закладывать первый венец подоконника .
Сначала разметим дверной проем … Следует отметить, что проемы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Колотые бревна закрепляются дюбелями, для чего наносится разметка с двух сторон бревна.



Для разметки осевых линий дюбеля на обоих бревнах необходимо удалить «коротышку» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской подбирают карманы для дюбеля.Общая глубина кармана должна быть на 1 см больше высоты дюбеля. Дюбель в кармане должен плотно прилегать.

При укладке коронок следует постоянно проверять вертикальность углов с помощью отвеса. Последний венец подоконника в дверном проеме — сплошной. Необрезанное бревно этой короны тоже посадили на два дюбеля.

Пакля (мох) не подходит под бревна последнего венца подоконника, так как этот венок снимается при первой передаче.Начиная перенос, сначала с нулевого уровня отложите такое же расстояние вверх и сделайте насечки по углам съемной коронки. Затем снимаем с подоконника последнюю крону и ставим на землю, подложив подушечки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щек. С помощью уровня восстанавливаем горизонтальность макушки по насечкам. Проверим равенство диагоналей в углах.

Приступим к выкладке оконных рам, предварительно разметив оконные проемы .
Рекомендуемая высота проемов: окна — 110-130 см, двери — 180-190 см. «Коротышки» оконных венцов крепятся дюбелями. Укладываем замыкающий венец, состоящий из сплошных бревен, и надеваем на дюбели, перенося нулевую отметку на его углы. По углам перенесенного сруба проведите вертикальную линию, которая служит для контроля при сборке.


Теперь можно, разметив бревна, перенести их на основной каркас, укладывая каждый венец мхом или паклей.Для удобства эксплуатации рекомендуем сделать внутри дома простейшие подмости на уровне подоконника, для чего в углах дома установить подкладки и скрепить их столбами (по две стойки по бокам сруба). . Для устойчивости леса столбы попарно должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних балок и стропила. На концах балок делают «манекены», а посередине — только внутренние щеки.Для коррекции уложим верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего венца над окном (верх «лапок» делать на них не нужно).

Проверьте и исправьте размеры A-B, S-D .
Используя подкладки и скобы, мы добьемся горизонтального верха изнаночных обмоток.


Переносим линии внутренних щек балок на поперечные бревна. Откатив балку, на крайнем поперечном бревне вырубаем «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост».Сделаем щеки в верхних прогонах по форме «ласточкин хвост» поперечного бревна. На обратной стороне балок сделаем карманы глубиной 4 см под шипы столбов веранды. Перекладываем балки и, начертив их, вставляем в нужное место.

Подготовим бревна для стропил длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует разрезать на две параллельные кромки, получив шпалы одинаковой толщины (не менее 15 см). Вделаем необработанные концевые стропила «ласточкин хвост» в балку так, чтобы ее вершина была горизонтальной.

Отметим точки крепления остальных обработанных стропил на верхних балках. Затем заделываем стропила (проверка по уровню), разрезая балку не более чем на 1/4 диаметра.


Также можно подкорректировать верхний уровень стропила, подрезав его сам, но не более 1/4 толщины.

Далее делаем площадки для стропильных ног и под ветровую доску по крайней (первой) линии стропила (вровень с остальными).При необходимости его следует осаждать повторным рисованием. Протяните шнур по концам крайних стропил, а остальные выровняйте по нему.

На подстрелинах и балках сделать отметки для последующего совмещения и разметить их.

Разметить карманы для стропильных ног по шнуру на всех стропилах. Вырежьте их стамеской и сверяйте шаблоном.

На стропиле веранды сделать карманы для столбов (количество определяется конструкцией веранды).Чтобы устранить зазор между уровнем нижнего края стропил (потолка) и последним бревном стены веранды, нарисуйте и врежьте бревно — «заглушку».

А теперь приступим к изготовлению стропил .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой тщательности и аккуратности, так как от их качества зависит прочность кровли. Заготовки для стропил подбираются с наименьшим количеством сучков. Узлы ни в коем случае не должны попадать на верхнюю часть заготовки, ведь шип в этом месте будет значительно ослаблен.Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската кровли. Длина заготовок определяется углом наклона кровли и длиной стропил. В нашем случае угол наклона 45 °.

Подготовленные заготовки стропил необходимо попарно разобрать и пронумеровать. На заготовках стропил сторона, к которой будет крепиться обрешетка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил.
Сделаем прорезь по линии эллипса и вырежем заготовку для шипа, а затем, сделав торцевую прорезь, вырежем сам шип.Далее размечаем, шлифуем и вырезаем верхушки стропил. Готовые стропила разберем попарно и установим по размеру и проверим качество соединений на стропилах. Регулировка осуществляется обрезкой шипов или расширением и углублением карманов.

Иногда упрощают работу по изготовлению стропил. По верхушкам их соединяют в половину бревна, а основания крепят к стропилам гвоздями, не делая шип. Таким образом, упростив себе задачу, вы значительно ослабляете стропила и заранее сокращаете срок службы кровли.

Теперь снимаем стропила и приступаем к последней перекладке, не забывая уложить паклю (мох). Затем уложим все стропила, кроме веранды, и скрепим их скобами врозь, чтобы они не вращались по оси.

Мы подошли к завершающему этапу строительства — изготовлению опор.
В бревенчатом доме столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. .Угловые стойки служат опорой для верхних балок, дверные и оконные рамы крепятся к дверным и оконным рамам. Промежуточные стойки не несут дополнительной нагрузки и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь поперечного сечения должны иметь угловые стойки, наименьшее — промежуточные. Расстояние между промежуточными стойками определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае оно должно быть не более 1,5 м.

Изготовление угловых стоек начинается с определения их длины и разметки карманов.Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого устройства проецируем любой из углов верхнего кармана на площадку поперечного бревна веранды нижней обвязки, при этом получаем расстояние Н. По проектируемому углу восстанавливаем ответный карман снизу. .

Угловые стойки должны быть разделены на три кромки, расстояние между двумя параллельными кромками должно быть не менее 16 см.Далее столб нужно обрезать по размеру.

Затем сделаем карман под нижний шип глубиной 7 см. Угловые стойки установим, установив подкладки высотой 5 см, которые нужно будет снять через полгода, после усадки бревна.

Установив угловые стойки, поставим на место стропила веранды и закрепим их скобами. Остальные столбы необходимо изготовить и установить после усадки бревна. Дверные и оконные стойки, а также угловые стойки обрабатываются на три кромки, остальные — на две.Нижний шип для всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Монтаж остальных столбов следует начинать со стороны бревенчатого дома, прихватив уже установленные столбы к верхней балке (стропилам веранды) скобами.

Завершающая операция — установка стропил .
Для его выполнения необходимо проложить мостки из столбов (досок) поперек стропил, подготовить укосины из столбов длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвоздей длиной 100 мм.Раскладываем стропильные ноги на стропила, ориентируя шипы напротив карманов.

Прибиваем верхушки стропил и устанавливаем их, закрепляя укосинами. При установке внешних стропил пользуйтесь отвесом.

Удобнее устанавливать стропила втрое. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперед, а, закрепив в карманах шипы стропильных ног, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность стропил.

Осталось только скрепить стропильные ноги со стропилами тонкими скобами.

Итак,! Но сруб еще нет. Далее нужно будет сделать фундамент, зашить фронтоны, накрыть крышу, сложить печь или камин, уложить полы, обшить веранду, вырезать оконные и дверные блоки и т. Д., В общем много Вас ждет интересная работа.

Предлагаемый нами проект бревенчатого дома универсален. Если пропорционально уменьшить его размеры, то получится очень хороший сруб для бани, например, размером 4х4 м. Кстати, столярному делу лучше начинать с такой постройки, получить необходимые навыки , обретете уверенность в себе, и тогда можете смело предлагать свои услуги по строительству другим садоводам.

Бань из срубов ручной работы. Врезка сруба в чашу: технология изготовления.

Значительная часть тех, кто сегодня решил построить на своем участке баню, все же выбирает натуральный материал — дерево. Но в связи с новыми тенденциями и взглядами на строительство предпочтение отдается не традиционным срубам из обычного бревна, а оцилиндрованному или кругленному бревну.
Но ручная резка не канула в лету, есть еще достаточно людей, особенно в глубинке, которые до сих пор остаются верными обычаям своих предков.

Конечно, нынешний подход к строительству уже не такой скрупулезный, как в старые времена. Затем было прослежено все до мельчайших деталей, начиная с момента вырубки и заканчивая ориентацией ванны по сторонам горизонта. Несмотря на это, сегодняшние постройки из бревна все же намного ближе к понятию русской бани, чем те, что построены из кирпича или блоков. В конце концов, только дерево обладает уникальными свойствами и особенностями, полезными для человека.

Подготовка древесины

Многие даже не подозревают, насколько серьезными могут быть последствия неправильной вырубки.Часто, игнорируя все рекомендации, рубят ее когда и где хотят, и тогда ничего не подозревающие владельцы новых ванн с удивлением замечают, что весь каркас покрыт трещинами или в нем поселились незваные гости.

Правила заготовки с прошлого века не претерпели изменений, лучшим будет лес, вырубленный в зимние холода.
По этой же причине по возможности выбирают бревна, доставленные из северных регионов нашей страны.

Из деревьев предпочтение отдается кедру, лиственнице, сосне, ели и пихте. Считается, что лучшими свойствами обладает древесина первых двух пород, но они намного дороже той же ели или сосны. Бани иногда строят из осины, а липовые — очень редко.

Заготовленный лес распиливают на бревна необходимой длины и оставляют до весны. С приходом тепла их нужно как можно быстрее отшлифовать, такая спешка нужна по двум причинам: во-первых, короеды могут завести под корой, а во-вторых, засохший лес очень сложно упрекнуть.

Окоренные бревна складываются для просушки. В это время они теряют часть влаги и, как говорится, «загорают» — оставшийся слой луба приобретает светло-коричневый оттенок. Из таких бревен можно начинать вырезать баню.

Кабина

Раньше все делалось топором вручную, сейчас широко используются бензопилы, они значительно облегчают и ускоряют работу. Процесс самой обычной нарезки в таз проходит быстрее и, что самое главное, не исчезает понятие ручной работы.

Баню обычно разрезают в два этапа: сначала делается нижняя половина (каркас), затем вторая находится рядом, и только потом собирается вся.


Готовый бревенчатый дом, приняв все меры, оставляют сохнуть, время высыхания от полугода до года. Хорошо просушенные бревна оказываются более устойчивыми к гниению и дают меньшую усадку.

Непосредственно перед постройкой бани бревна при желании могут быть подвергнуты дополнительной обработке — ручной строжке или шлифовке.В таком виде он будет красивее и позволит лучше пропитать антисептическими составами. Или вы можете просто оставить все как есть.

Немного о конструкции

Бревенчатую баню чаще всего ставят на ленточный фундамент и реже — на столбчатый фундамент.

Каждый ряд бревен (венцов) укладывается на утеплитель — джут.

После сборки сруба устанавливается кровля, односкатная — если баня находится рядом с жилым домом или двускатная крыша — отдельно.

Печь подбирается в тон поленьям — лучше, если она будет, но если площадь небольшая, то печь металлическая, близкая по своим характеристикам к традиционной.

Ну, завершаются строительные работы, которые должны подчеркнуть оригинальность такой бани.

Преимущества ручной валки:

— Бревна ручной работы хорошо сохраняют тепло.
— Поддерживается оптимальная для человека влажность.
— Воздухообмену нет препятствий.
— Верхний слой древесины не трогается, что увеличивает долговечность сруба.
— Необработанная древесина является натуральной, и это радует многих людей.
— В горячей ванне чувствуется чудесный аромат дерева .

Ниже мы представляем небольшой, но достаточно информативный и полезный видеоролик о строительстве бани из кругляка.

Построить баню из бревна своими руками совсем не просто.Если опыта работы с деревом нет, то, скорее всего, попытка закончится неудачей, но, как говорится, горшки жгут не боги …

Как и в любом строительстве, начинать нужно с определения места расположения бани. Традиционно вход в баню осуществляется с южной стороны (внизу обычно бывают сугробы), а окна прорезаются с запада — их обычно пропаривают вечером, и в этом случае через окна светит солнце. Также необходимо учитывать близость расположения грунтовых вод и возможность водоотвода.

Далее вам нужно будет определиться с размером и типом вашей ванны. Для 2-3 человек будет достаточно постройки 4 * 4 или 4 * 6 метров. Примерно начертив и разметив комнаты (обычно это раздевалка, душевая и парилка), определив, где будут располагаться стены, вы получаете из бревна свой проект бани.

Следующим шагом будет выбор типа фундамента. Чаще всего она либо столбчатая, реже -. В каждом конкретном случае вы выбираете в зависимости от региона и типа почвы.

Материалы для строительства сруба

Далее вам нужно будет определиться с породой дерева, из которой будет построен бревенчатый дом. Чаще всего для строительства бани используют сосну или ель. Сосна имеет большое количество смол, благодаря чему практически не подвержена гниению, при сушке редко трескается и легко поддается обработке. Кроме того, у взрослых сосен (для строительства подходят 100-летние деревья) ветки расположены только вверху, а внизу ствол ровный, без веток.Строительная сосна бывает двух видов: деготь — с повышенным содержанием смол и «сухая щепа» — с пониженным содержанием. Верхние венцы обычно выкладывают из сухой щепы или используют для кровли, а нижние — из смолистых бревен.


Ель также подходит для строительства, но работать с ней намного сложнее: древесина узловатая и трудная в обработке, поэтому для самостоятельного возведения ее использовать не рекомендуется.

Отличный вариант — использовать для постройки бани лиственницу или дуб, но такая древесина стоит больших денег, а при отсутствии опыта можно понести значительные убытки.Если вы можете себе позволить построить из этих материалов, то либо наймите хорошего плотника, либо закажите баню под ключ.

Из твердых пород дерева (кроме дуба) бани строят из осины и липы. Осина сегодня растет в значительных количествах и отлично противостоит воздействию повышенной влажности, но с липой дело обстоит сложнее: она стала редкостью и стоит приличных денег. Если вы решили строить из осины, выбирайте деревья не старше 45 лет. У более старых экземпляров сердцевина гниет и не может быть использована.

Все эти материалы подходят для строительства бани, но наиболее распространены бани из сосны.

Планируя баню, вам нужно будет решить, будете ли вы ее строить из шлифованного или оцилиндрованного бревна. Правка оцилиндрованного бревна осуществляется на специальных станках и имеет одинаковый диаметр по всему периметру.


Это, конечно, удобно, но из-за снятия верхнего защитного слоя при обработке такой материал более подвержен гниению и повреждению клопами.Для продления срока службы все бревна пропитаны антисемитскими растворами, а вот баня из оцилиндрованного бревна годна к эксплуатации максимум 50 лет. В то время как шлифованный сосновый каркас может прослужить век и более. Но шлифованные бревна имеют неравномерный диаметр, и класть их намного сложнее: необходимо сколоть бревно в стыковых участках и при укладке чередовать верхушки и торцы.

Виды срубов

Бревенчатые хижины две: в чаше (в обл) или в лапе.Метод «в таз» более прост в исполнении, но требует большего расхода материалов — бревна выступают за угол не менее чем на 25 см, а это означает выход на 50 см на каждой стене. Но углы теплые и защищены от ветра. Мы видим этот метод в большинстве старых деревянных домов. Есть три вида «чаш», но проще всего выполнить простую. При использовании лущеных бревен каждое соединение индивидуально — бревна имеют разный диаметр, и каждый раз это нужно учитывать.


Как сделать «чашу»

Совет! В каждом бревне желательно обрезать треть толщины ствола. Если в процессе сушки появится трещина, то она и будет располагаться в этой бороздке.

Перед укладкой каждого бревна его корректируют вырезанием закругленного паза. Глубина котлована зависит от климата — чем ниже в регионе зимние температуры, тем глубже котлован. Обратите внимание: если углубление, идущее по всему бревну, обращено вниз, вода в него не попадает, и сложенные таким образом постройки служат намного дольше.


Способ укладки бревна «в лапу» — соединение «ласточкин хвост»

Метод «в лапу» более экономичный, но требует большей сноровки. К тому же углы холодные, требующие тщательной теплоизоляции. Обычно такой сруб предполагает последующую обшивку отделочным материалом.

На видео ниже показано, как с помощью бензопилы подготавливается сустав лапы.

Особенности раскроя бани из шлифованного бревна

Традиционно бревна укладываются северной стороной наружу (на северной стороне уже есть годовые кольца), так как эта часть лучше выдерживает перепады температур и другие погодные явления.Первый венец укладывается из самых толстых бревен — нижняя часть более подвержена воздействию воды и гнилостных микроорганизмов, чем другие, поэтому необходимо выбирать качественные бревна большого размера без малейших дефектов с высоким содержанием смол (не забывайте).


Бревенчатый дом, сложенный «в лапу»

Очень важно правильное выравнивание первой коронки (нужно аккуратно выровнять ее по высоте, чтобы вся конструкция была горизонтальной).Следующие бревна выбираются по диаметру, между ними кладутся изоляционные материалы. Раньше это был обязательно мох или конопля, сегодня их ассортимент гораздо шире: войлок, льняной пакль, джут и другие.


В качестве межвенцового утеплителя часто используют джут, который хорошо сшивается и стоит недорого

При укладке венцов толстые и тонкие стороны бревен необходимо чередовать, чтобы каркас был как можно более плоским и не допускал перекосов. Для увеличения прочности коронки крепят шпильками через каждые полтора метра.Верхняя макушка называется мауэрлат. Служит опорой для монтажа кровельной системы.


Похоже на сруб «в тазу»

После того, как сруб будет готов, приступают к нему. Работу начинают с нижнего венца, обходя здание по кругу. Затем начинают закрывать следующую корону. Если стена полностью заделана, каркас может перекоситься. После окончания работ баня станет немного выше, но после усадки вернется почти к прежним размерам.

Следующий этап — монтаж стропильной системы и укладка рубероида … В таком состоянии баня оставлена ​​до следующего года. За это время сруб окончательно сядет, бревна просохнут и можно будет приступать к отделочным работам.

Баня из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно стандартно, поэтому из него удобно делать сруб: в нем уже есть пазы и все бревна пронумерованы. Осталось только следовать инструкции, чтобы сложить баню конструктором.Но в этом случае придется выбирать из тех проектов бани, которые производит деревообрабатывающее предприятие, и в процессе обработки бревна теряют свой защитный слой, что приводит к необходимости пропитывать его защитными составами.


вывода

Ванны из оцилиндрованного бревна выглядят аккуратнее и привлекательнее, но по сроку эксплуатации уступают постройкам из оцилиндрованного бревна в два раза. К тому же баня из шлифованного бревна будет стоить дешевле, но построить ее самостоятельно сложнее.Выбор ваш.

Предлагаем качественный бревенчатый дом и высококвалифицированные строительные услуги по реальным ценам. У нас вы можете заказать как недорогой бревенчатый дом, так и эксклюзивные бревенчатые дома. Указаны базовые цены на бревенчатые постройки, окончательная цена будет утверждена после детальной проработки проекта. Есть возможность зайти на ваш сайт для замера и заключения договора.

Цена сруба и бани из бревна ручной работы

Изготавливаем срубы, бани по индивидуальным проектам … При заказе изготовления сруба у нас — проект в подарок !

Цена на сруб и баню из оцилиндрованного бревна

Диаметр ОСБ, мм Паз ОСБ, мм Объем ценной бумаги, м3 Площадь ОСБ, м2 Количество КБ в 1 м3, шт. Цена за 1м3, за проект (конструктор), руб.
220 110 0,23 4,22 4,39 7000
240 120 0,27 4,61 3,69 7000
260 130 0,32 5 3,14 7200
280 140 0,37 5,4 2,71 7400
300 150 0,42 5,79 2,36 8000
320 160 0,48 6,19 2,07 8500
340 170 0,54 6,59 1,84 9000
360 180 0,61 6,99 1,64 10000

Пиломатериалы обрезные цены

Обрезной материал (для обрешетки, балок и т. Д.) ГОСТ 8486-86 Цена руб / м3
Пруток 200×200 мм 6000
Пруток 200×150 мм 6000
Пруток 150×150 мм 6000
Пруток 150×100 мм 6000
Балка 100×100мм 6000
Доска 100х50мм 6000
Пруток 50×50 мм 7000
Доска обрезная 150х25мм 6000

Фонд цены

Размеры фундамента, м Размеры фундамента, м Стоимость фундамента с материалами, руб.
4 * 5

7 * 9 160000
5 * 5 98000 8 * 9 180000
6 * 6 116000 9 * 9 216000
6 * 8 135000 10 * 10 245000

Доставка

В Москву и Московскую область от 40 000 руб. Доставка осуществляется крытыми еврофурами.

Установка

Монтажные работы — от 3000 руб / м3 . Бригаду собирают за 3-5 дней, дом за 10-15 дней. Заказчик предоставляет жилье для бригады.

Чистовая

Наименование работ Ед. Цена
Кровля
Монтаж стропильной системы м2 300
Устройство для обшивки м2150
Устройство для обшивки металлочерепицы м2 200
Укладка металлочерепицы м2 300
Укладка ондулина м2250
Кровля рубероидом м2150
Установка козырька конька м / п300
Гидроизоляция кровли м2 85
Изоляция крыши м2100
Обшивка фронтонов, подъездов и карнизов вагонкой м2 300
Окна и двери
Вырез для окна (рамы) руб / шт pCS 500
Вырез для двери (коробки) pCS 800
Отделочные работы
Пошив стены бревенчатого дома (одна сторона) м2250
Полировка бревен м / п 30
Цветная капуста м / п 90
Покраска (отбеливание, антисептик, лак) 1 слой м2 80
Облицовка стен м2250
Обшивка потолка м2300
Утепление пола, потолка 1 слой м2 50
Выравнивание и установка бревна пола м2 300
Черновой пол (разряженный) м2100
Черный пол (сплошной) м2110
Гидроизоляция полов и пароизоляция м2 40
Укладка чистого пола (доска) м2300
Монтаж плинтусов м / п100
Облицовка стен и потолка фальго м2 50
Блок-хаус, сайдинг, имитация бруса м2 от 350

При вырубке бани из бревна «в чашу» (этот способ еще называют рубкой с остатком) поленья по внешним углам каркаса бани выступают на 20-30 см за внешние размеры бревна. дом.Нижний венец начинается с цельных поленьев и полубревен. Низ первого венца, в отличие от срубов с «лапой», всегда выводится на одном уровне, что удобно при установке сруба на ленточный фундамент или на винтовые сваи — не нужно ничего класть или закрывать. образовался зазор между нижним бревном и фундаментом.

При рубке сруба бани «на чашу» каждое следующее бревно подгоняется к предыдущему по диаметру чаши, поэтому процесс рубки в чашу более трудоемок, чем нарезание «лапы» , где «лапа» всегда стандартизирована по длине и ширине.По умолчанию при разделке на чашу бревно остается круглым внутри сруба. Но по сравнению с рубкой «в лапу» нет проблем с совпадением бревен по внутренним углам сруба: бревна прилегают друг к другу и не имеют зазоров и переходов от оцилиндрованного бревна к плоскости. . Внутренний уголок в каркасе бани с вырезом «в чашу», его достаточно выкопать или покрыть специальным герметиком по дереву и проткнуть декоративным шнуром (по желанию), чтобы он выглядел полностью готовым.

Тем не менее, срезание углов «в миску» при ручной резке — это скорее вопрос эстетики, чем функциональности. Если вам нравится внешний вид бревен, и если вам нравится вид натурального бревна на внутренних стенах сруба бани, то резка «в чашу» оправдана. Если вы хотите построить бревенчатый дом максимально дешево, не теряя при этом в качестве, разумнее построить бревенчатый дом с обрезанными углами «в лапу». Ведь у срубов с углами «в чашу» есть свои проблемные моменты, которых, пожалуй, больше, чем в банях «в лапу».

Во-первых, когда возникает необходимость во внутренней обшивке стен бревенчатого дома, например, в парилке или в моечной, необходимо приложить отдельные усилия, чтобы выровнять стены. В конце концов, круглое бревно хоть и соответствует диаметру, но имеет, по крайней мере, корону (более тонкую часть бревна) и торец (более толстую часть бревна). К тому же нижние венцы обычно толще верхних, то есть стена выглядит ровной, но на самом деле имеет перепад в несколько сантиметров.Чтобы избавиться от этой капли, на стены бани пришивают маяки, врубая их в бревна на уровне самого «утонувшего» бревна. Процедура вставки маяков в несколько бревен разного размера не является быстрой и трудоемкой.

Во-вторых, для защиты торцов бревен от растрескивания с южной, солнечной стороны сруба, при распиливании бани «в лапу» достаточно просто зашить уголки по вертикали досками (вагонкой, сруб , так далее.). Во избежание растрескивания поленьев при распиловке «в чашу» торцы необходимо тщательно закрасить специальными составами или закрыть конструкцией типа П-образного короба (такой подход часто можно встретить в деревенских домах) или вырезать. фигурная торцевая доска, повторяющая по своей конфигурации концы поленьев по углам бани.

И, наконец, важно учесть, что при строительстве сруба с вырубкой углов «в чашу» настоятельно рекомендуется собирать бревна на дюбеля, так как необходимо дополнительно обезопасить бревна от продольного смещения ( в срубах «в лапу» эта задача решается благодаря тому же корневому шипу).Чтобы собрать баню с помощью дюбелей, необходимо электричество для просверливания ям в бревнах. Итак, если у вас нет 220 В, то настоятельно рекомендуем воздержаться от строительства «чашей» бани или приобретения генератора.

Срубы бань со срезанными углами «в чашу» заказывают значительно реже, чем бани «в лапу», поэтому в стандартном ассортименте мы их не поддерживаем. Более того, даже с банями стандартных размеров надо сразу, на этапе распила, разрезать пятую стену, что делает планировку сруба полностью индивидуальной (напомним, при врезании «в лапу» пятая стена врезается на месте сборки бани).А рубку сруба индивидуальной планировки мы производим только после согласования с Вами всех размеров и внесения предоплаты. Затем нам нужно 10-20 дней на срезку. Стандартные срубы бань с уголками «в лапу» доставляются без предоплаты и при наличии на производстве мы можем привезти их буквально на следующий день после заказа.

От деревьев до токарных заготовок

Подготовка журнала

Какой дровосек может проехать мимо поваленного дерева, не задумываясь: «Хммм, токарный шток!» В этой статье вы узнаете, как нарезать и консервировать такие находки для заготовок чаш.

В то время как опытные токарные станки с большим преимуществом используют такие особенности, как сучки и эксцентричные годичные кольца ветвей, эти особенности могут вызвать чрезмерное растрескивание или деформацию заготовок и готовой стружки. Поэтому, выбирая древесину для точения заготовок, избегайте обрезков древесины и вместо этого ищите стволовые бревна с минимальными сучками.

Поскольку концы бревна начинают сохнуть сразу после распила, сразу же заклейте их, чтобы не проверять. Используйте коммерческий герметик для свежей древесины. (Доступно в Packard Woodworks.Позвоните по телефону 800 / 683-8876 или посетите packardwoodworks.com.) Эти герметики очищают водой, сушат в чистом виде и превосходят парафин, который может отслаиваться, и краску, которая может потребовать нескольких слоев для хорошей герметизации.

Если есть проверка на старом незапечатанном конце, сделайте новый поперечный надрез, чтобы обнажить непроверенную поверхность; немедленно закройте его. Оставляйте бревна длинной, но приемлемой длины, пока вы не будете готовы разрезать их на токарные заготовки. Это ограничивает потенциальную проверку (и отходы) только двумя концами бревна, а не обоими концами нескольких секций пустой длины.

Оставить плотную кору на месте. Кора замедляет потерю влаги, помогает предотвратить засорение и оставляет возможность использовать ложу для сосуда с естественным краем.

Когда вы будете готовы разрезать заготовки, распилите бревно на части примерно на 4 дюйма длиннее его диаметра. Таким образом, если вы обнаружите какие-либо проверки после запечатывания и хранения заготовки, у вас будет достаточно материала для обрезки с обоих концов, обнажая чек. свободные поверхности.

При пилении цепной пилой бревна в продольном направлении для формирования заготовок чаши положите бревно набок и поддерживайте его во избежание скатывания.Обрежьте вдоль волокон, как показано выше . Не ставьте секцию на торец и не разрезайте край волокна. Это займет больше времени и может привести к перегреву и потускнению цепи.

Удаление сердцевины

В центре бревна находится оригинальный ствол дерева, называемый сердцевиной, окруженный зоной очень нестабильной древесины. Обычно эту нестабильную зону можно распознать по изменению цвета текстуры древесины. Размер этой зоны больше зависит от породы дерева, чем от диаметра бревен. Поскольку эта нестабильная древесина может стать причиной неравномерного высыхания и раскалывания, удалите ее.

Чтобы удалить сердцевину и большого диаметра нестабильная зона вокруг него нарисуйте линии с постоянным маркер, чтобы направлять ваш порезы. Плита отмечен здесь шириной около 1-1 / 4 дюйма.

При разрезании бревен с нестабильной зоной малого диаметра (1 дюйм или меньше) на поворотные заготовки сделайте пропил через сердцевину. Для секций бревен с зоной большего диаметра удалите дополнительную древесину, прилегающую к сердцевине, как показано ниже . Чтобы помочь вам при удалении нестабильной зоны из секции бревна неправильной формы, нарисуйте потенциальные формы чаши на ее конце, как показано внизу справа .

Бревна неправильной формы часто приносят больше, чем две заготовки чаши. это полезно привлечь потенциал выстроенные чаши вокруг сердцевины до нарезка бревна на заготовки.

Обработка торца волокон

Не все бревна нужно разрезать вдоль, чтобы получились заготовки чаши. Некоторые секции бревна можно оставить целыми для поворота мисок с торцевыми волокнами, что позволяет получить дежу максимально возможного размера из бревна заданного диаметра. Имейте в виду: торцевую зернистость труднее перевернуть, чем торцевую, и чаши с торцевой зернистостью имеют большую тенденцию к растрескиванию, чем чаши с торцевой зернистостью.

Нанесите герметик на бланк заканчивается недорогая 3-дюймовая кисть. При обработке большое количество акции в то же время время, ускорите задачу малярным валиком.

Закройте торцы заготовок, как показано на рисунке выше . Если древесина особенно подвержена стрессу при высыхании, например некоторые плодовые деревья, покрывайте ее целиком. Когда герметик высохнет, пометьте каждую заготовку, как показано ниже . Поскольку герметик оставляет восковую поверхность, перед нанесением герметика отметьте заготовки, которые будут полностью покрыты.Храните заготовки над землей в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Когда герметик высохнет, использовать перманентный маркер маркировать каждую заготовку чаши на поверхности без покрытия, определение вида и дату это был подготовлен.

Токарная миска из зеленого дерева — процесс

Переворачивать миски из зеленого дерева — одно из самых приятных ощущений, которые только можно представить. Взять только что отрезанный кусок дерева и превратить его в форму, творение, которым можно наслаждаться, пользоваться и восхищаться, — это высшее наслаждение.

Дерево — постоянно меняющийся, динамичный материал. Необработанная древесина, зеленая древесина — это чистый холст вращения чаши. Будь то небольшая ветка или целое массивное дерево, все деревянные чаши начинаются с какого-то необработанного лесного материала.

И нам, мастерам по дереву, нужно понимать этот динамический материал, чтобы использовать его возможности и не удивляться или потенциально унижаться его реалиями.

Мы должны применить свое видение, чтобы увидеть потенциал, который заложен в каждом образце с зернистой начинкой, и воплотить его в новую жизнь в качестве функционального или декоративного точеного изделия.

Влажный и сухой

Есть две широкие категории заготовок для чаш: зеленая или влажная древесина и высушенные заготовки для чаш. Поскольку у большинства токарных станков по дереву нет доступа к печам или сушилкам, а приобретенные сушеные заготовки обычно дороги, то есть более чем бесплатно, мы будем обсуждать изящное искусство точения деревянных чаш на токарном станке.

Обработка зеленого дерева не лишена недостатков и причуд. В этой статье я поделюсь с вами тем, что я узнал о точении мисок из зеленого дерева, как приобретенными знаниями, так и из первых рук.

Что такое Green Wood

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, имеет смысл дать определение «зеленая древесина». Некоторые люди определяют зеленую древесину как только что срубленную древесину, полученную от недавно выросшего живого дерева. Зеленые деревья этого типа обычно источают влагу, особенно если их собирают весной или летом.

Любая незрелая и заметно влажная древесина считается зеленой древесиной. Это может быть древесина только что упавшего дерева или бревно, которое некоторое время простояло.Древесина может удерживать влагу очень долгое время после распиловки или распиловки.

Это может прозвучать глупо, но практически любое влажное, а не сухое дерево — это зеленое дерево. Древесина, которая все еще может терять лишнюю влагу, — это зеленая древесина. Это действительно очень простое определение.

Понимание сухого дерева

С течением времени или с использованием печи древесина сушится или выдерживается. Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна, это становится сухой древесиной.

Древесина станет «сухой», если оставить ее на достаточно долгое время. Эмпирическое правило, которое часто используют, — это один год высыхания на воздухе на один дюйм толщины древесины.

Для более быстрого снижения содержания влаги можно использовать сушилку или печь. Другая альтернатива — микроволновая печь, которая может помочь в этом процессе, методично нагревая заблокированную до отказа влагу, которая заставляет ее выходить в виде водяного пара.

Равновесие

Вы обратили внимание на определение сухой древесины выше? «Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна», это не означает, что древесина на 100% свободна от влаги.Почему это?

Все везде относительно. Дерево чем-то похоже на губку. Он навсегда впитывает и выделяет влагу. Да, сказал я навсегда. Некоторые породы дерева отлично справляются со своей задачей, заставляя нас думать, что они не двигаются и не смещаются из-за содержания влаги, но это так.

Вместо того, чтобы думать о «сухой древесине» как о статическом конечном исходном материале, думайте о ней как о гибкой подвижной губке. Клетки в древесине продолжают поглощать относительную влажность воздуха, а также выделяют влагу, когда относительная влажность окружающей среды низкая.

Дерево — это динамично изменяющийся материал, который можно превратить в прекрасные творения, но мы должны помнить, что это не статичный, фиксированный материал.

Условия и климат

Было бы действительно красиво и прямо сказать что-то общее и универсальное, например: «Как только древесина достигает влажности, скажем, 12%, она становится сухой». Но это может быть, а может и не быть правдой в зависимости от того, где вы живете, в зависимости от сезона или типа древесины, которую вы обрабатываете.

Деревянная заготовка чаши, стоящая на полке в Северной Каролине, может считаться «сухой», в то время как та же самая заготовка чаши, стоящая на полке в Фениксе, может продолжать терять влагу и менять форму в течение некоторого времени. Все относительно.

Уровень влажности древесины может меняться в зависимости от климата и условий окружающей среды. Из-за этого никогда не существует однозначного ответа на многие вопросы, возникающие в отношении процесса «сушки» зеленой древесины. Но есть много индикаторов, которые мы можем использовать в качестве ориентира.

Почему суета

Что такого особенного в влажности? Влага в клетках древесины помогает определить форму древесных волокон. И если форма этих ячеек может быть изменена, следовательно, может быть изменен и весь кусок дерева.

Когда происходит колебание влажности древесины, древесина движется. Это движение может быть тонким или драматичным. Когда древесина спилена, дерево больше не может перемещать влагу, как это было при жизни. По сути, отрезанный кусок дерева похож на кухонную губку.

Если кухонная губка мокрая, она расширяется и наполняет свои ячейки водой. Та же кухонная губка, которая оставлена ​​на столе для высыхания, сжимается, сжимается и стягивается, образуя туго скрученную форму. Расширение и сжатие — это, по сути, то же самое, что и дерево, навсегда.

Turning Green Wood Cell Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Движение
Растрескивание

Самый страшный нарушитель при переворачивании деревянной миски — это треск. Трещины возникают, когда внутреннее давление в деревянной конструкции неравномерно высыхает.Стенка чаши с тонкими краями и более толстыми у основания не может равномерно перемещать влагу внутрь и наружу. Это напряжение между слишком неровными участками обычно вызывает растрескивание, когда дежу оставляют сушиться.

Трещины в миске из зеленого дерева

Растрескивание происходит в зависимости от органической структуры дерева и различных участков бревна при различных давлениях. Пробковая зона бревна особенно склонна к растрескиванию. Все окружающие слои древесины тянутся и отталкиваются от этой сердцевины.

Хотя некоторые трещины в деревянных мисках можно исправить, обычно лучше сразу избегать их всех.Равномерная и постоянная толщина стенок при обточке древесины — ключ к снижению вероятности появления трещин.

Пробка в

Хотя сердцевину можно оставить в миске из зеленого дерева, с ней действительно нужно обращаться осторожно. Я бы посоветовал расположить сердцевину, если она оставлена ​​в чаше, по краю чаши, а не по краю обода.

Самым важным аспектом поворота чаши из зеленого дерева с сердцевиной или без нее является получение ровных стенок чаши по всей длине. Не обязательно, какова толщина стенок, просто она одинакова на всем протяжении от края до дна чаши.

Сдвиг формы

Как показано на изображении кухонной губки выше, форма вращающейся чаши из зеленого дерева также изменится. Это просто природа работы с зеленым деревом.

Когда вы делаете чашу из зеленого дерева, важно понимать, что изменение формы чаши будет происходить по мере того, как содержание влаги в чаше приближается к равновесию. Не возлагайте нереалистичных надежд на финальную чашу с идеально круглыми краями. Это не то, что происходит при обточке мисок из зеленого дерева.

Простая круглая традиционная миска, скорее всего, немного удлинится и деформируется при высыхании. Обычно на ободе есть приподнятые участки, которые образуются около сердцевины с каждой стороны обода чаши. Это естественное движение текстуры древесины при высыхании.

Если сделать миски из зеленого дерева относительно тонкими, это может привести к короблению, волнам и деформации древесины во время и после процесса сушки. Я видел некоторые, у которых после выравнивания влажности становилось очень мало округлости. Трудно представить, что их когда-либо прикрепляли к токарному станку.

Это часть удовольствия от переворачивания чаши из зеленого дерева. Однако, если вы хотите использовать зеленую древесину для получения более точных предсказуемых окончательных форм, обязательно прочитайте раздел, посвященный зеленому дереву, дважды повернутый ниже.

Виды конкретных

Чтобы добавить к непредсказуемости превращения зеленых деревянных чаш, каждый вид деревьев ведет себя по-разному, чем один другой.

Например, вишня может быть очень привередливой и готова потрескаться, если вы не посмотрите на нее неправильно. В то время как гикори обычно представляет собой твердую твердую древесину, которую можно складывать годами, и обычно она не трескается.

Каждый вид дерева растет, формируется и развивается по-своему. Например, считается, что эвкалипт втягивает микроскопические зерна почвы с кремнеземом в свои клетки по мере своего роста. Это может быть сложно для стальных инструментов, но как это повлияет на структуру древесины? Каждая порода дерева индивидуальна и ведет себя по-разному.

Миски из зеленого дерева — 4 вещи, на которые следует обратить внимание

Зеленое дерево действительно приятно работать. Длинная стружка для завивки блестит от влаги и падает на пол, практически не оставляя пыли.Иногда кажется, что дерево режется, как кусок мыла, без усилий и гладко.

Важно помнить о характеристиках этой влажной древесины. Зеленая древесина может быть губчатой, и при ее повороте нужно учитывать некоторые особенности.

  1. Например, шип или паз на ножке чаши будет немного податливым, поэтому важно тщательно подбирать размер и форму шипа или паза, чтобы обеспечить наилучшее сцепление.
  2. Если используется лицевая панель, неплохо было бы использовать более длинные шурупы для лучшего сцепления, так как они тоже могут выйти из мягкой влажной древесины.
  3. Поскольку древесина чувствительна к быстрым изменениям содержания влаги, важно полностью повернуть деталь, над которой вы работаете, за относительно короткий период времени. Другими словами, если внешняя сторона чаши повернута, и вы решите подождать до завтра, чтобы перевернуть внутреннюю часть, вы можете вернуться, чтобы найти все виды неприятных трещин и проверок, особенно вдоль торцевых волокон чаши.
  4. Многие думают, что нельзя шлифовать зеленое дерево. Я обнаружил, что это неправда. Теперь, если с поверхности капает вода, это будет сложно, потому что при шлифовании обычно образуется суспензия, которая забивает наждачную бумагу.Если древесина действительно мокрая, я обнаружил, что подождите минут десять или около того, чтобы поверхность высохла ровно настолько, чтобы наждачная бумага сделала свое дело. Я также использую сетчатые шлифовальные диски, которые можно быстро очистить и которые не позволяют скапливаться мусору так же, как традиционная наждачная бумага.
Эксперимент с вращающимися зелеными деревянными чашами

Если вы похожи на меня и у вас есть много разных видов древесины, доступных в вашем районе, подумайте о проведении этого эксперимента в следующий раз, когда вы приземлитесь на кучу поворачиваемой древесины.Возьмите имеющееся бревно одного вида, в идеале типичное и среднее из кучи похожих бревен, и сделайте несколько заготовок для чаш.

На токарном станке поверните чаши для образцов, чтобы определить, как будет вести себя сырая древесина. Переверните миску с тонкими стенками, миску со средними стенками и миску с более толстыми стенками. Дайте мискам высохнуть на воздухе или поместите их в бумажные пакеты со свежей стружкой.

Что случилось с каждой из чаш? Образовались ли трещины, и если да, то где они? Движется ли древесина, деформируется, качается или деформируется, и чаша какой толщины перемещается больше всего?

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что эти результаты, скорее всего, типичны для этого вида деревьев, и если вы снова проведете тест на совершенно другом дереве того же вида, вы, вероятно, увидите аналогичные результаты.

Тонкая миска из зеленого дерева

Превращение мисок из зеленого дерева с тонкими стенками может быть большим удовольствием. Мало того, что влажная древесина режет гладкую, хрустящую и относительно непыльную, свет легко проходит через тонкие влажные волокна древесины.

После уменьшения толщины стенок поместите источник света за чашей, и вы можете использовать полученную яркость в качестве измерителя толщины стенок. Если свет, проходящий через стенку чаши, становится ярче, стена становится тоньше.В идеале целью является постоянное равномерное освещение стенки чаши.

Кроме того, при переворачивании очень тонкостенных чаш из зеленого дерева значительно сокращается площадь, удерживающая влагу. Это означает, что зеленая древесина будет сохнуть очень быстро, поэтому вам нужно работать быстро. Регулярное распыление на древесину водяного тумана из распылителя для бутылок с водой предотвратит преждевременное высыхание древесины во время работы.

Делаем миски из зеленого дерева тонкими
Зеленые деревянные чаши средней толщины

Чаша из зеленого дерева со средними стенками — отличное испытание для древесных пород.Переворачивание мисок из зеленого дерева толщиной от полдюйма до трех четвертей дюйма обычно довольно стабильно. Опять же, равномерная толщина стенок — ключ к предотвращению слишком большого количества неожиданностей и неприятных трещин.

Стенки чаши средней толщины обычно имеют хорошую структурную поддержку для формы чаши, и они медленно выделяют влагу в течение более продолжительного периода времени, что облегчает чашу в уравновешенной форме более изящно.

Однако, опять же, все дело в видах и условиях.Зеленые чаши со средними толстыми стенками отлично подходят для одного вида деревьев, а для других видов деревьев они могут вообще не работать. Нельзя недооценивать важность экспериментов.

Зеленое дерево, обработанное дважды
Дважды перевернутые миски из зеленого дерева

Дважды перевернутая миска из зеленого дерева всегда напоминает мне дважды запеченный картофель. И процесс во многом похож.

Принцип, лежащий в основе дважды обточенной зеленой древесины, заключается в том, чтобы сначала создать грубую форму чаши, которая может высохнуть и достичь равновесия, а затем снова превратиться в окончательную законченную форму.

Мы знаем, что зеленая древесина будет двигаться, сдвигаться и менять форму по мере высыхания. Первый этап двойного обтачивания учитывает это, удаляя массу дерева и создавая ровные стены, чтобы обеспечить выход даже влаги.

Затем вторая ступень дважды повернутой деревянной чаши использует тот факт, что древесина стала намного более устойчивой, чтобы сделать окончательную чашу более надежной формы.

Как дважды перевернуть зеленую деревянную миску

Для определения размера первой черновой токарной обработки для чаши из сырого дерева, дважды обточенной, грубая толщина стенки имеет решающее значение.Основное правило гласит, что толщина стенок должна составлять около десяти процентов от общего диаметра чаши. Таким образом, чаша шириной 10 дюймов должна иметь шероховатую стенку толщиной около 1 дюйма.

Почему такая толстая стена? По мере того как чаша деформируется в процессе сушки, сердцевинные концы шероховатой чаши обычно растягиваются и удлиняются. При этом образуется овал. Наличие толстых стенок позволит достаточно материала, чтобы сначала повернуть истинный круглый внешний круг, а затем заключительный внутренний круг.

Если стенки дважды повернутой шероховатой чаши слишком тонкие, второй поворот прорежет более протяженные участки и разрушит чашу.Просто не хватило бы материала, чтобы обнажить окончательную чашу круглой формы.

С другой стороны, если чаша сделана слишком толстой, она будет сушиться слишком долго, и они будут просто лишним материалом, который будет бесполезно отворачиваться.

Преимущества Turning Green Wood Bowl

Вы можете подумать, учитывая все эти факторы и нюансы, зачем вообще возиться с зеленым деревом? В конце концов, купить красивую чистую и сухую заготовку для миски практически не составит труда.

Это правда, но есть много недостатков при покупке заранее подготовленных заготовок для сухой чаши, включая избыточную пыль, заранее определенные пропилы по дереву и расходы.

Использование свежей древесины для деревянных точеных чаш имеет множество преимуществ.

Во-первых, зеленый лес повсюду и обычно его можно брать бесплатно. Переработка упавшего дерева — это естественный интерактивный процесс с окружающей средой.

Создание заготовок для чаш из зеленого дерева — процесс отрадный и приятный. Он не только помогает очистить то, что они могут считать отходами, но и превращать его в деревянные чаши, чтобы получить непреходящие реликвии красоты.

Зеленая древесина обычно бесплатна. Сколько вещей в жизни надежно бесплатны и в изобилии? Не слишком много. После небольшого изучения есть множество способов получить бесплатную древесину для поворота чаш.

Зеленый лес, в большинстве случаев, направлялся к другой гибели гнили, компоста, мульчи или, что еще хуже, огня. Подумайте о спасении и использовании зеленого дерева как о миссии по спасению и восстановлению. Было бы забавно, если бы это было неправдой. Количество красивых древесных пород, которые уходят в отходы, просто поражает.

Обточка зеленого дерева на токарном станке — это фантастический опыт. Многие виды древесины в зеленой форме становятся маслянисто-гладкими и изящно уступают место выемке чаши.

Влажная зеленая древесина получается эффективнее и чище, чем сухая. Уменьшается количество свободно летящей пыли, что делает воздух более безопасным для дыхания. Стружки из зеленого дерева получаются крупными и вьющимися, оставляя мало пыли или вообще не оставляя пыли. Влага в древесине имеет дополнительное преимущество — охлаждение режущей кромки инструмента, помогая ему дольше оставаться острым.

Что мне больше всего нравится в красивой свободной зеленой древесине, так это то, что никогда не знаешь, откуда она появится и какой породы она может быть. Это может быть шторм, который делает доступными буквально тонны, или звонящий друг, чтобы сообщить вам о недавно удаленном образце.

Черт возьми, даже вождение становится интереснее, когда вы ищете новый материал для токарной обработки. Я много раз останавливался наугад, чтобы забросать бревна из канав в свой багажник.

Собирая, вырезая заготовки для чаш из зеленого дерева и превращая древесину в зеленую, мы, создатели окончательной обработки чаш, решаем, где и в каком направлении и в каком окончательном размере разрезать древесину.Мы занимаемся всем процессом от источника до готовой детали. Это невозможно при покупке сушеных заготовок для чаш, так как все эти решения уже давно приняты кем-то другим.

Turning Green Wood Bowls — Заключение

Токарная обработка зеленой древесины — это практический процесс, при котором дровосек отвечает за руль от начала до конца.

Огромное количество экспериментальных знаний приобретается при обточке мисок из зеленого дерева. Навыки поворота, характерные для каждой породы деревьев, закрепляются в наших руках, глазах и координации инструментов.

Во многих отношениях мы искренне уважаем саму природу дерева, когда мы изящно и элегантно выводим его из процесса гниения и ставим на сцену признательности для будущих поколений.


Ознакомьтесь с другими замечательными изделиями из зеленого дерева:
• СУШКА ЗЕЛЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАШЕЙ — 6 СПОСОБОВ УСПЕХА
• ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛУБОК ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЧАШИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАШИ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ • ОРИЕНТАЦИЯ ЗЕРНА ПОВОРОТА ЧАШИ — НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ГОЛОВКИ


Happy Turning,
Кент

Объяснение «упал» одним махом

В течение многих лет я читал фразу сразу и даже использовал ее время от времени, даже не изучая ее внимательно.Я знал, что это означает («все сразу»), и что это пришло от Шекспира, но только недавно я остановился и задался вопросом: что это за упал, что делает там ?

Он начинается, насколько нам известно, с Macbeth. В акте 4, сцена 3, Макдуф узнает (предупреждение о спойлере), что его семья была убита, и говорит:

Детей нет. Все мои симпатичные?
Вы все сказали? О адский змей! Все?
Что, все мои хорошенькие цыплята и их мать
Одним махом?

Образ воздушного змея, устремившегося из ада, чтобы убить беззащитных крюков, дает ощущение внезапного, жестокого, беспощадного нападения: это самоочевидно; использование упало, более неясно.

Fell как прилагательное на протяжении веков имело несколько значений, большинство из которых теперь устарели или ограничены поэтическим, риторическим, диалектным и идиоматическим контекстами. Древнейшее значение прилагательного относится к концу 13 века: «жестокий, жестокий, беспощадный; ужасный, разрушительный », согласно OED . Так использовал его Шекспир.

Это пало происходит от старофранцузского fel , от среднелатинского fello «злодей, предатель».Его история перекликается с историей уголовника — когда-то «злого человека» — и felo de se «самоубийцы». Этимологический словарь Скита связывает его с кельтскими языками, например, ирландский feall «предавать, обманывать» и бретонский falloni «предательство».

Со временем одним махом смягчился и стал означать просто «все сразу» или «одним махом» — то есть коннотации жестокости и бедствия исчезли. В словаре английского языка Merriam-Webster говорится, что эта идиома теперь «нейтральна в применении».Мы можем сделать работу по дому, очистить тарелку от десерта, X и Y одним махом.

Вариации множились. Fell swoop становится foul swoop , fowl swoop , упал , упал удар , full swoop , fail swoop , и так далее. Значение остается прежним, более или менее, но вы можете быть осторожны с вариантами прилагательных, если вы не собираетесь играть или каламбур на оригинале. Предлог на часто бывает на и иногда на ; действительно, определенное переключение с в на в , похоже, происходит:

Тенденция подтверждается данными Corpus of Historical American English.Вы можете щелкнуть следующие графики, чтобы увидеть, как использовались соответствующие фразы.

одним махом :

одним махом :

Некоторые критики считают одним махом клише. Однако, как и любое устоявшееся выражение, его можно использовать для достижения хорошего эффекта, если его звук и стиль соответствуют вашим потребностям.

Грэм Дональд в Словаре современной фразы говорит, что это «правильно относится к внезапному, жестокому нападению хищной птицы, когда она спускается вниз».Но даже Шекспир не использовал это таким образом: это было метафорическим с самого рождения.

Эта запись была опубликована в четверг, 24 мая 2012 г., в 11:37 и разбита на этимологию, язык, метафору, фразы. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Сообщение навигации

» Предыдущий пост Следующее сообщение »

найденного дерева в пустыне Аризоны — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Большинство дровосеков, вероятно, не считают пустыню лучшим местом для добычи древесины, и именно это предположил Дэвид Кроуфорд, когда в 2012 году переехал из богатой лесом Пенсильвании в Феникс, штат Аризона.

«Я изо всех сил пытался найти надежный источник древесины, пока моя жена не предложила разослать электронные письма всем компаниям по валке и обрезке деревьев в Фениксе», — объяснил Дэвид. «Я отправил 23 письма и получил только один ответ. С тех пор у меня сложились прекрасные рабочие отношения с этим конкретным триммером для деревьев.

«Один или два раза в год я даю его жене большую миску из зеленого дерева, которое он мне дал. Я использую другие источники, в том числе коллег-токарь, craigslist.org (который предоставил мне отличную древесину), друзей, соседей и одну или две лесные склады компании, к которым я могу получить доступ.Поваленные деревья из-за летних муссонов в июле и августе также являются хорошим ресурсом, если вы можете добраться до леса, прежде чем его закопают, сожгут, сколотят для мульчи или просто оставят гнить там, где он упал ».

David’s Process

У Дэвида есть пошаговая инструкция по заготовке и вырубке найденной древесины. Его первый шаг — попытаться быть на месте, когда бригада рубит дерево, чтобы он мог сказать им, как рубить бревна, в зависимости от отношения длины к диаметру.Например, если бревна имеют диаметр более 15 дюймов, он просит их разрезать их пополам. «Я обычно плачу им (наличными) за это, а затем загружаю их в кузов своего внедорожника. Нет ничего тяжелее, чем кусок влажного мескита длиной два фута и диаметром 15 дюймов. Я всегда ношу спину, когда загружаю и выгружаю дрова ».

Как только дрова выгружаются во двор Дэвида, он немедленно покрывает их стружкой и смачивает кучу садовым шлангом. «Я могу держать древесину в течение недели или двух во влажной куче, прежде чем она начнет трескаться.Если я собираюсь немедленно превратить кусок, я перемещаю его в свою столярную мастерскую ».

Когда он готов повернуть заготовку древесины, Дэвид выбирает бревно, которое ему нужно, и отмечает сердцевину бревна на обоих концах, чтобы определить, где разрезать бревно для достижения наилучшего результата.

Платформа для резки Дэвида состоит из двух бревен, стоящих рядом. Он центрирует свой разрез в сердцевине, чтобы разделить бревно на две половины.

Сделав разметку циркуля в верхней части каждой половины разреза, Дэвид выделяет карандашную линию темным маркером.

Он распиливает бревно по кругу, делая конические надрезы на дне чаши.

Переместив обрезанную заготовку в мастерскую, он прикрепляет кольцо лицевой панели к плоской поверхности. Это будет верх чаши. Кольцо планшайбы прикреплено к патрону, при этом задняя бабка перемещается в положение для поддержки противоположного конца.

Дэвид обычно начинает вращение со скоростью примерно от 250 до 300 об / мин, следя за тем, чтобы токарный станок не вибрировал и не трясся слишком сильно, когда он поворачивает заготовку.Он всегда носит закрывающий лицо щит и кожаную перчатку на левой руке — получить большой пустой раунд сложно для кистей рук, запястий, рук и плеч.

Когда дерево входит в круг, он увеличивает скорость. Сначала он завершает внешнюю форму, затем выравнивает нижнюю часть, готовясь к вырезанию втулки / шипа для четырехкулачкового патрона. Втулку необходимо обрезать осторожно, чтобы она плотно прилегала к патрону и была установлена ​​правильно.

Переворачивая заготовку на токарном станке, Дэвид вынимает винты из кольца лицевой панели.Он поправляет лицевую сторону бланка и вырезает в центре небольшую ямочку, чтобы вставить сверло длиной 12 дюймов, используя одну из лент своей внучки в качестве наглядного пособия. Он проталкивает ручное сверло в заготовку на желаемую глубину изнутри грубо выточенной чаши.

По мере того, как он поворачивает внутреннюю часть чаши, толщина стенок будет варьироваться в зависимости от породы дерева, но Дэвид обычно поворачивает свои части примерно до 1-1 / 2 дюйма.

Он использует Anchorseal®, чтобы запечатать чашу изнутри и снаружи, датирует ее маркером и кладет на полку для просушки.В зависимости от породы дерева Дэвид проверяет чашу ежедневно или еженедельно на наличие трещин и трещин, используя цианоакрилатный клей для их заполнения. Когда бланк достигнет влажности от 6 до 8%, он закончит его поворачивать.

С момента своего переезда в Аризону несколько лет назад Дэвид Кроуфорд отслеживал породы дерева, которые он нашел и использовал в своем новом доме.

Отопление в своем доме схемы: Отопление в частном доме – схемы и процесс создания

Отопление в частном доме – схемы и процесс создания

Если нужно создать или модернизировать отопление в частном доме, то лучше сперва потратить час-другой на изучение вопроса, подборку мнений специалистов, и в частности, на прочтение данного материала, — рассмотреть наиболее распространенные ситуации и проверенные временем решения.

Знание вопроса – ключ к успеху. Даже если отопление в доме самостоятельно делаться не будет, то тогда с пришлыми монтажниками, хозяину лучше разговаривать на их языке. Проще будет проконтролировать правильность и бюджет процесса, самостоятельно можно будет закупить материалы, — значит значительно сэкономить. Поэтому изучить, как делается система отопления, – выгодно.

Как работает отопление

Для обычного жилого дома в подавляющем большинстве случаев применяется водяная система с принудительной циркуляцией жидкости. Теплоноситель движется по трубам под воздействием насоса, нагревает радиаторы, от которых греется воздух. Энергия генерируется в котле.

Все, что этому не соответствует, называется, как «редкость», а специалисты еще называют «дикость», — настолько оно будет уступать по потребительским качествам для жильцов дома обычной площади 70 – 500 м кв.

Из чего состоит

В отоплении всегда применяется ряд узлов и агрегатов, о которых стоит узнать поподробнее.

  • Котел – теплогенератор, сжигающий топливо, нагревающий воду (теплоноситель).
  • Циркуляционный насос – может не только устанавливаться отдельно, но и находится в составе автоматизированного котла, как и некоторые другие элементы. Гоняет теплоноситель по трубам.
  • Трубы – применяются современные пластиковые, металлопластиковые изделия, подбираются по диаметру.
  • Радиаторы – передают энергию воздуху.
  • Расширительный бак – обязательный элемент, поддерживает стабильное давление при тепловом расширении воды. Предохраняет систему от аварии.
  • Группа безопасности — может быть в составе котла или отдельно, включает предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. Обязательно устанавливается в любой замкнутой системе.
  • Фильтр очистки – небольшой обязательный элемент.

Это минимум обычной системы. Если это грамотно смонтировать, для чего применяются фитинги и краны, то отопление начнет обогревать дом.

Дополнительные элементы системы

  • Краны шаровые – два режима работы «открыл-закрыл».
  • Вентили балансировочные – похожие на обычные краны — тонкая настройка системы.
  • Клапаны дух-трех-ходовые – автоматические регуляторы потока.
  • Термоголовки – устройства, управляющие клапанами в зависимости от температуры и ручных установок.
  • Краны Маевского – ручные воздухоотводчики, для спуска воздуха.

Чем топить

Прежде всего хозяев волнует вопрос, — чем отапливать дом. В каждой местности сложились свои приоритеты.

  • Много домов сейчас отапливается природным газом из магистралей. Это дешевый и удобный вид топлива. Если есть газовая труба, то раздумывать не о чем, нужно подключаться и ставить газовый котел.
  • Но также часто можно встретить отопление дровами в твердотопливных котлах. В большинстве регионов это дешево. Но не удобно. Чтобы упростить процесс топки систему дополняют буферной емкостью, или, что хуже – сложными, не лучшими по качествам, устройствами – котлами длительного горения.
  • Уголь вытесняет из употребления дрова в отдельных угольных регионах, где он дешев.
  • Пеллеты – «автоматизированые дрова», удобней, но дорого.
  • Электричество – вытесняет потихоньку дрова, так как очень удобно, и при ночном тарифе – терпимо по цене. Но при дневном тарифе – слишком дорого.

Подробней, чем лучше топить дом можно прочитать здесь…

Какой котел поставить

Какая мощность отопления будет в самый раз?

  • С электрическим понятно – сколько разрешит энергонадзор, столько и поставим. Котел скорее всего будет в качестве резервного (или ночного) теплогенератора.
  • С твердотопливным все просто, — если строить для себя, то можно взять в запас двойную–тройную мощность – тогда реже топить, можно в режиме тления, быстрее нагреть буфер, быстрее прогреть дом.
  • Но с мощностью газового автоматизированного не стоит сильно перебарщивать, так как слишком мощный агрегат будет работать во вредном режиме с частыми остановками. Лучше взять с запасом мощности 20% от расчетных теплопотерь.

Не считаем теплопотери

Точный расчет теплопотерь частного дома может произвести только научно-исследовательская организация. Влияют множество факторов, например, площадь освещаемой солнцем стены и угол ее расположения к солнцу…. На практике, владельцу дома такие данные вообще не нужны.

Точность подбора мощности отопления тут же будет снивелирована, к примеру, заменой окна, выросшим деревом, другим качеством газа, плохим монтажем…

С теплоплотерями все просто – их значения, для определения мощности отопления, грубо принимаются из расчета 1 кВ на 10 м кв. Если такой мощности в итоге окажется мало, то увеличивать ее, при нынешний ценах на энергоносители, — не выгодно. Правильно будет модернизировать дом, утеплять…

Как побороться с холодом в доме

Достаточно знать, что котел не должен быть слабее 10 кВт на 100 м кв. А если при этих условиях, будет прохладно, то и 20 кВт могут не помочь, потому, что хозяин из своего кармана отапливает космическое пространство, которое нагреть сложно.

Прежде всего нужно побороть сквозняки любыми методами и организовать нормальную вентиляцию – как делается вентиляция чтобы сберечь тепло

Дальше нужно перебороть холодный чердак, или крышу и обеспечить их нормативным слоем утепления. Например – утепляем крышу лучшим утеплителем

Желательно термоизолировтать пол, и организовать отопление теплым полом. Как делаются теплые полы – краткая инструкция

После этих мероприятий, если они нормально выполнены, в доме будет тепло…
Как построить теплый дом

Подробней о том, как сделать отопление

Отопление в доме делается в следующей последовательности.

  • Принимается решение о схеме подключения отопительных приборов, определятся их точки размещения и соответственно места нахождения трубопроводов. Определяется мощность оборудования и другие технические параметры (составляется проект!…)
  • Выбирается место для котла и устанавливается котел, возможно по проекту газификации дома, возможно в связи с привязкой дымохода на естественной тяге.
  • Делается обвязка котла, — монтируется трубопровод и обязательное оборудование обеспечивающее его работу и всей системы.
  • Распределяются и устанавливаются радиаторы по комнатам в соответствии с необходимой мощностью отопления для каждой комнаты. С этим вопросом можно ознакомится здесь
  • Прокладывается трубопровод, подключаются радиаторы и котел со своей обвязкой.
  • Система заполняется теплоносителем и испытывается.

Обвязываем котел

Автоматизированные котлы, как правило, содержат в своем корпусе и насос и группу безопасности, а иногда и расширительный бак. Вся их обвязка заключается в установке отключающих кранов.

Для твердотопливного котла устанавливается насос, расширительный бачок, группа безопасности, регулирование температуры, возможны и блоки автоматизации и управления.

В сложных системах все это дополняется гидрострелкой (или контуром первичного кольца) с дополнительными насосами на каждом ответвлении, а также возможно устанавливается буферная емкость, ставиться и бойлер ГВС.

В простейшем варианте твердотопливный котел нужно правильно обвязать – как сделать подключение не автоматизированного котла

Элементы, которые встречаются в сложных системах

  • Гидрострелка – принадлежность сложных систем с 3 и более контурами, для выравнивания давления в них.
  • Буферная емкость – теплоаккумулятор на большой запас воды, полезен для периодически действующих котлов или для электрокотла на ночном тарифе.
  • Распределительный коллектор – устройство упрощающее разводку и подключение труб к магистрали в теплых полах и в сложных схемах.
  • Бойлер косвенного нагрева – устройство для нагрева воды от отопительной системы, которая расходуется на бытовые нужды.

Старые системы не применяются

Упоминалось, что в современном представлении теплоноситель должен двигаться под воздействием насоса. Все самотечное – анахронизм, не практичный, не функциональный и в два раза дороже.

Также по современным представлением система отопления должна быть двухтрубной, а однотрубная – дорогая и в создании и в эксплуатации, громоздкая и не обеспечивающая… Ее цена догоняется за счет большого диаметра труб и фитингов, а кольцевая схема создает и трудности прокладки и сложность в обеспечения одинаковой температуры радиаторов.

Выбираем схему – одну из трех

  • Наиболее практичной и широкоприменяемой оказывается тупиковая схема подключения. До 5 радиаторов в одном тупике.
    Тупиков может быть несколько, с помощью этой схемы можно охватить даже дом средних размеров.
  • Также не редка для средний и больших домов попутка. Но она несколько дороже и ей присуща сложность обвода полного кольца по дому – мешают двери. Если это решается, то схема самая стабильная.
  • Если есть возможность прокладывать трубы под полом без проблем, то лучевая, как практичная и стабильная, хоть и несколько более дорогая по сравнению с тупиковой может быть применима.

Как совмещают отопление с дизайном

Сейчас все больше стараются убрать не только трубы под пол, но и сами радиаторы. Устанавливают внутрипольные конвекторы, хоть и более дорогие, но зато не загромождающие интерьер. О наличии отопления с ними будет напоминать декоративная решетка под подоконниками, под входными дверями…

Промежуточный вариант более практичный в эксплуатации – спрятать под пол трубы, на стенах оставить радиаторы с нижним подключением – трубы выходят из пола под радиаторами.

При этом под полом разводка может быть по любой схеме, но наиболее дешевой и практичной оказывается тупиковая с ответвлениями более тонкими трубами от магистрали. Под полом допускается установка обжимных фитингов на металлопластиковых трубах. Часто подключение радиаторов совмещается с разводкой теплого пола в одном пространстве.

Выбрать трубы и радиаторы

Самый дешевый вариант и легко исполняемый самостоятельно — монтаж системы из полипропиленовых труб …. Но его порекомендовать нельзя. Он же самый ненадежный. Виной всему невозможность обеспечения стандартного качества соединения и номинального просвета труб в сварных стыках.

Рекомендуется для надежности использовать металлопластиковые трубы, хоть их фитинги дороги.

О подборе радиаторов можно спорить долго… но подойдут для частного дома любые, которые встретятся в магазине. Подробнее о выборе современных радиаторов
Подключить и установить радиаторы нужно по правилам…

Монтаж

Теперь дело за малым – собрать воедино все элементы, которые и были спроектированы. Кстати, конечно лучше воспользоваться готовым проектом отопления, если таковой имеется….

Вопрос монтажа самостоятельно упирается лишь в вопрос навыков «крутить гайки». Сложного ничего нет, нужно лишь прочитать немного теории и попробовать собрать для начала немного простейшего. Ключевым моментами здесь будут – как обеспечить плотность резьбовых соединений

Как не допустить течи металлопластиковых труб

А если это известно, то и система отопления должна работать исправно… Осталось как залить систему отопления, чтобы она все таки заработала

Отопление частного дома — все схемы отопительных систем

Схемой отопления называют графический документ, на котором с помощью условных обозначений представлены все элементы системы отопления, а также связи между ними. Выбор схемы означает выбор способа подключения отопительных приборов, их расположение, а также выбор направления движения теплоносителя.

В небольшом частном доме схему отопления можно разработать самостоятельно. Для этого нужно знать, что любая отопительная система является замкнутой.  В примитивном виде она может быть представлена в виде кольца из труб, по которому горячая вода (теплоноситель) движется от котла, поступает в отопительные приборы, задерживается в них некоторое время, отдавая при этом запасы тепловой энергии окружающей среде, а затем вновь поступает в котел. Затем цикл повторяется.
 
При этом говорят, что вода, называемая также теплоносителем, циркулирует по контуру отопительной системы,  в который входят следующие составные части:

  • Котел
  • Радиаторы (батареи)
  • Соединительные трубы
  • Расширительный бачок
  • Вентили и задвижки
  • Циркуляционный насос (только для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя)

Движение теплоносителя в контуре отопления может быть:

  • Самотечным, происходящим за счет естественной конвекции. В этом случае говорят о самотечной системе отопления и о естественной циркуляции теплоносителя
  • Принудительным, происходящим за счет работы циркуляционного насоса. В этом случае говорят об отопительной системе с принудительной циркуляцией теплоносителя

Плюсы и минусы самотечной схемы отопления

В самотечной системе отопления нагретая в котле вода устремляется вверх, а затем поступает в отопительные приборы, проходит через них, отдавая тепло, и стекает в обратный трубопровод, по которому направляется вновь в котел. Движение воды обеспечено также небольшим уклоном подающего и обратного трубопровода, а также использование труб разного диаметра, большего для обратки и меньшего для подачи горячей воды.

Для справки: обратка или обратный трубопровод, по которому остывший теплоноситель поступает в котел. Подача-это трубопровод, по которому горячая вода выходит из котла.

Отличительной особенностью самотечной системы отопления является наличие открытого, сообщающегося с атмосферой, расширительного бака, установленного в самой верхней части трубопровода. Он предназначен для сбора части теплоносителя при его нагреве, неизбежно сопровождающемся увеличением объема жидкости. С помощью расширительного бака, наполненного водой, в контуре отопления создается гидравлический напор, необходимый для движения жидкости.

При остывании теплоносителя его объем уменьшается. При этом часть жидкости из расширительного бака вновь поступает в систему, обеспечивая целостность и непрерывность циркулирующего потока теплоносителя.
 
Среди достоинств самотечной системы отопления следует выделить:

  • Равномерное распределение тепла
  • Устойчивость работы
  • Независимость от электрической сети
  • Увы, недостатков у такой системы на много больше, чем достоинств:
  • Сложность проведения монтажа: необходимо соблюдать угол наклона трубопроводов
  • Большая протяженность трубопровода и необходимость использования труб различного диаметра
  • Высокая инерционность системы, что снижает возможность управления процессом отопления
  • Необходимость нагрева теплоносителя до высоких температур, что препятствует использованию современных материалов
  • Большой внутренний объем системы
  • Невозможность подключения систем «теплого пола»

Принудительное движение теплоносителя в доме

В частном доме можно также использовать схемы отопления с принудительным движением теплоносителя, создаваемым циркуляционным насосом, подключенным к электрической сети. Для ее реализации можно использовать любые трубы, в том числе и полипропиленовые, а также любой способ  подключения отопительных приборов.

В системах с принудительным движением теплоносителя применяется закрытый расширительный бак, который может монтироваться в любом месте, но в большинстве случаев устанавливается в непосредственной близости к котлу.  Такие системы отопления частного дома также называют закрытыми, в отличие от систем с естественным движением теплоносителя, называемых открытыми.

 

Следует обратить внимание на то, что схема подключения радиаторов в закрытых системах может быть любой.

Схемы подключения радиаторов в частном доме

Двухтрубная вертикальная схема

Этот принцип подключения отопительных приборов чаще всего используется в многоэтажных домах. Горячая вода подается по вертикальной трубе вверх (по стояку), проходит через радиаторы, а затем стекает вниз. Схема применима в системах с принудительной и с естественной циркуляцией теплоносителя, но более эффективна при наличии циркуляционного насоса.

Ее несомненным достоинством является возможность раздельного регулирования нагрева отопительных приборов. Для этого на подающей трубе устанавливается регулировочный кран, позволяющий менять расход теплоносителя. Запорная аппаратура на обратной трубе не устанавливается.

Недостатком такой разводки является двойной расход труб для подачи и для обратки.
 
Для одноэтажных частных домов более приемлемы двухтрубные горизонтальные схемы.

Коллекторная схема отопления

В ней теплоноситель распределяется по радиаторам через коллектор, что обеспечивает равномерный прогрев помещений, а также позволяет отапливать дома практически любой конфигурации и площади. Коллекторная схема также позволяет регулировать степень нагрева отопительных приборов, меняя расход теплоносителя и скорость его движения с помощью запорной аппаратуры.

Однотрубная схема отопления

Этот способ разводки теплоносителя является самым простым и при этом эффективным. Схема проста в реализации, но ее недостатком является неравномерность прогрева помещения. Дело в том, что теплоноситель по мере движения остывает и к последнему отопительному прибору подается со значительно меньшей температурой, чем к первому.

Исправить положение можно добавив байпасную (обводную) линию меньшего диаметра и установив на каждом отопительном приборе регулировочный кран. Такую систему часто называют «ленинградкой».

Видео обзор — виды, типы радиаторного отопления дома

 
 

Схемы отопления частного дома с настенным котлом

 Построить частный дом, это еще пол дела, ведь если он есть, то это совсем не значит что в нем можно жить. Пожалуй, после строительства «коробки» дома начинаются самые ответственные работы, от которых зависит ваш комфорт, экономичность дома, удобство, отсутствие проблем во время  его эксплуатация и все в подобном роде.
 К одной из систем, которая в купе с остальными будет выполнять все выше перечисленные задачи, относится система отопления. Именно о возможных видах систем отопления (однотрубная, двухтрубная, с естественной циркуляцией и принудительной) мы и поговорим в нашей статье.

Основные узлы и элементы системы отопления частного дома с использованием отопительного котла

 Наименование всех основных применяемых узлов и элементов системы отопления частного дома показано на примере двухтрубной (двухконтурной) системы отопления с принудительной циркуляцией. Тем не менее, более подробно о классификации систем отопления мы поговорим далее, а сейчас лишь затронем вопрос о наименовании и предназначении частных составляющих, из которых и строятся подобные системы.

1- отопительный котел. Как правило это газовый котел, обеспечивающий нагрев теплоносителя до рабочей температуры.
2- термический клапан. Предохраняет отопительный котел и систему отопления от излишнего давления, которое образуется за счет подогрева теплоносителя.
3 – предохранительнвй клапан на входе в отопительный котел. Предохраняет от перегрузок систему отопления и насос, в случае превышения давления более максимального рабочего.
4 – радиаторы отопления с регулирующей арматурой, для обеспечения дросселирования потока теплоносителя и возможности регулировки температуры радиатора отопления.
5 – циркуляционный насос. Обеспечивает прокачку отопителя в системе отопления, он сродни сердцу в живом организме.
6 – запорная арматура. Используется в случае полного отключения радиаторв отопленения.
7 – компенсационная емкость с теплоносителем.  Данная емкость обеспечивает постоянное заполнение системы, в случае испарения или незначительных протечек теплоносителя. Предотвращает появления воздушных пробок, а тем самым сбои в работе системы отопления.

Теперь, когда мы ознакомились с основными составляющими, перейдем к возможным вариантам реализации системы отолпения.

Однотрубная и двухтрубная системы отопления в частном доме

  Однотрубная система отопления наиболее популярна для применения в частном доме. Все дело в наиболее понятной для обывателя схеме, и в применении наиболее простых расчетов, которые не требуют сравнения двух составляющих по гидравлическому сопротивлению.
  Однотрубная система отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

— минимальное количество соединений и применяемых труб;
— расчет гидравлического давления лишь только для одного контура;
— простота и понятность исполнения

Из минусов можно перечислить:

— неравномерный прогрев радиаторов отопления в системе. Так первоначально стоящие радиаторы  будут прогреваться значительно сильнее, нежели последующие. Особенно это актуально для многоэтажных домов, когда верхние этажи будет соответственно получать меньше тепловой энергии;
— невозможность отключения контура в целом, если он опять же используется и для вспомогательных помещений, которые можно временно отключать от отопления, то этого сделать не удастся.

Теперь о двухтрубной системе отопления в частном доме. Это система отопления, которая имеет несколько контуров, то есть фактически поддерживает несколько однотрубных систем, о которых мы рассказали чуть ранее;

 Она также как и предыдущая имеет свои достоинства и недостатки, о которых далее.

К плюсам двухтрубной (двухконтурной) системы можно отнести:

— равномерный прогрев радиаторов в двух обособленных ветках, что соответственно обеспечит и более равномерный нагрев для разных помещений, если для каждого из них используется свой контур.

Ну, а минусами становятся плюсы, рассмотренные «с другой стороны»:

— сложность расчета и монтажа системы, за счет разветвленности и большего количества применяемых элементов.
— применение большего количества материалов, то есть система обойдется соответственно несколько дороже, нежели одноконтурная.
В принципе это все, что кратко можно сказать о двухконтурной и одноконтурной системе отопления. Теперь поговорим о следующем принципе, который может быть применен в проектировании и реализации системы отопления частного дома, а именно о способах циркуляции теплоносителя.
 Первый вариант это применение принудительной системы циркуляции, а второй — естественная циркуляция.

Схема отопления с принудительной циркуляцией в частном доме

 Принудительная схема отопления само собой предусматривает что-то, что будет принуждать теплоноситель к движению по системе. Особенностями такого решения является более надежная циркуляция теплоносителя, а значит более низкие требования к квалификации проектировщика.

 Теперь о плюсах и минусах, которые и станут описанием особенностей данной применяемой схемы.

Минусы схемы отолпения с прнудительной циркуляцией:

— использование насоса, что соответсвенно повлечет за собой усложнения при монтаже, зависимость от электроэнергии и ее повышенное потребление, за счет потребления последней циркуляционным насосом.
— повышенный шум, за счет работы насоса;
— покупка и обслуживание самого насоса.

К плюсам относится:

— возможность заузить проходное сечение трубопровода путем перекрытия дросселирующей арматурой. Важно заметить, что расход отопителя проходящего через поперечное сечение в еденицу времени будет достаточным для обогрева помещения;
— повышенное давление в системе с принудительной циркуляцией позволит быть не столь критичным к подбору проходного сечения элементов при ее формировании. Это важно при подборе арматуры и радиаторов отопления во время покупки;
— возможность использовать компенсационный бак, в котором гаранитровано будет залит дополнительный объем теплоносителя на случай его испарения или утечек. Предотвращение завоздушивания системы;
— быстрый прогрев помещения за счет белее значительного расхода теплоносителя в системе, относительно схемы с естественной циркуляцией.

Теперь о схеме системы отопления с естественной циркуляцией

Схема отопления с естественной циркуляцией в частном доме

Особенностью реализации такой схемы является умение найти баланс между незначительным давлением теплоносителя на выходе из отопительного котла и гидравлическим сопротивлением схемы. Порой незначительные изменения способны критически повлиять на расход отопителя в системе, а значит и на прогрев вашего помещения. Такими критериями могут быть значительный метраж трупробоводов, заужения сечения в арматуре и радиаторах. Именно поэтому создание систем с естевенной циркуляцией потребует высокой квалификации проектировщика, если это не система из двух батарей …
  Избыточное выходное давление зачастую создается за счет расширения отопителя при его нагреве, именно этого давления и должно хватать на то, чтобы «продавить» всю систему и вернуться на исходную.

 Теперь о плюсах и минусах такой схемы. Плюсы схемы:

— нет такой явной зависимости от электроэнергии, так как нет циркуляционных насосов;
— меньшее количество применяемых узлов – нет насоса;

Минусы:

— поиск сложного расчета и баланса, чтобы незначительного давления на выходе из отопительного котла (это порядка 2 бар) хватало на «питание» всей системы отопления.
— долгий прогрев из-за низкого расхода в системе. Из-за этого возможно замерзание системы или ее остановка в случае образования замерзших гидратных пробок либо увеличения вязкости незамерзающей жидкости – отопителя.

Подводя итоги не стоит делать заключение об однозначности применения количества контуров и схеме применяемой циркуляции. Все это параметры индивидуальные и их выбор будет зависеть не только от экономического показателя, но и от предпочтений пользователей данных систем.
 Также необходимо напомнить читателю, что эффективность выбранной и смонтированной системы отопления будет зависеть и от целого ряда других факторов. Таких как применяемый теплоноситель (вода, пропилен или этиленгликоль), схема монтажа радиаторов, площадь отапливаемого помещения. Все это также внесет свои коррективы в выбор системы отопления для вашего конкретного случая.

схемы и особенности монтажа водяного отопления дома своими руками

Качественная отопительная система — один из самых важных факторов комфортного жизнеобеспечения в домах. Сложно представить себе жильё, в котором отсутствуют обогревательные приборы. Ещё не так давно большинство жителей нашей страны использовали для обогрева домов дровяные печи. Естественно, что в наше время постоянного прогресса такая система стала неактуальной и её всё чаще заменяют более современным водяным отоплением, работающим на газе.

Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.

Особенности монтажа водяной системы отопления

В первую очередь нужно понимать, что водяное отопление основано на законах физики — горячий теплоноситель поднимается, а остывшая вода стекает вниз. Проще говоря, теплоноситель будет циркулировать с большей интенсивностью при большей разнице температур жидкости, вытекающей из котла и водой, возвращающейся в прибор по трубам обратки. Оптимальным показателем является разница температуры 25° C. При этом для усиления такого эффекта используют определённые приёмы:
  • котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
  • стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
  • длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
  • в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
  • исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Выбор отопительного устройства

Систему водяного отопления можно воплотить с помощью газового котла, электрического аналога или твердотопливного устройства. При этом газовое оборудование считается самым практичным и удобным в эксплуатации. Если возможности провести газ в дом нет, то хорошей альтернативой будет электрический котёл или его твердотопливный аналог.

Если рассматривать котёл, работающий на твёрдом топливе, то его эксплуатация обходится намного дешевле, чем электрического аналога, так как он работает на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электрическое отопление оптимально подойдёт для дачного домика, где нет необходимости обогревать помещение ежедневно.

Водяная система теплоснабжения в небольших частных постройках не всегда выгодная, так как зачастую достаточно повесить несколько электрических обогревателей. В свою очередь, для больших домов понадобится очень мощный электрический котёл для нагрева воды, а это может сказываться на качестве работы других электрических приборов. В такой ситуации лучше использовать газовое или твердотопливное оборудование.

Схема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратной и поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной отопительной системы

Двухтрубную отопительную систему сложно назвать лёгкой, особенно для самостоятельного воплощения. Такая схема отопления предусматривает отвод от котла сразу двух труб. При этом одна труба предназначена для подачи горячего теплоносителя к батареям, а другая для возврата остывшей воды назад в котёл. С виду это очень похоже на однотрубное отопление, но только радиаторы могут располагаться не последовательно, а в удобном для домовладельца порядке.

Согласно схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий теплоноситель по законам физики будет подниматься. Такую трубу очень часто проводят по чердаку, где удобно выполнить скрытую разводку. Проще говоря, к каждому радиатору подводится отдельная труба. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки предполагает установку отводящего трубопровода от каждого радиатора. Именно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка прокладывается в каждом помещении, где установлена батарея. Обычно обратную трубу отопления прячут в подполье.

Для увеличения качества работы двухтрубного водяного отопления специалисты рекомендуют устанавливать распределительный коллектор — специальное устройство, регулирующее, подачу воды к каждой батарее. Конструктивно такое приспособление напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оснащаются запорными устройствами, после которых идут трубы, соединяющие, котёл с батареями. Благодаря такой системе появляется возможность контролировать и регулировать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Особенности водяной отопительной системы

При выполнении монтажа водяной системы отопления своими руками в первую очередь нужно определиться с её видом. На сегодня специалисты рассматривают отопительную систему с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом одна от другой отличается наличием либо отсутствием циркуляционного насоса. Но для начала рассмотрим достоинства обогрева с естественной циркуляцией воды по трубам и радиаторам:
  • естественный вариант отопления самый дешёвый;
  • такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
  • в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки, то хочется выделить следующие проблемы:

  • низкий уровень КПД;
  • теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
  • в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
  • обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Установка водяного отопления частного дома

На первом этапе выполняется установка отопительного котла. Он должен располагаться на подставке, отлитой из цементно-песочной смеси. После этого подсоединяют трубу отвода отработанных газов котла к центральному дымоходу. Место стыка обязательно заделывают жаростойкой мастикой или глиной, которая не растрескивается под воздействием высокой температуры.

На следующем этапе выполняют установку отопительных батарей. Их размещение должно быть строго под подоконниками, что позволяет создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка радиатора достаточно проста и выполнима своими руками. Батарея навешивается на специальные кронштейны, закреплённые в стене при помощи дюбелей. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту, существуют нюансы, которые нужно учитывать:

  • Перед началом установки радиаторов выполняется разметка стен. Все радиаторы в частном доме должны располагаться на одном уровне и в горизонтальном положении, чтобы теплоноситель циркулировал беспрепятственно.
  • Батарею при установке лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
  • От нижней части батареи до напольной поверхности должен оставаться промежуток не менее 70 мм, но не более 150 мм.
  • Отопительный радиатор должен, находится на 20 мм расстоянии от стены.

После завершения монтажа батарей переходят к разводке труб и установке сопутствующих узлов.

  1. Сливной патрубок с краном на конце, для удаления из системы воды. Его установка должна происходить в самой нижней точке системы обогрева частного дома.
  2. Расширительный бачок монтаж, которого выполняется в высшей точке системы отопления, но не меньше чем на высоте 3 м от котла.
  3. В случае с принудительной системой отопления монтируется циркуляционный насос. Специалисты, рекомендует сделать обводной участок трубопровода, который в случае поломки насоса возьмёт нагрузку на себя.
  4. При помощи кранов желательно оградить каждый самостоятельный элемент системы отопления. Это позволит в случае необходимости выполнить ремонт любого узла без полного слива теплоносителя.

Если схема отопления предусматривает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода обязательно устанавливается балансировочный вентиль. В первую очередь — это необходимо для уравнивания разницы гидравлического сопротивления в различных ответвлениях отопительной системы.

Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Помимо котла, труб и радиаторов при проведении самостоятельной разводки водяного отопления в частном доме нужно подготовить сопутствующие расходные материалы: крепёжные кронштейны, переходники, резиновые прокладки и другие мелочи, которые всегда нужны при монтажных работах связанных с отоплением. Плюс, ко всему, выполняя работы своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

  • отопительные батареи желательно располагать под подоконниками;
  • промежуток между напольной поверхностью и батареей не должен быть меньше 10 см;
  • все радиаторы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне;
  • рёбра батарей всегда должны иметь вертикальное размещение;
  • в отопительной системе в самой нижней её точке всегда монтируется сливной кран для удаления теплоносителя.

После того как все монтажные работы завершены, система отопления заполняется водой и проводится пробный запуск. Когда радиаторы прогреются, и в системе появится максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и другими элементами водяного отопления на наличие течи. При обнаружении любого дефекта отопление выключается, сливается вода, и поломка устраняется.

Ознакомившись со всеми тонкостями и особенностями устройства водяной системы отопления, каждый желающий сможет своими руками сделать её монтаж в частном доме. Главное, чтобы подключение всех составных частей выполнялось в соответствии со всеми требованиями безопасности. Если устанавливается газовое оборудование, то первый запуск котла должен проводить только специалист, так как газ — взрывоопасное топливо и любые ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Водяное отопление частного дома своими руками схемы

На чтение 8 мин Просмотров 1.4к.

Самым важным преимуществом малоэтажного строительства по праву является возможность конструирования систем отопления разнообразной сложности и доступности в материальном плане.

Независимые от центральных индивидуальные системы отопления являются наиболее производительными. Систему можно сконструировать с верхней разводкой труб и с нижней разводкой, так же возможно использование нескольких видов теплоносителя – самым приемлемым и недорогим считается вода.

Виды основных систем отопления

Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только видом перемещения теплоносителя по системе трубопроводов, основное свойство всегда одинаково – вода, нагреваясь, перемещается по трубопроводу и тем самым обогревает помещения на различных этажах.

Существует три главные разновидности отопления частного малоэтажного дома:

  • Системы с естественным побуждением:
  • Системы с механическим побуждением;
  • Системы отопления с использованием и естественного и механического движения воды.

Можно выделить еще три вида систем отопления в частном доме:

  • Системы радиаторные;
  • Системы вида «Теплый пол»;
  • Плинтусное отопление.

Как сделать водяное отопление в частном доме?

Обращаясь к вопросу конструирования систем отопления в малоэтажном доме, одним из важных условий является изучение порядка и организации нужных этапов для поддержания требуемых условий микроклимата в здании.

В малоэтажном строительстве к параметрам внутреннего воздуха необходимо применять особые требования, поскольку система является независимой от центральной системы отопления.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Водяная система отопления представляет собой непрерывное циркулирование теплоносителя (в нашем случае воды) по обогреваемому контуру. От источника теплоты (котла) вода направляется непосредственно к системе, проходит ее и затем, остывая, возвращается вновь к источнику теплоту. Далее процесс повторяется. Для обеспечения беспрерывной и самое главное безопасной работы системы необходима установка целого ряда оборудования помимо котельного агрегата и самих труб:

  • Система фильтрации;
  • Один или несколько насосов;
  • Защитные и противопожарные клапаны и прочее.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Все системы подразделяются на 2 типа:

  • Однотрубная система отопления:

Конструирование этой системы различается тем, что теплоноситель проходит к радиаторам отопления исключительно в прямой последовательности. Существенным недостатком однотрубной системы является тот факт, что крайние батарее всегда будут значительно холоднее, чем первые потому, что требуется время, чтобы вода «добралась» до них.

Еще одним минусом является невозможность остановить подачу воды к конкретному радиатору, приходится прекращать подачу теплоносителя ко всей системе. Однако это не будет большой проблемой при разработке схем отопления в частном доме. Плюсом ее является возможность провести систему по всей площади дома, особенно полезно в многоквартирных жилых домах.

  • Двухтрубная система отопления:

При данной системе отопления теплоноситель подается к нагревательному прибору из разных труб (вода поступает холодная и горячая). При устройстве данной системы возможно регулировать подачу теплоносителя в радиаторный прибор. Данная система отопления является наиболее приемлемой и при малоэтажном, и при многоэтажном строительстве

В свою очередь подразделяется еще на 3 вида систем отопления:

  • Звездообразная (монтируется так, чтобы трубопровод с холодным снабжением присоединяется с одного края, а с горячим снабжением – с противоположного).
  • Система типа «Шлейф» (температура отопительных приборов изменяется в зависимости от удаленности батареи от источника теплоты).
  • Коллекторная система (трубы с холодной и горячей водой подсоединяются отдельно к каждому коллектору – позволяет регулировать температуру помещения в каждой комнате соответственно).

Водяные системы отопления

Системы водяного отопления являются неотъемлемой частью интерьера частного дома. Существует несколько возможных вариантов выбора непосредственно радиаторов отопления. Могут быть:

  • Классические чугунные;
  • Стальные;
  • Алюминиевые.

Тип системы водяного отопления и отопительные приборы следует выбирать, как и в зависимости от условий климата, так и от интерьера и от возможностей материальных затрат.

Система водяная «Теплый пол»

Система является хорошим дополнением к уже давно использующейся системе отопления с использованием радиатором, так и может служить самостоятельной системой в малоэтажном доме.

Большим плюсом настоящей системы является возможность обеспечения различных температур по высоте помещения, как и должно быть по санитарно-гигиеническим нормам – сверху воздух холоднее, снизу теплее. Она позволяет так же снизить температуру системы до 55 ˚С в соответствии с нормами проектирования.

В данном случае трубы монтируются по всей поверхности пола, благодаря этому возможно одновременно обеспечивать и условия микроклимата в здании и комфортный теплый пол. Недостатком является сложности с монтажом системы и возможность выполнения лишь на начальных сроках строительства здания. Минусом так же является сложности в эксплуатации.

Плинтусные системы отопления

Плинтусные системы являются отличной альтернативой одновременно теплым полам и использованию привычных радиаторов. Иногда бывает невозможно установить систему теплого пола, а радиаторы никак не вписываются в интерьер.

Тогда выбор плинтусных систем является лучшим решением, потому что в этом случае трубы отопления устанавливаются на высоте плинтуса (то есть практически на уровне пола), одновременно обогревая помещение в нужной последовательности и отапливая пол до достаточно комфортной температуры в любой период года.

Обширная цветовая гамма систем отопления «под плинтус» позволит вам сохранить любой интерьер в вашем помещении и даже поможет разнообразить его еще больше.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

Система отопления с естественным движением теплоносителя отличается тем, что жидкость циркулирует по трубам из-за разницы своих плотностей при повышении и понижении температуры.

Нагретая вода, как правило, становится легче холодной и поднимается выше по системе, холодная же вода в свою очередь, остывая все больше, опускается ниже. Циркуляция воды от источника теплоты и до возвращения в источник циркулирует без перерыва.

Плюсом такой системы является относительная доступность и простота при ее монтаже. Использование ее не предполагает никаких дополнительных затрат по устройству и оборудованию. Минусом системы является необходимость установки труб под небольшим уклоном, что усложняет монтаж.

Необходимым условием использования такой системы является устройство расширительного бака. Он устанавливается, как правило, на крыше малоэтажного здания – самым оптимальным вариантом его устройства является чердачное помещение коттеджа (если оно предусмотрено проектом).

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Еще одним вариантом конструирования систем отопления в малоэтажном жилом доме является устройство системы с искусственной циркуляцией воды. В данном случае вода перемещается по системе не из-за своего основного физического свойства изменять плотность, а посредством установки циркуляционного насоса, работа которого заключается в перегонке теплоносителя от котла по всей системе с последующим возвращением в источник теплоты.

Эта система считается наиболее эффективной, чем с естественным побуждением, из-за того, что делает возможным поступление теплоносителя в самые крайние точки отапливаемого здания. Особенно важным это является при строительстве коттеджей, состоящих из двух и более этажей.

Настоящий вид отопления повышает эффективность примерно на 30% по сравнению с другим видом. Плюсом ее является возможность устройство труб без уклона, соответственно монтаж упрощается. Вместо привычных в естественных системах расширительных баков, здесь устанавливаются гидроаккумулирующие емкости.

Так же важно предусматривать специальную защитную арматуру на трубах во избежание аварий, поскольку давление в системах повышенное. Специальные предохранительные клапаны устанавливаются с обеих сторон от циркуляционного насоса.

Что нужно знать для установки водяного отопления в доме?

Из-за своей эффективности и относительной дешевизны отопление в частном доме с теплоносителем вода продолжает оставаться самым востребованным. При выборе соответствующей системы необходимо тщательно разобраться к ее конструкции, сложности и материальных затрат.

При частном доме в один этаж нерентабельным считается установка системы с побудительным движением теплоносителя, поскольку указанная эффективность в 20-30% попросту не отработает себя, а циркуляционный насос будет потреблять немало электроэнергии.

Самодельное водяное отопление

Конструировать системы водяного отопления необходимо при консультации специалиста. Для начала необходимо определить точно площади отапливаемых помещений. Затем важно правильно просчитать теплопотери через все наружные ограждения (наружные стены, окна, пол, чердачное или бесчердачное перекрытие). Это без проблем можно сделать в интернете при использовании онлайн-калькуляторов для расчета потерь теплоты.

Эти расчеты необходимы для корректного определения полной мощности будущей системы отопления здания. С их помощью проводится небольшой гидравлический расчет с учетом наружных и требуемых внутренних температур воздуха и выполняется подбор радиаторов отопления на рассчитанные параметры.

Так же по ним выполняется подбор отопительного котла. Важно перепроверить расчеты несколько раз во избежание неполадок при эксплуатации системы.

Схемы водяного отопления частного дома

Самым простым в малоэтажном строительстве является устройство однотрубной системы отопления, поскольку собрать ее можно своими руками без особых затруднений. Однако поскольку ее недостаток – невозможность отключить часть системы нами предлагается другой вариант.

Для частного дома самым оптимальным будет использование двух независимых друг от друга однотрубных систем водяного отопления, из-за того, что даже при выводе из эксплуатации одной системы, из второй будет возможно получать необходимую горячую воду на обогрев.

Схема водяного отопления двухэтажного дома

При строительстве двухэтажного коттеджа важно сразу учитывать всю мощность системы отопления и, исходя из этого, грамотно подбирать водогрейный котел – его мощности должно быть достаточно для обогрева двух этажей здания.

При этом нужно учитывать еще и площади всех отапливаемых помещений. Важным является еще и подбор циркуляционного насоса. Параметры подбора должны быть рассчитаны правильно – это потери давления во всей системе и расход теплоносителя.

Заключение

К выбору системы отопления в частом доме следует относиться с особой серьезностью и выбирать нужный вариант исходя из большого количества требований к ним. Важно учитывать не только дешевизну и доступность определенного вида систем, но и энергозатратность, соответствие вашим климатическим условиям и этажность вашего здания.

Схема газового отопления частного дома

Что представляет собой схема газового отопления частного дома? Схема газового отопления дома, расположенного не рядом с магистральным газопроводом, всегда подразумевает использование сжиженного газа. Как правило, речь идет о смеси легких углеводородов, которые имеют температуру кипения до нуля градусов. Схема отопительной системы частного дома может в себя включать баллоны или газгольдеры, также предназначенные для транспортировки ресурсов.

Характеристики сжиженного газа

Свойства сжиженного газа мало чем уступают природному материалу. Его широко используют в быту, например, для обогрева дома. Безусловно, такие системы менее удобны в эксплуатации, чем проводка магистрального газа. Но, если сравнивать сжиженный газ с другими альтернативными решениями для загородного дома, то тут преимуществ определенно больше. В частности, такой материал отлично сгорает. При этом данный процесс можно полностью автоматизировать благодаря наличию огромного ассортимента современного оборудования. Другими словами, котлы, работающие на его базе, могут работать без остановки. При этом необязательно следить за работой такого оборудования.

Схемы индивидуального отопления дома, основанные на использовании сжиженного газа также хороши тем, что в работе они бесшумны. Этого нельзя сказать об аналогах, в работе которых используется жидкое топливо. Схема газового отопления частного дома может включать в качестве базы конверторы. В таком случае в каждую комнату устанавливается отдельный конверт.

Особенно эффективно данное оборудование в случаях, когда необходимо осуществить обогрев двух смежных помещений.

Применение котла

В чем же заключается схема подключения отопления частного дома? В качестве альтернативы можно также использовать газовый котел или оснастить дом автономной системой водяного отопления. При этом такая схема монтажа отопления частного дома предусматривает наличие нескольких котлов. При этом один из них может быть газовым, а другой нет. Другими словами, это уже схема комбинированного отопления дома.

Что же касается самого газового котла, то обычно его можно использовать как на сжиженном газе, так и магистральном. При выборе котла в нужно исходить из общей площади дома.

Эффективность котла заключается в том, что он хорошо обогревает помещение с минимальными затратами.

Если говорить о разновидностях котлов, то отличают настенные, напольные и одноконтурные котлы. При этом во время приобретения любого из них следует отталкиваться от расчета, что на каждые 10 м² идет 1 кВт мощности тепла инструмента. При необходимости отапливать свыше тридцати квадратных метров схема подключения системы отопления дома усложняется. Ведь необходимо обязательно задействовать газгольдер, углубленный в грунт. Его заполнение производится при помощи специальн

Как подключить газовую систему отопления

Чтобы подключить газовое отопление нужно для начала обзавестись разрешением на его проведение в городской службе. Схема газового отопления частного дома предполагает наличие определенной документации. Он должен включать все нормы и правила безопасности. На базе документа впоследствии устанавливается газгольдер, к которому по жестким требованиям монтируется вся система отопления. Что касается места и выбора газгольдера тут тоже важно ориентироваться на нормы.

Оптимальным вариантом является использование оборудования, которое работает на базе магистрального газа.

Основные этапы подключения:

  • Составление проекта;
  • подсчет будущих расходов и составление сметы;
  • приобретение необходимых инструментов и материалов;
  • установка;
  • запуск теплоносителя в систему;
  • первый пробный запуск и окончательный запуск системы.

Схема отопительной системы частного дома предусматривает также жидкостные теплоносители. Обычно их используют в качестве источника тепла в рамках применения двухтрубных схем разводки. Такие схемы достаточно универсальные и позволяют осуществлять регулировку подачи тепла для каждого отдельного помещения. Дополнительно такую систему можно оснастить контуром для теплого пола.

Преимущества такой базы заключается в том, что для управления теплоподачей в доме достаточно руководствоваться базовым контролером газового котла.

Однотрубная схема отопления определенно является более экономным вариантом.

Проверенные схемы монтажа системы отопления в частном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин Просмотров 5.5к. Обновлено

Каждый застройщик рано или поздно встает перед выбором (СО) будущего дома. С экранов телевизора и рекламных билбордов на него «выливается» огромный объем информации, о новых способах обогрева, которые являются всего лишь маркетинговыми ходами продавцов. В этой публикации будут описаны рабочие схемы систем отопления в частном доме, их плюсы и минусы, рассмотрены вопросы выбора для загородного дома.

[contents]

Разновидности и способы  

Как известно, существует три основных варианта автономного обогрева собственного жилища: водяная, воздушная и электрическая системы. На практике все происходит следующим образом:

  • Если постройка находится недалеко от газовой магистрали, то вопрос, как правило, решается в пользу водяного обогрева с установкой газового котлоагрегата.
  • Если подключить газ нет возможности, то большинство застройщиков приобретают твердотопливные теплогенераторы с водяным контуром.
  • Если газ провести невозможно, а котлоагрегат на твердом топливе неприемлем из-за низкой степени автоматизации, то в большинстве своем, обустраивается все та же водяная система отопления, но в комплекте с электронагревателем.

И только в том случае, когда по каким-либо причинам эти варианты не подходят, застройщик выбирает электричество, и уж тем более воздух, в качестве теплоносителя. Почему большинство выбирает водяную СО дома? Потому что это самая отработанная и эффективная технология решения вопроса. Но эффективность водяного обогрева зависит не только от качественных материалов и оборудования с высоким КПД. Очень важно выбрать правильный вариант разводки. Устройство системы отопления в частном доме предполагает наличие строго определенной схемы прокладки и подключения трубопровода, радиаторов и другого оборудования.

Варианты монтажа

Сегодня, специалисты различают две технологии создания СО:

  • Схема в частном доме предполагает подсоединение всех батарей (входом и выходом) к одной трубе, которая одновременно является и подающей и обратной.

Данная методика применяется еще с начала прошлого века. Некоторые специалисты считают, что такая технология получила популярность после Великой Отечественной войны, как альтернатива при нехватке материалов. Хоть многие специалисты пророчили отказ от нее еще в 70-х годах XX столетия, она успешно применяется и в наши дни.

  • При в частном доме вода поступает в батареи по одной трубе, а возвращается в котлоагрегат по другой.

Такая технология считается наиболее современной, благодаря которой удается значительно повысить эффективность работы СО, но требующей более сложного монтажа и гидродинамических расчетов. Несмотря на это, сегодня практически все многоквартирные дома, офисные и общественные здания оснащаются СО, выполненной по данной технологии.

Выбор или частного дома зависит от множества факторов: площади и архитектуры помещений, этажности здания, оборудования, задействованного в СО.

Однотрубная

Данная схема водяного обогрева представляет собой замкнутый контур, включающий в себя котлоагрегат, магистральный трубопровод, приборы теплообмена (радиаторы, регистры), расширительный бак. В гравитационных СО циркуляция теплоносителя происходит благодаря разной плотности нагретой и охлажденной воды.

Принцип работы обогрева с естественным движением воды в контуре следующий: Нагретый в котле теплоноситель поднимается по стояку, в верхней части которого установлен расширительный бак. После этого, вода попадает в разгонный , благодаря которому создается необходимое для циркуляции давление.

Данная разводка СО не предназначена для многоэтажных строений и одноэтажных домов большой площади.

Совет: Независимо от наличия и высоты разгонного коллектора, для хорошей циркуляции теплоносителя рекомендуется создания уклона магистрального трубопровода 5°; на подающей ветке к радиаторам; на обратке – в сторону котлоагрегата.

При механической циркуляции воды, в разгонном коллекторе нет необходимости, его функцию выполняет циркуляционный насос. Он монтируется на обратке контура, непосредственно возле котельной установки.

На рисунке представлен вариант однотрубной СО с горизонтальной разводкой и принудительной циркуляцией . Данная схема успешно применяется для одноэтажных построек, с количеством радиаторов 5-7 шт.

Достаточно популярна вертикальная однотрубная СО с верхней разводкой, предназначенная для построек с несколькими этажами. Может иметь следующие реализации:

  • Гравитационная, открытая.
  • Закрытая с принудительным перемещением.

Чтобы ответить на вопрос, какая система отопления эффективнее однотрубная или двухтрубная, необходимо их детальное изучение.

Двухтрубное исполнение

Основной конструктивной особенностью обогрева частного дома с таким способом исполнения является то, что каждый из радиаторов подключается к разному трубопроводу: подачи и обратки. Именно это, по словам многих «профессионалов», значительно увеличивает стоимость отопительной системы. На самом деле такая конструкция позволяет сэкономить на количестве фасонных изделий и на диаметре магистральных трубопроводов.

Существует несколько схем реализации двухтрубного обогрева:

  • Горизонтальная.
  • Вертикальная, с верхней разводкой.
  • Вертикальная, с нижним подводом теплоносителя.

В свою очередь, горизонтальное двухтрубное исполнение может иметь три реализации:

А. Тупиковая или встречная.
В. Попутная.
С. С лучевым распределением или коллекторная.

На рисунке А видно отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной, несмотря на похожую горизонтальную реализацию.

Конструктивно, простейший горизонтальный двухтрубный контур выглядит так: От теплогенератора отходит труба подачи теплоносителя, которая входит в каждый радиатор. Остывший теплоноситель из батарей отводится по второй трубе – обратке, которая и возвращает его в котлоагрегат.

Циркуляцию воды обеспечивает циркуляционный ; расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при его нагревании; предохранительный клапан обеспечивает защиту от высокого давления в контуре; запорная арматура на радиаторах служит для демонтажа последних; воздухоотводчик необходим в верхней точке контура для предотвращения завоздушивания системы.

Горизонтальные типы СО актуальны для одноэтажных построек. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки:

  • Тупиковая разводка имеет небольшой расход дорогостоящей трубы. Недостатком является большая протяженность контура.
  • В попутной легко реализуема регулировка работы СО. Недостатком является большой расход материала.
  • В коллекторной разводке каждый отопительный прибор подключен к котлу своей парой труб, подачей и обраткой, благодаря чему обеспечивается простота регулировки нагрева конкретного радиатора. Недостатком является большой расход труб и достаточно сложный их монтаж.

Вертикальные двухтрубные СО с нижней и верхней разводкой прекрасно себя показали в двух – трехэтажных частных домах. При верхней разводке, теплоноситель по трубопроводу подачи поднимается в наиболее высокую точку контура, после чего распределяется по обратным стоякам, проходит через все радиаторы и возвращается в котельную установку. Основным достоинством верхней разводки является создание более высокого давления в контуре.

При вертикальной нижней разводке подача теплоносителя осуществляется из магистрали, расположенной под полом нижнего этажа или в подвале дома. Далее, теплоноситель перемещается по вертикальным стоякам и установленным на них радиаторам. Поднимаясь в верхнюю точку, остывшая вода в батареях по обратному стояку поступает в котлоагрегат. Преимуществом такого подхода является более высокая температура теплоносителя, поступающего в радиаторы. Недостатком – возможное завоздушивание контура.

Выбор лучшей схемы для частного дома

Теперь, когда есть общие представления о видах обогрева и вариантах подключения контура, осталось решить, что выбрать, однотрубную или двухтрубную систему отопления?

Существует мнение, что первые экономичнее, проще в монтаже и ремонте и требуют для реализации меньшего количества материалов. На самом деле эти достоинства достаточно спорны. Например, при работе такой СО в конечные на ветке батареи поступает теплоноситель уже остывший в предыдущих. Для поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях, находящихся в конце контура, необходимо наращивать число секций, а это дополнительные затраты. И все это на фоне полной невозможности автоматизации, которая будет отвечать за поддержание температурного баланса, необходимого для комфортного проживания.

В двухтрубной, температура теплоносителя, который подводится к батареям одинакова, поэтому нет нужды наращивать число секций дальних радиаторов в контуре. Разделение веток подачи и обратки дает возможность автоматизации, посредством использования термостатических вентилей.

Важно! На самом деле и однотрубная и двухтрубная разводка имеет право на существование. Следует понимать, что выбор за застройщиком, но сделать правильный выбор схемы отопительной системы частного дома поможет только опытный специалист.

Самая эффективная система отопления — самый дешевый способ обогрева дома

Ищете наиболее эффективную систему отопления? В зависимости от вашего региона зимой может быть немного хлопот. Вам придется не только соскребать лед с машины холодным утром, чтобы добраться до работы, но и вам придется бороться с более короткими днями, снежной погодой, опасными дорожными условиями и лихорадкой в ​​салоне. Все эти аспекты зимы означают, что иметь хороший, теплый дом, в который можно вернуться домой, просто необходимо. К сожалению, как вы, вероятно, уже поняли, отопление дома, особенно старого, продуваемого сквозняком, в разгар зимы может стоить немалых денег.Если вы хотите сэкономить на отоплении, есть варианты получше, чем накинуть шапки и перчатки в гостиной и повернуть термостат ниже 50 градусов.

По мнению экспертов, отопление дома — одна из самых дорогостоящих систем, составляющая в среднем 42% ваших счетов за коммунальные услуги. Это делает поиск и установку эффективной системы приоритетом. Хотя могут потребоваться некоторые первоначальные затраты, если вы планируете сохранить свой дом хотя бы в течение нескольких лет, новая эффективная система отопления, скорее всего, окупится.Вот самый эффективный способ отапливать дом и другие денежные и энергосберегающие советы для сохранения тепла в доме этой зимой. Это руководство покажет вам самый дешевый способ обогреть дом.

Воздушные тепловые насосы


Среди самых дешевых способов обогрева дома. Размер и расположение тепловых насосов с воздушным источником могут варьироваться в зависимости от потребностей, но эти высокоэффективные системы домашнего отопления обычно имеют квадратную форму и крепятся к стене вашего дома.

Тепловые насосы забирают тепло извне, воздух или землю, в зависимости от вашей системы, и доставляют его в ваш дом, потребляя значительно меньше энергии и электричества, чем другие варианты отопления, и не способствуя загрязнению воздуха, поскольку они не сжигают ископаемое топливо или выделяют выхлопные газы.Тепловые насосы, по сути, просто передают тепло из одного места в другое и часто работают за ¼ стоимости традиционного источника тепла, обеспечивая при этом ту же комфортную температуру. Эти домашние системы отопления также можно использовать в обратном порядке летом, чтобы отводить тепло из комнаты, что делает их прекрасным вложением в течение всего года.

Хотя наиболее эффективный вариант отопления для вас будет зависеть от вашего местоположения, вашего дома и существующей системы отопления, большинство экспертов в области отопления полагают, что тепловые насосы являются наиболее энергоэффективным и экономичным вариантом, особенно для более мягкого климата.Если вы живете в месте, где температура обычно не опускается ниже 25 градусов по Фаренгейту, тепловой насос может стать решением вашей зимней дилеммы с отоплением. Установка тепловых насосов может быть дорогостоящей, поэтому перед инвестированием важно убедиться, что эта эффективная система отопления подходит именно вам. Поговорите с квалифицированным специалистом, чтобы узнать ценовое предложение и обсудить ваши варианты систем отопления, поскольку это может быть неправильным выбором для вас.

Самая эффективная система отопления: геотермальные тепловые насосы

Вероятно, самый дешевый способ обогрева вашего дома, геотермальные тепловые насосы или геотермальные тепловые насосы менее распространены, чем воздушные тепловые насосы, но представляют собой одно из наиболее эффективных решений для систем отопления.Геотермальные тепловые насосы могут фактически стоить меньше в эксплуатации, чем тепловые насосы с воздушным источником, поскольку геотермальные системы меньше подвержены влиянию низких температур наружного воздуха. Вместо этого они используют почву или близлежащий водоем в качестве источника тепла.

Типичная стоимость геотермального теплового насоса составляет от 11 000 до 25 000 долларов, что стоит вложений, учитывая, что это наиболее эффективная система отопления и самый дешевый способ обогрева дома в долгосрочной перспективе.

Печь

Хотя печи могут быть эффективными системами отопления дома, старые могут стоить вам больше денег, чем необходимо.Попросите профессионала осмотреть вашу печь, чтобы определить ее возраст и эффективность.

Газовые печи, масляные печи и электрические печи составляют большинство источников тепла в жилых домах, и хотя старые системы отопления невероятно устарели и неэффективны, новые модели с большим количеством технологий действительно могут повысить эффективность нагрева. Имейте в виду, что если у вас устаревшая печь, вы можете инвестировать в более современную и эффективную систему отопления, так как это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.Совместите новую печь с простыми советами по экономии тепла, и ваши счета резко упадут.

Есть много новых печей с энергосберегающими технологиями, которые могут сократить ваш бюджет на отопление и помочь вам получить больше тепла за ваш кровно заработанный доллар. Однако обычно не стоит заменять существующую печь на печь, которой уже несколько лет, поскольку они довольно быстро устаревают.

Электрические и масляные печи обычно менее эффективны. В нефтяных печах мазут сжигается для получения тепла.В газовых печах для получения тепла сжигают природный газ или пропан. Более 50% домов по-прежнему отапливаются газовыми печами. Газовая печь может быть одним из самых дешевых способов обогреть дом.

Лучистое отопление

Лучистое напольное или настенное отопление — отличный способ использовать генерируемое тепло и доставить его вам, не тратя его на проветривание или доставку аллергенов. Этот тип тепла использует лучистую теплопередачу (инфракрасное излучение) для передачи тепла от источника, которым может быть горячая вода, текущая по трубам или электрическим кабелям в стенах, полу или и том и другом.

Лучистое отопление — это чистая, энергоэффективная система отопления, которая не сушит так, как другие источники тепла, и часто считается более приятной. Этот комфорт не лишен недостатков, поскольку установка лучистого теплого пола может быть дорогостоящей, особенно если вы хотите отремонтировать существующую систему отопления и включить ее в уже установленную систему отопления дома.

Менее эффективные системы отопления дома

Хотя дровяная печь может быть уютной и старомодной, она не является энергоэффективной или эффективной системой домашнего отопления для обогрева вашего дома, особенно если у вас не установлены воздуховоды для подачи тепла по всему дому.

Хотя эти варианты часто используются для обогрева, они не обязательно очень эффективны и могут стоить дороже, чем вы думаете. Однако они могут быть полезны в качестве дополнительных источников тепла или могут хорошо работать для вас в качестве основных источников, в зависимости от вашего дома и ваших потребностей.

Дровяные печи или печи на пеллетах

Хотя дровяные печи могут хорошо обогреть ваш дом, они также выделяют большое количество загрязняющих веществ и очень грязны. Кроме того, существует риск естественного возгорания, связанный с появлением в вашем доме ревущего пламени, даже если оно находится за стеклом.Пеллетные печи могут сжигать немного чище, но гранулы часто могут быть дорогими, и вам понадобится большая печь, чтобы обогреть комнату среднего размера, а это означает, что стоимость гранул может действительно возрасти.

Пылесос для золы PowerSmith

В настоящем костре есть что-то невероятно уютное и успокаивающее, и если вы хотите создать такую ​​атмосферу и решите использовать дровяную печь или печь на гранулах, пылесос, такой как PowerSmith Ash Vacuum, поможет с легкостью очистить печь от золы. Этот мощный пылесос прост в использовании, поставляется с различными насадками и термостойким, что означает, что его можно использовать для очистки теплой и прохладной золы из дровяных печей, пеллетных печей и даже грилей для барбекю на древесном угле.

Пассивное солнечное отопление

Использование тяжелых портьер и занавесок, безусловно, гарантирует, что вы максимально используете солнечный свет, проникающий в ваш дом, и сохраните выделяемое тепло. К сожалению, это ненадежный способ обогреть дом, так как солнечный свет непостоянен, а зима часто бывает пасмурной. Это может быть полезно в очень мягком климате, так что имейте это в виду, если вы живете на юге.

Обогреватели

Дополнение существующей системы отопления периодическим использованием обогревателя — хороший способ обогреть комнаты с плохой вентиляцией, пока вы в них находитесь.Однако если оставить обогреватели включенными на ночь или полагаться на них в качестве основного источника тепла, вы просто увеличите свой счет за электроэнергию и создадите не что иное, как угрозу безопасности. Может быть время, когда он будет полезен в качестве дополнительного источника тепла, поэтому всегда полезно иметь его под рукой.

Керамический портативный обогреватель Lasko

Если вы хотите использовать обогреватель для обогрева холодной комнаты в вашем доме, этот керамический портативный обогреватель Lasko отмечен как энергоэффективный и имеет встроенный программируемый термостат, который автоматически выключает его, когда в комнате достигает определенной температуры.Он может согреть до 300 кв. Футов, что делает его идеальным вариантом для спальни или офиса. Кроме того, в отличие от других более старых обогревателей, он имеет приятный на ощупь внешний вид и другие функции безопасности, а это означает, что его безопасно использовать рядом с детьми.

Другие способы экономии на отоплении и эксплуатационных расходах

Когда дело доходит до отопления вашего дома, эти советы по системе домашнего отопления помогут вам повысить энергоэффективность, сократить расходы на коммунальные услуги и сэкономить деньги и энергию в зимние месяцы. Независимо от того, решите вы установить новую систему или нет, вы можете использовать эти идеи для эффективных систем отопления, чтобы сэкономить на эксплуатационных расходах и расходах на отопление, не тратя целое состояние.

Используйте программируемый термостат

Вложение нескольких долларов в программируемый термостат действительно может сократить ненужные расходы на отопление.

Миллионы людей тратят деньги на отопление дома на работе, потому что забывают выключить термостат перед уходом. Хотя нет смысла выключать нагрев, так как для повторного прогрева потребуется больше времени, рекомендуется установить его примерно на пять градусов ниже, чем если бы вы были дома.Используйте программируемый термостат в системах отопления дома, чтобы не думать об этом.

Термостат Nest Learning

Если вы хотите интегрировать свой термостат в другие интеллектуальные устройства, такие как Google Home или Amazon Alexa, этот термостат Nest Learning Thermostat с подключением к Wi-Fi и голосовым управлением — идеальный способ катапультировать вашу систему отопления в будущее. Независимо от вашей системы отопления, термостат Google Nest будет без проблем интегрироваться, работая с более чем 95% систем отопления и охлаждения, включая газовые, радиантные, масляные, горячие, водяные, солнечные, геотермальные,

.

электрический, приточный и тепловой насос.Он усердно работает над изучением ваших действий и создает график нагрева и охлаждения, который зависит от погоды и желаемых настроек температуры.

Заполнить трещины и отверстия

Если вы живете в старом или плохо построенном доме, вы, вероятно, испытываете сквозняки из-под дверей, доступа на чердак или в подвал или пространства вокруг ваших окон. Установите теплосберегающие пороги под дверями или используйте пластиковые оконные покрытия на окнах, которые не используются, чтобы избежать сквозняков и сохранить тепло в помещении.Возьмите в строительном магазине тюбик герметика и закройте все трещины или дыры в доме. Также неплохо установить изоляцию на двери чердака, чтобы удерживать тепло внизу.

Убавьте огонь

Самый простой способ сэкономить на счете за отопление — просто выключить систему отопления на несколько градусов. Носите в доме свитера и тапочки, чтобы согреться, и прижимайтесь под одеялом во время просмотра телевизора. Даже простое снижение дневной жары с 72 градусов по Фаренгейту до 68 градусов приведет к огромной разнице в стоимости без значительного изменения комфорта.

Используйте шторы

Открывание штор в течение дня для проникновения теплого солнечного света называется пассивным солнечным нагревом. Хотя это неприемлемо для большинства климатических условий в качестве единственного источника тепла, он хорошо работает в качестве дополнения к другим системам.

Раскройте шторы или жалюзи на окнах, выходящих на юг, в течение дня, чтобы впустить теплое солнце, и не закрывайте другие шторы, чтобы удерживать тепло. Держать все шторы закрытыми — это отличный способ сохранить прохладу в доме летом.

Смените фильтр

Независимо от того, какой тип системы отопления вы используете, вполне вероятно, что в системе отопления дома есть какой-то фильтр. Несвоевременная замена этих фильтров может привести к тому, что ваша система будет работать тяжелее, что приведет к увеличению счета за отопление и снижению эффективности. Кроме того, грязный фильтр может выделять в воздух неприятные аллергены и частицы пыли. Измените фильтр в рекомендованные производителем временные рамки, чтобы избежать этих проблем.

Воздушный фильтр печи с фильтрованием

Некоторые фильтры, такие как воздушный фильтр для печи Filtrete, специально разработаны для улавливания аллергенов и запахов, включая зловоние и волосы домашних животных, дым, кулинарные или химические запахи.Фактически, этот фильтр защиты от запаха в 25 раз более эффективен, чем другие национальные фильтры для розничной торговли при удалении запаха. Эксперты рекомендуют менять фильтр не реже одного раза в 90 дней, чтобы ваша система работала оптимально. Если вы будете придерживаться этого графика и даже купите более эффективные фильтры, такие как фильтр для воздушной печи Filtrete, вы будете тратить всего около 60 долларов в год. Небольшая плата за повышение эффективности, более чистый воздух и меньше аллергенов.

Хотя эти идеи могут показаться здравым смыслом, легко стать ленивым и забыть о простых вещах, которые повышают энергоэффективность и сокращают расходы на отопление с наступлением зимы.Эти мелочи могут иметь большое значение и помочь вам найти самые дешевые способы обогрева вашего дома!

Рассмотрите возможность установки теплового насоса, если это приемлемый вариант для вас, обновите свою печь, если у вас есть ресурсы, или предпримите несколько простых шагов, чтобы максимизировать свою тепловую эффективность и сэкономить деньги. Надеюсь, это руководство по самым дешевым способам обогрева вашего дома было полезным.

13 недорогих способов сохранить тепло в доме

Если вы чувствуете дрожь каждый раз, открывая счет за коммунальные услуги, возможно, в вашем доме слишком холодно.Однако более вероятно, что вы заплатите больше, чем должны, за его нагрев. В любом случае, вы можете внести изменения прямо сейчас, чтобы сделать дом теплее и сэкономить деньги.

Это небольшие проекты, такие как теплоизоляция чердака или замена окон — оставьте их на потом. Это простые и недорогие методы. Самое сложное займет уик-энд днем, а многие из них займут немного времени и даже не потребуют покупки материалов, достаточно лишь изменить одну или две привычки. Другие можно сделать всего за 10 долларов.Сначала мы рассмотрим очевидные вещи, а затем рассмотрим более специализированные, но все же простые методы энергосбережения.

13 способов сделать ваш дом теплее

1. Установите программируемый термостат

Программируемый термостат позволяет задавать температуру в разное время дня, потому что вам не нужно круглосуточно поддерживать в доме температуру 68 градусов. Хотя его не следует использовать с тепловыми насосами, программируемый термостат — это настоящая экономия денег с кондиционированием воздуха, а также с обогревом.Когда вы спите или уезжаете, выберите настройку на более низком уровне и выберите более высокую настройку в другое время (см. Таблицу ниже), чтобы сэкономить от 10 до 20 процентов вашего счета. Некоторые устройства могут сохранять до четырех настроек температуры каждый день — например, утро, день, вечер, ночь. У всех есть переключатель ручного управления.

Как правило, вы можете установить новый термостат самостоятельно. Всегда следуйте инструкциям производителя, но обычно вы снимаете старый термостат и откручиваете провода, прикрепленные к клеммам на задней панели.Подсоедините эти провода к клеммам нового термостата, при необходимости вставив крепежные винты в стену. (Если у вас есть отдельные блоки отопления и кондиционирования, которые используют один и тот же термостат, вы можете найти четыре провода, по два для каждого блока.)

для тепла

  • с 6 утра до 9 утра = 68 градусов
  • с 9:00 до 17:30 = 60 градусов
  • с 17:30 до 23:00 = 68 градусов
  • 23:00 до 6 часов утра = 60 градусов

для кондиционирования воздуха

  • 6 а.м. до 9 утра = 75 градусов
  • с 9:00 до 17:30 = 80 градусов
  • 17:30 до 23:00 = 75 градусов
  • 23:00 до 6 часов утра = 80 градусов

2. Сейчас сезон закрытых дымоходов, так что свести к минимуму эти романтические пожары

Открытая заслонка камина пропускает столько же нагретого воздуха в дымоход, сколько выходит из широко открытого 48-дюймового окна. Убедитесь, что ваш грипп закрыт, когда у вас нет огня. На самом деле, это хорошая идея — сократить количество раз, когда вы используете камин.

Ревущий огонь выбрасывает наружу более 20 000 кубических футов нагретого воздуха в час. Конечно, кажется, что у огня тепло, но каждая БТЕ, попадающая в дымоход, заменяется холодным воздухом, поступающим в другое место дома. И весь этот холодный воздух нужно нагреть, а это дорогостоящая перспектива.

Стоимость: $ 0

Не можете сопротивляться огню каждые несколько ночей? Установить комплект стеклянных каминных дверей (от 400 до 600 долларов). Если вы закроете эти двери перед сном, это предотвратит утечку большого количества нагретого воздуха из жилого помещения после того, как огонь погас.

3. Вращение потолочных вентиляторов

Потолочные вентиляторы везде в теплом климате. Вращаясь против часовой стрелки, они перемещают воздух по комнате. Не все эксперты в области энергетики считают, что использовать их в отопительный сезон — хорошая идея (сомневающиеся говорят, что они слишком сильно охлаждают воздух), но вентиляторы действительно помогают опускать нагретый воздух на землю в комнатах с высокими потолками или высокими наклонными потолками.

Однако это только если вы переместите реверсивный переключатель на боковой стороне корпуса двигателя в зимнее положение (по часовой стрелке).Затем запустите вентилятор на минимальной скорости. Если вы не можете изменить направление вращения лопастей или считаете, что вентилятор слишком сильно охлаждает комнату, оставьте его выключенным.

Стоимость: $ 0

4. Уберите мебель от вентиляционных отверстий, регистров и радиаторов отопления

Звучит легко, но часто диван, стул или кровать, перемещенные летом, остаются там зимой, блокируя поступление тепла в комнату. Это тратит деньги и приводит к холодным камерам. В системе с принудительной подачей воздуха блокировка приточного или возвратного вентиляционного отверстия может вызвать дисбаланс давления во всем доме, который нарушит тепловой поток во всей системе.

Стоимость: $ 0

5. Остановите сквозняк, закройте дверцу

Зажгите спичку, и поднимающийся горячий воздух втянет близлежащий более прохладный воздух в пламя спички. Нагрейте здание, и поднимающийся горячий воздух будет втягивать в дом холодный воздух снаружи. Это физический принцип, называемый «стековым эффектом». Чтобы победить его, сократите пространство, в котором холодный воздух может проникнуть в ваш дом, как будто под дверью на улицу.

Закройте эту щель «дверной змейкой», длинным тонким тканевым мешком, похожим на мешок с фасолью.Наполните его сушеным горошком или рисом, чтобы он стал достаточно тяжелым, чтобы оставаться на месте. Вы можете сшить один из обрезков. Вы также можете сохранить тепло там, где это необходимо, убедившись, что некоторые внутренние двери, например, ведущие в коридоры или возле лестниц, закрыты. Это закрывает естественные воздушные каналы, поэтому они не могут действовать как дымоходы, позволяя теплому воздуху выходить через дом.

Стоимость: менее 5 долларов США

6. Установите дверную скобу

Если вы чувствуете, как холодный воздух просачивается из-под двери, ведущей на улицу, и обнаруживаете, что использовать дверную змею неудобно (см. Пункт 6), установите нейлоновый дверной очиститель для защиты от сквозняков.Эта длинная и тонкая метла, похожая на виниловую насадку с ворсом, устанавливается вдоль внутреннего нижнего края двери. Отрежьте подметание ножовкой по размеру и закрепите его четырьмя или пятью шурупами.

Если вы отапливаете гараж, проверьте, не проникает ли холодный воздух по нижнему краю двери. Резиновые прокладки для гаражных ворот, прибитые к месту с помощью 1-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей, могут остановить холодный воздух.

Стоимость: 8 долларов за штуцер и уплотнитель гаражных ворот

7.Окна быстрого уплотнения

Мертвый воздух — очень эффективный изолятор, и вы можете создать его карман, установив прозрачную пластиковую пленку на внутренней стороне ваших окон. Доступный в наборах, содержащих пластиковую пленку и двусторонний скотч, пластик становится почти невидимым при нагревании феном. Если вы находите это неприглядным, размещайте пленку на окнах и дверях патио выборочно или только в неиспользуемых помещениях.

Измерьте окно перед покупкой; наборы различаются по размеру и работают только с деревом, алюминием и облицовкой из винила.Этот недорогой метод окупается быстро, поскольку потери тепла через окна составляют от 10 до 25 процентов вашего общего счета за отопление.

Если вы можете стучать в окнах, они пропускают много тепла вокруг рам. Перед упаковкой в ​​термоусадочную пленку заделайте открытые пространства герметиком, напоминающим замазку. Запрессовка веревки на месте (5 долларов за окно) не вызывает беспорядка и проста в использовании, а удаление ее весной не составляет труда. Но не забудьте тщательно закрыть окна и конопатить до начала следующего отопительного сезона.

Стоимость: от 4 до 6 долларов за окно, 15 долларов за дверь патио

8. Работайте с занавесками

Есть портьеры или занавески, которые блокируют солнечный свет? Открывайте их в течение дня, чтобы бесплатно получать солнечное тепло (убедитесь, что окна чистые). А затем закройте шторы незадолго до заката. Также подумайте о изоляционных шторах (около 100 долларов за окно).

Как правило, каждый квадратный фут окна, которое вы утепляете ночью, экономит около 1 галлона. нефти или почти 1,5 кубических фута газа в год, а это означает, что изоляционные шторы окупаются примерно за семь лет, не говоря уже о дополнительном комфорте.

Стоимость: $ 0

9. Замените фильтр печи

Если у вас есть система приточной вентиляции, замена фильтра печи может сэкономить вам немного энергии (до 5 процентов) и уменьшить пыль в доме. Система прослужит дольше и с меньшей вероятностью сломается. Самый популярный канальный фильтр размером 16 х 20 дюймов стоит около 50 центов при покупке за коробку. Меняйте их ежемесячно в отопительный сезон. Измерьте свой воздушный фильтр перед покупкой; они варьируются в размерах от 12 X 12 дюймов до 30 X 30 дюймов.Альтернативой замене сменного фильтра является использование моющихся фильтров (около 20 долларов каждый). При осторожном уходе они могут прослужить пять лет.

Стоимость: менее 15 долларов в год

10. Отрегулируйте водонагреватель

Зимой вы потребляете больше горячей воды. Понизьте температуру водонагревателя со 140 градусов до 120 градусов. И принимайте душ, а не ванну. По данным Министерства энергетики США, средняя ванна потребляет до 25 галлонов горячей воды, а пятиминутный душ — гораздо меньше — всего около 10 галлонов.

Установка душевых лейок с низким потоком также значительно снижает потребление воды, как горячей, так и холодной.

Стоимость: $ 0

11. Победить Rapid Cycling

Быстрое переключение — когда система отопления включается и выключается — тратит деньги. Это происходит из-за функции ожидания тепла на термостатах, которая поддерживает почти постоянную температуру в помещении. Большинство электронных термостатов понижения температуры запрограммированы на срабатывание при обнаружении 1 градуса к 1.Падение на 5 градусов. Если термостат запрограммирован на менее 1 градуса, нагреватель может перейти в быстрый цикл, срабатывая каждые три минуты или реже для поддержания температуры.

Чтобы остановить быстрый цикл, убедитесь, что «регулировка скорости цикла» в режиме настройки термостата показывает от 1 градуса до 1,5 градуса. Если вы его измените, переместите его выше. На большинстве механических термостатов шкала силы тока установлена ​​от 0,1 до 1,2 ампера. Чтобы избежать быстрой езды на велосипеде, установите стрелку на одну ступень выше. Дайте ему поработать 24 часа перед повторной настройкой.Быстрая езда на велосипеде — обычное дело в относительно теплую раннюю и позднюю зиму, когда вы используете устройство, способное нагреваться в самые холодные дни. Обнаружение быстрой смены циклов в середине зимы, когда обогреватель должен работать 5 минут, а 5 минут — отключаться.

Стоимость: $ 0

12. Опустите термостат

Каждый градус, на который вы опускаете термостат в вашей системе отопления, уменьшает ваш счет на топливо на 3 процента. Понижение температуры с 72 до 68 градусов не имеет большого значения с точки зрения комфорта, но может сэкономить до 12 процентов на счетах за отопление.(Все температуры в этой статье указаны в градусах Фаренгейта.)

Если вы используете термостат спирального типа, вы получите более точные показания, если очистите его. Снимите крышку термостата и продуйте или аккуратно удалите пыль.

13. Получите бесплатную информацию об энергосбережении

Нужны дополнительные рекомендации по экономии энергии? На веб-сайте Министерства энергетики США можно найти множество простых и практичных советов по энергосбережению в вашем доме.


Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь.Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

Отопление вашего дома: основы

Из всей энергии, расходуемой в вашем доме и вокруг него, на центральное отопление приходится более одной трети. Это означает, что вы потратите много времени и денег на обогрев своего дома.

Но прежде чем вы сможете решить, какая система лучше всего подходит для вашего дома, вам необходимо знать основы.

Как правило, существует два распространенных способа обогрева вашего дома с помощью принудительной подачи воздуха из централизованного места:

Печь обогревает ваш дом, используя газ или электричество для выработки тепла, которое затем циркулирует по всему дому через ряд каналов и вентиляционных отверстий.

Тепловой насос отличается от печи тем, что не выделяет тепло. Вместо этого он перемещает теплый воздух из одного места в другое, обычно с внешней стороны вашего дома внутрь.

«Некоторые из факторов, влияющих на выбор метода отопления в системе с принудительной подачей воздуха, — сказал Билл Риттлманн, менеджер проекта IBACOS, — это рассмотрение вашего доступа к инженерным сетям. Есть ли у вас газовая служба в вашем доме? дом? Недорого принести его в дом? А затем посмотрите на стоимость самой энергии «.

Выбираете ли вы печь или тепловой насос для своей системы отопления, решать вам и вашему застройщику, но у обоих есть преимущества.

Существует две распространенных разновидности теплового насоса, которые вы можете приобрести:

Воздушный тепловой насос — согревает ваш дом, перемещая воздух из одного места в другое.

Земляной источник (геотермальный) Тепловой насос — извлекает тепло из другого источника — земли. Петли в земле отводят в дом скрытое тепло зимой. Геотермальный тепловой насос имеет более высокий КПД, чем большинство печей или тепловых насосов с воздушным источником, но его установка будет стоить немного дороже из-за необходимости просверливать землю.

Теперь вы знаете два наиболее распространенных способа централизованного отопления вашего дома, но какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Ответ может зависеть от того, где вы живете.

Хотя обе системы отопления могут использоваться по всей стране, тем, кто работает в более холодном климате, может потребоваться печь или геотермальный тепловой насос. Оба хорошо работают при температурах ниже нуля, потому что они получают тепло от относительно постоянных температур в земле.Геотермальные тепловые насосы особенно рекомендуются для работы в условиях сурового холодного климата.

Самые экономичные способы обогрева вашего дома в 2021 году

Если вы заинтересованы в замене системы отопления на что-то более экономичное, но не уверены, что лучше, ознакомьтесь с нашим руководством по наиболее экономичным способам обогрева вашего дома.

Может быть трудно предсказать изменение затрат на отопление, и выяснить, какой из них будет наиболее рентабельным в дальнейшем, практически невозможно, благодаря тому, что многие варианты различаются по эффективности в зависимости от того, где вы находитесь в стране. и рыночные цены.

В этом посте мы попытаемся изучить самый дешевый способ обогрева дома. Мы рассмотрим все основные проблемы, включая нефть, пропан, природный газ, электричество, древесину и геотермальную энергию.

Масло

Котлы на жидком топливе (водонагреватели) и печи на жидком топливе (воздуховоды с принудительной подачей воздуха) существуют уже несколько десятилетий. Однако справедливо сказать, что современные устройства намного более рентабельны.

Если вам повезло и в прошлом у вас был исключительно хороший котел или печь, вы сочли бы их отличными, если бы они достигли КПД 70%.Однако модели, которые сегодня представлены на рынке, отчасти благодаря развитию конструкции горелок, теперь часто имеют невероятный КПД, составляющий максимум 86%.

Однако, если вы хотите получить лучшее из современных технологий, вам придется вложить средства в облицовку из нержавеющей стали, чтобы модернизировать свой дымоход из каменной кладки. Хотя менее затратным способом была бы замена горелки на головку, удерживающую пламя, которая лучше смешивает воздух и топливо.

Как известно, цены на нефть довольно регулярно колеблются в зависимости от целого ряда причин.Доступ к нефти даже привел к войнам, поскольку она становится одним из самых дефицитных видов топлива на планете.

Ожидайте, что цены на нефть останутся непредсказуемыми по мере того, как международная политика в области ископаемого топлива будет разворачиваться в течение следующих нескольких лет.

Рекомендуемая литература: ознакомьтесь с нашими главными советами по энергосбережению, чтобы узнать о других замечательных идеях, которые принесут пользу окружающей среде и вашему кошельку!

Пропан и природный газ

Пропан и природный газ были отличной альтернативой для людей, которые не хотят топить нефть, но также хотят получить выгоду от отопления, связанного с нефтью.Они всегда горели намного чище по сравнению с маслом, особенно до более совершенных печей на жидком топливе, которые мы получаем сегодня, и в результате у них никогда не было того запаха горелого масла, который часто возникал при выборе топочного мазута.

Однако по содержанию энергии оба они значительно ниже, чем нефть. И хотя пропан не был таким рентабельным, как раньше, в течение многих лет, и, возможно, лучше, чем природный газ, это все же не та выгодная сделка, которой было когда-то.

Когда дело доходит до выбора газа, важнее его наличие, а не его стоимость. Поскольку газ доставляется по трубопроводу, его чаще всего находят и используют в городах и поселках, потому что на него существует достаточный спрос. Принимая во внимание, что пропан должен быть сжат, а затем доставлен грузовиками, это лучший вариант для людей, оставшихся в стране.

Плюсы в отоплении пропаном и природным газом заключаются в том, что у вас есть камин, в котором можно уютно и тепло расположиться, без испытаний и невзгод, которые идут рука об руку с традиционным камином.Тем не менее, они могут не требовать такого трудоемкого обслуживания, как дровяные камины, газовые камины не лучше по эффективности, чем печи. Мы говорим о разнице между эффективностью 70 и 96%.

Поэтому, если вы серьезно подумываете об инвестировании в газ в качестве топлива для отопления, ищите установку, обеспечивающую высокую цену, которую вам придется заплатить, идите как можно дальше.

Взгляните на некоторые из лучших обогревателей для гаражей и домов, работающих на пропане, в наших новых руководствах.

Электричество

Электричество, безусловно, обеспечивает энергетический фронт, но главным преимуществом этого вида отопления является его эффективность. 100% всей производимой энергии превращается в тепло, а это означает, что он определенно и без сомнения превосходит альтернативы и не производит отходов. Хотя это звучит потрясающе, прежде чем переходить на электричество и думать, что это самый дешевый способ обогреть дом, примите во внимание эти два предостережения.

Стоимость отопления с использованием электроэнергии чрезвычайно высока.Существует также тот факт, что, если вы не знаете поставщика, электричество на самом деле не более экологично, чем альтернативы ископаемому топливу. Например, если угольная гидроэлектростанция вырабатывает электроэнергию, она, вероятно, производит такое же количество выбросов, как и вырабатываемое газовое или нефтяное тепло.

В электрических обогревателях

используются современные технологии, такие как микатермический и инфракрасный нагрев, для достижения очень высокой эффективности. Вы можете узнать больше о топ-моделях в нашем руководстве.

Дерево

Очевидно, когда-то дрова были единственным топливом, доступным для людей, живущих в лесах.Для людей, живущих в сельской местности, это все еще жизнеспособный вариант, если вы живете в густо лесистой местности рядом с большим количеством лесов. Древесина на самом деле является самой выгодной сделкой из всех более традиционных видов топлива, особенно если вы добываете, режете и складываете ее самостоятельно.

Возможно, этим объясняется его растущая популярность, а также тот факт, что людям нравится сидеть перед открытым огнем, сжигать дрова и согреваться и комфортно.

Кроме того, если вы пытаетесь отстраниться от политического ландшафта, окружающего другие виды топлива, дрова не станут вкладом в какую-либо международную конгломератную компанию, которая регулярно сталкивается с негативной реакцией.

Что вам нужно учитывать, так это то, что, хотя это определенно не самое худшее, его репутация самого экологически чистого тоже не совсем верна. Древесный дым на самом деле считается довольно опасным источником загрязнения воздуха.

Но как решить эту проблему? Вы вкладываете деньги в печь для сжигания пищи, которая имеет специальный контроль выбросов и каталитический нейтрализатор (да, точно такой же, как в автомобилях).

Современные дровяные печи и каминные топки намного эффективнее их дальних родственников старины — тех каменных, мартеновских каминов, которые были у всех несколько веков назад.Раньше эти вещи действительно отводили больше тепла из дома или комнаты, чем они на самом деле обеспечивали.

Современные печи на гранулах известны тем, что они более экологичны, есть также сертифицированные EPA дровяные печи, которые известны своей эффективностью горения.

Самое замечательное в том, что если она установлена ​​в главной семейной комнате или жилой зоне, особенно если у вас красивая и открытая планировка, с минимальным количеством стен внутри, ультрасовременная горелка для дерева обеспечит примерно все необходимое тепло.Однако, если вы живете в большом или старом здании, в котором уже есть электрический, газовый или масляный котел или печь, наличие деревянной печи может снизить общие затраты на использование топлива в вашем доме.

Геотермальные источники

Это было введено в 90-е годы и было встречено с некоторым цинизмом. Идея получать энергию от матери-земли для обогрева ваших домов и никогда больше не платить за нефть. Однако именно этот последний аспект стал причиной популярности геотермальной и, в некоторой степени, акватермальной энергии — стремление быть свободным от зависимости от нефти.

Она настолько популярна, что стала самой быстрорастущей отопительной технологией в стране, которая считается реальной альтернативой традиционным видам топлива и методам отопления, таким как электричество и нефть.

Дом с геотермальной трубой в подвале для отопления и охлаждения

Поскольку он не в значительной степени полагается на ископаемое топливо, это, безусловно, один из самых экологически чистых способов обогрева вашей собственности. А как насчет цены, конечно, должно быть дорого? Что ж, на самом деле, поскольку цена на нефть гарантированно вырастет, геотермальная энергия считается одним из самых дешевых способов сравнительно отапливать ваш дом.Хотя около 10 лет назад у вас были проблемы с поиском подрядчика, в настоящее время вы можете найти фирмы, занимающиеся установкой геотермальной энергии, в Желтых страницах.

Геотермальная энергия работает очень эффективно, поскольку она действительно создает тепло, как обычные печи и печи, она просто перемещает его из одного места в другое, забирая тепло из земли и доставляя его в дом. Хороший способ понять, как это работает, — представить холодильник в перевернутом виде.

Геотермальная энергия и отопление настолько хороши, потому что температура земли составляет 10 градусов по Цельсию или 50 градусов по Фаренгейту.Не только в определенное время года, в большинстве случаев. Петли труб вкапываются в землю на четыре фута с целью втягивать тепло и выплевывать его в дом. Во всех системах есть компрессор, который помогает поднять температуру до более комфортного уровня.

Еще одна замечательная особенность геотермальных систем отопления для вашего дома заключается в том, что с наступлением лета они работают в обратном направлении и вытягивают нежелательный горячий воздух изнутри дома. Еще одним большим преимуществом геотермальной системы является то, что ее можно использовать для горячего водоснабжения вашего дома.

Нельзя сказать, что у него нет недостатков. Его установка может стоить довольно дорого из-за необходимости копать землю и прокладывать полную сеть трубопроводов под землей. Кроме того, это потенциально может привести к увеличению расходов на электроэнергию в домашних условиях, поскольку для питания компрессора требуется много электроэнергии.

Самым большим недостатком является то, что из-за плохой установки или плохой конструкции система может быть невероятно неэффективной. Однако большой плюс заключается в том, что если вы будете эксплуатировать геотермальную систему достаточно долго, чуть меньше десяти лет, она начнет окупаться.Это могло бы быть еще быстрее благодаря стимулам федерального правительства. Но самое лучшее, что вам больше никогда не придется платить за отопление.

Когда дело доходит до отопления и пытается найти наиболее экономичный способ обогрева дома, и извините, потому что это звучит банально, на самом деле все сводится к вашей собственной ситуации и вашим личным предпочтениям.

Хотя некоторые из них не так эффективны, как другие, они определенно не так дорого стоят.А такой вариант, как геотермальное отопление, сэкономит в долгосрочной перспективе.

Хорошо подумайте и постарайтесь взвесить все факторы, прежде чем принимать решение.

7 типов систем отопления дома

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы даже не подозреваете. Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены.Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по кондиционированию воздуха.

1. Печь (система принудительного воздухораспределения)

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов. Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи — самый популярный тип системы отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

2. Котел (радиатор распределительной системы)

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева. Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

3. Тепловой насос

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи. В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

4. Гибридное отопление

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи. Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.

5. Бесконтактные мини-разъемы

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом.Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

6. Лучистое отопление

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

7. Обогреватели плинтуса

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором. У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком HVAC для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Как продлить срок службы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег. То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы даже не подозреваете.Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по кондиционированию воздуха.

1. Печь (система принудительного воздухораспределения)

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов.Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи — самый популярный тип системы отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

2. Котел (радиатор распределительной системы)

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева.Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

3. Тепловой насос

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи.В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

4. Гибридное отопление

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи. Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.

5. Бесконтактные мини-разъемы

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом. Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

6. Лучистое отопление

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

7. Обогреватели плинтуса

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором.У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком HVAC для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Как продлить срок службы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег.То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

10 способов сохранить тепло в доме (и сэкономить) этой зимой

В Великобритании люди обычно включают центральное отопление в октябре и используют его ежедневно до марта или апреля. Это совпадает с обратным отсчетом часов, падением температуры и зимними выплатами за топливо всем, кто получает государственную пенсию.

На отопление домов приходится более 70% энергопотребления домохозяйств. Таким образом, уменьшение этой цифры — при сохранении достаточного тепла в домах — не только сокращает счета за электроэнергию, но и помогает выполнять обязательства по сокращению выбросов углерода, которые правительство Великобритании обязано выполнять по закону.

Самые последние данные показывают, что 2,38 млн домашних хозяйств в Великобритании испытывают нехватку топлива, что в основном означает, что почти 11% британских домов не могут позволить себе согреться. Но хотя масштабы этой проблемы значительны, не все решения должны быть сложными и дорогостоящими. Итак, вот 10 простых советов, как сохранить тепло в доме за небольшую дополнительную плату или без нее — как раз вовремя для предупреждения о суровой погоде.

1. Используйте шторы

Солнечное тепло распространяется бесплатно, поэтому используйте его по максимуму.Откройте шторы и впустите солнечный свет в течение дня, чтобы использовать это бесплатное тепло. Когда стемнеет, закройте шторы, которые действуют как еще один слой изоляции и сохраняют тепло в ваших комнатах. Вы также должны убедиться, что у вас нет утечек или зазоров, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный — снаружи — это также помогает уменьшить конденсацию.

2. Используйте таймеры на центральном отоплении

Центр устойчивой энергетики рекомендует запрограммировать котел на включение отопления немного раньше — например, за 30 минут до того, как вы встанете утром, — но при более низкой температуре дешевле, чем включать его в нужное время. более высокая температура.Это связано с тем, что бойлер нагревается с постоянной скоростью независимо от того, установлен ли термостат на 20 ° C или 30 ° C. Но не делайте ошибки, оставляя отопление на низком уровне на весь день, потому что тогда вы просто платите за тепло, когда оно вам не нужно.

3. Переместите диван

Может показаться, что ваше любимое сиденье перед батареей отопления приятно, но оно поглощает тепло, которое может согреть ваш дом. Отодвинув его от радиатора, горячий воздух сможет свободно циркулировать. То же самое касается штор или сушильной одежды — держите их подальше от радиатора, чтобы вы могли максимально эффективно использовать источник тепла.

Уют не должен стоить дорого. Shutterstock

4. Обеспечьте максимальную изоляцию

Когда дело доходит до тепла, около 25% теряется через крышу. Это можно легко уменьшить, установив 25 см теплоизоляции по всему лофту. Также стоит посмотреть, что происходит в ваших стенах, поскольку в неизолированном доме таким образом теряется около трети тепла. Хотя установка изоляции на чердаке не такая дешевая, изоляция полых стен может сэкономить до 160 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление.Также стоит узнать у поставщика энергии, есть ли у него какие-либо схемы изоляции, что иногда может означать дешевую или бесплатную установку.

5. Утепление

Если у вас есть резервуар для горячей воды, убедитесь, что он должным образом изолирован или изолирован. Это продлит воду теплее и снизит расходы на отопление. Энергетическое сообщество считает, что изоляция неизолированного резервуара для воды может сэкономить до 150 фунтов стерлингов в год, но даже простая модернизация «старой куртки» вашего резервуара поможет сэкономить деньги.

6. Поверните циферблат

вниз.

Это может показаться немного нелогичным, но потерпите меня. Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала минимальную температуру в гостиной 21 ° C, но Служба здравоохранения Англии изменила ее до 18 ° C в 2014 году. И исследования показывают, что снижение температуры термостата на 1 ° C может сократить ваши счета за отопление. до 10%. Так что держите циферблат при температуре 18 ° C, экономьте деньги и избегайте негативного воздействия холода в доме.

Хорошо, спасибо.Shutterstock

7. Заблокируйте сквозняки

Даже такое простое решение, как изготовление заглушки для собачьей колбасы, поможет сохранить тепло в доме. По оценкам Energy Saving Trust, защита ваших дверей, окон и трещин в полу своими руками может сэкономить 25 фунтов стерлингов в год. Вы можете сделать это самостоятельно за очень небольшую плату. Самоклеящиеся резиновые уплотнители вокруг дверей и окон, а также устройства защиты от сквозняков относительно дешевы и просты в установке.Так что стоит закрыть двери и окна, прежде чем наступит зима.

8. Установить термостатические вентили на радиаторах

.

Исследования, проведенные в Университете Салфорда, показали, что установка регуляторов отопления и термостатических радиаторных клапанов приводит к экономии энергии на 40% по сравнению с домом без контроля. Они работают, позволяя вам запрограммировать включение отопления в заранее определенное время, чтобы вы использовали энергию только тогда, когда она вам нужна. Новыми интеллектуальными термостатами также можно управлять удаленно с помощью мобильного телефона, поэтому вы можете включить отопление по дороге домой, чтобы по прибытии было приятно и жарко.

9. Модернизируйте котел

Если вашему котлу больше 10 лет, возможно, пришло время заменить его на новую, более экономичную модель. В зависимости от вашего старого типа котла и вашего дома, вы можете сэкономить до 350 фунтов стерлингов с новым конденсационным котлом класса A, который потребляет меньше энергии для производства того же количества тепла. Кроме того, если он новый, у вас меньше шансов столкнуться с проблемами в зимний сезон.

10. Отражайте тепло

Панели радиатора

относительно дешевы, просты в установке и гарантируют, что тепло от радиаторов согревает вашу комнату, а не стены.Они работают, отражая тепло обратно в комнату.

7 самых дешевых способов обогрева дома

Это снова то время года — время, когда вы боитесь выбраться утром из-под теплых одеял и сесть в машину, которая не нагревается достаточно быстро. Это время, когда вы сожалеете о том, что переехали из умеренного Колорадо в морозную Индиану.

Хорошо, может это только я.

Но если вы находитесь где-нибудь в средней или северной части страны, скорее всего, вы также подумываете о переезде в более теплое место.Холодные и темные зимние месяцы могут быть трудными, особенно если ваш счет за отопление уходит из вашего бюджета. Сезон отпусков — уже самое дорогое время в году, поэтому огромные коммунальные расходы только добавляют оскорбления к травмам.

К счастью, вы можете уменьшить эту нагрузку с помощью нескольких небольших изменений. Вот лучшие способы сократить расходы на отопление этой зимой.

1. Купите энергоэффективный обогреватель

.

Отопление всего дома может быть дорогостоящим и расточительным, особенно если вы используете только небольшую его часть.

Установите термостат на несколько градусов ниже и купите обогреватель для комнат, в которых вы проводите больше всего времени. У многих обогревателей есть колеса, так что вы можете брать их с собой при смене комнаты.

Не каждый обогреватель предназначен для экономии денег, а для работы некоторых старых моделей требуется огромное количество электроэнергии. Перед покупкой проверьте, есть ли в нем функции энергосбережения, такие как таймер или встроенный термостат. Не покупайте обогреватель, который имеет только базовую функцию включения / выключения.Вам нужно устройство, которое может определять температуру вокруг себя и отключаться по достижении установленного предела.

Помните, никогда не включайте обогреватель, если вы не дома. Если оставить их без присмотра, они могут стать причиной пожара.

2. Купить умный термостат

Если вы все еще используете старомодный термостат, вы можете тратить сотни долларов каждый год.

Подумайте о приобретении программируемого термостата, в котором вы можете настроить автомат на включение, когда вы дома, и выключение, когда вы на работе.По оценкам государственной программы Energy Star, люди могут сэкономить 180 долларов в год, используя программируемый термостат.

Вы также можете пойти дальше и купить умный термостат, например Nest или Ecobee. Они варьируются от 139 до 199 долларов за самые простые модели, и ваша коммунальная компания может даже предоставить скидку, если вы ее купите.

Умный термостат может определять незначительные изменения температуры в результате таких действий, как приготовление пищи, и при необходимости настраивается. Он изучает ваш распорядок дня, например, когда вы дома, и позволяет вам изменять настройки, пока вас нет.

3. Используйте кредитные карты для оплаты счетов за коммунальные услуги

Хотя обычно вы не можете использовать кредитную карту для оплаты ипотечного кредита, коммунальные компании, как правило, более снисходительны.

Посмотрите на онлайн-портал поставщика коммунальных услуг, чтобы узнать, повлечет ли оплата счета кредитной картой значительный комиссионный сбор. Затем посмотрите на свои кредитные карты, чтобы узнать, какие из них предлагают лучший возврат наличных.

Оплата счетов за коммунальные услуги с помощью кредитной карты также означает, что вы можете быстрее зарабатывать бонусы за регистрацию, не тратя при этом никаких искусственных затрат.

4. Подпишитесь на оплату бюджета

Бюджетное выставление счетов не обязательно сэкономит вам деньги на счетах за отопление, но эти февральские счета за электричество в 400 долларов уйдут в прошлое.

При бюджетном выставлении счетов ваша коммунальная компания усредняет ваши счета в течение года и ежемесячно выплачивает вам одинаковую оплату. Они используют данные за предыдущий год, чтобы определить, каким должно быть ваше среднее значение, и каждый год повторно калибруют его, чтобы получить более точное число.

Если вы в конечном итоге израсходуете значительно больше, вы получите счет на разницу.Если вы потратите меньше, вам вернут деньги.

5. Утеплить чердак

Хорошая изоляция снизит ваши расходы на отопление на долгие годы. Дом с хорошей теплоизоляцией сохранит холодный воздух внутри летом и снаружи зимой.

Вы можете оплатить утепление чердака или купить утеплитель самостоятельно. Если у вас есть бюджет, вы также можете прокачать больше изоляции через остальную часть дома, хотя вам придется проделать отверстие в гипсокартоне.

У этих проектов будут некоторые авансовые затраты, но вы должны увидеть снижение энергопотребления до конца года. Увеличение затрат на изоляцию сейчас может стать разумным вложением в следующее десятилетие.

6. Купите теплую одежду

Зимой мы с мужем поддерживаем в нашем доме жаркие 60 градусов тепла. Сначала я подумал, что это безумие — держать наш дом так низко, но у нас старый дом со старыми окнами. Поддержание более высокой температуры означало бы оплату сотен счетов за отопление.

Вместо этого мы приобрели несколько аксессуаров для теплой погоды.Я ношу лыжные носки внутри, когда действительно начинается зима, и флисовый комбинезон, когда температура опускается ниже 30 градусов. У моего мужа есть широкий ассортимент толстых толстовок и высокотехнологичных базовых слоев.

Это может показаться безумием — поддерживать такую ​​низкую температуру, но в настоящее время я почти не замечаю этого. Если вы купите всего пару дополнительных слоев, вы сможете сэкономить сотни на отоплении. Это зимнее снаряжение пригодится и на открытом воздухе.

7. Рассмотрите возможность установки солнечных батарей

Хорошо, так что это определенно не сэкономит вам деньги заранее, но установка солнечных панелей в вашем доме почти наверняка сэкономит вам значительную сумму денег в течение нескольких лет.

Кроме того, есть огромные налоговые вычеты, связанные с установкой солнечных панелей в вашем доме.

Сводка

Для тех, кто живет в холодном климате, зимой счет за отопление может значительно сократиться. Принятие мер по снижению вашего счета может сэкономить вам много денег в холодные зимние месяцы.

