Рубка в чашу сруба: Что такое рубка сруба в чашу

Что такое рубка сруба в чашу

От автора: Понятие «рубка сруба», в буквальном смысле означает ручное изготовление из брёвен элементов сруба, их замков и конструкций соединения. Производится рубка специальным и классическим инструментом для работы с тяжёлой древесиной. Подбор профессионального инструмента для строительных работ важный элемент качественной работы. Качественный инструмент для различного вида работ вы моте подобрать в компании снабжение.рф.

О рубке сруба в чашу

Одним из вариантов ручной рубки сруба, является, так называемая рубка сруба в чашу. Второе название рубки в чашу это рубка сруба в обло. Отличительным признаком такого сруба является выступающие бревна по краям сруба. Более наглядное название таких срубов сруб с остатком.

Все названия различных срубов и их рубка имеют конкретную привязанность к трем вещам: конструкции замка бревен, конструкции паза на бревне и внешнему виду угла сруба.

Сруб в чашу это деревянное строение из бревен или бруса, в углах которого бревна выступают на 30-50 см за перекрестье венцов. Замок скрепляющий венцы такого сруба, рубится с отступами от края бревна, образуя при сборе перекрестный выступ.

Это характерное и принципиальное технологическое название отличает такие срубы от других срубов, так называемых срубов в лапу, у которых замок бревен находится на самом краю бревна.

Русская и канадская чаша

Исторически, сруб в чашу рубили в России и все модификации замков срубов в лапу относились к, так называемой, русской рубке сруба. Это относилось к замкам «простая полуовальная чаша», «замок в курдюк», «замок в гребень». Со временем появилось понятие «канадская рубка», это сруб в чашу, он же сруб с остатком, со «своеобразным» замком, который очень напоминает русский замок «в курдюк».

Особенности срубов в чашу

Основная положительная особенность срубов с остатком, они же срубы в чашу, это их теплота. Благодаря выносу концов бревен за граница остова сруба, углы, которые являются самым холодным местом любого сруба, становятся более теплыми и менее подвержены воздействию осадков.

Но все хорошее не остается без «наказания» и за все нужно платить. На более теплый сруб, с остатком, потребуется больше древесины и чтобы достигнуть проектные размеры дома  понадобятся более длинные бревна, а значит, сруб в чашу будет стоить дороже.

Но с другой стороны, такой сруб не требует внешней отделки, да и делать её не удобно и потерянные затраты в 5-10% на стоимости сруба, окупаются ненадобностью внешней отделки.

Еще один плюс сруба в чашу это внешний вид такого сруба. Смотря на такой сруб, понимаешь, что это настоящий сруб дома, а не колодец из бревен. Особенно эффектно смотрятся срубы в чашу из оцилиндрованного бревна.

В завершении отмечу, что срубы с остатком (в чашу) все-таки более устойчивы, а из-за простоты замка, более технологичны в сборке, а естественность замка, делает их более долговечными.

Выводы

Сруб в чашу он же сруб с остатком, характерен выступающими за край сруба концами бревен в 30-50 см длиной. Сруб в чашу, более теплый, не требует внешней отделки и более устойчив. Однако стоит на 5-10 % больше по сравнению со срубами без остатка «в лапу».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Сруб

Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

в чашу, в обло, в охлоп, в курдюк, в охряп, в крюк, с присеком

В обло

Наиболее простой и доступный способ, иногда называемый «в чашу». Он не требует трудоемких операций, так как нет потребности переворачивать венцы для вырубки полукруглого паза. Чаша обладает полукруглой формой без замков. В свою очередь гладкая форма является и основным недостатком, так как ветер легко проникает внутрь, в продольных пазах возможно скапливание влаги, способствующей гниению древесины. Средством защиты для такого сруба является регулярное подконопачивание.

В охлоп

Более совершенный вариант рубки, зачастую носящий название «сибирской чаши». Венцы при такой рубке требуется подгонять под лежащие ниже, регулярно переворачивая бревно, значительно усложняя весь процесс. Надежность конструкции существенно выше, так как перевернутые вниз венцы не способствуют накоплению воды, стекающей по стенке дальше вниз. Соответственно и ухода за подобным срубом требуется меньше.

В чашу

Данный вариант необходимо рассматривать в качестве промежуточного для двух описанных выше. Конструктивно бревно получает паз с нижней стороны, а чашку сверху, чем достигается экономия трудозатрат при рубке, но обеспечивается защита от скапливания воды и интенсивного гниения. Форма чаши не скругленная, а небольшим выступом, позволяющим избежать пустот при складывании венцов.

В курдюк

Этот тип рубки стал результатом поиска решения, позволяющего не только надежно защитить венцы от продувания, но и придать строению в целом повышенную прочность. Особенностью схемы является применение курдюка – продольного шипа на нижней стороне бревна, вставляемого в аналогичных размеров «глаз» лежащего снизу бревна. Плотное вхождение элементов по схеме «шип-паз» позволяет придать конструкции прочности даже при значительных нагрузках, одновременное обеспечивая герметичность в местах соединения.

В охряп

Ручная рубка данного типа не представляет большой сложности, так как чашки имеют форму прямоугольника, не требующую большого опыта работы с деревом. В свою очередь недостатками метода выступает недостаточная герметичность и невысокая прочность получаемого углового соединения. Рекомендовать его можно только при необходимости быстрой рубки или возведении второстепенного строения, например, сарая или загона для домашних животных .

В силу геометрии при стыковке бревен остаются щели треугольного профиля, через которые проникает ветер. Их конопачение затруднено.

Рубка «в обло-охлоп с присеком»

На фоне метода «в охлоп» чашка получила значительно усовершенствованную конструкцию чашки. Она выполнена в стандартной полукруглой форме, но одна из четвертей остается невыбранной. Этот фрагмент называется присек и чаще всего оставляется на внутренней стороне формируемого угла.

Чтобы бревна надежно легли друг в друга, необходимо в верхней части лежащего снизу бревна вырубить четвертную полость аналогичных размеров. Такая схема соединения обеспечивает высокую прочность и защиту от неблагоприятного внешнего воздействия, но имеет и свои недостатки.

Профиль бревна в местах формирования венцов получается очень сложным, и выполнить такую работу под силу только опытному специалисту. Кроме того, подобная рубка займет значительно больше времени, поэтому на практике способ практически не нашел распространения.

Рубка «в крюк»

Технология ручной рубки «в крюк» предусматривает два варианта исполнения, в первом случае чаша имеет глубину в половину бревна, а во втором варианте выполняется сквозной. Каждый из них нуждается в отдельном рассмотрении.

Канадская рубка

Не сложно догадаться, где придумали данную технологию формирования венцов. При ней чаша выполнена в форме трапеции, и ориентирована вниз, чтобы избежать скапливания влаги, являющейся основным источником гниения дерева.

Для усиления надежности конструкции чаша дополнительно имеет клиновидный шип, плотно входящий в паз аналогичной формы лежащего снизу бревна. Придуманный в Канаде тип рубки обеспечивает высокую надежность, долговечность и стойкость к ветру. Венцы при качественной подгонке чаш оказываются невосприимчивы к продуванию.

При этом технология предусматривает и получение нескольких преимуществ за счет формы чащи. Использование прямых линий позволяет существенно упростить работу и привлекать плотников со средним уровнем квалификации. Главное же, чем в форме трапеции с дополнительным расклиниванием прекрасно выдерживают усадку строения, не приводя к появлению щелей, нуждающихся в дополнительном конопачении. Отметим, что полукруглые чаши в процессе усушки склонны к раскрытию, обнажая венец.

Рубка «в седло»

Визуально срубы, собранные по технологии «в седло» не имеют никаких визуальных отличий от строений, собираемых на основе канадских технологий строительства срубов. Между тем, сама по себе технология рубки обладает существенными отличиями.

Главное из них отсутствие элемента «шип-паз», что упрощает и ускоряет работу, но при этом снижает прочностные характеристики объекта. Тем не менее, чаша в форме трапеции сохраняется, что обеспечивает сохранение первоначального качества стыков в процессе усадки.

Рубка доступна специалистам средней рыки, не требует больших временных затрат и длительного конопачения венцов для их защиты от ветра и влаги.

Норвежская рубка

Основной особенностью технологии выступает применение уже частично обработанных бревен, обладающих овальной формой за счет снятия противоположных боковых поверхностей. Получаемый лафет при укладке позволяет получить плоские внутренние стены. Что касается сборки венцов, то она полностью идентична канадской системе, предусматривая сочетание трапециевидных чаш с фиксацией шипа в пазу.

Плоские стены весьма эстетично смотрятся, но и позволяют выиграть немного внутреннего пространства на фоне «кругляка».

Шведская рубка

В Швеции применяют оригинальную обработку торцов бревна, превращая их за счет стесывания в шестигранные. Чаше по своей форме напоминает ½ шестигранника, удобно складываясь при формировании венцов с другими бревнами. Подготовка бревен отнимает много времени и сил, но для тех, кто хочет получить необычный, изысканный дом или баню такой выбор станет интересным вариантом.

Рубка в чашу — способы, премущества, материал.

Сегодня поговорим о том, как выполнить рубку сруба в чашу своими руками. Мы расскажем о том, что представляет из себя данная технология, какие она имеет особенности, преимущества и недостатки. А чтобы читатели блога о деревянном домостроении на СПК «Русская изба» побольше узнали о технологии рубки, видео о ней зафиналит статью. Ну что, начнем?!

Содержание статьи

Рубка сруба в чашу

В последнее время я все чаще слышу о каких-то новых супертехнологиях, всякие там «умные» дома и прочие достижения цивилизации, но… Друзья, согласитесь, ведь все равно всех нас тянет к природному, естественному, привычному, проверенному годами. Поэтому когда речь заходит о доме и о том, из чего его лучше строить, я не устаю повторять: самый лучший материал для строительства жилья – это дерево, экологичное, дышащее, натуральное.

Если вы решились на строительство деревянного дома, мы вас, во-первых, поздравляю с этим шагом, а во-вторых, рекомендуем ставить именно наш исконно русский сруб, когда выполняется так называемая ручная рубка.

Главный секрет этой простой, но, как показало время, очень гениальной идеи заключается в следующем: в каждом бревне вырубается углубление, то есть «чаша», в которую укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша. Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу.

Существует два способа рубки сруба из бревна в чашу

1. «В обло» (русская рубка) – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
2. «В охлоп» (сибирская рубка) – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и т.д.

Существует мнение, что вторая техника рубки надежнее, она лучше предохраняет сруб от холодов и влаги. Но мы-то с вами знаем, как произвести теплотехнический расчет стен дома, как выполнить гидроизоляцию фундамента, как и чем правильно обработать дерево, в конце концов, какой купить обогреватель, поэтому ни морозы, ни попадание влаги на сруб нам не страшны.

Типы врубок «в охлоп»

Как вы понимаете, рубка в чашу – это строительный прием, который использовали еще наши прадеды из поколения в поколение для строительства дома без единого гвоздя. Такие дома, что называется, на века.

• Если говорить в целом о срубах ручной рубки, преимуществах и недостатках этой технологии, то отмечу следующее: такие дома не нужно как-то по-особенному отделывать. Если материал (дерево) выбран качественный, он сам по себе очень красиво и благородно смотрится, и что-то лепить сверху на него, на наш взгляд, излишне.
• Главным плюсом и, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу деревянного дома, срубленного по такой технологии углового соединения бревен в чашу, является то, что он получается теплым, крепким и надежным.
• Единственный, наверно, минус рубки в чашу – это больший расход материала, если сравнивать эту технологию строительства сруба, например, с другими существующими. Поскольку бревенчатые углы выступают до полуметра, полезная жилплощадь дома уменьшается.
• Еще одной особенностью таких домов и бань является то, что его, как и любое деревянное жилище, нужно обрабатывать специальными составами (антисептиками и антипиренами), чтобы защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды.

Итак, друзья, подведем итоги по вопросу «рубка сруба в чашу: преимущества и недостатки». По сути дела, существенных минусов-то и нет, а вот плюсы сплошные.

Разметка и вырубка сруба «в чашу»

На самом деле выбор леса, из которого будет построен ваш дом, это самая важная задача, которую вам предстоит решить.

Прежде всего, мы говорим, что наш сруб будет исключительно из хвойных пород. Это самые устойчивые к процессам гниения виды, потому что содержат природный антисептик — смолу. Если мы исходим из того, что вы вообще ничего не соображаете в древесине, то надо все заранее узнать самому: нюхать, щупать, гладить, смотреть на кольца в срезе, но научиться отличать разные породы дерева. Хотя если вы ёлку от березы отличить не можете, то рубкой в чашу своими руками лучше и вовсе не заниматься. Наймите для этих целей профессионалов, например, обратитесь к строительной компании СПК «Русская изба».

А еще помните: для рубки сруба по такой технологии нужно использовать бревна одинаковых размеров (длины и диаметра). Желательно, чтобы в срезе дерево было не менее 26–28 см.

Технология строительства такого дома предельно проста, но рубка требует хорошей физической подготовки, сноровки, точности и аккуратности. Потому что качество работы напрямую влияет… В общем, на все влияет: каким будет ваш дом (кривеньким и косеньким или идеально ровным), как вам и вашим домочадцам будет в нем комфортно жить и т.д.

