Месяц: Октябрь 2021

Вентиляция своими руками в подвале: Вентиляция погреба своими руками — как сделать правильно

Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами своими руками

Погреб — подземное помещение для хранения садово-огородных припасов и различных домашних заготовок. Влажность воздуха в нем всегда повышенная из-за почвенной влаги и «дыхания» овощей. Эффективная вентиляция в погребе поможет избежать постоянной сырости, чреватой появлением гнили на плодах и плесени на стенах, а значит сохранить не только урожай, но и строительные конструкции.

Виды погребов

Помещение для хранения запасов может быть просто ямой в земле с утепленной крышей и люком. Но чаще его строят из кирпича или бетона. Это более дорогой вариант, но долговечный, простой в обслуживании, уборке и дезинфекции.

В зависимости от глубины заложения погреба бывают:

  • земляные, находящиеся целиком в земле;
  • полузаглубленные — с надстройкой над ямой;
  • надземные — расположенные полностью выше уровня почвы.

Глубина закладки выбирается с учетом высоты грунтовых вод. Если УГВ ниже 3 метров от уровня земли, можно строить подземное хранилище. В остальных случаях предпочтение отдается частично заглубленному или надземному погребу. При любой конструкции подвала до уровня грунтовых вод в самый влажный сезон должно быть не менее 50 см.

Важно погреб хорошо утеплить и сделать качественную гидроизоляцию. Не менее важно — организовать эффективную вентиляцию. Под землей помимо влаги накапливаются опасные газы — метан, радон, углекислый газ в высоких концентрациях, и без регулярного проветривания существует риск для здоровья человека.

Требования к помещению

Чтобы погреб был теплым, сухим и безопасным, нужно соблюдать определенные требования к следующим параметрам:

  • расположение — нельзя устраивать погреб в низине, рядом с компостной кучей, колодцем, сараем, где выращиваются животные, хранятся ГСМ или токсичные вещества;
  • глубина — низ ямы должен возвышаться на 0,5 м от УГВ;
  • теплоизоляция — если погреб земляной, роль утеплителя играет толстый слой земли, также используется керамзит, пенопласт, смесь глины с опилками, шлак и т. д.;
  • воздухообмен — обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией, рассчитанной на замену всего объема воздуха за определенный промежуток времени;
  • площадь — рассчитывается исходя из количества хранящихся запасов с учетом раскладки их по полкам, стеллажам, контейнерам;
  • планировка — яма может быть любой формы, оптимальная высота помещения 1,8-2,2 м, вход оборудуется утепленным люком или дверью, прочной устойчивой лестницей.

Все материалы для устройства погреба должны быть влагостойкими и безопасными, не выделять вредных веществ. Деревянные детали обрабатываются от гниения, металлические — от коррозии.

Материалы для устройства вентиляции в погребе

Воздуховоды работают в достаточно агрессивных условиях — высокая влажность, большие колебания температур. Поэтому при выборе материалов нужно обращать внимание на устойчивость к влаге, морозу и коррозии.

Для организации системы вентиляции используются воздуховоды из нержавеющей или оцинкованной стали, морозостойкого пластика, асбоцемента, доски. Сечение подбирается в ходе расчета.

Чтобы избежать промерзания труб, рекомендуется их утеплять. В качестве теплоизоляции применяются фольгированные маты, Пенофол, а также оболочки в виде цилиндров из вспененных полимеров или стекловаты с наружной облицовкой фольгой. В продаже есть готовые, уже утепленные воздуховоды, но чаще их используют на крупных объектах.

Принцип работы вентиляции

Микроклимат в помещении определяют 3 параметра — температура воздуха, его влажность и подвижность. Недостаточное проветривание приводит к застойным явлениям со всеми вытекающими последствиями. Но также неблагоприятен и избыточный воздухообмен, при котором большая часть тепла выделяется в атмосферу, что вызывает промерзание помещения и порчу припасов.

Схема циркуляции воздуха в погребе

Вентиляция — это замена обработанного воздуха чистым. В погребе отсутствуют зазоры для естественного воздухообмена. Поэтому организуется система приточных и вытяжных каналов, создающих необходимую тягу, за счет которой циркулируют воздушные массы.

По способу побуждения вентиляция может быть:

  • естественной — воздух перемещается за счет разницы давлений между приточным и вытяжным каналом, расположенных на разной высоте;
  • принудительной — для побуждения движения используются вентиляторы, которые устанавливаются в трубах, чаще в вытяжных;
  • комбинированное — если естественной вентиляции недостаточно и нужно быстро просушить помещение, включаются устройства принудительного побуждения.

В частных погребах чаще устраивается естественная или комбинированная система как наиболее экономичные способы проветривания.

Погреб под домом или в гараже: особенности вентилирования

Отдельно стоящий подвал не представляет опасности для окружающих построек, но если погреб в доме или гараже, требуется соблюдать меры предосторожности. Причем они касаются не только сохранности самих надземных конструкций, но и непосредственно хранящихся в погребе запасов.

Погреб в доме — это удобно и практично. Он устраивается под нежилыми помещениями и с максимальной изоляцией, чтобы исключить проникновение лишнего тепла в яму, а оттуда влажного воздуха в дом. Не допускается вентиляцию подвала совмещать с домашней, только отдельным стояком.

Вентиляция погреба с двумя трубами и с одной трубой: правила обустройства

Автор: Любамира Лысюк

Последнее обновление: Сентябрь 2019

Владельцы частных домов, как правило, используют для хранения продуктов погреб. Но из-за отсутствия окон помещение лишено нормального уровня воздухообмена. Это приводит к повышенной влажности, образованию грибка с плесенью, ускоренной порче продуктов, что весьма неприятно, не так ли?

Хотите предотвратить подобные проблемы, но не знаете как? Мы подскажем вам решение – ведь обеспечить приток воздуха поможет правильно организованная вентиляция погреба с двумя трубами. И ее под силу сделать самостоятельно.

Основные этапы проведения работ и правила обустройства подробно рассмотрены в нашей статье. Материал дополнен наглядными фотоинструкциями и снабжен подробными видеорекомендациями по организации оптимальных климатических условий в погребе. Изучив которые даже новичок сможет разобраться с основами устройства системы вентиляции в домашних условиях.

Содержание статьи:

Требования к обустройству подвала

Подвальное помещение, как правило, есть в каждом частном доме. Многие обитатели частного сектора оборудуют в нем хозяйственные помещения, погреб, устраивают сауны, спортзалы, комнаты для отдыха, что требует обустройства сложной системы .

Однако чаще всего подвал применяется для хранения продуктовых запасов, которые хоть и нуждаются в определенном микроклимате, но не требуют устройства принудительной вытяжки.

В этом случае вполне достаточно будет сделать естественную .

Отсутствие или недостаточная вентиляция погреба является главной причиной увеличения влажности и образования плесени

Тем не мене, чтобы обеспечить сохранность продуктов и правильное функционирование погреба, необходимо придерживаться некоторых правил в обустройстве этого помещения.

Рассмотрим их детальнее:

  1. Исключить попадание в подвал естественного освещения. В подвале не должно быть окон, допускается периодическое использование электрического освещения.
  2. Организовать благоприятный температурный режим. Для этого погреб обустраивают таким образом, чтобы одна из его сторон контактировала с наружной стеной дома.
  3. Обеспечить нормальный воздухообмен помещения, что обеспечивается наличием вентиляции.
  4. Поддерживать необходимую влажность помещения. Оптимальный показатель – порядка 90%. Этот параметр также зависит от вентиляции.
  5. Обустроить хорошую гидроизоляцию, чтобы исключить попадание в погреб грунтовых вод.

Из приведенного выше перечня требований к правильному обустройству подвала видно, что два из пяти необходимых условий обеспечивает вентиляция.

Но чтобы она эффективно функционировала и создавала оптимальный режим для хранения продуктов, нужно соблюдать определенные правила ее установки.

Самой элементарной системой вентиляции являются продухи, которые устанавливают в цоколе с противоположных сторон дома. Они подходят для подвалов малой площади с высотой потолка не более двух метров. Чтобы в погреб не попадал мусор, и не пролезли грызуны, отверстия закрывают решеткой

Недостаточное вентилирование помещения приводит к увеличению влажности и образованию плесени, избыточное может стать причиной излишней сухости подвала, что также неблагоприятно отразится на сохранности урожая.

Поэтому здесь нужно придерживаться правила золотой середины, но чтобы его соблюсти, важно сделать правильные расчеты, которые зависят от размеров и характеристики помещения.

Галерея изображений

Фото из

Вентиляция — обязательная система для погребов и подвалов

Приточное отверстие в цоколе дома

Вытяжная асбестовая труба из погреба

Приточные устройства механической вентиляции

Предотвращение разрушения строительных конструкций

Вентиляция эксплуатируемого подвала

Вентилирование погребов с продуктами

Система вентилирования с одной трубой

Принцип работы естественной системы

Работа вентиляционной системы естественного типа основывается на физическом законе. Разница температуры внутри здания и на улице приводит к движению воздушного потока и постоянному воздухообмену.

Теплый воздух, находящийся изнутри, устремляется к потолку, а его место занимают холодные воздушные массы, поступающие с улицы.

На рисунке показана схема распространения теплого и холодного воздушного потока в закрытом подвальном помещении при использовании приточно-вытяжной вентиляции

В подвале отсутствуют окна и другие отверстия, служащие для входа и выхода воздушного потока. Чтобы организовать постоянную циркуляцию воздуха в закрытом помещении, необходимо его оборудовать вытяжным и приточным воздуховодами.

Первый служит для вывода из погреба теплого застоявшегося воздуха, второй – обеспечивает поступление свежего холодного воздушного потока с улицы.

Чтобы обеспечить в помещении оптимальную температуру и хороший теплообмен, вентиляционные каналы должны находиться на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Чем длиннее дистанция, которую проходит поток воздуха, тем лучше и качественнее вентилируется помещение.

Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть установлены таким образом, чтобы воздуху было место «где разгуляться». Это поможет создать в помещении хороший воздухообмен и нужный температурный режим для хранящихся продуктов

Рекомендации по выбору вентиляции

Есть несколько существенных моментов, которые нужно учитывать при проектировании системы. Работа вентиляции естественного типа во многом зависит от климата, характерного для данной местности, времени года, уличной температуры.

как сделать вентиляцию правильно своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Такая конструкция как погреб часто обустраивается на даче, под домом или хозяйственной постройкой. Погреб используется для хранения свежих продуктов и консервации, а для его эффективной работы в нем должен быть создан правильный микроклимат. Важным элементом его обеспечения является вытяжка в погребе: как сделать вентиляцию правильно – можно узнать из многочисленных инструкций и тематических видео-роликов. Вентиляция может быть естественной и принудительной.

Правильно сделанная вытяжка в погребе препятствует образованию конденсата на стенах хранилища и защищает собранный урожай от загнивания

Устройство вытяжки в погребе

Существует несколько вариантов обеспечения микроклимата в хранилище при помощи вентиляции. Циркуляция воздуха может происходить естественным путем, а может – при помощи специальных вентиляторов. Кроме того, систему вентиляции можно оборудовать дополнительными устройствами, которые будут повышать эффективность ее функционирования.

Вентиляция погреба должна быть максимально эффективной

Основной элемент любой вентиляционной системы – это трубы. Их, как правило, две:

  1. Вытяжная труба – через нее воздух выходит из помещения. Она монтируется в верхнем углу подвала, и она должна выступать над коньком примерно на 0,5 м. В вытяжной трубе может накапливаться конденсат, поэтому ее нужно дополнительно утеплять при помощи минеральной ваты или других материалов.
  2. Приточная труба – служит для притока свежего воздуха в хранилище, монтируется в противоположном от вытяжной трубы углу. Отверстие приточной трубы должно располагаться примерно в 40-60 см от пола погреба, а ее внешний конец должен быть существенно приподнят над уровнем земли.

Кроме труб при обустройстве системы вентиляции воздуха используются заслонки, вентиляторы, дефлекторы, а также специальное климатическое оборудование, если это необходимо.

Естественная вентиляция

Самым простым способом обеспечить в подвале оптимальную температуру и приток свежего воздуха является монтаж естественной вентиляции.