Подробнее

.

Чем штукатурить пеноплекс внутри помещения: Чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри помещения

Чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри помещения

Даже новичок может заштукатурить стену, утепленную пеноплексом. Главная задача при этом – хорошо закрепить листы на стене, чтобы они не отпадали и не прогибались. На данном этапе лучше попросить о помощи специалиста. Остальные этапы работ можно завершить самостоятельно. Рекомендуется использовать качественный материал, чтобы не возникали проблемы в процессе эксплуатации.

Пенополистирол и пеноплекс – в чем разница

После создания полистирола производители стройматериалов стали придумывать новые способы утепления стен. Сначала использовался обычный пенопласт, затем был изготовлен пеноплекс.

Утеплители изготавливаются из одинаковых материалов. Однако для их создания применяются разные технологии. Пенопласт формируется при тепловой обработке полистирола, маленькие гранулы плавятся, увеличиваются в размере и склеиваются.

Оба материала отличаются по ряду критериев

Для создания пеноплекса делается смесь из полистирола, катализаторов и специальных добавок. Это соединение под давлением направляется в формы. В результате образуется плотная затвердевшая пена с мелкими порами.

Пеноплекс можно назвать экструдированным пенополистиролом. Эти материалы имеют разную плотность, ломкость, теплопроводность и влагостойкость. Пеноплекс и пенопласт продаются в виде листов, которые легко разделяются лезвием.

Преимущества пеноплекса:

  • материал удерживает тепло и не пропускает звук с улицы;
  • пеноплекс не деформируется под действием влаги;
  • материал разрешается использовать перед созданием сухого и мокрого фасада;
  • экструдированный пенополистирол деформируется только под воздействием открытого пламени и затухает через 4 секунды.

На заметку! Крепкий утеплитель выдерживает давление лучше пенопласта. Работа с пеноплексом немного отличается от утепления пенопластом.

Можно ли использовать пеноплекс для стен

Разберемся, можно ли штукатурить стены по пеноплексу. Такая отделка выполняется для защиты утеплителя от влияния внешней среды. Пеноплексом рекомендуется покрывать фундамент дома при небольшом заглублении и грунт под отмосткой по периметру.

Утеплять пеноплексом стены не выгодно, поскольку слой пенопласта такой же толщины обходится намного дешевле. Условия высокой пароизоляции выдерживают только бетонные стены. Дерево и кирпич быстрее разрушаются при постоянном поглощении влаги. Поэтому пеноплекс для таких стен нежелательно использовать.

Пеноплекс отлично подходит для утепления фундамента

Зачем штукатурить

Если оставить пеноплекс без внешней отделки, могут возникнуть такие проблемы:

  • птицы клюют материал и портят его;
  • утеплитель может деформироваться под прямыми солнечными лучами;
  • материал может постепенно стираться при регулярном трении;
  • после ударов остаются вмятины.

Для защиты выполняется такая отделка:

  • оштукатуривание листов пеноплекса;
  • монтаж сайдинга, профлиста, вагонки;
  • покраска.

Иногда утеплитель обрабатывают мастикой. Пеноплекс достаточно крепкий и плотный для нормального взаимодействия с химическими компонентами, входящими в состав штукатурной смеси.

Правильное оштукатуривание позволяет создать монолитное покрытие для защиты стены от внешнего воздействия. Такую отделку можно покрасить, покрыть декоративной смесью, обложить искусственным камнем.

Виды смесей и ограничения по их применению

При выборе фасадной штукатурки на пеноплекс учитываются такие факторы:

  • особенности климата;
  • условия использования пеноплекса;
  • как будет взаимодействовать основание с утеплителем и штукатуркой;
  • нанесение некоторых смесей требует специальных навыков.

Финансовые возможности в большинстве случаев играют ключевую роль в выборе материалов.

Пеноплекс в открытом виде подвергается опасностям

Многофункциональные средства

Существуют специальные смеси, которые можно использовать в качестве грунтовочной основы, клея для утеплителя и для нанесения армированной штукатурки.

Минеральные составы

Смесь состоит из мелко дробленых камней различных видов и присадок. Затвердевший раствор очень прочный, влагостойкий, огнеупорный, не портится на солнце, не способствует размножению бактерий и грибков. Минеральные составы также используются для создания черновой штукатурки. Покрытие прослужит около 20-25 лет. Материал дает усадку, сохнет дольше других смесей и может потрескаться из-за вибраций и механического воздействия.

Акриловые

Пластичные смеси удобно наносить. Цветовой диапазон акриловых растворов достаточно широкий, поэтому материал часто используется для облицовки. При правильном нанесении акрил не дает усадку, выдерживает удары и воздействие природных факторов. Доступная по цене смесь легко воспламеняется, выгорает на солнце и собирает пыль.

Силиконовые

Самый дорогой облицовочный материал отличается высокой прочностью, долговечностью, эластичностью и влагостойкостью. Цветная силиконовая облицовка не выгорает на солнце и не деформируется, хорошо пропускает воздух и отталкивает влагу.

Силикатный состав

Жидкое стекло хорошо прилипает к пеноплексу. Материал устойчив к химическому воздействию и не является благоприятной средой для размножения микроорганизмов и грибков. Силикатная смесь пропускает воздух, хорошо выдерживает природное воздействие и резкие погодные изменения. Такую облицовку можно мыть.

Однако силикатный состав очень быстро застывает, поэтому для работы с ним потребуются навыки. Для покраски можно использовать только материалы с аналогичным вяжущим компонентом.

Гипсовые составы не рекомендуют применять для фасадов

Специфика различных видов отделки

Методика оштукатуривания зависит от размещения утеплителя. Пеноплекс можно разместить на фундаменте, стенах снаружи и внутри помещения. Поэтому отделка будет выполняться по-разному.

Отделка цоколя

Для таких работ можно использовать только фасадную штукатурку по пеноплексу. Любой цоколь требует хорошей влагозащиты. Поэтому нужно выполнять работы для обеспечения влагостойкости. Пеноплекс и штукатурка помогают избавиться от мостиков холода.

Обратите внимание! Большая часть механических повреждений фасада приходится именно на цоколь. Отделка этой части здания часто выполняется тяжелыми материалами. Поэтому на утепленный цоколь нужно наносить толстый слой раствора. Штукатурка армируется металлической сеткой, если планируется отделка камнем.

Чем штукатурить пеноплекс снаружи

Штукатурка по фасадному пеноплексу выполняется только цементно-песчаным раствором. Можно купить готовую смесь или сделать ее самостоятельно. Гипсовая штукатурка не подходит для такой отделки, поскольку она будет деформироваться под действием влаги.

Для наружных работ изготавливаются специальные смеси. Некоторые составы производятся исключительно для работы с пеноплексом и для армирования. Сверху на них можно наносить обычную штукатурку.

Стены со стороны улицы на уровне выше 2 м от земли можно не армировать. Но качественная адгезия все-таки нужна. Поэтому следует отдавать предпочтение достаточно липкой штукатурке.

Чтобы приклеить утеплитель к стене и закрепить металлическую сетку, можно применить смесь Церезит СТ 85. Этот производитель изготавливает растворы для декоративной облицовки в стиле короед.

Процесс оштукатуривания должен выполняться с соблюдением технологии

Как штукатурить пеноплекс внутри помещения

Если по каким-то причинам нельзя утеплить дом снаружи, пеноплекс крепится на стены с внутренней стороны. Такая обработка отнимает у комнат площадь. Для внутренних работ можно использовать цементную и гипсовую штукатурку. Все действия выполняются в такой же последовательности, как при отделке снаружи. Однако внутри стены часто шпаклюются. Такая обработка зависит от особенностей ремонта.

Сквозняки в помещении должны отсутствовать. Не рекомендуется использовать обогреватели и другую технику для ускорения высыхания. Это может привести к понижению прочности штукатурки из-за недостатка влаги. Часто на поверхности образуются усадочные трещины.

Необходимые инструменты и материалы

Необходимые инструменты:

  • миксер для замешивания раствора;
  • глубокая емкость;
  • мастерок или набор шпателей;
  • правило;
  • валик;
  • кисточка;
  • шлифмашинка.

Армирующую сетку нужно правильно выбирать. Лучше использовать изделие из оцинкованного металла или нержавеющей стали, чтобы обеспечить хорошую защиту от щелочной среды. Чтобы не возникли трудности с установкой сетки на углы, и в проемы, нужно выбирать плотность 160 г/кв. м.

Подготовка поверхности пеноплекса

Гладкая поверхность не подходит для контакта со штукатуркой. Поэтому поверхность пеноплекса можно обработать игольчатым валиком. Используются другие инструменты, делающие поверхность шершавой. Можно загрунтовать утеплитель несколько раз, а затем затереть его наждачкой.

Перед тем как отштукатурить пеноплекс, нужно подготовить поверхность

Как правильно штукатурить пеноплекс

Сначала создается шершавая поверхность утеплителя, чтобы штукатурка лучше прилипала. Потом поверхность грунтуется. После этого крепится армирующая сетка на клеящий раствор или дюбель-гвозди. Можно использовать пластиковые «грибы» для фиксации утеплителя, чтобы прижать сетку. Затем поверхность отштукатуривается.

Грунтование

Перед финишной отделкой пеноплекса наносится контактный слой раствора 3-5 мм. Это грунт, необходимый для лучшего сцепления с утеплителем. Этот слой помогает скрыть армирующую сетку.

Жидкость для грунтования наносится несколько раз на поверхность после застывания 1-го слоя. Иногда стены затираются наждачкой. Такая обработка поверхности позволяет сэкономить на клеящей смеси для финишной отделки. Выравнивающий слой наносится спустя 6-12 часов при хорошей погоде, температуре около 20 град. и умеренной влажности.

Внимание! Когда на пеноплексе засохнет цементное основание и будет загрунтовано, можно наносить необходимый слой штукатурки.

Приготовление раствора

Готовая смесь в бумажных мешках высыпается в емкость для замешивания. Туда же добавляется необходимое количество воды. Производитель указывает на упаковке нужный объем жидкости. Можно добавлять больше или меньше воды, чтобы сделать смесь удобной для нанесения. Поскольку каждому штукатуру привычнее работать с раствором определенной густоты. Все компоненты перемешиваются строительным миксером.

Для приготовления простой цементно-песчаной смеси лучше использовать бетономешалку. Обычный строительный миксер недостаточно мощный для работы с карьерным песком.

Инструкция:

  • сначала в мешалку наливается вода;
  • добавляется небольшое количество жидкого мыла, стирального порошка гашенной извести или специального пластификатора;
  • затем туда отправляется песок и цемент в пропорции 3/1;
  • раствор размешивается 3-5 минут, при необходимости добавляется немного воды.

Количество цемента можно регулировать в зависимости от марки.

Оштукатуривающий раствор готолят в соответствии с инструкцией

Монтаж армирующей сетки

Чтобы штукатурка не разваливалась на стене, нужно укрепить ее арматурой. Сначала закрываются углы и проемы, потом оставшаяся площадь. Стандартная ширина бухты с сеткой примерно 1,5 м. Чтобы не было остатков, нужно отрезать куски, длина которых равная высоте цоколя.

Фрагменты сетки нужно прижимать к утеплителю небольшими металлическими пластинами или кусками перфорированной ленты. Пластины крепятся к стене саморезами, которые вкручиваются в дюбеля. Чтобы закрепить сетку на утеплителе, понадобятся саморезы, длина которых на 4-5 см больше толщины пеноплекса. Вырезанная сетка складывается пополам и прижимается к углу. Она должна плотно прилегать к утеплителю и не торчать.

Иногда арматура крепится на раствор. Для этого не подходит обычная цементно-песчаная смесь. Лучше использовать готовую штукатурку, в которую добавляются специальные пластификаторы. Примеси делают цементно-песчаный раствор очень липким, эластичным, удобным для нанесения.

Смесь наносится слоем до 1 см, затем сетка прикладывается к поверхности и вдавливается шпателем. Чтобы армирующий материал во всех местах прилегал к утеплителю, лучше наносить раствор только на плоскость, отступая 10-15 см от углов. Сетка плотно прижимается к углу и вдавливается в раствор. Когда арматура полностью погружена в штукатурку, можно замазывать углы.

После этого следы от сетки разглаживаются фактурным шпателем.

Начинать армирование рекомендуется с углов

Оштукатуривание

Цементно-песчаную смесь удобнее накидывать на стену мастерком или ковшом. Для создания основы под облицовку плиткой или искусственным камнем не нужна идеально ровная штукатурка. Однако ровную плоскость удастся вывести только с помощью маяков.

Можно использовать металлические изделия, но для отделки цоколя подходят даже маяки из цемента.

Сначала по периметру основания нужно натянуть нитку, отступая примерно 10-15 см от краев. Нитка должна показывать необходимую толщину слоя штукатурки. Затем раствор нанести вертикальными полосами и прижимается правилом так, чтобы оно едва касалось нитки и не давило на нее.

Важно! Расстояние между маяками должно быть на 30 см меньше длины правила, которое будет использоваться. Чтобы проще было снимать раствор и выравнивать штукатурку, рекомендуется делать маяки через каждые 120 см.

Обычную цементно-песчаную смесь накидывают мастерком или ковшом. Готовая штукатурка в мешках очень липкая, поэтому для ее нанесения лучше использовать шпатель шириной 15 см.

Затем правило прикладывается плотно к маякам. И излишки свежего раствора снимаются. Оставшиеся дефекты на поверхности замазываются сразу. Каждый участок между маяками штукатурится отдельно. Углы обрабатываются в последнюю очередь.

Затирка и выравнивание

Если штукатурка наносится без маяков, можно сделать перетирку. Для этого на кривую поверхность наносится раствор средней густоты и снимается правилом. Когда смесь немного подсохнет, можно затирать. Допустимая глубина зазора между правилом и штукатуркой на фасаде без маяков – 3-4 мм. Перетирка позволяет легко исправить такие большие неровности. Однако вывести идеально ровную плоскость без маяков не получится.

Если поверхность ровная, можно сразу ее затирать. Для этого используется специальная терка или кусок пеноплекса. Если штукатурка сохнет слишком быстро, можно смочить ее водой.

Терка слегка прижимается к поверхности, и штукатурка разглаживается круговыми движениями. Откосы затираются только вертикальными движениями. Небольшие ямки закрываются свежим раствором и сразу же затираются, чтобы не видно было переход. Особое внимание нужно уделять местам, где подсохшая штукатурка стыкуется со свежей. Такие швы нужно затирать в первую очередь, пока они не успели засохнуть. Необработанные переходы слишком заметны, если на штукатурку планируется нанесение тонким слоем шубы или любой другой облицовочной смеси.

После полного высыхания выполняется затирка и выравнивание поверхности

Нанесение декоративной штукатурки

Чаще для отделки фасадов используется короед, мрамор или шуба. Для нанесения шубы понадобится компрессор и специальная емкость с разбрызгивающим устройством. Раствор, который использовался для оштукатуривания, загружается в емкость, присоединенную к шлангу компрессора, и разбрызгивается равномерно на предварительно грунтованную стену. Затем шубу можно покрасить в любой цвет.

Перед нанесением другого типа декоративной штукатурки основание тоже грунтуется. В некоторые смеси предварительно добавляется колер для получения нужного цвета. Фасадная облицовка постоянно контактирует с внешними факторами, поэтому она должна быть устойчива к природному воздействию и механическим повреждениям. Для этого в смесь добавляются компоненты с высокими показателями токсичности. Использовать такие растворы при внутренней отделке стен нежелательно.

Чем красить пеноплекс

Покраску можно выполнять после нанесения шубы, шпаклевки или другого декоративного основания. Для внутренней отделки можно использовать материалы на акриловой или латексной основе. Краску можно наносить 2 раза или 1 раз, предварительно добавив немного колера в грунтовку. Для лучшей защиты можно покрыть высохшую краску лаком.

Кислоты, толуол, ацетон и полиэфирные смолы агрессивно влияют на утеплитель, поэтому нельзя использовать краски, в состав которых входят такие компоненты.

Термопанели с полимерцементной штукатуркой

Если погодные условия не позволяют проводить штукатурные работы, можно использовать пеноплекс, обработанный полимерцементным покрытием. Армирующая сетка уже присутствует в такой штукатурке.

Такие панели позволяют быстро утеплить цоколь или стены. В результате удастся получить оштукатуренную поверхность в любое время года. Изготавливаются оштукатуренные панели, позволяющие создавать декоративные колонны, арки и другие фигурные элементы.

Для покраски фасада рекомендуется пользоваться специальными фасадными красками

Известные производители

Наибольшим спросом в России пользуются такие торговые марки:

  • Ceresit;
  • «Экономикс»;
  • «Столит».

Реже применяются смеси других зарубежных и отечественных производителей. Смеси «Церезит» предлагаются в широком ассортименте.

Компания производит такие виды штукатурки:

  • силикатная;
  • акриловая;
  • цементно-песчаная;
  • силиконовая.

Факт! Смеси отличаются хорошими эксплуатационными качествами, удобно наносятся и долго служат.

Растворы марки «Экономикс» часто используются для внешней отделки. Они экологически безвредны и хорошо выдерживают воздействие влаги. Смеси «Экономикс» можно использовать в теплую погоду. Температура во время работы не должна опускаться ниже 7 градусов. Эти растворы применяются для реставрационных работ, удаления трещин, сколов, других дефектов.

Штукатурка марки «Столит» изготовлена на основе песка и цемента. В состав входят пластификаторы, стабилизаторы и другие добавки, улучшающие свойства раствора. Они повышают термостойкость раствора. Покрытие не реагирует на жару, холод или резкое изменение температуры. Пластификаторы обеспечивают хорошее сцепление с пеноплексом. Штукатурка не отстает от утеплителя и прекрасно держится.

Утепление стен снаружи пеноплексом под штукатурку – пошаговая инструкция

Пеноплекс укладывается для штукатурки определенным слоем. Изготавливаются плиты такой толщины: 20, 30, 40, 50, 100 и 150 мм. Толщина утеплителя зависит от погодных условий в конкретном регионе. Общее тепловое сопротивление зданий для каждой тепловой зоны указано в СНиПах.

Толщина утеплителя всегда зависит от материала, из которого построены стены, а также от их толщины. Чтобы правильно определить количество материала, придется изучить все параметры материалов. В интернете можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Утепление стен – один из важнейших этапов строительства здания

Нужно помнить, что увеличение толщины утеплителя позволяет сэкономить на отоплении.

Соответствие других материалов теплоизоляционным свойствам 20 мм пеноплекса:

  • пенопласт – 30 мм;
  • минеральная вата – 38 мм;
  • дерево – 200 мм;
  • ячеистый бетон – 270 мм;
  • кирпич – 370 мм.

Важно! Утеплять пеноплексом деревянный дом нельзя, поскольку материал препятствует выходу лишней влаги из стен. Перемещение точки росы часто приводит к образованию грибка.

На примере рассмотрим инструкцию по утеплению кирпичного здания.

Необходимые инструменты:

  • перфоратор;
  • рулетка;
  • козлы или строительные леса;
  • емкость для замешивания раствора;
  • шпатель, кельма или мастерок.

Материалы:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • клей для пенополистирола;
  • перфоуглы для штукатурки;
  • пластиковые дюбеля с широкими шляпками.

Подготовка:

  • сначала измеряется площадь всей поверхности, которая будет покрываться пеноплексом;
  • вычисляется толщина утепляющего материала;
  • определяется количество листов.

Стандартные размеры панелей – 120х60 см. Листы толще 30 мм имеют по краям выступы, необходимые для стыковки материала. Поэтому их площадь составит 118х58 см.

Затем покупается нужное количество грунтовки и клея для утеплителя. Можно воспользоваться советами производителей, чтобы определить подходящий объем. Количество клея зависит от методики монтажа плит. В среднем используется около 4 кг минеральной смеси на 1 кв. м.

Количество клей-пены рассчитывается по такой схеме: 1 баллон обрабатывает 12-15 кв. м. площади.

Метод закрепления листов зависит от рельефа стен. Для надежности используется 3-5 пластиковых дюбелей-грибов. Перед монтажом нужно удалить выступающие между кирпичами остатки раствора, чтобы утеплитель плотнее прилегал к поверхности. Большие щели в местах швов замазываются штукатуркой.

Поверхность несколько раз грунтуется составом глубокого проникновения. Желательно обработать кирпич жидкой гидроизоляцией. Такой материал защищает стены от проникновения жидкости.

Кирпичные стены придется сначала оштукатурить, если на них присутствуют неровности больше 5 мм на 1 м.

Для приклеивания плит к стене потребуется специальный состав для работ с пенополистиролом

Для крепления пеноплекса используются такие материалы:

  • Полиуретановая пена. Наносится полосами по периметру каждого листа, сохнет 15 минут. Пена полностью затвердеет через 24 часа.
  • Гидроизоляционные смеси с добавлением акрила, акучука или битума могут удерживать утеплитель и защищать стены от влаги. Такой клей сохнет 2 дня.
  • Гипсовые и цементные смеси самые доступные по цене. Клей заполняет все неровности на стене. Воздушные пузыри внутри смесей не формируются.
  • Полимерный клей быстро сохнет, но наносится только на идеально ровную стену. Чтобы закрепить пеноплекс на кривом основании, придется израсходовать слишком много смеси.

К сведению! После высыхания клея утеплитель фиксируется дополнительно дюбелями с широкими шляпками.

Для крепления первого ряда внизу используется металлический профиль или специальная стартовая планка. Прочное прямое изделие позволяет выложить утеплитель ровным рядом и защитить его от мышей. Последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов. Это позволяет уменьшить щели в местах соединения листов. Для оконных и дверных проемов используются обрезки утеплителя.

Если планируется укладка 2-го слоя, нужно выполнять работу так, чтобы ни один горизонтальные и вертикальные швы не совпадали.

Дополнительные советы мастеров

Опытные штукатуры дают советы по работе с пеноплексом:

  • подходящая температура для таких работ – от +5 до +30 гр;
  • уровень влажности не должен превышать 75%;
  • чтобы разные материалы хорошо взаимодействовали, лучше покупать смеси одной торговой марки;
  • раствор должен сохнуть в естественных условиях, поэтому нельзя использовать тепловую пушку или вентилятор;
  • для нанесения грунтовки лучше использовать валик с коротким ворсом;
  • для декоративной облицовки рекомендуется применять фактурную штукатурку, поскольку такой материал дольше продержится на стене.

Для штукатурки стен понадобится профессиональный инструмент. Поэтому даже новичок легко справится с такой работой, если будет следовать советам изготовителей.

Оштукатуривание пеноплекса не требует большого опыта или специальных навыков

Пеноплекс – хороший утеплитель. При правильном нанесении штукатурной смеси можно выполнить его отделку декоративными материалами. Чтобы покрытие оставалось целым как можно дольше, лучше следовать рекомендациям производителей. Все инструкции по применению строительных материалов указаны на упаковке.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Set your Author Custom HTML Tab Content on your Profile page

Cтатьи по теме

Как правильно штукатурить пеноплекс: внутри помещения

Среди популярных утеплителей особое положение занимает пеноплекс. Его любят за характеристики и доступную стоимость. Но возникает вопрос, как штукатурить пеноплекс внутри помещения? Этот процесс имеет свои тонкости, но все же может быть выполнен своими руками.

Что такое пеноплекс

Все знают утеплители из пенополистирола. Пеноплекс – современный материал, разработанный одноименной компанией. Его характеристики близки к пенопласту. Однако производители учли недостатки и сделали утеплитель на порядок лучше. По виду это тонкие листы оранжевого цвета. Предназначаются для тепло- и звукоизоляций помещения.

В отличие от пенопласта, который формируют путем обработки гранул полистирола и их прессовки, пеноплекс получают при расплавлении гранул полистирола и их дальнейшего продавливания через формирующие отверстие. Дальше все прессуется. Такой процесс называется экструдированием (экструзия – с лат. «выталкивание»). Другое название такого материала ЭППС (экструдированный пенополистирол). Говоря о пеноплексе, имеется в виду ЭППС конкретного производителя.

Основные особенности

Так как при создании была проведена работа над ошибками, созданный материал имеет ряд особенностей, за которые все так любят пеноплекс. Они такие:

  1. Устойчивость перед влагой. Материал практически не поглощает влагу, плесень и грибки на стенах не появятся.
  2. Длительный эксплуатационный период. Как заявляет производитель, утеплительные плиты могут прослужить без изменений до 50 лет. По факту это срок еще больше.
  3. Экологическая чистота. Материал не будет вызывать аллергическую реакцию и не выделяет в воздух вредные вещества.
  4. Высокая плотность. Он плотнее пенопласта, лучше держит форму и удерживает все тепло внутри помещения.
  5. Устойчивость перед нагрузками.
  6. Выдерживает колебания температур от – 50 до +75 градусов.
  7. Прост в монтаже. Вес пеноплекса небольшой, фиксируется на стенах легко, не крошится.

К тому же материал устойчив перед химическим влиянием и обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. А благодаря дополнительным веществам в составе, он пожаробезопасный.

Технические характеристики

Утеплитель имеет такие параметры:

  1. Коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/(м·°С). Это один из лучших вариантов. К тому же показатели не меняются в зависимости от перепадов температур и уровня влажности в помещении.
  2. Гигроскопичность – от 0,4 до 0,6%. Это показатели при погружении плиты в воду целиком на 30 дней. Этот мизерный процент воды проникает только в верхний слой плиты.
  3. Паропроницаемость на ровне с рубероидом, 0,018 мг/мчПа.
  4. Прочность на сжатие от 0,2 до 0,5 мПа. Материал не боится растяжения, сжатия и усилий на разрыв.
  5. Биологическая нейтральность. На поверхности и в материале не будут образовываться грибки и плесень.
  6. Группа горючести от Г1 до Г4, все зависит от вида пеноплекса.

Отделка стен пеноплексом – отличное решение, позволяющие сделать дом комфортным, теплым и защищенным от посторонних шумов. Однако, после наклеивания утеплителя важно выполнить дальнейшую отделку. Для этого нужна штукатурка. Как именно осуществляется работа?

Как штукатурят пеноплекс правильно

Штукатурка по пенопласту внутри помещения выполняется по определенной технологии с соблюдением всех этапов работ. Важно заранее ознакомиться с инструкцией и попрактиковаться, прежде чем приступать к заданию.

Инструменты и материалы для работ

Шпатель и кельма (матерок) – главные инструменты штукатура. Именно ими смесь переносится с ведра на стену. Но, нельзя обойтись и без других инструментов:

  1. Терка с наждачкой или обычная пластиковая.
  2. Малярный скотч, чтобы защитить необрабатываемые места.
  3. Строительный миксер.
  4. Емкость для замешивания штукатурки.
  5. Рулетка, уровень, правило.
  6. Нож для нарезки пеноплекса и армосетки.
  7. Валик и кисть, чтобы выполнить грунтования.

Перечень материалов:

  1. Нужное количество штукатурки. Лучше взять 10–15% запаса.
  2. Грунтовка.
  3. Армосетка.
  4. Вода (не теплая, комнатной температуры).
  5. Монтажная пена.
  6. Уголки с сеткой, чтобы защитить углы.

Подготовка смеси

Существует много видов штукатурок для работ. Они делятся на выравнивающие, декоративные и специальные. Чтобы штукатурить пеноплекс, подойдут выравнивающие или декоративные смеси. По области применения штукатурки делятся на универсальные, внутренние и фасадные. В зависимости от основного компонента, штукатурка бывает акриловой, силикатной, минеральной, силиконовой.

Многофункциональная смесь подходит для создания мокрого фасада. Минеральные штукатурки делаются на основе гипса или цемента. Менее популярный вариант – известь и глина. Для сухих помещений можно выбрать гипсовые смеси, для влажных – цементные. Преимущества минеральных растворов в невысокой стоимости, экологической чистоте, прочности и долговечности.

Акриловая штукатурка делается на основе полимеров и имеет свои преимущества. Например, она ударопрочная, эластичная, водонепроницаемая и долговечная. Из минусов, имеет среднюю стоимость и притягивает пыль.

Силиконовая штукатурка очень эластичная, не боится усадки помещения. Она упругая и прочная. Паропроницаемая, долговечная и не боится влаги. Все в ней хорошо, кроме стоимости.

Силикатные материалы делаются на основе жидкого стекла. Особенность в хорошей адгезии с пеноплексом. Из других плюсов: устойчивость к химическим веществам, долговечность, простота ухода, влагозащита, паропроницаемость. Минусы – для помещений внутри не подходят.

Непосредственно перед тем, как будет выполнена штукатурка на пеноплекс внутри помещения, важно приготовить смесь согласно инструкции от производителя. Обычно схема простая: в ведро с водой в нужной пропорции засыпается сухая смесь и тщательно перемешивается. Но, замес нужно делать после того, как будут выполнены другие подготовительные работы и можно будет приступать к нанесению. Ведь срок жизни замешанной штукатурки не так велик (информация на упаковке).

Подготовка стен

Последовательность работ:

  1. Если щели между плитами пеноплекса не заделаны, то запенить их. Дождаться высыхания пены и срезать лишнее.
  2. Проверить поверхность на ровность. Это делается уровнем или правилом. Выпирающие части требуется убрать. Это делается теркой.
  3. Проверить шляпки дюбелей. Иногда зонтики не утапливаются слегка в поверхность, а немного выпирают над ней. Выступающие части нужно слегка забить.
  4. Чтобы сделать пеноплекс шероховатым, его царапают металлической щеткой.
  5. Дальше поверхность обрабатывается специальным грунтом «Бетонконтакт». Слой делается ровным, промазываются все участки.
  6. После высыхания первого слоя наносится второй.

Теперь можно приступать к следующему этапу.

Армирование утеплителя

Процесс заключается в наклеивании сетки на пеноплекс. Это делается для улучшения адгезии и предотвращении растрескивания штукатурки при деформации стен.

Последовательность работ:

  1. Замазать шляпки от дюбелей и другие углубления, отверстия.
  2. На углы приклеить перфорированные уголки, чтобы усилить их и защитить от повреждений. Фиксация на клей, как в случае с армирующей сеткой. Это Церезит СТ 83, Глимс КФ, KREISEL 210 и другие аналоги.
  3. Использовать нужно сетку из стекловолокна. Делается это внахлест с предыдущей полосой в 5–10 см, внатяжку, чтобы полотно не свисало. Нельзя отрезать сетку на углах вровень, важно сделать заворот в 10 см.
  4. На стену наносится клеевой состав. Оптимальная толщина – 3 мм. Допускается немного больше или меньше. После этого сразу же фиксируется первое полотно стекловолокна. Она фиксируется сверху, после чего шпателем утапливается в созданный слой движениями вниз. Клеем обрабатывается только участок, где будет приклеиваться первая полоса, плюс захват в 10 см. После наклеивания первого полотна фиксируется второй по аналогичной схеме, нанесение клея, фиксация полоски внахлест с предыдущей в 5–10 см.
  5. После этого можно нанести еще один тонкий клеевой слой. Этот слой выполняет роль черновой штукатурки.

Армирование выполнено, осталось дождаться высыхания клея и приступать к нанесению штукатурки.

Нанесение выравнивающего слоя штукатурки

Поверх созданного клеевого слоя можно штукатурить. Замешивается раствор. После замеса нужно дать ему дозреть в течение 5–10 минут. А дальше начинается основная работа. Из емкости узким шпателем смесь переносится на широкий. Поступательными движениями с широкого шпателя или кельмы раствор переносится на стену. Выравнивающая смесь должна иметь толщину 3 мм не больше.

После обработки стен нужно дождаться высыхания смеси и затереть поверхность теркой или наждачкой. Задача – удалить все недочеты, следы полос от шпателя и сделать стену ровной, готовой к дальнейшей обработке финишным слоем.

Чтобы последующий декоративной слой на пеноплексе держался хорошо, стена еще раз грунтуется в два слоя. И только после высыхания можно начать заключительный этап работ.

Финишная отделка шпателем

На данном этапе получилось скрыть пеноплекс, усилить его армирующей сеткой и выровнять поверхность. Она готова для создания декоративного слоя. Он тонкий и работать важно аккуратно. Существуют разные варианты создания финишной отделки. Но суть остается все той же – штукатурка наносится на поверхность, после чего окрашивается. На этом работа по обработке помещения завершена.

Дополнительные советы мастеров

Бывает такое, что после выполнения процесса штукатурка может потрескаться или отвалиться. Это значит, что во время работ не соблюдалась технология, либо были выбраны некачественные материалы. Есть еще несколько советов от мастеров, которые помогут избежать ошибок:

  1. При оштукатуривании стен около дверей, лучше завести раствор заподлицо. А сами прилегающие части дверей заклеить малярной лентой.
  2. Некоторым жалко выбрасывать остатки раствора, и они наносят его на уже посохшую стену. Делать это не нужно, чтобы новый слой со временем не отвалился от старого. Причина тому толщина слоя и температура.
  3. Нельзя работать, если в помещении есть сквозняк. Оптимальная температура внутри – от 10 до 20 градусов.

Пеноплекс – прекрасный вариант для утепления. И если знать, как правильно его заштукатурить, то дом будет надежно защищен от негативного влияния. А благодаря декоративному слою, он преобразится и будет долго радовать владельцев. Главное – следовать технологии, выполнять работу не спеша, аккуратно и качественно. Если есть возможность, попросить помощи у друга или родственника.

 

чем штукатурить снаружи дома, как оштукатурить фасад своими руками, внутри помещения и для наружных работ

Пеноплекс – это современная теплоизоляция зданий, самая эффективная на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса – излишняя восприимчивость к внешней среде. Свет солнца, сильный ветер и другие невзгоды пагубно влияют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере свойств теплоизоляции. Замечательной защитой для пенополекса послужит добротный слой штукатурки – проверенного средства от разрушения пеноплекса.

Как правильно выбрать

Для того, чтобы выбрать штукатурку на пеноплекс, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает конкретный продукт. Способна обеспечить наилучшую защиту пеноплексу, но для получения качественного результата необходимо учесть и условия окружающей среды.

Виды декоративных штукатурок для внутренней отделки фото и другие данные можно увидеть в данной статье.

  1. Из минералов обладает рядом полезных в строительстве свойств. Она влагоустойчива, не подвержена погодным влияниям, удобно и ровно наносится во время покраски, на ней не образуются грибковые и плесневелые поражения. Добиться такого эффекта производители смогли с помощью сочетания цемента и полимеров. Отлично послужит внутри влажных помещений.
  2. Акриловая очень влагоустойчива и эластична, а также хорошо устойчива к лучам солнца. Локализовано такую штукатурку лучше всего использовать на стенах, которые могу быть подвержены деформированию, либо в помещения с высокой влажностью. Но злую шутку может сыграть неправильно подобранный клей для пенополистирола для наружных работ.
  3. Силикатная. Самая эффективная на данный момент разновидность, обладающая не только высокой устойчивостью к влаге и эластичностью, но также имеющая свойства антистатика, высокая пропускная способность к пару, устойчивость к осадочным погодным проявлениям. Этот вид штукатурки хорошо подойдет как для внутренней, так и для внешней отделки пеноплекса.

Какие существуют виды штукатурок для внутренних работ и другие данные можно узнать из данной статьи.

Срок службы каждого из видов разный. Устойчивостью к деформации не отличается минеральная штукатурка. Следует учитывать, что наиболее устойчивой будет поверхность, оштукатуренная фактурной смесью, чем более гладкий слой оставляет штукатурка, тем более она будет подвержена деформации и менее долговечна.

Как использовать тёплую штукатурку для внутренних работ можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается о штукатурке по пеноплексу:

О том чем лучше делать стены штукатуркой или гипсокартоеом можно узнать в данной статье.

Необходимые материалы

Для облицовки стены, покрытой пеноплексом, потребуется несколько видов материала:

  • Армирующая сетка. На каждый квадратный метр покрытие необходимо 4 кг материала.
  • Шпатели большого и маленького размера.
  • Наждачная терка для выравнивания слоя сетки.
  • Для грунтования потребуется валик с поверхностью из короткого ворса.

Как использовать силиконовую штукатурку для фасада можно узнать из данной статьи.

При желании, последний слой штукатурки может быть оформлен с помощью пористой губки для создания неровностей декоративного плана. В ход могут идти любые инструменты, шпатели и валики – ограничения оставляет лишь фантазия строителя. Однако этот шаг не обязателен. В некоторых случаях штукатурку предпочтительно не красить, некоторые смеси вообще нельзя подвергать окрашиванию. Узнать, можно ли будет оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Каков расход штукатурки короед на 1м кв можно узнать из данной статьи.

Нанесение

Пошаговый процесс нанесение штукатурки на пеноплекс имеет следующий алгоритм:

  1. В первую очередь необходимо подготовить саму смесь штукатурки. Для этого нужно воспользоваться инструкцией от производителя на упаковке товара, но в целях экономии материала можно изготовить смесь немного более жидкой, чем предлагает инструкция – на качество покрытия это не повлияет.
  2. Следующим этапом становится закрепление на стене армированной сетки. Начинать необходимо с углов стены, прикладывая сетку и закрепляя смесью. От края стены нужно продвигаться, равномерно распределяя сетку и штукатурку с помощью шпателя. Рекомендованный слой штукатурки для закрепления – 2 мм.
  3. Теперь необходимо полностью разгладить сетку и скрыть ее под слоем штукатурки. Теперь необходимо двигаться от центра к краям стены. Добавление штукатурки нужно ровно настолько, чтобы металл был полностью спрятан.
  4. Следующий шаг – выравнивание слоя штукатурки. Для этого необходимо наждаком затереть поверхность, но только полностью высохшую. Сверху накладывается еще один штукатурочный слой, толщиной до 3 мм. После нескольких дней просушки, его также необходимо затирать наждачной теркой.
  5. Теперь нужно тщательно загрунтовать высохшую и затертую поверхность. Самое важное на данном этапе – провести всю работу аккуратно, не допуская появления потеков на стене. Излишние уплотнения слоев приведут к долгому высыханию и сильным неровностям на поверхности стены.
  6. Последний шаг – финишное покрытие. Небольшими квадратами стена заполняется равномерным штукатурочным слоем, одинаковой толщины по всей поверхности. При желании, на этом этапе создается текстура поверхности, либо вся поверхность может быть абсолютно гладкой. Однако, как говорилось выше, гладкая оштукатуренная стена обладает гораздо более низким параметром устойчивость к внешним повреждениям. После высыхания финишного слоя стену можно покрыть краской или лаком, на усмотрение застройщика.

Фактурная штукатурка своими руками из шпаклевки видео и другие данные можно узнать из данной статьи.

На видео – штукатурка пеноплекса снаружи:

Внутренняя и внешняя отделка

Пеноплекс обычно используется для облицовки внешней стороны здания (фасада), но и внутри возможно использование данного утеплителя. Принципиальных различий в оштукатуривании внутреннем и внешнем нет. Самое главное – учитывать особенности внешней среды, в которой пеноплекс будет находиться, и в соответствии с этим выбирать штукатурку.

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения видео и другие данные процесса можно увидеть в данной статье.

Для более успешной эксплуатации лучше заранее внимательно изучать упаковки в магазинах. Состав, основные свойства и рекомендованное назначение – этими параметрами лучше не пренебрегать. Для отделки внутренних сухих помещений прекрасно подойдет минеральная штукатурка, в ванных и банях лучше брать полимерную.

Как используется фасадная декоративная штукатурка для наружных работ можно узнать из данной статьи.

Те же правила касаются внешних стен – в дождливом климате лучше брать влагоустойчивую, для ветреных погодных условий подойдет текстурная акриловая штукатурка.

Чем отличается штукатурка стен от шпаклёвки можно узнать из данной статьи.

Читайте и о том, как выбрать шпаклевку по дереву для внутренних работ.

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения, затирания пеноплекс, покрытый штукатуркой, будет сохранять свои свойства долго. Производители выпускают множество разновидностей смесей для штукатурки. Как правило, для каждого товара имеется 2 типа – для крепления сетки к пеноплексу, и для покрытия слоев после. Некоторые производители выпускают универсальные смеси, подходящие и для склеивания, и для нанесения покрытия.

Чем шпаклевать пенопласт внутри помещения. Что дает шпаклевание. Технология шпатлевания пеноплекса

Прежде, чем начинать работу, необходимо знать, что существует два способа крепления пенопласта, и только для одного из них можно использовать шпаклевку. Наносится она только на материал, смонтированный с помощью клея и строительных зонтиков. Поэтому, если вы крепите пенопласт другими способами, то шпаклевать его не нужно. Связанно это с тем, что возникает необходимость ровнять те места, где ввинчены зонтики и швы между листами.

Примечание! Другой способ монтажа заключается в креплении материала между рейками опалубки. В этом случае его листы плотно вставляются в отсеки, без крепления зонтиками.

Для выполнения работ понадобятся: металлическая или пластиковая армирующая сетка, смесь для шпаклевки и шпатель, которым он будет наноситься. Процесс необходимо начинать с очистки старого покрытия, если таковое имеется. После этого можно приступать к грунтовке поверхности. По поводу грунтовки бытуют различные мнения. Так, некоторые специалисты утверждают, что пенопласт и без того имеет хорошее сцепление со шпаклевкой, так что грунтовку для большей адгезии наносить не нужно. Другие же настаивают на необходимости проведения этой процедуру, в связи с чем решение о грунтовке принимается самостоятельно.

Как происходит шпаклевка пенопласта – видео научит

Шпаклевка для пенополистирола наносится, прежде всего, по той причине, что данный материал плохо переносит прямые солнечные лучи (касается наружного утепления). Помимо этого, он очень огнеопасен и со временем выветривается, поэтому для защиты самого пенопласта и жилища от возможного возгорания наносится слой из шпаклевки. Сам по себе этот вид теплоизоляции очень хрупок и без дополнительной защиты не сможет долго эксплуатироваться.

Примечание! Наносить шпаклевку необходимо слоем в 3-4 миллиметра, и сделать его нужно ровным, так как сверху будет осуществляться оштукатуривание.

Шпаклевка пенопласта выполняется с помощью шпателя. Раствор необходимо размешивать до образования пастообразного состояния. Обработав всю поверхность, ее необходимо затереть деревянным полутером. После этого производится отделка стен любым способом. Выполнив таким способом штукатурку пенопласта, можно быть уверенным, что он прослужит долгое время. Чтобы весь процесс был более наглядным и понятным, есть возможность просмотреть видеоуроки в сети интернет.

Правильный выбор смеси при покупке

Теперь поговорим о выборе смеси для работ. Они представлены на строительном рынке достаточно широко, поэтому сделать выбор порой непросто. Различаются шпаклевки ценой и качеством. Все виды попробовать на практике не получится, да и купить какую-то смесь, которая, возможно, окажется плохой, – тоже не выход, поэтому существуют некоторые рекомендации по выбору:

  • Делая покупку, обязательно обращайте внимание на дату изготовления и срок годности материала. Если он вышел или истекает в ближайшем будущем, то лучше отказаться от такой покупки.

Важно! Зачастую на товар со сроком годности, который подходит к концу, распространяется скидка, но не стоит экономить, лучше взять нормальную шпаклевку недавнего выпуска.

  • Обратите внимание на условия хранения. Если смесь хранится на улице под навесом, то она может пропитаться влагой и потерять часть своих характеристик.
  • Есть смесь для наружного и внутреннего покрытия, и менять их местами не рекомендуется.
  • Обязательно проверяйте информацию на упаковке об условиях применения товара.

Пенопласт – самый недорогой и потому весьма популярный материал для утепления стен дома как внутри, так и снаружи,но он нуждается в защите от внешних воздействий – ультрафиолетовых лучей, колебаний температуры и влажности, механических повреждений. Чтобы её обеспечить, применяется армирующая шпаклевка для пенопласта.
Как делать это правильно, расскажем в этой статье.

Перед тем как шпаклевать пенопласт, его нужно надежно закрепить на стене.
Что вам понадобится для этой и всех последующих работ:

  • Грунтовка для обработки основания(см.), повышающая его адгезию с клеящим составом;
  • Клей для пенопласта – обычно используется обычный плиточный клей;
  • Дюбели-зонтики с широкой шляпкой для надежной фиксации утеплителя;

  • Пластиковая, металлическая или стеклосетка для армирования слоя шпаклевки;
  • Грунтовка глубокого проникновения, обеспечивающая надежное сцепление поверхности с финишным слоем;
  • Выравнивающая шпаклевка или декоративная штукатурка.

Это материалы. Из инструментов потребуются шпатели разной ширины, правило, дрель с миксером, валики, кисти, терка с наждачной бумагой.
Особое внимание следует уделить тому, чем шпаклевать пенопласт. Для этого используют как универсальные составы, так и специальные смеси для полистирольных материалов. Отличные характеристики у шпаклевок марки Церезит, Экомикс, Столит и других.
При выборе достаточно внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке, в которых указана область применения.

Фасады часто оштукатуривают по пенопласту обычными цементно-песчаными смесями. В этом случае для армирования необходимо выбирать сетку, устойчивую к воздействию щелочей.

Обратите внимание! Если смесь предназначена для внутренних работ, её нельзя использовать для отделки фасадов. И наоборот: фасадная шпаклевка по пенопласту должна применяться только снаружи. Также внимательно смотрите на дату изготовления и срок годности материала, интересуйтесь условиями хранения.

Технология шпаклевки стен по пенопласту

После того, как вы наклеили теплоизоляцию на стену и закрепили её «зонтиками», наступает самый ответственный момент – шпаклевка и чистовая отделка. Но сначала на утеплитель нужно наклеить армирующую сетку, иначе выравнивающая смесь потрескается или начнет отваливаться уже через 2-3 года.

Монтаж сетки

Считается, что чем выше плотность сетки, тем прочнее получится штукатурный слой. Но очень плотный материал трудно клеить, поэтому оптимальным будет выбор сетки с ячейками размером около 5 мм.
Технология работ следующая:

  • Сначала сеткой оклеиваются все углы, дверные и . Для этого отрезают полоску длиной около метра и шириной 30 см и сгибают её пополам по длине, чтобы образовалось ровное ребро;
  • Затем на оклеиваемые углы наносят плиточный клей или универсальную смесь слоем 3-4 мм, прикладывают к ним сетку и прижимают её, разглаживая и вдавливая в раствор шпателем движениями «ёлочка» – от угла вниз и в стороны;

Совет. Работать будет легче, если клеящий раствор сделать чуть менее густым, чем рекомендует производитель.

  • Справившись с углами, приступают к оклейке стен. Так как клеящий раствор достаточно быстро сохнет, делать это нужно небольшими участками площадью около одного квадратного метра, соответственно нарезав сетку на куски;
  • Таким же слоем в 3-4 мм покрывают часть стены и с помощью широкого шпателя вдавливают сетку в сырой раствор движениями от центра вниз и в стороны;
  • Она должна полностью «утонуть» в растворе, поэтому при необходимости на шпатель можно набирать ещё немного смеси;
  • Следующий кусок сетки наклеивается с нахлестом на предыдущий в 10 см;

Совет. Чтобы места стыков не выделялись, первый кусок сетки наклеивайте так, чтобы оставался свободный край шириной 5-10 см. Раствор под него наносите перед приклеиванием следующего куска.

  • Когда смесь с вклеенной в неё сеткой высохнет, стены затирают теркой для удаления явных выпуклостей и неровностей.

Нанесение шпаклевки

Перед тем как приступать к выравниванию утепленной стены шпаклевкой или её отделке декоративной штукатуркой, поверхность необходимо обработать глубокого проникновения. Она придаст ей большую прочность и обеспечит хорошее сцепление с отделочным слоем.
Некоторые мастера упускают этот момент, считая, что адгезия материалов и без того является удовлетворительной. Действительно, если шпаклевка производится той же универсальной смесью, которой приклеивалась сетка, и особенно если работы ведутся во внутренних помещениях, можно обойтись без грунтовки.
Но если вы спросите, как правильно шпаклевать пенопласт на наружной стене, ответ будет однозначным: грунтовать надо!
Сам процесс шпаклевания достаточно прост: выравнивающая смесь маленьким шпателем переносится на большой, шириной 35-40 см, и им распределяется по поверхности плавными движениями слоем от 3 мм до сантиметра.

Обратите внимание. Густота шпаклевки должна быть удобной для работы. Смесь должна не падать со шпателя всей массой, а медленно стекать с него.


Технология нанесения выравнивающего слоя зависит от того, какую поверхность вы хотите получить:

  • Если под покраску или оклейку обоями, то стена вытягивается правилом;

  • Если же вы хотите создать своими руками фактурную поверхность, то после нанесения шпаклевки на небольшой участок необходимо сформировать декоративную текстуру, не давая смеси высохнуть. Для этого используют различные приспособления: терку, гребенку, губку с крупными порами, специальные штампы и валики.

После высыхания выравнивающего слоя он затирается, как и в случае с сеткой. Эту работу следует выполнять не позднее, чем через 3-4 дня после окончания работ, иначе шпаклевка станет слишком твердой, и затереть её будет трудно.
После затирки следуют грунтование и финальная декоративная отделка – покраска, декоративная штукатурка, поклейка обоев и т.д. в зависимости от условий эксплуатации поверхности и вашего желания.
Выбор грунтовки также зависит от вида отделки. Если под обои и лакокрасочные покрытия используется обычный грунт, то под декоративную штукатурку инструкция требует нанесения смесей, в составе которых есть мелкозернистый кварцевый песок. Создавая шершавую поверхность, он обеспечивает качественное сцепление слоев отделки.

Заключение

Зная технологию выполнения такой работы, как утепление дома пенопластом и его последующая шпаклевка, можно серьезно сэкономить на наемной силе. Если вы не все поняли и не решаетесь самостоятельно браться за неё, посмотрите видео в этой статье, в котором все описано и показано подробно.

Благодаря своим качествам: надёжная теплоизоляция, лёгкий вес, невосприимчивость к воздействиям влаги, возникновению плесени и грибков, пенополистирол нашёл применение во многих сферах строительного производства.

Облицовка из пенопласта является эффективным способом утепления стен. Полимер отличается повышенной хрупкостью, разрушается от ультрафиолетового облучения и воздействия атмосферных явлений (дождя и ветра), поэтому покрытие стен пенопластом нуждается во внешней защите.

Шпаклёвка для пенопласта является тем средством, которое защищает утеплитель.

Для чего нужна облицовка стен пенополистиролом


Пенопласт хорошо утепляет стены дома

Пенопластом отделывают стены и потолки внутри зданий, а также этим материалом покрывают фасады зданий. Листы полимера крепят к бетону и кирпичной кладке дюбелями-зонтиками.

Так как материал не выдерживает даже средних нагрузок от крепежа, то дюбели имеют в верхней части радиальное пластиковое расширение (зонтик).

Пенопласт способствует значительному утеплению ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Размеры листов пенопласта

Для облицовки фасадов и внутренних стен используют плиты размером 1,2 м х 0,6 м толщиной 20, 30, 40 и 50 мм.

Для наружных работ применяют пенопласт толщиной 40 и 50 мм.

Внутренние поверхности стен облицовывают плитами толщиной 20 и 30 мм.

Технология покрытия стен полимерным утеплителем


Дюбель-зонтик

Перед началом работ готовят следующий инструмент и материалы:

  • плиты утеплителя;
  • дюбели-зонтики;
  • металлическая, стекловолоконная или пластиковая армирующая сетка;
  • перфоратор;
  • строительный нож;
  • рулетка.

Установка листов пенопласта на вертикальные внутренние ограждения дома не вызывает особых сложностей:

  • на стене делают разметку расположения листов пенополистирола;
  • доборные элементы изготавливают путём обрезки цельных плит пенопласта;
  • полимерные листы крепят дюбелями-зонтиками по углам и в центре плоскости.

Оптимально использовать для монтажа панелей клей или дюбели-зонтики

Покрытие полимерными плитами фасадов зданий несколько отличается от облицовки стен помещений:

  1. Основания фасадов (монолитный бетон, кирпичная кладка или деревянный каркас)покрывают клеевой грунтовкой.
  2. Листы утеплителя устанавливают на специальном клею.
  3. Для более надёжного крепления пенопласт фиксируют дюбелями — зонтиками.
  4. Сверху приклеивают армирующую сетку. Сетка может быть металлической, пластиковой или стекловолоконной.

Схема отделки стен внутри и снаружи здания.

В некоторых случаях допускают установку фасадного утеплителя без клея на дюбелях, которые обеспечивают надёжное крепление утеплителя. Поверхность утеплителя обладает слабой адгезией, поэтому полимерное покрытие стен обязательно подвергают шпатлеванию.


Размешайте массу до исчезновения комочков

Готовят клеевую смесь в следующем порядке:

  1. В чистую ёмкость, заполненную водой, медленно засыпают сухую смесь. При этом раствор всё время перемешивают. Делают это деревянной лопаткой или дрелью с винтовой насадкой.
  2. Если смесь готовят с помощью дрели, то её включают на пониженных оборотах. Это гарантирует получение однородной массы без комков.
  3. В готовую шпатлёвку ни в коем случае нельзя добавлять сухой порошок. Это вызовет возникновение твёрдых комков. Такую шпаклёвку использовать нельзя.
  4. После получения готовой смеси, ей надо дать отстояться 5-10 минут.
  5. Затем раствор окончательно перемешивают.

Шпатлевание пенопласта

Вопрос о том, как шпаклевать пенопласт, не вызывает особых отличий от обработки поверхностей из других материалов. В торговой сети всегда есть в продаже специальная шпаклёвка для пенополистирола. В основном материал реализуют в виде сухой смеси. Подробнее об армировании и шпатлевании пенопласта смотрите в этом видео:

Покройте пенопласт грунтовкой

Прежде чем шпаклевать пенопласт, его покрывают грунтовкой. Внутри строений шпаклёвка пенопласта может производиться клеевым составом, предназначенным для керамической плитки.

Снаружи на фасадах зданий этого делать нельзя. Для этого применятся специальная шпаклёвка по пенопласту для наружных работ. Выравнивающие составы для внутренних и наружных работ не взаимозаменяемы между собой.

Шпатлевание полистирольного покрытия осуществляется следующим образом:

Качество шпатлевания пенопласта напрямую зависит от опыта работника. Профессиональная работа не потребует доводки ровности плоскости. Мелкие огрехи отделки убирают с помощью наждачной бумаги.

Финишная отделка облицовки из пенопласта


Можно отделать ошпатлеванный пенопласт листами ДВП или ДСП

Окончательная отделка шпаклёванных плит полистирола имеет различия для внутренних стен и фасадов зданий.

Финишная отделка внутренних ограждений заключается в том, что по хорошо подготовленному слою шпаклёвки можно уложить любой вид декора. Не нужно производить каких-либо дополнительных работ. На готовую шпаклёванную поверхность клеят обои, устанавливают листы ДВП, ДСП или накатывают декоративную штукатурку.

Для наружных стен фасада шпаклёванные плиты пенополистирола необходимо дополнительно укреплять. Несмотря на фиксацию фасадного утеплителя дюбелями, для надёжного крепления декора стены наклеивают армирующую решётку.

Решётку покрывают грунтовочным составом и шпаклюют средством, предназначенным для наружных работ.

После этого поверхность фасада отделывают декоративной штукатуркой или другими материалами. О том, что может случиться при неправильной отделке пенопласта, смотрите в этом видео:

Если для финишной отделки решили применить укладку керамической плиткой, то, как и в случае отделки фасадов на пенопласт, наклеивают армирующую решётку.

12 ноября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Несколько слов об особенностях пеноплекса

Сразу скажу, что пеноплекс правильней называть экструдированным пенополистиролом, так как слово «Пеноплэкс» является названием компании, занимающейся производством данного материала. Это напоминает ситуацию с копировальными машинами, которые в нашей стране до сих пор называют «ксероксами».

В основе экструдированного пенополистирола, как не сложно догадаться, лежит обычный пенополистирол, т.е. пенопласт. Вследствие обработки пенопласта особым термическим способом материал приобретает следующие качества:

  • прочность, которая в несколько раз выше прочности обычного пенопласта;
  • однородную структуру и гладкую поверхность;
  • практически нулевое влагопоглощение;
  • более высокую паропроницаемость.

С одной стороны, эксплуатационные качества у пеноплекса гораздо лучше, чем у пенополистирола. Но, с другой – в результате этих же качеств данный материал обладает гораздо худшей адгезией, чем пенопласт.

Поэтому ошибкой многих новичков является то, что они пытаются шпатлевать пеноплекс по той же технологии, что и пенопласт. Причем подобные рекомендации можно найти даже на некоторых строительных ресурсах. Все это приводит к тому, что клей, который используется в качестве шпаклевки, отстает от утеплителя вместе с армировочной сеткой.

Отсюда возникает вопрос можно ли шпаклевать пеноплекс? Сразу скажу, что этот материал изначально не был предназначен для отделки мокрым способом. Однако, нашими умельцами была придумана технология, которая позволяет добиться качественного результата, собственно, с ней я ниже вас и ознакомлю.

Использовать пеноплекс при утеплении стен имеет смысл лишь там, где его свойства, такие как прочность, действительно важны. Как правило, это цокольные этажи либо низкие первые этажи. В остальных же случаях его применение нецелесообразно, так как цена данного материала гораздо вше стоимости пенополистирола и минеральных матов.

Технология шпатлевания пеноплекса

Процесс шпатлевания пеноплекса можно условно разбить на несколько этапов:

Подготовка материалов

Итак, прежде чем приступить к шпатлеванию, необходимо подготовить такие материалы:

  • клей для пенополистирола – на смеси не стоит экономить, поэтому покупайте клей от известных производителей, к примеру, хорошим вариантом является клей Ceresit CT85;
  • адгезионный грунт;

  • стекловолоконная армировочная сетка;
  • финишная шпаклевка – понадобится для внутренней отделки, к примеру, под покраску;
  • штукатурные перфорированные уголки.

Имейте в виду, что все материалы необходимо приобретать с небольшим запасом.

Подготовка поверхности

Нюансы технологии шпатлевания пеноплекса заключается именно в подготовке поверхности. Другими словами, от этого этапа зависит насколько качественной и долговечной получится отделка.

Итак, подготовка поверхности экструдированного пенополистирола своими руками осуществляется следующим образом:

  1. заполните щели между плитами обрезками утеплителя или специальной клей-пеной, если, конечно, они имеются;

  1. затем поверхность утеплителя необходимо сделать шершавой. Для этого следует обработать пеноплекс металлической щеткой, теркой по пенопласту или игольчатым валиком. Благодаря этому адгезия поверхности материала значительно улучшится;

  1. теперь поверхность пеноплекса следует прокрыть адгезионной грунтовкой, воспользовавшись малярным . Грунт старайтесь равномерно распределять на поверхности утеплителя тонким слоем, чтобы не возникало потеков.
    После просыхания первого слоя, грунтование надо повторить;
  2. теперь нужно приготовить клей и зашпатлевать шляпки дюбелей, воспользовавшись узким шпателем;

  1. на все наружные углы, включая откосы, следует наклеить перфорированные штукатурные уголки. Имейте в виду, что их необходимо выставлять по уровню.

Если шляпка дюбеля возвышается над поверхностью утеплителя, крепеж нужно углубить, добив молотком. Если сделать это не получается, нужно срезать шляпку дюбеля монтажным ножом, и рядом установить новый крепеж, предварительно просверлив отверстие на необходимую глубину.

Вот, собственно, и все нюансы подготовки поверхности.

Армирование

Следующим этапом является армирование, которое, собственно, и является шпатлеванием. Инструкция по армированию пеноплекса выглядит так:

  1. в первую очередь подготовьте стекловолоконную сетку – нарежьте на полотна нужной длины. Имейте ввиду, что они должны располагаться с заворотом на углы и при этом перекрывать друг друга на стыках сантиметров на 10;
  2. теперь нужно приготовить клей консистенции густого теста;
  3. начинать армирование следует с откосов. Для этого нанесите раствор на откос и прогладьте зубчатым шпателем;

  1. затем приложите сетку к поверхности откоса и прогладьте гладким шпателем. В результате сетка должна быть полностью покрыта клеем. Старайтесь аккуратно выравнивать шпателем поверхность клея, чтобы она получилась как можно более ровной и гладкой.
    Для выравнивания внутренних углов следует использовать угловой шпатель.
  2. по такой же схеме выполняется армирование стен;

  1. после высыхания первого слоя клея, нужно нанести второй слой. Для этого сделайте раствор более жидкий (сметанообразной консистенции), и наносите его тонким слоем при помощи широкого шпателя. Данная процедура выполняется как обычная шпаклевка.

На этом процесс черновой шпаклевки экструдированного пенополистирола завершен. Следует отметить, что данная технология позволяет добиться достаточно гладко и ровной поверхности, но далеко не идеальной.

Поэтому армированный пеноплекс на фасадах обязательно покрывают декоративной штукатуркой. Последняя скрывает дефекты шпаклевки, а также придает поверхности определенную фактуру, что делает фасад более привлекательным.

Финишная шпатлевание

Напоследок рассмотрим, как шпаклевать пеноплекс внутри помещения под покраску, так как не всегда имеется возможность использовать для внутренней отделки декоративную .

Внутреннее утепление приводит к образованию конденсата между утеплителем и стенами. Поэтому прибегать к нему нужно лишь в крайних случаях, к примеру, если нужно утеплить стену в неотапливаемом подъезде. Внутреннее утепление стен в самой квартире может понадобиться, если у вас нет разрешения на изменение отделки фасада или стена прилегает к неотапливаемой шахте лифта.

Надо сказать, что многие начинающие домашние мастера интересуются на форумах – можно ли шпаклевать на пеноплекс, покрытый слоем клея. Данная процедура вполне допустима, так как клей хорошо сочетается с любыми типами шпаклевок. Единственное, в процессе финишного шпатлевания необходимо соблюдать следующую технологию:

  1. после высыхания второго слоя клея обязательно надо нанести грунтовку по описанной выше схеме, т.е. в два слоя;
  2. затем на прогрунтованную поверхность следует нанести тонкий слой финишной шпаклевки. Имейте в виду, что толщина слоя не должна превышать 3 мм, в противном случае покрытие может растрескаться.

Шпаклевка наносится широким шпателем по стандартной схеме. Подробней почитать о технике шпатлевания вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;

  1. после застывания шпаклевки ее необходимо обработать сеткой с мелким абразивом – P150. На данном этапе следует удалить все изъяны, чтобы получить идеально гладкую поверхность;

  1. если поверхность оказалось недостаточно ровной, ее надо еще раз прогрунтовать, предварительно очистив от пыли, и покрыть вторым слоем финишной шпаклевки. В завершение работы надо еще раз выполнить шлифование мелким абразивом.

Если утепление осуществляется в неотапливаемом помещении, к примеру, в подъезде, шпаклевать пеноплекс следует универсальной смесью для внутренних и наружных работ.

Вывод

Пеноплекс, как мы выяснили, можно вполне успешно шпатлевать. Главное – правильно подготовить поверхность утеплителя. В остальном же работа напоминает процесс шпатлевки обычного пенополистирола.

Дополнительно вы можете просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно ознакомиться с процессом шпатлевания пеноплекса. Если какие-либо ваши вопросы по данной теме остались без ответа, пишите их в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

12 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Лучшим утеплителем для частных домов считается экструдированный пенополистирол. Благодаря небольшому весу от не создает нагрузку на фундамент. Высокая паропроницаемость и способность сохранять тепло и не пропускать жару, создают комфорт внутри дома. При отделке фасада производится шпаклевка пенопласта для защиты его от влаги, грызунов и солнечных лучей. Гладкая поверхность вспененного пластика плохо соединяется с отделочными материалами.

Легкий и теплый пенопласт необходимо защитить

Я утеплял дом друга и удовлетворял его любопытство. Вадика интересовался строительными материалами и старался сделать все своими руками. Мы с ним уже наклеили плиты на стены и крепили сетку. Нам предстояло сделать шпаклевку по пенопласту и декоративную отделку.

Монтаж пенопласта и последующая отделка шпаклевкой

Пенопласт практически не впитывает воду. Он может годами плавать, не набухая. Но при воздействии солнечных лучей, ветра и мороза начинает разрушаться. Материал из воздушных шариков едят грызуны и птицы. Утепленный воздушным пластиком фасад необходимо шпаклевать и штукатурить. Материал горючий и выделяет вредные вещества.

Верхний слой должен быть твердым, чтобы оградить мягкий полистирол от механических воздействий, содержать антисептики и антистатик для защиты от разрушения различными представителями фауны. Одновременно утеплитель защищается от УФ-излучения и морозов и прямого воздействия воды. Шпаклевка, нанесенная на пенопласт, служит основой для облицовки, штукатурки и декоративной отделки.

Особенности шпаклевки поверхности плит экструдированного полистирола

При работе с пенопластом необходимо учитывать его особенности и следовать правилам.

  1. До начала работы прогрунтовать лежащие плиты со всех сторон раствором клея ПВА, желательно в 2 слоя.
  2. Армирующая сетка крепится внахлест на клеевую основу.
  3. После каждого слоя поверхность грунтуется.
  4. Пенопласт имеет высокую паропроницаемость. Штукатурить и шпатлевать надо тонким слоем.
  5. Не использовать материалы, содержащие растворители и ацетон.

Грунтуя плиты, вы упрочняете поверхность. Между воздушными шариками полистирола слабые связи и плиты легко ломаются.

Армирующая сетка из металла и стекловолокна удерживает тяжелый слой шпатлевки. Крепится она к плитам на клеевую основу, нанесенную зубчатым шпателем.

Отделка шпаклевкой

Минеральные и другие шпатлевки для пенопласта плохо пропускают воздух. При нанесении их толстым слоем нарушается соотношение паропроницаемости материалов стены, показатель которой должен увеличиваться изнутри наружу.

Пенопласт растворяется в ацетоне. При контакте с материалами, содержащими его и растворители, он разрушится.

Раствор клея ПВА улучшит адгезию с клеем

Отделка пенопласта шпаклевкой

Перед началом работы мы с другом разложили плиты, разбавили водой купленный в магазине клей ПВА, и дважды прошлись валиками с длинным ворсом по всем поверхностям, включая торцы. Раствор наносили обильно. Затем оставили все высыхать. На следующий день продолжили утепление фасада. Вадик интересовался, зачем мы грунтовали плиты до установки.

Когда вы покрываете рыхлый материал клеем ПВА, разведенным пополам с водой, то образуется защитная пленка. Она укрепляет поверхность и увеличивает адгезию. Клей будет лучше приставать к пенопласту, при креплении к стене. Первый состав проникает внутрь материала, упрочняя связь между фракциями. Второй слой создает прочную пленку, способную соединяться с различными материалами и сокращая их расход.

Шпаклевка стен балкона обшитого пенопластом

Покрытые грунтом плиты прочнее удерживаются клеем на стене. Стеклосетку легче зафиксировать на поверхности. При случайном перекосе лист не поломается. Шпатлевка ложится легко, ровным слоем и не сползает.

Акриловую шпатлевку после подобной обработки, можно наносить без армирующей сетки. Для внутренних работ используется шпатлевка на основе ПВА с мелом и пластификатором из КМЦ. Слой до 2 мм из этих материалов представляет исключение и держится без сетки.

Порядок отделки мокрого фасада с утеплителем из пенополистирола

Шпатлюем стены обшитые пенопластом

Подбирая материала для шпатлевки пенопласта, обращайте внимание на инструкцию. Выбирайте только предназначенные для полистирола. Не используйте клей на химических растворителях.

Мы с Вадиком зашпатлевали стыки плит и головки дюбелей. После этого нанесли клеевую смесь зубчатым шпателем. Работу выполнял я, поскольку смесь быстро застывала. Друг крепил сетку. Он утапливал ее в клей. Укладывал вертикально с заходом в 150 мм. Вверху и при необходимости внизу, фиксировал стеклосетку скобами строительного степлера.

Отделка утеплителя из пенопласта шпаклевкой

Обойдя по всему периметру, мы стали наносить шпатлевку на поверхность пенопласта с сеткой. Затем зачищали машинкой, грунтовали и снова наносили. По готовой поверхности можно красить. Мы использовали акриловую штукатурку короед для финишной отделки фасада и краску.

Рекомендуем также

Чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри помещения

Пеноплекс чаще всего используют для утепления фундамента, цоколя, потолка, кровли. У этого материала хорошая прочность, высокая теплоизолирующая способность, которая может быть дополнительно улучшена с помощью штукатурки.

Нанесение штукатурки —  обязательное мероприятие  при отделочных работах для того, чтобы избежать разрушения теплоизоляции в дальнейшем. Остаётся только выяснить, чем штукатурить пеноплекс снаружи дома и внутри, какой отделочный материал лучше всего подойдет для этого.

Пирог стены, утепленной пеноплексом

Чем штукатурить пеноплекс снаружи?

Штукатурка для пеноплекса должна быть прочной и не меняться под воздействием осадков. При подборе нужно учитывать все возможные нагрузки для покрытия и климатические условия. Это объясняется тем, что штукатурка используется для защиты утеплителя от механического, химического, климатического воздействия, для гарантии пожарной безопасности повышения теплоизоляционных и шумоизоляционных характеристик, сглаживания неровностей и придания привлекательного внешнего вида.

Для этих целей используются следующие штукатурные смеси:

  1. Минеральная. Для смеси используется песок, цемент, пластификаторы и клеевые добавки. Это подходящий базовый слой перед покраской или укладкой декоративной штукатурки. Это недорогая смесь с лёгкостью наносится, устойчива к пламени, влажности и плесени.
  2. Акриловая. Используются акриловые смолы с добавлением минеральных добавок и красителей. Смесь представлена широким ассортиментом расцветок и фактур, она эластичная, прочная, устойчива к атмосферным осадкам и ультрафиолету. После её нанесения образуется плотная влагонепроницаемая пленка.
  3. Силиконовая. Высокоэластичная и прочная смесь. У неё высокие эксплуатационные качества и богатая палитра расцветок. Это готовый раствор, но более дорогостоящий.
  4. Силикатная. В основе используется жидкое стекло, обеспечивает защиту от морозов, ветра, влаги и перепадов температуры. Обладает хорошей паропроницаемостью, что способствует поддержанию комфортного климата в помещении. Работа должна выполняться оперативно из-за быстрой схватываемости смеси.
  5. Силикатно-силиконовая. Это смесь с водоотталкивающими добавками, минеральными наполнителями и красящими пигментами. Отличается повышенной механической устойчивостью, стойкостью к дождю, эластичностью и хорошим сцеплением с поверхностью.

Подготовка пеноплекса к штукатурке — крепление армировочной сетки

Можно ли штукатурить пеноплекс гипсовой штукатуркой?

С помощью гипса принято штукатурить стены внутренней части помещения. Благодаря сухому воздуху внутри жилого помещения складывается благоприятные условия для использования гипсовой штукатурки. Однако наличие повышенной влажности снаружи на фасаде дома, тем более воздействие осадков для этого покрытия недопустимы.

Можно ли штукатурить пеноплекс цементной штукатуркой?

Внешний слой утеплителя покрывают составом на основе цементного раствора. Однако покрывать пеноплекс обычной цементной штукатуркой не рекомендовано. В таком случае пользуются специальными клеями для пенополистирола (например Ceresit штукатурно-клеевая смесь CT 85).

Можно ли штукатурить пеноплекс плиточным клеем?

Устанавливается пеноплекс на специальный клей для плитки. При отделочных работах по пеноплексу также пользуются плиточным цементным клеем с мраморной или гранитной крошкой. Правильно подобранная клеевая смесь обеспечивает увеличение срока использования данного материала. Кроме того, это способствует повышению уровня безопасности людей, находящихся в здании или поживающих там.

Как правило, строительные магазины предлагают смеси для приклеивания пеноплекса с высокой степенью адгезии, благодаря чему обеспечивается хорошая сцепка на продолжительное время и повышение качества отделочных работ.

Все производители клеевых составов, как правило, указывают на упаковках главные технические характеристики для использования своего изделия. В данном случае указываются параметры допустимого температурного режима, оптимальной влажности воздуха, подходящей поверхности.

Штукатурка на пеноплекс внутри помещения: какую лучше выбрать?

Во внутренней части помещения  отделку можно выполнять шпаклёвкой или гипсовой штукатуркой . В магазинах сейчас такая продукция представлена, например, немецкой компанией Кнауф в виде штукатурки Ротбанд и многофункциональной шпаклёвки Фугенфюллер.

Обе смеси имеют паропроницаемые свойства, хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и прочей пористой поверхностью.

Хорошей адгезии данных смесей может быть недостаточно в сочетании с пеноплексом. Однако если в обрабатываемых участках не предполагается какое-либо механическое воздействие, то можно отштукатурить напрямую по утеплительному слою.

Если отделка будет осуществляться по уровню человеческого роста, балконного ограждения, лучше перестраховаться. В таких случаях поверхность пеноплекса предварительно грунтуется адгезивным грунтом с добавлением песка (например, Бетоконтакт Тиккурила, Ceresit CT 19).

Универсальная штукатурка обеспечит одновременно укрытие плит утеплительного слоя, приклеивание армирующей сетки и образование лицевой отделочной поверхности. Универсальная композиция используется на нескольких этапах отделки. Эта штукатурка используется для закрепления пеноплекса на стены, а потом – для фиксирования армирующей сетки.

Мнение эксперта

Михаил Головин

Более 10 лет в сфере строительства. Имеет большой опыт в строительстве самых разных объектов с применением практически всех известных материалов.

Задать вопрос

При помощи универсальной смеси, выполняется предварительное грунтование поверхности, а не только оштукатуривание. Стоимость такой смеси выше других средств со строгой направленностью применения. Более высокая стоимость оправдывается возможностью многофункционального использования.

Чтобы обеспечить защиту от механического воздействия и, чтобы выполнить дополнительную теплоизоляцию дома лучше использовать цементно-песчаную штукатурку. В таком случае у отштукатуренной поверхности будет непривлекательный вид. Тогда понадобится дополнительное окрашивание с фасада либо декоративное оштукатуривание пеноплекса. Прочнее всего будет силиконовая смесь, но она и более дорогостоящая. Фактура и расцветка выбирается на основе пожеланий владельцев помещения.

Статью прочитали: 303

Пеноплекс чем шпаклевать. Подробнее о процессе и материале

Пеноплекс чем шпаклевать. Подробнее о процессе и материале

Пеноплекс — популярный в наши дни утеплитель и шумоизолятор. Но после установки его иногда приходится обрабатывать дополнительно

Что собой представляет пеноплекс – ответ на данный вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал, имеющий достойные шумоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Впрочем, теплоизоляционные параметры сопоставимы с пенопластом, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Разумеется, определённые различия есть, но они не критичны. Также, рекомендуется к прочтению материал про .

Можно штукатурить пеноплекс смело, если стоит такая задача. Достоинство данного материала – высокий уровень прочности. В то же время его поверхность является гладкой, соответственно, оштукатуривать изделия надо аккуратно.

Для цокольных работ этот материал также применяется активно

Специалисты рекомендуют применять армирующую сетку, также стоит воспользоваться адгезионной грунтовкой (подойдёт популярный «Бетонконтакт»), в качестве штукатурки же принято использовать специальный клеящий состав.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обыкновенная штукатурка – подходящий материал и ответ на вопрос о том, чем штукатурить пеноплекс снаружи.

То есть, такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле так поступать можно лишь на свой страх и риск. Нередко уже выполненный труд приходится начинать сначала – чтобы получить хороший результат. Даже если получится так, что состав на поверхности схватится, вероятность того, что он покроется трещинами быстро, велика.

Также наблюдаются отслоения и другие дефекты. Следовательно, вывод прост: делать так не надо, подходить к процессу оштукатуривания стоит вдумчиво.

Как штукатурить пеноплекс на балконе. Штукатурим пеноплекс

Штукатурка по пеноплексу имеет определенную технологию. При правильном выполнении этих действий получим отличный результат. Итак, порядок такой:

  1. Готовим раствор
  2. Монтаж армирующей сетки;
  3. Затирка поверхности;
  4. Грунтование;
  5. Выравнивание поверхности;
  6. Затирка.

Готовим смесь

Первый этап нашей работы – это приготовление смеси. Приготовить раствор необходимо, следуя указаниям в инструкции. Для обработки пенополистирола мастера используют как универсальные смеси, которыми и приклеивают сегменты утеплителя к стене и наносят поверху, так и смеси узкого назначения.

Обычно на упаковке производитель указывает расход. Но в среднем можно посчитать по формуле:

  • При армировании нужно около 4 кг смеси на 1 квадратный метр;
  • Для выравнивания – 6 кг на 1 квадратный метр.

Эти цифры еще зависят от толщины слоя штукатурки: чем толще слой, тем больше расход.

Совет от мастера: Чтобы приклеить армирующую сетку, раствор делайте жиже, чем указано на упаковке. А для выравнивания – раствор должен быть по консистенции как кисель.

Использование армирующей сетки для штукатурки по пеноплексу – это обязательное условие для качественной отделки утеплителя. В противном случае после высыхания раствор потрескается и отвалится.

Начинаем крепить армирование с углов и откосов. Чтобы сэкономить на монтажных уголках, можно своими руками сделать такие профили из сетки. Отрезаем полосу шириной около 35 см и сгибаем по центру по всей длине. Далее наносим раствор на поверхность и прикладываем нашу заготовку, немного вдавливая в смесь. И так поступаем со всеми углами. После этого приклеиваем сетку по всей оставщейся поверхности. При этом как бы утопая нашу сетку в растворе. Полосы приклеиваем внахлест относительно друг друга – около 5 см. Разглаживаем сетку от центра до низа, и от центра – вверх.

Наносим штукатурку

Дальше переходим к затирке поверхности. Для этого используем пластиковую терку с абразивной полосой. Эта операция делается после того, как штукатурка полностью высохнет. Если на улице жарко, то на это уйдет пару часов. Ну а если сыро и холодно, то придется ждать сутки. Движения инструментом делаем по кругу против часовой стрелки.

После этого поверхность нужно погрунтовать. Грунтовка способствует хорошей адгезии финишной слоя и поверхности. Теперь приступаем к выравниванию поверхности. Для этого нам понадобится два шпателя – большой и маленький. Большим шпателем равномерно наносим штукатурку на поверхность. Толщина слоя должна составлять около 3 мм.

После высыхания раствора приступаем к затирке. Проделывать эту работу можно через сутки, не раньше. Затираем поверхность до гладкого состояния.

Часто при ремонте возникает вопрос: чем покрасить пеноплекс без штукатурки. Мастера советуют следующее: учитывая особенности этого утеплителя, покрасить можно минеральной краской, водо-эмульсионкой или составом на основе жидкого стекла.

Штукатурка пеноплекса внутри помещения. Штукатурим пеноплекс

Штукатурка по пеноплексу имеет определенную технологию. При правильном выполнении этих действий получим отличный результат. Итак, порядок такой:

  1. Готовим раствор
  2. Монтаж армирующей сетки;
  3. Затирка поверхности;
  4. Грунтование;
  5. Выравнивание поверхности;
  6. Затирка.

Готовим смесь

Первый этап нашей работы – это приготовление смеси. Приготовить раствор необходимо, следуя указаниям в инструкции. Для обработки пенополистирола мастера используют как универсальные смеси, которыми и приклеивают сегменты утеплителя к стене и наносят поверху, так и смеси узкого назначения.

Обычно на упаковке производитель указывает расход. Но в среднем можно посчитать по формуле:

  • При армировании нужно около 4 кг смеси на 1 квадратный метр;
  • Для выравнивания – 6 кг на 1 квадратный метр.

Эти цифры еще зависят от толщины слоя штукатурки: чем толще слой, тем больше расход.

Совет от мастера: Чтобы приклеить армирующую сетку, раствор делайте жиже, чем указано на упаковке. А для выравнивания – раствор должен быть по консистенции как кисель.

Монтаж армирующей сетки

Использование армирующей сетки для штукатурки по пеноплексу – это обязательное условие для качественной отделки утеплителя. В противном случае после высыхания раствор потрескается и отвалится.

Начинаем крепить армирование с углов и откосов. Чтобы сэкономить на монтажных уголках, можно своими руками сделать такие профили из сетки. Отрезаем полосу шириной около 35 см и сгибаем по центру по всей длине. Далее наносим раствор на поверхность и прикладываем нашу заготовку, немного вдавливая в смесь. И так поступаем со всеми углами. После этого приклеиваем сетку по всей оставщейся поверхности. При этом как бы утопая нашу сетку в растворе. Полосы приклеиваем внахлест относительно друг друга – около 5 см. Разглаживаем сетку от центра до низа, и от центра – вверх.

Наносим штукатурку

Дальше переходим к затирке поверхности. Для этого используем пластиковую терку с абразивной полосой. Эта операция делается после того, как штукатурка полностью высохнет. Если на улице жарко, то на это уйдет пару часов. Ну а если сыро и холодно, то придется ждать сутки. Движения инструментом делаем по кругу против часовой стрелки.

После этого поверхность нужно погрунтовать. Грунтовка способствует хорошей адгезии финишной слоя и поверхности. Теперь приступаем к выравниванию поверхности. Для этого нам понадобится два шпателя – большой и маленький. Большим шпателем равномерно наносим штукатурку на поверхность. Толщина слоя должна составлять около 3 мм.

После высыхания раствора приступаем к затирке. Проделывать эту работу можно через сутки, не раньше. Затираем поверхность до гладкого состояния.

Часто при ремонте возникает вопрос: чем покрасить пеноплекс без штукатурки. Мастера советуют следующее: учитывая особенности этого утеплителя, покрасить можно минеральной краской, водо-эмульсионкой или составом на основе жидкого стекла.

Пеноплекс на солнце. Недостатки утеплителя пеноплекс

Энергоэффективность зданий – это в первую очередь их качественное утепление, позволяющее экономить энергию, затрачиваемую на отопление. У широко используемого в качестве утеплителя пенополистирола (оранжевого утеплителя) много достоинств, если рассматривать его как теплоизолятор.

Очень низкая теплопроводность, малый вес, высокая влагостойкость, дешевизна. Но имеются и серьезные недостатки, о которых производители материала по вполне понятным причинам предпочитают умалчивать.

Недостатки утеплителя?

Приобретая утеплитель необходимо помнить о том, что все производители рекламируя свой товар подчеркивают только положительные стороны своего товара.

Рассматриваемые далее мифы об оранжевом утеплителе — это те факты, которые  вы не найдете в рекламных буклетах, но которые оказывают непосредственное влияние на  безопасность и здоровье человека.

Пожаробезопасный или не очень?

Недостаточно высокая огнестойкость – один из главных недостатков оранжевого утеплителя. Вообще, вопрос горючести пенопластов не так прост, как может показаться, если не вникнуть в суть дела.

По той причине, что различные их модификации обладают разной степенью пожаробезопасности и по горючести относятся к материалам разных категорий – от Г1 (слабогорючие) до Г4 (сильногорючие).

Чистый пенополистирол – материал легковоспламеняющийся, что является основным его недостатком. Он легко загорается от любого открытого пламени – зажженной спички, горящей паяльной лампы, даже искр сварки. Поэтому немодифицированный пенопласт в строительстве используется редко.

Чтобы повысить его пожаробезопасность, в него добавляют ингибиторы горения – антипирены (вещества, препятствующие возгоранию). Пенопласты с добавками антипиренов называют самозатухающими.

Горение или тление пенополистирола сопровождается образованием густого черного дыма, который из-за содержащихся в нем добавок может быть очень токсичным.

Помимо угарного газа в нем могут содержаться циановодород, фосген, бромоводород и пр. Вдыхание таких веществ губительно воздействует на органы дыхания и нервную систему человека и может привести к быстрой смерти.

Казалось бы, вопрос с огнестойкостью пенополистирола решается просто: добавил побольше антипирена – и проблема решена. Но, во-первых, это делает материал дороже, а во-вторых, некоторые виды антипиренов содержат токсичные вещества.

Такие, например, как гексобромоциклододекан, который является биоаккумулируемым токсином и запрещен к применению в странах Евросоюза с 2015 года.

Срок службы утеплителя

Одно из требований, которые предъявляются к утеплителям – срок их службы должен быть соизмерим с долговечностью объекта, который им утепляется. Отечественные нормы предусматривают для утеплителей время работы не меньше 25-ти лет.

Если верить производителям, то их пенополистиролы с лихвой обеспечивают этот срок.

В некоторых источниках долговечность пенопластов указывается 50 и более лет. Но объективные исследования этого не подтверждают. Проведенные эксперименты обнаружили, что уже после 10 лет эксплуатации в пенополистироле начинают проявляться признаки разрушения.

Говоря о долговечности пенополистиролов, нужно обратить внимание еще на один аспект – сохранность материала, который им утепляется. Хотя пенополистирол и является паропроницаемым материалом, однако проницаемость его паром невысока.

Влага, которая проникает в деревянные конструкции изнутри или снаружи, оказывается не в состоянии полностью покинуть их через слой утеплителя наружу. Этот недостаток утеплителя способствует образованию на древесине грибков и плесени, приводящих к ее загниванию.

Хотя пенополистирол и не является питательной средой для грибков, они вполне комфортно чувствуют себя на его поверхности, особенно, если эта поверхность сопрягается с деревом.

Безопасность и экологичность

Что касается чистого полистирола, то он действительно безопасен, а вот о компонентах и добавках, использующихся при производстве пенополистирола, этого сказать никак нельзя.

Как уже было сказано выше, антипирены, добавляемые в пенопласт, могут представлять прямую угрозу для здоровья человека и окружающей природы. Но дело одними ими не ограничивается.

При производстве пенополистирола на этапе вспенивания иногда применяются не только безопасные СО2 и изопентан, но и хлор- и бромсодержащие фреоны. Последние при нагревании способны выделять токсичные вещества, в частности, всем известный фосген, который является основным компонентом некоторых видов химического оружия.

Кроме того, фреоны губительно действуют на озоновый слой, который защищает Землю от солнечной радиации. Вдобавок их парниковая активность более чем в 1000 раз выше, чем у углекислого газа. Недаром в Европейском Союзе с 2010 года применение фреонов запрещено.

Вывод из всего вышесказанного

Выбирая теплоизоляционный материал для своего дома, обращайте внимание на весь комплекс его характеристик, а не на одни теплозащитные свойства. От правильного выбора зависит не только комфортность и экономичность жилища, но и здоровье всех членов семьи.

Видео как штукатурить пеноплэкс Процесс подготовки

Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать? Обзор +Видео

Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать. У такого материала, как пеноплекс, есть огромное количество достоинств по сравнению с остальными типами утеплителя, и поэтому ни для кого не секрет, что большинство владельцев частных домов стараются использовать именно этот материал для облагораживания собственного жилья. Однако не каждый человек знает о том, что процесс шпатлевания подобного материала для тепловой изоляции имеет определенные нюансы.

По этой причине в нижеизложенной статье вы узнаете, как шпаклевать пеноплекс внутри помещения и снаружи, а также технологию работ, которая даст возможность создать надежное, высококачественное и долговечное черновое покрытие.

Немного об особенностях пеноплекса

Стоит отметить сразу, что пеноплекс будет правильнее называть пенополистиролом экструдированного типа, так как привычное слово «пеноплекс» является настоящим названием компании, которая и занимается изготовлением и продажей данного теплоизоляционного материала. В какой-то мере это напоминает ситуацию с копировальными машинками, которые в странах СНГ до сих пор называют не иначе, как «ксерокс».

В основе экструдированного пенополистирола лежим самый простой пенополистирол, а именно пенопласт.

Но благодаря обработке материала при помощи особого термического способа материал смог получить следующие крайне ценные качества:

  • Прочность, которая выше показателя прочности стандартного пенопласта в несколько раз.
  • Однородная структура, а также очень гладкая поверхность.
  • Влагопоглощение, которое является практически нулевым.
  • Более высокий уровень паропроницаемости.

Кроме того, такой материал, как пеноплекс, имеет низкий уровень адгезии, если сравнивать с пенопластом. Из-за этого выполнить ошпатлевание подобного материала по стандартной технологии будет грубой ошибкой. Это способно привести к тому, что шпаклевка начнет отставать от слоя утеплителя и армирующей сетки. Хотя пеноплекс не предназначен для того, чтобы выполнять облицовку мокрым методом, его оштукатуривание на самом деле действительно возможно. Специалисты строительного дела смогли разработать технологию для отделки, которая дает возможность получить высококачественный результат, а также гарантирует высокий уровень прочности.

Технология ошпаклевания пеноплекса и ее этапы

Процесс выполнения облицовки теплоизолирующего материала «пеноплекс» состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Выполнение армирования поверхности.
  3. Нанесения слоя для выравнивания.

Каждый из этапов является крайне важным, поэтому следует отнестись ответственно ко всем из них.

Подготовка материала и поверхности к отделочным работам

Для начала вам следует разобраться с тем, какая именно штукатурку будет использована для отделки пеноплекса. Специалисты советуют использовать для работ именно универсальные смеси от популярных брендов. Но стоит отметить, что существуют и особые составы, которые предназначены для плит, сделанных из пенополистирола. Одним из подобных продуктов для того, чтобы можно было шпаклевать пеноплекс, является штукатурно-клеевая смесь от производителя Церизит.

Состав следует подготовить точно по инструкции, которая указана на упаковке, но есть особенно важный момент, который связан именно с консистенцией раствора. Для установки армирующей стеки консистенция состава обязательно должна быть чуть ниже, чем порекомендовал производитель.

Обратите внимание, что для выравнивания раствор обязательно должен быть по максимуму жидким. Для того, чтобы установить армирующую сетку на поверхность экструдированного пенополистирола, вам потребуется 4 кг состава на каждый квадратный метр, а для создания слоя для выравнивания поверхности потребуются все 6 кг состава.

Для того, чтобы у вас получилось качественно оштукатурить пеноплекс, вам потребуется заранее подготовить такие материалы и инструменты:

  • Клеевой состав для пенополистирола и приклеивания армирующей сетки.
  • Грунтовочный раствор с глубоким проникновением.
  • Армированная стекловолокона сетка.
  • Для шпателя с разными номерами, а также шлифовальная терка.
  • Уголки для перфорации.

Кроме того, в подготовительный этап будет входить затирка пеноплекса для того, чтобы устранять возможные неровности и перепады поверхности. Не следует торопиться с выполнением работ, так как от подготовки будет напрямую зависеть общий результат в конце.

Армирование

Установочные работы для штукатуркой сетки являются очень важным этапом, и без него оштукатуренные стены могут начать трескаться, а это в значительной мере будет влиять на срок эксплуатации. Для установки армированной сетки потребуется нанести слой клеевого состава на поверхность пеноплекса, причем его толщина должна быть 0.3 см и приклеить все это на изделие.

Кроме того, при выполнении подобной работы вам потребуется учесть следующие нюансы:

  • Вдавливать армирующую сетку в слой штукатурки следует не больше, чем на 50%, но при этом вся поверхность изделия обязательно должна погрузить в клеевой состав. Раствор штукатурки следует наносить не за один раз, а в несколько этапов. Чаще всего это делается полосами, которые в ширину не больше 1 метра, так как именно такая ширина есть у фасадных  стенок.
  • Армирующая сетка обязательно должна быть приклеена именно на свежий раствор, а погружать ее нужно при помощи обычного гладкого шпателя.
  • Полосы изделия укладывайте внахлест, припуск должен быть не меньше 10 см. Обратите внимание на то, что крайне тщательно следует выполнять все работы на углах, с которых, как правило, и начинается армирование. Чтобы правильно поклеить угол, следует использовать полосы с шириной в 0.3 метра, согнуть напополам, а после придавить к углу и вдавить в клеевой состав.

После того, как армирующий слой просохнет, потребуется выполнить затирание поверхности. Для этой задачи рекомендуем использовать шлифовальную машинку или же терку, которая оснащена наждачным полотном. Затирание следует выполнять круговыми движениями и делать это против часовой стрелки, но при этом сильно не давить на рабочий инструмент.

Обратите внимание, как правильно шпаклевать пеноплекс – следует учесть, что время просыхания раствора будет напрямую зависеть от погодных условий. При жаркой погоде потребуется переждать лишь несколько часов, а после можно выполнять затирку, а вот в холодное время лучше выждать хотя бы сутки.

 

Финишное покрытие (шпатлевание)

И следующая, не менее важная и самая последняя процедура – это выравнивание поверхности при помощи штукатурки. Для этого используйте ранее распакованный универсальный состав, что и для армирования поверхности. Раствор следует наносить при помоши шпателя и равномерно распределять по поверхности всей стены. Учтите, что толщина слоя не должна быть более 0.3 см.

Конечная процедура – это затирание пеноплекса. Выполняется все так же, как и при армировании, и лишь после того, как раствор высохнет полностью. Для полного просыхания потребуется прождать минимум 24 часа, а в холодное время года и больше. Но и долго лучше не ждать, так как после того, как пройдет 4 дня, раствор можно сильно затвердеть и затирку выполнить попросту не получится. После того, как вы полностью обработаете всю поверхность, процесс штукатурки можно считать оконченным и предлагаем перейти к шпаклеванию помещений.

Выбор шпаклевки для пеноплекса

Шпаклевка представляет собой финишную облицовку поверхности при использовании особых смесей для шпаклевания. Выбор состава будет зависеть напрямую от поверхности, на которую ее будут наносить. Есть составы в виде порошка, а есть в виде пасты. Последняя разновидность бывает акриловой, силиконовой, масляной и комбинированного типа.

Интересно, что для пеноплекса оптимальный вариант – это состав на основе акрила, или же порошкового типа. Для внутренней облицовки можно использовать даже силиконовые разновидности.

Также при выборе шпаклевки следует брать во внимание связующие компоненты в составе и то, насколько качественные вещества. От того, какое именно качество у связующих компонентов, будет напрямую зависеть стойкость раствора, а также его защита от влаги, холода и различных типов атмосферных осадков. При выборе шпаклевки для пеноплекса лучше дополнительно проконсультироваться с продавцами-консультантами. Он помогут сделать правильный выбор, который сможет выдержать требуемые нагрузки. Кроме того, вам следует учесть, что облицовочные смеси для помещений изнутри не подойдут для отделки фасада, поэтому лучше не экономить, так как в противном случае потребуется заново переделать всю работу.

Процесс шпаклевания

Если вы решились и используете именно сухую шпаклевку, то для начала потребуется развести ее. Для этого наберите в ведро чистую воду, а после начинайте постепенно добавлять порошок, причем состав следует размешать при помощи строительного миксера. Шпаклевка обязательно должна напоминать по консистенции картофельное пюре. После того, как у вас получится идеальный раствор, его следует оставить на 5 минут, а далее снова размешать и лишь после этого можно будет приступить к ошпаклеванию поверхностей.

Обратите внимание, что перед тем, как шпаклевать пеноплекс, специалисты рекомендуют обработать поверхность при помощи особой грунтовочной смеси, которая сможет обеспечить адгезию и высокий уровень гидроизоляции.

Как же правильно выполнить ошпаклевание такого теплоизоляционного материала, как пеноплекс? Для нанесения готового раствора вам обязательно потребуется широкий шпатель, но саму смесь вы будете на него выкладывать при помощи узкого шпателя. При создании финишной облицовки крайне важно, чтобы обработанный новый участок поверхности по виду и уровню сливался с ранее ошпаклеванным. Стыки должны быть практически невидимыми, поэтому лучше обратиться за помощью к мастерам своего дела. Они точно знают, как шпаклевать теплоизоляционной пеноплекс правильно и быстро.

Максимально допускаемая толщина шпаклевочного слоя при нанесении в 0.5 см, а после того, как она застынет, следует выполнять затирку всего покрытия. Ее следует выполнить круговыми точными движениями при помощи абразивной сетки. Также обязательно следует учесть, что шлифование допускается выполнять не ранее, чем через 5 часов после того, как был нанесен состав.

Полезный совет! Когда затирка будет окончена, от вас потребуется снова нанести грунтовочный слой – это поможет удалить осевший слой пыли с поверхности и сделать все покрытие гладким, идеально ровным. После того, как просохнет грунтовочный раствор, можно начинать окрашивание или выполнение другого типа декоративной облицовки.

Заключение

Как видите из всего вышеизложенного, утепление при помощи пеноплекса – это прекрасный вариант. Подобный материал допускается без проблем и оштукатурить, и ошпаклевать, а это обеспечит дополнительный уровень защиты, а также прекрасный внешний вид. Главное, чтобы вы ответственно относились к выбору смеси для обработки, а также правильно ее нанесли, ведь именно от этого будет напрямую зависеть конечный результат работы. При появлении любых осложнений следует сразу же обработаться за помощью к специалистам.

Паропроницаемость керамзитобетонных блоков. Что такое керамзитобетон, его состав и стоимость. Прочие характеристики

Когда дом утепляют пеноплексом, возникает резонный вопрос — как оштукатурить этот материал. Этот процесс прост, никаких специальных знаний здесь не требуется. Но мастер должен строго соблюдать технологию — только в этом случае результат будет достойным. Как правильно оштукатурить пеноплекс — об этом и пойдет речь ниже. Ведь только при грамотном подходе отделка в будущем не начнет крошиться, не покроется трещинами.

Подробнее о процессе и материалах

Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал с достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пенополистиролом, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны. Также рекомендуется прочитать профессиональные материалы.

Смело можно штукатурить пеноплекс, если есть такая задача.Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом его поверхность гладкая; соответственно необходимо тщательно оштукатурить изделия.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как штукатурить пену снаружи.

То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле это можно делать только на свой страх и риск.Часто уже выполненную работу приходится начинать заново — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав на поверхности схватится, вероятность того, что он быстро потрескается, велика.

Также наблюдается расслоение и другие дефекты. Поэтому вывод простой: делать этого необязательно, к процессу оштукатуривания стоит подходить внимательно.

Как правильно штукатурить пену

Если вы хотите знать, как в дальнейшем без проблем оштукатурить пенопласт, стоит пройти следующие этапы. А именно :

  1. Сначала поверхность материала подготавливается для последующей работы;
  2. Далее выполняется армирование;
  3. Далее можно приступать к нанесению декоративной штукатурки, выполнять окрашивание.

Стоит присмотреться к каждому этапу так, чтобы любой мастер разобрался, и работа получилась стопроцентная.

Подготовка к началу

Перед тем, как приступить к окрашиванию пеноплексом, рекомендую выполнить серию действий :

  • Зазоры между изоляционными плитами необходимо заполнить — если они возникли при установке (обычно такое бывает).Для этого подойдет идеальная монтажная пена, либо специальная пена, предназначенная для работы с системами утепления. Интересный вариант — Ceresit CT-84 и другие подобные предложения. Стоимость такого материала около 650 рублей за 850 мл;
  • Затем мастер должен убедиться, что поверхность, оклеиваемая пеной, ровная. В этом поможет правило нужной длины в сочетании со строительным уровнем. Если обнаруживаются выпуклые участки, их нельзя оставлять в таком виде. Обычно их протирают специальной теркой — ничего сложного в этой работе нет;
  • Часто строителю приходится углублять шляпки каких-то дублей, зонтов.Проблема в том, что они расположены ниже поверхности утеплителя. При засорении часто возникают проблемы. В этом случае шляпу необходимо снять. Легко режется простым канцелярским ножом. Следующим просто забивается еще один дюбель, но перед этим под него нужно просверлить отверстие — чтобы не было трудностей;
  • Можно ли сейчас штукатурить пеноплекс? И это еще не все — на поверхность утеплителя добавлена ​​грунтовка — «Бетон Контакт». Стоит недорого — за 15 литров нужно отдать около 1000 рублей.
Перед нанесением состава грунтовки продукт встряхивают, затем переливают в емкость. Лучше всего использовать плоские емкости для работы с этим веществом. Малярный валик будет удобно намочить в жидкости. Немного сжимают — и можно приступать к работе.
  1. Грунтовка равномерно распределяется по поверхности, следует избегать скоплений жидкости и разводов, проследить, чтобы на отдельных участках ничего подобного не было;
  2. Теперь почва должна высохнуть, затем наносим еще раз — еще раз.В результате получается два слоя;
  3. Если мастер между листами утеплителя соблюдает щели достаточной ширины, их не нужно оставлять в таком виде: пропасть легко заполняется обломками пеноплекса;
  4. После всех описанных выше манипуляций можно с уверенностью сказать — пена подготовлена ​​к оштукатуриванию, пора двигаться дальше.

Усиление изоляции

Следующий важный этап в работе — армирование. Сделайте это в таком порядке :

  • Перед оштукатуриванием пенопласта рекомендуется замазать заглушки дюбелей, а также другие углубления, которые могут быть найдены в утеплителе;
  • Теперь перфорированные алюминиевые уголки приклеены к внешним углам.Клей используется так же, как и для крепления сетки. То есть можно выбрать Glims CF, Ceresit ST 83, KREISEL 210 или что-то подобное. Составы недорогие, и экономить здесь не рекомендуется;
  • После армирования сетка из стекловолокна разрезается. В процессе работы нужно учитывать, что листы будут склеиваться между собой внахлест (достаточно 100 мм). Также делается инверсия на углах 100 мм — больше не нужно;
  • Затем мастер наносит клеевой состав на поверхность.Рекомендуемая толщина — 3 мм (чуть больше, чуть меньше). Его консистенция должна быть немного тоньше, чем советует производитель — и в этом есть смысл. Сетка из стекловолокна наклеивается на обработанный участок сразу, без промедления. Эту работу удобно выполнять маленьким или широким шпателем;
  • Действовать удобнее всего сверху вниз. При этом рекомендуется обрабатывать клеем лишь небольшой участок на стене — чтобы перед приклеиванием сетки состав не успел схватиться — с этой ошибкой часто допускают новички;
  • После того, как сетка приклеена к поверхности, можно нанести еще один слой клея — он разравнивается широким шпателем.Грубо говоря, этот клей будет чем-то вроде грубой штукатурки — он точно выполняет свою функцию.
Когда стеклоткань имеет достаточную жесткость и ее сложно аккуратно согнуть в угловой области, нужно сделать так: на место сгиба наносится жидкий клей, за счет этого ткань сразу становится эластичнее, больше После этого с ним удобно работать.

Чистовая отделка

Теперь самое интересное — это отделка пенопластом.Инструкция рассказывает о том, как штукатурить пену снаружи, ведь с этой стороны обычно утепляют стены.

Здесь все так :

  • В первую очередь необходимо еще раз нанести грунтовку на поверхность материала — двух слоев будет достаточно. Действовать немного иначе;
  • Далее маленьким или широким шпателем, когда грунт основательно высохнет, уложить декоративную штукатурку;
  • Как только состав застынет, его нужно протереть мелко — тогда может быть поздно;
  • Водно-дисперсионная фасадная краска наносится при высыхании слоя декоративной штукатурки.Обычно используют именно такую ​​отделку, но возможны и другие варианты, если это планировал хозяин.

Теперь штукатурка из пенопласта готова, все работы проводились своими силами. В некоторых случаях помещения все же утепляют изнутри — это редко, но все же стабильно. Что делать в этой ситуации, как штукатурить пеноплекс в помещении?

Действовать так :

  • На поверхность после армирования наносится обычная шпатлевка. Далее выполняется декоративное декорирование.Все зависит от фантазии мастера — можно наклеить обои на пенопласт, можно покрасить стены тем или иным составом.

Обобщить

Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако нужно уметь обращаться с маленьким инструментом, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если хотите получить качественный, не ремонтировать заново.

Подробно процесс штукатурной пены описан в тематическом видео :

Если после изучения статьи останутся какие-то непонятные места, возникнут вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении затруднений. Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

Для того, чтобы получить фасад из пенополистирола, следует использовать клей, он отлично справится с задачей Ceresit.

Клей необходимо подготовить перед началом работы, а затем сразу использовать.Через час клей уже будет непригоден для приклеивания, так как быстро сохнет.

Приклеивание пены включает нанесение клея на весь лист или в 5 точках для распределения по наибольшей площади, это должно быть сделано так, чтобы лист был прочно прикреплен к основе.

Такое украшение защитит дом зимой.

Предпочтительно использовать листы с шероховатой поверхностью, но листы могут стать шероховатыми и искусственно, что обеспечит хорошее сцепление с клеем.

Монтаж листов следует проводить параллельно с проверкой уровня на вертикальность и горизонтальность, при необходимости пенопласт можно разрезать, чтобы была произведена правильная установка.

Каждый мастер перед тем, как приступить к такой работе, спрашивает, как сделать листы для вязания.

При укладке пену следует располагать в шахматном порядке.

Для этого через один ряд следует начать укладку листом, который следует разрезать пополам. Если листы не совпадают, что влечет за собой образование щелей, пазы можно заполнить жидкой пеной, в качестве альтернативы можно использовать вариант вставки обрезков в пазы.

Когда фасад дома покрыт пеной, использовать монтажную пену недопустимо.

Монтаж листов должен включать дополнительное крепление, помимо клея — механическое.

Каждый лист дополнительно необходимо закрепить дюбелями с «зонтиками». На лист понадобится 5 дюбелей. Как только фасад будет утеплен пенопластом, крепеж следует обработать клеем.

Армирование и штукатурка

Перед отделкой дома пенополистиролом необходимо провести армирование и оштукатурить.Для того, чтобы сделать арматуру, потребуется 2 вида стеклопластиковой сетки.

Жесткое стекловолокно будет первым, а мягкое — вторым.

Монтаж жесткой сетки из стеклопластика осуществляется в зоне стен, мягкой — в углах. Помимо прочего, следует укрепить углы профильными уголками.

Монтаж на последнем этапе предполагает отделку фасада штукатуркой.

Этапы штукатурки

Процесс облицовки пеной состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Поверхностное армирование.
  3. Нанесение выравнивающего слоя.

Каждый этап чрезвычайно важен, поэтому к их выполнению нужно относиться ответственно.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно определиться, какая штукатурка будет использоваться для пенопласта. Специалисты рекомендуют использовать универсальные смеси ведущих марок. Однако существуют специальные составы, предназначенные для пенополистирольных плит. Одним из таких продуктов является штукатурно-клеевая смесь Ceresit.

Состав готовится согласно инструкции, указанной на упаковке, но есть чрезвычайно важный момент, связанный с консистенцией. Для монтажа армирующей сетки консистенция состава должна быть немного ниже рекомендованной производителем.

Для выравнивания раствор должен быть как можно более жидким. Для установки армирующей сетки потребуется около 4 кг состава на 1 м², а для выравнивающего слоя — 6 кг.

Для оштукатуривания пеноплекса потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

  • клей для пенополистирола и армирующей сетки;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • Сетка армированная стекловолокном;
  • два шпателя разного размера и терка;
  • Уголки перфорированные.

Также в стадию подготовки входит затирка из пенокомплекса для устранения возможных неровностей и перепадов поверхности. Не стоит торопиться с работой, так как от подготовительных работ напрямую зависит общий результат.

Процесс армирования

Установка штукатурной сетки — чрезвычайно важный этап. Без него оштукатуренные стены могут потрескаться, что существенно отразится на их сроке эксплуатации. Для установки сетки необходимо нанести на поверхность пенопласта слой клея толщиной около 3 мм и наклеить на него изделие.Также в процессе выполнения таких работ необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Вдавливание сетки в штукатурку должно быть не более чем наполовину, но вся поверхность изделия должна быть погружена в клей. Штукатурный раствор наносится в несколько этапов. Часто это делают полосами не более 1 м, так как фасадная сетка имеет именно такую ​​ширину.
  • Армирующую сетку следует наклеивать только на свежий раствор, погружать в нее гладким шпателем.
  • Полосы продукта перекрывают друг друга с припуском не менее 10 см. Особенно внимательно нужно работать с углами, с которых обычно начинается армирование. Чтобы правильно приклеить уголок, нужно использовать полосу шириной 30 см, согнуть ее пополам, прижать к углу и вдавить в клеевой раствор.

После высыхания армирующего слоя потребуется затирка всей поверхности. Для этого можно использовать шлифовальный станок или терку с наждачной бумагой.Затирка выполняется круговыми движениями против часовой стрелки, но без особого давления на инструмент.

Обратите внимание, время высыхания раствора напрямую зависит от погодных условий. В жаркую погоду достаточно будет подождать несколько часов и приступить к затирке швов, в холодное время лучше подождать хотя бы сутки.

Выравнивание

Следующая процедура — выровнять поверхность штукатуркой. Для этого используется такое же универсальное решение, что и для армирования. Состав наносится шпателем и равномерно распределяется по стене.Толщина слоя не должна быть более 3 мм.

Заключительная процедура — затирка пены. Выполняется так же, как с армированием и только после полного высыхания раствора. Для полного высыхания потребуется не менее суток, а в холодное время года и того больше. Но и долго ждать не стоит, потому что через 4 дня раствор может сильно затвердеть и затирка не подойдет.

После того, как вся поверхность обработана, процесс оштукатуривания считается завершенным и можно приступать к шпаклевке помещения.

На видео: как штукатурить пеноплекс.

Как красить пеноплекс

Этот теплоизоляционный агент «ненавидит» органические растворители. Физические характеристики материала ухудшаются, если на него действуют аналогичные вещества. Такими составами в основном обладают лакокрасочные материалы. Учитывайте это при выборе на строительном рынке.

Компоненты, которые должны отсутствовать в лакокрасочных смесях, уже упоминались выше. К этому списку также можно добавить простые эфиры, полиэфиры и гудрон.

Необязательно использовать пенополистирольные плиты для малярных составов на масляной основе. Вещества, которые не могут причинить вреда:

  • парафин;
  • раствор цементный;
  • краска на водной основе;
  • кислота.

Выберите краску с маркировкой RS.

Выбор штукатурки для фасада

К выбору внешней отделки следует отнестись серьезно, ведь от этого зависит срок службы утеплителя. Штукатурка позволяет решать проблемы :

  • Защита от механических повреждений .Хрупкая пена легко крошится и промазывает, поэтому ее необходимо беречь от ударов.
  • Гидроизоляция . Пенополистирол хоть и плохой, но все же впитывает влагу (в объеме до 2% при полном погружении). Сохнет очень долго. Влажная пена намного хуже сохраняет тепло. Его сила снижена.
  • Защита от солнца . Ультрафиолетовые лучи сушат пену. Со временем он начинает крошиться.
  • Повышение пожарной безопасности . Слой штукатурки защитит утеплитель от возгорания.

Для отделки утепленных пенопластом наружных стен потребуется 2 или 3 вида смесей, в зависимости от отделки:

1. Клеевой раствор на основе цемента, песка и полимерных добавок. Применяется при установке листов утеплителя на стены улиц и для создания основного слоя с армирующей сеткой. Поверх него уже будет нанесена декоративная отделка. Можно использовать, например, Ceresit CT 83, Weber.Therm S100, Unis Teplokley, Knauf Sevener (универсальная клеящая смесь).

2. Цементно-песчаный раствор . Защитит пену от повреждений. Финишная штукатурка декоративная или фасадная краска .

Эту смесь можно приготовить самостоятельно с помощью миксера. Пропорции материалов будут варьироваться в зависимости от марки цемента. Например, для марки М400 на 1 часть берут 4 части просеянного сухого песка. Для пластичности добавляется известь и ПАВ. Самостоятельное замес помогает сэкономить при штукатурных работах.

Готовые миксы ЦП есть почти в каждом хозяйственном магазине. Вот несколько популярных брендов: Knauf Unterputts, Forman No. 61, Founders Startwell PC2, Volma Aquasloy и другие. Цена готовых смесей в районе 200-300 р за 25 кг в зависимости от производителя.

раствор для замешивания

3. . Имеет разные склеивающие основы: акриловую, силиконовую, силикатную и др. Поскольку пенопласт имеет низкую паропроницаемость, а также закрывается слоем цементной штукатурки, можно выбрать любой декоративный состав.Имеют значение только цена и предпочтения заказчика.

Особенности утеплителя и используемые в работе материалы

Очень часто возникает вопрос — можно ли штукатурку пеной без предварительной подготовки? Здесь все просто — если не придерживаться технологии, то через пару лет покрытие, скорее всего, отвалится. Но если все сделать правильно, то оштукатуренная поверхность прослужит очень долго.

Чаще всего утеплитель применяется вне зданий, реже — внутри помещений.Это связано с тем, что пеноплекс практически не допускает испарения и при использовании изнутри точка росы может находиться внутри стены, что негативно сказывается на ее прочности.

Штукатурка подбора

Если вы решили заняться штукатуркой своими руками, то нужно выбрать состав для отделки. В настоящее время существует три основных варианта:

  • Минеральные соединения . Они изготавливаются на основе цемента и обладают рядом преимуществ: невысокой стоимостью, прочностью и хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и влаге.Это самый популярный вариант гипсовых смесей, который применяется чаще всего. Состав универсален, его можно использовать и для приклеивания армирующей сетки, и для финишного выравнивания поверхности, но есть и индивидуальные варианты с наполнителями для декоративной отделки.

Составы на основе цемента — надежное и доступное решение

  • Составы акриловые . Чаще всего используется для отделки и может иметь различную структуру. Отличаются прочностью и хорошими показателями влагостойкости, чаще всего продаются в готовом виде в пластиковых ведрах.Существенным недостатком можно назвать высокую стоимость, такой вариант обойдется намного дороже первого, к тому же такими смесями нельзя склеивать сетку.

Акриловые компаунды прочны и хорошо устойчивы к влаге.

  • Смеси силикатные . Отличный вариант для фасадов, отличающийся высокой эластичностью и устойчивостью к влаге. На поверхности получается влагостойкий слой, который при этом имеет хорошую паропроницаемость изнутри.Чаще всего составы продаются в готовом виде и имеют наполнители в виде камешков или других материалов, все зависит от текстуры, которая получается при отделке.

Штукатурка на силикатной основе

  • Составы на основе силикона — самое современное решение. Покрытия надежны и долговечны, не боятся влаги и со временем не трескаются, так как слой эластичный и растягивается при деформации и перепадах температуры.Единственный минус — высокая цена, это самое дорогое решение на сегодняшний день.

Силиконовые штукатурки самые надежные, но и самые дорогие

Материалы для работы

Помимо гипсового состава вам понадобится ряд других материалов:

Иллюстрация Описание

Дюбели для теплоизоляции . Используется для дополнительного крепления материала на стене.Даже если вы надежно приклеили листы, обязательно поставьте дополнительные крепежи перед их оштукатуриванием. Устраняет деформацию поверхности.

Длина подбирается по толщине утеплителя, крепеж должен выступать минимум на 50 мм.


Фасадная сетка . Применяется для усиления поверхности и создания стабилизирующего слоя, устойчивого к растрескиванию и улучшающего адгезию штукатурки к гладкой поверхности пенопласта.

Плотность ячеек должна быть не менее 160 грамм на квадрат; при выборе проверьте, ровные ли ячейки и не растянут ли материал.


Праймер передний . Наносится на первый выравнивающий слой для улучшения сцепления и укрепления поверхности. Используйте только специальные составы, устойчивые к атмосферным воздействиям.
Уголки с сеткой . Чтобы укрепить углы постройки и края проемов, понадобится специальный уголок с сеткой.Обычно он изготавливается из пластика, поэтому обладает отличной влагостойкостью и не разрушается под воздействием воды.

Эскиз первичного слоя

Пеноплекс готовится к оштукатуриванию путем укладки первичного слоя. Для этого следует использовать сетку из ПВХ, стойкую к щелочам. Используя ПВХ, вы застрахуетесь от агрессивного воздействия цемента на открытую сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многими материалами.

Нарежьте планки, длина которых должна быть немного больше высоты стены.Учтите, что укладка идет сверху вниз. Одной рукой прикрепите полоску к стеклопластику, другой нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пенопласту. В результате толщина первичного слоя должна быть до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — пенопласт, 2 — клей, 3 — дюбели, 4 — арматурная сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

При закреплении верхнего края на плоскости нанести раствор на сетку так, чтобы она была равномерно распределена по всей ширине.Каждое движение идет сверху вниз. Обязательно оставляйте вертикальную «ленту» свободной от штукатурной смеси с правой стороны, потому что каждая последующая полоска будет перекрывать край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получается, что стена будет полосой за полосой, покрытой сеткой по всей поверхности. Посмотрите на все места на стене, где меняется геометрия плоскости (дверные проемы, откосы, оконные проемы) — с них в первую очередь нужно начинать укладку сетки.

Подробнее о процессе и материале

Пеноплекс — популярный сегодня утеплитель и звукоизолятор.Но после установки его иногда приходится обрабатывать дополнительно.

Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал с достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пенополистиролом, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны. Также рекомендуется прочитать профессиональные материалы.

Смело можно штукатурить пеноплекс, если есть такая задача.Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом его поверхность гладкая; соответственно необходимо тщательно оштукатурить изделия.

Для подвальных работ также активно используется этот материал.

Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как штукатурить пену снаружи.

То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

На самом деле это можно делать только на свой страх и риск.Часто уже выполненную работу приходится начинать заново — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав на поверхности схватится, вероятность того, что он быстро потрескается, велика.

Также наблюдается расслоение и другие дефекты. Поэтому вывод простой: делать этого необязательно, к процессу оштукатуривания стоит подходить внимательно.

Штукатурка стен на пену своими руками видео-урок

Для этого можно использовать полимерную штукатурку, которая не поддается воздействию солнечных лучей, не разрушается при взаимодействии с влагой.

Кроме того, если фасад дома отделан пенополистиролом, а утеплитель сверху был покрыт такой штукатуркой, поверхность стен будет морозостойкой.

Пенопластовая отделка должна выполняться параллельно с устройством приточной вентиляции, если в доме повышенная влажность.

Это позволит исключить отсыревание стен.

Стены деревянного дома тоже можно утеплить пенополистиролом, но делать эту работу рекомендуется с использованием минеральной ваты, так как стены деревянного дома должны дышать, а установка пенопласта этому помешает.

Если вы все же решили сделать внешнюю теплоизоляцию деревянного дома пенополистиролом, то предпочтительнее установить фасадный пенополистирол.

Также существует ограничение на использование пенополистирола для фасадов.

Пенопластовая изоляция фасада своими руками должна производиться только материалом, прошедшим антипиреновую обработку, так как в необработанном состоянии этот материал горючий.

А стены деревянного дома имеют повышенную пожарную опасность, об этом свидетельствует видео соответствующего содержания.

Отделку нужно производить с учетом всех правил, иначе работа будет неэффективной, и отделку придется повторять.

Если у вас остались вопросы, как сделать пену утеплителя фасада, вы можете посмотреть видео, наглядно демонстрирующее последовательность.

Утепление фасадов пенополистиролом со временем не перестает быть популярным, несмотря на то, что производители стали делать более современные материалы.

Это связано с тем, что пенополистирол не такой уж и дорогой и выигрывает по многим параметрам и положительным характеристикам.

Такая отделка позволяет получить поверхность, которую не нужно подвергать какой-либо сложной обработке перед нанесением финишного слоя декоративных материалов, выравнивание делать не нужно, видео сделает это более наглядным.

Отделку можно произвести в короткие сроки, после чего можно будет заняться декоративной обработкой.

Армирование утеплителя увеличивает жесткость системы теплоизоляции

Универсальные характеристики пенопластовой изоляции делают ее незаменимой для создания надежной и эффективной системы теплоизоляции здания.Да, и используется только лучшее. Для увеличения срока службы системы необходимо создать армирующий слой, предназначенный для увеличения жесткости, который защищает изоляционные плиты от прямых солнечных лучей и механических повреждений. Поэтому перед тем, как решить, чем шпаклевать пену, настоятельно рекомендуется приобрести необходимые материалы для защитного слоя (армирования).

Использование шпатлевки для пенопласта в качестве связующего армирующего слоя — позволяет создать однородную и гладкую поверхность, подходящую для нанесения слоя фасадной краски.Технология пенопласта предполагает использование материалов, предназначенных для наружного применения.

Как шпатлевать пену? Это могут быть хорошо известные сухие смеси ТМ Ceresit или продукция финского концерна KIILTO OY. Предлагаемая производителями пенопластовая и гидроизоляционная шпатлевка для фасадов доступна по цене:

  • для первичного выравнивания фасадов с толщиной слоя до 30 мм; №
  • для финишного выравнивания фасадов, толщиной слоя от 1 до 10 мм.

Технология выполнения шпаклевки на пенопласт не очень сложная:

  1. Подготавливается поверхность основания из пенопласта для нанесения первичной фасадной шпаклевки на пену — прилипший мусор, пыль удаляются, поврежденные элементы изоляции заменяются.
  2. В соответствии с инструкциями производителя шпаклевка готовится из сухой смеси (фасадная смесь Кестонит ТТ) — рекомендуется использовать дрель с регулируемой скоростью, а также строительный миксер.
  3. Для создания армирующего слоя изоляционной пены, помимо покупки необходимой строительной смеси для выравнивания стен, необходимо приобрести штукатурную стекловолоконную сетку для фасадов.
  4. Приклеивание сетки следует начинать с углов постройки.
  5. Кусок сетки шириной не менее 30 см складывается пополам по длине, образуя своего рода «ребро».
  6. Рабочий раствор (толщиной не более 3 мм) наносится на угол конструкции, а сетка накладывается таким образом, чтобы «край» находился точно на углу здания.
  7. Фасадная сетка вдавливается шпателем в слой рабочего раствора, предварительно нанесенного на пену, с последующим разглаживанием — от угла вверх или вниз.
  8. Нарезанная на куски фасадная сетка (длиной не более 1-2 метров, так как раствор может начать сохнуть) наклеивается на шпатлевку, нанесенную на пену (по технологии), и вдавливается в нее с помощью штукатурного инструмента.
  9. После завершения приклеивания одной полосы можно нанести шпатлевку на расположенный рядом пеноплекс для продолжения приклеивания внахлест стекловолоконной сетки (для надежного склеивания стыков) и создания армирующего слоя.
  10. Раствор, выступающий через решетку, необходимо сгладить, чтобы поверхность была гладкой, без явных углублений и неровностей.

Какая смесь лучше

При выборе штукатурки следует учитывать ее особенности и климатические условия.Поскольку штукатурка должна защищать утеплитель от механических, химических и климатических факторов, гарантировать пожарную безопасность, повышать тепло- и звукоизоляционные характеристики, сглаживать неровности основания, придавая помещению идеальный вид.

Существуют такие виды штукатурных смесей:

  • Минерал . Смесь на основе цемента, песка, а также пластификаторов и адгезионных добавок. Хороший выбор для использования в качестве грунтовки под покраску или декоративную штукатурку .Раствор легко наносится, устойчив к огню, влаге и плесени. При этом недорого.
  • Акрил . Представлен в виде раствора на основе акриловых смол с минеральными добавками и красителями. Основные преимущества: широкая цветовая гамма и фактура, эластичность, прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. Образует плотную водонепроницаемую пленку.
  • Силикон . Отличается высокой эластичностью и прочностью. Универсальная смесь с высокими характеристиками, имеет богатую цветовую палитру и предлагается в виде готового решения.Недостаток — дороговизна материала.
  • Силикатная смесь изготовлена ​​на основе жидкого стекла, хорошо защищает от мороза, ветра, влажности и перепадов температур. Состав обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому поддерживает комфортный микроклимат в помещении. Требует оперативности в работе, потому что быстро схватывается.
  • Силикатный силикон штукатурка содержит водоотталкивающие добавки, минеральные наполнители и красящие пигменты. Технические характеристики включают повышенную механическую стойкость и эластичность, устойчивость к атмосферным осадкам и хорошую адгезию к поверхности.

Штукатурная пена

Подытожим, какая из штукатурок лучше. Для создания защиты от механических повреждений и дополнительной теплоизоляции здания подойдет штукатурка на цементно-песчаной основе. Но оштукатуренная поверхность будет некрасивой. Поэтому необходимо будет дополнительно окрасить фасад или нанести слой декоративной штукатурки.

Из перечисленных выше составов силикон будет самым прочным, но и самым дорогим. При выборе фактуры и цвета решающим будет только мнение заказчика, какая отделка ему ближе: «короед», имитация камня или другие виды.

Можно ли клеить обои поверх пеноплекса

Оклейка обоев на пенополистироле необходима в тех местах, где стены утеплены изнутри.

Такой вариант утепления зрительно уменьшает площадь. Технология такого утеплителя пенолекс выполняется в том случае, если невозможно провести эту процедуру снаружи.

Наклеить утеплитель обоями можно несколькими способами.

Во время отделочных работ в различных помещениях, связанных с сезонным проживанием людей, на поверхность утеплителя можно наклеивать обои без предварительных подготовительных работ.Можно использовать обычный клей для обоев.

Для более эффективного и надежного проведения работ необходимо провести дополнительную обработку поверхности изоляционного слоя. Это делается для того, чтобы неровности, швы и многое другое не были заметны.

Порядок действий следующий:

  • Вначале выполняется шпаклевка теплоизолятора, чтобы поверхность можно было сделать гладкой.
  • Как только шпатлевка высохнет, приступить к обработке. Для этой обработки используйте наждачную бумагу.
  • Загрунтуйте поверхность. Праймер должен содержать противогрибковые элементы. Благодаря этому на стенах не появится плесень.
  • После высыхания почвенного слоя приклейте основание клеем для обоев. В качестве такой подложки используется тонкая бумага.
  • Завершающий этап поклейка обоев.

Это весь алгоритм.

Можно ли красить пеноплекс, чем красить?

Покрытие утеплителя будет более износостойким и эстетичным, если его подвергнуть процессу окрашивания.Но будьте осторожны: не все шпатлевки подходят для окрашивания, поэтому ознакомьтесь с инструкцией на упаковке использованной шпатлевки.
В инструкции вы наверняка должны найти ответы на все интересующие вас вопросы: можно ли использовать краску и какой состав должен быть у нее, чтобы идеально подходить к вашей шпатлевке. При выборе краски следует учитывать химические характеристики самого утеплителя, так как не вся краска подходит для пенопласта. Только если правильно подобрать краску с учетом всех нюансов, ваш фасад будет прочным и качественным.

Порядок отделочных работ

В первую очередь необходимо максимально выровнять стену. Это снижает вероятность повреждения изоляции из-за механического воздействия. Также рекомендуется предварительно очистить поверхность стены, если фасад немного раньше был окрашен или промылся. Для этого можно использовать обычный шпатель или кисть.

Монтаж утеплителя выполняется следующим образом:

  • Стартовый профиль монтируется по нижнему краю будущего фасада;
  • Пенопласт устанавливается снизу вверх и фиксируется на специальный клей и дюбеля-зонтики.Достаточное количество пластинчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
  • Каждый новый ряд плит пенополистирола выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
  • Технология армирования следующая: Горизонтальные полосы армирующей сетки приклеиваются к каждому шву с нахлестом примерно 5-10 см, после чего обрабатываются клеем. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности после высыхания удаляют специальной теркой.
  • Для крепления теплоизоляции по углам необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Таким образом, хрупкая пена будет надежно защищена от механических повреждений.
  • На этапе отделки фасада используется шпаклевка снаружи или с последующей покраской.

Приготовление смеси для штукатурки

Для отделки пенопласта лепниной используются самые разные составы. Строительные материалы разных производителей не рекомендуется использовать в отделке фасадов.

Некоторые производители выпускают изделия, подходящие для работы с пенополистирольными плитами, содержащими только одну смесь. Для нанесения штукатурки стены на теплоизоляцию и выполнения последующих отделочных работ рекомендуется использовать универсальную смесь.

Примерно 4 кг смеси на 1 м 2 используется для приклеивания сетки, а для окончательной отделки фасада требуется до 6 кг / м 2. В процессе замешивания необходимо соблюдать все инструкции, изложенные производителем на упаковке.Многолетний опыт работы в строительной отрасли показывает, что гораздо удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающего слоя штукатурка должна растекаться по шпателю.

Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно приступать к приклеиванию сетки для надежной фиксации штукатурки на пенопласте.

Особенности правильного оштукатуривания

При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из полистирола или дерева.Отделочные материалы прижимают к стене и натирают круговыми движениями. Штукатурка должна хорошо закрепляться на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используется специальная сетка, предназначенная для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г / м. Равномерность нанесенного слоя штукатурки во многом обусловлена ​​плотностью сетки. Но такой материал не подходит для загибов. Начинать работы нужно с углов, дверных проемов, откосов. После этого процедура затирки проводится с помощью специальной пластиковой терки с достаточно надежной тканью, но только после высыхания клея.

  • На шпатель шириной не менее 350 мм наносится выравнивающий состав;
  • Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества затирки;
  • Выравнивающий слой наносится на нескольких участках, места контакта которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.

Для отделки фасадов зданий используется силикон, силикат, минеральная или акриловая штукатурка.Качество некоторых материалов позволяет окрашивать их в различные цвета. Следует отметить, что силиконовую подкладку можно мыть дождевой водой.

Как клеить пену

При выборе того или иного клея для крепления необходимо учитывать состав и химические свойства теплоизоляционного изделия.

Наиболее эффективные клеи:

  • Atlas Stopter K-20. Этот материал отличается высоким уровнем качества, поэтому очень часто используется для склейки досок.Клей используется для восстановления фасадов. Изделие также используется для армирования. Обладает высокой устойчивостью к низким температурам и влажности. Значительно экономит деньги.

Atlas Stopter K-20

Основная статья 😕

  • Атлас Плюс. Это универсальный клей. Основные отличительные черты этого средства — эластичность, а также отличная адгезия (адгезия к поверхности). Можно использовать клей для влажной поверхности.
  • Минеральный клей.На строительном рынке можно найти довольно много подобных составов, среди прочего выделяется «Сармат», имеющий доступную цену.
  • Состав полиуретановый клеевой «Титан». Смесь отлично справляется с монтажом плит пенополистирола. На рынке состав имеет довольно высокую цену.

Титан

  • Составы для гидроизоляции. Популярностью пользуется инструмент компании Uniflex, который широко используется строителями и мастерами-монтажниками.Один из таких материалов — битумная мастика.
  • Клей «Момент». Это составная композиция. Также часто используется для работы с пенопластом.

При выборе клея необходимо учитывать, что он не должен содержать в своем составе некоторых компонентов. К таким компонентам относятся бензол, формальдегиды, формалин, дизельное топливо, растворители.

Приобретая клеевой состав, нужно учитывать запас. Основание не всегда бывает гладким, поэтому расход инструмента становится намного больше.Выбирайте качественное изделие, чтобы получить отличное скрепление плит между собой.

Штукатурка пенополистирольных плит

Штукатурка производится на армирующей сетке.

Штукатурка пеной производится следующим образом:

  1. Емкость заполняется водой комнатной температуры.
  2. Сухой порошок штукатурной смеси постепенно добавляют в воду, перемешивая раствор миксером или дрелью с шнековой насадкой.
  3. Перемешивание проводят до тех пор, пока раствор не приобретет пастообразный вид.
  4. На шпаклеванную поверхность закрепляется армирующая сетка. Для внутренних поверхностей лучше использовать этот продукт из полимера.
  5. На фасадах крепится металлическая арматура (сетка рабица). Металлическая сетка значительно увеличивает несущую способность оштукатуренной поверхности фасадных стен.
  6. Для углов применяется армированная сетка в виде полос шириной 300 мм. Для установки на углах, дверных и оконных откосах сетку нарезают полосами длиной около 1 м.Сечения сетки перекрываются шириной 50 мм.
  7. Сетка крепится гипсом по углам в середине каждого фрагмента сетки.
  8. Штукатурка проводится шпателем в два этапа. Сначала нанесите первый слой штукатурки, чтобы закрыть сетку. После застывания слоя нанести финишное покрытие.
  9. Открытые участки стены оштукатурить широким шпателем. В труднодоступных местах используйте шпатели с узкой лопаткой.
  10. Отделочный раствор наносится широкими полукруглыми движениями шпателя.
  11. В некоторых случаях армированная сетка не используется для оштукатуривания внутренней стены. Раствор наносится прямо на шпатлевку.
  12. Для создания декоративного слоя полутвердую поверхность обрабатывают специальными валиками. В финишный состав добавляются различные твердые вещества и красящие пигменты.
  13. Полученную поверхность протирают абразивом. Для этого используйте угловую шлифовальную машину с абразивным кругом или затирку с наждаком. Втирайте штукатурку круговыми движениями.

Непокрытые фрагменты покрытия быстро забивают абразив, поэтому необходимо убедиться, что штукатурка полностью высохла, и только после этого приступать к затирке.

Оштукатуривание

Оштукатуривание начинается с углов. Чтобы сетка хорошо ложилась на них и не отклеивалась, ее нужно предварительно согнуть, чтобы остался след от сгиба, либо просто приобрести готовые уголки.

Смесь наносится толщиной несколько мм, в нее вставляется сетка и фиксируется нажимающими и разглаживающими движениями по направлению от углов к центру поверхности.

На поверхность самой стены не следует сразу наклеивать слишком широкие полоски сетки (более метра), т.к.

из-за скорости схватывания раствора плохо фиксируются.Сетка вдавливается в смесь и закрепляется шпателем от центра к краям. В местах стыков следует оставить зазор в несколько сантиметров для проклейки и стыковки отдельных листов сетки между собой.

После высыхания первого слоя, на который была наклеена сетка, и шлифовки пластиковой теркой с наждачной бумагой, наносится выравнивающий слой толщиной также 2-3 мм.

Работа выполняется двумя шпателями. Узким шпателем смесь набирается на широкий, набрасывается на поверхность стены и разравнивается.Желательно, чтобы стыки отдельных оштукатуренных участков не совпадали со стыками сетчатых полотен, так штукатурка останется прочнее.

Перед тем, как протереть выравнивающий слой, дать штукатурке высохнуть.

В сухую и теплую погоду для этого может хватить нескольких часов, в прохладную и сырую погоду — не менее суток. Но не стоит сильно затягивать шлифовкой, иначе штукатурка наберет прочность, и придется приложить немало усилий.

После шлифовки стены можно загрунтовать и нанести финишный слой.

Важно понимать, чем лучше оштукатуривать пену, тем дольше она прослужит и тем меньше проблем вызовет во время эксплуатации.

  1. Подготовительные работы
  2. Монтажная техника

Сегодня все чаще владельцы частных домов отделывают фасад пенополистиролом, и это не случайно. Этот материал прост в установке, прост в обработке, легкий, поэтому с ним справится даже один мастер.

Чем лучше разрезать пену

При выполнении различных процедур изоляционное изделие необходимо разделить на части, имеющие определенные размеры.Если материал просто сломается, то получатся неровные края, и добиться точного размера не удастся.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что лучшим решением является резка. Можно использовать различные инструменты:

  • Канцелярский нож. Преимущества использования этого инструмента: доступность, отсутствие шума, скорость процесса. Насколько острый инструмент, настолько качественная резка.

Канцелярский нож

Читайте также -.

  • Использование электролобзика.Обратной стороной является зазубренность краев. Но скорость этой работы максимально возможная. Электролобзик под силовые плиты, которые имеют разную толщину.

Электролобзик

  • Можно использовать кухонный нож. Обязательно заточите кухонный нож перед тем, как начать процедуру стрижки. Далее выбранный инструмент следует прогреть. Горячий нож режет гораздо лучше. Плюсы использования кухонного ножа: отсутствие мусора и плоских краев.
  • Нихромовая проволока. Используется для фигурной стрижки. Необходимо подключить провода к трансформатору 24В. Инструмент нагревается при подаче электрического тока.

Одной из отличительных черт теплоизоляционных изделий является простота монтажа. Для этого не нужно обладать какими-то конкретными знаниями и большим опытом мастера установки.

Нет, этого не стоит. Для полистирола и родственных ему полистирольных материалов существуют специальные штукатурные смеси.Хотя в их составе присутствует цемент, но также есть специальные добавки, обеспечивающие прочное соединение пенопласта с поверхностью.

Чтобы штукатурка хорошо прилипала к поверхности пенопласта, используйте штукатурную сетку.

Чем плотнее используется сетка, тем ровнее будет оштукатуренная поверхность, но тем сложнее склеивать углы и загибы.

Смесь разводится в соответствии с инструкциями и пропорциями, указанными на упаковке.Нарушать рекомендации производителей не стоит, но если уж на то пошло, то лучше сделать смесь слишком жидкой, чем слишком густой, ведь так сетка будет лучше прилипать к поверхности поролона.

Важно использовать штукатурку одного производителя на протяжении всей работы. . Из-за возможных различий в рецептурах реакции между продуктами разных марок могут быть непредсказуемыми.

Из-за возможных различий в рецептурах реакции между продуктами разных марок могут быть непредсказуемыми.

А конкретно, что лучше штукатурить на пену? Наиболее популярные продукты следующих производителей:

Можно ли шпаклевать пену

Шпаклевка — это отделка стен специальными шпаклевочными смесями. Чаще всего для этих работ используется акриловая или порошковая шпатлевка, предназначенная для фасадных работ.

Какие бывают финишные шпаклевки?

Все шпатлевки торговой марки Ceresit зарекомендовали себя лучше всего, но если вы доверяете другому производителю, то можете использовать шпатлевки другой компании.Шпаклевку следует выбирать исходя из того, на какую поверхность она будет наноситься. Для шпатлевки стен бывают как порошковые смеси, так и пастообразные. Смеси в виде пасты в свою очередь делятся на акриловые, клеевые, силиконовые, латексные, масляные и комбинированные. Для пеноплекса хорошо зарекомендовали себя акриловая шпатлевка и пудра.

Выбирая шпаклевочную смесь для фасадных работ, в первую очередь нужно обращать внимание на то, какие вяжущие в ней есть, и насколько эти вещества качественные. В зависимости от качества склеивающего элемента шпатлевка может быть очень стойкой или, наоборот, неустойчивой к различным погодным условиям: холоду, сырости, жаре, морозу.
Так, например, если в дальнейшем планируется покрасить фасад, можно использовать хорошую качественную шпаклевку Ceresit CT-225, которая является хорошей основой под покраску и обладает такими качествами, как морозостойкость, ударопрочность и влагостойкость.

Выбирая качественную шпатлевку, вы можете быть уверены, что со временем ваша отделка не потрескается и не рассыпется.

Также, выбирая шпаклевку для своего фасада, посоветуйтесь с продавцом, чтобы он помог вам выбрать ту, которая влагостойкая и не боится перепадов температур, иначе вы просто потратите деньги и время на наружные работы

Важно помнить, что те шпатлевки, которые предназначены для внутренних работ, для фасада совершенно не подходят, поэтому не стоит экономить, чтобы не пришлось переделывать работу.

Процесс нанесения шпаклевки на стену. Подготовка шпатлевки

Если вы решили использовать порошковую шпатлевку, то для начала ее следует развести. Для этого в ведро набрать воды (чуть меньше половины) и аккуратно всыпать порошок, непрерывно помешивая миксером. По консистенции должно быть примерно как картофельное пюре.
После того, как смесь достигнет желаемой консистенции, ее следует оставить на 5 минут в спокойном состоянии, а затем снова взбить и можно приступать к работе.Акриловая штукатурка наносится на стену сразу без предварительной подготовки.

Процесс нанесения шпатлевки на стену

Для нанесения шпатлевки следует использовать очень широкий шпатель, на который смесь наносится с помощью небольшого узкого шпателя, свободно помещающегося в ведре. При отделке очень важно, чтобы каждая новая отделка сливалась с предыдущей, ранее шпаклеванной. Стыки должны быть практически незаметны, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить для этой работы специалиста, который все сделает быстро и качественно.

Перед нанесением шпаклевки не забудьте обработать стену специальной грунтовкой, которая даст дополнительную гидроизоляцию. Слой шпатлевки не должен превышать 5 мл, после полного высыхания затирку всей поверхности. Протирать следует круговыми движениями против часовой стрелки, используя абразивную сетку. Не забывайте, что затирку следует производить не ранее, чем через 3-4 часа после нанесения смеси. После затирки необходимо снова нанести грунтовку, это поможет избавиться от частиц пыли, расположенных на поверхности стен, и сделает поверхность фасада идеально гладкой.

По окончании высыхания грунтовки начинается следующий процесс работы — покраска.

Выбор краски

Некоторые фасадные краски могут разрушить пеноплекс, поэтому при выборе следует руководствоваться, прежде всего, физико-химическими характеристиками утеплителя и краски.

Какие цвета не следует выбирать?

Для пеноплекса не подходят краски, содержащие следующие вещества: бензол, толуол, ксилол, ацетон, каменноугольные и полиэфирные смолы, бензин, керосин, олифа.

При окрашивании пенопласта ни в коем случае не используйте такие растворители, как ацетон, керосин, бензин, уайт-спирит, все эти вещества практически разъедают изоляцию.

Краски для пены
1. Краски минеральные. В их состав входят известь и цемент, которые абсолютно безопасны для утепления, а потому их можно и нужно использовать. Минеральные краски не содержат вредных веществ, поэтому отделка фасада здания совершенно не пострадает.
2. Фасадный материал, содержащий в основном силикатное стекло. Состав этого материала также не несет никакой угрозы отделке здания и, конечно же, утеплителю.
3. Краска водоэмульсионная для наружных работ. Краски данной категории также не запрещены для пенопласта, единственный нюанс, который следует помнить при выборе краски на водной основе, — это то, что она должна быть разработана специально для фасадных работ, только в этом случае она будет иметь высокую устойчивость к влаге и другим погодным условиям. влияет.

Краски на водной основе обладают следующими преимуществами:

Одним из самых значительных преимуществ является их экологичность.

Они полностью безопасны для человеческого организма, поэтому не требуют дополнительных мер предосторожности при работе с ними;
— покрываемая ими поверхность обладает повышенной устойчивостью к агрессивным факторам окружающей среды;
— обладают водоотталкивающим эффектом;
— обладают стойкостью к загрязнениям;
— низкое водопоглощение, это преимущество тоже очень весомый фактор при выборе краски для пены;
— Широкая цветовая гамма, что дает возможность окрасить фасад дома в любой цвет и оттенок;
— низкая стоимость.Благодаря этому преимуществу краски на водной основе становятся все более популярными;
— Соотношение цены и качества также является решающим фактором при выборе краски

Важно! Если вы решили провести работы по штукатурке, шпаклевке и покраске утепленного пенопластом фасада, не забывайте обо всех рекомендациях, приведенных в этой статье, либо проконсультируйтесь со специалистом, который обязательно поможет вам подобрать смеси, краску и шпатлевку, отвечающие всем требованиям. необходимые требования.

Видео «Штукатурка на пенопласте»

Финишная смесь

Второй слой необходим для завершения выравнивания стены и скрытия всех вспомогательных элементов, например, арматуры.Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не нравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед финальным этапом — окончательным дизайном поверхности. Завершающий этап обычно выполняется с помощью декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «украшения» не может быть и речи.

Лепной фасад на пенопласте

Стол. Необходимые инструменты и материалы.

Структура чертежа.

Пенопласт наносится в два этапа.Первый предполагает создание выравнивающего слоя. Для этого используется универсальное решение.
Вам понадобится широкий шпатель шириной тридцать пять сантиметров и более. Плюс небольшой инструмент, с помощью которого материал наносится на утеплитель.
Рекомендуется, чтобы толщина раствора составляла примерно три миллиметра. Смесь наносится частями: сначала отделывается один фрагмент стены, затем следующий

Важно, чтобы стыки выравнивающего слоя и сетки не совпадали.

После нанесения и высыхания не менее одного дня, он перезаписывается. Временной интервал от нанесения раствора до его затирки не должен быть более четырех дней, иначе смесь станет слишком твердой — и втирать ее будет сложно. №
Качество затирки должно быть максимально хорошим, так как на эту поверхность будет наноситься материал фактурного или декоративного типа.

После затирки грунтуют. Используется рулон, обернутый коротковорсовым материалом.
Это необходимо для прочного сцепления финишного слоя с поверхностью. Тип грунтовки зависит от того, какое покрытие планируется выполнить. Составы с включением частиц кварца подходят для декоративных смесей. Если стена будет краситься, то грунтовке нужна максимально однородная консистенция, без вкраплений.

Штукатурные работы на пенопласте

Армирование — технологический процесс, направленный на получение дополнительных или улучшение существующих свойств материала или изделия.Подумайте об армировании таким материалом, как полистирол. Чтобы понять: зачем армировать пенопласт, запомните: каким материалом? Пенопласт — пластичная масса, получаемая при вспенивании гранул полистирола.

В строительстве пенополистирол применяется для отделки фасадов и утепления помещений всех видов эксплуатационного назначения. Чтобы продлить срок службы пенопласта без потери его физико-химических свойств, часто требуется сделать поверхность листов пенопласта более гладкой, твердой и пригодной для отделки.Здесь применяется армирование. В первом случае, когда нам нужна более гладкая поверхность листов пенопласта, мы шпаклевываем листы.

Чем шпаклевать пену? Для заливки шпатлевки торговые сети предлагают обширный ассортимент смесей, которые обладают одинаковым основным свойством, но также различаются составом и местами нанесения (для помещений с повышенной или низкой влажностью и т. Д.), Из этого следует, что шпаклевочная смесь должна быть подбирается шпаклевка для заливки с учетом условий эксплуатации помещения.

Как шпаклевать пену, если нужно потом наклеить слой обоев? В этом случае необходимо подбирать шпатлевку с высоким коэффициентом сцепления (адгезия — от латинского слова — адгезия, то есть способность вещества прилипать к поверхности, на которую оно нанесено).

Хорошая шпатлевка продлевает срок службы пенопласта на многие годы. Инженеры-строители подсчитали, что армированный пенополистирол может сохранять свои эксплуатационные свойства более ста лет.Чем шпаклевать пену, если нужно красить пену?

Выбирая краску и шпатлевку для пенополистирола самостоятельно, можно ошибиться, поэтому стоит прислушаться к советам опытных строителей.

Вывод: выбирая материалы для усиления поверхности пенопласта, следует быть уверенным в их совместимости. Среди мастеров для шпатлевки популярны смеси: Мастер, Полимин, Церезит и другие. Помимо шпатлевочных смесей вам потребуются сетки или стеклопластик. Сетки и стеклопластик подбираются с учетом толщины и назначения слоев шпатлевки или штукатурки.Другой вариант: нужно сделать поверхность из пенопласта более твердой.

Как сделать твердую поверхность хрупкой пены? Естественно, что в этом случае потребуется технологический процесс армирования.

Как мы укрепим поверхность пенопласта, чтобы она стала твердой?

Смеси для штукатурки Виды и преимущества

Для облицовки пенопласта используется декоративная штукатурка. Бывает:

  • Акрил
  • минерал;
  • силикон;
  • силикат.

Акриловая смесь

Акриловая штукатурка — это искусственное полимерное сырье, содержит минеральный наполнитель, красящие пигменты, различные добавки, акриловые смеси. Состав отличается богатой цветовой гаммой, широким выбором фактур, доступной ценой и отличными техническими характеристиками — он эластичный, прочный, паропроницаемый, влагостойкий и др.

Минеральный состав

Фасадная минеральная штукатурка продается лидер. Смесь состоит из гранитного или мраморного щебня, портландцемента, извести.Компоненты придают штукатурке отличные технические характеристики. Однако цветовая палитра не может похвастаться обилием оттенков. Хорошо, но это недорого.

Силиконовая смесь

Штукатурка на основе силикона идеально наносится на фасады и внутренние стены. Он прочен, безопасен, биологически инертен, долговечен и не имеет запаха. Кроме того, он незаменим при работе с ячеистой структурой пенопласта. Также он представлен широкой цветовой гаммой и огромным разнообразием фактур.Но его цена кусается.

Силикатный состав

На основе штукатурки не страшны грибки, микробы, снег, дождь, мороз, жара, грязь. Не поддается капризам климатических, химических, термических, механических факторов. Однако цветовая палитра скудная, а цена приемлемая.

Каждая композиция хороша по-своему. Не забывайте, что правильно оштукатуренные стены, утепленные пенопластом, будут радовать глаз долгие годы!

Пошаговая инструкция по штукатурке внутри и снаружи

Процесс штукатурки не представляет особой сложности, но необходимо проводить с соблюдением технологии.

Для работы понадобятся инструменты: Емкость смесителя

, шпатель, перфорированный угловой рычаг. сетчатый лоток-терка и валик

Необходимые материалы :

Клейкая грунтовка штукатурка

Подготовка фундамента

  1. Швы между плитами продуть пеной;
  2. После застывания срезать ножом излишки пены и протереть теркой;
  3. Заглушить заглушки для дюбелей. Если не получается их вбить, то нужно отрезать шляпу и вбить еще один дюбель, предварительно проделав под ним отверстие;
  4. По окончании работ обработать стены грунтовкой глубокого проникновения.

Арматурная сетка

  1. Нанесите на изоляцию заглушки дюбелей и углубления.
  2. Прикрепите перфорированные алюминиевые уголки к внешним углам.
  3. Разрежьте сетку из стекловолокна, учитывая, что полотна будут монтироваться внахлест.
  4. Покройте основу клеем толщиной 3-5 мм и наложите сетку. Выровняйте его широким шпателем, вдавливая в штукатурку.
  5. Поверх армирования нанесите еще один слой клея.
  6. Высохший армирующий слой протирать теркой круговыми движениями без излишнего рвения и с одинаковым давлением.

Штукатурная пена

  1. После армирования можно приступать к оштукатуриванию стен помещения. Наносим смесь маленьким шпателем на большой строительный шпатель, наносим на стену и разравниваем. Толщина слоя должна быть 3-5 мм.
  2. После высыхания снова протереть наждачной бумагой до получения ровной поверхности.
  3. Для избавления от повышенной сырости и появления плесени нанести два слоя грунтовки с интервалом 3-4 часа валиком с коротким ворсом.
  4. После высыхания грунта широким шпателем наносится декоративная штукатурка. Для создания фактуры на стене используют рельефные валики и штампы. Выбор средства зависит от вида смеси. Например, галечную штукатурку достаточно просто разровнять кельмой. «Шубка» на стене создается валиком.
  5. Если тонировка раствора перед нанесением на стену не производилась, то после высыхания он окрашивается.
  6. При оштукатуривании помещений гипсовой смесью стены можно дополнительно обработать специальным лаком.

Нанесение фасадной штукатурки должно производиться при благоприятных погодных условиях:

  • влажность воздуха — 65-70%;
  • оптимальные температурные показатели в диапазоне от 5 до 25 градусов выше нуля;
  • отсутствие сильного ветра.

Штукатурку на пену желательно производить сразу после высыхания швов. Чем дольше утеплитель подвергается воздействию погодных условий, тем ниже его теплоизоляционные свойства. Тем более, что такой дом нельзя оставлять без отделки на всю зиму.

Штукатурку необходимо производить в сухую теплую погоду и на сухую поверхность. Наличие на пене влаги, пыли, жирных пятен отрицательно сказывается на сцеплении штукатурки с основанием, в результате чего покрытие очень быстро отваливается кусками.

При замешивании раствора строго соблюдайте пропорции, кроме воды не добавляйте ничего. В заводских смесях уже есть все необходимые компоненты, а наличие примесей только ухудшит качество штукатурки.Также соблюдайте указанную толщину нанесения — лучше сделать 2 тонких слоя, чем один толстый.

Оштукатуренная поверхность

Декоративная штукатурка способна придать дому неповторимый внешний вид

Видео — Пенная штукатурка фасада

Видео — Штукатурка откосов на пенопласте

Штукатурка Пеноплекс

Пенная штукатурка имеет определенную технологию. Если эти действия выполнить правильно, мы получим отличный результат. Итак, порядок такой:

  1. Готовим раствор
  2. Установка арматурной сетки;
  3. Поверхностный раствор;
  4. Набивка;
  5. Выравнивание поверхности;
  6. Затирка.

Приготовление смеси

Первым этапом нашей работы является приготовление смеси. Приготовьте раствор согласно инструкции в инструкции. Для обработки пенополистирола мастера используют как универсальные смеси, с помощью которых отрезки утеплителя приклеиваются к стене и накладываются сверху, так и смеси узкого назначения.

Обычно производитель указывает расход на упаковке. Но в среднем можно рассчитать по формуле:

  • При армировании нужно около 4 кг смеси на 1 квадратный метр;
  • Для выравнивания — 6 кг на 1 кв.

Эти цифры все равно зависят от толщины слоя штукатурки: чем толще слой, тем больше расход.

Совет мастера: Чтобы приклеить армирующую сетку, сделайте раствор тоньше, чем указано на упаковке. А для выравнивания — раствор должен быть консистенции желе.

Монтаж арматурной сетки

Использование армирующей сетки для штукатурки на пенопласте — это обязательное условие качественного финишного утепления.В противном случае после высыхания раствор потрескается и отвалится.

Начинаем монтировать арматуру с углов и откосов. Чтобы сэкономить на монтажных уголках, такие профили из сетки можно сделать своими руками. Отрежьте полоску шириной около 35 см и согните в центре по всей длине. Далее наносим раствор на поверхность и прикладываем нашу заготовку, слегка вдавливая ее в смесь. И так поступаем со всеми углами. После этого наклеиваем сетку на всю оставшуюся поверхность. При этом как бы топим нашу сетку в растворе.Склеиваем полоски внахлест друг относительно друга — примерно 5 см. Сглаживаем сетку от центра к низу, а от центра — вверх.

Нанесите штукатурку

Далее переходим к затирке поверхности. Для этого воспользуйтесь пластиковой теркой с абразивной полоской. Эта операция проводится после полного высыхания штукатурки. Если на улице жарко, это займет пару часов. Ну а если сыро и холодно, то придется сутки подождать. Поверните инструмент по кругу против часовой стрелки.

После этого поверхность необходимо загрунтовать.Грунтовка способствует хорошему сцеплению отделки с поверхностью. Теперь приступим к выравниванию поверхности. Для этого нам понадобится два шпателя — большой и маленький. Большим шпателем равномерно нанести штукатурку на поверхность. Толщина слоя должна быть около 3 мм.

После высыхания раствора приступаем к затирке. Эту работу можно сделать за сутки, не раньше. Протираем поверхность до гладкого состояния.

Часто при ремонте возникает вопрос: как покрасить пенопласт без штукатурки.Мастера советуют следующее: учитывая особенности этого утеплителя, можно красить минеральной краской, водоэмульсией или составом на основе жидкого стекла.

Возможность отделки пенопластом

Основа пенополистирола — простой пенополистирол или пенополистирол. В процессе обработки пенополистирола специальным термическим методом он приобретает следующие характеристики:

  • Высокая прочность, которая в несколько раз превосходит обычный пенополистирол.
  • Гладкое покрытие и однородная структура.
  • Практически полное отсутствие влагопоглощения.
  • Высокая паропроницаемость.

Пеноплекс имеет низкий уровень адгезии по сравнению с полистиролом. В связи с этим шпаклевание такого материала по обычной технологии будет ошибкой. Это приведет к отставанию шпатлевки от утеплителя и армирующей сетки. Хотя пеноплекс не предназначен для мокрой облицовки, штукатурка все же возможна. Специалисты разработали технологию отделки, позволяющую добиться качественного результата и гарантирующую высокую прочность.

Подводя итог

Пеноплекс прокладывается между основанием и вагонкой

Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако нужно уметь обращаться с маленьким инструментом, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если хотите получить качественный, не ремонтировать заново.

Подробно процесс штукатурки пеной описан в тематическом видео :

Если после изучения статьи остаются какие-то непонятные места, возникают вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении затруднений.Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

Пеноплекс — популярный материал, используемый для теплоизоляции. Его основные достоинства: высокая прочность, плотность и водопоглощение. Их используют для теплоизоляции стен и полов в загородных домах. Процесс оштукатуривания имеет свои особенности, зная, что все работы будут выполнены качественно и быстро.

Необходимые приспособления и материалы

Для оштукатуривания теплоизоляционного материала потребуется:

  • шпатлевка;
  • смесь для штукатурки;
  • шпатель;
  • терка;
  • ножницы;
  • сетка армирующая;
  • вместимость;
  • перчатки
  • роликовые;
  • губка.

Грунтовка

По сравнению с классической штукатуркой толщина грунта при отделке пеной составляет 2-3 мм. Его основное предназначение — замаскировать результаты армирования на поверхности и подготовить поверхность к окончательной облицовке.

Грунтовать пену необходимо после схватывания первого слоя и проведения грубой зачистки стены наждачной бумагой. Хотя зачистка не требуется, она помогает уменьшить количество клея, необходимого для обработки поверхности.При температуре 20 градусов и средней влажности выравнивающая грунтовка распределяется через 6-12 часов. Скорость отверждения зависит от впитывания материала стенами. Грунтовку необходимо наносить более густой консистенции, чем при закреплении армирующего слоя

Приготовление раствора

На пеноплекс лучше всего наносить готовые магазинные смеси. Для обшивки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на крепление сетки. При замешивании раствора необходимо строго соблюдать инструкцию на упаковке.

Для приклеивания лепной сетки необходимо использовать смесь по консистенции немного более тонкой, чем указано производителем. Чтобы выровнять слой, разбавьте смесь так, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Штукатурная сетка

При штукатурке пеной важным этапом остается армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой потрескается, а через некоторое время может полностью отвалиться.