Если тезисно обрисовать схему рубки сруба своими руками, то она выглядит так:

• Подготавливаем место для производства бревенчатого дома или бани.
• Заливаем фундамент, укладываем поверх него гидроизоляционный материал.
• Устраиваем окладной венец.
• На края первых бревен перпендикулярно кладем еще два бревна. По этим поперечинам размечаем полукруглые выемки (чаши). Здесь главное – точность. От нее зависит плотность прилегания бревен.
• Помним, что внешний край чаши наносится в 30–50 см от конца бревна. Глубина чаши должна составлять половину толщины бревна, которое будет укладываться сверху.
• Берем топор или бензопилу и выпиливаем/вырубаем саму чашу как можно точнее и аккуратней. После удаления из выемки остатков древесины, делаем пробную установку бревен. Смотрим, плотно ли они прилегают друг к другу. Если нет, исправляем и пробуем снова уложить.
• Чтобы бревна при ручной рубке сруба в чашу вертикально прилегали друг к другу плотно, на нижних брусьях вырубают сверху специальный паз толщиной 12–20 см, на который затем укладывается утеплитель.

Все приходит с опытом! Но опыт приходит потом, а дом надо строить сейчас, поэтому слава тому, кто придумал Интернет, и тем, кто делится в нем своим драгоценным опытом так же, как и я.

Каким бы маститым ни был мастер, не всегда все идет четко по плану и не всегда все получается правильно, особенно если речь идет о ручной рубке сруба в чашу. Поэтому обязательно перед работой нужно разузнать как можно больше нюансов, во избежание всяких казусов. Вот несколько полезных советов:

• При выпиливании чаши очень удобно место, где соприкасаются бревна, намазать углем: когда вы кладете бревно в чашу, будет видно, сколько еще нужно будет древесины вырезать.
• Вырубили вы чаши, всё предварительно замерив. Укладываем бревна и после подгонки каждого яруса — замеряем уровнем: если увидели перекос, можно попробовать исправить уплотнителем, прокладываем им чашу до нужной высоты.
• Все бревна нумеруем: толщина у бревен разная, чтобы потом не запутаться.
• Допустим, древесину вы выбрали ну очень качественную, все равно для пущей надежности каждую вырубленную чашу пропитываем каким-нибудь специальным бактерицидным раствором, чтоб никакой плесени в дальнейшем не было.
• При хранении бревна укладываем его чашей вниз, чтобы вода не затекала, если вдруг дождь.

Вроде, все рассказали. Как говорится, на пальцах объяснили. Но чтобы совсем все понятно было, нужно использовать еще один очень полезный ресурс с описанием технологии рубки сруба в чашу – видео! Что еще может столь наглядно все объяснить. Схемы, чертежи, рисунки — это всё хорошо, истории из жизни тоже, но когда видим процесс воочию, всё становится на свои места.

Смотрим видео:

Хочу вам посоветовать в качестве специалиста, который действительно что-то понимает в строительстве срубов, Валерия Самовича. Кстати он недавно дал нам интервью, читайте будет интересно!

Надеюсь, теперь-то вам уж точно все предельно ясно и понятно. А если нет, задавайте вопросы в комментариях к статье, объясним еще доходчивее.

Читайте нас в Twitter и вступайте в группу в Вконтакте.

Срубы домов в чашу — 5 достоинств и 1 недостаток, виды рубки

Эту статью мы хотели бы посвятить популярной, а главное – исконно русской технологии рубки деревянных срубов, как сруб в чашу. История деревянного домостроения за века прошла немало вех и этапов, каждая технология подвергалась испытаниям временем, отсеивались неэффективные, оставались лишь действительно полезные. Без сомнений, рубка в чашу доказала свою пользу и оправданность, и по праву сегодня считается самой предпочтительной для постройки деревянных домов в нашей стране.

Рубленная баня в русскую чашу

Вероятно вы, задумавшись о постройке собственного дома из бревна, прочли уже какое-то количество информационных статей об этой технологии. Но все же нелишне будет еще раз подробно остановиться на ее особенностях. В нашей статье вы не только сможете увидеть, как выполняется сруб в чашу – фото, но и ознакомитесь с мнением опытных мастеров относительно плюсов и минусов (если таковые имеются) этого вида домов.

Итак, что собой представляет

Это один из немногих, сохранившихся практически без изменений за столетия, способ сборки сруба. Он позволяет возвести строение (хоть жилой дом, хоть баню), не используя гвоздей. В бревнах вырубаются «чашки» – полукруглые углубления, которые подгоняются четко по размеру бревна, укладываемого впоследствии сверху (или снизу, зависит от способа рубки, об этом – ниже).

Рубка в чашу с шипом

Отличительная особенность сруба, выполненного по технологии «в чашу» — это его форма. Концы бревен выходят за пределы углов, при этом немного страдает полезная площадь, но зато существенно возрастает прочность строения, а также снижается теплопроводность углов. Несмотря на то, что технология эта – достаточно трудоемкая (рубка чашек выполняется вручную), она имеет массу достоинств.

Пять достоинст рубки сруба в чашу

• За счет выступающих за контур дома (бани) концов бревен, сруб получается очень прочным. Эти выступы служат строению дополнительной опорой – не страшны никакие перекосы.
• Чаша – та технология, что рекомендуется для бань в первую очередь. Сруб бани в чашу гораздо меньше будет подвержен гниению (даже если древесина выбрана не самого высокого качества) – стены лучше защищены от влаги.
• Тепло в таком доме из-за плотно прилегающих друг к другу бревен лучше удерживается в самые суровые холода, а жара не попадает внутрь в летнее время. Таким образом, внутри создается комфортный для человека микроклимат, а учитывая полезные качества натурального дерева – для здоровья нет ничего лучше!
• При рубке «в чашу» структура самой древесины меньше всего нарушается. Любой, кто хотя бы мало-мальски разбирается в деревянном домостроении, знает, что целостность структуры дерева прямым образом сказывается на его долговечности, стойкости к атмосферным влияниям.
• Срубы в чашу не нуждаются в дополнительной отделке – они сами по себе выглядят очень эстетично, особенно если мастерски выполнена шлифовка и обработка антисептиками и антипиренами. Это классическая русская изба, из сказок и былин, а уж если вы заказываете у мастеров искусно выполненные резные элементы – равнодушно мимо никто не пройдет!

Русская чашка

Ну, а что же недостатки – есть ли они у деревянных срубов по технологии «в чашу»?

Один недостаток рубки сруба в чашу

Справедливости ради, скажем, что расход материала на дом или баню рубкой в чашу будет немного выше (если считать полезную площадь), чем, скажем, на сруб «в лапу». Вот, пожалуй, и все недостатки.

Разновидности

Сама русская чаша, как правило, выполняется в нижнем бревне, ее еще называют «в обло», но есть и другие разновидности технологии.

• «Сибирская», или «в охлоп» — чашка вырубается, наоборот, в верхнем бревне, подгоняется под нижнее.
• Существуют также «канадская чаша», «норвежский лафет», но это – скандинавские разновидности, в России использующиеся редко, хотя они весьма эффективны – проверено суровыми условиям стран, в которых они и появились. Об их особенностях можете прочесть в дополнительных источниках.

  Канадская чаша

Что касается рубки «в охлоп», то эта методика использовалась с давних пор – например, знаменитые Кижи вырублены именно в нижнюю чашу — но все же ее использовали (и сегодня используют) гораздо реже. Некоторые специалисты утверждают, что причина в том, что в нижнюю чашу проще попадает вода. Мы же хотим возразить – если верно выполнена конопатка, соблюдены все правила рубки, попадание внутрь любой чаши влаги практически исключено. Да и высыхает дождевая или снеговая влага быстро – на долговечность она никак не влияет.

Безусловно, что именно выбрать — сруб в лапу или в чашу, рубить в верхнюю чашу или нижнюю – решать предстоит вам. Очень полезно перед тем, как сделать выбор, посоветоваться с опытным, сведущим специалистом. Кстати, мастера строительной компании СПК «Русская изба» много лет практикуют все возможные виды срубов, знают все тонкости каждой технологии (причем как на основе изучения трудов самых именитых знатоков русского деревянного зодчества, так и на основе собственной практики), и всегда готовы бесплатно проконсультировать вас относительно той или иной технологии. Ну, а почему мы рекомендуем именно сруб в чашу, вы, надеемся, уяснили.

Ну, а теперь немного о том, как мы работаем.

Заказать или

Первый этап строительства вашего будущего деревянного дома (бани) – вовсе не выбор материала. Для начала мы с вами выберем или создадим проект. Первый, с кем вам предстоит общение на пути к воплощению мечты – наш дизайнер и архитектор, заслуженный художник России, Хомрачев А. В. Его фантазия, мастерство и широчайшие сведения о русских традициях позволят вам увидеть свой будущий дом задолго до его появления.

На этом ваша основная работа закончена – начинается работа наша. Да-да, к нам приходят купить сруб в чашу те, кто знает, что мы строим «под ключ». Многопрофильная бригада классных мастеров умеет делать все – от выбора лучшей древесины для вашего дома до завершающих отделочных работ. Контроль над работой, конечно, вы можете держать постоянно – бдительности еще никто не отменял, но уверены, что увидев, как мы рубим срубы, откинете все опасения.

Подписывайтесь на наш блог о деревянном домостроении, делитесь в соц сетях, а так же оставляйте комментарии, нам всегда приятно ваше внимание.

С уважением, строительная компания СПК «Русская изба»

Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Сруб в чашу (26 фото): тонкости рубки, как рубить дом своими руками

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

• Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
• Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
• Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
• В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
• Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
• Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

• Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
• Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
• Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

• Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
• На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
• Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
• После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

• Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
• Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
• Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
• После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

• Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
• Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
• После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Полезные советы

• Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
• Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

• Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
• Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
• Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
• Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Определение падения по Merriam-Webster

2 : тонкая прочная мембрана, покрывающая тушу непосредственно под шкурой.

переходный глагол

1а : разрезать, сбить или сбить упал дерево

2 : для шитья (шва), загибая один необработанный край под другой и прострочивая на изнаночной стороне.

диалектный британский

: высокое бесплодное поле или болото

Рубка в таз своими руками пошаговая инструкция.Как рубить бревенчатый дом в чашу? Нарезка в миску

Бревенчатые конструкции популярны на протяжении многих веков. Это актуально и сейчас. Блок-хаус для сауны своими руками имеет определенные преимущества, такие как прочность, теплоемкость, к тому же это натуральный материал. Но чтобы насладиться баней под срубом, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правилах ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать бревенчатый дом для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Достоинства бревенчатого дома:

Приступая к постройке бани, необходимо учитывать следующее:

Чтобы бревенчатый дом прослужил долгие годы, его делают из определенных пород деревьев. Обычно используют особо крепкие и относительно недорогие сорта.

Бревна для сруба должны быть определенного размера. Для строительства сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковой толщины, не иметь изгибов и трещин. .

Варианты сборки бревенчатого дома

Бревенчатый дом можно собрать своими руками, но все же потребуется некоторый опыт работы с деревом.

Перед началом монтажных работ необходимо составить проект строительства, на основании которого выбирается способ крепления сруба между собой.

Классификация сборки сруба зависит от:

• Из макета.
• По способу крепления бревен друг к другу.
• Из журналов обработки.

В зависимости от планировки здание может быть:

• Четырехстенный (квадратный или прямоугольный).
• Пятистенный (отсутствие в планировке промежуточной стены из сруба).
• Кудрявая (шестиугольная или полукруглая).

Есть два способа крепления бревна или бруса друг к другу: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимущество крепления бревен «в чашу» в том, что углов бревенчатой ​​конструкции не подвержены порывам ветра … Единственный недостаток — значительное увеличение расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» дров расходуется меньше, но здание подвержено действию ветра.

Оба эти метода достаточно сложны, поэтому лучше визуализировать их с помощью видео.

С учетом специфики обработки сруб возводится из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.Крайне редко для рубки используют обычное бревно и клееный брус.

Материал для сборки бревенчатого дома своими руками

Как уже было сказано, бревенчатый дом возводится из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса … У них есть достоинства и недостатки.

Оцилиндрованное бревно получается путем обработки обычного бревна до идеальной геометрической формы. Для этого используется специальный станок для удаления бревен верхнего яруса, которые являются наиболее прочными.

В результате получается оцилиндрованное бревно, имеющее определенные преимущества:

• Благодаря идеальной геометрической форме здание приобретает безупречный вид, нет необходимости его дополнительно украшать.
• Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому здание возводится строго по уровню, без перекосов, стыки сидят без зазоров.
• Бревенчатый дом обычно дает усадку в течение многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая усадка. .
• При изготовлении бревенчатого дома этот материал делает постройку устойчивой и долговечной.
• В отличие от обычного бревна, у оцилиндрованного бревна меньше теплопотерь.

Профилированный брус обрабатывается на специальном станке. Полученный брус по бокам имеет ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде бороздок.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

• Стоимость его ниже, чем у оцилиндрованного бревна.
• Благодаря бороздкам конструкция более устойчива, а возведение здания происходит быстрее.
• Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не может попасть в горизонтальные швы, поэтому не будет застаивания и гниения древесины .
• Профилированный брус имеет минимальную усадку.
• Не требует дополнительной декоративной обработки.
• Благодаря небольшому весу профилированный брус подходит для любого типа фундамента.

Этапы строительства сруба своими руками

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками, следует знать, что это очень сложный процесс и необходимы определенные навыки. Правильный монтаж конструкции проводится в несколько этапов.

Подготовьте площадку и залейте фундамент. Стоит отметить, что под каждый материал готовится индивидуальный фундамент. … Самый простой в использовании ленточный фундамент благодаря своей прочности и простоте возведения. После заливки фундамента ему дают отстояться в течение месяца, после чего переходят к следующему этапу.

На фундамент укладывается слой рубероида. На нее укладывают доску толщиной 5 сантиметров, а сверху укладывают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На пакли уложен первый венец сруба. Используемые бревна обычно имеют самый большой диаметр среди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревна по всей длине завязывают сучки шириной 15 сантиметров. Это гарантирует, что бревно находится в тесном контакте с доской.