Погреб заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка

При обустройстве правильной вентиляции погреба естественным путем вы получите следующие преимущества:

  1. Невысокая стоимость конструкции. При монтаже естественной вентиляции вы тратитесь только на строительные материалы, которых для нее нужно не так уж много.
  2. Возможность монтажа системы не только в процессе строительства подвала, но и после его завершения.
  3. Простота монтажа. На то, чтобы создать в подземном хранилище систему естественной циркуляции воздуха, не нужно большого количества времени и усилий.

К недостаткам такой системы вентиляции в погребе можно отнести то, что с ее помощью не получится четко регулировать температурный режим. Кроме того, если снаружи будет такая же температура, как и в подвале, то циркуляция воздуха просто не будет происходить.

Полезный совет! Если продукты в хранилище нуждаются в определенном температурном режиме, то лучше использовать принудительную систему вентиляции. Она позволит точно регулировать микроклимат в подвале.

Правильное устройство вентиляции: 1 — приточная труба; 2 — вытяжная труба; 3 — утепление вытяжной трубы; 4 — психрометр и термометр для контроля температуры и влажности; 5 — регулировочные задвижки

Установка системы естественной вентиляции

Для того чтобы воздух в подвале циркулировал естественным путем, понадобятся две трубы. Материал труб может быть различным, в последнее время часто используются трубы из ПВХ – они недорогие, легкие и долговечные. Также вентиляционные трубы могут быть металлическими, пластиковыми и даже железобетонными. Сечение труб выбирается в зависимости от объема хранилища. К примеру, оптимальное сечение вентиляционной трубы в подвале площадью 6-8 м² – 120х120 мм.

Если вы собираетесь делать вытяжку в погребе с одной трубой, то ее сечение должно быть больше. Например, для того же подвала на 6-8 м² оно начинается от 150 мм. Использование только одной трубы возможно в случаях с небольшими хранилищами. При таком варианте конструкции в одной трубе располагаются сразу два канала – приточный и вытяжной. Каждый из них оснащается собственной заслонкой, при помощи которой регулируется интенсивность притока и оттока воздуха.

При монтаже естественной вытяжки в погребе своими руками нужно учитывать ряд нюансов:

  • чем выше расположено отверстие вытяжной трубы, тем больше эффективность циркуляции воздуха в системе;
  • внешние выходы труб необходимо закрывать специальными козырьками, иначе в них будет попадать дождевая вода или снег;

Козырек вентиляционной трубы погреба

  • чем меньше поворотов и изгибов у труб, тем лучше будет осуществляться вентиляция;
  • обе трубы должны быть одинакового диаметра.

Естественная вентиляция для небольших хранилищ является простым и эффективным вариантом вытяжки в погребе. Как сделать такую же эффективную систему для большого хранилища? В этом случае не обойтись без принудительного нагнетания воздуха.

Монтаж принудительной вентиляции погреба с двумя трубами и с одной

Как правило, принудительная система циркуляции воздуха монтируется в двух случаях. Первый из них – это наличие большого хранилища площадью свыше 40 м². Второй вариант – подвал, который используется не для хранения продуктов, а в качестве спортивного зала, игровой комнаты или другого подобного помещения.

В обоих случаях монтаж системы вентиляции принудительного типа не только обеспечит приток воздуха и поддержание заданной температуры, но и позволит избавиться от избыточной влажности и сырости. Последний момент является очень важным, если в подвале установлено спортивное или другое дорогостоящее оборудование.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции автоматического типа

В отличие от естественной, система принудительной вентиляции в погребе характеризуется следующими преимуществами:

  1. Циркуляция воздуха не зависит от разницы температур в подвале и на улице.
  2. Возможно не только охлаждение, но и подогрев воздуха в помещении, а также его фильтрация.
  3. При помощи специальных устройств можно легко регулировать интенсивность циркуляции воздуха.

Из недостатков такого варианта можно выделить необходимость в регулярном техническом обслуживании, более сложный по сравнению с естественной системой монтаж, а также высокую стоимость компонентов. Кроме того, функционирование принудительной системы зависит от наличия электропитания, а это значит, что вам придется дополнительно прокладывать проводку. А при перебоях с электричеством система вообще перестанет функционировать.

Варианты обустройства принудительной системы вентиляции

Существует несколько разновидностей системы принудительной циркуляции воздуха в подземном хранилище. Первая из них подразумевает использование электрических вентиляторов.

Полезный совет! Если вы решили использовать вентиляторы, то обязательно позаботьтесь об их защите от влаги и других неблагоприятных воздействий, которые влияют на технику под землей.

Вентиляционная решетка для защиты вытяжных вентиляторов

Вентиляторов при обустройстве принудительной вентиляции в погребе может быть два или один. Один вентилятор монтируется на вытяжной трубе со стороны хранилища, а воздух с его помощью должен выдуваться наружу. Два вентилятора – это вариант для больших помещений. В таком случае второй размещается в приточной трубе и служит для нагнетания воздуха в хранилище.

Вентиляторы могут работать в нескольких режимах, так вы сможете контролировать приток и отток воздуха, и поддерживать необходимую температуру в подвале. Электропитание может осуществляться от основной электросети, если подвал располагается под жилым домом или гаражом, а также от отдельного электрогенератора.

Если вы монтируете принудительную вентиляцию в погребе под домом, то обеспечить электроснабжение вентиляторов будет проще, чем в отдельном подземном хранилище. В последнем случае проводку и оборудование обязательно нужно дополнительно изолировать от влаги.

Второй вариант принудительной системы подразумевает использование энергии ветра вместо электрической. Для этого на вытяжной трубе монтируется специальное устройство – дефлектор, которое ловит воздушные потоки и передает энергию на вентиляторы. На дефлекторе стоит остановиться подробнее.

Вентиляционная система погреба с применением дефлекторов

Дефлектор для вентиляции в погребе: как сделать устройство своими руками

Принцип работы дефлектора состоит в том, что воздушные потоки, рассекаясь о диффузор, создают в вентиляционной трубе повышенную тягу, за счет чего осуществляется циркуляция воздуха. Использование дефлекторов позволяет сэкономить на электроэнергии, а также увеличить эффективность работы принудительной системы вентиляции. Кроме того, такая конструкция может успешно использоваться и в системе естественного типа.

Различают несколько типов дефлекторов. Рассмотрим самые популярные из них.

ASTATO – дефлектор, который может работать от электродвигателя или от ветра. Конструкция устройства подразумевает наличие специального датчика, который автоматически отключает механическую тягу при достаточной силе ветра. Такой вариант устройства выгодно использовать в тех случаях, когда силы ветра не всегда хватает для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Электродвигатель в таких моделях является достаточно экономным, так что можно не переживать по поводу перерасхода энергии.

Дефлектор-флюгер – вращается исключительно за счет силы ветра, хорош тем, что может подстраиваться под любое направление воздушных потоков. К недостаткам можно отнести то, что входящие в состав конструкции подшипники нуждаются в регулярной смазке и периодической замене. Кроме того, если вы используете такой дефлектор в схеме вентиляции погреба, то учтите, что при низких температурах его механизм может замерзнуть.

Дефлектор-флюгер

Статический дефлектор – относительно новая модель, которая характеризуется наличием эжектирующего вентилятора. При относительно высокой стоимости обладает такими преимуществами, как пониженный уровень шума при работе, высокая эффективность, отвод влаги из системы.

Ротационная турбина – устанавливает в местности со стабильным сильным ветром, поэтому такая конструкция не пользуется большой популярностью.

Кроме этого, существуют шарообразные и Н-образные дефлекторы, дефлекторы Григоровича и другие варианты. Выбор модели зависит от особенностей вентиляционной системы и местности, в которой располагается подвал.

Полезный совет! Самым простым в изготовлении считается дефлектор Григоровича, поэтому, если вы монтируете обычную приточно-вытяжную вентиляционную систему, лучше всего использовать именно его.

Ротационные вентиляционные дефлекторы

Изготовление дефлектора своими руками

Данное устройство чаще всего изготавливается из листов оцинкованной или нержавеющей стали, а также из пластика. Пластиковые модели дешевле, чем их стальные аналоги, и привлекательнее выглядят, но не могут похвастаться долговечностью. Кроме того, пластиковые дефлекторы очень чувствительны к высоким температурам, поэтому не стоит устанавливать их в том случае, если вентиляционная система совмещает в себе функции дымохода.

Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению дефлектора, необходимо рассчитать его параметры. Высота дефлектора рассчитывается по формуле: H = 1,7xD, в которой D – это диаметр вентиляционной трубы. Ширина колпака равна диаметру, умноженному на 1,8, а ширина диффузора – диаметр, умноженный на 1,3.

Чертежи вентиляционного дефлектора своими руками выполняют на картоне или плотной бумаге, после чего по ним вырезают детали из металла или пластика. Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • бумага или картон для чертежей;
  • ножницы по металлу для вырезания деталей;
  • лист металла или пластика;
  • маркер или строительный карандаш;
  • дрель со сверлами различного диаметра.

Эскиз дефлектора: d — диаметр трубы; d1 = d*1,26; d2 = d*1,7; h = d; h2 = d*0,7; h3 = d*0,25; D = d*2; H = d*1,2

Также рекомендуется при работе исполь

Вентиляция вашего подвала | HGTV

Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти? В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
  • Особняки со скидкой
  • Брат против. Родной брат
  • Знаменитость I.O.U.
  • Кристина на побережье
  • Fixer to Fabulous
  • Флип или флоп
  • Листать 101
  • Хорошие кости
  • Помогите! Я разрушил свой дом
  • Родной город
  • Любите это или перечислите
  • Братья по собственности: Forever Home
  • Остров Реновации
  • Рок блок
  • Правила дома для отпуска
  • Город ветров реабилитации
  • См. Полное расписание
  • Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
  • Украшения
  • Ремоделирование
  • Идеи по комнатам
  • Главная Туры
  • Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
  • Сады
  • Цветы и растения
  • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
  • Открытые пространства
  • Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
  • Семья
  • Уборка и организация
  • каникулы
  • Развлекательный
  • Путешествовать
  • Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
  • Обустройство дома
  • Ремесла
  • Сделай сам
  • Апсайклинг
  • HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи
  • HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
  • HGTV Дом мечты
  • Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение
  • Информационные бюллетени
  • Журнал
  • Расписание ТВ
  • Смотреть вживую

Как проветрить подвал (3 метода, которые всегда работают)

Вы ищете способы вентиляции подвала?

У вас затхлый, душный или заплесневелый воздух, который необходимо отфильтровать?

Если да, то это руководство может помочь.

Ниже мы покажем вам основные способы вентиляции подвала, чтобы вы могли добиться желаемых результатов.

В частности, речь пойдет о естественной вентиляции, механической вентиляции и переносной вентиляции.

Но сначала давайте поговорим о важности вентиляции подвала.

Важность вентиляции подвала

Поскольку ваш подвал расположен под землей, он подвергается воздействию большого количества влаги.

А если не контролировать уровень влажности, это может привести к росту плесени и грибка.

И то, и другое может серьезно повлиять на ваше здоровье и здоровье вашей семьи.

Подвалы с плохой вентиляцией и проблемами с плесенью, как известно, вызывают респираторные проблемы, проблемы с носовыми пазухами, аллергические реакции и многое другое.

Кроме того, вода, которая просачивается в ваш подвал и собирается на стенах или ковровом покрытии, также может создавать идеальную среду для бактерий или других патогенов.

Эти микробы также могут привести к разного рода заболеваниям, если ваш подвал не проветривается должным образом.

Если вы заметили изменение цвета на стенах, потолке или полу в подвале, или если эта область вашего дома пахнет плесенью или имеет неприятный запах запах, это может быть признаком того, что у вас проблемы с влажностью из-за роста плесени, грибка или микробов.

Один из лучших способов уменьшить количество влаги в подвале — использовать вентиляцию.

Это может предотвратить рост плесени и грибка, а также избавиться от условий окружающей среды, которыми наслаждаются бактерии.

Если вы знаете, как правильно проветривать подвал, вы и ваша семья можете быть здоровее и счастливее в своем доме.

Лучшие способы вентиляции подвала

Существует множество способов вентиляции подвала; однако три упомянутых ниже метода являются лучшими и наиболее экономичными решениями, которые вы можете попробовать.

Портативная вентиляция

Безусловно, самый экономичный и беспроблемный способ вентиляции подвала — это использование портативной вентиляции.

При естественной и механической вентиляции (поясняется ниже) вы должны полагаться на то, что в вашем подвале есть окна или прорези в стенах или потолке, чтобы эти методы работали.