Для наружных работ на фасаде желательно приобрести сетку, которая получается из пластика, устойчивого к щелочным средам.В противном случае на арматуру негативно повлияет цементная смесь. Плотность сетки должна быть в пределах 140-160 г / м2. Этот показатель влияет на гладкость слоя и удобство нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Процедура

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно использовать кусок обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы край был четко выражен.

Готовим сетку для стен. Вырежьте из рулона кусочки, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В этом случае следует ориентироваться на удобство работы, чтобы быстро наклеить полосы до схватывания раствора. Нанесите клей шпателем, ширина которого соответствует ширине кусков сетки.

Сетка липкая. Прикрепите сетку к выровненной штукатурке. Для этого прикрепите полоску к верхнему краю, закрепите ее усилием руки и разгладьте шпателем, начиная с центра.Чтобы выравнивание прошло максимально эффективно, используйте полутрюк, выполняя широкие круговые движения.

Таким же образом необходимо приклеить последующие полоски сетки к пенопласту, пока не будет обработана вся поверхность наружных стен. Края деталей рекомендуется накладывать друг на друга на 5-10 см.

Если в процессе разглаживания сетки шпателем в полученном слое появились «зазоры», то на эти места необходимо добавить клеевую смесь.

Необходимо только дождаться высыхания нанесенной штукатурки (в сильную жару время высыхания составит около 2 суток). Затем возьмите терку с наждачной шкуркой, наденьте респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу начинайте обработку нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку следует слегка прижать к поверхности поролона.

Во время затирания еще слегка влажной штукатурки часто необходимо менять наждачное полотно терки.

Поверхностная штукатурка

На завершающем этапе проводится черновая обработка — нанесение основного слоя на выравнивание.

Процедура

Узким и маленьким шпателем нужно нанести цементную смесь на широкий шпатель и распределить ее по поверхности пены в виде ровных вертикальных полос. В этом случае необходимо расположить стыки выравнивающей смеси посередине полос армирующей сетки. Тогда стыки не будут казаться толстыми.

Для качественного разглаживания слоя подойдет правило и полутрюки. Толщина штукатурки на пенопласте — 3-5 мм. Для проверки ровности используют строительный уровень.

Слой должен высохнуть, это займет 1-4 дня. В это время нужно отшлифовать грубую штукатурку наждачной бумагой по аналогии, которой обрабатывали армирующий слой.

Чем дольше сохнет выравнивающий слой, тем выше прочность штукатурки. Если он пересушен, потребуется больше усилий и материала для затирки стены.

По окончании всех работ стены придется красиво оформить. Для этого можно использовать краску. Это простой и недорогой вариант, но он не придаст штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом сократит срок эксплуатации утеплителя и прослужит недолго.

Самыми простыми и интересными внешне являются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе присутствуют крупные частицы, из-за которых на поверхности формируется необычный фактурный рисунок.Продажа такого материала осуществляется в полужидком виде в пластиковой таре. Расход составит 1-2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Заключительный этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Далее нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру из таких подручных материалов, как губка, жесткая кисть или мятый полиэтиленовый пакет.

Важно следить за тем, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены.Если какой-либо оштукатуренный участок будет отличаться по цвету, то его можно замаскировать слоем краски. Но различия в рельефном узоре будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс штукатурки пеной — это несложный процесс, который под силу даже неопытному мастеру. Главное в этом деле — качественно закрепить материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе помощь специалиста не помешает новичкам, так как он самый основной, а остальная работа уже выполняется в одиночку.Кроме того, следует использовать материалы надлежащего качества, чтобы избежать проблем в процессе штукатурки и продлить срок службы конструкции.

29 октября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что мало времени 🙂

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день.Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, кроме отделки пенополистиролом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Характеристики пены

Чтобы еще больше разобраться в тонкостях и нюансах финишной пены, сначала познакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный.Пеноплекс также в народе назывался этим утеплителем в честь компании Пеноплекс, которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пенопласт создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высокой температуры. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

  • повышенной прочности;
  • однородная гладкая структура;
  • нулевое влагопоглощение;
  • паропроницаемость;
  • более низкая теплопроводность, чем у обычной пены.

Часто производители добавляют в пенообразователь антипирены, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного полистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря таким свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию.Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большая ошибка новичков в том, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что арматурная сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пенопласта в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность.Например, его можно использовать для отделки цокольных этажей.

Технология отделки пеной

Процесс отделки пеной можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться для оборудования навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работы ведутся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например, полистирола.

Подготовка инструмента

Итак, перед отделкой пеноплексом необходимо подготовить определенный набор материалов:

    ,
  • адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
  • Клей
  • ceresit CT83 или его аналог;
  • сетка из стекловолокна для наружного применения;
  • уголков перфорированных;
  • Универсальная фасадная грунтовка
  • ;
  • штукатурка декоративная фасадная;
  • фасадная краска.

Дополнительно следует подготовить такую ​​опись:

  • игольчатый ролик или проволочная щетка;
  • набор шпателей;
  • молок гипсовый;
  • строительный уровень;
  • Строительный миксер или дрель
  • со специальной насадкой;
  • малярный валик и поддон;
  • малярная кисть;
  • монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка арматуры

Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как от него зависит адгезия отделочных материалов к пенопласту, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

  1. в первую очередь поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или проволочной щеткой. Также можно использовать для этих целей обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

  1. то поверхность необходимо дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого налейте жидкость в роликовый лоток и окуните в него ролик.Во время внесения следите за тем, чтобы почва ложилась тонким ровным слоем.
    После высыхания первого слоя грунта процедура повторяется еще раз;
  2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. При их установке используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию поролона.

Арматура

Армирование пенопластом своими руками выполняется по следующей схеме:

  1. Сначала разрежьте стекловолоконную сетку на полотно нужной длины.Учтите, что сетку следует укладывать с закруткой по углам и внахлест около 100 мм ;
  2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
  3. после этого нанести клей на участок по размеру сетки толщиной примерно 5-7 мм;
  4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, а излишки клея, которые останутся на шпатель, слейте обратно в емкость с клеем;
  5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
  6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
  7. После того, как поверхность затвердеет до высыхания, следует нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех изъянов поверхности, как будто вы заливаете стены.

На этом усиление изоляции закончено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопласта снаружи:

  1. начать работу с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
  2. то нужно замешать декоративную штукатурку в воде по инструкции производителя, которая имеется на упаковке;
  3. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой малкой или широким шпателем.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — втирочная декоративная штукатурка

  1. Спустя 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого молочку уложите ровно, и, слегка прижав ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
  2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего эту работу выполнить малярным валиком для фасада.

Старайтесь наносить краску тонким равномерным слоем и, конечно, избегайте разводов. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

Выход

Несмотря на плохую адгезию, пену можно полностью отделать, что позволяет использовать ее в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

29 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Штукатурка 101: ремонт, инструменты и методы своими руками


Внутренняя штукатурка, применяемая с умением и мастерством, является почти волшебным строительным материалом для создания и покрытия стен и потолков.Исторически штукатурка состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой, чтобы создать влажную пластичную среду, которая затвердевает и затвердевает по мере высыхания. Около 150 лет назад к смеси песка и извести был добавлен новый компонент, гипс , чтобы штукатурка затвердела быстрее и сократилась продолжительность рабочего времени.

Трехслойная штукатурка — это система из нескольких слоев, которые работают вместе, образуя прочную, звукопоглощающую и огнестойкую стену.

Иллюстрация Роба Линны на основе Кэти Брей

Что такое трехслойная штукатурная система?

Традиционная многослойная штукатурная система начинается с каркаса из планки — тонких деревянных реек или металлической сетки, — которые прикрепляются к каркасу стены. На обрешетку наносятся три слоя мокрой штукатурки слоями: царапина, коричневый слой и финишный слой.

Покрытие для царапин

Царапина быстро ложится. Штукатур густо проталкивает влажную смесь через щели в планке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют покрытие на месте по мере его отверждения.Затем верхняя поверхность этого царапинного покрытия подвергается насечке, чтобы подготовить ее к нанесению второго или коричневого покрытия.

Коричневое пальто

По мере нанесения коричневого покрытия штукатур выравнивает поверхности стен и создает квадратные и отвесные углы.

Финишное покрытие

После затвердевания коричневого покрытия наносится верхний или финишный слой, гладкий или с различной текстурой. В результате получается превосходная поверхность стен ручной работы, которая предлагает удивительно хорошие изоляционные и звукоизоляционные качества.


В данной статье речь идет о трехслойной штукатурке , нанесенной на деревянную или металлическую рейку и гладко затертую. Однако молдинги устанавливаются на месте, а профиль создается путем прижатия шаблона к мокрой штукатурке. Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, а затем накладываются. Старые работы можно тиражировать, но это уже другая история.

Что такое гипсокартон?


Гипсокартон, известный как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновая плита, представляет собой однородную панель из гипса, зажатую между толстыми листами бумаги.Он не такой старый, как гипс, но у гипсокартона удивительно долгая история, первые формы которого восходят к концу 19 века. В США с 1910 по 1930 год он начал свой неизбежный марш к жилым стенам и потолкам.

Предлагаемый стандартного размера 4 x 8 дюймов и толщины от ”до 5⁄8 ″, гипсокартон относительно легко укладывать на большие площади, особенно по сравнению с штукатуркой. Его можно прибить или прикрутить к дереву или металлическим шпилькам. После того, как стыки заклеены и покрыты герметиком, гипсокартон готов к покраске или оклейке обоями.

Производители предлагают гипсокартон для различных применений и настроек: например, есть разновидности, устойчивые к пожару, влаге или плесени, а также камень, который служит основой для укладки плитки. Это упрощает адаптацию гипсокартона с конкретными характеристиками к участкам, где есть проблема с влажностью или плесенью. Например, для ванной комнаты, где оригинальная штукатурка давно исчезла или повреждена водой, зеленая доска — отличный выбор.

Проблемы с штукатуркой

Ремонт трещин

Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, недостаточным размером балок, сезонными и влажностными изменениями, а также плохо выполненным ремонтом.Трещины могут варьироваться от тонких до очень широких. Они могут следовать за элементами конструкции по прямой или по диагонали через поверхность стены. Ремонт потрескавшихся стен — это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт, а с практикой перейти к более сложным проектам.

Волосные трещины

Если волосная трещина проявилась в течение определенного периода времени и не двигается, удалите рыхлый материал и заполните трещину одним или двумя слоями герметика или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote).Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Гладко отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

Техника ленты и затирки эффективна для заделки более широких трещин в штукатурке.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Более широкие трещины

Для более широких трещин или предыдущих трещин, которые не удалось устранить, используйте ленту и технику «плавания» . Сначала сильно надавите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается.Затем проверьте, не выше ли рельеф на одной стороне трещины, чем на другой.

Растрескивание карты или обширные трещины


Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайных узорах, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, например Nu-Wal, в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции. После того, как продукт будет на месте, может потребоваться дополнительная проклейка лентой и пломбирование.

Движущиеся трещины


Если штукатурка двигается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, выкопайте трещину на высокой или свободной стороне с помощью универсального ножа или открывалки для трещин, небольшого ручного инструмента. Удалите достаточно материала, чтобы достать прочную штукатурку.

Имейте в виду, что штукатурка со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину герметиком для швов несложно, если только область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных участков, трещины появятся снова.

Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закрепить свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами, тонкими перфорированными дисками (см. Ниже), которые повторно прикрепляют штукатурку к планке, и шурупами для гипсокартона перед заполнением трещины. Начните с просверливания небольших пилотных отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

Для ремонта движущихся трещин в штукатурке закрепите свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины.

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Хотя шайбы будут сплющиваться при ввинчивании винта на место, они по-прежнему будут стоять немного выше поверхности стены.В большинстве случаев вы можете получить почти невидимый участок, растушев ремонт на несколько дюймов шире, чем обычно.

Два метода заполнения трещины

Есть два метода заполнения трещины после закрепления стены. Их:

Метод перевернутого V

  1. Выкопайте трещину по длине в виде перевернутой буквы V и удалите остатки мусора пылесосом. Это должно создать опору для заплатки.
  2. При условии, что трещина не рассыпается на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
  3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы улучшить прилипание заплатки (старые, сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки, прежде чем она полностью затвердеет).
  4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями тщательно перемешанного герметика, чтобы поднять и выровнять трещину.
  5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, продавив материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
  6. Зачистите трещину двумя более тонкими слоями герметика, между отделками зашлифуйте.
  7. На завершение нанести последний слой герметика для швов или Easy Sand и отшлифовать.

Метод склеивания

Используйте связующее для штукатурки ПВА (поливинилацетат) по краям поврежденной штукатурки и на любой открытой планке перед тем, как заклеить трещину. Связующий агент действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте каждой штукатурке высохнуть и отшлифуйте между слоями.

Подробнее из

Old House Journal :

Делаем мелкий ремонт


Для небольших работ нет необходимости смешивать традиционную штукатурку на основе извести и песка. Если дом не является очень ранним или исторически значимым, предварительно приготовленная смесь для швов, такая как Murco Mud, подойдет.

Если есть несколько трещин или участков, которые нужно заделать, используйте сухую смесь для швов, которую можно смешать до желаемой консистенции, например Durabond, доступную в большинстве строительных магазинов и в Интернете.Поставляется с вариантами настройки на 20, 45 и 90 минут. Однако он быстро затвердевает и его трудно шлифовать, поэтому для отделочных работ используйте либо предварительно приготовленную смесь для швов, либо родственный продукт под названием Easy Sand, легкий затвердевающий раствор со временем схватывания от 25 до 90 минут.

Для царапин или коричневых покрытий выберите базовую штукатурную смесь, такую ​​как Structo-Lite, гипс на основе перлитового заполнителя, который намного легче традиционной штукатурки на песчаной основе.

Насколько повреждена ваша штукатурка?


Неудачная штукатурка создает ужасный беспорядок, поэтому так много людей разводят руками и звонят подрядчику по гипсокартону.Если ваша цель — сохранить как можно больше оригинальной штукатурки, сначала определите, насколько глубоки повреждения.

Расслоение: разрыв финишного покрытия


Часто разрушается только верхний слой штукатурки. Это называется отслаиванием . В этом случае соскребите неплотный финишный слой шпателем и удалите отслоившийся материал. Не трогайте любые звуковые материалы.

Нанесите штукатурный связующий агент (одна из торговых марок Plaster-Weld) на поврежденные участки.Тщательно следуйте инструкциям по применению адгезива в отношении подготовки стен и времени отверждения. Затем нанесите новый финишный слой, используя шпоновую штукатурку или несколько слоев штукатурного состава.

Шпонированная штукатурка создает более толстый налет в одном слое, чем штукатурка для гипсокартона. Для наилучших результатов:

  1. Смешайте небольшими порциями до консистенции пюре.
  2. Нанести штукатурку шпателем прямо на стену и наносить дуговыми движениями. (Это может потребовать некоторой практики.)
  3. Когда штукатурка начнет сохнуть, смажьте ее водой и быстро разгладьте. Это поможет штукатурке застыть до гладкой поверхности.

Отказ ключа


Если части гипса отделились от лежащей под ним планки, необходимо удалить весь нездоровый гипс. Когда вы вырываете плохой материал, вы можете попасть в звуковые разделы, которые откажутся сдвинуться с места. Оставьте их на месте.

Чтобы не повредить участки звуковой штукатурки, прикладывайте столько усилий, сколько необходимо.Осторожно подденьте кусочки плоской монтировкой или вырежьте участки с помощью отвертки с плоским жалом или острого долота и молотка. Как только вы дойдете до твердой штукатурки, счистите весь свободный мусор. Затем протолкните оставшиеся ключи между старой планкой.

После ремонта реечной системы можно использовать гипсовые шайбы, чтобы закрепить отслоившуюся штукатурку.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Начиная с нуля

После того, как весь мусор будет удален и система реек залатана, начните процесс штукатурки с помощью царапающего слоя:

  1. Используйте шайбы для гипса, чтобы закрепить края незакрепленной или подозрительной штукатурки на нижележащем каркасе или рейке.
  2. Вкрутите шайбы в штукатурку примерно на 2 дюйма от пустоты, расположив их на расстоянии примерно 4 дюймов друг от друга. Используйте столько шайб, сколько необходимо, пока штукатурка не перестанет двигаться. На потолках вы можете закрепить весь потолок гипсовыми шайбами, разместив их вдоль балок на расстоянии примерно 1 фута. Закрепите шурупами для гипсокартона 2 дюйма.
  3. После установки шайб подготовьте участок ремонта, покрыв края и планку клеящим средством.
  4. После высыхания смешайте партию Structo-Lite, легкого перлитно-гипсового основного покрытия.Смешайте до консистенции пюре, и ровно столько, сколько вам понадобится для пластыря. Structo-Lite не должен вздыматься, капать или падать со шпателя.
  5. Нанесите штукатурку дуговыми движениями, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку (см. Ниже). Стремитесь нанести слой не толще, чем толщина существующего царапинного покрытия (примерно от 1⁄8 дюйма до дюйма).
  6. Когда он начнет схватываться, забейте его гвоздем, чтобы подготовить поверхность для следующего слоя.
  7. Дайте покрытию схватиться от 24 до 48 часов.

Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь вдавить материал через деревянную или металлическую планку

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Шаг 2: Коричневое пальто

Используйте ту же штукатурку для коричневого покрытия и нанесите его примерно так же:

  1. Перед началом работы подготовьте поверхность, обильно смочив ее водой.
  2. Сделайте слой как можно более ровным, чтобы обеспечить прочную основу для финишного покрытия. Для этого проведите шпателем с ракелем по всей заплате, как только она окажется на месте.
  3. Держите коричневое пальто не менее чем на 1⁄8 дюйма ниже уровня, когда оно начнет схватываться.
  4. Дайте высохнуть в течение 24–48 часов перед нанесением финишного покрытия.

Шаг 3: Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия использовать дюрабонд или фанерную штукатурку:

  1. Снова смочите поверхность водой. Это поможет новому слою прилипнуть, не вытягивая слишком много влаги из первого и второго слоев, что может вызвать трещины или разрушение.
  2. Финишная штукатурка должна затвердеть по мере выравнивания и разглаживания на месте.
  3. Добавьте небольшие капли штукатурки, чтобы заполнить пустоты, затем разгладьте выступы.
  4. Для получения гладкого покрытия распылить на поверхность мелкий водяной туман и сделать несколько заключительных проходов кельмой.
  5. Выровняйте края или углы кельмой по краям.
  6. Дайте верхнему слою высохнуть не менее 48 часов (для некоторых штукатурок требуется больше времени).
  7. Затем проверьте наличие усадки — места, где новое покрытие сморщилось по сравнению со старым.
  8. Заклейте трещины стекловолоконной сеткой и герметиком, как и в случае небольших трещин в штукатурке.

Хорошей идеей будет принести набор ярких источников света и внимательно осмотреть стены на предмет пустот и выступов. Выявив проблемные места, обведите их карандашом. Затем смешайте небольшую порцию очень рыхлой грязи. С помощью ленточного ножа нанесите грязь на первую обведенную область и сразу соскребите ее под острым углом. Втирайте материал в пустоту с разных сторон, чтобы удалить все воздушные карманы. Постарайтесь, чтобы ремонтные работы были как можно более тонкими, так как вы быстро работаете по комнате.

Как использовать Skim Coating


Даже если оштукатуренные стены находятся в хорошем состоянии, на них часто появляются следы повторяющихся ремонтов, зазубрины или шероховатости. Вы можете освежить их с помощью обезжиривающего покрытия .

Обезжиренное покрытие — это метод оштукатуривания, при котором на поверхность наносится очень тонкий (от 1⁄8 ″ до 3⁄16 ″) слой штукатурки. Несмотря на то, что рецепты и предпочтения меняются, штукатурка для снятия смывания должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскальзывать со шпателя, когда его переворачивают вверх дном.

Предполагая, что вы наносите поверхностное покрытие на свежеотремонтированные стены из гипса, которые не были оклеены обоями или не окрашены, начните с нанесения связующего вещества. Это создает основу для нового покрытия, но при этом делает поверхность немного скользкой, а также означает, что вам придется работать быстро.

Алекс Сантантонио, владелец двух старых домов, покрытых штукатуркой, много писал о нанесении слоя штукатурки на стены в своем блоге oldtownhome.com. Он рекомендует следующую технику:

Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене, используя равномерное плавное дуговое движение.Быстро двигайтесь, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.

Алекс и Венди Сантантонио

  1. Возьмите лопатку штукатурной смеси на шпатель и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением.
  2. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.
  3. Затем с помощью шпателя соскребите штукатурку, которая изначально не прилипала к поверхности.
  4. Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

Алекс и Венди Сантантонио

После того, как вы сделали свои пасы в одной области и соскребли их, переходите к другой. Старайтесь, чтобы край шпателя оставался влажным, как при работе с малярной кистью. Иногда рекомендуется смачивать края инструментов, протирая их в чистом ведре с водой, чтобы удалить любые загрязнения. Кроме того, поскольку смесь быстро затвердевает, соскребите ее в ведро и довольно часто вынимайте новую мерную ложку.

Отверстия и углы

На такие отверстия, как распределительные коробки, быстро нанесите состав с помощью соединительного ножа. Вытрите вдали от центра отверстия, нанеся больше, чем вам нужно. С помощью шпателя соскребите прямо через отверстие и удалите как можно больше материала.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него. Как только вы заполните угол сверху вниз, появятся гребни и линии.Сделайте одно движение жидкостью сверху вниз или снизу вверх с помощью соединительного ножа, чтобы удалить излишки.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него.

Alex & Wendy Santantonio

После того, как слой затвердеет, следуйте той же процедуре, что и для верхнего слоя штукатурки: внимательно проверьте стены на наличие пустот и выступов, обведите их карандашом и быстро используйте ленточный нож. сделать ремонт. Как всегда, отшлифуйте финишный слой до гладкости и при необходимости подправьте.

Последний этап: шлифование для получения гладкого финишного покрытия.

Alex & Wendy Santantonio

Определение толщины пенопласта для стен. Как выбрать толщину пеноплекса

Утепление стен экструдированным пенополистиролом — простая и полезная работа. Этот утеплитель можно использовать для утепления зданий из самых разных материалов: кирпича и бетона, газобетона, газосиликата и дерева. Не касаясь особенностей работы при установке на те или иные поверхности, решим еще один вопрос: какой толщины пеноплекс подходит для утепления стен, пола, кровли? Как рассчитать толщину внешнего пеноплекса и внутреннего утеплителя? Ведь многие даже не задумываются об этом, покупая «на глазок», а поспорив — почему холодно, сыро, неуютно?

Зачем нужно рассчитывать толщину пеноплекса

Решая заняться утеплением дома, нужно знать: недостаточная толщина пенопластовых панелей не обеспечивает необходимой теплоизоляции, переносят так называемую «точку росы» в помещения и вызывают чрезмерную влажность и промерзание стен.Однако не стоит бросаться в крайности и не нужно покупать самый «толстый» утеплитель. Если выбрать толщину пеноплекса наоборот «с запасом», особой пользы это тоже не принесет. Хотя бы потому, что финансовые затраты не оправдаются. Именно поэтому к вопросу расчета толщины утеплителя следует подходить рационально и пользоваться либо услугами специалистов-строителей, либо формулами. В принципе, самостоятельно решить эту задачу вполне по силам любому, умеющему считать.

Расчет толщины пеноплекса

Расчетная толщина пеноплекса, как и любого другого утеплителя, должна обеспечивать вместе с другими параметрами требуемое термическое сопротивление конструкции. Для каждого климатического региона это значение разное для разных элементов конструкции, оно регламентировано СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Так, в Москве тепловое сопротивление стен должно быть равно 3,14 (м2 * ° С) / Вт.

Требуемое суммарное сопротивление теплопередаче конструкции (пол, потолок, стены) Rreq равно сумме теплового сопротивления его компонентов.Например, для стены: R1 — кирпичная кладка, R2 — утеплитель, R3 — облицовочный слой и т. Д. Тогда

Rreq = R1 + R2 + R3 … + Rn

Точно зная, из каких материалов будет стена, вы необходимо определять термическое сопротивление каждого слоя, исходя из существующих реалий или из проекта. Теплостойкость слоя рассчитывается по формуле, учитывающей толщину в метрах (p) и коэффициент теплопроводности (k), который различен для каждого материала. Поскольку нас интересует расчет толщины пеноплекса утеплителя, то указываем коэффициент на него.Для пеноплекса-35 он равен 0,028 Вт / (м2 * ° С).

Таким образом, получаем формулу для расчета толщины пеноплекса:

p (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0,028 Вт / (м2 * ° C)

Пример расчета толщины пенопласта для утепления стен

Например, возьмем кирпичную стену в полтора кирпича, которую мы собираемся утеплить пеноплексом снаружи, и рассчитаем необходимую толщину утеплителя. Начнем с кирпича, заданная толщина которого (p) составляет 38 см, а коэффициент теплопроводности (k) равен 0.5 Вт / (м2 * ° C).

R = p / k = 0,38 / 0,5 = 0,76 (м2 * ° С) / Вт

Для Московской области Rreq = 3,14 (м2 * ° С) / Вт, что означает, что R изоляции должна быть равна:

3,14 — 0,76 = 2,38 (м2 * ° С) / Вт

Рассчитаем толщину пеноплекса:

p = 2,38 * 0,028 = 0,066 (м)

Что нужно учитывать при расчете толщины утеплителя

Если вы беретесь за проектирование самостоятельно, вам следует изучить специальную литературу и санитарные нормы и правила, регулирующие эти вопросы.Соберем воедино все факторы, которые необходимо учитывать при выборе толщины пеноплекса для утепления дома. Все они важны.

  • Требуемое значение термического сопротивления здания и его конструктивных элементов свое для каждого региона. Вы можете узнать это из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
  • Для начала необходимо рассчитать термическое сопротивление существующих конструкций, без этого невозможно рассчитать толщину утеплителя пенфоксом.
  • Толщина пластин теплоизолятора Пеноплекс может варьироваться в пределах 1 см — выбирайте ближайшее меньшее значение, и получите необходимое термическое сопротивление за счет внутреннего утепления и отделки.
  • Нарушение толщины изолятора так же опасно, как и его нехватка. Но предположить, что все не виноваты, ведь здесь используются только новейшие технологии. Другое дело, что почти всегда можно дополнительно утеплить постройку, но снять пеноплекс, смонтированный по всем правилам, может оказаться невыполнимой задачей.

Причины утепления стен изнутри пеноплексом, плюсы и минусы этого способа утепления, советы по выбору материала, технологии монтажа.

Особенности работ по утеплению стен изнутри пеноплексом



Наилучшим способом утепления здания является крепление с внешней стороны стены соответствующим материалом, предотвращающим теплопотери и предохраняющим ее от промерзания. Основная сложность внутреннего утепления заключается в неприятных последствиях плохо сделанного утеплителя.Конденсат влаги может перемещаться в сторону комнаты и находиться на поверхности перегородки, отчего она намокает и увеличивается влажность в помещении.

Часто этот материал защищает внутреннюю часть лоджии и балконов. В основных помещениях утепление внутренних стен пеноплексом проводится в исключительных случаях:

  • При наличии на фасадах архитектурных особенностей, из-за которых утепление в будние дни неэффективно.
  • Если здание относится к памятникам архитектуры, на которых запрещено менять фасад.
  • Если рядом есть неотапливаемое помещение, в котором невозможно установить обогреватели.
  • Если необходимо утеплить стену только утеплителем из определенного материала.
  • В проекте строительства планируется внутреннее утепление пеноплексом.
  • Если помещения расположены на верхних этажах многоэтажных домов, то это предполагает использование спецтехники и работу альпинистов.
  • При необходимости звукоизоляции помещения изолятор снаружи здания для этой цели неэффективен.
Пеноплекс выпускается в виде плит 0,6х1,2 м. Поставляется в защитной пленке по 7 или 10 шт. На каждом образце есть пазы, благодаря которым между панелями нет зазоров.

Для внутреннего утепления покупайте материал толщиной 20-30 мм и плотностью 31 кг / м 3, исключающий образование конденсата в стене. Он дешевле пеноплекса, который предназначен для фасадных работ.

На строительных рынках можно встретить линейку табличек с буквенными обозначениями.По возможности берите товар с маркой «С», например «Пеноплекс 31С», который предназначен для таких целей.

Преимущества и недостатки стеновой теплоизоляции из пенопласта изнутри



К преимуществам утепления стен со стороны помещения можно отнести следующие моменты:
  1. Этот вариант защиты намного дешевле внешнего утепления, потому что вы делаете это. не нужно нанимать промышленных альпинистов. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно.
  2. Пеноплекс немного весит, дополнительных расчетов на прочность постройки не требуется.
  3. Не впитывает влагу и не передает ее на штукатурку, где может образоваться конденсат.
  4. Материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет использовать тонкие листы. За счет этого немного уменьшается полезная площадь помещения.
  5. Изделие изготовлено из химически инертных компонентов, не подверженных гниению. На ремонт стен можно не потратить десятки лет.
  6. Плотность материала очень высокая и может достигать 35 кг / м3. Он хорошо сопротивляется механическим воздействиям.
  7. Обладает высокой экологичностью и в помещении не влияет на здоровье человека.
К сожалению, недостатков утепления стен внутри пеноплекса достаточно, и все они серьезные:
  • При неправильной установке на штукатурку может образоваться конденсат.
  • В месте контакта изолятора с поверхностью возникают мокрые пятна. Влажность снижает теплопроводность перегородки и становится причиной ее разрушения.
  • Теплоаккумулирующие свойства стены снижаются, температура в помещении быстро меняется.
  • Дом остался без защиты от холодного ветра.
  • Потери жилой площади могут достигать 5%. Особенно это заметно в небольших помещениях.
  • Изоляция плавится при высокой температуре, но не горит.
  • В панелях любят селиться мыши и прочие грызуны.

Технология утепления стен изнутри пеноплексом

Монтаж плит производится в несколько этапов.Изначально стены готовятся к работе (зачищены и выровнены). Затем выполняется макетная укладка изделий с последующим приклеиванием. Последний шаг — нанесение финишного покрытия. Рассмотрим подробно технологию утепления внутренних стен пеноплексом.

Подготовительные работы перед утеплением пеноплексом



Надежность приклеивания элементов к стене зависит от состояния поверхности основания. Для его приготовления проведите серию таких работ:
  1. Очистите участок, предназначенный для утепления, от грязи, старого декора, жирных пятен.Удалите пыль пылесосом.
  2. Следить за тем, чтобы штукатурка не отслаивалась. При необходимости сбейте ненадежную штукатурку и другие предметы, которые могут отвалиться. Соскребите или удалите краску.
  3. Проверка надежности крепления штукатурки к стене производится простукиванием. Если стук звонкий, слой покрытия держится хорошо; если он глухой, его следует удалить. Плохо держащееся покрытие отбейте стамеской и молотком и залейте проблемное место цементным раствором. Убрать все свесы.
  4. Убедитесь, что на поверхности нет грибка или плесени. При необходимости обработайте специальными антисептиками и бактерицидными средствами.
  5. Если стены отлиты в опалубочные конструкции, очистить их от масляных пятен и пропитать грунтовкой глубокого проникновения, добавив в состав кварцевый песок, улучшающий адгезию.
  6. Все металлические элементы на перегородке, покрасить антикоррозийным составом.
  7. Проверить отклонение поверхности от вертикали. Используя длинную линейку, убедитесь, что на площади 3 м 2 нет неровностей размером более 2 см.
  8. При необходимости заделать все трещины и трещины строительной шпатлевкой. Материал обладает хорошей прочностью и выдерживает значительные механические нагрузки. Однако на «горбатой» поверхности есть опасность, что она потрескается.
  9. Пропитать стены, быстро впитывая влагу, грунтовочными фиксирующими составами, соответствующими материалу перегородки. Цементную штукатурку рекомендуется пропитать раствором жидкого стекла. Он закупорит поры и микротрещины и не даст парам влаги проникнуть наружу.
Часто приходится выравнивать поверхность, нанося на перегородку лишний слой штукатурки. Это не сокращает срок службы изолятора и не ухудшает его свойств, но продлевает монтажные работы на месяц, пока он не высохнет.

Вы можете создать плоскую поверхность, используя плиты разной толщины. Такой способ используют, если жара не портится. технические характеристики материала. Необходимо составить карту дефектов стены и заказать изделия соответствующей толщины. После монтажа качество утеплителя не изменится, но время работы за счет подгонки плит увеличивается.

Неровности можно устранить с помощью выравнивающих прокладок, но этот вариант считается сложным и его можно использовать при наличии опыта строительства.

Отметьте на поверхности места расположения изделий, которые предполагается закрепить после утепления стен, и прикрепите к ним жесткие элементы для их поддержки.

Подготовка Penlex к настенному монтажу



Для работы приобретайте только образцы, фактические характеристики которых соответствуют заявленным.В домашних условиях качественный товар сложно отличить от подделки, поэтому обратите внимание на такие моменты:
  • Покупайте товары только в магазинах, где они хранятся в оригинальной упаковке, длительное время сохраняя пеноплекс в удовлетворительном состоянии. Защитная пленка должна быть целой, без разрывов.
  • Качественный товар всегда имеет штрих-код, защитную этикетку и голограмму производителя.
  • Выбирайте теплоизолятор известных производителей, ведь самостоятельно проверить его свойства невозможно.Основные характеристики материала — контроль теплопроводности и удаление жидкости — могут быть подтверждены только на специальном оборудовании.
  • Используйте листы прямоугольной или квадратной формы, без деформаций и дефектов. Проверить пеноплекс на сжатие — после нажатия пальцами поверхность должна восстановиться.
Изоляционные плиты, которые будут укладываться возле окон и дверей, необходимо подрезать. Мелкие детали снимаются ножом с широким лезвием. Большие участки распиливают ножовкой с мелкими зубьями.Перед нанесением клеевого раствора необходимо проверить качество резки, поставив их на свои места на стене.

Если проемы окон и дверей углублены в поверхность, заизолируйте откосы. Листы обрезаны с полем по проему.

Приготовление клея для крепления пеноплекса



При выборе состава следует учитывать, что утеплитель изготовлен на основе пенополистирола и активно реагирует с растворителями на основе ароматических углеводородов, с включениями формалина и его производные, с горюче-смазочными компонентами.При установке лучше использовать средства для приклеивания пеноплекса.

На строительных рынках можно найти множество клеевых составов, которые используются в определенных случаях. Например, минеральные материалы предназначены для приклеивания изолятора к любой сухой поверхности, а гидроизоляционные материалы предназначены для использования в подвалах, где стены покрыты битумом.

Обычно производители пеноплекса в описании товара указывают конкретный вид клеевого раствора. Правильно подобранный инструмент обеспечивает хорошее сцепление с перегородкой и долгий срок службы.

Рабочий состав замешивают непосредственно перед нанесением на материал, так как его свойства ухудшаются через несколько часов. Замороженный раствор не разбавляется добавлением воды. Также следует учитывать, что время застывания клея увеличивается, если температура в помещении низкая, а влажность высокая. Зимой необходимо включать обогреватели, чтобы в комнате было больше +5 градусов. При температуре ниже 5 градусов клеить панели запрещено.

Для приготовления раствора всыпать сухое вещество в ведро с необходимым объемом холодной воды.Перемешайте содержимое низкооборотной дрели. Проверьте, не ослаблены ли уплотнения в жидкости. Оставьте клей на 10 минут для созревания и снова включите сверло на 5 минут.

Инструкция по монтажу стен из пеноплекса



Для увеличения адгезии с клеем листы при изготовлении фрезеруются. Если шероховатости нет, отшлифуйте поверхность изолятора большой абразивной подушечкой.

Установка изделия осуществляется в следующей последовательности:

  1. Нанесите раствор на плиту с помощью стандартного шпателя, а затем удалите излишки зубчатым инструментом с длиной зуба 10 мм.Толщина слоя зависит от неровности стены и может составлять 1,5-2,5 см. При наличии ступеней смесь наносится по периметру листов, ширина слоя 10 см. Центр тоже промазывают раствором. Сюжеты с клеем должны быть в местах забивания дюбелей.
  2. В углах не наносите продукт на участки, к которым будут пристыкованы соседние образцы.
  3. Установка начинается с нижнего угла. Приложите пластину к раствору, сделайте несколько вращательных движений и прижмите ее к поверхности.
  4. Перед приклеиванием следующего листа нанесите герметик на торец уже установленного герметика.
  5. Проверьте ровность нижнего ряда длинной линейкой. Для устранения неровностей используйте грубую наждачную бумагу или болгарку с последующим удалением пыли.
  6. Верхние ряды уложите в шахматном порядке с учетом правил монтажа листовых изоляторов.
  7. Зазоры более двух миллиметров между листами заполняют отходы. Не используйте пену или другие составы, которые могут вызвать трещины на этих участках.
Для надежности панель крепится к стене тарельчатыми дюбелями. Они забиваются после застывания клея. Листы прибивают к бетонным конструкциям дюбелями «D6 мм» длиной 60 мм или «D8 мм» длиной 80 мм. Они пластиковые, имеют низкую теплопроводность, теплоизоляционные головки. Количество застежек зависит от их длины и материала, из которого сделана перегородка. Стандартный вариант крепления листов — по углам и посередине, но производители могут предложить свою схему.

Дюбели забиваются после затвердевания клея. Подготовьте отверстия для дюбелей, их глубина должна быть на 15 мм больше длины крепежа. Сверление выполняется по углам и по середине листа. Дюбели должны входить в бетонную стену на 45 мм, в кирпичную — на 60-70 мм. Проделав отверстия, вставьте в них крепеж, сдвиньте заподлицо с поверхностью панели и забейте сердечник внутрь.

Декоративное покрытие



Пеноплекс снаружи покрыт декоративным покрытием, которое также защищает его от случайных механических воздействий.Для этого на него наносится слой штукатурки Ceresite или Econmix. Чтобы он надежно держался, используйте армирующую сетку из стекловолокна.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Приготовить жидкий раствор.
  • Отрежьте кусок сетки шириной 1 м и высотой до потолка.
  • Нанесите раствор на перегородку и утопите в ней сетку.
  • Приклейте следующую деталь внахлест на уже закрепленную.
  • Прекратить работу, пока штукатурка не затвердеет.
  • Нанесите на сетку выравнивающее покрытие.
  • После полного высыхания поверхность можно декорировать любым способом — красить, наклеивать обои и т. Д.
Как утеплить внутренние стены пеноплексом — смотрите видео:
Провести утепление стен изнутри пеноплексом несложно, главное не оставлять незащищенных участков поверхности. Однако следует помнить, что этот вариант можно использовать только в тех случаях, когда теплоизоляция снаружи невозможна.

ПЕНОПЛЭКС — один из крупнейших отечественных производителей строительных материалов и декоративной отделки на основе полимеров.Компания поставляет продукцию на внутренний рынок с 1998 года. На этом предприятии была создана первая в России линия по производству материалов из экструдированного пенополистирола под торговой маркой Утеплитель Пеноплекс. Сегодня бренд узнаваем не только в нашей стране, но и в странах СНГ, а также в некоторых странах Европы.

Виды утеплителей Пеноплекс

Утеплитель для фундамента Пеноплекс Фундамент. Прочные плиты для несущих конструкций с защитным слоем (цементно-песчаная стяжка) и / или пониженными требованиями пожарной безопасности:

  • фундаментов;
  • цоколей;
  • садовых дорожек;
  • инженерных коммуникаций.

Это хороший утеплитель для пола с расчетным сроком службы до 50 лет. Материал обладает гидроизоляционными свойствами.

Утеплитель кровельный Пеноплекс Кровельный. Прочные, влагостойкие плиты. ВПСП Пеноплекс отлично ложится, крепится на клей, не образует мостиков холода. Специальная кромочная шип-паз обеспечивает максимально плотную укладку элементов. Экструдированный пенополистирол выдерживает высокие эксплуатационные и монтажные нагрузки. Подходит для теплоизоляции скатных крыш любого типа.


Утеплитель для стен Пеноплекс Комфорт. Листы устанавливаются быстро и легко благодаря L-образной кромке. Материал не пылит, не выделяет вредных веществ. С плитами Пеноплекс можно работать без специальных средств индивидуальной защиты.

Хороший утеплитель для балкона, лоджии, стен каркасных домов, полов, кровли, инженерных коммуникаций. Благодаря небольшому весу практически не создает нагрузки на опорные элементы.Цена за м2 утеплителя Пеноплекс оптимальна по своим техническим характеристикам.


Утеплитель для фасада (Пеноплекс Фасад). Материал выпускается разной толщины плиты, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных климатических условий.

  • стен;
  • перегородок;
  • цоколей;
  • фасадных систем.


Утеплитель Пеноплекс широко применяется при возведении стен по технологии «колодезная кладка».«Это позволяет в несколько раз уменьшить толщину кирпичной конструкции. Цена на экструдированный пенополистирол Пеноплекс оправдана его энергоэффективностью.

Технические характеристики утеплителей Пеноплекс

Фонд «Пеноплекс»

Пеноплекс Скатная кровля

Пеноплекс Комфорт

Пеноплекс Фасад

Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, МПа (кгс / см 2, т / м 2), не менее

Водопоглощение за сутки,% об., Не более

Водопоглощение за 28 суток, об.%

Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С, Вт / мК

Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «А», Вт / мК

Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «В», Вт / мК

Стандартные размеры, мм:

Ширина
Длина

1200

Толщина 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150

Диапазон рабочих температур, ° С

Звукоизоляция перегородки (Утеплитель HL + Пеноплекс 50 мм), Rw, дБ

Индекс улучшения изоляции конструкционного шума в конструкции перекрытия, дБ

Преимущества теплоизоляции Пеноплекс

  1. Влагостойкость.Материал не теряет свойств при намокании.
  2. Большой размерный ряд. Вы можете выбрать плиты для внутренних тонких перегородок или выбрать ЭПСИ 100 мм — утеплитель Пеноплекс такой толщины подходит для морозов — 30 градусов.
  3. Малый вес. Плиты легко транспортировать и прикреплять.

Купить Пеноплекс в Москве по цене официального дилера предлагает наш интернет-магазин. Мы сотрудничаем с производителями, поэтому гарантируем качество материалов. Выбирайте наиболее подходящие плиты и дополнительно заказывайте фирменный клей для теплоизоляции — он обеспечивает надежную фиксацию и не разрушает структуру полимера.

Учитывая адекватную цену пеноплекса и цену на него, технические характеристики этого материала по праву можно назвать выдающимися.

превосходит большинство листовых и рулонных утеплителей как по параметрам теплоизоляции, так и по другим важным функциональным показателям, о которых пойдет речь в этом разделе статьи.


2,1 теплопроводность

Теплоизоляционные свойства — главная характеристика любого утеплителя. По этому параметру пеноплекс превосходит большинство материалов в своей ценовой категории и практически сравнивается с высококачественной базальтовой ватой, имеющей на порядок большую стоимость.

Теплопроводность пеноплекса 0,03 Вт / мс. Например, у стекловаты этот показатель составляет 0,4 Вт / мс, у пенопласта — 0,042 Вт / мс, у базальтовой ваты — 0,29 Вт / мс. Получается, что намного выгоднее.

2.2 Гидрофобность

Одной из важных характеристик любого утеплителя, напрямую влияющей на долговечность материала, является способность впитывать жидкости. Гидрофобность — слабая сторона утеплителя из минеральной ваты, и неоспоримое преимущество пеноплекса.

Были проведены исследования, в ходе которых утеплитель для стен из пеноплекса на 30 дней был полностью погружен в воду.

Этот эксперимент показал, что небольшое поглощение влаги происходит только в течение первых 10 дней. Объем абсорбированной воды составил 0,5% от общей массы материала, этот показатель настолько незначителен, что им можно пренебречь при любых расчетах.

Хорошие гидрофобные характеристики объясняются тем, что пеноплекс имеет структуру с закрытыми ячейками, и только те ячейки, которые были повреждены при производственной резке плит материала, впитывают влагу.

Водонепроницаемость дает возможность проводить утепление стен пеноплексом снаружи с доп: этот материал защитит стены дома не только от промерзания, но и от дождя и ветра.


2.3 Паропроницаемость

Характеристики паропроницаемости влияют на то, используется ли теплоизоляционный материал для утепления изнутри дома.

Дело в том, что установка на внутренней поверхности стен утеплителя, не имеющего хорошей пароизоляции, чревата тем, что на ее поверхности может образовываться конденсат из-за разницы температур холодной стены и теплого воздуха изнутри. дом.

Постоянное присутствие конденсата способствует чрезмерной сырости воздуха в доме, в результате чего на поверхности стен может образовываться плесень, и потере свойств самим утеплителем из-за поглощения влаги.

Самодельное внутреннее утепление стен пеноплексом избавит от подобных проблем, так как закрытые ячейки экструдированного пенополистирола не пропускают пар.

Практика показывает, что монтаж двухсантиметрового слоя пенопласта с эффективностью пароизоляции сравним с монтажом на стене изнутри дома одного слоя рубероида.

2,4 Механическая прочность

Ячейки пеноплекс для стен имеют размер 0,05-0,12 мм, при этом структура их расположения полностью однородна, что способствует максимальным прочностным характеристикам.

Это особенно важно для утепления стен, которые будут испытывать внешние нагрузки, например, для фасадов зданий. Плотность пеноплекса 35 кг / м².


2,5 Недостатки материала

К слабым сторонам экструдированного пенополистирола в целом и пенополистирола для стен в частности можно отнести узкий температурный диапазон, что не позволяет использовать его для утепления стен изнутри ванн, также запрещена установка пенополистирола внутри производственных помещений. .

Пеноплекс для стен относится к категории Г3, в которую входят горючие материалы. Допустимый температурный диапазон для этого утеплителя от — 50 до +75 градусов.

Также пеноплекс, как и обычный пенопласт, очень любит грызть мышей, поэтому в первую очередь следует позаботиться об уничтожении всех мелких грызунов в комнате, куда вы будете клеить пеноплекс.

2.6 Как лучше всего крепить пеноплекс к стене?

Монтаж пенопласта на поверхность стены своими руками можно производить двумя способами: приклеиванием специальными составами, и с помощью зонтичных дюбелей.

Производитель обогревателя в качестве монтажных дюбелей рекомендует использовать продукцию следующих компаний: Hilti, Koelner, Termoclip, продукцию Бийского завода стекловолокна, Гален.

Клей для крепления пенопласта к стенам не должен содержать органических растворителей, так как под их воздействием экструдированный пенополистирол очень быстро разрушается.

К запрещенным веществам относятся керосин, ацетон, уайт-спирит, бензин и толуол. Рекомендуется использовать клей на цементной, акриловой или полиуретановой основе.


  • Клей глимс «КФ» от компании «ГЛИМС Продакшн»;
  • клей Ceresit CT-85 от компании «Ceresit»;
  • Глина Крепс-ППС от компании «ПП Крепс»;
  • Глиняный стоптер К-20 фирмы Атлас;
  • Клей Стирофикс от компании «Террако»;
  • Клей РУСЭКСП-ПС от компании «Русэксп»
  • Клей Ислемфи от компании «Эмфи»
  • Клей Зенит-36 от компании «Эмфи»;
  • Клей Пиво-51 от компании «Пиво».

Практически все вышеперечисленные смеси для склеивания пеноплекса имеют цементную основу. Приятной особенностью таких клеев по сравнению с акриловыми и полимерными композициями является невысокая цена.

По техническим характеристикам цементные клеи для пеноплекса превосходны. Монтаж утеплителя своими руками с помощью клеевых составов довольно прост, при этом качество крепления неплохое.

что лучше? Сравнение Техноплекса и Пеноплекса.

Экструдированный пенополистирол заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом … Многие производители теплоизоляционных материалов считают своим долгом производить плиты пенополистирола разной толщины. Активное продвижение, множество эссе и статей о его эффективности способствуют его популяризации. Среди торговых марок наиболее известны ТЕХНОПЛЕКС и ПЕНОПЛЕКС.

Компания ТехноНИКОЛЬ занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования.С 2006 года производит плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС в Российской Федерации. Утеплитель предназначен для создания теплозащитного слоя в частном домостроении, ремонте жилых, производственных, складских помещений.

Чаще всего применяется для внутренних работ всех видов: в неотапливаемых помещениях (балконы, хозяйственные постройки), перегородках и перекрытиях, в том числе для систем «теплый водяной пол». ТЕХНОПЛЕКС компании ТехноНИКОЛЬ содержит микрочастицы графита, которые, по заявлению производителя, улучшают теплосберегающие свойства и повышают прочность.

Преимущества ТЕХНОПЛЕКСа в том, что он инертен к влаге, прост в укладке, в отличие от минеральной ваты, не дает усадки, биорезистентен. Боится растворителей, бензина, битумосодержащих клеев. Экструзионная пена ТехноНИКОЛЬ хорошо сохраняет стабильность геометрических размеров, поэтому может использоваться для фасадных работ под штукатурным покрытием.

Технические характеристики:

Недостаточно просто купить плиты утеплителя, необходимо также обеспечить надлежащие условия хранения: под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей и осадков, в термоусадочной пленке.Стоимость — от 100 руб / м 2.

В отличие от пенопласта ТЕХНОПЛЕКС, продукция ПЕНОПЛЭКС С-Пб выпускается под одноименным брендом с 1998 года, и предприятие является узкоспециализированным предприятием, то есть занимается исключительно экструдированием. изоляторы из полистирола. Серия:

  • Фундамент — для заглубленных нагруженных конструкций, в том числе септиков, мостков;
  • Стенка — содержащая антипиреновые добавки;
  • Крыша — с Г-образным бортовым профилем, для крыш любой формы;
  • Комфорт — для внутренних работ;
  • 45 — дорожная изоляция.

Серийная разница ПЕНОПЛЕКСА существенная. Если для утепления помещений используется плита плотностью 25 кг / м 3, то для дорожных работ — 47 кг / м 3. То же касается и других характеристик:

Цена начинается от 90 руб / м2. Причем его стоимость увеличивается не только в зависимости от толщины, но и серии, плотности марки и размера.

Оба бренда являются прямыми конкурентами и проводят активную рекламную кампанию. Покупателю часто бывает сложно разобраться, в чем разница между утеплителями.Ведь оба из пенополистирола, размеры и свойства практически идентичны: прочны, просты в установке, не требуют специальных навыков, знаний и инструментов. Однако есть некоторые особенности. ТЕХНОПЛЕКС, в отличие от ПЕНОПЛЕКСА, содержит включения углерода, из-за которых цвет плиты темно-серый. Плюс — более низкий уровень водопоглощения и паропроницаемости. Самое главное отличие — это области использования. Если первый используется только в частном строительстве, то второй освоил практически все ниши, вплоть до дорожного строительства.

Сравнительные характеристики

Наименование PENOPLEX TECHNOPLEX
Области применения Внешняя, внутренняя, кровельная, дорожная теплоизоляция Работы по внутренней изоляции жилых помещений
Дополнительные добавки, включения Графит Огнезащитные добавки (серия Wall)
Плотность материала 25-47 кг / м 3 26-35 кг / м 3
Группа горючести G4 G4
Водопоглощение 0,2-0,4% 0,2%
Коэффициент паропроницаемости 0.012 мг / (м.ч. Па) 0,010 мг / (м.ч * Па)
Стоимость 90-250 руб / кв. 100-290 руб / м кв.

Таким образом, ответ на вопрос, что лучше — ПЕНОПЛЕКС или ТЕХНОПЛЕКС, лежит на поверхности: все зависит от сферы применения и доверия потребителей к той или иной торговой марке.

Техноплекс и его производство: Следующий материал: они сделаны по технологии, немного отличающейся от предыдущих технологий, но, в целом, похожей.Это тоже утеплитель для плитки, и он тоже сделан из пенополистирола. Но когда его доводят до состояния, в его экструзию вводят наночастицы графита. В результате этих воздействий материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с той же пеной, несколько увеличивается.

Однако, учитывая, что в странах бывшего Советского Союза температура редко может опускаться до таких минусов, то материалы практически сравниваются по своим показателям, и преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит несколько мнимым.

Для пеноплекса первый показатель — прирост 0,1% от общего объема (за сутки). У Technoplex в аналогичной ситуации чуть хуже — 0,2%, что в принципе тоже неплохой результат. Испытатели провели эксперимент с предварительно отмеренным и взвешенным куском пеноплекса, погрузив его в жидкую среду на 28 дней. За этот период времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть давал очень низкий параметр водопоглощения.

Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвергается усадке и устойчив ко многим химическим веществам.Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом плане при обращении с техноплексом (и пеноплексом в том числе) следует соблюдать осторожность.

  • Оба материала производятся в виде досок, которые имеют достаточно легкий вес, что значительно облегчает монтаж. Утеплители устанавливаются на клей, подходящий для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями с широкими заглушками.

Сравнивая оба материала, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техноплекс или пеноплекс? Между двумя материалами нет особой, кардинальной разницы.Традиционно техноплекс считается более высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как он отвечает повышенным экологическим требованиям. Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для изоляции и гидроизоляции дорог и крыш. По плотности, горючести, водопоглощению материалы имеют практически одинаковые характеристики.

Что лучше техноплекс или пеноплекс? Выбирая для себя вариант утепления — Легкий ремонт квартир и домов


На современном рынке строительства утеплителей предлагается очень много, поэтому, что лучше техноплекс или пеноплекс, сразу определиться не получится.Тем более что каких-то особых отличий (чисто визуально) найти сложно.

Изоляция техноплекс. Таблица технических характеристик, свойств и типоразмеров

Долгое время в этом сегменте строительного рынка не было альтернативы: в качестве утеплителя обычно использовались минеральная вата, стекловата и пенопласт. Сейчас большинство зданий утепляются полимерными материалами, которые отличаются высокими показателями теплосбережения, просты в установке, способны долго служить, не теряя своих свойств.

Техноплекс — один из самых популярных видов утеплителей. Утеплитель подходит для внутренней и внешней отделки, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогами.

Рассмотрим основные характеристики этого материала.

Что такое Техноплекс? Характеристики изоляции

По сути, это экструдированный искусственный материал Пенополистирол (XPS), устойчивый к любым внешним воздействиям. Техноплекс выпускается в виде плит со специальной кромкой для склеивания элементов.

Технология производства предполагает использование пенополистирола в форме шариков и пенообразователя. Компоненты проходят термообработку и уплотняются под высоким давлением. В результате материал имеет пористую структуру с равномерно распределенными ячейками.

Структура техноплекса выдерживает воздействие практически любых химических соединений … Исключение составляют бензин и органические растворители.

Кроме того, в сырье при изготовлении техноплекса добавляются мельчайшие частицы графита, что значительно увеличивает прочность материала.Благодаря этой особенности готовые изоляционные плиты приобретают сероватый оттенок.

Область применения

Техноплекс считается универсальным, поэтому применяется практически во всех сферах строительства. В частности:

Интерьер стен и фасадов

Теплоизоляция наливных полов и деревянных настилов

Устройство балконов и лоджий

Утепление гаражей и хозяйственных построек

Следует отметить, что изделия с повышенной плотностью можно использовать для модернизации дорожных покрытий.

Плюсы и минусы

Любой строительный материал имеет свои сильные и слабые стороны, что определяет область применения. Техноплекс не стал исключением. К неоспоримым достоинствам утеплителя можно отнести следующие пункты:

Устойчив к влажной среде

Пониженный коэффициент морозостойкости, исключающий укладку слоя гидроизоляции

Устойчивость к механическим повреждениям и динамическим нагрузкам

Нейтрально по отношению к большинству активных веществ

Длительный срок службы без потери исходных качеств

Из недостатков можно выделить следующие:

При взаимодействии со сложным углеродом возникает конфликт материалов, который приводит к разрушению изоляционной конструкции.Неудачный пример совмещения компонентов: утеплитель техноплексом при облицовке сайдингом

Чувствительность к длительному воздействию прямых солнечных лучей

Ограниченный диапазон рабочих температур, не позволяющий использовать материал для утепления бань и саун

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, которая, однако, оправдывается высокими техническими характеристиками и практически бессрочным сроком службы.

Сразу отметим, что оба материала широко используются в современном строительстве, устойчивы к воздействию влажной среды, не дают усадки и деформации при длительной эксплуатации.Чтобы ответить на вопросы: «Что лучше?» и «Чем он отличается?» технические характеристики.

Прочность … Сопротивление изгибу техноплекса составляет 0,3 МПа (см. Таблицу с характеристиками ниже). Для пеноплекса этот показатель колеблется в пределах 0,4-0,7 МПа, что определяет его как более прочный материал.

Рабочие температуры … Здесь характеристики Техноплекса и Пеноплекса идентичны: -70 / + 75 градусов Цельсия.

Теплопроводность и влагостойкость … Оба материала имеют одинаковую теплопроводность — 0,031 Вт / м * к. С точки зрения влагопоглощения чуть выгоднее выглядит пеноплекс, который увеличивается на 0,1% по объему во влажной среде.

Стоимость … По цене выигрывает пеноплекс — цена материала примерно на 10-15% ниже, чем у конкурента.

Как видно из сравнительного анализа, техноплекс и пеноплекс имеют схожие характеристики, но последний выигрывает по стоимости.Часто именно этот фактор оказывается решающим при выборе утеплителя.

Технические характеристики

Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, кПа

Теплопроводность при (25 ± 5) 0 С, Вт / (м * К), не более

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и Б», Вт / (м * К), не более

СП 23-101-2004 ГОСТ 7076-99

Водопоглощение, не более,%

Модуль упругости, МПа

Коэффициент паропроницаемости, мг / (м.га)

Удельная теплоемкость, кДж / (кг o C)

Прочность на изгиб, не менее, МПа

Плотность, кг / м 3

Температура эксплуатации, о С

Габаритные размеры Техноплекс

При изготовлении техноплекса соблюдаются определенные стандарты на готовую продукцию. Поэтому независимо от производителя утеплитель имеет одинаковые типоразмеры и толщину листа.

Следует уточнить, что толстые плиты используются только для строительства промышленных зданий и дорожных работ… Между тем, характерный L-образный профиль отсутствует на изделиях с минимальной толщиной.

Тонкости установки

Утепление с применением техноплекса — несложная процедура, требующая специальных навыков и знаний. Такую работу может выполнить любой, даже не знакомый с азами. отделочные работы … Плиты приклеиваются или фиксируются пластиковыми дюбелями, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако для качественного утепления стен специалисты рекомендуют соблюдать такие правила:

Изоляция устанавливается только на ровную поверхность… Поэтому перед началом работ необходимо сбить со стен все выступы раствора.

Первую пластину необходимо выровнять строго по размеченной линии, в центре просверлить сквозное отверстие под дюбель. Добившись абсолютной симметрии, уголки также фиксируются крепежом.

Швы между изоляционными элементами можно заполнить силиконовым герметиком.

Перед отделкой стен утеплитель покрывается армирующей сеткой из стекловолокна и слоем штукатурки.

Производителей

На строительном рынке царит жесткая конкуренция, однако производством техноплекса занимается не так много компаний, как хотелось бы потребителю. Рассмотрим список основных поставщиков экструдированного утеплителя на российский рынок.

ТЕХНОНИКОЛЬ … Компания входит в ТОП-100 крупнейших предприятий России, имеет несколько производственных линий по стране. Выпускаемая продукция привлекает покупателей относительно невысокой ценой и высоким качеством.

URSA … Относительно молодой бренд, появившийся на рынке в 2003 году. В начале своего развития компания занималась производством минеральной ваты из стекловолокна. После слияния с испанской компанией URALITA были введены в эксплуатацию линии по производству экструдированного полистирола. Сейчас это один из ведущих европейских брендов, активно осваивающих российский рынок строительных материалов.

RAVATHERM … Торговая марка принадлежит бельгийской компании с производственными линиями в Московской области.Готовая продукция проходит многоступенчатый контроль качества, поэтому неизменно имеет высокие технические характеристики.

Следует отметить, что продукция этих предприятий имеет международные сертификаты и абсолютно экологична.

Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющее средство — обязательно на основе мыла, как «Фея», а не синтетическое моющее средство.

Узнайте о ТЕХНОПЛЕКС все: технические характеристики, размеры и особенности материала — DIY для дома и дачи


Информационный портал о загородном строительстве.Только актуальная информация о недвижимости, схемы монтажа, описание материалов, сравнительный анализ технологий, поделки своими руками. Пригодится каждому собственнику дома или дачи.

Сравнение пеноплекса, техноплекса, пенопласта и пенофола

Сравнительные характеристики — теплекс или пенофлекс?

Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пенопласт, если говорить об эффективности и надежности, все же предпочтительнее выглядят Техноплекс и Пеноплекс.Хотя минеральная вата также имеет широкий перечень преимуществ, рассматриваемые сегодня герои действительно являются равноценными альтернативами. Пенополистирол или пеноплекс, а может даже пенофол?

  • Состав и способ изготовления;
  • Strength;
  • Диапазон рабочих температур;
  • Водопоглощение и теплопроводность;
  • Стоимость.

Теперь давайте рассмотрим каждый критерий более подробно. Это, возможно, позволит понять, что лучше — пеноплекс или техноплекс.Или вы сами решаете, что для вас лучший вариант — это минеральная вата или пенопласт. Все-таки минеральная вата более доступна. Но об этом чуть позже.

Состав и нюансы изготовления

Давайте разберемся, из чего делают теплекс и пеноплекс и как изготавливаются эти изоляционные материалы.

  1. Пенопекс — это экструдированный пенополистирол, то есть пенопласт. Это утеплитель плиточного типа. Производство материала осуществляется методом экструзии, а в качестве сырья используется пенополистирол.Такой способ изготовления позволяет получить однородную структуру, состоящую из миниатюрных ячеек, заполненных воздухом. В процессе производства пена, представленная в виде гранул, поддается воздействию высоких температур и давления, а затем в смесь добавляется специальный компонент. Вспенивает конструкцию. Затем экструдер выдавливается, что на выходе дает пеноплекс с отличными теплоизоляционными характеристиками.
  2. Техноплекс — это также плиточный материал, используемый для теплоизоляции.В процессе производства экструдированный пенополистирол смешивают с наночастицами графита. Они обеспечивают снижение теплопроводности и одновременное повышение механической прочности.

Оба типа утеплителя экологически чистые, не горят, не растворяются под воздействием почвы и влаги. Их заслуженно широко используют в строительстве, при создании систем теплого пола, для утепления балконов и других конструкций. В этом компоненте минеральная вата уступает конкурентам.Плюс минеральная вата не особо пожаробезопасна и не является экологически чистым материалом.

  1. Если сравнить примерно одинаковые характеристики плит Пеноплекс и Техноплекс, то данные по механической прочности на сжатие при 10-процентной деформации для изоляционных материалов будут одинаковыми — 250 кПа. Показатель разнится в зависимости от плотности того или иного типа утеплителя.
  2. Показатель предела прочности при статических изгибах пенопласта находится в пределах от 0.От 4 до 0,7 МПа. Данные снова меняются в зависимости от типа рассматриваемой пены.
  3. Аналогичный показатель у утеплителя Техноплекс — 0,3 МПа.

С учетом этих показателей можно сделать вывод, что с позиции выбора в пользу сопротивления статическому изгибу предпочтительнее пеноплекс, так как этот утеплитель выдерживает большие нагрузки.

Диапазон рабочих температур

Если рассматривать этот критерий, то получим следующие данные:

  • Пеноплекс способен функционировать без потери свойств и структурной целостности в диапазоне температур от -50 до +75 градусов Цельсия;
  • Technoplex имеет чуть более широкий температурный диапазон отрицательных температур — от -70 градусов по Цельсию.Но по максимальной температуре одинаковая — +75 градусов Цельсия.

Несмотря на то, что Теплоплекс имеет более широкий диапазон рабочих температур, на практике это нельзя считать серьезным преимуществом. Это потому, что встретить даже в самых холодных регионах мира температуру около -70 градусов по Цельсию практически невозможно.

В этом компоненте минеральная вата выступает хорошим конкурентом. Качественная минеральная вата также имеет внушительный диапазон рабочих температур, но выбирать ее исключительно из-за этого вряд ли стоит.

Водопоглощение и теплопроводность

Делаем вывод, что определить, какой материал лучше — теплекс или пеноплекс, пока невозможно. Поэтому рассмотрим следующий сравнительный критерий.

  1. Теплопроводность. В зависимости от условий эксплуатации и типа используемой пены этот показатель может варьироваться от 0,028 до 0,031 Вт / мК. А тепелекс вне зависимости от условий использования имеет постоянную теплопроводность 0,031. Поэтому оба материала считаются отличными теплоизоляторами, и здесь минеральная вата уже не может составить конкуренцию.
  2. Водопоглощение. Teplex имеет показатель не более 0,2 процента по объему в сутки. При этом пеноплекс характеризуется водопоглощением всего 0,1%. Если его погрузить в воду на 4 недели, его объем увеличится всего на 0,2 процента. Поэтому водопоглощение пеноплекса уверенно стремится к нулю. Важное преимущество пеноплекса заключается также в том, что материал выдерживает многократные циклы замораживания, не теряя своих свойств. Например, 1000 циклов снизят термическое сопротивление материала на 5 процентов.

Может ли минеральная вата составлять конкуренцию по этому критерию? Как вы понимаете, нет. Минвата хорошо впитывает воду.

Если сравнить теплекс и пеноплекс по стоимости, то и здесь вы не найдете существенной разницы.

При планировании утепления стен, утепления фасада пеноплекс окажется несколько более выгодной покупкой, чем теплекс. Но на практике разница в цене составит не более 10 процентов.

Цены различаются в зависимости от производителя, региона и конкретного магазина, в котором приобретается утеплитель.Текущая цена на теплекс 5-6 тысяч рублей за кубометр изоляционного материала.

Минеральная вата демонстрирует, почему она по-прежнему востребована и часто используется для изоляции. Это потому, что этот материал дешевый. Хотя по свойствам и характеристикам он значительно уступает рассматриваемым нами сегодня материалам.

Итак, мы подробно изучили свойства, характеристики, нюансы изготовления и стоимость двух материалов для утепления техноплекс или пеноплекс, что лучше, однозначно сказать сложно.Примерно такая же ситуация и при ответе на вопрос — что лучше пеноплекс или минеральная вата.

Вывод таков, что она заслуживает для себя материала. повышенное внимание, и отзывы об их эффективности более чем справедливы. Нагреватели практически идентичны, разница в параметрах минимальна. Где-то один материал лучше, где-то утеплитель впереди другого.

Другой вопрос — готовы ли вы отдать такие деньги на утепление собственного дома? Если так, то вы поступаете совершенно правильно.Материал прослужит долго, надежно и качественно. По поводу того, какой из утеплителей выбрать, вопрос сугубо индивидуальный.

Отдельно стоит присмотреться к материалу пенофол. Пенофол сегодня используется довольно активно. В то же время в пользу пенофола есть веские аргументы.

Что лучше Техноплекс или Пеноплекс, Пенофол, пенопласт?


При утеплении домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать. Основными лидерами рынка сегодня являются утеплители Техноплекс и Пеноплекс.

Техноплекс или пеноплекс: что лучше?

Выбор качественного утеплителя — ключевой фактор дальнейшего комфорта в эксплуатации любого здания. Большой выбор новых, высокотехнологичных материалов, обладающих хорошими свойствами … Рассмотрим два из них: техноплекс и пеноплекс.

Какие они?

Оба они во многом похожи, так как они сделаны из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создавать утеплитель с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.

Пеноплекс в процессе экструзии пенополистирола сразу образует утеплитель плитки. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал, в который добавлены частицы графита.

Сравнение обогревателей

Так как пеноплекс и техноплекс могут изготавливаться в разных вариантах, то сравним по классу.

Оба являются хорошими теплоизоляторами. Теплопроводность пеноплекса может несколько варьироваться в зависимости от типа материала и условий эксплуатации, тогда как у техноплекса она практически всегда одинакова.Коэффициент теплопроводности техноплекса 0,031. У пеноплекса он может быть как чуть меньше (материал эффективнее), так и чуть выше.

Показатель прочности изоляционных панелей зависит от их плотности. Сопротивление сжимающей нагрузке практически одинаково для обоих материалов. Техноплекс из-за наличия частиц графита хуже переносит изгиб (менее гибкий), но отличается более высоким сопротивлением разрыву.

Пеноплекс по водонепроницаемости лучше, чем у Техноплекса.Справедливости ради стоит отметить, что водопоглощение у обоих нагревателей очень низкое.

Благодаря этому Пеноплекс лучше переносит циклы замораживания-разморозки и способен выдержать 1000 циклов практически без изменения своих свойств.

Устойчив к температурам.

Здесь у техноплекса явное преимущество, так как он способен хорошо выполнять свои задачи при температуре от -75 до +75 градусов. Пеноплекс выдерживает температуру от -50 до +75 градусов.

Цены на материалы зависят от региона и характеристик продавца.В среднем техноплекс дороже примерно на 8–12%. Однако есть магазины, где дешевле.

К чему мы пришли: техноплекс или пеноплекс — что лучше?

По своим эксплуатационным параметрам эти обогреватели практически не уступают. Разница в их свойствах не столь значительна, чтобы играть существенную роль при выборе. Получается, что важнейшим критерием выбора между ними становится цена, которая для техноплекса выше.

Следует еще раз напомнить, что оба материала имеют разные варианты выпуска, которые имеют разные свойства.

Техноплекс или Пеноплекс: что лучше?


По своим эксплуатационным параметрам эти материалы практически эквивалентны. Разница в их свойствах не столь значительна

В чем разница между Пеноплексом и Техноплексом?

1 Сравнение материалов

Экструдированный пенополистирол (утеплитель Пеноплекс).

Что лучше, популярный в народе техноплекс или пеноплекс и современные материалы для утепления? Попробуем провести сравнение в нашей сегодняшней статье, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам сделать правильный выбор, хоть и в этом.

При строительстве любого дома на территории России хозяева задаются вопросом о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы.Среди них зарекомендовали себя техноплекс и пеноплекс. Чтобы лучше понять их свойства, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.

Состав материалов и способ их производства

Экструдированный пенополистирол или пенополистирол относится к плиточным теплоизоляторам. Изготавливается методом экструзии из полистирола.

Этот метод позволяет добиться однородной структуры материала, состоящей из мельчайших ячеек с воздухом.

В процессе производства гранулы полистирола смешиваются при высокой температуре и давлении, при этом в смесь вводится вспениватель (легкие фреоны с диоксидом углерода).Следующий этап производства — экструдер. Полученный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Техноплекс и пеноплекс — материалы, близкие по структуре и назначению. Но каждый из них индивидуален. Что это такое? В чем разница между Техноплексом и Пеноплексом?

Что такое Пеноплекс?

Пеноплекс — это ячейки из экструдированного пенополистирола, способные обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещений в случае использования материала в качестве элемента строительных конструкций.

Замечательным свойством рассматриваемого материала является его водостойкость. Пеноплекс практически не впитывает влагу — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут подвергаться воздействию воды, образующейся при таянии снега или из-за протечек водопровода.

Пеноплекс применяется при строительстве балконных конструкций, для дополнения фундаментов домов, размещения между потолками и чердаками.

Важнейшие преимущества пеноплекса:

Когда на рынке стройматериалов такой большой ассортимент разных товаров, сложно разобраться и выбрать подходящую.Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особые свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что необходимо выбрать тот тип, который наиболее точно будет удовлетворять всем требованиям при утеплении тех или иных объектов.

Утеплитель для плитки пользуется большим спросом и среди большого количества товаров часто покупают техноплекс и пеноплекс, так как они зарекомендовали себя как свои положительные качества… Чтобы разобраться, какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей.

Состав и способ производства

Пеноплексы

изготавливаются на основе полистирола методом экструзии, что позволяет получать готовые изделия с мелкими ячейками, заполненными воздухом. Мельчайшие ячейки делают структуру материала однородной.

При строительстве жилья на территории России многие собственники задаются вопросом утепления.На рынке современных строительных материалов большой ассортимент, который представлен утеплителем плитки. Среди них наиболее популярны Пеноплекс и Техноплекс. Если вы не можете выбрать: техноплекс или пеноплекс — что лучше, рекомендуется просмотреть фото и прочитать сравнительное описание. Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве или воде. Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и полов с подогревом.

Показатели прочности

Если не можете определиться, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то можно обратить внимание на механическую прочность… Описанные материалы имеют практически одинаковую прочность на сжатие при деформации 10%, показатель составляет 250 кПа.

Экструдированный пенополистирол заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом. Многие производители теплоизоляторов считают своим долгом производить плиты пенополистирола разной толщины. Активное продвижение, множество эссе и статей о его эффективности способствуют его популяризации. Среди брендов наиболее известны ТЕХНОПЛЕКС и ПЕНОПЛЕКС.

Компания ТехноНИКОЛЬ занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования. С 2006 года производит плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС в Российской Федерации. Утеплитель предназначен для создания теплозащитного слоя в частном домостроении, ремонте жилых, производственных, складских помещений.

Чаще всего применяется для всех видов внутренних работ: в неотапливаемых помещениях (балкон, хозяйственные постройки), перегородках и перекрытиях.

Любое капитальное строительство на определенном этапе требует утепления. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени теплопроводности и ценового диапазона. Чтобы выбрать нужный вариант, следует ознакомиться с их основными качествами. Фаворитом на рынке теплоизоляции являются утеплители на основе пенополистирола — экологически чистого негорючего полимера. Самые популярные из них сегодня — Техноплекс и Пеноплекс.

Разница между марками невелика, что может существенно усложнить выбор в пользу того или иного.Однако некоторые отличия в характеристиках помогут правильно выбрать теплоизоляцию.

Особенности и характеристики

Теплоизоляция Пеноплекс — плита из экструдированного пенополистирола. Узкопрофильная компания, производящая материал, специализируется именно на производстве синтетических утеплителей различного назначения: кровля, фундамент, стены и интерьер.

Утепление — ответственный этап при строительстве любого дома.Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.

Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы разных типов … При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.

Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Их применение особенно актуально в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при устройстве трубопроводных систем.

Разница между Техноплексом и Пеноплексом: что лучше?

После постройки дома хозяева всегда задаются вопросом, какой утеплитель лучше использовать, собственно, для теплоизоляции дома.

И этот вопрос вполне резонный, так как на строительном рынке существует колоссальное количество различных изоляционных материалов, которые, как многим кажется, сравнивать только по эффективности, могут только специалисты.

Утепление помещения пеноплексом

К счастью, это заблуждение, и каждый может разобраться, какая изоляция лучше. Вам просто необходимо иметь информацию и технические параметры проанализированных теплоизоляционных материалов.

А с учетом того, что Пеноплекс и Техноплекс сейчас наиболее популярны в роли утеплителя, эта статья будет посвящена тому, какой из этих утеплителей лучше, и чем они отличаются.

1 Сравнение материалов

Пенополистирол экструдированный

При утеплении домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать.Основными лидерами рынка сегодня являются утеплители Техноплекс и Пеноплекс. Чтобы понять, какой из них лучше, давайте проведем сравнительную оценку некоторых ключевых характеристик.

Сравнительные характеристики — теплекс или пенофлекс?

Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пеноплекс, с точки зрения эффективности и надежности все же предпочтительнее выглядят техноплекс и пеноплекс. Хотя минеральная вата также имеет широкий перечень преимуществ, рассматриваемые сегодня герои действительно являются равноценными альтернативами.

Сравним их между собой по следующим характеристикам:

Состав и способ изготовления; Сила; Диапазон рабочих температур; Водопоглощение и теплопроводность; Расходы.

Проблема выбора теплоизоляционных материалов становится неотъемлемой частью работы при строительстве жилых домов и производственных помещений … На рынке представлено достаточное количество теплоизоляционных материалов, различающихся по своему составу, технологии производства и рекомендуемому назначению.

Каждый конкретный вид имеет свои достоинства и недостатки, предпочтение следует отдавать тому материалу, который наиболее точно соответствует проектным требованиям к утеплению здания. Многие бренды, под которыми производится продукция, дублируют основной составной материал и технологический процесс производства, но допускаются различия в качестве готовой продукции.

Основные виды утеплителей, используемых для снижения теплопотерь

Для проведения любых теплоизоляционных мероприятий используются изоляторы следующих типов:

Пенополистирол экструзионный (XPS)

, относится к производным полистирола (представлен различными производственными предприятиями.

Предисловие. Экструдированный пенополистирол сегодня считается среди строительных компаний и частных застройщиков наиболее эффективным и перспективным материалом. Производители производят пенополистирол в жестких пластинах различной толщины. Среди брендов XPS наиболее известными в России являются Техноплекс и Пеноплекс. Рассмотрим технические характеристики Техноплекса и ответим на вопрос: Техноплекс или Пеноплекс, что лучше.

Технология производства Technoplex

Плиты Техноплекс ТехноНИКОЛЬ

Компания ТехноНИКОЛЬ разработала собственную методику получения теплоизоляционного материала с однородной ячеистой структурой под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС.Изоляционные плиты Техноплекс ТехноНИКОЛЬ производятся путем смешивания гранул полистирола с пенообразователем при высоком давлении и температуре.

С 2006 года ТехноНИКОЛЬ производит плиты XPS в России под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС. Утеплитель применяется для тепловой защиты частных домов, для утепления балконов, хозяйственных построек.

Выбор качественного утеплителя — ключевой фактор дальнейшего комфорта в эксплуатации любого здания. Большой выбор новых высокотехнологичных материалов с отличными свойствами.Рассмотрим два из них: техноплекс и пеноплекс.

Какие они?

Оба материала во многом похожи, так как они производятся из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создать материал с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства.

Пеноплекс в процессе экструзии пенополистирола сразу образует плиточный материал. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал с добавлением частиц графита.

Попробуем разобраться, к чему приводит эта разница в технологиях.

Сравнение материалов

Так как пеноплекс и техноплекс могут выпускаться в разных исполнениях, сравним.

Техноплекс 45 или Пеноплекс: что лучше?

Эти два варианта изоляции, используемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве, являются двумя жесткими конкурентами. Можно ли сказать, что один из материалов намного лучше другого? Вряд ли, но мы попробуем разобраться.

Подобные изделия похожи по составу, но Пеноплекс отличается еще и такими выгодными качествами, как сертификат, подтверждающий его полную экологичность, а также низкую горючесть (класс G1).

Пенополистирол Пеноплекс

стал практически незаменимым выбором в процессе строительства.

К его основным выгодным качествам также можно отнести:

Практически нулевое водопоглощение;

Отличные изоляционные свойства;

Именно эти качества говорят о незаменимости Пеноплекса как источника.

Теплоизоляция из пенополистирольных панелей имеет значительные резервы для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется в связи с разработкой новых материалов и доработкой существующих моделей, пользующихся повышенным потребительским спросом.

Покупатели смогли оценить очевидные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современных технологий.

Новинка сезона — Техноплекс, который производители позиционируют как материал с дополнительными эксплуатационными свойствами.Эта информация включает сравнительные характеристики стандартного пенополистирола и его улучшенной версии — Техноплекс.

Чем отличается пеноплекс от техноплекс, СтройМастер


При строительстве любого дома на территории России собственники задаются вопросом о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы. Среди них рекомендуются

. Надежным материалом для утепления, который широко применяется в промышленном и частном строительстве, является экструдированный пенополистирол.Его можно встретить под названиями экструдированный пенополистирол или XPS. Кроме того, на производимые ими материалы часто наносятся торговые марки производителей.

Итак, плиты Пеноплекс, Техноплекс, Стирекс — это все тот же экструдированный пенополистирол. Одна из самых известных компаний на российском рынке по производству строительных материалов на основе полимеров — «Пеноплекс». Свою деятельность она начала около 15 лет назад и уже заслужила уважение — сегодня ее продукция из экструдированного пенополистирола занимает около 50% всего рынка теплоизоляционных материалов в России.Плиты Пеноплекс, помимо традиционно низкой теплопроводности, минимального влагопоглощения и высокой прочности на сжатие, также имеют хорошее качество. Их применяют для утепления конструкций от фундамента до крыши: подвалов, подвалов, стен, полов, крыш. Налажено производство сэндвич-панелей с пеной в качестве теплоизолятора. Отзывы о пеноплексе самые лучшие, а цена его вполне доступная.

Однако, прежде чем использовать незнакомый материал, любой собственник в первую очередь изучит мнение о нем: каковы отзывы рабочих, строителей, потребителей, друзей и соседей о пеноплексе, которым довелось им воспользоваться.Также поищем отзывы о пенопласте в интернете: какое соотношение цена-качество? Легко ли с ним работать? Стоит ли утеплять этим материалом стены, полы, фундаменты или лучше поискать другие варианты для определенных помещений (пенопласт, минеральная вата)?

Отзывы об утеплении стен пеноплексом

Известно, что потери тепла через стены могут достигать 45%. Качественный утеплитель решит эту проблему. Экструдированный пенополистирол очень удобен для утепления стен как изнутри, так и снаружи.Пеноплекс можно оклеивать обоями, штукатуркой. По отзывам утеплитель стен пеноплексом называют делом простым и приятным, так как на плитах уже есть готовые пазы для соединения — остается только их плотно соединить. Они хорошо режутся, что позволяет придать им требуемые размеры обычным лобзиком.

По поводу утепления стен пеноплексом снаружи отзывы единогласно говорят, что это намного менее хлопотно, чем при использовании, например, минеральной ваты. Плюс по сравнению с полистиролом — лучшие теплоизоляционные характеристики и высокая плотность, а с другими современными хорошими утеплителями для наружных стен пеноплекс отличается ценой — экструдированный пенополистирол дешевле.

  • «Недавно утеплили загородный дом … Не напрягаясь, за два дня залил пеноплексом 60 квадратов. Тарелки подходят идеально, работать одно удовольствие. Осталось отштукатурить, вот и все. «
  • «Пенополистирол толщиной 50 мм по теплоизоляционным характеристикам равняется ширине кирпичной кладки. Как вы думаете, что проще: кирпичный дом или обшить его плитами? Это дешевле? Не вижу вариантов — только плиты».

Что касается отзывов про утеплитель из пенопласта изнутри, то здесь в основном сходятся во мнении, что это нужно делать, если нет возможности утеплить снаружи.Речь идет о гаражах, подвалах, внутренних перегородках и т. Д. В чем дело? Судите сами.

  • «Изоляция изнутри — дело опасное, могут быть побочные эффекты. Особенно если используется большая толщина и используется пленка для пароизоляции, а при пеноплексе пароизоляция вообще не нужна. «
  • «Как вы, извините, вешаете шкаф на стены из пенополистирола? Придется долбить до бетона и дальше, то есть поверх всего остального плюс еще 5 см утеплителя, нужно пройти.
  • «И мы не собираемся ничего вешать на эту стену. Нужна звукоизоляция, потому что у соседей в этом месте санузел, а особенно ночью … вы сами понимаете, что мы слушаем. «

Есть и другие вопросы. Как клеятся обои на пеноплекс — по этому поводу нашлись отзывы. Как правило, на плиты кладут сетку серпянки, шпаклевывают и затем по желанию подрезают. Но можно ли клеить обои прямо на плиты, если нет времени их отделывать?

  • «Можно что угодно, да и обои прямо на пеноплекс наклеить.Но лучше этого не делать, так как пострадает прочность поверхности стен. Лучший выход — деревянный каркас и гипсокартон, не говоря уже о наклеивании на него обоев. Или такой вариант: фасадная сетка плюс шпатлевка. «
  • «Пеноплекс — дополнительный материал для утепления, не предназначенный для такой отделки. Кроме того, пожаробезопасность требует, чтобы внутренняя отделка помещения была выполнена из негорючего материала».

Утепление полов и фундаментов пенеплексом

А теперь изучим мнение тех, кто кладет пеноплекс на пол — по этому поводу есть многочисленные отзывы, так как теплые полы достаточно распространены, и пенополистирол для их устройства хорошо подходит.Он совместим с электрооборудованием, а также служит экраном, отражающим тепло и не допускающим обогрева соседей внизу.

Какой должна быть стяжка под пеноплекс — отзывы здесь не расходятся с рекомендациями производителя. Его толщина от 5 см, часто требуется (при укладке, например, плитки, ламината), но при установке деревянного пола можно обойтись и без стяжки. Не стоит опасаться разрушения плит под тяжестью мебели — этот материал используют даже для утепления полов в гаражах, где нагрузки, конечно, очень значительны.В целом можно сказать о тех, кто пользовался пеноплексом — утеплитель пола собирает хорошие отзывы.

  • «Меня интересовала звукоизоляция полов пеноплексом — изучила отзывы и решила поставить. По сравнению с пеной — небо и земля, берите хотя бы толщину, но мне не нужно было поднимать пол лишних 5 см. Стяжку кладу на пеноплекс, сверху ламинат. Шумоизоляция пола плюс тепло. Особенно спустились к соседям поинтересоваться — действительно, стало тише.Мой ребенок, конечно, еще топает, но слышимость внизу уже не та. «
  • «Строили дачу — ставили пеноплекс, и стены снаружи, и пол. Стоит уже несколько лет, пока все хорошо и тепло. Печку не ставили, а по примеру нашего соседа сделали «теплые полы» — пришел, включил, накурил. Кстати, пеноплекс ненамного дороже полистирола ».

По поводу утепления фундамента пеноплексом отзывы строителей говорят, что лучше этого материала нет ничего.Экструдированный пенополистирол практически идеален, решая такие проблемы, как защита гидроизоляционного слоя, обеспечение дренажа грунтовых вод и другие. Не подвержен биоразложению. Пеноплекс для утепления подвала применяют в промышленном строительстве во всех климатических зонах, в том числе в Крайнем Севере, также он популярен в частном домостроении.

Общие плюсы и минусы Пеноплекса

Рекламируемые производителем преимущества экструдированного пенополистирола:

  1. Низкая теплопроводность и паропроницаемость
  2. Высокая прочность на сжатие
  3. Прочность
  4. Отсутствие водопоглощения
  5. Простота использования
  6. Устойчивое развитие
  7. Сопротивление горению

Последние два пункта вызывают споры у потребителей, и отзывы о пеноплексе здесь расходятся.Некоторые сомневаются в его экологичности. Пожарная безопасность тоже вызывает вопросы.

  • «Хотя производители экструдированного пенополистирола заявляют о низкой пожароопасности, о дыме стоит помнить. Пенополистирол и после затухания едко дымит. А еще его грызут мыши. «
  • «Полистирол так же вреден, как и вредные пластиковые окна, виниловые обои, ламинат и т. Д., Поскольку все эти материалы так или иначе связаны с полимерами. Все они меняют свои характеристики под воздействием солнца, и пенополистирол тоже не исключение, поэтому покрывать его отделкой необходимо.Пенополистирол для утепления стен лучше устанавливать снаружи, а не внутри дома, тем самым минимизируя вред от продуктов разложения. «
  • «Резка, сверление, распиловка, опалубка не нужна, не тяжелая … что еще? Говорят, что это вредно, а какой из стройматериалов не вреден? Древесина? Насколько он должен быть толстым? В целом Пеноплекс меня полностью устраивает. «

Еще одна область, которая часто упоминается о пеноплексе, — это шумоизоляция — отзывы бывают разные.Одни утверждают, что пеноплекс — отличный звукоизолятор, другие не видят в нем таких свойств. Правильнее будет сказать, что этот материал, конечно, поглощает шум, однако, если задача не утеплять стены и пол пеноплексом, а именно звукоизоляцией, то лучше использовать другие материалы, специально предназначенные для этого. Однако одно не исключает другого.

Подведем итоги. Отзывы потребителей о Пеноплексе в основном положительные. Удобство работы с этим материалом, универсальность его использования и доступная цена заставляют все больше мастеров смотреть в его сторону.Отзывы об утеплении стен и полов пеноплексом, оставленные рабочими, которым приходилось иметь дело с этим утеплителем, отмечают легкость укладки и подгонки плит. Производство экструдированного пенополистирола дешевое, а это сказывается на стоимости, позволяя отнести пеноплекс к невысокой ценовой категории среди строительных изоляционных материалов. Он не более и не менее экологичен, чем другие полимеры, из которых сегодня делают не только стройматериалы, но и посуду, игрушки и т. Д.Что касается горючести, здесь стоит помнить, что пеноплекс — это не отделочный материал, а утеплитель, который необходимо скрыть от внешних воздействий. Он действительно очень хорош и обладает исключительными потребительскими свойствами, которые заслуженно принесли ему популярность.

Отзывы о пеноплексе, отзывы о пеноплексе, отзывы о пеноплексе на пол


Все чаще для утепления дома используется экструдированный пенополистирол — теплоизолятор с уникальными свойствами …Этот материал уже заслужил …

Техноплекс ЭПС и пеноплекс — в чем разница и что нужно в качестве термослоя для пола?

Надо сделать пол. Квартира находится на первом этаже, ниже отапливаемого подвала. Думаем сделать так: на утеплитель печки, потом тонкая стяжка. Специалист советует ЭППС плотностью 45, толщиной 3-4 см. Но в Интернете я нахожу два типа такого утеплителя — Техноплекс XPS плотностью 30-38 и оранжевый пеноплекс плотностью 25-30.Объясните ситуацию и посоветуйте, какой материал понадобится для этой работы? Спасибо.

Для пола используется

Epps (экструдированный пенополистирол) плотностью 45. А для стен используют пенополистирол с меньшей плотностью, так как он не несет статической нагрузки.

« Специалист советует ППС плотностью 45 и толщиной 3-4 см. »

Вы сомневаетесь в компетентности этого специалиста?

Нет, не сомневаюсь! Я просто еще не нашел ту плотность.И я не знаю, выдавлено ли то, что я указал, или нет, какой из них нужен?

Экструдированный. А есть еще не экструдированный — это пенопласт. Белый, из маленьких шариков. а его плотность еще ниже. На пол класть его точно не обязательно.

Все ясно. Итак, нам нужно найти необходимую плотность. Да еще. металлическую сетку поставить для жесткости?

Сетка нужна — как для жесткости, так и для прочности поверхности штукатурного слоя.

Пока вопросов нет, большое спасибо за советы и терпение, но все ремонтные работы впереди, так что вам придется побеспокоиться.

Техноплекс XPS и пеноплекс — в чем разница и что нужно в качестве термослоя для пола, Идеи для ремонта


Надо делать пол. Квартира находится на первом этаже, ниже отапливаемого подвала. Думаем сделать так: на утеплитель печки, потом тонкая стяжка. Специалист советует ЭППС плотностью 45 при толщине 3-4 см. Но в Интернете я нахожу два типа аналогичных утеплителей-техноплекс

Благодаря современным технологиям качественная и доступная теплоизоляция дома из мечты превратилась в вполне решаемую проблему.Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс). В этом мы разберемся, оценив свойства этих материалов.

Утеплитель, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло. Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Давайте рассмотрим и сравним самые популярные.

Пеноплекс конкуренты

Пеноплекс — один из самых востребованных пеноматериалов , свойства которого улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование пеноплекса: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий. Для каждого из этих объектов есть отдельные, наиболее подходящие видовые плиты.

Широкое распространение продукта возможно благодаря ряду свойств:

  • Минимально впитывает воду, что важно для утеплителей.Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт был оставлен в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
  • Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде. Это расширяет сферу применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
  • Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги.По этому свойству 2-сантиметровый слой материала может заменить слой рубероида.
  • Длительный срок службы … В ходе экспериментов выяснилось, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — его замораживали и оттаивали, а также испытывали с водой. Производитель указал, что срок службы пластин составляет около 50 лет, но тесты показывают более длительный срок использования.
  • Прочность на сжатие … Благодаря технологии производства плита имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
  • Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Самостоятельная укладка возможна без подключения мастеров.
  • Высокий уровень экологичности … Производитель использовал фреон, который не горит, не ядовит и не наносит вреда окружающей среде.
  • Минимальная реакционная способность … Не реагирует с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
  • Высокая биостойкость — пластины не подвержены гниению и разложению.

Также стоит отметить такие плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдержки определенной, не слишком высокой температуры … При нарушении этого условия они деформируются и даже могут воспламениться.

Существует ряд плит пенопласта для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по структуре и свойствам, но, как правило, имеют разные области применения.

Характеристики Техноплекс

Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическому воздействию, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий. Сравним несколько параметров:

Пеноплекс Техноплекс
Использование в зданиях крыши, фасады, дороги интерьер
Плотность, кг / м3 25-47 26-35
Группа горючести G4 G4
Водопоглощение,% 0,2-0,4 0.2
Паропроницаемость 0,012 0,01
Цена, руб / м2 90-250 100–290

Батеплекс


В основном используется в промышленном и гражданском строительстве, а также в дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы теплого пола и в холодильных установках.

Пенопласт или пеноплекс

Диапазон материалов, применяемых для утепления трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания.Также используется при производстве сэндвич-панелей, на автомобильных дорогах и аэродромах.

Прочность — 250-500 МПа;

Группа горючести — G3 или G4;

Водопоглощение — 0,2%;

Паропроницаемость — 0,006 мг / (м · ч * Па).

Термоплекс или пеноплекс

Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных автостоянок и промышленных объектов.

Вы можете сравнить основные характеристики материала с данными ранее для Пеноплекса:

Плотность — 33-45 кг / м3;

Группа горючести — Г1-Г4;

Водопоглощение — 0,1%;

Ursa xps или пеноплекс

Имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов.

Пенополистирол Ursa xps изолирует плоские и скатные крыши, фундаменты, стены подвала, а также используется для полов с подогревом.

Плотность — 35-40 кг / м3;

Группа горючести — Г1;

Водопоглощение — 0,3-0,5%;

Паропроницаемость — 0,015-0,018 мг / (м · ч * Па).

Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола

Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при устройстве покрытий аэродромов.

Утеплитель Expit для экструдированного пенополистирола

Особенностью материала является его высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.

Изоляция Expol из экструдированного пенополистирола

Он имеет широкий спектр применения, включая все строительные конструкции, но благодаря своей способности эффективно защищать от влаги он широко используется при строительстве фундаментов.

Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

Материал, близкий по свойствам и области применения к пеноплексу, но с большей прочностью.

Технониколь или пеноплекс

Некоторые материалы ТехноНИКОЛЬ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления дома. Особенностью плит является их высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.

Утепление — важнейший этап строительства любого дома. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.

Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы различных типов. При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.

Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Их применение особенно актуально в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при строительстве трубопроводных систем.

Аналоги и конкуренты

Среди плиточных утеплителей из пенополистирола наибольшей популярностью пользуется продукция компаний Пеноплекс (Penoplex) и ТехноНиколь (Technoplex). Эти два обогревателя получили широкое распространение, являются аналогами и ярыми конкурентами.

Есть ли разница между Пеноплексом и Техноплексом и критично ли это при выборе того или иного продукта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сравнить характеристики этих утеплителей для плитки.

Что такое экструзия

Более полувека назад американские инженеры разработали технологию экструзии полистирола, которая сейчас успешно применяется в производстве строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами.

Гранулы полистирола под высоким давлением и температурой смешиваются с пенообразователями (смесью нетоксичных легких фреонов).

Материал, полученный в результате этого процесса, имеет ячеистую структуру. Остатки фреонов в ячейках быстро заменяются воздухом.Микроскопические закрытые ячейки равномерно распределены по всему объему плиты.

В пенополистирол, производимый методом экструзии, добавляют различные добавки (графит, антипирены), которые усиливают полезные свойства материала.

Общие свойства утеплителей

Продукция двух конкурирующих компаний имеет схожие свойства:

    • имеют форму плит различного размера — их толщина колеблется от 20 до 120 мм;
    • высокие изоляционные свойства за счет ячеистой структуры воздуха;
    • высокая степень пожарной безопасности — материал не поддерживает процессы горения;

Примечание: разных продуктов одной компании могут иметь разную степень огнестойкости.Проверьте эту информацию на упаковке продукта.

  • экологичность, химическая и биологическая инертность. Пенополистирольные плиты не гниют, не разлагаются, не растворяются в воде и почве. Показатели водопоглощения и теплопроводности у них крайне низкие;
  • возможность установки в любых погодных условиях;
  • высокая прочность и эластичность, оба продукта имеют длительный срок службы;
  • простота обращения и установки.Небольшой вес досок значительно облегчает процесс монтажа;
  • хорошее звукопоглощение.

Обратите внимание: можно использовать обычный канцелярский нож для резки пенополистирольных плит.

Области применения

Изоляционные плиты Пеноплекс и Техноплекс могут применяться в самых разных строительных работах и, как правило, взаимозаменяемы:

  • гражданское и промышленное строительство;
  • ограждение;
  • , теплоизоляция потолков;
  • внутренняя теплоизоляция и внешняя изоляция фасадов;
  • изоляция цокольных этажей и фундаментов;
  • возведение кровли;
  • утепление лоджий и балконов;
  • Устройство террас, веранд;
  • расположение холодильных камер;
  • изоляция септиков и бассейнов;
  • теплоизоляция грунта в дорожном строительстве, в том числе железнодорожном;
  • устройство газопроводов и нефтепроводов;
  • любые строительные работы в районах вечной мерзлоты;
  • теплоизоляционное оборудование для аэропортов и взлетно-посадочных полос.

Утеплители из пенополистирола незаменимы при устройстве системы теплого пола. Следует отметить, что гладкая и шероховатая поверхность плит обеспечивает отличное сцепление с отделочными материалами.

Чем отличаются материалы

  • Некоторые различия в эксплуатационных свойствах Пеноплекс и Техноплекс обусловлены несколько иной технологией производства, разными способами охлаждения экструдированного материала. По заявлению производителя ТехноНИКОЛЬ, Техноплекс производится без использования фреоновых смесей.
  • Добавление различных добавок для улучшения свойств изоляционных плит. Техноплекс отличается наличием в своем составе наночастиц графита, повышающих общую прочность материала.
  • Механическая прочность пеноплекса на изгиб может достигать 0,7 Па по сравнению со средним значением 0,3 Па для Техноплекс. При этом следует учитывать, что это серьезные значения, оба материала отлично выдерживают нормальную нагрузку.
  • Заявленная рабочая температура Пеноплекса начинается от -70 ° С, ТехноНИКОЛЬ гарантирует сохранение свойств своего продукта при температуре -50 ° С.Разница, конечно, существенная, но для средней полосы Россия значения не имеет.
  • На эти товары есть небольшая разница в цене, но она не абсолютная и зависит в основном от региона и завода-производителя.

Справка по Теле2, тарифы, вопросы

5035 18.09.2019 4 минуты

Пеноплекс — современный строительный утеплитель, самый эффективный на данный момент. Единственный существенный недостаток пеноплекса — излишняя восприимчивость к внешней среде.Свет солнца, сильный ветер и другие невзгоды негативно влияют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере теплоизоляционных свойств. Твердый слой штукатурки — проверенное средство от разрушения пенопласта — послужит прекрасной защитой пенопласта.

Как выбрать подходящий

Чтобы выбрать штукатурку под пеноплекс, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает то или иное изделие. Он способен обеспечить лучшую защиту пеноплекса, но для получения качественного результата необходимо учитывать условия окружающей среды.

Ролик рассказывает о штукатурке пеноплекс:

О том, как лучше всего сделать стены из гипса или гипсокартона, вы узнаете из

.

Необходимые материалы

Для облицовки стены, покрытой пенопластом, потребуется несколько видов материала:

  • Сетка арматурная. На каждый квадратный метр покрытия требуется 4 кг материала.
  • Шпатели большие и маленькие.
  • Наждачная терка для выравнивания сеточного слоя.
  • Для грунтования требуется валик с коротким ворсом.

О том, как использовать силиконовую штукатурку для фасада, можно узнать из

При желании последний слой штукатурки можно отделать пористой губкой для создания неровностей в декоративном плане. Можно использовать любые инструменты, шпатели и валики — ограничения оставляет только фантазия строителя. Однако этот шаг не является обязательным. В некоторых случаях штукатурку желательно не красить, некоторые смеси вообще нельзя красить. Узнать, удастся ли оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Те же правила действуют и для наружных стен — в дождливом климате лучше брать влагостойкую, для ветреных погодных условий подойдет фактурная акриловая штукатурка.

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой можно узнать в этом

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения затирание покрытый штукатуркой пеноплекс надолго сохранит свои свойства. Производители выпускают множество разновидностей штукатурных смесей.Как правило, на каждое изделие бывает 2 вида — для крепления сетки к пеноплексу и для покрытия слоев после. Несколько производителей выпускают универсальные смеси, подходящие как для склеивания, так и для нанесения покрытий.

Утепление дома со стороны фасада или изнутри позволяет сэкономить на расходе теплоносителей при автономном отоплении и сохраняет тепло при основном подводе горячей воды. На фасаде утеплитель защищает стены дома, создавая барьер между сыростью и кирпичными или силикатными блоками.Один из самых популярных изоляционных материалов — Пеноплекс, он недорогой и хорошо сохраняет тепло в здании.

Утеплитель защищает стены от влаги и холода, но теплоизоляция также нуждается в защите, для чего используются сетка и штукатурка. Как штукатурить Пеноплекс своими руками мы расскажем ниже.

Подготовка к работе

Подготовьте необходимые инструменты и материалы перед штукатуркой теплоизоляции. Вам понадобится:

  • — Сетка для армирования,
  • — Шпатели / полоскребки металлические,
  • — Тёрка для абразива,
  • — Наждак крупный,
  • — Гипс.

Рекомендуем фасадную сетку ROCKfiber SSA 1363-4SM — она ​​проверена в эксплуатации и не создаст проблем. Сетка имеет основу из стекловолокна и пропитана стойкими к щелочам полимерами. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140-160 г / м2, ширина рулона 110 см, длина 50 метров. Покупая сетку, учитывайте, что она крепится к штукатурке (клею) внахлест, поэтому рулон занимает 42-45 м2 стен.

Шпатели по металлу или полировщики выбирают разной длины — один раствор наносится на стену, другой подается на основной инструмент.Оптимальная длина 30-50 см и 8-15 см.

Тёрка пригодится для грубого шлифования основного слоя штукатурки, наждак должен быть крупным, иначе он быстро сотрется.

  • — проходит пара,
  • — Сохраняет механические нагрузки и мороз,
  • — Соответствует экологическим требованиям.

CT 85 содержит армирующие волокна, которые придают адгезионную прочность и эластичность.

Арматура пеноплекс обязательна, иначе смесь отвалится от стены.Для фиксации сетки смесь замешивают до средней консистенции и наносят на поверхность слоем до 3 мм. Пропуска не разрешены. Поверх клея накладывается армирующая сетка и прижимается шпателем движениями снизу вверх. ROCKfiber или аналог вдавливают в клей, но не прижимают сетку, пока она не будет изолирована.

Интервал между нанесением клея и приклеиванием сетки до 20 минут, если работы ведутся на солнечной стороне и нет возможности установить навес, то время сокращается до 7-8 минут — тем меньше / лучшее.

Следующий лист сетки приклеивают встык, захватывая предыдущий на 10-15 см.

Для наглядности короткое видео:

Грунтовка

В отличие от классической штукатурки слой грунта под штукатурку Пеноплекс составляет 2-3 мм. Его задача — скрыть следы армирования на поверхности и подготовить стену к шпаклевке или финишной шлифовке.

Грунтовка наносится на пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой шлифовки стены абразивом. Соскабливание необязательно, но помогает уменьшить количество клея, наносимого на землю.При температуре 20 гр. и средней влажности, выравнивающая грунтовка наносится через 6-12 часов (скорость схватывания также зависит от впитываемости стенового материала).

Грунтовку наносят с помощью тех же шпателей или полировальных машин, которые использовались для закрепления сетки. По консистенции штукатурка более густая, чем при закреплении армирующего слоя.

Шлифовальный

Необходимо штукатурить Пеноплекс третьим слоем под шпаклевку, если вы планируете наносить декоративный короед, то пропустите этот этап.Задача шлифовки — идеальное выравнивание фактуры стены. Это снизит расход шпатлевки и ускорит работу по отделке.

Отделка Ceresit CT 85 становится более жидкой и наносится через 24 часа после грунтовки слоем 1-2 мм. Амплитуда инструмента широкая. После завершения штукатурки на стене нет мелких дефектов, поверхность приобретает зеркальный вид, как кошачьи яйца на языке строителей.

Технология подходит для наружного и внутреннего применения.

Нанесение шпаклевки или короеда разрешается через 2-4 дня, после полного высыхания Пеноплекса.

Пеноплекс — популярный материал, используемый для теплоизоляции. Его основные достоинства — высокая прочность, плотность и водопоглощение. Применяется для теплоизоляции стен и полов в загородных домах. Процесс штукатурки имеет свои особенности, зная, что все работы будут выполнены качественно и быстро.

Необходимые инструменты и материалы

Для оштукатуривания изоляционного материала потребуется:

  • шпатлевка;
  • смесь для штукатурки;
  • шпатель;
  • терка;
  • ножницы;
  • сетка армирующая;
  • вместимость;
  • перчатки;
  • роликовый;
  • губка.

Грунтовка

По сравнению с классической штукатуркой толщина грунта под финишную пену составляет 2-3 мм. Его основное предназначение — замаскировать результаты армирования на поверхности и подготовить поверхность к окончательной облицовке.

Грунтовку пеноплекса необходимо наносить после схватывания первого слоя и выполнения грубой шлифовки стены. Хотя зачистка необязательна, она помогает уменьшить количество клея, необходимого для отделки поверхности.При температуре 20 градусов и средней влажности выравнивающий слой грунтовки распределяется через 6-12 часов. Скорость отверждения зависит от впитывания материала стенами. Грунтовку необходимо наносить более густой консистенции, чем при нанесении армирующего слоя

Приготовление раствора

На пеноплекс лучше всего наносить готовые магазинные смеси. Для обшивки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на крепление сетки. При смешивании раствора следует строго следовать инструкции на упаковке.

Для приклеивания гипсовой сетки необходимо использовать смесь чуть более тонкой консистенции, чем указано производителем. Для выравнивания слоя смесь разводят так, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Сетка гипсовая

При штукатурке пеноплексом важным этапом является армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой потрескается, а через время может полностью отвалиться.

Для наружных работ на фасаде желательно приобрести сетку, которая получается из пластика, устойчивого к щелочной среде.В противном случае цементная смесь отрицательно скажется на арматуре. Плотность сетки должна быть в пределах 140-160 г / м2. Этот показатель влияет на гладкость слоя и легкость нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Процедура

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно использовать кусок обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы край четко обозначился.

Готовим сетку для стен. Вырежьте из рулона кусочки, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В этом случае следует ориентироваться на удобство работы, чтобы быстро приклеить полоски до схватывания раствора. Нанесите клей шпателем той же ширины, что и сетка.

Приклеивание сетки. Закрепите сетку на выровненной штукатурке. Для этого нужно прикрепить полоску к верхнему краю, закрепить усилием руки и разгладить шпателем, начиная с центра.Чтобы разравнивание было максимально эффективным, используйте полутёрку, выполняя широкие круговые движения.

Аналогичным образом нужно приклеить на пеноплекс последующие полоски сетки до тех пор, пока не будет обработана вся поверхность наружных стен. Края кусков рекомендуется нахлестывать на 5-10 см внахлест.

Если в процессе разглаживания сетки шпателем в полученном слое появились «зазоры», то на эти места необходимо добавить клеевую смесь.

Нужно просто дождаться высыхания нанесенной штукатурки (в сильную жару время высыхания составит около 2 суток). Затем возьмите терку с наждачной бумагой, наденьте респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу начинайте обработку нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку следует слегка прижать к поверхности пены.

При затирании еще слегка влажной штукатурки необходимо часто менять наждачное полотно терки.

Гипсовая поверхность

На завершающем этапе выполняется черновая обработка — нанесение основного слоя на выравнивание.

Процедура

Узким и маленьким шпателем нужно нанести цементную смесь на широкий шпатель и распределить по поверхности пены в виде ровных вертикальных полос. В этом случае необходимо расположить стыки выравнивающего состава посередине полос армирующей сетки. Тогда стыки не будут казаться толстыми.

Для качественного разглаживания слоя подойдет правило и полутёрка. Толщина штукатурки на пеноплексе 3-5 мм.Чтобы проверить ровность, воспользуйтесь строительным уровнем.

Слой должен подсохнуть, это займет 1-4 дня. На этот раз нужно протереть грубую штукатурку наждачной бумагой по аналогии, которой обрабатывали армирующий слой.

Чем дольше сохнет выравнивающий слой, тем выше будет прочность штукатурки. Если просушить, то на затирку стены уйдет больше усилий и материала.

По окончании всех работ стены будут красиво декорированы.Для этого можно использовать краску. Это простой и недорогой вариант, но он не добавит штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом сократит срок эксплуатации теплоизоляции и прослужит недолго.

Самыми простыми и интересными внешне считаются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе присутствуют крупные частицы, из-за которых на поверхности формируется необычный фактурный рисунок. Продажа такого материала осуществляется в готовом полужидком виде в пластиковой таре.Расход составит 1-2 кг на 1м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Заключительный этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Далее нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру такими подручными материалами, как губка, жесткая кисть или скомканный полиэтиленовый пакет.

Важно следить за тем, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены. Если какой-либо из оштукатуренных участков отличается по цвету, то это можно замаскировать слоем краски.Но отличия рельефного рисунка будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс оштукатуривания пеноплексом — несложный процесс, который может выполнить даже неопытный мастер своими руками. Главное в этом деле — качественно закрепить материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе новичкам не помешает помощь специалиста, так как он самый основной, а остальная работа выполняется в одиночку. Кроме того, стоит использовать материалы надлежащего качества, чтобы избежать проблем в процессе штукатурки и продлить срок эксплуатации конструкции.

Пенополистирольные плиты

, пожалуй, можно считать самым оптимальным вариантом утепления наружных стен. Судите сами: не продувается ветром, не боится грызунов, практически не впитывает влагу. И все же он имеет достаточную жесткость, чтобы оштукатурить облицованные им стены.

Как оштукатурить пеноплекс снаружи и в чем суть этой технологии? Об этом вы узнаете из видео в этой статье, которое является наглядным приложением к ее теоретической части.

Достоинства и характеристики пеноплекса

Основным преимуществом утеплителя пеноплекс Wall, которое вы видите на фото ниже, является низкий коэффициент теплопроводности, который не превышает 0,03 Вт / м * 0С. При этом его прочность на сжатие составляет 0,20 кгс / см2, а плотность — не менее 25 кг / м3.

So:

  • Низкая паропроницаемость , с которой могут сравниться только материалы на основе вспененного полиэтилена (пенофол, изолон), позволяет отказаться от такой технологической операции, как установка пароизоляционных пленок в изоляцию ». пирог «.Поскольку Пеноплекс не подвержен коррозии, срок его службы составляет не менее полувека.

  • Структура пластин однородная , с равномерно распределенными порами, что значительно увеличивает прочность материала. Но при этом его легко разрезать канцелярским ножом, что дает возможность любому хозяину утеплить дом своими руками.
  • Именно благодаря высокой плотности стеновой пенополистирол со временем не меняет своих геометрических параметров, и его можно использовать как основу под штукатурку.Его устойчивость к влаге позволяет устанавливать панели на фасаде в любую погоду.

Листы пеноплекса имеют типовой размер 1200 * 600 мм. При этом толщина может варьироваться в пределах 30-100 мм, что определяет его цену. Он продается пачками, в которых количество плит зависит от их толщины. В упаковке 14 пластин толщиной 30 мм, стоит 4900-5000 рублей.

Что нужно для штукатурки на утеплитель

Для монтажа пеноплекса нужны одни приспособления, для штукатурки — другие.Поэтому для того, чтобы оштукатурить стены по утеплителю, набирается довольно большой перечень. Рассмотрим, что входит.

Инструменты и расходные материалы

Для измерения и контроля плоскостей вам понадобится рулетка; металлический квадрат; отвес; двухметровый пузырь и уровни воды. Для подготовки поверхностей используйте стальную щетку, кисть, которая также пригодится для нанесения грунтовки, а также малярный скотч и полиэтилен, которыми закрывают оконные блоки и двери.

Вам понадобятся:

  • Перфоратор или дрель со сверлами и насадкой-миксером, которые понадобятся как для сверления отверстий в стенах, так и для замешивания клея и штукатурной смеси.Молоток в виде кирки используется как в процессе подготовки, так и для забивания дюбелей в отверстия.

  • Для крепления плит теплоизоляции используются не обыкновенные дюбели-гвозди , а также дюбели-грибки, которые еще называют тарельчатыми. У них широкая плоская головка, не позволяющая крепежу «утонуть» в толщине плиты. Следует брать крепеж диаметром 10 мм, но длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины утеплителя.Так как по длине он должен превышать длину усиливаемого материала на 30 мм, то для утеплителя толщиной 50 мм потребуется дюбель длиной 80 мм. Они продаются пачками по 1000 штук, правда цена указана за штуку (8-10 рублей). Чтобы затянуть стержни дюбелей, вам понадобится отвертка или соответствующее сверло.
  • Пластины режутся либо ножом с лезвием не менее 250 мм , либо универсальной ножовкой с мелкими зубьями. Также необходимо иметь в своем арсенале ножницы двух типов: по металлу, для резки цокольного профиля, и простые, для разрезания сетки из стекловолокна.

Примечание! Сетка с ячейкой 4 * 4 или 5 * 5 мм используется для армирования стяжки, которая станет основой отделочного слоя. Он продается в рулонах по 50 м, а в зависимости от ширины стоит от 1900 до 2500 рублей. Покупая сетку, нужно обратить внимание, что на этикетке написано: «фасадная», так как есть еще варианты покраски и штукатурки, не подходящие для фасада.

  • Перечень расходных материалов должен завершать профиль плинтуса , который в данном случае играет роль стартовой планки, а также служит опорой для первого ряда утеплителя.Для соединения его концов нужны специальные стыковочные элементы. Чтобы сетка качественно прилегала к дверным и оконным проемам, используется примыкающий профиль.

  • Для защиты углов дома от механических повреждений нужны гипсовые уголки с сеткой , а для выравнивания профилей по плоскости — пластиковые компенсаторы. Поскольку пеноплекс крепится не только дюбелями, но и накладывается на клей, соответственно придется покупать клей для утепления, а также грунтовку водно-дисперсионную, которая укрепит основание основания.
  • Но для устройства сетки нужен не клей, а клеящая шпаклевка … Для лучшего сцепления финишного штукатурного слоя с армирующим слоем необходимо использовать грунтовку — грунтовку, который следует выбрать в соответствии с типом раствора, который будет применяться к нему. Кстати, о декоративном слое: чаще всего для этого используют так называемые теплые штукатурки.

И они так их называют, потому что они содержат материалы в качестве наполнителя, которые являются сырьем для производства изоляции.Это бусы из пеностекла, перлита, вермикулита — и того же пенополистирола, только гранулированного. Такая штукатурка сама по себе является теплоизоляционным материалом, а тем самым улучшает теплотехнику фасада в целом.

Что касается инструментов для нанесения смесей, то вам понадобится обычный арсенал штукатур: набор шпателей, в том числе зубчатый, через которые наносится клей на плиты; шпатели прямые и угловые; терки из нержавеющей стали и пластика; а также алюминиевую линейку, валик и шлифовальный блок (см. «Инструмент для оштукатуривания стен: что вам понадобится для работы»).

Инструменты, которые считаются общестроительными, есть почти в каждом доме, а то, что нет, придется покупать или брать взаймы. А вот что касается расходных материалов, можно и не заморачиваться, а приобрести у производителя теплую штукатурную систему. В этом случае вам будет предложен комплект, в котором есть все — от монтажных профилей до сухой штукатурной смеси.

Процесс штукатурки

Итак, давайте разберемся, как выполняется штукатурка фасада на пеноплекс. Как всегда, работа начинается с определения геометрии фасада и подготовки поверхности стен.Те, кто не считает, что для этого нужно время, сильно ошибаются.

Там, где фундамент не подготовлен должным образом, в первую очередь начинаются проблемы:

  • Чтобы плиты пенополистирола хорошо прилегали к стенам, не должно быть пыли, пробок кладочного раствора, остатков старого штукатурка на их поверхности. Также удаляются любые пятна: мастики, ржавчина, плесень. Но поверхность должна быть не только чистой, но и ровной.
  • Это очень важно, так как на стенах с неровностями и углублениями получатся слишком большие стыки между плитами теплоизоляции.Итак, если у основания криволинейная кирпичная стена, то ее следует выровнять цементной штукатуркой, дать высохнуть и только после этого приступать к монтажу плит.

29 октября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дачных участков, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов сегодня.Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, отличного от отделки пенопластом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Особенности пеноплекса

Чтобы в дальнейшем разобраться в тонкостях и нюансах отделки пеноплексом, для начала ознакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный.Пеноплекс в народе называют этим утеплителем в честь компании Пеноплекс, которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пеноплекс создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высоких температур. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

  • повышенной прочности;
  • однородная гладкая структура;
  • нулевое влагопоглощение;
  • паропроницаемость;
  • более низкая теплопроводность, чем у обычной пены.

Часто производители добавляют в пеноплекс антипиреновые добавки, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию.Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большая ошибка новичков в том, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что армирующая сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пеноплекса в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность.Например, им можно украсить подвалы.

Финишная технология пеноплекс

Процесс отделки пеноплекса условно можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться при устройстве навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работы проводятся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например пенопласта.

Подготовка инструмента

Итак, перед отделкой пеноплекса необходимо подготовить определенный набор материалов:

  • адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
  • Клей
  • ceresit CT83 или его аналог;
  • сетка из стекловолокна для наружного применения;
  • уголков перфорированных;
  • Универсальная фасадная грунтовка
  • ;
  • штукатурка декоративная фасадная;
  • фасадная краска.

Кроме того, необходимо подготовить следующий инвентарь:

  • игольчатый валик или металлическая щетка;
  • набор шпателей;
  • гипсовая фаска;
  • строительный уровень;
  • Строительный миксер или дрель
  • со специальной насадкой;
  • малярный валик и поддон;
  • малярная кисть;
  • монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как именно от него зависит адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

  1. Прежде всего необходимо сделать поверхность экструдированного пенополистирола шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или металлической щеткой. Также для этих целей можно использовать обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

  1. то поверхность необходимо дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого в роликовый лоток налить жидкость и окунуть в него сам ролик.Во время нанесения следите за тем, чтобы грунтовка ложилась тонким ровным слоем.
    После высыхания первого слоя почвы процедуру повторяют еще раз;
  2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. В процессе их установки используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Арматура

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется по следующей схеме:

  1. Сначала разрежьте стекловолоконную сетку на листы нужной длины.Имейте в виду, что сетка должна быть загнута вверх по углам и с перекрытием около 100 мм ;
  2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
  3. затем нанесите клей на участок размером с сетку толщиной около 5-7 мм;
  4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, выбрасывая излишки клея, которые останутся на шпателе, обратно в емкость с клеем;
  5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
  6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
  7. после застывания поверхности необходимо нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно разбавить клей, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех неровностей поверхности, как будто вы кладете на стены.

На этом усиление изоляции завершено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопластом снаружи осуществляется по следующей схеме:

  1. начать с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
  2. , то декоративную штукатурку нужно размешать в воде согласно инструкции производителя, которая есть на упаковке;
  3. , затем поверхность покрывается декоративной штукатуркой с помощью фаски или широкого шпателя.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — затирание декоративной штукатурки

  1. Через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого уложите бусину ровно и, слегка прижав ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
  2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу фасадным малярным валиком.

Старайтесь наносить краску тонким ровным слоем и, конечно, избегать подтеков. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным покрытием.

Выход

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс хорошо поддается отделке, что позволяет использовать его в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

29 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

теплая сухая смесь для бетона и пеноплекса внутри помещений

Содержимое

  1. назначение
    • Нивелир
    • Чистовая
    • Универсальный
  2. Форма выпуска
  3. Состав
    • цемент
    • гипс
    • полимер
    • клей
    • масло

Штукатурка для внутренних работ широко применяется для отделки всех типов жилых, производственных и общественных помещений.Материал представлен в огромном ассортименте, поэтому вы можете подобрать смесь на любой вкус и кошелек.

запись

На сегодняшнем строительном рынке существует несколько видов смесей, различающихся по назначению и месту использования.

Прокачка

Материал, применяемый для начального груборельефного покрытия. Отличается крупными включениями и необходимостью нанесения толстым слоем. С помощью этого вида шпатлевки можно устранить глубокие вмятины, сколы, швы между листами гипсокартона, большие трещины и возвышения.Смесь наносится на штукатурку в несколько слоев, общая толщина может достигать 1,5 см.

Шпатлевка способная устранить перекос и искривление поверхностей до 7 мм. Заливка основания имеет грубую структуру и подлежит дальнейшей отделке финишным раствором.

Чистовая

Данный материал применяется для нанесения предчистового слоя отделки с последующим нанесением декоративных покрытий. Смесь мелочи и пластичности. Этого можно добиться с помощью идеально гладкой поверхности.

Раствор наносить на высохший слой черновой толщиной 0,5-2 мм.

Универсальный

Такая смесь имеет среднезернистую структуру и используется как для стартовой, так и для окончательной отделки. Материал эффективно выравнивает проблемную основу. Его можно использовать для удаления межплиточных швов, углублений от шурупов и сколов. Раствор, применяемый для отделки стен и потолка на любом этапе его реализации.

Форма выпуска

Инструменты для напольных покрытий на основе

доступны как в сухой, так и в готовой к использованию форме.Сухие составы требуют отдельной подготовки, которая заключается в добавлении определенного количества воды и тщательном перемешивании. К преимуществам порошкового материала можно отнести:

  • низкая стоимость;
  • разведение того количества смеси, которое необходимо в данный момент;
  • длительное хранение в упаковке без упаковки;
  • способность хранить шпатлевку при любой температуре.

К недостаткам можно отнести быстрое схватывание приготовленного раствора, невозможность его дальнейшего использования и необходимость точности пропорций при разбавлении.В противном случае смесь теряет свои эксплуатационные характеристики и шпатлевание не даст ожидаемых результатов.

Готовые составы полностью годны к употреблению — не требуют дальнейшего разбавления водой. Преимущество смеси — высокая эластичность и простота нанесения на поверхность стен и пола

.

Раствор можно долго хранить в вскрытой кастрюле, но главное условие — соблюдение температуры и плотно закрытая крышка.Обратной стороной является высокая цена материала.

Состав

По типу основы клеевые шпаклевки для внутренних работ делятся на несколько видов.

цемент

Этот тип имеет высокую прочность. Его можно использовать в неотапливаемых, сырых и обдуваемых производственных помещениях. Часто в цементную смесь добавляют гипс, известь и полимеры, что придает материалу дополнительную пластичность, а также сокращает время высыхания раствора.

Цементная шпатлевка, можно отделать каменные, кирпичные, гипсовые и бетонные основания.Материал отличается невысокой стоимостью и длительным временем отверждения, что позволяет легко исправить недостатки отделки, не опасаясь моментального застывания состава. К недостаткам цементных смесей можно отнести грубую структуру и вероятность усадки и растрескивания при высыхании.

гипс

Конопатка — это сухая смесь с мелкой структурой, , которая включает добавку в форме:

  • полимерные добавки;
  • минеральный наполнитель;
  • песок;
  • мраморной крошки.

Гипсовая отделка, производство, запуск и универсальная шпаклевка, с помощью которой комфортно отделывают межплиточные стыки ГКЛ, трещины и мелкие трещины, а также производить выравнивание стен и предчистовых потолков. Материал абсолютно безопасен, поэтому рекомендуется для использования в жилых и общественных помещениях.

Формованный из гипса обладает высокой поверхностной адгезией, что позволяет использовать его совместно с любыми видами декоративных покрытий. Гипсовая шпатлевка обладает хорошими вентиляционными качествами, поэтому стены обладают способностью «дышать».«Это предотвращает появление плесени и грибка.

Достоинством материала этого типа является способность поддерживать естественную влажность в помещении и создавать комфортные условия.

Также отмечается низкий расход гипсовой смеси по сравнению с другими видами шпатлевочных составов, отсутствие усадки и растрескивания поверхности после высыхания.

К мин. Оштукатурены относятся:

  • очень быстрое схватывание;
  • низкая стойкость к механическим воздействиям;
  • очень гигроскопичный материал, что делает невозможным использование в помещениях с повышенной влажностью.

Гипс имеет низкую адгезию к бетонным основаниям, поэтому при такой отделке поверхности требуется дополнительное грунтование.

полимер

Этот материал имеет основу из латекса или акрила. В высыхании образует ровный равномерный слой. Замазка наносится на полимеры:

  • камень;
  • кирпич;
  • штукатурка;
  • Гипсовая поверхность.

Смесь широко применяется для устранения мелких дефектов стен внутри помещений, а также при ремонте стяжек системы «теплый пол».

Акриловый состав для работы с бетоном и пеноплексом. Полимерная поверхность легко шлифуется, не дает усадки, не крошится, обладает отличной устойчивостью к экстремальным температурам и термоскачкам.

Состав имеет высокую адгезию и хорошо наносится на основание, что позволяет использовать его для самостоятельного ремонта людьми, не имеющими опыта ремонтно-строительных работ. Материал не содержит токсичных компонентов и может использоваться в жилых помещениях.

К минусам можно отнести меньшее время схватывания раствора и высокую стоимость заливки.Наносить состав следует несколькими слоями, толщина каждого из которых не должна превышать 1 мм. Это предотвратит растрескивание поверхности, образовавшейся при высыхании.

клей

В состав данного материала входят:

  • клей;
  • мел;
  • масло льняное.

Смесь обладает повышенной эластичностью. Подходит в качестве предчистовой отделки перед покраской.

Масло-клейкая штукатурка — это разновидность клея.В его состав входят гипс, вода, льняное масло и пластификаторы. Раствор наносился в лунку, которая устраняет неровности подложки, образуя идеально гладкую поверхность.

масло

В состав материала входит олифа, мел и вещества, ускоряющие процесс высыхания и пленкообразования — сушилки. Этот наполнитель эластичен, устойчив к морозам и влаге, поэтому подходит для деревянных поверхностей, таких как подоконники, двери, полы и окна.

Грамотный подбор шпатлевки для внутренних работ позволит сформировать идеально ровную поверхность и подготовить основу для нанесения декоративного покрытия.

Чтобы узнать, как сделать сплошной наполнитель из обычной конструкции, вы научитесь дальше.

Запрещается использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

Как наносить штукатурку в душевых

Как наносить венецианскую штукатурку и другие штукатурки на стены душевых


Наши клиенты часто спрашивают нас, можно ли им наносить штукатурку в душевые кабины.Безусловно, нанесение лепнины на душевые — одна из самых амбициозных задач отделки штукатуркой. С этим связано много проблем, но, как мы увидим, решений мало. Продолжайте читать, чтобы узнать, как наносить пластыри в душе с потрясающими и долговечными результатами.

Достойный вызов

Применение натуральных штукатурок на основе извести внутри душевых может легко превратить обычную ванную комнату в элитную, роскошную среду.Венецианская штукатурка Marmorino, таделакт и пастеллон — все это примеры элегантных, экологически чистых отделок , которые можно использовать в душевых кабинах.

Однако душевые кабины подвержены ежедневному потоку воды и низкой циркуляции воздуха, что приводит к накоплению влаги. Следовательно, когда вы наносите натуральные штукатурки на основе извести на стены душевых, на них быстро образуются необратимые мокрые следы и плесень. Тем не менее, после многих лет применения штукатурки в душевых и паровых банях, мы нашли решения всех основных проблем. В этом посте мы поделимся с вами методами достижения прочной и безупречной отделки штукатурки внутри душевых , шаг за шагом.

1. Подготовьте стойкую штукатурку для душа.

Если вы хотите нанести штукатурку на стены душа, очень важно подготовить стойкую, но гибкую штукатурку. Это предотвратит растрескивание штукатурки. Посмотрим, зачем и как это делать.

I. Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

Прежде всего, в некоторых странах необходимо покрыть основание душа гидроизоляционной мембраной .Эта мембрана часто имеет резиновую и гибкую поверхность. Однако эти мембраны предназначены для облицовки плиткой, а не для штукатурки. Штукатурка слишком тонкая, чтобы ее можно было наносить на такую ​​мягкую поверхность, и при нанесении непосредственно на нее наверняка потрескается.

Более того, покрыть его слоем волокнистого лейкопластыря перед нанесением штукатурки недостаточно, чтобы предотвратить ее растрескивание. Это потому, что у каждой душевой кабины есть слабое место: ручки смесителя. При фиксации ручек в стену ввинчивается кольцо, оказывающее на нее сильное давление.В результате этого давления штукатурка вокруг ручки трескается и трескается. Кроме того, если штукатурка недостаточно прочная, по всей стене могут образоваться трещины.

Ошибка 1: Marmorino наносится непосредственно на гидроизоляционную мембрану. Вокруг ручек смесителей образовывались трещины, которые со временем образовывались по всей длине стен.

Самым простым решением этой проблемы является нанесение первого слоя армированной волокном штукатурки по всей поверхности душевой кабины (например, наш AntiCrack, обогащенный сильным адгезионным агентом SAA).После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна (180 г на квадратный метр) на кран и его ручки и закрепите ее на поверхности с помощью той же армированной стекловолокном штукатурки. Когда второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой. Наконец, когда третий и последний слой высохнет, вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.

II. Нанесение штукатурки на плитку

Иногда, может понадобиться нанести штукатурку на старую плитку в ванной или стенах душевой .Когда вы наносите штукатурку на облицованную плиткой стену душа, сначала необходимо подготовить ровную, прочную основу. Другими словами, вы хотите заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную плоскую поверхность . Тем не менее, большинство штукатурок имеют тенденцию к усадке, когда содержащаяся в них вода высыхает, оставляя зазоры незаполненными.

В этом случае вам следует покрыть плиточную стену безусадочной, прилипающей штукатуркой , например, штукатуркой для выравнивания зазоров (GLP). Эта штукатурка обладает исключительной адгезионной способностью и не дает усадки при высыхании.Кроме того, поскольку он очень липкий, вы можете использовать его в качестве слоя основы на очень гладких поверхностях, таких как мрамор или плитка, без необходимости их предварительной шлифовки. Просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества перед нанесением.

Напротив, , если нет ни гидроизоляционных мембран, ни плитки , вы можете нанести штукатурку непосредственно поверх первого слоя универсальной грунтовки.

2. Водонепроницаемость душевой поверхности и ее критических точек

Гидроизоляция — второй по важности шаг в применении лепнины в душевых кабинах.Как мы уже говорили, скопление влаги в душе приведет к быстрому появлению следов и плесени и необратимому повреждению вашей штукатурки. Если, конечно, вы не знаете, как выбрать правильную гидроизоляцию для вашей отделки. Кроме того, вы должны проявлять особую осторожность при защите тех участков, где капли воды скрываются или сохнут медленнее. Давайте посмотрим на них по одному.

I. Выберите правильную отделку для вашей штукатурки

Прежде всего, вы должны сделать стены душа водонепроницаемыми, но также сделать их легко моющимися .В самом деле, вы можете получить не только пятна, вызванные длительным пребыванием в сырости, но и плесень, вызванные отложениями органических материалов с кожи и мыла. Точно так же известковые штукатурки, подходящие для наружных поверхностей, также имеют тенденцию портиться в душевой. Это происходит из-за того, что углы, нижние части и в целом в помещении с плохой циркуляцией воздуха, например в душе, не высыхают. При длительном смачивании штукатурки образуются необратимые темные пятна из-за накопления солей в поверхностном слое штукатурки.

  • Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к появлению стойких пятен «мокрого эффекта» на штукатурке
  • Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к образованию плесени вокруг кольца ручки и на углах стен

Наш опыт научил нас, что есть два решения, которые дают наилучшие результаты. Первый заключается в нанесении парафинового воска на основе растворителя (такого как Stucco Italiano’s Fine Wax ), лучше, если его нанести после обработки поверхности водоотталкивающим средством (например, Hydrocalce ).Тем не менее, если вы выберете эту парафиновую защиту, процедуру придется повторять несколько раз каждые несколько месяцев.

Наиболее эффективным решением является использование вместо полиуретанового лака , который оставляет неизменным цвет и, если оно хорошего качества, также учитывает эстетический аспект отделки. Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки , разбавленной водой в соотношении 1:14. Эта обработка улучшает проникновение лака в микропоры штукатурки. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например, PU1C или PU2C .Первый слой сделать немного более жидким, чем предлагает производитель, чтобы он хорошо проникал в поры штукатурки. Процент воды должен составлять от 10 до 15%.

II. Защитите зону язычка душа и уплотнитель поддона

Душевая кабина имеет две деликатные точки. Первый, как мы видели ранее, — это , область , обрабатывающая кран. Когда мы применяем штукатурку на основе извести в душе, мы должны предотвратить проскальзывание воды за кольца на ручках и кране.Когда он проникает, он проскальзывает внутрь штукатурки, образуя пятна вокруг и под ручками.

  • Ошибка 3: вода попала в кольцо ручки и, следовательно, на штукатурку основания, образовав пятна вокруг ручки.
  • Ошибка 4: влага и грязь скапливаются в уплотнении между стеной и душевым поддоном, вызывая пятна плесени.

Этой проблемы можно легко избежать, если нанести силикон за кольца ручек при их креплении к стене.Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

Создайте теневой зазор

Вторая чувствительная точка — уплотнение между стеной и душевым поддоном . При нанесении штукатурки в душе ни в коем случае нельзя упускать из виду герметичность, так как в этой области скапливается больше влаги и грязи, чем в любой другой. Это вызовет появление сильных пятен от влаги и плесени. Если вы начнете со строительства, мы рекомендуем создать теневой зазор между двумя поверхностями, как на картинке ниже.При проектировании теневого зазора важно убедиться, что поверхность стены попадает внутрь душевого поддона, чтобы вода не застаивалась в точке контакта между ними. Затем нанесите силикон против плесени внутри теневого зазора.


Пример теневого зазора в душевой кабине для предотвращения скопления влаги между стеной и душевым поддоном
Другие типичные ошибки

Если вы решили защитить свою штукатурную отделку парафином, будьте осторожны, чтобы нанести силиконовый уплотнитель перед нанесением парафина .Действительно, силикон не прилипает к парафину и обязательно отслаивается при нанесении поверх него. На картинке ниже изображена типичная ошибка: сначала стена была обработана парафином, а уже потом был запломбирован душевой поддон. Вода просочилась, и силикон отделился.

We избегает нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке области водосточной трубы, чтобы ее можно было хорошо загерметизировать.

  • Ошибка 5. Силиконовое уплотнение отслоилось, потому что оно было нанесено поверх парафиновой обработки.

Предлагаемые штукатурки и средства для душа

За годы применения лепнины в душевых и паровых банях мы разработали и улучшили следующие продукты, чтобы облегчить эту амбициозную задачу аппликаторам.

Substrate
  • AntiCrack: Волокнистая штукатурка AntiCrack от Stucco Italiano является идеальным гипсовым субстратом для душа.Эта волокнистая штукатурка должна быть обогащена нашим сильным адгезионным агентом (SAA) для нанесения на гидроизоляционные мембраны. Эта обогащенная штукатурка чрезвычайно прочная, а ее волокнистая структура предотвращает растрескивание. Этот материал в сочетании с сеткой образует невероятно прочную внутреннюю поверхность для нанесения штукатурки на гидроизоляционные мембраны. При использовании нашего AntiCrack нет необходимости наносить универсальную грунтовку перед нанесением штукатурки на стену.
  • Штукатурка для выравнивания зазоров (GLP).Это штукатурка с исключительной адгезионной способностью, которая не дает усадки при высыхании. Благодаря этому качеству мы используем его для заполнения промежутков между плиткой в ​​стенах и полах перед нанесением пастеллонной или другой штукатурки. Кроме того, поскольку он обладает хорошей адгезией, его можно использовать в качестве первого слоя на очень гладких поверхностях, таких как мраморные или кафельные полы, перед нанесением напольных покрытий на основе извести или цемента. Если используется наш GLP, шлифование плитки не требуется: просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества, прежде чем наносить ее.
Штукатурка для душа

Внутри душей можно использовать только гладкую штукатурку, так как грубая штукатурка удерживает органические остатки, которые вызывают появление плесени. Вот несколько гладких штукатурок, которые наши клиенты любят наносить в душевых.

  • Marmorino Medio: наша полированная венецианская штукатурка, идеально подходящая для глянцевого классического эффекта .
  • Pastellone: ​​наша армированная венецианская штукатурка. Можно наносить на стены ванных комнат, душ , а также на полы .Мы особенно рекомендуем его, если вы хотите воссоздать естественную элегантность минималистичного, бесшовного окружения.
  • Таделакт: эта отделка традиционно используется в марокканских паровых ( хаммамов ). обладает особой водонепроницаемостью благодаря способу нанесения. Материал многократно прижимается специальным камнем, в результате чего все микропоры закрываются, делая поверхность непроницаемой.
Окончательная защитная обработка
  • Таделакт на стене и потолке душевой кабины


Последние сообщения:


Как наносить штукатурку внутри душевых — итог

Как наносить известковую штукатурку внутри душевых, подведение итогов Шаг Пошаговая инструкция

  1. Водонепроницаемость рукояток смесителя

    При креплении к стене нанесите силикон за кольцами рукоятки смесителя.Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

  2. Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

    Если есть гидроизоляционная мембрана, нанесите первый слой армированной фиброй штукатурки по всей поверхности душевой кабины. После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна на кран и его ручки. Прикрепите к поверхности той же штукатуркой, армированной волокном. Когда второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой.

  3. Нанесение штукатурки на плитку

    Иногда может потребоваться оштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки . В этом случае вам нужно заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную плоскую поверхность . Для этого на облицованную плиткой стену следует нанести безусадочную клейкую штукатурку .

  4. Нанесите выбранную вами штукатурку

    Теперь вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.Обязательно используйте гладкую штукатурку, потому что на крупной штукатурке остаются органические остатки, которые провоцируют появление плесени.

  5. Гидроизоляция стенок душевых

    Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки , разбавленной водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака хорошего качества .

  6. Нанесите силикон на уплотнение душевого поддона

    Нанесите силикон против плесени на уплотнение между душевыми стенками и поддоном.


FAQ — Можно ли накладывать штукатурку в душе?

Можно ли наносить штукатурку на стены душевых?

Да , гладкие штукатурки на известковой основе, такие как Marmorino Venetian Plaster, Pastellone и Tadelakt, можно наносить на стены душевых в соответствии с нашими рекомендациями . Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в зоне душа, потому что они задерживают органические остатки, вызывающие плесень.

Можно ли наносить венецианскую штукатурку на стены душевых?

Да, на стены душевых можно нанести венецианскую штукатурку средней или крупной крупности.Следуйте нашим советам по применению, чтобы предотвратить образование влажных следов и плесени.

Какие штукатурки можно наносить в душевых?

Гладкие штукатурки на известковой основе , такие как Marmorino Venetian Plaster , Pastellone и Tadelakt , можно наносить на стены душевых. Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в душевых, так как они задерживают органические остатки, вызывающие появление плесени.

Какая лучшая гидроизоляционная обработка штукатурки в душе?

Наиболее эффективное решение — это полиуретановый лак .Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки , разбавленной водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например, PU1C или PU2C . Этот метод позволит создать полностью непроницаемую отделку с учетом эстетического аспекта штукатурки.

Можно ли нанести штукатурку на душевой поддон?

Мы избегаем нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке участка водосточной трубы, чтобы его можно было хорошо загерметизировать.

Могу ли я нанести штукатурку на плитку?

Иногда вам может понадобиться отштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки .

Деревянные перголы: Перголы для сада – купить на Ярмарке Мастеров

Деревянные перголы для дачи

На даче возводят перголы для вьющихся растения и цветов, которые поддерживают растения, создают тень и защищают их от порывов ветра и осадков. Конструкция состоит из нескольких арок, соединённых между собой обрешёткой. Кроме функции опоры для растений, она является оригинальным декоративным элементом, украшением ландшафта придомовой территории и садового участка. Пергола может быть отдельно стоящая или объединённая со скамейкой, качелями или беседкой, образуя таким образом уютную зону отдыха. Моделируя её архитектурную конфигурацию, создают красивый живой коридор вокруг дорожек или оформляют переходы между различными зонами сада. Наибольшим спросом у владельцев загородных коттеджей и не больших дачных домиков пользуются деревянная пергола, гармонично вписывающаяся в любой ландшафтный дизайн.
Наша фирма специализируется на изготовлении пергол из дерева любых форм и размеров, осуществляет доставку и по желанию заказчика установку под ключ. У нас вы можете заказать модели с открытым верхом или покрытые односкатной крышей, выполненной из прозрачного или тонированного сотового поликарбоната. Элементы конструкции выполнены из сухого натурального дерева, обладающего высокой прочностью — массива сосны, дуба, ясеня или ольхи. Древесина в процессе производства тщательно шлифуется и проходит обработку защитным составом от разрушения вредоносными насекомыми, появления гнили и плесени. Для повышения устойчивости к воздействию влаги и обеспечения пожаробезопасности деревянные стойки и обрешётку покрывают специальным лаком или огнестойкой краской.

Купить деревянную перголу

У нас Вы можете купить деревянную перголу устанавливаемую стационарно на забиваемый свайный фундамент и готовые бетонные блоки или переносную. Модель, имеющая в комплекте сосновый пол на дубовом основании и крытая односкатной кровлей может выполнять функцию перголы — беседки для отдыха всей семьёй или с друзьями.
Вы можете купить перголу выбрав ее из каталога или заказать перголу по индивидуально разработанному проекту. Какой вариант вы бы не выбрали, с уверенностью гарантируем, что изготовленные нами модели обладают устойчивостью, надёжностью и при правильном монтаже способны устоять при любом сильном ветре. При заказе установки под ключ дизайнеры нашей компании помогут выбрать место для расположения строения. Лёгкие и изящные перголы можно установить в самом уединённом участке сада или присоединить к части дома. Это ажурное архитектурное сооружение имеет различные размеры и поместится даже в крошечном дворике, внеся в него элемент декора и романтики. В зависимости от размера строения и особенности грунта дачного участка, разработаем конструкцию фундамента и подсчитаем необходимое количество строительного материала. В кратчайшие сроки доставим его и выполнит опору в виде монолитных столбов, из готовых бетонных блоков или установим винтовые сваи. Если в комплект не входит дощатый пол, мы установил конструкцию под площадку из тротуарной плитки или плоского камня. Мастера работают быстро и аккуратно, что бы не повредить при установке перголы высаженные ранее вьющиеся растения.
Сделайте себе подарок — закажите перголу с установкой под ключ в нашей компании, украсьте её цветами и наслаждайтесь необычайной красотой на вашем дачном участке

Алюминиевые перголы в Москве | TERRADECK

Где применяются алюминиевые перголы

Алюминиевые перголы могут интегрироваться с любой системой остекления и вертикальными маркизами – это позволяет превратить открытую площадку в полноценное крытое помещение типа веранды или мансарды. Стильный дизайн органично вписывает конструкцию в абсолютно любой архитектурный стиль и привлекает дополнительное внимание.

Прочная алюминиевая конструкция с высоким классом ветроустойчивости. Трансформируемая крыша, оборудуется высококачественным тентом ПВХ либо поворотными ламелями, что позволяет точечно регулировать уровень освещения и циркуляцию воздуха под навесом. Устанавливается на любой открытой площадке и любом типе поверхности: земля, асфальт, бетон. Эргономичная модель отлично защищает от палящего солнца и дождей. Комплектуется большим количеством дополнительных опций.

Плюсы и минусы пергол из алюминия

Главным плюсом этой солнцезащитной системы является её прочность и выносливость. Металлические опорные балки выдерживают ветровую нагрузку до 10 баллов (штормовой ветер) и практически не подвержены коррозии. Поворотные ламели изготавливаются из экструдированного алюминия, срок службы которых составляет от 40 до 60 лет. Специализированные PVS-ткани дополнительно пропитываются составом, который придаёт ей так называемый «эффект лотоса» — поверхность приобретает водоотталкивающие свойства и полностью высыхает в течении 10-15 минут.

Сдвижная или поворотная крыша — отлично решает проблему недостаточной циркуляции воздуха под навесом. В хорошую погоду, Вы сможете сложить её, получив возможность погреться на солнышке и насладиться естественным освещением, а в непогоду сдвижной навес можно полностью закрыть в течении 30 секунд. Встроенная автоматика, подарит возможность управлять перголой дистанционно или настроить индивидуальные сценарии открытия и закрытия. В этом случае, Вы сможете установить точное время и задать условия, при которых крыша будет открываться и закрываться. Например, датчик дождя, среагирует на изменение влажности воздуха и подаст сигнал к развертыванию крыши. А датчик солнца будет давать команду открыть её в утреннее время и закрывать при наступлении жары.

К немногочисленным минусам перголы можно отнести невозможность оформлять её цветущими растениями, это может повредить встроенную автоматическую систему управления. Распространённое же мнение о том, что пергола из дерева, более экологична, давно устарело. Современные исследования доказали, что в плане экологичности алюминий не уступает древесине, но, к тому же, более устойчив к влажности и гниению.

Деревянные шпалеры | Решетки и перголы | Навесы перголы

Деревянная шпалера, пергола, арка – популярнейший элемент садового декора, который широко используется вместе с иными малыми архитектурными формами. Вообще, тенденция использования вертикальных решеток, а также навесов в виде перголы и  разнообразных арок для озеленения и благоустройства загородного участка пришла к нам из Европы. Современные садоводы активно применяют деревянные шпалеры и перголы в собственном саду, преображая самые обычные уголки участка, делая их визуально привлекательными. Собственно, шпалерные решетки и арки, в том числе перголы, представляют собой неотъемлемую часть вертикального озеленения, используемую всеми ландшафтными дизайнерами. Красивая решетка-шпалера является надежной опорой для вьющихся растений, она берет на себя как декоративное, так функциональное предназначение. Деревянная пергола может использоваться как навес или представлять собой декоративную арку. В том числе пергола бывает берет на себя роль открытой беседки. В случае необходимости крышу перголы покрывают поликарбонатом.


Итак, шпалера – это деревянная решетка на деревянной раме, по которой вьется растение. Поскольку для ее изготовления используется дерево, данное изделие и эстетически красивое и экологичное, при этом легко вписывающееся в любой ландшафтный дизайн загородной территории. Это садовое сооружение, как самостоятельный элемент, замечательно украшает сад. Деревянная шпалера может использоваться как самостоятельно, так и крепиться к стойкам перголам.

Садовые шпалеры также используются для зонирования территории участка. Обычно деревянные шпалерные решетки делаются из тонких деревянных реек, обрамленных декоративной рамой. Рамка выполняется из деревянных брусков. Рама необходима для придания конструкции жесткости, чтобы она выдерживала нагрузку оплетающих шпалеру растений. Также деревянная рама дополняет шпалеру с точки зрения визуальной привлекательности, без нее она бы казалась слишком «пустой».

Если вы собираетесь купить деревянные решетки, но не видите желаемый образец среди представленных на сайте, просто объясните нам, как вы видите будущее изделие, и мы сделаем его точную копию! А если вы решили заказать перголу, но не знаете, какой вариант вам подойдет, можно вызвать к себе замерщика-специалиста, который подберет для вас лучшее решение. 

купите перголу из дерева от uBesedki

Современные дизайнерские задачи довольно сложны, ведь нужно сделать не только «красиво», но и эффективно использовать пространство, подобрать материал, стиль и при этом учитывать весьма нестандартные, а порой и странные пожелания заказчика. Так в результате получаются оригинальные и функциональные решения, которые не только вызывают восхищение своей красотой, но и позволяют использовать каждый сантиметр свободного пространства по максимуму. Именно такие задачи нравятся нам больше всего, ведь мы стремимся найти самые оригинальные решения и не боимся сложного вызова. Вы можете посмотреть на нашей страничке фото деревянных пергол, но не спешите принимать решение, ведь это только малая толика наших возможностей — вместе с Вашими идеями мы способны сделать еще больше. Наши перголы из дерева не станут удивлять покупателя высокими ценами, поэтому Вы можете смело проявлять свой тонкий творческий потенциал — уверены, у Вас для этого есть уйма идей.

Если Вы хотите купить перголу для загородной дачи или желаете оживить окружение старого дома, тогда перед Вами открываются просто огромные возможности выбора, ведь даже самый скромный и неприметный домик по-новому будет смотреться в соседстве с деревянной конструкцией из грубо обработанного дерева, увитой плющом или маленькими и нежными цветками. Покупка перголы станет отличным дополнением к скромному дому в Москве, а также подчеркнет роскошь загородного жилья.

Садовые перголы, фото которых в огромном количестве имеются на нашем сайте, естественным образом впишутся в стиль и природное окружение дома. Они способны придать всему образу жилья легкости и завершенности. Деревянная садовая пергола позволит по-новому посмотреть на свободное пространство, ведь использование ярких элементов декора вместе с нашей конструкцией позволит зазвучать ноткам уюта комфортного загородного жилья. Также Вы можете купить деревянную перголу, чтобы разделить пространство внутренней территории двора для служебного использования и для отдыха, ведь возможности пространственного решения задач с помощью пергол просто безграничны, в чем Вы можете убедиться, если посетите нашу галерею, ведь даже по нескольким фото становится понятно, что наша конструкция универсальна.

Решение купить деревянную перголу позволит осуществить множество практических задач. Например, Вы сможете скорректировать недостатки садового оформления или скрыть еще неоконченную стройку, а также посадить рядом с перголой небольшое зеленое насаждение, которое будет украшать конструкцию и радовать Вас своим цветением.

Мы следим, чтобы стоимость наших услуг всегда оставалась доступной, поэтому купить перголу у нас получится совсем недорого.
Мы уверены, что купить садовую перголу захотят также и Ваши друзья, и соседи, едва только увидев Вашу преображенную московскую дачу.

Установка малых архитектурных форм нашими специалистами не займет много времени, ведь все детали могут быть изготовлены по Вашему заказу, а на месте все собирается очень быстро. Пожалуйста, обращайтесь. Мы ждем Ваших заказов.

Пергола-1

Пергола-2

Пергола-3

Пергола-4

Пергола-5

Пергола-6

Пергола-7

Пергола-8

Пергола-9

Пергола-10

Пергола-11

Пергола-12

Пергола-13

Пергола-14

Пергола-15

Пергола-16

Пергола-17

Пергола-18

Пергола-19

Пергола-20

Пергола-21

Пергола-22

Пергола-23

Пергола-24

Пергола-25

Пергола-26

Пергола-27

Пергола-28

Пергола-29

Пергола-30

Пергола-31

Пергола-32

Пергола-33

Пергола-34

Пергола-35

Пергола-36

Пергола-37

Пергола-38

Пергола-39

Пергола-40

Пергола-41

Пергола-42

Пергола-43

Пергола-44

Пергола-45

Пергола-46

Пергола-47

Пергола-48

Пергола-49

Пергола-50

Пергола-51

Пергола-52

Пергола своими руками 700 фото пошаговые инструкции

пергола из дерева своими руками

Практичный человек, проживающий в средней полосе, пожалуй, может спросить, а зачем нужна беседка без крыши? Ну что сказать, наверно затем, зачем нужны палисадники, альпийские горки или клумбы – для красоты. Да, возможно кому-то пергола покажется незавершенной конструкцией, но в этом и вся прелесть, к тому же данная постройка не лишена функциональности, а главное легкая и ажурная конструкция не создает давящего впечатления и может стать изюминкой ваша сада или дачного участка.

 

Как бы то ни было, но интерес к такому типу садовой постройки сегодня очень высок. Поэтому в этой статье вы сможете узнать, как сделать перголу своими руками, ознакомится с различными вариантами, воспользоваться пошаговыми фотографиями, чертежами, схемами и ссылками на сайты с подробными инструкциями. Также хочется сказать, что кроме внешней привлекательности, перголу довольно легко сделать своими руками даже человеку без опыта. Может, не каждый решится на строительство беседки, но с перголой особых трудностей не должно возникнуть. Вы в этом убедитесь, когда рассмотрите предложенные в статье примеры конструкций.


Как сделать перголу своими руками

Стандартная пергола прямоугольной формы традиционно устанавливается на столбах или колоннах. Она прекрасно подходит для вьющихся растений, поэтому специально для этих целей между столбами набивают шпалеры. Перголы часто размещают у входа в сад, к стене дома или как отдельное строение. Вы можете купить сборную конструкцию в форме набора, но перголу довольно легко построить с нуля, используя недорогую обработанную древесину хвойных пород. В этой пошаговой фото инструкции наглядно показан один из вариантов строительства классической перголы своими руками, в данном случае, как отдельной беседки. Кстати, на первом фото изображен металлический подпятник для опор.

Источник фото www.diy.com/help-ideas/how-to-build-a-pergola/CC_npci_100128.art

Пергола своими руками пошагово

Деревянная пергола может быть прекрасным дополнением к любому дачному участку, так как создает большую тенистую область, которая идеально подходит для трапезы на свежем воздухе или чтения хорошей книги. Перед началом строительства необходимо хорошо продумать размеры и дизайн конструкции, потому, что если собираетесь строить перголу своими руками чертежи вам понадобятся обязательно. Несколько типов проектов с чертежами и размерами представлены в этой статье, выбирайте тот, который лучше подходит для вашего участка. Сделать перголу своими руками проще чем, скажем беседку, но чтобы конструкция получилась красивой, необходимо выдержать определенные пропорции. Например, если расстояние между столбами намного больше, чем их высота, вид у перголы будет не очень гармоничный. Поэтому обычно расстояние между опорами не превышает трех метров. Здесь в схемах показано строительство перголы своими руками пошагово, только размеры указаны в дюймах (1 дюйм – 2,54 см). Несколько советов перед началом строительства:

  • чтобы сэкономить время, соберите все инструменты на строительной площадке перед началом окончательной сборки;
  • выбирая компоненты, проверти, чтобы они были идеально прямыми и в хорошем визуальном состоянии;
  • нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали.
  1. Первый шаг, это разметка и установка опорных столбов. Когда будете бетонировать столбы, рекомендуется использовать временные подпорки, чтобы на заключительном этапе, когда бетон подсохнет, можно было с помощью уровня отрегулировать их по вертикали.
  2. Следующий этап установка решетки по бокам перголы, между деревянными столбами. Как вы можете видеть на картинке, нужно использовать деревянные рейки и оцинкованные винты. Просверлите дрелью экспериментальные отверстия на обоих концах компонентов перед фиксацией их к стойкам с помощью винтов. Еще раз точно измерьте зазоры между деталями.
  3. Третий шаг установка опорных балок. Обрежьте концы перекладин в декоративной манере, если  хотите улучшить внешний вид перголы.
    Для крепления балок к столбам просверлите сквозные отверстия сквозь балку и опоры, затем затяните болтами. Попросите кого-нибудь, желательно с опытом, чтобы помог вам при креплении балок к стойкам.
  4. Если вы живете в районе с сильными ветрами, или просто хотите немного оживить дизайн, можете усилить раму скобками. Обрежьте оба конца скоб под углом 45 градусов и закрепите их оцинкованными винтами к опорным балкам.
  5. И в завершении идет монтаж поперечных балок. Вы должны позаботиться о том, чтобы сделать элементы тени, как показано в планах. Очень важно выдержать одинаковые расстояния между стропилами, поэтому не поленитесь досконально провести точные измерения. Просверлите отверстия сквозь стропила и закрепить их к опорным балкам оцинкованными винтами.
  6. Изготовление поперечин для тени не трудная работа, если используете правильные планы и методы. Как вы можете заметить на изображении, необходимо сделать несколько надрезов в балках, чтобы они должным образом соответствовали опорам. Сделайте глубокие вырезы циркулярной пилой и прочистите выемку с помощью стамески и наждачной бумаги.

И последнее, позаботьтесь о завершающих штрихах. Заполните отверстия деревянным наполнителем и дайте высохнуть в течение нескольких часов. Затем отшлифуйте деревянную поверхность тонкой наждачной бумагой. Если вы хотите защитить конструкцию от воздействия влаги и улучшить внешний вид перголы, нанесите несколько слоев краски на деревянные детали.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/pergola/how-to-build-a-pergola-on-a-pergola/#more-7930

Ниже представлены еще три варианта перголы своими руками с чертажами

Пример, как сделать перголу своими руками с пошаговой инструкцией в схемах
Это прочная конструкция, отличается элегантным дизайном и ее очень легко построить.