После закладки первого венца до самого верха возводятся следующие венцы. Между ними необходимо положить паклю. Для устойчивости конструкции создается шиповое соединение бревен.

После постройки бани из сруба оставляется не менее 1 года на усадку бревен. Следует отметить, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции … Чтобы этого не произошло, необходимо сделать технологические зазоры, которые исчезнут после усадки.

При усадке можно иметь дело с перекрытиями и кровлями, потому что они не подвержены деформации.

После усадки ванны паклю утрамбовывают между венцами и многочисленными щелями.Такие работы выполняются каждый год.

После этого строительство конструкции из бревенчатого дома будет считаться завершенным. Видео прилагается.

Чтобы баня долгое время находилась в рабочем состоянии, нужно знать тонкости построения конструкции:

• Заготовка бревен на вырубку зимой. Это необходимо, поскольку при зимней заготовке бревно меньше подвержено гниению и устойчиво к различным атмосферным осадкам. Чтобы проверить, заготавливались ли бревна зимой, на них капают йод.Должно образоваться голубоватое пятно.
• Чтобы постройка прослужила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептиком.
• Для увеличения теплоемкости конструкции и придания ей красивого внешнего вида необходимо заделать все стыки и зазоры паклей. Он не должен выступать за бревна, иначе промокнет и сгниет.
• Если выбран способ крепления бревна «в лапу», необходимо защитить угловые стыки.Для этого их обшивают досками.
• Следует помнить, что при усадке высота здания уменьшится на 5 или 10 процентов.
• Обрезка материала по центру поможет предотвратить появление трещин в бревне.
• Веснушчатые работы выполняются в сухую погоду.
• Увеличивают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен, фиксируя их шпильками, установленными в отверстиях в центре бревен.

Таким образом, сделать бревенчатый дом своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимо.В видео, представленном для этой статьи, вы можете найти полную информацию по этой теме.

Деревянные дома строятся на Руси с давних времен и не утратили своей популярности и в наше время. Это связано с уникальными свойствами дерева, натурального, экологически чистого природного материала … Практически все шедевры русского деревянного зодчества наши предки построили без единого гвоздя, врезавшись в чашу. Название метода связано с типом соединения логов в единую конструкцию.В нижнем бревне было вырезано полукруглое углубление в виде чаши, в которое верхнее бревно было плотно набито под прямым углом. Получилась прочная, красивая, теплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Варианты метода

Сборка бревенчатого дома может производиться следующими способами:

1. Резка в мгновение ока, так называемая русская, при которой резка чаши происходит в нижнем венце. Классическая миска нарезается ровно, но в миске можно оставить выступающий шип (толстый хвостик), чтобы предотвратить возможное смещение.Именно так были возведены архитектурные памятники из дерева, сохранившиеся до наших дней;
2. Врубка охлопа или сибирского сруба, при котором чаша вырезается снизу верхних бортов. Многие строительные компании и «плотники» всячески пропагандируют преимущества этого метода, утверждая, что в чашах скапливается влага. бревенчатый дом, в результате чего древесина гниет. И тогда почему наши мудрые прадеды использовали его крайне редко? Шкатулка открывается просто.Достаточно рассмотреть, как работают бревна в готовом бревенчатом доме. Внутренние слои древесины сохнут медленнее с уменьшением объема, чем верхние, поэтому во внешнем слое образуются трещины. При пробивании продольного паза в бревнах трещины появляются в первую очередь на этом ослабленном участке. Желоб расширяется, пытаясь развернуться. Нижнее положение чаши препятствует этому, предотвращая раскрытие паза с появлением дополнительных зазоров, чего не происходит, когда чаша ложится на бревно.А скопление влаги в стыке — вообще пустые выдумки, при хорошо сделанной конопатке влага никогда не достигнет древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который в естественных условиях постепенно высохнет. Современные «специалисты» рекламируют сибирскую кабину, потому что она проще в изготовлении. Спилить можно будет внизу на специально оборудованном участке, а при первом способе — вверху сруба.

Преимущества валочной техники в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструкции;
• отличная теплоизоляция дома, за счет того, что углы не вентилируются;
• Традиционное величие русской башни;
• экологическая чистота деревянного дома;
• великолепный внешний вид натурального дерева, не требующего дополнительной отделки;
• Повышенная устойчивость конструкции позволяет возводить несколько этажей.

Если сравнивать, что лучше бревенчатый дом в лапе или в чаше, то выбор второго способа постройки предпочтительнее, это подтверждается многолетним опытом отечественного деревянного зодчества.

недостатки

Идеальных конструкций не может быть, к недостаткам рассматриваемой конструкции можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без опыта проведения подобных работ;
• сложность внешней отделки устройства из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%.Этот аргумент цитируется как главный в споре о нарезке лапой или миской, что лучше. А вот срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жесткость приводит к хрупкости постройки из-за изменчивости геометрических размеров с появлением трещин.

Выбор дерева

Хвойные породы предпочтительны. Чаще всего используют сосну, которая отличается гладким стволом одинаковой толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, устойчивостью к гниению.Лучшей считается древесина из северных зон, спиленная в зимний период … Зимой движение сока в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при сушке. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22 см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит количество узловых соединений и повысит тепловые характеристики внутри здания.

Материал отшлифован и сколот изнутри на толщину верхней части.Для устойчивости каркаса к погодным условиям заготовки необходимо ориентировать по годичным кольцам. Часть с тонкими кольцами расположена наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки сушат в вентилируемой штабеле с укрытием от атмосферных осадков. Минимальное время высыхания ≥ 6 месяцев.

Технология сборки сруба вырубкой в ​​нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовом фундаменте, из-за небольшого веса конструкции чаще всего используются столбчатые, мелкослойные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые фундаменты.На верхнюю поверхность нанесена горизонтальная гидроизоляция из двухслойной гидроизоляции с наклейкой из битумосодержащих мастик.

Заказ на работы:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок лиственницы. Эти поддельные доски рекомендуется обработать антисептиком путем погружения в антисептические растворы. Далее осуществляется тщательный контроль горизонтальности верха досок с помощью лазерного уровня.
2. Монтаж на доски по одной вдоль длинных сторон будущего строения.Расстояние между ними должно быть строго одинаковым на обоих концах элементов и равным длине поперечного бревна с учетом угловых выступов. Горизонтальный контроль осуществляется лазерным строительным уровнем, а длина — рулеткой с металлическим лезвием.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных бревен кладут два поперечных бревна.
4. При нарезке бревна на бревно наносится столярная линия, состоящая из бруска с ручкой и двух заостренных стержней, расстояние между которыми может варьироваться.Инструмент позволяет рисовать сразу две параллельные линии при разметке. Размещение внешнего края планируется с отступом от торца бревна на 30 … 50 см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина зарослей составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырезание чаши. Насечка вырезается бензопилой или электропилой и вырезается до нужного размера с помощью закругленного кованого топора и стамески. Низ выемки должен быть идеально ровным, все неровности сглаживаются для плотного прилегания верхнего элемента без образования зазоров.
6. После проверки герметичности сопряжения снимается верхняя заготовка, а сверху на нижнем элементе нарезается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа ведется кованым закругленным топором.
7. Нижняя коронка в сборе. Аналогичным образом подготавливаются элементы второй короны. Бревна укладываются кусками с разных сторон так, чтобы каждый ряд находился горизонтально.
8. Установка очередной коронки. В продольный паз укладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, ранее в основном использовался мох, для плотного прилегания верхних бревен выполняют простукивание деревянной подушкой.Все коронки укладываются с тщательным контролем горизонтального и вертикального положения установленных элементов.
9. Для надежной фиксации коронок их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными дюбелями из твердых пород дерева. Нагель плотно тонет заранее просверленными кувалдой ямками. Шаг позиционирования 1,5… 2 м. Надежный результат дает установка пружинных узлов «Force» вместо штифтов.
10. После окончания сборки выполняется заделка всех швов; у изоляционных лент не должно быть свисающих концов.Через 6 месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные поделки обработаны антисептиком и антипиренами в два раза.

Грамотно срубленный сруб — залог долговечности, тепла и комфортного проживания в будущем доме.

В этой статье мы рассмотрим самый распространенный способ постройки бани сруба — это ручная распиловка в чашу . Наши предки тоже успешно использовали его, так как он наименее трудоемок и не требует специальных инструментов.Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Сейчас мы не будем останавливаться на всем процессе рубки бани, а поговорим только о том, как вырезать чашу и продольный паз в бревне. Для начала нужно запастись следующим основным инструментом (мы современные люди):

1. Плотницкий топор.
2. Бензопила (или электрическая пила).
3. Долото по дереву.
4. Столярный (или самодельный).
5. Молоток.

Если нет возможности достать столярную леску, то можно сделать ее самому. Необходимо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной тканью.

Затем понадобятся две стальные полосы толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размера чаши). Ножовкой по металлу и напильником (желательно наждаком) заточите один конец на обеих планках.Скотчем фиксируем неострые концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (ручке) на противоположных продольных краях.

Отогнув полоски нужного размера, намечаем контуры чаши и продольные бороздки. Чтобы полосы не гнулись во время работы, их можно закрепить винтами или шпилькой с резьбой М8 с четырьмя гайками и шайбами ​​(по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосах делаем по одному овальному отверстию и вставляем в них шпильку с гайками. Регулировка производится закручиванием и затяжкой гаек.Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «леску».

Примечание : можно использовать сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней планки.

В первую очередь нужно уложить бревна так, чтобы с ними было удобно работать. Обработанное бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания устойчивости его можно закрепить скобами — тогда бревно не будет вращаться вокруг своей оси.

Берем «линию» в руки и рисуем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

Мы рассмотрели, как делается маркировка и нарезка чаши.Для строительства бани для ручной рубки вам также потребуется научиться строить сруб методом «в лапу». Но это уже в статье про мануал.

Еще статьи о том, как построить баню своими руками.

Изготовление бревенчатого дома — процесс непростой, но увлекательный. Данное руководство по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть в процессе работы. Здесь вы найдете подробную информацию обо всех этапах строительства, нюансах и маленьких хитростях.Инструкция подскажет, какие инструменты вам нужны, познакомит с терминологией плотников.

Подготовительные работы

Какой инструмент приобрести для постройки бревенчатого дома своими руками?

1. Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не очень тяжелым, но и не легким.
2. кв.
3. Долото.
4. Рулетка.
5. Маркер или карандаш.
6. Отвес.
7. Ножовка по металлу.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Неэластичный шнур.
11. Уровень.
12. Линия — это специальный инструмент для разметки, похожий на компас.
13. «Баба» — брусок березовый с двумя скобами по бокам, используемый как распорка.
Бензопила
14. — не требуется, но значительно облегчит трудозатраты и время.

Плотники используют в строительстве особые выражения — профессиональный язык. Базовая терминология плотника:

1. Сруб — это строение из бревен, без перекрытий и кровли, основная часть дома, высота ее зависит от количества венцов.
2. Корона — деталь сруба, состоящая из бревен, образующих квадрат или прямоугольник. По углам они соединяются «замками». Венец делится на 3 типа: подоконник, подоконник, надоконник. Из названия понятно, где они расположены.
3. Венок — первый венец рамы. Защищает нижнюю рейку от гниения.
4. Нижняя обвязка — это 2-й венец в раме, который является основным. В него ставятся лаги.
5. Лаги — носители для пола.Они укрепляют нижнюю обвязку.
6. Закрывающая коронка — это первая коронка над окном.
7. Верхняя планка — конструкция, являющаяся основой кровли. Он состоит из стропил и перекрытий.
8. Обух — это часть ствола бревенчатого дома, которая находится внизу дерева. Противоположная часть называется верхней.

Классическая форма — кругляк. Это вагонка из бревен на высоте. Сруб из круглого бруса требует большого профессионализма, сруб проще обрабатывать на земле, а с помощью строительных лесов установить его в нужном месте.Леса нужно сделать крепкими и удобными. Работать с бревенчатым домом опасно, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. В этом руководстве мы будем использовать метод валки с последующей перекладкой. Это намного безопаснее и удобнее, вам не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток — увеличение сроков строительства. Возведение сруба будет выполняться поэтапно и по частям: цоколь, средняя и верхняя часть.

Надо понимать, что идеальных логов не бывает.Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому надо менять голенища и ягодицы. При выполнении окантовки одна коронка лучше подойдет к другой. Край деки срезан с одной стороны, а с другой — получился рубанок.

Вернуться к содержанию

«Ласточкин хвост» и «лапа» — основная часть замка

Один из первых шагов — ведение журнала.

В зависимости от размера, ширины, длины и высоты вам понадобится разное количество бревен.

Схема подключения «ласточкин хвост».

В основном используются сосна, ель и другие хвойные породы. Ни в коем случае нельзя использовать березу, она быстро гниет и ее очень сложно обрабатывать. Выбрав лес, нужно избавиться от коры и просушить лес.

Необходимо выбрать место, где будет происходить строительство, с учетом того, что его должно хватить на все части здания. Обязательно использовать нерастяжной шнур.

Затем нужно сделать одноразовый фундамент — подкладку.Их размеры составляют 1 м в длину и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их возле углов здания, что обеспечит на них максимально равномерную нагрузку. Устанавливать подушки необходимо по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап — изготовление окантовки. Для этого нужно выбрать, где будет будущая окантовка. Положите эту сторону вверх и закрепите бревно скобами. С помощью отвеса нарисуйте вертикальные линии, которые станут краями окантовки. С помощью шила нужно протянуть шнур от одного конца бревна к другому.Это нарисует край окантовки. После этого нужно закрепить бревно будущей кромкой кверху и, сделав пропилы, приступить к распиливанию бревна, получению кромки. Затем нужно разметить окантовку на противоположной стороне бревна и аналогичным образом сделать еще одну окантовку. Пилы бензопилой могут быть альтернативой надрезам.