Если вы хотите, чтобы воздух проходил через ваш подвал без окон или строительных конструкций, вам подойдет переносная вентиляция.

Для портативной вентиляции все, что вам нужно сделать, это поставить очиститель воздуха в подвале.

Воздухоочиститель втягивает воздух в устройство и пропускает его через ряд фильтров.

Эти слои задерживают различные микроскопические частицы, включая плесень и споры грибка, аллергены, бактерии и пыль.

После того, как очиститель воздуха отфильтрует воздух от загрязнений, он выталкивает чистый воздух обратно в ваш подвал.

Так же, как при естественной и механической вентиляции, переносной метод вентиляции поддерживает движение воздуха в помещении.

Благодаря постоянному движению воздуха воздух не становится застоявшимся и несвежим, и меньше спор плесени и бактерий имеют шанс прикрепиться к поверхностям для роста.

Очиститель воздуха — одно из лучших устройств, с помощью которых можно защитить себя и свою семью от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.

И это особенно полезно для любой комнаты, в которой нет окон или возможности открывать те, которые есть.

Чтобы узнать, что доступно для ваших нужд, посетите нашу страницу с лучшими очистителями воздуха в подвале.

В этом руководстве показано, как выбрать очиститель воздуха подходящего размера для вашего дома, а также даны рекомендации по лучшим продуктам, которые вы можете купить сегодня.

Следует иметь в виду, что если вы все же покупаете очиститель воздуха, вам придется регулярно менять внутренние фильтры.

Поскольку фильтры улавливают загрязнения, материал забивается.

Если фильтры переполнены, система не сможет хорошо проветрить подвал.

Однако замена фильтров в очистителе воздуха — это быстрая и простая задача, на которую уходит менее 30 секунд.

Естественная вентиляция

В этом методе используются естественные воздушные потоки, исходящие извне вашего дома, и это совершенно бесплатно.

Для того, чтобы естественная вентиляция работала, в подвале должны быть окна или входные двери, которые можно легко открывать и закрывать.

Для максимальной эффективности следует открыть все окна, через которые воздух свободно проходит через помещение.

Это включает открытие окон или дверей на противоположных сторонах комнаты, чтобы ветер мог входить и выходить из помещения.

Чем больше вы можете обменять наружный воздух на воздух в помещении, тем лучше будет вентиляция в подвале.

Влага на открытом пространстве не накапливается, а вредные частицы в воздухе будут отфильтровываться.

Чтобы естественная вентиляция была наиболее эффективной, вам нужно регулярно открывать окна и двери.

Механическая вентиляция

В этом методе используются вентиляторы и вытяжные устройства для подачи свежего воздуха и вытеснения загрязненного воздуха из подвала.

Механическую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:

  • Поместите вентилятор перед окном и направьте его так, чтобы воздух в помещении выталкивался наружу. Если у вас есть второе окно или дверь в подвале, вы можете немного взломать их, чтобы улучшить вентиляцию.
  • Установка вытяжного вентилятора с приточным патрубком. Вытяжной вентилятор будет всасывать воздух из подвала и выкачивать его наружу через вентиляционную трубу.
  • Размещение оконного кондиционера внутри окна или присоединение вытяжного шланга от переносного кондиционера к окну, чтобы воздух из помещения перекачивался наружу.Кондиционер также обеспечит комфортное охлаждение при вентиляции воздуха в подвале.

Механическая вентиляция обеспечивает большую гибкость, чем естественная вентиляция, поскольку последняя требует дуновения ветерка, чтобы обеспечить максимальное движение воздуха.

Преимущество механической вентиляции в том, что она создает собственный воздушный поток, что делает ее идеальной круглый год в любое время года.

Единственным недостатком этого метода является то, что у вас должно быть окно для установки кондиционера или вытяжного вентилятора с вентиляционной трубой.

Использование этих типов механических систем также увеличивает ваши счета за электроэнергию.

Вентиляция подвала улучшает качество воздуха и повышает комфорт

Надеюсь, что, прочитав это руководство по вентиляции подвала, вы также пришли к пониманию того, как вентиляция подвала улучшает качество воздуха и комфорт.

Проветривая подвал, вы можете наслаждаться не только более чистым и свежим воздухом, но и более комфортной обстановкой внизу.

Если у вас возникли проблемы с другими помещениями вашего дома, вы можете попробовать переносную вентиляцию с одним из этих 10 лучших очистителей воздуха.

Эти устройства также могут помочь улучшить качество воздуха в помещении, так что воздух, которым вы дышите, будет меньше загрязняющих веществ.

15+ лучших идей и дизайнов подвальных потолков своими руками на 2020 год

Подвал — не самая интересная часть дома, но он остается важным местом, которое является чем-то большим, чем просто прославленное кладовое помещение. И если вы хотите, чтобы подвал был более привлекательным, чем когда-либо прежде, подумайте о потолке. Вот идеи подвального потолка, которые стоит рассмотреть.


Подготовка подвала

Собираетесь ли вы поменять пол или потолок, важно подготовить подвал к любым значительным изменениям. Первое, что вам нужно сделать, это очистить место. Подготовьте пару перчаток и маску, чтобы избежать контакта с грязью и воздействия вредных веществ в воздухе.

Уберите все вещи в подвале. Соберите все коробки и переместите их вверх. Точно так же не бойтесь обращаться за помощью, если нужно нести слишком много вещей.Если есть много мелких предметов, вам следует создать категории, чтобы вы могли хранить их в разных контейнерах.

После того, как вы закончите уборку, пора проверить, есть ли в вашем подвале утечки. Вы можете проверить это с помощью простого влагомера. Если ваш подвал действительно нуждается в гидроизоляции, ваш новый потолок также должен иметь водонепроницаемую конструкцию. Стены должны иметь водонепроницаемое покрытие.

Кроме того, любые трещины как на стенах, так и на полу должны быть заделаны установками из углеродного волокна.Этот материал не только более прочен, чем сталь, но и углеродное волокно легкое и устойчивое к коррозии.

Определение типов потолков подвала

Как правило, существует два типа подвальных потолков: подвесной потолок и потолок из гипсокартона. Но есть еще то, что мы называем кафельным потолком. Вы можете просто покрасить потолок как хотите. Тем не менее, следуя одному из этих типов, ваш подвал будет выглядеть необычно с точки зрения общей эстетики.

1) Подвесной потолок

Во-первых, подвесного типа.Это довольно доступный выбор, что делает его любимым выбором среди большинства домовладельцев. Ему удается скрыть все трубы от глаз. Кроме того, любые инженерные сети, расположенные выше, находятся вне досягаемости, даже если балки перекрытия больше не видны.

2) Потолок из гипсокартона

Во-вторых, гипсокартон — отличный вариант, если вы хотите максимально увеличить пространство. Для этого типа нужно выделить больше времени, чтобы не повредить трубы и воздуховоды. Опять же, этот материал эффективно снизит шум в вашем подвале и сделает потолок устойчивым к возгоранию.

Для его установки требуется подъемник для гипсокартона. В противном случае вам следует обратиться за помощью. Это очень похоже на обустройство стен в подвале. Разница лишь в том, что потолок из гипсокартона должен иметь полость — туда вы попадете к трубопроводу.

3) Плитка потолочная

И, наконец, потолок из плитки помогает покрыть цоколь легкими материалами. Помимо улучшения акустики, плитки также обеспечивают небольшую изоляцию, будучи помещенными в алюминиевую решетку.Это практичный вариант, поскольку плитки легко заменить, если они повреждены или вам нужен новый дизайн.

4) Окрашенный потолок из деревянных досок

Если вы видели эти модные бруклинские лофты с расписными потолками, то в основном это то, что мы здесь имеем. Это используется в качестве окончательной конструкции потолка в подвале или как средство от деревянной обшивки.

Если вы хотите, чтобы потолок в подвале был вычурным, вы можете покрасить потолок из деревянных досок как хотите.Вы также можете покрасить деревянные панели, если они испачкаются и выглядят заплесневелыми из-за воздействия влаги и других элементов. Таким образом можно спасти потолок подвала, обшитый деревянными панелями.

5) Окрашенные трубы или балки

Когда балки, соединяющиеся с основным домом, засоряют подвалы, вы должны проявить творческий подход и мыслить нестандартно, если вы планируете превратить свой подвал в комнату, комнату для развлечений или личный офис.

Самый дешевый способ сделать это — покрасить балки или трубы. Яркие цвета оживят пространство, а нейтральные сделают его современным и индустриальным.

6) Окрашенные стропила

Установка стропил в потолок подвала довольно функциональна для людей, которым необходимы дополнительные места для хранения вещей. Вы действительно можете использовать стропила для хранения важных вещей.

Обычные стропила можно превратить в привлекательные, которые полностью изменят облик подвала.Как и потолок из крашеного дерева, вы можете использовать любой дизайн, какой захотите. Выбор этого также относительно дешевле, чем использование традиционного потолочного покрытия подвала.

7) Натяжной потолок

Если вы хотите получить визуально привлекательный подвальный потолок, не требующий большого количества перемещений мебели, беспорядочной работы и в короткие сроки, поскольку он прост в установке, этот тип подвального потолка для вас.

Плюс этого типа в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что подвал будет слишком сырым или влажным.Обратной стороной является то, что он дороже других.

8) Металлический гофрированный потолок

Если вы хотите покрыть балки или трубы, которые покрывают потолок подвала, вы можете сделать это гофрированным металлом. Помимо этой неотъемлемой функции, гофрированный металл также помогает минимизировать шум, который проходит через потолок подвала.

Вы также можете поместить его между балками, чтобы расставить интересные акценты.Более того, его легко установить, он относительно дешев и придает вашему подвалу индустриальный стиль.

9) Доска бисера

Обычно облицовочная доска используется для отделки стен, особенно при создании современных естественных разделителей. Но если у вас неровный подвальный потолок, вы можете его выровнять с помощью бисерной доски.

Покрывает не только неровности потолка, но и другие структурные глазницы.Его также легко установить и он относительно дешев. Добавление света также может сделать его более привлекательным.

10) ПВХ плитка

Споры ведутся по поводу использования плитки ПВХ для потолков. Одним из его плюсов является то, что ПВХ обычно влагостойкий, что сводит к минимуму сырость подвала. Однако недостатки более очевидны.

Например, ПВХ сделан из пластика, а это означает, что он выделяет больше тепла для потолка.Таким образом, вы не можете установить там слишком много светильников. Кроме того, ПВХ содержит вредные химические вещества.

11) Оловянная плитка

Если вы намереваетесь создать подвал в стиле старых пабов, с бассейном, баром, аркадными играми и видеоиграми, делающими общую зону отдыха, то жестяная плитка наверняка поможет.

Оловянная плитка не так уж и дорога, и ее установка не требует много времени и труда.Функционально оловянная плитка отражает звук и свет, поэтому вы можете громко и шумно или просто расслабиться с напитками и музыкой, не мешая людям наверху.

12) Деревянные панели

Это легко установить, если у вас уже есть опорные балки в подвале. Это также обойдется вам дешевле, потому что все, что вам нужно, это подготовить деревянные доски, измерить их, чтобы они соответствовали потолку подвала, и установите их o

Советы и идеи для самостоятельной вентиляции

  • Приложение
  • Смотреть вживую
  • Полные эпизоды
  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает
    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие выставки
    • Barnwood Builders
    • Большой пляж Строит
    • Особняки со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: новое поколение
    • Реабилитация наркомана
    • Восстановлено
    • Утилизация
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Храм Джоша
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • День Тамары
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт МакГилливрей
    Полные серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Пул королей
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move
    Не пропустите:
    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как
    Сделать и украсить
    • Отделка
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Повторное использование
    • Свадьбы
    • Пет Проекты
    • Просмотреть все
    Комнаты и помещения
    • Кухня
    • Ванная
    • Спальня
    • Склад
    • Гараж
    • Этажей
    • Витрина экспертов

Как избавиться от плесени в подвале

Плесень может расти где угодно.Но особенно они любят сырую, влажную и темную среду. Да, это означает, что из всех частей вашего дома подвал — идеальное место для плесени. Для них ваш подвал — их маленькое небо. И даже если ваш подвал кажется сухим, плесень и грибок все еще могут скрываться за стенами, коврами и под вашей мебелью. В подвалах гипсокартон тоже может быть плесень. Плесень в подвале — настоящая проблема.