Материалы

  • A  — 4 шт опорные столбы
  • Б  — 4 шт опорные балки
  • C  — 15 штук поперечные балки
  • D — 11 штук перпендикулярные перекладины
  • E — 4 шт дополнительные опоры для поперечных балок
  • F — 4 шт дополнительные диагональные обрезки для поддержки опорных балок

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Торцовочная пила, лобзик
  • Рулетка, уровень, плотницкий карандаш
  • Дрель

Время на строительство — одна неделя, если особо не напрягаться.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/pergola/16×16-pergola-plans-step-by-step/#more-25033

Большая прямоугольная пергола своими руками

Источник фото myoutdoorplans.com/pergola/12×24-free-pergola-plans/

Пример перголы с оригинальными опорными столбами от известного сайта ana-white

Источник фото www.ana-white.com/2011/04/weatherly-pergola

Пергола беседка своими руками

Часто пергола выполняет роль обычного навеса, чтобы создавать тень. Их устанавливаем перед входом в сад или на участок, на крыльце или как пристройку к дому. Пергола беседка отличается от перголы павильона только тем, что обычно их ставят отдельно и оборудуют перилами, как обычные беседки. Здесь представлены три варианта, как сделать перголу беседку своими руками с чертежами и размерами.

Вот первый вариант.

  • Начальный этап строительства заключается в создании каркаса пола. Как вы можете видеть на диаграмме, необходимо вырезать оба конца направляющих под углом 45°. Аккуратно совместите края, просверлить направляющие отверстия и вставьте винты для создания жестких швов. Перед тем, как закручивать винты убедитесь, что все углы прямоугольные.
  • Следующий этап сборки, установка промежуточных балок в каркасе пола. Размещайте лаги на одинаковом расстоянии и проверяйте углы угольником.
  • Установка вертикальных балок. Это нужно делать особо аккуратно, используйте отвес и уровень, затем просверлите отверстия в балках и зафиксируйте винтами. В качестве альтернативы можно использовать шурупы.
    Далее необходимо установить настил на пол перголы. Как показано на схеме, между досками настила рекомендуется оставлять небольшой зазор. Концы досок прикрепите к балкам оцинкованными винтами. Убедитесь, что головки винтов находятся на одном уровне с поверхностью доски. Если хотите усилить прочность пола, под щитами установите шипа к стойкам.
  • Затем необходимо установить опорные балки. Чтобы получилось красиво, можно немного поработать лобзиком, фигурно обрезав концы балки
  • Потом прикрепите опорные балки к верхней части деревянных столбов. Все плотно зафиксируйте, не оставляя зазоров.
  • Следующий шаг установка обрешетки крыши. Это можно сделать разными способами, например, просто уложить бруски на несущую балку и наискось закрепить длинными шурупами. А можно сделать, как в этом случае, выпилить с каждого конца бруса паз и просто вставить, как показано на картинке.
  • Далее устанавливаем перила, здесь тоже есть разные способы, но это не сложно. Можете воспользоваться вариантом, показанным на пошаговых фото.
  • В завершении установите дополнительные верхние планки, но это по желанию, если хотите, чтобы крыша была более прочной. Для этого необходимо просто набить дополнительные рейки перпендикулярно поперечным балкам.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/gazebo/simple-gazebo-plans/#more-13990

Пергола деревянная своими руками  Второй вариант

Источник фото myoutdoorplans.com/pergola/deck-pergola-plans/

Третий вариант, беседка пергола с перилами и полом  из камня. Конечно, это более дорогое сооружение и к тому же трудоёмкое. Но если ваш дом выполнен в таком стиле, то подобная пергола будет смотрется довольно эффектно и стильно.

Источник фото myoutdoorplans.com/pergola/pergola-plans-free

Пергола из дерева для дачи своими руками

Конструкция, которая не обеспечит вам укрытие от ветра и дождя, но принесет прохладу, когда дело дойдет до полуденного зноя. В общем, штука не очень практичная, тогда, почему перголы так популярны? Это уникальное архитектурное смесь, которая представляет собой общие черты итальянских садов эпохи Возрождения, часто служили навесами для пешеходных дорожек или в качестве виноградных беседок. Сегодня этот средиземноморский дизайн стал модным во всем мире, даже в районах, казалось бы мало подходящих для подобной конструкций.

 

Кроме этого большой плюс в том, что перголу из дерева для дачи своими руками построить совсем не сложно, даже проще, чем обычную беседку. Представленный здесь вариант имеет высоту 2,5 метра, все размеры деталей можете увидеть на представленном чертеже, но вы можете их легко изменить его в соответствии с вашими запросами. Ниже, на пошаговых фото показано, как сделать перголу из дерева своими руками, а если что-то непонятно, подробная инструкцию можно прочитать на сайте, ссылка на который находится под галереей.

Источник фото www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a760/how-to-build-a-pergola-plans/

Пергола на даче своими руками 

Представленная здесь пергола довольно больших размеров, с опорой на 8 столбах. Правда в этом примере показано строительство перголы для дачи своими руками на основе старой беседки, так что процесс установки столбов не показан. Автору повезло, что все опоры были в хорошем состоянии и могли быть использованы повторно. То есть необходимо было сделать крышу для перголы своими руками.

В этом случае горизонтальные несущие балки установлены в пазы, в принципе, это самый надежный способ, так можно крепить даже и без гвоздей, но чтобы было крепче, рекомендуется все-таки прибить или завинтить. В галерее представлено 48 пошаговых фотографий процесса сборки, так что все должно быть понятно, если возникнут вопросы, ссылка на сайт источника под фотографиями.

Источник фото www.instructables.com/id/Garden-Arbor

Простая пергола своими руками

Автор этого фото делится опытом, как сделать простую перголу своими руками за два дня с минимальными затратами. Почему так быстро и дешево? Во-первых, это самый простой дизайн, во-вторых, перголу устанавливали на уже готовой бетонной площадке. Как правило, отдельно стоящую перголу строят на конкретных опорах, углубленных ниже линии промерзания. Поскольку внутренний дворик автора был в хорошей форме, с бетоном толщиной 15 см, а конструкция перголы без крыши не тяжелая, то ее установили на металлические подпятники прямо на площадке. Горизонтальные несущие балки усилены диагональными брусками. Сделать это не сложно, просто отпилите четыре бруска под углом 45° и прикрутите шурупами одним концом к опорному столбу, другим к горизонтальной балке. Бруски можно сделать фигурными, чтобы выглядело красивее. Впрочем, все этапы хорошо показаны на пошаговых фото.

Источник фото homefixated.com/how-to-build-a-pergola

Пергола из дерева своими руками

Пергола, это особая конструкция, поэтому выбор места имеет решительное значение. Вы можете использовать любой тип древесины, какой предпочитаете. Это зависит только от возможностей и предпочтений. Данная деревянная пергола сделана своими руками из южной сосны.

Итак, давайте рассмотрим список материалов, которые понадобятся. Это:

  • ручная пила
  • очки для безопасности
  • лопата
  • молоток
  • перфоратор
  • циркулярная пила
  • дрель
  • рулетка
  • уровень
  • подпяточники
  • болты с шайбами
  • торцовый ключ
  • Винты
  • лобзик
  • лестница или стремянка
  • Бруски и доски в зависимости от размеров вашей перголы

Вроде все. Теперь вам остается определиться с размерами и местом. Последнее очень важно еще в том плане, чтобы решить, как будут устанавливаться столбы, в землю или на бетонное основание. Установка в грунт предпочтительней, хотя это и больше работы, но зато надежней. Ну а дальше порядок сборки смотрите на пошаговых фото

Источник фото www.thehandmadehome.net/2013/01/how-to-build-a-pergola

Как построить перголу

Пергола добавит изящества в стиль и архитектурный облик вашего дома или сада. Существует большое разнообразие размеров и стилей. Данная конструкция высотой 2 м и шириной 2,5 м. Если вы думаете, как построить перголу близко к дому, надо учитывать, что стандартная конструкция имеет выступы, которые выступают в среднем на 40 – 50 см. Для строительства выберите ровную площадку, если такой нет, удалите почву и утрамбуйте подходящий участок. Не забудьте сохранить почву для использования в качестве наполнителя для клумбы. Кроме этого, продумайте место для перголы, желательно устанавливать ее в тени деревьев для защиты от послеполуденного летнего солнца. Распространенная ошибка думать, что пергола дает хорошую тень, на самом деле сеть балок и стропил дает очень мало тени. В этом проекте пергола будет построена на углах существующей подпорной стенки; хотя процесс сборки такой же, как и без стены.

  1. Вначале проведите разметку и отметьте места установки столбов кольями. Затем измерте диагонали от угла до угла с обеих сторон и убедитесь, что расположение является правильным.
  2. Для опор высотой 2,5 м, планируют углубления около пол метра в глубину, вообще она должна быть глубиной 1/4 от высоты опоры, диаметр отверстий около 30 кв. см. Как правило, ширина не должна быть меньше, чем 25 см.
  3. После того, как выкопали отверстия, установите опоры.  При заполнении цементом используйте ручку метлы или лопату, чтобы убедиться, что нет воздушных карманов.  Если есть, то, возможно, придется добавить больше бетона, чтобы довести уровень до поверхности.
  4. При заливке будьте осторожны, не используйте слишком много воды, это может ослабить бетон. Консистенция должна быть как масло. Когда бетон готов, заполните отверстие до 3 см до поверхности. Это позволяет бетону расширяться и сжиматься при изменении погодных условий. Оставьте застывать в течение 48 часов.
  5. Приготовьте поддержку балки и стропил. Опорные балки прикрепляются к стойкам. Вам понадобится две на четыре балки на каждую сторону. Поверх опорных балок прикрепите стропила. В этом проекте для крыши используется девять стропил.
  6. После того, как бетон застынет, а балки и стропила будут готовы, обрежьте верхушки опор. Стропила сверху, в конечном итоге добавят еще 15 см в высоту.
  7. Установка балок. Потратьте время, и тщательно измерьте свес каждого стропила, чтобы выровнять весь комплект.  Установите стропила, закрепив каждый на месте с помощью двух 15-ти сантиметровых оцинкованных винтов на каждом конце.
  8. Закрепите каждый конец балки к верхней наружной поверхности каждого столба двумя 10-ти сантиметровыми винтами, чтобы временно удерживать их на месте. Прикрепите остальные балки таким же образом.
  9. Все, осталось установить стропила и окончательно закрепить балки на месте с помощью болтов. Выложите стропила на вершинах балок с интервалом 30 см.
  10. После выравнивания можно закрепить балки к стойкам 10-ти сантиметровыми оцинкованными болтами. Просверлите в верхней и нижней направляющих отверстия. С помощью молотка протолкните болты сквозь балку и столб и закрутите гайки.

Источник фото www.diynetwork.com/how-to/outdoors/structures/how-to-build-a-pergola

Пергола для растений своими руками

Легкая конструкция перголы дает возможность для выращивания виноградной лозы и других растений, которые нуждаются в поддержке. В принципе в средиземноморских странах это и есть ее основное предназначение. Хмель, глициния, плющ или виноград не только сделают перголу более привлекательной, но и дадут еще больше тени и конфиденциальности. Если вы решили использовать конструкцию для вертикального озеленения, то главная задача при постройке перголы для растений своими руками, это правильно выбрать место. В остальном, порядок изготовления уже описывался выше, постройка данной перголы принципиально ни чем не отличается, а пошаговые фото в галерее вам помогут.

Источник фото www.instructables.com/id/My-Pergola-Project/

Пергола с качелями своими руками

Это, конечно, не совсем пергола в классическом понимании, но автор назвал статью «пергола с качелями», и ее просто невозможно было сюда не поставить, уж очень привлекательное место для отдыха. Без сомнения, открытая беседка, будем называть ее перголой, с качелями, местом для костра и рамкой под экран для летнего кинотеатра выглядит как настоящий оазис, место, где можно собрать друзей и отдохнуть всей семьей. Правда, этот проект нельзя назвать дешевым, по подсчетам автора он обошелся почти в три тысячи долларов, но это там у них, в Америке, у нас возможно будет стоить дешевле, они ж там у себя даже гвозди за доллары покупают:) Время, потраченное на строительство зависит от того, насколько сильно вы хотите работать, и вашего уровня мастерства. Если у вас есть, по крайней мере, два помощника, которые имеют общие знания в столярном деле и умеют обращаться с обычными электроинструментами, вы можете завершить этот проект за пару выходных. Представленные автором фотографии тяжело назвать пошаговыми, они скорее эпизодические, но если хотите узнать, как построить для своей зоны отдыха большую перголу с качелями своими руками, инструкции на сайте, ссылка на который находится под галереей, более менее подробные.

Источник фото www.remodelaholic.com/build-diy-pergola-tutorial-firepit-swings
Автор Касс

Пергола с качелью

Настоящая классическая деревянная пергола, где есть все – встроенные полки, по бокам современная декоративная решетка для тени. Легкая и ажурная конструкция – идеальное место для отдыха, которую легко построить, и вы можете сделать это самостоятельно, вырезав декоративные узоры в хвостах стропил. В середине можно поставить скамеечку, или сделать как в этом случае, перголу с качелью, на ваше усмотрение.

Ниже представлены картинки, где в схемах показан порядок сборки перголы.  На заметку, если вырезать декоративные хвосты на стропилах, сделайте это заранее, перед установкой на перголу.

Источник фото www.ryobitools.com/nation/projects/pergola_2290

Изготовление перголы из дерева своими руками

Изготовление перголы из дерва своими руками похоже на изготовление красивой мебели. Готовое изделие демонстрирует мастерство и красоту дерева. Но, в отличие от ажурного домашнего столика, пергола подвергается воздействию солнца, дождя, ветра и снега. Поэтому важно построить такую конструкцию, которая сможет выдержать все атмосферные невзгоды и прожить долгую жизнь. Представленная здесь деревянная пергола состоит из четырех столбов, поддерживающих навесы прогонов и балок. Автор разработал детали, чтобы обеспечить стабильность и долговечность перголы, но так, чтобы конструкция не получилась слишком сложной или дорогостоящей. Полог состоит из трех слоев, начиная с узла перекладин, которые закреплены на вершинах столбов.

Круговые соединения в прогонах и балки создают взаимосвязанные рамки, которые не только укрепляют конструкцию, но и делают ее более привлекательной. Поскольку балки и стойки  установлены на одном уровне друг с другом, обработайте выемки и верхушки столбов наждачной бумагой. Эта процедура облагородит соединения и скроет небольшие несоответствия. Две поперечные направляющие добавляют структурную целостность перголе, а сквозные шипы придают более декоративный вид. Все детали изготовления перголы своими руками показаны на пошаговых фото и схемах.

Источник фото www.finehomebuilding.com/2006/05/01/build-a-craftsman-style-pergola
Автор Джанет Делани

Пергола своими руками пошаговая инструкция фото

Если есть свободное пространство во дворе, которое вам хотелось бы как-то украсить, сделать перголу своими руками — отличное решение. Если у вас есть сад и вы хотите уютное местечко для отдыха, то опять же, лучшее решение, это пергола. Согласны? Вот и автор этого проекта пришел к такому выводу. Возможно, этот проект может показаться сложным, но вы просто можете взять его за основу, если планируете подобную постройку у себя на даче или во дворе.  Автору же на реализацию своей идеи потребовалось всего два дня, правда, не обошлось без помощи приятелей. Для монтажа вам в любом случае понадобятся помощники, да и наличие дополнительной пары глаз никогда не помешает, хотя бы чтобы свести к минимуму возможные глупые ошибки.

 

 

Подробная пошаговая инструкция довольно объемная, поэтому не буду ее здесь выкладывать, под галереей есть ссылка на сайт, где вы можете прочитать описание каждого шага. Как видите, автор решил сделать свою перголу более уютной и  предусмотрел наружные огни по всему периметру, а также ящики для цветов. Правда использовал их для трав —  посадив эстрагон, тимьян, мяту и базилик. Если вам такая идея понравилась, на пошаговых фото также показано, как сделать деревянные ящики для растений. В общем, все нюансы можете прочитать на сайте, там целое художественное произведение.

автор Джош Родос

Источник фото http://abeautifulmess.com/2014/08/build-your-own-pergola-part-one-planning.html

Пергола для винограда своими руками

Эту небольшую перголу для винограда своими руками автор построил у своего дома, получилось такое уютное местечко для отдыха. Конструкция небольшая, особых проблем с изготовлением возникнуть не должно. Список инструментов:

  1. молоток,
  2. аккумуляторная дрель,
  3. уровень, зажимы,
  4. кисточки,
  5. лопата.

Список материалов:

  • оцинкованные винты с шайбами разных размеров
  • нержавеющей шайбы для крепления проводов
  • оцинкованная проволока
  • 2 мешка гравия
  • 2 мешка цемента
  • пиломатериалы нужных вам размеров (4 бруса, 2 доски, рейки на перекладины)
  • грунтовка
  • краска

Как сделать перголу для винограда своими руками и даже скамеечку, показано на пошаговых фото. Подробная поэтапная инструкция есть на сайте, но это не настолько сложный проект, так что можно использовать просто как идею.

Источник фото www.instructables.com/id/Grape-Arbor-with-bench-for-a-small-space

Пергола арка своими руками

Арка над дорожкой, это классика и здесь показано, как сделать перголу арку своими руками. Такую конструкцию построить довольно легко, правда, автор не предоставил подробной инструкции. Возможно, у вас возникнут вопросы: какие нужны размеры балок, как установить столбы и т.д. Это не проблема, не позволяйте этим мелким деталям останавливать вас. Строительство арки мало чем отлучается от изготовления обычной перголы своими руками, чертежи и пошаговые фото которых представлены выше. Просто не торопитесь, составьте план, хороший дизайн может быть испорчен неправильной установкой, поэтому тщательно проверяйте измерения перед началом работ. При установке опор отметьте место первых двух опор деревянными колышками, проверти угольником и рулеткой. Затем отметьте положение двух других столбов. После того, как все четыре точки установлены, проверьте все базовые измерения, включая диагонали, чтобы убедится, что все правильно установлено. Хоть инструкции нет, но на пошаговых фото процесс изготовления показан очень хорошо,  вам определенно не понадобится инженерное образование, чтобы разобраться. А пример дизайна — это просто пример, в котором можно легко изменить элементы в соответствии с вашими собственными уникальными предпочтениями и ситуацией. Простой или сложный, большой или маленький, постройте, как хотите!

Источник фото www.instructables.com/id/Wooden-arbor-simple-DIY-project

Как построить перголу своими руками

Беседки  являются популярным дополнением к загородному дому или дачному участку, так как  добавляют стиль и характер наружной площади. Они могут различаться по размеру и дизайну, в зависимости от ландшафта, и служат хорошим укрытием от жарких солнечных лучей в местах, где люди любят отдыхать и развлекаться. Один из видов летних конструкций – пергола, является  хорошим решением  для украшения внутреннего дворика и смягчения зноя палящего солнца. Перголы обычно строят с четырьмя опорными стойками, соединенными сверху  стропилами и декоративными поперечинами. Как правило, это довольно простые сооружения в дизайне, но вы во время должны учитывать некоторые основные методы, чтобы получилась прочная и надежная конструкция.

Поддержка сообщений

  1. Чтобы адекватно вложится в накладные расходы на пиломатериалы, а также обеспечить достаточную прочность, лучше всего  использовать опорные столбы 6 × 6. Для очень маленькой конструкции с расстоянием между стойками 1,5 м подойдут опоры  4 × 4. Тем не менее, для нормальной большой перголы  запас 6 × 6 не будет лишним, и выглядит такая конструкция намного солидней. Чтобы интегрировать перголу в имеющийся ландшафт, их, как правило, строят в форме квадрата и вблизи от дома или ближайшей структуры.
  2. Вначале выровняйте отверстия в соответствии с глубиной, определенной местными строительными нормами, чтобы углубится под слой промерзания грунта в вашем районе. Уплотните почву в нижней части отверстий, добавьте гравий для дренажа, затем закрепите нижнюю часть бетоном, при этом стойки должны быть идеально выровнены. Проверти свои измерения два или три раза.
  3. Опорные столбы должны быть  из обработанной древесины 6 × 6, рассчитанной на контакт с землей. Их установка, это работа для двоих. Устанавливать необходимо вдвоем, потому что необходимо одновременно выравнивать и крепить нижнюю часть боковыми досками, которые удерживают штырь, когда бетон сохнет. Доски прибиваютя к двум смежным сторонам стойки и углу вниз к земле, чтобы укрепить столбы. После выравнивания вбейте колья до нижней части скобы. Повторите эту процедуру для всех четырех столбов.

Пергола, показанная в этой статье, строилась для конкретного внутреннего дворика, а один из опорных столбов служил опорой для патио и был прикреплен к стене дома.

Ключевым моментом в проектировании  перголы является ее визуальная пропорция. Балки и кросс-элементы должны быть большие, иначе верхняя часть структуры будет выглядеть малорослой и недоделанной. Также необходимо учитывать допустимый диапазон, основанный на размере перголы. Например, 3-х метровый пролет слишком длинный для платы размером 2 × 6. Мало того, что он будет казаться непрочным визуально, но со временем и провиснет. Большинство строителей используют как минимум 2 × 8 для верхних деталей каркаса, и это для маленькой беседки.
Для этой перголы  использовались балки 2 × 12, стропила 2 × 10 и 2 × 4 для слоя декоративных прогонов, закрепленных на стропилах.

Типичным для конструкции перголы является наличие хвостов у всех горизонтальных досок, распиленных с декоративным рисунком. Хвосты придают перголе элегантный дизайн и могут быть разрезаны на изогнутый криволинейный профиль или угловатый геометрический дизайн — или что-то среднее между ними. Самый длинный край досок всегда располагается  сверху, но это полностью зависит от вас. Поэкспериментируйте с дизайном на бумажном шаблоне, так легче себе представить будущую конструкцию. 

После того, как примите решение,  вырежьте первый строп и используйте его в качестве шаблона, чтобы отметить остальные.

  1. Вырежьте рисунок, используя комбинацию ручной и циркулярной пилы.  Как первая балка будет готова,  используйте ее в качестве шаблона, чтобы сделать хвосты на всех балках. Сделайте то же самое для стропил и прогонов. Балки, стропила и прогоны могут иметь разные конструкции хвостов, но каждый тип доски должен соответствовать.
  2. Следующий шаг  установка балок. Двойные балки крепятся к верхней части перголы и соединяют боковые стойки.
  3. Устанавливать надо вдвоем, также потребуются две лестницы.  После того, как выровняете балку на нужной высоте на опорных стойках, убедитесь, что она совершенно ровная.  Закрепите ее временно гвоздями, пока не сделаете  надлежащее соединение с защелкой. Прикрепите соответствующую балку к противоположной стороне двух столбов. Повторите для противоположной стороны перголы.
    Затем закрепите окончательно, просверлив два сквозных отверстия  через стойки и двойные балки.
  4. Устанавливая высоту балок, учитывая, что они будут самыми низкими горизонтальными элементами структуры, поэтому не забудьте ниже оставить достаточный запас. Стропила и прогоны будут закреплены на вершине, и вся структура должна быть спроектирована таким образом, чтобы подходила к любому соседнему сооружению, в данном случае – крыше.  Закрепите каждый угловой узел двумя болтами 1/2 «¾, шайбами и гайками.
  5. Когда все балки закреплены , просверлите два сквозных отверстия  1/2-дюйма через балки и стойки в каждом соединении и закрепите каждый угловой узел двумя болтами.  Две пары балок будут поддерживать вес стропил и прогонов перголы.
  6. Обычно стропила немного меньше, чем балки, и устанавливаются вертикально, пересекая балки под углом 90 градусов и нависая с каждой стороны декоративными хвостами стропила.
  7. Расстояние между стропилами варьироваться в зависимости от размера перголы. Самым  важным правилом в интервалах является равное расстояния между всеми стропилами. Сначала установите передние и задние стропила, прикрепив их к опорным стойкам над балкой.
  8. Установите все остальные стропила, расположив равномерно между передними и задними, а затем прикрепите их к балкам, забив по два гвоздя в каждом суставе.

Последний слой пиломатериалов в этой конструкции  прогоны  2 × 4, которые  устанавливаются вертикально над стропилами под углом 90 градусов, по сути образуя сетку. Обратите внимание, что слой прогонов  является дополнительной декоративной деталью, которая  лучше всего подходит для больших пергол.

Покраска и обработка древесины — это хороший способ добавить цветовой оттенок, а также защитить дерево от влаги и насекомых. Кедр и красное дерево содержат натуральные консервирующие масла, которые помогают защитить от заражения насекомыми и гнилью, но обработанная древесина намного дешевле.

Обработка водорастворимыми консервантами оставляет влагу в дереае. Для достижения лучших результатов дайте высохнуть древесине в течение 2-4 недель перед обработкой.Несмотря на простую конструкцию, строительство  перголы требует минимального  опыта, надежных инструментов и грамотных решений на этапе планирования. Потратьте время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект проекта, особенно, делая конкретные заметки о том, как прикрепить перголу к существующей структуре, если это то, что требуется в вашем проекте.

Источник фото extremehowto.com/how-to-build-a-pergola/

Проектирование и строительство перголы

Вам нравятся перголы? Авторам этого проекта, Марку и Терезе Клемент тоже. Предлагаемый вариант оригинальной конструкции, возможно, вас заинтересует. Все начинается с дизайна. Суть этой простой структуры столбов, балок, стропил и прогонов заключается в том, что внешний вид возможностей дизайна почти безграничен. Но вам все равно нужно сделать это «правильно», а то получится что-то не совсем то, беседка, которую никто не использует, или колосс, который затемняет дверь на задний двор.
Начните с вопросов. Как пергола будет использоваться большую часть времени? Сколько предположительно людей должно там поместится? Вы планируете там что-то готовить, или это будет просто место для общения? Или и то и другое?  Вы можете сделать уютное местечко, скажем, возле ручья. Или, как в этом случае, пергола будет служить частью дизайна внутреннего дворика, расположенного около дома.
Высота будет зависеть от ширины и глубины перголы. Расположение во дворе влияет на размер материалов. Если вы имеете дело с неровным ландшафтом, это другая история. В общем, нужна золотая серединка,  баланс высоты, ширины и глубины перголы друг с другом и материалами, которые вы выбираете для строительства.
Как правило, нижняя часть балки является контрольной точкой для компоновки высот. Все, что ниже двух метров (высота типичного дверного проема) заставит людей чувствовать, что им нужно наклонить голову, чтобы войти. Звучит странно, но это правда. Лучшая высота до нижней части балки приблизительно 2,80 м, что делает пространство удобным и уютным, и в то же время грандиозным и парящим. Можно также  добавить второй, более низкий уровень, чтобы было место для сидения, которое также может служить  в качестве стола для тарелок, блюд, чашек и еды.
Какое лучше выбрать дерево для перголы? В данном случае авторы использовали красный кедр. Он отлично подходит для подобной конструкции, прост в обслуживании и имеет уникальную текстуру и узоры. Конечно, нет никакого строго правила при выборе материала для строительства перголы, так что вам решать, что использовать. Размеры, тоже дело вкуса, например 3,5 метра  — слишком длинный промежуток — как для досок, так и для глаз .

Столбы и перекладины

  • Перед тем, как переместить шаблон, чтобы выкопать ямы под столбы, сделайте отметки на грунте. Для шаблона авторы использовали раму, что не просто проще, это намного проще. Просто делаете коробку с внешними размерами мест размещения. Другими словами, столбы помещаются внутри коробки. Все размеры перголы — это место, где стропила заканчиваются, но вы строите коробку туда, куда идут посты.
  • Глубокие метровые отверстия создают много грязи, чтобы защитить траву, можно использовать брезент.
  • Установите перемычку (диагонали + поперечина выглядят как A). Перекрестная деталь дает возможность легче вам  перемещать коробку.Максимально точно настройте положение шаблона, убедившись, что он параллелен любому предмету в пределах 3 метров или около того, например, забора или веранды. Тщательно отметьте места для каждой стойки.
  • Копание, пожалуй, наименее забавное занятие в любом проекте. Глубина должна быть около 70 см.  Даже в теплом климате не рекомендуется устанавливать меньше чем на 60 см, чтобы земля удерживала опоры на месте.
  • Дальше устанавливаем столбы. Отпиливать их можно на месте, вы можете измерить шаблон до нужной высоты, а затем отпилить до необходимой длины на земле. Чтобы отрегулировать высоту, добавьте в яму гравий, чтобы поднять столб. Для каждого сообщения требуется две диагональные фигурные скобки. Что-нибудь в районе 1,5 м.
  • Залейте столбы бетоном.

Балки, стропила

  • Используйте шаблон, чтобы наметить внешний вид хвоста стропила, а затем перенесите его на остальные.  Декоративные  детали стропил придут вашей перголе особый вид.
  • Отпилите одну балку и прикрутите ее к макету, в дальнейшем можно использовать ее как шаблон.
  • Зажимы для штанги хорошо подходят для крепления балки на месте. То же самое с стропилами.
  • Там надо много пилить. Затем  отмечаете стороны всех частей, чтобы долго не разбираться где верх где низ во время установки.
  • В последнюю очередь устанавливаются прогоны, закрепленные перпендикулярно стропилам, они фиксируют все на своем месте, добавляя теневые линии и глубину к структуре.

Трава идеально подходит для пола беседки. Это круто и удобно. Вы можете так же легко построить платформу или добавить позже. В любом случае, оба подхода сочетаются.
На последнем фото готовая пергола со всеми ее частями с нуля.  Комбинация столбов, балок, стропил и прогонов может быть изменена для почти безграничных вариантов дизайна.

Авторы Марк и Тереза Клемент

Источник фото extremehowto.com/designing-and-building-a-pergola/

Пергола из веток и жердей

Конструкции из жердей всегда были популярны. Главное, деревянную перголу своими руками из жердей построить довольно легко. Нет каких — либо конкретных правил, которые необходимо соблюдать при строительстве, все зависит от вашей фантазии. Идея деревянной перголы для ландшафтного дизайна в сочетании с плетеным забором из лозы могут создать неповторимый стиль для вашего участка. Все, что вам нужно, чтобы построить оригинальную деревянную перголу своими руками, это:

  • толстые жерди твердой древесины (длиной около 70 см)
  • короткие прямые жерди и декоративные ветки.

Из инструментов: молоток, сучкорез, секатор, гвозди и проволока.

  • Шаг 1: Подготовьте жерди. Можно использовать как высушенные жерди, так и свежую древесину. Если дерево сухое, заранее просверлите отверстия для гвоздей. Автор использовал ивовые ветки, вы можете выбрать другие виды твердой древесины, которые растут в вашей местности.
  • Шаг 2: Изготавливаем две прямоугольные боковые панели. X образная форма сделает конструкцию более надежной и безопасной.
  • Шаг 3: Добавьте немного декора. Используйте декоративные ветки для создания привлекательного узора на боковой панели. На фото автор сделал ряд готических арок, зафиксировал их гвоздями и отрезал лишнее секатором.
  • Шаг 4: Чтобы создать треугольный фронтон для верхней части перголы, скрепите вместе толстые ветви. Изготовьте две такие треугольные фронтоны.
  • Шаг 5: Фронтоны тоже сделайте декоративными, добавте вокруг немного красивых веток
  • Шаг 6: Соберите перголу, гвоздями скрепите боковые панели и установите фронтоны
  • Шаг 7:В середину верхней части конструкции добавьте рейки.
  • Шаг 8: В передней и задней части установите угловой кронштейн

Совет: чтобы продлить срок службы перголы, сделайте смесь из 2-х частей льняного масла и одной части скипидара. С помощью распылителя обработайте конструкцию этой смесью. Не забудте очистить наконечник распылителя , когда закончите.

Источник фото https://www.minimalisti.com/diy-wooden-pergola-hints-ideas.html
Автор: Бим Уиллоу

Шторы для перголы

Как построить перголу своими руками мы разобрали, но надо бы еще внести немного уюта, создать особую атмосферу для отдыха. Дизайн, качественные материалы и надежная конструкция – это все конечно хорошо, но без декоративных элементов пергола, это просто столбы и перекладины, чтобы создать комфортную обстановку, самый простой вариант, сшить шторы для перголы. Можно ли сшить их своими руками? Конечно, можно. Для этого вам понадобятся:

  • белая ткань (автор использовал 18 м)
  • комплект люверсов 40 шт
  • ножницы
  • крючки 8 шт
  • цепочка
  • проволока

 

Какие ткани вы хотите использовать, зависит только от вас. Некоторые могут быть очень дорогими, поэтому автор предпочел обычную хлопчатобумажную ткань с водонепроницаемой пропиткой. В принципе, можно взять и обычную простынь, это зависит от того, какие размеры вам нужны и какие погодные условия в местности, где вы живете. Возможно, нет необходимости использовать хорошую ткань, если ветер и дождь ваша привычная погода.
Длина занавесок, понятное дело, зависит от высоты перголы. Возможно, что стороны имеют разную высоту, визуально это не заметно, а когда повесите шторы, будет выглядеть не красиво. Поэтому нужно провести тщательные измерения, чтобы все соответствовало. Ширину нужно определять в зависимости от ткани и размера проемов между балками. После того отмеряете, можно вырезать восемь штук навесных панелей. Дальше на пошаговых фото показано, как сделать отверстия и вставить металлические втулки на шторы, закрепить крючки и повесить цепочку. Ну а с задачей повесить шторы, пожалуй, справится каждый.

Источник фото abeautifulmess.com/2014/05/make-your-own-outdoor-curtains.html

Пергола из металла своими руками

Пергола представляет собой плоскую конструкцию, которая может одновременно выполнять роль беседки и шпалеры для вьющихся растений. Конечно, практических функций у нее немного, но в качестве украшения сада или участка подходит идеально. В основном делают деревянные перголы, выше вы уже видели два десятка примеров, но это не единственный материал для изготовления.

Очень красиво, более легкими и воздушными выглядят перголы, сделанные из металла. На этих фото как раз и представлена одна из таких конструкций. Автору нравится тонкие линии и у него есть сварка, поэтому здесь он представляет свой вариант перголы из металла своими руками. Порядок сборки (или сварки) смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Steel-Pergola-for-Kiwi-and-Grape

Пергола своими руками чертежи

Пергола своими руками 300 фото

 

Беседки из дерева своими руками 300 фото, чертежи, схемы

Здесь собрана небольшая галерея деревянных беседок, сделанных своими руками. Конечно, можно собрать и больше фотографий, ведь вариантов миллионы. Каждая беседка, сделанная не по шаблону, а своими руками, пусть даже по стандартным чертежам, это все равно произведение искусства. Здесь же собраны относительно простые конструкции, которые под силу каждому, не обладающему большим опытом мастеру. Есть, конечно, и примеры прмышленных изделий, может, пригодиться.

Чертежи квадратной беседки

Квадратные беседки 150 фото

Чертежи шестиугольных беседок

Шестиугольная беседка своими руками 50 фото

Чертежи восьмиугольных беседок

Восьмиугольная беседка своими руками 100 фото

Пергола из дерева своими руками — подробный чертеж и инструкция

Хотите добавить в ландшафт придомовой территории средиземноморского уюта, сделать опоры для вьющихся растений, зонировать участок или просто создать тенистое место для беззаботного созерцания? Помощником в этих вопросах станет традиционная деревянная пергола.

Как декоративно-функциональные элементы перголы начали использоваться еще в Древнем Риме. В последующие периоды увитые зеленью навесы продолжали оставаться важными элементами садово-парковых и частных территорий. Своей актуальности они не утрачивают и в современном ландшафтном дизайне.

Сегодня под перголами понимают самые разные конструкции. Они могут быть с прямым или сводчатым верхом, в виде отдельно стоящей постройки или примыкать к зданию, выполняя функции навеса для террасы, — размеры, формы и архитектурные особенности садовых пергол не знают границ. Мы же расскажем, как сделать своими руками классическую перголу, в том виде, в котором ее возводили еще древние римляне и который принято считать каноном средиземноморского ландшафтного дизайна.

Устройство традиционной перголы

Классическая пергола — это отдельно стоящий навес из деревянной обрешетки, поддерживаемой на толстых опорных столбах. Базовыми элементами перголы являются столбы из бруса, несущие балки, подкосы и обрешетки. Конструкция выглядит максимально легко и не перегружено, при этом обладает достаточной прочностью и чтобы выдерживать вес растений и порывы ветра.

Обрешетки классической перголы изготавливают из досок, установленных на ребро. Доска, смонтированная таким способом, лучше выдерживает нагрузки, возникающие под весом вьющихся растений, чем обрешетка, уложенная на пласть. Помимо усиленной жесткости и отсутствия прогибаний, установленные на ребро деревянные доски выглядят более эстетично, особенно в межсезонье, когда не скрыты зеленью.

О выборе материала

Круглогодичная эксплуатация перголы на открытом воздухе ставит во главу угла вопрос о выборе древесины. Материалов для изготовления этой конструкции нужно довольно много. Закупить в таком объеме лиственницу, тую, дуб, тис или другой пиломатериал, который хорошо приспособлен к всесезонной эксплуатации на открытом воздухе, способен далеко не каждый. Компромиссным решением с точки зрения долговечности и экономии бюджета является использование антисептированных сосновых досок и бруса, прошедших обработку в промышленных условиях.

Чертеж классической деревянной перголы с размерами

Открыть чертеж в большом размере

Открыть чертеж в большом размере

Изготовление деревянной перголы своими руками

Благодаря несложной конструкции, простой схеме раскроя деревянных деталей и незамысловатым столярным соединениям справиться с постройкой этого проекта для сада или дачи смогут даже начинающие мастера.

Руководствуясь подробным чертежом с размерами, выполняют заготовку основных элементов перголы:

  • опорные столбы — 6 шт. 3,600x100x100 мм;
  • балки — 6 шт. 2,400x90x40 мм;
  • обрешетки — 16 шт. 2,400x90x40 мм;
  • подкосы — 14 шт. 800x90x40 мм.

Пошаговая инструкция монтажа:

  1. Возведение конструкции на участке начинают с монтажа опор. В качестве столбов используют брус 100х100 мм. Наиболее простая и надежная технология установки опор — бетонирование в скважине, выкопанной ниже уровня промерзания грунта. Глубина скважины должна быть не менее 1 м. Общий принцип данной технологии отображен на фото.

  1. На установленные столбы с выпиленным на конце шипом при помощи саморезов монтируют несущие балки.

  1. Обрешетки, с выбранными четвертями, устанавливают на крестообразном соединении. Его размеры и подробная детализация отображены в чертеже. Доски закрепляют саморезами по заранее просверленным направляющим в их торце.

Установка обрешетки: схема монтажного узла.

  1. Для монтажа подкосов используют саморезы.
  2. Завершающий этап строительства перголы — создание из доски толщиной 10 мм декоративного подножия опорных столбов.

Открыть чертеж в большом размере

Представленный чертеж перголы — универсален. Это конструкция, которую легко видоизменять под потребности вашей дачи или сада. В дополнение к ней можно построить деревянную решетку для роз, клематиса, винограда и других вьющихся растений. Внутри без проблем разместится скамейка, уличный стол или собственноручно собранное кресло адирондак, а балки выдержат легкие детские качели. Габариты перголы позволяют использовать ее и как навес для машины.

Перголы для дачи: оригинальные фото-идеи

]]>

Пергола (68 фото): красивая и эффектная деталь вашего участка

Эффектная пергола в современном стиле

Пергола родом из Средиземноморья, где еще в Древнем Риме использовалась сугубо в утилитарных целях – для поддержки и укрепления лозы винограда, что облегчало сбор урожая. Со временем, благодаря простоте исполнения, практичности и эстетичности, перголы стали ярким и эффектным элементом ландшафтного дизайна.

Содержание

Пергола добавит красоты и уюта вашему дому

Виды пергол: разнообразие вариантов

Пергола в современном стиле с видом на горы

Красивая деревянная пергола с милыми маркизами

В прямом переводе «pergula» обозначает «пристройка» или «навес». Изначально пергола – это наборная конструкция с повторяющимися секциями (колонны, арки, столбы), которые соединены между собой малозаметными брусьями и плотно увитая растениями. Сегодня пергола на даче может использоваться для разных целей:

Очень уютная пергола в средиземноморском стиле

Пергола в темных тонах на фоне яркой зелени смотрится очень эффектно

  • тент (навес) – у такой перголы верхняя часть более уплотненная, чтобы обеспечить приемлемую защиту от солнца. Такая пергола может выступить в качестве беседки – свежий мягкий ветерок и легкая полутень смягчают жару; отличное место для приема пищи, посиделок с книгой (планшетом) или друзьями. Её можно использовать и для устройства навеса над детской площадкой или стоянкой автомобиля. По конструкции она может примыкать к дому (тогда она будет больше похожа на веранду) или стоять отдельно. Естественно, такой навес не убережет от дождя, хотя и можно некоторую часть перголы накрыть водонепроницаемым материалом, например, брезентом.

Пергола в стиле ретро

Стильная и удобная пергола возле бассейна

Пергола в виде навеса над стоянкой автомобиля

  • ширма – часто используемый в ландшафтном дизайне вариант для проведения зонирования участка, пергола-ширма позволит получить уединенные уголки на участке. Установленная вдоль границы, пергола может укрыть участок от нежелательного интереса посторонних, замаскировать не слишком живописные хозяйственные постройки, отделить зону отдыха от места стоянки автомобиля, например, если сад выдержан в викторианском или классическом стиле.

Пергола-ширма, отделяющая зону отдыха в саду

  • туннель – такую перголу, имеющую общую направленность, чаще всего размещают над дорожкой или тропинкой.

Красивая пергола-туннель, обвитая розами

Пергола-туннель, обвитая лозами винограда, создает идеальную атмосферу для отдыха

Уютный уголок в ностальгическом саду — пергола, обвитая вьющимися растениями

  • козырек – навес, располагаемый с южной стороны здания, характерная деталь экстерьера южных домов. Кроме чисто декоративной функции, такой навес, увитый виноградом или иными вьющимися растениями, имеет и вполне практическое значение. Закрывая южную стену от прямых палящих солнечных лучей, он существенно снижает тепловую нагрузку на эту сторону дома. Такой подход в последнее время широко используется в энергоэффективных домах, когда пергола устанавливается вдоль всей южной стены – это позволяет значительно снизить нагрузку на кондиционер.

Козырек-навес кроме декоративной функции имеет и практическое значение

Очень оригинальное исполнение перголы

Совет! Устанавливая перголу вдоль южной стены, необходимо выдержать дистанцию порядка 30 см (от кирпичной кладки – до 50 см) – возникающие воздушные потоки защитят растения от перегрева и дополнительно охладят стену

Жизнь на открытом воздухе

Отличное место для посиделок с книгой или друзьями

Яркая пергола в классическом стиле

Собираясь установить перголу, следует учесть несколько факторов:

  • как элемент ландшафтного дизайна, пергола должна гармонировать с общим ансамблем участка, в том числе – с архитектурой дома. Пергола, собранная из необработанных жердей, будет живописно смотреться на участке в стиле кантри, добавит колорита и разнообразит постройки в сельском стиле, но будет совершенно инородным телом на фоне дома в стиле хай-тек

Пергола, выполненная в одном стиле с архитектурой дома, смотрится очень гармонично

Идеальное сочетание бассейна и перголы в классическом стиле

Яркая и просторная пергола в стиле эко

  • размер перголы должен гармонировать с остальными постройками и её предназначением. К примеру, в качестве летних беседок для небольших участков оптимально подойдут кованые перголы, изящные и воздушные, в которых сама атмосферу способствует расслаблению. А вот перголы из дерева, основательные, с колоннами, сделанные из объемных, массивных материалов, будут хорошо смотреться на большом участке, рядом с бассейном и отлично подойдут для шумных вечеринок. К тому же на большом открытом пространстве маленькая пергола просто затеряется

Красивая светлая пергола из дерева на фоне яркой зелени

Деревянная пергола отлично смотрится возле бассейна

Прекрасная пергола в средиземноморском стиле

  • прочность – со временем вьющиеся растения разрастаются и начинают оказывать существенную нагрузку на несущие элементы конструкции. А зимой сюда добавится и масса скапливающегося снега, ведь пергола выступит своего рода снегозадержателем. Кроме того, оплетенная, например, виноградом, пергола будет иметь значительную парусность, поэтому должна быть способной вынести значительные ветровые нагрузки. Именно поэтому по высоте пергола обычно не превосходит 2,5 м

Пергола должна быть не только элегантной, но и прочной

Яркая пергола в современном стиле

  • дальнейшая эксплуатация – вне зависимости от материала, из которого будет изготовлена пергола – дерево или металл, она потребует регулярного ухода: обработки антисептиком и окрашивания, чтобы предупредить порчу (загнивание или коррозию) конструкции

Классический балкон с перголой на морском фоне смотрится просто изумительно

Творческий подход при постройке перголы

Садовая пергола своими руками: поэтапное описание работ

Деревянные перголы в ландшафтном дизайне – универсальное решение для любого типа садов. Выполненные из бруса, они будут гармонично смотреться в современном саду, из ошкуренных и обработанных стволов деревьев – для природного сада или в стиле кантри. Кроме того, монтаж деревянной перголы можно провести самостоятельно (рис. 1):

Рис. 1. Пергола деревянная: схема установки (1 – основные балки перекрытия, 2 – опорные столбы, 3 – поперечные балки, 4 – забетонированные концы столбов)

  • разметка площадки – очень важно выдержать симметричность всех компонентов

Очень удобная пергола из дерева в стиле модерн

Пергола с красивым видом на бассейн

Очень интересная пергола в современном стиле

  • для установки большой перголы закладывают столбчатый (гораздо реже — ленточный) фундамент, но для деревянных пергол часто используют металлические костыли (рис. 2), которые забивают молотом в землю на глубину 40-60 см. Для того, чтобы пергола выглядела привлекательной, важно выдержать пропорции – ширина конструкции должна быть больше, чем высота, в крайнем случае они могут быть равными. Пергола, у которой высота больше её ширины, будет смотреться некрасиво.

Рис. 2. Металлический костыль для установки опоры

  • установка опор – для этого потребуется уровень, чтобы опорные столбы были установлены строго перпендикулярно (рис. 3) относительно поверхности земли. Для небольшой перголы, если не устраивался фундамент, основания опор обрабатывают антисептиками (оборачивают рубероидом). Для придания большей устойчивости, столбы можно залить бетоном

Рис. 3. Установка опор

  • после застывания бетона устанавливают боковые горизонтальные балки (рис. 4), закрепляемые к опорам скобами, а к ним – поперечные верхние перекладины (закрепляются гвоздями)

Рис. 4. Монтаж горизонтальных балок

  • установка шпалерных панелей – к стойкам деревянные рейки крепятся гвоздями. При этом панели не должны касаться земли – это предупредит их загнивание и необходимость скорой замены.

Белая классическая пергола на фоне ярких цветов выглядит очень красиво

Изящная пергола в современном стиле

  • декорирование – постройку можно покрасить в подходящий цвет (что имеет и сугубо практическое значение, так как улучшит защиту материала от внешних негативных факторов) или украсить резьбой.

Очень уютная пергола в стиле рустика

Стиль перголы должен сочетаться с другими архитектурными строениями

Совет! Пергола металлическая обычно выполняется из труб различного диаметра. При этом не стоит делать узкие и высокие металлические перголы – такие конструкции очень неустойчивы.

Пергола не только делает тень, но и создает уют

Пергола-козырек в современном стиле

Но создание перголы не заканчивается возведением конструкции. Теперь важно правильно подобрать растения для перголы, которые не только создадут приятную тень, но и будут постоянно изменять внешний вид перголы — весной, летом, осенью она будет выглядеть иначе, преображаясь до неузнаваемости. Чтобы добиться желаемого эффекта, следует придерживаться следующих правил:

  • следует подбирать растения с приблизительно одинаковыми сроками роста и развития. С одной стороны, это поможет получить красивую монолитную зеленую живую изгородь, с другой – одни растения не станут затенять и мешать развиваться другим

Растения следует подбирать с приблизительно одинаковыми сроками роста и развития

Для перголы растения нужно подбирать правильно

  • для посадки вокруг перголы следует подобрать не больше 2-3 видов растений (лиан) – чрезмерное многообразие значительно усложнит уход за растениями. К тому же слишком пестрая пергола не всегда вписывается в общую дизайнерскую концепцию

Пергола в современном стиле с обширным видом на зеленые просторы

Чрезмерное многообразие растений вокруг перголы значительно усложнит уход за ними

  • высаживайте только устойчивые и адаптированные к нашим климатическим условиям виды, некоторые виды могут потребовать укрытия на зиму, поэтому необходимо заранее предусмотреть, как их снимать с обрешетки.

Растения возле перголы должны быть адаптированные к местным климатическим условиям

Вокруг перголы высаживают быстро разрастающиеся вьющиеся растения, которые образуют зеленую плотную массу, создающий живой щит от солнечных лучей. Классический вариант – это пергола для винограда, культурного или дикого. Очень неприхотливы в уходе плетистые розы и жимолость каприфоль, не требующие особого ухода. Они хорошо выносят засуху и не нуждаются в особо частом поливе, а их шикарные соцветия обладают неповторимым ароматом.

Замечательный дворик с перголой в средиземноморском стиле

Для озеленения перголы хорошо подойдет девичий виноград (пятилисточковый) — быстро растущее, гибкое и пластичное растение, которое одинаково хорошо чувствует себя в тени и на солнце. Несомненный плюс – осенью покрытие меняет окрас, яркую зелень сменяют насыщенные багровые оттенки.

Очень яркая и красивая пергола в классическом стиле идеальное место для проведения небольших вечеринок

Гораздо требовательнее к условиям и уходу клематисы (как мелко-, так и крупноцветковые). Во-первых, это растения-эгоисты, ближайший «сосед» должен располагаться не ближе 1 м от куста. Не переносят увлажнения, сквозняков, холодного воздуха и требуют тщательной подготовки к зимовке. Но если постараться, то эта цветущая лиана выглядит на перголе просто великолепно.

Наборы перголы USA.com

Добро пожаловать в Pergola Kits USA, американский розничный продавец нестандартных и стандартных наборов пергол и покрытий для террас. Если вы ищете тенистый задний двор, под которым можно приготовить барбекю, или современный центральный элемент коммерческой недвижимости, у нас есть то, что вы ищете.

Мы основали нашу компанию, чтобы помочь вам создать неповторимый облик вашей собственности с вложением средств, которое продлится десятилетия. Но самая приятная часть нашего бизнеса — это то, что мы помогаем вам создать атмосферу, в которой вы сможете наслаждаться отдыхом на природе с друзьями и семьей.Именно поэтому мы придумали слоган «Делаем обычные дворы необычными!»

Какого размера мне нужна беседка?

Только вы можете ответить на этот вопрос, и он будет во многом зависеть от планировки вашей собственности. Но мы можем поделиться с вами некоторыми основами о том, как работает ценообразование в индустрии структуры оттенков, что поможет вам взвесить ваши варианты.

Цена за квадратный фут уменьшается с увеличением площади. Например, самые маленькие комплекты, дающие вам 64 кв. Фута пространства (8 x 8 = 64), имеют самую высокую цену из расчета на квадратный фут. Оттуда цена за квадратный фут резко падает, когда вы поднимаетесь примерно до 120 квадратных футов. После этого цена за квадратный фут продолжает падать, но более медленными темпами. Все это связано с соотношением древесины / площади (или винила / площади и т. Д.), А также с частично-переменными затратами на доставку и производство.

Если вы купите небольшую модель (размер 8×8 или размер 10×8), вы заплатите самую высокую цену за квадратный фут.Цены на маленькие модели на 30-50% выше, чем на большие модели за квадратный фут. Если вы купите модель немного большего размера, скажем, 11×11 или 12×10, вы заплатите больше, чем модель 8×8, но вы получите больше за свои деньги из расчета на квадратный фут. Преимущества более крупной конструкции заключаются в том, что вы можете разместить под ней больше гостей и разместить больше, например, летнюю кухню, костровище, подвесные качели, мебель и т. Д.

Подумайте об этом: 12×10 дает вам почти на 100% больше места, чем 8×8, но в среднем он стоит только на 25% больше.Это соотношение 4: 1 в ваших интересах.

Если вы живете в северном регионе с более мягким летом, нет необходимости в большом дизайне вашего заднего двора. Чем дальше на юг, тем чаще вам понадобится тень. С другой стороны, мы продаем конструкции клиентам из дождливых регионов, которые находят хорошее применение своим моделям крытых крыш.

Прикрепленный (закрепленный на стене) или отдельно стоящий (закрепленный на земле)

В производстве пергол «прикрепленный» означает настенный монтаж, в то время как «отдельно стоящий» означает прикрепленный к земле.Пергола, прикрепленная к дому, обычно дешевле, чем отдельно стоящая конструкция, потому что прикрепленная модель имеет только две опорные колонны вместо четырех. Меньшее количество столбцов и меньшая стоимость доставки приводят к более дешевому продукту для вас. Иногда вы увидите, что эти модели рекламируются как «двухстоечные беседки» или «настенные беседки».



На крышу или не на крышу?

Беседка с крышей называется беседкой.Они более дорогие из-за дополнительных материалов и мастерства, необходимых для создания крыши. Крыши тяжелые, поэтому их доставка стоит дорого. Но конструкция с крышей, возможно, более полезна, потому что она обеспечивает больше тени от солнца и укрытие от дождя.

Крытые перголы могут иметь просто привлекательный вид. У них более солидный вид, а некоторые говорят, что они более привлекательные, почти умоляя посетителей расслабиться под их укрытием и стабильностью. Если вы хотите взглянуть на наши покрытые модели, посмотрите их здесь.



Комплекты выдвижных навесов для перголы

Если вы не хотите подпрыгивать на крыше, но все же хотите иметь возможность затенения, то хорошим компромиссом является «пергола с выдвижной крышей». Эти модели имеют навес, который точно соответствует вашему уличному строению. Навес можно перемещать вперед и назад, в зависимости от того, хотите ли вы впитать солнечные лучи или укрыться (и ваш обеденный стол!) От внезапного полуденного дождя.

Вы увидите, что эти модели иногда рекламируются как «убирающаяся беседка» или «убирающаяся навесная беседка». У них все одно и то же понятие. Наша самая популярная модель с выдвижным навесом — это модель Serenity в цвете Western Red Cedar. Доступно более 256 размеров, включая 14×14, 14×16 и даже 20×20. На самом деле, мы делаем его в любом размере! Мы подгоняем для вас размер с точностью до дюйма без каких-либо дополнительных затрат. Просто позвоните нам, и мы создадим ваши рисунки, которые вы сможете просмотреть и отредактировать.

Арочная Премиум

Арочные перголы красивы, но немного дороже других видов. Если вы хотите сэкономить, многие захотят рассмотреть другой стиль. Из расчета на квадратный фут арочные модели могут стоить на 20-40% дороже, чем другие стили. Например, для формата 16×16 арочная конструкция может стоить примерно на 1600 долларов дороже. Иногда их рекламируют как «изогнутые беседки».

Какой материал лучший?

Наборы деревянных пергол

Из всех материалов, используемых для строительства приусадебных участков, дерево является наиболее распространенным.Наши комплекты деревянных беседок изготавливаются из нескольких различных пород дерева, но наиболее распространенными являются калифорнийское красное дерево и кедр. Давайте сравним два:

Преимущества и недостатки California Redwood

Калифорнийский редвуд — самый дорогой из всех видов древесины, выращенных на открытом воздухе. Это связано с его ограниченным предложением. Зрелая сердцевина имеет еще более высокий приоритет, но имеет великолепный красноватый оттенок, более темный и однородный, чем обычное калифорнийское красное дерево (также с меньшим обесцвечиванием и сучками).Зрелая сердцевина также имеет более плотное зерно, чем кедр, что нравится многим.

Из всех пород древесины красное дерево наиболее устойчиво к гниению. Красное дерево прослужит десятилетия практически без риска гниения. Древесные насекомые обычно избегают секвойи; он содержит фитохимические вещества, которые с ними не согласны. Фактически, срубленное красное дерево может лежать на земле в спячке десятилетиями и при этом оставаться в хорошей форме. Мы настолько уверены в прочности нашего красного дерева, что предоставляем на наши модели из красного дерева 15-летнюю гарантию.

Пергола из красного дерева отлично смотрится в любом ландшафте, особенно в новом. Единственным недостатком дерева является то, что цвет со временем выцветает, и оно станет серым, как и все дерево. Но этого можно предотвратить, обрабатывая древесину герметиком каждые несколько лет. Если вы не хотите хлопот по уходу за деревом, обратите внимание на винил или стекловолокно. Это материалы, не требующие обслуживания.

Преимущества и недостатки Кедр

Рискну сказать, что комплектов беседок из кедра продается каждый год больше, чем любого другого типа.Кедр — это наиболее распространенная древесина, используемая для всех типов садовых конструкций, включая беседки, беседки, навесы, декоративные мосты, мебель и т. Д.

В Северной Америке есть несколько видов кедра, но мы используем западный красный кедр для наших конструкций. Западный красный кедр растет на северо-западе Тихого океана. Он выглядит лучше других кедров и является самым прочным и устойчивым к гниению из всех видов кедра. Он также широко доступен в Северной Америке, поэтому он намного дешевле калифорнийского красного дерева.Подобно калифорнийскому редвуду, западный красный кедр со временем станет серым, если не обрабатывать его герметиком каждые несколько лет. Кедр обладает превосходной прочностью и устойчивостью к гниению, а среди североамериканских пород древесины он уступает калифорнийскому красному дереву.

Прочая древесина

Сосна, обработанная давлением: Если вы хотите покрасить конструкцию заднего двора, мы рекомендуем вам рассмотреть сосну, обработанную давлением. Это самый дешевый из трех видов древесины, которые мы обсуждали до сих пор.Он не так привлекателен, как калифорнийский редвуд или западный красный кедр, но если вы планируете его покрасить, краска скрывает эту слабость. Картина действительно требует ухода на протяжении многих лет. Подумайте о том, чтобы покрасить свой белый цвет для свадьбы или ужина. Или раскрасьте его в серый или голубой цвет для морского или прибрежного пейзажа. Или покрасьте его в коричневый или черный цвет, если ваша собственность находится в лесу.

Преимущества и недостатки комплектов из стекловолокна

Комплекты перголы из стекловолокна (также известные как «композитные») — это совершенно другой вид.Не хотите, чтобы у вас на заднем дворе была деревенская или деревенская постройка? Скорее иметь современный, современный центральный элемент? Тогда рассмотрим модель из стекловолокна. Наше структурное стекловолокно легче дерева, но на фунт прочнее стали.

Стекловолоконный композит не ржавеет, не гниет, не деформируется, не сгибается и не подвергается нападениям насекомых. А если вам нужна водонепроницаемая пергола, но вам не нравится винил, то стеклопластиковый композит — это то, что вам нужно. Еще одним большим преимуществом стекловолокна является то, что он бывает любого цвета, который вы можете себе представить.Мы покрасим вашу перголу из стекловолокна практически в любой цвет без дополнительных затрат.

Единственный недостаток стеклопластика по сравнению с деревом и винилом — он дороже. Все наши модели из дерева и стекловолокна могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.

Винил или пластик

Винил прошел долгий путь с 1980-х годов. Раньше считалось, что самым большим преимуществом винила, также известного как пластик, было то, что он был наименее дорогим из всех материалов.Раньше срок службы винила был короче, чем у дерева или композитного стекловолокна. Раньше со временем он трескался и деформировался. И обычно он был только одного цвета — белого.

Но времена изменились. Настолько, что сегодня многие считают, что винил является предпочтительным материалом для наружных садовых конструкций. Сегодня винил поставляется с солнцезащитными добавками, которые продлевают его срок службы. Производители виниловых заборов и наружных конструкций предоставляют многолетнюю гарантию на свою продукцию, иногда до 25 лет. Винил не требует ухода, но он дороже дерева.Ее нельзя красить, хотя отделку из ПВХ можно красить (в наших покрытиях и павильонах для патио используется отделка из ПВХ высокой плотности марки Wolf Trim ™).

Стоит ли покупать перголу «сделай сам» или перголу на заказ?

Все наши комплекты перголы, независимо от того, помечены они как «сделай сам» или «изготовлены на заказ», являются наборами «сделай сам». Между ними нет разницы в сложности сборки. Во-вторых, между ними нет разницы в цене (за квадратный фут). Единственное исключение из этих правил — это беседка необычной формы, например трапеция или ромб.В этих случаях существует надбавка к цене, и сборка может быть немного сложнее.

Для всех заказов мы бесплатно предоставляем индивидуальный набор рабочих чертежей. Просмотрите их и внесите изменения. Только когда вы удовлетворены на 100%, мы начинаем производство.

Многие люди этого не знают и, к сожалению, соглашаются на размер комплекта стандартного размера, который не совсем соответствует их ландшафту. Часто этих чертежей бывает достаточно для получения разрешения от местного органа, выдающего разрешения.Если требуется печать инженера, мы также можем предоставить ее за определенную плату.

Независимо от того, покупаете ли вы набор для самостоятельного ремонта стандартного размера или имеете перголу, изготовленную на заказ специально для вашей собственности, пергола придет к вам полностью вырезанной, с просверленными необходимыми отверстиями и с инструкциями. Вам не нужны специальные столярные навыки, чтобы собрать беседку по индивидуальному проекту. Все, что вам нужно, это два человека и несколько простых инструментов, предлагаемых в наших руководствах по сборке. Два человека могут собрать наши небольшие и средние беседки менее чем за день, даже если они изготовлены на заказ.Сборка наших павильонных комплектов может занять несколько дней. Меньшие размеры поставляются предварительно нарезанными, и их можно собрать за 1-2 дня. Но для больших размеров потребуется разрезка шпунтованного настила крыши и это займет несколько дней.


8 лучших мест, где люди ставят беседки и беседки на заднем дворе

Наши клиенты находят множество уникальных способов использования своей покупки, но вот самые популярные:

• для защиты вашего автомобиля
• для защиты вашей террасы
• для покрытия вашего внутреннего дворика
• для защиты вашего барбекю или обеденной зоны на открытом воздухе
• над вашей горячей ванна
• рядом с вашим бассейном
• украсить сад

Добро пожаловать в PergolaKitsUSA.com, американский розничный продавец наборов пергол стандартных и нестандартных размеров, а также покрытий для террас. Если вы ищете тенистый задний двор, под которым можно приготовить барбекю, или современный центральный элемент коммерческой недвижимости, у нас есть то, что вы ищете.

Мы основали нашу компанию, чтобы помочь вам создать неповторимый облик вашей собственности с вложением средств, которое продлится десятилетия. Но самая приятная часть нашего бизнеса — это то, что мы помогаем вам создать атмосферу, в которой вы сможете наслаждаться отдыхом на природе с друзьями и семьей.Именно по этой причине мы придумали слоган «Великие времена … доставить прямо на ваш задний двор!»

Какого размера мне нужна беседка?

Только вы можете ответить на этот вопрос, и он будет во многом зависеть от планировки вашей собственности. Но мы можем поделиться с вами некоторыми основами о том, как работает ценообразование в индустрии структуры оттенков, что поможет вам взвесить ваши варианты.

Цена за квадратный фут уменьшается с увеличением площади. Например, самые маленькие комплекты, дающие вам 64 кв. Фута пространства (8 x 8 = 64), имеют самую высокую цену из расчета на квадратный фут. Оттуда цена за квадратный фут резко падает, когда вы поднимаетесь примерно до 120 квадратных футов. После этого цена за квадратный фут продолжает падать, но более медленными темпами. Все это связано с соотношением древесины / площади (или винила / площади и т. Д.), А также с частично-переменными затратами на доставку и производство.

Если вы купите небольшую модель (размер 8×8 или размер 10×8), вы заплатите самую высокую цену за квадратный фут.Цены на маленькие модели на 30-50% выше, чем на большие модели за квадратный фут. Если вы купите модель немного большего размера, скажем, 11×11 или 12×10, вы заплатите больше, чем модель 8×8, но вы получите больше за свои деньги из расчета на квадратный фут. Преимущества более крупной конструкции заключаются в том, что под ней можно разместить больше гостей, а под ней можно разместить больше, например летнюю кухню, костровище, подвесные качели, мебель и т. Д.

Подумайте об этом: 12×10 дает вам почти на 100% больше места, чем 8×8, но в среднем он стоит только на 25% больше.Это соотношение 4: 1 в ваших интересах.

Если вы живете в северном регионе с более мягким летом, нет необходимости в большом дизайне вашего заднего двора. Чем дальше на юг, тем чаще вам понадобится тень. С другой стороны, мы продаем конструкции клиентам из дождливых регионов, которые находят хорошее применение своим моделям крытых крыш.

Прикрепленный (закрепленный на стене) или отдельно стоящий (закрепленный на земле)

В производстве пергол «прикрепленный» означает настенный, а «отдельно стоящий» означает прикрепленный к земле.Пергола, прикрепленная к дому, обычно дешевле, чем отдельно стоящая конструкция, потому что прикрепленная модель имеет только две опорные колонны вместо четырех. Меньшее количество столбцов и меньшая стоимость доставки приводят к более дешевому продукту для вас. Иногда вы увидите, что эти модели рекламируются как «двухстоечные беседки» или «настенные беседки».



На крышу или не на крышу?

Беседка с крышей называется беседкой. Они более дорогие из-за дополнительных материалов и мастерства, необходимых для создания крыши.Крыши тяжелые, поэтому их доставка стоит дорого. Но конструкция с крышей, возможно, более полезна, потому что она обеспечивает больше тени от солнца и укрытие от дождя.

Крытые перголы могут иметь просто привлекательный вид. У них более солидный вид, а некоторые говорят, что они более привлекательные, почти умоляя посетителей расслабиться под их укрытием и стабильностью. Если вы хотите взглянуть на наши покрытые модели, посмотрите их здесь.



Наборы выдвижных навесов для перголы

Если вы не хотите подпрыгивать на крыше, но все же хотите иметь возможность затенения, то хорошим компромиссом является «пергола с выдвижной крышей».Эти модели имеют навес, который точно соответствует вашему уличному строению. Навес можно перемещать вперед и назад, в зависимости от того, хотите ли вы впитать солнечные лучи или укрыться (и ваш обеденный стол!) От внезапного полуденного дождя.

Вы увидите, что эти модели иногда рекламируются как «убирающаяся беседка» или «убирающаяся навесная беседка». У них все одно и то же понятие. Наша самая популярная модель с выдвижным навесом — это модель Serenity в цвете Western Red Cedar.Доступно более 256 размеров, включая 14×14, 14×16 и даже 20×20. На самом деле, мы делаем его в любом размере! Мы подгоняем для вас размер с точностью до дюйма без каких-либо дополнительных затрат. Просто позвоните нам, и мы создадим ваши рисунки, которые вы сможете просмотреть и отредактировать.

Арочная Премиум

Арочные перголы красивы, но немного дороже других видов. Если вы хотите сэкономить, многие захотят рассмотреть другой стиль. Из расчета на квадратный фут арочные модели могут стоить на 20-40% дороже, чем другие стили.Например, для формата 16×16 арочная конструкция может стоить примерно на 1600 долларов дороже. Иногда их рекламируют как «изогнутые беседки».

Какой материал лучший?

Наборы деревянных пергол

Из всех материалов, используемых для строительства приусадебных участков, дерево является наиболее распространенным. Наши комплекты деревянных беседок изготавливаются из нескольких различных пород дерева, но наиболее распространенными являются калифорнийское красное дерево и кедр. Давайте сравним два:

Преимущества и недостатки California Redwood

Калифорнийский редвуд — самый дорогой из всех видов древесины, выращенных на открытом воздухе.Это связано с его ограниченным предложением. Зрелая сердцевина имеет еще более высокий приоритет, но имеет великолепный красноватый оттенок, более темный и однородный, чем обычное калифорнийское красное дерево (также с меньшим обесцвечиванием и сучками). Зрелая сердцевина также имеет более плотное зерно, чем кедр, что нравится многим.

Из всех пород древесины красное дерево наиболее устойчиво к гниению. Красное дерево прослужит десятилетия практически без риска гниения. Древесные насекомые обычно избегают секвойи; он содержит фитохимические вещества, которые с ними не согласны.Фактически, срубленное красное дерево может лежать на земле в спячке десятилетиями и при этом оставаться в хорошей форме. Мы настолько уверены в прочности нашего красного дерева, что предоставляем на наши модели из красного дерева 15-летнюю гарантию.

Пергола из красного дерева отлично смотрится в любом ландшафте, особенно в новом. Единственным недостатком дерева является то, что цвет со временем выцветает, и оно станет серым, как и все дерево. Но этого можно предотвратить, обрабатывая древесину герметиком каждые несколько лет. Но если вы не хотите хлопот по уходу за деревом, обратите внимание на винил или стекловолокно.Это материалы, не требующие обслуживания.

Преимущества и недостатки Кедр

Рискну сказать, что комплектов беседок из кедра продается каждый год больше, чем любого другого типа. Кедр — наиболее распространенная древесина, используемая для всех типов садовых конструкций, включая беседки, беседки, навесы, декоративные мосты, мебель и т. Д.

В Северной Америке есть несколько видов кедра. Но мы используем западный красный кедр для наших построек. Западный красный кедр растет на северо-западе Тихого океана.Он выглядит лучше, чем другие кедры, и является самым прочным и устойчивым к гниению из всех видов кедра. Он также широко доступен в Северной Америке, поэтому он намного дешевле калифорнийского красного дерева. Подобно калифорнийскому редвуду, западный красный кедр со временем станет серым, если не обрабатывать его герметиком каждые несколько лет. Кедр обладает превосходной прочностью и устойчивостью к гниению, а среди североамериканских пород древесины он уступает калифорнийскому красному дереву.

Прочая древесина

Сосна, обработанная давлением: Если вы хотите покрасить конструкцию заднего двора, мы рекомендуем вам рассмотреть сосну, обработанную давлением.Это самый дешевый из трех видов древесины, которые мы обсуждали до сих пор. Он не так привлекателен, как калифорнийский редвуд или западный красный кедр, но если вы планируете его покрасить, краска скрывает эту слабость. Картина действительно требует ухода на протяжении многих лет. Подумайте о том, чтобы покрасить свой белый цвет для свадьбы или ужина. Или раскрасьте его в серый или голубой цвет для морского или прибрежного пейзажа. Или покрасьте его в коричневый или черный цвет, если ваша собственность находится в лесу.

Преимущества и недостатки комплектов из стекловолокна

Комплекты перголы из стекловолокна (также известные как «композитные») — это совершенно другой вид.Не хотите, чтобы у вас на заднем дворе была деревенская или деревенская постройка? Скорее иметь современный, современный центральный элемент? Тогда рассмотрим модель из стекловолокна. Наше структурное стекловолокно легче дерева, но на фунт прочнее стали.

Стекловолоконный композит не ржавеет, не гниет, не деформируется, не сгибается и не подвергается нападениям насекомых. И если вам нужна водонепроницаемая беседка, но вам не нравится винил, то стеклопластиковый композит — это то, что вам нужно. Еще одним большим преимуществом стекловолокна является то, что он бывает любого цвета, который вы можете себе представить.Мы покрасим вашу перголу из стекловолокна в любой цвет всего за 249 долларов.

Единственный недостаток стеклопластика по сравнению с деревом и винилом — он дороже. Все наши модели из дерева и стекловолокна могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.

Винил или пластик

Винил прошел долгий путь с 1980-х годов. Раньше считалось, что самым большим преимуществом винила, также известного как пластик, было то, что он был наименее дорогим из всех материалов.Раньше срок службы винила был короче, чем у дерева или композитного стекловолокна. Раньше со временем он трескался и деформировался. И обычно он был только одного цвета — белого.

Но времена изменились. Настолько, что сегодня многие считают, что винил является предпочтительным материалом для наружных садовых конструкций. Сегодня винил поставляется с солнцезащитными добавками, которые продлевают его срок службы. Производители виниловых заборов и наружных конструкций предоставляют многолетнюю гарантию на свою продукцию, иногда до 25 лет. Винил не требует ухода, но он дороже дерева.Его нельзя красить, хотя отделку из ПВХ можно покрасить (в наших покрытиях и павильонах для патио используется обшивка из ПВХ высокой плотности марки Wolf Trim ™).

Стоит ли покупать перголу «сделай сам» или перголу на заказ?

Все наши комплекты перголы, независимо от того, помечены они как «сделай сам» или «изготовлены на заказ», являются наборами «сделай сам». Между ними нет разницы в сложности сборки. Во-вторых, между ними нет разницы в цене (за квадратный фут). Единственное исключение из этих правил — это беседка необычной формы, например трапеция или ромб.В этих случаях существует надбавка к цене, и сборка может быть немного сложнее.

Для всех заказов мы бесплатно предоставляем индивидуальный набор рабочих чертежей. Просмотрите их и внесите изменения. Только когда вы удовлетворены на 100%, мы начинаем производство.

Многие люди этого не знают и, к сожалению, соглашаются на размер комплекта стандартного размера, который не совсем соответствует их ландшафту. Часто этих чертежей бывает достаточно для получения разрешения от местного органа, выдающего разрешения.Если требуется печать инженера, мы можем предоставить ее также за определенную плату.

Сборка

Беседки: Мы отправляем все наши беседки в виде готовых к сборке комплектов. Перголы отправляются вам полностью вырезанными и со всеми необходимыми отверстиями, предварительно просверленными. Все стандартные конструкции поставляются с инструкциями. Для сборки не требуется специальных столярных навыков. Два человека могут собрать наши небольшие и средние беседки менее чем за день. Обычно мастера собирают классическую перголу 12×12 менее чем за пять часов (без учета заливки опор).

Крышки для павильонов или террас (сплошные конструкции крыши): Все наши стандартные конструкции поставляются с инструкциями по эксплуатации. Уровень сложности варьируется в зависимости от того, заказываете ли вы небольшой или большой размер. Меньшие размеры полностью предварительно нарезаются, включают предварительно собранные панели крыши, и сборка обычно занимает 1-2 дня. Большие размеры занимают несколько дней, требуют сборки крыши с решетчатой ​​рамой (инструкции можно получить у нас), обрезки части настила крыши с гребнем и пазом и, как правило, для сборки требуются навыки, превышающие навыки среднего домовладельца.

Мы предлагаем услуги по сборке в штатах Среднего Запада и Восточного побережья. Если вы живете в другом месте, мы будем рады отправить вам предложения по поиску ассемблера в вашем районе.

Индивидуальные конструкции, включая радиус, трапецию или ромб, не поставляются с руководствами по сборке и могут потребовать дополнительных навыков для сборки.


8 лучших мест, где люди ставят беседки на заднем дворе

Наши клиенты находят множество уникальных способов использования своей покупки, но вот самые популярные:

• для защиты вашего автомобиля
• для покрытия террасы
• для покрытия внутреннего дворика
• для защиты барбекю или обеденной зоны на открытом воздухе
• для защиты от горячего ванна
• поставить рядом с бассейном
• украсить сад

Наборы беседок из красного кедра | Готовы к сборке

Украсьте свой пейзаж с помощью нашего классического набора для перголы.Не только красивое здание само по себе, но и идеальное место для развлечений, отдыха или просто мечтаний. Имея на выбор столько великолепных вариантов, вы можете создать идеальное место для отдыха в классической беседке. Стропила и балки имеют декоративные торцы, которые легко добавляют элегантности любому двору. Наш Western Red Cedar — отличный выбор для тех, кто хочет придать своей природе первоклассный вид.

Как измерено и процитировано: Публикация в публикацию, внешняя сторона сообщений.Стропила и балки выступают за внешнюю поверхность столбов на 1 фут со всех сторон. Пример: 10×12 имеет внешнюю поверхность стоек размером 10×12 и пролет крыши 12×14.

Количество постов: Размер 16×16 — самый большой, всего четыре поста. Для больших пролетов требуется средняя стойка, если вы не перейдете на более толстые бревна.

Базовый комплект включает:

  • Долговечный 100% западный красный кедр № 1, высушенный в печи и гладкий шлифованный
  • Комплект для легкой сборки, предварительная резка, предварительное сверление.Экономит ваше время, раздражение и расходы
  • Четыре коллектора 2 x 8 дюймов (по два с каждой стороны) с декоративными концами
  • Заголовки имеют выемки для крепления стропил, повышая структурную стабильность и внешний вид
  • Декоративные изогнутые угловые распорки добавляют стабильности и предотвращение стеллажа
  • Стропила 2 «x 6» с декоративными концами, отстоящими на 16 дюймов по центру
  • Верхние направляющие 2 «x 2» с интервалом 16 дюймов по центру
  • Двойные обратные балки 2 «x 6» с двух сторон
  • Номинал 6 Столбы «x 6» (фактические 5 «x 5»)
  • Столбы имеют выемки 1 1/8 «для приема заголовков, для прочности и эстетики
  • Если вы выберете высоту столба 8 футов 0 дюймов, нижняя часть Заголовки 2×8 имеют размер 7 футов 5 дюймов, нижняя часть стропил 2×6 составляет 7 футов 11 дюймов, а высота конструкции составляет 8 футов 6 дюймов
  • Обшивка основания стойки 9 дюймов в высоту и 11 дюймов в самом широком месте
  • Порошок- Кронштейны для столбов из стали с покрытием
  • Клиновые анкеры из нержавеющей стали для крепления столбов к цементу
  • Все крепежные детали входят в комплект. поставляется с комплектом
  • Магазинные чертежи, которые вы можете просмотреть и отредактировать в соответствии с вашими предпочтениями.Используйте этот рисунок для получения разрешения или утверждения ТСЖ.
  • Пошаговое руководство для простой сборки
  • Постоянная поддержка по телефону, которая поможет вам в процессе сборки
  • 10-летняя гарантия
  • * Стоимость доставки в размере 5-8% распространяется на комплекты, отправляемые в Аризону, Калифорнию, Индию , MT, NV, OR, UT, WA *

Время сборки: Сборка 12×12 обычно выполняется мастером с помощником (и удобными домовладельцами) за 4 часа. Менее умелые люди могут собрать его менее чем за 7 часов.

Наши самые популярные варианты беседок:

Другие варианты беседок:

Варианты окраски:

Лучшая деревянная беседка 2021

Маленький секрет, о котором мало кто знает, заключается в том, что пергола — это самый простой способ сделать патио дорого.

Даже если вы не собираетесь выращивать виноград, беседка создает атмосферу настоящего средиземноморского курорта.Практически любой внутренний дворик можно превратить в роскошное место для встреч с беседкой и несколькими стульями.

Я настоятельно рекомендую вам приобрести перголу из кедра, а не из металла, потому что она просто выглядит намного лучше. Даже самым «современным» металлическим перголам не хватает того, что они никогда не выглядят так изысканно, как кедровые.

Сначала вы могли подумать, что кедр придаст вашему внутреннему дворику более стильный «деревенский» вид, чем аккуратный современный вид, но важно отметить, что перголы из кедра подходят ко всему .Они всегда выглядят хорошо, в то время как металлический может выглядеть дешево, если его не сочетать с подходящей уличной мебелью.

Тогда вот как это будет выглядеть со временем, чтобы принять во внимание. Деревянные беседки продолжают выглядеть великолепно с возрастом, и вы можете сказать, что они выглядят даже лучше, чем когда они были новыми, если вы после этого деревенского вида на свой внутренний дворик.

С другой стороны, металл со временем имеет тенденцию к образованию ржавчины или обесцвечиванию, что, я думаю, можно сказать, слишком буквально воспринимать «деревенский».Настоящая ржавчина никогда не выглядит хорошо.

Наконец, теплый цвет мореного кедра действительно помогает сделать все это уютным маленьким уголком. Он подходит ко всему, поэтому я рекомендую его, если у вас нет конкретного представления о том, как вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик выглядел.

Окрашивание перголы в белый цвет или использование бесцветного покрытия также являются популярными способами, но вы можете обнаружить, как и я, что классический кедровый цвет с красноватыми пятнами имеет тенденцию выглядеть лучше.И, как я уже сказал, это подходит ко всему.

Я стремлюсь к минималистскому стилю и обычно использую белый цвет в своем доме, но с деревянной беседкой цвет, выбранный в этом руководстве, выглядит намного лучше. Ты увидишь.

Щелкните, чтобы перейти к каждой теме

Обзор лучших деревянных пергол

Лучшая деревянная беседка: кедровые беседки Backyard Discovery

Версия 12 ‘на 10’

Без сомнения, Backyard Discovery создаст самые красивые беседки, которые вы можете получить.

Конечно, это не имело бы значения, если бы они тоже были не прочными. Вы же не хотите, чтобы беседка разваливалась через год.

Но в том-то и дело. Беседки Backyard Discovery не полые. Они сделаны из массива дерева с по . Хорошая древесина тоже.

Конкретная древесина, из которой они сделаны, — это китайский кедр , который на самом деле отличается от американского кедра.

Видите ли, китайский кедр обладает такой же природной способностью отражать гниль, грибок, гниль и вредителей, что и американский кедр, но в отличие от американского кедра, он имеет зерно и текстуру пихты Дугласа.

Так вот, я знаю, что вы, вероятно, не эксперт по деревьям, так что на самом деле это ничего не значит для вас одного, поэтому позвольте мне поместить это в контекст. Пихта Дугласа по сравнению с кедром почти вдвое тверже на квадратный дюйм. Впечатляет, да?

И позвольте мне просто сказать, что вопреки тому, что говорят некоторые другие обзоры, эта беседка на самом деле 100% кедр на всем протяжении. Здесь нет никаких уловок. Вы получаете то, что видите.

Но в любом случае, сама беседка выглядит просто невероятно, и вам будет сложно сделать индивидуальную беседку, которая хотя бы приближалась к средиземноморскому образу этой.Перголы, изготовленные на заказ, тоже смехотворно дороги. Они начинаются с 2000 долларов и в среднем около 5000 долларов, так что этот по существу в 2-4 раза дешевле , чем этот вариант.

Теперь, когда беседки Backyard Discovery имеют более традиционное наслоение верхушек беседок, они особенно хороши для выращивания лоз, например, винограда на ней. Деревянные балки находятся на правильном расстоянии друг от друга, чтобы лозы могли вплетаться и выходить из вершины.

Конечно, вам не нужно выращивать виноградные лозы на своей беседке, и большинство людей этого не делают, но вариант всегда есть для вас.Я должен быть честным, они действительно выглядят потрясающе, даже несмотря на то, что их растет быстрорастущий плющ. Я настоятельно рекомендую выращивать виноградные лозы на вашей беседке и, возможно, даже добавить струнные светильники, если вы хотите, чтобы ваша беседка выглядела как что-то из роскошного курорта Италии высшего уровня.

Меньшие размеры и более бюджетная версия 10 на 10 дюймов.

Что касается размеров, я бы в первую очередь порекомендовал самый популярный вариант: беседку 12 на 10 футов. Это самый популярный размер по веской причине: он подходит практически для любого патио.

Не говоря уже о том, что прямоугольные перголы также обычно выглядят лучше, чем квадратные, когда они находятся рядом с вашим домом. Это просто приятнее для глаз.

Однако, если ваша беседка находится дальше от вашего дома, то размер 10 на 10 футов тоже подойдет, потому что она выглядит доступной с любого направления, а не выглядит странно слишком квадратной, как если бы она была рядом с вашим домом.

Я имею в виду, что вы можете заставить квадратную беседку хорошо работать рядом с вашим домом, но я всегда думал, что прямоугольные беседки выглядят лучше.Даже вариант 14 на 10 футов, который вы бы назвали «сверхшироким», кажется мне более естественным.

Однако следует сказать, что эта более длинная версия действительно предназначена только для более длинных патио, где вы в основном хотите иметь больше стульев и, возможно, более длинный стол. Я бы сказал с уверенностью, что это то, что вам нужно, если вы ищете большее социальное пространство, чтобы одновременно вместить больше людей.

А вот сборку придется делать самому, как вы уже догадались.В конце концов, эта штука слишком велика, чтобы поместиться в грузовике. Не волнуйтесь, потому что собрать перголу на самом деле совсем не сложно, но имейте в виду, что это определенно работа двух человек. Большие деревянные балки и все такое.

Кроме того, пока я занимаюсь этим, я добавлю, что есть большая вероятность, что вам действительно нужно будет просверлить предварительно просверленные отверстия на этом, потому что они на самом деле недостаточно широки для начала. По крайней мере, они не слишком широкие , потому что это было бы реальной проблемой, поэтому имеет смысл, почему они часто недостаточно просверлены, а не рискуют перебуренными.

Также неплохо прикрепить стойки этой беседки 5 ½ дюйма к деревянному настилу или бетонным плитам с помощью прилагаемых металлических скоб с порошковым покрытием. Идея состоит в том, что он будет иметь дополнительную устойчивость во время сильных ветров или штормов, что снизит вероятность того, что он когда-либо опустится практически до нуля, но это не совсем .

Если вы просто хотите, чтобы ваша беседка стояла прямо на траве, как на картинке справа, тогда вы можете просто сделать это, потому что версия 12 на 10 футов, например, уже весит 450 фунтов .Здесь вы можете использовать свое собственное суждение.

Что нам нравится:
  • Выглядит дорого — Если вы выбираете беседку, вы стремитесь к чему-то, что сделает ваш внутренний дворик или открытое пространство потрясающе. Нет ничего, что могло бы сравниться с этим вневременным стилем перголы, поэтому даже самые дорогие из них выглядят удивительно похожими на эту.
  • Высококачественный импортный кедр — Древесина этого кедра — китайский кедр , так что у него нет проблем с короблением или расщеплением.Китайский кедр обладает такой же природной способностью отражать гниль, грибок, гниение и вредителей, что и американский кедр, но в отличие от американского кедра, он имеет зерно и текстуру пихты Дугласа, которая на вдвое больше твердости на квадратный дюйм . В принципе, эта беседка будет хорошо выглядеть и спустя годы.
На что следует обратить внимание:
  • Для сборки требуется сверло — Как я упоминал ранее, предварительно просверленные отверстия слишком тонкие, поэтому вам действительно нужно расширить их с помощью сверла.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Лучшая беседка высокого класса: Backyard Discovery Oasis 14 на 10 футов из кедра

Как вы уже в значительной степени можете догадаться, фактическая основная конструкция этой беседки такая же, как и у версии 14 на 10 дюймов, предложенной в этом руководстве.

Но, если вы ищете более «полноценную» роскошную открытую площадку, тогда действительно имеет смысл иметь барную зону на , где можно поесть , и несколько скамеек, чтобы расслабиться, особенно если это не стоит того. гораздо больше на Amazon, чем обычные 14 на 10 футов.

Я имею в виду, что большинство людей используют такую ​​стойку для напитков, но на самом деле они намного лучше для еды, чем тарелка на коленях или попытки есть с того низкого журнального столика, который у вас почти наверняка будет посреди стола. ваша беседка.

Конечно, если вы думаете об обеденном столе на открытом воздухе посередине, то это менее важная функция для вас, но все же остается в силе, что лучше расслабиться с напитками в баре или на скамейках, чем за обеденным столом.Кроме того, я думаю, что вся установка «мягкие садовые стулья и журнальный столик» в любом случае лучше. Он настолько универсален, когда к вам приезжают друзья.

Что нам нравится:
  • Вмещает питание — Вы можете поесть в баре. Это в значительной степени полное решение проблемы, связанной с тем, что открытые пространства не особенно подходят для приема пищи на тарелках, которая не является простой едой для барбекю или чем-то в этом роде.
  • Скамейки просторные — А еще очень широкий подлокотник / подставка для напитков посередине, что приятно.
На что следует обратить внимание:
  • Это коричневый, а не классический красновато-коричневый цвет — Конечно, это полностью зависит от личных предпочтений, и вы даже можете предпочесть этот более «деревенский», чем «средиземноморский» цвет.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Альтернативный выбор для перголы высокого класса: беседка MM Cedar Pergola с барной стойкой и навесом

Выбирая перголу менее традиционного стиля, можно немного нарушить правила.

Видите ли, из-за нейтрального древесно-серого пятна этому он выглядит на миллион долларов. И позвольте мне сказать: это высокий уровень, но это не , так как сильно подскакивают по сравнению с лучшим выбором в этом руководстве.

Как и другие перголы высокого класса, представленные выше, самое большое отличие этой беседки от вашей обычной беседки заключается в том, что в ней можно поесть . В конце концов, это не совсем идеальный вариант для еды в низкой наклонной мебели, которую вы ставите под беседку, так что вам придется поесть где-нибудь в другом месте.

И есть ли у вас летняя кухня, не имеет значения: вам все равно нужно будет найти другое место, где можно поесть, если только вы не собираетесь просто устраивать барбекю, и в этом случае это не такая уж большая проблема.

Сама пергола примерно такого же стандартного размера, как и предыдущая, на 2 фута шире стандартной перголы 12 на 10 футов для размещения бара, что в целом составляет 14 на 10 футов за ее пределами. Габаритные размеры.

Что нам нравится:
  • Солнцезащитный козырек — Если вы ищете тени для своей беседки и не хотите мучительно долго ждать, пока виноградная лоза вырастет в традиционную беседку, то солнцезащитный козырек решит эту проблему для вас.Ткань также помогает блокировать ультрафиолетовые лучи, но вы все равно должны всегда носить солнцезащитный крем, если в целом проводите много времени на открытом воздухе.
  • Барная зона для еды и питья — Вы действительно можете перекусить за барной стойкой, в отличие от более традиционных пергол, где всегда немного неудобно есть что-либо, кроме еды для барбекю или закусок на тарелке на коленях. .
На что следует обратить внимание:
  • Не такие «средиземноморские», как беседки Backyard Discovery — Если вы ищете атмосферу роскошной средиземноморской виллы, то перголы Backyard Discovery подойдут для этого гораздо лучше, чем эта.Эта, конечно, выглядит современно и даже уютно и деревенски, но я бы не сказал, что она похожа на настоящую средиземноморскую деревянную беседку.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Различные типы беседок

Во-первых, перголы традиционно изготавливали из кедра из-за его естественной способности отражать гниль, грибок, гниение и вредителей; и, конечно же, тот факт, что теплый красновато-коричневый цвет выглядит просто потрясающе.

По сути, кедр — идеальная древесина для наружных конструкций, таких как беседки.Вы также должны помнить, что тогда у них не было герметика, поэтому естественная устойчивость древесины играет еще более важную роль.

Но сейчас? Теперь вы можете приобрести перголы из других пород дерева или даже из металла. Однако ни один из этих двух вариантов не лучше кедра. Конечно, вы можете назвать их разными типами беседок, но я бы не сказал, что они действительно сильно отличаются друг от друга, за исключением того, из чего они сделаны.

Итак, помимо этого, и помимо небольших различий в эстетике, вы можете получить две настоящих различных типов беседок.Есть те, которые имеют плоскую верхнюю часть беседки , как и все в этом руководстве, и реже есть те, у которых есть двускатная верхняя часть беседки .

Давайте начнем с взгляда на стиль верхней части двускатной беседки, потому что я действительно не рекомендую их , если вы не влюблены в этот стиль. Они просто требуют слишком большого ухода.

Здесь я объясню.

Беседки с двускатной крышей

Взгляните на это фото:

Да, я знаю, что технически это беседка, а не беседка, но все же это достаточно хороший пример, чтобы показать вам, что я имею в виду.

Вы видите скопление виноградных лоз наверху? Вы получаете ту же самую плотную массу виноградных лоз, соединяющуюся наверху пергол с двускатной крышей. Естественно, из-за этого поддерживать опрятный вид намного сложнее, чем просто обрезать лозу, свисающую с плоской крыши.

Кроме того, эта остроконечная или изогнутая конструкция крыши обычно предназначена для беседок, а не для пергол. Разница между ними в том, что беседки предназначены для проходов, как на фото выше, а перголы — это социальное пространство, под которым можно поставить стулья и стол.

В основном беседки предназначены для садоводов, а перголы — для людей, которые хотят превратить свой задний двор в собственный роскошный средиземноморский курорт.

Но в любом случае важное отличие здесь в том, что вы идете через беседки только в одном направлении, а к перголам можно подойти с любого направления. Это еще одна причина, по которой конструкция двускатной крыши не совсем подходит для пергол, если честно. Лозы будут ниже на скошенных краях, поэтому вы получите эффект неровности.

Настолько неровный, что они начнут мешать с этих сторон, пока ваша беседка не превратится в беседку из-за отсутствия ухода. То есть, если только вы не подстрижете лозы до того, как они начнут блокировать входные пути.

Беседки с плоской крышей

А, намного лучше.

Посмотрите, насколько это проще в обслуживании. Все, что вам нужно сделать, это обрезать слишком сильно свисающие лозы. Вот и все.

Есть еще и то, что из-за того, что наверху меньше скопления запутанных лоз, а больше плоского слоя, через него действительно проходит много воздуха.Подумайте об этом: даже если ваша древесина устойчива к плесени и гниению, лозы не справятся с недостатком воздушного потока, если все они застрянут в большом пучке.

Кроме того, это, конечно, мое личное мнение, но я думаю, что этот тип крыши выглядит намного лучше. Это нужно было сказать.

Для чего используются беседки?

Изначально они использовались в Италии для изготовления причудливых тротуаров.

Верно. Беседки были ответвлением беседок. Затем пришел какой-то гений и подумал: «Это было бы действительно хорошее место, чтобы просто поболтать», и поставил под него несколько стульев и стол.

Именно для этого и нужны беседки. Это просто потрясающие места для общения на открытом воздухе. Настолько, что люди обычно больше не заботятся о выращивании виноградных лоз. Это потому, что они выглядят круто такими, какие они есть, и перекрестно отфильтрованный солнечный свет отбрасываемой ими тени тоже выглядит круто.

Кроме того, в зависимости от времени суток, вы действительно получите довольно приличное количество тени от оголенной беседки. Мы говорим о самых жарких часах дня, когда солнце находится на высоте градусов над головой, но по утрам и вечерам солнечные лучи отбрасывают тень почти полностью за пределы беседки.

Кроме того, упор делается на «несколько верхних», потому что прямое солнце будет направлять свои лучи прямо через щели в крыше беседки. Видите ли, вы хотите, чтобы вертикальные рейки крыши вашей беседки работали как ставни.

Конечно, это только в том случае, если вам нужен оттенок. Если вы просто хотите улучшить свое патио или задний двор, то вы не ошибетесь, что бы вы ни делали

Почему у беседок нет крыш?

Это потому, что перекрещенные деревянные балки на вершине беседки означают, что должно быть для роста виноградных лоз.Подумайте об этом: если у вас есть листья, которые закрывают солнце, зачем вам крыша?

Конечно, листья не слишком хорошо блокируют дождь, но вы точно не собираетесь сидеть под дождем, когда подушки ваших садовых стульев промокнут, а ваш напиток будет медленно доливать с каждой минутой. Если же вы сидите на улице во время дождя , и вам кажется, что звучит привлекательно, тогда вам может быть лучше установить беседку или, по крайней мере, водонепроницаемый солнцезащитный козырек.

Но должен вас предупредить, что крыша павильона портит экзотический средиземноморский облик беседки.Они имеют тенденцию хорошо выглядеть только тогда, когда их размер массивный . В противном случае они будут выглядеть немного неловко и неуместно на заднем дворе.

Беседки и павильоны

Обе они, конечно, наружные, но на этом их сходство заканчивается.

Невозможно выращивать виноградные лозы в беседке. Я имею в виду, вы можете попробовать, но это абсолютно не для этого.

Павильон — это своего рода стационарная беседка с жесткой крышей, обычно без бортов, всего четыре опорных столба, как у беседки.

У павильонов нет такой экзотической атмосферы, как у пергол, но если вы хотите, чтобы павильон действительно хорошо выглядел, я предлагаю вам установить несколько светильников на внутренней стороне крыши, направленной вверх, чтобы они освещали крышу по краям. . По вечерам он будет хорошо смотреться, в этом больше польза павильона.

Также имейте в виду, что с павильоном вы получаете полную, полную тень. Так много тени, что в солнечный день там кажется довольно темно.

С другой стороны, с беседкой вы получаете отфильтрованный солнечный свет, даже если у вас есть виноградные лозы, растущие на вершине беседки, что немного похоже на то, когда вы находитесь в лесу в солнечный день.

Можно ли построить беседку на настиле?

Да, может. На самом деле это рекомендуется сделать, потому что вы можете прикрепить его к земле с помощью металлических скоб гораздо легче, чем если бы вы просто собирались положить его прямо на траву.

Единственный реальный способ закрепить его на траве — это поставить цементные столбы в землю в качестве фундамента для его опор, чтобы вы могли использовать металлические скобы для их закрепления.

Это, конечно, дополнительные усилия.Тем более, что это предполагает копание.

Можно ли прикрепить беседку к дому?

Конечно, может. Опять же, вам нужно прикрепить его к полу с помощью металлических скоб, а затем прикрепить к своему дому с помощью гроссбухной доски, болтов и т.

Это сложный проект по обработке дерева, потому что вы используете свой дом в качестве опоры вместо двух столбов, поэтому я бы просто рекомендовал поставить перголу рядом с вашим домом, если вы хотите достичь того же эффекта без необходимости вызовите профессионала, когда это неизбежно станет слишком сложным.

Тем не менее, я понимаю, что беседка может выглядеть потрясающе, когда она прикреплена к дому. Он имитирует вид, который вы видите на этих фотографиях:

Это на Крите, в Греции. Однако вы должны помнить, что ваш дом выглядит совсем иначе, чем эти здания.

На самом деле, просто расположив перголу рядом с домом, со всеми четырьмя ножками, прикрепленными к полу, на самом деле будет выглядеть на лучше , чем если бы она была прикреплена к дому наверху.

Две колонны внутри на самом деле выглядят хорошо, и их отсутствие дает больше ощущения «пребывания в вашем патио», чем нахождение в открытом социальном пространстве рядом с вашим домом. Он кажется менее замкнутым, если в этом есть смысл.

Как сохранить или восстановить беседку

Прежде всего, убедитесь, что вы повторно герметизируете перголу раз в год. На самом деле этого от вас ожидают в соответствии с гарантиями большинства производителей беседок.

Не волнуйтесь, это очень просто.Для этого вам понадобятся стремянки и водяной знак Томпсона. Для этого потребуется всего один слой, так что вы можете закончить его довольно быстро. Это не похоже на масштабный проект или что-то в этом роде.

При желании вы можете использовать этот универсальный краситель и водный герметик Томпсона, чтобы вернуть вашему кедру теплый красноватый цвет, который мы все знаем и любим.

Когда следует повторно запечатать беседку?

Вы будете знать, когда вам нужно это сделать, потому что заметите, что вода не образует капель снаружи.Сама пергола просто промокает . Обычно это происходит примерно через год после последнего запечатывания.

Кедр и китайский кедр отлично подходят для того, чтобы быть устойчивыми к гниению и влаголюбивым грибкам, таким как плесень, но если вы хотите, чтобы ваша беседка продолжала выглядеть опрятной, а не изношенной, то герметизируйте ее один раз в год — это простой способ добиться этого.

Если ваша беседка уже выглядит немного грязной или изношенной, лучшее, что вы можете сделать, — это взять напрокат или купить мойку высокого давления.Если вы когда-нибудь видели этот сабреддит с дерзким названием, то наверняка знаете, насколько мощными моющими средствами можно очистить практически все. Он поможет очистить перголу гораздо лучше, чем что-либо еще, чтобы она снова выглядела как новая.

По большей части вы даже обнаружите, что когда вы думаете, что древесина на вашей беседке поблекла, на самом деле она просто грязная. Когда вся эта грязь будет немедленно удалена с помощью мойки высокого давления, истинный цвет дерева снова будет восстановлен. Затем все, что вам нужно сделать, это дать ему полностью высохнуть, прежде чем снова запечатать.

Окрашивание беседки

Если вы хотите восстановить или улучшить цвет красного кедра, выберите этот универсальный краситель и водный герметик Томпсона вместо бесцветного водного герметика Томпсона.

Конечно, вы можете окрасить его в любой оттенок, но этот цвет красного кедра действительно лучше всего подходит классическому средиземноморскому образу пергол Backyard Discovery.

Выбор правильного дерева для открытой беседки и беседки

Беседки и беседки — прекрасная структура акцента, которую можно добавить в сад, патио или открытую террасу.Они чрезвычайно универсальны и являются идеальным способом отделить зону отдыха или развлечений от остальной части двора. Кроме того, перголы, как правило, довольно просты в строительстве, поскольку в среднем конструкция прямоугольная, без крыши и состоит в основном из балок и столбов.

Древесина в основном используется для строительства беседок и беседок, поскольку она обычно легко доступна, с ней легко работать и она долговечна при воздействии внешних условий. Но прежде чем вы броситесь на склад пиломатериалов за материалами, вы должны подумать, какая древесина лучше всего подходит для вашего проекта и ваших нужд.

Вы можете построить перголу или беседку практически из любого дерева, которое вам нравится, но эти четыре основных типа являются лучшими вариантами для конструкции профессионального качества.

Породы дерева для беседок и беседок

  • Древесина, обработанная давлением — бюджетный выбор для конструкций с более низкими требованиями к внешнему виду
  • Красный кедр и красное дерево — дорогая альтернатива и натурально защищенная древесина
  • Тропическая древесина лиственных пород — дорогая и красивая альтернатива, но труднодоступная FSC-сертифицированная древесина
  • Modified Wood — лучший выбор для оптимального внешнего вида, цены и производительности

Древесина, обработанная давлением

(источник)

Когда бюджет является важным фактором при выборе материала, часто выбирают древесину, подвергнутую обработке давлением (PT).С ним легко работать, он очень универсален в использовании и доступен практически в каждом магазине товаров для дома или на складе пиломатериалов. Благодаря процессу обработки древесина становится более устойчивой к гниению, гниению и насекомым, что делает ее надежным выбором для наружных работ, таких как беседка или беседка. Однако химические вещества, используемые в PT, могут быть очень токсичными, что далеко не идеально для того, с чем могут контактировать люди или домашние животные.

Хотя обработанная под давлением древесина действительно является рентабельной, большинству домовладельцев может не понравиться ее внешний вид.Древесина PT часто имеет зеленый оттенок или синие полосы, поэтому обычно не считается отличным вариантом для создания внешнего вида. Строя перголу или беседку из этого вида древесины, большинство выбирают окраску в выбранный ими цвет, чтобы добиться наилучшего вида. Хотя возможность выбирать цвет морилки — это приятно, это также означает более дорогой проект с дополнительными затратами на обслуживание в будущем, когда придет время повторно окрашивать и запечатывать древесину.

По сути, обработанная под давлением древесина — вполне жизнеспособный вариант для пергол и беседок, однако он может быть не таким экономичным, как может показаться с учетом затрат на техническое обслуживание.Кроме того, химические вещества, находящиеся под давлением в древесине, могут нанести вред семьям и домашним животным.

Красный кедр и красное дерево

(источник)

Западный красный кедр и красное дерево — две наиболее часто используемые породы древесины для изготовления беседок, помимо обработанной под давлением древесины.

Западный красный кедр (WRC) и красное дерево — это потрясающие по своей природе породы дерева, которые часто смешиваются вместе. Однако между ними есть несколько ключевых различий. Во-первых, несмотря на то, что в обоих названиях присутствует «красный», Redwood имеет более темный красно-коричневый оттенок, а WRC — более желтый.Во-вторых, красное дерево можно найти с большим разнообразием сортов, и его зерно, как правило, более тонкое по сравнению с более деревенским и выраженным зерном прозрачного WRC.

Оба вида от природы устойчивы к гниению и насекомым, поэтому вам не нужно беспокоиться о вредных химикатах. К тому же они оба из довольно прочного дерева, а Redwood лишь ненамного прочнее, чем WRC. Однако, в зависимости от того, где вы находитесь, вы можете обнаружить, что это довольно дорогие варианты с ограниченной доступностью, что может очень расстраивать.

Если вам нужна беседка в более деревенском и естественном стиле, вам подойдут оба варианта: Western Red Cedar и Redwood. Просто не забудьте проверить местные цены и наличие, прежде чем покупать этот вид древесины для своей беседки.

Тропическая древесина

(источник)

Для ценителей твердого дерева твердые тропические породы дерева — непростой выбор в качестве перголы из настоящего дерева. Тропические лиственные породы широко известны тем, что идеально подходят для наружных работ (т.е. профнастил, обшивка и т. д.), что делает их прекрасным вариантом для пергол. К наиболее распространенным тропическим породам твердых пород дерева относятся тик, ипе, красное дерево и палисандр.

Тропические лиственные породы дерева ценятся не только за их красоту, но и за их плотность и устойчивость к стихиям. Рейтинги Janka напрямую связаны с плотностью или твердостью древесины. Чем тверже древесина, тем она прочнее и эластичнее.

Чтобы рассмотреть тропические лиственные породы в перспективе, примите во внимание, что южная желтая сосна, подвергнутая обработке давлением, имеет рейтинг Janka 690, а Redwood — 450.Ипе (также известный как бразильский орех) имеет рейтинг Janka более 3500. Все лиственные тропические породы имеют рейтинг Janka от 1500 и выше, а многие — от 2000 и выше.

Почему тогда не все беседки сделаны из твердых тропических пород дерева? Итак, три основных вопроса — это доступность, стоимость и экологичность или ее отсутствие. Тропические лиственные породы трудно найти, и даже после того, как вы найдете источник, вы можете быть шокированы, узнав, насколько дорогими могут быть некоторые виды. Пергола из тропической древесины твердых пород будет в 3 раза или дороже, чем пергола из высококачественного красного дерева, а разница в цене еще более значительна по сравнению с перголой PT.Даже в обстоятельствах, когда цена не является проблемой, на древесину тропических лиственных пород смотрят неблагоприятно из-за их медвежьей услуги для окружающей среды. Заготовка многих тропических лиственных пород не ведется с использованием ответственных методов ведения лесного хозяйства, что привело к разрушительному разрушению некоторых из самых ценных лесов Земли. Этим деревьям требуется не менее ста лет, чтобы вырасти и созреть, поэтому без ответственного управления и планов восстановления рост тропической древесины лиственных пород в качестве строительного продукта может в конечном итоге привести к полной потере этих лесов.

Таким образом, хотя тропические лиственные породы дерева обладают невероятной прочностью, их стоимость, доступность и вред для окружающей среды, как правило, снижают их популярность, когда речь идет о перголах и других строительных проектах на открытом воздухе.

Модифицированная древесина

(Аполлон от бюро ландшафтных архитекторов [LAB] LLC, фото Шона О’Рурка)

Модифицированная древесина может быть идеальным вариантом для исключительно прочной беседки, которая придает естественный вид дереву, не причиняя вреда окружающей среде.

В модифицированной древесине используются устойчивые, быстрорастущие породы и улучшается структура клеток древесины с помощью нетоксичной жидкости на биологической основе. После завершения этого процесса стенки ячеек древесины становятся намного толще, благодаря чему древесина ведет себя как самые прочные тропические твердые породы. Кроме того, модифицированная древесина имеет красивую отделку, которая подчеркивает естественную текстуру и в конечном итоге выветривается до серебристо-серой патины (такой же, как у упомянутых выше пород).

Огромным преимуществом модифицированной древесины является то, насколько она долговечна для изделий из дерева.Фактически, он не уступает композитным и другим недревесным материалам. Модифицированная древесина Kebony Clear (Radiata Pine) имеет рейтинг Janka 1618, что делает ее очень плотной древесиной, которая ведет себя так, как вы ожидаете от тропической древесины лиственных пород.

Лучше всего то, что модифицированное дерево Кебони не требует обработки поверхности и требует только самой простой очистки для ухода. Этот материал обладает высокой водостойкостью, поэтому его часто используют для строительства причалов и пирсов. Это делает его идеальным для спокойной и долговечной беседки во влажных, прибрежных и влажных регионах.

Plus, модифицированная древесина Kebony, предлагает невероятную 30-летнюю гарантию на свою продукцию, что является отличительной чертой по сравнению с остальными, на которую вам будет трудно найти гарантию вообще.

От того, какое дерево вы выберете для своей беседки, будет зависеть, как долго ваша конструкция прослужит, сколько ухода за ней потребуется и, в конечном итоге, сколько удовольствия вы получите от нее. Обеспечьте баланс между долговечностью и тем, что вам нравится визуально, и для достижения наилучшего результата выберите для перголы модифицированную древесину.

Пергола из дерева или металла: какая из них вам подходит?

Хотите добавить яркости своему заднему двору? Постройка беседки для террасы или патио обязательно добавит очарования вашему дому. Беседки служат центром внимания на любом заднем дворе, мгновенно определяя открытое пространство. Кроме того, правильное решение оттенка перголы может обеспечить защиту от элементов, добавляя комфорт всем вашим мероприятиям на открытом воздухе.

Существует множество стилей и материалов, из которых можно подобрать перголы, чтобы дополнить ваше видение.Один животрепещущий вопрос, который может у вас возникнуть, — выбрать для перголы металл или дерево. Их внешний вид, стоимость и требуемое обслуживание различаются, но любой вариант станет мгновенным обновлением вашего двора.

Внешний вид

Деревянные перголы придадут Вашему открытому пространству более деревенский, естественный стиль и ощущение. Вы можете выбрать разные породы дерева, оттенки и отделки, такие как кедр, красное дерево и клен, а также изменить цветовую схему с помощью краски. Древесина, подвергнутая обработке давлением, имеет тенденцию к появлению слегка зеленой окраски, но при высыхании приобретает золотисто-коричневый цвет.Если они не запечатаны водой или не окрашены, они со временем станут сероватыми.

Рекомендуется держаться подальше от менее дорогой древесины, подвергнутой обработке давлением. Они подходят не для беседок, а для более утилитарных целей, таких как проходы, каркас террас и фундаментные столбы.

Metal предлагает различные варианты отделки и металлические оттенки, придавая вашей беседке более современный, гладкий и отполированный вид, который будет гармонировать с городским дизайном вашего дома. Они также могут быть окрашены порошковой краской в ​​любой цвет по вашему выбору.

Стоимость

Деревянные перголы обычно дешевле с точки зрения материалов по сравнению с металлическими перголами. Обработанная под давлением древесина, окрашенная или окрашенная, как правило, является одним из наименее дорогих вариантов строительства перголы. Затраты на материалы начинают значительно увеличиваться, если вы выбираете кедр или красное дерево.

Одним из преимуществ металлической беседки является то, что она сохраняет свои размеры и остается прямой и верной. Они долговечны и более долговечны, чем дерево.Дерево со временем деформируется, трескается, изгибается, перекручивается. Однако прочность и долговечность имеют более высокую цену.

Техническое обслуживание

Главное преимущество металлических пергол перед деревянными заключается в том, что они не требуют ухода. Алюминиевые перголы легкие и никогда не ржавеют, что делает их идеальными для тех, кто живет недалеко от приморских жителей. Металл никогда не трескается, не прогибается и не скручивается, как дерево. Перголы со стальным каркасом могут быть подвержены ржавчине и коррозии, если при установке не покрыть 100% цинком.

Древесина с возрастом подвергается естественной выветриванию за счет коробления или растрескивания. Каждые несколько лет потребуется шлифование, окрашивание, герметизация и другие виды обработки, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Хотя кедр и другие устойчивые к гниению древесные породы менее склонны к короблению или растрескиванию, они могут со временем выветриться или образовать трещины, которые потребуют в конечном итоге замены.

Некоторые породы древесины уязвимы для термитов и других вредных для древесины насекомых. Чтобы предотвратить их появление, для вашей деревянной беседки может потребоваться несколько химических обработок, которые могут нанести вред вам и вашей семье.

Заключение

Какой материал для перголы лучше всего использовать для дома? Прежде чем покупать или строить перголу на открытом воздухе, подумайте о внешнем виде, цене и обслуживании, чтобы выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, можете быть уверены, что он станет отличным долгосрочным вложением в ваш дом и ваш образ жизни. Они не только продлят срок службы вашего открытого жилого пространства, с правильной выдвижной тенью, они также защитят вас от неблагоприятных погодных условий и улучшат общий вид вашего патио.

Не знаете, с чего начать? Мы можем помочь.

8 лучших комплектов перголы 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Беседки — это наружные конструкции, которые создают тень и добавляют стиля вашему газону или саду. Если вы любите проводить время на свежем воздухе, установка беседки может сделать ваше пространство комфортным даже в жаркие солнечные дни лета или прохладные ветреные ночи весны и осени.Для любителей растений перголы — идеальное место для выращивания вьющихся растений. Они даже могут стать центром внимания вашего двора.

Многие комплекты беседок доставляются прямо к вашей двери. С помощью всего лишь небольшого количества сборки вы можете создать перголу, которая будет одновременно стильной и практичной. Набор позволяет сделать перголу без каких-либо специальных инструментов и знаний. Для многих домовладельцев это удобство может обеспечить уверенность, необходимую для выполнения этого проекта модернизации двора.

Здесь вы найдете лучшие комплекты перголы, чтобы улучшить ваше открытое пространство.

Окончательный вердикт

Наш лучший выбор — это виниловая пергола Sol 72 Outdoor Verwood (вид на Wayfair), которая имеет классический вид, низкие эксплуатационные расходы и отличную цену. Для тех, кто не любит винил, пергола из массива дерева Millwood Pines Tignall (вид на Wayfair) сделана из привлекательного и долговечного красного кедра. У него меньшая площадь покрытия, но это красивый и прочный предмет, который обязательно дополнит любой оазис на заднем дворе.

Размер

Первый фактор, который вам нужно учитывать при выборе комплекта беседки, — это размер вашего пространства.Беседки обычно прямоугольные, квадратные или треугольные и бывают разных размеров. Если вы выбираете прямоугольную перголу, они часто лучше всего смотрятся, если длинная сторона параллельна вашему дому, хотя установка перголы зависит от личных предпочтений.

Если вы хотите использовать перголу в качестве обеденной зоны, убедитесь, что вы выбрали такой размер, который позволяет вашему столу и стульям удобно расположиться под ними. Это поможет обустроить пространство, а затем обозначить идеальный размер беседки краской, мелом или веревкой.Предоставьте людям дополнительное пространство для выталкивания стульев из-за стола, убедившись, что они могут это сделать, не наткнувшись на каркас беседки.

Имейте в виду, что если вы планируете использовать перголу над патио с брусчаткой, большинство компаний рекомендуют покупать перголу, которая больше, чем ваше пространство. Это позволяет закрепить конструкцию перголы в земле, что очень важно, чтобы помочь ей выдерживать ветер или дождь.


Материал

Перголы бывают виниловыми, деревянными или металлическими.Винил — один из самых популярных вариантов из-за неприхотливости в уходе, но он может быть дороже или содержать меньше деталей ручной работы. Деревянные перголы часто строят из кедра, который имеет привлекательный вид и устойчив к плесени и плесени. Если вы выбираете металлическую перголу, убедитесь, что она покрыта порошковой краской, чтобы увеличить ее долговечность. Металл с порошковым покрытием предотвращает появление ржавчины, которая может быстро сделать вашу беседку небезопасной и непривлекательной.

Простота установки

Из-за своего размера и необходимости использования тяжелых подвесных элементов для сборки комплектов беседок почти всегда требуется два или более человека.Наличие рядом одной или двух лестниц может упростить процесс, поскольку людям не нужно так сильно держать тяжелые балки над головой.

Самые простые в установке комплекты перголы имеют предварительно просверленные отверстия и предварительно вырезанные детали. Инструкции по сборке со схемами, онлайн-руководства и поддержка компании также могут значительно упростить установку. Для самых сложных настроек, возможно, стоит нанять профессионала, который сделает за вас буквально тяжелую работу.

Дополнительные функции

Если вы планируете украсить свой двор беседкой, скорее всего, вы цените развлечения и комфорт на открытом воздухе.Комплект перголы со встроенными сиденьями или столом создает не только удобное место в тени, но и полноценный отдых для вас или ваших гостей. Другие дополнительные функции, которые стоит рассмотреть, включают архитектурные детали на опорных колоннах, декоративные защитные экраны или сложную решетку над головой.

Эта статья была исследована и написана Кэти Бегли, которая создала оазис на заднем дворе в каждом из своих домов, путешествуя по Соединенным Штатам. Наслаждаясь солнцем Калифорнии или живя на пляже в Вирджинии, Кэти любит делать свой задний двор идеальным местом для посещения.

Как построить деревянную беседку

Примечание. Перед началом строительства проверьте местные строительные нормы и правила.

Для достижения наилучших результатов начните с ровной площадки с хорошим дренажем и измерьте размеры, чтобы убедиться, что на ней можно разместить беседку. Когда сайт готов к работе, пора копать ямы для нижних колонтитулов. Все нижние колонтитулы должны соответствовать местным нормам и правилам, которые обычно находятся ниже линии замерзания.Выкопайте три ямы в первом ряду на расстоянии восьми футов друг от друга. Второй ряд будет установлен таким же образом, на 10 футов впереди первого.

Используя тачку и садовую мотыгу, смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете (Изображение 1). Этот метод позволяет сохранить конкретную согласованность для каждого нижнего колонтитула. Затем залейте все шесть нижних колонтитулов и дайте им полностью высохнуть (изображения 2 и 3). Промойте тачку и мотыгу сразу после использования, чтобы остатки не застыли.

Используйте циркулярную пилу, чтобы протравить пропилы глубиной 6 дюймов, на два дюйма в верхней части столбов 6×6 (изображения 1 и 2). Это позволит доскам 2×6 стоять по обе стороны от стоек в вертикальном положении. Используйте молоток и долото, чтобы освободить разделенные части (Изображение 3). Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы создать чистый, гладкий выступ (Изображение 4). Затем переверните столб и повторите с противоположной стороны (Изображение 5).

Просверлите отверстие в центре каждого бетонного нижнего колонтитула с помощью сверла для кирпичной кладки 1/2 дюйма (Изображение 1).Закрепите анкеры столбов на каждом нижнем колонтитуле, вставив бетонный анкер в середину анкерного механизма (Изображение 2). Затем поместите сообщения в якоря сообщений (Изображение 3). Используйте уровень для столбов, чтобы убедиться, что они выровнены, а затем закрепите на месте шурупами для настила и болтами с растяжкой с каждой стороны (изображения 4 и 5).

Стабилизируйте стойки, прикрепив 2×4 к смежным сторонам стойки, чтобы удерживать их на месте для следующего шага (Изображение 1). Затем возьмите друга, чтобы он помог разместить доски 2×6 на выемках в верхней части столбов (Изображение 2).Временно закрепите на месте винтами, затем надежно закрепите доски на каждой стойке двумя стягивающими болтами (Изображение 3). Повторите то же самое с другим 2×6 на противоположной стороне столба (Изображение 4). Затем повторите этот процесс со вторым рядом столбиков (Изображение 5).

Добавьте стропила 4×6, разместив их на равном расстоянии друг от друга поверх конструкции — у них будет 12-дюймовый свес (Изображение 1). Добавьте блоки 4×4 между опорными балками, чтобы закрепить стропила, которые не совпадают со стойками (изображения 2 и 3).Просверлите трехдюймовые винты под углом, чтобы закрепить все стропила в балках (Изображение 4). При желании добавьте крючки и вешалки, чтобы украсить вашу новую беседку растениями и фонарями, создав уютное открытое пространство (Изображение 5).

Ограждение кованое фото: лестниц, балконных, газонных, в доме и уличных, для крылец, на окна, фотогалерея гнуто-кованых и сварных изделий художественной ковки

лестниц, балконных, газонных, в доме и уличных, для крылец, на окна, фотогалерея гнуто-кованых и сварных изделий художественной ковки

Кованые изделия обладают широким спектром достоинств: надежность, долговечность, прочность, оригинальность, презентабельный внешний вид, прекрасная сочетаемость с другими материалами. Предметы способны преобразить любое пространство. Кованые ограждения активно используются в интерьере и ландшафте. Конструкции выполняют защитную функцию и являются прекрасным декоративным решением. Больше информации о различных типах и формах кованых ограждений представлено на странице соответствующей рубрики.

Данная страница является частью галереи, поэтому здесь расположены фотографии разнообразных ограждений. Каталог постоянно пополняется новыми работами. Наш сайт предоставляет индивидуальным мастерам и юридическим лицам сотрудничество. Вы имеете возможность прислать фото своих работ вместе с кратким и емким описанием. Администратор сайта разместит сведения на безвозмездной основе, автор проектов будет указан.

Фото

 

 

Это не заборы!

Заказчики и сами кузнецы достаточно часто путают понятия “забор” и “ограждение”. Поэтому следует указать основные различия. Кованые заборы выполняют защитную функцию, ограждения используются для декорирования и зонирования пространства.

Выполняемые функции непосредственно влияют на конфигурацию изделия. Забор – это конструкция, в которой размер элемента заполнения превышает габариты расстояния между данными элементами. Ограждения могут иметь различную форму секций и опор, все зависит от финансовых возможностей и пожеланий заказчика, а также от стиля окружающего интерьера или экстерьера.

Другая интересная информация о различиях в конструкциях представлена в отдельной статье из разряда “Вопросы и ответы”.

Какие бывают

Ограждения могут иметь разные формы, поэтому они находят применение в дизайне интерьера и в ландшафте. Далее мы рассмотрим наиболее популярные типы кованых ограждений в зависимости от мест их расположения.

Для лестниц, лестничные

Обязательным элементом этажных домов является лестница. Кованые лестничные ограждения имеют стильный, изящный и роскошный дизайн. Они обеспечивают безопасное перемещение и являются интересным украшением для интерьера, наглядно демонстрируют прекрасный вкус и благосостояние хозяев.

Важно! Заказчикам не нужно путать перила и ограждения. Перила расположены вдоль лестницы, ограждения находятся в пролетах между этажами.

Лестничные ограждения, созданные в соответствии с технологией горячей ковки, характеризуются высокой стоимостью. Альтернативой могут стать гнуто-кованые конструкции, которые можно изготовить своими руками. Для этого металлические заготовки необходимо подвергнуть обработке без предварительного подогрева. Исполнитель с помощью инструментов придает металлу необходимую форму.

Балконные

Еще одним обязательным элементов многоэтажных построек являются балконы. Ковка позволяет сделать данную часть здания не только функциональной компонентом дома, но и настоящим украшением фасада. Кованые ограждения на балконы эффектно и оригинально сочетаются с кирпичной и каменной кладкой, с декоративной штукатуркой.

Востребованы у клиентов ковано-сварные балконные ограждения. За счет применения готовых элементов изделие отличается более доступной стоимостью. При этом конструкция обладает изящным и привлекательным внешним видом.

В доме

Кованые ограждения успешно решают вопрос зонирования пространства. Подобные конструкции можно использовать, чтобы не возводить монолитные перегородки. Ковка создает в доме атмосферу уютной и практичной роскоши, благородства и великолепия. Для разделения помещения на зоны можно использовать как статичные, так и переносные секции ограждения. Второй тип позволяет менять геометрию и пропорции помещения, не прилагая при этом особых усилий.

Фото “Ковкабург”

Для крылец

Крыльцо является обязательной частью частного и коммерческого здания. Наиболее оптимальное решение – кованые ограждения, которые идеально подходят под любой тип постройки и отделки. Высокая эстетичность и уникальность изделия преобразят фасад. Металлические ограждения придадут парадному входу неповторимый колорит, выразительность и завершенность. Клиенты имеют возможность приобрести или заказать изделия с разнообразными орнаментами и узорами. Другая интересная и актуальная информация по ограждениям крылец тут.

Для террас

Летом террасы становятся удобным местом для отдыха. Функциональным решением для защиты и декорирования пристройки к дому станет использование кованых ограждений. Особенно изумительно выглядят конструкции в классическом и готическом стиле. Дополнить композицию из металла можно готовыми элементами: причудливые линии виноградной лозы, чудесные цветы, листья, напоминающие по текстуре живые растения.

Балюстрады

Балюстрада — это несколько фигурных балясин, объединённых балками или перилами. Назначение балюстрад может быть различным — они одинаково часто применяются как в архитектурных, так и интерьерных решениях. Могут служить ограждением балкона, камина, лестничных пролётов, или же выполнять исключительно декоративную роль в зонировании жилого пространства или ландшафтного дизайна.

Популярность кованых балюстрад обусловлена более длительным сроком эксплуатации по сравнению с изделиями из дерева, и меньшей стоимостью, чем аналоги из камня.

Зачастую балясины представляют собой несколько однотипных элементов, выполненных в виде орнаментов и вензелей. Более сложные, дизайнерские решения, могут оснащаются вставками из витражного стекла, имитирующего лепестки цветов.

Но и без подобных изысков ковка очень эстетична за счёт окрашивания в произвольные оттенки специальными составами. Востребована техника патинирования, позволяющая придавать балюстрадам из чугуна благородный внешний вид медных и золочёных изделий.

Газонные

Кованые газонные ограждения представляют собой легкую конструкцию, высота которой не превышает один метр. Подобные ограждения предназначены для обустройства, зонирования и декорирования дворовых территорий. Подобранные со вкусом прекрасные изделия придадут газонам, клумбам, цветникам и палисадникам аккуратный и ухоженный вид. Растительные мотивы и естественные линии, присутствующие на ограждении, позволят конструкции гармонично вписаться в природный ландшафт. Узнать больше про газонные >>>.

Фото “Металл-ковка 24”

На окна

Кованые ограждения на окна представляют собой небольшой балкончик, защищающий часть проема. Достаточно часто применяется для размещения цветочных горшков. Конструкция крепится к внешней стороне стены, придает фасаду оригинальность. Ограждение может иметь различную форму и размеры, обладать любым стилем и дизайном.

Фото “Ковка-Опт”

Фото “Жар-птица”

Каминные

Дом с камином всегда наполнен уютом и природным теплом. Однако, камин является сложным устройством и для его эффективной работы необходимо выполнять ряд требований: чистка топки, регулировка пламени и т.д. Кроме этого, нужно защищать помещение от горящих частиц, которые разлетаются в разные стороны. Для решения данной проблемы отлично подойдет кованое ограждение закрытого типа. Нарядная и красивая конструкция будет также выполнять декоративную функцию. Кованые каминные ограждения могут быть выполнены в любом стиле и иметь разные габариты.

Уличные, пешеходные

Кованые уличные ограждения являются важными составляющими облика городского ландшафта и частной территории. Они имеют неповторимый вид, обладают высокой прочностью и не требуют особого ухода. Ограждения восхитительно дополнят архитектурный ансамбль: беседки, мостики и т.д. Пешеходные ограждения позволят визуально выделить границы тротуара или дорожки.

Где купить, заказать

На нашем сайте присутствует каталог, включающий в себя большое количество производственных и торговых компаний. Предприятия предоставляют клиентам услуги по продаже и созданию разнообразных по форме, стилю и дизайну изделий. Кузницам, предлагающим кованые ограждения, посвящен отдельный раздел. Опытные мастера, имеющие художественное образование и высокую квалификацию, готовы воплотить в жизнь любой проект.

Метки: Балконные кованые ограждения, Входные группы кованые, Газонные кованые ограждения, Кованые ограждения лестниц, Ограждения крылец и террас кованые

Кованые перила и ограждения | Кузница «Ковка на заказ» Москва

Кованые перила ставят на лестничные пролёты, балконы и террасы многоуровневых квартир или загородных домов. Предлагаем вам заказать перила и ограждения с установкой в Москве и Московской области

Рассчитаем ваш заказ под ключ — с покраской, столбами, поручнями и установкой

Наш мастер приедет на объект, проведёт замер и подскажет рисунок перил

Бесплатно прорабатываем дизайн ваших перил в счет договора, даже если вы выбрали готовый эскиз по каталогу

Перила окрашиваются высококачественными и дорогими немецкими грунтами и красками марок WS-Plast и Lankwitzer

  • Разрабатываем дизайн бесплатно при оформлении заказа
  • Посмотрите на ваши перила и ограждения живьем на 3D-визуализации
  • Закажите дизайн, а изделие позже — разницу вернём скидкой

Фотографии кованых перил и ограждений

Остальные 279 фото смотрите в подразделах каталога

Мы можем адаптировать любой кованый рисунок под ваши нужды!
+7 (495) 666-56-37
[email protected]

Лестницы, террасы и балконы с коваными перилами в общественных здания, офисных центрах и частных домах притягивают взгляды. Ковка делает ограждения одновременно прочными и изящными. Строгие или витееватые перила притягивают взгляд и на порядок улучшают вид здания. Для заказа достаточно просмотреть фото и выбрать идею для ограждения. Остальное мы берём на себя!

Сколько стоят кованые перила?

Мы слышим этот вопрос чаще остальных. Чем сложнее дизайн кованых перил, тем выше их цена и затратнее монтаж. Чем больше в рисунке изгибов, переходов и кованых элементов, тем дороже работа мастера и больше труда в неё вложено.

В кузницах принято оценивать перила по цене погонного метра. Но неправильно оценивать метр перил без учёта столбов, поручня, покраски, монтажа. Если выбросить из расчёта все эти составляющие, то  

Художественная ковка перил

Кованый металл одновременно обладает высокой жёсткостью и пластичностью. За счёт этих свойств мы делаем как монументальные перила, так и воздушные балкончики, и ажурные элементы ограждений. У наших мастеров свой стиль и опыт работы, поэтому ковка из нашей кузницы так ценится клиентами.

Мы используем разные подходы к производству. Самый бюджетный способ — сборные конструкции из стандартных элементов горячей ковки. Это ускоряет работу и снижает себестоимость, поэтому перила стоят меньше для клиента. Другой способ — изготовить для вас ограждения любой формы, стиля и размера по придуманному с нуля дизайну. При этом получившиеся перила будут выглядеть необычно и свежо, и заказать их себе можно даже при очень скромном бюджете. 

На лестничных площадках, террасах и балконах мы устанавливаем прямые секции, соединенные столбами. Длина одной такой секции не может превышать 3-4 погонных метров, иначе она будет «играть» под своим весом. Для лестничного пролёта необходимы перила с косыми угловыми секциями. Сложнее всего с ограждениями винтовых лестниц, где секции изгибаются в нескольких плоскостях, поэтому их цена высока.

Кованые перила сочетаются с отделкой из камня, а также с деревянными ступенями. Лестницы облицовываются, в основном, этими материалами. Однако не хуже ограждения сочетаются с металлом, стеклом, бетоном и декоративной плиткой, которыми отделывают крыльцо или фасад дома. У нас есть примеры ограждений, установленных с разной отделкой. На фото в каталоге можно увидеть как сильно преображаются простые лестницы и террасы, если их дополняет красивое кованое ограждение. 

Сдержанный минималистичный дизайн или стиль барокко, ренессанс или модерн — мы воплотим любые идеи.

Заказывайте кованые перила и ограждения

Интересуют кованые перила? Заказывайте их в нашей кузнице! У нас много фотографий установленных перил и ограждений разных видов для выбора. Или мы придумаем дизайн с нуля с учетом стиля дома по требованиям к рисунку. А когда вместе с вами выберем дизайн, рассчитаем цену перил. Мы уверены — она точно вас устроит!

Фото кованых перил на нашем сайте сделаны на объектах в Москве и по всей Московской области, в Рязани и Рязанской области, а также в других городах России. Как видите, наши выдающиеся мастера работают с душой. Наша компания работает с 2012 года, и за это время производство кованых перил стало одним из любимых  направлений работы.

Мы обещаем клиентам демократичные расценки, а также адекватные сроки. О том, как выполняется ковка перил, мы знаем всё. Для вас мы изготовим надёжные ограждения. Они устойчивы к повреждениям, выдерживают нагрузки и будут служить вам несколько десятков лет. Мы тщательно готовим их к покраске и используем только дорогие немецкие грунты и кузнечные краски. Мы даём гарантию на кованые перила и ограждения от 1 года.

95 фото современных вариантов декоративной ковки

Среди самых надежных и красивых способов защиты частной собственности на дачном участке выгодно выделяются кованые ворота и калитка. Прочный и дорогостоящий аксессуар обозначает границы частной территории, эксперты ландшафтного дизайна считают его универсальным. Это хорошее ограждение подходит не только для любого участка, но и для территории, прилегающей к учреждениям, городских парков.

Уникальный забор создают с помощью разнообразных кованых элементов: такую конструкцию больше нигде не найдешь.

Краткое содержимое статьи:

О плюсах и минусах

Ограждения для участка могут быть самыми разными, какой вариант выбрать зависит только от ваших предпочтений и пожеланий. Есть люди, которым по душе конструкции из легких материалов, но большинство отдает предпочтение кованым заборам. Популярность последних легко объяснить, если знать все их преимущества:

Обеспечение безопасности территории. С функцией – защита участка – конструкции отлично справляются, личное имущество хозяев, поставивших металлические ограждения, находится в безопасности.

Хорошие эксплуатационные характеристики. Высокопрочные изделия из качественного металла могут служить своим владельцам веками. Чтобы срок эксплуатации максимально продлить, на детали наносится антикоррозионное покрытие.

Эстетичность. По привлекательности внешнего вида кованые заборы не уступают аналогам из других материалов. Опытные мастера изготавливают массивные конструкции, в которых сочетаются высокие технические характеристики и неповторимый дизайн.


Простой уход. За забором с воротами нетрудно ухаживать, их нужно красить 1 раз в 5 лет, а появившиеся дефекты легко устранить без замены ограждения полностью.

Богатый ассортимент. Современные производители предлагают покупателям большой выбор готовых конструкций, также можно выполнить изделия на заказ по индивидуальному проекту.

Недостатки у ограждений из металла тоже есть, но их не так много в сравнении с преимуществами:

  • Изделия, изготовленные мастерами, вручную стоят достаточно дорого, и не каждый может позволить себе такое приобретение. Можно отдать предпочтение готовым моделям от крупных российских производителей, которые реализуются на рынке по демократичной цене.
  • Некоторые не решаются установить резные ограждения, потому что они «прозрачные», и прохожие беспрепятственно могут наблюдать, что происходит во дворе. Те, для кого важно уединение с неприкосновенностью частной жизни, должны обратить внимание на беспросветные металлические конструкции.

Полезный совет! Если сделать высокий фундамент под кованое ограждение, то можно защитить хозяев частных владений от посторонних глаз.

Как изготавливаются металлоконструкции

Кованые заборы мастера делают, применяя несколько технологий, от выбора которых зависит стоимость изделия и его дизайн. Различают следующие разновидности металлических конструкций:

Сварные модели. Это бюджетные варианты, где соединение отдельных элементов осуществляется с помощью сварки. Изделия не относятся к уникальным творениям искусства, но они хорошо зарекомендовали себя в качестве надежного и прочного ограждения для дачных участков.

Конструкции традиционной ковки. Художественная ковка – это трудоемкая ручная работа, такие изделия не могут стоить дешево. Каждый элемент выполняется мастером отдельно, он сначала докрасна раскаляет металл, после этого с помощью тяжелого молота выбивает «необходимую» форму, и, наконец, нагревает отдельные детали, чтобы соединить их вместе.

Полезный совет! Мастеру требуется много времени для изготовления забора, в результате заказчик получает уникальную конструкцию, подчеркивающую его социальный статус. За эксклюзивную работу придется дорого заплатить, однако это того стоит.


Ковано-сварные модели. Заборы из данной категории считаются самыми популярными, в конструкциях сочетаются плюсы двух способов, описанных выше.

Красивый забор для частного дома собирают из готовых прутьев, полос и уголков, сначала элементам придают нужную форму, а потом их соединяют. Благодаря применению описанной техники процесс производства ускоряется, но внешний вид конструкции при этом проигрывает.

Каким может быть дизайн металлического ограждения?

В мастерской предлагают разные эскизы кованых заборов, их выбор просто огромен, однако если нужной модели здесь не оказалось, всегда можно оформить индивидуальный заказ. Когда есть собственные задумки и наброски, ими нужно поделиться с мастером, которому вы собираетесь доверить выполнение художественной ковки.

Кованые заборы с учетом их дизайнерского оформления и предназначения делятся на следующие разновидности:

Защитные конструкции. Декоративные элементы практически не используются, важно, чтобы прочность изделий была достаточно высокой. Цена такого ограждения доступна, оно считается бюджетным вариантом с элегантным внешним видом.

Декоративные модели. Невысокие изделия отлично справляются с декоративной функцией, с их помощью можно отгородить сад от придомовой территории, а для защиты частных владений конструкции не используются.


Комбинированные варианты. Кованые заборы для дома – это надежная защита частного имущества и оригинальный дизайн. Такие модели в основном выбирают владельцы загородных домов, которые много времени проводят на даче.

Установка металлического забора

Кованые изделия может сделать только настоящий мастер с большим опытом, поэтому не стоит учиться ковке только из-за того, чтобы оградить свой участок с помощью уникальной конструкции. Лучше купите готовые элементы с секциями, а вот собрать их вместе и установить может практически любой желающий. Последовательность этапов установки:

Подготовка основания. Производится разметка территории, которую планируется оградить, отмечаются места, где будут находиться опорные столбы, производятся расчеты, сколько точно понадобится секций. Этот этап предполагает чертеж точного плана будущей конструкции, чтобы в последующем было легко прикреплять секции к опорам.

Установка опор и закладка фундамента. В соответствии с начерченным планом устанавливают опоры, задача которых «держать» металлоконструкцию.

На этом этапе заливают фундамент, фиксация столбов осуществляется с помощью закладной или опалубки, а также без нее. Установленные столбы закрепляют специальными элементами крепежа, чтобы обеспечить металлоконструкции дополнительную прочность.


Установка секций. На этом этапе из готовых секций собирают ограждение, их «вешают» на крепления, секции можно приварить к опорам.

Финишная отделка. Посмотрите на фото кованого забора по завершении всех видов отделочных работ. После установки места соединения секций обрабатывают с помощью грунтовки, а опорные столбы оснащают колпаками, чтобы внутри не скапливались атмосферные осадки.


Детали из металла обезжиривают растворителем и обрабатывают специальным средством, предотвращающим появление коррозии. После этого производится покраска, с этой задачей можно справиться за считанные часы, если использовать краскопульт.

Фото кованых заборов

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Кованые ограждения и заборы (Фото)

Во избежание посягательств на территорию вашего земельного участка от незваных гостей и навязчивых соседей его периметр должен быть огорожен. Для временных целей пока идет строительство дома, коттеджа или дачи подойдет забор из любого недорогого материала. Основательным и долговечным решением по ограждению участка является кованое ограждение. Оно может быть частичным, когда столбы и основание сложены из кирпича или камня, а может быть и сплошным, изготовленным полностью из металла.
Вызов замерщика бесплатный.

С эскизами и ценами на кованые заборы можно ознакомиться на странице.

При производстве обоих видов конструкций используют кованые элементы различных форм и размеров.

Можно использовать различные цветочные элементы и сделать красивый пышный орнамент, а можно комбинировать различные пики и наконечники получая тем самым агрессивный рисунок в виде частокола или ощетинившихся копьями средневековых солдат. В любом случае кованые ограждения являются надежной пассивной защитой вашей собственности на протяжении многих лет, а обработанные современными защитными покрытиями их срок становится практически вечным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кованые ограждения для лестниц — Художественная ковка металла

5 / 5 ( 49 голосов )

Кованые ограждения лестниц

Кованые ограждения для лестниц по сравнению с другими применяемыми материалами заслужено считается самым высокохудожественными, прочным и долговечным.

Если за дело беремся мы, то Вас ждет:

  • Бесплатная консультация (опытного кузнеца-проектировщика) с каталогом (оптимальных по цене и дизайну) кованых перил.
  • Оперативно опытный кузнец-проектировщик выезжает с каталогом оптимальных по цене и дизайну кованых ограждений и перил для бесплатной консультации и рекомендации по монтажу изделия художественной ковки.
    От идеи (уникального эскиза) кованого ограждения до монтажа художественной ковки всего 10 дней.
  • Мы с удовольствием предложим Вам различные по стилю варианты собственной разработки : «лофт», «минимализм», «классика», «барокко», «модерн».
  • Гибкая система скидок и демократичный подход к ценообразованию позволит Вам сделать решающий выбор в нашу пользу!

Фантазии при работе с металлом нет предела. Любой рисунок. Любые вставки. Любые размеры. Одновременно грациозность и монументальность. Использование металла даёт возможность на основе его физических и химических свойств создавать шедевры.

Форма конструкции выбирается в зависимости размеров и расположения помещения, в котором она будет установлена. Использование металла в создании лестницы позволяет разместить её в очень маленьком пространстве, решив таким образом множество поставленных задач. То же самое можно с уверенностью сказать о размещении конструкции в огромных помещениях.

Кованые ограждения для лестниц отлично сочетаются со всеми видами материалов, что даёт возможность создать свою неповторимую дизайнерскую композицию, при этом обязательно нужно учесть общую архитектурную направленность строения, здания, помещения. Хочется заметить — проект необходим. Именно проектная разработка является залогом воплощения мечты, соблюдение норм и ГОСТов как внутри помещений так и на улице.

Преимущества кованных ограждений

Если вы ещё не определились с выбором материала, оцените преимущества металла:

  1. Роскошно и оригинально выглядят фактически в любом интерьере
  2. Обладают длительным сроком эксплуатации
  3. Высокая прочность и износоустойчивость

Фото: Кованые ограждения для лестниц и перила ручной работы

Зона работы: Москва и Московская область.


В особняках и квартирах на заказ

Как выглядят наши кованые ограждения для лестниц? Шикарно! Однако, этот элемент лестничной конструкции в первую очередь необходим для обеспечения безопасности и удобства использования.

Ограждения состоят из трех элементов:

  • поручень,
  • балясины
  • перила.

Если в лестнице более трёх ступенек, она должна быть оборудована безопасным ограждением! Это стандарт безопасности эксплуатации подъёмных ступенчатых устройств. Опорой для поручня являются балясины. Их количество рассчитывается таким образом, чтобы опора была надёжной и смогла выдерживать нагрузки в соответствие с ГОСТом.

Кованые ограждения

Кованые ограждения для лестниц и принятые стандарты и ГОСТы

На каждую ступень приходится один или два элемента кованых балясин – это зависит от глубины проступи и от фантазии заказчика. Рисунок кованых элементов на столько разнообразен, что количество балясин определяется не только безопасностью но и фантазией, однако- безопасность всегда первична. По принятым строительным стандартам расстояние между балясинами должно быть не более 15 см. Поручень – заключительный элемент. Он располагается поверху опорной конструкции. У маршевой лестницы ограждения имеют прямую форму, у винтовой- спиралевидную.

Кованые ограждения перила уличные конструкции

Если лестница идёт вдоль стены и по ширине она более 90 см, имеет смысл установить либо второе кованое перило либо поручень на стену параллельно основному. При правильной обработке защитными материалами , металл будет служить десятилетиями без каких либо дополнительных обработок. Кованые перила ограждения для лестниц являются произведением кузнечного искусства, они дополняют, оттеняют, украшают, предают вид шикарный, аристократический, презентабельный. Придают статность и ощущение элитности, аристократизма и утонченности. Металл хранят в себе дух прежних времён, оживший в руках умелых кузнецов.

Кованые ограждения балконов

Выполненные в едином стиле с другими архитектурными сооружениями, балкон с ковкой выгодно подчёркивает индивидуальность усадьбы. Эти металлические элементы обеспечивают безопасную эксплуатацию балкона и одновременно являются украшением как балкона внутри, так и фасада здания. При правильном подборе рисунка, цвета, фактуры металлические кованые ограждения балконов преобразуют внешний вид всего здания.

Самые красивые кованые ограждения лестниц

Наша компания «Мастерская изящной ковки» запускает новый цикл статей, в которых мы хотим наглядно продемонстрировать нашим потенциальным заказчикам, а также всем ценителям прекрасного, самые лучшие и красивейшие образцы художественной ковки, выполненные превосходными мастерами ремесленниками. И начнем мы этот цикл с самых значимых кованых изделий, коими являются перила.

Лестницы традиционно строились из дерева, мрамора или камня, а в последние века из бетона и черных металлов. С началом использования железобетона при изготовлении лестниц и стальных прутков при изготовлении перильных ограждений, за счет использования стального проката, такого пластичного в разогретом виде и в тоже время очень твердого и прочного, появилась уникальная возможность осуществления смелых и совершенно фантастических проектов. Это во многих случаях делало лестницу настоящим произведением искусства.

Очень интересна работа кузнецов во французском Нанси. В городской мэрии широкая парадная лестница закована обворожительной барочной решеткой, с большим количеством декоративных украшений и позолоты. Характерной особенностью рисунка является отсутствие вертикальных балясин и стоек.

Нельзя не остановиться и на одном из красивейших замков мира в Шантийи во Франции, в котором очаровательная лестница обрамлена превосходными ограждениями. Пятидесятиметровая решетка изготовленная в конце 19 века также не имеет ни одной стойки. В качестве приглашений выступают завитки с огромными акантами, из которых выходит шея и голова барана. Очень живописно и в то же время прикольно. 

Пленительна и работа мексиканских мастеров, с ритмично повторяющимся рисунком.

Фойе пафосного отеля Шангри-Ла в Париже украшает блестящая лестница с роскошными перилами.

Большой интерес вызывают винтовые лестницы в публичной библиотеке г.Айова-Сити, США. Это одна из самых узнаваемых и красивых библиотек мира, расположенная на втором этаже здания. Винтовые лестницы с ажурным и изящным орнаментом ограждений, позволяют читателям свободно переходить с одного уровня на другой.

Не менее интересна и другая американская широкая лестница в частном доме в Северной Каролине. Повторяющийся рисунок из классических волют, с обилием листиков и цветков и откованный из квадрата 16х16 мм, чудесным образом вписался в объемное маршевое пространство.

Бесподобна и Парадная Лестница 1748 года в городке Брюль внутри дворца Аугустусбург, Германия. Волшебные линии барокко в ограждающих конструкциях поддерживают сказочную атмосферу всех залов.

Восхитительны и две следующие французские лестницы с ослепительно-утонченными решетками ограждающих элементов. Это полнейший эксклюзив.

Очень достойные перила и в мэрии французской столицы. Исключительное полотно рисунка в стиле раннего барокко, сильно наполненное характерными деталями, блестяще вписалось в огромное помещение фойе.

Царское перильное ограждение дополнило статусную парадную лестницу в красном доме в Германии.

Воздушными выглядят перила, окаймляющие изумительную лестницу в отеле Ренессанс в Лондоне.

Чувства симпатии вызывают ограждения лестницы в стиле классицизм в одном из музеев Милана.

Шарм Парижа так и пышет в лестницах и ограждениях конца 19 и начала 20 веков.

Феноменально привлекательная работа мастеров-кузнецов из Италии установлена в одном из особняков Нью-Йорка.

Ну а от этого французского изящества просто невозможно оторвать зачарованный взгляд. Само совершенство.

Первоклассная решетка ограждения более 100 лет приподнимает настроение посетителям музея в Доме Инвалидов в Париже.

Ослепительными лестничными перилами частенько любуются многочисленные студенты Сорбонны.

Поразительная винтовая лестница с прелестным ограждением и с не менее элегантным поручнем красуется в Кембридже в соборе Эль.

А какая шикарная лестница поражает всех в Букингемском дворце. Перила правда литые, но с элементами художественной ковки.

А на десерт хотим познакомить наших почитателей с заключительной лестницей-сказкой. В Саудовской Аравии реализован фантасмагорический проект по воссозданию одного из чудес света. Сады Семирамиды теперь функционируют. И мы рады, что четырехлетняя кропотливая работа наших профессионалов увенчалась успехом.

Обращайтесь в нашу Мастерскую и получайте новые идеи для Ваших идеальных перил.

Кованые лестничные ограждения (перила) фото наших работ

ограждение из витой трубы

ограждение из витой трубы

Ограждение с растительными мотивами

Ограждение с растительными мотивами

Ограждение медь и золото

Ограждение медь и золото

Ограждение лофт

Ограждение лофт

Кованые перила

Кованые перила

Кованый поручень

Кованый поручень

Ограждение на крыльце из 3

Ограждение на крыльце из 3

Ограждение на крыльце

Ограждение на крыльце

Кованое крыльцо

Кованое крыльцо

Кованое лестничное ограждение

Кованое лестничное ограждение

Кованая лестница в классическом стиле

Кованая лестница в классическом стиле

Отлично вписалась в интерьер, в дальнейшем на неё будут положены деревянные перила и она станет изюминкой этого дома.

лестница ручной ковки с крупными листьями

лестница ручной ковки с крупными листьями

перила на несколько ступеней

перила на несколько ступеней

Из элементов машинной ковки

кованые перила

кованые перила

Несущая кованая конструкция для начальных ступеней лестницы.

Эксклюзивный столб

Эксклюзивный столб

кованое ограждение

кованое ограждение

Эксклюзивная ковка.

Кованый старт лестницы

Кованый старт лестницы

лестничное ограждение эксклюзивное

лестничное ограждение эксклюзивное

Старт кованой лестницы

Старт кованой лестницы

ограждение лестницы «лоза»

ограждение лестницы «лоза»

ограждение из кованой трубы

ограждение из кованой трубы

ковка в интерьере

ковка в интерьере

Кованый декор рядом с лестницей.»Лоза»

Лестничное ограждение с листьями

Лестничное ограждение с листьями

Фактура лоза. Ручная ковка

Поворотный старт лестницы

Поворотный старт лестницы

Стартовая часть лестницы под светильник

Стартовая часть лестницы под светильник

лестница с дубовыми листьями

лестница с дубовыми листьями

фрагмент ковки

фрагмент ковки

Красивые кованые детали на лестнице могут украсить и ваш вход.

Лестница эксклюзивная «Дерево»

Лестница эксклюзивная «Дерево»

лестница с геометрическим рисунком

лестница с геометрическим рисунком

лестница в современном стиле

лестница в современном стиле

ограждение в современном стиле

ограждение в современном стиле

лестница в классический интерьер

лестница в классический интерьер

лестница в классическом стиле

лестница в классическом стиле

Лестница кованая»Лоза»

Лестница кованая»Лоза»

Лестница кованая «Лоза»

Лестница кованая «Лоза»

ограждение лестницы»Геометрия»

ограждение лестницы»Геометрия»

Сложное сварное ограждение

лестница «Лоза»

лестница «Лоза»

Кованое ограждение на чердак.

ограждение с элементами ковки

ограждение с элементами ковки

Дизайнерское ограждение с элементами машинной ковки

кованая лестница

кованая лестница

Стиль модерн. Ручная ковка.

Кованая лестница в классическом стиле

Кованая лестница в классическом стиле

Комбинирование ручной и машинной ковки

Перила на лестницу в классическом стиле

Перила на лестницу в классическом стиле

Комбинированный метод изготовления:ручная и машинная ковка

Лестница из элементов ковки

Лестница из элементов ковки

Холодная машинная ковка. Код для заказа B-142

кованая лестница

кованая лестница

Ажурная лестница в доме — холодная машинная ковка

Лестница в доме

Лестница в доме

Кованая ажурная лестница в доме. Холодная машинная ковка

Фрагмент лестничного ограждения

Фрагмент лестничного ограждения

Эксклюзивная ручная ковка с растительными элементами

Фрагмент ограждения большой террасы

Фрагмент ограждения большой террасы

Пример ограждения ручной ковки с листьями и другими растительными элементами.Ковка в стиле модерн.

ограждение ручной ковки

ограждение ручной ковки

Легкие и изящные линии — ручная ковка в стиле модерн.

Лестница ручная ковка

Лестница ручная ковка

Лестничное ограждение ручной ковки в стиле модерн.С помощью ручной ковки можно создать любой свободный рисунок. Легкость и изящность линий неотъемлемое достоинство стиля.

Кованые перила классика

Кованые перила классика

Кованые перила 20

Кованые перила 20

Кованые лестничные перила 20

Кованые лестничные перила 20

Кованые перила 19

Кованые перила 19

Кованые перила на крыльцо

Кованые перила на крыльцо

Кованые перила на террасу

Кованые перила на террасу

Кованые перила на лестницу. Дубы.

Кованые перила на лестницу. Дубы.

Кованые перила в доме

Кованые перила в доме

Кованые перила

Кованые перила

Кованые перила на лестницу

Кованые перила на лестницу

Кованые перила

Кованые перила

Кованые перила на лестницу

Кованые перила на лестницу

Кованые перила с узором меандра

Кованые перила с узором меандра

Перила с узором меандра

Перила с узором меандра

Вставка на поручни с узором меандра

Вставка на поручни с узором меандра

Кованая вставка из меандра

Кованая вставка из меандра

Кованые лестничное ограждения

Кованые лестничное ограждения

Кованые перила с фактурой лозы

Кованые перила с фактурой лозы

Кованые перила на лестницу

Кованые перила на лестницу

Столб на лестничное ограждение

Столб на лестничное ограждение

Кованое лестничное ограждение

Кованое лестничное ограждение

Кованое лестничное ограждение с элементами сложного барокко

Кованое лестничное ограждение с элементами сложного барокко

Ограничение для лестницы

Ограничение для лестницы

Кованый ограничения для лестницы. Ручная ковка.

Кованые перила

Кованые перила

Стальные кованые перила для внутренней лестницы. Художественная ручная ковка.

Классические перила

Классические перила

Стальные кованые перила для ступеней. Ручная ковка.

Перила для беседки

Перила для беседки

Кованые декоративные перила для беседки. Ручная художественная ковка.

Винтажная лестница

Винтажная лестница

Кованая винтажная лестница. Ручная художественная ковка.

Кованые перила для лестницы

Кованые перила для лестницы

Стальные кованые перила для лестницы. Ручная художественная ковка.

Кованые перила для лестницы

Кованые перила для лестницы

Стальные кованые перила. Художественная ковка опоры для ступенек.

Перила художественной ковки

Перила художественной ковки

Стальные кованые перила. Художественная ковка.

Кованые перила

Кованые перила

Кованые перила для лестницы.

Кованое декоративное ограждение для сада

Кованое декоративное ограждение для сада

Кованые ограждения. Декоративные перила для сада.

Кованые перила для лестницы

Кованые перила для лестницы

Стальные кованые перила для лестницы.

Кованые перила для лестницы

Кованые перила для лестницы

Перила изготовленные с элементами художественной ковки.

Перила для лестницы

Перила для лестницы

Металлические кованые перила для лестницы.

Кованые перила (вход)

Кованые перила (вход)

Кованые перила

Кованые перила

Кованое ограждение для лестницы

Кованое ограждение для лестницы

Ограждение лестницы из 10квадрата

Ограждение лестницы из 10квадрата

Ограждение крыльца

Ограждение крыльца

Кованое ограждение на крыльцо

Кованое ограждение на крыльцо

Перила кованые на лестницу

Перила кованые на лестницу

Фриз сверху и фриз снизу подчеркавают строгость и легкость лестничного ограждения

Перила на лестницу «фриз с листиками»

Перила на лестницу «фриз с листиками»

На перилах фриз сверху и фриз снизу из завитков с листиками.

Перила с коваными стойками

Перила с коваными стойками

Кованое крыльцо. Ручная ковка.

Кованое крыльцо. Ручная ковка.

Ограждение на крыльце ручной художественной ковки

Перила

Кованые перила

Кованые перила

Металлическая лестница с коваными перилами

Металлическая лестница с коваными перилами

Изготовили полностью лестницу со столбами и кованым лестничным ограждением.

Выгнутое ограждение на крыльцо

Выгнутое ограждение на крыльцо

Выгнутое ограждение на крыльцо изготовлено в одном стиле с оконной решеткой.

Ограждение лестницы на крыльце

Ограждение лестницы на крыльце

Перила на лестницу и площадку на крыльце.Стояла задача — изготовить похожее на оконную решетку.

25 удивительных изображений железных ограждений

Ищете вдохновение для декоративных железных ограждений? Если вы готовы создать свой собственный железный забор, рассматриваете различные варианты или просто любите смотреть на красивые заборы, эта картинная галерея для вас. Железные заборы могут прослужить очень долго, они чрезвычайно прочные и могут иметь различный вид — от элегантного до современного или в деревенском стиле. Кованые заборы могут иметь множество различных форм, что делает их идеальным декоративным забором.Есть еще вопросы о железных ограждениях? Свяжитесь с экспертами по фехтованию в Jay Fencing сегодня!

Наша галерея содержит 25 красивых, уникальных и удивительных декоративных железных ограждений, которые восхищают и вдохновляют! Эти фотографии показывают, насколько универсальным может быть железо и как он может стать идеальным забором для вас и вашего дома.

1. Синий и золотой красоты

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/weled-iron-fences/

Этот великолепный забор из кованого железа имеет элегантный дизайн и уникальный цвет.
Синий и золотой идеально сочетаются с этим забором и определенно выделяют его среди остальных. (источник)

2. Традиционный и классический

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/weled-iron-fences/

Этот красивый забор из кованого железа в классическом традиционном стиле выглядит идеально
на фоне зеленого и красного на заднем плане. (источник)

3. Железные ворота на деревянном заборе

Источник изображения: Jay Fencing

Еще один пример комбинации дерева и железа: добавление железных ворот к существующему деревянному забору
может создать удивительную комбинацию, которая выделит ваш двор.

4. В окружении цветов

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/weled-iron-fences/

Этот великолепный короткий металлический забор стал еще лучше благодаря окружающим ярким цветам.
Этот забор будет отлично смотреться в любом дворе или установлен вокруг вашего сада. (источник)

5. Дерево и утюг у бассейна

Источник изображения: Jay Fencing

Вы любите дерево и железо? Кто сказал, что у вас не может быть того и другого?
Эта уникальная комбинация прекрасно выглядит как есть или окрашена в любой цвет!