Вернуться к содержанию

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для обшивки и делаем обвязку шириной примерно 10 см.С окантовкой он ляжет на подкладку. Затем вырезаем 60-75% толщины бревна, длина которого будет такой же и не будет превышать максимального диаметра бревна. На конце болвана ставим точку и от нее проводим линию «лап» с продолжением в домик. Затем надеваем «манекены» на «лапы» прогонов поперечины, фиксируем конструкцию скобами и проверяем, не нарушены ли размеры дома из оцилиндрованного бревна.

Схема подключения «лапка с поднутрением».

И только после перепроверки окончательно фиксируем скобами. Затем переносим линии сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Это нужно делать с параллелизмом. На прогонах нужно вырезать средний блок по такому же принципу переноса линий.

На очереди «нижняя обвязка». На бревнах этой сбруи нанесены «каракули». Делать нужно так, чтобы была плоскость верхних балок, с помощью вагонки и уровня добиваемся их горизонтальности.Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим шагом является выборка канавки. Для этого делаем насечки поперек паза, топором крест-накрест. Делаем насечку топором по пазу, в результате получаем паз. Вырезаем «лапки» по схеме, описанной выше, и кладем бревно на основание. Проверяем герметичность посадки, при необходимости снимаем и доделываем. Когда рама подойдет по размеру, равномерно разложите паклю на нижнем бревне и смонтируйте бревно сверху. Делаем и монтируем в нижние бревна 3 поперечных и делаем бревна.Монтируем лаги, используя «бабу».

Вернуться к содержанию

Установка 1-го венца подоконника

Начнем с разметки дверного проема. При помощи дюбеля закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выделите карман для дюбеля на 1 см глубже самого дюбеля. Проверять вертикальность углов нужно по отвесам. Бревно чистового подоконника следует ставить на 2 дюбеля и не класть под него паклю.При перекладке необходимо соблюдать равенство диагоналей.

Осуществляем монтаж оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. Крепим оконные венцы дюбелями. По аналогии делаем работу. Чтобы не запутаться при перекладывании, нужно провести линию на углу сруба.

Делаем «шапку» сруба. Снимаем верхний венец над окном и начинаем делать верхнюю обвязку. В конструкцию входят две балки и стропила.В конце пробежек делаем дудлы, в середине нужно делать щеки вместо дудлов. С помощью регулировочных шайб и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части этих прогонов. Необходимо установить поперечные балки, средние должны быть оснащены «ласточкиным хвостом», другие — «лапой».

Изготавливаем стропила. Берем бревна толщиной не менее 15 см и на каждом обрезаем по 2 кромки (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанное стропило врезаем в настил с помощью этой насадки, в результате его верх должен быть горизонтальным.Врубаем стропила в верхнюю балку, но не более 25% диаметра бревна. Зацепите шнур по краям последних стропил и выровняйте все остальные. С помощью стамески сделайте карманные ножки под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая аккуратность, прочность кровли зависит от стропил. Длина стропила также зависит от угла наклона кровли. Не допускается наличие большого количества сучков в стропиле. В основании стропил вырезаем шпильку и складываем попарно.Регулируем шипы и карманы. Начинаем перекладку стропил, при этом нужно помнить об укладке.

Первое, что вам нужно выучить, — это профессиональный язык, на котором говорят плотники и на котором мы будем общаться с вами на протяжении всей книги. Итак, начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и с него нужно начинать, но это немного другая тема, поэтому вместо фундамента на рисунке 1 показаны временные опоры.Когда появится возможность (даже через несколько лет), не помешают установить под постоянный фундамент …

Бревенчатый дом — сруб без пола, обрешетки и крыши, то есть основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту каркаса. Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных бревен, скрепленных по углам замковым соединением.

Первым венцом сруба является заглушка 2, вторым и главным — нижняя обвязка 3, в которую нарезают бревна 4.Бревна стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а колпак служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от гниения. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней планки до начала оконного проема называются венцами окна 5. Далее идут венцы окна 6, затем — над окнами. Первый венец над окном — закрывающий венец 7. Конструкция, служащая основанием для крыши, называется верхней обшивкой. Он состоит из двух верхних балок 8 и стропила 9.Что такое стропила 10 и угловые столбы веранды 11 понятно из рисунка.

Условимся называть бревна в венцах, лежащих перпендикулярно балкам, поперечными, а венцы, в которых есть оконные или дверные проемы, — расколотыми. Бревна, образующие проемы, называются «короткими». Они могут быть разной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно, когда бревенчатый дом возводили в России, бревна обрабатывались на высоте. В некоторых фильмах вы наверняка видели, как плотник, сидя верхом на бревне, лихо и быстро размахивает топором.Давайте подробнее разберемся, какие операции он выполняет. Прежде всего, ему нужно перетащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, вырежьте ее и в определенном месте уложите бревно. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и навыков. Вы, как начинающий плотник, вряд ли с первого раза сможете обработать бревно с необходимой точностью. Вероятно, вам придется неоднократно снимать и перекладывать бревно, поправляя его на месте. Малейшая халатность при таких манипуляциях приводит к травмам.Вы можете облегчить себе работу и существенно обезопасить себя, установив строительные леса. Они должны быть удобными и надежными, выдерживая не только ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работать на высоте топором (включая строительные леса) без достаточного мастерства опасно!

Предлагаем построить бревенчатый дом частями, каждая из которых имеет рост человека.Этот способ называется рубкой с последующим переносом. Он заключается в том, что отдельные части бревенчатого дома после постройки на земле разбираются и переносятся в основной бревенчатый дом. Арматура позволит вам выполнять все работы с топором, стоя на земле, и вам не потребуются внешние строительные леса. В данном случае мы используем две трансферы, так как, на наш взгляд, это лучший вариант для начинающего строителя. Пусть вас не смущает время, потраченное на дополнительную разборку и сборку коронок.Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ведь хорошо оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перевод, вы узнаете позже, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Часть ствола дерева, прилегающая к корню, называется торцом. Когда вы начинаете рубить дом, вы должны знать, что идеально ровного бревна не бывает. Любое бревно имеет перекос, то есть уменьшается в диаметре от стыка 1 до вершины 2.Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать торец и вершину.

При сборке сруба для того, чтобы один венец плотнее прилегал к другому, по бревнам выбирается паз 3. Еще одна часто выполняемая операция при обработке бревен — изготовление кромки 4.

Конец бревна, отколотый с двух параллельных сторон, называется «болванкой» 5, получившиеся плоскости — щеками 6, а необработанная выпуклая поверхность — лощиной 7.

Основными конструктивными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления бревен в венцы дюбель 10 — соединение кармана 11. , а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шпилей 12.

Следует обратить особое внимание на выбор инструмента .
Самый главный из них — это плотницкий топор 1. Он должен соответствовать вашему весу и удобно лежать в руке.Назначение таких инструментов, как зубило 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штык-лопата 7, а также рулетка 8, линейка 9, квадрат 10, мелки или восковые мелки 11 не должны поднимать любые вопросы. Низкоэластичный шнур 12 и шило 13 используются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите эластичный резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, на концы которого надеты две прозрачные стеклянные трубки одинакового диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заливаем тонированной водой.Кроме уровня, вам нужно самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и линию 16 — основной инструмент для разметки, а также «бабу» 17 — основной инструмент «ударный», сделанный из березовый брусок с двумя вбитыми в него скобами.

Если у вас есть возможность приобрести бензопилу, не упустите ее. Бензопила значительно облегчит вам работу, сэкономит силы и время.

Во избежание травм и других «неприятностей» при строительстве предлагаем ознакомиться со страницами специальных методов работы и техники безопасности.

Начать строительство нужно с рубки .
Лучше всего использовать хвойные породы — сосну и ель. Из осины хорошо делать срубы для бани и колодцев — она ​​не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и ведет себя очень «капризно» при обработке. Так как он хорошо горит и дает много тепла, оставьте его для своего камина. После того, как лес будет вырублен, его нужно окорить и просушить.

Теперь выберем место для строительства.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки комплектующих сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, который выполняется с помощью невысокого натяжного шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ — КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ МАРКИРОВКА

Мы реализуем это следующим образом. Определяем точку 1. От нее откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узел. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв узел, натягиваем шнур и получаем нужную точку 3. Аналогично находим точку 4. Отметьте получившиеся точки колышками и проверяете рулеткой все необходимые. расстояния и равенство диагоналей с точностью ~ 3 см.

Далее изготовим и установим обшивку для сруба (временный фундамент) .
Выбирайте деревянные опоры длиной около 1 метра и диаметром не менее 30 см. Осина хороша для облицовки. При первой окорке он устойчив к влаге.

Распорки необходимо установить под балками фланца, около углов сруба, чтобы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подушечек производится по уровню с точностью ~ 5 см.

Кромка — самая распространенная операция при обработке бревен .
Для его выполнения необходимо обрезать бревно по размеру, выбрать сторону для обрезки, расположить будущую плоскость обрезки примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно будет изогнутым. Это не помешает вам его использовать.

По отвесу на концах бревна проводим вертикальные линии, определяющие плоскость кромки.

Скрепляем шнур шилом в кромочной плоскости.Затем производим визуальную проверку, глядя с конца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом перенесите выступ шнура на бревно. Чтобы получить вторую линию обрезки, повторите те же операции, перевернув бревно.

После этого фиксируем бревно на сколы скобами, но не сильно, чтобы не пришлось потом ломом выбивать их. Плоскость будущего канта размещаем вертикально, делаем насечки и, распилив бревно, получаем кромку.

Имея бензопилу вместо насечек можно делать пропилы, что значительно ускорит работу.

Наконец, приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать каркас восьмиметровыми лагами (балками) откидного створки, с одной стороны которого делается окантовка шириной около 10 см. Кромка лоскута будет опираться на подкладку. Теперь нам нужно обработать концы прогонов.

Сначала вырубаем «пустышки» на 2 / 3–3 / 4 диаметра бревна.Длина «манекена» L — постоянная величина, равная максимальному диаметру бревен бревенчатого дома.

В конце «болвана» выберите точку 1, через нее по шаблону проведите линию «лапы» с расширением внутри домика.

Аналогично, используя шаблон через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке, проведите линию «лап».

Проведите вертикальные линии на щеках бревна, отстоящих от конца на ширину «манекена» ответного бревна, и мы получим точки 4 и 5.Делаем вертикальную промывку до линии 4-5.

Затем необходимо уложить поперечины с «болванками» на «ножки» балок и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры каркаса.

Теперь вы можете плотно скрепить изнаночные ленты с подкладкой.

Эскиз — это параллельный перенос точек сопряжения нижнего бревна на верхний .
Решение линии при протягивании «лапы» обсадной колонны выбрано минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не ложилась на ось.

В процессе трассировки журнала решение признака не может быть изменено! Проведите линии сверху вниз, отметьте верхнюю часть «лапы», а затем обрежьте ее. Сделаем на пробегах среднего «болвана».

Для упрощения вырезания щек среднего «болвана» сделаем надрезы.

По ширине «манекена» поперечного бревна в ходу нарезаем «ласточкин хвост». С помощью лески перенесите линию «ласточкин хвост» на «колодку» поперечного бревна и вырежьте ее.На балки кладем среднее поперечное бревно.

Теперь займемся нижней обвязкой .
Изготовим «манекены» на балки нижней обвязки, наденем на балки фланца. Используя подкладки и уровень, необходимо следить за тем, чтобы верхние части прогонов располагались горизонтально и лежали в одной плоскости с точностью ~ 3 см. При этом следует учитывать, что стыки и вершины у коронок чередуются. Закрепляем балки скобами.

Для трассировки выбираем линейное решение, соответствующее максимальному зазору между бревнами плюс 1-1.5 см.

Проверим выбранное решение линии по концам бревна. Оно должно быть больше 1-2 на обоих концах. Точка 2 — граница обвала и внутренней щеки.

Отметим верх «лап» для поперечных бревен.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию нарезания канавки .
Сделаем крестообразные насечки по всей длине паза «пяткой» топора, а по линиям паза подбираем дерево «носком» топора.Комбинация этих двух операций создает канавку.

После этого следует вырезать «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность посадки. Для этого укладываемое бревно должно ложиться на внутренние щеки с небольшим свесом. При опрокидывании легко встанет на место. Затем возвращаем бревно в исходное положение и равномерно укладываем лежащее под ним бревно паклей (мхом). Теперь можно, наконец, положить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить три поперечных бревна нижней обвязки и уложить их на балки.Чтобы завершить нижнюю обвязку, осталось только заделать бревна. На балках нижней обвязки намечаем места вставки лага. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лага) выбираем примерно середину поперечного лага нижней обвязки. Нулевую отметку перенесем на углы сруба и сделаем выемки. Готовые бревна кладем на место, намечаем, а затем вырезаем их контур до уровня врезки. Забьем лаги с «женщиной».

В процессе работы вы можете столкнуться с типичными ошибками.

• Бревно «люфтит» (щель между «лапками», неплотная посадка бревна в пазу):
  причина — сучок на нижнем бревне или плохой выбор паза; исправление — срезать узлы на нижнем бревне, постучать «бабой» по верхнему бревну, выделить места складок в пазу.
• Зазор между «лапами»:
  причина — раскрытие линии при рисовании «лапы» было больше раскрытия линии при рисовании бороздки, либо возник «засор» линии; исправление — линией с раствором, равным ширине зазора, нарисуйте бороздку с обеих сторон бревна и сделайте выделение.
• Бревно «висит» на «ножках» (неплотная посадка бревна в пазу, между «ногами» нет зазора):
  причина — раскрытие линии при прорисовке паза больше, чем проем линия при рисовании «лапы»; исправление — линией с раствором, равным ширине зазора 1, нарисуйте «лапки» 2 и обрежьте их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазу — 1.5 см.