Добавьте к этому тот факт, что только что залитый фундамент полностью высохнет за пять лет.Это означает, что даже если в вашем подвале нет протечек или проблем с водой, вероятность образования плесени невероятно высока. И прежде чем вы это узнаете — эти противные грибки уже вторглись в ваш дом!

С наличием черной, зеленой, желтой или белой плесени в подвалах следует бороться немедленно, прежде чем они станут хуже.

Проблема с плесенью в том, что помимо того, что они отвратительно выглядят, они могут быть очень токсичными. Если вы похожи на большинство домовладельцев и используете свой подвал как кухню, гостиную или зону развлечений, вы можете подвергнуть себя и свою семью очень многих проблем со здоровьем, связанных с плесенью, таких как аллергия, астма и респираторные заболевания. .

Удаление плесени в подвале — это то, что лучше доверить профессионалам, особенно если заражение уже существует. На стенах, полу и потолке подвала часто можно увидеть плесень. Если эти поверхности заражены, очень вероятно появление плесени под домами.

Причины плесени в подвале

Основной причиной появления плесени в домашних условиях является влага, независимо от того, возникла ли она в подвале или любой другой части дома. Но откуда взялась эта проблема с водой?

Внешние источники

Влага в подвалах, где обычно начинается плесень в домах, может поступать из внешних источников, таких как дождевая вода или наводнение.Подвалы находятся ниже уровня земли, что означает, что они уязвимы для воды, просачивающейся из стен фундамента и оконных колодцев. Правильная сортировка должна помочь предотвратить попадание воды в ваш подвал. Кроме того, вы должны убедиться, что водосточные желоба и водосточные трубы установлены правильно и не содержат мусора, который может забиться и вызвать дополнительные проблемы, связанные с повреждением воды в вашем доме.

Внутренние источники

Избыточная влажность может возникать и из-за внутренних факторов вашего дома, таких как протечка водопровода, влажность, избыток пара от душа и приготовления пищи, а также плохая изоляция, среди прочих.

Правильная вентиляция — это один из способов уменьшить влажность внутри вашего дома, особенно в подвале. Области, которые производят больше влаги, — это ванные комнаты, кухни и спальни, должны иметь окна или вытяжные системы, чтобы уменьшить влажность.

Как плесень распространяется в вашем доме?

К сожалению, плесень легко распространяется. Они размножаются с помощью крошечных спор, которые путешествуют по воздуху. Как только они попадают во влажное место в вашем доме, плесень начинает расти. Они могут вырасти всего за 24 часа.

Предотвращение плесени в подвале

Говорят, профилактика лучше лечения. Конечно да. Споры плесени в подвалах могут легко размножаться и расти на различных поверхностях. Поэтому, прежде чем они дойдут до этого момента, вы должны принять соответствующие меры, чтобы плесень не попала в ваш подвал.

Как? Следуй этим шагам.

  • Контролируйте влажность и влажность в подвале

Лучший способ избавиться от плесени в подвалах — устранить проблемы с влажностью.Начните с контроля уровня влажности. Сделать это можно, установив гигрометр. Значение влажности 45 и выше говорит о том, что влажность в вашем подвале достаточно высока для распространения спор плесени.

Если в вашем подвале высокая влажность, осушитель воздуха — отличный и недорогой способ предотвратить появление черной, зеленой или белой плесени в подвалах.

  • Проверить источники утечки и сразу устранить их

Трещины в фундаменте, плохая изоляция и протечки водопровода — основные источники влаги в вашем подвале.Лучше, чтобы ваш подвал осмотрел профессионал и сразу устраняли проблемы с влажностью.

  • Обеспечение надлежащей вентиляции

Избегайте скопления людей в подвале. Добавление слишком большого количества предметов может заблокировать свободный поток воздуха в вашем подвале, что приведет к плохой вентиляции. Не храните дрова в подвале, так как они являются рассадником плесени.

Как только вы заметите признаки заражения плесенью, немедленно устраните их. Плесень обычно попадает на стены.Чтобы узнать, как удалить плесень с бетонных стен подвала, продолжайте читать.

Типы форм фундамента

Вы можете подумать, что все формы выглядят одинаково. Что ж, существует так много видов плесени, которые могут повредить ваш дом и поставить под угрозу здоровье вашей семьи.

Ниже представлены наиболее распространенные виды плесени в подвале.

Многие виды плесени имеют белый цвет, например Aspergillus, Penicillium и Cladosporium. Обратите внимание, что некоторая плесень появляется в белом цвете на ранних стадиях развития, а затем, позже, превращается в серую или черную плесень.Белую плесень часто принимают за цветение и плесень. Однако это три разные вещи. Белая плесень более опасна, потому что она проникает сквозь пористые материалы, такие как дерево и гипсокартон, вызывая их повреждение.

Как избавиться от белой плесени в подвале? В случае незначительного заражения обработка плесени в подвале может просто включать использование раствора моющего средства. Для более серьезного роста вы можете использовать спрей для подвала и более сильные химикаты. Однако, чтобы избавиться от крупных заражений, очистку подвала от плесени лучше проводить профессионалы.

Как бы опасно это ни выглядело и ни звучало, черная плесень легко процветает в домах. Не все виды черной гнили (Stachybotrys chartarum) токсичны. Те, что очень опасны, имеют глубокий черный цвет. Хотя присутствие черной плесени в домах и зданиях встречается реже, это не редкость. Черная плесень может вызвать множество аллергических реакций и проблем со здоровьем. Воздействие на него может вызвать такие симптомы, как головная боль, жар, раздражение кожи, сыпь, чихание и хронический кашель.

Как уничтожить плесень в подвалах

  • Распылить химикаты для уничтожения плесени на поверхности, пораженные плесенью.При работе с химическими продуктами надевайте перчатки, маску и соответствующую одежду.
  • Удалите предметы, сильно зараженные плесенью. Немедленно выбросьте их. Обязательно тщательно очистите предметы, которые еще можно восстановить.
  • Высушите поверхности. После очистки плесени обеспечьте надлежащую вентиляцию, чтобы она не выросла снова. Используйте воздушные двигатели, вентиляторы или просто откройте двери и окна, чтобы ускорить высыхание подвала.

Заключение

Подвал — одна из самых важных частей вашего дома.Его можно превратить во что-то, что повысит ценность вашей собственности, например, в гостиную, кухню или место для развлечений.

Но проблемы с плесенью в подвалах очень распространены. Заплесневелый подвал не только пахнет старым, грязным и затхлым, но и является источником проблем со здоровьем в каждом доме.

К счастью, есть способы предотвратить, контролировать и устранить присутствие плесени в подвалах.

Начните с устранения основных причин влажности в подвале.Как только источник исправлен, пора заняться образованием плесени. Вы можете выполнить определенные действия по удалению плесени в подвале своими руками, подобные тем, которые описаны в этом руководстве. Однако, если заражение плесенью слишком серьезное, подумайте о том, чтобы нанять для этого профессиональных очистителей плесени.

Плесень в подвале, Удаление, Как предотвратить

Одна из комнат в доме, где вы чаще всего видите плесень, — это подвал.

На этой странице описаны распространенные причины и признаки плесени в подвале.Он также позволяет узнать, как обнаружить рост плесени в подвале, предотвратить рост плесени в подвале и где найти информацию по удалению плесени в подвале.

Причины плесени в подвале

В подвале много источников влаги. И любая проблема с водой в подвале обычно требует длительного времени, чтобы высохнуть. Это связано с тем, что в подвале нет солнечного света, очень мало вентиляции и часто бывает влажно.

Что еще хуже, как только плесень начнет расти в подвале, она, вероятно, останется незамеченной в течение долгого времени, поскольку люди не проводят много времени в своих подвалах.Люди также редко убирают свои подвалы, а пыль и грязь способствуют росту плесени.

Плесень любит расти на некоторых строительных материалах в подвале. Некоторые фавориты — гипсокартон, дерево и изоляция.

Причины плесени в доме

Конденсация вызывает плесень в подвале

Высокая влажность плюс часто низкие температуры в подвале создают много конденсата. Конденсат собирается на холодных металлических трубах, холодных бетонных полах подвала (даже если сверху ковер) и на стенах.

Плесень для затопления и подвала

Одна из основных причин появления плесени в подвале — наводнение. Если дом затоплен, вода стекает в подвал и остается там еще долго после высыхания других комнат.

Опасная плесень, такая как ядовитая черная плесень (Stachybotrys chartarum), может начать расти после наводнения. Эти формы должны быть очень влажными в течение нескольких дней, чтобы они начали расти.

Предотвращение плесени после наводнения

Лучшее, что вы можете сделать после наводнения, — это обратиться в компанию по устранению плесени или к специалисту по повреждению воды, который выполняет уборку домов после наводнения.

Если вам нужно убрать свой дом самостоятельно, вот основные моменты:

Очистите и высушите свой дом и все, что внутри него, как можно скорее. Удалите всю стоячую воду внутри, насколько сможете. Вы также можете использовать вентиляторы, кондиционер, обогреватели или осушители, чтобы быстрее высушить ваш дом.

Немедленно убирайте мокрые материалы из дома. Влажный утеплитель и влажная набивка на ковре сохнут очень долго, поэтому их следует удалить. Любой намокший гипсокартон также необходимо срезать и удалить.Вы должны заменить эти материалы только после того, как ваш дом полностью высохнет.

Вымойте мокрые вещи в доме с помощью моющего средства или чистящего средства и дайте им высохнуть. Как правило, следует выбрасывать вещи, которые намокли от паводка и которые нельзя мыть и сушить. То же самое касается предметов, которые покрываются плесенью и не подлежат очистке. Также очистите твердые непористые поверхности в доме и дайте им высохнуть.

Плесень и затопление

Плесень из подвала

Протекающие трубы в подвале или соседних комнатах приводят к росту плесени в подвале.Вода в земле также может проникать в подвал через трещины в стенах.

Влажность и плесень в подвале

Когда вода в подвале испаряется, уровень влажности в подвале повышается. При этом влажность обычно остается высокой из-за плохой вентиляции и отсутствия солнечного света. Некоторые виды плесени могут начать расти в подвале только из-за такого высокого уровня влажности.

Признаки плесени в подвале

Один из ярких признаков того, что у вас в подвале плесень, — это запах. Из-за застойного воздуха в подвале запахи накапливаются и становятся очень заметными.Не игнорируйте затхлый запах или запах плесени в подвале, поскольку это, вероятно, означает, что у вас проблема с плесенью.

Еще больше знаков плесени можно найти в разделе «Знаки плесени в доме».

Обнаружение плесени в подвале

При поиске плесени в подвале следует начать с поиска любых признаков влаги. Области, где есть признаки повреждения водой или протечек, могут быть местами для роста плесени.

Плесень может расти на любых предметах или строительных материалах, сделанных из органических веществ. В подвале эти поверхности можно найти повсюду, например, гипсокартон, деревянные рамы зданий, ковролин, изоляцию, обои, мебель или картонные коробки.

Проверка плесени

Если вы не можете найти плесень в подвале, но подозреваете, что она где-то растет, не забывайте, что у вас всегда есть возможность проверить плесень. Тестирование пресс-форм может быть выполнено за вас профессионалами или вы можете сделать это самостоятельно, используя наборы для тестирования пресс-форм. Как воздух, так и поверхности могут быть взяты на предмет спор плесени во время тестирования плесени.

Тестирование плесени

Где плесень растет в подвале

Некоторые из наиболее распространенных мест роста плесени в подвале:
  • Стены
  • Стеновые полости
  • Каркасы деревянных зданий
  • потолок
  • Этаж
  • Изоляция
  • Ящики для хранения
  • Мебель
  • Трубы
  • Воздуховоды и форточки

Чтобы узнать больше о местах, где часто растет плесень, посетите сайт «Где растет плесень».

Предотвращение плесени в подвале

Чтобы предотвратить появление плесени в подвале, необходимо минимизировать влажность.

Найдите и устраните любые проблемы с водой в подвале, такие как протекающие трубы, конденсат или протекающий потолок. Также следите за появлением влаги в будущем.

Предотвращение появления плесени в доме

Протекающие стены подвала

Если вода просачивается сквозь стены, вы можете профессионально провести гидроизоляцию подвала, чтобы исправить это. В противном случае вы можете нанести герметик на стены или пол, чтобы вода не попала внутрь.Любые трещины следует заделать водонепроницаемым заполнителем.