6.Простота

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/weled-iron-fences/

Не все заборы из кованого железа имеют замысловатый дизайн и заостренные вершины.
Если вам нужна простота, этот железный забор — воплощение мечты. (источник)

7. Сочетание камня и железа

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/weled-iron-fences/

Смешивание материалов для ограждений позволяет создавать красивые и интересные конструкции.
Эта комбинация железа и камня отлично смотрится и подойдет для оформления балкона.(источник)

8. Золотые топы

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/weled-iron-fences/

Этот великолепный забор идеально подходит для тех, кто любит классный черный вид кованого железа, но также жаждет немного цвета!
Покрашенные золотом наконечники добавляют идеальный всплеск цвета, не переусердствуя. (источник)

9. Красивый дизайн панелей

Источник изображения: Jay Fencing

Хотите немного больше от вашего железного забора? Этот удивительный железный забор попал в список из-за его
уникальных и красивых панелей.

10. Дизайн хвоста кошки

Источник изображения: http://garndingrustic.com/cat-tails-love-the-wavy-top-to-the-fence-gate-by-mark-puigmarti/

Если вы не любите традиционное фехтование, этот причудливый кот Дизайн хвоста может броситься в глаза.
Это определенно красивая вещь, которая привлечет внимание каждого прохожего! (источник)

11. Утюг с низкой спиралью

Источник изображения: Karl Gercens, Flickr.com

Этот декоративный забор окружен великолепной листвой, кирпичными стенами и ландшафтом
, но его уникальный дизайн все равно будет отлично смотреться даже сам по себе! (источник)

12.Каменная стена и декоративное железо

источник изображения: https://www.pinterest.com/pin/49405

13015853/

Добавление декоративных железных ограждений в уже существующую каменную стену делает дизайн красивым.
Замысловатые листья и спирали идеально смотрятся рядом с камнем. (источник)

13. Маленький и простой

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/waught-iron-fences/

Если вам понравился дизайн высокого и простого забора, приведенного выше, эта уменьшенная версия также может привлечь ваше внимание.
Окруженный красивыми цветами, этот небольшой и простой декоративный металлический забор будет отлично смотреться на любом участке. (источник)

14. Металлическое ограждение

Источник изображения: Jay Fencing

Этот дизайн показывает, насколько универсально железное ограждение! Вы можете разместить его практически где угодно, и
он по-прежнему выглядит элегантно и дополняет общий вид вашего открытого оазиса!

15. Цветные узоры

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/warded-iron-fences/

Темно-синий и золотой часто отлично смотрятся вместе, и этот декоративный забор не исключение! (источник)

16.Железные ветви

Источник изображения: https://www.pinterest.com/pin/376402481340969808/

Это великолепное железное ограждение с орнаментом — настоящее произведение искусства!
Кажется, он почти идеально сочетается с деревьями на заднем плане. (источник)

17. Комбинация короткого дерева и железа

Источник изображения: bystephanielynn.com

Этот короткий декоративный забор из дерева и железа окружает прекрасно оборудованную террасу и добавляет
к общей атмосфере этого прекрасного дома! (источник)

18.Встраиваемая цветочная коробка

Источник изображения: Jay Fencing

Этот декоративный металлический забор содержит множество мелких деталей — от спиралей до встроенного ящика для цветов!

19. Палубное дерево и железо

Источник изображения: https://www.pinterest.com/pin/467178161335415161/

Декоративные железные ограждения могут не только окружать ваш двор,
они также могут выступать в качестве идеальных перил для террасы! (источник)

20. Маленькие спирали

Источник изображения: https://www.pinterest.com/pin/537898749225382292/

Этот железный забор представляет собой идеальное сочетание простоты с небольшими деталями и декором.(источник)

21. Ультрасовременный

Источник изображения: https://www.pinterest.com/pin/548242954629147457/

Хотя железные заборы известны своим традиционным видом, они выглядят потрясающе с современными элементами.
Этот ультрасовременный металлический забор может быть одним из самых уникальных в нашем списке! (источник)

22. Белое железо

Источник изображения: http://fencepictures.org/p/37/wasted-iron-fences/picture-37

Этот белый декоративный забор почти похож на классический белый штакетник! Хотя железные заборы
обычно не красят, этот выглядит потрясающе в белом цвете.(источник)

23. Арочные топы

Источник изображения: http://fencepictures.org/p/40/weled-iron-fences/picture-40

Забор выше показывает, что декоративные железные ограждения могут быть практичными и красивыми!
Помогает ограничить пространство бассейна, но не жертвует его внешним видом, так как содержит замысловатый дизайн и мелкие детали.
(источник)

24. Толстое железное ограждение

Источник изображения: https://www.pinterest.com/pin/164592561356891147/

Этот короткий, толстый, декоративный забор отлично смотрится со всеми его уклонами, линиями,
и окружен таким большим количеством зелени.(источник)

25. Наклонные и зубчатые

Источник изображения: https://www.homestratosphere.com/weled-iron-fences/

Наш последний забор в списке показывает, насколько сложным может быть железное ограждение. Этот декоративный забор с разным дизайном кончиков,
склонов и множеством мелких деталей делает его красивым и привлекательным. (источник)

От декоративного железа до звеньев цепи и деревянных заборов — Jay Fencing может помочь вам построить забор вашей мечты! Как видно из всех этих красивых заборов выше, заборы — это больше, чем просто пограничный знак.Заборы — это способ выразить ваш индивидуальный вкус и стиль, а также отличный способ добавить немного изюминки вашему дому или собственности. Вы можете рассчитывать на то, что опытная команда Jay Fencing поможет вам создать прочный, хорошо построенный, эстетически привлекательный забор под номерами и !

«Мы с мужем хотели бы поблагодарить всех сотрудников Jay Fencing за их участие в установке нашего декоративного металлического ограждения. Это красиво, и мы получили столько комплиментов, что хотели бы передать их вам и вашим сотрудникам.Ваши сотрудники были очень знающими, профессиональными и, что самое главное, дружелюбными. Было очень приятно работать с командой людей, которые не только обладают опытом, но и обеспечивают отличное обслуживание клиентов! »

— Питер и Ким — Прочтите больше отзывов здесь!

Знаете ли вы, что Jay Fencing предлагает бесплатные консультации на месте по всем вакансиям, которые мы цитируем?

Дополнительные источники

Pinterest.com
http: //www.doityourself.com / stry / за и против владения кованым забором

Бесплатные фото Металл Железо Кованые Старые ограждения Старый железный забор

На фото были теги: Старый железный забор, Железный, Забор, Кованый, Старый, Металл. Архив в категории « Фоны / Текстуры », он был создан камерой Canon EOS 600d с режимом съемки: EF50mm f / 1.8 II — 50,0 мм · Ƒ / 1,8 · 1/2000-е · ISO 100 , дает изображение отличного качества. Максимальный размер — 2816 × 1968 пикселей, вы можете скачать его в формате JPG.

Если это полезно для вас, поделитесь с друзьями. Перед выступлением здесь наша команда была тщательно отобрана. Кроме того, вы также можете поблагодарить их, пригласив одну чашку кофе.

Отличная фотография, которую вы можете бесплатно использовать для множества различных целей: печать, коммерческие продукты, публикации, обои … и т. Д. Использование лицензии Creative Commons Zero — CC0. Реферальная ссылка на Max Pixel (не требуется).

Наша система AI выбирает и предлагает несколько изображений той же категории.Надеюсь, тебе понравится.

Пиломатериалы, Вуд, Фон, Журнал Дерева, Дерево, Браун, Вырезать

Старые Книги, Книга, Старый, Библиотека, Образование, Архив

Гостиная, Викторианский, Исторический, Винтаж, Здание

Пишущая Машинка, Книга, Заметки, Бумага, Письмо, Написать, Антиквариат

Камера, Фотографии, Сувенир, Фотография, Фотографии, Карта

Блокнот, Очки, Путешествие, Планирование, Страница, Заметки, Бумага

Часы, Настенные Часы, Часы, Время, Старый, Цифры, Часы

Рука, Подарок, Букет, Поздравление, Любовь, Дарить, Забор

Сбор Винограда, Вуд, Фон, Текстура, Деревянные, Стена, Доска

Книга, Читать, Старый, Литература, Страницы, Книги, Книжная полка

Деревенский, Древний, Карта, Глобус, Индийские туши, Чернила

Дерево, Природа, Вуд, Закат, Свет, Листья, Пейзаж

Старый железный забор Железо Фехтование Кованые Старый Металл Задний план Ржавчина Кладбище Шлюз Дизайн Ржавый Дверь Украшение Сад Викторианский Архитектура Вход Чернить Стены Богато украшенный Камень Шип Текстура Перила Винтаж Стали Фронт Орнаментальный дом Безопасность Бесплатные фото Бесплатные изображения Макс Пиксель

✅ Красивый кованый забор, металлический элемент крупным планом Изображение Royalty Free

✅ Красивый кованый забор, металлический элемент крупным планом Изображение Royalty Free

Высокое разрешение JPEG Изображение красивого кованого забора, металлический элемент крупным планом stock photo

Размер изображения без лицензионных платежей: маленький: 792 x 446 пикселей, средний: 1369 x 770 пикселей, большой: 4000 x 2250 пикселей, — Ориентация: горизонтальная

Пожалуйста, купите коммерческую лицензию для коммерческого использования без указания авторства.
Арт Праздник — Событие Безопасность На открытом воздухе Дерево — Материал Автоматический Технология Стали Дверь Текстурированный Ворота Фоны Завод Двор Дорога дом Изгородь Баланс Архитектура По горизонтали Свет — природное явление Жилой дом Передний или задний двор Украшение Роскошь Фотография Россия Кованое железо Искусство Культура и развлечения Железо — Металл Фасад Дизайн Старый Вход Качели — игровое оборудование Гараж Белый цвет Сломанный Нет людей Автоматизированный Каменный материал Элегантность

Связанные стоковые фотографии премиум-класса

Наша творческая команда хотела бы порекомендовать вам несколько фото из этой же категории:

Красивый кованый забор Красивый кованый забор Современные рольставни в Современные рольставни в Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Красивый кованый забор Кованые металлические ворота с коваными металлическими воротами с Роскошный кованый металл Роскошный кованый металл Кованые ворота Кованые ворота Кованые ворота Кованые ворота Кованые ворота Кованые ворота вьющееся растение в формальном саду avec une вьющееся растение в формальном саду avec une Красивое кованое железо Красивое кованое железо Ворота с железным забором и Античные ворота с Старая деревянная дверь в стене Старая деревянная дверь в стене ворота закрытые деревянные ворота Забор перед домом Забор перед домом Старые железные ворота у Старых железных ворот у Крупный план и подробный снимок Крупный план и подробный снимок Забор калитка садовая калитка Забор калитка садовая калитка Забор калитка садовая калитка Забор калитка садовая калитка Ярко-оранжевый металл Ярко-оранжевый металл металлический уличный забор металлический уличный забор Железные ворота металлические Кованые перила металлический уличный забор металлический уличный забор металлический уличный забор металлический уличный забор металлический уличный забор металлический уличный забор

Все о металлических заборах — Этот старый дом

История металлических заборов

Фото Shutterstock

В колониальные времена только самые богатые могли позволить себе импортировать кованые — то есть сделанные вручную — изделия из железа для своих прекрасных кирпичных и каменных таунхаусов.Однако к началу 1800-х годов, когда в стране росло кузнечное дело, декоративное железо стало украшать более разнообразные стили домов того времени. Пик популярности таких металлических изделий пришелся на викторианскую эпоху, когда литейные заводы начали отливать и массово производить сложные пикеты, столбы и детали прокрутки.

В наши дни металлические заборы нацелены на то, чтобы предложить традиционное железо с использованием более доступной стали или атмосферостойкого алюминия, обычно с полыми пикетами, напоминающими сплошные квадратные прутья 5/8 дюйма.Более легкие панели поставляются вместе с застежками, что упрощает установку. Даже классическая глянцево-черная краска для кованого железа модернизирована с помощью многоступенчатого процесса порошкового покрытия с длительным сроком службы, который значительно сокращает затраты на обслуживание. Когда в проектах реставрации требуется настоящее кованое железо, мастеру приходится полагаться на утилизированный материал, который можно переплавить и обработать вручную, что делает настоящие кованые ограждения непомерно дорогими. То, что сегодня продается как кованое железо, часто представляет собой твердую сталь (хотя можно найти и цельный алюминий), украшенную завитками машинного производства и литыми деталями, такими как розетки.Изготовитель на заказ может смешивать материалы и методы производства, в зависимости от бюджета, сочетая чугунные детали с полыми стальными пикетами, что позволяет сэкономить на материальных затратах. Некоторые производители высокого класса используют формы для отливки панелей ограждения из чугуна, формы которых можно найти в каталогах декоративных металлических изделий викторианской эпохи, но продукт продается по цене — 125 долларов и выше за погонный фут.

Узнайте, какой тип и стиль забора лучше всего подойдет вашему дому, сохранив при этом ваш банковский счет, и улучшите вид с обочины.

Показано: Простые линии этого массивного стального забора перекликаются с сдержанным стилем кирпичного дома. На каждой полой стойке расположены литые наконечники с шариками, а расположенные в шахматном порядке литые детали добавляют приятный ритм пикетам, приваренным к рельсам сверху и снизу.

Металлический забор Vitals

Фото Рэнди Дучейна / Алами

Сколько они стоят?

В зависимости от стиля сборная панель для забора из трубчатого алюминия высотой 4 фута стоит от 10 до 14 долларов за погонный фут без установки.Стоимость такой же панели из полой стали составляет 15 долларов; из цельной стали — 84 доллара США; а из чугуна — 125 долларов.

Сделай сам или найми профессионала?

Если вы опытный домашний мастер, сборка и / или установка пустотелого алюминиевого или стального забора возможны, если вы не против выкапывать ямы для столбов и заливать бетон. Пусть профессионал справится с более тяжелой прочной сталью или чугуном.

Сколько обслуживания?

Немного по сравнению, скажем, с деревянным забором. Царапины на стали или железе необходимо покрыть краской, чтобы предотвратить ржавчину.Нержавеющий алюминий практически не требует.

Как долго они служат?

Защитите отделку, и вы можете получить 20 лет и более от пустотелой стали. Забор из цельной стали, чугуна или трубчатого алюминия может прослужить всю жизнь.

Материал имеет значение: трубчатая сталь

Фото iStock

Ваш выбор металла зависит от уровня детализации, который вы хотите, и от того, сколько обслуживания вы можете выполнить.Чем лучше полые металлические детали скрывают свои застежки, тем более прочными они выглядят. Для всех требуются столбы, установленные в бетоне. Большинство металлических заборов сегодня сделано из одного из них.

Стальная труба

Листы стали сгибаются в полые планки, рельсы и столбы. Панели свариваются, затем вкручиваются в стойки.

ЗА: Сталь достаточно прочная, чтобы можно было использовать панели длиной 8 футов и меньшее количество стоек.

МИНУСЫ: Несмотря на гальваническое покрытие под краской, сталь может поцарапаться и заржаветь.

ИСКАТЬ: Равномерные сварные швы вокруг пикетов. Скобки панели, которые опираются на внутреннюю поверхность столба, наименее очевидны. Фиксированные пикеты, прикрепленные эпоксидной смолой или сварными швами, выглядят лучше, чем навинчиваемые, но не могут быть изменены позже.

Материал имеет значение: трубчатый алюминий

Фото Дугласа Адамса

Имеет форму стального ограждения в виде предварительно собранных панелей или частей для сборных комплектов DIY с пикетами, которые ввинчиваются в направляющие.

ЗА: Никогда не ржавеет; примерно в четыре раза легче стали.

МИНУСЫ: Заметные крепежи пронзают каждый пикет, обычно оставляя головки болтов, обращенные в сторону от улицы.

ИЩИТЕ: Незаметные кронштейны для панелей, которые крепятся к боковой стороне стойки или к направляющим, скользящим внутри стойки. Как и сталь, лучше всего смотрятся фиксированные накладки из пикета. Металлические более долговечны, чем клипсы из пластика. Такие элементы, как кольца и арки, помогают выделить основной дизайн.

Материал имеет значение: твердая сталь

Предоставлено Wiemann Metalcraft

Детали обрабатываются, а затем свариваются. Рельсы прикрепляются к стойкам с помощью скоб, выступов или сварных швов.

ЗА: Может иметь узкие изгибы и завитки, веревочные изгибы и заостренные вершины, имитирующие кованое железо. Доступны более сложные конструкции, чем с трубчатыми ограждениями. Также обычно прочнее и надежнее, чем трубчатая сталь.

МИНУСЫ: В отделке может отсутствовать гальваническое покрытие, что требует более тщательного ухода.

ИЩИТЕ: Равномерную отделку и производителя, который может приспособить ограждение к изменениям сорта.

Стили пикета: удобные для рук кольца

Иллюстрация Яна Ворпола

Детали вверху могут напоминать кованое железо

Кольца для рук:

Заборы с гладкими верхними перилами популярны вокруг бассейнов.Кольца из литой стали украшены элементами викторианской эпохи.

Аналогично показанному: стальная трубчатая панель Montage Majestic высотой 4 фута, 25 долларов за погонный фут; Ameristar

Стили пикета: прессованное копье

Иллюстрация Яна Ворпола

Наконечник полого алюминиевого или стального пикета может быть зажат на заводе, чтобы сформировать базовое копье.

Показано: трубчато-алюминиевая панель Worthington высотой 4 фута, 9 долларов США.52 на погонный фут; Home Depot

Стили пикета: четверное копье и шар

Иллюстрация Яна Ворпола

Отлитые из алюминия или стали, четыре ребра этого пикетного верха украшены шаром для защиты рук.

Показано: стальная трубчатая панель Ameristar Genesis высотой 4 фута, 16,25 долл. США за погонный фут; Fence-Depot.com

Стили пикета: Копье триады

Иллюстрация Яна Ворпола

Остроконечное копье предполагает охранный забор.Вероятно, он стал популярнее после середины 1800-х годов, когда чугун стал более распространенным.

Показано: стальная трубчатая панель Ameristar Montage высотой 4 фута с тройным наконечником, 23 доллара за погонный фут; Fence-Depot.com

Стили пикета: обруч и копье

Иллюстрация Яна Ворпола

В этом классическом чугунном мотиве копье сочетается с безопасностью обруча, которое сегодня доступно из стали или алюминия.

Показано: панель из цельной стали высотой 3 фута, 19,30 долл. США за погонный фут; Деревенский сад

Стили пикета: Fleur-De-Lis

Иллюстрация Яна Ворпола

Форма цветка, распространенная во французской колониальной архитектуре, дополняет здесь сложный чугунный дизайн, но может также украсить простые трубчатые пикеты.

Показано: чугунная панель Стирлинга высотой 4 фута 7 дюймов, 237 долларов США.71 на погонный фут; Heritage Чугун США

Варианты покупки металлических заборов

Предоставлено Lowe’s

Купите готовые панели в домашнем центре, сделайте комплект для сборки или наймите профессионала, который сделает всю работу

Сборные: Центры для дома и поставщики ограждений несут 6-футовые алюминиевые трубчатые панели, скрепленные винтами. Домашние центры, ориентированные на DIY, обычно предлагают лучшие цены, но ограниченное количество дизайнов.Панели размером 4 на 6 футов весят всего около 11 фунтов каждая, но для их транспортировки домой может потребоваться несколько поездок. Шурупы, соединяющие планки с рельсами, позволяют «ставить» панель на уклон двора. Полые стальные панели свариваются друг с другом или, в бюджетных версиях, соединяются заклепками, и каждая может весить около 50 фунтов. Поскольку сталь более прочная, она выпускается в виде 8-футовых панелей, что затрудняет транспортировку, но вы устанавливаете меньше стоек. Ameristar’s Montage представляет собой стеллажную конструкцию из стальных труб, но чаще всего этот тип ограждающих панелей имеет ступенчатый уклон.

Готово к сборке: Сборка алюминиевых панелей из коробочного комплекта путем привинчивания планок к рельсам снижает цену панели примерно до 8 долларов за погонный фут. Но эти панели доступны только в самых основных стилях. Хотя это наиболее трудоемкий подход, коробки легче перевозить на обычной машине. Сталь сложнее найти в комплекте.

Pro built: Часто лучший выбор для прочной стали, которая может весить 50 фунтов на погонный фут, и для ее подъема требуется тяжелая техника.Если у вас есть участок с большим уклоном, вам также может потребоваться профессиональная ручка для установки алюминиевых панелей или опускания стальных панелей, чтобы они постоянно следовали уклону — это может быть сложно сделать, оставив при этом достаточно места внизу для триммера для струн трава.

Для среднего дома требуется 250 футов забора. Наймите профессионала, если вы не хотите выкопать почти 40 ям для столбов, необходимых для установки такого трубчатого алюминиевого забора.

Крепление к бетонному покрытию

Иллюстрация Яна Ворпола

Для новой установки заказать стойки с металлическими пластинами, приваренными к днищу; саморезы крепят плиту к бетону.Чтобы переместить стойку, можно использовать дооснащение (показано) — оно работает с теми же винтами, а затем закрывает их накладкой.

Как закрепить к кирпичной стене

Иллюстрация Яна Ворпола

Для соединения перил 11-дюймовой стальной или алюминиевой панели ограждения с кирпичной стеной или между каменными колоннами требуется фиксированный кронштейн с окрашенными винтами для каждой планки. Используйте регулируемые крепления для макетов неквадратной формы, например восьмиугольной формы.

Средство от ржавчины

Предоставлено Lowe’s

Если на стали или чугуне не удается покрасить сталь, появление ржавчины — лишь вопрос времени. Вот как его снять и не снимать

Черновая обработка: Возьмите респиратор, перчатки и защитные очки, затем возьмите абразив: грубую наждачную бумагу или проволочную щетку для небольших участков или дрель с откидным диском для более крупных участков.Удалите ржавчину до голого металла и используйте мелкозернистую наждачную бумагу для гладкой отделки, размывая края любой налипшей краски по периметру.

Грунтовка: Вымойте металл водой с мылом, затем сполосните и дайте ему высохнуть. Заклейте участки вокруг повреждений, чтобы избежать чрезмерного распыления. Покройте отшлифованный участок грунтовкой по металлу, препятствующей ржавчине. Если участок сильно изъеден, воспользуйтесь шлифовальной грунтовкой, чтобы заполнить зазоры.

Покрасьте: Распылите на глянцевый верхний слой, чтобы он соответствовал существующему забору — попробуйте найти в магазине автозапчастей труднодоступные цвета.

Вставной зажим

Украсьте свой двор или выделите клумбу с помощью простого в установке стального забора высотой от 30 до 48 дюймов. Вдавите каждую панель в землю и удерживайте ее в вертикальном положении с помощью столбиков на каждом конце, соединяя панели вместе, чтобы продлить пробег или повернуть углы.

Показано: панели размером 30 на 37 1/2 дюйма из необработанной стали, 60 долларов США каждая; Деревенский сад

Pick a Post Cap: ананас

Правильный топпер может придать стиль стандартным пикетным панелям

Ананас: ананас стал символом гостеприимства в ранней Америке и часто использовался на заборах перед колониальными домами.

Показано: 22-дюймовая чугунная заглушка, 6,40 доллара США; Изготовление декоративного железа на заказ

Колпачок для столба: мяч

Сферы — это классическая деталь на заборах домов викторианской эпохи, где они часто сочетались с орнаментальными завитками.

Показано: 22-дюймовая литая алюминиевая крышка стойки, 7,19 доллара США; Home Depot

Заглушка для столба: Урна

Для большего количества стилей крышек, обновите до более мощных 33-дюймовых стоек и выберите один из стилей, подобных этой пышной форме, созданной для имитации точеной деревянной стойки.

Показано: 33-дюймовая литая алюминиевая заглушка, 62 доллара США; Metalcraft Industries, Inc.

Модернизация шлюза: Беспроводной шлюз Bel

Иллюстрация Яна Ворпола

Эти трудолюбивые детали добавляют функциональности точке входа в ваш забор

Беспроводной дверной звонок

Если сеть вашего дома простирается до ворот, умный дверной звонок может передавать видео ваших гостей на ваш телефон, не требуя проводов.

199 долларов США; Кольцо

Улучшения ворот: магнитная защелка

Иллюстрация Яна Ворпола

Традиционные защелки перестают работать, когда ворота застывают, но эта магнитная подстраивается под сезонное движение и может работать с ключом от вашего дома.

67 долларов; D&D Technologies

Модернизация ворот: самозакрывающаяся петля

Иллюстрация Яна Ворпола

Замените традиционные петли на эту нержавеющую версию из пластика и нержавеющей стали.Он закроет любые ворота до 66 фунтов.

21 доллар за пару; D&D Technologies

Друзья забора: Стрижка изгороди

Фото iStock

Листва и цветы смягчают жесткие линии металлического забора, превращая границу в приятный городской пейзаж

Строганная изгородь: толстая изгородь может повысить конфиденциальность с помощью металлического забора. Листва американского граба, лиственного кустарникового дерева, приобретает красновато-пурпурный цвет, затем становится зеленой, а осенью становится оранжево-красной.Его серо-голубая кора вызывает зимний интерес.

Друзья забора: высокие луковицы

Фото Lived In Images / Imagesource

Добавьте нотку английского стиля загородного сада с прямыми стеблями и цветками лука размером с мяч для софтбола. «Globemaster» достигает более 30 дюймов в высоту с пурпурными цветами до 12 дюймов в ширину — красочный и забавный контрапункт черным металлическим пикетам.

Fence Friends: Смешанные многолетники

Фото Кристы Бранд / Gap Photos

Украсьте ржавый железный или стальной забор бордюром из белой, розовой, пурпурной или синей герани.Меняйте высоту и листву близлежащих растений, таких как высокий мастурбар и более короткие папоротники.

Варианты дизайна: шахматные копья

Фото Ultra Aluminium

Даже базовые планки могут выглядеть по-разному.

Копья в шахматном порядке

В то время как каждый из этих трубчатых алюминиевых пикетов отделан одним и тем же наконечником с прессованным наконечником, просто чередование их высоты и нанесение на всю сборку слоя кремово-белой краски помогает выделить этот забор.

Показано: защемленная панель для пикета высотой 4 фута в атласном белом цвете, UAS-150, 11 долларов за погонный фут; Ultra Aluminium Mfg., Inc.

Варианты дизайна: арочная красота

Фото Джерита

Классическая конструкция с обручем и копьем из кованого железа теперь может быть изготовлена ​​из простого в обслуживании полого алюминия. Его удобные для детей изгибы обеспечивают безопасность посетителей бассейна.

Показано: панель с петлями и открытыми пикетами высотой 5 футов 3 дюйма, от 18 долларов за погонный фут; Джерит

Варианты дизайна: детали Старого Света

Фото Heritage Cast Iron USA

Заливка расплавленного металла в формы — единственный способ добиться изысканного декора, характерного для изделий из железа, относящихся к 1800-м годам, как в этой конструкции чугунного забора.

Показано: пикетная панель Gilberton высотой 3 фута 5 3/8 дюйма, 137,81 доллара за погонный фут; Heritage Чугун США

Варианты дизайна: простой и элегантный

Фото Ultra Aluminium

Цельный алюминий можно обработать для создания различных форм — например, этих пикетов с «рыбьим хвостом» и заостренных пикетов, — а затем покрасить, не беспокоясь о ржавчине.

Показано: изготовленная по индивидуальному заказу панель для пикета высотой 4 фута, выветренного коричневого цвета, 60 долларов за погонный фут; Ультра Алюминий Производитель., Inc.

Варианты дизайна: современный викторианский стиль

Фото iStock

Этот забор из трубчатой ​​стали соответствует классическому стилю чугуна викторианской эпохи тремя способами: пикеты в виде копья и шарика над чередующимися кольцевыми деталями и столбы с шариковыми колпачками — но без стоимости цельного металла.

Подобно показанному: классический стиль 6 футов высотой с дополнительной направляющей и кольцами, 45,08 $ за погонный фут; Магазин железных заборов

Варианты дизайна: уникальный дизайн

Фото Пола ДеБуа / Gap Photos

Доказательство того, что стальной забор может быть забавным, этот нестандартный дизайн сочетает в себе лепестковые пикеты, которые танцуют над узкими, похожими на стебли прутьями, причудливо обрамляя сад.

Подобно показанному: панель для забора высотой 3 фута, 400 долларов США за погонный фут; ООО «Хаммерсмит Студиос»

Фото старого кованого забора в парке — ID: 124388998 — Роялти-фри

Фото старого кованого забора в парке — ID: 124388998 — Бесплатное изображение — Stocklib 124388998 Вы здесь:
  • Дом
  • Старый кованый забор в парке против неба.
© Stocklib / Василий Приходько
  • Id: 124388998
  • Тип носителя: Фотография
  • Автор: Василий Приходько / kzwwsko
  • Ключевые слова:

Старый кованый забор в парке на фоне неба.

Дополнительная информация 90IFF
Размер Ширина * Высота МБ Кредиты
Малый веб (jpg) 450 пикселей * 300 пикселей
Большая паутина (jpg) 848 пикселей * 565 пикселей 1,37 2
Мелкий шрифт (jpg) * 116519 1678 пикселей 0 * 116519 1678 5.37 3
Средняя печать (jpg) 2508 пикселей * 1672 пикселей 12 4
Крупный шрифт * 9031 9066 2554 px 27,99 5
Очень крупный шрифт (jpg) 5472 px * 3648 px 57,11 6 9065 6840 пикселей * 4560 пикселей 89.24 10
Дополнительная информация
Размер Ширина * Высота МБ Кредиты
POEL (tiff) 4565 * 89,24 50
EOEL (tiff) 6840 пикселей * 4560 пикселей 89,24 75
CEL 9065 89.24 100

Вы не авторизованы!

Войдите, чтобы загрузить это изображение.

Невероятные материалы. Гибкая ценовая политика. Купите кредиты и начните скачивание сегодня.

Подождите, ваше изображение загружается

Возможности умного ограждения | Крепостное ограждение

Материал Приложение Гарантия Стеллаж Размер рельса Размер пикета # рельсов
VERSAI® Сталь Жилой 20 лет Есть 1-3 / 16 «x 1» 5/8 « 2 и 3
В2 Сталь Коммерческий 20 лет Есть 1-9 / 16 ″ x 1-3 / 16 ″ 3/4 дюйма 2 и 3 (4 шт. По индивидуальному заказу)
V3 Сталь Промышленное 20 лет Есть 1-3 / 4 ″ x 1-3 / 4 ″ 1 « 2 и 3
Поместье Композит / сталь Жилой или коммерческий 10 лет 1-1 / 2 « 3/4 дюйма 2
Афины Жилой Алюминий Жилой Ограниченный срок службы Есть 1 « 5/8 « 2 и 3
Titan Architectural Сталь Промышленное 20 лет Есть 1-3 / 4 дюйма x 1-3 / 4 дюйма 1 « 2 и 3 (4 варианта)
Titan Custom Сталь Промышленное 20 лет Есть 1-3 / 4 дюйма x 1-3 / 4 дюйма 1 « 2 и 3 (4 варианта)
ARES ™ Сталь Высокий уровень безопасности 20 лет Есть 2.83 «X 2,84» 2,75 дюйма 2 и 3

Кованые заборы | Компания Lifetime Fence | Стальные заборы

Металлические заборы на заказ

Полностью изготовленные на заказ металлические заборы

Lifetime изготовлены из высококачественной стали, долговечны и специально созданы для того, чтобы подчеркнуть жилое пространство на открытом воздухе. Они являются идеальным дополнением к подъездным воротам и могут быть объединены с деревянными заборами для создания действительно красивого вида.Железные заборы создают ощущение простора и создают ощущение простора. От простых плоских верха и низа до экстравагантных и декоративных — у нас есть множество вариантов, подходящих для вашего бюджета и стиля. Каждая деталь предварительно покрыта порошковой краской. Железные заборы очень неприхотливы, что дает им преимущество перед традиционными деревянными заборами. В чем разница между ограждением из стали и ограды из алюминия?


Штанга для щенков

Небольшие металлические прутья, которые устанавливаются между железными пикетами.Идеально подходит для содержания маленьких собак и щенков во дворе, а также для домашних животных.


Фигурные железные заборы

Фигурные железные заборы следуют за тротуаром, садом, бассейном или дорожкой и добавляют привлекательный акцент в ландшафтный дизайн и сады.


Все заборы из кованого железа включают:

БЕСПЛАТНАЯ гарантия 3 года на материалы

Ограниченная пожизненная гарантия на качество изготовления

Стальные материалы высшего качества

Индивидуальный макет для размещения сайта

Доступны размеры 4 фута, 5 футов, 6 футов и почти неограниченное количество вариантов при выборе индивидуальных опций.


Установка металлического забора с панелями для щенков!


Запросить бесплатную оценку:

Позвоните сейчас 214-952-3966

Популярные варианты кованого ограждения:
Плоский верх / Плоский низ

Пикет расширенный


Прочие услуги по утюгу на заказ:

Позвоните сегодня для бесплатной оценки! 214-952-3966

Подборка недавних проектов

(щелкните изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме в виде слайд-шоу)

Запросите бесплатную оценку нестандартного железного забора!

Запросить бесплатную оценку ниже


.

Крепление унитаза к стене: Установка и крепление подвесного настенного унитаза своими руками

Установка подвесного унитаза своими руками

Сегодня все чаще в квартирах можно увидеть подвесной унитаз. Еще какое-то время назад такая конструкция была в диковинку и вызывала сомнения — не отвалится ли такой унитаз от стены, если на него сядет достаточно крупный человек плотного телосложения?

И на самом деле, достаточно ли надежен подвесной унитаз? Есть ли у него какие-то преимущества перед обычным унитазом, который ставится на пол? Как правильно установить унитаз, крепящийся к стене, самостоятельно?

На все эти многие другие вопросы вы найдете ответы ниже.

 

Чем подвесной унитаз лучше обычного?

Самый главный плюс такого унитаза — это его компактность.

Если измерить расстояние от стены до его переднего края, то мы получим примерно 50-52 см. В то время, как обычный унитаз выступает в комнату более, чем на 70 сантиметров.

Кроме того, подвесная конструкция гораздо более удобна в плане уборки помещения — под ней не скапливается мусор, расстояние от низа чаши унитаза до пола позволяет легко делать уборку.

Визуально помещение кажется более просторным за счет отсутствия громоздкой ножки и смывного бачка.


Конструкция подвесного унитаза

Что входит в комплект подвесного унитаза?

Как правило, в комплект для установки производитель вкладывает раму, которая и является элементом, удерживающим на себе унитаз и передающую нагрузку от него и сидящего на нем человека на строительные конструкции, к которым эта рама крепится при установке, крепежные элементы, а также сам унитаз с патрубками для присоединения к смывной трубе и арматуру для смыва.

Подвесной унитаз крепится к раме, которая закрывается фальшстеной из гипсокартона с последующей облицовкой плиткой или стеновыми панелями.

Смотрится такая конструкция очень эстетично и помещение приобретает совсем другой вид:


Установка подвесного унитаза

Эта небольшая инструкция пригодится вам при установке унитаза, крепящегося к стене. Ниже вы найдете описание последовательности монтажа всех элементов его конструкции.

В первую очередь устанавливают раму, на которую крепится унитаз. Многие называют эту раму «инсталляцией», хотя такое название не совсем корректно (англ. installation — установка), но оно прижилось в народе и сегодня, говоря инсталляция, подразумевают раму для подвесного унитаза.

Установка рамы производится на самом первом этапе ремонтных работ в ванной, когда на стенах и потолках еще нет отделки и выглядит это примерно вот так:

Рама оснащена всеми необходимыми элементами для установки унитаза — патрубками для подвода и отвода воды, монтажными болтами и смывной арматурой.  Все имеющиеся крепежные элементы имеют возможность небольшой регулировки для более точной установки унитаза.

При самостоятельном монтаже часто возникает вопрос — на какой высоте устанавливать подвесной унитаз?

Ответ здесь довольно прост — устанавливать унитаз нужно на высоте, которая будет удобна для тех, кто будет им пользоваться.

Все дело в том, что рама имеет возможность регулировки и это дает возможность подобрать наиболее комфортную высоту установки.

В целом же рекомендуется устанавливать унитаз на высоте 400 мм от пола до верха борта чаши, как показано на рисунке ниже:

После того, как рама установлена и надежно закреплена к стенам и полу анкерными болтами, ее закрывают фальшстеной из гипсокартона, который отделывается в одном стиле с остальными стенами — керамической плиткой или декоративными панелями. Графическое изображение последовательности действий изображено в этом скане инструкции:

Главное при этом не забыть разметить и вырезать в нужных местах все отверстия, которые потребуются для дальнейшего монтажа:

После того, как рама убрана в стену, а в стене выполнены все необходимые отверстия и произведена финишная отделка можно приступать к непосредственной установке самого подвесного унитаза.

Последовательность операций при этом выглядит следующим образом:

Нам потребуется вкрутить монтажные резьбовые шпильки, на которые будет крепиться наш унитаз, а также присоединить к нему трубу выпуска и трубу для подачи воды (смыва).

Чтобы не ошибиться, сначала следует замерить глубину отверстий в стене, в которые будут вставляться патрубки и отметить это расстояние на патрубках фановой (выпускной) трубы и трубы подачи воды в унитаз (смыва):

Отрезанные до нужной длины патрубки прикрепляют к чаше унитаза:

Важно! Крепить патрубки при сборке нужно сначала именно к унитазу, а не вставлять в стену, а потом пытаться к ним присоединить унитаз.

Все места соединений и находящиеся в них уплотнительные резинки можно для надежности промазать санитарным силиконовым герметиком:

Это позволит улучшить герметичность соединений и предотвратит возможные протечки.

После того, как все соединения промазаны герметиком, а прокладки установлены на свои места, можно надевать унитаз на монтажные шпильки, вкрученные в стену и крепить его гайками к стене:

Подтягивать гайки следует аккуратно, чтобы хрупкий фаянс не лопнул от чрезмерного усилия.

После того, как унитаз надежно зафиксирован, можно отрезать выступающие края уплотнительной прокладки с помощью канцелярского ножа:

Также после этого нужно отрезать лишнюю гармошку для кнопки спуска:

Теперь пришло время включить подачу вода в бачок. Для этого нужно удалить пластмассовую крышечку в отверстии, где будет ставиться кнопка спуска:

За этой крышечкой располагается кран, перекрывающий подачу воды в бачок подвесного унитаза. Этот кран нужно открыть:

После того, как вода начала поступать в бачок, надо дождаться, пока он наполнится и проверить регулировку запорного клапана, а также работу смыва.

Если все работает, как и должно, то пластиковую крышку возвращаем на место, а в проделанные в ней отверстия вставляем рычажки, которые будут приводить в действие смывной механизм при нажатии на кнопку спуска воды:

Под кнопку устанавливается специальная рамка, которая фиксирует выставленные по длине рычаги спуска:

В самую последнюю очередь на рамку защелкивается кнопка спуска воды и на этом установка подвесного унитаза закончена.

Ниже вы можете посмотреть 3D-визуализацию процесса установки подвесного унитаза Geberit:

Смотрите также:

  • <Стеклянные раковины
  • Как самому заменить смеситель?>
Добавить комментарий

Монтаж подвесного унитаза и биде своими руками, видео

Можно ли установить подвесной унитаз своими руками? Если у вас нет специального образования (жизненного опыта), или вам не помогает ваш тесть-сантехник, лучше не пробуйте.

Если же вы уверены, что сможете, или хотите проконтролировать мастера, читайте инструкцию ниже.

Крепление унитаза с помощью инсталляции

Установка подвесного унитаза на инсталляцию – самый удачный вариант. Ведь, как правило, в комплекте уже есть все необходимые крепежи (которые выдержат любой унитаз вместе с «живым грузом»). А еще переходники, трубы и сливной бачок. Остается купить чашу, собрать по схеме и радоваться жизни.

Как же установить подвесной унитаз? Смотрите этапы работ:

1. Сначала демонтируют старый унитаз.

2. Выбирают место, куда установить новый. В некоторых случаях в стене делают выемку – чтобы утопить в нее инсталляцию. Ведь так конструкция займет намного меньше места.

Крепление унитаза с инсталляцией

Хотя чаще такой маневр не удается – стены то в большинстве домов либо несущие, либо тонкие. Поэтому монтируют на стену.

3. Устанавливают металлический каркас по схеме. Для этого с помощью специальных креплений его монтируют к стене и полу. Закрепляют на нем бачок. Положение конструкции обязательно выверяют уровнем. Ведь если она встанет криво, то и бачок вместе с панелью, и сам унитаз «прямыми» тоже не будут.

На какой высоте располагают подвесной унитаз? Расстояние от пола до верхнего края чаши – 40-42 см, до кнопки слива – 98-100 см. В инсталляциях, которые крепятся к полу, все это предусмотрено. В настенных же вы сами определяете высоту их монтажа.

5. Делают подводку воды к бачку – так же, как и при монтаже напольного унитаза. Только вместо гибкого шланга устанавливают пластиковую трубу – она долговечнее.

6. Закрепляют на бачке трубу, по которой вода будет поступать в чашу унитаза при смыве.

7. Гофру для выпуска унитаза подсоединяют к канализационной трубе. Сделать это потом не получится, т.к. все трубы будут спрятаны за перегородкой.

Осталось прикрепить унитаз

8. Вокруг инсталляции делают перегородку из влагостойкого гипсокартона 12,5 мм или фанеры.

Гипсокартонные листы крепят в 1 или 2 слоя на металлические профили саморезами. А профили в свою очередь закрепляют к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Не забудьте врезать в гипсокартон — в месте соединения труб – сантехнические люки. Ведь от протечки никто не застрахован. А крушить из-за нее всю перегородку жалко.

Также в перегородке вырезают отверстия для труб и кнопки слива (схема есть в инструкции каркаса).

9. Перегородку грунтуют, а потом укладывают на нее плитку, клеят обои… В общем, кому что больше нравится.

10. И только через 3-5 дней устанавливают унитаз (чтобы плиточный или обойный клей высох).

Проушины чаши совмещают со штифтами – специальными держателями на металлической раме. А сливное и выпускное отверстия – с соответствующими трубами, выходящими из перегородки.

Слив с двумя кнопками

11. Остается подключить кнопку слива. Для этого специальные тросики, выходящие из бачка, вставляют в подходящие отверстия на кнопке. Потом открывают кран подачи воды, проверяют работу кнопочной панели и защелкивают ее на отведенное место. Туалет вашей мечты готов!

Установка подвесного унитаза с помощью инсталляции подробно описана на видео

Дешевый способ закрепить подвесной унитаз

Конечно, крепить подвесной унитаз на инсталляцию удобно. Однако такие системы – недешевое удовольствие. И некоторые наши сограждане выбирают другой путь: крепят унитаз к монолитному основанию из бетона на стержни, проходящие через бетонную подушку насквозь и утопленные в несущей стене.

Для установки вам понадобятся:

  • примерно 40 л бетона марки М 200
  • доски или куски фанеры для опалубки
  • 2 резьбовых стержня диаметром 2 см, длиной 50-80 см
  • пластиковые трубы диаметром 11 см для выпуска
  • гофрированная пластиковая труба 4 см для слива
  • силиконовый герметик
  • манжеты

Монтаж подвесного унитаза осуществляется в следующем порядке:

Крепление стержней для унитаза в несущую стену

Стержни закрепляют несколькими способами, выбор которых зависит от устойчивости стен.

Крепление унитаза через стену1.
Соединение пластиковой трубы с сифоном2.

Установка трубы для выпуска унитаза

Выходная труба идет от канализации вверх (если она располагается низко) до того уровня, на котором вы хотите установить унитаз. Собирают ее, как правило, из нескольких элементов: трубы и колена, двух колен — которые соединяют с выходным отверстием канализационной трубы и между собой манжетами.

В итоге получается конструкция, похожая перископ в подводной лодке. Т.е. выходным отверстием труба «выглядывает» прямо на будущий унитаз.

Стыки между элементами промазывают силиконовым герметиком. А на выходное отверстие трубы одевают полиэтиленовую пленку – чтобы в него не попал бетон.

Монтаж опалубки

Опалубка нужна, чтобы впоследствии залить ее бетоном, который примет ее форму. Как делают опалубку?

Опалубка для заливки утолщения, к которому будет крепиться унитаз
  1. Вырезают 3 щитка из фанеры такой высоты, чтобы они шли от пола и были на 10-20 см выше стержней. Точную высоту рассчитывают в зависимости от того, какое расстояние до верхнего края чаши.
  2. Один из щитков закрепляют на стержни впритык к отверстию выпускной трубы. И чтобы прочно зафиксировать щиток, закручивают с его внешней стороны гайки на стержни. Вертикальность этого и последующих щитков проверяют уровнем.
  3. Другие 2 щитка крепят по бокам, фиксируя саморезами к центральному. А также к стене – с помощью деревянных подкладок или клиньев, которые вбивают в стену рядом с листами. А вытаскивают, когда разбирают опалубку.

Внутри опалубки к центральному щитку закрепляют клеем кусок пенопласта. Так, в бетонном основании получится углубление, куда потом пойдет сливная труба от бачка.

Заливка бетона в «форму»

1. Заливка опалубки2.3. Место для крепления унитаза после снятия опалубки4.

Подключение унитаза

Вешают бачок и подключают унитаз, как обычно. С той лишь разницей, что здесь сначала подсоединяют гофрированную пластиковую трубу к унитазу, по которой будет поступать вода из бачка. А потом устанавливают унитаз.

Унитаз после монтажа

Его одевают специальными ушками на стержни, и состыковывают выпуск с отверстием трубы в бетонной основе. Стык по обыкновению уплотняется манжетой. На резьбу стержней одевают шайбы, и закручивают гайки.

Дальше действуют по накатанной. А именно: вешают бачок, сооружают перегородку, за которой прячут его и другие коммуникации, кладут плитку. Унитаз при этом можно на время отсоединить. Или аккуратно класть плитку «в обход».

В заключение отметим, что установка биде и унитаза очень похожа (только у первого вместо бачка кран). Поэтому, если приспичит установить биде, так вот вам готовая инструкция.

основные элементы системы, монтаж инсталляции, отделка и крепление чаши


Установка подвесного унитаза | Строительный портал

Отличным украшением и неординарной деталью в оформлении санузла, станет покупка подвесного унитаза. Данное устройство не занимает много места, и при правильном подходе к установке, прослужит довольно долго. Как выбрать подвесной унитаз, как установить этот прибор поговорим далее.

Оглавление:
  1. Устройство и конструкция подвесного унитаза
  2. Преимущества установки подвесного унитаза
  3. Разновидности подвесных унитазов
  4. Крепление подвесного унитаза
  5. Монтаж подвесного унитаза без готовой инсталляции
  6. Установка подвесного унитаза
  7. Установка подвесного унитаза с наличием инсталляции
Устройство и конструкция подвесного унитаза

Подвесной унитаз представляет конструкцию, состоящую из чаши и сливного бачка, которые размещены в подвешенном состоянии.

В качестве чаши выступает сосуд, изготовленный из фарфора. Единственное отличие подвесного унитаза, от напольного, состоит в типе крепления, которое осуществляется сбоку.

Подвесные унитазы отличаются стандартной комплектацией. Унитаз подвесной размеры:

  • длина: 50-60 см;
  • ширина: 30-40 см;
  • высота 35-45 см.

Система подвесных унитазов отличается наличием скрытой системы слива, которая состоит из сливного бачка. Он располагается за перегородкой, и имеет такие особенности:

  • небольшие размеры, толщина 80-120 мм;
  • кнопка пуска расположена в боковой части;
  • имеет пластиковую основу, оснащен теплоизолящией, которая предотвращает образование конденсата.

Стандартный объем бачка составляет 8-10 л. Чтобы установить сливной бачок необходимо наличие патрубков, комплектующих, боковой кнопки слива и панели смыва.

Некоторые унитазы предполагают установку смыва, который осуществляется благодаря наличию высокого давления в струи воды. Такая система состоит из специальной кнопки, которая имеет подключение к системе водоснабжения.

Подвесной унитаз фото:

Преимущества установки подвесного унитаза

1. Подвесной унитаз позволяет сэкономить место в санузле, так как имеет встроенный бачок, и не требует большого отступа от стены, для установки.

2. Высокая прочность унитаза не позволит чаше сломаться даже в подвешенном состоянии.

3. Благодаря тому, что унитаз находится в подвешенном состоянии, пол под унитазом легко моется.

4. Разнообразие видов позволит подобрать унитаз в соотношении с материальными и индивидуальными предпочтениями.

5. О подвесном унитазе отзывы, характеризуют данной устройство как удобный, надежный и долговечный предмет.

6. Подвесные унитазы полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Разновидности подвесных унитазов

В зависимости от размеров подвесные унитазы разделяют на:

  • небольшие, длина которых не превышает 550 мм, устанавливаются в небольших санузлах, значительно экономят место;
  • средние, длиной до 600 мм, наиболее популярны, так как отлично подходят для установки в любых помещениях;
  • большие, до 700 мм, устанавливают в том случае, если в доме есть пожилые люди или инвалиды.

В соотношении с конструкцией выделяют унитазы:

  • пристенного типа — крепление рамы осуществляется к стене и к полу;
  • углового типа — крепятся под определенным углом только к стене, значительно экономят пространство.

В зависимости от формы выделяют унитазы:

  • круглые,
  • прямоугольные,
  • квадратные,
  • овальные.
Крепление подвесного унитаза

Есть два способа крепления подвесного унитаза:

  • с помощью готовой системы установки,
  • бетонной стяжкой.

Первый вариант является более дорогостоящим, но менее сложным. Готовая система установки состоит из стальной рамы, которая крепится к стене и к полу. Для фиксации рамы используют четыре точки: две, расположены на стене, а две — на полу.

Более дорогостоящие системы предлагают выбор ширины расположения точек и их регулировку.

Такая инсталляция устанавливается на расстоянии 15-18 см от стены. В комплект набора входит наличие:

  • чаши унитаза,
  • бачка слива,
  • панели кнопки смыва,
  • открытого керамического бачка слива,
  • системы инсталляции.
Монтаж подвесного унитаза без готовой инсталляции

Чтобы произвести установку унитаза самостоятельно, без использования готовых крепежных элементов, необходимо наличие:

  • двух резьбовых стержней, диаметр которых составляет 2 см, а длина 50-80 см;
  • четырех гаек, четырех шайб;
  • 40 л бетонной массы марки М 200;
  • нескольких листов фанеры;
  • саморезов по дереву.

Чтобы подключить подвесной унитаз требуется:

  • сливная прямоугольная муфта;
  • пластиковая канализационная труба диаметром 1,10 см;
  • силиконовый герметик.

Инструкция по выполнению подготовительных работ перед установкой подвесного унитаза:

1. Начните монтажные работы с установки сливной муфты. Данный процесс поможет определить высоту расположения унитаза.

2. При слишком большой высоте, возможно отрезание муфты. При недостаточной высоте, добавляется отрезок канализационного патрубка.

3. Отмерьте расстояние щитов, для сооружения опалубки. Увеличьте расстояние на несколько сантиметров, для запаса.

4. С помощью рулетки, следует измерить интервал, между местом крепления крепежей. Стандартное расстояние — 20 см.

5. После выполнения замеров, перенесите данные на фанерные листы, для изготовления щита опалубки. В качестве материала для щита, подойдет ДСП, фанера или другие доски.

6. Еще раз проверьте правильность сделанных замеров.

7. Отрежьте стержни резьбового типа. Длина стержней составляет расстояние между конечной точкой заглубления в стену, интервал между стеной и унитазом, установочную длину унитаза и конец для накручивания гаек.

8. Для крепления стержней есть два способа:

  • стенное крепление, которое осуществляется шайбой и гайкой м 20, простота и универсальность этого способа делают его более популярным, для того, чтобы прикрепить стержень нужно всего лишь просверлить отверстие в стене, одеть шайбу и закрутить гайку, данный способ подходит для любых стен;
  • при отсутствии доступа к внешней стороне стены, закрепите стержень клеем или специальным средством, например “химическим анкером”, Просверлите отверстие в стене, минимальная длина которого составляет 14 см, очистите его от пыли, заполните клеем и установите стержень, данный способ подходит для стен, выполненных из бетона, кирпича, пеноблоков, дерева,

9. После того как опалубка собрана, получается конструкция, состоящая из трех щитов, которая имеет отверстия для установки стержней.

Совет: Перед закреплением щитов опалубки, муфтовый вывод следует закрыть с помощью полиэтиленового пакета, для того, чтобы бетон и грязь не попали в систему слива.

10. Правильность сборки деревянных щитов проверяется строительным уровнем. Для того, чтобы опалубка стала более устойчивой, установите стержни и закрутите гайки.

11. Примерьте чашу унитаза, установив ее на будущее месторасположение, после завершения сооружения опалубки. Если есть какие-то недочеты, еще не поздно их исправить.

Совет: Для того, чтобы после заливки опалубки бетоном, осталось место для подключения унитаза, следует к стержню прикрепить небольшой прямоугольный кусок пенопласта.

12. После завершения подготовительных работ, приступите к заливке бетоном. Чтобы приготовить бетонный раствор на одну часть цемента, возьмите две части песка, три части щебня и седьмую часть воды.

Совет: Чтобы бетон легко ложился на поверхность в воду рекомендуется добавить немного жидкого мыла.

13. Для укладки бетона используйте мастерок, производите укладку небольшими порциями. Постепенно разравнивая поверхность.

14. Стержни для установки унитаза, следует также закрыть с помощью полиэтилена, чтобы бетон не попал на них.

15. Для уплотнения бетона используйте длинный стержень, которым постепенно проштыкуйте залитую поверхность, уделите внимание угловым местам.

16. После залития опалубки должно пройти 7-10 дней, перед ее снятием.

17. Для подсоединения сливного бачка воспользуйтесь гибкой ПВХ гофрой. Вставьте ее в отверстие унитаза, закрепите с помощью герметика.

18. Закрепите трубу с таком положении и оставьте на 24 часа, для полного высыхания силикона.

Установка подвесного унитаза

1. Чтобы совершить надежную герметизацию стыка унитаза и резинового кольца, по всему периметру данных устройств нанесите силикон.

2. Наденьте унитаз на стержни и закрутите гайки.

3. Подождите 12 часов, чтобы герметик полимезировался.

4. Подключите унитаз к канализационному сливу.

5. Установите крышку для унитаза.

6. Для произведения финишных отделочных работ бетонного основания используйте любые влагоустойчивые материалы.

Установка подвесного унитаза с наличием инсталляции

Большинство рам для подвесных унитазов, позволяют регулировать положение по высоте. Перед началом установки следует произвести замеры и сделать разметку. Перед установкой, рекомендуется изучить инструкцию, в которой обычно указывается интервал между сливным бачком и полом. Средняя величина этого расстояния ровняется одному метру.

Перед началом монтажных работ, позаботьтесь о выводе канализационной и водопроводной трубы. Крепление рамы осуществляется с помощью анкерных болтов. Они способны зафиксировать ее в одном положении, и обеспечивают неподвижность сооружения.

Во время установки рамы на деревянный пол, следует использовать самые мощные саморезы по дереву.

Перед фиксацией инсталляции, следует еще раз измерить ровность конструкции. Для выравнивания рамы воспользуйтесь обычным уровнем. Измерьте переднюю, заднюю, верхнюю и нижнюю части. Для фиксации правильных настроек используйте шпильки и штанги, которые способны временно прикрепить раму к стене.

Высота расположения чаши подбирается в соответствии с индивидуальными параметрами проживающих людей. Средняя высота, которая является оптимальной для среднестатистического взрослого человека составляет 400 мм.

Для подключения унитаза воспользуйтесь гибким шлангом, для соединения с водопроводом примените металлический шланг, чтобы обеспечить надежность и долговечность соединения.

Совет: Закройте вентиль на сливном бачке, в процессе подключения унитаза к водопроводу.

Для внешней отделки используйте любые материалы, которые обязательно должны быть водостойкими.

Не следует закрывать доступ к сливному бачку, чтобы в любой момент провести профилактические или ремонтные работы.

Установка подвесного унитаза видео:

strport.ru

инструкция по установке своими руками, рейтинг лучших, видео, фото

14.08.2016

Если вы выбрали для своего санузла настенный унитаз, то следует помнить, что процесс его установки очень сильно отличается от традиционных вариантов. Он намного сложнее, и времени на проведение работ нужно намного больше. Но следует отметить, что работы по силам даже неопытным мастерам при условии, что они знают все основные особенности рабочего процесса и выполняют все технологические действия в правильной последовательности.

Снаружи видна лишь часть конструкции, основные несущие элементы, равно как и механизм скрыты за отделкой

Основные элементы системы

Для начала разберемся, из чего состоит конструкция, и какие части вам придется устанавливать в процессе работы:

Несущая конструкцияОна представляет собой прочный металлический каркас, который специалисты называют инсталляцией по той простой причине, что именно на эту раму и ставится унитаз. При выборе основное внимание уделите прочности, так как этот узел будет нести на себе основную нагрузку. Также важно наличие системы, позволяющей регулировать высоту расположения чаши, так как уровень пола в помещении может быть разным
БачокОн изготавливается из пластика и имеет такую форму, которая позволяет располагать его внутри инсталляции. На передней части имеется кнопка, которая соединена с механизмом слива, через нее осуществляется доступ внутрь системы для обслуживания и ремонта, поэтому лучше, если ее размер большой. Хорошо, если конструкция двухкнопочная, это позволяет экономить воду
Чаша унитазаОна может иметь самые различные конфигурации и цвет, вы подбираете тот вариант, который будет подходить под интерьер. Также важно, чтобы конструкция обеспечивала удобство использования, поэтому диковинные формы лучше не покупать. Материалом изготовления чаще всего выступает фаянс или фарфор, второй вариант дороже, но и его эксплуатационные качества намного выше
КрепежОн должен идти в комплекте, вам нужно проверить наличие всех необходимых узлов, их количество прописано в сопроводительной документации. Если крепежные элементы вызывают сомнения относительно своей прочности, то лучше приобрести более надежные варианты с такой же конфигурацией

Важно!Кроме всего вышеописанного, вам понадобится отвод для присоединения к канализационной трубе, а также подводка для воды в бачок.Это основные элементы, хотя в зависимости от специфики объекта может использоваться что-либо еще.

Проще всего приобрести инсталляцию в сборе, так вы упростите себе работу

Описание работ

Теперь разберемся, как правильно установить подвесной унитаз, весь процесс можно разделить на две части – установка несущей рамы и работы по отделке и креплению наружной части конструкции.

Монтаж инсталляции

Если все требуемое есть под рукой, можно приступать к выполнению работ, они проводятся в следующей последовательности:

  • В первую очередь определяется место расположения конструкции, важно, чтобы туда можно было без проблем подвести все коммуникации, и конструкция не мешала передвижению. Система может быть скрыта за плоской поверхностью стены, когда стены делаются из гипсокартона, а может иметь вид выступа, если вы не хотите уменьшать пространство в небольшом помещении. На поверхности делаются метки, которые будут служить вам ориентиром при дальнейших работах;

Один из вариантов – оставление ниши под инсталляцию при оштукатуривании стен, это позволяет снизить потери пространства

  • Далее нужно подвести к месту ориентировочного расположения унитаза водопроводную и канализационную трубы. Если они будут проходить в стене и стяжке, то позаботьтесь об этом вопросе заранее, чтобы впоследствии вам не пришлось делать штробы перфоратором. Особого внимания требует вывод канализационной трубы, он должен располагаться максимально точно, поэтому при установке подводки приставьте раму к поверхности, чтобы убедиться, что все четко;

Важно, чтобы все элементы располагались точно

  • Затем выставляется рама и производится осмотр, чтобы определить, плотно ли она прилегает к поверхности, и нет ли каких-либо помех, которые нужно удалить (наплывы раствора, неровности стяжки и т.д.). После этого производится разметка отверстий, которые нужно будет просверлить для крепления конструкции к стене, тут важна аккуратность и точность;

Специальная конструкция позволяет регулировать отступ от стены, а контроль за ровным расположением проводится с использованием уровня

  • Сверление производится перфоратором, делаются отверстия в полу и стене по ранее нанесенной разметке. Диаметр бура должен соответствовать размеру используемых дюбелей или анкерных болтов. При работе старайтесь всегда держать инструмент так, чтобы бур располагался строго перпендикулярно поверхности стены или пола, иначе крепеж будет располагаться криво;

Важно держать перфоратор под прямым углом к поверхности

  • После сверления нужно приставить раму и убедиться, что все нормально. Далее берется крепеж, и конструкция тщательно фиксируется к поверхности стены и пола, важно перед окончательной фиксацией проверить положение всех плоскостей с помощью строительного уровня, чтобы впоследствии не пришлось переделывать работу;

Вот так выглядит схема проведения крепления

  • Не забудьте перед креплением инсталляции зафиксировать на ней бачок и другие узлы, так как впоследствии это сделать намного сложнее. В конце работ убедитесь, что все соединения надежны и какие-либо люфты в них отсутствуют;
  • Далее нужно правильно выставить гофру, которая будет соединять унитаз с канализацией, для этого производятся все необходимые замеры и элемент ставится на нужной высоте. Сразу фиксировать его не стоит, так как надо убедиться, что все правильно. На шпильки надеваете унитаз, и если все элементы точно подходят друг к другу, то чашу можно снимать, а подводку зафиксировать в нужном положении;

Важно предварительно прикинуть, сходятся ли все элементы, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно

  • Естественно, что, перед тем как устанавливать подвесной унитаз, нужно подвести к бачку воду. Если для напольных вариантов оптимальным решением является гибкая подводка, то для настенных систем специалисты рекомендуют применять жесткий вариант. Он намного прочнее и долговечнее, что очень важно, ведь система будет скрыта за отделкой, и возникновение проблем может привести к необходимости разборки части стены.

Жесткая подводка выгибается под нужным вам углом

Отделка и крепление чаши

Установка подвесного унитаза – процесс занимающий немало времени главным образом из-за того, что нужно отделывать конструкцию и закрывать ее.

Опишем рабочий процесс по шагам:

  • В первую очередь нужно соорудить вокруг конструкции каркас из профиля для гипсокартона, этот процесс несложен, важно использовать надежные элементы, проводить точные замеры и надежно крепить их как к стене, так и между собой. Если пространство неширокое, то зашивается вся поверхность, ниже на фото показан именно такой вариант проведения работ;

Из профиля делается конструкция, к которой будет крепиться облицовка

  • После устройства каркаса можно приступать к его облицовке, для этого берется влагостойкий гипсокартон толщиной 12 мм, это прочный материл, который отлично служит в помещениях с повышенной влажностью. Производятся замеры, и лист разрезается на куски нужной конфигурации, особое внимание уделите вырезанию отверстия под кнопку, лучше делать это в цельном листе, чем совмещать вокруг несколько кусков, чем меньше швов – тем лучше;
  • Крепление производится с помощью специальных саморезов с мелким шагом, они располагаются на расстоянии 20 см друг от друга, так обеспечивается высокая надежность конструкции. Не вдавливайте крепеж в поверхность слишком сильно – вы просто продавите гипсокартон;

После обшивки остаются только вывод под унитаз и кнопка сверху

  • Далее работы зависят от того, какой вариант отделки вы выбрали. Если вариант будет окрашиваться, то основание шпаклюется до получения идеально ровной плоскости, если будет наноситься декоративная штукатурка, то опять же нужно шпаклевать поверхность, а после наносить тот или иной состав. Если вы решили делать облицовку плиткой, то в выравнивании нет потребности, можно просто заделать швы и загрунтовать конструкцию;

Важно!Чтобы плитка держалась лучше, некоторые специалисты рекомендуют насверлить в гипсокартоне отверстий, в них будет попадать клей, и керамика будет держаться намного лучше.

После облицовки у вас получится обычная стена с выводами под конструкцию

  • Когда отделка завершена, вам нужно установить кнопку, точнее ее декоративную верхнюю часть на место и прикрепить чашу. Это делается очень просто: она аккуратно навешивается на шпильки, после чего вам нужно совместить и зафиксировать вывод канализации и подвод воды для смыва — все достаточно просто, тут важна аккуратность и точность. Убедившись, что все стыки надежны, можно крепить унитаз;

Заглушки позволяют скрыть места крепления чаши, поэтому они должны быть в комплекте обязательно

  • Последний этап – включение воды и пробный смыв, важно проверить, нет ли протечек, и нормально ли работает система в целом. Если все как нужно, то работу можно считать успешно выполненной.

Вывод

Мало подобрать качественный подвесной унитаз – как установить его, придется разбираться намного дольше, зато вы получите отличный результат. Видео в этой статье поможет разобраться в вопросе еще лучше, но если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их в комментариях.

загрузка…

kanalizaciyadoma.ru

материалы, инструкция по монтажу, особенности, подвесная модель

Сегодня трудно себе сообразить ванную комнату без такого важного и необходимого сантехнического устройства, как унитаз. Очень многим уже приходилось производить его монтаж или, по крайне мере, наблюдать, как его делает профессионал. Если же вам эта работа только предстоит, то стоит ознакомиться со всеми тонкостями и узнать технологию правильного монтажа. Также очень важно знать, что нужно для установки унитаза – какие материалы и приспособления могут понадобиться. От того, насколько хорошо вы подготовитесь, будет зависеть окончательный результат и срок эксплуатации устройства.

Подключение унитаза к водопроводу

Необходимые материалы для установки унитаза

Вначале может показаться, что монтаж унитаза к коммуникациям, довольно простой процесс, который может выполнить каждый. Однако в этом деле очень легко допустить ошибку, которая может стоить дорого. Если вы не читаете инструкцию и действуете невнимательно, то оборудование может быть испорчено. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Разберем подробнее, какие инструменты и материалы вам будут нужны в работе:

  1. Гофротруба, которую применяют для соединения унитаза с канализацией.
  2. Гнущийся шланг определенной длины. Через него к бачку будет подаваться холодная вода.
  3. Шаровой кран, при помощи которого будет происходить регулировка подачи воды.
  4. Герметизирующее средство с силиконом. Им обрабатывают все стыки и соединения.
  5. Лента-уплотнитель, необходимая для герметичности входной трубы водопровода, в случае, если там есть внутренняя резьба.
  6. Цемент для выравнивания полов в санузле, если это необходимо.
  7. Крепеж для унитаза, который, чаше всего, идет в комплекте с изделием. Обычно к нему прилагаются болты, дюбели из пластика, прокладочные шайбы и заглушки для болтов, а также винты.

В случае если комплектация унитаза не включает всех этих приспособлений, их необходимо будет приобрести самостоятельно.

Установка унитаза

Список инструментов для монтажа сантехники

Но монтаж унитаза на кафельную плиту невозможно произвести без следующих инструментов:

  • Перфоратор, либо дрель;
  • Сверла двух типов – для бетона и для керамики;
  • Разводной ключ, который используют для монтажа шланга;
  • Керн для сколов на керамической плитке, он уменьшит скольжение сверла;
  • Молоток для забивания дюбелей;
  • Резиновый шпатель, чтобы убирать излишки силиконового герметика;
  • Карандаш, которым придется очерчивать контур основания унитаза, а также отмечать места крепления болтов;
  • Отвертка, которой вы будете закручивать крепления.

Если вы не просто устанавливаете новый унитаз, а производите замену, вам придется также демонтировать старое устройство. А в этом случае, возможно, также понадобится выровнять поврежденную напольную поверхность. Как бы там ни было, перед началом работ обязательно отключите сантехническое устройство от системы водоснабжения.

Как производится монтаж унитаза?

После того, как все отделочные работы были закончены, и напольная поверхность была выровнена, приступают к установке. Для того чтобы соединить сантехническое устройство с канализационной системой, необходима гофротруба. Один ее конец надевают на сливной патрубок унитаза, а другой — на отводной патрубок канализации.

Хорошо, если отвод трубы совпадает со сливом, тогда можно обойтись без гофротрубы.  Тут соединяющим элементом является  уплотнитель из резины с окантовкой. Если захотите применить уплотнитель, то ни в коем случае не цементируйте место, где слив переходит в канализацию.

Как обеспечить поток воды к сливному бачку? Вам пригодится гибкий шланг. Его накручивают на водяной кран, подающий воду к входному отверстию бачка. Тогда нужно проследить, чтобы диаметр крепежей с обоих краев шланга был одинаковый.

В то время как подключение произведено, можно начинать монтировать устройство к полу, либо к стене. Это зависит от типа сантехнического устройства. Конечно, унитаз нужно предварительно собрать. Когда основание будет надежно вмонтировано в пол, к нему прикрепляют бачок и подводят трубу от подвесного бачка, который закреплен на стене.

Установка унитаза на пол

После того, как эти работы закончены, нужно протестировать работу устройства, а также настроить бачок. Для этого включают воду, которая должна наполнить бачок. Регулируя поплавок, настройте тот уровень воды, который вам нужен. Тогда вода сможет постоянно набираться в определенном количестве. В завершение на унитаз крепят крышку. Для этого  в верхней области чаши с той стороны, что от стены, монтируют крепеж в отверстия, которые предусмотрены производителем.

Особенности и способы крепления унитаза

Теперь мы знаете, что нужно для установки унитаза и настало время рассмотреть сам процесс установки сантехустройства на его законное место. Существует три основных способа монтажа унитаза к полу:

  • Крепление при помощи дюбелей или анкеров, которые заливают в стяжку;
  • Крепление на основу из дерева, которая была монтирована в стяжку с использованием шурупов;
  • Крепление к полу на эпоксидную смолу.

Профессионалы дают следующие советы по установке унитаза во всех этих случаях. Рассмотрим вариант крепления при помощи анкерных болтов, а также на основе из дерева. Очень удобно, если в это же время проводится капитальный ремонт пола в санузле. Тогда эти две процедуры можно совместить в то время, как на полу будет формироваться стяжка.

В том месте, где должно размещаться устройство и предполагается его крепление, размещаются анкера. Над поверхностью стяжки они должны выступать на 5-6 см. Будет лучше, если вам придется срезать лишнее, чем длины анкеров не хватит. Тогда на нем нельзя будет закрепить гайку.

Подставка из дерева должна полностью соответствовать размерам и очертаниям основания. Следуя шахматному порядку, по всей площади в нее забивают гвозди. Они должны выступить с обратной стороны. Теперь доску можно перевернуть и установить ее там, где будет находиться унитаз.

Унитаз для дома

Стяжка заливается бетоном так, чтобы на поверхности виднелась только внешняя сторона подставки. Унитаз помещают на подложку и вставляют шурупы в отверстия. Если нужно закрепить унитаз на кафельный пол, то прибегают к следующей технике. Чтобы предотвратить растрескивание кафеля, на дюбеля и анкера надевают резиновые шайбы. Также это поможет от неэстетичных потеков ржавчины на полу. Анкера или болты при этом лучше всего подобрать с никелированным покрытием. В этом случае, вам легко будет удалить крепления, когда они выйдут из строя и их нужно будет заменить.

Если кафельный пол вы не меняете, и нет возможности монтировать устройство в стяжку, то, что требуется для установки унитаза в этом случае? Идеально будет произвести установку на дюбеля, либо на эпоксидную смолу. В этом случае, покрытие не будет испорчено.

Для того чтобы использовать дюбели, нужно вначале проделать отверстия сквозь плитку и стяжку, туда вы вкрутите шурупы. Чтобы гидроизоляция пола не была нарушена, важно правильно рассчитать глубину отверстий. При чересчур тонкой стяжке, в эти отверстия нужно залить немного герметика на силиконе. Лучше, чтобы шурупы были «одеты» в резиновые шайбы, тогда они не поцарапают пол в процессе закручивания.

Лучше, если основание унитаза и пол будут разделены слоем герметика. Его нужно нанести до закрутки болтов. Если вы не хотите использовать любые крепежи, то вас выручит смола. Также этот способ подходит, если установка будет производиться на стену.

Перед тем, как наносить смолу, пол нужно зачистить при помощи наждачной бумаги. Это сделает поверхность шероховатой и поможет лучшему сцеплению двух поверхностей. Клеевую основу наносят на унитаз и на пол тонким слоем, всего пару миллиметров. Не следует трогать унитаз до полного высыхания смолы.

Установка подвесного унитаза

В последнее время все большую популярность завоевывает подвесная конструкция унитаза. Ее легко установить своими руками. Преимуществом такого монтажа можно считать то, что на полу не остаются неэстетичные следы от креплений и вообще какие-либо следы. Унитаз крепится на раму из металлических профилей. Она устанавливается на несущую стену. Бачок и трубы при этом легко спрячутся за фальшивой стенкой из гипсокартона.

Если рама конструкцией не предусмотрена, то унитаз можно прикрепить и непосредственно к стене. Но тогда, скорее всего, придется переносить трубу канализации внутрь стены. Устройство монтируют при помощи анкеров.

aqua-sovet.ru

Как крепить унитаз к полу

Как закрепить унитаз к полу: 3 способа установки унитаза

Установку любого сантехнического оборудования необходимо проводить с учетом определенных строительных правил и норм. Для большинства людей провести подобную операцию самостоятельно кажется слишком сложно. На этом и играют фирмы, которые предлагают свои услуги по монтажу различной сантехники за довольно крупные деньги.

Хотя установка унитаза – это одна из простейших операций. Для ее корректного проведения необходимо знать некоторые тонкости процесса. В этой статье речь пойдет о том, как правильно закрепить унитаз к полу, чтобы не шатался несколькими методами.

Независимо от того, каким способом вы решили воспользоваться для установки унитаза, все работы следует начинать со сборки сливного бачка. Сливной механизм собирается по приложенной к унитазу инструкции, после чего его необходимо установить в определенное место.

Подготовительный этап также включает обустройство водопроводной и канализационной магистрали. Как уже говорилось выше, существует не один способ крепления сантехники. Его выбор напрямую зависит от материала, которым отделан пол.

Способ №1: установка на дюбели

Это самый распространенный способ установки. С его помощью можно монтировать сантехнику довольно быстро и без лишних усилий. Лучше всего данный метод подходит для гладких поверхностей, поэтому если возник вопрос, как закрепить унитаз на кафельном полу, то внимательно читайте далее.

Способ подходит для ровных и гладких поверхностей, поскольку даже минимальная разница в высоте значительно снизит качество монтажа. Следует также сказать, что на дюбели лучше устанавливать облегченные модели унитазов, поскольку крепления может не выдержать значительный вес изделия.

Специалисты в этой области рекомендуют ставить унитаз на специальную прокладку, которую можно изготовить самостоятельно из листа старого линолеума, также для таких целей отлично подойдет резина. Для изготовления прокладки необходимо поставить изделие на лист материала, после чего обвести его ножку маркером, ручкой или карандашом. После этого следует вырезать прокладку по разметке.

Можно использовать канцелярский нож или ножницы. Сантехническое оборудование ставится на пол и надежно закрепляется посредством дюбелей или же крепежных элементов. Крепежные элементы, в большинстве случаев, идут в комплекте с унитазом, но если у вас друга ситуация, то можно их приобрести в любом специализированном магазине.

После изготовления прокладки, следует разметить напольную поверхность. Для этого нужно поставить унитаз в предполагаемое место установки и обвести его контуром, после этого следует нанести герметик, не выходя за контур. Лучше не перестараться и нанести небольшой слой расходника.

Поверх герметика нужно установить прокладку, которая должна намертво приклеиться после высыхания герметика. Данная конструкция отличается прочностью и надежностью, хотя в некоторых случаях допустимо устанавливать унитаз без прокладки.

Теперь нужно заняться рассверливанием отверстий.

Для облегчения всех будущих монтажных работ необходимо со всей ответственностью подойти к выполнению этой операции. Прокладка должна быть приклеена прочно и точно на место установки изделия, а получившиеся отверстия должны минимально отличаться от сверла в плане диаметра.

Это необходимо для того, чтобы затем можно было правильно использовать крепежные элементы, а надежная резиновая прокладка станет буферной зоной между напольным покрытием и унитазом.

В некоторых случаях может потребоваться не просто установка сантехнического оборудования, но и изменение его высоты на несколько сантиметров. Такая необходимость появляется в случае наличия в помещении нескольких единиц данного оборудования, последний из которых следует приподнять на 4 сантиметра.

Возможно, вас также заинтересует статья о биотуалетах для дачи. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/home/bathroom/5577_pereplanirovka-vannoj-komnaty-obedinenie-sanuzla-i-vannoj/. вы узнаете о том, как провести перепланировку ванной и туалета. В данной статье вы найдете рекомендации по окраске ванны своими руками.

Для этих целей используют деревянную доску для обустройства подставки. Ее необходимо изготовить точно так же, как и прокладку из резины или линолеума, после этого «посадить» деревянное изделие на герметик, нанести на него слой герметика и уже сверху получившейся конструкции положить прокладку. Если все сделать точно по размерам ножки унитаза, то получится надежная конструкция.

Отверстия для крепежных элементов необходимо сверлить прямо в прокладке или подставке. Важно помнить о том, что затягивать крепежные детали на установленном унитазе необходимо очень аккуратно. Здесь нельзя спешить и переусердствовать, поскольку существует возможность значительно повредить поверхность ножки унитаза.

В качестве крепежных деталей используются крупные металлические дюбели или специальные элементы для установки сантехники. Специальные элементы очень часто поставляются в комплекте с унитазом. Следует сразу сказать, что качество контакта ножки изделия с полом одинаковое при использовании любой из перечисленных вариантов.

В рассверленные в прокладке отверстия необходимо вставить дюбели и заколотить их. После этого нужно монтировать сантехническое оборудование и закрепить его при помощи крепежных деталей. Помните о силе затягивания, которая не должна быть чрезмерной.

Теперь нужно подключить сантехническое оборудование к канализационной магистрали. Особое внимание необходимо уделить гофрированной трубе. Ее бортики необходимо замазать силиконовым составом. Один из них необходимо подключить к магистрали, а второй к выходу сзади унитаза.

Площадь контакта гофрированной трубы с изделием и магистралью необходимо тщательно обработать составом на силиконовой основе. В некоторых случаях дополнительно используют скотчем с металлическим покрытием. Последним шагом в установке унитаза станет подключения к водной магистрали. Здесь нужно только прочно прикрутить шланг к трубе. После этого устройство можно использовать моментально.

Способ №2: монтаж на клей

Если вы не знаете, как закрепить унитаз к плитке без сверления и болтов, то следующая информация, наверняка, будет интересна вам. Данный метод очень простой и не требует от работника квалификации или богатого опыта, но здесь нужно запастись терпением, поскольку способ очень затратный по времени.

Для полного высыхания эпоксидного клея, который используется для монтажа сантехнического, требуется около 14 часов. Этот способ также используется в случае с гладкой и ровной поверхностью, поскольку разница в высоте не позволит создать прочный контакт изделия с напольным покрытием. Как и первый способ, этот используется преимущественно для кафельной плитки.

Способ очень прост в исполнении. Для начала необходимо тщательно очистить площадь контакта от пыли и загрязнений. Кафельную плитку также лучше обработать наждаком для повышения адгезии материала. После этого нужно обезжирить поверхность контакта посредством ацетона или любого другого растворителя.

Теперь нужно приступить к изготовлению клея. В принципе, существует возможность приобретения уже готового клеевого состава, но если бюджет небольшой, лучше сэкономить и сделать все самостоятельно. Для приготовления потребуется 100 частей эпоксидной смолы ЭД-6, 35 частей отвердителя, 20 частей растворителя и 200 частей цемента. На этом этапе очень важно соблюсти правильные пропорции.

Эпоксидную смолу необходимо разогреть до 50 градусов по Цельсию, после чего вылить в нее растворитель, следующим ингредиентом является отвердитель, после него в смесь нужно было добавить цемент. Во время приготовления состава необходимо постоянно его помешивать. В результате должна образоваться пластичная и однородная масса. Для усиления эффекта следует предварительно смазать площадь контакта клеем, а затем уже наносить эпоксидный раствор.

Состав, который выступил под давлением устанавливаемого устройства необходимо моментально вытереть влажной тряпкой. Если состав был приготовлен по правилам, то его можно использовать не более полутора часов, поскольку затем он схватывается и теряет пластичность. Раствор необходимо нанести на ножку унитаза таким образом, чтобы слой состава составил 4 миллиметра, а площадь, на которую был нанесен состав, составляла не менее 25 квадратных сантиметров.

Теперь необходимо установить унитаз на нужное место и подсоединить гофрированную трубу к канализационной системе. Как и в прошлом случае, для герметизации площади контакта гофрированной трубы необходимо использовать силиконовый состав. Затем требуется приложить силу и прижать изделие к полу максимально плотно, после чего оставить его в покое на 14 часов.

Подключение к канализации

В течение всего периода не рекомендуется даже прикасаться к устройству, поскольку можно сместить его с места, и придется повторить все сначала. По окончанию данного срока нужно только подсоединить изделие к водной магистрали, и можно начинать пользоваться им. Теперь вы знаете, как правильно закрепить унитаз к плитке.

Способ №3: крепление на тафту

В большинстве случаев данный способ используется в том случае, когда требуется монтировать унитаз на деревянное основание. Тафта представляет собой прокладку, изготовленную из прочных сортов дерева, на которую и будет устанавливаться сантехническое оборудование. Толщина доски, из которой изготавливается прокладка, должна равняться 3 сантиметрам. Ее вырезают из дерева так же, как и в двух предыдущих случаях. После этого прокладку необходимо пропитать олифой, чтобы повысить ее защиту от воздействия влаги.

Установка на тафту

Для более прочного контакта необходимо монтировать анкеры с тыловой стороны прокладки. Как показывает практика, лучше всего вбить несколько гвоздей в шахматном порядке. Гвозди должны выступать приблизительно на 3 сантиметра. Перед тем, как закрепить унитаз к деревянному полу, необходимо залить нишу для его установки бетоном, после чего поставить в него подготовленную прокладку, которую необходимо утопить в растворе так, чтобы она не выступала над его уровнем.

Затем нужно дать раствору засохнуть, подождать придется около 12 часов. Изделие прикрепляется к прокладке посредством шурупов. Под крепежные элементы необходимо положить резиновые шайбы. Это делается для того, чтобы исключить возможность повреждения поверхности унитаза во время затягивания крепежных деталей. Согласно мнению профессионалов данной области, лучше обработать крепежи графитом или тавотом, чтобы при необходимости их снятия, не пришлось прилагать лишних усилий.

Также вместо дерева допустимо использовать резину, толщина которой должна составлять 1.5 сантиметра.

В заключение следует добавить, что если вы не уверены в своих силах, то лучше довериться специалистам. Так вы потратите больше средств, но будете уверены в качестве монтажа сантехнического оборудования.

Крепление унитаза к полу: варианты, инструкция по монтажу, инструменты и материалы

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Как крепить унитаз к полу. Виды крепежа

Строительство, отделка помещений и ремонт жилья – отнюдь не дешёвые мероприятия. Часть работ, безусловно, стоит доверить специалистам, ибо излишняя экономия часто вылезает хозяевам боком в виде кривых выпуклых стен, «играющих» под ногами полов и других неприятностей. И переделка подобных подарков иногда оказывается дороже строительства с нуля.

Но в последнее время строительные технологии, к коим относится и сантехническое оборудование, развиваются в сторону упрощения монтажа. Если сравнить канализационные сети времён развитого СССР (тяжёлые чугунные трубы, технологические люки для прочистки на болтах, сочленения заделываемые цементным раствором, а так же зачеканка швов паклей, пропитанной масляной краской) с системами нынешними, где большинство элементов соединяется руками без помощи какого-либо инструмента и при этом благодаря резиновым или силиконовым сальникам обеспечивают прекрасную герметизацию.

Не удивительно, что значительную часть работ по монтажу сантехнического оборудования человек с руками отлично может выполнить самостоятельно, в том числе и установку унитаза в уборной.

Наиболее распространены такие приёмы монтажа этой сантехники как:

  • боковое крепление унитаза к полу;
  • крепление на дюбели;
  • через амортизационную прокладку;
  • при помощи всевозможных клеящих составов;
  • крепление на подложку из дерева;
  • скрытое крепление.

То, как унитаз крепится к полу, в каждом конкретном случае зависит от вида и качества напольного покрытия, а также от того, какие фиксирующие устройства предусмотрены заводом-изготовителем. Вот основные приёмы и способы.

Крепление на дюбели

Как крепить унитаз к полу с кафельным либо цементным покрытием наиболее просто и надёжно. Ответ – крепление при помощи дюбелей. Обычно комплект крепежа унитаза к полу продается вместе с ним.

Дюбеля для крепления унитаза к полу

Порядок установки будет таким:

  • раковина устанавливается на напольное покрытие так, как запланировано;
  • слева и справа на большинстве данных сантехнических устройств имеются специальные крепёжные отверстия. Карандашом или тонким маркером на полу отмечаются места крепежа;
  • вибродрелью или перфоратором сверлятся отверстия в основании диаметром и длиной – в соответствии с имеющимися дюбелями;
  • в просверленные отверстия вставляются пластмассовые дюбеля;
  • на место устанавливается унитаз, и фиксируется болтами.

Болты для крепления унитаза к полу, ввинчиваясь в дюбеля надёжно закрепляют их в бетоне. Важно не переусердствовать с моментом затяжки болтов, чтобы не провернуть резьбу и не вызвать растрескивания раковины. Лучше под головки винтов подкладывать резиновые, пластмассовые или силиконовые шайбы. Они надёжно предохранят изделие от порчи.

Крепление через амортизационную прокладку

От качества напольного покрытия зависит и то, как закрепить унитаз к полу надёжнее. Если оно идеально ровное, сантехнику можно ставить непосредственно на плоскость покрытия. В случае небольших (около миллиметра) перепадов, если поставленный на пол унитаз немного шатается, стоит подложить под него прокладку из мягкого материала. Её легко изготовить самостоятельно.

Идеальным материалом для изготовления амортизатора будет листовая резина, но если таковой в наличие не имеется, то можно вполне обойтись куском старого линолеума.

Крепление унитаза к полу через амортизационную прокладку

Само изготовление имеет уровень сложности для начальной школы. Фаянсовое изделие устанавливается на заготовку, карандашом обводится контур, затем аккуратно вырезается ножницами или столярным ножом. Лучше при вырезании отступать от линии внутрь фигуры на 4…5 мм. Это поможет полностью скрыть прокладку. В остальном порядок крепления унитаза этим способом полностью аналогичен предыдущему.

Основание унитаза на тафту

Как прикрепить унитаз к полу, если сам пол недостаточно прочен? Например — на даче, на деревянное дощатое покрытие. В таких случаях использую крепление на тафту. Тафта представляет совой доску из прочного дерева.

Лучше использовать твёрдые сорта древесины, такие как ясень или дуб. Нижняя часть тафты армируется (к примеру, вбитыми гвоздями с натянутой между ними вязальной проволокой) и устанавливается в жидкое бетонное основание. После того как бетон набрал прочность, примерно около 10 дней, на тафту крепится сантехника.

Крепление унитаза на тафту

Крепёж клеевыми составами

Крепление для унитаза к полу может быть не только в виде болтов или саморезов. Прекрасно держат сантехнику специальные эпоксидные составы. Из недостатков способа можно указать только на длительный срок затвердевания эпоксидных составов, а так же повышенные требования к поверхности (она должна быть идеально ровной и достаточно прочной).

Боковое крепление

Данный способ ничем не отличается от крепления на дюбеля. Разница лишь в том, что используется специальный напольный крепеж для унитаза к полу в виде уголков, показанных на рисунке.

Кронштейны для бокового крепления унитаза

Источники: http://vse-postroim-sami.ru/sanitary/8554_kak-zakrepit-unitaz-k-polu-3-sposoba-ustanovki-unitaza/, http://fb.ru/article/270909/kreplenie-unitaza-k-polu-variantyi-instruktsiya-po-montaju-instrumentyi-i-materialyi, http://svoi-pol.ru/vlagostoikie_poly/kak_zakrepit_unitaz_k_polu.html

remontonly.ru

Как крепится подвесной унитаз к стене правильно?

Иван Андреевич, Челябинск задаёт вопрос:

Добрый день! Я столкнулся с проблемой недавно. Не знаю, как крепится подвесной унитаз правильно к стене. Всё дело в том, что я начал в санузле ремонт, в начале которого снял напольный унитаз. Поменял полностью все трубы и в процессе работы принял решение сделать подвесной унитаз. Многие знакомые рассказали, что это значительно сэкономит место в помещении, да и уборку будет проводить намного легче. Прочитал много литературы и пришёл к выводу, что лучше всего крепить унитаз на раму в стене. Не могу только найти краткий и понятный чёткий порядок работы, чтобы сделать всё самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего производить крепление унитаза к стенке по данному типу и какие при этом всём тонкости следует обязательно знать. Заранее благодарю вас за совет!

Эксперт отвечает:

Здравствуйте! вы не ошиблись с выбором. Многие не знают, как крепится подвесной унитаз правильно. Но, действительно, установить унитаз к стене посредством специальной металлической рамы — очень надежный и быстрый способ. Хотя стоить это будет заметно дороже, такое крепление того стоит, так как предполагает долгий срок эксплуатации.

Процесс того, как прикрепить подвесной унитаз к стене, состоит из нескольких этапов. Их очередность соблюдаться должна в обязательном порядке. Рассмотрим этапы более подробно, но сначала перечислим список нужных инструментов. У вас должен быть под рукой сам подвесной унитаз и все крепления к нему. Далее нужно приобрести специальную раму из стали, набор мощных дюбелей и саморезов, а также перфоратор.

Работа начинается с установки рамы в стенку. Для этого на стене сначала делаются пометки согласно тем, которые уже должны быть на раме. Затем проделываются отверстия под нее как в стенке, так и на полу поблизости. Сама же рама крепится на дюбели. Сразу все проверяйте уровнем, чтобы рама была ровно и надежно вмонтирована в стену. Важно учесть, что идеальной высотой для унитаза считается 40-45 см. Но многое здесь будет зависеть от роста людей, которые будут таким сортиром пользоваться. После монтажа рамы сразу же выведите на этом месте две трубы: водопроводную и канализационную.

Далее следует в стену вмонтировать сливной бачок. Высота его будет выше предполагаемого места установки чаши для унитаза примерно на те же 40 см. Но к бачку нужно еще и подвести воду. Лучше всего для этого выбирать жесткую подводку, так как служить она будет намного дольше. Во время работы не стоит открывать вентиль от бачка.

После этого нужно закончить работу с монтажом инженерных коммуникаций. Для этого к канализационной трубе крепится гофра, после чего проверяется на прочность. На время такой одноразовой проверки один человек должен прикрутить чашу унитаза и попробовать спустить воду, а второй в это время будет придерживать ее. Если все работает нормально, можно продолжать монтаж дальше. Если протекает гофра или не работает кнопка слива, нужно еще раз все проверить по инструкции и исправить имеющиеся проблемы.

Теперь вы должны выполнить декоративную отделку. Для этого используется специальный, очень прочный гипсокартон, который устойчив к воздействию влаги. Лучший вариант — произвести частичную отделку именно по месту инсталляции. За счет этого у вас появится своеобразная полочка над унитазом, на которой можно будет хранить личные предметы гигиены.

Листы гипсокартона сначала раскраиваются, а затем крепятся на предварительно монтированный к стене металлический каркас. Швы заделываются шпаклевкой, после чего все это отделывается плиткой, красится или оформляется иным желаемым способом.

После этого остается последнее — монтировать чашу унитаза. Эта работа производится посредством двух шпилек, которые идут в комплекте, на установленные и проверенные части каркаса. После монтажа унитаз проверяется на прочность, и, если все нормально, можно будет смело подключать воду и пользоваться сантехникой.

Итак, основные моменты и порядок работы по монтажу настенного унитаза рассмотрены. Самое главное в таком процессе — следовать рекомендациям в инструкции и соблюдать вышеописанный порядок. Тогда конструкция будет держаться надежно, а вы сможете пользоваться унитазом без опасения протечек или нарушения системы крепления. Необходимо использовать только качественные и проверенные материалы для отделки, чтобы потом не пришлось заново все переделывать.

Поделитесь полезной статьей:

bezsantexnika.ru

Как установить подвесной унитаз | Ремонт квартир своими руками

Если вы идете в ногу со временем, то выбирайте подвесной унитаз для своего санузла, он смотрится очень эстетично и стильно, к тому же является гигиеничным и удобным, ведь при уборке не нужно мыть бачок и ножку, а просто протереть пол под ним. Подвесной унитаз отлично подходит для маленьких помещений – с его помощью можно значительно увеличить свободное пространство. Если вы решили обойтись собственными силами и не прибегать к профессиональной помощи, то перед тем, как установить подвесной унитаз, тщательно изучите прилагаемую к нему документацию. Прилагаемая производителем инструкция по установке подвесного унитаза описывает последовательность действий, следуя которым можно справиться с этой задачей самостоятельно.

Подвесной унитаз занимает мало места и значительно облегчает уборку

Как правило, планировка обычных типовых квартир не отвечает требованиям, предъявляемым для крепления унитаза непосредственно на стену (поверхность стены должна иметь определенную свободную площадь и достаточную грузоподъемность, в стене должно быть углубление для крепления бачка, канализационный раструб должен быть расположен горизонтально и вмонтирован в стену). Для решения этой проблемы устанавливают сварной каркас, на котором крепят все коммуникации и бачок, и закрывают его фальшстеной. Таким образом, процесс установки подвесного унитаза выполняют в несколько этапов:

Выбор места и установка металлического каркаса

Перед тем, как установить подвесной унитаз, следует определить место для его установки. В обычной типовой квартире идеальным местом для установки будет ниша, где располагаются водяные и канализационные стояки. Ее следует немного подрихтовать, переделать стояки и разместить их по углам ниши. Если стояки были металлические, то их стоит заменить на пластиковые.

После того, как выбрали место для установки, монтируют несущий каркас. Он представляет собой металлическую сварную раму с подвижными узлами для крепления к стене, полу и для подвешивания самого унитаза, на нее же крепят сливной бачок. Для регулирования высоты каркаса снизу предусмотрены винты, а сверху имеются кронштейны для корректировки верхнего положения. Каркас, как правило, продается отдельно, является универсальным и подходит для большинства подвесных унитазов. После сборки высота каркаса составляет 1300-1400 мм, а ширина зависит от выбранной модели и должна быть не меньше ширины бачка + боковые крепления бачка к раме. Несущий каркас свободно выдерживает вес до 400 кг.

Металлический каркас для крепления подвесного унитаза

Перед установкой каркаса закрепляем на раме сливной бачок с уже смонтированной системой слива, сливной трубой и соединительным раструбом для отводной трубы. При монтаже следует соблюдать следующие размеры:

  • высота кнопки слива от уровня пола – 985-1000 мм;
  • высота установки подвесного унитаза – 400-420 мм;
  • высота канализационной трубы от пола – 220-230 мм;
  • расстояние между узлами крепления совпадает с расстоянием между проушинами унитаза.

Каркас обычно прикрепляют к стене в двух местах и к полу тоже в двух точках, учитывая толщину сливного бачка и не забывая оставить технический зазор в пределах 10-15 мм между стеной и бачком.

Устанавливать готовую инсталляцию необходимо строго вертикально. Перед установкой нужно провесить стену отвесом и, в случае наклона стены в сторону санузла, закрепить отвес на высоте 140 мм и в точке соприкосновения отвеса с полом нарисовать параллельную стене линию. От этой линии отмеряют расстояние, требующееся для установки каркаса, и проводят еще одну прямую. Она и будет линией установки каркаса. Приложив раму, делаем предварительную разметку для отверстий в стене и высверливаем их. Прикручиваем каркас к полу и стене, затем с помощью регулировочных винтов выставляем высоту 1400 мм и, приложив строительный уровень, выравниваем его по горизонтали. Аналогично выравниваем вертикальное положение каркаса и фиксируем кронштейны контргайками.

Монтаж системы смыва и отвода

После установки и закрепления каркаса необходимо подвести водопроводную трубу к бачку. В зависимости от удобства подводки следует выбрать боковое или верхнее положение подвода воды. Практически во всех бачках есть возможность изменения положения подвода воды с бокового на верхнее. Не стоит использовать гибкие шланги для подключения бачка, срок их службы намного меньше, чем самого унитаза, и заменить неисправный гибкий шланг, спрятанный за фальшстеной, будет проблематично. Самым оптимальным вариантом будет выполнить подводку при помощи пластиковой трубы.

Бачок для смыва, как правило, сделан из пластика и имеет рабочий объем 9-10 литров. Для предотвращения появления конденсата бачок теплоизолирован, в комплекте к нему идут крепежные детали и сливные патрубки. Боковая панель с кнопками для смыва приобретается отдельно. Кран, перекрывающий подачу воду, располагается внутри бачка, к нему имеется доступ через отверстие, в котором монтируются кнопки для слива.

Можно для смыва не использовать накопительный бачок, а установить специальное устройство сливного бачка унитаза под давлением. В этом случае к водопроводу подключают пневматический кран с таймером в виде кнопки. После нажатия на нее, она автоматически перекрывает воду через 10 секунд.

Устройство для смыва под давлением

Далее следует подсоединить канализационный выпуск унитаза к общему стояку. Очень редко получается напрямую вставить выпуск в горловину стояка, поэтому при наличии нестыковок необходимо использовать гофру.

Прежде чем закрывать каркас фальшстеной следует внимательно проверить места подсоединения на наличие протечек и лишь после этого продолжать работу.

Монтаж гипсокартонного короба

Перед тем, как приступить к монтажу каркаса из металлических профилей для обшивки гипсокартоном, в раму сливного бачка вкручивают специальные штифты, на которые позже будет подвешиваться унитаз. Выходные отверстия для слива следует закрыть заглушками, которые обычно идут в комплекте с бачком, чтобы избежать попадания в них строительной пыли и мусора.

При сборке каркаса из металлических профилей обязательно нужно выдерживать горизонтальный и вертикальный уровни. Для обшивки следует использовать влагостойкий гипсокартон шириной 12,5 см, желательно в два слоя. Затем в гипсокартоне вырезают отверстия для труб и кнопки для слива по шаблону, который имеется на лицевой части коробки, в которую был упакован каркас.

Подготовка поверхности и укладка кафельной плитки

На заштукатуренную поверхность стены укладывают кафельную плитку или зашивают пластиком. Унитаз крепят не ранее 10 дней после окончания облицовочных работ. Перед тем, как установить подвесной унитаз, следует идеально выровнять поверхность стены, ведь после укладки кафеля она может иметь перепад в уровне до 2 мм. Для этого используют специальную выравнивающую смесь – белый цемент в виде густой кашицы, строительные белила или портландцемент. Различные пластичные замазки или гипс для этих целей не подходят.

Установка унитаза

После наложения выравнивающей смеси начинают навешивать унитаз. В комплекте с унитазом идет специальная прокладка, ее надевают на трубы и штифты и крепко прижимают унитаз к стене. При этом совмещают проушины унитаза со штифтами и промежуточные трубы с соответствующими трубами, расположенными в стене. Затягивают гайки и убирают излишки смеси. После полного высыхания выравнивающей смеси швы дополнительно замазывают силиконовым герметиком.

Окончательный результат радует глаз

Установка кнопки слива

После того, как установлен подвесной унитаз, остается только подключить кнопку слива. Т.к. существует множество разнообразных конструкций смывных кнопок, то при монтаже следует придерживаться прилагаемым к ней чертежам и инструкциям. Перед установкой надо открыть кран подачи воды и вставить тросики, находящиеся внутри бачка, в подходящие отверстия на кнопке. Проверить работоспособность и защелкнуть кнопку на место.

Видео — установка подвесного унитаза:

Заключение!

Теперь вы знаете все тонкости установки подвесного унитаза. Самое главное, делать все поэтапно и тщательно проверять правильность монтажа на каждом этапе, т.к. исправлять погрешности после того, как вся конструкция спрячется за фальшстеной, весьма проблематично.

(Просмотрено 2 909 раз, 1 просмотров сегодня)

Похожие статьи

remontset.ru

Пошаговая инструкция по самостоятельному выбору и установке унитаза, различные способы установки + видео

Если вы затеяли капитальный ремонт санузла, или сантехника вышла из строя, то вам может понадобиться замена унитаза. Этот процесс имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать, и подход к выбору нового унитаза тоже должен быть правильным.

Конечно, можно вызвать сантехника из ЖЭКа, или обратиться к частным мастерам, которые обеспечат профессиональную установку. Но установка унитаза своими руками не только сэкономит ваши средства, но и позволит понять весь процесс, а значит – выбрать самый подходящий вариант монтажа.

В этой статье мы подробно расскажем вам обо всём, что понадобится для ремонта вашего туалета, чтобы помочь сделать все работы самостоятельно.

Первое, что нужно решить: какой унитаз выбрать

Замена унитаза в полном виде – это часть комплексного капитального ремонта, поэтому она включает в себя:

  • подбор нового унитаза с учётом способов крепления и слива;
  • демонтирование старого унитаза;
  • ремонт туалетной комнаты, включающий замену труб, стяжки, облицовки и прочего;
  • установку и подключение нового унитаза.

Купить новый унитаз следует заранее, и при этом нужно рассмотреть некоторые особенности, которые помогут сделать правильный выбор.

Напольные унитазы делятся по своей конструкции на несколько типов. Их различия основаны на форме основных узлов.

  1. Форма выходного слива может быть горизонтальной, вертикальной или косой, под углом 45 градусов.
  2. Чаша унитаза может быть козырьковой, тарельчатой или воронкообразной.
  3. Так же модели различаются по типу сливного бачка: он может быть совмещён с основанием унитаза или установлен на стену, причём на разной высоте.
  4. Различаются крепления унитаза к полу. Это может быть вариант с двумя или четырьмя точками закрепления, или конструкция, в которой унитаз устанавливается на специальные уголки, прикреплённые к полу.

 Совет: выбирайте унитаз, опираясь на тип слива. Если вы не собираетесь менять канализационную трубу, то возьмите модель с таким же типом слива, как и у старого унитаза. Никакие переходники не обеспечат качественное подключение унитаза с вертикальным и прямым выходом.

Метод подключения бачка определит виды дальнейших облицовочных работ в туалетной комнате. Например, если вы выбрали крепление к стене, то понадобится подготовленное место и анкера для установки.

Прежде, чем заменить унитаз, рассчитайте габариты санузла, особенно совмещённого: установленная конструкция не должна мешать двери закрываться, и к тому же, может понадобиться установка остального оборудования.

Демонтируем старый унитаз

Следует точно придерживаться инструкции по установке унитаза, поэтому работы по демонтажу потребуют внимательности и следования рекомендациям. Пошагово этот процесс выглядит следующим образом.

  1. В первую очередь перекрывается подача воды внутрь сливного бачка, сливается вода из него и откручивается подводной шланг. После этого откручиваются крепления бачка. Если они заржавели или покрылись известковыми отложениями, нужно, придерживая головку болта отвёрткой, открутить гайку разводным ключом. Используйте керосин или аэрозольную смазку – эти средства значительно смягчают налёт ржавчины и извести.
  2. После того, как бачок снят, открутите крепления, на которых держится унитаз – дюбеля или гайки, накрученные на анкера.
  3. Теперь нужно отсоединить слив от канализационной трубы. Если ваш дом ещё старой постройки, то скорее всего слив будет закреплён цементной обмазкой. В этом случае вам понадобятся молоток и зубило. Расположите зубило поперёк обмазки и осторожно надколите  цемент в двух местах. Покачайте унитаз с усилием, чтобы слив провернулся и расшатался. Наклоните унитаз, не отсоединяя, чтобы из него слилась оставшаяся вода.
  4. После того, как демонтаж унитаза закончен, закройте отверстие канализационной трубы деревянной затычкой или пробкой из ткани.

Демонтаж унитаза не требует особой аккуратности, ведь вряд ли вы будете использовать изделие повторно. Поэтому, в случае, если цементная обмазка слишком крепкая, можно отбить часть унитаза кувалдой для облегчения работы, а потом проделать в патрубке поперечное отверстие, вставить туда металлический прут в качестве рычага, чтобы было легче расшатать слив.

К сведению: если у вас в квартире установлены сливные трубы из чугуна, то лучше сразу замените их на пластиковые. Эксплуатация ПВХ труб гораздо проще, как для первоначальной разводки, так и при подключении всех мест слива.

Процесс установки унитаза своими руками

После того, как вы демонтировали старый унитаз или провели все работы по отделке, подготовьте поверхность, выровняйте её и приступайте к установке инсталляции унитаза.

  1. Закрепите на слив унитаза жёсткий патрубок или гофрированную трубу, для сочленения с отводной трубой канализации. Оптимальным будет вариант, при котором слив унитаза заходит в отвод трубы непосредственно. Используйте при этом уплотнитель из резины с окаймлением. Не заделывайте переход слива  в ввод канализации цементом.
  2. Подготовьте ввод воды. Для этого хорошо подходит гибкий шланг, накручиваемый на вход в бачок и кран подачи воды. Обратите особое внимание на диаметр креплений шланга на обоих концах.
  3. После того, как подключение произведено, можно закреплять унитаз на стене или полу. Ниже мы рассмотрим этот процесс более подробно.
  4. Произведите сборку унитаза. На основание, предварительно закреплённое, установите бачок. Если ваш бачок подвесной, закрепите его на стене и подведите трубу. Теперь можно проверить, насколько правильны настройки бачка и работоспособен унитаз. Включите холодную воду, дождитесь наполнения бачка. Пока вода будет набираться, можно отрегулировать её уровень. Подробно об этом вы сможете узнать из инструкции к бачку.
  5. Последний этап – присоединение стульчака. На верхней части чаши унитаза есть отверстия для его крепления, а в комплекте поставляются необходимые детали.

Теперь мы рассмотрим более подробно способы крепления унитаза, а так же особенности каждого из них.

Как правильно установить унитаз, учитывая любые мелочи

Обычно выделяют три варианта, которыми унитаз крепится к полу:

  • монтаж при помощи анкеров, залитых в стяжку, или дюбеля;
  • закрепление унитаза шурупами на деревянную основу, предварительно вмонтированную в стяжку;
  • установка на эпоксидную смолу.

Если вы решили поменять унитаз по причине проведения капитального ремонта, то самым подходящим вариантом будет анкерное крепление или подготовленная деревянная основа. В данном случае анкера для крепления унитаза размещаются на полу при формировании стяжки. Следует установить их так, чтобы они выступали над поверхностью на 5-6 см. Излишки потом можно срезать.

Подберите тафту (деревянную доску) под размер основания унитаза. По всей её поверхности забейте в шахматном порядке гвозди так, чтобы с другой стороны они выступали. Теперь переверните тафту и установите её там, где будет расположен унитаз. Залейте стяжку бетоном по верхний край доски, установите унитаз и тщательно закрепите шурупами.

Для крепления унитаза на кафельную поверхность так же существуют определённые правила. Под гайки и на дюбеля обязательно надевайте резиновые прокладки: они не позволят унитазу растрескаться при затягивании и предотвратят ржавые потёки на керамике. Используйте никелированные анкера и болты, они легко раскручиваются даже после того, как срок эксплуатации истёк.

Совет: устанавливая унитаз на кафельное покрытие, чтобы не допустить порчи его внешнего вида, используйте крепление на эпоксидную смолу или дюбели.

Под дюбеля понадобится сделать через стяжку и плитку отверстия, в которые вкрутятся шурупы. Отверстия должны быть не слишком глубокими, чтобы не задеть гидроизоляционный слой. В случае слишком тонкой стяжки перед установкой дюбеля залейте в отверстие немного герметика. Обязательно надевайте на шуруп резиновую прокладку. Лучше всего будет разместить унитаз на подушку из герметика, и после этого придавить шурупами.

Какие ещё существуют варианты установки унитаза?

При установке унитаза вы можете и вовсе обойтись без таких деталей, как анкеры, дюбеля и шурупы. Вам на помощь придёт эпоксидная смола. Главное – подготовить основание унитаза и поверхность пола по всем правилам. Этот вариант оптимален в том случае, если бачок монтируется на стену, поскольку именно он представляет собой половину веса полной конструкции.

  1. Для начала пройдитесь наждачной бумагой или абразивным камнем по поверхности пола, чтобы впоследствии эпоксидная смола хорошо схватилась и держалась.
  2. Нанесите клей на пол и основание унитаза равномерным слоем в несколько миллиметров. Установите конструкцию, выровняйте её и дождитесь полного высыхания смолы.

В последнее время становятся популярными подвесные унитазы. Их устанавливают на стену, без какого-либо контакта с полом. Для монтажа понадобится сделать металлическую раму и прикрепить её к несущей стене, и уже непосредственно на ней закрепить унитаз, если вы планируете прятать трубы и бачок за стеной из гипсокартона.

Так же можно крепить подвесной унитаз с бачком открытого типа прямо к стене, но в этом случае понадобится перенос канализационной трубы в толщу стены. Закрепление конструкции проводится посредством использования вмонтированный в раму или стену анкеров.

Видео об установке унитазов своими руками

Ознакомившись с процессом самостоятельного монтажа унитаза, вы легко можете определить, сколько средств вы сумели сэкономить, не привлекая к этому сантехника или частного мастера. Мы всегда рады помочь вам в любых начинаниях. В комментариях вы можете оставить свои вопросы, замечания и примеры из собственного опыта. Уюта вашему дому!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

legkovmeste.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепится правильно, цена, фото

Давайте постараемся разобраться, как крепится подвесной унитаз. Мы разберем случай его штатного крепления на рамную инсталляцию, предназначенную именно для этих целей, и бюджетный вариант – самодельное крепление.

Но вначале – немного общих слов. 

Конструкция выглядит очень привлекательно. А как крепится унитаз?

Плюсы и минусы

Есть ли смысл остановить свой выбор именно на подвесной конструкции? В чем ее преимущества? Есть ли у подвесных унитазов серьезные недостатки?

Достоинства

  • Унитаз не занимает своим основанием место на полу, тем самым резко упрощая уборку и не оставляя в туалете традиционных мест скопления пыли и грязи.
  • На виду, кроме самого унитаза, остается лишь кнопка слива. Все коммуникации аккуратно убраны за фальшстену.
  • Наконец, есть одна тонкость, связанная с визуальным восприятием. Человек оценивает объем помещения по площади двух плоскостей: ее пола и потолка. Свободный от сантехнического оборудования пол заставляет туалет выглядеть просторнее.
Последнее свойство особенно важно в тесных санузлах многоквартирных домов. Учтите, однако: задняя стенка станет ближе к двери как минимум на 15 сантиметров.

Следствие: по той же причине не стоит загромождать тесную комнату антресолями или комодами.
Визуально такое решение превратит небольшое помещение в стенной шкаф-переросток.
Разумное решение в этом случае – шкаф-купе с зеркальным фасадом.

Недостатки

Не хочется топтаться грязными сапогами по вашей мечте, но с позиций обслуживания и с некоторых других подвесная сантехника сильно проигрывает напольной.

  • Крепление унитаза подвесного и всей его обвязки намного сложнее, чем установка напольного аналога. И по объему работы, и по причиняемым в процессе установки разрушениям. Фактически, подвесной унитаз обычно устанавливается в процессе капитального ремонта помещения.
  • Конечная стоимость, вопреки уверениям продавцов подвесной сантехники, отличается как минимум вдвое. Чаще – втрое-вчетверо. Если сам подвесной унитаз стоит примерно наравне с напольным, то рамная инсталляция, бачок скрытого монтажа, его арматура и кнопка слива уже во много раз превосходят по стоимости обычный нижний бачок. Картина усугубляется тем, что придется монтировать фальшстену.
  • Наконец, первое и главное правило прокладки любых коммуникаций, вынесенное автором из многолетней работы сантехником: после окончания монтажных работ они должны быть легкодоступными. Даже стояки и подводку не стоит необратимо прятать в стене. Что уж говорить про бачок и соединения с водопроводом и канализацией, которые при установке подвесного унитаза оказываются за неразборной стеной…

Ваша решимость не поколебалась? Что же, приступим.

Выбор инсталляции

Выделяют два основных типа инсталляций для подвесных унитазов.

  • Рамные представляют собой жесткий каркас, который может крепиться к стене и полу.
Инсталляции немецких производителей Geberit и Grohe пользуются заслуженной популярностью. И они сами, и бачки скрытого монтажа, и комплекты арматуры исключительно надежны и отказоустойчивы.
  • Блочные несколько дешевле, компактнее и предназначены, в отличие от рамных, для установки исключительно на капитальную стену.
    Мало того: для их монтажа требуется ниша, которая затем закладывается кирпичам, газобетоном или другим блочным материалом.

Очевидно, в абсолютном большинстве случаев рамная инсталляция выглядит привлекательнее (см. также статью Как выбрать инсталляцию для унитаза: кто спрячется за кулисами).

Если унитаз будет ставится рядом с капитальной стеной, не имеющей существенных неровностей и отклонений от вертикали, можно смело остановить свой выбор на раме с монтажом на стену.

С другой стороны, предназначенные для установки на пол инсталляции позволяют установить подвесной унитаз вблизи легкой перегородки или вообще в отдалении от стен, замаскировав раму и коммуникации под декоративную перегородку с полкой наверху.

Подготовка коммуникаций

В плане коммуникаций подвесной унитаз не отличается от напольных собратьев: требуется лишь подвести к месту установки холодную воду и канализационную трубу.

Есть, однако, несколько нюансов, знание которых может оказаться полезным.

  • Гибкие подводки к бачку в случае подвесных конструкций и вообще сантехнических приборов со скрытым монтажом не используются. Категорически. Срок службы гибкой подводки оценивается в 5 лет, срок службы скрытого бачка – в 25. Едва ли вас порадует необходимость через несколько лет вскрывать стену для поиска источника течи.
  • Инсталляции со скрытыми бачками от приличных производителей обычно снабжаются переходниками с выпуска унитаза на канализацию диаметром 90 и 110 миллиметров.
  • Если для горячей воды применение металлопластиковых труб с компрессионными фитингами не рекомендуется из-за возможных течей на штуцерах, то здесь опасных для них колебаний температуры не предвидится. Металлополимерная труба будет прекрасным выбором для подводки.
  • Чем короче путь канализационных стоков от унитаза до стояка – тем меньше вероятность засоров.
Канализационная труба до стояка должна быть максимально короткой.

Полезно: по возможности не стоит объединять сток от унитаза с кухонной канализацией.
Кухня – это неизбежный жир с тарелок, который быстро снижает просвет канализационной трубы и провоцирует засоры крупными фракциями стоков.

Монтаж инсталляции

Сама установка инсталляции никаких особых навыков не требует. Это всего лишь прочная стальная рама, которую нужно закрепить к стене на анкерах.

Как всегда, важны детали.

  • Установка – строго по уровню и/или отвесу. На глаз лучше не полагаться: особенности освещения в туалете искажают оценку горизонтали, да и сами перекрытия подчас бывают неровными.
  • Комфортная высота от пола до крышки унитаза – 42-45 сантиметров. В большинстве случаев инсталляция монтируется до укладки на пол кафеля, поэтому не забудьте прибавить толщину самой плитки и слоя плиточного клея.
  • В хрущевках туалет обычно отделен от подъезда стеной толщиной в кирпич, а в нише со стояками – и вовсе в полкирпича. Когда будете перфоратором делать отверстия под анкера, используйте штырь-ограничитель или просто наклейте на бур ограничивающую глубину отверстия изоленту.

Подключение коммуникаций

Сама установка бачка на инсталляцию выполняется согласно инструкции производителя. Схемы крепления могут быть разными; инструкция обычно снабжена подробными иллюстрациями, наглядно демонстрирующими процесс монтажа.

Несколько общих советов, однако, можно дать и здесь.

  • Все соединения канализации, помимо резиновых уплотнителей, герметизируются дополнительно силиконовым герметиком для канализационных труб. Резина со временем может рассохнуться, при этом добраться до источника течи будет нелегко.
  • Лучшая подмотка для резьбовых соединений – сантехнический лен, пропитанный краской. Лен в чистом виде на холодной воде сгниет за несколько лет, а лента ФУМ дает течь при самом незначительном обратном ходе резьбы.
Достаточно намотать лен по ходу резьбы и нанести сверху немного краски.
  • Ни в коем случае не монтируйте подводку внатяжку. Сезонные колебания температуры холодной воды вызовут некоторое тепловое расширение трубы; излишек трубы, оставленный за фальшстеной, компенсирует их.
  • Многие бачки позволяют подвести холодную воду и снизу, и сбоку. При прочих равных боковой монтаж предпочтительнее: в этом случае вы избавитесь от одного потенциального места течи. Заливной клапан будет прикручен к стенке бачка выше уровня воды.

Установка унитаза

Как крепить унитаз подвесной на инсталляцию?

Стоит учесть, что до крепления унитаза декоративная стена, скрывающая инсталляцию, должна быть уже возведена, а кафель на нее уложен (если, конечно, стена будет отделываться именно плиткой). При этом с момента укладки кафеля должно пройти не меньше полутора недель.

Шпильки под унитаз, разумеется, крепятся до возведения фальшстены.

Они могут монтироваться с разным расстоянием между осями, поэтому не поленитесь удостовериться, что вкручиваете их по размеру крепежных отверстий унитаза.

  1. Нанесите силиконовый герметик на внутренности резиновой манжеты, на выпуск унитаза и на его раструб для подключения сливной трубы.
  2. Проложите между унитазом и стеной демпфирующую прокладку. Она обычно идет в комплекте с инсталляцией.
Патрубки для подачи воды и соединения с канализацией ставятся в последнюю очередь.

Полезно: если прокладка в вашем случае заменена неудобной в использовании лентой или отсутствует, поможет тот же герметик. Нанесите его по периметру обращенной с стене плоскости унитаза и дайте схватится, затем прикручивайте унитаз к стене.

  1. Далее мы насаживаем унитаз на шпильки и проверяем его положение уровнем. При необходимости нивелируем его положение шайбами – эксцентриками.
  2. Осторожно, без перекосов и лишних усилий затягиваем крепление для подвесного унитаза – гайки с прокладками.

Силикон водостоек даже до полного высыхания; однако, все же лучше дать ему высохнуть в течение суток до первого использования.

Крепление без инсталляции

Как крепить подвесной унитаз, если в силу каких-то причин использовать систему инсталляции для унитаза невозможно?

Стоит сразу оговорить: бачок со скрытым монтажом все равно желательно приобрести. Впрочем, есть более компактная альтернатива – клапан, создающий на несколько секунд короткое замыкание между унитазом и стояком холодного водоснабжения. Разумеется, такая система смыва очень чувствительна к давлению холодной воды.

Каким будет в этом случае крепеж для подвесного унитаза?

Им станут две шпильки с резьбой М20, гайками и шайбами. Наша задача – надежно зафиксировать их в стене или другой конструкции, обеспечив стандартную для подвесных унитазов максимальную нагрузку в 400 килограммов.

Этот нехитрый набор может заменить дорогую рамную инсталляцию.

Способов сделать это несколько.

  • Самый универсальный из них – собрать опалубку и залить бетонную стойку, в которую на нужной высоте предварительно будут вставлены шпильки. Ширина шайб и гаек с тыльной стороны не даст им оказаться выдернутыми из бетона.
  • Стену из кирпича или даже газобетона можно пройти насквозь длинным буром соответствующего диаметра. Затем с противоположной стороны отверстия рассверливаются под диаметр шайб. После того, как шпильки вставлены, а унитаз притянут, отверстия шпаклюются заподлицо со стеной.
  • Наконец, в случае бетонной стены может выручить пара длинных (не менее 120 мм) анкеров, к которым придется заказать токарю очень специфичные гайки в форме грибка. Анкер вначале затягивается без установленного унитаза, и лишь затем, когда он уже расперт в стене, крепится хрупкая фаянсовая чаша.
Невысокая бетонная колонна с замурованными в нее шпильками стала прочным креплением для подвесного унитаза.

Успехов в ремонте!

пошаговый монтаж своими руками (+ видео)

Унитазы с инсталляцией – настоящие аристократы в мире сантехники. Это удобные и компактные устройства, обычно отличающиеся великолепным дизайном и совсем не щадящей своего владельца ценой. Кроме того, установка подвесного унитаза – задача достаточно сложная, она требует очень внимательного выполнения.

И все же ряды приверженцев унитазов с инсталляцией стабильно растут. Немало домашних умельцев после изучения рекомендаций и инструкций успешно справляются с установкой этой непростой конструкции самостоятельно.

Важно лишь правильно выполнить каждый этап монтажных работ.

Содержание статьи:

Как устроен подвесной унитаз?

Подвесной унитаз устроен значительно сложнее, чем обычный компакт или монолит. Инсталляцией называют прочную металлическую раму. Это раму устанавливают внутри стенной ниши и надежно фиксируют к стене и к полу.

Между чашей подвесного унитаза и полом остается некоторое пространство. Проводить уборку санузла в таких условиях проще, поскольку ножка унитаза отсутствует

Плоский пластиковый бачок уже закреплен на раме. Затем к нише подводят необходимые коммуникации, выполняют отделку и навешивают сам унитаз.

Унитаз остается снаружи, а вся остальная начинка остается скрытой в стене. На стену выводят также кнопку смыва, которая обычно располагается на стене над чашей. Даже из этого сжатого описания можно понять, что установка такого устройства – процесс трудоемкий.

Но все же у модели с инсталляцией множество преимуществ:

  • эстетичный вид и привлекательный дизайн – чаша как будто парит над полом;
  • компактные размеры, оставляющие широкий простор для размещения унитаза как в маленьком, так и в большом санузле;
  • отсутствие ножки существенно облегчает уборку помещения;
  • конструкция инсталляции универсальна, есть возможность выбрать некоторые элементы на свой вкус и кошелек;
  • поломки рамы и бачка крайне редки, а отремонтировать или заменить кнопку слива обычно не сложно.

Чаши подвесных унитазов заметно различаются по конфигурации, устройству, форме, размерам, дизайну, цвету и другим характеристикам, что оставляет широкий простор для выбора подходящей сантехники

Среди недостатков следует отметить высокую цену. С учетом расходов на установку стоимость такого унитаза может в два раза превысить стоимость стандартной напольной модели.

Однако производители учитывают растущую популярность подвесной сантехники, поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Еще один недостаток – бачок и рама, спрятанные в стене, не слишком доступны для ремонта.

В случае серьезной поломки, возможно, придется разворотить всю стену и повторно выполнить отделочные работы на этом участке.

Материалы и инструменты

Для установки унитаза с инсталляцией установки встроенного унитаза необходимо приобрести следующие элементы:

  • раму-инсталляцию с пластиковым бачком;
  • чашу навесного унитаза;
  • кнопку смыва;
  • шпильки для крепления унитаза;
  • набор патрубков для соединения чаши с бачком и т.п.

Инсталляция обычно поставляется в комплекте с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, патрубками, крепежом и кнопкой смыва. В комплект обычно входит специальный материал, который защищает конструкцию внутри стены от воздействия конденсата, а также снижает уровень шума от работающего бачка.

При покупке следует внимательно проверить комплект, чтобы сразу же приобрести недостающие элементы. Чашу унитаза также приобретают отдельно. Размеры и конфигурация инсталляции, как и прочих деталей, стандартизованы, поэтому их можно при желании изменять.

Например, можно выбрать новую двойную кнопку смыва, которая позволяет экономить воду.

На схеме наглядно представлено устройство инсталляции с пластиковым сливным бачком и необходимыми разъемами, которая предназначена для установки подвесного унитаза

Чтобы выполнить установку понадобится также ряд инструментов, прежде всего, перфоратор и сверла по бетону, соответствующие крепежу. Нужен также строительный уровень, рожковые накидные ключи, рулетка, карандаш для выполнения разметки, нож для подрезки гипсокартона и т.п.

Порядок монтажа подвесного унитаза

Схематически порядок работ при монтаже унитаза с инсталляцией можно представить в виде ряда основных шагов:

  • Сделать в стене нишу подходящего размера.
  • Подвести к нише канализацию.
  • Выполнить монтаж рамы-инсталляции.
  • Подвести к месту монтажа трубы холодного водоснабжения.
  • Подключить бачок унитаза.
  • Закрыть нишу, установить кнопку смыва и выполнить отделку.
  • Навесить унитаз, подключив к бачку, а также к канализации.

Понадобится также некоторое количество гипсокартона, как для монтажных, так и для отделочных работ.

Каждый этап работ по монтажу навесного унитаза требует пристального внимания. Срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок во многом зависят от качества выполнения монтажных работ.

Результаты даже незначительных погрешностей, допущенных в процессе установки, могут стать очевидными не сразу, а только в процессе эксплуатации. Ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу правильно установить все элементы этого устройства, чем потом переделывать.

Подробно порядок установки навесного унитаза представлен в следующем видеоматериале:

Ниша для инсталляции

Для создания ниши и установки инсталляции подходят только стены с соответствующей несущей способностью. Инсталляция способна выдерживать вес около 400 кг, и часть этой нагрузки приходится на стену. Поэтому ставить навесной унитаз на стене из гипсокартона было бы неразумно, она может просто рухнуть.

Итак, для установки инсталляции необходимо выдолбить в стене нишу со следующими параметрами:

  • высота – 1000 мм;
  • ширина – 600 мм;
  • глубина – 150-200 мм.

Иногда требования по глубине выполнить не просто. В этом случае нишу делают на возможную глубину, а ее недостаток скрывают с помощью гипсокартона и отделки.

Таким образом, появляется пространство для экспериментов в области дизайна интерьера. Например, можно сделать встроенный шкаф в пространстве между появившимся выступом и стеной или повесить там открытые полки.

А вот идея просто поставить раму вдоль стены, а затем полностью обшить ее гипсокартоном большого смысла не имеет. В этом случае проще и дешевле поставить в этом же место обычный компакт, который займет столько же пространства или даже меньше.

Если в санузле уже имеется ниша для водопроводных и канализационных коммуникаций, имеет смысл установить инсталляцию именно в ней

Жильцы верхних этажей многоквартирных домов иногда устанавливают в нишу фанового стояка. При этом часть фанового стояка обрезают и устанавливают воздушный клапан там, где находится выпуск на чердак.

В некоторых санузлах ниша для коммуникаций предусмотрена проектом. Ее также можно использовать для монтажа инсталляции, но могут понадобиться некоторые переделки, например, изменение положения водопроводных труб и сместить стояк канализации.

Если опыта в выполнении подобных операций у домашнего умельца нет, лучше проконсультироваться со специалистом или даже поручить ему выполнение этой части монтажных работ.

Подвод канализации

Перед установкой рамы необходимо позаботиться о правильном подводе канализационной трубы к месту монтажа. Понадобится труба с диаметром 100 мм. Ее следует проложить максимально близко к полу, при этом необходимо обязательно выдержать правильный уклон.

Место подключения должно оказаться в 250 мм от центра стенной ниши. На горизонтальную часть трубы надевают косой отвод с углом 45 градусов. После выполнения этих операций можно приступать к монтажу инсталляции.

Монтаж рамы с бачком

Для монтажа инсталляции унитаза предусмотрены четыре точки. В двух местах ножки рамы крепятся к полу, и еще в двух местах раму закрепляют на стене с помощью кронштейнов. При этом обязательно следует использовать строительный уровень, чтобы конструкция стояла идеально ровно и по вертикали, и по горизонтали.

Для этого рекомендуется проверить положение рамы с разных сторон.

Если инсталляция будет установлена даже с небольшим перекосом, в работе внутреннего механизма могут возникнуть перебои, что приведет к скорой поломке конструкции. Чтобы выровнять положение рамы по вертикали, используют регулируемые ножки.

Горизонтальное положение выставляют с помощью стеновых креплений, положение которых также можно изменить нужным образом. После того, как положение инсталляции точно выставлено и зафиксировано, можно привинтить ее к стене. Для придания раме большей устойчивости ножки можно дополнительно зацементировать.

Слоя стяжки в 20 см высотой будет достаточно, но эта мера обязательной не является.

Высота ножек рамы, предназначенной для подвесного унитаза, может регулироваться. Это позволяет выставить конструкцию горизонтально строго по уровню

В нижней части инсталляции есть несколько отверстий, предназначенных для дальнейшего монтажа навесной чаши. Расстояние между полом и этими отверстиями должно составлять примерно 300-400 мм, чтобы можно было чашу унитаза повесить достаточно высоко от пола. В эти отверстия следует установить специальные шпильки.

Их вставляют до упора в стену и закрепляют специальными гайками. Шпильки предназначены для последующего навешивания унитаза.

Шпильки, которые предназначены для навешивания чаши унитаза, необходимо вставить в соответствующие отверстия на раме и закрепить на стене

Подключение коммуникаций

Начать следует с подключения канализации. Обычно инсталляция комплектуется специальным черным отводом, предназначенным для этого соединения. Его следует подогнать к канализационной трубе. Вторую сторону отвода крепят на инсталляции специальными клипсами.

Подключение к водопроводу производят с правой или с левой стороны от инсталляции. Водопроводную трубу соединяют с помощью уже установленного в конструкции резьбового соединения.

Специалисты рекомендуют использовать современные трубы из полипропилена или меди как самый долговечный и надежный вариант, а также установить удобное разъемное соединение.

Для подведения воды к бачку можно использовать и обычные гибкие шланги. Это простой в монтаже и недорогой вариант, но срок службы шлангов меньше, чем у труб, поэтому следует считаться с необходимостью сложного ремонта для их замены.

На этом этапе необходимо выполнить проверку надежности соединения бачка с водопроводной системой. Для этого нужно открыть кран подачи воды, который находится внутри бачка, и наполнить емкость. Затем все соединения проверяют на наличие протечек и устраняют неисправности, если это необходимо. Сливать воду при этом не обязательно.

Проверку канализационного соединения можно выполнить следующим образом: надеть на шпильки чашу и выполнить пробный смыв, не закрепляя конструкцию.

После этого чашу следует снять с крепления, проверить наличие или отсутствие протечек, а затем продолжить монтаж.

Отделочные работы

Если инсталляция установлена правильно, а бачок не протекает, нужно зашить нишу листом гипсокартона и выполнить отделочные работы. Рекомендуется взять двойной лист специального влагостойкого гипсокартона. Обычный гипсокартон будет вскоре поврежден из-за контакта с конденсатом.

Чтобы правильно вырезать все монтажные отверстия в листе и не испортить материал, используют шаблон для раскройки. Обычно такой шаблон поставляется в комплекте с инсталляцией.

Когда инсталляция установлена и все необходимые коммуникации подведены, нишу зашивают листом влагостойкого гипсокартона, по которому затем выполняются отделочные работы

В ванной комнате стены чаще всего облицовывают керамической плиткой. К дальнейшим работам по установке подвесного унитаза можно приступать только по окончании этого этапа.

Не будет ошибкой даже полностью завершить ремонт санузла, и лишь затем продолжить установку подвесного унитаза с инсталляцией.

Установка навесного унитаза

Этот этап можно назвать самым простым, поскольку основной объем работ уже выполнен. Но сначала рекомендуется подождать до полного высыхания слоя плиточного клея. Выполняют монтаж чаши унитаза следующим образом:

  • Подгоняют размеры патрубка сливного бачка, который должен на 50 мм выступать за стену.
  • Таким же образом подрезают патрубок, предназначенный для канализационного слива.
  • Устанавливают патрубки на предназначенные для них места.
  • Надевают на установленные ранее шпильки и патрубки специальную прокладку большого размера, по конфигурации она похожа на усеченную пирамиду.
  • Надевают чашу унитаза на шпильки, надежно соединив ее с патрубками.
  • Устанавливают пластиковые вставки и резиновые прокладки.
  • Надевают и затягивают крепежные гайки.
  • Обрезают выступающую часть резиновой прокладки.

Навешивание унитаза с инсталляцией, его подключение к канализации и бачку, а также установка кнопки слива выполняется после окончания отделочных работ

После этого можно проверить работу канализации, спустив в чашу унитаза воду из бачка. Чтобы отрегулировать высоту чаши унитаза над полом, можно изменять положение выдвижных штифтов и шпилек, предназначенных для навешивания чаши. При этом обычно ориентируются на рост посетителя.

Универсальной высотой считается расстояние в 40 см от края чаши до уровня пола.

Монтаж кнопки смыва

Осталось установить кнопку смыва. Она может быть пневматической или механической. Это не сложная операция, поскольку все соединения уже предусмотрены на инсталляции и должны быть уже подведены к соответствующему отверстию на стене.

Для установки механической кнопки понадобится установить специальные штифты и затем отрегулировать их положение. Пневматическую модель нужно лишь присоединить нудным трубочкам на инсталляции, и она будет готова к работе.


Инсталляция для унитаза: как установить подвесной унитаз

Подвесные унитазы не так распространены, как традиционные. И это несмотря на то, что впервые они появились в восьмидесятых годах. Тем не менее, его можно считать современным сантехническим устройством, которое хорошо вписывается в раздельный или совмещенный санузел. Многим такое решение нравится за минимализм и компактность, другие остались верны традиционным моделям. Основное отличие состоит в креплении. Подвесной унитаз устанавливается не на пол, а как бы висит над ним. Пол остается полностью свободным. Людям с большой массой такое крепление может показаться недостаточно прочным, но оно способно выдержать и довольно «большого» человека. При этом никакого фокуса тут нет, удержание сантехнического оборудования производится при помощи системы инсталляции унитаза.

Что такое инсталляция унитаза

О системе инсталляции

Инсталляция унитаза – это специально разработанное крепление для унитазов подвесного типа. Оно представляет собой прочную металлическую раму, которая выдерживает не только вес самой сантехники, но и человека, пользующегося оборудованием. Такая конструкция позволяет скрыть технические элементы санузла. Сама рама крепится при помощи анкерных соединений к полу и стене. Сливной бачок также крепится на подвесах на раму. Он скрыт, как и все водопроводные соединения за гипсокартонной стенкой. Линейные размеры рамы не влияют никоим образом на несущую способность каркаса и стен.

Плюсы инсталляции унитаза

Компактность оборудования позволяет экономить место в туалете и ванной. Но это не единственное преимущество инсталляции подвесного унитаза. Помимо него отмечают следующее:

  • Высоту сидения можно подобрать. Проще уборка вокруг чаши и под ней. Система выдерживает до 150 кг.
  • Более эстетичный внешний вид туалетной комнаты. Стильно и современно.
  • Крепления инсталляции стандартны. При смене чаши не потребуется менять инсталляцию.
  • Меньше шум при спуске воды. Два варианта слива унитаза: полный и экономный. Кнопку можно вывести в удобное место, для этого используются тросики либо пневматические устройства.
  • Простой монтаж системы инсталляции.
  • С инсталляцией совместима и другая сантехника: биде, раковина и т.д. 

Минусы инсталляции унитаза

Но тем не менее, есть и оборотная сторона медали. К недостаткам инсталляции унитаза относятся:

  • Цена примерно в два раза выше традиционного унитаза.
  • Сложность доступа к системе слива и канализации.
  • Металлическая рама-стойка крепится капитально! Нельзя устанавливать такую конструкцию на тонкие стены. Следовательно, сфера применения является узкой.
  • Длительность монтажа. В большинстве случаев это зависит от опыта того, кто занимается инсталляцией.
  • Чаша унитаза меньше стандартной, не для каждого подходит.
  • Менее качественный гидрозатвор.
  • Мало моделей для углового крепления.

Виды системы инсталляции

В зависимости от конфигурации туалетной или ванной комнаты могут потребоваться инсталляции разных видов. Для деревянных домов обычно применяют более широкие инсталляции с меньшей высотой. Это объясняется необходимостью снижения нагрузки на стену. В таких домах целесообразно крепить инсталляцию к полу. Качественное изделие обычно имеет антикоррозионное покрытие.

  • Рамная инсталляция унитаза. Ее допустимо устанавливать в любом помещении. Прочность стен не играет важной роли. Обычно фиксируется в четырех точках на пол или стены. Возможно комбинированное крепление. Есть угловые модификации. Достаточно дорого стоит. Считается, что они имеют улучшенную надежность. Высота до 1.4 метра, ширина 50-60 см, глубина от 15 до 30 см.Высота подбирается индивидуально. При установке под окном используют укороченную инсталляцию высотой 80 см.
  • Блочная инсталляция унитаза. Фиксируется исключительно на капитальную несущую стену. По цене – более доступный вариант. Обычно комплектуется крепежными элементами (пластины, анкеры, шпильками для крепления чаши и т.д.) и сливным бачком из пластика. Типовая ширина 50 см, глубина до 15 см, высота 1 м.

Сами чаши унитаза могу быть изготовлены из фаянса, фарфора, стали, стекла, пластика (самый ненадежный вариант), полимербетона (искусственный камень). Существуют чаша трех размеров:

  1. Компактная, до 54 см. Для небольших туалетов и ванных комнат.
  2. Средних размеров, от 55 до 60 см. Это универсальное решение.
  3. Увеличенные, свыше 60 см. Подходят для людей с ограниченными возможностями.

Форма унитаза может быть самая разная. Но наиболее практичны круглые или овальные. Их намного легче чистить, у них нет острых углов – меньше риск получить травму. Желательно, чтобы чаша имела пологий скат к сливу, это уменьшает количество брызг воды. От этих параметров зависит комфорт при использовании.

Установка подвесного унитаза

Произвести монтаж инсталляции можно и самостоятельно. Это потребует времени и трудов, хотя сам процесс не такой уж и трудоемкий, скорее кропотливый. Прочность и устойчивость системы будет зависеть от того, насколько качественно произведен крепеж. Крепить инсталляцию на гипсокартонные стены или перекрытия категорически нельзя. Самое лучше – производить крепеж на бетон. Если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться к мастеру, для которого не составит труда произвести такую работу.

Для работы потребуются: перфоратор, герметик силиконовый, рулетка, строительный уровень, фановая труба, трубы или шланги для воды, ФУТ-лента, гаечные ключи. После того, как выбрано место установки инсталляции и тип системы, можно приступать к монтажу.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов:

  1. Разметка. Отметки делаются в местах крепления к полу и стене. Размечается положение водопроводных труб и канализационного слива. Выбирается высота крепления чаши – это индивидуальный параметр. Чаша унитаза обычно крепится на высоте 40 см. Сама инсталляция должна быть ровной, перекосов быть не должно. Возможно придется использовать строительный уровень. Выравнивание относительно пола можно произвести и с помощью отвеса.
  2. Подведение водопровода и слива канализации. Рамные инсталляции имеют место для подведения канализационной трубы. Для них важна точность разметки. Обычно вода к баку подводится гибкими шлангами. Некоторые мастера рекомендуют металлопластиковые трубы. Они служат больше.
  3. Фиксация инсталляции. Отверстия для крепления пробивают с помощью перфоратора. Обычная дрель с бетоном скорее всего не справится. Крепление производится при помощи анкеров.
  4. Присоединение чаши унитаза к системе канализации. Выпуск унитаза вставляется в канализационный отвод. Соединение фиксируется гофрой. Возможно использование манжеты-уплотнителя.
  5. Установка сливного бачка и прочей фурнитуры. Подсоединяется шланг к водопроводному бачку. Вентиль бачка необходимо закрыть до окончания монтажа.
  6. После этого инсталляцию зашивают гипсокартоном. Далее его поверхность можно привести к единому виду с туалетной комнатой. Отделочные материалы сейчас широко представлены на рынке. Для снижения шумности спускаемой воды, стенки можно обшить дополнительным слоем звукоизоляции.
  7. Заключительная стадия – крепление унитаза. Подвешивание унитаза производится при помощи двух штифтов. Далее осуществляется фиксация чаши.

Последовательность этих действий может незначительно различаться, все зависит от конкретной модели. Поэтому перед сборкой важно прочитать инструкцию. Данный алгоритм является примерным.

Не забывайте о и том, что желательно оставлять технологический люк при обшивке инсталляции на случай непредвиденных обстоятельств. Через него после подвеса унитаза соединения обычно уплотняются силиконовым герметиком. Естественно, что проверить унитаз в действии можно будет только по застыванию слоя герметика. Особых трудностей при самостоятельной установке навесного унитаза не должно возникать. Необходимо лишь придерживаться общей инструкции и тщательно выполнить разметку. Остальное – рутинная работа.

При всех очевидных достоинствах и недостатках, подвесные унитазы с инсталляцией имеют популярность. Использование по прямому назначению не отличается от использования классических унитазов. Установка такой системы придаст дополнительную рациональность санузлу. По этой причине сантехника с инсталляцией пользуется спросом.

26.07.2019

Подписаться на рассылку

Угловое крепление для унитаза подвесного: видео-инструкция

Крепеж для унитаза должен быть максимально надежным и прочным, так как керамическая чаша может разбиться при падении и нанести травмы человеку. Поэтому набор для крепления унитаза следует выбирать тщательно, отдавая предпочтение наиболее качественной арматуре и методике фиксации.

Мы расскажем, как крепить унитаз в зависимости от его конструкции и условий в туалетной комнате.

Угловое крепление для унитаза является достаточно надежным.

Напольное крепление

С помощью дюбелей

Фиксация дюбелями – наиболее простой и распространенный способ.

Большинство современных моделей унитазов снабжено крепежными наборами, состоящими из дюбелей, анкерных шурупов, шайб и накладок.

Это простой и надежный способ фиксации чаши на полу, который имеет ряд преимуществ:

  • Прочность и надежность. Основное усилие направлено вдоль вертикальной оси станины прибора, а крепежные элементы удерживают чашу от смещения в сторону или падения, однако те усилия, которые направлены под углом к вертикали, не оказывают серьезного воздействия на шурупы и дюбеля;
  • Быстрота монтажа. В отличие от клеевого соединения, вам не нужно ждать застывания клея. Прибором можно пользоваться сразу после крепления на шурупы;
  • Возможность просто и быстро разобрать крепление. Шурупы легко выкручиваются, и унитаз снимается для ремонта или замены. В иных случаях его остается только разбить;
  • Дешевизна деталей. Как и крепление для стульчака унитаза, дюбеля и шурупы идут в комплекте либо покупаются в любом строительном магазине за копейки.

Можно использовать резьбовые анкера вместо шурупов.

Для работы своими руками это один из самых простых и приемлемых способов.

Инструкция выглядит так:

  1. Чашу прибора устанавливаем на пол и выбираем наиболее удобное расположение, как с точки зрения подключения к коммуникациям, так и с точки зрения эксплуатации. Соединяем слив с фановым тройником с помощью гофры, и если положение вас устраивает, обводим основание карандашом и отмечаем крепежные отверстия на полу;

Отмечаем место крепления.

  1. Снимаем чашу и убираем в сторону. В отмеченных точках сверлим отверстия с помощью перфоратора и бура по бетону диаметром 5 мм на глубину 75 – 80 мм. На плитке точки предварительно отбиваем керном;

Бурим отверстия в полу.

  1. Берем дюбеля 0 мм и забиваем в отверстия молотком;

Забиваем дюбеля в отверстия.

  1. Вдоль линии границ основания чаши наносим полоску силиконового герметика, аккуратно устанавливаем унитаз своими руками. Берем анкерные шурупы 5х70 мм и закручиваем в монтажные отверстия. Затягиваем ключом очень осторожно, чтобы не повредить керамику;

Болты затягиваем очень осторожно, без лишних усилий.

  1. Закрываем шляпки анкеров заглушками и герметизируем стык между станиной и полом силиконом.  

В конце герметизируем стык силиконом.

Важно! Обязательно используйте резиновые шайбы или прокладки, металл не должен контактировать с керамической станиной.

С помощью клея

Крепление на силиконовый клей.

Как закрепить унитаз без болтов? Можно использовать фиксацию на клей.

Обычно применяют три вида клея:

  1. Силиконовый клей;
  2. Жидкие гвозди;
  3. Эпоксидную смолу с отвердителем.

Цена хорошего клея не так высока, чтобы на нем экономить.

Здесь важно правильно подготовить склеиваемые поверхности. Керамическую плитку лучше зачистить с помощью болгарки с металлической щеткой до шероховатого состояния для повышения адгезии. Поверхности необходимо тщательно вымыть и обезжирить спиртом или ацетоном.

Далее действуем аналогично с предыдущей главой: обводим основание чаши карандашом после того, как выбрано наиболее оптимальное расположение прибора, снимаем чашу и начинаем фиксацию.

На фото – эпоксидный клей с отвердителем.

Наносим слой клея на плитку по всей площади соприкосновения, а также на нижнюю поверхность чаши унитаза. Площадь контакта должна быть не менее 20 квадратных сантиметров. После нанесения слоя аккуратно устанавливаем прибор в монтажное положение и с силой прижимаем к полу.

После монтажа оставляем унитаз в покое на 12 – 24 часа.

Важно! Применение эпоксидной смолы требует строгого следования рецепту приготовления смеси смолы и отвердителя. Он указан в инструкции к материалу и требует неукоснительного выполнения.

Настенное крепление

Крепление унитаза к стене становится модным и популярным.

Крепление для подвесного унитаза отличается большей сложностью.

Существует несколько способов:

  1. Крепление унитаза к инсталляции;
  2. Крепление к каменной стене сквозными болтами;
  3. Установка на химический анкер – арматура забивается в стену с использованием клея.

Инсталляция представляет собой специальную стальную раму, которая прячется за фальшивой стенкой. Она может перекрывать всю высоту стены или только ее часть.

Инсталляция перенаправляет усилие в пол.

В комплекте обычно идет скрытый пластиковый бачок, кнопка слива, механика и патрубки для подключения коммуникаций.

Такое крепление для подвесного унитаза способно выдержать усилие до 800 кг, что обеспечивает полную безопасность и надежность, однако стоимость данной конструкции слишком высока для широкой потребительской массы.

В случае сквозных болтов перед тем, как крепится подвесной унитаз, в стене делают сквозные отверстия.

Затем в них вставляют предварительно вырезанные по размеру резьбовые анкера и с наружной стороны затягиваются гайками. После этого чашу надевают монтажными ушами на анкера и фиксируют гайками.

1 – сквозной болт, 2 – бетонное основание, 3 – слив унитаза.

Если у вас прочные бетонные стены, тогда возможен монтаж на химический анкер.

Для этого используют резьбовой элемент, который забивают в отверстие в бетонной стене на глубину не менее десяти диаметров со специальным бетонным клеем. Такой способ фиксации обеспечивает надежную эксплуатацию устройства при весе до 400 кг.

Подвесные модели занимают меньше места и выглядят аккуратнее.

Важно! Стены из газобетона, ракушечника, пенобетона и прочих теплоизоляционно-конструкционных блоков для анкерного крепления чаши унитаза не подходят.

В конце дадим несколько советов. Чтобы под ободком и на поверхности чаши не возникало отложений и налета, используйте гигиенические блоки, которые очень просто навешиваются на ободок. Они выделяют специальные химикаты, разлагающие отложения.

Здесь хорошо видно, как крепить гигиенический блок для унитаза.

Если в доме живут дети, используйте детские накладки. Они легко фиксируются с помощью специальных зажимов или липучек, и ребенок чувствует себя комфортно и удобно.

Фотография показывает, как крепится детская накладка на унитаз.

Вывод

Закрепить унитаз на полу или стене можно собственными силами. Для этого не нужно обладать какими-то специальными знаниями или многолетним сантехническим опытом, достаточно следовать инструкции и видео в этой статье.

Как закрепить линию от стены до унитаза | Home Guides

Сантехническая линия, по которой вода проходит от запорного клапана арматуры на стене до наполнительного клапана унитаза, называется подающей линией или стояком. Эти стропы могут быть изготовлены из пластика, жесткого (но гибкого) металла или гибкой трубки в оплетке. Подобно водяным шлангам в стиральной машине, протекающая или разорванная линия подачи унитаза представляет значительную опасность наводнения, поскольку вода течет непрерывно, пока кто-то не отключит подачу.Если у вас есть негерметичная или корродированная линия подачи, немедленно замените ее. Не пытайтесь отремонтировать его, потому что неудачный ремонт может привести к затоплению. Лучшим материалом для замены лески является плетеная нержавеющая сталь. Новая линия должна быть немного длиннее, чем расстояние между запорным клапаном и краном наполнения унитаза; пологие изгибы в линии — это нормально.

Найдите в стене или полу клапан, обслуживающий линию подачи туалета. Поверните ручку клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть поток воды.

Промойте унитаз, чтобы удалить воду, скопившуюся в баке и унитазе.

Оберните зубья регулируемых плоскогубцев вокруг гайки на линии подачи, которая соединяет линию с клапаном. Поворачивайте гайку против часовой стрелки, пока линия подачи не выйдет из клапана. Используйте полотенце, чтобы вытереть воду, которая может вылиться из лески.

Установите плоскогубцы на гайку, соединяющую другой конец линии подачи с заправочным клапаном на дне бачка унитаза. Поверните гайку против часовой стрелки, пока она не выйдет из клапана.

Оберните открытую трубную резьбу на настенном и наливном клапане по часовой стрелке примерно пятью слоями сантехнической ленты. Это герметизирует соединение и смазывает резьбу.

Поместите один конец новой подающей линии такой же длины напротив заправочного клапана и поверните его рукой по часовой стрелке до упора. Используйте плоскогубцы, чтобы затянуть гайку.

Приложите другой конец новой линии подачи к вентилю в стене или полу и вручную поверните гайку по часовой стрелке до упора.Используйте плоскогубцы, чтобы затянуть гайку.

Поверните ручку клапана против часовой стрелки, чтобы начать поток воды. Осмотрите оба конца нового питающего трубопровода на предмет утечек. Если есть утечки, продолжайте затягивать гайки, пока утечка не прекратится.

Ссылки

Советы

  • Отнесите старую линию подачи в хозяйственный магазин, чтобы она соответствовала длине запасной части. Также убедитесь, что зажимные гайки на концах новой трубки совпадают с гайками на старой линии подачи.

Предупреждения

  • Никогда не пытайтесь отремонтировать неисправную линию подачи.

Писатель Биография

Хит Робертс работал профессиональным репортером в нескольких газетах Колорадо. Он освещал последние новости и статьи для «Denver Post» и других местных изданий. Робертс имеет степень бакалавра гуманитарных наук в области журналистики и политологии.

Наконечники для крепления бачка для встраивания унитаза

В некоторых моделях туалетов используется скрытый унитаз.Резервуар обычно скрыт в стене. Унитаз в данной конструкции унитаза крепится на каркас на стене ванной комнаты.

Чтобы получить доступ к такому унитазу, вам нужно снять настенную пластину, скрывающую механизм смыва, также известный как привод смыва.

Наиболее частые проблемы с емкостями для встраиваемых унитазов — это работающий унитаз после смыва, качание чаши из-за неровного крепления чаши и слишком высокий или слишком низкий уровень воды в унитазе.

Решение этих проблем может показаться вам немного сложным или сложным.

Однако вы можете решить проблемы со встроенным унитазом самостоятельно и сэкономить деньги, которые вы бы потратили на найм сантехника. Все, что вам нужно, это несколько простых в использовании инструментов. Вот шаги, которые вы должны выполнить, чтобы починить скрытый бачок унитаза:

Шаг 1

Сначала найдите прямоугольную панель, закрывающую привод смыва. Крышка панели должна быть где-то на стене ванной прямо над раковиной.

Найдя панель привода, снимите ее, чтобы открыть сливной клапан унитаза. Клапан состоит из прямого горизонтального стержня, соединенного со шпинделем или пластиковым стержнем.

Затем стержень подсоединяется к приводу смыва унитаза. Эти компоненты работают вместе, чтобы сделать механизм клапана промывки законченным.

Шаг 2

Затем осмотрите шпиндель клапана или пластиковый стержень. Начните с поиска двух пластиковых ребер. Ребра небольшие по размеру и расположены под головкой стержня.

Концевые части ребер должны опираться на заднюю часть скрытой панели привода. Между двумя ребрами не должно быть зазора. Если между ними есть промежуток, измерьте его с помощью рулетки.

Вы можете решить эту проблему, сначала вытащив сам стержень. Затем отломите кусок пластикового стержня, равный длине пространства.

После этого снова вставьте стержень на место. Конец выступа должен теперь касаться задней части панели привода смыва, как требуется.

Шаг 3

Если уровень воды в унитазе после смыва становится слишком высоким, это означает, что уровень воды в скрытом бачке унитаза выше требуемого. Вы можете опустить его, повернув шток на один оборот против часовой стрелки.

Напротив, если отходы не сливаются из унитаза после смыва унитаза, это означает, что уровень воды в баке ниже необходимого. Вы можете увеличить его, повернув стержень на один оборот по часовой стрелке.

Шаг 4

Если сливной клапан унитаза не плотно прилегает к приводу, вы можете создать лучшее уплотнение, нажав на прямую горизонтальную штангу.

Шаг 5

Если унитаз качается, значит, он не выровнен. Вы должны отрегулировать ее, чтобы она перестала раскачиваться. Для этого сначала снимите заглушки, закрывающие болты с обеих сторон унитаза.

Далее берем гаечный ключ и откручиваем им гайки от болтов.Затем возьмите уровень и установите его на чашу.

Постарайтесь осторожно отрегулировать чашу, пока она не выровняется. После этого затяните гайки гаечным ключом. Установите крышки на место, чтобы скрыть болты.

Статьи по теме:

Как прочистить туалет

Сантехника своими руками: как заменить унитаз

Советы по отключению подачи воды в туалет

Советы по сливу воды из унитаза

Что заставляет ваш туалет булькать?

Советы по ремонту случайно расположенного унитаза

Как починить унитаз без цепи

Типы смывных устройств в туалетах

3 Распространенные проблемы с подвесными унитазами и их быстрые решения!

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы недавно отремонтировали свой дом и установили подвесные унитазы. Но вы замечаете, что они показывают несколько проблем. Хотите знать, что делать, чтобы это исправить? Что ж, у нас есть именно то, что нужно!

Как устранить неполадки подвесного унитаза ?

Чтобы устранить проблему, сначала необходимо их идентифицировать. Унитаз может быть не прикреплен к стене. Или вы можете столкнуться с проблемой утечки воды. Иногда вы даже можете увидеть, что туалет работает постоянно.

Это был лишь обзор проблем. Чтобы узнать о решениях, погрузитесь в наш подробный сегмент по этому поводу!

Распространенные проблемы с подвесным унитазом и их решения

Есть 3 распространенные проблемы, которые возникают с подвесным унитазом. У нас они перечислены ниже вместе с их решениями.

Давайте перейдем к делу.

Проблема 1 из 3: Унитаз кажется свободным от стены

Часто вам может казаться, что подвесной унитаз отключен, когда вы сидите на нем.Он может казаться шатким или покачиваться.

Это могло произойти из-за того, что унитаз изначально неправильно установлен. Но как только вы обнаружите эту проблему, вам придется исправить ее раньше, чем позже. Или это может привести к множеству других проблем.

В унитазе уже много бактерий. Если проблема не исчезнет, ​​вода может протечь, что приведет к распространению вредных микробов.

Решение

Чтобы решить эту проблему, вам придется заново установить унитаз.

Теперь вы можете сделать это сами, если считаете, что у вас есть навыки.С помощью руки помощи вы можете установить его без проблем.

Если вы не уверены, устанавливаете ли вы его самостоятельно, вы всегда можете вызвать сантехника. Но сначала проверьте, имеет ли сантехник соответствующую квалификацию и лицензию. Это даст вам уверенность в том, что в этот раз он будет установлен.

Проблема 2 из 3: Постоянно течет вода после промывки

Если вы слышите, что вода течет постоянно, это серьезная проблема. Во-первых, потому что вы потратите кучу воды зря.Во-вторых, потому что это повлияет на слив в вашем туалете. Поскольку он не сможет вместить достаточно воды для смыва.

Здесь вам просто нужно отрегулировать шаровой кран и поплавок. Или замените его, чтобы решить проблему. Поверьте, это хуже, чем время от времени смывать воду в туалете!

Раствор

Для этого вам нужно начать со снятия крышки резервуара. Возьмите отвертку и отрегулируйте шаровой кран и поплавок. Затем поверните их, чтобы ослабить.И регулируйте высоту, пока не увидите, что постоянный поток воды прекратится. Затем снова закрутите, чтобы затянуть!

Если регулировка не устранила проблему, необходимо снять и заменить поплавок и шаровой кран! Вы можете купить эти два в любом хозяйственном магазине.

Чтобы вам было проще, у нас есть несколько рекомендаций:

Это одни из самых рекомендуемых на рынке! Вы можете попробовать это. Поверьте, это вас не разочарует!

Если это продолжится, это может вызвать дополнительные проблемы.Вы можете плескать воду на сиденье, что может вызвать образование черной сажи.

Проблема 3 из 3: Вода просачивается в стену

Иногда вы можете заметить, что вода просачивается в стену, когда вы промываете воду. Обычно это происходит из-за плохого подключения к водопроводу или внутренних утечек.

Тебе лучше действовать быстро! Потому что, если вы этого не сделаете, вода может просочиться в стену и повредить ее. Поторопитесь, пока он не достиг стены через гидроизоляционную мембрану!