А теперь пора закладывать первый венец подоконника .
Сначала разметим дверной проем … Следует отметить, что проемы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Колотые бревна закрепляются дюбелями, для чего наносится разметка с двух сторон бревна.

Для разметки осевых линий дюбеля на обоих бревнах необходимо удалить «коротышку» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской подбирают карманы для дюбеля.Общая глубина кармана должна быть на 1 см больше высоты дюбеля. Дюбель в кармане должен плотно прилегать.

При укладке коронок следует постоянно проверять вертикальность углов с помощью отвеса. Последний венец подоконника в дверном проеме — сплошной. Необрезанное бревно этой короны тоже посадили на два дюбеля.

Пакля (мох) не подходит под бревна последнего венца подоконника, так как этот венок снимается при первой передаче.Начиная перенос, сначала с нулевого уровня отложите такое же расстояние вверх и сделайте насечки по углам съемной коронки. Затем снимаем с подоконника последнюю крону и ставим на землю, подложив подушечки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щек. С помощью уровня восстанавливаем горизонтальность макушки по насечкам. Проверим равенство диагоналей в углах.

Приступим к выкладке оконных рам, предварительно разметив оконные проемы .
Рекомендуемая высота проемов: окна — 110-130 см, двери — 180-190 см. «Коротышки» оконных венцов крепятся дюбелями. Укладываем замыкающий венец, состоящий из сплошных бревен, и надеваем на дюбели, перенося нулевую отметку на его углы. По углам перенесенного сруба проведите вертикальную линию, которая служит для контроля при сборке.

Теперь можно, разметив бревна, перенести их на основной каркас, укладывая каждый венец мхом или паклей.Для удобства эксплуатации рекомендуем сделать внутри дома простейшие подмости на уровне подоконника, для чего в углах дома установить подкладки и скрепить их столбами (по две стойки по бокам сруба). . Для устойчивости леса столбы попарно должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних балок и стропила. На концах балок делают «манекены», а посередине — только внутренние щеки.Для коррекции уложим верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего венца над окном (верх «лапок» делать на них не нужно).

Проверьте и исправьте размеры A-B, S-D .
Используя подкладки и скобы, мы добьемся горизонтального верха изнаночных обмоток.

Переносим линии внутренних щек балок на поперечные бревна. Откатив балку, на крайнем поперечном бревне вырубаем «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост».Сделаем щеки в верхних прогонах по форме «ласточкин хвост» поперечного бревна. На обратной стороне балок сделаем карманы глубиной 4 см под шипы столбов веранды. Перекладываем балки и, начертив их, вставляем в нужное место.

Подготовим бревна для стропил длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует разрезать на две параллельные кромки, получив шпалы одинаковой толщины (не менее 15 см). Вделаем необработанные концевые стропила «ласточкин хвост» в балку так, чтобы ее вершина была горизонтальной.

Отметим точки крепления остальных обработанных стропил на верхних балках. Затем заделываем стропила (проверка по уровню), разрезая балку не более чем на 1/4 диаметра.

Также можно подкорректировать верхний уровень стропила, подрезав его сам, но не более 1/4 толщины.

Далее делаем площадки для стропильных ног и под ветровую доску по крайней (первой) линии стропила (вровень с остальными).При необходимости его следует осаждать повторным рисованием. Протяните шнур по концам крайних стропил, а остальные выровняйте по нему.

На подстрелинах и балках сделать отметки для последующего совмещения и разметить их.

Разметить карманы для стропильных ног по шнуру на всех стропилах. Вырежьте их стамеской и сверяйте шаблоном.

На стропиле веранды сделать карманы для столбов (количество определяется конструкцией веранды).Чтобы устранить зазор между уровнем нижнего края стропил (потолка) и последним бревном стены веранды, нарисуйте и врежьте бревно — «заглушку».

А теперь приступим к изготовлению стропил .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой тщательности и аккуратности, так как от их качества зависит прочность кровли. Заготовки для стропил подбираются с наименьшим количеством сучков. Узлы ни в коем случае не должны попадать на верхнюю часть заготовки, ведь шип в этом месте будет значительно ослаблен.Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската кровли. Длина заготовок определяется углом наклона кровли и длиной стропил. В нашем случае угол наклона 45 °.

Подготовленные заготовки стропил необходимо попарно разобрать и пронумеровать. На заготовках стропил сторона, к которой будет крепиться обрешетка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил.
Сделаем прорезь по линии эллипса и вырежем заготовку для шипа, а затем, сделав торцевую прорезь, вырежем сам шип.Далее размечаем, шлифуем и вырезаем верхушки стропил. Готовые стропила разберем попарно и установим по размеру и проверим качество соединений на стропилах. Регулировка осуществляется обрезкой шипов или расширением и углублением карманов.

Иногда упрощают работу по изготовлению стропил. По верхушкам их соединяют в половину бревна, а основания крепят к стропилам гвоздями, не делая шип. Таким образом, упростив себе задачу, вы значительно ослабляете стропила и заранее сокращаете срок службы кровли.

Теперь снимаем стропила и приступаем к последней перекладке, не забывая уложить паклю (мох). Затем уложим все стропила, кроме веранды, и скрепим их скобами врозь, чтобы они не вращались по оси.

Мы подошли к завершающему этапу строительства — изготовлению опор.
В бревенчатом доме столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. .Угловые стойки служат опорой для верхних балок, дверные и оконные рамы крепятся к дверным и оконным рамам. Промежуточные стойки не несут дополнительной нагрузки и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь поперечного сечения должны иметь угловые стойки, наименьшее — промежуточные. Расстояние между промежуточными стойками определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае оно должно быть не более 1,5 м.

Изготовление угловых стоек начинается с определения их длины и разметки карманов.Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого устройства проецируем любой из углов верхнего кармана на площадку поперечного бревна веранды нижней обвязки, при этом получаем расстояние Н. По проектируемому углу восстанавливаем ответный карман снизу. .

Угловые стойки должны быть разделены на три кромки, расстояние между двумя параллельными кромками должно быть не менее 16 см.Далее столб нужно обрезать по размеру.

Затем сделаем карман под нижний шип глубиной 7 см. Угловые стойки установим, установив подкладки высотой 5 см, которые нужно будет снять через полгода, после усадки бревна.

Установив угловые стойки, поставим на место стропила веранды и закрепим их скобами. Остальные столбы необходимо изготовить и установить после усадки бревна. Дверные и оконные стойки, а также угловые стойки обрабатываются на три кромки, остальные — на две.Нижний шип для всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Монтаж остальных столбов следует начинать со стороны бревенчатого дома, прихватив уже установленные столбы к верхней балке (стропилам веранды) скобами.

Завершающая операция — установка стропил .
Для его выполнения необходимо проложить мостки из столбов (досок) поперек стропил, подготовить укосины из столбов длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвоздей длиной 100 мм.Раскладываем стропильные ноги на стропила, ориентируя шипы напротив карманов.

Прибиваем верхушки стропил и устанавливаем их, закрепляя укосинами. При установке внешних стропил пользуйтесь отвесом.

Удобнее устанавливать стропила втрое. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперед, а, закрепив в карманах шипы стропильных ног, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность стропил.

Осталось только скрепить стропильные ноги со стропилами тонкими скобами.

Итак,! Но сруб еще нет. Далее нужно будет сделать фундамент, зашить фронтоны, накрыть крышу, сложить печь или камин, уложить полы, обшить веранду, вырезать оконные и дверные блоки и т. Д., В общем много Вас ждет интересная работа.

Предлагаемый нами проект бревенчатого дома универсален. Если пропорционально уменьшить его размеры, то получится очень хороший сруб для бани, например, размером 4х4 м. Кстати, столярному делу лучше начинать с такой постройки, получить необходимые навыки , обретете уверенность в себе, и тогда можете смело предлагать свои услуги по строительству другим садоводам.

Бань из срубов ручной работы. Врезка сруба в чашу: технология изготовления.

Значительная часть тех, кто сегодня решил построить на своем участке баню, все же выбирает натуральный материал — дерево. Но в связи с новыми тенденциями и взглядами на строительство предпочтение отдается не традиционным срубам из обычного бревна, а оцилиндрованному или кругленному бревну.
Но ручная резка не канула в лету, есть еще достаточно людей, особенно в глубинке, которые до сих пор остаются верными обычаям своих предков.

Конечно, нынешний подход к строительству уже не такой скрупулезный, как в старые времена. Затем было прослежено все до мельчайших деталей, начиная с момента вырубки и заканчивая ориентацией ванны по сторонам горизонта. Несмотря на это, сегодняшние постройки из бревна все же намного ближе к понятию русской бани, чем те, что построены из кирпича или блоков. В конце концов, только дерево обладает уникальными свойствами и особенностями, полезными для человека.

Подготовка древесины

Многие даже не подозревают, насколько серьезными могут быть последствия неправильной вырубки.Часто, игнорируя все рекомендации, рубят ее когда и где хотят, и тогда ничего не подозревающие владельцы новых ванн с удивлением замечают, что весь каркас покрыт трещинами или в нем поселились незваные гости.

Правила заготовки с прошлого века не претерпели изменений, лучшим будет лес, вырубленный в зимние холода.
По этой же причине по возможности выбирают бревна, доставленные из северных регионов нашей страны.

Из деревьев предпочтение отдается кедру, лиственнице, сосне, ели и пихте. Считается, что лучшими свойствами обладает древесина первых двух пород, но они намного дороже той же ели или сосны. Бани иногда строят из осины, а липовые — очень редко.

Заготовленный лес распиливают на бревна необходимой длины и оставляют до весны. С приходом тепла их нужно как можно быстрее отшлифовать, такая спешка нужна по двум причинам: во-первых, короеды могут завести под корой, а во-вторых, засохший лес очень сложно упрекнуть.

Окоренные бревна складываются для просушки. В это время они теряют часть влаги и, как говорится, «загорают» — оставшийся слой луба приобретает светло-коричневый оттенок. Из таких бревен можно начинать вырезать баню.

Кабина

Раньше все делалось топором вручную, сейчас широко используются бензопилы, они значительно облегчают и ускоряют работу. Процесс самой обычной нарезки в таз проходит быстрее и, что самое главное, не исчезает понятие ручной работы.

Баню обычно разрезают в два этапа: сначала делается нижняя половина (каркас), затем вторая находится рядом, и только потом собирается вся.

Готовый бревенчатый дом, приняв все меры, оставляют сохнуть, время высыхания от полугода до года. Хорошо просушенные бревна оказываются более устойчивыми к гниению и дают меньшую усадку.

Непосредственно перед постройкой бани бревна при желании могут быть подвергнуты дополнительной обработке — ручной строжке или шлифовке.В таком виде он будет красивее и позволит лучше пропитать антисептическими составами. Или вы можете просто оставить все как есть.

Немного о конструкции

Бревенчатую баню чаще всего ставят на ленточный фундамент и реже — на столбчатый фундамент.

Каждый ряд бревен (венцов) укладывается на утеплитель — джут.

После сборки сруба устанавливается кровля, односкатная — если баня находится рядом с жилым домом или двускатная крыша — отдельно.

Печь подбирается в тон поленьям — лучше, если она будет, но если площадь небольшая, то печь металлическая, близкая по своим характеристикам к традиционной.

Ну, завершаются строительные работы, которые должны подчеркнуть оригинальность такой бани.

Преимущества ручной валки:

— Бревна ручной работы хорошо сохраняют тепло.
— Поддерживается оптимальная для человека влажность.
— Воздухообмену нет препятствий.
— Верхний слой древесины не трогается, что увеличивает долговечность сруба.
— Необработанная древесина является натуральной, и это радует многих людей.
— В горячей ванне чувствуется чудесный аромат дерева .

Ниже мы представляем небольшой, но достаточно информативный и полезный видеоролик о строительстве бани из кругляка.

Построить баню из бревна своими руками совсем не просто.Если опыта работы с деревом нет, то, скорее всего, попытка закончится неудачей, но, как говорится, горшки жгут не боги …

Как и в любом строительстве, начинать нужно с определения места расположения бани. Традиционно вход в баню осуществляется с южной стороны (внизу обычно бывают сугробы), а окна прорезаются с запада — их обычно пропаривают вечером, и в этом случае через окна светит солнце. Также необходимо учитывать близость расположения грунтовых вод и возможность водоотвода.

Далее вам нужно будет определиться с размером и типом вашей ванны. Для 2-3 человек будет достаточно постройки 4 * 4 или 4 * 6 метров. Примерно начертив и разметив комнаты (обычно это раздевалка, душевая и парилка), определив, где будут располагаться стены, вы получаете из бревна свой проект бани.

Следующим шагом будет выбор типа фундамента. Чаще всего она либо столбчатая, реже -. В каждом конкретном случае вы выбираете в зависимости от региона и типа почвы.

Материалы для строительства сруба

Далее вам нужно будет определиться с породой дерева, из которой будет построен бревенчатый дом. Чаще всего для строительства бани используют сосну или ель. Сосна имеет большое количество смол, благодаря чему практически не подвержена гниению, при сушке редко трескается и легко поддается обработке. Кроме того, у взрослых сосен (для строительства подходят 100-летние деревья) ветки расположены только вверху, а внизу ствол ровный, без веток.Строительная сосна бывает двух видов: деготь — с повышенным содержанием смол и «сухая щепа» — с пониженным содержанием. Верхние венцы обычно выкладывают из сухой щепы или используют для кровли, а нижние — из смолистых бревен.