Влажность в подвале

Сохранение влажности в подвале ниже 55% гарантирует, что влажность не станет причиной роста новой плесени. Осушители снижают влажность внутри домов. Также помогает циркуляция воздуха в подвале.

Уборка подвала

Не пренебрегайте своим подвалом, когда дело касается уборки дома. Пылесосить подвал пылесосом HEPA и очищать его раз в неделю поможет предотвратить образование плесени.

Форма для вакуумирования HEPA

Ландшафтный дизайн

Скопление воды в земле вокруг подвала может вызвать проблемы с водой, особенно если земля наклонена в сторону дома.Ландшафтный дизайн земли так, чтобы она немного отклонялась от вашего дома, или рытье канализации, чтобы отвести воду, должно решить эту проблему.

Удаление плесени в подвале и восстановление

Лучше всего нанять профессиональную службу плесени, чтобы удалить плесень в подвале, особенно если зона роста плесени большая.

Электрический котел отопления для гаража: Электрические котлы для отопления частного дома: схемы, отзывы

Подробно про отопление гаража электрическим котлом

Для обогрева гаража, при возможности провести электричество, используют водную систему отопления на основе электрического котла. Такой вариант отопления не является самым дешевым, но используют когда нельзя установить газовое оборудование, либо нет времени для обогрева твердым топливом.

Читайте также – о водяной системе отопления гаража.

Плюсы электрического отопления:

  • минимальное участие человека при работе котла;
  • самый экологический вид обогрева;
  • недорогое оборудование;
  • безопасное использование;
  • для электрокотла не требуется дымоход.

Минусы:

  • высокая стоимость потребления энергии;
  • замораживание системы при долгом отключении электричества.

Выбор котельной установки

Для оптимальной работы котлы для отопления гаража устанавливают для постоянного обогрева. Если гараж планируется обогревать иногда, то стоит рассмотреть другие способы электрического отопления гаража.

При выборе соответствующей установки для помещения стоит исходить из показателей мощности: для обогрева 10 кв.м необходимо 1 кВт. Котел, потребляющий не больше 3,5 кВт можно подключить к простой розетке.

Для более длительной эксплуатации и экономичного использования выбирают одноконтурный котел. Если есть потребность использования электрокотла в гаражном помещении еще и как бойлера, то останавливают свой выбор на оборудовании с двумя контурами.

Монтаж системы

Монтаж такой системы не составляет какой-либо сложности: необходимо подключить радиаторы, трубопроводы и котельную установку в замкнутый круг по контуру помещения. Нет необходимости соблюдать угол наклона трубы, так как в большинстве современных электрокотлов установлены циркуляционные насосы.

Помимо схем обогрева с помощью радиаторов, для гаража можно использовать систему «теплый пол».   Это оптимальное решения для прогрева всего гаража. При использовании отопления с помощью радиатора воздух в помещении прогревается, а пол остается холодным.

«Теплый пол» позволяет еще больше уменьшить потерю тепла. Единственным недостатком такой системы является то, что её установка требует проведения дополнительных ремонтных работ.

Стенд, объясняющий работу

Принцип работы отопления гаража электрическим котлом состоит в нагреве теплоносителя,  дальнейшая циркуляция воды по трубам в радиаторы, последние отдают свое тепло, нагревая помещение.

Сократить расходы на электроэнергию позволит утепление гаража и установка термодатчика.

Надеемся, что статья была вам полезна. Нажмите кнопки социальных сетей, если вам не сложно. Спасибо!

Котел для отопления гаража — как выбирать: газовый, твердотопливный, электрический и жидкостный

Сейчас мы с вами постараемся определиться какой выбрать котел в гараж, т.е. что будет у него в качестве «топлива»: газ, электричество, дрова или дизель/отработка.

У многих автомобилистов, а в частности представителей сильного пола, особенное отношение к гаражу. Зачастую в этом помещении они проводят значительную часть своего свободного времени, ведь это то место, где можно заняться обслуживанием своего авто. Поэтому, безусловно, оно должно быть максимально комфортным, и к обустройству отопительной системы гаража следует подходить осмотрительно. К тому же, обилие котлов отопления для подобного рода помещений позволяет каждому владельцу выбрать подходящий вариант.

Рассмотрим наиболее популярные способы отопления гаража, охарактеризуем критерии выбора агрегатов и проанализируем их недостатки и преимущества.

Тёплый гараж в доме

Варианты отопления гаража

Какой способ выбрать для отопления гаража — каждый хозяин решает для себя. На выбор влияют многие факторы, однако ключевыми являются следующие:

  • используемый тип топлива;
  • легкость эксплуатации системы;
  • безопасность;
  • стоимость.

Существенную роль в данной ситуации играет и расположение гаража. Если постройка находится на близком расстоянии от дома (не более 20 м), то удобнее всего будет обустроить общую с жилым помещением систему. В случае, если гараж размещен на удалении, то необходимо воспользоваться автономной системой отопления.

Водяное отопление — один из способов обогреть гараж, который характеризуется надежностью и безопасностью. Подходит такой вид отопления для помещений, больших по размеру, потому что сложный процесс работы и затраченные средства на покупку оборудования не окупятся, если использовать его в маленьких гаражах.

Для устройства системы необходимы трубы, по которым будет осуществляться процесс циркуляции горячей воды, радиаторы отопления, повышающие теплоотдачу и непосредственно один из видов котлов: газовый, электрический, для твердого или жидкого топлива.

В качестве источников тепла могут выступать:

  • газ;
  • твердое топливо;
  • электричество;
  • отработанное масло.

Схема отопления гаража

Котёл на дровах и других видах твердого топлива

Вариант отопления гаража твердыми видами топлива (уголь, дрова, торф) является весьма популярным, поскольку данные источники тепла являются зачастую более выгодными и экономичными, чем газ или электричество.

Если вы хотите наладить отопление гаража максимально простым и дешевым способом, то оптимальным вариантом станет установка буржуйки (небольшой печи). Для ее работы нет необходимости подводить газ или электрическую сеть. Несмотря на то, что данный способ менее затратный, он достаточно неудобный, т.к. необходимо постоянно подкладывать дрова или уголь, а это отнимает время. Буржуйка на твердом топливе хорошо подходит для небольших по размеру помещений, в просторном гараже ее использование будет малоэффективным.

Устанавливать буржуйку следует на максимально отдаленном расстоянии от горючих материалов и покрытий из дерева, чтобы избежать случайного возгорания.

Более безопасна и удобна в использовании печь «Булерьян». Топится она дровами, которые нужно закладывать раз в 7-10 часов, однако «Булерьян» — дорогостоящее удовольствие и позволить себе ее может не каждый.

Приобретая котел на твердом топливе обязательно нужно соблюдать правила его эксплуатации:

  • Чтобы разжечь огонь, нужно вооружиться бумагой или специальными распалками.
  • Необходимо обустроить хорошо теплоизолированный дымоход и периодически прочищать его.
  • Устанавливать отопительный твердотельный котёл нужно исключительно на монолитном основании.
  • Поверхности, находящиеся рядом с котлом, должны быть защищены, чтобы не произошло воспламенение.

При эксплуатации не стоит забывать, что теплоотдача у различных видов твердого топлива отличается, она может существенно разниться даже у древесины различных пород.

Таким образом, можно отметить общие преимущества для твердотопливных котлов для гаража:

  • доступность топлива;
  • экономичность;
  • высокий КПД.

У современных твердотопливных котлов КПД достигает 70%.

Недостатки:

  • большие первоначальные затраты на оборудование;
  • аварийность.

Твердотопливные котлы для гаража выпускают как отечественные компании: Zota, Теплодар, так и европейские концерны: Buderus, Viessmann, Froling.

Также нужно обратить внимание на котлы длительного горения, чтобы иметь возможность увеличить продолжительность автономной работы системы отопления гаража.

Котлы дизельные и на отработанном масле

Чаще всего владельцы гаражей отдают предпочтение дизельным котлам для гаража. Это обусловлено невысокой стоимостью дизельного топлива, на рынке отопительного оборудования можно без особых усилий и в короткие сроки выбрать и приобрести оптимальный вариант котла с подходящими технико-эксплуатационными параметрами.

Главным минусом дизельного отопления гаража является то, что придется установить емкость, в которой будет храниться жидкое топливо.

Хорошим вариантом котла отопления для гаража выступает использование в качестве топлива отработанного масла. Поэтому котлы на отработке часто используются владельца гаражей для их отопления.

Обычно печи, которые работают на отработке, раскаляются до красноты, поэтому хранить легковоспламеняющиеся предметы рядом с ними строго запрещено.

Если нет возможности приобрести котел на жидком топливе, то в качестве обогревательных приборов могут выступать самодельные обогреватели, которые греют воздух в гараже, а продукты сгорания выводятся наружу.

Газовый котел

С газовыми котлами ситуация намного проще, чем с твердотопливными. Во-первых, их не нужно так строго контролировать. Во-вторых, разнообразие устройств на рынке и большой диапазон цен.

Использовать газ в качестве топлива для обогрева гаража можно следующими способами:

  1. Полноценная отопительная система с газовым котлом, который нагревает воду, циркулирующую в трубах. При таком варианте нужно, чтобы сотрудники газовой службы подключили вашу систему отопления к магистральному газопроводу, для этого необходимо подписать ряд документов и оплатить стоимость врезки.
  2. Использование воздухогрейного котла: обогрев осуществляется тепловой пушкой. При таком способе, газ сгорает в специальной горелке, а процесс распространения тепла происходит посредством вентилятора.

Самый экономичный вариант — конденсационные котлы. Их КПД на 10 % выше, чем у обычных газовых.

Первый вариант самый непростой: потребуется время, чтобы собрать и подготовить все необходимые документы, спроектировать и смонтировать систему отопления, а также нужно купить и установить котел.

Второй способ не требуют специальных разрешений, в этом случаем можно пользоваться сжиженным газом из баллона.

По правилам пожарной безопасности газовый баллон должен находиться в закрытом металлическом шкафу, на удаленном расстоянии от нагревательного элемента.

При использовании такого способа обогрева как газовый котел, можно отметить положительные моменты:

  • доступность оборудования на рынке;
  • низкая стоимость топлива;
  • высокий КПД;
  • экономия своего времени.

Обязательно следует разместить в помещении гаража огнетушитель и прочие средства тушения пожаров.

Основным минусом эксплуатации тепловой пушки и газовых горелок является постоянная необходимость проветривания гаража, т.к. продукты горения остаются в помещении.

На российском рынке газового котельного оборудования есть свои лидеры по качеству и надежности:

ПроизводительХарактеристики
Buderus, Viessman (Германия)Котлы Премиум-класса, самые надежные и долговечные, удобны в управлении.
Ariston, Baxi (Италия), Electrolux (Швеция), Protherm (Словакия)Котлы среднего класса, имеют хорошие показатели, приемлемую цену.
Ferroli, Нева Люкс (Россия)Котлы эконом-класса, простые бюджетные котлы, срок службы меньше, чем у котлов высокой категории, но отличаются высокой ремонтопригодностью.

Электрокотёл для гаража

Отопление электричеством — оптимальный способ отопить гараж, сэкономив время на монтаже и установке системы. Сегодня на рынке отопительного оборудования представлен широкий выбор различных электронагревателей. Каждый пользователь может воспользоваться любым способом отопления: электрокотел, конвектор, тепловая пушка, инверторная сплит-система.

Данный тип отопления имеет множество преимуществ, среди которых:

  • широкие возможности по автоматизации;
  • невысокие первоначальные затраты;
  • нет необходимости устанавливать дымоход;
  • небольшие размеры;
  • минимальное участие человека при работе котла;
  • отсутствие сгорания топлива.

Однако наряду с множеством явных положительных моментов электрических котлов, нельзя не упомянуть и о некоторых недостатках, таких как, например:

  • высокая стоимость электроэнергии;
  • сложность в создании системы отопления высокой мощности;
  • возможное отсутствие электросетей.

Для использования любого электрообогревателя важно убедиться в качестве электропроводки гаража, поскольку на ней будут сильные нагрузки. Кроме того надолго оставлять эти обогреватели без присмотра опасно.