Раствор

Для начала отключите подачу воды в унитаз.У этого решения есть несколько вариантов, которые вам нужно попробовать. После каждого раствора снова включайте воду и проверяйте, нет ли утечки!

Бачок унитаза расшатался. Итак, начнем с затяжки болтов унитаза. Закрепив это, вы предотвратите утечку воды. Если это не решит вашу проблему, переходите к следующей.

Проверьте наличие трещин с помощью цветных капель в унитазе. Просто закапайте в бак пару капель. И цвет будет собираться на трещинах. В таком случае вам придется заменить весь унитаз.

Во-вторых, вы можете проверить надежность соединения в линии подачи воды. Поэтому затяните линию гаечным ключом, и утечка прекратится.

Далее вы можете проверить секцию шланга с оплеткой. Посмотрите, не заметили ли вы трещин. Если да, то снимите линию подачи воды и замените ее.

Если утечка все еще существует, сургучная прокладка под унитазом может быть повреждена. Итак, откручиваем болт, соединяющий унитаз со стеной. Вам понадобится кто-то, кто поможет вам в этом процессе, чтобы предотвратить любые убытки.

После этого возьмите миску и переверните ее. Соскребите старое восковое кольцо со слива с помощью шпателя. Затем возьмите новое восковое кольцо и наденьте его на отверстие слива. Теперь снова переверните чашу и установите ее на место с помощью болтов.

Это также может создать проблемы с регулятором подачи воды. Это связано с чрезмерным использованием воды.

Это все от нас. Теперь попробуйте эти исправления, чтобы решить свою проблему.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Имеются ли ограничения по весу у подвесных унитазов?
Ответ: Да, и минимальный предел веса составляет 500 фунтов.Это согласно национальному стандарту. Помимо этого, это также зависит от встроенной поддержки и ряда других факторов.

Вопрос: Экономят ли подвесные унитазы пространство?
Ответ: Подвесные унитазы могут сэкономить массу места. Это может сэкономить до 10 дюймов, если переместить резервуар в стену. А еще можно отрегулировать саму чашу.

Вопрос: Какая стандартная высота подвесного унитаза?
Ответ: Стандартная высота подвесного унитаза — 14.5 дюймов, это расстояние от пола до края чаши. И это без учета размера сиденья. Вы также можете выбрать 16 дюймов или больше в зависимости от вашего комфорта.

Bottom Line

Что ж, это подводит нас к самому концу этого сегмента. Надеюсь, что предлагаемые нами решения решат вашу проблему с подвесным унитазом .

Если у вас возникнут проблемы с ремонтом унитаза, обратитесь за помощью к профессионалу!

Это все, ребята. Удачного отдыха, до свидания!

По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры.Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это лабораторные специалисты, изучающие нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.

Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)

Как отремонтировать унитаз

Снятие и замена унитаза — задача не без хорошего причина, но это, конечно, не выходит за рамки ваших возможностей. Когда ты не можешь прочистите туалет менее радикальными средствами, его удаление — это ответ.Может быть, вы хотите более современный унитаз, возможно, таз или бак треснут, а может, приспособление протекает вокруг его основания. Все эти ситуации требуют удаления и переустановка старого унитаза или установка нового приспособления.

Хотя в снятии и замене унитаза нет ничего сложного, местный сантехнический кодекс может запрещать кому-либо, кроме лицензированного сантехника, выполнять работа. Проверьте код своего сообщества, чтобы убедиться, что вы можете задание. Чтобы заменить унитаз:

Шаг 1. Измерьте приблизительное расстояние — расстояние от стены позади чашу к центру сливного отверстия в полу унитаза.Измерьте расстояние от стены до центр любого из двух прижимных болтов, по одному с каждой стороны унитаза, которые удерживают прибор на полу. Если с каждой стороны по два болта, измерьте к центру заднего болта.

Шаг 2: Выберите запасной унитаз, используя приблизительное расстояние, чтобы он отлично впишется в вашу ванную комнату. Вы можете заменить свой старый унитаз на более современное приспособление, но вы должны убедиться, что новый агрегат поместится в пространство между водосточной трубой и стеной.Вы можете установить меньший блок, но вы не можете поместить туалет большего размера в пространство, которое было занято меньшим приспособление.

Шаг 3. Перекройте подачу воды в бачок унитаза, затем слейте всю воду. как из бака, так и из чаши. Сдвиньте ручку смыва, чтобы удалить большую часть вода из бака. Затем впитайте остатки воды губкой. Вылейте воду из миски с помощью небольшой емкости, а затем используйте губку. чтобы полностью высушить чашу.

Шаг 4: Если резервуар прикреплен к стене, снимите внутри подвесные болты. резервуар, который крепит резервуар к стене.Затем снимите пару болтов на нижняя часть резервуара, соединяющая резервуар с чашей. Снимите бак и убрать его с дороги.

Шаг 5: Снимите колпачки с прижимных болтов в основании чаши, если там никаких. Большинство этих колпачков изготовлено из керамики, подходящей к чаше. Некоторые типы держатся сантехническими соединениями и могут быть сняты с помощью шпатлевки нож; другие имеют резьбу и могут быть отвинчены. После снятия колпачков почистите щеткой удалите засохшую смесь перед тем, как продолжить.

Шаг 6: Снимите прижимные гайки или болты. Они могут быть крайне упрямыми, но небольшое количество проникающего масла должно значительно облегчить удаление. Сохраните шайбы и болты, если вы будете переустанавливать чашу. После того, как прижимные гайки или болты на улице, ничто другое не прижимает чашу к полу. Осторожность: Чтобы канализационный газ не забивал сток, следует закрыть отверстие пока работаешь. Обвяжите старое полотенце шнурком, чтобы оно не провалилось. отверстие и вставьте эту пробку в слив.

Шаг 7: Снимите чашу. Потому что чаша и резервуар могут треснуть от всего лишь одним резким ударом по фарфору расстелить старый кусок коврового покрытия, на котором можно укладывать светильники. У вас также должно быть под рукой ведро и губка, впитайте воду, из которой раньше не могли выручить. С вашей рабочей поверхностью подготовленный, осторожно покачивайте миску взад и вперед, чтобы ослабить ее, а затем поднимите ее прямо вверх. Он весит около 60 или 70 фунтов. Поставьте миску на кусок ковровое покрытие.

Шаг 8: Осмотрите открытый слив.При необходимости очистите сток. Однажды труба чистая, можно приступать к замене унитаза.

Шаг 9: Установка нового унитаза и повторная установка старого выполняются в так же. С помощью шпателя соскоблите всю старую замазку или другой герметик. материал как со дна чаши, так и с фланца пола.


Типовая установка напольного унитаза, состоящего из двух частей.



Приблизительное расстояние можно измерить при установленном унитазе путем измерения от стены к центру прижимного болта или к центру задней части болт, если приспособление удерживается двумя парами болтов.

Осмотрите пол на месте туалета. Если пол сгнил, на нем будет перед установкой туалета его нужно будет перестроить. В зависимости от того, насколько серьезен ущерб То есть перестройка может включать пол, черновой пол и даже балки. В этом случае попросите плотника восстановить поврежденный участок перед установкой туалет. Также осмотрите фланец и болты, выходящие из фланца. Если фланец поврежден или болты сняты, замените неисправную деталь. частей, прежде чем идти дальше.

Шаг 10: Установите новое уплотнительное кольцо на отверстие для выпуска воды в нижней части. новой чаши. Перевернув приспособление, установите уплотнительное кольцо на место. на дне чаши. Если фланец в полу утоплен, вам понадобится прокладка с пластиковой втулкой в ​​кольце. Этот рукав должен быть обращен к вам. когда вы установите его, так как он войдет в почвенную трубу.

Шаг 11: Нанесите равномерный слой состава для закрепления унитаза примерно в 2 раза. Толщина 1/8 дюйма по краю чаши у основания.Это соединение доступно в строительных магазинах и магазинах сантехники.

Шаг 12: Снимите заглушку с дренажной или дренажной трубы. Поверните чашу на правую сторону вверх и поместите его на фланец, направляя болты на место. нажми плотно и слегка поверните чашу, чтобы убедиться, что восковое кольцо правильно сидит. напротив фланца. Поместите уровень поперек миски, чтобы убедиться, что он ровный. Переместите чашу по мере необходимости, чтобы выровнять ее, но не нарушайте и не ломайте уплотнение воскового кольца или унитаз потечет.

Шаг 13: Затяните вручную гайки, чтобы удерживать чашу на полу. Не затягивайте слишком сильно гайки, иначе приспособление может треснуть. Нанесите на прижимные гайки и болты компаунд для унитаза и установите на место колпачки.

Шаг 14: Если бак и чаша — отдельные приспособления, теперь вы должны прикрепить танк. Отвинтите настенный резервуар или переустановите болты и шайбы, которые подсоедините бак с опорой на чашу Замените все поврежденные детали. Если резервуар и чаша соединены с патрубком, нанесите герметик для соединения труб на резьбу патрубка. наденьте скользящие гайки и затяните их на месте.

Шаг 15: Снова подсоедините впускную трубу подачи воды к заглушке, убедитесь, что шаровой кран узел правильно прикреплен, и снова включите воду.

Как заменить запорный клапан унитаза

Фото: istockphoto.com

Этот неприметный запорный клапан унитаза почти не работает. Фактически, этот клапан может простаивать годами, даже не закрывшись. Это нехорошо. После столь долгого простоя резиновые шайбы клапана начинают засыхать, так что, когда вы наконец поверните клапан, он протекает.А поскольку клапан обычно закрывается только тогда, когда унитаз не работает, протекающий запорный клапан часто усугубляет уже текущий ремонт.

В этом руководстве рассказывается, как заменить запорный клапан унитаза, чтобы как можно скорее устранить эту утечку и вернуть в эксплуатацию фарфоровый трон.

Инструменты и материалы

Перед началом работы

Фото: istockphoto.com

Очень важно оценить, какой у вас тип водопровода, прежде чем приступить к замене запорного клапана унитаза.

  • Если вы живете в доме, построенном до 1980 года, скорее всего, у вас железных труб . Ржавые железные трубы могут сломаться и раскрошиться, когда вы попытаетесь снять старый запорный клапан, превратив то, что должно было быть простым ремонтным проектом, в кошмар, сделанный своими руками. По этой причине, если вы имеете дело со старой чугунной сантехникой, лучше нанять профессионала.
  • Также можно встретить медная сантехника . Медные трубы часто присоединяются к запорным клапанам унитаза посредством процесса, называемого потоотделением, который включает пайку стыка с помощью паяльной лампы.Это не обязательно препятствие для домашних мастеров. Вы можете легко разрезать запотевший медный стык и заменить его компрессионным, избегая необходимости использовать пламя высокой интенсивности и горючий газ. Но если вы хотите «попотеть» новый стык, лучше всего обратиться к профессиональному сантехнику.

Наконец, имейте в виду, что, как и во многих проектах по водопроводу, после того, как вы начнете заменять запорный вентиль туалета, ваш дом будет без воды, пока вы не завершите ремонт. Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности, чтобы вы могли закончить ремонт как можно быстрее и вернуть свои ванные комнаты в эксплуатацию.Ваша семья поблагодарит вас позже.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Как заменить запорный клапан унитаза

ШАГ 1. Прекратите подачу воды.

В зависимости от того, насколько хорошо вы знаете свой дом, вам, возможно, придется потрудиться, чтобы найти главный запорный клапан водоснабжения. Клапан обычно находится в подвале, но его можно найти в разных местах, в том числе в прачечной, под кухонной раковиной или в шкафу спальни.Возможно, вам даже придется выйти во двор, чтобы найти перекрытие водопровода. Как только вы его найдете, закрутите клапан, чтобы перекрыть воду.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2. Слейте воду из линий подачи воды.

Перед тем, как снять запорный вентиль унитаза, необходимо слить воду из линии подачи, чтобы вода, оставшаяся в трубе, не вылилась на пол в ванной. Откройте кран, расположенный ниже уровня клапана унитаза, который вы заменяете. Этот шаг позволяет лишней воде стекать из расположенных над ней водопроводных труб, включая трубу, по которой вода подается в унитаз.

ШАГ 3: Отсоедините линию питания.

Подающая линия унитаза представляет собой гибкий металлический шланг, идущий от унитаза к клапану. Поставьте небольшое ведро на пол под клапаном, чтобы собрать излишки воды, вытекающие из линии, прежде чем вы ее удалите. С помощью серповидного ключа открутите болт, соединяющий линию подачи с клапаном. Затем отсоедините линию от клапана.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4. Снимите старый запорный вентиль туалета.

Процесс снятия клапана унитаза различается в зависимости от типа соединения:

  • Для компрессионных соединений используйте серповидный гаечный ключ, чтобы открутить болт, соединяющий трубу с существующим клапаном, удерживая трубу парой зажимов. плоскогубцы. Плоскогубцы предотвратят перекручивание или сгибание трубы при нажатии серповидным ключом для ослабления болта. Сняв гайку, снимите старый клапан с трубы. Затем снимите и выбросьте гайку и компрессионные кольца.
  • Для запотевших медных соединений поместите трубный нож на медную трубу как можно ближе к старому клапану. Вам нужно оставить достаточно трубы, отходящей от стены, чтобы было место для установки нового фитинга. Затяните труборез и вращайте, пока он полностью не прорежет металл, а затем снимите клапан.

ШАГ 5: Установите новый запорный клапан.

Если вы устанавливаете новый клапан на медную трубу, используйте инструмент для удаления заусенцев, чтобы удалить острую кромку, образовавшуюся при ее обрезке.Плотно вставьте инструмент в трубу и поверните на несколько оборотов, пока край не станет гладким. Пропустите этот шаг, если вы работаете с трубой из ПВХ.

Затем наденьте стяжную гайку на медную или ПВХ трубу так, чтобы резьба была обращена к вам. Затем наденьте компрессионное кольцо на трубку. Сдвиньте новый клапан по трубе до упора, убедившись, что выпускное отверстие клапана правильно направлено вверх для приема линии подачи унитаза.

Затяните вручную стяжную гайку на резьбе входа нового клапана.Затем используйте два серповидных ключа: один для удержания корпуса клапана на месте, а другой для фиксации гайки, чтобы затянуть гайку еще на пол-оборота.

ШАГ 6: Подсоедините трубопровод подачи унитаза.

Подсоедините линию подачи унитаза к новому запорному крану. Если линия подачи включает стяжную гайку, вы можете снять и выбросить гайку, прилагаемую к новому клапану. Накрутите гайку на выход клапана. Затяните гайку вручную, затем с помощью гаечного ключа затяните ее еще на пол-оборота.

Если вам не удается совместить подающий шланг с новым клапаном, вам нужно ослабить гайку клапана и переставить ее, чтобы она совпала с подающей линией. Перед тем, как переходить к следующему шагу, убедитесь, что вы правильно затянули все гайки.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 7. Включите воду.

Откройте водопровод в доме, затем ослабьте запорный вентиль туалета, повернув его против часовой стрелки. Когда вода начнет заполнять бачок унитаза, проверьте, нет ли утечек вокруг нового клапана.

Если есть утечка, перекройте подачу воды, слейте воду из трубопроводов и отвинтите стяжную гайку клапана. Добавьте сантехническую ленту или замазку сантехников на резьбу на клапане. Установите на место, убедившись, что все стяжные гайки затянуты, и еще раз проверьте фитинг.

Замена протекающего клапана унитаза — это ремонт, который большинство домашних мастеров могут выполнить за несколько коротких часов. Выполнив эти простые шаги, вы можете гарантировать, что замена клапана унитаза пройдет гладко, что устранит проблемную утечку и позволит вам вернуть унитаз в эксплуатацию.

Этот проект под силу большинству домашних мастеров, но помните, что нельзя откусить больше, чем вы можете проглотить. Борьба со старой ржавой железной сантехникой — верный путь к катастрофе своими руками. Вы можете сами управлять ремонтом ПВХ и меди, но вызовите сантехника для старых вещей.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Устраните утечку в туалете с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей

Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы.После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( плохой прицел ), подумайте о следующем, прежде чем предположить, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно, проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность выхода сточных вод из-под вашего туалета.

Два лучших места для старта

Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол.Это обычно называют «потоотделением» бака. Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром. Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблем, такие как прокладки бачка для унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бачка от влажности снаружи) или клапаны бачка для унитаза, предотвращающие потоотделение (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бачок, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза).К сожалению, подтверждать, что вода на вашем полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно. По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем со временем попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.

Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в бачке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. .Проверить это довольно просто. Начните со снятия крышки бачка унитаза (будьте очень осторожны, , потому что крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и, как правило, скользкими в мокром состоянии) и добавьте в воду в бачке унитаза краситель на органической основе (например, пищевой краситель). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.


Думаете, у вас протекает заслонка? Вот как это проверить!

После добавления краски НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, исходящие из любого места на вашем резервуаре, то вы ‘ Вы будете знать, что из бачка унитаза течет вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.

Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между баком и чашей или через прокладку из пенопласта, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.

  • Утечка между баком и дежой: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста цветной воды, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей, около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов крепления резервуара к чаше.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может казаться ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.

    Утечки такого типа трудно определить, так как вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно немного отличаются из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия чаши, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия чаши, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия чаши. отверстие. Вода естественным образом будет стекать в самую низкую точку.

    Для подтверждения и устранения такой утечки вам необходимо будет снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губчатую прокладку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.


  • Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку хвостовика в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде попадать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте, нет ли возможных трещин в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы рекомендуем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, не прекратится ли утечка. Если утечка все еще сохраняется, вам необходимо заменить прокладку.

  • Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если кажется, что утечка исходит сзади, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на промывке. клапан.

  • Трещины в баке: К сожалению, нет надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.

Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет для течеискателя бесплатно с любой покупкой! +


Другие возможности

Утечка из запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из трубного соединения за запорным клапаном у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы, которые у вас есть).

Утечка в подающей линии: проверьте, не капает ли вода с гаек на каждом конце подающей линии, где линия присоединяется к входному отверстию наполнительного клапана унитаза (на одном конце гибкого трубопровода) и запорному клапану на стене (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи присоединяется непосредственно к запорному клапану как единое целое. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как их легче прикрепить и они очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с подающей линией, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой подающей линией (две отдельные части).

Вода, поступающая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Будет казаться, что вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина намного проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить на пол один или два коврика, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.

И наконец

Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить через воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, поскольку вода стекает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, скорее всего, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, уплотнением вокруг дна), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей закупорки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.

Установка настенного унитаза своими руками — шаг за шагом с советами профессионала!

Обычно туалеты монтируются на полу. В этих случаях канализационная труба проходит через пол, а водопроводная труба идет от стены. Несомненно, у напольного унитаза много преимуществ.Однако у него есть и минусы.

Например, они имеют тенденцию накапливать грязь на швах раствора, контактирующих с полом. Однако этого не произойдет с унитазами с настенным креплением. Они не касаются пола, потому что полностью опираются на стену.

Итак, если вы устали чистить эти грязные стыки пола, вам следует заменить старые туалеты на настенные. Сегодня мы подготовили пошаговое руководство, которое покажет вам, как профессионально установить настенный унитаз.

Как установить настенный унитаз?

1.Предыдущие действия

Перед началом установки необходимо отключить подачу воды. Затем удалите старый унитаз. Для этого сначала слейте воду из бачка и снимите штуцер унитаза. Затем с помощью молотка и стамески разбейте шов, которым унитаз крепится к полу. После этого вам нужно будет переместить сливную трубу. Наконец, заделайте отверстие в полу.

2. Соберите монтажную раму

После этого соберите раму, на которой будет установлен бачок унитаза.Для этого соедините стержни, образующие рамку, как описано в руководстве пользователя. Затем установите монтажные кронштейны и промывочную трубу бака. Наконец, установите резервуар на раму.

Используйте небольшой динамометрический ключ, чтобы зафиксировать все крепежи на месте. Затем вставьте металлические ножки рамы и пластиковый зажим, чтобы закрепить сливную трубу.

3. Разметьте стену и пол

Прежде всего, начертите на стене вертикальную линию длиной 1,08 м, начиная с земли.Линия должна совпадать с серединой сливной трубы. Нарисуйте перпендикулярные линии на первой линии на расстоянии 1 м (вторая линия) и 1,08 м (третья линия). Затем сделайте две отметки на третьей линии, на 235 мм справа и слева от вертикальной линии.

Установите раму на место так, чтобы 90-градусный изгиб сливной трубы вошел в пластиковый зажим. Отметьте каждую точку, где монтажные отверстия рамы касаются пола. Затем снимите монтажную раму.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что между рамой и стеной есть минимальный зазор 230 мм.

4. Установите монтажную раму

Просверлите отверстия в стене и отметки пола с помощью сверла 10 мм. Затем вставьте пластиковые анкеры в отверстия. Установите монтажную раму на место так, чтобы ее металлические ножки опирались на пол. Прикрепите каркас к полу саморезами.

Соедините верх рамы и монтажные кронштейны с помощью стержня с резьбой. Затем прикрепите монтажные кронштейны к стене шурупами. Наконец, поверните стержень с резьбой, чтобы исправить вертикальное выравнивание рамы.При этом используйте пузырьковый уровень.

5. Установите промывочный механизм

Снимите красную пластиковую ручку с бака. Затем снимите пластиковую крышку, закрывающую соединения для воды. Установите запорный вентиль на выходе воды из стены. Выход запорного клапана должен быть направлен вправо. Обязательно наложите на резьбу достаточно тефлоновой ленты, чтобы предотвратить утечки.

Установите гибкий шланг на выходе запорного клапана. Затем убедитесь, что запорный клапан закрыт.Включите подачу воды в ванную и проверьте, нет ли утечек воды. Поместите свободный конец шланга в ведро и откройте запорный клапан, чтобы проверить давление воды. Затем закройте вентиль.

После этого подсоедините свободный конец шланга к резьбе входа воды промывочного механизма. Наконец, установите смотровой вал. Проблема в том, что если в будущем выйдет из строя смывной механизм для таких унитазов, вам придется вскрыть стену, чтобы отремонтировать ее комплектом.

6.Установите гипсокартон

Покройте переднюю, боковые и верхнюю часть монтажной рамы гипсокартоном. Обязательно разрежьте гипсокартон в том месте, где будет установлена ​​фурнитура унитаза.

7. Установите унитаз

Сначала соедините сливную трубу с ее уплотнением. Затем вставьте сливную трубку в унитаз. Отметьте трубу в том месте, где она выступает из чаши. После этого вставьте промывочную трубу в промывочный узел. Отметьте промывочную трубу в том месте, где она выступает из промывочного устройства.

Измерьте длину от края трубы до каждой отметки. Затем сложите обе длины и добавьте 5 дополнительных миллиметров. Отрежьте промывочную трубу до этой длины. Затем с помощью наждачной бумаги разгладьте края трубы. Наконец, вставьте промывочную трубу в промывочный блок.

Прикрутите резьбовые стержни, поддерживающие унитаз, к монтажной раме. Они должны выступать из рамы на 6 см. Наконец, установите унитаз, вставив стержни с резьбой в монтажные отверстия.Используйте шайбы и гайки, чтобы зафиксировать унитаз на месте. Убедитесь, что верх чаши полностью горизонтален, используя пузырьковый уровень.

8. Установите панель смыва

Используйте универсальный нож, чтобы разрезать пластиковую крышку кнопки смыва. Затем установите монтажный кронштейн кнопки смыва на гипсокартон. Установите кнопку подачи воздуха на пластину, а затем подсоедините ее к синему шлангу промывочного устройства.

Наконец, откройте запорный клапан и установите панель смыва на ее монтажный кронштейн.

9. Заключительные шаги

Нажмите кнопку подачи воздуха, чтобы проверить работу унитаза. Если все в порядке, заполните края чаши силиконовым герметиком. Наконец, установите уплотнитель унитаза.

Заключение

Как видите, унитазы с настенным креплением являются отличной альтернативой обычным унитазам. Их очень легко чистить, и в них не накапливается слишком много мусора. Конечно, установить их не так-то просто. Однако, если вы внимательно следуете этим инструкциям по установке, вам не о чем беспокоиться.

FAQ

В. 1: Почему я должен устанавливать подвесной унитаз?

Ответ: Унитазы с настенным креплением элегантны, компактны и просты в уходе.

Как сделать из поликарбоната крышу для беседки: Как сделать крышу для беседки из поликарбоната

Как сделать крышу для беседки из поликарбоната

Беседка с крышей из поликарбоната отличается массой преимуществ: она легко монтируется, превосходно выглядит, устойчива к климатическим и погодным факторам. При правильном расчёте нагрузки на каркас и подборе поликарбонатных листов для кровли крыша беседки из поликарбоната прослужит далеко не один год.

Расчёт нагрузки для каркаса поликарбонатной кровли

На навес воздействует множество факторов: давление снега зимой и воды — летом, воздействие ветра. И все их обязательно нужно учитывать при проектировании конструкции. Ведь достаточно просто неверно рассчитать нагрузку на каркас, чтобы в одно мгновение построенная за несколько дней крыша беседки из поликарбоната своими руками развалилась от давления снега или сильного ветра.

 

Начинать следует с выбора материала каркаса. Он может быть:

  • деревянным. Можно накрыть беседку поликарбонатом с использованием каркаса и дерева, но только при условии тщательной обработки древесины антипиренами и антисептиками;
  • стальным. Для этого традиционно используются металлические профильные трубы. Крепить элементы каркаса между собой можно как с помощью болтовых соединений, так и с помощью сварки;
  • алюминиевым. На основе алюминия получается лёгкая и прочная конструкция, устойчивая к коррозии и влаге. Но и стоимость её выходит выше по сравнению с ценой каркаса из других материалов.

Обустраивая покрытие беседки поликарбонатом, выбирайте материал для каркаса в соответствии с вашим желанием, финансовыми возможностями и типом материала, из которого возведены другие строения на участке.

После выбора типа каркаса пора приступать к расчёту количества и размеров основных его составляющих. Рассмотрим это на примере конструкции из металла. Нам понадобятся:

  1. Стойки. Это опорные колонны, на которые приходится весь вес кровельной конструкции. Если спроектированная ранее беседка крыша из поликарбоната металлический каркас устанавливается на подготовленное покрытие или фундамент, то к основанию стоек должна быть приварена опорная площадка с отверстиями под анкеры. В этом случае используются стойки длиной порядка 2,2 метра. Если планируется закапывать или бетонировать опоры, то их длина должна быть увеличена на 2,8 метра.
  2. Обрешётка. Непосредственно к ней в дальнейшем будут крепиться поликарбонатные полотна. Расстояние между элементами обрешётки напрямую зависит от формы навеса, его площади и толщины монтируемого поликарбонатного листа. Для монтажа обрешётки оптимально использовать профильную трубу сечением не менее 20х20 мм. Расстояние между элементами не стоит делать больше 50–70 см.

Возводимая для такой конструкции, как уличная беседка своими руками крыша поликарбонат должна без труда выдерживать давление массы снега, превышающее среднее значение снежного покрова в регионе. Также листы полимерного материала должны быть жёстко прикреплены к основанию, во избежание разрушения кровли в период сильных или порывистых ветров.

Расчёт поликарбонатной кровли

Перед тем как накрыть крышу беседки поликарбонатом, необходимо произвести расчёт кровельного материала. Традиционно для покрытия настилов используется сотовое поликарбонатное полотно. Материал обладает выдающимися прочностными характеристиками, отлично пропускает свет и при соблюдении технологии монтажа полностью сохраняет свой внешний вид на протяжении многих лет.

 

Выбирая поликарбонат для крыши беседки, важно учесть следующие нюансы:

  • толщину листов. Она варьируется в пределах от 4 до 50 мм. Если планируется крыша полукруглая из поликарбоната (арочного типа), то слишком толстые листы не подойдут — радиус изгиба у них ограничен, и при сильном перегибании материал может просто треснуть. Для навесов оптимально использовать полотна толщиной 6–10 мм;
  • цвет полотна. Прозрачные поликарбонатные листы по своим светопропускным способностям аналогичны стеклу. Если не желаете получить эффект парника или теплицы, то лучше использовать цветной материал — отлично смотрится беседка или пергола с крышей из поликарбоната синего, зелёного, бронзового цвета;
  • размеры листов. Наибольшую популярность получили листы размерами 2.10 на 6 метров. Также в продаже можно встретить листы длиной по 3 и 12 метров. При закупке сотового полимера нужно учесть, что сгибается он только поперёк линии воздушных каналов;
  • количество соединений. Чтобы покрыть беседку поликарбонатом с максимальной гидроизоляцией, необходимо использовать соединительные и торцевые профили. Количество первых зависит от числа стыков листов. Логично, что если используется шестигранная крыша из поликарбоната, профилей понадобится не менее 6 штук. Количество торцевых панелей рассчитывается от общей длины незаделанных торцов.

При соблюдении технологии монтажа крыша беседки из поликарбоната минусы не имеет. Она быстро и без труда собирается, процесс строительства не требует специальных инструментов, она долговечна и обеспечивает надёжную гидроизоляцию.

Конфигурации кровли для беседок

Кровля беседки из поликарбоната напрямую зависит от фантазий и возможностей владельца участка: можно сделать как простой навес, так и настоящее произведение искусства со сложной и уникальной формой.

Наибольшей востребованностью пользуется покрытие беседки поликарбонатом нижеследующих типов.

Односкатная беседка с поликарбоната

Среди всех типов конструкций беседка с односкатной крышей из поликарбоната наиболее проста в строительстве. Такая конструкция подразумевает ровный навес, расположенный под небольшим углом относительно земли. Широко используется при обустройстве участка на даче.

Идеальный вариант для начинающих строителей, ещё не познавших все тонкости монтажа поликарбонатного полотна.

Двускатная поликарбонатная кровля

Как выглядит двускатная крыша из поликарбоната для беседки фото даёт полное представление. Конструкция её также не отличается сложностью.

Единственный нюанс заключается в приобретении и установке специального конькового профиля на коньке такой кровли. Он является разновидностью соединительных панелей, изготавливается из пластика.

Четырёхскатная крыша из поликарбоната для беседки

Одной из её разновидностей является вальмовая крыша из поликарбоната. Довольно сложна в монтаже, требует от мастера наличия определённого опыта.

Но при соблюдении всех правил и инструкции по строительству такая крыша из поликарбоната для беседки недостатки тоже не имеет: она не протекает даже под интенсивным дождём, способна выдержать немалый вес снежного покрова и превосходно выглядит.

Шестиугольная крыша из поликарбоната для беседки

Такая конструкция смотрится необычно и весьма эффектно. Но важно помнить, что шестигранная крыша из поликарбоната требует повышенных затрат как на обустройство каркаса, так и на приобретение соединительного профиля.

Крыша для шестигранной беседки из поликарбоната должна устанавливаться опытными строителями, превосходно знающими все особенности материала. Новичку же лучше попробовать свои силы в возведении более простых конструкций.

Помимо перечисленных выше вариантов, можно сделать кровлю в виде купола, арки, полуарки — преимущество полимера в том, что он очень пластичен и универсален, и это позволяет реализовать практически любое решение по обустройству кровли.

Особенности монтажа поликарбонатной кровли

Возведённая из такого материала, как поликарбонат крыша беседки прослужит максимально должно при соблюдении ряда определённых требований:

  1. Перед тем как крепить поликарбонат на беседку, нужно разметить и нарезать материал. Раскрой пластика выполняется строительным ножом, лобзиком или пилой с частыми мелкими зубьями. При резке полотна электроинструментом важно устанавливать минимальную скорость — это позволит уберечь края реза от оплавления.
  2. Сгибать сотовые листы нужно только перпендикулярно внутренним перегородкам. Поэтому перед тем, как закрепить поликарбонат на беседке и разрезать материал, важно определиться с правильной ориентацией листов.
  3. Перед тем как закрепить поликарбонат на крыше беседки, расположите его правильной стороной вверх. Дело в том, что верхний слой полотна имеет специальную защиту от ультрафиолета и негативного внешнего воздействия. И он должен быть обращён к солнцу. Определить нужную сторону легко по нанесённой на защитной плёнке маркировке.

Существует несколько способов, как накрыть крышу беседки поликарбонатом:

  • крепление листов с помощью кровельных саморезов. Обычно этот вариант применяется при использовании монолитного полимерного полотна или сотового материала небольшой толщины. При монтаже на кровельные саморезы важно вкручивать их с нужным усилием: если перетянуть метиз, то можно повредить листы. Если недотянуть, то место соединения будет негерметичным, что в дальнейшем приведёт к разрушению каркаса от влаги;
  • крепление полотен на простые саморезы с термошайбами. Идеальный вариант для начинающих строителей. При этом способе поликарбонатные листы предварительно просверливаются в местах крепления, затем в полученные отверстия устанавливаются термошайбы. Затем саморезы сквозь термошайбы крепят кровлю к основанию;
  • крепление полотен на разъёмный профиль. Такой профиль состоит из крышки и базы (основания). База прикрепляется к каркасу навеса, затем на неё укладываются края поликарбонатных листов с соблюдением теплового зазора порядка 3 мм. На завершающем этапе защёлкивается крышка профиля, надёжно фиксирующая кровельный материал.

Выбирая, как крепить поликарбонат на крышу беседки, важно учитывать толщину материала и конфигурацию кровли, нагрузку на неё. В наклонных конструкциях навес должен покрываться сверху вниз, с обязательной последующей заделкой торцов поликарбонатных полотен с помощью торцевой ленты и профиля. В противном случае в сотах листов появится влага, начнут развиваться микроорганизмы и растения. Это ухудшит внешний вид кровли и сократит срок службы кровельного материала.

Чтобы лучше разобраться с процессом, стоит посмотреть, как покрыть беседку поликарбонатом видео — это также поможет в дальнейшем избежать ошибок.

Хотите узнать, как правильно закрепить поликарбонат на беседку, выбрать материал нужной толщины? Обратитесь за консультацией к представителям завода Полигаль — они обязательно вам помогут.

Крыша для беседки из поликарбоната своими руками

Современному строителю предоставляется большой выбор кровельных материалов. Любой владелец загородного участка может своими руками построить беседку с использованием металлочерепицы, шифера, профнастила или поликарбоната. Этими материалами список современных кровельных покрытий не ограничивается. Однако на одно из них стоит обратить особое внимание.

Создавали поликарбонат как светопропускающий материал, который бы позволил растениям в теплицах получать максимум солнечной энергии. Однако сегодня его используют во многих сферах деятельности. Поликарбонат повсеместно применяется в качестве кровельного покрытия для беседок и навесов. Он отлично подходит для сооружения зимних построек. Это обусловлено хорошей способностью материала сохранять тепло. Соорудить крышу для беседки из поликарбоната своими руками можно достаточно быстро. Для этого понадобится определиться с материалом каркаса и создать чертеж.

Виды поликарбоната

Не каждый хозяин загородного дома знает, что существует несколько видов поликарбоната. Чтобы покрыть им беседку, следует узнать несколько особенностей разных типов материала. Листы поликарбоната отличаются не только толщиной и цветом, но также структурой и технологией изготовления.

Сотовый

Он имеет и другое название – структурированный. Его большим преимуществом является невысокая цена и отличные функциональные показатели. Высокое качество сотового поликарбоната позволяет использовать его для множества задач.

Еще одним существенным преимуществом сотового поликарбоната является небольшая масса листов. Благодаря этому его можно использовать для обшивки крыш беседок самых простых конструкций. Также из сотового поликарбоната можно создавать конструкции оригинальной архитектурной формы.

Структура материала довольно проста. Сотовый поликарбонат представляет собой соединенные друг с другом пластины. В качестве соединительных элементов выступают перемычки. Они же являются и ребрами жесткости, позволяющими поддерживать форму листов. Встречаются варианты сотового поликарбоната с 2 и 3 слоями. Такой материал чаще используется для теплиц.

Монолитный

Эта разновидность популярного материала появилась не так давно. Внешне монолитный поликарбонат напоминает стекло. Однако он отличается повышенной прочностью и низкой ценой. Материал достаточно просто обрабатывается, а также отлично гнется. Благодаря таким свойствам его можно использовать для создания конструкций любой формы. Также такой материал можно монтировать на изгибах кровли.

Установка отличается простотой также за счет изготовления листов большого формата. Обилие положительных качеств монолитного поликарбоната выливается в достаточно высокую цену. Именно по этой причине многие владельцы загородных участков, решившие возвести беседку из поликарбоната, выбирают изделия с сотами.

Преимущества

При желании собрать беседку из сотового поликарбоната следует ознакомиться с его характеристиками и преимуществами перед другими материалами. Особое внимание стоит обратить на такие положительные стороны:

  • Широкие возможности для реализации любых архитектурных форм. Поликарбонат очень хорошо гнется, что позволяет использовать его для сложных крыш. Также его можно разрезать на фрагменты нужного размера при помощи обычного ножа.
  • Легкость поликарбоната позволяет устанавливать его на кровли достаточно легких конструкций. Однако это не отменяет его высокой прочности. Даже после серьезных снегопадов такая крыша выдерживает большие нагрузки.
  • Такая кровля может быть создана на беседке из любого материала – металла, дерева, пластика.
  • Без особых усилий можно соорудить модульную конструкцию, которая будет иметь привлекательный вид и отличные прочностные характеристики.
  • Поликарбонатная крыша безопасна для людей и животных, она хорошо пропускает солнечные лучи, защищает от ультрафиолета.

Поликарбонат имеет и несколько недостатков, которые также стоит учесть. К примеру, материал может сломаться, если сгибать его вдоль ребер жесткости. Его нужно деформировать только поперек ребер. При очень высоких температурах поликарбонат начинает плавиться. В результате листы могут деформироваться. По этой причине стоит оставлять теплокомпенсационные зазоры на стыках.

Знание недостатков материала позволит избежать серьезных ошибок во время монтажа.

Варианты кровель

Соорудить беседку из поликарбоната можно своими руками. Работа выполняется за несколько часов с участием одного или 2 человек. Благодаря возможности поликарбоната принимать различные формы существуетмного вариантов обустройства крыши:

  • Одним из простейших и доступных является сооружение односкатной наклонной крыши. Для ее создания просто необходимо положить стропила, создать обрешетку и прикрепить панели. По такой методике создается большинство беседок.
  • Двускатная крыша не менее распространена. Ее используют для обустройства беседок самого разного назначения. Система стропил в этом случае немного усложняется, однако, соорудить ее можно своими руками.
  • В случае с 4-мя скатами соорудить крышу будет сложнее. Нередко именно благодаря ей строение выглядит более презентабельно.
  • Сооружать полукруглые крыши из поликарбоната стало намного удобнее. Для такой беседки необходимо только сварить металлический каркас, а затем установить сверху полукруглые дуги. На них и будут прикручены листы поликарбоната.
  • Крыша с большим количеством скатов не только отлично выглядит, но и достаточно сложна в монтаже. При ее возведении необходимо создать несколько секторов с большим количеством стыков.

Не менее популярна среди владельцев дачных участков беседка с куполообразной крышей. Такие конструкции также накрываются поликарбонатом. Такой купол будет хорошо пропускать свет.

Сооружение кровли

Сперва необходимо выбрать, какой материал будет использоваться для сооружения каркаса. Это позволит определиться с другими элементами конструкции, а также поможет понять, каким образом будет возводиться постройка. Кроме того, инструменты для создания деревянной или, к примеру, металлической беседки, будут совершенно разными.

Стоит помнить, что нарезка листов занимает гораздо больше времени и сил, чем установка. Вне зависимости от выбранного материала беседки для работы нужно подготовить:

  • Строительный нож или ножовку. Если материал имеет небольшую толщину, его резка не займет много времени.
  • Измерительные инструменты – рулетка, угольник.
  • Маркер или строительный карандаш. Также может помочь любое приспособление, которым легко будет размечать листы поликарбоната.
  • При сооружении беседки из профильных труб следует подготовить дрель и сверло. Благодаря наличию этих материалов можно насверлить отверстия в разных элементах конструкции.
  • Бита и шуруповерт.
  • Саморезы, обладающие достаточной толщиной. Крепежные элементы для поликарбоната укомплектовываются резиновыми прокладками, которые исключают деформацию листов во время крепления.

Существует большое количество оттенков поликарбоната, поэтому и саморезы выпускаются разных цветов.

Совет! Чтобы материал не портился с торцов, их заливают цветным герметиком. Это позволяет исключить попадание в соты воды и грязи.

Легкость поликарбоната позволяет использовать для создания стропильной системы даже тонкие рейки. Однако экономить на таких материалах не стоит. Необходимо учитывать, что на крышу будет воздействовать снег и сильный ветер.

Чтобы крыша простояла всю зиму и не деформировалась, следует создать качественную обрешетку. Ее делают достаточно частой, чтобы под тяжестью снега листы кровельного материала не прогибались.

Во время укладки листов необходимо помнить, что при использовании соединительной планки между панелями следует оставлять зазоры. Также во время передвижения по материалу на него не следует сильно давить коленями. От такого давления поликарбонат легко деформируется. Как только монтаж будет завершен, стоит установить торцевые планки.

Согласно рекомендациям производителя снимать защитную пленку можно либо после монтажа, либо непосредственно перед его началом.

Совет! Не следует закручивать саморезы слишком сильно. От этого поликарбонат может деформироваться.

Выводы

Как видно, крыша для беседки из поликарбоната выполняется достаточно просто. Однако стоит учесть несколько нюансов работы с материалом. Его легко деформировать в случае неправильного изгиба или во время обшивки беседки. При самостоятельном проведении работ важно правильно составить чертеж и аккуратно раскроить материал на фрагменты нужных размеров.

Из поликарбоната можно возводить беседки различных форм и размеров. Особой популярностью пользуются шестигранные конструкции. Их достаточно легко возводить.Они способны выдерживать значительные ветровые нагрузки. Снег скатывается с шестигранных кровель намного лучше.

Нередко многоугольные беседки из поликарбоната возводят с декоративной целью. Такие постройки отлично вписываются в различные дизайнерские решения. Большое разнообразие видов материала позволяет выбирать его цвет, толщину и структуру.

Крыша для беседки из поликарбоната своими руками: как покрыть и сделать

Беседка на приусадебном участке является не только местом отдыха, но и статусом владельца. Особую гордость вызывают беседки собранные своими руками. Для изготовления этого сооружения не нужно иметь специальных навыков, достаточно уметь держать в руках несколько инструментов. На рынке достаточно различных материалов для производства строительных работ. Для монтажа крыши лучше всего выбрать поликарбонат. Он обладает большим количеством положительных свойств. Беседка с поликарбонатной крышей будет органично смотреться на любом участке.

Почему стоит выбрать поликарбонат для крыши беседки?

Поликарбонат это полимерный материал, который обладает прозрачностью, достаточной для обеспечения естественного освещения. Основные плюсы этого материала:

  • Легкость. Листы поликарбоната имеют небольшую массу. Это позволяет не использовать для основания беседки сложные несущие конструкции.
  • Гибкость поликарбоната позволяет использовать его под самыми разными углами. Он достаточно надежно изгибается в сферу. Это позволяет использовать его при самых смелых дизайнерских решениях.
  • Ударопрочность. Прочность материала в 200 раз выше, чем у обычного стекла. 1Крыша беседки из поликарбоната выдержит резкие порывы ветра, град, а также падение различных предметов. Тем самым срок службы такой крыши будет долог.
  • Прозрачность материала. Поликарбонат замечательно пропускает солнечный свет. Это дает не только естественное освещение, но и эффект открытого неба над головой.
  • Не горючий материал. Поликарбонат не горит, он начинает плавиться при воздействии температуры +125 градусов.
  • Стоимость. Цена на поликарбонат не велика, потому общая стоимость работ по монтажу 2крыши беседки из поликарбоната не ударит по семейному бюджету.
  • Устойчив к перепадам температур. Поликарбонат сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +120 градусов. Он легко перенесет морозную зиму, поэтому не придется демонтировать конструкцию по истечению сезона.
виды поликарбоната

Поликарбонат разрабатывался как материал для теплиц, поэтому он также обладает теплоизоляционными свойствами. Учитывая все его положительные качества, поликарбонат начали применять в других строительных работах. Листы поликарбоната успешно используются в обустройстве крыш, облицовки зданий и других некапитальных сооружениях.

Сегодня встречается два вида поликарбоната:

  • Сотовый поликарбонат. Два листа соединяются между собой перемычками, между которыми образуется воздушная прослойка. Именно она позволяет повысить теплоизоляционные свойства материала. Сотовый поликарбонат является самым распространенным в виду своей дешевизны и простоты использования.
Поликарбонат сотовый
  • Монолитный. Сравнительно новый материал. Отличается повышенной ударопрочностью и гибкостью. Однако существенным минусом является высокая цена.
Поликарбонат монолитный

Для обустройства крыши беседки из поликарбоната применяется сотовый поликарбонат, как более экономически выгодный.

При работе с сотовым поликарбонатом, стоит помнить одну особенность – если гнуть материал вдоль ребер жесткости, то он легко ломается. Если гнуть поперек, то материал изгибается под нужным углом.

к содержанию ↑

Какие виды крыш можно сделать с помощью листов поликарбоната?

Чтобы сделать своими руками крышу для беседки, нужно выполнить монтаж каркаса. От материала, из которого сделан каркас, зависит и способ монтажа крыши. Но перед исполнением каркаса, стоит определиться, какого вида будет сама крыша. Этих видов несколько:

  • Односкатная крыша. Самый простой вариант. Используется в прямоугольных или квадратных беседках, с применением наклонных стропил.

 

  • Двускатная крыша. Самый распространённый вариант, используется повсеместно. Стропила установить не сложно, имеет приятный внешний вид.
  • Четырехскатная крыша. Более сложный вариант в плане монтажа стропил. Однако привлекает такой вариант своим внешним видом.
  • Полукруглая крыша. Такой вариант появился благодаря использованию поликарбоната. Каркас представляет из себя полукруглые дуги, которые крепятся к основанию беседки. Дуги обшиваются листами поликарбоната.

  • Многоскатная крыша. Состоит из множества треугольных частей. Такой вариант сложен как в монтаже, так и в устройстве каркаса. Однако он имеет шикарный внешний вид.

Крыша в форме купола. Такой вариант предаст беседке из поликарбоната торжественный вид, а также даст нестандартное освещение внутри.

Какой бы вид крыши не был выбран, стоит учитывать главный фактор – угол наклона. Он позволит обеспечить отток воды во время дождя. В регионах с обильным снегом зимой, стоит увеличивать угол наклона до 45-50 градусов. Это позволит избежать скопления снежного покрова на крыше, а также безопасный сход снега. Если большой слой снега будет долгое время лежать на листах поликарбоната, то они могут деформироваться. Исправить изгиб будет достаточно проблематично.

к содержанию ↑

Особенности монтажа крыши из поликарбоната

Поликарбонат легкий материал, поэтому нагрузка на каркас будет минимальной. Однако, при разработке каркаса, стоит учитывать, что дополнительную нагрузку будет давать снежный покров. Также стоит учитывать, что конструкция крыши из поликарбоната должна выдерживать вес человека. Для производства ремонтных работ или уборки снега придется залазить на крышу.

Материал для изготовления каркаса можно выбрать двух видов – металл или дерево. Деревянный каркас будет иметь более привлекательную цену, а также прост в монтаже. Все детали можно подогнать по месту. Однако дерево нуждается в постоянном уходе, а также более подвержено воздействию внешних факторов. Металл более надежен и долговечен. Но для монтажа металлического каркаса понадобятся не только дополнительные инструменты, но и определенные навыки. Металлический каркас по стоимости обойдется на порядок выше, чем деревянный. Беседка с крышей из поликарбоната может быть выполнена с каркасом из любого материала, главное правильно прикрепить листы поликарбоната.

При изготовлении беседки с поликарбонатной крышей, не стоит снимать защитную пленку с листов поликарбоната. Это поможет избежать загрязнения и царапин во время монтажа. Если внутри самого листа скопился конденсат, то его можно убрать продув сжатым воздухом. При проведении работ не стоит наступать на листы. Несмотря на прочность материала, под весом человека на твердой поверхности он может треснуть. Рекомендуется заклеить открытые торцы либо специальным профилем, либо герметиком. Это исключит попадание внутрь листа влаги и пыли, что дольше сохранит внешний вид крыши беседки из поликарбоната.

Поликарбонат очень удобен в подготовке. Разрезать лист можно обычной ножовкой или лобзиком. Части листа достаточно легко склеить. Это позволяет подгонять размер частей прямо в процессе монтажа. К сверлению материал тоже относится очень хорошо. Сверлом по металлу поликарбонат сверлится хорошо, не крошится.

Для соединения с каркасом используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой. Это необходимо для того, чтобы листы не продавливались в местах соединения, а также влага не попадала внутрь листа. Саморезы вкручивать необходимо под углом в 90 градусов. При монтаже крыши из поликарбоната для беседки, стоит помнить, что поликарбонат расширяется при воздействии высокой температуры. Необходимо оставлять зазоры, чтобы не пошла деформация всего листа. Зазор закрывается специальной монтажной планкой.

к содержанию ↑

Изготовить крышу из поликарбоната для беседки легко!

Вполне реально построить беседку с крышей из поликарбоната своими руками. Достаточно иметь немного строительного инструмента и начальные навыки работы со строительным материалом. Монтаж не займет много времени. Поликарбонат прост в обработке, не требует ни специальных навыков, ни оборудования. Смета на строительство беседки с поликарбонатной крышей не будет иметь заоблачной суммы в строчке «итого». Поэтому все больше людей выбирают поликарбонат для строительства.

к содержанию ↑

Видео: крыша для беседки из поликарбоната

Как построить крышу беседки из поликарбоната: фото, видео

Как построить крышу беседки из поликарбоната можно посмотреть по видео.

Беседка – самый популярный элемент ландшафта и самое удобное пространство для отдыха. Поэтому такие сооружения должны быть легкими, воздушными, располагаться в тени, но для уютной обстановки внутри беседки всегда должно быть сухо и светло. Если просмотреть фотографии беседок, то разнообразие выбора впечатлит.

Крыша из поликарбоната

Все чаще беседки покрываются поликарбонатными листами, получается современно и недорого. Например, крыши из поликарбоната получаются воздушными и оригинальными, а по степени прочности превосходят любой материал. Пропуская свет, полимер делает помещение светлей, но оберегает от ультрафиолета.

Почему крыша из поликарбоната?

Для установки такой крыши не понадобятся навыки, специальные инструменты, легкая конструкция может устанавливаться своими руками. В сравнении с расходом других стройматериалов, поликарбонат самый дешевый, а на его крепеж понадобятся простые саморезы. С помощью этого пластичного материала доступны любые формы и дизайнерские решения кровли, так как этот полимер можно гнуть, резать, сверлить. Поликарбонатная крыша будет смотреться с любой отделкой беседки.

Зона отдыха на даче

Принципы сооружения кровли из поликарбоната

Перед строительными работами обязательно делаем план нашей крыши. Без чертежей строительные работы усложнятся, а расчет материалов вообще невозможен.

Выбирая форму крыши, главное не нафантазировать лишнего, чтобы не утяжелить конструкцию и не усложнить монтаж кровли.

Поликарбонатная кровля может быть установлена в виде:

  1. Купола;
  2. Арки;
  3. С одним или несколькими скатами;
  4. Пирамиды;
  5. Других геометрических форм.

Не стоит выбирать плоскую форму крыши, она может не выдержать испытание снегом.

Сложностей не должно быть, особенно если вы планируете установить беседку своими руками.

Самое главное в крыше – это проектирование стропил, продумывание уклона кровли. Нужно постараться, чтобы уклон был не ниже 50 градусов, тогда в уходе за вашей конструкцией не возникнет проблем. Вам не придется зимой очищать вашу покатую крышу от снега.

Кровлю готовят по следующим этапам:

  1. Крепятся стропила, чтобы оставалось между кроями кровли около одного метра.
  2. На стропилах укрепляются все профили: соединительные и несущие.
  3. Обязательно на край профиля устанавливаются ограничители.
  4. В том случае, если ваш каркас выполняется из профильной трубы, без сварки здесь не обойтись.
  5. Монтаж крыши следует начинать только после установки каркасного полотна.
  6. Для покрытия крыши удачно подойдет сотовый поликарбонат толщиной в 8мм.
  7. Крепить облицовку нужно через каждые 30см, устанавливая под шляпки саморезов специальные шайбы. Нельзя забывать, что между листами нужен зазор в пять сантиметров, так как листы будут расширяться от перемены температуры.

При расчете облицовки крыши нужно обязательно прибавить 10-15 см. Листы поликарбоната устанавливаются на стропила с помощью саморезов.

Резать листы поликарбоната нужно осторожно по вертикальным каналам, используя специальные ножницы.

После окончания работ потребуется произвести герметизацию швов поликарбоната герметиками.

Крыша из поликарбоната — самое удачное решение для загородного участка, вы всегда будете чувствовать единение с природой, так как верх вашей конструкции будет всегда светопроникаем. Цветовые варианты поликарбоната сделают освещение в вашей беседке удивительным, и даже в пасмурные дни вы всегда сможете добиться иллюзии солнечного света, например, установив полимер желтого или оранжевого оттенка. Современный материал позволит накрыть вашу беседку всего за один день.

Автор:
Антон Ермолов

Беседка с поликарбонатной крышей своими руками

односкатная крыша из поликарбоната своими руками

Крыша из поликарбоната своими руками может быть возведена в достаточно короткие сроки, так как данный материал легко обрабатывается и монтируется без использования специального оборудования.

Свойства поликарбоната

Сотовый поликарбонат представляет собой светопрозрачный полимерный материал, состоящий из двух листов и перемычек между ними. Перемычки образуют воздушные камеры, благодаря которым поликарбонат обладает определенными тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Из поликарбоната можно изготовить своими руками кровлю беседки, зимнего сада, веранды, гаража или другой постройки – это позволит обеспечить естественное освещение помещений. Кроме того, светопрозрачное покрытие дает возможность изготовить привлекательный и функциональный навес или козырек над крыльцом.

Помимо малого веса стоит отметить гибкость поликарбоната – данный материал идеально подходит для создания арочных конструкций и кровель сложной формы. Выполняя монтаж изогнутого заполнения каркаса следует учитывать, что воздушные камеры должны располагаться параллельно оси сгиба.

При выборе материала необходимо обратить внимание на толщину и степень жесткости поликарбоната – от этого зависит максимально допустимый радиус изгиба.

устройство поликарбонатного материала

Чтобы светопрозрачная крыша круглый год могла обеспечивать дневное освещение, требуется грамотно рассчитать угол наклона ската. Поверхность материала достаточно скользкая, и при достаточной величине наклона снег с кровли скатывается под собственным весом. Оптимальный угол наклона необходимо выбрать и для круглой или многогранной крыши купольной формы.

Устройство своими руками светопрозрачной кровли из сотового поликарбоната практикуется в различных климатических зонах. Данный материал устойчив не только к внешним воздействиям, но и к перепадам температур: свойства поликарбоната полностью сохраняются в температурном диапазоне от –40 до +120 °С.

В регионах со снежными зимами следует особенно внимательно рассчитывать уклон крыши и расположение стыков плоскостей и арочных конструкций сложной кровли.

Монтаж кровельного покрытия или козырька над крыльцом можно вести из поликарбоната толщиной от 4 мм до 16 мм. Вес 1 квадратного метра материала зависит от его толщины и составляет от 900 до 2700 грамм. Ударопрочный поликарбонат, устойчивый воздействиям агрессивных сред, характеризуется достаточно длительным сроком использования, но данный параметр напрямую зависит от толщины и качества поликарбоната.

Материал эконом-класса рассчитан на 5-8 лет безупречной службы, поликарбонат класса премиум позволяет выполнить устройство кровли с эксплуатационным сроком более 20 лет.

козырек над дверью из поликарбоната

Как сделать крышу из поликарбоната?

Чтобы своими руками возвести светопрозрачную крышу либо козырек над крыльцом, следует выполнить расчет конструкции с учетом внешних нагрузок. В первую очередь, необходимо определиться с материалом, из которого будет выполнен каркас кровли. От этого зависит и внешний вид конструкции, и технология, по которой будет выполняться ее установка.

Деревянный каркас относительно прост в монтаже своими руками, так как не требуется использовать специальное оборудование и все элементы можно подогнать непосредственно в процессе установки. Но выполняя расчет необходимо учитывать, что массивный каркас снижает эффективность светопрозрачного покрытия.

Выбирая угол наклона ската, уклон купола или арки, следует принять во внимание небольшой вес самого покрытия – это существенно снижает общую нагрузку на стропильную систему. Вместе с тем, каркас крыши закрытой постройки или открытого навеса должен выдерживать вес снежного покрова (если угол наклона кровли небольшой) а также людей, выполняющих монтаж, ремонтные или обслуживающие работы. Исключение составляют козырьки над крыльцом.

схема крепления поликарбоната на крыше

Минимальный угол наклона поликарбонатной кровли составляет 5° – этого достаточно для стока дождевой воды. В холодном климате рекомендуется выполнять уклон ската в 45-50°. Уклон в 25-30° способствует формированию «снежных мешков».

Металлический каркас из стального или алюминиевого профиля выглядит более изящно. Чтобы выполнить его монтаж своими руками можно применить сварное или болтовое крепление. В первом случае изготовление каркаса подразумевает использование сварочного аппарата, что требует определенных навыков и квалификации.

Металлические конструкции незаменимы, если планируется установка арок или круглой крыши.

Уклон купола следует рассчитать таким образом, чтобы свести к минимуму возможность скопления снега в верхней части светопрозрачной кровли. Арки могут располагаться параллельно линии горизонта либо с наклоном – угол определяется в зависимости от особенностей дизайна крыши, преобладающей розы ветров и других факторов.

Очень часто поликарбонат на металлическом каркасе используется для изготовления арочного козырька над крыльцом. Изготовление кровель с большими пролетами требует установки стального каркаса. Монтаж небольших крыш или навеса над крыльцом позволяет обойтись легкой алюминиевой конструкцией.

общая схема сборки поликарбоната

Чтобы своими руками выполнить полностью светопрозрачную кровлю, требуется крепить элементы из поликарбоната между собой при помощи специального прозрачного профиля из того же материала. Угол наклона ската такой крыши или уклон купола и арок должен быть достаточно большим, чтобы конструкция не испытывала высоких внешних нагрузок. Выпускается два вида поликарбонатного профиля – разъемный и неразъемный. Полимерный профиль позволяет выполнять герметичное крепление листов поликарбоната.

Монтаж кровли из поликарбоната

Перед тем, как начать изготовление кровли своими руками, необходимо подготовить, рассчитав уклон, схему расположения стропил, выполненных из бруса сечением 40×60 мм либо металлического профиля. Поликарбонат выпускается в листах шириной 2100 мм, стыковать светопрозрачные элементы требуется на середине стропила. Крепить отдельные детали кровли в единое покрытие необходимо при помощи соединительного поликарбонатного или алюминиевого профиля.

В отличие от полимерного, крепление с применением алюминиевого профиля не является герметичным, поэтому торцы листов следует заклеивать скотчем – в противном случае внутрь материала может попасть пыль, грязь, насекомые. Обязательно следует крепить торцевой профиль.

правильное крепление поликарбоната саморезами

Установка неразборного полимерного профиля требует выполнять его крепление к стропильной ноге саморезами с термокомпенсационными шайбами с шагом 30 см. Крепить разборный профиль следует в два этапа: выполняется монтаж нижней части, затем, после укладки листов, закрепляется верхняя фиксирующая часть профиля.

Поликарбонат сильно расширяется при нагреве, поэтому его нельзя крепить плотно.

Поликарбонат следует резать и сверлить острым инструментом, не снимая защитную пленку с поверхности листа, чтобы мелкие частицы материала не попали в воздушные каналы. Для работы с поликарбонатом применяются инструменты, предназначенные для обработки древесины и пластика.

Чтобы своими руками правильно покрыть каркас крыши поликарбонатом, либо выполнить защитный козырек над крыльцом, важно внимательно ознакомиться с технологией работ.

Как вести монтаж подробно рассказано в видео инструкции.

Крыша для беседки из поликарбоната своими руками

Беседка – отличное дополнение общего экстерьера двора частного хозяйства. Она поможет эффективно организовать отдых, станет хорошим местом для тихих летних вечеров, а также спасет от знойной жары в теплое время года, при этом пропуская достаточно света для комфортного размещения. Крыша из поликарбоната для беседки – отличный вариант обустройства кровли, у которого имеется большое количество преимуществ, главные из которых – простота монтажа данного материала.

Свойства и особенности поликарбоната


Поликарбонат является светопрозрачным полимерным материалом, а его структура представляет собой два листа, скрепленные между собой перемычками. Эти перемычки создают внутри материала особые воздушные камеры, которые улучшают теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства материала.

По типу внутренней структуры поликарбонат делится на:

  • Ячеистый или сотовый поликарбонат;
  • Монолитный поликарбонат.

Оба из этих видов могут использоваться в строительстве в качестве кровельного материала для беседок. Монолитный материал ранее назывался оргстеклом, а за счет его высокой прочности и толщины, он часто использовался для остекления производственных и промышленных зданий. Сверху монолитный поликарбонат покрыт защитной пленкой, чтобы предотвратить механическое повреждение. Беседка с крышей из поликарбоната выдержит даже град, но стоимость такой кровли будет немалой за счет цены материала.

Ячеистый или сотовый поликарбонат состоит из нескольких тонких листов, соединенных перемычками. В зависимости от количества перемычек во внутренней структуре изменяются и некоторые технические характеристики материала.

К физическим свойствам такого материала как поликарбонат, можно отнести повышенную ударопрочность и не способность распадаться на кусочки, а только лишь пускать трещины по поверхности. Даже при очень сильном деформировании материал не ломается, а еще он один из всех синтезированных полимеров способен выдержать пулевое попадание. Еще одно физическое свойство материала – небольшой вес, что способствует парусности при больших размерах, а значит при использовании его для кровли, необходимо обеспечить надежные крепления. Поликарбонат пожароустойчив и не страдает от перепада температур. Он хорошо пропускает свет, и рассеивает его за счет ячеистой структуры.

Среди химических свойств поликарбоната можно выделить отсутствие вредного или разрушительного воздействия на поликарбонат влаги и моющих средств.

Более подробно о материале рассказывается в видео:

Преимущества и недостатки крыш из поликарбоната


К основным преимуществам использования поликарбоната в качестве кровельного материала для крыш беседок можно отнести:

  • Хорошая гибкость и простота резки, что способствует возможности создания разнообразных форм;
  • Легкость, но при этом высокая прочность, что не требует создания дополнительных конструктивных элементов;
  • Хорошо крепится к различным материалам;
  • Не боится механических повреждений;
  • Возможность создания модульных конструкций различного дизайна;
  • Кровля из такого материала при закрытом типе беседки достаточно хорошо сохраняет тепло;
  • Хорошая пропускная способность обеспечивает достаточный уровень солнечного света, при этом поликарбонат не пропускает внутрь вредный ультрафиолет;
  • Высокая степень безопасности и экологичности;
  • Простота демонтажа и монтажа;
  • Морозоустойчивый материал.

Среди всех преимуществ поликарбоната, у него имеются и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать, когда свой выбор решено сделать в пользу этого материала. К минусам использования его для крыши беседки поликарбоната можно отнести незначительные недостатки:

  • Недостаточный уровень устойчивости к очистке абразивными средствами, он легко может поцарапаться и в результате потерять свои физические и химические качества;
  • При высоком тепловом воздействии может расширяться, поэтому при монтаже необходимо предусмотреть тепловой зазор, чтобы избежать деформации всей конструкции в дальнейшем.

Из поликарбоната своими руками не сложно сделать крышу для беседки, а кроме того, его можно использовать для дополнительного декорирования участка, дополняя имеющиеся конструкции модульными поликарбонатными вставками.

Как сделать крышу беседки из поликарбоната


Любое строительство, в том числе и беседки, а также ее кровли предполагает предварительные расчеты конструкции, а также необходимых материалов. Для крыши из поликарбоната может быть обустроена как деревянная беседка, так и металлическая, а также конструкция из других подручных материалов.

Важно! При выборе угла наклона кровли, следует учитывать, что для поликарбонатной крыши он должен составлять как минимум 5 градусов, чтобы обеспечить сток дождевой воды. В суровых снежных климатах рекомендуется использовать угол наклона крыши в пределах 45- 50 градусов, для обеспечения беспрепятственного схождения снега.

Варианты крыш


В зависимости от предпочтений и выбора дизайна, а также конструкции каркаса, крыши из поликарбоната для беседок могут быть:

Особенности монтажа крыши


Для работ с поликарбонатом потребуется такой набор инструментов:

  • Электроинструменты – болгарка, дрель, шуруповерт, а при конструировании металлической основы – сварочный аппарат;
  • Ножницы, молоток, отвертки;
  • Ножовки по дереву и по металлу;
  • Гвозди и саморезы;
  • Сверла;
  • Клей, лак, краска;
  • Цементно-песчаная смесь;
  • Средства индивидуальной защиты.
В зависимости от типа листов поликарбоната и их толщины будут по- разному производиться монтажи. Выбор более тонкого материала предполагает обрешетку более частого типа, а более толстый профиль не так требователен к обрешеточной конструкции.

Поликарбонатная кровля может быть прикреплена к конструкциям из металла, пластика или дерева. Если выбирается деревянный каркас, то его поверхность должна быть предварительно обязательно обработана антисептическими составами, предотвращающими гниение и появление грибка, а также водоотталкивающими пропитками.

При монтаже на металлические конструкции, необходимо предусмотреть чтобы не был допущен перегрев поликарбонатной плиты, так как это губительный процесс для  материала. Для этого могут быть использованы теплоизолирующие материалы – термоленты, либо плотный и очень гибкий материал, с необходимыми температурными характеристиками. Кроме того, все металлические конструкции перед монтажом необходимо обработать антикоррозийными пропитками.

Соединение с пластиком не требует проведения дополнительных мероприятий, так как свойства этих материалов очень схожи.

Торцевые части поликарбонатного материала должны быть закрыты специальными профилями, чтобы защитить внутреннюю часть структуры.

Для нарезки листов из поликарбоната можно использовать те же инструменты, что и для работы с деревянными изделиями. Это могут быть лобзики, болгарки с дисками по дереву, ручные пилы и т.д.

Разрезы можно делать как вдоль, так и поперек ячеек, это не влияет на свойства материала. При этом, торцы разрезов обязательно герметизируются, наклеивая на срезы специальную ленту, которая чаще всего идет в комплекте с поликарбонатом. При отсутствии такой ленты, можно воспользоваться обычным герметиком, но только при заделке не оставлять пустот в разрезанных ячейках.

Внимание! В незагерметизированные ячейки материала может попадать пыль и мусор, скапливаться влага, это приведет к ухудшению внешнего вида кровли и размножения внутри профилей гнили или плесени.

Выполняя монтаж нужно внимательно смотреть, какой стороной крепить листы. На внешней стороне обычно нанесена защитная пленка, предотвращающая попадание внутрь вредного ультрафиолета. Пленка удаляется сразу после окончания монтажа, так как под воздействием солнца может сильно прилипнуть к поверхности материала, а отцепить ее со временем будет достаточно сложно.

Крепят листы, используя специальные термошайбы с заглушками, или применяют болты, с шайбами из металла или резины. Перед осуществлением крепления необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра, который на 3- 4 мм превышает размеры крепежа.

Внимание! Хотя материал и отличается высокой прочностью, не следует на него наступать, так как он не рассчитан на большой вес. Все работы лучше проводить с лестницы или стремянки.

Выполняя крепеж недопустимо излишне его перетягивать, так как это может вызвать прогиб. Стыковка плит происходит при помощи специальных профилей. Они компенсируют возможное тепловое расширение при повышенном тепловом воздействии. Также они обеспечивают надежное и герметичное соединение и крепкую фиксацию.

Правила монтажа сотового поликарбоната описаны в видео:

Поликарбонатная крыша не требует строительства стропильной системы, так как имеет малый вес, который смогут выдержать даже не слишком толстые рейки. Но всегда стоит учитывать предполагаемую нагрузку, которую может оказать на конструкцию ветер или осадки. Поэтому, следует с вниманием отнестись к монтажу обрешетки, которая и будет несущей основой для кровли. Частая и прочная обрешетка будет способствовать отсутствию возможности прогиба листов и их деформации.

Варианты изготовления не только крыши, а и полностью беседок из поликарбоната представлены в видео:

Заключение


Смонтировать крышу из поликарбоната для беседки, или другой небольшой конструкции самостоятельно не составит особого труда. При этом необходимо строго соблюдать технологические правила проведения работ с материалом и учитывать индивидуальные особенности местности, основания и пожелания. А с учетом всех преимуществ данного материала, такая кровля долго и верно будет служить защитой для места отдыха.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Крыша для беседки из поликарбоната своими руками


При выборе строительных материалов для беседки необходимо учитывать несколько параметров. Так, крыша для беседки из поликарбоната должна быть прочной, красивой и выдерживать нагрузку из снега зимой.

Для этих целей можно использовать: шифер, металлический профиль и поликарбонат. Все эти материалы отвечают требованиям, которые предъявляются к качественной крыше.
По сути, беседка должна повторять форму дома, поэтому и материал лучше выбирать одинаковой.

Однако, если дом кирпичный, не все хотят, что бы беседка с поликарбонатной крышей была из кирпича, если нет особой необходимости. Не плохо будет смотреться пристройка к дому с односкатной или двухскатной крышей. Это наиболее простой способ создать место для отдыха и не потратить много строительных материалов.

Однако тут есть один минус — снег, который будет съезжать с крыши дома и попадать на поликарбонат. Поэтому данная крыша должна быть качественно выполнена, чтоб выдержать двойную нагрузку.

Если опираться только на проблемы с осадками, то для кровли лучше выбрать купольную форму, но тогда постройку необходимо создать отдельно от дома. Кроме этого купольную форму достаточно сложно выполнить из поликарбоната своими руками, если нет опыта работы с данным материалом.

Содержание статьи

В чем преимущество поликарбоната

  • Материал легко гнется, может принимать любую форму;
  • Хорошо выдерживает перепады температур;
  • Имеет невысокую стоимость;
  • Он легкий по весу;
  • Можно создать любые модульные конструкции;
  • Так как структура материала ячеистая, то крыша дает отличную теплоизоляцию;
  • Безопасный, экологически чистый материал;
  • Не ломается под нагрузкой от снега;
  • Удерживает тепло в беседке;
  • Позволяет получить дополнительное освещение.

Различают сотовый и монолитный поликарбонат, но второй вариант очень дорого стоит, поэтому крыша беседки выполняется чаще всего из первого вида материала.

Минус поликарбоната

Горюч, при высоких температурах расширяется, поэтому стыки должны быть не плотно подогнаны друг к другу.

Выбор кровли

Что влияет на выбор кровли

  • Лучше всего выбирать материалы легкие, но крепкие, чтобы они не дали сильной нагрузки на фундамент, которого у беседки может и не быть;
  • Перед постройкой нужно учитывать уклон крыши, лучше, если она будет пологой. Можно провести специальные расчеты, или даже создать постройку по проекту. В данном случае беседка будет отвечать всем требованиям и порадует индивидуальным дизайном;
  • При расположении беседки рядом с водоемом материалы лучше подбирать влагостойкие, поэтому сотовый поликарбонат будет тут вполне уместен;
  • Не стоит забывать, что при постройке внутри беседки мангала стоит подумать о том, как защитить материал от открытого огня, а значит, потребуется дополнительная крыша внутри беседки;
  • Если постройка будет эксплуатироваться зимой, то стоит продумать, как будет происходить отопление помещения, ведь поставить печку, трубу нужно выводить на крышу.

Именно поэтому, выбирая сотовый поликарбонат в качестве кровли лучше продумать все нюансы использования беседки заранее.

Крыша из сотого поликарбоната — плюсы и минусы

Так как сотовый поликарбонат можно легко загибать, монтировать на любые материалы типа дерева, пластика и металла, то можно считать его универсальным для крыши любого строения на даче.

К плюсам можно отнести также легкость конструкции, но вот срок службы ее составляет всего 10 лет, поэтому возможно через какое-то время его придется сменить на другой материал.

Также беседка с крышей из поликарбоната будет пропускать свет, но удерживать УФ излучение, что тоже достаточно выгодно, однако беседка, да еще с поликарбонатной прозрачной крышей будет создавать духоту, а значит необходимо предусмотреть такую форму, которая позволяет вентилировать помещение.

Материал имеет отличные теплоизоляционные свойства, что позволит находиться внутри даже в прохладный дождливый день.

При монтаже нужно помнить, что материал хорошо гнется поперек ребер жесткости, иначе лист можно сломать, если загнуть его вдоль. Кроме этого из минусов эксплуатации можно отметить, что при нагреве листы расширяются и деформируются, поэтому необходимы зазоры при монтаже, чтобы избежать нарушения формы кровли.

Материал подходит для оформления крыши любой сложности, поэтому можно выбирать любую форму. Сотовый поликарбонат безопасен для здоровья, и в то же время устойчив к химическим воздействиям.

Порядок постройки беседки

  • Выбор места для беседки и покупка необходимых материалов;
  • Расчеты, проект. Учет наклона крыши в зависимости от формы и выбранных материалов;
  • Разметка, подготовительные работы;
  • Монтаж беседки, кровли.

Перед тем, как выбирать проект, стоит ознакомиться с вариантами выполненных построек. Изучите все плюсы и минусы каждой конструкции, а также учитывайте собственные потребности. Ответьте на вопросы — для чего нужна беседка на участке, и где ее лучше выполнить, рядом с домом, как пристрой или отдельно.

Выгода крыши из поликарбоната

  • Конструкцию выполнить легко даже самостоятельно, так как поликарбонат не тяжелый и удобный в монтаже;
  • Так как монтажные работы обойдутся даром, а материал, на кровлю стоит не дорого, то на лицо существенная экономия;
  • Возможность поликарбоната принимать любые формы позволяет выбрать разный дизайн;
  • Поликарбонат отлично комбинируется с разными материалами и смотрится отнюдь не дешево.
Виды крыши для беседок

Форма крыши будет зависеть от проекта беседки и ее места расположения. Если беседка выполнена в качестве пристроя к дому, то она монтируется с односкатной крышей.

Какие еще формы крыш можно выполнить:

  • Двухскатная;
  • Четырехскатная;
  • Полукруглая;
  • Многоскатная;
  • Кровля с изгибом в стиле восточных мотивов;
  • Крыша в форме купола.

Также с односкатной крышей создаются строения прямоугольной и квадратной формы. В целом беседка должна сочетаться по форме и стилю со своей кровлей, поэтому обязательно нужно опираться на проект.

Сначала стоит определиться, из чего будет выполнена постройка, после чего уже решается, какой формы будет крыша, и надо будет подбирать материал для кровли.

Обычно беседки с крышей из поликарбоната популярны тем, что они легко монтируются самостоятельно.

Что надо знать при строительстве

  • Хотя сам сотовый поликарбонат довольно легкий, но совсем тонкие стропила выбирать не стоит, ведь зимой на крыше скапливается снег;
  • Обязательно стоит сделать обрешетку, если конструкция это позволяет;
  • Если используются соединительные планки для листов, то стоит позаботиться о зазорах;
  • Обязательно устанавливайте торцевые планки, лучше на силикон, чтобы внутри полостей листа не образовывался конденсат.

Внимание: при затягивании саморезами листа не стоит перетягивать их слишком сильно, иначе лист может дать трещину.

Для того, чтобы сделать несущую конструкцию под поликарбонат, необходимо выбрать между брусом, стальным или алюминиевым профилем. Так, крыша из поликарбоната для беседки может быть скатной, арочной или шатровой, однако выполнить самостоятельно нетрудно только первый вариант.

Для шатра очень трудно собрать купольную крышу и лучше доверить работу профессионалам. При монтаже арок также понадобится специальный станок, который будет выгибать трубу под нужным углом.

Конечно, дуги легче согнуть под нужным углом, чтобы беседка вышла красивой, но, если нет специального оборудования, то самое простое — это постройка с односкатной крышей, которая при правильном выборе угла даже может создать тень.

Как крепится

Для того, чтобы закрепить кровлю, нужно выложить листы на всю ширину ската и закрепить их при помощи саморезов с шайбами.

Важно: не забывайте соблюдать тепловые зазоры в местах крепления поликарбоната к металлу

Лучшим материалом можно считать профиль из алюминия, который хорошо сгибается под нужным углом. Однако для односкатной крыши будет выгоднее использовать брус, доску и рейки.

Делается достаточно ажурная обрешетка, на которую укладывается поликарбонат, после чего конструкция монтируется на скат крыши и удерживается снизу стеной или подпорками из бруса. Такая беседка из поликарбоната создается очень быстро и не требует дополнительных расчетов.

Ошибки, которые бывают при работе с поликарбонатом

  • Экономия на покупке качественного материала;
  • Удаление защитной пленки, которая защищает материал от порчи;
  • При креплении необходимо обрабатывать разрезы листов герметиком, чтобы туда не попадала влага и пыль;
  • Крепление листов жестким способом на гвозди, что ведет к растрескиванию листов.

Рассмотрев все вышеперечисленные нюансы от выбора материала до монтажа можно считать, что беседка любого варианта с поликарбонатной односкатной крышей обойдется практически даром. Тем более, что он обладает не только механической крепостью, но и другими положительными свойствами.

DIY Flat Pergola Roof (Как поставить крышу на плоскую беседку)

Я люблю беседку на заднем дворе. Мне нравится свет, который дает открытый потолок. Но я не люблю, когда на меня идет дождь. Поэтому я нашел решение, которое позволяет мне укрыться от дождя и при этом видеть небо над головой — прозрачные кровельные панели из поликарбоната. Затем мне оставалось только придумать, как поставить крышу на плоскую беседку, и все было готово!

Некоторое время назад я опубликовал несколько идей водонепроницаемого покрытия для беседок, потому что искал вдохновение для покрытия перголы над зоной гриля на заднем дворе.

Я не так часто использую это место во время дождя, поэтому вы можете спросить, зачем мне для этого водонепроницаемое покрытие.

После каждого дождя столешница и гриль покрываются листьями и кусочками цветов, которые необходимо смыть, прежде чем снова использовать гриль. Из-за чего я не хочу так сильно пользоваться грилем 🙂

Плюс, было бы неплохо не промокнуть, если ливень случится прямо во время готовки (что, кажется, случается каждый год на моем обеде 4 июля. ).

В общем, я наконец решил, какую крышу поставить, и установил ее. И я очень доволен тем, как все получилось.

В итоге я остановился на прозрачных гофрированных кровельных панелях из поликарбоната, которые вы можете установить прямо поверх существующей беседки… это именно то, что я хотел.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как поставить крышу на беседку.

Расходные материалы

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас).Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.

Материалы

Инструменты

  • Аккумуляторная отвертка с регулируемой скоростью — для установки панелей потребуется использовать низкие скорости, поэтому важен вариант с регулируемой скоростью
  • сверло 1/4 ″
  • 1/4 ″ гаечная отвертка *

1 | Решите, в каком направлении устанавливать панели.

Если крыша перголы имеет наклон или прикреплена к дому, направление панелей определяется за вас.Желобки должны быть направлены под уклон и в сторону от дома.

Однако, если у вас есть отдельно стоящая беседка с плоской крышей (как у меня), вам нужно решить, в какую сторону будут проходить канавки. Это также определяет, в какую сторону будет стекать вода.

Я решил, что канавки идут спереди назад, в основном потому, что я могу использовать 8-дюймовые кровельные панели, чтобы покрыть все расстояние, не требуя каких-либо продольных соединений.

Еще одним соображением может быть направление, в котором проходят доски вашей беседки.Горизонтальные закрывающие полосы необходимо установить поверх параллельных досок, расстояние между которыми составляет менее 3 футов. Так что, если доски наверху вашей беседки идут в неправильном направлении, вам нужно будет добавить сверху еще несколько досок.

2 | Добавьте уклона к плоской перголе

Эти кровельные панели предназначены для установки на наклонной крыше, а не на плоской.

Поскольку у моей беседки нет наклона, я хотел добавить что-нибудь, что хотя бы предотвратило образование луж в центре крыши.

Согласно инструкциям производителя, шаг должен составлять 1 1/2 дюйма на каждый фут обшивки.

Моя крыша беседки имеет ширину около 7 футов. Таким образом, чтобы поднять крышу с одного конца, потребуется падение на 10 1/2 дюймов! Я подумал, что это будет выглядеть довольно странно.

Поэтому я решил поднять крышу посередине беседки, а не на одном ее конце.

Разрезав панели пополам и установив ребристый колпак вдоль верха, я смог сократить длину панели до 3 1/2 футов с каждой стороны.Согласно инструкциям производителя, это означает, что угол наклона составляет около 5 дюймов.

Так как я живу в районе, где не бывает много снега, я решил пойти еще с меньшим уклоном — 1 1/2 дюйма.

Для этого я установил доску размером 2 x 2 дюйма наверху моей беседки, идущую прямо посередине.

И я сэкономил немного денег. Поскольку панели гибкие, они изгибаются над средней доской, не требуя при этом никаких коньковых заглушек.

Теоретически мне следовало заделать кровельные панели вдоль перекрытий, чтобы вода не просачивалась.Но поскольку я не особо беспокоюсь о том, чтобы сделать его полностью водонепроницаемым, я не стал беспокоиться.

Если вы живете в районе с большим количеством снега, возможно, вам захочется создать больший уклон, чем я. Но я думаю, что вы могли бы использовать аналогичную идею, разрезав панели пополам. Затем устанавливаем более высокую среднюю доску, дополнительные поддерживающие доски на более низкой высоте для поддержки панели и добавляем коньковые заглушки на пике, чтобы запечатать верх.

3 | Как установить прозрачные пластиковые кровельные панели

Если вы хотите ознакомиться со стандартным методом установки, то это видео — хорошее место для начала:

Прикрепите горизонтальные закрывающие полосы

Первый шаг — прикрепить горизонтальные планки закрытия до верхней части беседки.

Для этого вам понадобятся шурупы для дерева. Лучше всего они работают, если на них есть шайбы, чтобы они не вытягивались сквозь пластиковые закрывающие полоски.

Совместите конец одной из горизонтальных закрывающих полос с краем беседки. Убедитесь, что он идет прямо вдоль балки.

Прикрутите к балке в нижних частях закрывающей планки.

Когда вы дойдете до конца первой полосы, прикрепите следующую полосу и продолжайте прикручивать ее к балке, пока не дойдете до конца рамы перголы.

По завершении первого ряда отрежьте лишнюю закрывающую полосу ножницами для жести.

Затем перейдите к следующей строке. В идеале он должен быть на расстоянии 2 футов от первой полосы, но может быть и на расстоянии до 3 футов.

Важно убедиться, что холмы и долины выстроены прямо напротив друг друга. В противном случае у вас не получится уложить гофрированную кровлю ровно, как положено.

Продолжайте добавлять горизонтальные закрывающие полосы, пока не пройдете через верх перголы.

Прикрепите вертикальные закрывающие полосы

После установки всех горизонтальных закрывающих полос добавьте вертикальные закрывающие полосы.

Если панели крыши заканчиваются на краю каркаса беседки, выровняйте вертикальные закрывающие полосы вдоль конца между последней приподнятой частью горизонтальных полос.

Отрежьте вертикальные закрывающие полосы до нужной длины с помощью ножниц.

Поскольку моя крыша беседки выходит за пределы рамы, я использовал вертикальные закрывающие полосы, чтобы прикрепить края панели к выступающим стропилам.

Если вы делаете это, убедитесь, что вы устанавливаете только вертикальные закрывающие полосы на стропилах, которые совпадают с выступающей частью горизонтальных закрывающих полос.

Привинтите кровельные панели

Тогда вы готовы приступить к прикреплению панелей.

Поднимите первую панель так, чтобы она лежала прямо поперек горизонтальных опор, а последняя приподнятая канавка проходила поверх вертикальной полосы (если они у вас есть).

Убедитесь, что у вас правильная сторона.На панели должна быть этикетка, указывающая, с какой стороны. Удалите этикетку перед прикреплением панели.

Так как моя панель была немного больше моей перголы, я позволил ей свисать с обеих сторон. Таким образом, если моя крыша не будет идеально квадратной (а я почти уверен, что это не так), я смогу обрезать панели позже, чтобы они закончились на краю линии крыши перголы.

Затем используйте сверло на четверть дюйма, чтобы просверлить отверстия в панели, где будут проходить винты. Эти винты будут установлены в приподнятой части горизонтальных опор и вдоль вертикальных опор.

Вам не понадобится винт на каждом выступе горизонтальной закрывающей планки.

Для полос, идущих вдоль внешних краев крыши перголы, вставьте винт в каждую другую приподнятую секцию.

Для закрывающих планок, которые находятся в середине крыши перголы, вставьте винт в каждую третью выступающую часть.

Затем вкрутите винты с прорезиненными шайбами, используя торцевую коронку.

Шайба должна плотно прилегать к пластиковой кровельной панели, но не настолько плотно, чтобы на панели образовалась ямка.

Когда вы дойдете до края, где будет соединяться следующая панель, еще не ввинчивайте винты.

Установите следующую панель так, чтобы первая приподнятая часть новой панели перекрывала последнюю приподнятую часть старой панели.

Просверлите отверстия в новой панели, как в первой. Затем прикрепите и первую, и вторую панели внахлест к каркасу беседки.

Продолжайте укладывать панели, пока не пройдете всю крышу перголы.

Обрезка кромок

Когда вы закончите, обрежьте любые края кровельных панелей с помощью сильных ножниц или ножниц.

Если вы уверены, что ваша крыша-беседка квадратная и у вас хорошо получается измерять, вы можете выполнить этот шаг, прежде чем устанавливать панели. Что облегчило бы резку.

Но делать это потом, чтобы убедиться, что крыша точно подходит по размеру.

И вот, готово.

На весь этот проект по его установке у меня ушло меньше дня. Так что это был очень быстрый и простой способ поставить крышу на мою беседку.

Мне нравится, что вы можете видеть сквозь панели.

Я немного подрезал углы, чтобы не было такого большого куска кровельной панели без опоры. Я думаю, что это может вызвать проблемы, если подует сильный ветер.

И это тоже не так очевидно спереди.

Думаю, это того стоило!

Другие проекты на открытом воздухе, которые могут вам понравиться

У вас есть комментарии или вопросы о том, как поставить прозрачную крышу на беседку? Расскажите нам в разделе ниже.

Совместное использование — это забота!

Установка прозрачной пергольной крыши

Установка прозрачной пергольной крыши было лучшим решением на свете.Наш боковой двор превратился в патио на три сезона, которым мы можем наслаждаться в любую погоду.

Нам нравится наша новая пергола в патио, но единственное, что могло ее улучшить, — это установка прозрачной крыши перголы. Теперь, даже если решит, что дождь будет идти целый месяц (как это было в сентябре), мы все равно сможем проводить собрания во внутреннем дворике.

Добавление крыши к беседке кажется большим делом, но мы заключили партнерское соглашение с Home Depot, чтобы облегчить эту задачу! Теперь мы не можем дождаться нового шторма, поэтому мы можем протестировать нашу новую прозрачную крышу-беседку.

После установки гофрированной кровли SunTuf на детский домик на открытом воздухе я понял, что хочу использовать ее снова. Он выглядит так красиво и абсолютно подходит для самостоятельного изготовления.

Но мне больше всего нравится то, что он пропускает свет, но блокирует УФ-лучи. Защита патио от ультрафиолетовых лучей означает, что вся наша садовая мебель прослужит дольше. Больше никаких выцветаний и солнечных лучей! И мы можем наслаждаться патио, даже если погода решит пролить дождь на другую нашу вечеринку!

Самое важное решение, которое мы приняли, заключалось в том, использовать ли во внутреннем дворике тот же цвет Solar Gray, что и на крыше игрового домика.Мне нравится, что в домике есть дополнительное затенение, чтобы дети могли играть в нем все лето, и в нем было немного прохладнее.

Изначально я планировал использовать цвет затенения и для беседки во внутреннем дворике. Затем я понял, что патио полностью затенено домом ближе к вечеру, а деревья наших соседей блокируют большую часть прямого солнечного света утром, так что у нас будет прямое солнце только в течение небольшой части дня.

Я немного волновался, что патио может быть немного темным из-за затененной крыши перголы, поэтому я проконсультировался со своим экспертом по домашнему дизайну (он же мама), и она согласилась со мной.Чистая крыша-беседка — это то, что нужно! Итак, мы отправились в Home Depot за прозрачными панелями SunTuf, и я ни разу не пожалел о своем решении!

Прозрачная крыша беседки по-прежнему блокирует часть солнечного света (около 10%), поэтому во внутреннем дворике по-прежнему прохладнее, чем в некрытой части. И возможность видеть небо через крышу — это так прекрасно.

Я серьезно не могу дождаться грозы, поэтому мы можем сидеть под крышей и смотреть, как на ней танцуют капли дождя. Поскольку сейчас уже поздний осенний сезон, нам, возможно, придется связать чашку горячего какао, но поверьте, мы не пропустим нашу первую бурю под новой прозрачной крышей беседки!

Самое лучшее в гофрированных кровельных панелях SunTuf — это то, что их можно прикрепить к существующей конструкции.Вам нужно только добавить прогоны к существующей конструкции, чтобы прикрепить панели. Так что, если вы когда-нибудь хотели добавить крышу к существующей беседке, крыльцу или даже курятнику, вам стоит продолжить читать.

И не забудьте проверить полную сборку беседки во внутреннем дворике и остальные наши уроки по деревообработке.

Как установить прозрачную крышу беседки

Припасов:

Установка Purlins

Установили прогоны на верх беседки из досок 2х3.Чтобы соответствовать перголе, я сначала покрасил доски (поверьте, это проще, чем красить после установки).

После высыхания пришло время устанавливать. Это не очень сложный шаг, особенно если у вас два человека. Однако однажды днем, когда мой муж был на работе, я решила попытаться это сделать.

Мне кажется, я тысячу раз поднимался и спускался по лестнице в тот день (я знаю, что это было много, потому что на следующий день моя ботинка так сильно болела). И я выполнил только 3 из 7 прогонов. На следующий день мой муж помог мне, и остальные 4 прогона были установлены в кратчайшие сроки.

Мораль этой истории: возьмите дополнительную пару рук, чтобы вам было намного проще.

Поскольку наша беседка большая (точнее 20 x 11 футов), для каждой прогоны требовалось несколько досок. Чтобы убедиться, что они сверхпрочные, мы разрезали доски 2×3, чтобы они сломались над поперечной балкой перголы. Таким образом, каждый прогон нужно было измерить, чтобы убедиться, что пропилы пилой были закреплены по центру балок (см., Где дополнительный набор рук входит красиво).

Мы измерили и разрезали доски, затем начали вкручивать их в поперечные балки 2 × 6, чтобы они были перпендикулярны поперечным балкам.Мы закрепили их строительными винтами 2 1/2 дюйма и обязательно вкрутили их в каждую балку.

Наши прогоны были расположены на расстоянии 21 ″ по центру друг от друга. Требование к нашей снеговой нагрузке составляло 24 дюйма, но 21 дюйм сделали их равными по общей ширине перголы, поэтому я решил, что чем меньше, тем лучше!

Установка закрывающих полос

После того, как были прикреплены прогоны, нам нужно было прикрепить горизонтальные закрывающие полосы SunTuf. Мы прикрепили их к нижней части прогона на дальнем крае перголы и в центре других прогонов строительными винтами 1 1/4 дюйма.

Их очень легко установить, потому что они просто защелкиваются на концах. Мы просто забрались на перголу и быстро с ней справились.

Под карнизом дома было очень тесно. У нас едва хватило места, чтобы добавить крышу перголы. Нам пришлось проявить немного изобретательности, чтобы прикрепить прогоны и горизонтальные закрывающие полосы.

Сначала мы прикрепили горизонтальные закрывающие полосы к доскам 2 × 3. Когда доска закончилась и нам нужно было прикрепить еще одну закрывающую полосу, мы отметили, где новая полоса должна начинаться на следующей доске.

Для того, чтобы прикрепить прогон к верхней части жатки, нам пришлось прикрутить заглушку перголы к прогону. Мы сделали это, предварительно просверлив пилотное отверстие под углом, а затем закрепив прогон винтом. Я добавил по винту с каждой стороны каждой поперечины.

Далее мы прикрепили вертикальные закрывающие полоски. Они проходят между концами горизонтальных закрывающих полос на внешних краях крыши.

Нам нужно было добавить доски 2 × 2 между прогонами 2 × 3, чтобы стороны перголы достигли одинаковой высоты.Они были покрашены перед повторной установкой.

Затем можно было легко отрезать доски до нужной длины и закрепить строительными винтами 2 1/2 дюйма. Вертикальные закрывающие полоски были разрезаны по размеру и затем прикреплены винтами 1 1/4 дюйма.

Установка прозрачных панелей крыши

Теперь мы, наконец, готовы к работе на крыше! Вся эта подготовка заняла намного больше времени, чем фактическое добавление крыши, но я знаю, что правильная подготовка важна (но я определенно предпочитаю видеть мгновенные результаты).

Мы обнаружили, что наш дом не квадратный на участке, и сделали перголу на одной линии с забором, чтобы она не выглядела кривой.Поэтому нашу кровлю нужно было тщательно измерить, чтобы убедиться, что свес находится на правильном расстоянии по всей длине.

Итак, мы измерили начало и конец каждой 26-дюймовой панели и разрезали каждую отдельно. В результате выяснилось, что каждая панель на задней стороне была на 1/4 дюйма длиннее, чем на передней. Слегка диагональную линию среза нанесли на кривой домик, а заводскую линию среза оставили на свесе.

Чтобы разрезать панели, мы зажали уровень, чтобы создать линию реза, и с помощью циркулярной пилы пробежались по краю.Было очень быстро отмерить и разрезать каждую. Звук ударов пилы по каждой гофре поначалу немного пугает, но резка настолько чиста, что беспокоиться не о чем.

После резки мы поместили красивые прозрачные кровельные панели на перголу. Они просто сидят на горизонтальных и вертикальных застежках. Оказавшись на месте, пора приступить к его закреплению.

Каждое отверстие под винт необходимо предварительно просверлить сверлом 1/4 дюйма, чтобы учесть расширение и сжатие из-за изменения температуры.Без этого могут появиться трещины, а это нежелательно! Поэтому мы использовали обе пары рук, чтобы быстро с этим справиться.

Один человек предварительно просверлил отверстия, а другой вошел сзади со специальными винтами.

При затягивании шурупов необходимо соблюдать осторожность, чтобы они не попали в кровельный материал и не образовались ямочки. Однако после нескольких винтов мы выяснили канавку и смогли быстро вставить каждый винт идеально. Мы установили винты во все остальные гофры, кроме последнего, где следующая панель будет перекрывать его.

Чтобы установить следующую панель, мы измерили и отрезали нужную длину. Затем перекрыл ее одной гофрой с первой панелью и приступил к предварительному сверлению и вворачиванию шурупов. Мы обнаружили, что проще всего сначала добавить винты до самого верхнего края перекрытия, а затем вернуться и заполнить остальную часть панели.

Остаток дня был посвящен измерению следующей панели, резке и закреплению ее на крыше. К счастью, это был прекрасный солнечный день с температурой ниже 70-х.Идеальный день для установки прозрачной крыши-перголы!

Это была несложная работа, но наверху нашей беседки ОЧЕНЬ много винтов, так что на ее выполнение ушла большая часть дня. Но когда этот последний винт был наконец прикреплен, мы немного обрадовались, а затем у нас было несколько минут, чтобы полюбоваться нашей работой, прежде чем мы понадобимся детям.

На следующий день я не мог удержаться от того, чтобы каждые пару часов бродить по патио, чтобы полюбоваться новой прозрачной крышей-беседкой. Он выглядит так красиво с деревьями и небом за ним.

И теперь мы, наконец, можем заполнить внутренний дворик мебелью, чтобы мы могли начать наслаждаться ею! План состоит в том, чтобы создать обеденную и кухонную зону на открытом воздухе, чтобы мы могли проводить много семейных обедов вместе.

Далее я поделюсь планами строительства нашего летнего кухонного острова. Это будет идеальное место для хранения всей нашей еды и готовки на открытом воздухе. И даже есть барная стойка для стульев, чтобы дети могли сесть рядом и помочь готовить. Следите за новостями, и ждите еще большего удовольствия от патио!

Не пропустите ни одного интересного проекта DIY, нажмите здесь, чтобы подписаться на еженедельную рассылку новостей сегодня!

Спасибо Home Depot за спонсирование этого поста.Я рекомендую только те продукты, которые использую и которые люблю, и все мнения на 100% принадлежат мне. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Крыша патио отводит воду, пропускает естественный свет


Эта крыша патио, сделанная из гофрированных поликарбонатных панелей и стального каркаса, была идеальным покрытием для настила крыши, которая нуждалась в укрытии и свете. Вот как мы это построили.

Некоторым палубам или патио требуется крыша патио, чтобы их можно было использовать. В моем доме, например, была крыша из шифера на втором этаже, которая в хорошую погоду была солнечным местом для отдыха.Но если бросить слишком много солнца или немного дождя, его нельзя будет использовать.

Панели из поликарбоната на стальном каркасе защищают эту крышу и пропускают много света через световые люки на кухню внизу. © Дон Вандерворт, HomeTips

Из-за того, что эта колода выходит на юг, летом ее пекло прямое калифорнийское солнце. Фактически, в очень жаркие дни температура на темной поверхности сланца превышала 170 градусов по Фаренгейту! Хуже того, во время проливных дождей прошлой зимой поверхность залила водой, в результате чего вода пролилась через потолок нашей кухни внизу.

Почему мы выбрали поликарбонат

После безуспешных попыток найти и устранить утечки в палубе, моя жена, Бобби и я решили накрыть всю палубу прочной крышей, которая могла бы пролить дождь. Однако, несмотря на то, что мы хотели заблокировать резкий солнечный свет, мы не хотели терять жизнерадостный естественный свет, который проникал через потолочное окно в кухню внизу.

Эта колода на самом деле была идеальной конфигурацией для добавления укрытия, потому что опора существовала с трех сторон. Палуба располагается в укромном уголке между тремя стенами, поэтому для крыши патио не требуются вертикальные опоры.

Затем, во время посещения магазина Lowe’s, мы обнаружили гофрированные поликарбонатные панели. Эти прочные и привлекательные панели сильно отличаются от зеленых гофрированных панелей из стекловолокна, которыми 20 лет назад были покрыты навесы и патио под открытым небом. Панели из поликарбоната, прозрачного или полупрозрачного термопластичного полимера, отлично подходят для таких ситуаций. Они могут выдерживать жаркое, прямое солнце и широкий диапазон температур — от 270 градусов по Фаренгейту до -40 градусов по Фаренгейту.

Поликарбонат не только светится на солнце, он поглощает 99% вредных солнечных ультрафиолетовых лучей.Кроме того, правильно закрепленные панели из поликарбоната могут выдерживать нагрузку 115 фунтов на квадратный фут. Доступные цвета: прозрачный, полупрозрачный белый и дымчатый. Панели шириной 26 дюймов выпускаются длиной от 8 до 12 футов и продаются по цене от 22 до 33 долларов каждая, в зависимости от длины.

Мы определили, что привлекательные, прочные, полупрозрачные белые панели могут уменьшить резкое солнце, пролить сильный дождь и пропускать много естественного света. Прочные панели, продаваемые в Lowe’s, были панелями Tuftex® PolyCarb ™, изготовленными Onduline®.Нам особенно понравилась прямоугольная, полу-восьмиугольная форма гофр, которая придавала панелям прямолинейный, современный вид, гармонирующий с архитектурой нашего дома. Поэтому мы выбрали панели Tuftex®, чтобы решить нашу проблему с крышей патио. Крыша патио из стали и поликарбоната выглядит как белый воздушный змей, летящий над домом. © Дон Вандерворт, HomeTips

Мы решили, что , а не , строить из дерева опорные стропила и прогоны (горизонтальные опоры для панелей), что было бы типично для такого рода конструкций.Вместо этого мы наняли Alex Welding для сварки стального каркаса. Нам нужна была рама, которая была бы легче по весу и более гладкой по внешнему виду, чем деревянная конструкция. Это отлично сработало, и полупрозрачная белая крыша, которую вы видите здесь, является успешным результатом. Он настолько легкий на вид, что напоминает большого белого воздушного змея, летающего над домом.

Как мы построили раму

Для надлежащего отвода воды производитель рекомендует уклон не менее 1 дюйма на фут; в идеале он должен иметь уклон 2 или 3 дюйма на фут.Более того, наша конструкция имеет наклон 3,5 дюйма на фут. Наклонные панели из поликарбоната направляют воду на крышу дома, куда ее уносят существующие водосточные желоба.

Предварительно сварные и окрашенные секции упростили сборку. © Кристиан Вандерворт

Стропила стального каркаса изготовлены из квадратных трубчатых стальных «стропил», расположенных по центрам 48 дюймов. Горизонтальные прогоны проходят через основание и вершину каждой стороны крыши. Центральный прогон проходит горизонтально по центру каждой стороны. В результате поликарбонатные панели, которые крепятся к прогонам, имеют максимальный охват 30 дюймов.(Там, где вероятны снеговые нагрузки, пролеты не должны превышать 24 дюймов). Мы вручную подняли секции до крыши. © Кристиан Вандерворт

Alex Welding доставила на объект две основные секции рамы, уже частично собранные и предварительно окрашенные. Он, его помощник и мой сын Кристиан (который был на месте, чтобы сделать эти фотографии), и я вручную подняли секции лестницы на крышу дома. Основные секции были сварены вместе на крыше. © Кристиан Вандерворт

Там Алекс сварил секции и подкрасил краску.

Как мы прикрепляли панели

Было проще всего прикрутить большую часть поликарбонатных панелей к стальному каркасу, когда каркас все еще находился на крыше дома (не располагался высоко над настилом).

Поскольку все панели были одинаковой длины, Алекс сложил их друг с другом, а затем измерил и разрезал их с помощью циркулярной пилы с мелкими зубьями, оснащенной режущим полотном для фанеры. (Некоторые установщики советуют перевернуть полотно пилы на оправке для пилы так, чтобы зубья были обращены назад — наша резка работала нормально, зубья были обращены вперед.) Панели из поликарбоната были уложены друг на друга, размечены и разрезаны мелкозубчатым полотном на циркулярной пиле. © Дон Вандерворт, HomeTips

Перед тем, как вырезать, Алекс пометил верхнюю панель фломастером, направленным вдоль обрамляющего квадрата, чтобы обеспечить прямой разрез. Во время стрижки необходимо надевать защитные очки или защитные очки!

Закрывающие полоски из пенопласта были размещены вдоль прогонов, затем первая панель была расположена на одной стороне рамы в дальнем конце. Полоски из пенопласта соединяют гофрированные панели со стальным каркасом.© Дон Вандерворт, HomeTips

Специальные винты 2 ½ дюйма с резиновыми шайбами ​​крепят панели к прогонам. Эти винты, центрированные на прогонах на каждом втором гофре, проходят через вершину гребня каждого гофра (а не впадину).

Винты с резиновыми шайбами ​​забиваются по гребням гофры. © Дон Вандерворт, HomeTips

Если вы живете в районе с сильным ветром, закрепите каждую корону. Производитель рекомендует предварительно просверлить отверстия для шурупов в панелях с помощью сверла, которое на 1/8 дюйма больше, чем стержень винта, чтобы обеспечить расширение и сжатие и предотвратить «микротрещины» в панелях.При заворачивании каждого винта останавливайтесь, пока головка винта не раздавила или не вмятилась в поликарбонатную панель.

Окончательное размещение и закрепление

Мы полностью собрали раму, за исключением последнего ряда панелей, что упростило перенос сборки. Мы подняли окончательную сборку на место, а затем добавили последние панели. © Дон Вандерворт, HomeTips

Затем мы четверо подняли сборку на место — двое с крыши и двое с лестниц внизу. После того, как рама была правильно размещена на палубе, мы прикрепили последние две панели.

Прижимные скобы были прикручены к стенам.

Алекс приварил прижимные скобы к раме и прикрутил их к дому, чтобы зафиксировать новую крышу внутреннего дворика на месте и защитить от ветрового подъема. Наконец, он подкрасил головки болтов и окончательные сварные швы.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Как установить крышу из поликарбоната на перголу

Если вам довелось построить беседку или просто установили готовый комплект без кровли, то теперь вы спрашиваете себя, как установить крыша из поликарбоната на перголу? Могу я сделать это сам? Я провел небольшое исследование по этой теме, и ответ — да! Вот несколько шагов, которые помогут вам начать работу.

Как установить прозрачные листы поликарбоната на беседку?

  • Соберите комплект беседки или сконструируйте подходящий каркас.
  • Если вы собираетесь добавить шумозащитную ленту, вы должны сначала положить их, так как листы расширяются и сжимаются на солнце, создавая много шума, когда они трутся о штабели.
  • Вам нужно только наклеить шумоизоляционную ленту на сваи, но не на стропила.
  • Пришло время положить листы поликарбоната, если вам нужно их обрезать, воспользуйтесь пилой или ножницами.
  • Убедитесь, что листы расположены правильно (лицом к солнцу), вы должны заметить какие-то надписи или ленту.
  • Укладывая первый лист, убедитесь, что он расположен в квадрате по отношению к дому примерно на 90 градусов к вашему дому.
  • Теперь, когда он опущен, вы должны начать закреплять листы вниз, начиная с одного угла, и продвигаться дальше.
  • Вкручивать только в сваи, но не в стропила.
  • Вам нужно вкрутить каждую вторую гофру сверху и снизу, а для средних штабелеров — каждую третью или четвертую гофру.
  • Убедитесь, что вы оставили свободный конец, чтобы вы могли перекрыть следующий лист и вкрутить оба листа.

Если вы ищете отличное видео, смотрите здесь

Преимущества прозрачной поликарбонатной крыши для вашей беседки

Листы поликарбоната стабильны и устойчивы к высоким температурам, что означает, что они блокируют вредные ультрафиолетовые лучи. Тем не менее, сохраняя прохладу и обеспечивая дополнительное естественное освещение.

Они нетоксичны, устойчивы к пятнам и легки по сравнению со стеклом, которое имеет большую толщину.Установка листов поликарбоната проста и прослужит вам долгое время.

Листы поликарбоната

Как резать кровельный лист из поликарбоната?

Для резки листов поликарбоната можно использовать пилу, ножницы или острые ножницы. Вы должны измерить и использовать маркер, чтобы тщательно обозначить, где вы планируете отрезать.

Как долго прослужит кровля из поликарбоната?

С осторожностью ваша крыша из поликарбоната должна прослужить около 10-20 лет.

Как очистить кровлю из поликарбоната?

Когда пришло время чистить листы поликарбоната, используйте мягкую ткань и мыльную воду (без растворителей и чистящих средств) или шланг.Не используйте кисть, так как она поцарапает и повредит листы.

Прочтите Три лучших набора деревянных садовых беседок (в сравнении)

Как покрыть перголу — прозрачные панели крыши

Вы задаетесь вопросом, как покрыть перголу, но не хотите, чтобы она казалась темной и закрытой. Мы покрыли нашу крышу прозрачными панелями, и мы очень счастливы, что сделали это! Я поделюсь с вами тем, что мы использовали и как это продержалось более 2 лет!

Если вы думаете о том, чтобы добавить крышу к своей беседке, но есть разные варианты, и вы не знаете, что выбрать.Я скажу вам, что мы ТАК довольны использованием прозрачных кровельных панелей из поликарбоната. Сегодня я делюсь тем, что мы использовали, и отвечаю на все возникающие у меня вопросы, в том числе как они служат после многих лет использования!

Я не буду делать пошаговое руководство, потому что мы сделали это так быстро и в темноте. Это действительно ПРОСТО! Но позвольте мне показать вам все подробности!

ЧТО НУЖНЫ ТРЕБУЕТСЯ:

* Сначала вы должны построить перголу и определить размер закрываемой площади, а затем совершить соответствующую покупку.

* ПРОЗРАЧНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

* ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛОСА КРЫШИ
* T БЕЛЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ САМОСВЕРЛИВШИЙСЯ КРОВЕЛЬНЫЙ ВИНТ UFTEX
* ПИЛЕТ
* СВЕРЛИЛ
* ПРИ ПОДАЧИ КРАСКИ.

Поскольку наша беседка была белой, мы покрасили все закрывающие полоски в тон.

Теперь пора устанавливать. Оглядываясь назад, мы хотели бы сделать больше закрывающих полос, чтобы продлить срок службы гофрированных панелей.

Установка панелей — так сложно было решить, сколько длины делать спереди.Вы можете увидеть здесь три разных длины.

Мы пошли с первым, честно говоря, ради внешнего вида. Вероятно, это был не лучший вариант из-за всего того дождя, который у нас есть, и если бы мы продержались дольше, на передней палубе было бы меньше дождя. Я должен сказать, что до сих пор не жалею об этом.

Теперь установка. Перед использованием винтов просверлите каждое отверстие. Убедитесь, что все сделали правильно с первого раза, чтобы не осталось нежелательных дыр. Вам НЕОБХОДИМО перекрытие, так что примите это во внимание.

ТРЕБУЕТ ЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ КРОВИРЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА?

На этих фотографиях видно, что они все еще чисты от мусора. У них действительно есть немного, что нам нужно очистить, но это из-за того, что они не чистились 2 года.

МОЖНО ЛИ ВЫ УВИДИТЬ СВЕТ ИЗ ПРОЗРАЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ?

Они пропускают много света, поэтому мы выбрали их, и мы были так счастливы!

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ПАЛУБА ОТ ДОЖДЯ / СНЕГА НАКРЫТЫМ ПЕРГОЛОМ?

По большей части да.Мы не привозим с собой ни мебель, ни подушки. Выше я говорил о том, что панели из поликарбоната будут больше выступать, а передняя часть палубы будет лучше защищена — так что это зависит от этого. Действительно, наша палуба остается защищенной круглый год, даже если по краям идет небольшой дождь.

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ДЕЙСТВУЕТ МНОГО ШУМА?

Он действительно не очень громкий, мне действительно нравится его звук. Единственный раз, когда он немного громче, — это град.

ПОЛИКАРБОНАТНАЯ КРЫША ПОЛУЧИТСЯ ЖЕЛТЫМ?

Когда поликарбонат подвергается воздействию ультрафиолета, он может пожелтеть.У нас здесь мало солнца и такого не случалось. У меня есть друзья, которые живут с большим количеством солнца, и они тоже этого не испытали.

ДОРОГАЯ КРОВЛЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА?

Не самый дешевый проект, но он того стоит !!

Надеюсь, я ответил на все Ваши вопросы по установке и уходу за кровельными панелями из поликарбоната! Если у вас есть еще вопросы, просто дайте мне знать.

Мне нравится, что мы можем держать всю эту мебель и подушки вне дома круглый год, и это дает нам дополнительное место, куда можно сбежать.

Здесь вы можете увидеть, сколько света в него попадает, и что даже после двух лет отсутствия чистки он остается кристально чистым! Нам это нравится, и мы надеемся, что если вы решите это сделать, вы тоже это сделаете!

Если вам интересно, как мы сделали остальную часть этого пространства, включая нашу перголу, просмотрите сообщения ниже!

ПРИКЛЮЧИТЕ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЗЖЕ, И ПОЛУЧИТЕ ПИН-код вместе со мной ЗДЕСЬ.

Насколько популярны беседки с жесткой крышей? — Gazebo Spot

Хороший вопрос. С одной стороны, не может показаться, что наружная конструкция без стен может выделять или удерживать много тепла. Но с другой стороны, существует так много типов беседок, некоторые из которых должны быть лучше других для сохранения прохлады в жаркий день. Так горячие беседки с жесткой крышей?

Ответ: «ну, конечно, могут». Но если ваша цель — НЕ зной на собственном заднем дворе, у нас есть все, что вам нужно знать, чтобы купить или построить самую крутую беседку с жесткой крышей.

Есть 3 фактора, которые определяют внутреннюю температуру вашей беседки:

  1. Материал крыши
  2. Дизайн крыши
  3. Стороны беседки

Давайте рассмотрим их один за другим, чтобы получить полную картину того, что делает беседки с жесткой крышей горячими или нет.

Материал крыши

Все беседки имеют одинаковую базовую структуру: вертикальный каркас, состоящий из 4 колонн, поддерживающих горизонтальную крышу.

Большинство продаваемых сегодня беседок с жесткой крышей имеют рамы из стали, дерева или винила.Точно так же крыши беседок с жесткой крышей изготавливаются из алюминия, поликарбонатного пластика, дерева или винила. В большинстве случаев в каждой беседке используется сочетание этих материалов.

Хотя материал каркаса не оказывает существенного влияния на температуру вашей беседки с жесткой крышей в теплый день, тип крыши — безусловно.

Мы перечислили кровельные материалы в порядке от самых холодных до самых горячих:

Поликарбонат

Несомненно, поликарбонатный пластик сохраняет прохладу в беседке.Стоит отметить, что поликарбонат также является основным материалом для самых обычных предметов в нашей жизни. Это уникальный универсальный материал, от бутылок с водой до кухонной посуды и медицинского оборудования.

Во многих конструкциях беседок с жесткой крышей тонкие листы поликарбоната используются внутри стальной решетки для образования решетчатой ​​крыши, которая не только регулирует температуру, но и блокирует вредные ультрафиолетовые лучи.

Поликарбонат также известен своей замечательной прозрачностью и упругостью. Практически идентичен стеклу, поэтому его используют для изготовления пуленепробиваемых стекол.

Прочность, прозрачность, температурный режим. Горячие ли беседки из поликарбоната с жесткой крышей? Нет, они не.

Дерево

Дерево — отличный вариант для вашей кровли. Можно встретить и цельнодеревянные беседки, и модели с деревянным каркасом, но с крышей из стали, алюминия или поликарбоната.

Беседки, полностью сделанные из дерева, являются самыми тяжелыми и, при постоянном уходе, самыми прочными беседками. Когда дело доходит до охлаждения, все зависит от того, о каком дереве вы говорите.

Рассматривая варианты приобретения или строительства беседки из дерева, помните: чем темнее древесина, тем больше тепла она удерживает, тем горячее будет в беседке. Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, — это плотность. Чем плотнее древесина, тем меньше тепла она будет поглощать, тем более прохладной останется.

Некоторые из лучших вариантов, которые устанавливают все эти поля, включают:

  • Ipe
  • Кедр
  • Балау
  • Редвуд
  • Желтая сосна

Если вы покупаете беседку, вы Скорее всего, популярными вариантами будут кедр, балау и красное дерево.Если вы строите беседку, подумайте и о других породах дерева.

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь — это сталь, на которую нанесен тонкий слой цинка для защиты от ржавчины и коррозии. Этот слой также снижает поглощение тепла, благодаря чему внутри беседки остается прохладнее.

Начните настраивать беседку своей мечты

Пятая комната позволяет легко построить беседку в соответствии с вашими точными потребностями

Если вам не нужна деревянная или виниловая модель, в каждой беседке с жесткой крышей (достойного качества) на рынке есть стальной каркас.Сталь тяжелая, прочная и после гальванизации и порошкового покрытия чрезвычайно устойчива к коррозии, ржавчине и солнечному выцветанию. Сталь отлично подходит для рам. Небоскребы построены из стали.

Сталь также является прекрасным конструкционным материалом для крыш беседок. Хотя он сохраняет внутреннюю температуру ниже, чем другие материалы, лучше всего, когда он играет только вспомогательную роль для тонких листов поликарбоната.

Винил

Винил нагревается. По тем же причинам, по которым композитные деревянные террасы обжигают босые ноги июльским днем, беседки с виниловой крышей могут заставить вас отправиться внутрь примерно в то же время.

Винил, из которого делают беседки, часто окрашивают под дерево (на расстоянии). Но в отличие от плотной древесины светлых тонов, отражающей тепло, винил (он же пластик) становится горячим на ощупь при длительном воздействии прямых солнечных лучей.

У покупки виниловой беседки есть много очевидных преимуществ (низкие эксплуатационные расходы, высокая долговечность), но если вы живете в особенно жарком и солнечном климате, есть лучшие варианты беседок, чтобы вам было прохладно.

Алюминий

Есть причина, по которой вы используете алюминиевую фольгу, чтобы накрывать горячую пищу, не попадающую в гриль.Когда дело доходит до улавливания тепла, алюминий не знает жалости. Бесспорно, беседки с алюминиевой крышей обогреют интерьер больше, чем любой другой материал.

Это может быть большим преимуществом в холодные месяцы в солнечные дни. Если у вас прохладный климат, но при этом много солнечного света круглый год, алюминиевая крыша может стать для вас идеальным вариантом.

Но если это не относится к тому месту, где вы живете, вам лучше выбрать другой материал для крыши беседки.

Конструкция крыши

Помимо материала, из которого изготовлена ​​крыша, конструкция крыши является решающим фактором, когда речь идет о сохранении прохлады в беседке в жаркие дни. Что касается дизайна, нас особенно интересуют два вопроса:

  1. Есть ли в беседке вентиляционные отверстия?
  2. Оптимизирован ли воздушный поток?

Если крыша вашей беседки сделана из винила или алюминия, двух материалов, которые гарантированно заставят вас вспотеть, вам обязательно понадобится вентиляционное отверстие на крыше.Вентиляционные отверстия на крыше — именно то, на что они похожи. Это отверстия в верхней части вашей беседки, которые служат для выхода тепла и дыма.

Существует два типа конструкции вентиляции крыши: одноярусная и двухъярусная. Если ваша беседка находится на меньшей стороне и вы не планируете добавлять костровище или барбекю, то одноуровневое вентиляционное отверстие — это все, что вам нужно.

С другой стороны, если вы решили добавить костровище или барбекю, вам понадобится дополнительное пространство на земле и дополнительный ярус на крыше, чтобы выпускать дополнительный дым.(Помните, что под беседкой с жесткой крышей следует размещать только барбекю или костровую яму, а не беседку с мягким верхом или навес с тканевой крышей.)

Помимо вентиляционных отверстий, воздушный поток играет важную роль, когда речь идет о содержании беседки. здорово. Даже если в вашей беседке нет верхних вентиляционных отверстий, если она от больших до очень больших (не менее 10 x 12), по всей конструкции должен быть достаточный поток воздуха без необходимости рассеивания тепла через верхнее вентиляционное отверстие.

Так что ничего страшного, если вам понравилась конструкция без вентиляционного отверстия на крыше, но рассмотрите вариант с более крупными размерами, чтобы не жертвовать воздушным потоком.Кроме того, вы можете добавить лишний предмет мебели, о котором мечтали.

Стороны беседки

Последний фактор, влияющий на температуру беседки с жесткой крышей, — это «стены» конструкции.

Проще говоря, если вы повесите шторы или раздвижные двери (в стиле солярия) вокруг своей беседки для уединения, вы одновременно ограничите поток воздуха и сохраните тепло. Само собой разумеется, но, кроме москитной сетки, любой материал, которым вы ограждаете свою беседку, будет повышать ее внутреннюю температуру.

Если вы живете в более прохладном климате, этот вариант действительно хорош, чтобы сделать беседку круглогодичным продолжением вашего жилого пространства. Если вы не намерены покупать беседку, то вам не нужно беспокоиться об этих «дополнениях» при покупке.

Последние мысли

Есть так много вариантов, когда дело доходит до покупки или строительства беседки. Насколько горячим будет конечный продукт с жесткой крышей — это лишь одно из многих соображений при покупке. Как и в случае с большинством решений о дизайне беседки, важно понимать факторы, которые влияют на конечный продукт.

Используйте мастер беседки пятой комнаты, чтобы создать беседку своей мечты

Пятая комната позволяет легко построить беседку для удовлетворения ваших конкретных потребностей

Самодельная прозрачная гофрированная крытая беседка, прикрепленная к дому и существующей террасе

Покрытие нашей колоды было в списке дел с прошлого года, когда мы перекрасили нашу старую колоду новой краской и морилкой. Для этого проекта мы построили крытую беседку своими руками, прикрепленную к дому и прикрепленную к существующей террасе. Затем мы накрыли перголу своими руками прозрачными гофрированными пластиковыми кровельными листами, чтобы создать сухое, солнечное жилое пространство на открытом воздухе.Вот полное руководство по созданию беседки с прозрачным гофрированным покрытием, прикрепленной к дому и существующей террасе!

Фотографии до и после

Слева вы можете увидеть колоду до того, как мы ее окрасили и покрасили, а затем колоду до того, как мы добавили беседку. На фото справа изображена площадка с готовой перголой.

Вы готовы к уроку? Сначала нужно было вырвать эту беседку. После этого мы были готовы начать.Вот полное руководство по перголе, сделанному своими руками!

Инструменты:
  • Циркулярная пила
  • Сверло
  • Сверло под прямым углом со шнековым сверлом 5/8 ″ x 16 ″

Шаг 1: Сборка Pergola

Сначала вам нужно установить вертикальные опоры и горизонтальную балку. Просто убедитесь, что вам не придется менять крышу в ближайшее время, прежде чем начать! Всегда имеет смысл просто проверить прочность конструкции вокруг опор.Достаточно лишь беглого осмотра окрестностей. Вы можете оторвать существующие опоры для настила и использовать прочную опору, однако мы решили расширить существующие опоры с помощью кронштейна. Что касается древесины, вы можете использовать обработанную под давлением древесину или кедр. Обработанная под давлением древесина намного дешевле и бывает либо с надрезом, либо без надреза. Мы выбрали необрезанный (хотя это немного дороже, чем надрезанный) на всех деталях, кроме балки (потому что она не была доступна в нашей области), а затем обернули балку кедром размером 1 × 6 дюймов, чтобы скрыть надрезы.

Принадлежности:
  • Кронштейны опоры столбов для дерева 4 × 4 ″ (2)
  • Вертикальные деревянные опоры 4 × 4 ″ (2) мы разрезали 10-футовую балку на 1/2 и использовали длину 5 футов, чтобы достичь желаемой высоты 8 ′ В конце нашей беседки
  • 4 × 6 ″ горизонтальная опорная балка (1) мы использовали 16 ′ балку, ширина нашей палубы
  • 2 × 6 ″ деревянные доски для крепления к дом в качестве бухгалтерской книги (1) мы использовали доску длиной 16 футов
  • 2 деревянные балки по 4 дюйма (9) мы использовали 12-дюймовые длинные деревянные рейки, расположенные на расстоянии 24 дюйма друг от друга и охватывающие нашу ширину 16 футов настила (всего мы использовали 9)
  • дерево 2 × 4 ″ — длина 8 футов (2) мы использовали их, чтобы добавить дополнительную опору к вертикальным опорам 4 × 4 ″
  • 2 дюйма x 4- в тройной цинковой подвесной балке 18-го калибра — чтобы прикрепить деревянные рейки к дому (9) , вам понадобится по одной для каждой деревянной рейки, которую вы прикрепляете к дому
  • 5-2 / 7-в 1 Стропильные стропильные скобы с тройным цинком 8-го калибра — для прикрепления балок балки к горизонтальной опорной балке (9) вам понадобится по одной для каждой деревянной перекладины, которую вы прикрепляете к балке
  • 5-дюймовый крепеж для балки, 5/16 ″ С покрытием с шестигранной головкой (7) используйте столько, сколько вы считаете нужным, мы использовали 7, отстоящих друг от друга на 24 дюйма
  • 8-дюймовые болты с шестигранной головкой (4)

Обратите внимание, что мы просто вкрутили балку 4 × 4 ″ опоры с использованием 8 ″ болтов (по 2 на стойку) для фиксации их крепления.Временные опоры должны удерживать эту конструкцию на месте, пока она не будет прикреплена к дому.

После того, как опоры и балка будут на месте, можно приступить к прикреплению к дому. Мы использовали кусок дерева размером 2 × 4 дюйма длиной 16 футов, который мы прикрепили к дому болтами, а затем разместили планки длиной 9 × 12 дюймов 2 × 4 дюйма на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Сайдинг не снимался — болты достаточно крепкие, чтобы пройти через сайдинг в каркас. Мы выбрали эту высоту для нашей балки, потому что она соответствует потолку, где, как мы знаем, будет деревянный каркас для поддержки крепления крыши.

Шаг 2: Установите прозрачную гофрированную крышу

Затем вы установите деревянные опоры крыши поверх деревянных реек, а затем установите прозрачную гофрированную крышу поверх этих опор крыши. Что касается покраски, вы должны, по крайней мере, покрасить деревянные опоры крыши перед их установкой, потому что после того, как крыша будет прикреплена, ее будет очень трудно красить, и невозможно покрасить верх (что вы можете видеть сверху).

Принадлежности:
  • Гофрированные кровельные панели (8) мы использовали панели шириной 8x 26 дюймов и длиной 12 дюймов от Home Depot (торговая марка Palruf — 26 дюймов.x 12 футов. Прозрачная кровельная панель из ПВХ)
  • Горизонтальные пластиковые закрывающие полосы, упаковки по 6 (8) , мы использовали 8 упаковок по 6 штук, чтобы покрыть наши 4 кровельные опоры длиной 16 футов каждая
  • 2 × 2 ″ деревянные кровельные опоры (4) мы использовали длину 8×8 футов, но вы могли использовать длину 4x 16 футов или любую длину, необходимую для вашего проекта, чтобы создать как минимум 4 кровельные опоры сверху
  • 1,5 ″ шурупы для настила (100)
  • Крепежные винты 1,5 ″ (100)

Шаг 3: Покраска

Мы использовали ту же краску, что и раньше красили палубу, которая легко красится и долговечна для наружных работ: Glidden Premium Exterior Paint, атласная, белая.Мы использовали комбинацию валиков и щеток, следя за тем, чтобы во время работы наша дека была покрыта тряпками. Сама картина заняла почти целый день.

Завершенный проект

Как приятно иметь крытую перголу своими руками с чистой гофрированной крышей. Теперь безжалостный дождь в Сиэтле не помешает нам наслаждаться отдыхом на природе круглый год! Этот проект, сделанный своими руками, занял у нас всего 3 дня и был довольно простым.Надеюсь, это поможет вам в вашей собственной перголе своими руками и установке чистой гофрированной крыши!

Ответы на некоторые вопросы моих читателей:
  • Этот проект обошелся нам ок. 800 долларов, хотя у нас уже были все электроинструменты.
  • Наша платформа 16 футов в ширину и 10 футов в глубину
  • Крыша марки Palruf, мы нашли ее в Home Depot
  • Мы не снимали сайдинг, мы прикрепили гроссбух напрямую в сайдинг дома
  • Высота от настила до верха ригеля дома составляет 9 футов, что создает разницу примерно в 1 фут от дома до края беседки, и идеально подходит для уклона чтобы дождь стекал должным образом (даже во время сильного дождя, который мы видим в Вашингтоне)
  • Край гофрированной пластиковой крыши нависает над последней опорой, лишь слегка выравниваясь с краями нашего дома, который находится немного дальше, чем настил перила — это было просто вопросом эстетического предпочтения, когда мы это сделали — мы фактически планируем добавить больше кровли еще дальше, чтобы защитить от дождя, капающего с края на палубу
  • Опорные планки для кровли расположены примерно на 24 ″ раздельно.

Видео регулировка бензопилы: Как отрегулировать карбюратор на бензопиле — Советы по настройке

Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 365 своими руками

Хускварна 365 – популярная в России бензопила шведской компании. Оснащается карбюратором японской фирмы Walbro. В данной статье пойдет речь об особенностях его настройки, устройстве и ремонте.

Какой карбюратор используется на бензопиле Хускварна 365

На оригинальной шведской бензопиле Хускварна 365 установлен карбюратор мембранного типа Walbro HD 6B (Walbro 21-477 HD 45 устанавливался на бензопилы прошлых годов выпуска). Существуют также китайские версии бензопилы Хускварна 365. На них устанавливаются карбюраторы Zama с системой подогрева.

Как работает карбюратор бензопилы Хускварна 365

Принцип работы карбюратора Walbro основан на таком физическом процессе, как разрежение воздуха. По сути, мембранный карбюратор выполняет функцию топливного насоса для закачки в него топлива. Так как бензобак в бензопиле Хускварна 365 находится ниже уровня карбюратора, топливо в него не может поступать самотеком (как в бензопилах с карбюраторами поплавкового типа).

При движении поршня вниз в кривошипно-шатунной камере возникает разрежение воздуха. Из кривошипной камеры в импульсную камеру карбюратора через специальный штуцер под давлением идет попеременная подача воздуха, которая приподнимает мембрану. При создании разрежения давления мембраной, происходит поочередное открытие и закрытие клапана, за счет чего топливо и попадает в карбюратор. Пройдя впускной клапан, топливо проходит через фильтрующий элемент и в очищенном виде достигает иглы.

Чтобы топливо попало в главную камеру нужно опустить иглу, для перемещения которой применяется еще одна мембрана (управляющая). Когда мембрана перемещается вверх, она воздействует на шток, и через коромысло игла перемещается вниз (топливо поступает в камеру). Перемещению управляющей мембраны способствует разрежение в камере, возникающее при движении поршня вверх и вниз. Именно поэтому, при холодном запуске двигателя его следует несколько раз прокачать стартером.

Из главной камеры топливо поступает в рабочую зону. Здесь при помощи диффузора происходит смешивание топлива с воздухом. Затем готовая смесь попадает в камеру сгорания двигателя.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Хускварна 365

Для регулировки Walbro HD 6B на корпусе карбюратора имеется три винта:

  • L –регулировка низких оборотов;
  • H –регулировка высоких оборотов;
  • T –регулировка холостого хода.

Настройку карбюратора бензопилы Хускварна 365 условно можно разделить на два этапа: предварительная настройка, точная настройка.

Регулировку карбюратора бензопилы Хускварна 365 можно производить через специальные отверстия в корпусе самой пилы (месторасположение отмечено на фото выше).

Предварительная настройка. На заводе-изготовителе во время испытания бензопилы выполняется основная регулировка карбюратора. Базовая настройка следующая: H – 1 оборот, L – 1 оборот.

После покупки бензопилы необходимо провести полную обкатку двигателя. Для этого необходимо, чтобы двигатель в течение первых 4 часов работал на богатой смеси. Для обеспечения такого режима необходимо настроить максимальные обороты на 600-700 об/мин ниже максимальных, это около 11800 об/мин.

На заметку! Максимальные обороты бензопилы Хускварна 365 не должны превышать 12500 об/мин, нарушение данного требования повлечет за собой повышенный износ цилиндро – поршневой группы и даже ее выход из строя.

Точная настройка. После обкатки бензопилы необходимо провести точную настройку карбюратора. Для начала нужно настроить винт L, затем винт T и только после этого винт H. Перед настройкой рекомендуется завести двигатель бензопилы и прогреть на протяжении 10 минут.

Алгоритм точной регулировки карбюратора следующий:

  1. Настраиваем жиклер L. Пробуем найти максимальные обороты двигателя поворотом винта L по часовой стрелке или против (для более точного определения необходимо воспользоваться электронным тахометром). Когда нужные обороты будут найдены, отворачиваем винт L на 1/4 оборота.
  2. Настраиваем холостые обороты двигателя винтом T. Поворачивая винт T, находим рекомендуемые производителем холостые обороты – 2700 об/мин. Когда обороты найдены, отворачиваем винт T до тех пор, пока цепь не перестанет вращаться. Необходимо добиться такого режима, когда двигатель из любого положения начинает работать плавно, а при отпускании дросселя цепь перестает вращаться.
  3. Настраиваем жиклер H. Поворачиваем винт H до упора и отворачиваем на 1/4 оборота. Даем пиле поработать на максимальных оборотах в течение 10 сек. Следим за характером звука. Если пила на полных оборотах свистит – смесь слишком бедная. В этом случае винт H необходимо открутить еще на 1/4 оборота. При верной настройке бензопила на высоких оборотах слегка «четверит» (звук выхлопа похож на звук четырехтактного двигателя). Если же пила сильно «четверит» и сильно дымит, то смесь слишком богатая. В этом случае винт H необходимо немного закрутить. Крутим винт H до тех пор, пока не добьемся правильного звука двигателя.

Когда карбюратор настроен правильно, бензопила работает ровно и слегка «четверит» на полных оборотах двигателя. Цепь не вращается на холостом ходу. При резком открытии дросселя пила набирает обороты плавно, без провалов.

Ремонт карбюратора бензопилы Хускварна 365

Карбюратор Walbro HD 6B бензопилы Хускварна 365 достаточно надежен и неприхотлив. Как правило, проблемы с ним начинаются при очень долгой эксплуатации бензопилы. Происходит это из-за усталости некоторых частей карбюратора, что влечет потерю его герметичности.

Например, после длительной эксплуатации бензопилы обнаруживается течь топлива из-под карбюратора. Дело в том, что игла не полностью закрывает клапан, и карбюратор заливает. Причиной этому может быть: потеря формы управляющей мембраны, износ конуса иглы или потеря упругости пружины рычага.

Клапан

При ремонте всегда обращайте внимание на работу клапана, он должен свободно ходить, без подклинивания (см. фото выше).

Использование типа топлива, не соответствующего тому, который рекомендует производитель, также влечет плохие последствия. Агрессивные составляющие такого топлива при длительном воздействии деформируют мембрану в импульсной камере. Это приводит к тому, что мембрана совершает малую амплитуду колебаний. Соответственно меньше топлива поступает в карбюратор, и топливно-воздушная смесь обедняется.

Проблемы наступают и при загрязненном топливе в бензобаке. Грязь попадает в фильтрующий элемент в карбюраторе, в результате чего уменьшается его пропускная способность (происходит обеднение топливно-воздушной смеси). После длительной работы, бак бензопилы необходимо тщательно промывать. Карбюратор после долгого простоя необходимо продувать сжатым воздухом (при помощи насоса или компрессора).

Ужасное состояние бензопилы – все в опилках. Такое состояние бывает только при ненадлежащем уходе за инструментом.Тоже самое, что выше, только в увеличенном видеФильтр тонкой очистки топлива в карбюраторе

При чистке обязательно нужно прочистить фильтр-сеточку в самом карбюраторе (ее месторасположение отмечено на фото выше).

Что касается изношенных деталей карбюратора. Необходимо как минимум раз в полгода разбирать карбюратор и производить его визуальный осмотр на наличие поврежденных деталей. Заменить их можно, приобретя соответствующий ремкомплект в специализированном магазине.

Достоинства и недостатки карбюратора Walbro HD 6B

Несомненно, у данного карбюратора немало достоинств. Вот некоторые из них:

  1. Качественная сборка карбюратора и его высокая надежность. При правильном и своевременном уходе за карбюратором бензопила способна прослужить вам долгие годы. Многочисленные отзывы в интернете только подтверждают это.
  2. Удобная конструкция карбюратора. Мембрана в импульсной камере позволяет закачивать топливо при работе в любом положении бензопилы, будь то горизонтальный, вертикальный или боковой распилы. Это очень удобно в отличие от бензопил с карбюраторами поплавкового типа, где топливо в карбюратор поступает самотеком и при боковом распиле пила просто глохнет.

Из минусов хотелось бы отметить отсутствие праймера на карбюраторе или системы подогрева для него. В России часто приходится эксплуатировать пилу в зимнее время года. При сильных морозах иногда случаются проблемы с запуском.

При выборе карбюратора есть шансы нарваться на подделку. Чтобы не купить контрафакт, перед покупкой посмотрите следующее видео, в котором подробно показано, как выглядит заводская упаковка и сам карбюратора Zama для бензопилы Хускварна 365.

В заключении

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что карбюратор Walbro HD 6B достаточно надежен и неприхотлив (в случае правильной настройки). Кроме того, карбюратору нужен своевременный уход и качественное чистое топливо из бензобака. Октановое число топлива должно строго соответствовать указанному производителем в руководстве пользователя. Нельзя забывать и про чистку воздушного фильтра, т.к. от поступающего воздуха зависит ресурс не только карбюратора, но и поршневой.

Карбюратор бензопилы — устройство и регулировка, видео

Карбюратор – один из наиболее важных узлов любой современной бензопилы. Его основная задача заключается в смешивании топливной смеси с воздухом, а также дальнейшей подаче готового горючего в цилиндр бензомотора. Во время эксплуатации бензопилы ее карбюратор постоянно работает, поэтому, со временем, этот узел начинает нуждаться в регулировке и промывке. Выполнить эти процедуры достаточно просто, если быть предельно внимательным и соблюдать правильный порядок действий.

Устройство карбюратора бензопилы

Практически все используемые при производстве бензопил карбюраторы обладают одним, и тем же устройством. Разницу составляют только механизмы, которыми оборудованы китайские садовые инструменты.

В стандартной комплектации топливный узел состоит из следующих деталей:

  • поплавковая камера – этот элемент предназначен для непрерывного поддержания требуемого количества горючего. При работе узла топливо через встроенный жиклер передается в распылитель;
  • трубка – сквозь нее горючее порциями поступает внутрь камеры. Подача горючего регулируется положением встроенной заводской заслонки;
  • распылитель – эта деталь необходима для впрыска горючего во всасываемый поток воздуха.

Принцип работы карбюратора бензопилы довольно прост. Во время работы узла воздух всасывается трубкой и проходит сквозь нее со скоростью, которая регулируется встроенной заслонкой. С открытием заслонки в действие приводиться поплавок, расположенный в камере. После прохождения сквозь диффузор воздух смешивается с топливом и мгновенно распыляется. Далее обогащенная воздухом качественная топливная смесь проходит сквозь впускной канал и попадает в цилиндр двигателя. Наглядно о работе карбюратора расскажет схема.

Топливо в узле циркулирует под действием давления. В поплавковой камере оно приближено к атмосферному, а в штатной трубке, всасываемой воздух, более разреженное. Благодаря разнице в образуемых показателях давления топливная смесь поступает в трубку. Чем больше количество горючего, тем более высокие обороты способен создавать двигатель хозяйственной бензопилы.

Чем промывать карбюратор бензопилы?

Почистить карбюратор на  бензопиле можно при помощи любого аэрозольного очистителя. Лучше всего себя зарекомендовали средства брендов Mannol, Hi-Gear и Nowax. Эти составы хорошо чистят стенки и детали карбюратора от скопившейся пыли, нагара и застывшей смолы.

Как китайский, так и немецкий карбюратор промывается в одной и той же последовательности.

Чистка карбюратора на бензопиле выполняется в таком порядке:

  1. Вначале необходимо слить используемое горючее, оставшееся в топливном баке. Далее нужно открутить крепление и снять защитную крышку корпуса бензопилы, а также извлечь штатный воздушный фильтр;
  2. Далее нужно снять шланг, отвечающий за подачу горючего. Для этого потребуется открыть фиксаторы. После этого нужно открутить крепежи и извлечь верхнюю крышку корпуса заводского узла;
  3. Следом потребуется демонтировать крышку с синей прокладкой, играющей роль мембраны топливного насоса. Рядом с корпусом расположены скобы в виде пружин. Их потребуется снять, а также вывернуть винты;
  4. Затем нужно открутить винт и аккуратно извлечь игольчатый клапан. Непосредственно под ним расположена встроенная пружина, которую также нужно снять. После этого нужно вытащить заслонку и штатную ось, аккуратно потянув их вдоль на себя;
  5. После этого потребуется снять приводной рычаг, а также заслонку дросселя и ее заводскую ось;
  6. Все извлеченные детали карбюратора бензопилы потребуется разложить на бумаге и проверить их целостность. При необходимости изношенные запчасти нужно заменить;
  7. Далее все демонтированные детали необходимо промыть средством из баллончика. То же самое нужно сделать с поплавковой камерой и корпусом карбюратора.
  8. После полного высыхания все детали нужно установить в обратной последовательности.
После промывки карбюратор потребуется установить на штатное место в бензопиле. Далее садовый инструмент потребуется завести и понаблюдать за его работой на холостых и максимальных оборотах.

Регулировка карбюратора бензопилы

Эта процедура необходима конкретно в тех случаях, когда хозяйственный садовый инструмент не заводиться или, после запуска, сразу же глохнет. Настройка карбюратора бензопилы также нужна тогда, когда ее мощность упала или заметно выросло количество потребляемого горючего.

Для самостоятельного выполнения регулировка каждый производитель включает в комплектацию своей садовой техники регулировочные винты. Болт, обозначенный буквой H, служит для регулировки положения главного жиклера и работы ДВС на высоких оборотах. Болт L необходим для базовой настройки положения встроенного создаваемых мотором жиклера холостых оборотов. Соответственно, винт T требуется владельцу бензопилы для быстрой регулировки работы заводского двигателя на холостом ходу. В некоторых случаях этот болт также маркируют буквами S или LA.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?

Прежде, чем настроить карбюратор на бензопиле, нужно тщательно подготовиться к процедуре. В первую очередь необходимо найти в руководстве по эксплуатации описания углов поворота регулировочных винтов. Если произвольно поворачивать болты, не придерживаясь указаний производителя, то это может привести к серьезной поломке ДВС инструмента.

Сам мотор должен быть в полностью исправном состоянии. Перед настройкой также нужно тщательно очистить воздушный фильтр. В противном случае он не сможет пропускать воздух в требуемом для обогащения топливной смеси объеме, что приведет к неправильной настройке карбюратора.

Регулировка узла должна выполняться на ровной поверхности. Сама пила должна быть установлена таким образом, чтобы ее пильная гарнитура располагалась вдали от ног и лица оператора. Непосредственно перед настройкой потребуется снять верхнюю часть защитного пластикового корпуса инструмента, а также извлечь поролон и часть штатного воздушного фильтра. Для выполнения настройки узла потребуется тонкая фигурная отвертка.

Регулировать карбюратор бензопилы нужно в 2 этапа. Первый из них – базовый. Во время его выполнения на выключенной бензопиле с холодным двигателем нужно поочередно вкрутить болты H и L по направлению стрелки часов до упора. После этого каждый из винтов потребуется выкрутить их на 1,5 оборота в обратном направлении.

Окончательная настройка карбюратора выполняется в следующем порядке:

  1. Вначале необходимо завести бензопилу и дать ей время для полного прогрева двигателя. При этом рычаг газа должен оставаться в положении средних оборотов;
  2. Далее винт, отвечающий за холостые обороты мотора, потребуется медленно поворачивать по ходу стрелки часов. Делать это нужно до тех пор, пока ДВС пилы не станет работать стабильно;
  3. Если во время стабильной работы мотора цепь движется по шине, значит, этот же болт нужно немного вывернуть по направлению против стрелки часов;
  4. Затем к мотору потребуется подключить ручной тахометр. С его помощью нужно найти высокие и низкие работы ДВС. Для этого регулировочные болты H и L нужно поочередно поворачивать в разные стороны до тех пор, пока на приборе не будут те показатели, что указаны в инструкции по эксплуатации.

В конце используемую бензопилу потребуется заглушить и снова завести. Она должна стабильно работать на холостых оборотах, а ее цепь в этом режиме не должна вращаться по шине. При нажатии на курок газа пила должна быстро набирать обороты, а при его отпускании – сбрасывать их.

Что делать, если бензин не поступает в карбюратор бензопилы?

Первая из причин этой поломки заключается в засорении топливного фильтра пылью и грязью. Это случается из-за наличия в бензине и используемом моторном масле большого количества вредных примесей. Со временем они скапливаются на поверхности фильтра, из-за чего тот теряет способность пропускать горючее. Чтобы решить проблему потребуется тщательно очистить фильтр, промыв его в ванне с чистящим средством. Если в фильтре образовались отверстия или другие признаки износа, значит, его необходимо немедленно заменить.

Второй причина поломки заключается в загрязнении или обрыве трубки, сквозь которую топливо подается в карбюратор. Если шланг не оборван, то для очистки будет достаточно тщательно продуть его сжатым воздухом из аэрозоля. В случае, если трубка оказалась оборванной, то ее потребуется заменить. При установке шланга места его стыков со штуцерами нужно тщательно обработать герметиком.

Существует еще одна неисправность, которая встречается гораздо реже двух предыдущих. Она заключается в поломке заслонки, регулирующей скорость подачи топлива в карбюратор. Если внутрь ее механизма попала пыль или мелкая стружка, то заслонка блокируется и остается в закрытом положении. Ремонт узла можно выполнить только с заменой заслонки, так как она, чаще всего, не поддается восстановлению.

Почему бензопила стреляет в карбюратор?

Зачастую неисправности карбюратора бензопилы связаны с громкими посторонними звуками, которые доносятся со стороны узла. Их игнорирование приведет к еще более серьезным поломкам, устранить которые будет гораздо сложнее.

В первую очередь, нужно разобраться с причинами посторонних звуков. Первая из них – неправильно выставленное зажигание, из-за которого используемое горючее не успевает вовремя сгорать в цилиндре ДВС. Это приводит к образованию кратковременного стреляющего шума, повторяющегося при каждом цикле подачи топлива в цилиндр.

Чтобы устранить неисправность, нужно настроить зазор между маховиком и штатной катушкой зажигания бензопилы. Для этого необходимо снять левую защитную крышку пластикового корпуса и очистить детали под ним. Справа от катушки зажигания расположены 2 винта, поворачивание которых против часовой стрелки позволит отодвинуть маховик от штатной катушки. Далее к боковой части катушки потребуется приложить шаблон и начать медленно поворачивать заводские винты в обратную сторону. Как только встроенный маховик приблизиться к установленному ранее шаблону вплотную, поворачивание винтов потребуется прекратить.

После регулировки зазора зажигания нужно проверить работу бензопилы. Если она по-прежнему стреляет, значит, нужно осмотреть свечу. Если на ней скопился нагар, то деталь необходимо очистить и полностью высушить.

Еще одна причина, из-за которой используемая бензопила стреляет, заключается в неправильной пропорции приготовленной топливной смеси. Если в ней слишком мало бензина или моторного масла, то двигатель садового инструмента не сможет работать стабильно. В этом случае потребуется полностью слить горючее и приготовить смесь с соблюдением указаний производителя.

В некоторых случаях нарушение в подаче топлива в цилиндр двигателя может быть вызвано неправильной работой штатных жиклеров карбюратора. В этом случае потребуется провести регулировку карбюратора и поочередно проверить работу инструмента на холостых, низких и высоких оборотах.

Как продлить сроки эксплуатации карбюратора?

Чтобы предотвратить поломку штатного узла, владельцу садового инструмента следует придерживаться ряда правил. К ним относится:

  • использование правильно приготовленной топливной смеси – при каждом смешивании бензина и моторного масла нужно строго придерживаться пропорций, указанных в инструкции по эксплуатации;
  • применение для заправки бензина той марки, которую указывает производитель – для эксплуатации двигателя, работающего на бензине марки АИ-92, не подойдет горючее АИ-95, и наоборот;
  • регулярная промывка – очистка узла от пыли и грязи, скопившейся на стенках, облегчит его повседневную работу;
  • настройка узла при сразу же после обнаружения неполадок – не нужно откладывать регулировку карбюратора, так как это может привести к еще более серьезным поломкам.

Во время эксплуатации бензопилы нужно следить за тем, чтобы под ее корпус не просачивалась пыль, опилки и мелкий мусор. В противном случае они быстро засорят карбюратор и заблокируют его работу.

как правильно отрегулировать Хускварна-5200 и настроить холостой ход на Штиль-180 своими руками

Для самостоятельной настройки карбюратора нужно ознакомиться с его устройством и запомнить порядок работ, которые осуществляются для регулировки деталей, отвечающих за правильное функционирование составных элементов устройства и близлежащих к нему деталей. Нужно аккуратно обращаться с предметами для регулировки системы бензопилы, а также определять соответствие выставленных параметров максимально допустимым значениям.

Об устройстве карбюратора

Карбюратор служит для смешения горючей смеси с воздухом при соблюдении заранее установленных пропорций. Если точные дозы не соблюдаются, исправность работы двигателя оказывается под угрозой. Когда во время смешивания компонентов поступает большое количество воздуха, а топлива недостаточно, то такая смесь считается “бедной”.

Нельзя допускать и перенасыщения, так как при большом количестве топлива по сравнению с воздухом также возможны сбои в работе или износ двигателя. Регулировка карбюратора нужна не только перед первоначальным использованием, но и когда выявляются любые отклонения в его работе. Перед началом работы с бензопилой, не забудьте провести его обкатку.

Составные части карбюратора

Конструкция карбюратора содержит стандартный набор элементов, однако может немного меняться в зависимости от производителя. Составные части:

  1. Основа. Это специальная трубка, которая визуально похожа на аэродинамическую конструкцию. Сквозь нее проходит воздух. В поперечном направлении в середине трубы располагается заслонка. Ее положение можно изменять. Чем больше она выдвинута в проход, тем меньше воздуха поступает в двигатель.
  2. Диффузор. Это ссуженная часть трубки. С ее помощью увеличивается скорость подачи воздуха именно в том сегменте, откуда выходит топливо.
  3. Каналы для подачи топлива. Топливная смесь содержится в поплавковой камере, далее проходит в жиклер, из которого вытекает в распылитель.
  4. Поплавковая камера. Является отдельным конструкционным элементом, напоминает форму резервуара. Предназначена для постоянного поддержания оптимального уровня топливной жидкости перед входом в канал, откуда поступает воздух.

Не знаете, какую бензопилу выбрать? Прочитайте нашу статью.

Ищете модели подешевле, но надежные и проверенные временем? Обратите внимание на бензопилы российского производства.

Или же изучите зарубежных производителей бензопил, таких как Штиль.

Что нужно иметь для настройки и регулировки бензопилы своими руками

У каждого владельца карбюратора должны быть необходимые инструменты для осуществления регулировки данной системы. Есть три регулировочных винта, которые располагаются на корпусе устройства. Они имеют собственные маркировки:

  • L — винт для коррекции низких оборотов.
  • H — винт для регулировки высоких оборотов.
  • T — осуществляет регуляцию холостого хода, в большинстве случаев применяется для экспериментов.

Воздушный фильтр бензопилы

Перед регулировкой карбюратора нужно подготовить устройство:

  1. Прогревается двигатель, то есть запускается примерно за 10 минут перед ремонтом, а выключается при начале работы (см. как завести бензопилу).
  2. Проверяется и промывается воздушный фильтр.
  3. Останавливается цепь с помощью поворота винта T до упора (см. масло для цепи).

Для осуществления безопасного ремонта нужно подготовить ровную поверхность, где можно аккуратно расположить устройство, а цепь отвернуть в противоположную сторону. Нужен тахометр. По нему определяется наличие нарушения в работе карбюратора. При оборотах винтов звук должен быть идеальным и абсолютно ровным. Если замечаются визжащие нотки, значит смесь перенасыщена.

Как правильно регулировать заводскую пилу

Регулировка карбюратора разделяется на два основных этапа. Первый называется базовым. Он производится при включенном двигателе. Второй выполняется тогда, когда двигатель прогрет.

Чтобы провести процедуру настройки карбюратора успешно, нужно заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации конкретной модели для выявления дополнительных особенностей настройки устройства.

Начальный этап

Регулировочные винты наиболее высоких и низких оборотов следует провести по часовой стрелке до момента встречи наивысшего сопротивления. Когда винты дойдут до упора, нужно перевести их в обратную сторону и оставить при прохождении 1,5 оборота.

Основной этап

Двигатель включается на средние обороты и прогревается так около 10 минут. Винт, отвечающий за регулировку холостого хода, должен перемещаться по часовой стрелке. Его отпускают только при приходе двигателя в режим стабильного функционирования. Нужно проконтролировать, чтобы цепь во время этого процесса не передвигалась.

Регулировка карбюратора

В режиме холостого хода двигатель может заглохнуть (причина – тут). В этом случае нужно незамедлительно довести регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Иногда начинает перемещаться цепь. В этом случае следует перекрутить регулировочный винт в обратном направлении.

Проверка работы ускорения

Нужно выполнить небольшое исследование. Инициируется ускорение работы устройства. Следует оценить исправность работы двигателя во время совершения максимальных оборотов. Когда двигатель функционирует правильно, значит при нажатии на акселератор скорость быстро возрастает до 15000 об/мин.

Если этого не происходит или увеличение скорости слишком замедленно, необходимо применить винт, отмеченный буквой L. Он поворачивается против часовой стрелки. Нужно соблюдать умеренные движения, так как поворот не может быть больше 1/8 от полного круга.

Как отрегулировать максимальное количество оборотов

Чтобы ограничить этот показатель, нужно использовать винт с маркировкой H. Для увеличения числа оборотов следует поворачивать его по часовой стрелке, а для их снижения в обратную сторону. Максимальная частота не должна превышать значение 15000 об/мин.

Если сделать этот показатель больше, двигатель устройства будет работать на износ, что приведет к проблемам в системе зажигания. При вращении данного винта нужно учитывать процессы зажигания устройства. Если появляются малейшие сбои, то максимальное значение оборотов нужно убавлять.

Заключительная проверка на холостом ходу

Перед этой процедурой необходимо выполнить полноценную регулировку составных частей карбюратора при работе на максимальных оборотах. Далее следует осуществить проверку функционирования устройства в режиме холостого холода. Когда достигаются правильные параметры при регулировке, можно заметить точное соответствие конструкции карбюратора таким критериям:

  1. При подключении режима холостого холода цепь не двигается.

    Акселератор бензопилы

  2. Когда осуществляется даже небольшое нажатие на акселератор, двигатель в ускоренном темпе набирает обороты. При постепенном углублении нажима можно заметить, что скорость двигателя соразмерно повышается, достигая максимально допустимых значений.
  3. При работе двигателя можно сравнить его звук с четырехтактным прибором.

Если замечаются нарушения в приведенных параметрах или регулировка устройства была осуществлена не в полном объеме, нужно выполнить основной этап настройки повторно. Иногда действия выполняются неправильно. В этом случае устройство может выйти из строя из-за потери правильных настроек узла. В этом случае придется обратиться к специалисту.

Разборка карбюратора при необходимости проверки или ремонта составных частей

Устройство разных моделей карбюраторов практически одинаково, поэтому при работе с ними можно пользоваться стандартной схемой. Все элементы нужно снимать аккуратно, а затем выкладывать по приведенному ниже порядку, чтобы можно было удачно расставить предметы на место по окончании ремонтных работ.

Снятие верхней крышки

  1. Снимается верхняя крышка. Для этого нужно открутить 3 болта, придерживающие ее по кругу.
  2. Поролон также вынимается, так как является верхней составной частью фильтра, проводящего воздух.
  3. Топливный шланг удаляется.
  4. Тяга привода выводится сразу на ним.
  5. Отсоединяется наконечник троса.
  6. Бензиновый шланг можно полностью вынуть, если планомерно стянуть его со штуцера.

Чтобы окончательно подготовить карбюратор к капитальному ремонту или замене мельчайших деталей, нужно аккуратно его отсоединить от основной системы. Иногда требуется дальнейшая его разборка. Следует отвинчивать составные элементы аккуратно и складывать крепежные элементы по группам, так как эти маленькие детали легко теряются.

Как правильно настраивать пилу китайского производства – регулировочная инструкция

Чтобы правильно выполнить настройку карбюратора китайской бензопилы, необходимо сначала запомнить заводские настройки устройства, затем включить двигатель. В последствии придется оставить его работать в течении нескольких часов, чтобы точно выставлять собственные параметры. Иногда работы выполняются разу после десятиминутного функционирования двигателя, однако многие модели китайского производства требуют особенного обращения.

Китайская модель бензопилы

Порядок регулировки:

  1. Мероприятия начинаются в режиме холостого хода. С помощью регулировочных винтов нужно добиться планомерного набора оборотов двигателем, поэтому следует сначала дать ему поработать на малых оборотах. Отклонением от нормы является перемещение цепи по шине. В этом случае нужно отрегулировать крайними винтами оптимальное положение для того, чтобы цепь оставалась неподвижной.
  2. Осуществляется переход на обороты средней скорости. Иногда двигатель при этом задымляется. Этот дефект можно устранить, если закрутить винт для подачи более бедной топливной смеси.

    В этом случае дым исчезнет, но увеличится скорость оборотов двигателя. Нужно регулировать настройки до достижения того уровня, когда при нажатии на дроссель двигатель плавно набирает обороты, не слышны резкие рывки или перебои.

  3. Осуществляется проверка двигателя устройства. Бензопилу переводят на минимальные обороты, а затем осуществляется стремительное нажатие на рычаг. При максимальном нажатии его выдерживают в течении 3 секунд. Если есть нарушения в работе двигателя, нужно постепенно ослаблять винт до достижения оптимального положения.
  4. Бензопила должна поработать несколько часов в реальных условиях. Нужно заниматься распилом древесины, а затем выполнить осмотр всех элементов, задействованных в данном мероприятии. Если есть отклонения, их нужно исправить, пользуясь регулировочными приспособлениями. Когда все дефекты устранены и установлены оптимальные настройки для подачи правильно концентрированного топлива, можно считать процесс настройки устройства завершенным.