Ель также подходит для строительства, но работать с ней намного сложнее: древесина узловатая и трудная в обработке, поэтому для самостоятельного возведения ее использовать не рекомендуется.

Отличный вариант — использовать для постройки бани лиственницу или дуб, но такая древесина стоит больших денег, а при отсутствии опыта можно понести значительные убытки.Если вы можете себе позволить построить из этих материалов, то либо наймите хорошего плотника, либо закажите баню под ключ.

Из твердых пород дерева (кроме дуба) бани строят из осины и липы. Осина сегодня растет в значительных количествах и отлично противостоит воздействию повышенной влажности, но с липой дело обстоит сложнее: она стала редкостью и стоит приличных денег. Если вы решили строить из осины, выбирайте деревья не старше 45 лет. У более старых экземпляров сердцевина гниет и не может быть использована.

Все эти материалы подходят для строительства бани, но наиболее распространены бани из сосны.

Планируя баню, вам нужно будет решить, будете ли вы ее строить из шлифованного или оцилиндрованного бревна. Правка оцилиндрованного бревна осуществляется на специальных станках и имеет одинаковый диаметр по всему периметру.

Это, конечно, удобно, но из-за снятия верхнего защитного слоя при обработке такой материал более подвержен гниению и повреждению клопами.Для продления срока службы все бревна пропитаны антисемитскими растворами, а вот баня из оцилиндрованного бревна годна к эксплуатации максимум 50 лет. В то время как шлифованный сосновый каркас может прослужить век и более. Но шлифованные бревна имеют неравномерный диаметр, и класть их намного сложнее: необходимо сколоть бревно в стыковых участках и при укладке чередовать верхушки и торцы.

Виды срубов

Бревенчатые хижины две: в чаше (в обл) или в лапе.Метод «в таз» более прост в исполнении, но требует большего расхода материалов — бревна выступают за угол не менее чем на 25 см, а это означает выход на 50 см на каждой стене. Но углы теплые и защищены от ветра. Мы видим этот метод в большинстве старых деревянных домов. Есть три вида «чаш», но проще всего выполнить простую. При использовании лущеных бревен каждое соединение индивидуально — бревна имеют разный диаметр, и каждый раз это нужно учитывать.

Как сделать «чашу»

Совет! В каждом бревне желательно обрезать треть толщины ствола. Если в процессе сушки появится трещина, то она и будет располагаться в этой бороздке.

Перед укладкой каждого бревна его корректируют вырезанием закругленного паза. Глубина котлована зависит от климата — чем ниже в регионе зимние температуры, тем глубже котлован. Обратите внимание: если углубление, идущее по всему бревну, обращено вниз, вода в него не попадает, и сложенные таким образом постройки служат намного дольше.

Способ укладки бревна «в лапу» — соединение «ласточкин хвост»

Метод «в лапу» более экономичный, но требует большей сноровки. К тому же углы холодные, требующие тщательной теплоизоляции. Обычно такой сруб предполагает последующую обшивку отделочным материалом.

На видео ниже показано, как с помощью бензопилы подготавливается сустав лапы.

Особенности раскроя бани из шлифованного бревна

Традиционно бревна укладываются северной стороной наружу (на северной стороне уже есть годовые кольца), так как эта часть лучше выдерживает перепады температур и другие погодные явления.Первый венец укладывается из самых толстых бревен — нижняя часть более подвержена воздействию воды и гнилостных микроорганизмов, чем другие, поэтому необходимо выбирать качественные бревна большого размера без малейших дефектов с высоким содержанием смол (не забывайте).

Бревенчатый дом, сложенный «в лапу»

Очень важно правильное выравнивание первой коронки (нужно аккуратно выровнять ее по высоте, чтобы вся конструкция была горизонтальной).Следующие бревна выбираются по диаметру, между ними кладутся изоляционные материалы. Раньше это был обязательно мох или конопля, сегодня их ассортимент гораздо шире: войлок, льняной пакль, джут и другие.

В качестве межвенцового утеплителя часто используют джут, который хорошо сшивается и стоит недорого

При укладке венцов толстые и тонкие стороны бревен необходимо чередовать, чтобы каркас был как можно более плоским и не допускал перекосов. Для увеличения прочности коронки крепят шпильками через каждые полтора метра.Верхняя макушка называется мауэрлат. Служит опорой для монтажа кровельной системы.

Похоже на сруб «в тазу»

После того, как сруб будет готов, приступают к нему. Работу начинают с нижнего венца, обходя здание по кругу. Затем начинают закрывать следующую корону. Если стена полностью заделана, каркас может перекоситься. После окончания работ баня станет немного выше, но после усадки вернется почти к прежним размерам.

Следующий этап — монтаж стропильной системы и укладка рубероида … В таком состоянии баня оставлена ​​до следующего года. За это время сруб окончательно сядет, бревна просохнут и можно будет приступать к отделочным работам.

Баня из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно стандартно, поэтому из него удобно делать сруб: в нем уже есть пазы и все бревна пронумерованы. Осталось только следовать инструкции, чтобы сложить баню конструктором.Но в этом случае придется выбирать из тех проектов бани, которые производит деревообрабатывающее предприятие, и в процессе обработки бревна теряют свой защитный слой, что приводит к необходимости пропитывать его защитными составами.

вывода

Ванны из оцилиндрованного бревна выглядят аккуратнее и привлекательнее, но по сроку эксплуатации уступают постройкам из оцилиндрованного бревна в два раза. К тому же баня из шлифованного бревна будет стоить дешевле, но построить ее самостоятельно сложнее.Выбор ваш.

Предлагаем качественный бревенчатый дом и высококвалифицированные строительные услуги по реальным ценам. У нас вы можете заказать как недорогой бревенчатый дом, так и эксклюзивные бревенчатые дома. Указаны базовые цены на бревенчатые постройки, окончательная цена будет утверждена после детальной проработки проекта. Есть возможность зайти на ваш сайт для замера и заключения договора.

Цена сруба и бани из бревна ручной работы

Изготавливаем срубы, бани по индивидуальным проектам … При заказе изготовления сруба у нас — проект в подарок !

Цена на сруб и баню из оцилиндрованного бревна

Пиломатериалы обрезные цены

Фонд цены

Доставка

В Москву и Московскую область от 40 000 руб. Доставка осуществляется крытыми еврофурами.

Установка

Монтажные работы — от 3000 руб / м3 . Бригаду собирают за 3-5 дней, дом за 10-15 дней. Заказчик предоставляет жилье для бригады.

Чистовая

При вырубке бани из бревна «в чашу» (этот способ еще называют рубкой с остатком) поленья по внешним углам каркаса бани выступают на 20-30 см за внешние размеры бревна. дом.Нижний венец начинается с цельных поленьев и полубревен. Низ первого венца, в отличие от срубов с «лапой», всегда выводится на одном уровне, что удобно при установке сруба на ленточный фундамент или на винтовые сваи — не нужно ничего класть или закрывать. образовался зазор между нижним бревном и фундаментом.

При рубке сруба бани «на чашу» каждое следующее бревно подгоняется к предыдущему по диаметру чаши, поэтому процесс рубки в чашу более трудоемок, чем нарезание «лапы» , где «лапа» всегда стандартизирована по длине и ширине.По умолчанию при разделке на чашу бревно остается круглым внутри сруба. Но по сравнению с рубкой «в лапу» нет проблем с совпадением бревен по внутренним углам сруба: бревна прилегают друг к другу и не имеют зазоров и переходов от оцилиндрованного бревна к плоскости. . Внутренний уголок в каркасе бани с вырезом «в чашу», его достаточно выкопать или покрыть специальным герметиком по дереву и проткнуть декоративным шнуром (по желанию), чтобы он выглядел полностью готовым.

Тем не менее, срезание углов «в миску» при ручной резке — это скорее вопрос эстетики, чем функциональности. Если вам нравится внешний вид бревен, и если вам нравится вид натурального бревна на внутренних стенах сруба бани, то резка «в чашу» оправдана. Если вы хотите построить бревенчатый дом максимально дешево, не теряя при этом в качестве, разумнее построить бревенчатый дом с обрезанными углами «в лапу». Ведь у срубов с углами «в чашу» есть свои проблемные моменты, которых, пожалуй, больше, чем в банях «в лапу».

Во-первых, когда возникает необходимость во внутренней обшивке стен бревенчатого дома, например, в парилке или в моечной, необходимо приложить отдельные усилия, чтобы выровнять стены. В конце концов, круглое бревно хоть и соответствует диаметру, но имеет, по крайней мере, корону (более тонкую часть бревна) и торец (более толстую часть бревна). К тому же нижние венцы обычно толще верхних, то есть стена выглядит ровной, но на самом деле имеет перепад в несколько сантиметров.Чтобы избавиться от этой капли, на стены бани пришивают маяки, врубая их в бревна на уровне самого «утонувшего» бревна. Процедура вставки маяков в несколько бревен разного размера не является быстрой и трудоемкой.

Во-вторых, для защиты торцов бревен от растрескивания с южной, солнечной стороны сруба, при распиливании бани «в лапу» достаточно просто зашить уголки по вертикали досками (вагонкой, сруб , так далее.). Во избежание растрескивания поленьев при распиловке «в чашу» торцы необходимо тщательно закрасить специальными составами или закрыть конструкцией типа П-образного короба (такой подход часто можно встретить в деревенских домах) или вырезать. фигурная торцевая доска, повторяющая по своей конфигурации концы поленьев по углам бани.

И, наконец, важно учесть, что при строительстве сруба с вырубкой углов «в чашу» настоятельно рекомендуется собирать бревна на дюбеля, так как необходимо дополнительно обезопасить бревна от продольного смещения ( в срубах «в лапу» эта задача решается благодаря тому же корневому шипу).Чтобы собрать баню с помощью дюбелей, необходимо электричество для просверливания ям в бревнах. Итак, если у вас нет 220 В, то настоятельно рекомендуем воздержаться от строительства «чашей» бани или приобретения генератора.

Срубы бань со срезанными углами «в чашу» заказывают значительно реже, чем бани «в лапу», поэтому в стандартном ассортименте мы их не поддерживаем. Более того, даже с банями стандартных размеров надо сразу, на этапе распила, разрезать пятую стену, что делает планировку сруба полностью индивидуальной (напомним, при врезании «в лапу» пятая стена врезается на месте сборки бани).А рубку сруба индивидуальной планировки мы производим только после согласования с Вами всех размеров и внесения предоплаты. Затем нам нужно 10-20 дней на срезку. Стандартные срубы бань с уголками «в лапу» доставляются без предоплаты и при наличии на производстве мы можем привезти их буквально на следующий день после заказа.

От деревьев до токарных заготовок

Подготовка журнала

Какой дровосек может проехать мимо поваленного дерева, не задумываясь: «Хммм, токарный шток!» В этой статье вы узнаете, как нарезать и консервировать такие находки для заготовок чаш.

В то время как опытные токарные станки с большим преимуществом используют такие особенности, как сучки и эксцентричные годичные кольца ветвей, эти особенности могут вызвать чрезмерное растрескивание или деформацию заготовок и готовой стружки. Поэтому, выбирая древесину для точения заготовок, избегайте обрезков древесины и вместо этого ищите стволовые бревна с минимальными сучками.

Поскольку концы бревна начинают сохнуть сразу после распила, сразу же заклейте их, чтобы не проверять. Используйте коммерческий герметик для свежей древесины. (Доступно в Packard Woodworks.Позвоните по телефону 800 / 683-8876 или посетите packardwoodworks.com.) Эти герметики очищают водой, сушат в чистом виде и превосходят парафин, который может отслаиваться, и краску, которая может потребовать нескольких слоев для хорошей герметизации.

Если есть проверка на старом незапечатанном конце, сделайте новый поперечный надрез, чтобы обнажить непроверенную поверхность; немедленно закройте его. Оставляйте бревна длинной, но приемлемой длины, пока вы не будете готовы разрезать их на токарные заготовки. Это ограничивает потенциальную проверку (и отходы) только двумя концами бревна, а не обоими концами нескольких секций пустой длины.

Оставить плотную кору на месте. Кора замедляет потерю влаги, помогает предотвратить засорение и оставляет возможность использовать ложу для сосуда с естественным краем.

Когда вы будете готовы разрезать заготовки, распилите бревно на части примерно на 4 дюйма длиннее его диаметра. Таким образом, если вы обнаружите какие-либо проверки после запечатывания и хранения заготовки, у вас будет достаточно материала для обрезки с обоих концов, обнажая чек. свободные поверхности.

При пилении цепной пилой бревна в продольном направлении для формирования заготовок чаши положите бревно набок и поддерживайте его во избежание скатывания.Обрежьте вдоль волокон, как показано выше . Не ставьте секцию на торец и не разрезайте край волокна. Это займет больше времени и может привести к перегреву и потускнению цепи.

Удаление сердцевины

В центре бревна находится оригинальный ствол дерева, называемый сердцевиной, окруженный зоной очень нестабильной древесины. Обычно эту нестабильную зону можно распознать по изменению цвета текстуры древесины. Размер этой зоны больше зависит от породы дерева, чем от диаметра бревен. Поскольку эта нестабильная древесина может стать причиной неравномерного высыхания и раскалывания, удалите ее.

Чтобы удалить сердцевину и большого диаметра нестабильная зона вокруг него нарисуйте линии с постоянным маркер, чтобы направлять ваш порезы. Плита отмечен здесь шириной около 1-1 / 4 дюйма.

При разрезании бревен с нестабильной зоной малого диаметра (1 дюйм или меньше) на поворотные заготовки сделайте пропил через сердцевину. Для секций бревен с зоной большего диаметра удалите дополнительную древесину, прилегающую к сердцевине, как показано ниже . Чтобы помочь вам при удалении нестабильной зоны из секции бревна неправильной формы, нарисуйте потенциальные формы чаши на ее конце, как показано внизу справа .