Лучшие марки гаражных электрических котлов:

  1. ТЭНовые котлы – Элвин ЭВП, Теплотех ЭВП, Ресурс ЭВПМ, ЭВАН ЭПО, Делсот ЭВП, Новэл ЭВОС.
  2. Индукционные электрокотлы – SAV PROF и SAV SPEC.
  3. Электродные варианты – Галан ОЧАГ и Галан ВУЛКАН.

Таким образом, из вышесказанного следует вывод, что с электрическим котлом гораздо проще, однако есть один существенный минус — придется постоянно оплачивать высокие счета на электричество, а в случае аварии на электролинии — вода в системе может замерзнуть.

Подводя итоги, следует отметить, что подходить к выбору системы отопления гаража следует со всей ответственностью, ведь от этого зависит не только температура и комфорт в помещении, но и долговечность вашего автомобиля. Холод и сырость в гараже неприемлемы, так как они способствуют ржавлению и самым негативным образом сказываются на состоянии техники.

Поэтому взвесьте все «за» и «против», решите какая система отопления гаража подойдет вам и начинайте обустройство своего помещения.

Выбираем самое экономичное отопление для гаража — сравнительный обзор

Выбираем самое экономичное отопление для гаража: сравнение вариантов

Учитывая то, что большинство гаражей находятся на удалении от жилья владельцев, предпочтение стоит отдавать устройствам, обладающим определенной автономностью.

Кроме того, решая какой обогреватель лучше для гаража, обязательно учитывайте следующие особенности эксплуатации, связанные с невозможностью постоянного контроля:

  • Конструкция должна быть пожаробезопасной. Поэтому при возможности должны использоваться простейшие устройства автоматики, обеспечивающие периодическое включение обогревателя.
  • Отопительный агрегат для гаража должен иметь небольшие габаритные размеры. Только так в стесненных условиях, которыми отличается большинство подобных построек, можно будет обеспечить возможность ремонта техники и выполнения других работ.
  • Обогреватель должен быть экономичным, потому что вкладывать значительные средства в оплату топлива или электрической энергии нецелесообразно.
  • Конструкция всех применяемых устройств не должна создавать угрозы здоровью человека, поэтому при необходимости придется устраивать дымоходы, модернизировать существующую систему вентиляции.

Большинству этих требований отвечают следующие модели обогревателей, применяемых для отопления гаражей чаще всего.

В гараж можно поставить ИК обогреватели, работающие на электричестве и газе, промышленного и бытового типа, используемые в качестве общего или локального отопления.

Основным предназначением установок является отопление помещений с высотой потолков от 3 до 8 м. Оптимально подходят для отопления гаражных боксов, автосервисов, автомоек, пунктов шиномонтажа и частных автомастерских. Работают на электричестве, дизельном топливе и газе.

Различают установки нескольких типов:

  • Светлые обогреватели – называются так за счет того, что колба, отвечающая за ИК излучение, в процессе нагрева раскаляется докрасна. Температура сжигания газа 800-1000°С.
  • Темные нагреватели – работают при температуре 350-400°С. Имеют меньший радиус опасной зоны нагрева, что особенно удобно при ограниченном пространстве гаража. Минимально безопасное расстояние для источника излучения 2,5-3 м.

Помимо указанных особенностей, при выборе промышленной установки следует обращать внимание на характеристики излучения. Для гаража лучше выбирать настенные инфракрасные обогреватели с применением длинноволнового излучения.

Бытовые излучатели

Особой популярностью пользуется отопление гаража с помощью инфракрасного обогревателя бытового типа. Установка используется для локального нагрева. Часто излучатель устанавливают непосредственно над капотом автомобиля. Даже при сильном снижении температуры, двигатель не будет замерзать, поэтому завести автомобиль будет намного проще.

Можно использовать потолочные инфракрасные обогреватели для обогрева гаража, а также переносные модели на штативах, в качестве локальной или общей системы отопления. Некоторые модификации специально изготавливаются в виде потолочных панелей, встраиваемых в облицовку.

У автомобилистов часто формируется особое отношение к гаражу. Они воспринимают его как уютное место, где можно заняться любимым делом – уходом за машиной, проводят там свободное время, стараются создать максимально комфортные условия.

Поэтому обустройство отопительной системы необходимо не только для обеспечения приемлемых условий хранения машины, но и для удобства ее владельца. Обогрев гаража должен быть недорогим, эффективным и безопасным. Какую систему смонтировать? Каждый автомобилист делает собственный выбор.

Рассмотрим, какие варианты наиболее распространены, выясним причины их популярности, проанализируем достоинства и недостатки. Цель – найти самое экономичное отопление, которое с минимальной нагрузкой на бюджет даст наилучший результат.

Если постройка находится на расстоянии не более 20 м от дома, проблема решается автоматически – обустраивают общую с домом систему. Для гаражей, расположенных дальше, необходимы автономные системы, и в качестве источников тепла могут быть использованы: газ, электричество, твердое топливо и отработанное машинное масло.

В больших гаражах установка обогревателей не решит проблему обогрева, имеет смысл установить котел и оборудовать водяную систему отопления

Наиболее экономное отопление гаража – конечно, с помощью газа, но требуется подключение к центральной магистрали, оформление документов, разрешение компетентных органов.

Несмотря на многочисленные советы по самостоятельному монтажу газовых систем, имеющиеся в сети, рекомендовать установку газовых систем своими руками не будем. Заниматься газовыми системами должны только специалисты.

Кроме того, устанавливать оборудование можно, только если помещени

Автоматический электрический котел по выгодной цене — Выгодные предложения на автоматический электрический котел для отопления от глобальных продавцов автоматического электрического котла

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для автоматического отопления электрокотлом. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый автоматический электрический котел для отопления в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы им скажете, что приобрели свой автоматический электрический котел на отопление на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в автоматическом отоплении электрическим котлом и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести автоматический электрический котел для отопления по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Лучшая цена бойлер электрический водонагреватель — Выгодные предложения на бойлер электрический водонагреватель от глобальных продавцов бойлера электрический водонагреватель

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для бойлера водонагревателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот электрический водонагреватель с лучшим бойлером в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой бойлерный электрический водонагреватель на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в бойле, электрическом водонагревателе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический водонагреватель для бойлера по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Отзывы на котел для нагрева воды электрический

— интернет-магазин и отзывы на бойлер для нагрева воды электрический на AliExpress

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для котла на нагрев воды электрический.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый бойлер для нагрева воды электрическим током в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы им скажете, что приобрели свой бойлер для нагрева воды электрическим током на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в бойлере для нагрева воды электрическим и задумываетесь о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия. AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический водогрейный котел по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Сравните цены и обзоры котлов Warmflow 2020


Специалисты по отоплению, Warmflow Engineering Co Ltd, объясняют свой успех и 40-летнюю долговечность 3 ключевыми приоритетами: «Качественное производство, качественная поддержка продаж и качественное резервное обслуживание.

Warmflow производит ряд комбинированных, обычных и системных котлов на жидком топливе с различными номинальными мощностями — это очень важно при поиске нового котла. Вам также необходимо принять во внимание эффективность, гарантию и потенциальную стоимость.

  • Мощность котла: Размер котла зависит от номинальной мощности. Номинальная мощность, измеряемая в киловаттах (кВт), отражает мощность устройства и помогает составить представление об уровне потребности в отоплении и горячей воде, которую устройство сможет удовлетворить.
  • КПД: Чтобы котел максимально сокращал ваши счета за отопление, котел должен эффективно использовать топливо. Некоторые котлы способны преобразовывать больше топлива в полезную энергию, чем другие, и это отображается как рейтинг эффективности.
  • Гарантия: Гарантия обеспечит защиту в случае возникновения неисправности после установки нового котла. На все котлы предоставляется гарантия не менее 1 года, но на некоторые котлы действует гарантия до 12 лет. Более длительная гарантия показывает, насколько производитель уверен в надежности данной модели.
  • Цена: Жидкотопливные котлы Warmflow имеют более высокую цену, начиная с 1000 фунтов стерлингов.

Наш инструмент сравнения котлов позволяет сравнивать основные характеристики до 4 различных котлов. Просто нажмите на символ «добавить котел», чтобы включить котел в сравнение, и не забудьте указать существующий котел.

Сравнить цены на комбинированный котел Warmflow

Котлы

Combi — это экономичные агрегаты, которые не нужно устанавливать рядом с баллоном или баком.Это делает их отличными компактными системами отопления, способными удовлетворить потребность в горячей воде в домах с 1-2 ванными комнатами.

Обзор затрат на масляные котлы системы Warmflow

Котлы

для масляной системы Warmflow необходимо устанавливать рядом с водонагревателем, что позволяет им удовлетворять более высокие потребности в горячей воде в домах с несколькими ванными комнатами. Системный котел с мощностью центрального отопления 28-34 кВт может удовлетворить потребности дома с 20 радиаторами.

Стоимость мазутных котлов Warmflow

Обычные, или только тепловые, бойлеры являются наиболее традиционным типом отопительной системы, которую необходимо устанавливать рядом с резервуаром подачи холодной воды, расширительным баком и накопителем горячей воды.Обычные масляные котлы Warmflow обладают высокой эффективностью и имеют длительную гарантию до 7 лет.

Модель котла кВт КПД Гарантия Типичная цена
Котельная Warmflow B70HE 21kW Обычный масляный котел 21 кВт 90,7% 7 лет 1045 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Котельная Warmflow B90HE 26kW Обычный масляный котел 26 кВт 90. 7% 7 лет 1780 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Котельная Warmflow B120HE 33кВт Обычный масляный котел 33 кВт 90,8% 7 лет 1225 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K70HE 21kW Обычный масляный котел 21 кВт 90.7% 7 лет 1310 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K90HE 26kW Обычный масляный котел 26 кВт 90,8% 7 лет 1345 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K120HE 33кВт Обычный масляный котел 33 кВт 90. 7% 7 лет 1 635 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K150HE 44кВт Обычный масляный котел 44 кВт 90,3% 7 лет 1 915 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Utility HE U70HE 21kW Обычный масляный котел 21 кВт 90.7% 7 лет 1175 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Utility HE U90HE 26kW Обычный масляный котел 26 кВт 90,8% 7 лет 1230 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Обычный масляный котел Warmflow Utility HE U120HE 33 кВт 33 кВт 90. 7% 7 лет 1300 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Utility HE U150HE 44kW Обычный масляный котел 44 кВт 90,3% 7 лет 1795 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ

Если вы ищете новый масляный котел или систему отопления, работающую на возобновляемых источниках энергии, Warmflow — отличный выбор.Чтобы получить бесплатные расценки на систему отопления Warmflow, специально разработанную для вашего дома, отправьте нам простой запрос сегодня. Использование цитат не является обязательным, но вы потенциально можете значительно сэкономить, сравнивая их.

Комбинированный масляный котел Warmflow

Недостаток комбинированных котлов Warmflow Utility в больших объемах они с лихвой компенсируют мощностью. При ширине менее 60 см они похожи по размеру на большинство стандартных кухонных приборов, но при этом способны производить более 18 литров горячей воды каждую минуту.

Разработанные с использованием новейшей технологии сдвоенных насосов и встроенного теплового накопителя в корпусе котла, котлы способны обеспечить большое количество горячей воды, когда это необходимо, а также помогают свести к минимуму затраты на отопление. Они идеального размера для любой кухни или подсобного помещения и имеют стильный белый корпус с предварительно нанесенным покрытием.

Теплообменник легко доступен, что упрощает обслуживание, а горелка Riello обеспечивает бесшумную работу.Кроме того, эти котлы разработаны с учетом низкой температуры обратной воды, что идеально подходит для домов с подогревом полов.

Kabin Pak Combi — это котел для установки вне помещений, характеристики которого очень похожи на модель Utility HE Combi.

Он включает в себя все те же замечательные функции, что и модель Utility HE для использования внутри помещений, но рассчитан на то, чтобы выдерживать большие нагрузки на открытом воздухе.

И Utility HE Combi, и KombiPak Combi доступны в трех моделях мощности: 15–21 кВт, 21–26 кВт, 26–33 кВт.