Перед покупкой, рекомендуем ознакомиться с рейтингом бензопил по надежности и качеству.
Наглядно смотрите на видео:

Заключение

Чтобы бензопила работала исправно, нужно аккуратно выполнять работы по регулировке карбюратора в точном соответствии их очередности. Если возникают какие-либо нарушения в функционировании устройства, необходимо самостоятельно выполнить его полную разборку. В большинстве случаев требуется замена каких-либо деталей, которые пришли в негодность.

При постоянной проверке качества настроек карбюратора и осуществления своевременных действий для улучшения его работы проблем с бензопилой не возникает.

Читайте также что делать, если бензопилы не заводятся, какие насадки на бензопилу лучше выбрать, а еще как наточить цепь бензопилы в домашних условиях.

О том, какую бензопилу выбрать – читайте тут.

Как правильно настроить и отрегулировать карбюратор бензопилы

31.05

Содержание:

  1. Когда необходима настройка карбюратора бензиновой пилы
  2. Как устроен карбюратор бензопилы
  3. Правила настройки карбюратора
  4. Полезные советы при настройке карбюратора бензопилы

Независимо от качества и вида бензопилы, она требует правильного обслуживания. В частности, чтобы не сократился срок эксплуатации и не произошла поломка инструмента, требуется своевременная регулировка карбюратора. Эта часть инструмента подготавливает топливную смесь перед тем, как она попадет в двигатель. От ее исправности зависит расход горючего, качество и срок работы пилы.

Настройка карбюратора бензиновой пилы – это непростая, но выполнимая задача. Необходима она, когда:

  • Инструмент не запускается либо после запуска глохнет. Обычно это происходит, если в топливную камеру попал лишний воздух.
  • Инструмент расходует много топлива. Чаще всего такая неисправность появляется из-за плохого качества используемой смеси.
  • Наблюдается повышенный уровень вибрации инструмента.
  • Болты не дают достаточной фиксации из-за повреждения корпуса механизма.
  • Карбюратор засорился из-за повреждения фильтра или низкокачественного горючего. В такой ситуации настройка бензопилы потребует разборки механизма, его промывки и регулировки.
  • Наблюдается неправильная или маломощная работа двигателя на холостом ходу.
  • Пила хранится в помещении с повышенной влажностью и частыми перепадами температур.

Перед тем как настроить карбюратор на бензопиле убедитесь, что не изношен поршень. Если это так, то регулировка не поможет. Чтобы настройка была максимально эффективной, в процессе желательно провести очистку механизма. Своевременная настройка обеспечит правильное качество и количество топливной смеси, которая попадает в камеру сгорания.

Несмотря на возможные особенности конструкции, карбюраторы бензопил похожи, а потому регулировка карбюратора происходит по одному принципу. Основные конструктивные детали механизма:

  • Корпус из алюминия. Используют этот металл из-за его легкости. Во время работы оператор держит инструмент в руках, потому небольшой вес пилы – одно из главных условий.
  • Входные комплектующие – заслонка воздуха и диффузор.
  • Жиклеры, дозирующие горючее.
  • Распылитель, впрыскивающий смесь.
  • Топливная камера.

Для повышения удобства работы оператора престижные бензопилы комплектуют более продвинутыми карбюраторами. Дополняют их подкачивающими насосами, системами подогрева, встроенными компенсаторами. Такие комплектующие не для того, чтобы экономить топливо, они не влияют на функциональные параметры пилы, нужны они исключительно для удобства.

Любая модель устройства имеет три винта настройки. С их помощью осуществляют подстройку холостых, высоких и низких оборотов. Чтобы установить требуемые параметры, достаточно правильно вращать эти винты.

Перед тем как отрегулировать карбюратор бензопилы, обязательно изучите техническую документацию к инструменту, чтобы понять все конструкционные особенности модели. В инструкции указано, как располагаются регулировочные винты.

Выполнить точную настройку бензиновой пилы поможет электронный тахометр. Полная процедура наладки включает следующие этапы:

  • Базовая регулировка карбюратора на бензопиле. Выполняется она путем поворота винтов высоких и низких оборотов. Сначала необходимо провернуть их по часовой стрелке до упора, после этого по два раза в обратном направлении.
  • Настройка холостого хода начинается с поворота соответствующего винта до того положения, в котором холостые повороты самые высокие. Найти эти показатели поможет тахометр. Далее следует провернуть винт низких оборотов на четверть против часовой стрелки. Если наблюдается вращение цепи, надо откручивать винт холостого хода против часовой стрелки, пока оно не прекратится.
  • Для корректировки максимальных оборотов используют винт высоких оборотов. Если его закручивать, оборотистость увеличиваются, если откручивать – уменьшается. На большинстве моделей максимальные обороты составляют от 11500 до 15000 в минуту. Превышение допустимого количества может вызвать неполадки зажигания.
  • Чтобы проверить ускорение, необходимо нажать кнопку запуска инструмента. При этом двигатель довольно быстро повышает количество оборотов. Если показатели нарастают медленно, открутите винт низких оборотов на 1/8.

После того как все этапы настройки выполнены, проверьте как работает инструмент на холостых оборотах. Если двигатель работает исправно и цепь неподвижна, значит регулировка проведена правильно. В случае нестабильной работы двигателя и при движении цепи требуется повторная регулировка, но уже без базового этапа.

Настраивая карбюратор бензопилы, нельзя выкрутить винт низких оборотов намного сильнее, чем винт высоких оборотов. В случае несоблюдения данного правила в горючей смеси будет слишком много воздуха. Следствием такой неправильной настройки становится сухость поршневой во время работы и ее перегревание.

Перед тем как регулировать карбюратор, запомните первоначальные настройки, чтобы можно было вернуться к ним в случае, если инструмент не заведется или будет работать неправильно.

Соблюдайте технику безопасности, все работы проводите при выключенном двигателе, остывшей гарнитуре и в защитных перчатках.

Регулировка бензопилы – непростая, но выполнимая процедура. Изучить ее можно по видео, рекомендациям в инструкции по регулировке карбюратора конкретной модели.

Если у вас нет опыта, технического регламента, точного измерительного инструмента, лучше доверить настройку техническим специалистам. Магазин Start-Pro предоставляет услуги по регулировке карбюратора бензиновой пилы, также вы можете обратиться к нам, когда необходима натяжка или заточка цепи бензопил.

Правильная, профессиональная регулировка карбюратора – это легкий запуск двигателя бензопилы, стабильная работа и длительный срок эксплуатации инструмента. Обратившись в специализированный сервис, вы сэкономите время, нервы и деньги.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле, видео

Большинство современных бензопил имеют очень схожие карбюраторы с небольшими исключениями.

Зачастую разница состоит в качестве деталей и наличии или отсутствии трубочки подключения праймера – ручного насоса предварительной подкачки.

Поэтому рассматривать мы будем их почти обезличено, не вдаваясь в нюансы.

Устройство и принцип работы карбюратора бензопилы

Задача карбюратора: приготовить смесь бензина с кислородом и дозировано подать ее в цилиндр. Смешивание происходит в диффузоре (16) – сужающейся части карбюратора, где происходит ускорение воздушного потока. В диффузор через 2 жиклера (15) и (12) поступает бензин различной фракции (крупнее и мельче), и очищенный воздух после воздушного фильтра. Его количество регулируется воздушной заслонкой (7) на входе в диффузор. Количество же готовой смеси, подаваемой в цилиндр, регулирует другая заслонка (8), стоящая за ним.

Два винта (17) и (10) (L и Н) регулируют количество бензина, проходящего через жиклеры. Количество же бензина в поплавковой камере (14) регулируется игольчатым клапаном (11), за работой которого следит мембрана (13). Вторая мембрана (4) дозирует количество топлива, подающегося к камере в зависимости от числа оборотов двигателя. По пути оно фильтруется через фильтр (6).

Если оба фильтра: воздушный и бензиновый – чистые, каналы и жиклеры не забиты, мембраны целые, а игольчатый клапан надежно регулирует количество бензина в поплавковой камере – то карбюратор исправен, и для нормальной подготовки смеси нужно правильно отрегулировать количество бензина, подающегося через жиклеры. О механическом износе металлических частей корпуса и штоков заслонок карбюратора мы говорить не будем, потому что дешевле будет его просто заменить, чем ремонтировать.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле?

С завода все пилы идут с отрегулированным карбюратором.

И, поскольку он защищен пластиковым корпусом, длительное время не нуждается в дополнительных регулировках. А вмешиваться в его работу следует только тогда, когда пила при гарантированно исправной цилиндро-поршневой группе начинает глохнуть, чему причиной чаще всего бывает недостаток топлива и как следствие этого – переизбыток воздуха.

Вторым симптомом плохой работы карбюратора является перерасход топлива и усилившийся дымный выхлоп, свидетельствующий о переизбытке бензина в смеси. В этом случае, прежде чем лезть к карбюратору, следует почистить (или заменить) воздушный фильтр и убедиться, что причина не устранилась.

Иногда нарушение регулировки карбюратора происходит постепенно, вследствие повышенной вибрации инструмента, в результате которой регулировочные винты могут провернуться от первоначальных положений.

В первую очередь, еще до снятия и разборки карбюратора, следует попробовать отрегулировать его. Для этого:

1. Начинать регулировку карбюратора следует с винта L, настраивающего подачу топлива на низких оборотах. Его вращением следует добиться самых высоких оборотов. Обороты повышаются при закручивании этого винта.

2. Далее винтом Н нужно отрегулировать качество смеси. Если пила дымит – это признак богатой смеси, а если визжит – бедной. В первом случае винт Н следует закручивать, а во втором – наоборот. С этим винтом следует быть очень аккуратным, его неправильная регулировка может даже вывести пилу из строя. Его ни в коем случае нельзя сильно закручивать.

3. Завершает регулировку настройка холостого хода, который устанавливается винтом Т. При высоких оборотах кулачки сцепления находятся в разведенном состоянии и пильная цепь движется. Винт Т регулирует упор регулятора заслонки снаружи и не входит внутрь карбюратора. Не стоит держать слишком низкие обороты двигателя, при этом увеличиваются нагрузки на кривошипно-шатунный механизм, но и цепь на холостом ходу обязана гарантированно останавливаться. Этот винт в некоторых пилах может иметь другое буквенное значение.

Часть карбюраторов изначально имеют только одну настройку – холостого хода, в них качество смеси задано параметрами жиклеров и заводскими настройками изначально. Видео регулировки холостого хода на таких карбюраторах также подходит для всех других типов аналогичных устройств:

А нарушение режимов работы пилы без винтов регулировки оборотов и качества смеси может свидетельствовать о том, что его необходимо ремонтировать или хотя бы чистить.

Остается добавить, что окончательную регулировку следует производить только на прогретой пиле, проработавшей не менее 10 минут.

Самостоятельная разборка и ремонт карбюратора

Сразу оговоримся: если вы не специалист в таком виде деятельности, то лучше обратиться в сервисный центр. Порой стоимость карбюратора может достигать трети стоимости всей пилы.

Но, если вы решитесь на самостоятельную разборку карбюратора, мы рекомендуем найти пару свободных рук, вложить в них видеозаписывающее устройство и подробно крупным планом снять видеоролик разборки карбюратора. Это поможет при его сборке однозначно, ведь промаркировать мелкие детали для правильного порядка ее проведения практически нереально.

Почти в 80% случаев выхода из строя карбюратора можно винить жиклер, подающий топливо в диффузор. Но, прежде чем заниматься его прочисткой, мы рекомендуем запастись ремкомплектом, обязательно включающим в себя мембраны, прокладки, а иногда и этот жиклер с игольчатым клапаном.

Даже если разборка выявит их целостность, лучше будет установить новые, ведь даже микронное изменение параметров мембран может повлиять на работу устройства.

Если же жиклер придется чистить, то лучше это делать, предварительно выкрутив его, тоненькой калиброванной проволочкой. Второй жиклер лучше продувать ртом при помощи трубки-наставки или велосипедным насосом, но, ни в коем случае компрессором – велика вероятность повреждения.

Мы подобрали видео о ремонте карбюратора пилы Штиль 180, имеющего только винт холостого хода. Но внутреннее строение у него такое же, как почти у всех карбюраторов бензопил:

И дело здесь не только в том, что отсутствующие регулировочные винты загромождают картинку, отвлекая от сути процесса, а в том, что и этот карбюратор в разобранном виде также можно слегка поднастроить, отрегулировав качество смеси. Если ваш Штиль до ремонта карбюратора страдал увеличенным расходом горючего и дымил, то можно уменьшить подачу топлива, увеличив зазор игольчатого клапана, слегка отогнув его коромысло. Обратной процедурой можно увеличить подачу топлива.

Всегда при разборке очищайте фильтр. Для снятия отложений можно использовать препарат WD-40, но если помнить, что это фактически уайт-спирит с добавлением масла, то можно обойтись и им. А еще допускается применение керосина или ацетона.

Простейшую, или предварительную, регулировку карбюратора бензопилы можно сделать так, как показано в видеоролике, а окончательную произвести после прогрева пилы:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Регулировка карбюратора бензопилы хускварна 365 своими руками

Страница 29: Точная регулировка, Условия, Винт регулировки низких оборотов l, Точная установка оборотов холостого хода т, Игольчатый винт низких оборотов н, Техническое обслуживание, Винт регулировки низких оборотов

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом «Оригинал».

Работа, предварительная регулировка,

ВНИМАНИЕ! Не запускайте пилу без собранных
пильного полотна, цепи, и крышки сцепления
(тормоза цепи). В противном случае может
произойти слетание муфты сцепления, что
вызовет серьезные травмы.

• Карбюратор управляет оборотами двигателя с помощью

дроссельной заслонки. В карбюраторе образуется воздушно­
топливная смесь, состав которой можно регулировать. Для
обеспечения максимальной эффективности работы пилы

карбюратор должен быть правильно отрегулирован.

• Регулировка карбюратора означает настройку двигателя для

работы в определенных условиях, как-то климат, высота над

уровнем моря, бензин и применяемое в топливной смеси масло
для двухтактных двигателей

• Карбюратор имеет три

возможных области
регулировки:

L = жиклер низких оборотов.
H = жиклер высоких оборотов.

T = винт регулировки холостого
хода дроссельной заслонкой.

• Необходимое качество воздушн­

отопливной смеси, зависящее от потока воздуха, регулируемого
дроссельной заслонкой, настраивается поворотом винтов регулиро­

вки подачи топлива L и H. Если их поворачивать по часовой стрелке

(завинчивать), то качество рабочей смеси (соотношение воздух/

топливо) обедняется (меньше топлива), а если их поворачивать

против часовой стрелки (отвинчивать), то качество рабочей смеси

обогащается (больше топлива). Обеднение рабочей смеси дает

повышение оборотов двигателя, а обогащение – уменьшение.

• Винт T регулирует обороты холостого хода. Регулируя положение

дроссельной заслонки он увеличивает или уменьшает подачу

воздуха, обедняя или обогощая рабочую смесь. Поворот винта T по
часовой стрелке увеличивает обороты холостого хода, поворот против
часовой стрелке уменьшает холостой ход.

Установка основных параметров и обкатка

Основная регулировка карбюратора выполняется на заводе­
изготовителе во время испытания бензопилы.
При этом осуществляется следующая базовая
настройка: H = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.

Для обеспечения надлежащей смазки механизмов двигателя (во

время обкатки) карбюратор в течении первых 3 -4 часов работы

должен быть отрегулирован на более богатую рабочую смесь. Для
обеспечения такого режима нужно настроить винтом Н

максимальные обороты на 6 – 700 об/мин ниже рекомендуемых
на максимальном режыме (режиме полного газа без нагрузки).
Если вы не можете проверить обороты с помощью тахометра, то винт
регулировки Н должен быть повернут в сторону обогащения рабочей

смеси относительно установленного предварительного положения.

Нельзя превышать рекомендованные максимальные обороты. Это
приводит к перегреву и поломке двигателя пилы.

• После «обкатки» бензопилы нужно провести точную

Точная регулировка должна

выполняться специалистом. Сначала нужно настроить

жиклер L, затем винт холостого хода T и после этого жиклер H.

Рабочие обороты двигателя:

Максимальные обороты Обороты холостого хода

• Перед регулировкой карбюратора нужно прочистить воздушный

фильтр и установить крышку цилиндра. Регулировка карбюратора с

загрязненным воздушным фильтром приведет к тому, что после его
прочистки рабочая смесь окажется обедненной. Это может привести
к серьезным повреждениям двигателя.

• Аккуратно поверните жиклеры L и H по часовой стрелке до

отказа. Теперь поверните их на один оборот против часовой
стрелки. Теперь карбюратор установлен на значения H=1 и L=1.

• Теперь запустите пилу в соответствии с указаниями по запуску

и дайте ей прогреться в течение 10 мин.

цепь вращается на холостом ходу, то поворотом винта
Т против часовой стрелки нужно добиться ее полной
остановки.

• Положите бензопилу на плоскую поверхность пильным

полотном от себя так, чтобы пильное полотно и цепь не
касались поверхности или каких-либо предметов.

Винт регулировки низких оборотов

холостого хода поворотом

L по часовой стрелке или

соответственно против часовой
стрелки. Когда будут

обороты холостого хода,

оборота против часовой
стрелки. ПРИМЕЧАНИЕ! Если

цепь вращается на холостом ходу, поверните винт холостого

хода против часовой стрелки вплоть до остановки пилы.

Точная установка оборотов холостого хода Т

Отрегулируйте обороты холостого хода с помощью винта Т. Затем
поверните его против часовой стрелкм вплоть до остановки цепи. При
необходимости перенастройки сначала поверните винт Т по часовой

стрелке до начала вращения пильной цепи. При правильно
отрегулированном режиме холостого хода двигатель начинает работать

плавно из любого положения. Кроме того, должно наблюдаться четкое
пороговое значение оборотов в момент начала вращения цепи.

в случае если обороты холостого хода не
регулируются до полной остановки цепи,
следует связаться с вашим дилером. Не
пользуйтесь бензопилой, пока она не будет
правильно настроена или отремонтирована.

Игольчатый винт низких оборотов Н

• Винт регулировки высоких

оборотов Н воздействует на

мощность пилы. Настройка
винта высоких оборотов Н на

слишком бедную смесь (винт Н
слишком сильно закрыт)

вызывает повышенные обороты
и выводит из строя двигатель.

Дайте пиле порабо­
тать на полных оборотах около

10 секунд и обратите внима­

ние на звук работы. Затем

сбросте газ и поверните винт

Н на 1/4 оборота против часовой стрелки.

• Дайте пиле опять поработать на полных оборотах около 10

секунд и обратите внимание на изменение звука работы

двигателя. Повернув винт Н еще на 1/4 оборота против часовой

стрелки, повторите процедуру. Итак, пила проверена в
следующих положениях: Н=±0, Н= + 1/4, Н= + 1/2 относительно

начального положения. При каждом положении (на полных

оборотах) двигатель работал с разным звуком. Винт высоких
оборотов Н выставлен верно, если пила слегка «четверит». Если

пила свистит, смесь слишком бедная. Если пила сильно

Регулировка карбюратора Husqvarna 372 XP, 365

Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 372 XP означает адаптацию двигателя к местным условиям, например, климат, высоту, качество бензина и тип масла.

Карбюратор оснащен тремя вариантами управления:

L = низкоскоростная струя.
Н = высокоскоростная струя.
T = Винт для регулировки скорости холостого хода.

Likers L и H регулируют количество топлива, которое соответствует потоку воздуха, подаваемого дроссельной заслонкой.

Если сопла навинчиваются по часовой стрелке, смесь будет плохой (меньше топлива по отношению к количеству воздуха), а при отвинчивании сопел против часовой стрелки смесь будет богаче.

Плохая смесь дает более высокие обороты, но более богатую смесь. нижние повороты. Винт T регулирует положение заслонки на холостом ходу.

Если винт T повернут по часовой стрелке, количество оборотов холостого хода увеличится, и если вы повернете винт против часовой стрелки, количество оборотов уменьшится.

Предварительная настройка и запуск XP

При проверке работы на заводе карбюратор был предварительно отрегулирован. Предварительная регулировка: Н = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.

Чтобы убедиться, что детали пильного двигателя Husqvarna достаточно смазаны (обкачены), карбюратор устанавливается при немного более высоком обогащении топливной смеси в течение первых 3-4 часов работы.

Для такой установки максимальное число оборотов устанавливается на 6-700 об / мин ниже рекомендуемой скорости.

Если невозможно проверить максимальное количество оборотов с помощью тахометра, то на топливную смесь ниже предварительной установки не следует устанавливать струю Н.

Не превышайте максимальное число оборотов. Если цепь бензопилы вращается на холостом ходу, поверните винт T против часовой стрелки, чтобы полностью остановить его.

Точная регулировка карбюратора Husqvarna 365, 372 XP

Читайте так же

После запуска в цепной пиле Husqvarna 372 XP необходимо выполнить точную настройку карбюратора.

Сначала вам нужно отрегулировать струю L, затем ввинтить холостой ход T, а затем струю H. Рекомендуется следующая максимальная скорость: 12500, при холостом ходе 700 об / мин.

Во время регулировки воздушный фильтр должен быть чистым, а крышка цилиндра установлена ​​на место.

При настройке карбюратора с загрязненным воздушным фильтром топливная смесь будет слишком плохой, если воздушный фильтр будет очищен или заменен в следующий раз.
Слишком плохая смесь приводит к повреждению двигателя.

Тщательно скрутите сопла L и H снизу, а затем открутите их на 1 оборот. Теперь карбюратор установлен на H = 1 и L = 1.

Ремонт бензопилы Husqvarna 365 чистка карбюратора.

Китайская бензопила.Ремонт карбюратора.Регулировка карбюратора.

Запчасти Мощная китайская бензопила Hunter аналог Husqvarna 365.Ремонт карбюратора.

Запустите бензопилу и дайте ей проехать около 10 минут.

Поместите цепную пилу Husqvarna 365 на ровную поверхность, чтобы пильная полоса была направлена ​​на противоположную сторону от вас и что и шина, и цепь находятся в контакте с поверхностью.

Найдите максимальную скорость холостого хода, медленно поворачивая низкоскоростную струю по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Когда будет найдено максимальное число оборотов, поверните струю L против часовой стрелки 1/8. 1/4 оборота.

Точная регулировка скорости холостого хода с помощью винта T

Холостой ход устанавливается с помощью винта, обозначенного буквой T.

Если требуется регулировка, то холостой винт T следует поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока цепь не начнет вращаться.

Затем поверните винт против часовой стрелки, пока цепь не остановится.

Правильным считается число оборотов, при которых двигатель цепной пилы работает плавно во всех положениях с достаточным запасом до количества оборотов, при которых цепь начинает вращаться.

Высокоскоростная струя H

Высокоскоростная струя H регулирует мощность бензопилы Husqvarna 372, 365 XP и числа оборотов.

Читайте так же

Слишком слабая смесь на быстродействующей струе пильного диска и создает риск повреждения двигателя.

Дать пилу работать на полном газу в течение 10 секунд. H = 1.

Затем поверните винт H на 1/4 оборота против часовой стрелки. H = 1 1/4.

Дайте электроприводу еще 10 секунд и прислушайтесь к разнице в звуке на максимальной скорости. Повторите процедуру с помощью регулировочного винта H, повернутого на 1/4 оборота против часовой стрелки. H = 1 1/2.

Теперь пила работает при H ± 0, H = 1/4 и H = 1/2, основываясь на предварительной настройке. При полной дроссельной заслонке звук двигателя будет отличаться для каждой установки.

Jet H правильно установлен, когда цепная пила работает с небольшим шумом при полной дроссельной заслонке без нагрузки.

Если из глушителя выходит много дыма, а пила шумная, тогда смесь слишком богата.

Поверните сопло H по часовой стрелке до тех пор, пока вы не достигнете установки с правильным звуком.

Правильно отрегулированная карбюраторная цепная пила Husqvarna 365, 372 XP

Карбюратор регулируется правильно, когда пила набирает обороты, и когда она работает с небольшим шумом при полной подаче газа без нагрузки.

Цепь не должна вращаться на холостом ходу.

С чрезмерно обедненной смесью на струе L может быть трудно запустить двигатель, и двигатель не получит достаточного количества импульсов.

При установке сопла H на слишком плохой смеси мощность пилы будет ниже, она не наберет достаточного количества оборотов и / или может повредить двигатель.

Чрезмерно богатая смесь на струях L и H создает проблемы в получении импульса или при слишком низкой рабочей скорости.

HUSQVARNA

Технические характеристики Husqvarna 372 XP

Тип двигателя. Бензин
Рабочий объем цилиндра, куб, см. 70,7 см3
Максимальная мощность, кВт. 3,9 кВт (9600 об / мин)
Номинальная мощность при рабочих скоростях, л.с. 5.3 л.с. (9600 об / мин)
Частота на холостом ходу. 2700 об / мин
Свеча зажигания. Чемпион RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A
Межэлектродный промежуток. 0,5 мм
Емкость топливного бака 0,77 л
Крутящий момент, макс. 4,3 Нм / 6600 об / мин
Емкость емкости для смазки цепи. 0,4 L
Тип насоса контура смазки. Регулируемый поток
Шаг цепи. 3/8 дюйма
Толщина цепи. 1,5 мм / 0,058 дюйма
Длина шины входит в комплект поставки. 45 см / 18 дюймов
Рекомендуемая длина шины, мин-макс 38-71см / 15-28 дюймов
Скорость вращения цепи до максимума. получается. 21,4 м / с
Эквивалентный уровень вибрации, передняя / задняя рукоятка. 3,5 / 4,0 м / с2
Гарантированная мощность звука, дБ (A). 115
Масса (без режущего оборудования), кг. 6,1 кг

Бензопила нужна и в строительстве, и в садоводстве, и в благоустройстве территорий — её наличие значительно упрощает выполнение целого ряда задач по обработке дерева. Главным узлом этого инструмента является двигатель, работа которого во многом зависит от состояния и настроек карбюратора. Именно здесь готовится топливная смесь. А значит, если пила не заводится, глохнет или не обеспечивает положенную мощность, вполне вероятно, что причиной этому является неправильная работа карбюратора. К счастью, с этим во многих случаях можно справиться самостоятельно. Только для этого нужно знать и понимать устройство и принцип работы данного узла и, конечно же, самой бензопилы.

Как устроен бензопильный карбюратор?

Основное назначение карбюратора – смешивать горючее с воздухом в необходимых пропорциях. Если последние нарушаются, это практически мгновенно отражается на работе двигателя.

Карбюратор бензопилы Stihl MS 181 C BE

Бензопильные карбюраторы могут отличаться конструкцией. Однако базовые их элементы и принцип работы остаются примерно одинаковыми.

Устройство карбюратора:

  1. Основа

Это аэродинамическая трубка, поперёк которой располагается воздушная заслонка – с её помощью регулируется интенсивность подачи воздуха.

Эта часть находится там, где трубка основы ссужается – здесь скорость воздушного потока повышается, т.е. воздух всегда подаётся в карбюратор под некоторым давлением.

На этом участке происходит контакт горючего с потоком воздуха. В распылитель топливо попадает из поплавковой камеры через жиклёр (дозатор).

  1. Поплавковая камера

Это ёмкость, позволяющая удерживать топливную смесь в стабильном состоянии.

Конструктивная схема карбюратора бензопилы

Работает бензопильный карбюратор по следующему принципу:

  • при запуске двигателя главная заслонка открывается и в воздушный канал с определённой скоростью подаётся струя воздуха;
  • скорость воздушного потока, равно как и уровень поплавка в камере регулируются положением заслонки, а именно за счёт разницы давления в поплавковой камере и воздушном канале;
  • горючее из поплавковой камеры всасывается в жиклёр, а оттуда – в диффузор;
  • проходя через диффузор, воздух захватывает поступающее туда топливо;
  • образовавшаяся смесь подаётся в полости цилиндров по впускным каналам.

Принцип работы карбюратора бензопилы

Давление в поплавковой камере приблизительно равно атмосферному, а вот в воздушных каналах карбюратора при запуске двигателя бензопилы возникает разряжение. Открытие заслонки приводит к увеличению интенсивности подачи воздуха. В результате в карбюратор поступает больше топлива, а количество оборотов вала двигателя растёт.

Для чего нужна первичная регулировка?

В первые часы работы 2-тактный двигатель бензопилы требует обкатки, от которой зависит качество его дальнейшей работы. В процессе обкатки выполняется первичная регулировка карбюратора — устанавливаются оптимальные параметры приготовления и подачи топливной смеси.

Первичная обкатка бензопилы: работа с тонким материалом

Большинство современных бензопил поступают в продажу отрегулированными. Тем не менее, качество заводских настроек не мешает проверить – в конце концов, работать с инструментом придётся именно вам.

При первом запуске бензопила должна работать в щадящем режиме. Поэтому на протяжении нескольких часов после старта рекомендуется не перегружать двигатель и выполнять резку только небольших веток и стволов толщиной до 10 см.

Подстраховаться от сбоев в работе карбюратора бензопилы помогут простые правила:

    Всегда смешивайте бензин и масло в соответствии с цифрами, указанными производителем.

Пропорции топливной смеси для двигателя бензопилы

Бензопила должна правильно стартовать, обеспечивать стабильную скорость вращения звёздочки и плавность прироста/спада мощности. При работе двигателя не должно быть посторонних стуков, хлопков и шумов.

Профессиональная ручная бензопила в работе

Главное при первичной обкатке инструмента проследить за тем, чтобы расход топлива соответствовал используемой мощности, т.е. на практике пила не должна гаснуть, «чихать», дымить и работать рывками.

Как распознать сбои в карбюраторе?

Типичные нарушения работы карбюратора узнать несложно. Выражаются они в том, что двигатель бензопилы заводится и тут же глохнет или же совсем не подаёт признаков жизни. Ну или вовсю расходует топливо, вместо положенной мощности производя тучи чёрного дыма и агрессивные вибрации.

Схема работы бензопильного карбюратора

Настройки карбюратора могут быть нарушены при:

    отсутствии фиксации регулирующих винтов;

Регулировочные винты бензопилы

Новая ЦПГ бензопилы Husqvarna 365

Воздушный фильтр бензопилы с капроновой вкладкой

Обнаруженные неполадки следует немедленно устранить. Но как определить, что дело именно в карбюраторе? Для этого проследите за тем, как работает ваш инструмент.

В список типичных признаков того, что настройки карбюратора сбились, включают:

  1. Нестабильную работу мотора

Как правило, причина этого — использование неправильной (обеднённой) топливной смеси.

  1. Перерасход горючего

Выражается в повышенном выделении отработанных выхлопов, которые приобретают чёрный цвет. Это значит, что топливо полностью не потребляется, т.е. смесь перенасыщенная.

Карбюратор настроен правильно — пила заводится с первого раза

  1. Произвольные изменения мощности двигателя

Могут быть связаны с повреждением крепления регулировочных винтов или защитного колпака.

  1. Повышенный расход топлива, сопровождаемый вибрациями и хлопками

Говорит о критическом износе поршневой группы, поэтому регулировка карбюратора отодвинет капитальный ремонт лишь на некоторое время.

  1. «Чихание» и рывки двигателя

Такая картина наблюдается при засоре каналов карбюратора или неисправности его фильтров. В этом случае регулировка должна проводиться только после тщательной промывки узла.

Топливный фильтр бензопилы

Несмотря на то, что карбюратор – самая сложная часть двигателя, при обнаружении сбоев в его работе расстраиваться не стоит. Вместо этого нужно вооружиться кое-каким инструментом, конструктивной схемой узла и здоровой логикой.

Карбюратор бензопилы в ремонте

Разборка своими руками: ничего сложного

Прежде всего нужно подготовить место для разборки. Это может быть верстак или обычный стол. Кроме того нужен прямоугольный кусок ткани или картона – на нём вы будете аккуратно складывать детали карбюратора. Ну и, наконец, инструмент: для разборки понадобится набор рожковых гаечных ключей и отвёрток, специальный чистящий состав и ультразвуковая кавитационная ванна.

Инструмент для ремонта бензопильного карбюратора

Вначале вам придётся выполнить демонтаж карбюратора бензопилы. Делается это в таком порядке:

    Чтобы добраться до карбюратора, нужно снять верхнюю крышку бензопилы, зафиксированную тремя болтами.

Снятие крышки карбюратора

Снятие топливного шланга и тяги привода

Удаление троса дроссельной заслонки

После снятия бензинового шланга карбюратор готов к разборке

Разборку карбюратора нужно выполнять в порядке, предусмотренном конструкцией и функциональными решениями его элементов. Детали карбюратора бензопилы не отличаются габаритами, поэтому складывать их нужно внимательно и по порядку, стараясь ничего не потерять.

Разборка карбюратора бензопилы на фото

После разборки нужно провести дефектовку и заменить повреждённые или изношенные детали. Далее весь комплект следует промыть с помощью специального средства, просушить и протереть сухой безворсовой тканью. Жиклёры и трубки узла нужно продуть сжатым воздухом, или же, в целях более тщательного удаления образований на их внутренних поверхностях, перед этим обработать ультразвуком.

Настройка карбюратора: основные моменты

Обратная сборка карбюратора проводится только после полной очистки, высыхания и продувки сжатым воздухом. При этом не забудьте о том, что некоторые прокладки и уплотнители даже в случае отсутствия повреждений подлежат замене.

К регулировке карбюратора можно приступать при условии его правильной дефектовки, качественной сборки и безупречного обратного монтажа на двигатель.

Принципы настройки карбюратора:

  • винтами Н и L регулируется соотношение воздуха и горючей смеси, т.е. положение дроссельной заслонки. Закручивание винтов по часовой стрелке приводит к обеднению смеси и переходу мотора на низкие обороты. При откручивании (против часовой стрелки) смесь обогащается, а обороты двигателя растут;
  • винт Т отвечает за регулировку оборотов холостого хода: поворот его по часовой стрелке даёт увеличение их количества, против – уменьшение;
  • винты регулируются в порядке L-H-T.

Калибровка карбюратора бензопилы

Общий алгоритм регулировки выглядит примерно так:

  1. Вначале наибольшие обороты холостого хода находятся путём поворота винта L с последующим возвратом на ¼ оборота против часовой стрелки. Если цепь вращается на холостом ходу повернуть в этом же направлении винт Т до её полной остановки.
  2. При прогретом двигателе, работающем на полном ходу следует повернуть винт Н на ¼ оборота влево, после чего дать двигателю 10 с поработать проверить показатель максимальных оборотов с помощью тахометра. Он должен отвечать цифре, указанной в паспорте инструмента.
  3. После калибровки винтами L и Н с помощью винта Т выполняется настройка оборотов холостого хода. Если всё сделано правильно, двигатель будет работать равномерно во всех его положениях.

Памятки для калиьбровки карбюратора на корпусе бензопилы

По завершению регулировки остаётся установить обратно крышку бензопилы с изолирующей прокладкой, после чего можно приступать к основной работе. Если настройки правильные, двигатель бензопилы будет получать оптимальную топливную смесь. Это обеспечит его нормальный КПД, а также общий комфорт и безопасность работы с инструментом.

Ремонт и настройка карбюратора бензопилы в подробностях на видео

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле

Сердцем двигателя внутреннего сгорания является карбюратор. Так же, как и в человеческом организме – при перебоях в его работе, инструмент перестанет нормально функционировать.

Карбюратор бензопилы STIHL 180 в разобранном виде

Сегодня расскажем как проводится регулировка карбюратора любой китайской бензопилы. Рассмотрим устройство карбюратора и основные неисправности.

Диагностика карбюратора

Диагностировать поломку или ненастроенный карбюратор можно самостоятельно. Если вы наблюдаете ниже перечисленные неисправности бензопилы, проверьте состояние карбюратора:

  • инструмент заводится и глохнет;
  • повышенные вибрации, особенно без нагрузки;
  • бензопила глохнет при нажатии на газ;
  • обильный выхлоп с запахом бензина;
  • двигатель вообще не заводится, при нормальной подаче искры.

Рассмотрим устройство бензинового карбюратора

Это узел предназначен для формирования смеси из бензина и кислорода, которая затем подается в цилиндры для воспламенения.

Конструкторы двигателя определили параметры смеси, при которых ваш инструмент будет вырабатывать максимальную мощность при минимальном расходе топлива.

Соответственно надо смешать воздух и бензин в определенных пропорциях, и сохранить порцию приготовленной смеси до подачи ее во впускной коллектор мотора. Именно этим занимается карбюратор.

Игла, соединенная с поплавком, дозирует количество топлива, поступающее в камеру карбюратора. Воздушная заслонка подает определенный объем воздуха. От слаженной работы всего механизма зависит качество смеси.

Для установки параметров работы, а также при необходимости корректировки (например, при работе в горах или в случае заправки не очень качественным бензином), предусмотрены регулировка.

В отличие от современных автомобильных двигателей, бензопила представляет собой более примитивный агрегат. В противном случае стоимость ее была бы слишком высока.

Практические советы по настройке карбюратора бензопилы Champion

Поэтому коррекция образования топливной смеси в ней отсутствует, как и многие другие электронные системы, применяемые в современных ДВС. Эти функции возложены на владельца бензопилы.

Поднялись на 100 метров над уровнем моря, изменилась массовая доля кислорода в воздухе – обогащаем смесь. Сменили поставщика бензина (к сожалению, в наших реалиях это актуальный вопрос), снова необходимо обновлять настройки.

В сервисных центрах вам выставят правильные настройки, но за деньги и в стендовых условиях. А в реальной жизни необходимо уметь выполнять эту процедуру самостоятельно. Никто не поможет вам с ремонтом в лесу. Тут все подробности, как провести ремонт бензопилы своими руками.

Обратите внимание

И если вы не знаете, как завести бензопилу в случае, когда заклинило воздушную заслонку или заливает свечу – придется прекращать работу и везти инструмент к специалистам.

Регулировка карбюратора бензопилы вдали от сервисной мастерской

Важно! При любых отладочных работах с бензопилой зубчатые подвижные элементы должны быть направлены в сторону от вас и других людей. Застегните одежду, уберите из зоны действия цепи тряпки, посторонние предметы. Обязательно разместите в пределах шаговой доступности огнетушитель.

Инструкция, как настроить бензопилу – есть в технической документации к вашему инструменту. Тем не менее, мы рассмотрим типовые операции по улучшению работоспособности инструмента.

Органы регулировки карбюратора расположены в доступном месте. Чтобы до них добраться, нет необходимости снимать крышку корпуса. В разных моделях отверстия для регулировки могут быть расположены иначе, на иллюстрации показана типовая комбинация.

Расположение регулировочных винтов карбюратора

Порядок настройки следующий

Винт «T» предназначен для настройки двигателя в холостом режиме. На разных моделях он может обозначаться как «LA» или «S».

Параметр выставляют, вращая винт в левую сторону до состояния устойчивой работы на минимальных оборотах. Если двигатель глохнет – необходимо немного довернуть винт в правую сторону. Рабочий вал при работе на холостых оборотах не должен вращаться.

Важно! Неподвижная цепь гарантирует вашу безопасность. Когда вы отпускаете акселератор, двигатель продолжает работать, а рабочая насадка останавливается.

Если при регулировке цепь сдвинулась с места – открутите винт на четверть оборота назад. Чем точнее вы поймаете момент, когда до начала движения цепи остается совсем немного оборотов, тем экономичнее будет расход топлива.

Винт «L» устанавливает степень ускорения бензопилы при нажатии на акселератор. Когда вы открываете дроссельную заслонку, обороты должны плавно возрасти до максимального значения.

Если бензопила глохнет при нагрузке – это верный признак неправильной установки регулятора ускорения. Необходимо немного отвернуть винт против часовой стрелки, добиваясь плавного уверенного ускорения при открытии акселератора.

Винт «H» ограничивает величину оборотов рабочего вала.
Если не зафиксировать это значение – произойдет сбой в опережении зажигания, и бензопила станет работать рывками, или как говорят лесорубы – «вразнос». Такой режим может привести к травме.

Важно! Правильная настройка карбюратора не только повышает производительность инструмента и обеспечивает экономичность вашего приспособления. Бензопила – опасный прибор, и отлаженная его работа гарантирует выполнение техники безопасности.

В моделях с упрощенной конструкцией карбюратора, регулировка ускорения и максимальных оборотов может отсутствовать. В этом случае все режимы работы двигателя внутреннего сгорания устанавливаются винтом холостого хода.

Признаки правильной регулировки

Вид регулировочных винтов при снятой защитной крышке

  1. На холостых оборотах рабочая цепь остается неподвижной. При добавлении «газа» сразу приходит в движение;
  2. При открытии акселератора, двигатель бензопилы моментально ускоряется. Процесс ускорения происходит равномерно, быстро достигая максимума;
  3. При достижении предельных оборотов пила работает ровно, без рывков. Звук двигателя равномерный, без детонаций;
  4. Выхлоп чистый, немного сизоватого цвета. При изменении оборотов растет только интенсивность выхлопа, цвет не меняется.

Порядок настройки карбюратора бензопилы Partner смотрите в этом видео.

Если вам удалось отрегулировать карбюратор, не разбирая корпус бензопилы, и симптомы неисправностей пропали – продолжайте работать дальше. Если нет – придется снять верхнюю крышку инструмента и демонтировать карбюратор.

Расположение карбюратора под крышкой

Внутри крышки находится воздушный фильтр. Как правило, это кусок поролона или подобного ему материала. Старайтесь не засорить и не намочить фильтр. После чего аккуратно отсоедините топливопровод и тросик акселератора от карбюратора. На иллюстрации они показаны стрелками.

Воздушный фильтр

Следите за тем, чтобы топливо не попало внутрь корпуса. Постарайтесь уловить остатки бензина из шланга с помощью чистой хлопковой ветоши. Затем необходимо извлечь карбюратор из корпуса, и уложить на чистую поверхность для разборки и промывки.

Совет! Перед разборкой и в процессе работы фотографируйте все этапы. Это поможет не ошибиться при обратном монтаже.

Постарайтесь запомнить (а лучше измерить и зафиксировать на бумаге) положение установочных винтов. В противном случае, регулировка карбюратора бензопилы после сборки, будет затруднена из-за рассогласования всех установок.

После окончания работ проверьте, не осталось ли на сборочном столе «лишних» деталей, и не оставлен ли внутри корпуса инструмент.

Основные неисправности карбюратора

Рассмотрим часто встречающиеся неисправности, которые можно устранить самостоятельно.

Глохнет на холостых, или работает прерывисто

При нажатии на ручку газа не сразу подхватывает обороты и даже глохнет. Причина в большинсвте случаев кроется в засорении сетки защищающей канал подачи топлива.

Защитная сетка

Ее нужно аккуратно вытащить, например иголочкой, и почистить, если она прохудилась, придется заменить.

Дальше нужно проверить форсунки и жиклер.

Расположение форсунки, жиклера и клапана в карбюраторе бензопилы

Форсунку и жиклер можно продуть обычным велосипедным насосом. Жиклер, предварительно нужно выкрутить обычной отверткой и проверить на свет. Должно быть видно чистое отверстие с ровными краями.

Обратите внимание

Дуть в посадочное отверстие жиклера не рекомендуется, поскольку рядом находится клапан с мембраной, которую можно повредить, тогда придется покупать новый карбюратор.

Инструмент не заводится из-за перелива топлива

Случается, что инструмент не хочет заводиться из-за перелива топлива. В этом случае необходимо почистить иглу и коромысло. Иногда, под коромысло набивается грязь и мешает полному перекрытию канала, что приводит к переливу.

Чистим от грязи иглу и коромысло

Для этого нужно выкрутить рядом стоящий винт и приподнять иглу с коромыслом. На фото виден износ коромысла. Такое может произойти от попавшего абразива и вибрации при работе. Со временем может пропасть холостой ход, испорченное коромысло придется заменить.

Остались вопросы, смотрите видео подборку

Как отрегулировать карбюратор бензопилы Штиль.

Поэтому коррекция образования топливной смеси в ней отсутствует, как и многие другие электронные системы, применяемые в современных ДВС. Эти функции возложены на владельца бензопилы.

Поднялись на 100 метров над уровнем моря, изменилась массовая доля кислорода в воздухе – обогащаем смесь. Сменили поставщика бензина (к сожалению, в наших реалиях это актуальный вопрос), снова необходимо обновлять настройки.

В сервисных центрах вам выставят правильные настройки, но за деньги и в стендовых условиях. А в реальной жизни необходимо уметь выполнять эту процедуру самостоятельно. Никто не поможет вам с ремонтом в лесу. Тут все подробности, как провести ремонт бензопилы своими руками.

Обратите внимание

И если вы не знаете, как завести бензопилу в случае, когда заклинило воздушную заслонку или заливает свечу – придется прекращать работу и везти инструмент к специалистам.

Регулировка карбюратора бензопилы вдали от сервисной мастерской

Важно! При любых отладочных работах с бензопилой зубчатые подвижные элементы должны быть направлены в сторону от вас и других людей. Застегните одежду, уберите из зоны действия цепи тряпки, посторонние предметы. Обязательно разместите в пределах шаговой доступности огнетушитель.

Инструкция, как настроить бензопилу – есть в технической документации к вашему инструменту. Тем не менее, мы рассмотрим типовые операции по улучшению работоспособности инструмента.

Органы регулировки карбюратора расположены в доступном месте. Чтобы до них добраться, нет необходимости снимать крышку корпуса. В разных моделях отверстия для регулировки могут быть расположены иначе, на иллюстрации показана типовая комбинация.

Расположение регулировочных винтов карбюратора

Порядок настройки следующий

Винт «T» предназначен для настройки двигателя в холостом режиме. На разных моделях он может обозначаться как «LA» или «S».

Параметр выставляют, вращая винт в левую сторону до состояния устойчивой работы на минимальных оборотах. Если двигатель глохнет – необходимо немного довернуть винт в правую сторону. Рабочий вал при работе на холостых оборотах не должен вращаться.

Важно! Неподвижная цепь гарантирует вашу безопасность. Когда вы отпускаете акселератор, двигатель продолжает работать, а рабочая насадка останавливается.

Если при регулировке цепь сдвинулась с места – открутите винт на четверть оборота назад. Чем точнее вы поймаете момент, когда до начала движения цепи остается совсем немного оборотов, тем экономичнее будет расход топлива.

Винт «L» устанавливает степень ускорения бензопилы при нажатии на акселератор. Когда вы открываете дроссельную заслонку, обороты должны плавно возрасти до максимального значения.

Если бензопила глохнет при нагрузке – это верный признак неправильной установки регулятора ускорения. Необходимо немного отвернуть винт против часовой стрелки, добиваясь плавного уверенного ускорения при открытии акселератора.

Винт «H» ограничивает величину оборотов рабочего вала.
Если не зафиксировать это значение – произойдет сбой в опережении зажигания, и бензопила станет работать рывками, или как говорят лесорубы – «вразнос». Такой режим может привести к травме.

Важно! Правильная настройка карбюратора не только повышает производительность инструмента и обеспечивает экономичность вашего приспособления. Бензопила – опасный прибор, и отлаженная его работа гарантирует выполнение техники безопасности.

В моделях с упрощенной конструкцией карбюратора, регулировка ускорения и максимальных оборотов может отсутствовать. В этом случае все режимы работы двигателя внутреннего сгорания устанавливаются винтом холостого хода.

Признаки правильной регулировки

Вид регулировочных винтов при снятой защитной крышке

  1. На холостых оборотах рабочая цепь остается неподвижной. При добавлении «газа» сразу приходит в движение;
  2. При открытии акселератора, двигатель бензопилы моментально ускоряется. Процесс ускорения происходит равномерно, быстро достигая максимума;
  3. При достижении предельных оборотов пила работает ровно, без рывков. Звук двигателя равномерный, без детонаций;
  4. Выхлоп чистый, немного сизоватого цвета. При изменении оборотов растет только интенсивность выхлопа, цвет не меняется.

Порядок настройки карбюратора бензопилы Partner смотрите в этом видео.

Если вам удалось отрегулировать карбюратор, не разбирая корпус бензопилы, и симптомы неисправностей пропали – продолжайте работать дальше. Если нет – придется снять верхнюю крышку инструмента и демонтировать карбюратор.

Расположение карбюратора под крышкой

Внутри крышки находится воздушный фильтр. Как правило, это кусок поролона или подобного ему материала. Старайтесь не засорить и не намочить фильтр. После чего аккуратно отсоедините топливопровод и тросик акселератора от карбюратора. На иллюстрации они показаны стрелками.

Воздушный фильтр

Следите за тем, чтобы топливо не попало внутрь корпуса. Постарайтесь уловить остатки бензина из шланга с помощью чистой хлопковой ветоши. Затем необходимо извлечь карбюратор из корпуса, и уложить на чистую поверхность для разборки и промывки.

Совет! Перед разборкой и в процессе работы фотографируйте все этапы. Это поможет не ошибиться при обратном монтаже.

Постарайтесь запомнить (а лучше измерить и зафиксировать на бумаге) положение установочных винтов. В противном случае, регулировка карбюратора бензопилы после сборки, будет затруднена из-за рассогласования всех установок.

После окончания работ проверьте, не осталось ли на сборочном столе «лишних» деталей, и не оставлен ли внутри корпуса инструмент.

Основные неисправности карбюратора

Рассмотрим часто встречающиеся неисправности, которые можно устранить самостоятельно.

Глохнет на холостых, или работает прерывисто

При нажатии на ручку газа не сразу подхватывает обороты и даже глохнет. Причина в большинсвте случаев кроется в засорении сетки защищающей канал подачи топлива.

Защитная сетка

Ее нужно аккуратно вытащить, например иголочкой, и почистить, если она прохудилась, придется заменить.

Дальше нужно проверить форсунки и жиклер.

Расположение форсунки, жиклера и клапана в карбюраторе бензопилы

Форсунку и жиклер можно продуть обычным велосипедным насосом. Жиклер, предварительно нужно выкрутить обычной отверткой и проверить на свет. Должно быть видно чистое отверстие с ровными краями.

Обратите внимание

Дуть в посадочное отверстие жиклера не рекомендуется, поскольку рядом находится клапан с мембраной, которую можно повредить, тогда придется покупать новый карбюратор.

Инструмент не заводится из-за перелива топлива

Случается, что инструмент не хочет заводиться из-за перелива топлива. В этом случае необходимо почистить иглу и коромысло. Иногда, под коромысло набивается грязь и мешает полному перекрытию канала, что приводит к переливу.

Чистим от грязи иглу и коромысло

Для этого нужно выкрутить рядом стоящий винт и приподнять иглу с коромыслом. На фото виден износ коромысла. Такое может произойти от попавшего абразива и вибрации при работе. Со временем может пропасть холостой ход, испорченное коромысло придется заменить.

Остались вопросы, смотрите видео подборку

Как отрегулировать карбюратор бензопилы Штиль.

Особенности запуска китайских бензопил на примере бензопилы Hunter. Подробный рассказ и демонстрация ремонта карбюратора, а также его регулировка.

About sposport

View all posts by sposport

Регулировка натяжения цепи для бензопилы

Всегда проверяйте натяжение цепи перед резкой. Если лыски цепи выступают из паза шины, ее необходимо отрегулировать. И новые цепи должны быть приработаны, , поэтому обязательно отрегулируйте бензопилу или электрическую пилу в пределах первых 5 разрезов.

Важные напоминания перед проверкой натяжения
— Убедитесь, что бензопила выключена и цепь остановлена ​​
— Наденьте перчатки

Как отрегулировать натяжение цепи:

1.Ослабьте гайки крепления стержня — не снимайте

2. Удерживая конец пильной шины вверх, поверните натяжной винт по часовой стрелке — правильное натяжение зависит от температуры цепи.

— Натяжение холодной цепи:
Если вы еще не начали резку, цепь должна плотно прилегать к нижней стороне направляющей шины.

— Натяжение горячей цепи:
Если пила нагрелась, приводные звенья должны выступать примерно на 1/16 дюйма из канавки направляющей шины, или на 1.3 миллиметра.

3. После регулировки поднимите конец направляющей шины вверх, чтобы проверить натяжение.
— Если все еще болтается , отпустите конец направляющей шины и поверните натяжной винт на пол-оборота по часовой стрелке. При необходимости повторите.
— Если слишком туго , цепь не будет вращаться. Поэтому поверните натяжной винт на четверть оборота против часовой стрелки. Вы должны уметь крутить цепь вручную без заедания.
После регулировки поднимите кончик направляющей шины вверх, чтобы проверить натяжение.

4. Когда у вас будет правильное натяжение, удерживайте конец направляющей шины вверх и снова затяните стопорные гайки.

Примечание: Когда ваша бензопила остывает после использования, цепь натягивается. И если вы просто затянете ее перед резкой, это может повредить пилу. Чтобы этого не произошло, немного ослабьте цепь после того, как закончите.

Нижняя часть пильного полотна изнашивается неоправданно.Время от времени переворачивайте направляющую шину при натяжении цепи. Так вы сэкономите больше времени на штанге.


Ищете другую бензопилу с практическими рекомендациями?

Сохранить

Регулировка карбюратора бензопилой Goodluck Video

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками?

Владельцам дачного участка часто приходится выполнять работы, для которых требуется такой инструмент, как бензопила.Однако со временем даже он начинает хуже справляться со своими функциями и в какой-то момент может просто заглохнуть. Это может произойти по разным причинам, в том числе из-за использования некачественного топлива или наличия проблем в двигателе. Этот вопрос, конечно, важен, но для нас наиболее интересен карбюратор, который является важным элементом двигателя. Чтобы двигатель как можно дольше работал нормально, нужно знать, в каких точках нужно регулировать карбюратор бензопилы и как проводить эту операцию.

Карбюратор бензопилы

Еще до того, как приступить к регулировке карбюратора, будет полезно ознакомиться с устройством и принципом работы этого инструмента. Впоследствии эта информация поможет предотвратить множество проблем.

Конструкцию карбюратора можно выделить , количество необходимых элементов , однако некоторые модификации этого инструмента могут включать в себя дополнительные. Поэтому нужно смотреть на модель бензопилы. Это следующие элементы:

Сам карбюратор работает следующим образом : Воздуховод обеспечивает быстрый воздушный поток, который может иметь различную скорость в зависимости от положения заслонки.Уровень поплавка позволяет регулировать степень открытия канала подачи топлива и зависит от положения упомянутой воздушной заслонки. Когда воздух попадает в диффузор, он начинает поднимать вместе с ним поступающее топливо и распылять его. На этом этапе происходит образование смеси, которая попадает в цилиндр, минуя впускной патрубок.

Как правило, уровень давления в поплавковой камере не отличается от атмосферного. В воздушном канале наблюдается иная картина, так как здесь поддерживается нагнетаемое давление.Именно разница давлений топлива обеспечивает его поток всасывающим через сопло, откуда оно попадает в воздушный канал. Очень важно, что с увеличением степени открытия воздушной заслонки увеличивается и количество воздуха , что, соответственно, позволяет подавать больше топлива. В свою очередь, именно количество топлива влияет на скорость работы двигателя.

Когда необходима регулировка?

Чаще всего владельцам бензопил Хускварн и другим производителям не так часто приходится регулировать карбюратор.Чтобы понять, что пора выполнить эту операцию, необходимо ориентироваться на следующие признаки:

  • После запуска двигатель довольно быстро глохнет или запускается вообще невозможно. Чаще всего это связано с использованием обедненной топливной смеси;
  • Во время работы инструмента топливо расходуется в повышенном количестве. Также могут наблюдаться активные выбросы выхлопных газов. Обычно это происходит при использовании перенасыщенной смеси.

Следует отметить, что сбой настройки — довольно редкое явление, однако может произойти в следующих ситуациях:

  • При нарушении крепежных винтов.Это может быть связано с вибрацией или повреждением защитного колпачка. В принципе, вероятность этого довольно низкая, если их никто не трогал.
  • Серьезный износ двигателя, особенно поршня. В таком случае от заводских настроек толку будет мало. Временным решением в данной ситуации может стать регулировка карбюратора бензопилы. Однако не стоит ожидать, что это решит проблему навсегда. Выполнив эту операцию, нужно быть готовым к тому, что вскоре потребуется провести ремонт двигателя.
  • Также необходимость регулировки может быть связана с появлением засора в карбюраторе. Это может привести к использованию не самого лучшего качества бензина, повреждению воздушного фильтра или образованию накипи. В таких случаях одной регулировки недостаточно. Необходимо разобрать карбюратор и очистить его от грязи.

Регулировка карбюратора бензопилы

  • L. Этот винт нужен для изменения низких оборотов двигателя;
  • H. Этот винт позволяет изменять высокие скорости;
  • т.Этим винтом регулируется холостой ход.

Обычно для регулировки карбюратора бензопилы Goodluck и других производителей используются два винта. L и H, позволяющие создать топливную смесь необходимого качества. Если нужна бедная смесь, винты нужно вращать по часовой стрелке, в результате чего увеличивается количество оборотов. Другими словами, цель операции — установить высокую скорость. Если повернуть винты против часовой стрелки, это позволит добиться более насыщенной смеси.Соответственно, эта операция позволяет настроить низкое количество оборотов двигателя.

Правила правил

Независимо от того, с каким инструментом вам придется иметь дело, для регулировки карбюратора требуется выполнения некоторых требований:

В процессе регулировки карбюратора есть риск нанести вред здоровью. Поэтому, чтобы свести к минимуму такие неприятные последствия, необходимо сделать так, чтобы цепочка была направлена ​​в обратном направлении .В свою очередь, пилу необходимо поставить на ровную поверхность и следить за тем, чтобы она не соприкасалась с режущей частью какими-либо предметами.

Процесс точной регулировки винтов требует определенного порядка: L. H. T. Винт L используется для выбора максимального числа оборотов двигателя. Это делается поворотом винта по часовой стрелке или в обратном направлении до достижения максимума.

Учитывая, что все сделано по «ощущениям», тахометр или чистый музыкальный слух здесь не помешают.Очень важно, чтобы вы четко представляли, какой звук издает обороты двигателя. Тогда вы сможете вовремя остановиться. В первую очередь нужно быть осторожным с регулятором H, иначе это может привести к выходу двигателя из строя. И чтобы отремонтировать его, придется потратить большие деньги. По этой причине желательно, чтобы аналогичные работы выполнял квалифицированный специалист.

Порядок регулировки

Если вам удалось раздобыть тахометр и вы знаете, какое максимальное количество оборотов имеет ваш двигатель, то вы можете попробовать самостоятельно отрегулировать карбюратор.Сам процесс включает выполнения следующих действий:

В заключение, нам нужно выполнить операцию по установке idle . Во-первых, вам нужно убедиться, что двигатель работает равномерно в любом положении, пока не начнет двигаться. Регулировочный винт необходимо повернуть против часовой стрелки до остановки цепи. Если вы этого не сделаете, то стоит доверить эту работу специалисту, так как пользоваться бензопилой с неисправной регулировкой опасно для вашего здоровья.

Заключение

Такой инструмент, как бензопила, заметен упрощает многие операции .Однако в какой-то момент он может выйти из строя. Одной из причин этого может быть сбой регулировки карбюратора. Но любой хозяин может самостоятельно решить эту проблему. В принципе, регулировка бензопилы своими руками — довольно простая процедура, так как требует манипуляции тремя регулировочными винтами. Однако и здесь не будет лишним опыт, поэтому рекомендуется не проводить эксперименты с рабочим инструментом, а пригласить специалиста.

Видео о бензопиле

Gardentec — Fixya

ИСТОЧНИК: Как снова надеть цепь на бензопилу

на одной стороне пилы две гайки и винт натяжителя цепи.ослабьте гайки, но не снимайте их. поверните зажимной винт против часовой стрелки. планка должна соскользнуть назад. цепь проходит через диск сцепления, а выступы входят в паз шины. просто продолжайте вдавливать хвостовики в планку до конца и вокруг звездочки. Теперь поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы натянуть цепь. не затягивайте слишком сильно! оставить небольшой «люфт» — затянуть гайки. подключите пилу и запустите ее. если пила оснащена цепной масленкой, нажмите на нее несколько раз.по мере использования пилы цепь будет расширяться и ослабляться. ослабьте гайки и еще раз немного затяните.

Отзыв: «Спасибо за очень информативную помощь по цепи для электрической бензопилы Susie»

Как натянуть цепь бензопилы: 3 шага (с иллюстрациями)

Цепи бензопилы растягиваются на при нормальной работе и начинают провисать на направляющей шине пилы.Если цепь бензопилы ослабнет слишком сильно, она может легко соскользнуть с шины во время работы и создать опасную ситуацию для пользователя.

Бензопила Натяжение цепи следует проверять и чаще подтягивать . Ниже мы объясняем простые шаги, как натянуть цепь бензопилы.

Правильное натяжение цепи бензопилы

Прежде чем объяснять этапы натяжения, мы должны объяснить, как выглядит надлежащее натяжение цепи бензопилой натяжение цепи .

Хорошее натяжение —

Правильно натянутая цепь бензопилы должна быть всего немного ослаблена на направляющей шине бензопилы, но цепь должна быть достаточно натянутой, чтобы нельзя было тянуть за ведущие звенья из носа прутка .

Чтобы определить, нужно ли отрегулировать натяжение цепи вашей бензопилы, немного оттяните цепь от направляющей шины, чтобы проверить, остаются ли звенья привода в зацеплении или нет.

Плохое натяжение —

Ослабленная цепь бензопилы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже, когда ее снимают с направляющей шины.Если приводные звенья цепи отсоединяются от направляющей шины при натяжении, то пора ее подтянуть.

Цепи бензопилы также могут быть перетянуты.

В цепи должен быть хотя бы небольшой люфт, которого не должно хватить для того, чтобы ведущие звенья покидали направляющую шину. Слишком сильное затягивание цепи бензопилы может привести к ее поломке во время работы.

Этапы натяжения цепи бензопилы

Несмотря на то, что натяжение цепи бензопилы несложно и занимает меньше минуты , важно выполнять каждый шаг осторожно и правильно.Если вы забудете сделать что-то вроде подъема передней части направляющей шины при ее затягивании, это может серьезно повлиять на ваш инструмент.

Большинство бензопил поставляются с гаечным ключом (отверткой / гаечным ключом), который соответствует размеру их гайки на боковой пластине и винта регулировки натяжения.

Как обращаться с бензопилой

Наш экспертный совет по снижению риска несчастных случаев с бензопилой, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или неопытным пользователем.

Установка шины и цепи

1.Убедитесь, что тормоз цепи не активирован.

2. Установите штангу на место.

3. Проверьте направление вращения цепи и оберните ее вокруг ведущей звездочки и шины. Убедитесь, что цепь правильно сидит на звездочке и шине.

4. Натяните цепь, потянув за шину. Установите крышку цепи. Убедитесь, что шпилька натяжителя цепи проходит через отверстие в шине. Частично затяните гайки пильного полотна.

5. Натяните цепь, повернув натяжитель цепи по часовой стрелке.Натяжение правильное, если цепь не провисает под шиной, и вы не можете полностью вынуть приводные звенья из канавки шины.

6. Плотно затяните гайки пильного полотна. Теперь попробуйте вручную натянуть цепь на шину. Он должен работать плавно. В противном случае цепь слишком натянута. Надевайте рабочие перчатки.

Заправка топливом и цепным маслом

1. Установите кнопку останова в положение «включено» и полностью вытяните воздушную заслонку. Положите пилу на землю.

2. При запуске крепко держите пилу на земле.Проденьте правую ногу через заднюю ручку и крепко возьмитесь за переднюю ручку левой рукой. Правой рукой тяните шнур стартера, пока двигатель не запустится. Теперь нажмите на воздушную заслонку, не перемещая ручку газа. Пила имеет автоматический пусковой дроссель.

Примечание! Очень важно, чтобы вы нажимали на воздушную заслонку после первого запуска двигателя, иначе двигатель может быть затоплен.

3. Потяните за шнур стартера, пока двигатель не запустится.

4.Поднимите пилу и несколько раз нажмите на дроссель, чтобы почувствовать, как пила реагирует на дроссель.

Горячий запуск

Сделайте то же, что и выше, но не используйте воздушную заслонку. Примечание: цепь не должна двигаться на холостом ходу пилы. Если это так, настройку холостого хода необходимо отрегулировать. Инструкция по эксплуатации расскажет, как это сделать.

Для неопытных пользователей бензопилы

Если вы неопытный пользователь бензопилы, мы рекомендуем вам ознакомиться с пилой в домашних условиях, прежде чем идти в лес и начинать валку деревьев.Например, вы можете начать с пиления дров на козлы. Убедитесь, что древесина находится в надежном положении.

1. При резке всегда не забывайте брать переднюю ручку, обхватив ее большим пальцем левой руки. Встаньте, расставив ноги, для хорошего равновесия. Ваша левая нога должна быть немного впереди правой.

Не бойтесь бензопилы. Держите его ближе к себе, чтобы уменьшить нагрузку на руки и спину. Но помните, что не стойте прямо за пилой.Перед тем, как начать резку, откройте полный газ. Начинайте резку как можно ближе к основанию перекладины.

2. Когда вы режете вниз, цепь будет пытаться тянуть пилу к стволу. Это называется резкой с помощью тянущей цепи.

3. Также попробуйте разрезать снизу. Тогда вы почувствуете, как цепь пытается подтолкнуть пилу к вам. Это называется резкой толкающей цепью.

Повторное натяжение цепи

Новая цепь всегда должна быть повторно натянута примерно через 20 минут использования.Заглушите двигатель, положите пилу и слегка ослабьте гайки пильного полотна. Поворачивайте натяжитель цепи по часовой стрелке, пока цепь не будет правильно натянута. Затем плотно затяните гайки пильного полотна. Вы также должны убедиться, что цепь на ощупь маслянистая, тогда вы узнаете, что смазка цепи работает правильно.

Точилка для бензопил: Получите подробный видеоурок бесплатно

ОБНОВЛЕНО 23 июля 2020: Правильная заточка бензопилы может занять больше времени и больше навыков, чем кажется на первый взгляд.Электрические точилки для цепных пил значительно упрощают эту работу, но вам все равно нужно знать, как пользоваться машиной. Нажмите ниже, чтобы просмотреть подробный видеоурок о том, как использовать станок для заточки цепной пилы, а затем посмотрите, что эта острая цепь может сделать с большим дубовым бревном. Под окном видео есть расшифровка стенограммы с отметкой времени, чтобы вы могли просмотреть подробности по мере необходимости. Это видео действительно создано, чтобы помочь вам учиться.

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ: 00:01 В этом видео я хочу показать вам, как я использую такой заточный станок для заточки пильных цепей. Я собираюсь вдаваться в подробности, и это обучающее видео, поэтому вы сможете настроить машину и использовать ее для получения отличных результатов, как и я.

00:17 Я годами точил пильные цепи с напильником и направляющей, и результаты хорошие, они даже отличные, но они занимают много времени, и результаты не так хороши, как с машина нравится эта. Вы можете получить единообразие и острые края, и в итоге вы получите пильную цепь, которая на самом деле режет лучше, чем новая, по крайней мере, первое время.

00:37 Я собираюсь поработать здесь над этой пилой. Для такой заточки цепь должна соскочить с пилы. У меня есть пара цепей для каждой пилы, я затачиваю их обе, а затем, когда буду резать, сниму тупую и надену новую. Таким образом, мне нужно как можно реже настраивать машину, чтобы она была очень эффективной.

01:02 Но прежде чем снимать пильную цепь, я хочу кое-что проверить. Видите, если вы сюда присмотритесь, это резак.Вот здесь, это на самом деле сгрызло часть дерева, и это тоже резак, этот другой, но между ними есть еще одна мелочь. Это ограничивает количество укусов, которые может выдержать каждый зуб цепи. Если бы цепь попыталась полностью укусить до глубины, она просто не смогла бы этого сделать. Цепь застревает в дереве. Вот эта штука, которая движется перед резаком и не дает резцу съесть больше, чем он может прожевать. Вот этот измеритель, с помощью которого вы можете определить, не слишком ли он торчит.Я говорю слишком много, потому что по мере того, как вы затачиваете пильную цепь, эффективная кромка, режущая кромка фактически начинает немного опускаться. Это потому, что зуб, зуб цепи, наклонен назад, поэтому чем больше вы его затачиваете, тем дальше он идет вниз и тем выше становится этот небольшой выступ по отношению к режущим кромкам.

02:18 Этот калибр здесь лежит над резцами. Он находится на вершине этих фрез и имеет вогнутую центральную секцию. Он вдавлен на 25-1000 дюймов, и поэтому, если это соотношение между резаками и этим маленьким ограничивающим выступом здесь правильное, когда я надену датчик, я не смогу почувствовать выступающий выступ над стороной датчик.Если он торчит, я могу отпилить его вручную плоским напильником или использовать для этого точильный станок. Это быстрее и стабильнее. Я покажу вам, как все это работает, когда мы снимем пильную цепь и наденем ее на станок.

03:10 Снятие цепи одинаково для любой пилы. Вам понадобится торцевой ключ, чтобы открутить две анкерные гайки. На таких вещах их всегда двое. Чтобы облегчить работу, я тоже люблю немного ослабить натяжение цепи.Так что возьми эти орехи и сразу приступай. Тогда эта крышка может оторваться, и она станет там очень грязной. Я покажу вам немного о том, как вычистить это позже. Теперь мы просто вдавливаем штангу и можем снять цепь. Мне нравится сначала снимать его с носовой части пильного полотна, просто чтобы снять его там. Потом вернись сюда, потом покачивай им и снимай их там.

04:17 А теперь, прежде чем я сделаю что-нибудь еще, сниму штангу. Я почищу это, а затем переверну шину, потому что шины изнашиваются, когда цепь скользит по ним.Большинство разрезов выполняется на нижней стороне планки, так что именно там износ наиболее высок. Но если вы перевернете его, ваша планка будет максимально изнашиваться, а из-за износа, который вас беспокоит, эти поверхности станут вогнутыми. Таким образом, с самых сторон стержня будет выступать тонкий кусок металла, и чем больше изнашивается стержень, тем выше становится этот небольшой выступ металла. Это отчасти делает скольжение цепи шатким, и в конечном итоге это большая проблема.

05:06 То, что я на самом деле делаю, как только я чувствую, что на этих краях образуются какие-либо гребни, я просто беру брус к своей шлифовальной машине по дереву и просто немного зачищаю их, шлифуя по всей поверхности. длина его. Он полностью избавляет от подобных проблем, поэтому работает быстро и просто, а штанга остается в отличном состоянии.

05:28 Итак, я установлю его таким образом, когда придет время, а пока давайте просто поставим пильную цепь, перенесем ее к машине здесь, и я покажу вам, как цепь вставляется. Вы должны думать об этих станках как об миниатюрной отрезной пиле, за исключением того, что она так вращает шлифовальный круг. Существуют шлифовальные круги разной ширины для цепей разного размера, но вот как они выглядят.Последние довольно долго. В конце концов они становятся слишком маленькими для использования, но вот как они выглядят и вот что здесь. И то же самое с цепью, удерживаемой в этом маленьком зажимном приспособлении, вот так; зажимается там и при работающем двигателе, вы как бы рубите, и шлифовальный круг шлифует переднюю кромку зуба.

06:29 Это теория. Вот как он работает, и он работает очень хорошо и быстро, но вы должны правильно настроить машину. Вам нужно сделать довольно точные настройки того, насколько далеко шлифовальный круг режет, какая часть зуба входит в шлифовальный круг, а также здесь есть разные настройки угла.Это звучит сложнее, чем есть на самом деле, но вам нужно все это исправить, чтобы эта машина работала. На это нужно время, и как только все будет готово, вы готовы к работе.

07:06 Итак, с таким углом устройства я могу точить каждый второй зуб. Итак, я могу заточить этот, я могу заточить этот, я могу заточить этот. Я покажу вам, как работает экшен, не включая его. Я вставляю эту цепь сюда, я тяну ее назад, пока этот винтик не остановит ее от дальнейшего движения.Это регулирует положение резака по отношению к ресторану машины. А потом я просто фиксирую его этим маленьким зажимом. Итак, теперь цепь надежно поддерживается, она не качается, не двигается, ничего. Я нарежу здесь и буду шлифовать … Меня беспокоит передний край зуба. Меня здесь ни о чем не беспокоит. Вот эта передняя кромка зуба и особенно острие. Вот здесь и происходит большая часть резки.Когда машина отрегулирована должным образом, она будет производить цепь, которая на самом деле производит ленты из дерева, а не только из опилок. Вот почему это так хорошо.

08:18 Теперь я покажу вам, как внести необходимые корректировки. Если у вас есть опыт в заточке цепей, вы знаете, что главная проблема — это относительный угол резцов по сравнению с тем, что их затачивает. Итак, мы идем с двух сторон. У нас здесь есть этот угол, и еще у нас есть своего рода угол опрокидывания вниз.Вы можете увидеть оба из них спереди. Поэтому, когда я ослабляю эту часть машины, под ней находится ручка, теперь я могу делать две вещи. Я могу поворачивать это вокруг. Понимаете, теперь, как вы видите, это, конечно, было бы бесполезно, верно. Мне нужно подобрать там угол резца. Таким образом, я могу поворачивать его под разными углами, а также могу поворачивать его в этой плоскости. Вот так и вращается вот так. Так что мне нужно подобрать правильные углы.

09:24 Мне нравится брать свежую цепь, которая, возможно, немного затупилась, и затачивать ее, возможно, немного раньше, чем обычно, и следить за углами резака. Я позволил этому быть моим проводником. Я знаю, что эта цепь имеет горизонтальный угол наклона более 30 градусов, так что это число прямо здесь. Вы можете видеть, что отметка проходит чуть дальше 30. Я также знаю, что когда мы затачиваем эту цепь, эти зубы здесь, мы хотим, чтобы все наклонилось назад на 10 градусов. Теперь, если вы заметили здесь, вы можете увидеть, как она скользит, как эта штука скользит. Он катится, я думаю, можно сказать, вот так. Итак, нам нужно чуть больше 30 в этом направлении, и мы хотим, чтобы это было расположено здесь для этих зубов, что я делаю на стороне.

10:37 Итак, когда у меня это на месте, я могу поднять ручку и зафиксировать все на месте. Итак, я правильно понял? Что ж, нам нужно посмотреть и увидеть. Как это сочетается? Думаю, там неплохо смотрится. Однако существует большая проблема, заключающаяся в том, что зуб не находится достаточно далеко в этом направлении, чтобы встретиться с колесом. Теперь вы видите этот разрыв? Это бесполезно, потому что мы хотим, чтобы передняя кромка фрезы касалась шлифовального круга.Итак, мы ослабим это, и я воспользуюсь вот этим механизмом регулировки. Это то, что позволяет мне немного сдвинуть цепь вперед, так что я попробую. Я немного сдвинул его вперед с помощью этой ручки. Это толкает резак вперед. Я прижму его к собаке и зажму.

11:43 Посмотрим, как это выглядит. Ладно, наверное … это уже перебор. Я переборщила. Я буду шлифовать больше зубов, чем нужно.На этом этапе вы видите, что вы хотите посмотреть на передний край зуба и любые повреждения, которые там есть. Ущерб будет довольно постоянным. Повреждение от удара о камень или гвоздь в дереве или даже просто регулярный износ. Повреждение и износ будут примерно одинаково распространяться на все зубы. Поэтому я хочу удалить ровно столько зуба, чтобы избавиться от повреждения, и не больше. Итак, я настроил это так, чтобы он слишком сильно отрывался, поэтому я немного отодвиню его, потяну назад, и давайте попробуем еще раз.Так что, наверное, неплохо. Думаю, он просто касается переднего края этого зуба.

12:41 Пришло время включить прибор, попробовать и посмотреть, как мы шлифуем этот зуб, и хорошо ли он выглядит. Мы собираемся внести здесь наши корректировки, а затем просто переберем все зубья на этой стороне, используя ту единственную последовательную регулировку.

12:57 Имея здесь все эти зубы, я хочу быть уверенным, что знаю, с какого зуба я начинаю, чтобы не переточить и не перебрать некоторые ранее заточенные зубы. Итак, я просто использую маркер, чтобы сделать один из них черным. Теперь я включу все здесь. Я включу мотор. Важно, чтобы этот камень был чистым, не покрытым глазурью. После заточки, может быть, половины большой цепи, такой как эта, или, конечно, целой большой цепи, на шлифовальном круге появится своего рода остекление металла. Это помешает этому кругу агрессивно и чисто шлифовать сталь режущих зубьев. Итак, что вам нужно сделать, вы должны время от времени править колесо, а это очень жесткий блок правки колеса.Он снимает, он как бы стачивает точильный камень по существу. Это очищает. Я хочу быть уверенным, что всегда получаю закругленную кромку, потому что это профиль, который я хочу получить в зубе.

14:10 Итак, я сейчас включу и просто одену колесо, чтобы оно было красивым и чистым. Я знаю, что он будет хорошо резать, но еще не знаю, идеальны ли настройки. Итак, я осторожно попробую этот зуб и посмотрим, что здесь происходит. Это почти идеально.Мы перемещаем материал от передней части зуба, но не слишком сильно. Я также не сижу здесь долгое время, когда шлифовальный круг соприкасается с зубом, потому что я не хочу, чтобы зуб раскалился докрасна или что-то в этом роде. Он может нагреваться, и он будет нагреваться, но я просто хочу измельчить его, как пульсирующее, вот так. Мне это нравится.

15:12 Это действительно здорово, и мы можем рассмотреть это поближе, но есть еще одна корректировка, о которой я хочу вам рассказать. Итак, я скорректировал угол, два угла. Угол в этом направлении, а затем угол вбок, который вы можете увидеть на шкале. Я отрегулировал положение зуба по отношению к шлифовальному кругу, то есть вперед и назад. Это регулируется этим устройством здесь.

15:39 Но есть еще одна корректировка, и здесь она важна. Это ручка, которая контролирует, насколько далеко вниз режет колесо. Если я спущусь слишком далеко, я начну измельчать часть цепи, которую не хочу измельчать.Я хочу только зуб стачивать и не более того. Так что и глубину реза нужно регулировать. Как оказалось, глубина реза здесь довольно хороша. Это примерно там, где я хочу. Он идет вниз, касается всего на зубе, но не заходит слишком далеко. Так что я считаю, что это идеальная шлифовка зубов.

16:17 Это видно с той стороны. Давайте посмотрим с другой стороны, и вы можете многому научиться, глядя на это и со стороны оператора.Вы видите, как блестит эта часть зуба? Это свежемолотый. Он свежемолотый до самого дна, и после этого свежего помола он кружится и поднимается здесь до красивой точки. Это хорошо заточенный зуб. На самом деле, он такой острый, что я легко могу порезаться об острие. Он очень острый, и это то, что мне нужно для всех остальных зубов на этой стороне цепи. Итак, моя машина настроена, я готов начать использовать ее в автоматическом режиме, и я хочу показать вам ритм того, как это выглядит, когда я начинаю.

17:09 Итак, я надел защитные очки и готов начать использовать эту регулировку. Итак, это зуб, который я уже сделал. Даже когда зуб уже готов, вы всегда можете получить еще несколько искр, если вы как бы оперетесь на машину, так или иначе на ручку. Машина просто прогибается. Ничего страшного. Вы не продолжаете измельчать, пока не исчезнут искры, вы просто продолжаете измельчать, пока большинство из них не исчезнет. Итак, измельчите, ослабьте, вперед, потяните назад, зажмите и снова измельчите.Так что я просто продолжу здесь. Вот как выглядит ритм, когда я не останавливаюсь, чтобы объяснить, как он работает.

19:12 Я пульсирую это, я не кладу на него постоянно больше секунды или двух, потому что я не хочу перегревать резак, но если на этих резаках есть кора, смола или что-то еще, они собираются стать горячими. Не то чтобы вы могли поддерживать его в идеальном состоянии, но вы определенно можете свести к минимуму накопление, и это то, что я люблю делать. Это исключительно длинная цепочка до [неразборчиво 00:19:41].Это немного длиннее, чем мне нужно для бревен, которые я режу, но чем длиннее цепочка, тем дольше она остается острой, учитывая все обстоятельства, при прочих равных. Просто потому, что осталось больше зубов, чтобы продолжать резать. Таким образом, у меня увеличивается срок службы цепи и у меня появляется больше зубьев, которые нужно затачивать, когда приходит время затачивать более длинную цепь, но с такой машиной это не проблема. Видите ли, мы вернулись к нашему зубу с волшебной меткой, так что вы только что увидели, что нужно, чтобы заточить половину этой огромной большой длинной цепи.

20:22 Теперь мне нужно отрегулировать точилку, чтобы изменить ее угол, чтобы заточить все зубья на другой стороне цепи, так что я вроде как наполовину готов. Но что мне нравится делать, так это то, что у меня есть несколько цепей для каждой из моих пил, и я затупляю их все, прежде чем достать заточное оборудование, поэтому мне не нужно постоянно менять эти углы взад и вперед. Обычно я просто снимал эту цепь и надел другую тупую цепь, и я затачивал ту же сторону тупой цепи, а затем я делал регулировку, затачивал другую сторону, а затем снова надевал первую цепь. .Итак, я минимизирую корректировки, которые мне нужно здесь внести, но в этом суть.

21:02 Итак, теперь давайте перенастроим эту точилку, чтобы она работала на другом конце цепи. Моя задача сейчас — отменить все регулировки этой каретки. Итак, я собираюсь ослабить ручку, и она была 30 градусов с одной стороны, теперь я собираюсь повернуть ее и сделать немного больше 30 градусов с другой стороны. Теперь вся каретка цепи наклонена таким образом на 10 градусов. Мне тоже нужно это изменить, так что это должно… поехали.Итак, причина всего этого в том, чтобы отрегулировать углы, чтобы я мог начать делать все остальные резаки прямо сейчас. Итак, этот острый, но, конечно, этот и все резцы с этой стороны не острые. Итак, я собираюсь выровнять все, затянуть, а затем взглянуть и посмотреть, насколько хорошо это идет. Теперь я вижу … Нет, я здесь не поправляю. Итак, мы идем.

22:16 Есть проблема, это не проблема, это просто то, о чем вы должны знать. Видите ли, раньше, когда эта тележка переворачивалась вот так, когда эта собака зацеплялась за заднюю часть резцов, которые я уже отрезал, ее положение из стороны в сторону было прекрасным, но теперь вы видите, что здесь есть проблема.Во-первых, собака с трудом цепляется за этот зуб на этой стороне цепи, и если бы я рубил, если бы вы могли видеть, я бы скрежетал этой стопорной собакой. Итак, они решили эту проблему, заставив собаку двигаться из стороны в сторону.

22:58 Я собираюсь ослабить эту ручку. Я не меняю положение собаки по отношению к чему-либо еще, но все, что это позволяет собаке, — это скользить боком. Если вы видите здесь, здесь есть небольшая пружина, которая должна быть уверена, что собака соскользнет, ​​когда вы ослабите эту ручку.Я помещаю его в положение для других резаков, и теперь я зафиксирую его на месте здесь. Теперь я не буду его включать. Я просто расскажу, как у нас дела. Ну, это почти идеально. Мы просто задеваем передний край зуба. Если видите, угол идеальный. Угол шлифовального круга идеально соответствует углу фрезы, и он будет просто тереться о лицевую сторону. Да, это прекрасно.

23:51 Иногда мне приходится дурачиться, но теоретически глубина рубки и степень наклона фрезы вперед и назад должны быть одинаковыми от одной стороны к другой. Мне не нужно было производить дополнительную регулировку, но в данном случае я этого не делал. Я готов к работе. Я надену защитные очки. Теперь, пока мы занимаемся этим, прежде чем я включу, вы видите этот камень, этот шлифовальный круг все еще довольно чистый, но если вы посмотрите, например, на такие места, он начинает темнеть и покрывается глазурью. Так что, чтобы это колесо резало агрессивно, чистило и как можно холоднее, я собираюсь одеть его снова, как только я его включу.

25:14 Итак, я только что закончил все зубья на этой цепочке. Это длинная цепь, и я был бы готов снова надеть ее на пилу прямо сейчас, но я хочу немного уменьшить ограничители глубины, чтобы эта цепь могла выдержать больший захват. На самом деле это не нужно, но, как я объяснял ранее, эти маленькие шишки ограничивают укус, который может принять каждый зуб. Это происходит на большой мощной пиле. Он может откусить больше, чем сейчас. Так что я просто собираюсь перенастроить кофемолку, чтобы это произошло.

25:49 Итак, регулировка ограничителя глубины, ограничителя глубины — это не то, что вам нужно делать постоянно, может быть, только два или три раза в течение срока службы цепи, прежде чем все резцы будут заточены. выключен, но я перенастроил этот заточный станок для этого. Так что приходите и посмотрите. Я изменил угол наклона, так что он идет, более или менее, прямо вниз. Он немного отклоняется от перпендикуляра. На самом деле это не имеет значения, потому что сейчас моя цель — немного отшлифовать верхнюю часть этой направляющей глубины шлифовальным кругом. Так что я просто хочу сделать его короче. Он не должен быть острым и не должен быть наклонен в определенном направлении. Я могу снять это колесо и надеть более широкое колесо, что-то вроде этого, что немного облегчило бы работу, но я не хочу тратить время на снятие колеса и его повторную замену для такого работа.

26:46 Я отрегулировал эту стопорную собачку так, чтобы глубиномер находился сразу под колесом, когда оно опускается. Хорошо, теперь я отрегулировал ручку глубины на задней стороне машины так, чтобы она уменьшалась только на нужную мне величину; и сумма, которую я хочу, если вы помните, определяется этой шкалой. Этот калибр устанавливает глубиномеры на 25-1000 дюйма ниже кончиков резцов. Это своего рода заводская настройка. Иногда, как я уже сказал, я хотел бы сделать это немного ниже, но давайте посмотрим, как это выглядит.Я тестирую регулировку здесь, поэтому мы просто закрепим ее сверху. И да, я не чувствую этого торчащего вверх, он почти на одном уровне, почти на одном уровне с датчиком.

27:46 Итак, я покажу вам, как это работает. Я просто делаю это с одной стороны, потому что здесь указатель глубины находится в немного другом положении, поэтому я настрою инструмент, чтобы сделать это правильно позже. Но пока я просто сделаю пару таких и покажу вам, как они выглядят. Ладно, вот и все.А теперь, прежде чем я перейду к следующему, я возьму этот [rotch 00:28:29] файл. Поскольку эти направляющие глубины, они на самом деле сталкиваются с деревом во время полета. Я хочу немного округлить это, и это займет всего пару … и тогда это будет достаточно округлено. Итак, я просто перейду к следующему здесь … затем отправлю.

29:30 Итак, цепи все заточены, режущие кромки готовы к работе, и я хочу снова надеть цепь на пилу. Это корпус, на котором держится цепь, и она сильно загрязняется, поэтому вам следует немного очистить ее, прежде чем снова надеть.Необязательно относиться к этому серьезно. Вы просто как бы хотите соскрести грязь с этой полосы. Это тормоз цепи, то есть то, что будет сжимать внешнюю часть сцепления, если бензопила оттолкнет мою руку, запускает этот механизм. Вы также можете очистить некоторые другие области. Дело в том, что он станет очень грязным, очень быстро, так что не зацикливайтесь на том, чтобы выбить кучу вещей, просто незакрепленные вещи. И еще здесь, потому что здесь гайки сидят вниз, поэтому вы хотите, чтобы они упирались в что-то твердое, а не только на маслянистые опилки.

30:40 Итак, собираюсь снова надеть планку, которая надевается на эти две шпильки, я вставлю ее до упора, а затем возьму свою цепь и натяну ее на сцепление. Я хочу убедиться, что он правильно сцеплен с картером сцепления, а затем просто сесть в него и поработать. Кажется, это правильно. Иногда цепи не могут должным образом сцепиться со сцеплением, поэтому на самом деле они оказываются не там, где должны быть. В таком случае вы не сможете так легко перевернуть его, так что выглядит хорошо.Я всегда немного подозреваю, потому что эти вещи могут неправильно сочетаться. Итак, я надеваю это.

31:42 Теперь, когда это случилось, все отлично вписалось. Но если не работает и по какой-то причине он не хочет заходить до конца, это, вероятно, связано с тем, что ваш регулятор цепи, у которого внутри мизинец, находится в неправильном положении. Может быть, вы сняли другую цепь и заменяете ее более тугой, и вот этот палец здесь, вы видите, он движется вперед и назад, когда вы затягиваете или ослабляете цепь, и он входит в эти отверстия.Так что, если этот штифт находится в неправильном положении, он не войдет в отверстие, и это будет частично продолжаться, но не так далеко, как должно. Так что кажется, что все идет так, как должно, должно быть. Теперь я говорю, кажется, потому что иногда, как я уже сказал, эти вещи могут неправильно сочетаться; так что вы не хотите просто закрутить все, запустить двигатель, пойти и начать резку без каких-либо испытаний.

32:40 Итак, первая часть тестирования состоит в том, чтобы закрепить это, не очень сильно, но достаточно туго, чтобы удерживать предметы. Теперь вы видите, здесь, в цепочке, у нас много провисания. Цепь должна быть достаточно тугой, чтобы не было зазора, поэтому здесь и пригодится регулятор цепи. На этой пиле Echo он красивый и удобный снаружи, поэтому я просто затягиваю его. Когда я затягиваю его, вы увидите, что слабина начинает исчезать. Я просто останавливаюсь на небольшом расстоянии от ситуации с закрытым разрывом. Теперь да, эта цепочка все еще вращается. Он все еще скользит. Я в хорошей форме. Я знаю, что могу закончить закручивание этих гаек здесь, и эта пила должна быть готова к работе.

33:44 Когда я его включу, я собираюсь убедиться, что цепь действительно вращается свободно. Несмотря на то, что это не новая цепь, я знаю по опыту, что в первые полдюжины сокращений или около того, вполне вероятно, что возникнет дополнительный провисание. Так что мне нужно ослабить эти гайки, немного усилить натяжение цепи, снова затянуть гайки, и тогда я на какое-то время буду в порядке с натяжением цепи.

Новая бесщеточная бензопила DeWALT с напряжением 40 В макс.

Начинает тянуть ВСЁ.

Я начал косить траву, когда мне было 11 лет.

Так что я ненавидел пул-старт 27 лет … и считаю.

Если вы чувствуете то же самое, вам понравится сегодняшний обзор.

Мы собираемся взглянуть на новую бесщеточную бензопилу DeWALT 40V Max.

Запуск без отрыва. Не требует обслуживания двигателя. Нет газа.

Читайте дальше, чтобы узнать, что вы думаете

Забавная история: DeWALT случайно прислала мне эту бензопилу.

Вместо того, чтобы отправлять обратно, я решил сделать обзор.

Причина … у нас есть дерево, которое наклоняется … 3 года!

Подробнее об этом в видео.

В наши дни каждый инструмент получает питание от батарей.

Итак, я сделал этот обзор, чтобы убедиться, что

  1. бензопила проста в использовании
  2. Заявления DeWALT соответствуют действительности
  3. Я мог бы снять забавное видео о бензопилах

Я думаю, мы выполнили все это и даже больше

Легко ли использовать 40V Max?

Вы увидите сами.

Но я бы сказал да.

Прямо из коробки бензопила 40V Max готова к работе

DeWALT упаковывает бензопилу, аккумулятор и зарядное устройство отдельно.

Было бы безумием паковать аккумулятор в бензопилу !!

Аккумулятор на 40 В ОГРОМНЫЙ, и в моем случае у него был один зеленый индикатор заряда.

Поэтому мне пришлось зарядить его перед проведением теста на резку.

На пиле есть рычаг блокировки.

Это предотвращает его преждевременное срабатывание.

Мощность регулируется пусковым переключателем переменной скорости.

Это чуть ниже рычага блокировки.

Перед использованием пилы убедитесь, что пильная шина и цепь работают правильно.

Что мне больше всего нравится в этой пиле, так это то, что вам не нужны инструменты для регулировки цепи или обнажения звездочки.

Поверните фиксирующую ручку регулировки стержня против часовой стрелки, чтобы снять крышку звездочки.

Открывает звездочку и цепь.

Цепь должна сидеть на звездочке и сверху / снизу направляющей шины.

DeWALT использует цепи и направляющие шины Oregon

Поверните ручку натяжения цепи по часовой стрелке, чтобы натянуть цепь, и против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.

Перед использованием пилы необходимо заполнить масляный резервуар.

Индикатор уровня масла легко читается

Безопасность очень важна… особенно при работе с бензопилами.

Это круто, что у DeWALT тормоз цепи перед передней рукояткой.

При отдаче передняя рука должна нажать на тормоз и остановить движение цепи.

Надеюсь, вы видите, насколько проста в использовании эта бензопила.

Может ли он соответствовать требованиям DeWALT?

Верны ли утверждения DeWALT?

Я люблю инструменты для тестирования.

DeWALT утверждает, что вы можете получить 100 резов из обработанного под давлением куска дерева 6 × 6 за одну загрузку.

У меня не было 6х6.

Однако я скрепил вместе три 2х6 и поехал в город.

Чтобы увидеть это и кое-что интересное, что произошло в конце видео, посмотрите здесь

Надеюсь, вам понравилось видео.

Делать это было довольно весело.

То, что я срубил наше дерево на День Благодарения…

… Совершенно верно.

Моя жена не злилась.

Ей не понравилось это дерево.

Мы потратили несколько часов на украшение праздника, возможно, это было моим покаянием.

Что дальше

Если вам понравилась бензопила DeWALT 40V Max, она доступна на Amazon

Цена (батарея на 6 Ач): 379 долларов.98

Купить сейчас

(через Amazon)

Дайте мне знать ваши мысли о батареях и вариантах бензопилы в комментариях.

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе DIY.

Ура,

P.S. Если в 2018 году вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками, обратитесь к «Мастер по ремонту ванной комнаты», и вы не будете разочарованы видео и индивидуальной поддержкой.

P.P.S. В нашем интернет-магазине есть масса товаров для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Ножницы для резки: Ручные труборезы для медных, пластиковых и стальных труб, ручные ножницы для резки труб

высечные, электрические, просечные по металлу

Металлочерепица – это востребованный кровельный материал, который обеспечивает создание качественного, долговечного и привлекательного покрытия на крыше. Она выпускается довольно большими листами, но обычно во время работы требуется разрезать данные элементы, для чего надо пользоваться качественными инструментами.

Особенности металлочерепицы

Данный материал представлен крупными листами, в основе которых имеется оцинкованная сталь. Сверху на основу наносится полимерное покрытие, обеспечивающее эффективную защиту изделия от ржавчины или разных иных повреждений.

Важно! Полимеры, применяемые для создания верхнего покрытия, имеют низкую температуру плавления, поэтому не допускается для разрезания листов пользоваться болгаркой или иными абразивными инструментами, разрушающими защитный слой, что негативно сказывается на сроке службы и качестве всего покрытия.

Если неграмотно выбрать инструмент, то это может привести к значительным негативным последствиям:

  • если используется шлифовальный диск, который двигается с высокой скоростью, то в местах среза будет плавиться полимерное покрытие, поэтому формируются на покрытии места незащищенного полимерами металла;
  • если используется абразивный инструмент, то он работает на больших оборотах, поэтому по краям листы металлочерепицы нагреваются до высокой температуры, что негативно сказывается на качестве стали, а также цинковый слой плавится;
  • через несколько лет использования материала после некачественного разрезания листов начинается процесс коррозии, приводящий к разрушению структуры металлочерепицы.

Важно! С металлочерепицей допускается работать исключительно холодными способами разрезания, поэтому нельзя пользоваться болгаркой или сваркой.

Какими методами можно разрезать металлочерепицу?

Для этого материала можно пользоваться разными инструментами:

  • ножовка для металлических изделий, обладающая доступной стоимостью, но для работы с ней требуется наличие специального верстака, а также добиться ровных срезов можно только при прямой резке;
  • ножницы для металлочерепицы считаются идеальным решением, причем они могут быть просечным, высечными или электрическими, а также работать с этими инструментами просто, процесс не занимает много времени, и получаются ровные и качественные срезы;
  • дисковая электрическая пила легко справляется с листами металлочерепицы, не повреждая их защитный слой, но выбирать требуется пилу, оснащенную диском, сделанным из твердого сплава с загнутыми назад зубьями, но срезы могут быть рваными и неровными;
  • электрический лобзик, позволяющий получить красивую и фигурную резку, но придется потратить на эту работу много времени.

Важно! Наиболее часто выбираются ножницы для резки металлочерепицы, которые легко разрезают металл, обеспечивают хорошее качество результаты и высокую скорость процесса.

Основные виды ножниц

Для разрезания листов металлочерепицы могут выбираться разные виды ножниц. Каждая разновидность имеет свои особенности, устройство и принцип работы. К основным разновидностям относится:

  • Высечные ножницы для металлочерепицы. Являются универсальными изделиями, так как с их помощью получаются как качественные ровные срезы, так и красивые фигурные. Длина матрицедержателя в таком инструменте может быть разной, причем от этого параметра зависит, насколько маневренными будут ножницы. Они обладают простым принципом действия, так как в них двигается пуансон, причем каждый его ход сопровождается тем, что на листе вырубается небольшой кусочек. Пользоваться ими можно не только при работе с металлочерепицей, но и при разрезании сварных изделий, труб или профлиста.
  • Ножевые. Такие ножницы оснащаются 2 ножами с одним лезвием. Именно между ними необходимо располагать лист материала. Один из этих ножей постоянно перемещается, а второй остается в неподвижном положении, поэтому гарантируется отсутствие отходов. К минусам применения такого вида ножниц относится то, что невозможно получить круглые разрезы, поэтому допускается начинать работу исключительно с определенного края листа.
  • Шлицевые. Такие ножницы для резки металла оснащаются специальной открытой режущей головкой, что гарантирует возможность работы с самыми толстыми и прочными листами. При этом обеспечивается действительно высокое качество среза, в котором отсутствуют перекосы или неровности.

Важно! Наиболее востребованными считаются высечные ножницы и стандартные электроножницы.

Особенности использования высечных ножниц

Данный инструмент эффективно применяется для разрезания листов металлочерепицы. По скорости работы он сравним с болгаркой, но при этом не нагревает защитный слой материала, а также с его помощью могут делаться фигурные и необычные срезы. Не оставляются на кромках какие-либо дефекты или заусенцы, поэтому после резки не требуется уделять внимание дополнительной обработке листов.

К плюсам применения высечных ножниц относится:

  • небольшие размеры инструмента;
  • не повреждается защитный слой, имеющийся на листах металлочерепицы;
  • резка может начинаться не только с краев, но и с середины листов;
  • процесс реализуется за короткий промежуток времени;
  • срезы могут быть не только прямолинейными, но и кривыми;
  • во время работы возникает не слишком много стружки, которую легко убирать.

Важно! Высечные ножницы могут отличаться по мощности, поэтому удается подобрать изделие, идеально соответствующее имеющейся толщине листов металлочерепицы.

Существует три крупные разновидности таких ножниц:

  • С нижним резом. Удары на лист производятся за счет того, что пуансон двигается вверх. На матрицу воздействует сжимающая нагрузка, поэтому она непременно имеет маятниковую опору. Пуансон обладает округлой формой. К минусам такой разновидности относится низкая стойкость пуансона к разным нагрузкам.
  • С верхним резом. Удары наносятся на лист при перемещении пуансона вниз. К плюсам применения такой разновидности ножниц относится то, что высечки, возникающие во время процесса, сразу падают вниз, поэтому листы металлочерепицы не загрязняются и не затормаживается работа. Во время процесса непременно между матрицей и кожухом образуется значительное растяжение, поэтому данные детали должны выполняться из качественных материалов, а иначе инструмент не прослужит слишком долго.
  • Насадка на дрель. Такие ножницы считаются наиболее доступными по стоимости, а также применяются исключительно для небольшого объема работы. За счет такой насадки с помощью дрели можно оперативно и ровно разрезать листы металлочерепицы. Такая насадка является универсальной, поэтому прекрасно устанавливается на любую дрель.

Видео по теме:

Важно! Современные модели высечных ножниц имеют электрический двигатель с ходом 7 мм, что гарантирует высокое качество и оперативность работы.

Видео по теме:

Чтобы грамотно выполнить работу с применением высечных ножниц, учитываются рекомендации специалистов:

  • чтобы снизить нагрузки на режущий элемент, сами ножницы устанавливаются непосредственно на листы металлочерепицы;
  • если требуется сделать трапециевидный срез, то надо правильно подобрать матрицу;
  • для удобной резки надо постоянно пользоваться ручкой, которой оснащается любая модель высечных ножниц;
  • во время работы именно пуансон наносит удары на лист, что гарантирует вырубку профиля, непременно такое действие приводит к появлению металлической стружки;
  • форма пуансона зависит от сечения листа и необходимого результата работы;
  • во время работы важно постоянно следить за тем, чтобы матрица была неподвижна и надежно зафиксирована;
  • высечки, возникающие при резке, должны проталкиваться в отверстия, имеющиеся в матрице.

Таким образом, электроножницы для резки металлочерепицы считаются идеальным решением. Они обладают многими плюсами и просты в применении.

Видео по теме:

Существует много видов ножниц, которые легко используются для разрезания листов металлочерепицы. Они обеспечивают получение ровного среза, не нарушают целостность защитного покрытия материала, имеют приемлемую стоимость и просты в применении. Начинать работу можно как с краев, так и с середины листа. За счет простоты работы, справиться с этим процессом может даже новичок, получив идеальный результат резки.

Посмотрите еще статьи:

Сортовые ножницы для резки арматуры НГ1430А — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео

Ножницы для резки металла сортовые модели НГ1430А предназначены для отрезки сортового проката для любого типа производства (единичного, мелкосерийного, серийного, крупносерийного и массового).

Модель НГ1430А будет незаменимой для предприятий, функционирующих в любых климатических условиях. Для умеренного и прохладного климата стоит приобрести ножницы исполнения УХЛ. Исполнение (качество подтверждается нормами ГОСТа 15150-69) подойдет для тропического климата с разной влажностью.

Единственное, что стоит учесть, планируя покупку, это то, что для эффективного использования ножниц, температура в помещении предприятия не должна опускаться ниже +5С.


ХарактеристикаЗначение
Наибольшие размеры обрабатываемого проката, при σв≤500 МПа , мм
— диаметр круга50
— уголок, резка под углом 90°125х125х14; 160х160х12
— уголок, резка под углом 45°100х100х10
— швеллер (номер профиля)5-18У*П*
— двутавр (номер профиля)10-18*
Частота хода ползуна, мин-1
— одиночных, не более17
Длина отрезаемой заготовки по упору (минимальная/максимальная), мм70/1000**
Габаритные размеры, мм1530х1490х1865
Масса НГ1430А , кг1510
Электродвигатель
— типАИР100L2У3
— мощность, кВт5.5
— частота вращения, мин-13000

* Отрезка проката выполняется специальным инструментом, поставляемым за дополнительную плату.
** Упор отрезки мерных заготовок поставляется за дополнительную плату.

Аккумуляторные ножницы для резки стержней с резьбой Makita SC120DRA

Почти за вековую историю существования японская компания Makita прекрасно зарекомендовала себя на мировом рынке. Электроинструменты, генераторы и садовая техника этого производителя пользуются популярностью у профессионалов и любителей, которые отдают предпочтение надежности, высокой эффективности и максимальному комфорту в работе.

Многие по привычке, выработанной вследствие наплыва китайских товаров сомнительного качества в 90-е годы прошлого века, до сих пор осторожно интересуются у продавцов о стране-изготовителе той или иной модели электроинструмента Макита и, услышав слово «Китай», отправляются восвояси с надеждой найти то же самое но с лейблом «made in…» где-нибудь в другом месте. И абсолютно зря. Дело в том, что на сегодняшний день предприятия концерна Makita рассредоточены по всему миру – в Японии, Германии, Румынии, Австрии, Великобритании, Америке, Бразилии и Китае. И производство распределено таким образом, что определенные модели выпускаются только на конкретных предприятиях. Так в Китае сегодня налажено производство аккумуляторных дрелей-шуруповертов, угловых шлифовальных машин, других шлифователей, отдельных моделей сабельных пил, перфораторов и пр.

Например, бесполезно искать в продаже перфоратор Makita HR2450, произведенный в Германии или Великобритании. Этот инструмент сходит только с конвейеров одного из двух китайских заводов, о чем свидетельствуют литеры «Y» или «K» в конце серийного номера на шильдике самого инструмента (упаковка и некоторые комплектующие могут быть от другого производителя).

Тот факт, что эта информация открыта, лишний раз подтверждает прозрачность экономической политики концерна Макита и ответственность за качество. Все новые технологии разрабатываются на родине бренда – в Японии, и совершенствуются на заводе в Оказаки, и только после этого под неусыпным контролем квалифицированных специалистов внедряются в производство на других предприятиях, в том числе и на китайских.

Что касается стандартов качества, то они едины для всей продукции Makita, независимо от географии производителя. Все заводы имеют сертификаты, подтверждающие соответствие наличествующей системы управления качеством нормам ISO 9000:2000, направленным на удовлетворение интересов потребителей.

Таким образом, качество китайской Макиты, если только это не дешевая подделка, находится на одном уровне с японской, английской или, к примеру, немецкой. А чтобы исключить подделку, достаточно воспользоваться услугами официального дилера Makita. Например, услугами компании МакитаПро.

Ножницы для резки проволочных тросов (ТРОСОРЕЗ) KNIPEX 95 62 160

Применение:

Предназначены для тросов средней твердости до Ø4 мм, например, гибких валов, a также для кабелей и для сортовой круглой стали

  • Тросорез Knipex 95 62 160 можно использовать для резки тросов всех известных повивов за счёт эффективного действия рычагов и высокой твёрдости режущих кромок, которые дополнительно закаляются токами высокой частоты.

  • Новинка оптимизирована для долгой работы – требуемое усилие почти на 30% меньше, чем при работе аналогичными ножницами длиной 190 мм.

  • Это преимущество обеспечивает шарнир с высокой передачей усилия и разжимающая пружина.

  • А стопорная защёлка надёжно фиксирует лезвия в сомкнутом положении для экономии места и безопасной транспортировки инструмента.

Ножницы для резки проволочного троса Knipex 95 62 160 получили престижную премию Eisen Innovation Award 2018 за инновации.
Премию вручали в немецком Кёльне на выставке профессионального строительного инструмента Eisenwarenmesse.

 

 

Преимущества:

Инновация от KNIPEX: компактный 160 мм и лёгкий инструмент для реза самого прочного троса

  • затраты усилий на 30 % меньше, чем у ножниц для проволочного троса такой же длины

  • режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC

  • удобно работать благодаря наличию разжимающей пружины

  • стопорная защёлка служит для безопасного транспортирования инструмента

  • шарикоподшипниковая сталь

 

Технические характеристики:

Вес, г 170
Высота, мм 22
Головка вороненая
Длина, мм 160
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный, мм² 6
Параметры режима резки: проволочный трос, Ø мм 4
Ручки с двухкомпонентными чехлами
Ширина, мм 60
до 1960 Н/мм² 


Производитель Knipex (Германия). 

Более 130 лет предприятием Knipex (Книпекс) управляет одна немецкая семья, уже в четвертом поколении, и вся продукция производится — от ковки заготовок до упаковки инструмента — исключительно в Вуппертале, Германия. Сосредоточившись на узкой группе изделий и добившись значительных результатов в качестве, KNIPEX считается сегодня ведущей маркой в мире шарнирно-губцевых инструментов. KNIPEX производит профессиональный ручной инструмент: пассатижи, клещи, кусачки, болторезы, тросокусы, разводные трубные ключи, инструменты для электриков (до 1000V), для зачистки изоляции и снятия оболочки кабеля, для работ в области электроники, всего более 1000 артикулов. В мире инструментом KNIPEX работают специалисты из более 100 стран.  KNIPEX непрерывно реализует инновации для экономии усилий в работе и снижения нагрузки на кисти и руки Мастера. Инструменты KNIPEX служат действительно долго, легкие, удобные и безопасные.

Рекомендация «Арсенал Мастера»:

Рекомендуем к покупке. Доставим в любой город России.

Посмотреть Все ножницы Книпекс
 

Отзывы о Ножницы для резки проволочных тросов (ТРОСОРЕЗ) KNIPEX 95 62 160 Премия за инновации!

Ножницы для резки проката

Сортовые ножницы (табл. 12). При выборе ножниц следует учитывать, что сведения по максимальному размеру сечения заготовки даны, как уже указывалось, для металла с σ3 = 45 кГ/мм2. Ножницы усилием от 250 m и выше оснащают приводными рольгангами, для ножниц меньших усилий рольганг поставляют по требованию заказчика. Современные конструкции ножниц снабжены автоматизированными прижимами и пневматическими упорами.

Сортофасонные ножницы. При резке угловой стали и фасонных профилей на ножницах с вертикальным движением суппорта (ползуна) разрезаемый материал необходимо подавать таким образом, чтобы резка происходила одновременно по всему контуру (см. рис. 8, б и д) во избежание сминания металла и искажения сечения. Применение ножниц с наклонным (обычно под углом 45°) суппортом облегчает работу на них, так как при подаче металла отпадает необходимость в его повороте.

Комбинированные ножницы (табл. 13). Сортофасонные ножницы комбинированных ножниц снабжаются универсальными ножами для резки проката различных сечений — круглого, квадратного, углового, таврового и др.

При одновременной работе всех трех механизмов рабочие ходы совершаются поочередно.

Кривошипные прессы. При повышенных требованиях в отношении допусков на длину и качества торцов резку производят на кривошипных прессах в штампах. Прессы целесообразно применять также втех случаях, когда в заготовительном цехе отсутствуют ножницы для резки проката мелких сечений. Обычно прессы применяют для резки заготовок диаметром до 40 мм, но их используют и для резки проката более крупных сечений.

Из всех способов резки металла резка на ножницах является самой высокопроизводительной. Данные, характеризующие производительность резки на ножницах, содержатся в табл. 14.

Таблица 12. Ножницы кривошипные закрытые для резки заготовок. Основные параметры и размеры (по ГОСТу 8248 — 56)

Наибольшие размеры
разрезаемых заготовок при
резке одной заготовки в мм

диаметр круга

40

50

63

80

100

125

160

200

250

сторона квадрата

35

45

55

70

90

110

140

180

220

ширина полосы

120

160

200

250

300

350

400

450

500

Ход ползуна h в мм

32

40

50

63

80

100

125

160

200

Длина отрезаемой заготовки
при работе с упором и резке
одной заготовки в мм

наименьшая

25

30

35

45

55

65

85

105

125

наибольшая

1000

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Число ходов ползуна в минуту не менее

45

40

36

30

25

20

16

12

9

Наибольшее усилие нижнего
гидравлического цилиндра для
поддержки конца разрезаемой заготовки в т

40

63

100

160

250

Вес ножниц в т не более

0,9

1,5

2,5

4,2

9,5

16

27

46

80

Таблица 13. Техническая характеристика комбинированных ножниц (наибольшие размеры разрезаемой стали с σв = 45 кГ/мм2)

Н631

Н513

НА633

Н635

Листовые ножницы

Максимальная толщина листа в мм

Максимальное сечение полосы в мм

10

16Х10

13

18Х120

16

20Х 140

25

30Х160

Сортофасонные
ножницы

Максимальные размеры проката в мм:
   круглого
   квадратного
   углового
Номер двутавра и швеллера


35
28
80X8
10


40
35
100Х12


45
40
120Х12
18


65
55
150Х18
30

Дыропробивной
пресс

Толщина металла в мм
Диаметр отверстия в мм
Ход ползуна в мм

10; 16
25; 18
22



16; 20
28; 22
38

25; 30
34; 30
38

Для всей
конструкции

Число ходов в минуту
Мощность электродвигателей в квт
Число оборотов в минуту
Габариты ножниц в мм:
   длина
   ширина
   высота
Вес ножниц (приблизительно) в кг

50
1,7
2850

1390
500
1350
1100

40
2,8
2700

1100
520
1610
1300

32
4,5
2890

1800
650
2050
2500

26
7,0
1440

2450
1000
2400
5200

Таблица 14. Ориентировочные данные о производительности сортовых ножниц с автоматизированным прижимом (для резки без подогрева)

До 100

100-200

200-400

400-600

600-800

800-1000

1000-1200

1200-1400

1400-1600

40
50
65
80
100
125
160

45
40
36
30
25
20
16

1600
1400
1000
850
500

1600-1300
1400-1200
1000-900
850-650
500-350
300-220

1300-1000
1200-800
900-600
650-500
350-300
220-160
100-80

1000-700
800-550
600-400
500-350
300-220
160-130
80-50

700-550
550-500
400-350
350-300
220-180
130-110
50-45

550-500
500-440
350-320
300-250
180-150
110-100
45-40

500-450
440-400
320-300
250-240
150-130
100-90
40-30

450-350
400-300
300-200
240-180
130-100
90-60
 30-25

350-300
300-200
200-170
180-140
100-80
60-50
25-20


9 лучших ножниц для стрижки волос 2021 года для стрижки и стрижки в домашних условиях

Getty Images

Я сказал это однажды и скажу еще раз: если вы не совсем настроены на самостоятельную стрижку, всегда лучше посетить профессионального стилиста для стрижки, если и когда вы можете (столько тренировок и навыки входят в процесс — люди не зря называют их профессионалами!). Но если вы должны стричь себе волосы дома, вы должны, по крайней мере, убедиться, что у вас под рукой есть надежные ножницы.И, нет, ваши кухонные ножницы не в счет — настоящих ножниц для стрижки сделаны с острыми лезвиями, которые разработаны для обеспечения гладкой стрижки с помощью eas e .

Вот почему я обратился к Кори Аарону Скотту, эксперту по волосам знаменитостей и основателю Loft 647 в Западном Голливуде, чтобы узнать все, что вам нужно знать о ножницах (включая некоторые из его любимых ножниц). Но сначала — пара советов, о которых следует помнить:

1. Ищите острые и качественные лезвия.

    «Думайте о стрижке волос, как о резке ткани — вам нужна пара качественных ножниц, чтобы убедиться в этом. вы получаете чистый и безопасный разрез », — говорит Скотт.«Никому не нужна кривая стрижка, а — чем острее стрижка, тем чище линия », — добавляет он.

    2. Не забывайте об обслуживании.

    В зависимости от того, как часто вы их используете (и насколько хорошо вы за ними ухаживаете), Скотт говорит, что ножницы следует заменять каждые два года. Он предлагает протирать ножницы полотенцем из микрофибры и кокосовым маслом время от времени , чтобы защитить лезвия.

    3. Помните о своем бюджете

    Один из недостатков качественных ножниц? Они определенно могут купить дорого. — Скотт говорит, что настоящие профессиональные пары могут стоить стилистам до 900 долларов.Это не означает, что вы должны потратить кучу денег на свою первую пару ножниц для стрижки волос, тем более, что есть несколько доступных вариантов, которые сделают вашу работу. Просто знайте, что они могут длиться не так долго.

    Хорошо, готовы найти свою пару? Продолжайте читать о девяти лучших ножницах для стрижки всех времен, а затем ознакомьтесь с нашим руководством по стрижке своими руками, прежде чем начать.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1

    Лучшие профессиональные ножницы для стрижки волос

    JW Shears Xo Professional Shear and Blending Kit

    «Эти высококачественные ножницы помогут получить чистую линию, что является конечной целью», — говорит Скотт.При цене 179 долларов они определенно стоят дорого, но они остры, просты в использовании и прослужат вам на многих стрижек на . «Они также идут с филировочными ножницами , которые отлично подходят для получения более мягкого слоя , прерывистой челки или для ошибок смешивания», — говорит он.

    2

    Лучшие ножницы для стрижки с удобной ручкой

    Fromm Explore 5,75-дюймовые ножницы

    Эти ножницы для стрижки не только по разумной цене, но и оснащены острыми лезвиями , которые обеспечивают гладкую стрижку каждый раз при .А благодаря смещенной ручке их тоже очень удобно держать (большой бонус для новичков в стрижке).

    3

    Лучшие ножницы для стрижки стрижки

    Ножницы для волос Fagaci Professional, 6 дюймов

    Скотт говорит, что вам следует присмотреться к этим ножницам, чтобы облегчить обслуживание в перерывах между посещениями салона. «Пусть ваши волосы падают естественно, не создавайте напряжения, и и установите эти ножницы под углом 45 градусов, чтобы добавить простую текстуру », — говорит он.«Вы захотите работать на небольших участках, чтобы получить максимально чистый и прямой срез».

    4

    Лучшие доступные ножницы для стрижки волос

    Ножницы для стрижки Ruvanti Professional

    Не хотите сэкономить на ножницах для стрижки? Скотт говорит, что этот доступный вариант — отличное место для начала. Следует иметь в виду одну вещь: более дешевые ножницы часто бывают более унылыми, чем их дорогие аналоги, поэтому Скотт говорит, что вам нужно избегать каких-либо резких порезов и вместо этого использовать эту пару для быстрой стрижки .Что, TBH, является хорошим советом для всех стрижек своими руками.

    5

    Лучшие ножницы для стрижки на Amazon

    Парикмахерские ножницы для стрижки волос Equinox Professional Razor Edge Series

    Обратите внимание на то, что эти ножницы для стрижки имеют более 20k восторженных отзывов на Amazon Rn, все благодаря японской нержавеющей стали, точным лезвиям и удобной ручке. С этой парой вы получите массу контроля, что делает их отличным введением для домашней обрезки.P.S. Вы заметите, что лезвия покрыты защитным маслом, когда вы достанете их из упаковки — всего , быстро ополосните их водой с мылом перед первым разрезом. .

    6

    Лучшие ножницы для стрижки локонов

    Ножницы для укладки 5 1/2 дюймов Tweezerman Stainless 2000

    Рецензенты отмечают, что эта пара ножниц достаточно острая, чтобы получить чистую и точную стрижку на густых волосах и завить s .Лезвия из закаленной нержавеющей стали долговечны, ручка красивая и сбалансированная, ими легко управлять. Довольно впечатляюще для пары до 30 долларов, не так ли?

    7

    Лучшие ножницы для влажной и сухой стрижки

    Ножницы Cricket Style Xpress 5,75 »

    Эти милые маленькие ножницы (которые бывают трех цветовых вариантов, к вашему сведению) предназначены для использования на влажных или сухих волосах, не заедая и не соскальзывая .Это благодаря острым лезвиям из нержавеющей стали, которые отлично подходят для обрезки, тупой стрижки и даже ударов.

    8

    Ножницы для истончения волос Best

    Diane Tulip 5 3/4 » Растворитель

    Благодаря крошечным бороздкам на этих ножницах для стрижки они идеально подходят для легкого прореживания волос . Это означает, что вы не будете использовать их для традиционных стрижек — для этого вам понадобится прямое лезвие — но они вам понадобятся , если вы хотите уменьшить вес более густой текстуры волос.

    9

    Набор ножниц для стрижки Best

    Набор ножниц для стрижки волос Sirabe 9 шт.

    В этот набор входит все необходимое для стрижки в домашних условиях, включая , два набора ножниц (один для стрижки, еще один для разбавления), , разделительные зажимы, расческу, чистящую салфетку и многое другое. Кроме того, вы можете застегнуть все это на молнии в прилагаемом кожаном футляре для удобного хранения.

    Руби Баддемейер Редактор красоты Руби — редактор красоты в Cosmopolitan, где она рассказывает о красоте в печатных и цифровых материалах.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ | НОЖНИЦЫ JOEWELL

    НОВЫЙ

    Высший металлический порошок SPM

    Порошковый металлический сплав и новая эргономичная трехмерная ручка.Обладатель iF Gold Award 2018.

    Более НОВЫЙ

    Supreme Powder Metal SPM Черный

    Joewell SPM черного цвета. Порошковый металлический сплав и новая трехмерная эргономичная ручка.

    Более НОВЫЙ

    Supreme SPM (симметричный)

    Порошковый металлический сплав и симметричная ручка.

    Более

    Высший SCC

    Более длительный срок службы резания достигается за счет сплава на основе кобальта

    Более

    Черный гребень

    Эргономичная ручка и ручка с резиновым покрытием черного цвета.

    Более

    ZN

    Эргономичная ручка и короткая постоянная подставка для пальцев.

    Более

    Новый Cobalt

    Премия за хороший дизайн 2017.Новый кобальт излюблен ведущими мастерами по всему миру. Легкий и прочный.

    Более

    Кобальт

    Более длительный срок службы резания достигается за счет сплава на основе кобальта.

    Более

    FX-PRO

    Эргономичная трехмерная ручка и меч / плоские лезвия.

    Более

    FX-PRO Черный Титан

    FX-PRO в черном цвете.

    Более

    FX-PRO Розовое золото

    FX-PRO из розового золота.

    Более

    TR

    Ручка из титана синего цвета с резиновым покрытием.

    Более НОВЫЙ

    AR

    Эргономичная ручка в стиле модерн.

    Более

    FX

    Эргономичная трехмерная ручка.

    Более

    JKX

    Длинные ножницы с мощными лезвиями.

    Более

    FZ

    Ножницы длинные с эргономичной ручкой.

    Более

    Классик ПРО

    Легкий и плавный ход.

    Более

    классический

    Good Design Award 2017. Стандартная модель Joewell.

    Более

    Ремесло

    Трехмерная ручка с многогранной рукояткой.

    Более

    ZⅡ

    Эргономичная ручка с маленькими отверстиями для пальцев.

    Более

    Z

    Эргономичная ручка с маленькими отверстиями для пальцев.

    Более

    SDB (изогнутый)

    Вертикально изогнутые лезвия из бамбуковых листьев для скольжения.

    Более НОВЫЙ

    JDB

    Лезвие в виде листьев бамбука.Подходит для скольжения и сухой резки. Есей сделать выпуклую и вогнутую форму.

    Более

    Лучшие ножницы и ножницы для стрижки волос — выбор экспертов

    За последние два месяца, пока мы укрывались на месте, люди решили взять дело — их волосы — в свои руки. Если вы были на грани стрижки собственных волос, но стремитесь предотвратить повреждение секущимися кончиками, профессионалы говорят, что вы можете сделать это самостоятельно — вам просто нужны правильные инструменты.Мы попросили нескольких профессиональных парикмахеров поделиться своими лучшими советами и рекомендациями по стрижке в домашних условиях. Естественно, они придумали несколько действительно умных предложений, одним из самых выдающихся является наличие под рукой нужных ножниц или ножниц . Оказывается, подойдет не любая пара резаков. Выбранные вами инструменты имеют большее значение, чем вы думаете.

    «Важно выбрать пару, которая хорошо лежит в руке и легко скользит по волосам при стрижке», — объясняет парикмахер Джина Ривера, говоря о том, что вам следует искать при покупке ножниц.«Этому способствует материал, из которого изготовлены ножницы, длина, конструкция рукоятки и конструкция большого пальца».

    Конечно, ножницы могут быть дорогими, особенно если вы вкладываете деньги в качественную пару, которая прослужит долгие годы, если не всю жизнь. Парикмахер Адам Ливермор говорит, что стоимость качественных ножниц для стрижки может исчисляться тысячами, но он бы не рекомендовал, чтобы домашняя стрижка сделала такие инвестиции.

    Скорее он предлагает поискать ножницы среднего размера (лезвие от четырех до шести дюймов) из японской или немецкой стали, если вы можете себе это позволить.»Японские ножницы обычно имеют более острый выпуклый край, который хорошо подходит для острижки или врезания в такие вещи, как челка, в то время как немецкие ножницы обычно имеют противоположную ручку, что, вероятно, будет более естественно в руке не парикмахера. в отличие от ручек со смещением, которые большинство профессионалов используют, чтобы избежать повторяющихся стрессовых травм », — говорит он.

    Что касается более дешевых вариантов, то некоторые высококачественные ножницы из нержавеющей стали из аптеки сделают свою работу, если они подходящего размера.«Если вы новичок в домашних условиях и ищете инструменты для стрижки волос, я рекомендую приобрести ножницы шириной четыре или пять дюймов, так как это поможет лучше контролировать длину стрижки», — говорит житель Нью-Йорка. парикмахер Кали Феррара.

    Прежде чем приступить к работе, парикмахер Меррелл Холлис предлагает приобрести трехстороннее зеркало для ухода за собой. «Зеркало имеет три панели для обзора вашей головы на 360 градусов, что позволяет вам точно видеть, где вы режете, с трех разных углов», — говорит Холлис.

    Когда будете готовы к работе, не тянитесь за кухонными ножницами. Вместо этого, вот девять одобренных стилистами ножниц для волос, которые сделают вашу домашнюю стрижку более профессиональной.

    Все продукты, представленные на Allure, выбираются нашими редакторами независимо. Однако, когда вы покупаете что-либо через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.

    7 лучших ножниц для стрижки волос в домашних условиях, по мнению экспертов

    Из-за отросших слоев, секущихся кончиков и неудобной длины челки, нельзя отрицать, что изоляция знала немало дней с плохими волосами.Независимо от того, закрылся ли ваш местный салон, вы заблокированы или просто пытаетесь свести к минимуму социальные взаимодействия, возможно, пришло время взять дело в свои руки и начать стричь волосы. Если вы не решались взять в руки ножницы, знайте, что эксперты говорят, что вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты.

    Чтобы узнать больше, мы обратились к знаменитому парикмахеру из Лос-Анджелеса Клейтону Хокинсу со звездным списком клиентов, в который входят Элизабет Олсен, Дакота Джонсон, Эмма Робертс и Элизабет Бэнкс.Работая на таких громких мероприятиях, как «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Грэмми», Клейтон совершенствовал свое мастерство стрижки волос с подросткового возраста. Он здесь, чтобы рассказать вам о том, как стричь собственные волосы, а также о лучших ножницах для волос, которые можно использовать в домашних условиях.

    Прежде всего следует помнить, что не все ножницы для волос одинаковы.Знаменитый парикмахер Клейтон Хокинс предостерегает от использования обычных бытовых ножниц, которые могут валяться дома.

    «Ни в коем случае не стригите волосы офисными ножницами, если только вы не хотите потрепать и сломать концы», — говорит Клейтон. «Не нужно тратить много денег, чтобы найти качественные ножницы для стрижки».

    На что обращать внимание на ножницы для стрижки волос

    При покупке идеальных ножниц следует помнить о нескольких важных вещах.Вы должны учитывать материал, форму, тип лезвия и ручки, а также размер ваших ножниц. Хорошие ножницы для стрижки должны удобно лежать в руке и легко скользить по волосам.

    Что касается дизайна большого пальца и ручки, эргономичность лучше. По словам Клейтона, это полностью зависит от ваших предпочтений, хотя «чем длиннее большой палец и ручка, тем проще им пользоваться». Однако форма ножниц не имеет такого значения, как материал лезвия.Что касается качества металла, японская сталь является наиболее востребованной. У них обычно более острый выпуклый край, что особенно хорошо для стрижки челки.

    «Нет ничего лучше немецкой или японской стали», — говорит Клейтон. «Эти варианты, безусловно, более дорогие, но я считаю их долгосрочными инвестициями.«Немецкие ножницы обычно имеют противоположную ручку, что, вероятно, будет лучше в руке не парикмахера. Тем из нас, кто стремится к ограниченному бюджету, Клейтон говорит, что американская нержавеющая сталь также определенно справится со своей задачей.

    С точки зрения размера, хорошее практическое правило — ножницы должны быть равной длине вашей вытянутой ладони. Все, что длиннее, подходит для специальных методов резки, таких как резка скольжения или резка с глубоким острием. Клейтон рекомендует средние ножницы примерно от четырех до пяти дюймов в длину.«Если у вас очень длинные пальцы, вы можете выбрать пару от пяти до шести дюймов. Но, как правило, новичкам в стрижке такой размер проще всего контролировать и удерживать при стрижке собственных волос ».

    Вам также следует принять во внимание размер отверстий для пальцев в ножницах. Использование слишком больших ножниц может привести к растяжению рук и даже к травмам при длительном использовании. Если ножницы не прилегают плотно, вы всегда можете прикрепить небольшие съемные кольца для пальцев, чтобы сделать их более узкими.

    7 лучших ножниц и ножниц для волос купить

    1. Equinox Professional Razor Edge Series 6.5 дюймов

    Ножницы Equinox Razor Edge, названные Клейтоном «идеальными ножницами для новичков», являются одними из лучших, которые вы можете купить. У них не только более 11000 пятизвездочных отзывов на Amazon, но и они относительно недороги.Лезвие для снятия фаски острое по всей длине, что помогает избежать перетертых, секущихся и поврежденных волос. Конструкция крана также поддерживает естественный захват, что означает, что вы можете с комфортом использовать их в течение продолжительных периодов времени.

    2. Парикмахерские ножницы Sanguine Professional 5.5 ”

    Эти ножницы Sanguine, сделанные из японской стали, острые, маленькие и чрезвычайно прочные. Компактный размер дает вам полный контроль при стрижке челки и других сложных участков.

    3. Ножницы для истончения волос ULG 6.5 ”

    Всегда полезно добавить в свой набор для стрижки пару филировочных ножниц. Эта пара высококлассных ножниц из нержавеющей стали ULG может помочь смягчить линии, удалить вес и мгновенно смешать слои. Не говоря уже о защите пальцев, чтобы вам было удобно при стрижке.

    4. Jaguar Lane 5.Ножницы 5 дюймов

    Clayton рекомендует эти ножницы, «если вы хотите приобрести пару, которая прослужит вам не менее десяти лет». Ножницы Jaguar широко известны как одни из лучших ножниц для стрижки волос на рынке, известные своим сбалансированным весом и плавностью стрижки. Кроме того, у лезвия из стали премиум-класса есть режущий угол для максимальной остроты.

    5. Ножницы для укладки Tweezerman Spirit 2000

    Разработанные для начинающих, парикмахерские ножницы Tweezerman имеют микрозазубренные края для большей точности и контроля.Петлевая ручка удобна для большинства размеров рук. И всего за 22 доллара на Amazon эта пара ножниц для начинающих не станет рентабельной.

    6. Крикетные ножницы Xpressions

    Чувствительна к звуку? Ножницы Cricket Shear Xpression имеют встроенный глушитель, который не дает им издавать ужасный шум при столкновении металла с металлом. Конструкция из нержавеющей стали, эргономичная ручка и съемные кольца для пальцев — это просто вишенка на вершине.

    7. Бритва для перьев

    В качестве бонуса Клейтон рекомендует бритву для перьев для стрижки наращенных волос. «Если вы хотите подстричь наращивание волос Luxy Hair, нет лучшего варианта, чем бритва с перьями. Лезвие нужно заменять довольно часто, но, если вы стрижете клипсы, они будут выглядеть намного мягче и реалистичнее, чем при резке ножницами ».

    Как подстричь волосы дома

    Если ваши волосы требуют подстрижки, возможно, пора отнести парикмахерскую домой.Если вы впервые делаете себе стрижку, лучше всего начинать с малого и постепенно сокращать ее. Используйте острые ножницы для стрижки и расческу с широкими зубьями, чтобы добиться ровной стрижки. Вот несколько советов по стрижке в домашних условиях:

    1. Чтобы подстричь волосы (и избавиться от секущихся кончиков)

    После мытья и кондиционирования волос дайте им полностью высохнуть перед началом стрижки. Обрежьте ножницы не по всей длине, а по концам.Используйте зажимы, чтобы разделить волосы на управляемые пряди. Убедитесь, что длина одинакова с каждой стороны. Обрезая секущиеся кончики, держите подбородок приподнятым. Если вы смотрите вниз, вы можете снять слишком большую длину.

    2. Нарезать облицовочные слои

    Начните с обычного пробора, а затем вертикально разделите волосы, выводя их на передний план. Расчешите этот участок дюйм за дюймом, направляя вперед под углом 40 градусов.Нижняя часть вашего первого дюйма не должна подниматься выше угла вашего глаза. Точечно отрежьте небольшие части за раз, следуя форме, созданной вашим парикмахером (если возможно).

    3. Для стрижки вьющихся и волнистых волос

    Начните с того, что дайте волосам высохнуть на воздухе, а затем придайте им желаемую форму. Отрежьте только те волосы, которые кажутся неуместными. Лучше всего отрезать половину того, что вы изначально планировали отрезать, так как отрезание 1 дюйма будет выглядеть так, как если бы вы отрезали 2 дюйма.Чем короче ваши волосы, тем светлее и упругее будут локоны.

    6 лучших ножниц для резки ткани 2021 года

    Ножницы для ткани позволяют швеям быстро и точно разрезать различные типы тканей. Старые швеи, да и молодые тоже, часто сталкиваются с болью в запястьях и руках, когда разрезают большие куски ткани.

    Лучшие ножницы для резки ткани помогут облегчить боль, быстро прорезать лоскутное одеяло и другие ткани и обеспечат точность, необходимую для профессионального создания квилтинга или одежды.

    Мы рассмотрели несколько лучших ножниц, которые являются эргономичными, острыми как бритва и могут помочь вам изготавливать самую лучшую одежду.

    6 лучших ножниц для ткани

    1. Аккумуляторные электрические ножницы Dr. Snipper

    Беспроводной и мощный Dr Snipper работает от долговечной литиевой батареи, которая выдает мощность 8,4 В и может прорезать:

    Вы можете использовать эти ножницы для создания предметов одежды и домашнего декора, не меняя ножницы. Лезвие ножниц универсально и быстро режет легкие материалы.Резка больших кусков ткани может вызвать боль в руке, дискомфорт и неровные разрезы при использовании ручных ножниц.

    Эргономичный дизайн и электрическая мощность позволяют выполнять быструю и точную резку без боли в запястье или руке.

    Настенное зарядное устройство входит в комплект для подзарядки аккумулятора. Зарядка быстрая и эффективная, среднее время зарядки составляет несколько часов. Вы можете использовать ножницы, когда устройство подключено к электросети, но полная зарядка позволит вам резать в течение нескольких часов.

    Прорезание однослойных или многослойных материалов.

    Плюсы

    • Универсальное лезвие быстро прорезает несколько слоев ткани
    • Литиевая батарея держит заряд в течение нескольких часов
    • Идеально подходит для страдающих артритом и болями в запястьях

    Минусы

    • Сложное время для резки картона и более толстого пластика

    Аккумуляторные ножницы Dr. Snipper позволяют быстро обрабатывать все ткани и являются идеальным вариантом для тех, кто регулярно режет большие объемы ткани.А без спутывания шнуров или ручной обрезки вы сможете избавить себя от боли в запястьях и руках.

    Нажмите здесь, чтобы приобрести электрические ножницы Dr. Clipper на Amazon

    2. Портновские ножницы LIVINGO Premium

    Прочные и доступные по цене, эти портновские ножницы премиум-класса управляются вручную, но они предназначены для использования в следующих условиях:

    Эти профессиональные ножницы длиной 9,5 дюймов изготовлены из нержавеющей стали и имеют титановое покрытие, которое позволяет ножницам дольше удерживать лезвие.Легкие и универсальные ножницы минимизируют нагрузку на руки, их вес составляет 152 г или всего 5,36 унции.

    Лезвие изготовлено методом ковки, благодаря чему металл лезвия в три раза прочнее, чем у конкурирующих ножниц.

    Когда дело доходит до разрезания нескольких слоев ткани, сверхострые лезвия прошли испытания и могут разрезать до 16 слоев ткани одновременно. Вы не сможете добиться такого уровня резки стандартными ножницами.

    Плюсы

    • Устойчив к ржавчине и не тускнеет
    • Пожизненная гарантия для спокойствия
    • Разрезает до 16 слоев ткани

    Минусы

    Если вы ищете лучшие ножницы по доступной цене, то это то, что вам нужно.У вас может не быть фантастической электрической режущей способности, но с помощью уникального процесса ковки можно относительно легко прорезать более десятка слоев ткани.

    Нажмите здесь, чтобы приобрести ткань Livingo и швейные ножницы на Amazon

    3. Ножницы профессиональные для шитья

    Профессиональный и мощный, все, от упаковки до качества этого продукта, на высшем уровне. Но это не просто ножницы. Это набор ножниц .Вы получите:

    • Ножницы 9 дюймов для пошива и работы с кожей
    • Ножницы Stork
    • Швейные ножницы
    • U-образные ножницы

    Высокоуглеродистая сталь используется для изготовления долговечных лезвий, которые дольше держат края.

    Эти ножницы для ткани действительно смазаны маслом с завода, поэтому перед использованием их следует протереть, чтобы снизить риск попадания масла на ткань.

    Масла позволяют лезвию дольше оставаться острым и в хорошем состоянии, но они могут испачкать ткань.

    Плюсы

    • Несколько ножниц для любого шитья и создания одежды
    • Лезвия из высокоуглеродистой стали для дополнительной прочности и долговечности
    • Прорезиненная рукоятка для снижения усталости

    Минусы

    • Сложно разрезать несколько слоев

    Этот набор ножниц впечатляет, особенно если вы только начинаете и хотите использовать несколько ножниц для проектов. Но если вы планируете разрезать сразу несколько слоев ткани, этот набор не для вас.В противном случае вы можете вырезать несколько слоев сразу, и у вас будет множество вариантов ножниц для всего, от шитья до проектов домашнего декора.

    Нажмите здесь, чтобы приобрести профессиональные ножницы для шитья одежды на Amazon

    4. Ножницы для шитья Galadim

    Ножницы для шитья и портновские включены в этот набор, который представляет собой очень доступную коллекцию ножниц для всех ваших задач по кройке шитья. Галадим включает:

    • Ножницы для шитья 9 дюймов
    • U-образные ножницы

    Ножницы для ткани острые и обеспечивают точный разрез, который можно использовать для разрезания:

    • Мягкий материал
    • Пластик
    • Упаковка
    • Ткань

    Эти правые ножницы, идеально подходящие для профессионального использования, но по цене для личного пользования, хорошо сделаны и стоят на Amazon лучше, чем в любом магазине тканей.Ножницы могут не включать в себя необычных электрических компонентов, но они смогут сократить время резки на 50%.

    Плюсы

    • Набор двойных ножниц по доступной цене
    • Острый край значительно сокращает время резки
    • Защитный кожух сохраняет ножницы острыми, когда они не используются

    Минусы

    • Большой размер не идеален для людей с артритом

    Galadim предлагает отличные ножницы начального уровня, соответствующие качеству профессиональных швеей, по цене, доступной даже новичку.Удобный и острый, набор можно использовать для всех типов поделок.

    Нажмите здесь, чтобы приобрести ножницы для резки ткани Galadim на Amazon

    5. Швейные ножницы Evergreen

    Ножницы Evergreen необычные. Это набор с девятидюймовыми ножницами и четырехдюймовыми U-образными ножницами. П-образные ножницы отлично подходят для обжима резьбы. Прочные и долговечные ножницы Evergreen изготовлены из цельного куска металла, чтобы исключить риск поломки ножниц при работе с более толстыми тканями.

    Металлические цели подвергаются дополнительной обработке, которая делает ножницы устойчивыми к ржавчине.

    Мощные и острые, вы можете уверенно использовать эти ножницы для резки:

    • Кожа
    • Холст
    • Легкие материалы

    Плюсы

    • Поставляется с набором для обжима резьбы
    • Антикоррозийный процесс сохраняет лезвия более прочными
    • 100% гарантия или возврат денег

    Минусы

    Достойный товар по доступной цене.Эти прочные ножницы для резки ткани сделаны из цельного куска металла. Они острые, но у них есть проблемы с прохождением поворотов.

    Щелкните здесь, чтобы приобрести ножницы для тяжелых условий эксплуатации Evergreen на Amazon

    6. Портативный резак для ткани CGOLDENWALL YJ-50

    Портативный, мощный и электрический. YJ-50 — это то, что мы рекомендуем, если вам нужно прорезать несколько толстых слоев ткани до 25 мм в высоту. Устройство может похвастаться восьмиугольным лезвием 7 мм и встроенным точильным камнем, который сохранит лезвие острым на долгие годы.

    Относительно легко режьте деликатные ткани, например шелк, или более толстые ткани, например кожу.

    В комплект входит запасное лезвие для легкой замены, когда заточка больше не является жизнеспособным вариантом. Электрические ножницы работают со скоростью 2400 об / мин, чтобы быстро выполнить все, что вам нужно для резки ткани.

    Плюсы

    • Самозаточка увеличивает долговечность ножниц
    • Легко режет самые толстые материалы со скоростью 2400 об / мин
    • Встроенная защита для пальцев предотвращает случайные порезы и травмы

    Минусы

    CE Сертифицированный, мощный и способный резать слои толщиной до 25 мм, это лучшие ножницы для многослойной резки, но они более дорогие.Если вам нужны лучшие ножницы для резки ткани, которые предназначены для максимально быстрого выполнения вашего следующего проекта, рассмотрите эти электрические ножницы.

    Нажмите здесь, чтобы приобрести электрические ножницы для резки ткани CGOLDENWALL на Amazon

    Здравствуйте и добро пожаловать на мой сайт! Меня зовут Шеннон, и я страстно увлекаюсь квилтингом более 20 лет. Моя любовь к лоскутным одеялам пришла в раннем возрасте от бабушки. Я мать двоих детей и живу в США со своим любящим мужем.

    Какие преимущества стрижки ножницами для маленьких детей? Дена Бишоп Рост и развитие ребенка 22719

    Какие преимущества стрижки ножницами для маленьких детей? Дена Бишоп Рост и развитие детей 22719

    Авторские права © 2021 Дошкольное образование — Все права защищены

    Вопрос

    Каковы преимущества стрижки ножницами для маленьких детей?

    Ответ

    Стрижка ножницами дает множество преимуществ, в том числе:

    • Независимые движения каждого пальца
    • Укрепляют мышцы рук
    • Двусторонние координационные навыки (координация двумя руками)
    • Зрительные двигательные навыки (координация глаз и рук)
    • Задачи зрительного восприятия (направленность)
    • Мелкая моторика (разделение рук, ловкость пальцев)
    • Способствует способу захвата
    • Фокус и внимание

    Резание дает маленьким детям возможность самостоятельно двигаться каждым пальцем.Стрижка ножницами воздействует на разделение двух сторон руки и укрепляет мышцы кисти. Двусторонняя координация также рассматривается, когда им приходится держать в одной руке ножницы, а в другой — бумагу. Часто вы можете видеть детей, которые держат локоть в стороны, а ножницы перевернуты, когда они режут. Легко исправить это, если они будут держать лист бумаги или папку между рукой и боком, чтобы помочь им стабилизировать руку и опустить плечо.Тогда они смогут правильно держать ножницы. Еще я рисую на ножницах глазные яблоки, чтобы указать им правильное положение. Разрезание по линии и переключение направления — отличная зрительная двигательная активность. Расположение ножниц в руке ребенка также начинает работать на рукоятке штатива. Важно объяснить вашим администраторам, почему ножницы так важны в детских садах и дошкольных учреждениях, поскольку они предшествуют почерку. Стрижка, наряду с окраской, также помогает сосредоточить внимание и сосредоточить внимание.Если у меня есть ребенок, который не хочет писать, я позволяю ему раскрашивать и вырезать, и они успокаиваются.

    «Спросите эксперта» — это отредактированный отрывок из курса под названием «Развитие навыков почерка».


    Дена Бишоп, OTR / L

    Дена Бишоп, OTR / L — ветеран педиатрического эрготерапевта, специализирующийся на школьной терапии для студентов с множественными диагнозами, включая РАС, СДВГ, ХП и ДД.Она получила степень бакалавра наук в области ОТ в Питтсбургском университете в 2000 году. Ее 17-летний опыт дал ей значительные знания благодаря огромному количеству терапевтов, с которыми она сотрудничала, и ресурсов, которые она собирала и использовала за эти годы. Дена провела всю свою карьеру, привлекая и расширяя права и возможности учащихся в возрасте от 18 месяцев до 21 года с различными культурами, работая в школах в Огайо, Пенсильвания, Калифорния, Гавайи и Флорида. У нее есть академический опыт работы в качестве адъюнкт-профессора программы OTA в Государственном колледже Полк в Уинтер-Хейвене, Флорида.Ее страсть к ОТ и установка на рост постоянно побуждают ее преуспевать в своей области.


    Связанные курсы

    1 / дошкольное-образование / ece-ceus / course / typ-child-development-Birth-through-31240 Типичное развитие ребенка, от рождения до пяти лет Этот курс проведет вас через этапы развития детей от новорожденного до детского сада.Вы научитесь определять типичные развивающиеся способности в зависимости от возраста в областях познания, социально-эмоциональных, речевых и языковых, крупной и мелкой моторики. слуховой, текстовый, визуальный

    Типичное развитие ребенка от рождения до пяти лет

    Представлено Деной Бишоп, OTR / L

    Ведущий

    Дена Бишоп, OTR / L
    Курс: # 31240 Уровень: Вводный Тема: Понимание принципов развития ребенка и обучения1 час
    9000 5 164

    ‘Спикер подробно объяснил типичное развитие детей 0-5 лет, нарисовав картину того, как это выглядит’ Читать обзоры Увидеть все

    АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; GaPDS / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; MO Open / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; PA Keys / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0

    Этот курс проведет вас через этапы развития детей от новорожденного до детского сада.Вы научитесь определять типичные развивающиеся способности в зависимости от возраста в областях познания, социально-эмоциональных, речевых и языковых, крупной и мелкой моторики.


    2 / дошкольное-образование / ece-ceus / курс / примитивные-рефлексы-аффект-ребенок-31250 Как примитивные рефлексы влияют на ребенка Все младенцы рождаются с примитивными рефлексами, способствующими процессу родов и моторному развитию.Этот курс будет охватывать характеристики 8 основных рефлексов, то, как они влияют на ребенка, и как сохраненные рефлексы влияют на ребенка, если они не интегрируются. слуховой, текстовый, визуальный

    Как примитивные рефлексы влияют на ребенка

    Представлено Деной Бишоп, OTR / L

    Ведущий

    Дена Бишоп, OTR / L
    Курс: # 31250 Уровень: Средний Предметная область: Понимание принципов развития и обучения ребенка

    час 5 61

    «Впервые слышу о важности интеграции рефлексов» Прочитать отзывы Увидеть все

    АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; GaPDS / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; MO Open / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; PA Keys / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0

    Все дети рождаются с примитивными рефлексами, помогающими в процессе родов и с двигательным развитием.Этот курс будет охватывать характеристики 8 основных рефлексов, то, как они влияют на ребенка, и как сохраненные рефлексы влияют на ребенка, если они не интегрируются.


    3 / дошкольное-образование / ece-ceus / курс / основы-основы-почерка-31154 Основы развития почерка Навык почерка требует контроля осанки, моторики, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, схем захвата, развития языка и социальных эмоциональных навыков.Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка. Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию. слуховой, текстовый, визуальный

    Основы развития почерка

    Представлено Деной Бишоп, OTR / L

    Ведущий

    Дена Бишоп, OTR / L
    Курс: # 31154 Уровень: Вводный Тема Область: Понимание принципов развития и обучения ребенка 2 часа
    9000 5 136

    «Докладчик очень хорошо объяснил основы моторного и физического развития почерка, а также учебные стратегии для поддержки учащихся на каждой стадии развития» Читать обзоры Увидеть все

    АК / 2.0; AL / 2.0; AZ Registry / 2.0; CA Registry / 2.0; CO / 2,0; CT / 2.0; DC PDIS / 2.0 Рост и развитие ребенка; DE / 2.0; FL / 2.0; GaPDS / 2.0; HI / 2.0; IA Registry / 2.0; IACET / 0,2; ID Stars / 2.0; Шлюзы IL / 2.0 B345755; IN / 2.0; КС / 2.0; KY ECE-TRIS / 2.0; MA / 2.0; MDSE / 2.0 CKO-157185; ME / 2.0; MI Registry / 2.0; МН / 2,0; NC DCDEE / 2.0; NE / 2.0; NH / 2,0; NJCCIS / 2.0; NV Registry / 2.0; NY / 2.0; ОН / 2,0; OK Registry / 2.0; ИЛИ / 2.0; PA Keys / 2.0; SC Endeavors / 2.0; SD / 2.0; TX / 2.0; UT / 2.0; VA / 2,0; VT NLCCV / 2.0; WA STARS / 2.0; Реестр WI / 2.0; WY Stars / 2.0

    Навык почерка требует контроля осанки, моторного контроля, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, моделей захвата, языкового развития и социальных эмоциональных навыков. Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка. Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию.


    4 / дошкольное-образование / ece-ceus / course / development-skills-for-handwriting-30419 Развитие навыков почерка Навык почерка требует контроля осанки, моторики, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, языкового развития и социальных эмоциональных навыков.Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка. слуховой, текстовый, визуальный

    Развитие навыков почерка

    Представлено Дена Бишоп, OTR / L

    Ведущий

    Дена Бишоп, OTR / L
    Курс: # 30419 Уровень: Вводный Тематическая область: Понимание принципов развития и обучения ребенка 1 час
    9000 5 45

    «Разделение категорий и определение того, как почерк используется в любом возрасте и в любой обстановке» Читать обзоры Увидеть все

    АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; MO Open / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; PA Keys / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0

    Навык почерка требует контроля осанки, моторики, двусторонней координации, зрительного восприятия, зрительной моторики, языкового развития и социальных эмоциональных навыков.Этот курс разработан, чтобы углубиться в каждую из областей, чтобы понять развитие ребенка в контексте почерка.


    5 / дошкольное-образование / ece-ceus / курс / основные-навыки-и-деятельность-для-30424 Основные навыки и действия для почерка В этом курсе подробно описываются многочисленные базовые моторные и перцептивные навыки, необходимые для почерка, такие как двусторонняя координация, визуальные пространственные отношения, зрительные моторные навыки и схемы захвата.Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию. слуховой, текстовый, визуальный

    Основные навыки и упражнения для рукописного ввода

    Представлено Деной Бишоп, OTR / L

    Ведущий

    Дена Бишоп, OTR / L
    Курс: # 30424 Уровень: Вводный Тема Область: Понимание принципов развития и обучения ребенка 1 час
    9000 час 5 52

    «У докладчика было много полезной информации» Прочитать отзывы Увидеть все

    АК / 1.0; AL / 1.0; AZ Registry / 1.0; CA Registry / 1.0; CO / 1.0; CT / 1.0; DE / 1.0; FL / 1.0; HI / 1.0; IA Registry / 1.0; IACET / 0,1; ID Stars / 1.0; Шлюзы IL / 1.0 B345755; IN / 1.0; KS / 1.0; KY ECE-TRIS / 1.0; MA / 1.0; ME / 1.0; MI Registry / 1.0; MN / 1.0; NC DCDEE / 1.0; NE / 1.0; NH / 1.0; NJCCIS / 1.0; NV Registry / 1.0; NY / 1.0; ОН / 1,0; OK Registry / 1.0; ИЛИ / 1.0; SC Endeavors / 1.0; SD / 1.0; TX / 1.0; UT / 1.0; VA / 1.0; VT NLCCV / 1.0; WA STARS / 1.0; WI Registry / 1.0; WY Stars / 1.0

    В этом курсе подробно рассматриваются различные базовые моторные и перцептивные навыки, необходимые для почерка, такие как двусторонняя координация, визуальные пространственные отношения, зрительные моторные навыки и схемы захвата.Основное внимание уделяется развивающим мероприятиям по каждой области базовых навыков для развития навыков подготовки к написанию.


    Профессиональные японские ножницы для стрижки волос и набор ножниц

    МАГАЗИН КРАСОТЫ

    МАГАЗИН УХОД ЗА ПИТОМЦАМИ

    Если вы работаете с волосами каждый день, вы знаете, что не все ножницы одинаковы. Вы работали с профессиональными режущими ножницами, которые раньше были не на должном уровне.Вы не были довольны результатами. Вы стремитесь дарить своим клиентам произведение искусства каждый раз, когда они выходят за дверь. Это означает инвестирование в лучшее оборудование. Японские ножницы для волос — это дизайнерские парикмахерские ножницы, которые могут дать вам преимущество, когда вы обслуживаете своих клиентов. У них отличная репутация. Убедитесь в их отличии от конкурентов.

    Подробнее …

    Узнайте, почему стилисты любят японские ножницы для укладки волос

    Нет ничего, что вы любите больше, чем трансформировать чьи-то волосы, чтобы сделать их счастливыми.Японские ножницы для волос помогут вам в достижении ваших целей. Вы можете вывести свою работу на новый уровень. Вы обнаружите, что металл в японских ножницах является одним из самых прочных в отрасли. Более прочный металл обеспечит лучшую стрижку независимо от того, работаете ли вы с сухими или влажными волосами. Вы также можете насладиться нововведениями, которые японцы внедрили в конструкцию машинок для стрижки волос. Их инновации окупятся для ваших клиентов с нашими профессиональными ножницами для стрижки волос.

    Качественные профессиональные парикмахерские ножницы сделают стилистов более счастливыми

    Передайте эти качественные ножницы в талантливые руки, и вы получите потрясающие результаты.Вы можете помочь своим клиентам получить от вас удовлетворение, если вы максимально используете свои таланты. Ваши первоклассные ножницы помогут вам делать более точные и деликатные разрезы. Дополнительное преимущество — это то, что вам нужно. Когда вы найдете японские ножницы, которые построены так, чтобы быть эргономичными, они позволят вашим пальцам правильно выровнять пальцы. Они также будут двигать вашим большим пальцем. Когда вашей руке будет комфортно во время стрижки, она станет более гибкой. Вы также сможете прожить долгий день, не напрягая себя.

    Профессиональные ножницы с плавником акулы предлагает вам широкий выбор высококачественных японских ножниц для волос и набор профессиональных ножниц для волос.

Уровень выбрать: Сравниваем строительные уровни и даем советы по выбору

Сравниваем строительные уровни и даем советы по выбору

Уровень – измерительный инструмент, без которого не обойдётся практически ни один ремонт или стройка. Но выбрать его весьма сложная задача.


ТОП-4 строительных уровней

1. Пузырьковый уровень

Самый известный из «сородичей». Популярность инструмента обусловлена простотой, доступностью и универсальностью. В основе прибора полый твёрдый корпус с закреплёнными внутри ампулами с пузырьками воздуха. У основания, как правило, расположена шкала измерений.
Имеет различные модификации для каждого типа работ. Так, каменщики чаще всего используют литые уровни. «Помощником» при работе с металлом станет магнитная модель.

Область применения: функционал обусловлен числом ампул и длиной инструмента.

  • Одна центральная ампула гарантирует измерение только горизонтали (например, стяжка пола).
  • Две ампулы (боковая и центральная) определяют чёткие параметры по горизонтали и по вертикали (инструмент подойдёт для установки окон).
  • Три ампулы, одна из которых вращающаяся, предоставляют возможность проверять линии, проходящие под углом к горизонту (применяется при сооружении крыш и устройстве лестниц).
Длина прибора может быть разной (от 20 см до 2 м и более).

Где будет использоваться?

Рекомендуемая модель

Монтаж бытовой техники, элементарные задачи по ремонту

до 40 см

Обустройство оконных и дверных проёмов

от 40 см до 1 м

Проверка правильности кирпичной кладки и обустройства подвесных и натяжных потолков

от 1 м до 2 м

Контроль плоскости стен, качества стяжек и другие крупные строительные работы

От 2 м

При покупке обратите внимание на:

  • прочность корпуса;
  • надёжность и целостность комплектующих;
  • эргономичность. 
Совет: Как проверить пузырьковый уровень? Расположите прибор на горизонтальной поверхности, зафиксируйте положение пузырьков. Разверните инструмент на 180° и поставьте на то же место. Устройство работает исправно, если отметки совпали с расположением пузырьков воздуха.

► выбрать уровень

2. Цифровой уровень

Обновленный вариант пузырькового прибора. Имеет несколько ампул, служит для оценки вертикальности и горизонтальности строений. Главная особенность — цифровой дисплей, на который выводится величина отклонения в градусах или процентах, также отображается направление наклона.
Область применения: применяется в разметке наклонных линий, например, при кладке керамической плитки под углом или возведении крыш.

При покупке обратите внимание на:

  • надёжность и целостность комплектующих;
  • наличие подсветки;
  • эргономичность;
  • объём памяти и тип питания.
Совет: Как проверить цифровой уровень? Положите прибор на плоскую поверхность, снимите значения. Затем поверните угол на 180 градусов, зафиксируйте показания. Если разница в показаниях составит более 0.2⁰, откалибруйте прибор.

► выбрать уровень

3. Гидроуровень

Устройство, с помощью которого осуществляется разметка в смежных комнатах или на больших расстояниях. Определяет разность высоты двух точек. Приспособление работает, опираясь на закон о равновесии жидкостей и сообщающихся сосудах. Если ёмкости располагаются в одной горизонтальной плоскости, уровень жидкости в них одинаков. Чтобы произвести разбивку, первый сосуд выставляется по месту, другой — перемещается до тех пор, пока в обеих колбах вода не окажется на одной абсолютной отметке.
Область применения: при любом строительном монтаже в горизонтальной плоскости: вывод подвесного потолка, заливка фундамента, выравнивание стяжки пола и предметов, расположенных в разных комнатах.