Бревна неправильной формы часто приносят больше, чем две заготовки чаши. это полезно привлечь потенциал выстроенные чаши вокруг сердцевины до нарезка бревна на заготовки.

Обработка торца волокон

Не все бревна нужно разрезать вдоль, чтобы получились заготовки чаши. Некоторые секции бревна можно оставить целыми для поворота мисок с торцевыми волокнами, что позволяет получить дежу максимально возможного размера из бревна заданного диаметра. Имейте в виду: торцевую зернистость труднее перевернуть, чем торцевую, и чаши с торцевой зернистостью имеют большую тенденцию к растрескиванию, чем чаши с торцевой зернистостью.

Нанесите герметик на бланк заканчивается недорогая 3-дюймовая кисть. При обработке большое количество акции в то же время время, ускорите задачу малярным валиком.

Закройте торцы заготовок, как показано на рисунке выше . Если древесина особенно подвержена стрессу при высыхании, например некоторые плодовые деревья, покрывайте ее целиком. Когда герметик высохнет, пометьте каждую заготовку, как показано ниже . Поскольку герметик оставляет восковую поверхность, перед нанесением герметика отметьте заготовки, которые будут полностью покрыты.Храните заготовки над землей в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Когда герметик высохнет, использовать перманентный маркер маркировать каждую заготовку чаши на поверхности без покрытия, определение вида и дату это был подготовлен.

Токарная миска из зеленого дерева — процесс

Переворачивать миски из зеленого дерева — одно из самых приятных ощущений, которые только можно представить. Взять только что отрезанный кусок дерева и превратить его в форму, творение, которым можно наслаждаться, пользоваться и восхищаться, — это высшее наслаждение.

Дерево — постоянно меняющийся, динамичный материал. Необработанная древесина, зеленая древесина — это чистый холст вращения чаши. Будь то небольшая ветка или целое массивное дерево, все деревянные чаши начинаются с какого-то необработанного лесного материала.

И нам, мастерам по дереву, нужно понимать этот динамический материал, чтобы использовать его возможности и не удивляться или потенциально унижаться его реалиями.

Мы должны применить свое видение, чтобы увидеть потенциал, который заложен в каждом образце с зернистой начинкой, и воплотить его в новую жизнь в качестве функционального или декоративного точеного изделия.

Влажный и сухой

Есть две широкие категории заготовок для чаш: зеленая или влажная древесина и высушенные заготовки для чаш. Поскольку у большинства токарных станков по дереву нет доступа к печам или сушилкам, а приобретенные сушеные заготовки обычно дороги, то есть более чем бесплатно, мы будем обсуждать изящное искусство точения деревянных чаш на токарном станке.

Обработка зеленого дерева не лишена недостатков и причуд. В этой статье я поделюсь с вами тем, что я узнал о точении мисок из зеленого дерева, как приобретенными знаниями, так и из первых рук.

Что такое Green Wood

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, имеет смысл дать определение «зеленая древесина». Некоторые люди определяют зеленую древесину как только что срубленную древесину, полученную от недавно выросшего живого дерева. Зеленые деревья этого типа обычно источают влагу, особенно если их собирают весной или летом.

Любая незрелая и заметно влажная древесина считается зеленой древесиной. Это может быть древесина только что упавшего дерева или бревно, которое некоторое время простояло.Древесина может удерживать влагу очень долгое время после распиловки или распиловки.

Это может прозвучать глупо, но практически любое влажное, а не сухое дерево — это зеленое дерево. Древесина, которая все еще может терять лишнюю влагу, — это зеленая древесина. Это действительно очень простое определение.

Понимание сухого дерева

С течением времени или с использованием печи древесина сушится или выдерживается. Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна, это становится сухой древесиной.

Древесина станет «сухой», если оставить ее на достаточно долгое время. Эмпирическое правило, которое часто используют, — это один год высыхания на воздухе на один дюйм толщины древесины.

Для более быстрого снижения содержания влаги можно использовать сушилку или печь. Другая альтернатива — микроволновая печь, которая может помочь в этом процессе, методично нагревая заблокированную до отказа влагу, которая заставляет ее выходить в виде водяного пара.

Равновесие

Вы обратили внимание на определение сухой древесины выше? «Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна», это не означает, что древесина на 100% свободна от влаги.Почему это?

Все везде относительно. Дерево чем-то похоже на губку. Он навсегда впитывает и выделяет влагу. Да, сказал я навсегда. Некоторые породы дерева отлично справляются со своей задачей, заставляя нас думать, что они не двигаются и не смещаются из-за содержания влаги, но это так.

Вместо того, чтобы думать о «сухой древесине» как о статическом конечном исходном материале, думайте о ней как о гибкой подвижной губке. Клетки в древесине продолжают поглощать относительную влажность воздуха, а также выделяют влагу, когда относительная влажность окружающей среды низкая.

Дерево — это динамично изменяющийся материал, который можно превратить в прекрасные творения, но мы должны помнить, что это не статичный, фиксированный материал.

Условия и климат

Было бы действительно красиво и прямо сказать что-то общее и универсальное, например: «Как только древесина достигает влажности, скажем, 12%, она становится сухой». Но это может быть, а может и не быть правдой в зависимости от того, где вы живете, в зависимости от сезона или типа древесины, которую вы обрабатываете.

Деревянная заготовка чаши, стоящая на полке в Северной Каролине, может считаться «сухой», в то время как та же самая заготовка чаши, стоящая на полке в Фениксе, может продолжать терять влагу и менять форму в течение некоторого времени. Все относительно.

Уровень влажности древесины может меняться в зависимости от климата и условий окружающей среды. Из-за этого никогда не существует однозначного ответа на многие вопросы, возникающие в отношении процесса «сушки» зеленой древесины. Но есть много индикаторов, которые мы можем использовать в качестве ориентира.

Почему суета

Что такого особенного в влажности? Влага в клетках древесины помогает определить форму древесных волокон. И если форма этих ячеек может быть изменена, следовательно, может быть изменен и весь кусок дерева.

Когда происходит колебание влажности древесины, древесина движется. Это движение может быть тонким или драматичным. Когда древесина спилена, дерево больше не может перемещать влагу, как это было при жизни. По сути, отрезанный кусок дерева похож на кухонную губку.

Если кухонная губка мокрая, она расширяется и наполняет свои ячейки водой. Та же кухонная губка, которая оставлена ​​на столе для высыхания, сжимается, сжимается и стягивается, образуя туго скрученную форму. Расширение и сжатие — это, по сути, то же самое, что и дерево, навсегда.

Растрескивание

Самый страшный нарушитель при переворачивании деревянной миски — это треск. Трещины возникают, когда внутреннее давление в деревянной конструкции неравномерно высыхает.Стенка чаши с тонкими краями и более толстыми у основания не может равномерно перемещать влагу внутрь и наружу. Это напряжение между слишком неровными участками обычно вызывает растрескивание, когда дежу оставляют сушиться.

Растрескивание происходит в зависимости от органической структуры дерева и различных участков бревна при различных давлениях. Пробковая зона бревна особенно склонна к растрескиванию. Все окружающие слои древесины тянутся и отталкиваются от этой сердцевины.

Хотя некоторые трещины в деревянных мисках можно исправить, обычно лучше сразу избегать их всех.Равномерная и постоянная толщина стенок при обточке древесины — ключ к снижению вероятности появления трещин.

Пробка в

Хотя сердцевину можно оставить в миске из зеленого дерева, с ней действительно нужно обращаться осторожно. Я бы посоветовал расположить сердцевину, если она оставлена ​​в чаше, по краю чаши, а не по краю обода.

Самым важным аспектом поворота чаши из зеленого дерева с сердцевиной или без нее является получение ровных стенок чаши по всей длине. Не обязательно, какова толщина стенок, просто она одинакова на всем протяжении от края до дна чаши.

Сдвиг формы

Как показано на изображении кухонной губки выше, форма вращающейся чаши из зеленого дерева также изменится. Это просто природа работы с зеленым деревом.

Когда вы делаете чашу из зеленого дерева, важно понимать, что изменение формы чаши будет происходить по мере того, как содержание влаги в чаше приближается к равновесию. Не возлагайте нереалистичных надежд на финальную чашу с идеально круглыми краями. Это не то, что происходит при обточке мисок из зеленого дерева.

Простая круглая традиционная миска, скорее всего, немного удлинится и деформируется при высыхании. Обычно на ободе есть приподнятые участки, которые образуются около сердцевины с каждой стороны обода чаши. Это естественное движение текстуры древесины при высыхании.

Если сделать миски из зеленого дерева относительно тонкими, это может привести к короблению, волнам и деформации древесины во время и после процесса сушки. Я видел некоторые, у которых после выравнивания влажности становилось очень мало округлости. Трудно представить, что их когда-либо прикрепляли к токарному станку.

Это часть удовольствия от переворачивания чаши из зеленого дерева. Однако, если вы хотите использовать зеленую древесину для получения более точных предсказуемых окончательных форм, обязательно прочитайте раздел, посвященный зеленому дереву, дважды повернутый ниже.

Виды конкретных

Чтобы добавить к непредсказуемости превращения зеленых деревянных чаш, каждый вид деревьев ведет себя по-разному, чем один другой.

Например, вишня может быть очень привередливой и готова потрескаться, если вы не посмотрите на нее неправильно. В то время как гикори обычно представляет собой твердую твердую древесину, которую можно складывать годами, и обычно она не трескается.

Каждый вид дерева растет, формируется и развивается по-своему. Например, считается, что эвкалипт втягивает микроскопические зерна почвы с кремнеземом в свои клетки по мере своего роста. Это может быть сложно для стальных инструментов, но как это повлияет на структуру древесины? Каждая порода дерева индивидуальна и ведет себя по-разному.

Миски из зеленого дерева — 4 вещи, на которые следует обратить внимание

Зеленое дерево действительно приятно работать. Длинная стружка для завивки блестит от влаги и падает на пол, практически не оставляя пыли.Иногда кажется, что дерево режется, как кусок мыла, без усилий и гладко.

Важно помнить о характеристиках этой влажной древесины. Зеленая древесина может быть губчатой, и при ее повороте нужно учитывать некоторые особенности.

1. Например, шип или паз на ножке чаши будет немного податливым, поэтому важно тщательно подбирать размер и форму шипа или паза, чтобы обеспечить наилучшее сцепление.
2. Если используется лицевая панель, неплохо было бы использовать более длинные шурупы для лучшего сцепления, так как они тоже могут выйти из мягкой влажной древесины.
3. Поскольку древесина чувствительна к быстрым изменениям содержания влаги, важно полностью повернуть деталь, над которой вы работаете, за относительно короткий период времени. Другими словами, если внешняя сторона чаши повернута, и вы решите подождать до завтра, чтобы перевернуть внутреннюю часть, вы можете вернуться, чтобы найти все виды неприятных трещин и проверок, особенно вдоль торцевых волокон чаши.
4. Многие думают, что нельзя шлифовать зеленое дерево. Я обнаружил, что это неправда. Теперь, если с поверхности капает вода, это будет сложно, потому что при шлифовании обычно образуется суспензия, которая забивает наждачную бумагу.Если древесина действительно мокрая, я обнаружил, что подождите минут десять или около того, чтобы поверхность высохла ровно настолько, чтобы наждачная бумага сделала свое дело. Я также использую сетчатые шлифовальные диски, которые можно быстро очистить и которые не позволяют скапливаться мусору так же, как традиционная наждачная бумага.

Эксперимент с вращающимися зелеными деревянными чашами

Если вы похожи на меня и у вас есть много разных видов древесины, доступных в вашем районе, подумайте о проведении этого эксперимента в следующий раз, когда вы приземлитесь на кучу поворачиваемой древесины.Возьмите имеющееся бревно одного вида, в идеале типичное и среднее из кучи похожих бревен, и сделайте несколько заготовок для чаш.

На токарном станке поверните чаши для образцов, чтобы определить, как будет вести себя сырая древесина. Переверните миску с тонкими стенками, миску со средними стенками и миску с более толстыми стенками. Дайте мискам высохнуть на воздухе или поместите их в бумажные пакеты со свежей стружкой.

Что случилось с каждой из чаш? Образовались ли трещины, и если да, то где они? Движется ли древесина, деформируется, качается или деформируется, и чаша какой толщины перемещается больше всего?

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что эти результаты, скорее всего, типичны для этого вида деревьев, и если вы снова проведете тест на совершенно другом дереве того же вида, вы, вероятно, увидите аналогичные результаты.

Тонкая миска из зеленого дерева

Превращение мисок из зеленого дерева с тонкими стенками может быть большим удовольствием. Мало того, что влажная древесина режет гладкую, хрустящую и относительно непыльную, свет легко проходит через тонкие влажные волокна древесины.

После уменьшения толщины стенок поместите источник света за чашей, и вы можете использовать полученную яркость в качестве измерителя толщины стенок. Если свет, проходящий через стенку чаши, становится ярче, стена становится тоньше.В идеале целью является постоянное равномерное освещение стенки чаши.

Кроме того, при переворачивании очень тонкостенных чаш из зеленого дерева значительно сокращается площадь, удерживающая влагу. Это означает, что зеленая древесина будет сохнуть очень быстро, поэтому вам нужно работать быстро. Регулярное распыление на древесину водяного тумана из распылителя для бутылок с водой предотвратит преждевременное высыхание древесины во время работы.

Зеленые деревянные чаши средней толщины

Чаша из зеленого дерева со средними стенками — отличное испытание для древесных пород.Переворачивание мисок из зеленого дерева толщиной от полдюйма до трех четвертей дюйма обычно довольно стабильно. Опять же, равномерная толщина стенок — ключ к предотвращению слишком большого количества неожиданностей и неприятных трещин.