Преимущества комбинированного масляного котла Utility HE (для помещений)

  • Компактные размеры делают пароконвектомат идеальным вариантом для небольших участков.
  • Идеально подходит для мест на чердаке или совсем мало
  • Отсутствие необходимости в водонагревателе позволяет увеличить жилую площадь
  • Отсутствие резервуара для хранения холодной воды освобождает чердак для переоборудования
  • Нет риска замерзания трубопровода на чердаке
  • Меньше трубопроводов в доме, как правило, дешевле.
    Обслуживание фасада
  • В комплекте с циркуляционным насосом, заправочным контуром, манометром и расширительным баком на 12 литров
  • Встроенный термостатический смесительный клапан
  • Подходит для использования с обычными дымоходами или с многофункциональной опцией HE ‘Easy-Fit’
  • Система LAS
  • Риелло RDB2. 2 конфорки
  • Дополнительный цифровой программатор на 7 дней, для установки в панели управления

Преимущества комбинированных котлов Kabin Pak (для установки вне помещений)

  • Идеально подходит для домов с очень ограниченным внутренним пространством
  • Стильный, защищенный от атмосферных воздействий зеленый корпус со степенью защиты IP45
  • Переднее обслуживание допускает техническое обслуживание
  • В комплекте с циркуляционным насосом, заправочным контуром, манометром и расширительным баком на 12 литров
  • Встроенный термостатический смесительный клапан
  • Множественные опциональные традиционные низкоуровневые дымоходы и защита выводов входят в стандартную комплектацию
  • Риелло RDB2.2 горелки в стандартной комплектации
  • Серийно установлен термостат защиты от замерзания
  • Поставляется с термостатом, дымоходом и защитным кожухом.
  • ErP A с рейтингом
  • Идеально для новых или заменяемых установок

Котлы Warmflow построены из компонентов самого высокого качества и являются отличным выбором для вашего комбинированного котла, но все же важно получить по крайней мере три сравнительных предложения от опытных и высоко оцененных монтажников.

Отправьте нам запрос, и мы свяжем вас с тремя установщиками самого высокого качества в вашем регионе, чтобы получить ценовое предложение без обязательств.Получите расценки на новый котел Warmflow.

Нефтяные котлы системы Warmflow и цены

Как и все системные котлы, эта модель не требует громоздкого резервуара для холодной воды на чердаке, однако в ней используется резервуар для горячей воды, который является ключевым отличием комбинированного котла от системного.

К котлу прилагается системный комплект, который включает предварительно смонтированную цистерну горячей воды, манометр, напорный шланг и заправочный контур. Бачок с горячей водой можно хранить в сушильном шкафу, обеспечивая постоянную подачу горячей воды, готовой для использования в любой момент.

Система KombiPak — это котел для установки вне помещений, характеристики которого аналогичны характеристикам эквивалентной внутренней модели Utility HE. Он включает в себя все те же замечательные функции, что и Utility HE для помещений, но рассчитан на то, чтобы выдерживать большие нагрузки на открытом воздухе.

И система Utility HE, и система KombiPak доступны в трех моделях мощности: 15-21 кВт, 21-26 кВт, 26-33 кВт.

1. Расскажите о своей работе

2. Получите предложения для сравнения

3.Выбирайте лучшее


Преимущества котлов для коммунальных систем HE (для помещений)

  • Идеально для домов с более чем одной ванной
  • Равномерная подача горячей воды во все краны одновременно
  • Отсутствие риска утечки или замерзания труб или резервуаров на чердаке
  • Энергоэффективность для более низких счетов за топливо
  • Гарантия 5 лет
  • Многофункциональная система дымохода
  • Полностью защищенный высококачественный оливково-зеленый корпус
  • Несколько вариантов дымохода в стандартной комплектации — точки слева, справа и сзади
  • Легко переходит на обычный дымоход
  • Поставляется с термостатом, дымоходом и защитным кожухом.
  • Горелка Riello RDB для полной надежности и спокойствия
  • ErP A с рейтингом
  • Идеально для новых или заменяемых установок
Преимущества котлов системы КабинПак (наружных)
  • Идеально для домов с ограниченным внутренним пространством
  • Идеально для домов с более чем одной ванной
  • Равномерная подача горячей воды во все краны одновременно
  • Отсутствие риска утечки или замерзания труб или резервуаров на чердаке
  • Энергоэффективность для более низких счетов за топливо
  • Гарантия 5 лет
  • Многофункциональная система дымохода
  • Полностью защищенный высококачественный оливково-зеленый корпус
  • Несколько вариантов дымохода в стандартной комплектации — точки слева, справа и сзади
  • Легко переходит на обычный дымоход
  • Поставляется с термостатом, дымоходом и защитным кожухом.
  • Горелка Riello RDB для полной надежности и спокойствия
  • ErP A с рейтингом
  • Идеально для новых или заменяемых установок

Вам нужно будет связаться с несколькими людьми, чтобы получить расценки на установку, чтобы вы могли быть уверены, что получаете лучшее предложение от своей новой системы отопления. Получите расценки на новый котел Warmflow.

Тепловые котлы на жидком топливе

Жидкотопливные котлы Warmflow Regular идеально подходят для домов, в которых уже есть традиционная система отопления и горячего водоснабжения, включая отдельный водонагреватель, который часто хранится в сушильном шкафу.

Этим котлам также необходим резервуар для хранения холодной воды на чердаке для подпитки накопителя горячей воды, а также расширительный бак для поддержания уровня воды в системе центрального отопления.

Компактный размер и продуманный дизайн обычных котлов Greenstar означают, что они будут отлично смотреться в любом доме, а несколько вариантов легко поместятся в стандартный кухонный шкаф.



Warmflow называют свои котлы «Обычные» как «Стандартные модели», и они производят 3 серии для различных вариантов установки:

  • Котельная (подходит для установки в гараже или пристройке)
  • Utility HE (подходит для внутренней кухни или подсобных помещений)
  • KombiPak (подходит для установки вне помещений)
  • Котельная Standard доступна в 3-х мощностях: 15-21кВт, 21-26кВт, 26-33кВт. Utility HE Standard и KombiPak Standard доступны в четырех моделях мощности: 15–21 кВт, 21–26 кВт, 26–33 кВт и 33–44 кВт.

    Преимущества котлов на жидком топливе Warmflow

    Преимущества котлов типовых котельных (гараж или флигель)

    Котельная серия HE разработана для использования в котельных и гаражах, а также для внутренней установки. Стандартные котлы котельной (BHE) поставляются с предварительно смонтированной, установленной на заводе горелкой и термостатом. На объекте необходимо подключить только одну сетевую розетку IE320 (входит в комплект).

  • Мощность до 33 кВт
  • В кожаном корпусе синего цвета
  • Компактный и прочный
  • Доступ для обслуживания спереди
  • Подходит для использования с обычными дымоходами или с многофункциональной опцией HE ‘Easy-Fit’
  • Система LAS
  • Горелка Riello в стандартной комплектации
  • Преимущества стандартных котлов Utility HE (внутренние)
    Стандартные котлы для инженерных сетей (UHE)

    Warmflow предварительно подключены к заводской установке горелки и термостата. Это означает, что на объекте необходимо подключить только одну сетевую розетку IE320 (входит в комплект). Он также имеет многофункциональную систему отвода дымовых газов, которая может проходить через верхнюю, заднюю, левую или правую сторону кожуха.

  • Мощность от 15 до 44 кВт
  • Подходит для стандартных рабочих поверхностей (модели до 120HE)
  • Стильный белый корпус с предварительно нанесенным покрытием
  • Доступ для обслуживания спереди
  • Подходит для использования с обычными дымоходами или с многофункциональной опцией HE ‘Easy-Fit’
  • Система LAS
  • Риелло RDB2.2 и 3,2 горелки в стандартной комплектации
  • Дополнительный 7-дневный цифровой программатор
  • Преимущества котлов КабинПак Стандарт (Открытый)
    Серия KabinPak

    Warmflow разработана для домов с ограниченным пространством, так как вы можете установить их снаружи. Он полностью изолирован и защищен от непогоды с помощью серой отделки, которая помогает гармонировать с окружающей средой.

  • Доступны мощности от 15 кВт до 44 кВт
  • Высококачественное покрытие серого антрацита
  • Подходит для наружной установки
  • Защитный кожух соответствует классу IP45
  • Цена на масляный котел

    будет зависеть от того, какую марку вы выберете, а также от типа и размера котла, который вам нужен.Стоимость его установки также будет варьироваться, поскольку каждый установщик предоставит немного разные расценки.

    Лучший способ убедиться, что вы получите наиболее конкурентоспособную цену, — это сравнить несколько предложений; Таким образом, вы можете быть уверены, что получаете от своей новой системы отопления наилучшее предложение, и получите целый ряд профессиональных советов, которые следует учитывать. Получите расценки на новый котел Warmflow.

    Обслуживание теплогенератора

    Важно поддерживать свой котел в наилучшем состоянии, проводя ежегодное обслуживание котла профессиональным инженером.Это обеспечит максимально эффективную работу котла, сведет к минимуму счета за отопление и не возникнет потенциальных проблем безопасности, о которых следует беспокоиться. Обслуживание котла — также отличный способ поймать и отремонтировать мелкий ремонт, прежде чем он со временем ухудшится и вызовет дорогостоящую поломку. Узнайте, что входит в ежегодное обслуживание котла, почему это так важно, какие преимущества и сколько они стоят в сервисе Warmflow Boiler Service.

    Гарантия на теплогенератор

    Каждый производитель котлов предлагает на свои котлы стандартную гарантию сроком от 1 до 10 лет.Гарантия — это ваш страховой полис, который означает, что в случае возникновения неисправности производитель устранит ее в указанные сроки. Некоторые гарантии включают как детали, так и работу, в то время как другие могут распространяться только на детали. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это обслуживать ваш котел у квалифицированного инженера каждый год, так как в противном случае ваша гарантия может стать недействительной. Для получения более подробной информации о гарантии этого бренда (включая мелкий шрифт) см. Гарантию на бойлер Warmflow.

    Консультации по ремонту теплогенератора

    Даже у самого качественного котла с возрастом могут возникать неисправности и проблемы.С некоторыми незначительными проблемами вы можете справиться самостоятельно, но для большинства из них потребуется зарегистрированный инженер OFTEC для диагностики и устранения проблемы. Чтобы узнать, есть ли какие-либо общие проблемы, связанные с этим производителем, вы можете прочитать наше руководство по ремонту котла Warmflow и распространенным проблемам котла Warmflow.



    Коды ошибок теплого потока

    Коды ошибок могут отображаться на дисплее вашего котла; это способ вашего бойлера сказать вам, что что-то не так.Каждый производитель использует свою систему кодирования, чтобы помочь инженеру диагностировать неисправность. В некоторых случаях это может быть простая проблема, такая как низкое давление, которое вы можете отрегулировать самостоятельно, но при устранении технических неисправностей обязательно потребуется помощь профессионала. Мы составили список кодов ошибок для всех котлов Warmflow, чтобы помочь вам понять, в чем проблема, прежде чем обращаться к инженеру.

    Warmflow Renewable Heating Solutions

    Warmflow также производит решения по возобновляемым источникам тепла для автономных домов, которые стремятся уменьшить свой углеродный след, включая наземный тепловой насос, который извлекает скрытое тепло из земли, и котел на биомассе, который сжигает древесные гранулы для нагрева воды для вашего дома.

    .

    Как правильно подключить электросчетчик: Схема подключение электросчетчика пошаговая фото инструкция

    Подключение электросчетчика к однофазной и трехфазной сети

    Подключение электросчетчика к однофазной и трехфазной сети

    Заниматься капитальной заменой электропроводки, подключением всех электроприборов в доме, может сам владелец. Что же касается подключения электросчетчика, то этим должны заниматься специально обученные люди, которые имеют допуск к работе до 1000 В.

    Монтаж и подключение счетчика электроэнергии допускается с соблюдением норм и правил согласно ПУЭ. Ознакомиться с ними подробней можно в специальном разделе сайта elektriksam.ru. В данной статье будут приведены лишь основные из них, а также рассмотрено подключение электросчетчика своими руками.

    Правила подключения электросчетчика

    Счетчик электроэнергии должен быть установлен на определённой высоте и в хорошо защищённом месте от атмосферных осадков. Что касается высоты установки электросчетчика, то рекомендуемая высота крепления, это 0,8-1,7 метра.

    Порой нет возможности установить счетчик электроэнергии в хорошо защищённом от осадков месте. Тогда необходимо для монтажа использовать автономный бокс, который имеет герметичность и удобство в использовании.