При покупке обратите внимание на:

  • целостность и прочность шланга, а также сосудов для жидкости;
  • диаметр шланга (чем он больше, тем быстрее заполнится гидроуровень).

► выбрать гидроуровень

4. Лазерный уровень

Инструмент для профессиональной разметки помещения или строительной площадки. Лазеры передают на стену ровные линии или точки. Благодаря этому можно быстро и без проблем обозначить место монтажа.
Область применения: зависит от типа оборудования. Лазерные уровни бывают линейными, ротационными, точечными.

При покупке обратите внимание на:

  • дальность действия,
  • погрешность,
  • особенности самовыравнивания;
  • источник питания;
  • степень защиты и вес;
  • число и цвет лучей,
  • эргономичность и комплектацию (наличие штатива крепления и т.д).

► выбрать лазерный уровень

Область применения

Рекомендуемая модель


Для установки приборов на противоположных (разных) стенах на заданной высоте, фиксации одного прибора с двумя креплениями (зеркало, длинная полка), проверки ровности пола.

Точечный
Предназначение: отображение лазерной точки на заданной высоте и большом расстоянии. Принцип действия сравним с лазерными указками. Могут проецировать три-пять точек в разных плоскостях; линии не строят.


Для определения мест перегородок, установки окон, лоджий, дверей, разметки под крепёж, а также вырисовки линий под поклейку обоев.

Линейный
Предназначение: перенос отметок. Особенности развёртки лазера позволяют отображать линию только на стене, в сторону которой направлен уровень. Для получения отметки на другой поверхности, оборудование необходимо повернуть.


Для создания ровного периметра, используется только в профессиональных целях. Подходит для таких работ, как заливка пола, установка подвесного потолка.
Ротационный
Предназначение: построение горизонтальной плоскости в больших комнатах или на стройплощадке. Выглядит как точечный уровень, который крутится с заданной частотой. В результате проецируемая поверхность охватывает 360° вокруг устройства.

Как видите, все строительные уровни по функциональному назначению условно можно поделить на две группы: используемые для контроля и применяемые для разметки. К первому типу относятся «старый добрый» пузырьковый тип и цифровой, ко второму — гидроуровень и лазерный нивелир. Если у вас возникли сложности при выборе строительного уровня, вы всегда можете обратиться к нашим продавцам-консультантом за советом. Удачного и быстрого ремонта! Посмотреть весь ассортимент уровней на сайте.


Как выбрать пузырьковый строительный уровень

Пузырьковый уровень – это незаменимый инструмент для выполнения строительных и ремонтных работ различного вида. Данное устройство помогает создавать ровные линии в любой плоскости, проверять необходимый наклон или же углы. Прародителями строительных уровней являются отвесы и ватерпасы, функции которых они, по сути, и выполняют. Уровни незаменимы при прокладке труб и различных поверхностей, которые требовательны к углу наклона. Их используют во время установки техники, которая вибрирует при работе и требовательна к ровности установочной поверхности. Обустройство сточных труб или ступеней также не обходится без данного инструмента. Строительные уровни есть в арсенале любого мастера и являются необходимой вещью в хозяйстве, потому важно знать о том, как правильно выбирать строительный уровень.

Оглавление:

  1. Конструкция пузырькового уровня
  2. На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня
  3. Как настроить пузырьковый уровень
  4. Как работать с пузырьковым уровнем

Конструкция пузырькового уровня

Строительный уровень пузырьковый представляет собой достаточно простую, но функциональную конструкцию. В ее основе лежит планка из твердого материала, в которую вмонтировано некоторое количество ампул с воздухом. На ампулу нанесены измерительные метки, по которым определяют положение находящегося внутри нее воздуха. Именно этот показатель и является залогом работы уровня. Когда пузырек располагается ровно посредине, это означает, что поверхность идеально ровная. Для проверки наклонных поверхностей используют показатель отклонения воздуха относительно центра ампулы.

Основная и самая важная часть уровня – ампула с жидкостью, в которой плавает воздух. Если нарушить целостность этой части, то весь прибор считается непригодным. Наполнением ампулы чаще всего выступает технический спирт. Для удобства пользования производители модифицируют уровень, некоторые модели оборудуются линзой, которая позволяет рабочему лучше видеть пузырек. Для работы в темное время суток в жидкость доливают флуоресцентные добавки, помогающие своим свечением использовать прибор без дополнительного освещения. В таких улучшенных моделях ампула со всеми добавками называется глазком.

Довольно популярными стали противоударные модели. Во время работы на стройке или при перевозке прибора часто случаются неприятные случаи – падения, встряски, механические повреждения, которые выводят из строя уровень. Особенно часто ломаются длинные модификации, так как их размер повышает вероятность падения и делает ударную силу большей, чем у моделей с короткой рамой.  На такой уровень строительный цена немного выше, чем на обычные модели. Однако купить противоударный прибор все же выгодней, чем регулярно заменять новыми испорченные.

Основа не менее важна во всей конструкции. Состоит она из деревянных, пластиковых или алюминиевых планок. Деревянные планки изготавливают цельными, алюминиевые или пластиковые полыми. Чаще всего встречаются уровни с алюминиевой основой. При выборе устройства обращают внимание на его вес, так как чем тяжелее прибор, тем лучше его показания. Практикующие специалисты среди всех модификаций выделяют конструкцию крестообразной формы с ручками из резины. Они называют такие уровни самыми удобными и точными. Для работы с металлическими поверхностями рекомендуется использовать оснащенные магнитами устройства. Еще одно не обязательное, но удобное дополнение – линейка на длинной стороне уровня. Такая модификация выручит при проведении измерительных работ и исключит необходимость иметь при себе линейку или рулетку.

Самая простая и примитивная модель уровня имеет только одну измерительную ампулу. Но такие модификации достаточно сложно найти в современном магазине. Производители предлагают в большем ассортименте уровни с двумя или тремя ампулами. Одна из емкостей располагается на длинной широкой стороне и предназначена для работы в горизонтальной плоскости. Вторая емкость располагается на узкой короткой стороне устройства, перпендикулярно первой. Она предназначена для работы в вертикальной плоскости. Если на планке имеется еще одна емкость, то она располагается также на узкой части, но с обратной стороны. Крепят ее под углом 45о, а назначение этой ампулы – контроль работы устройства.  

Пузырьковые уровни производители предлагают не только в разных модификациях, но и различной длины. Самая короткая стандартная модель имеет в длинной части 20 см, самая длинная – 3-4 м. Данный показатель определяет функциональное предназначение уровня. Для установки различных бытовых приборов и выполнения простых ремонтных задач в частном доме или квартире достаточно использовать уровни небольшого размера. При укладке плитки или работе с различными отделочными материалами данного типа оптимально подойдет длина от 40 см до 1 м. Длинные уровни строительные – профессиональные, используются при проведении крупных строительных и ремонтных работ.  Специалисты отмечают, что чем больше длина уровня, тем точнее его показания.

На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня

Строительные уровни являются одним из самых популярных товаров у производителей дешевой и некачественной продукции. Так как данный товар используют не только профессиональные строители, которые знают точно, что им нужно, но и простые обыватели. Технология изготовления строительного уровня не так сложна, но требует точности и использования качественных материалов, чтобы устройство работало исправно. К сожалению, производители подделок и некачественных товаров пользуются неосведомленностью неквалифицированных в вопросах стройки людей и предлагают некачественную продукцию, показания которой не являются точными. Торговые марки, которые уже зарекомендовали себя, как ответственные производители строительных уровней:

  • Stabila
  • Ермак
  • Bosch
  • Gross Laser
  • Shark (Израиль)
  • Лидер
  • JYC

Но, даже ориентируясь на данные наименования, не всегда представляется возможным качественный и долговечный строительный уровень купить. Необходимо знать некоторые нюансы выбора данного устройства, а также уметь определить необходимую модель, чтобы не переплачивать лишних денег за профессиональный уровень в том случае, если он необходим только лишь для проведения небольших бытовых работ.

  • Для начала определяются с необходимой длиной инструмента. Для этого определяют цели и задачи, которые перед ним ставятся. Для проведения отделочных работ и выравнивая поверхностей понадобится устройство большой длины. Для небольших декоративных работ – установка подвесной мебели, полок, выключателей, картин хватит уровня небольших или средних размеров. Самый оптимальный вариант для использования в бытовых условиях – уровень длиной 50-60 см.

  • Во время выбора внимательно осматривают все стеклянные элементы прибора. Речь идет о емкостях с воздухом, которые выполняют основную функцию. В первую очередь, они должны быть целыми и не иметь следов механического воздействия. Далее проверяется прочность их крепления, данные части фиксируются плотно и не должны шататься или откручиваться. Существуют модели с возможностью регулировки емкостей, наличие данной функции является весьма спорным моментом. С одной стороны регулировка позволяет настроить вышедший из строя уровень, с другой же стороны она делает устройство более уязвимым к встряскам и механическим воздействиям. Профессиональные строители рекомендуют приобретать уровни с жесткой фиксацией всех емкостей.
  • После осмотра фиксации колбы обращают внимание на сам находящийся в ней воздух и нанесенные на поверхность полоски. Все эти элементы должны быть хорошо видны и располагаться недалеко друг от друга. Оптимальным вариантом является расположение контрольных полосок внутри пузырька, а не на его внешней поверхности. Так как при активном использовании эти метки быстро сотрутся.
  • Следующий немаловажный фактор – материал основания уровня. Независимо от того, выполнен он из дерева, пластика или металла, он должен быть тяжелым и прочным. Оптимальны модели с ребрами жесткости, расположенными внутри. В целом дизайн и внешняя конструкция уровней различается у каждого производителя, но данный аспект не влияет на точность работы самого устройства.
  • После внешнего осмотра уровня его необходимо проверить. В специализированных магазинах всегда должен быть в наличии стенд для проверки устройства, имеющий идеально ровную поверхность. Но даже если такового стенда нет, проверить уровень не сложно в любом другом месте. Для этого его размещают в горизонтальной плоскости и помечают положение пузырька воздуха. Даже если он отклоняется от центра – это не страшно, так как суть данной проверки не в этом. Затем уровень поднимают, разворачивают на 180о и кладут ровно в то же самое место. При этом положение пузырька должно быть на той же самой отметке. Если это так, то устройство исправно.
  • Точность показания ровной плоскости без наличия проверенной поверхности нельзя. Но в данной ситуации достаточно сохранить чек от товара и затем проверить показания уровня с помощью других приборов. К примеру, для этого используют нивелир или лазерный уровень, или же пузырьковый, который уже зарекомендовал свои показания. Данные проверки необходимо проводить даже с фирменными и дорогими вещами, так как во время транспортировки часто нарушаются технические характеристики и показания устройства.

Как настроить пузырьковый уровень

Настройка пузырькового уровня возможна только в том случае, если в наличии модель с незафиксированными емкостями. Процесс настройки уровня достаточно прост:

  • Определяется наиболее ровная стена в комнате, участок этот должен находиться на уровне глаз, угол при этом располагается с левой стороны.
  • Отступив от угла около 4 см, вбивают гвоздь или закручивают саморез. Делают это не до конца, а так, чтобы 2-3 см осталось не поверхности.
  • Устройство кладут одной стороной на гвоздь и прислоняют к стене, а затем регулируют его так, чтобы воздух в емкости показал ровную поверхность. По краю уровня на стене отчерчивают линию.
  • Переворачивают устройство и повторяют процедуру.

Правильность настройки проверяется по отчерченным линиям, если они не выходят за границы друг друга, то прибор функционирует исправно и его показания точны.  Если же отчерченные отметки разошлись, то действовать необходимо следующим образом:

  • С правой стороны, там, где заканчиваются отметки, отмечают центральную точку между ними.
  • Устройство кладут снова на гвоздь, а другим концом прикладывают к отмеченной точке.
  • Для удобства в отметину вкручивают еще один саморез или же просто придерживают уровень рукой.
  • В зафиксированном положении регулируют емкость с жидкостью до необходимого положения.

Таким же способом подстраивается и емкость для работы в вертикальной плоскости, только уровень прижимается к гвоздю длинной стороной.

Как работать с пузырьковым уровнем

При работе со строительным уровнем важно помнить о том, что данное устройство имеет рабочую поверхность, которой он и прикладывается к контрольному участку. Данный участок отличается необработанным краем или магнитной вставкой. В некоторых моделях различия между рабочей поверхностью и другими гранями нет. Если при использовании приложить устройство другой стороной, это не принесет ему вреда, но точность измерений упадет. Уровень никогда не кладут боком, все произведенные таким образом измерения не правильны, так как, по сути, меряется несуществующая поверхность.

Для работы в горизонтальной плоскости ориентируются на емкость в длинной стороне уровня. Устройство прикладывают к поверхности и отмечают линию, в которой воздух оказался точно по центру ампулы. Если имеется отклонение влево, то немного опускают левый край рамы или приподнимают правый. Точно так же поступают и при отклонениях в правую сторону.

Для работы в вертикальной плоскости ориентируются на емкость в узкой грани устройства. К примеру, если необходимо проконтролировать качество отделки стены, то прибор прикладывают к ней емкостью вверх. Если воздух отходит от стены, снизу имеется выпуклая неровность. Если воздух отходит в сторону стены, то значит необходимо добавить немного объема ниже уровня.

 

Какой Лазерный Уровень Лучше Выбрать | Техэксперт

Стремление упростить работу и максимально повысить качество результата приводит к появлению новых технологий в строительной сфере. Лазерный уровень пришел на смену пузырьковому аналогу, который долгое время использовался специалистами в качестве
основного контрольного инструмента.

Приборы сменились, а главный вопрос остался – как выбрать лучший лазерный уровень? В этой статье найдется вся необходимая информация по подбору устройства в зависимости от сферы применения (для дома, для строительных работ) и рекомендации под конкретные задачи (укладка плитки, выравнивание потолка и т.д.).

Содержание

  1. В чем преимущества использования лазерного уровня
  2. Какие разновидности приборов можно встретить
  3. Основные характеристики лазерных уровней (нивелиров)
  4. Функционал и дополнительные возможности
  5. Выбор лазерного уровня в зависимости от вида деятельности
  6. Вспомогательные аксессуары для лазерного нивелира
  7. Гарантия и производитель
  8. ВИДЕО Обзор лазерных нивелиров FUBAG

Преимущества использования

Зачем нужен этот оптический электромеханический прибор? Объяснять не стоит. Если вы уже на стадии выбора, тогда полезнее будут не принципы работы лазерного уровня (нивелира), а преимущества, которые он дает:
  • Высокая точность разметки при помощи проецируемых линий (до 0,3 – для профессиональных лазерных уровней или 0,5 мм на метр для домашних приборов)
  • Обширная площадь построения линий — до 100 м и более
  • Быстрое приготовление к работе
  • Экономия времени при разметке до 60%
  • Простота настройки и отсутствие необходимости в специфических знаниях
Выгода от использования такого прибора неоспорима. К тому же цена на модели настолько демократична, что купить лазерный уровень могут даже домашние мастера. Что, собственно, они и делают.

Разновидности лазерных уровней

В зависимости от особенностей конструкции можно выделить следующие разновидности строительных приборов:
  • Точечные
  • Линейные
  • Ротационные
  • Комбинированные
Точечные лазерные уровни просты и узконаправленны. Прибор рассчитан на построение точек: от одной до трех в зависимости от конструкции. Применяется он в домашнем хозяйстве. С помощью инструмента точечного типа можно сделать разметку под крепления для полок, картин. Реже устройство используется при оклейке обоев.



Линейный тип более востребован, чем точечный. Таким оборудованием пользуется не только домашний мастер, но и специалист. Линейные лазерные уровни проецируют на поверхность линии для точной разметки и контроля проводимых работ (например, при облицовке плитки). Ширина развертки устройства (проекции лучей) от 120° до 180°.



Ротационные лазерные уровни похожи на линейные, но за счет конструктивных особенностей, позволяют строить плоскости проецируя лучи на все 360°. Такой вариант редко присутствует в инструментарии домашнего мастера. Приборы используются профессионалами при работе с большими площадями.



Линейные, ротационные и комбинированные приборы часто называют построителями плоскостей.
Комбинированные приборы сочетают в себе особый набор функций. Они могут строить не только плоскости (линии), но и точки. Лазерные нивелиры данного типа востребованы среди специалистов и стоят дороже остальных.


Основные характеристики лазерного дальномера – экономь с умом

Определить подходит ли та или иная модель лазерного уровня помогут минимальные знания основных характеристик:

  • Дальность. Максимальное расстояние современных устройств варьируется от 10 до 100 и более метров. Для работы внутри небольших помещений и бытового использования чаще выбираются нивелиры с дальностью 10-20 м (так сказать, с запасом). Приборы с большим расстоянием берут в зависимости от потребности.
Максимальное расстояние увеличивается при использовании лазерного приемника (в 2-10 раз), который способен уловить луч невидимый человеческому глазу.
  • Цвет луча и класс лазера. Как и лазерные дальномеры, строительные уровни используют 2-й класс лазера (максимально разрешенный для бытового использования). В зависимости от длины волны приборы выдают красные (635-650 нм) или зеленые лучи (535-550 нм). Зеленый, конечно же, лучше улавливается глазом, особенно при ярком освещении. Однако из-за чрезмерного присутствия в окружающей среде зеленого цвета и большей стоимости самого прибора, мастера чаще покупают лазерные уровни с красным лучом.
  • Количество лучей. Самым распространенным вариантом являются приборы с двумя лучами – вертикальным и горизонтальным. Идеальный вариант для бытового использования, но также используется и для ремонтно-строительных работ. Существуют также лазерные уровни с тремя плоскостями. Они больше подходят для профессионалов и стоят гораздо дороже.

  • Диапазон нивелирования. Говоря о типах приборов, мы уже упоминали значения 180° и 360°. Развертка луча и есть диапазон нивелирования. При максимальных значениях прибор стоит дороже, что стоит учитывать при выборе лучшего лазерного уровня. Как правило, параметр подбирается по необходимости (варианты характеристик для определенных работ мы рассмотрим далее).


  • Точность. Чем выше точность, тем лучше, но не стоит стремиться к профессиональным вариантам, если прибор нужен лишь для квартирного ремонта. Точность профессиональных приборов – 0,05-0,3 мм на метр, полупрофессиональных – 0,3-0,5 мм на метр, бытовых 0,5-1 мм на метр. Чем выше точность, тем дороже выйдет сам лазерный нивелир.
  • Тип питания. Количество времени работы критично важно для любых задач. Будет ли прибор работать 8 часов или заряда хватит на 100 и более часов – зависит от конструкции. Чем дольше понадобится разметка, тем больше должен быть запас заряда. Также обратите внимание на то, что в некоторых уровнях установлен аккумулятор, в то время как в других батарейки. Что выгоднее? Для периодических работ – прекрасно подойдут батарейки, для постоянного использования приборы с аккумуляторами. На мощные лазерные уровни аккумуляторы устанавливаются по умолчанию.


  • Класс защиты. Как и многие другие характеристики, класс защиты стоит выбирать в зависимости от потребностей. Для бытовых и большинства профессиональных вариантов IP54 (защита от влаги и пыли) вполне достаточно. Более серьезную защиту стоит брать в случае рабочей необходимости.


  • Рабочий диапазон температур. Работаете только в квартире или в теплое время года – практически любой из существующих лазерных уровней вам подойдет. Если же предстоят работы при температуре ниже нуля, ни в коем случае нельзя упускать из вида этот важный параметр прибора.

Как вы уже поняли, большинство характеристик подбираются исходя из предполагаемых работ. Выбирая оптимальные значения можно подобрать лазерный уровень по минимальной цене и максимально эффективно использовать его при выполнении различных задач.

Функционал и дополнительные возможности

Определили подходящие характеристики? Переходим к функционалу и другим особенностям приборов:
  • Блокировка маятника. Для самовыравнивающихся нивелиров блокировка имеет особую важность. Фиксация маятника позволяет провести разметку под углом.


  • Система автовыравнивания. Автоматическое выравнивание корректирует луч, что позволяет точно выдержать горизонтали и вертикали. Обычно система контролирует отклонение от 3 до 5 градусов, что полностью удовлетворяет потребностям профессионалов. При чрезмерном отклонении прибор выдает звуковой сигнал.

  • Импульсный режим. Если устройство предполагает увеличение максимального расстояния при помощи лазерного приемника, в нем обязательно имеется импульсный режим.


  • Пузырьковый уровень. Чаще встречается на дешевых моделях, где нет системы самовыравнивания. Помогает выровнять положение прибора.
  • Точки отвеса. Дополнительные лучи используются для контроля вертикали. Обратите внимание на то, что корректно они работают только в том случае, если функцией обладает самовыравнивающийся лазерный уровень.
  • Самоотключение. Функция предназначена для профессионалов. Она экономит заряд, своевременно отключая прибор.
  • Дальномер. Конструктивный элемент превращает лазерный уровень в универсальный инструмент разметки, способный рассчитать расстояние до объекта.
  • Крепление. В зависимости от веса прибора может встречаться крепление 1/4 и 5/8 дюйма. Его стоит учитывать при выборе штанги или дополнительного крепежного элемента.

Последним на что стоит обратить внимание будет комплектация. Довольно часто модели комплектуются дополнительными аксессуарами, которые помогают в работе. Обычно в наборе присутствует лазерная мишень, защитные очки и чехол. Но некоторые модели продаются вместе с лазерным приемником, штативом и специальными креплениями.

Как видите, все довольно просто, чем проще набор характеристик и функций, тем дешевле прибор. Вы можете сэкономить на всем, что не пригодится, если первым делом правильно определите сферу применения.

Для любителей наглядных примеров перейдем к выбору лучшего лазерного уровня в зависимости от сферы применения и вида деятельности.

Выбор инструмента в зависимости от вида деятельности

Каждая из задач налагает на лазерный инструмент определенные ограничения. Рассмотрим основные работы, где применяется нивелир, чтобы сформировать основные рекомендации к конструкции и функционалу.

Пол и стены

В большинстве случаев для выравнивания полов хватает рядового линейного лазерного уровня с двумя плоскостями. Главное, чтобы лазерная головка располагалась достаточно низко на корпусе прибора. Это важно для удобства расстановки «маяков», необходимых для коррекции стяжки.

Для продвинутого выявления неровностей могут использоваться и специальные нивелиры. Они оценивают кривизну поверхности, предоставляя максимально точную информацию. Само собой такие приборы существенно разнятся по цене и используются лишь в случае острой необходимости профессионалами.

Что касается стен, то здесь также можно использовать недорогие модели линейного типа с разверткой до 180°. Такой инструмент можно использовать при ремонте в квартирах и небольших помещениях. В случае разметки на расстоянии более 100 м самым приемлемым вариантом станут уровни с вертикальной разверткой лазера на 360°.

В целом модели с разверткой на 360° намного удобнее при любых видах работ, но в целях экономии чаще применяют более простые лазерные уровни.

Потолок

Для потолочных работ важно, чтобы лазерный нивелир обладал следующими особенностями:
  • Угол развертки горизонтальной плоскости 360°
  • Минимальное расстояние между излучателем и верней гранью
  • Блокировка маятника (блокировка самовыравнивания для работ под углом)
  • Резьба для установки на настенные крепления
  • Малый вес для фиксации при помощи различных креплений

Всем перечисленным требованиям полностью удовлетворяют лазерные дальномеры PRISMA и PYRAMID.

Укладка плитки

Если предполагается редко использовать лазерный уровень для укладки плитки, то вполне подойдет любая бытовая или полупрофессиональная модель с приемлемой точностью и двумя плоскостями (горизонтальной и вертикальной).

Для частого использования или большего удобства оптимальным вариантом станут модели с тремя плоскостями. Имея такой инструмент, перенести отметку с одной стены на другую не составит труда.

Лазерные уровни для укладки плитки можно также выбрать из измерительных инструментов FUBAG. Все они соответствуют необходимым требованиям.

Вспомогательные аксессуары

Что может пригодиться при использовании инструмента? Среди наиболее востребованных аксессуаров для лазерного уровня выделим следующие:
  • Лазерный приемник – для определения местоположения луча в условиях сильной освещенности и на больших расстояниях (увеличивает максимальное расстояние работы прибора).


  • Защитные очки – для защиты от случайного попадания луча и его лучшей видимости при ярком освещении.


  • Лазерная мишень – для улучшения видимости луча и точной настройки расположения.


  • Крепление – для удобной фиксации относительно конструкции.


  • Штанга – для удобной фиксации на высоте.


  • Чехол – для защиты от повреждений.

Компания производитель

От компании производителя также многое зависит. Доверяйте только проверенным брендам и обращайте внимания на обязательства, которые берет на себя производитель. Гарантийный срок важен для любого инструмента, не только для лазерного уровня. Чем он больше, тем дольше вы сможете использовать прибор, не опасаясь за любые неполадки в работе.

ВИДЕООБЗОР лазерных уровней FUBAG

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Как выбрать лазерный уровень для строительства дома

Без ровных фундамента и стен, пола и потолка здание выйдет непрочным и кособоким. Современные технологии предлагают для этих целей линейку эффективных и удобных в использовании приборов – лазерных уровней и нивелиров.

 

Отвесы, уровни, нивелиры – эволюция решений

Инструменты для выравнивания горизонтали и вертикали при ремонте и строительстве незаменимы. Даже если у вас идеальный глазомер. Большинство из них незамысловатой конструкции и принципа действия.

«Дедовский» способ – отвес, состоящий из нити с прикрепленным к ней грузиком. Он до сих пор выручает, если под рукой нет строительного уровня. В силу объективно и повсеместно существующей гравитации, он позволял контролировать ровность стен, сборку мебели под заданными углами, кладку плитки – любую процедуру, требующую юстировки (выравнивания поверхностей). Беда в том, что отвес дает серьезные погрешности.

Пузырьковый уровень призван образовывать ровные линии на плоскости, задавать нужные наклон и угол. В нем есть ампула с воздухом, частично заполненная жидкостью (бывают водяные, спиртовые, масляные модели) в металлической форме. На ампуле есть риски, если ровно, пузырек останавливается посередине. Погрешность указана в паспорте изделия, на практике все сильно зависит от качества сборки прибора  и навыков замерщиков.

Лазерным уровнем тоже можно промахнуться на 10-15 мм на нескольких метрах. Но здесь проблема не в инструменте, а в человеческом факторе.

Лазерный уровень или нивелир – формально это разные устройства. Первый определяет отклонения поверхности от горизонтали или вертикали, нивелир определяет разности высот между несколькими точками относительно условно выбранного уровня (горизонта). Фактически уровень и нивелир выполняют одни задачи: визуально проецируют на поверхности или строительные конструкции точки, линии, плоскости, расположенные вертикально, горизонтально или под нужным углом.

Проще говоря, производя лазерным уровнем точные замеры и контролируя все перепады высот и разницу углов, вы избегаете неровных стен, косого фундамента, криво врезанных окон и так далее.

 

Устройство и принцип работы лазерного уровня

При всем многообразии моделей лазерный уровень состоит из нескольких конструктивных элементов и механизмов. Во-первых, это сам корпус прибора, прочный и герметичный, защищающий начинку от механических повреждений, влаги и пыли. Структура уровня следующая:

  1. Источник светового излучения в виде мощных светодиодов. Они и образуется лазерный луч.
  2. Оптическая система, состоящая из линз и призм для фокусировки.
  3. Установочный механизм, снабженный штативом, регулировочными винтами, треногой.
  4. Система электропитания. Как правило, бытовые модели работают на батарейках; профессиональные устройства снабжены никель-кадмиевыми аккумуляторами, за счет которых они способны непрерывно работать в течение 10 часов.
  5. Панель управления, состоящая из нескольких кнопок, каждая из которых выполняет определенную функцию, и индикаторов, сообщающих, например, об уровне зарядки прибора.

 

Луч хорошо видно на расстоянии до нескольких десятков метров. Отдельные модели, оборудованные призмами, превращают поток света в линию, которая четко видна на стене, потолке или другой плоскости.

 

Использование лазерного уровня или нивелира дает преимущества, которых лишены его механические «коллеги»:

  • Высокая точность измерений и разметки. Для всех моделей погрешность не превышает 1 мм на метр.
  • Быстрая подготовка к работе. Лазерное устройство позволяет избежать длительных настроек, а охватывать может большие участки ремонта или строительства. Прибор сам производит все измерения.
  • Простота эксплуатации. Потребность в специальной квалификации работника отсутствует – достаточно ознакомиться с мануалом.
  • Возможность обходиться собственными силами. Тогда как при работе с отвесом или пузырьковым уровнем часто требуется помощник.
  • Экономит время. Лазерная линия или точка на рабочей поверхности видна очень четко, нет необходимости прорисовывать метки – можно сразу класть ламинат, возводить опалубку или штукатурить стену. Сберегается от 40 до 60 % времени на разметку.

 

Разновидности лазерных уровней

В зависимости от конструкции все лазерные уровни можно разделить на четыре группы:

  • Точечные. Самые простые модели, могут выстраивать точки и более ничего. Такие используются дома при ремонте: с их помощью удобно размечать места для крепления полок, семейных портретов, можно применить при поклейке обоев.
  • Линейные (или кросслайнеры). Проецируют линии на поверхности, поэтому их еще называют построителями плоскостей. С их помощью можно разметить сразу потолок, пол и стены, создав, таким образом, единое рабочее пространство. Это удобно, когда задействованы несколько человек. Кросслайнеры – это уже профессиональные приборы и могут применяться практически на всех этапах ремонта или строительства. Сильно помогают при отделочных работах с гипсокартоном, плиткой и другими материалами.
  • Ротационные. Способны проецировать лучи в диапазоне 360 градусов (для линейных предел – 180). Это позволяет сразу разметить большую площадь, что актуально при работе на открытых строительных площадках.
  • Комбинированные. Самые дорогостоящие приборы, поскольку универсальны и обладают дополнительными функциями.

 

Как выбирать лазерный уровень?

 

Выбор конкретной модели определяется функционалом, необходимым покупателю. Нет смысла переплачивать за ненужные опции. Мы предлагаем ориентироваться на следующие характеристики:

  • Точность измерений. Самые точные приборы дают погрешность в 0,1 – 0,2 мм на метр и используются профессиональными строителями на больших расстояниях, где отклонение в сантиметр может стать критичным и привести к ЧП. Для домашних отделочных работ достаточно уровня с погрешностью 0,3 – 0,8 мм на метр.
  • Температурный диапазон. Здесь все просто: если предполагается работа в холодное время года, то нужно рассмотреть возможность приобретения модели с диапазоном, захватывающим отрицательную температуру: от -10 до + 40 градусов. В обычных условиях диапазона от +5 до +40 градусов вполне хватит.
  • Дальность луча. Для работы в помещениях достаточно уровня, бьющего на расстояние до 50 метров. Приборы сверх этого показателя дороже и используются на больших площадях и объектах.
  • Цвет луча. На уровнях есть два вида лазеров: красный и зеленый. Устройства с красным лучом наиболее распространенные. Зеленый луч – вариант подороже, более энергоемкий и работает только при плюсовой температуре, но зеленая проекция видна намного лучше красной. Можно выбрать модель, способную выдавать два луча – делать разметку будет удобней.
  • Функциональность. Некоторые модели снабжены дополнительными функциями и помимо собственно замеров, они могут: самовыравниваться (некорректно установленное устройство подает сигнал об этом либо, при отклонении от правильного положения менее чем на 3-4 градуса, сам выходит на горизонт), самоотключаться в целях экономии заряда или батареи. В комплект иных моделей входит также дальномер, позволяющий измерять лазерным лучом длину.
  • Крепление. Есть два типа: к штативу или к держателю. Этот параметр не принципиален, поскольку многие модели допускают использование переходников.

 

Преимущества лазерных уровней и нивелиров перед их предшественниками очевидны: быстрее, удобнее, точнее. Минус один – стоит это удовольствие существенно дороже пузырьковых приспособлений, но если работы много и она регулярна, то этот недостаток отходит на второй план.

Все будет ровно: как выбрать лазерный нивелир

Прошли времена, когда для определения уровня при ремонте нужно было натягивать шнур или крепить отвес. Сегодня горизонтали и вертикали прекрасно «рисует» лазерный нивелир (собственно, его и называют лазерным уровнем). Рассказываем, чем отличаются такие полезные девайсы, а также рекомендуем модели с хорошим соотношением цены и качества. 

Виды проекций нивелира

Какой выбрать для дома лазерный уровень по типам проекции луча? Существуют такие виды проекций:

При включении режима вертикальной проекции, луч формирует на поверхности вертикальную линию. Если нужно штробить борозды под проводку сверху вниз или наоборот, устанавливать маяки для оштукатуривания, вертикальная проекция — это то, что нужно.

Возможность построения горизонтальных линий — это главный режим всех обычных и ротационных уровней (в принципе для ротационных в большинстве случаев это единственно возможный режим). 

Нивелиры с точечной проекцией рисуют точку — они могут быть полезны, например, когда нужно найти точное положение над или под другой точкой. Или справа/слева от нее. 

Углы развертки: почему это важно?

Углы развертки — это углы от прибора до края линий, которые он рисует. Могут находиться в пределах от 30 до 360° (собственно, в последнем случае линия идет непрерывно). Почему на это стоит обратить принципиальное внимание? 

Если вы покупаете нивелир, скажем, для укладки плитки, большие углы вам не нужны. Всегда можно поставить устройство чуть выше или ниже. Но если вы штробите стены, понадобится четкая линия от пола до потолка или от стены до стены. В этом случае нивелиры с небольшим углом не подходят: нужна линия вдоль всей стены. 

Какая должна быть дальность измерений?

Дальность измерений — это предел, на котором линия четко видна и не расплывается. Например, для ремонта в квартире вполне хватит устройства с дальностью до 10 м. А вот для работы на улице лучше взять устройство с пределом 20 м и более.

Стоит также учесть, что видимость луча на определенном расстоянии во многом зависит от окружающих условия.

Если на строительной площадке туман, высокая задымленность или слишком яркий солнечный свет, то даже устройства с большой дальностью измерений не смогут сформировать четкую линию на поверхности.

Дальность действия луча можно увеличить с помощью приемника. Приемники лазерного излучения способны увеличить в два или три раза дальность луча обычного нивелира. Однако мнение специалистов по этому вопросу такое: приемник нужен только для открытых площадок. Для внутренних работ его покупать нет смысла. Даже если вам придется вести строительные работы в спортзале, существуют модели с дальностью луча до 30 м без приемника. Например, вот такой Elitech ЛН 360/1 с дальностью как раз 30 м.


Класс луча — важная характеристика безопасности

Одним из важных критериев выбора лазерного нивелира является класс луча, используемого в устройстве. Существуют такие разновидности классов лучей:

Класс луча «2» характеризуется относительно невысокой мощностью, поэтому при кратковременном воздействие луча на сетчатку глаза, скорее всего, не приведет к негативным последствиям (хотя, конечно же, инструкции запрещают направлять лазер в глаза).

В отличие от предыдущего, класс «2М» подразумевает более мощный пучок. По этой причине теоретически он может повредить сетчатку при длительном контакте. 

Луч класса «3R» самый мощный и при попадании в глаза может даже ослепить на некоторое время. Зачастую такой мощный лазер устанавливается в нивелирах с большой дальностью и применяется на открытых строительных площадках. Для защиты от такого луча лучше приобретать специализированные очки (продаются в любом строительном магазине).

Рейтинг недорогих лазерных уровней: самые популярные модели для ремонта квартиры

BOSCH UniversalLevel 2 Set

  • Углы развертки: 120°
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4°
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы 5 ч

Тем, кто покупает нивелир в первый раз, советуем сразу приобрести комплект со штативом. В любом случае штатив вам понадобится. У BOSCH UniversalLevel 2 довольно неплохие характеристики, поэтому мы с удовольствием включили его в топ лазерных нивелиров по выбору покупателей в 2020 году.

Устройство проецирует горизонтальную и вертикальную линии с углом развертки 120° — для работ по дому этого будет достаточно. Есть система самовыравнивания, причем ее можно отключить (например, чтобы провести линию под углом). Помимо лазерных линий нивелир может выводить также точки отвеса. 

ADA instruments CUBE MINI Basic Edition

  • Дальность изменения: до 20 м
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 3°
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы 20 ч

Относится к линейному типу уровней, которые рисуют на поверхности перекрестие, по которому можно сориентироваться при размещении предметов. У устройства много модификаций, но все они имеют очень примечательный форм-фактор: прорезиненный кубик небольших размеров, который можно пристроить напротив любой поверхности.

Устройство оснащено лазером класса «2», поэтому можно не бояться случайного попадания луча в глаза. При установлении нужной проекции (вертикальной или горизонтальной) прибор оповещает световой и звуковой индикацией. Этот кубик при необходимости можно установить на штатив (нужно покупать отдельно). Работает нивелир от двух пальчиковых батареек.

Bort BLN-15

  • Дальность измерения: до 15 м
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 3
  • Отключение автовыравнивания
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА

Этот прибор также относится к линейным уровням, но при этом имеет поворотную конструкцию, из-за чего напоминает ротационные модели. Он уже установлен на ножках, так что можно обойтись и без штатива. Запаса мощности хватает на 15 м..

Прибор дополнительно оснащен пузырьковым уровнем для более точной корректировки лазера. Здесь погрешность всего 0,2 мм/м, что, учитывая его невысокую стоимость, очень хороший показатель. Уровень может работать, как от двух пальчиковых батареек, так и от сети. Однако для работы от розетки придется отдельно докупить кабель с вилкой. Этот лазерный уровень (нивелир) подойдет тем, кто не хочет платить много денег, но хочет получить отличный инструмент для домашних работ.

INSTRUMAX ELEMENT 2D

  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4 °
  • Точность ~0,2 мм/м
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА

Этот линейный уровень имеет подключаемый приемник, который увеличивает дальность луча. Без приемника она составляет 10 м, а с ним — целых 50 м, что делает его подходящим для дачного строительства. Уровень может строить разметку как по вертикали и горизонтали, так и по диагонали. У него удобный кубический форм-фактор и легкий пластиковый корпус.

Здесь установлен лазерный излучатель класса «2», поэтому попадание луча в глаз не скажется на состоянии зрения человека. По отзывам покупателей нивелир дает идеальную точность луча, проверенную на практике отвесами и гидроуровнем. В целом это отличное устройство для внутренних работ за свои деньги.

BOSCH GLL 2-10 Professional

  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4°
  • Отключение выравнивания
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: АА
  • Автоотключение
  • Время непрерывной работы — 9 ч.

Компания BOSCH выпускает много моделей лазерных уровней, но эта наиболее популярна. Уровень тоже является линейным. У него много автоматических функций: он может самовыравниваться, автоматически отключаться после самовыравнивания, имеет световую индикацию. Модель способна работать при температурах от -10 до 50 °С, так что подходит для уличных работ. Правда, у него невысокая дальность измерения, всего 10 м. При желании можно докупить приемник, который увеличит дальность действия луча.

В режиме перекрестных линий прибор способен проработать до 9 ч, а в линейном (только при горизонтали или вертикали) до 17 ч. Но из личного опыта скажем, что крайне редко приходится использовать лазерный уровень больше 1 часа в день, не говоря уже о 9. При длительном отсутствии манипуляций с уровнем, он отключится для экономии заряда батареек. 

ELITECH ЛН 360/1

  • Точность 0.2 мм/м
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4 °
  • Отключение выравнивания
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы — 12 ч.

Не обойдем стороной модель от отечественного производителя. По мнению специалистов и обычных пользователей она ничем не хуже иностранных аналогов. Так, подключаемый приемник обеспечивает дальность луча до 80 метров, да и без него уровень «бьет» на 30 м. Разметка строится по горизонтали, вертикали и диагонали, выравнивается автоматически или вручную. Кстати, нивелир ротационный, и линией можно обвести все помещение. Словом, наши собрали все лучшие практики в этой сфере.

Несомненным плюсом является наличие сумки и держателя (крепления), которые идут в комплекте с устройством (в большинстве моделей все это придется покупать отдельно). Для выставления маяков под стяжку, дверей и окон это лучший вариант.

Condtrol UniX 360 Green Pro

  • Угол горизонтальной развертки 360 °
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4 °
  • Отключение выравнивания
  • Цвет луча: зеленый
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы — 3 ч.

Наконец, завершим нашу подборку ротационным уровнем с зеленым цветом луча. Он отличается самой высокой дальностью измерения в нашей подборке: 100 метров с приемником, 50 — без него. Так что это устройство подойдет и для больших помещений, и для уличных строительных работ (к примеру, закладки фундамента дома). Единственная проблема — малое время автономной работы от батареек: для того, чтобы генерировать луч такой мощности, приходится тратить больше энергии.

Одновременно он способен проецировать две вертикальных линии или два перекрестия. Приятным моментом является наличие сумки в комплекте, а также питающего кабеля для подключения нивелира к розетке. Но помните один момент: уровень можно применять только в плюсовую погоду не ниже 5 °С. При более низкой температуре прибор будет выдавать высокую погрешность.
Все лазерные уровни в рейтинге лучших хороши по-своему и подходят для разных задач. Выбор, что купить — за вами.

Читайте также:

Строительный уровень: как выбрать профессиональный и бытовой инструмент

Строительство и тем более современный ремонт невозможно представить без использования такого инструмента как строительный уровень – он помогает мастерам всех профессий добиваться четкости линий и ровности форм. Существует три основных прибора, которыми производится контроль вертикальности и горизонтальности установки приборов, а также монтажа различных конструкций – это реечный, гидравлический и лазерный уровень. Именно их устройство, способы применения и принципы выбора мы рассмотрим в этой публикации вместе с сайтом stroisovety.org.

Реечный уровень

Принцип работы этого контрольно-измерительного инструмента основан на пузырьке воздуха, помещенного в подкрашенную жидкость. На колбочке имеются специальные отметки, которые указывают на положение пузырька относительно уровня горизонта – именно по этим отметкам производятся необходимые измерения.

Как правило, современный реечный уровень оснащается тремя такими пузырьками – один из них, расположенный посередине, предназначен для контроля горизонтальных линий, другой, размещенный на одном из концов рейки, контролирует вертикаль, а третий, установленный под наклоном, служит для проверки плоскостей и линий, располагающихся под углом. Этот пузырьковый индикатор, которым оснащаются профессиональные строительные уровни, имеет возможность регулировки, что позволяет производить измерения и контроль любых наклонных плоскостей.

Задаваясь вопросом, как выбрать строительный уровень, следует обратить внимание на конструкцию самой рейки – она может быть двух типов. Уровни, предназначенные для бытового использования, имеют квадратное сечение рейки, а профессиональные изготавливают в виде двутавра (рельсы) – такое строение реечного уровня намного прочнее и практически не подвержено деформации при падении с высоты.

Реечный уровень

Кроме формы сечения рейки этот тип уровней может иметь разную длину. Для контрольно-измерительных работ, которые преследуют разные цели и проводятся в различных условиях, диапазон размеров реечного уровня может варьироваться от 200мм до 2500мм.

Как проверить строительный уровень и убедиться в правильности его показаний? Нет ничего проще. Устанавливаете сначала одной стороной, а потом другой – если эти показания совпадают, значит уровень качественный и его смело можно приобретать. Таким способом необходимо проверить каждый пузырек этого инструмента в отдельности.

Реечный строительный уровень фото

Гидравлический уровень

Принцип работы гидроуровня основан на законах физики, а точнее на принципе сообщающихся сосудов, в которых уровень жидкости остается одинаковым и неизменным независимо от высоты расположения одного из них. По сути, современный гидравлический уровень представляет собой прозрачную трубку, заполненную водой, на концах которой располагаются небольшие колбы.

Подходя к вопросу эксплуатации этого инструмента и принципа работы с ним, для начала следует усвоить одно правило – никаких пузырьков в трубке быть не должно. Они искажают его работу и делают показания неточными.

Самостоятельно проводить измерения таким инструментом не получится – как минимум понадобится помощник. Один человек поднимает первую колбу, а второй другую – первая устанавливается в районе необходимой отметки, после чего, перемещая ее вверх или вниз, добиваются положения края жидкости четко напротив метки. Когда вода в трубке успокаивается, положение воды во второй колбе указывает на точку, находящуюся в горизонте с начальной меткой. Две точки соединяются между собой отбивочным шнуром, и получается четко горизонтальная линия. Вертикаль водяной строительный уровень разметить не в состоянии.

Уровень строительный водяной

Лазерный уровень

Это новое поколение контрольно-измерительных приборов, напичканное современной электроникой и позволяющее производить точные и качественные построения в любых плоскостях. Лазерный уровень может производиться в нескольких разновидностях – одни из них представляют собой обычный реечный уровень с возможностью проецирования луча на стену, другие имеют возможность самостоятельно устанавливаться в уровень (лазерный нивелир), ну а третьи, называемые построителем плоскостей, способны одновременно проецировать на любые поверхности несколько лучей. Он является универсальным, и если имеется финансовая возможность, то предпочтение лучше отдать ему.

Относиться к выбору такой дорогой «игрушки» следует со всей серьезностью, и в первую очередь необходимо обратить внимание на точность и дальность возможных измерений этого инструмента. Данные показатели зависят в первую очередь от мощности лазерной установки и качества используемой оптики. В этом отношении лучше предпочесть таких именитых производителей как Bosch или Makita – они изготавливают качественный и высокоточный инструмент.

Строительный лазерный уровень фото

Хороший строительный уровень просто обязан обладать большими функциональными возможностями – на этот немаловажный показатель лазерного инструмента также необходимо обратить внимание при его выборе. Наиболее востребованными в работе и быту функциями таких аппаратов являются горизонтальная и вертикальная проекция луча, крест и отвес, который имитирует проекции двух точек на пол и потолок.

Если вы собрались приобрести профессиональный строительный лазерный уровень, то необходимо обратить внимание на установку, позволяющую проецировать луч с разверткой на 180˚. Если в процессе выполнения работ существует необходимость разметки периметров, то идеальным вариантом будет ротационный лазерный уровень с разверткой на все 360˚. Инструмент очень удобный, но дорогой. Как правило, затраты на его приобретение с лихвой окупаются высокими темпами и удобством в работе.

Как выбрать строительный уровень

Немаловажным аксессуаром, без которого работу лазерного уровня представить практически невозможно, является телескопическая тренога – она еще больше добавляет возможностей этому инструменту. С помощью треноги появляется возможность регулировать высоту установки аппарата над уровнем основания в пределах от 0,5м до 1,5м. На ее качество также необходимо обратить внимание – подставка должна быть жесткой и иметь в своей конструкции как можно меньше пластиковых деталей.

Ну и напоследок хочу сказать одну немаловажную вещь. Как правило, профессиональные строители не ограничиваются использованием только одного из этих контрольно-измерительных инструментов. К примеру, лазерный строительный уровень невозможно использовать в работе для контроля плоскости укладки кафельной плитки. А реечный – не подходит для разметки периметра помещения. В общем, все виды строительных уровней не являются взаимозаменяемыми – они могут только дополнять друг друга.

Автор статьи Юрий Пановский

Какой лазерный уровень выбрать для фундамента. Как самому выбрать лазерный уровень, на что обратить внимание при выборе


Уровень лазерный самовыравнивающийся: как выбрать, особенности

Для проведения качественных работ необходимы не только высококвалифицированные специалисты, но и соответствующее оборудование. То же самое касается и строительства. Для того чтоб возводимые конструкции имели ровное основание, при начальных этапах, а особенно при закладке фундамента, применяют строительные нивелиры.

Лазерный уровень помогает при строительстве и ремонтных работах осуществить разметку.

Для фирм, которые занимаются стройкой профессионально, лазерный уровень самовыравнивающийся просто незаменим. Но в таком случае возникает вопрос, как выбрать правильно лазерный самовыравнивающийся.

Основные характеризующие факторы

Работа лазерного самовыравнивающегося уровня.

Основное достоинство такого прибора — он не привязан к горизонтальной плоскости, он замеряет разность высот. Этим он значительно выигрывает перед оптическим уровнем, так как он точнее всего может измерить уклон. Без него достаточно трудно осуществить постройку стенок, проемов для дверей, различного рода перегородок, осуществить установку батарей и подоконников. Более модернизированные модели оснащены дополнительным маркером, который помогает во время поклейки обоев и способствует правильной вертикальной разметке.

Лазерные уровни делятся по сфере применения: бытовые и профессиональные модели. Но принцип их работы у всех одинаковый: мощные диоды излучают свет, который идет определенным потоком.

В конструкции бытового лазерного уровня есть встроенный высококачественный светодиод, с помощью которого такое приспособление работает в секторах до 10 м, при этом с точностью показаний в 0,5мм\м. Для того чтобы провести необходимые вычисления, ему хватает 4 сек, с диапазоном замера в 4 °. Для бытовых нужд такой прибор весьма удобен и эффективен, особых сложностей в работе с ним не возникнет. А для большего удобства некоторые лазерные уровни имеют дополнительные светодиоды, которые светятся при темноте. Измерять могут как вертикаль, так и горизонталь.

Принцип работы лазерного уровня.

Профессиональный самовыравнивающийся лазерный уровень более усовершенствован. Он допускает погрешность намного меньше, нежели бытовой аналог, так как в данной конструкции в основе находится маятник. Его погрешность составляет 0,3 мм\м. При этом сферу работы имеет шире — до 30 метров. В дополнение ко всему, такой прибор отлично защищен от внешних воздействий в виде влаги и пыли. Некоторые профессиональные модели имеют питание от батареек в 1,5 В. Хотя можно обратить внимание и на аккумуляторные приборы, но в таком случае следует постоянно контролировать разрядку аккумулятора. Также такой лазерный уровень может воссоздавать перпендикулярные и диагональные линии, помимо вертикальных и горизонтальных.

Даже самый элементарный прибор способен обозначить точки на любом расстоянии. Лазерный построитель способен создавать линии вертикальной направленности с возможностью разворота на 360 °. При необходимости можно подобрать прибор, который может одновременно строить линии в нескольких направлениях.

Но специалисты считают, что оптимальным вариантом является лазерный нивелир. Он способен строить даже наклонные линии, но стоит он достаточно весомо. Но если позволяют финансовые средства, то лучше выбирать его.

Конечно, есть модели, которые способны работать и на сотни м, но такая функция не всегда нужна, ведь в большинстве случаев лазерный уровень все-таки используется внутри помещений.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности

Устройство типичного лазерного уровня.

Внешне такое устройство имеет пластиковый корпус, который имеет защиту от строительного мусора в виде воды, грязи или пыли. Для того чтоб оно правильно работало, ему необходима плоская поверхность или специальный штатив.

На сегодняшний день из-за своей популярности, такие устройства достаточно усовершенствовались, но и все же есть два основных вида:

  1. Призменные лазерные уровни. Такое название они получили из-за наличия призм, сквозь которые и проходит диодный свет. В зависимости от количества призм, уровень выдает и количество линий. Например, призмы 2, значит, будут отдельные горизонтальная и вертикальная линия, которые крестообразно пересекаются. Зачастую каждая из линий автономна и может управляться по отдельности. Такие модели чаще используют в домашнем обиходе, так как они имеют не очень большую дальность луча.
  2. Ротационные лазерные уровни. Это уже более профессиональная аппаратура и применяется она в масштабном строительстве. Дальность измерительных лучей достигается за счет быстро вращающегося светодиода, который и проектирует свет.

Если сравнивать ротационные и позиционные уровни, то первые значительно опережают вторые по своим характеристикам. При помощи ротационного лазерного уровня можно выравнивать дверные проемы или прорисовывать круговые сектора. Но, конечно, такая функциональность значительно отражается на стоимости такого прибора.

Есть еще один тип, который не столь популярен в строительной сфере, точечный нивелир. Он проектирует отметку в виде точки, а сам луч остается невидимым. Но это не всегда является удобным.

Вернуться к оглавлению

Возможности выравнивания

Есть несколько возможных выравниваний лазерного уровня. Этот момент является очень важным, так как от этого напрямую будет зависеть качество строительства.

Самовыравнивающийся уровень не привязан к горизонтальной плоскости, поэтому он может более точно измерить уклон.

  1. Выравнивание вручную. Для этого необходим еще один уровень, но только обыкновенный пузырьковый. Придется, конечно, с этим некоторое время помучаться.
  2. Есть самовыравнивающиеся уровни, которые оснащены маятником. Он во время включения автоматически подстраивает все светодиоды в нужное положение благодаря собственному весу. Также они удобны тем, что после 20-минутной работы автоматически выключаются. Удобство таких измерений заключается в том, что они за 1 раз могут выдавать 5 лучей, что минимизирует погрешность измерений.
  3. Самой сложной конструкцией является электронный самовыравнивающийся лазерный уровень.

Даже при работе на значительных расстояниях за счет наличия электронных механизмов с датчиками уклона они включаются мгновенно, и, что самое главное, дают максимально точные результаты измерений.

Но есть и смешанный тип, где могут присутствовать все вышеуказанные виды выравнивания. Поэтому выбирать их стоит только по индивидуальным потребностям. В зависимости от типа проекции уровень может построить направление или плоскость. Первые модели «отбивают» точки, а вторые модели оснащены специальной системой, которая преобразует луч в плоскость.

Вернуться к оглавлению

Положительные и отрицательные стороны лазерного уровня

Усовершенствование обычного строительного уровня обеспечило ряд положительных качеств, которыми на теперешний день обладают лазерные нивелиры.

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Как выбрать лазерный уровень для строительства дома

Без ровных фундамента и стен, пола и потолка здание выйдет непрочным и кособоким. Современные технологии предлагают для этих целей линейку эффективных и удобных в использовании приборов – лазерных уровней и нивелиров.

 

Отвесы, уровни, нивелиры – эволюция решений

Инструменты для выравнивания горизонтали и вертикали при ремонте и строительстве незаменимы. Даже если у вас идеальный глазомер. Большинство из них незамысловатой конструкции и принципа действия.

«Дедовский» способ – отвес, состоящий из нити с прикрепленным к ней грузиком. Он до сих пор выручает, если под рукой нет строительного уровня. В силу объективно и повсеместно существующей гравитации, он позволял контролировать ровность стен, сборку мебели под заданными углами, кладку плитки – любую процедуру, требующую юстировки (выравнивания поверхностей). Беда в том, что отвес дает серьезные погрешности.

Пузырьковый уровень призван образовывать ровные линии на плоскости, задавать нужные наклон и угол. В нем есть ампула с воздухом, частично заполненная жидкостью (бывают водяные, спиртовые, масляные модели) в металлической форме. На ампуле есть риски, если ровно, пузырек останавливается посередине. Погрешность указана в паспорте изделия, на практике все сильно зависит от качества сборки прибора  и навыков замерщиков.

Лазерным уровнем тоже можно промахнуться на 10-15 мм на нескольких метрах. Но здесь проблема не в инструменте, а в человеческом факторе.

Лазерный уровень или нивелир – формально это разные устройства. Первый определяет отклонения поверхности от горизонтали или вертикали, нивелир определяет разности высот между несколькими точками относительно условно выбранного уровня (горизонта). Фактически уровень и нивелир выполняют одни задачи: визуально проецируют на поверхности или строительные конструкции точки, линии, плоскости, расположенные вертикально, горизонтально или под нужным углом.

Проще говоря, производя лазерным уровнем точные замеры и контролируя все перепады высот и разницу углов, вы избегаете неровных стен, косого фундамента, криво врезанных окон и так далее.

 

Устройство и принцип работы лазерного уровня

При всем многообразии моделей лазерный уровень состоит из нескольких конструктивных элементов и механизмов. Во-первых, это сам корпус прибора, прочный и герметичный, защищающий начинку от механических повреждений, влаги и пыли. Структура уровня следующая:

  1. Источник светового излучения в виде мощных светодиодов. Они и образуется лазерный луч.
  2. Оптическая система, состоящая из линз и призм для фокусировки.
  3. Установочный механизм, снабженный штативом, регулировочными винтами, треногой.
  4. Система электропитания. Как правило, бытовые модели работают на батарейках; профессиональные устройства снабжены никель-кадмиевыми аккумуляторами, за счет которых они способны непрерывно работать в течение 10 часов.
  5. Панель управления, состоящая из нескольких кнопок, каждая из которых выполняет определенную функцию, и индикаторов, сообщающих, например, об уровне зарядки прибора.

 

Луч хорошо видно на расстоянии до нескольких десятков метров. Отдельные модели, оборудованные призмами, превращают поток света в линию, которая четко видна на стене, потолке или другой плоскости.

 

Использование лазерного уровня или нивелира дает преимущества, которых лишены его механические «коллеги»:

  • Высокая точность измерений и разметки. Для всех моделей погрешность не превышает 1 мм на метр.
  • Быстрая подготовка к работе. Лазерное устройство позволяет избежать длительных настроек, а охватывать может большие участки ремонта или строительства. Прибор сам производит все измерения.
  • Простота эксплуатации. Потребность в специальной квалификации работника отсутствует – достаточно ознакомиться с мануалом.
  • Возможность обходиться собственными силами. Тогда как при работе с отвесом или пузырьковым уровнем часто требуется помощник.
  • Экономит время. Лазерная линия или точка на рабочей поверхности видна очень четко, нет необходимости прорисовывать метки – можно сразу класть ламинат, возводить опалубку или штукатурить стену. Сберегается от 40 до 60 % времени на разметку.

 

Разновидности лазерных уровней

В зависимости от конструкции все лазерные уровни можно разделить на четыре группы:

  • Точечные. Самые простые модели, могут выстраивать точки и более ничего. Такие используются дома при ремонте: с их помощью удобно размечать места для крепления полок, семейных портретов, можно применить при поклейке обоев.
  • Линейные (или кросслайнеры). Проецируют линии на поверхности, поэтому их еще называют построителями плоскостей. С их помощью можно разметить сразу потолок, пол и стены, создав, таким образом, единое рабочее пространство. Это удобно, когда задействованы несколько человек. Кросслайнеры – это уже профессиональные приборы и могут применяться практически на всех этапах ремонта или строительства. Сильно помогают при отделочных работах с гипсокартоном, плиткой и другими материалами.
  • Ротационные. Способны проецировать лучи в диапазоне 360 градусов (для линейных предел – 180). Это позволяет сразу разметить большую площадь, что актуально при работе на открытых строительных площадках.
  • Комбинированные. Самые дорогостоящие приборы, поскольку универсальны и обладают дополнительными функциями.

 

Как выбирать лазерный уровень?

 

Выбор конкретной модели определяется функционалом, необходимым покупателю. Нет смысла переплачивать за ненужные опции. Мы предлагаем ориентироваться на следующие характеристики:

  • Точность измерений. Самые точные приборы дают погрешность в 0,1 – 0,2 мм на метр и используются профессиональными строителями на больших расстояниях, где отклонение в сантиметр может стать критичным и привести к ЧП. Для домашних отделочных работ достаточно уровня с погрешностью 0,3 – 0,8 мм на метр.
  • Температурный диапазон. Здесь все просто: если предполагается работа в холодное время года, то нужно рассмотреть возможность приобретения модели с диапазоном, захватывающим отрицательную температуру: от -10 до + 40 градусов. В обычных условиях диапазона от +5 до +40 градусов вполне хватит.
  • Дальность луча. Для работы в помещениях достаточно уровня, бьющего на расстояние до 50 метров. Приборы сверх этого показателя дороже и используются на больших площадях и объектах.
  • Цвет луча. На уровнях есть два вида лазеров: красный и зеленый. Устройства с красным лучом наиболее распространенные. Зеленый луч – вариант подороже, более энергоемкий и работает только при плюсовой температуре, но зеленая проекция видна намного лучше красной. Можно выбрать модель, способную выдавать два луча – делать разметку будет удобней.
  • Функциональность. Некоторые модели снабжены дополнительными функциями и помимо собственно замеров, они могут: самовыравниваться (некорректно установленное устройство подает сигнал об этом либо, при отклонении от правильного положения менее чем на 3-4 градуса, сам выходит на горизонт), самоотключаться в целях экономии заряда или батареи. В комплект иных моделей входит также дальномер, позволяющий измерять лазерным лучом длину.
  • Крепление. Есть два типа: к штативу или к держателю. Этот параметр не принципиален, поскольку многие модели допускают использование переходников.

 

Преимущества лазерных уровней и нивелиров перед их предшественниками очевидны: быстрее, удобнее, точнее. Минус один – стоит это удовольствие существенно дороже пузырьковых приспособлений, но если работы много и она регулярна, то этот недостаток отходит на второй план.

Все будет ровно: как выбрать лазерный нивелир

Прошли времена, когда для определения уровня при ремонте нужно было натягивать шнур или крепить отвес. Сегодня горизонтали и вертикали прекрасно «рисует» лазерный нивелир (собственно, его и называют лазерным уровнем). Рассказываем, чем отличаются такие полезные девайсы, а также рекомендуем модели с хорошим соотношением цены и качества. 

Виды проекций нивелира

Какой выбрать для дома лазерный уровень по типам проекции луча? Существуют такие виды проекций:

При включении режима вертикальной проекции, луч формирует на поверхности вертикальную линию. Если нужно штробить борозды под проводку сверху вниз или наоборот, устанавливать маяки для оштукатуривания, вертикальная проекция — это то, что нужно.

Возможность построения горизонтальных линий — это главный режим всех обычных и ротационных уровней (в принципе для ротационных в большинстве случаев это единственно возможный режим). 

Нивелиры с точечной проекцией рисуют точку — они могут быть полезны, например, когда нужно найти точное положение над или под другой точкой. Или справа/слева от нее. 

Углы развертки: почему это важно?

Углы развертки — это углы от прибора до края линий, которые он рисует. Могут находиться в пределах от 30 до 360° (собственно, в последнем случае линия идет непрерывно). Почему на это стоит обратить принципиальное внимание? 

Если вы покупаете нивелир, скажем, для укладки плитки, большие углы вам не нужны. Всегда можно поставить устройство чуть выше или ниже. Но если вы штробите стены, понадобится четкая линия от пола до потолка или от стены до стены. В этом случае нивелиры с небольшим углом не подходят: нужна линия вдоль всей стены. 

Какая должна быть дальность измерений?

Дальность измерений — это предел, на котором линия четко видна и не расплывается. Например, для ремонта в квартире вполне хватит устройства с дальностью до 10 м. А вот для работы на улице лучше взять устройство с пределом 20 м и более.

Стоит также учесть, что видимость луча на определенном расстоянии во многом зависит от окружающих условия.

Если на строительной площадке туман, высокая задымленность или слишком яркий солнечный свет, то даже устройства с большой дальностью измерений не смогут сформировать четкую линию на поверхности.

Дальность действия луча можно увеличить с помощью приемника. Приемники лазерного излучения способны увеличить в два или три раза дальность луча обычного нивелира. Однако мнение специалистов по этому вопросу такое: приемник нужен только для открытых площадок. Для внутренних работ его покупать нет смысла. Даже если вам придется вести строительные работы в спортзале, существуют модели с дальностью луча до 30 м без приемника. Например, вот такой Elitech ЛН 360/1 с дальностью как раз 30 м.


Класс луча — важная характеристика безопасности

Одним из важных критериев выбора лазерного нивелира является класс луча, используемого в устройстве. Существуют такие разновидности классов лучей:

Класс луча «2» характеризуется относительно невысокой мощностью, поэтому при кратковременном воздействие луча на сетчатку глаза, скорее всего, не приведет к негативным последствиям (хотя, конечно же, инструкции запрещают направлять лазер в глаза).

В отличие от предыдущего, класс «2М» подразумевает более мощный пучок. По этой причине теоретически он может повредить сетчатку при длительном контакте. 

Луч класса «3R» самый мощный и при попадании в глаза может даже ослепить на некоторое время. Зачастую такой мощный лазер устанавливается в нивелирах с большой дальностью и применяется на открытых строительных площадках. Для защиты от такого луча лучше приобретать специализированные очки (продаются в любом строительном магазине).

Рейтинг недорогих лазерных уровней: самые популярные модели для ремонта квартиры

BOSCH UniversalLevel 2 Set

  • Углы развертки: 120°
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4°
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы 5 ч

Тем, кто покупает нивелир в первый раз, советуем сразу приобрести комплект со штативом. В любом случае штатив вам понадобится. У BOSCH UniversalLevel 2 довольно неплохие характеристики, поэтому мы с удовольствием включили его в топ лазерных нивелиров по выбору покупателей в 2020 году.

Устройство проецирует горизонтальную и вертикальную линии с углом развертки 120° — для работ по дому этого будет достаточно. Есть система самовыравнивания, причем ее можно отключить (например, чтобы провести линию под углом). Помимо лазерных линий нивелир может выводить также точки отвеса. 

ADA instruments CUBE MINI Basic Edition

  • Дальность изменения: до 20 м
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 3°
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы 20 ч

Относится к линейному типу уровней, которые рисуют на поверхности перекрестие, по которому можно сориентироваться при размещении предметов. У устройства много модификаций, но все они имеют очень примечательный форм-фактор: прорезиненный кубик небольших размеров, который можно пристроить напротив любой поверхности.

Устройство оснащено лазером класса «2», поэтому можно не бояться случайного попадания луча в глаза. При установлении нужной проекции (вертикальной или горизонтальной) прибор оповещает световой и звуковой индикацией. Этот кубик при необходимости можно установить на штатив (нужно покупать отдельно). Работает нивелир от двух пальчиковых батареек.

Bort BLN-15

  • Дальность измерения: до 15 м
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 3
  • Отключение автовыравнивания
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА

Этот прибор также относится к линейным уровням, но при этом имеет поворотную конструкцию, из-за чего напоминает ротационные модели. Он уже установлен на ножках, так что можно обойтись и без штатива. Запаса мощности хватает на 15 м..

Прибор дополнительно оснащен пузырьковым уровнем для более точной корректировки лазера. Здесь погрешность всего 0,2 мм/м, что, учитывая его невысокую стоимость, очень хороший показатель. Уровень может работать, как от двух пальчиковых батареек, так и от сети. Однако для работы от розетки придется отдельно докупить кабель с вилкой. Этот лазерный уровень (нивелир) подойдет тем, кто не хочет платить много денег, но хочет получить отличный инструмент для домашних работ.

INSTRUMAX ELEMENT 2D

  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4 °
  • Точность ~0,2 мм/м
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА

Этот линейный уровень имеет подключаемый приемник, который увеличивает дальность луча. Без приемника она составляет 10 м, а с ним — целых 50 м, что делает его подходящим для дачного строительства. Уровень может строить разметку как по вертикали и горизонтали, так и по диагонали. У него удобный кубический форм-фактор и легкий пластиковый корпус.

Здесь установлен лазерный излучатель класса «2», поэтому попадание луча в глаз не скажется на состоянии зрения человека. По отзывам покупателей нивелир дает идеальную точность луча, проверенную на практике отвесами и гидроуровнем. В целом это отличное устройство для внутренних работ за свои деньги.

BOSCH GLL 2-10 Professional

  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4°
  • Отключение выравнивания
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: АА
  • Автоотключение
  • Время непрерывной работы — 9 ч.

Компания BOSCH выпускает много моделей лазерных уровней, но эта наиболее популярна. Уровень тоже является линейным. У него много автоматических функций: он может самовыравниваться, автоматически отключаться после самовыравнивания, имеет световую индикацию. Модель способна работать при температурах от -10 до 50 °С, так что подходит для уличных работ. Правда, у него невысокая дальность измерения, всего 10 м. При желании можно докупить приемник, который увеличит дальность действия луча.

В режиме перекрестных линий прибор способен проработать до 9 ч, а в линейном (только при горизонтали или вертикали) до 17 ч. Но из личного опыта скажем, что крайне редко приходится использовать лазерный уровень больше 1 часа в день, не говоря уже о 9. При длительном отсутствии манипуляций с уровнем, он отключится для экономии заряда батареек. 

ELITECH ЛН 360/1

  • Точность 0.2 мм/м
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4 °
  • Отключение выравнивания
  • Цвет луча: красный
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы — 12 ч.

Не обойдем стороной модель от отечественного производителя. По мнению специалистов и обычных пользователей она ничем не хуже иностранных аналогов. Так, подключаемый приемник обеспечивает дальность луча до 80 метров, да и без него уровень «бьет» на 30 м. Разметка строится по горизонтали, вертикали и диагонали, выравнивается автоматически или вручную. Кстати, нивелир ротационный, и линией можно обвести все помещение. Словом, наши собрали все лучшие практики в этой сфере.

Несомненным плюсом является наличие сумки и держателя (крепления), которые идут в комплекте с устройством (в большинстве моделей все это придется покупать отдельно). Для выставления маяков под стяжку, дверей и окон это лучший вариант.

Condtrol UniX 360 Green Pro

  • Угол горизонтальной развертки 360 °
  • Автоматическое выравнивание
  • Угол самовыравнивания 4 °
  • Отключение выравнивания
  • Цвет луча: зеленый
  • Элементы питания: батарейки АА
  • Время непрерывной работы — 3 ч.

Наконец, завершим нашу подборку ротационным уровнем с зеленым цветом луча. Он отличается самой высокой дальностью измерения в нашей подборке: 100 метров с приемником, 50 — без него. Так что это устройство подойдет и для больших помещений, и для уличных строительных работ (к примеру, закладки фундамента дома). Единственная проблема — малое время автономной работы от батареек: для того, чтобы генерировать луч такой мощности, приходится тратить больше энергии.

Одновременно он способен проецировать две вертикальных линии или два перекрестия. Приятным моментом является наличие сумки в комплекте, а также питающего кабеля для подключения нивелира к розетке. Но помните один момент: уровень можно применять только в плюсовую погоду не ниже 5 °С. При более низкой температуре прибор будет выдавать высокую погрешность.
Все лазерные уровни в рейтинге лучших хороши по-своему и подходят для разных задач. Выбор, что купить — за вами.

Читайте также:

Строительный уровень: как выбрать профессиональный и бытовой инструмент

Строительство и тем более современный ремонт невозможно представить без использования такого инструмента как строительный уровень – он помогает мастерам всех профессий добиваться четкости линий и ровности форм. Существует три основных прибора, которыми производится контроль вертикальности и горизонтальности установки приборов, а также монтажа различных конструкций – это реечный, гидравлический и лазерный уровень. Именно их устройство, способы применения и принципы выбора мы рассмотрим в этой публикации вместе с сайтом stroisovety.org.

Реечный уровень

Принцип работы этого контрольно-измерительного инструмента основан на пузырьке воздуха, помещенного в подкрашенную жидкость. На колбочке имеются специальные отметки, которые указывают на положение пузырька относительно уровня горизонта – именно по этим отметкам производятся необходимые измерения.

Как правило, современный реечный уровень оснащается тремя такими пузырьками – один из них, расположенный посередине, предназначен для контроля горизонтальных линий, другой, размещенный на одном из концов рейки, контролирует вертикаль, а третий, установленный под наклоном, служит для проверки плоскостей и линий, располагающихся под углом. Этот пузырьковый индикатор, которым оснащаются профессиональные строительные уровни, имеет возможность регулировки, что позволяет производить измерения и контроль любых наклонных плоскостей.

Задаваясь вопросом, как выбрать строительный уровень, следует обратить внимание на конструкцию самой рейки – она может быть двух типов. Уровни, предназначенные для бытового использования, имеют квадратное сечение рейки, а профессиональные изготавливают в виде двутавра (рельсы) – такое строение реечного уровня намного прочнее и практически не подвержено деформации при падении с высоты.

Реечный уровень

Кроме формы сечения рейки этот тип уровней может иметь разную длину. Для контрольно-измерительных работ, которые преследуют разные цели и проводятся в различных условиях, диапазон размеров реечного уровня может варьироваться от 200мм до 2500мм.

Как проверить строительный уровень и убедиться в правильности его показаний? Нет ничего проще. Устанавливаете сначала одной стороной, а потом другой – если эти показания совпадают, значит уровень качественный и его смело можно приобретать. Таким способом необходимо проверить каждый пузырек этого инструмента в отдельности.

Реечный строительный уровень фото

Гидравлический уровень

Принцип работы гидроуровня основан на законах физики, а точнее на принципе сообщающихся сосудов, в которых уровень жидкости остается одинаковым и неизменным независимо от высоты расположения одного из них. По сути, современный гидравлический уровень представляет собой прозрачную трубку, заполненную водой, на концах которой располагаются небольшие колбы.

Подходя к вопросу эксплуатации этого инструмента и принципа работы с ним, для начала следует усвоить одно правило – никаких пузырьков в трубке быть не должно. Они искажают его работу и делают показания неточными.

Самостоятельно проводить измерения таким инструментом не получится – как минимум понадобится помощник. Один человек поднимает первую колбу, а второй другую – первая устанавливается в районе необходимой отметки, после чего, перемещая ее вверх или вниз, добиваются положения края жидкости четко напротив метки. Когда вода в трубке успокаивается, положение воды во второй колбе указывает на точку, находящуюся в горизонте с начальной меткой. Две точки соединяются между собой отбивочным шнуром, и получается четко горизонтальная линия. Вертикаль водяной строительный уровень разметить не в состоянии.

Уровень строительный водяной

Лазерный уровень

Это новое поколение контрольно-измерительных приборов, напичканное современной электроникой и позволяющее производить точные и качественные построения в любых плоскостях. Лазерный уровень может производиться в нескольких разновидностях – одни из них представляют собой обычный реечный уровень с возможностью проецирования луча на стену, другие имеют возможность самостоятельно устанавливаться в уровень (лазерный нивелир), ну а третьи, называемые построителем плоскостей, способны одновременно проецировать на любые поверхности несколько лучей. Он является универсальным, и если имеется финансовая возможность, то предпочтение лучше отдать ему.

Относиться к выбору такой дорогой «игрушки» следует со всей серьезностью, и в первую очередь необходимо обратить внимание на точность и дальность возможных измерений этого инструмента. Данные показатели зависят в первую очередь от мощности лазерной установки и качества используемой оптики. В этом отношении лучше предпочесть таких именитых производителей как Bosch или Makita – они изготавливают качественный и высокоточный инструмент.

Строительный лазерный уровень фото

Хороший строительный уровень просто обязан обладать большими функциональными возможностями – на этот немаловажный показатель лазерного инструмента также необходимо обратить внимание при его выборе. Наиболее востребованными в работе и быту функциями таких аппаратов являются горизонтальная и вертикальная проекция луча, крест и отвес, который имитирует проекции двух точек на пол и потолок.

Если вы собрались приобрести профессиональный строительный лазерный уровень, то необходимо обратить внимание на установку, позволяющую проецировать луч с разверткой на 180˚. Если в процессе выполнения работ существует необходимость разметки периметров, то идеальным вариантом будет ротационный лазерный уровень с разверткой на все 360˚. Инструмент очень удобный, но дорогой. Как правило, затраты на его приобретение с лихвой окупаются высокими темпами и удобством в работе.

Как выбрать строительный уровень

Немаловажным аксессуаром, без которого работу лазерного уровня представить практически невозможно, является телескопическая тренога – она еще больше добавляет возможностей этому инструменту. С помощью треноги появляется возможность регулировать высоту установки аппарата над уровнем основания в пределах от 0,5м до 1,5м. На ее качество также необходимо обратить внимание – подставка должна быть жесткой и иметь в своей конструкции как можно меньше пластиковых деталей.

Ну и напоследок хочу сказать одну немаловажную вещь. Как правило, профессиональные строители не ограничиваются использованием только одного из этих контрольно-измерительных инструментов. К примеру, лазерный строительный уровень невозможно использовать в работе для контроля плоскости укладки кафельной плитки. А реечный – не подходит для разметки периметра помещения. В общем, все виды строительных уровней не являются взаимозаменяемыми – они могут только дополнять друг друга.

Автор статьи Юрий Пановский

Какой лазерный уровень выбрать для фундамента. Как самому выбрать лазерный уровень, на что обратить внимание при выборе


Уровень лазерный самовыравнивающийся: как выбрать, особенности

Для проведения качественных работ необходимы не только высококвалифицированные специалисты, но и соответствующее оборудование. То же самое касается и строительства. Для того чтоб возводимые конструкции имели ровное основание, при начальных этапах, а особенно при закладке фундамента, применяют строительные нивелиры.

Лазерный уровень помогает при строительстве и ремонтных работах осуществить разметку.

Для фирм, которые занимаются стройкой профессионально, лазерный уровень самовыравнивающийся просто незаменим. Но в таком случае возникает вопрос, как выбрать правильно лазерный самовыравнивающийся.

Основные характеризующие факторы

Работа лазерного самовыравнивающегося уровня.

Основное достоинство такого прибора — он не привязан к горизонтальной плоскости, он замеряет разность высот. Этим он значительно выигрывает перед оптическим уровнем, так как он точнее всего может измерить уклон. Без него достаточно трудно осуществить постройку стенок, проемов для дверей, различного рода перегородок, осуществить установку батарей и подоконников. Более модернизированные модели оснащены дополнительным маркером, который помогает во время поклейки обоев и способствует правильной вертикальной разметке.

Лазерные уровни делятся по сфере применения: бытовые и профессиональные модели. Но принцип их работы у всех одинаковый: мощные диоды излучают свет, который идет определенным потоком.

В конструкции бытового лазерного уровня есть встроенный высококачественный светодиод, с помощью которого такое приспособление работает в секторах до 10 м, при этом с точностью показаний в 0,5мм\м. Для того чтобы провести необходимые вычисления, ему хватает 4 сек, с диапазоном замера в 4 °. Для бытовых нужд такой прибор весьма удобен и эффективен, особых сложностей в работе с ним не возникнет. А для большего удобства некоторые лазерные уровни имеют дополнительные светодиоды, которые светятся при темноте. Измерять могут как вертикаль, так и горизонталь.

Принцип работы лазерного уровня.

Профессиональный самовыравнивающийся лазерный уровень более усовершенствован. Он допускает погрешность намного меньше, нежели бытовой аналог, так как в данной конструкции в основе находится маятник. Его погрешность составляет 0,3 мм\м. При этом сферу работы имеет шире — до 30 метров. В дополнение ко всему, такой прибор отлично защищен от внешних воздействий в виде влаги и пыли. Некоторые профессиональные модели имеют питание от батареек в 1,5 В. Хотя можно обратить внимание и на аккумуляторные приборы, но в таком случае следует постоянно контролировать разрядку аккумулятора. Также такой лазерный уровень может воссоздавать перпендикулярные и диагональные линии, помимо вертикальных и горизонтальных.

Даже самый элементарный прибор способен обозначить точки на любом расстоянии. Лазерный построитель способен создавать линии вертикальной направленности с возможностью разворота на 360 °. При необходимости можно подобрать прибор, который может одновременно строить линии в нескольких направлениях.

Но специалисты считают, что оптимальным вариантом является лазерный нивелир. Он способен строить даже наклонные линии, но стоит он достаточно весомо. Но если позволяют финансовые средства, то лучше выбирать его.

Конечно, есть модели, которые способны работать и на сотни м, но такая функция не всегда нужна, ведь в большинстве случаев лазерный уровень все-таки используется внутри помещений.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности

Устройство типичного лазерного уровня.

Внешне такое устройство имеет пластиковый корпус, который имеет защиту от строительного мусора в виде воды, грязи или пыли. Для того чтоб оно правильно работало, ему необходима плоская поверхность или специальный штатив.

На сегодняшний день из-за своей популярности, такие устройства достаточно усовершенствовались, но и все же есть два основных вида:

  1. Призменные лазерные уровни. Такое название они получили из-за наличия призм, сквозь которые и проходит диодный свет. В зависимости от количества призм, уровень выдает и количество линий. Например, призмы 2, значит, будут отдельные горизонтальная и вертикальная линия, которые крестообразно пересекаются. Зачастую каждая из линий автономна и может управляться по отдельности. Такие модели чаще используют в домашнем обиходе, так как они имеют не очень большую дальность луча.
  2. Ротационные лазерные уровни. Это уже более профессиональная аппаратура и применяется она в масштабном строительстве. Дальность измерительных лучей достигается за счет быстро вращающегося светодиода, который и проектирует свет.

Если сравнивать ротационные и позиционные уровни, то первые значительно опережают вторые по своим характеристикам. При помощи ротационного лазерного уровня можно выравнивать дверные проемы или прорисовывать круговые сектора. Но, конечно, такая функциональность значительно отражается на стоимости такого прибора.

Есть еще один тип, который не столь популярен в строительной сфере, точечный нивелир. Он проектирует отметку в виде точки, а сам луч остается невидимым. Но это не всегда является удобным.

Вернуться к оглавлению

Возможности выравнивания

Есть несколько возможных выравниваний лазерного уровня. Этот момент является очень важным, так как от этого напрямую будет зависеть качество строительства.

Самовыравнивающийся уровень не привязан к горизонтальной плоскости, поэтому он может более точно измерить уклон.

  1. Выравнивание вручную. Для этого необходим еще один уровень, но только обыкновенный пузырьковый. Придется, конечно, с этим некоторое время помучаться.
  2. Есть самовыравнивающиеся уровни, которые оснащены маятником. Он во время включения автоматически подстраивает все светодиоды в нужное положение благодаря собственному весу. Также они удобны тем, что после 20-минутной работы автоматически выключаются. Удобство таких измерений заключается в том, что они за 1 раз могут выдавать 5 лучей, что минимизирует погрешность измерений.
  3. Самой сложной конструкцией является электронный самовыравнивающийся лазерный уровень.

Даже при работе на значительных расстояниях за счет наличия электронных механизмов с датчиками уклона они включаются мгновенно, и, что самое главное, дают максимально точные результаты измерений.

Но есть и смешанный тип, где могут присутствовать все вышеуказанные виды выравнивания. Поэтому выбирать их стоит только по индивидуальным потребностям. В зависимости от типа проекции уровень может построить направление или плоскость. Первые модели «отбивают» точки, а вторые модели оснащены специальной системой, которая преобразует луч в плоскость.

Вернуться к оглавлению

Положительные и отрицательные стороны лазерного уровня

Усовершенствование обычного строительного уровня обеспечило ряд положительных качеств, которыми на теперешний день обладают лазерные нивелиры.

Широкая сфера использования.

Более простые инструменты дают только вертикальный и горизонтальный измерительный луч.

Более профессиональные модели выдают несколько лучей одновременно и в нескольких направлениях. Поэтому такой прибор можно использовать не только в домашнем любительском ремонте, но и на серьезных стройках, так как один прибор может иметь от 2 до 10 лучей, что поможет провести работы более качественно.

Экономия времени. Автоматические измерения способствуют более быстрому проведению строительных работ. А в случае надобности при помощи лазерного уровня можно делать разметку и на материалах.

Достоверность показаний. Все измерительные моменты осуществляются посредством техники, вероятность ошибки близится к нулю. В таком случае человеческое вмешательство минимально. Это особенно важно, если уровнем пользуется новичок.

Удобство крепления. В зависимости от того, где будут проводиться измерения и кем, можно индивидуально подобрать крепления под лазерный уровень. Например, это могут быть штативы, магниты или ремни, при помощи которых устройство можно закрепить на любой поверхности. Но под каждое крепление корпус лазерного уровня должен быть оснащен соответствующими элементами, которые перед покупкой необходимо проверять.

Вернуться к оглавлению

Несколько слов в качестве заключения

Конечно, ради справедливости стоит отметить, что цена на современный уровень лазерный самовыравнивающийся достаточно высока. Можно считать, это и есть недостаток такого инструмента. Во многом на этот показатель будет влиять не только модель, но и фирма-производитель. Ведь бренды всегда берут половину цены только за свое имя. Еще на цену будет влиять цвет луча. Зеленые лучи стоят выше, так как устройство, которое их воспроизводит, стоит дороже.

Кстати, специалисты рекомендуют по возможности выбирать новичкам те уровни, которые имеют функцию с сигналом об ошибочной установке. Если рабочий неправильно установит прибор, то лучи начнут мигать, что даст оповещение о необходимости выравнивания лазерного уровня.

Такая техника, как лазерный уровень, появилась на отечественном рынке относительно недавно. Именно поэтому с каждым днем производители стараются все больше и больше развивать свой модельный ряд. Поэтому на сегодняшний день проблем с выбором лазерного уровня возникнуть не должно.

moiinstrumenty.ru

Какой лазерный уровень выбрать для различных видов работ — Строим дом вместе

В настоящее время большая часть отделочных и строительных работ не обходится без применения уровня. Этот инструмент позволяет выравнивать любые поверхности и проводить работы в полном соответствии с нормами. Строительство с применением уровня обречено на успех.

Зачем нужен уровень

Сегодня наибольшее распространение получили лазерные уровни. Подобный инструмент обладает высокой точностью. Ни один человеческий глаз, каким бы он ни был идеальным, никогда не сравниться с лазерным уровнем по точности. К тому же, подобным инструментом достаточно просто пользоваться.

Не нужно быть гением в измерительной технике и строительстве, чтобы контролировать горизонтальность поверхностей. Все эти сложности возникают при выборе надёжного уровня. Тут и возникает вопрос — какому лазерному уровню отдать предпочтение?

Какой лазерный уровень подойдёт для различных видов работ

На российском рынке представлено несколько сотен всевозможных моделей от разных производителей. Стоит сразу отметить, что лазерный уровень выбирается в зависимости от тех целей, в которых он будет использоваться. Стоит рассмотреть этот вопрос более подробно.

Виды уровней

Простейший строительный уровень лазерного типа вполне справится с построением точки практически на любом расстоянии.

Сейчас на рынке есть так называемые лазерные построители плоскости. Эти приборы являются более сложными. Они служат для построения вертикальных точек и линий, повернутых на 360 градусов. Есть и многолучевые приборы, которые используют в своей практике профессионалы. Они строят точки и линии в нескольких различных направлениях.

Самым современным прибором, разумеется, является лазерный нивелир. Подобное устройство способно не только строить точки и линии во всех направлениях, но и строить горизонтальные, вертикальные и другие виды плоскостей. Лазерные устройства подобного типа на рынке стоят очень дорого. Простому обывателю он ни к чему. В основном подобные нивелиры используют профессиональные строители в своей практике.

лазерный нивелир

Есть еще несколько нюансов, на которые стоит обращать внимание при выборе уровня. С самого начала нужно задаться целью приобрести инструмент именно тот, который поможет в работе и будет удобен конкретному человеку, собирающемуся с ним работать.

Производители лазерных уровней

производитель лазерных уровней

Традиционно спрос на изделия данной фирмы высок в крупных городах, где среди строителей большая конкуренция, поэтому для привлечения клиентов они используют только высококачественный инструмент. Это касается не только лазерных уровней, но и другого оборудования.

В последнее время на рынке появилось много других производителей. Китайские лазерные уровни стоят значительно меньше немецких. Они вполне сгодятся для использования в частных руках, в домашних условиях.

Стоит подробнее поговорить о том, как правильно выбрать нивелир, так как это устройство наилучшим образом подходит для всех строительных работ.

Выбор лазерного нивелира

Выбор лазерного уровня

Самое главное, нужно посмотреть на марку производителя и определиться с теми работами, которые будут вестись с использованием нивелира. Если планируется небольшой ремонт, то лучше купить стандартный лазерный уровень. В том случае, если планируется что-то глобальное, то нивелир идеальный вариант.

В принципе, все лазерные устройства подобного типа одноплановые, но они отличаются рядом характеристик. На них и стоит обращать внимание при покупке. Если не нужна большая дальность при работе, то лучше взять какой-нибудь бюджетный вариант. Он обеспечит точную работу, при этом сэкономит расходы на покупку инструмента. Эта часть статьи в бюджете строителя бывает весьма ощутимой.

При покупке лазерного нивелира нужно отдавать предпочтение известным проверенным маркам, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. В настоящее время китайские марки стали весьма популярными из-за хорошего соотношения цены-качества. Сейчас им уже можно доверять, так как многие заводы-производители Китая стали следить за качеством продукции.

Так что же купить?

Теперь можно подвести некоторые итоги всему вышесказанному. Для работы в домашних условиях подойдет простейший строительный лазерный уровень. Он способен построить все нужные точки на плоскости, по которым нужно ориентироваться строителю.

Для работ, связанных со строительством дома или капитальным ремонтом в квартире, идеально подойдет нивелир, который поможет сформировать не только линии и точки в пространстве, но и любые плоскости, которые понадобятся для проведения работ.

Что касается выбора производителя, то сейчас этот аспект не так важен, как ещё несколько лет назад. Сейчас даже китайские производители поставляют на российский рынок продукты достойного качества. Лучше, разумеется, приобрести европейскую модель, но такая обойдется гораздо дороже своего китайского или российского аналога.

Выбор лазерного уровня видео

good-com.ru

Как самому выбрать лазерный уровень, на что обратить внимание при выборе.

Водяной уровень, знакомый многим строителям, далеко не всегда удобен при осуществлении ремонта, да и к тому же подобный прибор позволяет измерить лишь линию горизонта. Чего нельзя сказать о таком универсальном измерительном приспособлении, как лазерный уровень, именуемый в строительной среде как построитель плоскостей, нивелир, с помощью которого можно получить более точные, надежные и быстрые измерения. Как устроен лазерный уровень, каков принцип его работы и на какие моменты следует обратить внимание при выборе прибора?

Лазерный уровень: устройство и сфера применения

Ни одно сооружение невозможно построить без проведения точных измерений и максимального регулирования горизонтальных и вертикальных граней возводимого объекта. Среди устаревших технологий можно вспомнить использование шнурков, отвесов и прочих приспособлений для точного построения фундамента и стеновых конструкций здания. Однако с появлением высокоточного лазерного уровня все они оказались совершенно не актуальны, и могут использоваться лишь в качестве дополнительного технического решения в строительной сфере.

Лазерный уровень представляет собой компактный, высокоточный прибор, выполненный из плотного пластика с резиновыми или латексными вставками, предохраняющими устройство от проникновения пыли и грязи, которые в предостаточном количестве можно найти на любой строительной площадке. Работа механизма основана на действии диодов, способствующих  образованию мощного светового излучения, за счет чего можно исполнитель может произвести комплекс измерений высокой точности, рассчитать уклон объекта не только в строительной области, но и в производстве, военном деле и прочих сферах жизнедеятельности.

Поскольку лазерный уровень считается нововведением, то перед его приобретением лучше ознакомиться с отзывами пользователей, критериями выбора и  инструкцией применения столь универсального прибора.

Преимущества лазерного уровня

Среди множества достоинств измерительного оборудования отметит следующие моменты:

1. Широкая сфера применения, предполагающая неограниченные возможности использования нивелира на открытых площадках и в помещениях на любой поверхности для наилучшего решения широкого спектра бытовых и профессиональных задач: создания точных проекций по горизонтали и вертикали, проецирования оси координат в виде креста или точки, пробивающей одновременно поверхность потолка и пола по аналогии с действием отвеса. Некоторые модернизированные приборы, позволяют создать точную проекцию луча с охватом практически всего помещения и углом разворота на 360˚. Можно сказать, что такие модели обладают безграничными возможностями использования.

2. Высокая скорость проведения измерений, позволяющая как минимум в два раза сократить время работ по разметке потолков и прочих поверхностей. При этом полностью исключается перетаскивание трубы водяного уровня, переходя от угла к углу, затем вновь менять расположение, натягивая на этот раз шнурки по горизонтали. Применение лазерного уровня предполагает выполнение последовательности несложных действий: рулеткой следует оттолкнуться от проекции луча, осуществить разметку через 0,5 метра и произвести монтаж. Аналогично выполняется разметка по вертикали.

3. Высокая точность измерений и построений. Разметка, выполненная исключительно по лучу, минуя использование рулетки, характеризуется абсолютной точностью. Применение гидравлики не обеспечит получение точных результатов, поскольку здесь не исключен человеческий фактор, например, дрогнувшая в самый неподходящий момент рука исполнителя.

Единственный недостаток лазерного уровня, судя по отзывам пользователей, — это его высокая цена, которая может достигать 1000 долларов.

Выбираем лучший уровень: виды измерительных приборов и их функции

Сегодня на строительном рынке можно встретить широчайший ассортимент контрольно-измерительного оборудования с различной функциональной нагрузкой, конструкторскими и технологическими особенностями, разной ценовой категории и фирм-производителей — Bosch, Skil, Dewalt, Аda и прочие.

При выборе лазерного уровне в первую очередь обратите внимание на особенности его конструкции. Нивелиры могут иметь:

1. Простую конструкцию, представляющую собой реечный уровень со специальным лазерным механизмом. Такой уровень при своей скромной цене ограничен в функциональных возможностях, работать с ним достаточно трудоемко, да и для проведения масштабных ремонтных работ он не подходят.

2. Более сложную конструкцию, оснащенную дополнительно уникальной возможностью самонивелирования. Подобный прибор, внешне напоминающий крест, сам занимает нужные позиции по вертикали и горизонтали, а значит, не нуждается в реечном уровне. Поскольку устройство монтируется на стену, то возможность применения лазерного уровня такого типа при работе с напольной поверхностью достаточно ограничена. Стоимость такого измерительного оборудования обычно не превышает 200 долларов.

3. Профессиональная модель, именуемая иначе лазерным нивелиром, обладает неограниченными возможностями. Сфера применения —  мелкие бытовые и крупномасштабные строительные работы.

Стоимость приборов для домашнего использования колеблется на уровне 200-300 долларов, а вот профессиональная модель оценивается на порядок выше – от 500 до 1000 долларов. Работа таких приспособлений предполагает использование тренога для успешной реализации  возможности кругового проецирования луча. Широкие функциональные возможности включают проецирование луча горизонтального и вертикального, креста, точки, проецирование прямой и наклонной линии под разными углами.

Различают маятниковый и электронный лазерный уровень

Маятниковые модели оснащены специальным маятником с размещенными на нем диодами которые и излучают световой мощный поток. Именно маятник служит для максимального точного выставления горизонтали с вертикалью. Технологическая особенность прибора позволяет одновременно производить до 5 измерений в самых разных плоскостях.

Электронный лазерный уровень, представляющий собой более сложную конструкцию, используется для профессионального проведения измерительных работ без малейших погрешностей и на больших расстояниях. Измерительный прибор оснащен сложным механизмом с немалым количеством датчиков уклона, работа которых начинается в момент включения устройства.

Кроме вышеперечисленных моделей Вы можете встретить прибор измерения смешанного типа, сочетающий в себе различные механизмы выравнивания – ручной, маятниковый и электронный.

Обратите внимание на тип обозначения луча:

точечные модели, используемые на поверхности и проецирующие на поверхность лишь точку;

линейные приборы, отражающие горизонтальные и вертикальные линии. Их предназначение – построение плоскостей;

ротационные нивелиры со сложным внутренним механизмом и высокой скоростью вращения светодиодов. Использование подобных высокоточных приборов обеспечивает наивысший класс построителей плоскостей, которые могут в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей на любой высоте. Это особенность позволяет выполнить монтаж по проекции луча, минуя нанесение предварительной разметки. Стоимость ротационного уровня достигает 1000 долларов.

Как Вы сами понимаете, такой дорогостоящий и сложный в использовании лазерный уровень вряд ли Вам понадобится в квартире.

И, напоследок, заметим, что сложно говорить о том, как выбрать лучший лазерный уровень, не имея представлений о принципах его работы. Информацию такого рода Вы можете узнать из видеосюжета на youtube.

svouimirukami.ru

Лазерный уровень, как применяется, какой выбрать

Еще важнейшая характеристика для выбора – дальность построения плоскости. Для профессионалов, при планировке участков весьма важный параметр. Отметим, что модели с приемниками удваивают результат, например, обычная макс дальность – 20 метров, а с приемником уже до 50 м.

Каким же образом лазерным нивелирам удается занять строго определенное положение, чтобы на стену спроецировать горизонтальную линию с минимальной погрешностью?

 

Основа конструкции
В основе лазерного нивелира все тот же отвес. Т.е. прибор ориентируется и выставляется, руководствуясь силой тяжести, вектор которой, как известно, всегда направлен к центру земли. То же самое делается и на строительной площадке, когда ведется ориентация по отвесу, – грузу на длинной веревке. В приборе находится маятник на отвесе. Его колебания гасятся, уменьшаются с помощью магнитного поля. Фактически в современных моделях установка маятника, по направлению к центру земли, после встряски происходит за 2 – 3 секунды. В результате прибор выдает линию с погрешностью 0,1мм на 1 метр, — весьма высокая точность, удовлетворяющая потребностям современного частного строительства.

 

Как сделать выбор, на что обращаем внимание
Прежде чем задумываться какой инструмент использовать для получения горизонтали и вертикали нужно ответить на следующее:
  • перечень работ где обязательно понадобиться уровень;
  • как часто будет использоваться прибор;
  • сколько денег можно выделить на подобные надобности.
В быту таких работ, где понадобится точная горизонтальная линия, как правило, не много, и выполняются они не часто. Поэтому и денег, чаще домашним мастерам на такой прибор много тратить не целесообразно.

 

Какой прибор выбрать для бытовых нужд
Обычно в домашнем хозяйстве, условно говоря «раз в год» нужно выполнить установку мебели, полок, навешивание картин, или покраску по линии… Для этого вполне достаточно обычного пузырькового уровня. Или же можно приобрести простейший лазерный указатель, без самовыравнивания и других функций, который проецирует всего лишь одну слабенькую линию. Как правило, такие весьма дешевые приборы создают слишком слабый луч, чтобы с ним можно было работать на улице или при естественном освещении. Если же идет ремонт и потребуется класть много плитки, наклеивать обоев, или даже строить перегородку, то можно раскошелится на несколько более сложный уровень с лазером, который генерирует две лазерные линии – горизонтальную и вертикальную достаточной мощности.

 

 

В каких случаях приобретается сложный лазерный уровень
Если же строительство и ремонты вещь не проходящая, а повседневная, то лазерный уровень с мощной генерацией и функцией самовыравнивания – первый помощник на строительной площадке
  • клеить обои;
  • подвешивать потолок;
  • возводить стену;
  • укладывать стяжку;
  • прокладывать магистрали отопления и канализации.
Быстро удобно, качественно, — лазерный нивелир с легкостью заменит и отвес и водяной уровень, — устройства, которыми пользовались ранее.

 

Как работает уровень, функции
После включения лазерного уровня по периметру помещения будет спроецированы две линии – горизонтальная и вертикальная. Их положение регулируется при установке прибора на штативе, возможно и с функцией самовыравнивания. Дополнительно в лазерном нивелире можно встретить следующие функции:

 

  • самовыравнивание;
  • блокировка самовыравнивания, для задания произвольного положения прибора и угла проецирования лазерных линий;
  • отключение одной из линий;
  • регулировка мощности луча в зависимости от освещения;
  • предупреждение о сбое с первоначального выравнивания, — прибор пищит, мигает, если был сдвинут и требуется его повторная установка;
  • функция самоотключения при не использовании для экономии, — примерно, как и мобилка…;
  • возможность плавного поворота прибора с помощью микрометрического винта;
  • возможность измерять углы при изменении положения;
  • возможность измерять расстояние до объекта от которого отражается луч – встроенный дальномер;
  • функция проецирования точки отвеса – точка где установлен прибор;
  • компенсаторы на сервоприводах для скорейшего выравнивания линий.
Эти и другие функции, и возможности могут встречаться в различных моделях в зависимости от цены и сложности устройства.

 

На что обращают внимание
Небольшой корпус в форме квадрата позволяет разместить прибор как можно ближе к плоскости (к потолку, полу к стене…), что иногда важно на строительной площадке. Сейчас производители стараются выпускать малогабарит…

 

Простые функции регулировки мощности луча, отключения линий, позволяют значительно экономить батареи. Кстати, приборы чаще работают от нескольких простых батареек напряжением 1,5 В. Устанавливать аккумуляторы, у которых обычно напряжение меньше – 1,3 В не стоит. Приборы на аккумуляторах дороже, но работают дольше… Иногда решающее – мощность луча, чтобы линии были видны при ярком освещении. Т.е. чтобы не возникало простоя и не удобств. Поэтому в любом случае для профессионального использования стоит отдать предпочтение лазерному уровню, чья роспись отчетливо видна… и красные очки, которыми могут комплектоваться приборы для лучшей видимости, здесь должны быть второстепенными помощниками… Смотрите на удобство установки – магнитные кронштейны, штатив в комплекте должны быть качественными. Резьба для крепления на штативе у небольших лазерных нивелиров обычно стандартная – 1/4 дюйма, такая же, как и у любых штативов, поэтому можно использовать любую опору…

 

Важнейшее – класс лазера в приборе. Класс лазера — 2 – безопасный для зрения. Если в приборе другой класс, нужно позаботится о защите глаз, чтобы луч не повредил сетчатку. Также следует отключать неиспользуемые линии или вовремя отключать прибор, когда он не нужен. Зеленый лазерный луч лучше виден, приятней в работе, но аппараты с ним дороже…

 

Как сделать наливные полы с помощью лазерного уровня
Высота основания, на которое будет укладываться бетонная стяжка (или подобный состав) может быть разной. Но уровень будущего чернового пола должен быть одинаковым во всех комнатах. Или различаться на определенное значение от средней величины в зависимости от толщины будущего напольного покрытия. Чтобы в дверях не возникало порожка. Лазерный уровень здесь просто не заменим. Прибор устанавливается по центру комнаты. По периметру генерируется на одном уровне горизонтальная линия, она может быть на любой высоте. Сразу видно, где наивысшая точка основания у стены, или она находится в центре помещения, и где будет минимальная толщина будущей стяжки. Задается толщина стяжки и уровень будущего пола, — отмечается одинаковое расстояние от лазерной линии. Через дверные проемы отметка на одном высотном уровне проецируется и в соседние комнаты. Во всех комнатах на стенах отмечается линия нахождения будущей стяжки, и во всех комнатах она будет на одинаковом высотном уровне – а это уже половина успеха в этом деле.

www.kirzhach-stroy.ru

Какой лазерный нивелир (уровень) выбрать

Во время стройки или ремонта постоянно приходится отмечать какие-то линии, которые должны располагаться на одной высоте, быть горизонтальными, вертикальными, иметь определенный угол наклона. Все это можно сделать при помощи водяного и пузырькового уровня, но отнимают эти действия много времени и сил. Намного проще подобные операции проводить с лазерным уровнем или, как говорят, лазерным нивелиром, построителем плоскостей и линий. О том, как выбрать лазерный уровень и будем говорить дальше. 

Виды лазерных нивелиров

Если взглянуть на цены на эти измерительные инструменты, то увидите очень большой разбег — от 20-30$ до 850$. Как понимаете, все не просто так. Инструмент с разными возможностями и точностью не может стоить одинаково.

С таким прибором многие работы становятся проще и требуют меньше времени

Чтобы выбрать лазерный уровень, в первую очередь надо определиться с типом работ, для которых он понадобиться. Под эти работы и подбирать лазерный нивелир. Бывают они следующих видов:

  • Точечные (построители осей). Отображают обычно три-пять точек в разных плоскостях. Ни линий, ни плоскостей, они не строят. Можно будет увидеть только точки, зато на большом расстоянии (чтобы было понятнее, можно сравнить принцип их с лазерными указками). Используются на больших площадках для переноса отметок. Пригодится в ремонте для разметки линий поклейки обоев, разметки под крепеж для картин, полочек и т.п. В более серьезных операциях этот тип инструмента не используется.

    Самые простые лазерные уровни дают только точки в одной или нескольких плоскостях

  • Кросслайнеры, построители линий, линейные нивелиры. Иногда называются построителями плоскостей, так как по сути, формируют плоскость определенного размера (зависит от угла развертки). При работе с таким лазерным нивелиром, на любой плоскости, которая попадает в зону действия лазера отображается прямая. Это и используется в строительных и отделочных работах. Дальность действия — обычно до 20 метров, при необходимости ее можно увеличить (если есть режим работы с приемником). Для ремонта и внутренней отделки помещений удобно, если прибор может формировать линии вертикальные, горизонтальные, давать «крест» на полу и на потолке. Из-за особенностей развертки лучей, линия отображается только на части помещения, в которую направлен прибор. Например, на одну стену и часть потолка/пола. Чтобы получить отметки на другой стене, прибор надо развернуть.

    Линейный лазерный нивелир дает одну или несколько плоскостей с определенным углом развертки

  • Ротационные построители плоскостей. Функции имеют те же, что и кросслайнеры, только плоскости разворачивают на 360°. Для этого используется сложная система, что отражается на цене.  Инструменты этого типа оправдать могут только профессионалы (цены на этот тип лазерных нивелиров стартуют от 400$). Для домашнего использования они ни к чему.

    Ротационные лазерные уровни разворачивают плоскость на 360°

Теперь выбрать лазерный уровень проще, вы уже знаете, какого типа инструмент вам нужен. Для большинства — это построитель линий/плоскостей.

Основные технические параметры

Чтобы выбрать лазерный нивелир, необходимо ориентироваться в характеристиках прибора, знать возможные минимальные и максимальные значения хотя-бы основных характеристик, которые будут определять его возможности и операции, при которых он может использоваться. Есть несколько характеристик, которые присущи всем лазерных нивелирам. Это ключевые параметры, которые определяют возможности их использования.

Чтобы выбрать лазерный уровень, надо знать основные технические характеристики

Количество лучей

Самые простые модели могут выдавать один-два луча. Для некоторых работ этого достаточно — для большинства отделочных работ, разметки стен или потолка, сборки мебели. Если предполагается обычный ремонт, можно выбрать лазерный уровень, который может выдавать две линии. Это не подорвет ваш бюджет — стоят такие модели недорого, но позволяют значительно сократить время на нанесение разного рода линий и отметок.

Для более серьезных работ — установки перегородок, выравнивания стен, пола и т.п. нужны уже две пересекающиеся плоскости. В этом случае желателен набор — горизонтальная + вертикальная плоскости. Так можно будет еще и выводить плоскость пола и потолка. При выборе модели с таким функционалом, обратите внимание, чтобы была возможность использовать плоскости отдельно. Пересечение плоскостей не всегда необходимо, а заряд батарей «кушает».

Разные модели могут выдавать от одного до пяти лучей

Кроме плоскостей, при серьезных работах, полезны такие возможности как надир, зенит, отвес. Зачем нужен отвес, все представляют, надир и зенит требуются при установке стоек посередине помещения. Например, при строительстве перегородок, в других подобных работах.

Для профессионалов нужны еще более сложные модели. Они могут развертывать несколько параллельных плоскостей по горизонтали и вертикали, имеют функцию развертки полуплоскости: вправо-влево. Это важно, если работать на объекте будут несколько человек. Каждый выставит нужные ему метки, что позволит в одно и то же время выполнять разные операции.

Дальность измерений

Дальность действия лучей — один из ключевых показателей, который влияет на выбор лазерного уровня. Большая часть недорогих моделей распространяет лучи на расстояние до 20 метров. Для работ внутри квартиры или частного дома,  даже для разметки фундамента частного дома, этого достаточно. Но для работ на большом строительстве, для разметки самого участка этого явно недостаточно. Для таких операций надо искать модели с дальностью действия от 50 метров.

На больших площадях может потребоваться большая дальность действия. Некоторые модели могут работать с приемником, который увеличивает дальнодействие нивелира в 2-3 раза

Обратите внимание, что многие модели лазерных нивелиров имеют возможность значительно увеличить радиус действия. Для этого существуют специальные приемники (покупаются обычно отдельно). В моделях, которые совместимы с приемниками дальность измерений указывается через дробь. Например, 50/100 м. Это значит, что максимальная дальность без приемника 50 м, с приемником — 100 м. Если во второй части стоит прочерк, нивелир с приемником несовместим. Именно такие модели (с приемником) берут для работы на улице. С ними даже днем можно увидеть след от лазера. Если приемника не, придется работать в сумерки, так как на солнце след от лазера практически невидим.

Погрешность

Любой измерительный прибор имеет определенную погрешность, и электронные нивелиры не исключение. Они могут давать некоторое отклонение лучей от идеальной прямой. Вот это отклонение и есть погрешность нивелира. Указывается оно в миллиметрах на метр прохождения луча. Высокоточные приборы могут выдавать отклонение всего в доли миллиметров, менее точные — до 3-4 мм на метр.

Погрешность в несколько миллиметров на десять метров в большинстве случаев вполне допустима

Понятно, что лучше меньшая погрешность. Но для ремонта или строительных работ в объеме частного дома разница в 2-3 мм на метр — это практически ни о чем, а с ростом точности нивелира цена растет значительно. Для частного применения вполне достаточно средней точности — около 2 мм. Значительных, видимых глазу погрешностей, такие приборы не дают, а проверять вас никто не будет. Высокоточные лазерные уровни нужны архитекторам и прорабам а также профессионалам. Их работа должна соответствовать нормам.

Аккумуляторы или батарейки

Работа лазерного уровня основана на использовании светодиода. Они потребляют мало электроэнергии, потому для работы им достаточно двух-трех пальчиковых батареек. На них они могут работать на протяжении 15-25 часов (в зависимости от количества одновременно работающих лучей).

Аккумуляторные модели более дороги и массивны

Более дорогие модели профессионального назначения могут быть на аккумуляторных батареях (INSTRUMAX GREENLINER 2V за 135$ и INSTRUMAX CONSTRUCTOR 360 4V за 145$). Стоят они прилично дороже, да и выбор таких моделей значительно меньше. Есть, кстати модели, которые могут работать от зарядного устройства (INSTRUMAX 3D RED).

Класс защиты корпуса прибора

Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице, надо обратить внимание на класс защиты корпуса. Он обозначается как IP и две цифры за ним. Нивелир для работы на улице должен иметь IP54 или выше (цифры могут быть больше).

Для работы на улице, ищите лазерный уровень с корпусом, который не боится влаги и пыли

Это означает, что внутренности прибора защищены от попадания внутрь пыли, прибору не страшен дождь и повышенная влажность  (ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION и другая модель ADA CUBE 3D BASIC EDITION, обе за 75$).

Для работы внутри помещения можно брать IP с гораздо меньшими показателями, а вообще, для внутренних работ достаточно корпуса с минимальной защитой от пыли — IP20 или около того.

Дополнительные параметры и функции

Кроме основных параметров есть еще и некоторые дополнительные. Они упрощают работу, так что это — больше об удобстве использования. Ведь на конечный результат дополнительные функции влияют только опосредованно или частично.

Самонивелирование

Для того чтобы измерения были правильными, нивелир должен быть установлен вертикально вверх. В простых моделях их положение проверяется более простыми устройствами, обычно — пузырьковым уровнем. В некоторых моделях он встроен в корпус, в некоторых нет. Тогда приходится прибегать к обычному строительному, что не совсем удобно. Кроме того возможны неправильные показания — если во время работы он поменяет положение и вы не увидите этого, работа будет выполнена неправильно. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, приходится по нескольку раз перепроверять положение прибора.

Самонивелирование (самостоятельная компенсация небольшого угла наклона)

Некоторые лазерные нивелиры имеют функцию самовыравнивания или самонивелирования. При отклонении от вертикали на небольшой угол (обычно до 4°), они подстраивают положение зеркал и призм так, чтобы все показания были правильными. Если наклон превышает предельно допустимый, они или издают звук/подают световой сигнал, или отключают лучи. Работа восстанавливается при возвращении в нормальное состояние.

Имея лазерный уровень с такой функцией, прибор легко выставить в самом начале работ. Также на протяжении его использования, можно не беспокоиться о том, что он изменил положение — он подаст сигнал.

Однако, иногда уровень надо установить под определенным углом. Наличие функции самонивелирования не даст это сделать. Потому желательно приобретать модель, в которой эта функция может блокироваться.

Самоотключение

Эта функция позволяет экономить заряд батареек. Если прибор не передвигается на протяжении 10-15 минут, он отключается. С одной стороны это полезно, с другой — некоторые работы требуют более 15 минут и самоотключение может нервировать. Нужна или нет вам эта функция — решать вам.

Не всегда автоматическое отключение — это хорошо

Температурный режим эксплуатации

Если работать планируете в теплое время года или только в помещении, температурный режим значения не имеет. В основном эксплуатировать лазерный уровень можно при температуре от +5°C до +40°C, то есть, они пригодны только для отапливаемых помещений или работы в теплое время года.

Большая часть лазерных уровней предназначена для работы в отапливаемом помещении

Если надо выбрать лазерный уровень для работы на улице с возможностью эксплуатации в холодное врем я года, есть «морозостойкие»  модели, которые выдерживают понижение температуры до -10°C. Еще более устойчивые к морозам надо искать специально, их очень немного.

Тип крепления

Кроме стандартной установки лазерного уровня на горизонтальную плоскость может быть несколько дополнительных возможностей его крепления:

С этими опциями все понятно. Можно, конечно, обойтись и без них, придумать какой-то свой способ. Это просто возможности для более комфортной эксплуатации.

На что еще надо обратить внимание, так это на то, насколько близко можно установить нивелир к вертикальной плоскости. Чем ближе к стене может быть расположен луч, тем проще выравнивать поверхность стены, делать разметку ниш в стене и т.д. Зависит это от конструкции корпуса — прорези для выхода лучей должны быть или наравне с краем корпуса, или даже немного вынесены за его пределы. 

Противоударный корпус и возможность самостоятельной юстировки (наладки)

Очень полезно, если лазерный уровень имеет противоударный корпус. Стройка или ремонт — зона повышенного риска для любого инструмента, так что падает он часто. Если корпус противоударный, велика вероятность что даже после падения он выживет.

Противоударный корпус не помешает

При падении или неосторожной перевозки настройки нивелира могут сбиться и он может начать врать. Для устранения этого «явления» в некоторых приборах предусмотрена возможность самостоятельной настройки. Для чего надо будет провести определенные манипуляции, описанные в инструкции.

Производители и модели

Хороший лазерный уровень — то не только подходящие характеристики и набор функций. Важно еще качество исполнения, а это зависит от производителя. Так что, наряду с характеристикам, придется выбирать еще и марку. Если у вас есть электроинструмент какой-то фирмы и он вас устраивает, можно и нивелир поискать той же фирмы. Если нет, придется довериться общему мнению.

Считается, что хорошие лазерные нивелиры (построители линий и плоскостей) есть у Bosh (Бош), У них есть приборы бытового класса (в зеленом корпусе), есть профессиональные (в синем корпусе), в каждом классе есть по нескольку десятков моделей с разными возможностями и ценой.

Выдача одного при поиске лазерного нивелира

Стабильно хорошие отзывы собирает Makita (Макита). Моделей тоже немалое количество, качество стабильное. Примерно в то же ценовой категории работают INSTRUMAX и ADA, которые также имеют много удачных моделей разных типов. Из более бюджетных марок называют Skill (Скилл), Robotoolz  (Роботулс), Зубр, RGK.

Параметры для выбора нивелира для стройки/ремонта

Если вы планируете полномасштабный ремонт или начинаете стройку, оптимальным будет такой набор характеристик для выбора лазерного уровеня:

  • Две плоскости — вертикальная и горизонтальная с возможностью их раздельного включения.
  • Зенит, надир и отвес.
  • Угол развертки плоскостей — около 120-140°, получить полные 360° можно несколько раз повернув его.
  • Самовыравнивание с сигнализацией смены положения.
  • Возможность блокировки самовыравнивания.
  • Яркий луч с дальностью действия  не менее 10-15 м.

Может еще понадобиться приемник, соответственно, нивелир должен работать с ним.

Выбрать лазерный нивелир надо еще и по производителю

Этим условиям удовлетворяют следующие приборы:

  • Bosch GLL 2-40 — $170GLL
  • Infiniter CL2 — $200
  • 2 Professional — $200
  • Geo-Fennel 40 pocket 2 — $220
  • GTL 3 Professional — $220
  • RED 2D Condtrol — $250
  • Condtrol Laser 3D — $250
  • Condtrol XLiner Combo — $280
  • Bosch GLL 2-50 — $270
  • X-Line Master 4D — $285

Это — только часть подходящих лазерных уровней. В качестве дополнительных маркеров отбора можно добавить способ фиксации (магниты, например), наличие кейса или штатива в базовой комплектации. Или те дополнительные возможности, которые показались вам удобными.

dekormyhome.ru

Выбрать уровень | Уровень

Помимо модели платформы, Level также предлагает юристам ряд других функций и преимуществ, в том числе:

Фокус

В отличие от других «новых юридических» фирм, мы полностью сосредоточены только на четырех дополнительных секторах — СМИ, развлечениях, технологиях и спорте. Вы будете работать под брендом и с коллегами, которые будут привлекательными для ваших нынешних и будущих клиентов.

Качество

Мы ищем только тех юристов, которые пользуются уважением и имеют опыт работы в четырех секторах рынка, на которых мы ориентируемся.Ваши коллеги будут единомышленниками-юристами-специалистами, стремящимися делать отличную работу для лучших клиентов.

Гибкость

Вы определяете, когда и где вы работаете, и можете брать отпуск по своему усмотрению, устанавливать свои собственные правила оплаты и полностью контролировать размер счета. Нет минимальных целей. У вас не будет ненужного администратора или встреч, а мы позаботимся о вашей страховке, соблюдении нормативных требований, выставлении счетов и потребностях в бэк-офисе.

Инклюзивная командная культура

Несмотря на то, что наши юристы работают не по найму, все они являются частью команды Level.Level состоит из дальновидных юристов-единомышленников, которые хотят сосредоточиться на своей практике и иметь свободу и независимость, которые дает самозанятость, при этом имея доступ к поддержке и культуре прогрессивной фирмы. У всех юристов есть возможность связаться с остальными сотрудниками фирмы в нашей штаб-квартире в Ковент-Гарден и вместе участвовать в различных мероприятиях для команды и клиентов.

Возможности перекрестного реферала

Несмотря на то, что юристы уровня работают не по найму, они могут пользоваться преимуществами более широкой сети команды Level в различных областях.Модель уровня позволяет нашим юристам расширять и развивать свою практику в выбранном ими направлении.

Сильный бренд

Уровень присоединения

позволит вам представить своим отраслевым клиентам лидирующий на рынке бренд и фирму, которая выглядит сообразно, говорит на их языке и является естественным местом для их бизнеса.

Лучшие профессии для каждого навыка

В Stardew Valley есть пять навыков: Farming , Foraging , Mining , Fishing и Combat .Эти навыки будут повышаться по уровню с различными задачами до максимального уровня 10. На уровнях 5 и 10 игрок может выбрать профессию , что является небольшим бонусом к каждому из навыков.

СВЯЗАННЫЙ: Долина Звездной росы: советы по достижению 100 уровня пещеры Черепа

Но когда есть выбор, это может быть непросто. Конечно, любая профессия полезна, но некоторые из них в целом лучше других. Читайте дальше, чтобы узнать, какая профессия лучше для обычного игрока, а также о том, как использовать Статую неопределенности для смены профессии.

Обновлено 1 июня 2021 года Майклом Кристофером: С момента первоначальной публикации этого руководства в Stardew Valley было внесено немало изменений, в первую очередь добавление всего нового контента в масштабном обновлении 1.5. Мы обновили этот список, чтобы лучше отразить обновления и изменения в игре, а также внесли некоторые улучшения в удобочитаемость.

Обратите внимание: В этом руководстве будет рассмотрен лучший выбор среди профессий.Чтобы получить полное руководство по каждой профессии и принципам ее работы, пожалуйста, щелкните здесь .

Уровень Фарма 5

На 5 уровне земледелия вам будет предложено два варианта: владелец ранчо или земледелец.

  • Rancher будет продавать продукты животного происхождения на 20% больше золота
  • Культиватор увеличит отпускную цену на зерновые на 10%

В большинстве случаев культиватор будет лучшим вариантом. На это есть две причины. Во-первых, продукты животного происхождения должны превращаться в ремесленные товары, а не продаваться в сыром виде. Во-вторых, выбор профессии Земледельца откроет профессию Ремесленник на уровне 10, что намного превосходит два варианта, представленные на уровне 10, если вы выберете ранчо.

Уровень Фарма 10

Если вы выберете Земледелец на уровне 5, вам будет предложен выбор между ремесленником и земледельцем на уровне 10.

  • Ремесленник: Делает ремесленные товары продаваемыми на 40% больше золота.
  • Агроном: Урожай растет на 10% быстрее

Если вы выбрали Tiller, как рекомендовалось ранее, , гораздо лучшим выбором будет Artisan. Учитывая, что ремесленные товары являются одними из самых прибыльных предметов в игре, это намного лучше, чем увеличение скорости роста урожая, данное агрономом.

Если вы выбрали Rancher, Shepherd будет лучшим выбором 10 уровня, благодаря чему овцы производят шерсть быстрее. В конце игры вам, вероятно, не понадобится бонус к скорости инкубации Coopmaster. С каким животным вы дружите быстрее, также зависит от личных предпочтений.

Уровень добычи 5

.

По прошествии достаточного количества времени, разбивая камни в шахтах, игрок достигнет 5 уровня в горном деле, когда ему будет предоставлен выбор между шахтером или геологом.

  • Шахтер: Увеличивает количество руды в жилу на одну
  • Геолог: Заставляет драгоценные камни иногда появляться парами.

Лучший выбор здесь зависит от того, как далеко вы зашли в игру. По прибыли лучший выбор — Геолог . Самоцветы продаются за много золота, а увеличение количества выпадающей руды на единицу не имеет большого значения, особенно в поздней игре. Однако в самом начале игры дополнительная руда имеет большое значение. Итак, , если вы все еще в первой весне или летом, майнер может быть лучшим выбором временно.

Уровень добычи 10

.

Если вы выбрали «Геолог» в качестве перка 5-го уровня, вы можете выбрать между перками 10-го уровня «Геммолог» и «Экскаватор».

  • Геммолог: Все драгоценные камни продаются на 30% дороже
  • Экскаватор: Ваш шанс найти жеоды увеличен вдвое

Геммолог — явный победитель в долгосрочной перспективе. Бросьте алмазы в кристаллариумы, и вы станете миллионером, даже не успев это осознать. Бонус за двойные жеоды Экскаватора хорош, но не сравнится с прибылью Геммолога.Тем не менее, , если вы пытаетесь пополнить коллекцию музея, было бы неплохо временно получить Экскаватор за немного , так как это поможет вам найти последние несколько недостающих минералов.

Если вы выбрали шахтера на уровне 5, лучший выбор между кузнецом и геологом — Prospector . Уголь будет нужен всегда, поэтому двойной шанс его найти — это здорово. Продажа металлических слитков для получения более высокой прибыли не должна быть слишком необходимой, потому что вы должны в основном использовать их для изготовления, а не продавать.К тому времени, когда у вас появится их избыток, вы, вероятно, не будете испытывать затруднений с наличными.

Собирательство Уровень 5

Навык собирательства применяется к нескольким различным вещам, включая собственно добычу пищи, которую вы делаете для предметов в долине, а также рубку дров. Уровень 5 дает выбор между Лесником и Собирателем.

  • Forester: Увеличивает количество дров при рубке.
  • Gatherer: Дает 20% шанс поднять два добытых предмета вместо одного

Лучший выбор, несомненно, Gatherer , особенно в сочетании с правильным перком на уровне 10.

Forester — это , хорошо, , но ежедневная удача также может увеличить количество получаемой древесины. В долине Стардью нет недостатка в древесине. Однако это может быть хорошим выбором как в начале игры, так и в любой период, когда вы пытаетесь построить много фермерских построек.

Однако в долгосрочной перспективе Gatherer лучше. Кроме того, фуражный бонус Gatherer распространяется на эти драгоценные трюфели. Отправляйтесь к Статуе Неуверенности и временно переключитесь на Лесника, чтобы получить кучу дров, когда они вам понадобятся, а затем переключитесь обратно.

Собирательство Уровень 10

На уровне 10 вам придется выбирать между ботаником и следопытом (если вы выбрали Gatherer).

  • Ботаник: Делает каждый добытый предмет высочайшего качества.
  • Трекер: Показывает местонахождение добываемых предметов.

Зайдите сюда за ботаником , так как он делает каждый добытый предмет высочайшего качества.Это невероятно мощно, особенно когда дело доходит до сбора трюфеля. Все они будут иридиевого качества. Трекер показывает местонахождение добываемых предметов, что неплохо, но меркнет по сравнению с ним.

СВЯЗАННЫЙ: Stardew Valley: советы профессионалов, которые помогут освоить игру

Если вы выбрали Forester на уровне 5, выберите Lumberjack на уровне 10. Это дает возможность всем деревьям сбрасывать драгоценную твердую древесину, которая нам всем нужна.Таппер заставляет сиропы продаваться дороже. Это не лучший выбор, если вы не работаете на большом предприятии по производству кленового сиропа.

Уровень рыбалки 5

Древо навыков рыбной ловли идет в самых разных направлениях. На уровне 5 вам будет предложен выбор между Рыбаком и Ловцом.

  • Рыбак: Рыба продаётся за 25% больше золота
  • Trapper: Уменьшает количество ресурсов, необходимых для изготовления ловушек для крабов.

Fisher — лучший выбор здесь. Ресурсы для изготовления ловушек для крабов не так уж и сложно достать, а уловы крабовых ловушек не продаются почти так же дорого, как средняя рыба, пойманная на удочку, особенно после увеличения продаж на 25%.

Если вам нужны дополнительные ловушки для крабов, вы можете использовать все дополнительные деньги, которые вы заработали благодаря перку ​​Фишер, чтобы просто купить горшки у Вилли.

Уровень рыбной ловли 10

Если вы выберете Рыбака на уровне 5, вы сможете выбирать между Рыбаком и Пиратом на уровне 10.

  • Angler: Рыба продается на 50% дороже (не складывается с Fisher)
  • Пират: Удваивает шанс найти сокровища при рыбалке.

На уровне 10 выберите «Пират» (если вы выбрали «Фишер»). С увеличением количества сокровищ, которые вы найдете, этот перк может привести вас к сладкому радужному осколку или яйцу динозавра.Бонус от продажи рыболова определенно есть, но, честно говоря, это совсем не то, что удовольствие .

Если Trapper был выбран на уровне 5, выберите Luremaster. Таким образом, ловушки для крабов больше не требуют наживки. Mariner, другой вариант, делает так, чтобы ловушки для крабов больше не производили мусор. Конечно, неплохо не приманить ловушками для крабов в коряги, но гораздо лучше вообще не использовать наживку. Если вы выбрасываете мусор, кого это волнует? Вы не упустили ни одной наживки!

Боевой уровень 5

Бой — это последнее дерево навыков в Stardew.На уровне 5 возможны варианты «Боец» или «Разведчик».

  • Истребитель: Все атаки наносят на 10% больше урона и добавляют 15 HP к вашему общему здоровью.
  • Разведчик: Увеличивает шанс критического удара на 50%.

Истребитель следует выбирать только за удар HP. В Stardew мало что можно сделать для улучшения своего HP, так что сделайте выбор.Вы также получите бонус атаки за каждую атаку, а не только за редкие критические удары. Возможно, математически не получится нанести больший урон, но это намного более стабильно и надежно.

Кроме того, с добавлением Volcano Forge в обновлении 1.5 теперь вы можете зарядить свое оружие отличными бонусами, включая добавление бонусов к критическому удару и процента урона.

Боевой уровень 10

Проведя достаточно времени в шахтах, Вулкане или Пещере Черепа, вы достигнете 10-го уровня в бою, и вам будет предоставлен выбор между Громом или Защитником (если был выбран Боец), Акробатом или Отчаянным (если был выбран Разведчик).

  • Brute: Наносит на 15% больше урона
  • Защитник: Добавляет еще 25 HP к вашему максимальному здоровью.

Если вы выбрали Fighter на уровне 5, выберите Defender на уровне 10. Опять же, увеличение HP трудно получить, поэтому бонус в 25 HP отличный. Увеличение урона Brute на 15% — это хорошо, но, в конце концов, лучшее нападение — это хорошая защита (или достаточная выносливость).

Для Разведчика Desperado — лучший выбор. Из-за этого критические удары превратятся в нокаут с одного удара. Это намного превосходит Acrobat, который вдвое сокращает время восстановления специальных приемов.

Статуя неопределенности

Изображение предоставлено: u / JohnsonBonson на Reddit

Если вы недовольны выбором профессии, не бойтесь. Статуя Неуверенности может помочь вам сменить профессию.Все, что вам нужно, это открыть канализацию и 10 000 золота.

Вы можете открыть канализацию, получив ржавый ключ. Гюнтер дает вам этот особый ключ после того, как вы пожертвуете 60 предметов в музей.

Чтобы изменить свою профессию, просто заплатите Статую Неуверенности и выберите, какой навык вы хотите поменять профессиями. Затем в ту же ночь вам снова будет предложено выбрать профессию 5-го и 10-го уровней.

Это можно сделать столько раз, сколько хотите , без каких-либо последствий.Это отличный способ получить временный удар в том, что вам не нужно в долгосрочной перспективе, например, переключиться на Forester, когда вам нужна куча дров для проекта.

Тем не менее, вы должны отметить, что вы теряете какую бы профессию вы не заменяли , когда вы выбираете . Это означает, что у вас их не будет до конца дня. Все, что уже находится в транспортном контейнере и могло бы получить бонус от профессии, которую вы удалили, не получит бонус.

NEXT: Stardew Valley: полное руководство и пошаговое руководство

Remedy вернула оригинальных актеров Max Payne, чтобы отпраздновать 20-летие франшизы

Максу Пейну на сегодняшний день исполнилось 20 лет, поэтому Remedy Entertainment пригласили оригинальных актеров для воссоздания оригинального образа Пейна еще раз.

Читать далее

Об авторе Майкл Кристофер (Опубликовано 450 статей)

Майкл — редактор TheGamer.com и журналист с многолетним опытом написания статей о видеоиграх, телевидении и социальных проблемах. Он любит инди-платформеры, покемонов и Hack ‘n Slashers. Сейчас играют: Genshin Impact, No Man’s Sky и Stardew Valley.

Более От Майкла Кристофера

Разверните, чтобы прочитать всю историю

Как правильно выбрать зарядную станцию ​​для дома?

Поздравляю! Вы решили купить электромобиль.Теперь переходим к части, относящейся к электромобилям: выбору домашней зарядной станции. Это может показаться сложным, но мы готовы помочь!


У электромобилей процесс зарядки дома выглядит так: вы приедете домой; нажмите кнопку разблокировки порта зарядки автомобиля; выйти из машины; возьмите кабель от новой домашней зарядной станции (которая скоро будет) в нескольких футах от вас и подключите его к зарядному порту автомобиля. Теперь вы можете зайти внутрь и насладиться домашним уютом, пока ваш автомобиль спокойно завершает зарядку.Тад-ай! Кто сказал, что электромобили сложны?

Теперь, если вы прочитали наше «Руководство по электромобилям для новичков: как заряжать дома», вы теперь в курсе преимуществ оснащения дома зарядной станцией 2-го уровня. Существуют различные модели и функции, поэтому мы подготовили это удобное руководство, которое поможет вам выбрать подходящую домашнюю зарядную станцию.

Прежде чем вы начнете, вот забавный факт, который поможет вам найти идеальную домашнюю зарядную станцию, подходящую для вашего нового автомобиля:

В Северной Америке каждый электромобиль (EV) использует одну и ту же вилку для зарядки уровня 2.Исключение только — автомобили Tesla, которые идут с переходником.

В противном случае, независимо от того, выбрали ли вы Audi, Chevrolet, Hyundai, Jaguar, Kia, Nissan, Porsche, Toyota, Volvo и т. Д., Электромобили, продаваемые в Северной Америке, для зарядки используют одну и ту же вилку, а точнее вилку SAE J1772. дома с зарядной станцией 2 уровня. Вы можете узнать больше об этом в нашем руководстве «Как зарядить электромобиль с помощью зарядных станций».

Уф! Теперь вы можете быть уверены, что любая выбранная вами зарядная станция уровня 2 будет совместима с вашим новым электромобилем.А теперь давайте начнем с выбора подходящей домашней зарядной станции, не так ли?

Выбор места для домашней зарядной станции

1. Где вы паркуетесь?

Во-первых, подумайте о своем парковочном месте. Вы обычно паркуете свой электромобиль на улице или в гараже?

Основная причина, по которой это важно, заключается в том, что не все домашние зарядные станции устойчивы к погодным условиям.Среди агрегатов , погодоустойчивые, их уровни сопротивления также будут варьироваться в зависимости от того, насколько суровым является климат.

Итак, если вы живете в регионе, где ваш электромобиль может подвергаться воздействию ледяных зимних условий, сильного дождя или сильной жары, например, , обязательно выберите домашнюю зарядную станцию, которая может справиться с такими экстремальными погодными условиями.

Эту информацию можно найти в разделе спецификаций и подробностей каждой домашней зарядной станции, представленной в нашем магазине.

Что касается экстремальных погодных условий, выбирает домашнюю зарядную станцию ​​с гибким кабелем — лучший вариант для работы с ней в более холодном климате.

2. Где вы установите домашнюю зарядную станцию?

Говоря о кабелях, при выборе домашней зарядной станции; Обратите внимание на длину кабеля, идущего в комплекте. У каждой зарядной станции уровня 2 есть кабель, длина которого от одного устройства к другому разная. Помня о своем парковочном месте, увеличьте масштаб до того места, где вы планируете установить зарядную станцию ​​уровня 2, чтобы убедиться, что кабель будет достаточно длинным, чтобы добраться до порта вашего электромобиля!

Например, домашние зарядные станции, доступные в нашем интернет-магазине, имеют кабели длиной от 12 футов до 25 футов. Мы рекомендуем выбирать устройство с кабелем длиной не менее 18 футов. Если такой длины недостаточно, поищите домашние зарядные станции с кабелем длиной 25 футов.

Кабель на двоих, пожалуйста?

Если вам нужно зарядить более одного электромобиля (вам повезло!), В основном есть два варианта. Во-первых, вы можете получить двойную зарядную станцию. Они могут заряжать два автомобиля одновременно и должны быть установлены там, где кабели могут подключаться к обоим электромобилям одновременно. Другой вариант — приобрести две интеллектуальные зарядные станции (подробнее об этом позже), установить их на одной цепи и связать их.Хотя это дает вам большую гибкость при установке, этот вариант, как правило, дороже.

Подберите домашнюю зарядную станцию ​​к вашему образу жизни

3. Насколько вы кочующий?

Если вы склонны ездить в свой коттедж на еженедельной основе или если у вас карьера, требующая частых переездов, вы можете выбрать портативную зарядную станцию, а не стационарно закрепленное устройство.

Вот различия между ними:

  1. Жестко смонтированные и стационарные:
  2. Здесь домашняя зарядная станция подключается непосредственно к электрической панели с помощью провода. Установка этих устройств часто считается более чистой и лучше всего подходит для водителей электромобилей, ведущих малоподвижный образ жизни.У них также есть то преимущество, что их намного сложнее украсть, поскольку кому-то нужно будет разрезать провод на 240 вольт, чтобы удалить его.

  3. Портативный:
  4. Их просто вешают на стену и подключают к розетке на 240 вольт. Обратите внимание на вилку портативной зарядной станции. Обычно это NEMA 14-50P (обычная розетка для электрических плит) или NEMA 6-50P (обычная розетка для вилок сварщика).Убедитесь, что он совместим с настенной розеткой. В некоторых домах уже есть розетка на 240 вольт, где будет установлена ​​станция, что упрощает сопоставление! Если у вас еще нет розетки на 240 В, вы можете попросить электрика установить вилку, которая соответствует приобретаемой вами вилке.

4. Какая бытовая зарядная станция заряжает ваш электромобиль быстрее всего?

Выяснение того, какая домашняя зарядная станция предлагает самую быструю скорость зарядки, является популярной темой среди новых водителей электромобилей.Эй, мы поняли: время драгоценно и ценно.

Итак, давайте перейдем к делу — нельзя терять время!

Короче говоря, независимо от того, какую модель вы выберете, зарядные станции уровня 2, доступные в нашем интернет-магазине и в целом по всей Северной Америке, могут зарядить полную батарею электромобиля за ночь.

Однако время зарядки электромобиля зависит от множества переменных, таких как:

  • Размер аккумулятора вашего электромобиля: чем он больше, тем дольше он заряжается.
  • Максимальная мощность вашей домашней зарядной станции: даже если бортовое зарядное устройство в автомобиле может принимать большую мощность, если домашняя зарядная станция может выдавать только меньшую мощность, она не будет заряжать автомобиль так быстро, как это возможно.
  • Емкость бортового зарядного устройства вашего электромобиля: он может принимать максимальную потребляемую мощность только при 120 и 240 В. Если зарядное устройство может подавать больше, автомобиль ограничит мощность зарядки и повлияет на время зарядки.
  • Факторы окружающей среды: очень холодный или очень горячий аккумулятор может ограничить максимальное потребление энергии и, таким образом, повлиять на время зарядки.

Среди этих переменных время зарядки электромобиля сводится к двум: источнику питания и емкости бортового зарядного устройства.

  1. Источник питания: Как упоминалось в нашем удобном ресурсе «Руководство по электромобилям для начинающих», вы можете подключить свой электромобиль к обычной домашней розетке. Они выдают напряжение 120 вольт, и для полной зарядки аккумулятора может потребоваться более 24 часов.Теперь, с помощью зарядной станции уровня 2, мы увеличиваем источник питания до 240 вольт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор за четыре-девять часов.
  2. Емкость бортового зарядного устройства EV: Кабель, который вы подключаете к электромобилю, направляет источник электроэнергии к зарядному устройству электромобиля в автомобиле, которое преобразует электричество переменного тока от стены в постоянный ток для зарядки аккумулятора.

Если вы человек чисел, вот формула для расчета времени зарядки: общее время зарядки = кВтч ÷ кВт.

Это означает, что если у электромобиля есть бортовое зарядное устройство на 10 кВт и аккумулятор на 100 кВтч, вы можете ожидать, что для зарядки полностью разряженного аккумулятора потребуется 10 часов.

Это также означает, что даже если вы оснастите свой дом одной из самых мощных зарядных станций уровня 2, например, мощностью 9,6 кВт, большинство электромобилей не будут заряжаться быстрее.

5.Что еще может сделать для вас домашняя зарядная станция?

Некоторые зарядные станции уровня 2 являются «умными», и ими можно управлять удаленно с помощью приложения на телефоне через Wi-Fi или Bluetooth. Эти умные домашние зарядные станции не заряжаются быстрее, но они предлагают такие преимущества, как контроль доступа или мониторинг данных. Если вас это интересует, проверьте, какие интеллектуальные функции предлагает конкретная домашняя зарядная станция, прежде чем покупать ее.

Одна вещь, о которой нужно помнить: У большинства электромобилей есть собственное приложение для смартфонов, которое может выполнять некоторые или все эти умные функции, поэтому мы рекомендуем вам начать с проверки того, что ваш электромобиль уже предлагает, чтобы убедиться, что вы не платите дважды. то, что у вас уже может быть.

Заключительные аспекты выбора подходящей домашней зарядной станции

  1. Кабельный органайзер: В некоторых моделях есть чехол или крючок для удержания кабеля и разъема. Это убережет их от повреждений и позволит избежать лишнего беспорядка в гараже.
  2. Запорный механизм: Если вы планируете установить портативную домашнюю зарядную станцию ​​на улице, убедитесь, что вы можете заблокировать как устройство, так и соединительный кабель, не предназначенный для электромобилей.Это поможет предотвратить кражу, а также игры детей или животных с розеткой на 240 В. Простой шаг, который избавит вас от лишних хлопот!
  3. Размер и внешний вид: Хотя это зависит от личных предпочтений, обязательно учитывайте вес станции, если она портативная. Имейте в виду, что, хотя вам может нравиться дизайн, важно не отдавать приоритет эстетическому виду в ущерб ключевым функциям, которые лучше соответствуют вашему образу жизни.

Готовы выбрать подходящую зарядную станцию ​​для дома?

Если вы ответили на каждый вопрос в этом руководстве, у вас есть все необходимое, чтобы выбрать подходящую домашнюю зарядную станцию. Просмотрите зарядные станции уровня 2, доступные в нашем интернет-магазине, и найдите здесь подходящие или сравните их.

Начните с домашней зарядки электромобилей — это здорово!

Как только это будет сделано, скачайте приложение ChargeHub для отдыха на выходных.Вы сможете путешествовать везде на своем электромобиле.

* Некоторые иллюстрации в этом руководстве содержат дизайны, созданные с помощью pch.vector с сайта freepik.com.

Выбор уровней

СОДЕРЖАНИЕ
  1. Что такое уровни?
  2. Какие предметы выбрать?
  3. Университетские курсы с особыми требованиями

Уровни A (продвинутые уровни) и AS Levels (продвинутые дополнительные) — это курсы, которые студенты в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии проходят после сдачи экзаменов GCSE.Это наиболее распространенные требования для поступления в университеты. Другие квалификации включают в себя Scottish Highers / Advanced Highers и другие альтернативы A Levels.

A Levels — это двухлетние квалификации, которые дают студентам возможность более глубоко изучить существующий предмет GCSE или попробовать совершенно новый предмет, такой как право, драма или экономика.

Чего ожидать от A Levels

  • Повышение сложности по сравнению с GCSE
  • Различия в способах обучения и ожиданиях от вас
  • Больше времени для самостоятельного обучения — у вас будет всего от трех до пяти предметов для изучения по сравнению с десятью или более на GCSE, что означает меньше времени в классе

Количество необходимых уровней A

Студенты обычно выбирают три уровня A для обучения на двухлетнем курсе, но могут решить работать над получением квалификации AS или объединить два.Обсудите свои варианты с вашей школой или колледжем и узнайте, будут ли они предлагать уровни AS и A, чтобы вы могли выбрать лучший маршрут для вас. Подавляющее большинство школ и колледжей сейчас ориентированы на A Levels, а одногодичный AS Level менее популярен и доступен.

Если вы уже знаете, что хотите изучать, вы можете связаться с приемной комиссией университета и узнать о требованиях к поступающим на интересующие вас курсы.

экзаменов GCSE, необходимых для изучения уровней A

Большинство школ и колледжей ожидают, что вы получите не менее пяти оценок 9–4 (A * –C) на экзаменах GCSE.Однако доступны и другие направления, включая BTEC и другие профессиональные курсы.

Требования могут варьироваться от четырех до шести проходов, поэтому вам следует уточнить в своей школе или колледже. Часто вам понадобится GCSE 5–6 классов (B) или выше по предмету, если вы хотите продолжить его на уровне A.

GCSE также изменились за последние годы: большинство студентов в Англии теперь получают новые числовые оценки (9–1) и изменения в экзаменах, курсовых работах и ​​спецификациях.

Посоветуйтесь со своим школьным консультантом по вопросам карьеры и отделами приема в университет, чтобы вы могли принять обоснованное решение на основе точной и актуальной информации.Стоит задавать вопросы и изучать требования к поступающим на курсы в различных университетах, чтобы получить хорошее представление о предметах, которые вам следует изучать.

Что нужно учитывать при выборе уровней A

Если вы хотите поступить в университет, главный вопрос, который нужно задать себе: «Знаю ли я, чему я хочу учиться в университете?». От вашего ответа будет зависеть, какие предметы вы должны выбрать для A Levels.

Совершенно нормально не знать, чем ты хочешь заниматься по карьерной лестнице или чему хочешь учиться в университете.Многие выпускники продолжают работать в областях, не связанных с выбранной ими степенью. Однако, если у вас есть стремление к определенной карьере, вам необходимо получить соответствующую степень. Например, такие предметы, как право, медицина, архитектура и ветеринария, потребуют определенной квалификации.

Если вы уже знаете, что хотите изучать в университете

Знание того, что вы хотите изучать в университете, дает вам хорошие возможности при выборе уровня A Level. Первым делом вам следует проверить требования к поступающим на выбранный вами курс на веб-сайтах университетов.

Во многих курсах указывается, по крайней мере, один предмет, который вам необходимо изучать на уровне A Level. Например, для курсов медицины, ветеринарии и некоторых инженерных дисциплин могут потребоваться три конкретных предмета. Также некоторые университеты публикуют список предпочтительных предметов A Level, приемлемых для общего приема, а также особые требования к отдельным курсам.

Если вы не знаете, чему хотите учиться в университете

Возможно, вы не уверены, что вы хотите изучать в университете, и хотите ли вы поступить вообще.Не волнуйтесь, это означает, что вы можете выбирать те предметы, которые хотите (в пределах разумного), и позволять этому определять ваш выбор степени, если вы продолжите учиться в университете.

Университеты Russell Group перечислили восемь «вспомогательных» предметов, которые помогут вам сохранить доступность вариантов получения степени до тех пор, пока вы не решите, какой курс выбрать:

  • Биология
  • Химия
  • Английская литература
  • География
  • История
  • Математика и дополнительная математика
  • Современные и классические языки
  • Физика

Вообще говоря, изучение двух вспомогательных предметов позволит вам получить широкий диапазон степеней.Убедитесь, что вы по-прежнему выбираете предметы, которые вам нравятся — вы будете изучать их в течение следующих двух лет.

Если вы все еще не уверены, позвоните или напишите по электронной почте в команду по приему студентов или по электронной почте за советом, прежде чем сделать окончательный выбор.

Другие факторы, которые следует учитывать при выборе уровней A

  • В чем вы хороши — ваша карьера или планы получения степени могут измениться, поэтому убедитесь, что вы выбираете предметы, которые вы можете хорошо освоить в
  • Что вам нравится — если вам не нравится предмет на уровне A Level, но он нужен для конкретного университетского курса, вы можете пересмотреть свои предпочтения в получении степени
  • Комбинация предметов — если вы, например, изучаете естественные науки A Level, вам следует подумать, нужно ли вам изучать другой предмет естествознания или математики
  • Программа — знание содержания курса должно подсказать вам, подходит ли вам конкретный уровень A
  • Рабочая нагрузка, с которой вы можете справиться — например, на некоторых курсах может потребоваться много написания эссе, поэтому будьте реалистичны в отношении того, сколько работы вы можете выполнить

Требования к поступающим на курсы используются, чтобы помочь приемным сотрудникам университетов отбирать студентов для своих курсов.На многие курсы претендентов будет больше, чем мест, поэтому они устанавливают требования к поступающим, чтобы сократить количество рассматриваемых студентов.

Конкретные требования курса (например, химия и биология для курса биохимии) существуют, чтобы студенты могли справиться с давлением самого содержания курса. В большинстве университетских курсов требуется как минимум C по английскому языку и математике. Некоторые курсы идут дальше и перечисляют конкретные предметы и оценки, которые они ожидают от вас.

Помните, что некоторые курсы могут учитывать только определенные квалификации уровня A или принимать определенные квалификации при прохождении с другими. Это будет зависеть от того, что ищет факультет университета.

Например, исторический факультет может искать студентов, которые могут писать эссе и сдавать экзамены, и поэтому могут отдавать предпочтение студентам уровня A или выше. Если вы студент BTEC, обратите внимание на курсы, в которых указаны конкретные единицы, которые вам необходимо пройти с определенными оценками.

Ознакомьтесь с нашими предметными руководствами, чтобы узнать, могут ли для курса потребоваться определенные предметы A Level (или эквивалентные).

    Имейте в виду

    • Некоторые университеты не рекомендуют студентам брать определенные комбинации уровней A — это, как правило, для очень похожих предметов, таких как бизнес-исследования и экономика или математика и дополнительная математика
    • Core Maths обычно не подходит для замены AS, A Level Maths или Additional Maths
    • Если вы изучаете слишком много практических или профессиональных предметов (таких как физкультура, музыкальные технологии, медиа-исследования, текстиль или драма), это может ограничить то, что вы можете изучать в университете — некоторые университеты включают их в списки «нежелательных» предметов
    • В высокоселективных курсах, таких как медицина, может быть указано, что уровни A следует сдавать за один сеанс после не более двух лет обучения — это может повлиять на вас, если вы хотите повторить некоторые экзамены после шестого класса или если вы сдали экзамены. некоторые экзамены рано

    Общие сведения о категориях медицинского страхования на торговой площадке

    Планы на торговой площадке представлены в 4 «металлических» категориях: бронзовая, серебряная, золотая и платиновая.(«Катастрофические» планы также доступны некоторым людям.)

    FYI Категории металлов основаны на том, как вы и ваш план разделяете расходы на ваше медицинское обслуживание. К качеству ухода они не имеют никакого отношения.

    Как вы и ваша страховая программа разделяете расходы

    03
    Расчетные средние значения для типичного населения. Ваши расходы будут отличаться.
    Категория плана Страховая компания платит Вы платите

    Bronze

    60%

    40%

    30%

    Золото

    80%

    20%

    Платина

    06 9048

    Категория металла подходит вам?

    бронза

    • Самый низкий ежемесячный взнос
    • Самые высокие затраты при необходимости ухода
    • Франшизы по плану
    • Bronze — сумма медицинских расходов, которые вы оплачиваете самостоятельно до того, как начнет выплачиваться страховой план, — может составлять тысячи долларов в год.
    • Хороший выбор, если: Вам нужен недорогой способ защитить себя от наихудших медицинских сценариев, таких как серьезная болезнь или травма. Ваш ежемесячный страховой взнос будет небольшим, но большую часть повседневного ухода вам придется оплачивать самостоятельно.

    Серебро

    • Умеренная Месячный взнос
    • Умеренные затраты при необходимости ухода
    • Франшиза
    • Silver — расходы, которые вы оплачиваете самостоятельно до того, как что-либо заплатит по вашему плану — обычно ниже, чем у планов Bronze.
    • Хороший выбор, если: Вы имеете право на «дополнительную экономию» — или, если нет, если вы готовы платить несколько более высокий ежемесячный взнос, чем Bronze, чтобы покрыть большую часть вашего обычного ухода.

    Золото

    • Высокий Месячный взнос
    • Низкие затраты при необходимости ухода
    • Франшизы — сумма медицинских расходов, которые вы оплачиваете самостоятельно до выплаты по плану — обычно невелики.
    • Хороший выбор, если: Вы готовы платить больше каждый месяц, чтобы покрыть дополнительные расходы при лечении.Если вы проявляете большую осторожность, план Gold может оказаться неплохим вариантом.

    Платина

    • Наивысший ежемесячный взнос
    • Самые низкие затраты при получении медицинской помощи
    • Франшизы
    • очень низкие, это означает, что ваш план начинает выплачивать свою долю раньше, чем по планам других категорий.
    • Хороший выбор, если: Обычно вы уделяете много внимания и готовы платить высокие ежемесячные взносы, зная, что почти все остальные расходы будут покрыты.

    Узнайте, как использовать общие затраты на обслуживание, чтобы выбрать категорию и план, который работает для вас.

    Примечание. Планы во всех категориях предоставляют бесплатное профилактическое обслуживание, а некоторые предлагают отдельные бесплатные или льготные услуги до того, как вы получите свою франшизу.

    Ваша страховая премия может быть меньше в зависимости от вашего дохода

    Независимо от того, какую категорию металла вы выберете, вы можете сэкономить много денег на ежемесячном страховом взносе в зависимости от вашего дохода.

    Когда вы заполните заявку на страхование Marketplace, вы узнаете, имеете ли вы право на эту экономию.Узнайте, как можно сэкономить на ежемесячном счете за страхование с помощью налоговой льготы.

    Теперь вы можете быстро проверить, находится ли ваш доход в пределах допустимого диапазона.

    Выберите свой путь | IB или A Level

    Уникальная среди образовательных систем программа IB Core направлена ​​на развитие личности в целом, развитие академических навыков, коммуникативных и командных способностей, а также на приверженность глобальному и местному сообществу через элемент обслуживания диплома.

    Основная программа состоит из трех частей: теория познания (ToK), творчество, действие и обслуживание (CAS) и расширенное эссе (EE).

    ToK предлагает студентам изучить способ обучения и природу того, что считается знаниями в различных системах знаний и ценностей. Ученики изучают различные типы знаний, такие как математические, научные, культурные, исторические или художественные, а также различные способы познания, такие как восприятие, эмоции или разум.

    Курс оценивается сочинением и презентацией на втором году Дипломной программы.

    CAS лежит в основе программы IB и фокусируется на жизни ученика вне класса. Ученики берутся за новую деятельность, участвуют в волонтерской службе и поддерживают деятельность в обществе, которая развивает их как личность.

    CAS может включать в себя выступление в драматической постановке впервые в их жизни, обучение новому навыку, от катания на лыжах до парусного спорта, игры на музыкальном инструменте, ведение спортивной деятельности или волонтерство в благотворительной организации для беженцев или проекте для бездомных на местном уровне. сообщество.

    Расширенное эссе — это академическое исследование на 4000 слов по теме, выбранной учеником.

    Расширенное эссе позволяет ученикам исследовать конкретный академический вопрос, представляющий личный интерес. Выбор вопроса должен быть сфокусированным и академическим, но он не обязательно должен быть связан с предметами, изучаемыми в Дипломе IB.

    Наша современная школьная библиотека — это центральный ресурсный центр для учеников IB, где собраны коллекции книг, журналов и онлайн-ресурсов, удовлетворяющие потребности учеников и сотрудников в исследованиях и чтении.

    Расширенное эссе — отличный способ овладеть навыками независимого расследования и исследования, которые так ценятся университетами, а также является полезным подспорьем при обсуждении идей при прохождении собеседования при подаче заявления в британский университет.

    Ученики могут отслеживать и оценивать свои успехи по диплому IB, используя специальную платформу IB ManageBac для школ мира IB. ManageBac обеспечивает эффективную оценку и отчетность, а также улучшает общение с родителями и учениками в безопасной системе, защищенной паролем.Ученики получают информацию для входа в систему в начале диплома IB, которой они могут поделиться со своими родителями.

    Как выбрать подходящий уровень слухового аппарата

    Никто не страдает такой же потерей слуха. Точно так же, как существуют разные типы и степени потери слуха, существуют и разные уровни слуховых аппаратов. Слуховые аппараты — это современные мини-компьютеры, которые имеют множество функций, которые делают прослушивание более удобным для пользователя. Лучший способ определить, какой уровень слухового аппарата вам подходит, — это поговорить с сертифицированным специалистом по слуховым аппаратам.Они смогут оценить ваш слух и определить, какой тип слухового аппарата лучше всего соответствует вашим потребностям в слухе и образу жизни.

    При выборе слухового аппарата правильного уровня важно учитывать несколько факторов.

    Степень потери слуха. Степень потери слуха зависит от уровня слышимых вами звуков в децибелах (дБ). Степень потери слуха варьируется от легкой до тяжелой. Весь диапазон состоит из легких, средних, умеренно тяжелых, тяжелых и глубоких.Степень потери слуха является важным фактором при выборе уровня технологий в слуховом аппарате. Некоторые слуховые аппараты лучше подходят для людей с тяжелой и глубокой потерей слуха, в то время как некоторые типы лучше подходят для людей с легкой потерей слуха.

    Ваш образ жизни. Каждый из слуховых аппаратов разного уровня подходит для разных типов жизни. В зависимости от того, насколько вы активны, вы можете изменить тип слухового аппарата, который вам нужен. Тем, кто ведет социально активный образ жизни, много разговаривает по телефону, в конференц-залах и разговаривает в шумной обстановке, необходим слуховой аппарат более высокого уровня.Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, не нужны такие мощные устройства. Если вы много сидите дома и предпочитаете читать и общаться один на один, то слуховой аппарат более низкого уровня будет работать нормально.

    Исходя из этих факторов, можно выбирать из различных уровней технологии слуховых аппаратов. Слуховые аппараты обычно делятся на базовые, стандартные, расширенные и премиальные. В зависимости от степени потери слуха и вашего образа жизни выбор слухового аппарата с правильными функциями и возможностями слуха очень важен.

    Базовые слуховые аппараты лучше всего подходят для людей с легкой и средней потерей слуха и ведущих малоподвижный образ жизни. Этот уровень технологии включает базовое подавление шума, а также базовое подавление обратной связи. Слуховые аппараты базового уровня являются наиболее доступным вариантом слуховых аппаратов, поскольку они не обладают многими функциями.

    Стандартные слуховые аппараты лучше подходят для людей, которые иногда оказываются в сложных ситуациях для прослушивания. Этот уровень технологий включает в себя шумоподавление, подавление обратной связи и направленные микрофоны.Стандартные слуховые аппараты лучше всего подходят для людей, которые иногда находятся в шумной обстановке, но проводят большую часть времени в более тихой обстановке.

    Улучшенные слуховые аппараты подходят для тех, кто ведет более активный образ жизни. Они обеспечивают хорошую поддержку в шумных ситуациях и оснащены автоматическими системами направленного микрофона. Слуховые аппараты более продвинутого уровня также оснащены функцией Bluetooth, поэтому они могут подключаться напрямую к вашему смартфону, что упрощает и упрощает разговор по телефону.

    Слуховые аппараты премиум-класса включают в себя большинство функций для беспрепятственного прослушивания. Они лучше всего подходят для людей, ведущих активный образ жизни и часто бывающих в шумной обстановке. Этот уровень технологий обеспечивает наиболее динамичную и автоматическую поддержку во всех типах акустических ситуаций. Слуховые аппараты премиум-класса обладают наибольшим количеством функций и качеством звука, но при этом являются самыми дорогими.

    Лучший способ определить, какой уровень техники слуховых аппаратов вам подходит, — это поговорить с сертифицированным специалистом по слуховым аппаратам.