Стенки чаши средней толщины обычно имеют хорошую структурную поддержку для формы чаши, и они медленно выделяют влагу в течение более продолжительного периода времени, что облегчает чашу в уравновешенной форме более изящно.

Однако, опять же, все дело в видах и условиях.Зеленые чаши со средними толстыми стенками отлично подходят для одного вида деревьев, а для других видов деревьев они могут вообще не работать. Нельзя недооценивать важность экспериментов.

Зеленое дерево, обработанное дважды

Дважды перевернутая миска из зеленого дерева всегда напоминает мне дважды запеченный картофель. И процесс во многом похож.

Принцип, лежащий в основе дважды обточенной зеленой древесины, заключается в том, чтобы сначала создать грубую форму чаши, которая может высохнуть и достичь равновесия, а затем снова превратиться в окончательную законченную форму.

Мы знаем, что зеленая древесина будет двигаться, сдвигаться и менять форму по мере высыхания. Первый этап двойного обтачивания учитывает это, удаляя массу дерева и создавая ровные стены, чтобы обеспечить выход даже влаги.

Затем вторая ступень дважды повернутой деревянной чаши использует тот факт, что древесина стала намного более устойчивой, чтобы сделать окончательную чашу более надежной формы.

Как дважды перевернуть зеленую деревянную миску

Для определения размера первой черновой токарной обработки для чаши из сырого дерева, дважды обточенной, грубая толщина стенки имеет решающее значение.Основное правило гласит, что толщина стенок должна составлять около десяти процентов от общего диаметра чаши. Таким образом, чаша шириной 10 дюймов должна иметь шероховатую стенку толщиной около 1 дюйма.

Почему такая толстая стена? По мере того как чаша деформируется в процессе сушки, сердцевинные концы шероховатой чаши обычно растягиваются и удлиняются. При этом образуется овал. Наличие толстых стенок позволит достаточно материала, чтобы сначала повернуть истинный круглый внешний круг, а затем заключительный внутренний круг.

Если стенки дважды повернутой шероховатой чаши слишком тонкие, второй поворот прорежет более протяженные участки и разрушит чашу.Просто не хватило бы материала, чтобы обнажить окончательную чашу круглой формы.

С другой стороны, если чаша сделана слишком толстой, она будет сушиться слишком долго, и они будут просто лишним материалом, который будет бесполезно отворачиваться.

Преимущества Turning Green Wood Bowl

Вы можете подумать, учитывая все эти факторы и нюансы, зачем вообще возиться с зеленым деревом? В конце концов, купить красивую чистую и сухую заготовку для миски практически не составит труда.

Это правда, но есть много недостатков при покупке заранее подготовленных заготовок для сухой чаши, включая избыточную пыль, заранее определенные пропилы по дереву и расходы.

Использование свежей древесины для деревянных точеных чаш имеет множество преимуществ.

Во-первых, зеленый лес повсюду и обычно его можно брать бесплатно. Переработка упавшего дерева — это естественный интерактивный процесс с окружающей средой.

Создание заготовок для чаш из зеленого дерева — процесс отрадный и приятный. Он не только помогает очистить то, что они могут считать отходами, но и превращать его в деревянные чаши, чтобы получить непреходящие реликвии красоты.

Зеленая древесина обычно бесплатна. Сколько вещей в жизни надежно бесплатны и в изобилии? Не слишком много. После небольшого изучения есть множество способов получить бесплатную древесину для поворота чаш.

Зеленый лес, в большинстве случаев, направлялся к другой гибели гнили, компоста, мульчи или, что еще хуже, огня. Подумайте о спасении и использовании зеленого дерева как о миссии по спасению и восстановлению. Было бы забавно, если бы это было неправдой. Количество красивых древесных пород, которые уходят в отходы, просто поражает.

Обточка зеленого дерева на токарном станке — это фантастический опыт. Многие виды древесины в зеленой форме становятся маслянисто-гладкими и изящно уступают место выемке чаши.

Влажная зеленая древесина получается эффективнее и чище, чем сухая. Уменьшается количество свободно летящей пыли, что делает воздух более безопасным для дыхания. Стружки из зеленого дерева получаются крупными и вьющимися, оставляя мало пыли или вообще не оставляя пыли. Влага в древесине имеет дополнительное преимущество — охлаждение режущей кромки инструмента, помогая ему дольше оставаться острым.

Что мне больше всего нравится в красивой свободной зеленой древесине, так это то, что никогда не знаешь, откуда она появится и какой породы она может быть. Это может быть шторм, который делает доступными буквально тонны, или звонящий друг, чтобы сообщить вам о недавно удаленном образце.

Черт возьми, даже вождение становится интереснее, когда вы ищете новый материал для токарной обработки. Я много раз останавливался наугад, чтобы забросать бревна из канав в свой багажник.

Собирая, вырезая заготовки для чаш из зеленого дерева и превращая древесину в зеленую, мы, создатели окончательной обработки чаш, решаем, где и в каком направлении и в каком окончательном размере разрезать древесину.Мы занимаемся всем процессом от источника до готовой детали. Это невозможно при покупке сушеных заготовок для чаш, так как все эти решения уже давно приняты кем-то другим.

Turning Green Wood Bowls — Заключение

Токарная обработка зеленой древесины — это практический процесс, при котором дровосек отвечает за руль от начала до конца.

Огромное количество экспериментальных знаний приобретается при обточке мисок из зеленого дерева. Навыки поворота, характерные для каждой породы деревьев, закрепляются в наших руках, глазах и координации инструментов.

Во многих отношениях мы искренне уважаем саму природу дерева, когда мы изящно и элегантно выводим его из процесса гниения и ставим на сцену признательности для будущих поколений.

Ознакомьтесь с другими замечательными изделиями из зеленого дерева:
• СУШКА ЗЕЛЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАШЕЙ — 6 СПОСОБОВ УСПЕХА
• ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛУБОК ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЧАШИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАШИ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ • ОРИЕНТАЦИЯ ЗЕРНА ПОВОРОТА ЧАШИ — НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ГОЛОВКИ

Happy Turning,
Кент

Объяснение «упал» одним махом

В течение многих лет я читал фразу сразу и даже использовал ее время от времени, даже не изучая ее внимательно.Я знал, что это означает («все сразу»), и что это пришло от Шекспира, но только недавно я остановился и задался вопросом: что это за упал, что делает там ?

Он начинается, насколько нам известно, с Macbeth. В акте 4, сцена 3, Макдуф узнает (предупреждение о спойлере), что его семья была убита, и говорит:

Детей нет. Все мои симпатичные?
Вы все сказали? О адский змей! Все?
Что, все мои хорошенькие цыплята и их мать
Одним махом?

Образ воздушного змея, устремившегося из ада, чтобы убить беззащитных крюков, дает ощущение внезапного, жестокого, беспощадного нападения: это самоочевидно; использование упало, более неясно.

Fell как прилагательное на протяжении веков имело несколько значений, большинство из которых теперь устарели или ограничены поэтическим, риторическим, диалектным и идиоматическим контекстами. Древнейшее значение прилагательного относится к концу 13 века: «жестокий, жестокий, беспощадный; ужасный, разрушительный », согласно OED . Так использовал его Шекспир.

Это пало происходит от старофранцузского fel , от среднелатинского fello «злодей, предатель».Его история перекликается с историей уголовника — когда-то «злого человека» — и felo de se «самоубийцы». Этимологический словарь Скита связывает его с кельтскими языками, например, ирландский feall «предавать, обманывать» и бретонский falloni «предательство».

Со временем одним махом смягчился и стал означать просто «все сразу» или «одним махом» — то есть коннотации жестокости и бедствия исчезли. В словаре английского языка Merriam-Webster говорится, что эта идиома теперь «нейтральна в применении».Мы можем сделать работу по дому, очистить тарелку от десерта, X и Y одним махом.

Вариации множились. Fell swoop становится foul swoop , fowl swoop , упал , упал удар , full swoop , fail swoop , и так далее. Значение остается прежним, более или менее, но вы можете быть осторожны с вариантами прилагательных, если вы не собираетесь играть или каламбур на оригинале. Предлог на часто бывает на и иногда на ; действительно, определенное переключение с в на в , похоже, происходит:

Тенденция подтверждается данными Corpus of Historical American English.Вы можете щелкнуть следующие графики, чтобы увидеть, как использовались соответствующие фразы.

одним махом :

одним махом :

Некоторые критики считают одним махом клише. Однако, как и любое устоявшееся выражение, его можно использовать для достижения хорошего эффекта, если его звук и стиль соответствуют вашим потребностям.

Грэм Дональд в Словаре современной фразы говорит, что это «правильно относится к внезапному, жестокому нападению хищной птицы, когда она спускается вниз».Но даже Шекспир не использовал это таким образом: это было метафорическим с самого рождения.

Эта запись была опубликована в четверг, 24 мая 2012 г., в 11:37 и разбита на этимологию, язык, метафору, фразы. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Сообщение навигации

найденного дерева в пустыне Аризоны — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Большинство дровосеков, вероятно, не считают пустыню лучшим местом для добычи древесины, и именно это предположил Дэвид Кроуфорд, когда в 2012 году переехал из богатой лесом Пенсильвании в Феникс, штат Аризона.

«Я изо всех сил пытался найти надежный источник древесины, пока моя жена не предложила разослать электронные письма всем компаниям по валке и обрезке деревьев в Фениксе», — объяснил Дэвид. «Я отправил 23 письма и получил только один ответ. С тех пор у меня сложились прекрасные рабочие отношения с этим конкретным триммером для деревьев.

«Один или два раза в год я даю его жене большую миску из зеленого дерева, которое он мне дал. Я использую другие источники, в том числе коллег-токарь, craigslist.org (который предоставил мне отличную древесину), друзей, соседей и одну или две лесные склады компании, к которым я могу получить доступ.Поваленные деревья из-за летних муссонов в июле и августе также являются хорошим ресурсом, если вы можете добраться до леса, прежде чем его закопают, сожгут, сколотят для мульчи или просто оставят гнить там, где он упал ».

David’s Process

У Дэвида есть пошаговая инструкция по заготовке и вырубке найденной древесины. Его первый шаг — попытаться быть на месте, когда бригада рубит дерево, чтобы он мог сказать им, как рубить бревна, в зависимости от отношения длины к диаметру.Например, если бревна имеют диаметр более 15 дюймов, он просит их разрезать их пополам. «Я обычно плачу им (наличными) за это, а затем загружаю их в кузов своего внедорожника. Нет ничего тяжелее, чем кусок влажного мескита длиной два фута и диаметром 15 дюймов. Я всегда ношу спину, когда загружаю и выгружаю дрова ».

Как только дрова выгружаются во двор Дэвида, он немедленно покрывает их стружкой и смачивает кучу садовым шлангом. «Я могу держать древесину в течение недели или двух во влажной куче, прежде чем она начнет трескаться.Если я собираюсь немедленно превратить кусок, я перемещаю его в свою столярную мастерскую ».

Когда он готов повернуть заготовку древесины, Дэвид выбирает бревно, которое ему нужно, и отмечает сердцевину бревна на обоих концах, чтобы определить, где разрезать бревно для достижения наилучшего результата.

Платформа для резки Дэвида состоит из двух бревен, стоящих рядом. Он центрирует свой разрез в сердцевине, чтобы разделить бревно на две половины.

Сделав разметку циркуля в верхней части каждой половины разреза, Дэвид выделяет карандашную линию темным маркером.

Он распиливает бревно по кругу, делая конические надрезы на дне чаши.

Переместив обрезанную заготовку в мастерскую, он прикрепляет кольцо лицевой панели к плоской поверхности. Это будет верх чаши. Кольцо планшайбы прикреплено к патрону, при этом задняя бабка перемещается в положение для поддержки противоположного конца.

Дэвид обычно начинает вращение со скоростью примерно от 250 до 300 об / мин, следя за тем, чтобы токарный станок не вибрировал и не трясся слишком сильно, когда он поворачивает заготовку.Он всегда носит закрывающий лицо щит и кожаную перчатку на левой руке — получить большой пустой раунд сложно для кистей рук, запястий, рук и плеч.

Когда дерево входит в круг, он увеличивает скорость. Сначала он завершает внешнюю форму, затем выравнивает нижнюю часть, готовясь к вырезанию втулки / шипа для четырехкулачкового патрона. Втулку необходимо обрезать осторожно, чтобы она плотно прилегала к патрону и была установлена ​​правильно.

Переворачивая заготовку на токарном станке, Дэвид вынимает винты из кольца лицевой панели.Он поправляет лицевую сторону бланка и вырезает в центре небольшую ямочку, чтобы вставить сверло длиной 12 дюймов, используя одну из лент своей внучки в качестве наглядного пособия. Он проталкивает ручное сверло в заготовку на желаемую глубину изнутри грубо выточенной чаши.

По мере того, как он поворачивает внутреннюю часть чаши, толщина стенок будет варьироваться в зависимости от породы дерева, но Дэвид обычно поворачивает свои части примерно до 1-1 / 2 дюйма.

Он использует Anchorseal®, чтобы запечатать чашу изнутри и снаружи, датирует ее маркером и кладет на полку для просушки.В зависимости от породы дерева Дэвид проверяет чашу ежедневно или еженедельно на наличие трещин и трещин, используя цианоакрилатный клей для их заполнения. Когда бланк достигнет влажности от 6 до 8%, он закончит его поворачивать.

С момента своего переезда в Аризону несколько лет назад Дэвид Кроуфорд отслеживал породы дерева, которые он нашел и использовал в своем новом доме.