    При подключении электросчётчика допускается использовать, как медные, так и алюминиевые токопроводники. Минимальным сечением медного кабеля для подключения счетчика электроэнергии, является сечение в 2,5 мм².

    Очень важно, чтобы кабель для подключения электросчетчика имел изоляционный слой (без изоляции использовать нельзя). Также до счетчика не должно быть каких-либо ответвлений и скруток, поскольку за это могут наложить штраф.

    Период проверки счетчиков электроэнергии — для однофазных, через каждые 2 года, для трехфазных, через год.

    Как подключить электросчетчик к однофазной сети

    В однофазном электросчетчике присутствует для подключения всего лишь 4 контакта. Два из них, это, ввод электроэнергии от линии, два других являются выходом на квартиру (фаза и ноль). Принципиальную схему подключения однофазного счетчика электроэнергии можно увидеть ниже.

    Подключение электросчетчика выглядит так:

    • Фазные проводники подсоединяются к клеммам под номером 1 и 2. Первая клемма, это фаза ввода, ко второй клемме подсоединяется фаза потребителя;
    • Ноль (нейтраль) подсоединяется к клеммам электросчетчика под номером 3 и 4. Соответственно, к клемме 3 подключается рабочий ноль от ввода, а к клемме 4, нейтраль к потребителю.

    На концы многожильных проводов для подключения электросчетчика, рекомендуется устанавливать наконечники. Для этих целей концы проводов зачищаются на 1,7-2 см, после чего на них надеваются наконечники, которые опрессовываются с помощью специальных клещей.

    Подключение счетчика электроэнергии к трехфазной сети

    Принципиального различия между однофазными и трехфазными счетчиками практически нет, за исключением количества контактов для подключения. Поэтому установка и подсоединение трехфазного счетчика электроэнергии происходит так же, как и однофазного. Исключением является лишь схема подключения.

    На фото представлена схема подключения трехфазного электросчетчика к сети 380 вольт.

    Схема подключения электросчетчика — Всё о электрике

    Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

    Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы.

    Один из вариантов корпусов для счетчика

    Подключение счетчика: правила и основные требования

    Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:

    • Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
    • Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
    • Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
    • Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
    • При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.

    Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

    Комплектация входного щитка

    В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

    Установка счетчика на столбе

    Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.

    Схема подключения однофазного электросчетчика

    Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

    Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

    Как подключить однофазный счетчик

    Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

    1. К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
    2. К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.

    Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

    При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

    Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

    Как самостоятельно сделать проводку в доме читайте тут. Об особенностях электропроводки в деревянном доме написано тут.

    Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

    Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

    Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

    Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.

    Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

    Как подключить трехфазный счетчик

    В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.

    Как подключить трехфазный счетчик

    Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.

    Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

    Схема подключения трехфазного счетчика

    Схема подключения однофазного электросчетчика

    Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п.

    Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.

    Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов .

    Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»

    Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику

    Схема выглядит следующим образом:

    На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.

    Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:

    Клемма «1» – Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «2» – Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «3» – Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Клемма «4» – Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ

    В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.

    И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:

    Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.

    В качестве нагрузки в нашем примере, выступают – защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.

    Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.

    Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.

    Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

    Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить!

    Схемы и описания подключения однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии

    Для контроля и учета потребленной электрической энергии, необходимо специальное устройство – электросчетчик. Как на больших производственных предприятиях, так и в частных квартирах, при заключении договора на поставку электричества, без этого устройства не обойтись.

    При установке счетчика для подсчета потраченной электроэнергии необходимо правильно подключить его в схему электроснабжения.

    Электросчетчики бывают как однофазные, так и трехфазные, прямого или косвенного подключения.

    В данной статье мы подробно расскажем, как самостоятельно подключить оба вида электросчетчиков.

    Как установить однофазный электросчетчик

    Однофазный электросчетчик подключают непосредственно в разрыв линии питания. До установки счетчика к линии питания не должны быть подключены какие-либо потребители электроэнергии. Для защиты подводящей линии электроснабжения перед счетчиком целесообразно установить вводной автоматический выключатель. Он будет необходим при замене счетчика, чтобы не обесточивать всю подводящую линию.

    После счетчика также необходимо поставить автоматический выключатель, он будет защищать отходящую линию и сам счетчик, если неисправность произойдет в цепи потребителя электроэнергии.

    Подключение однофазного электросчетчика

    При подключении электросчетчика необходимо обратить внимание на схему подключения, она обычно располагается на тыльной стороне клеммной крышки. У однофазного счетчика имеется четыре клеммы для подключение проводов:

    1. Вход фазного провода.
    2. Выход фазного провода.
    3. Вход нулевого провода.
    4. Выход нулевого провода.

    Подключение однофазного электросчетчика

    Провода питания после вводного автоматического выключателя зачищают от изоляции на 15 мм и подключают к 1 и 3 клемме, отводящие провода также зачищают от изоляции и подключают к 2 и 4 клемме, соответственно схеме на крышке прибора.

    Схема подключения счетчика меркурий

    Такая схема подключения электросчетчика подходит для квартиры в многоэтажном доме, гаража, загородного дома или для небольшого торгового павильона.

    Подключение современного электронного счетчика типа Микрон ничем не отличается от вышеизложенной схемы, которая может использоваться для установки любого однофазного учетного прибора.
    Видео: подключение однофазного однотарифного счётчика электрической энергии

    Подключаем трехфазный электросчетчик

    Существует два типа подключения трехфазного счетчика, прямое и косвенное, через разделительные трансформаторы тока.

    Если необходимо учитывать потребление относительно небольшого количества трехфазных потребителей малой мощности, то счетчик электроэнергии устанавливается непосредственно в разрыв питающих проводов.

    Если же необходимо контролировать достаточно мощные потребители трехфазной электросети, и их токи превышают номинальные значение электросчетчика, значит необходимо устанавливать дополнительные трансформаторы тока.

    Для частного загородного дома, или небольшого производства, будет достаточно установки только одного счетчика, рассчитанного на максимальный ток до 50 ампер. Его подключение похоже на описанное выше, для однофазного счетчика, но разница в том, что при подключении трехфазного счетчика используется трехфазная питающая сеть. Соответственно количество проводов и клемм на счетчике будет больше.

    Подключение трехфазного счетчика

    Рассмотрим прямое подключение счетчика

    Подводящие провода зачищают от изоляции и подключают к трехфазному автомату защиты. После автомата три фазных провода подключаются к 2, 4, 6 клемме электросчетчика соответственно. Выход фазных проводов осуществляется к 1; 3; 5 клеммам. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. Выходной к клемме 8.

    После счетчика, для защиты, устанавливаются автоматические выключатели. Для трехфазных потребителей ставятся трехполюсные автоматы.

    К такому счетчику можно подключить и более привычные, однофазные электроприборы. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления.

    Если планируется устанавливать несколько групп однофазных потребителей, их необходимо равномерно распределить, запитав автоматические выключатели от разных фаз после счетчика.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика

    Косвенное подключение счетчика через трансформаторы тока

    Если потребляемая нагрузка всех электроприборов превышает номинальное значение силы тока, которое может проходить через счетчик, но необходимо дополнительно установить разделительные трансформаторы тока.

    Такие трансформаторы устанавливаются в разрыв силовых токоведущих проводов.

    Трансформатор тока имеет две обмотки, первичная обмотка выполнена в виде мощной шины, продетой через середину трансформатора, она подключается в разрыв силовых проводов питания электропотребителей. Вторичная обмотка имеет большое количество витков тонкого провода, эта обмотка подключается к электросчетчику.

    Счетчик подключенный через трансформаторы тока

    Такое подключение значительно отличается от предыдущего, оно намного сложнее и требует специальных навыков. Рекомендуем для работ по подключению трехфазного счетчика с трансформаторами тока пригласить квалифицированного специалиста. Но если вы уверены в своих силах и имеете подобный опыт, то это решаемая задача.

    Необходимо подключить три трансформатора тока, каждый для своей фазы. Трансформаторы тока крепятся на задней стенке вводного шкафа учеба. Их первичные обмотки подключаются после вводного рубильника и группы защитных предохранителей, в разрыв фазных силовых проводов. В этом же шкафу устанавливается трехфазный электросчетчик.

    Подключение производится согласно утвержденной схеме.

    Схема подключения трансформаторов тока

    К силовому проводу фазы А, до установленного трансформатора тока, подключается провод сечением 1.5 мм², второй его конец заводится на 2ю клемму счетчика. Аналогично подключают провода сечением 1.5 мм² к оставшимся фазам В и С, на счетчике они подходят к клеммам 5 и 8 соответственно.

    От клемм вторичной обмотки трансформатора тока, фазы А, провода сечением 1.5 мм² идут к счетчику на клеммы 1 и 3. Необходимо соблюдать фазировку подключения обмотки, иначе показания счетчика будут не верны. Аналогичным образом подключаются вторичные обмотки трансформаторов В и С, они подключаются к счетчику на клеммы 4, 6 и 7, 9 соответственно.

    10-я клемма электросчетчика подключается к общей нейтральной шине зануления.

    Установка счетчика в щите на лестничной площадке или гараже своими руками

    На каждой лестничной площадке многоэтажного жилого дома, расположен щит учета с электросчетчиками, которые подсчитывают потребление электричества на всем этаже. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите:

    1. Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее.
    2. Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа.

    Схема подключения счетчика и автоматов защиты.

    Подключение счетчика в подъезде

    Для начала нужно сделать ответвления от питающей линии. Для этого предварительно обесточенные магистральные провода зачищают от изоляции с помощью специальных клещей, на расстояние 3 см. На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. После установки клеммника на магистральный провод, к нему подключают отводящий провод, который пойдет к вводному автомату.

    Аналогичным образом делают ответвление и от нулевого магистрального провода.

    Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. После установки всех компонентов на место производится подключение проводов.

    Сделанное ответвление от фазного магистрального провода подключают к вводному автомату, затем с выхода вводного автомата провод подключается, согласно схеме, к первой клемме счетчика. Ответвленный нулевой провод подключают сразу ко второй клемме счетчика, автоматический выключатель для него не нужен.

    От третьей клеммы провод идет на групповые автоматы защиты потребителей. Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.

    Фазные провода, приходящие с квартиры, подключают к нижним зажимам автоматических выключателей, которые установлены после счетчика. Для каждого фазного провода (группы электроприборов) необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключение нескольких фазных проводов к одному автомату.

    Все нулевые провода от групп потребителей электроэнергии квартиры, подключаются к общей шине зануления.

    Помните, что в щите на лестничной клетке, располагаются не только ваши счетчики и автоматические выключатели, но и ваших соседей. Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике.

    Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Отличие заключается только в том, что нет надобности в ответвлении магистральных проводов, поскольку в гараж заводятся уже готовые отдельные провода питания.

    {SOURCE}

    Как правильно подключить электросчетчик однофазный

    Как подключить однофазный электросчетчик

    Электричество давно стало привычной вещью и мы уже не представляем себе жизни без благ, которые оно дает. Но найти нормального специалиста, да еще такого, который просит за свои услуги вменяемую сумму, сложно. Поэтому многие стараются сделать что возможно своими руками. К таким операциям — которые можно провести без опыта работы — относится подключение однофазного счетчика. Само подключение выполняется элементарно, нужны будут бокорезы и отвертка. Да и проверять вас придут, так что все что вы сделали, пройдет контроль.

    Кто может провести подключение однофазного счетчика

    Вводить счетчик в эксплуатацию должен только представитель энергопоставляющей кампании, а монтаж и подключение могут сделать разные люди. Есть три пути:

    • Заказать и оплатить подключение однофазного счетчика в энергопоставляющей организации. В зависимости от договора они могут работать с вашими материалами или привезти свои. В этом случае все согласования, тестирование, акт о вводе в эксплуатацию, передача его в абонентскую службу, — все это происходит «на автомате». Вот только процесс обычно идет медленно и стоимость услуг немаленькая.
    • Найти аккредитованную фирму, которой оплатить все услуги. Тут еще проще и, обычно, быстрее, но дороже.
    • Смонтировать все самому — провести установку шкафа, подключение однофазного счетчика к нагрузке, заземлению. Дальше вызвать представителя энергосбыта для проверки и пломбировки.

    Можно еще, конечно, найти «дядю Васю» и доверить ему, но за результат работы ручаться сложно. Зато выйдет эконом-вариант. Дороже, чем сделать самому, но дешевле двух других вариантов.

    Может подключить счетчик и «дядя Вася», можете сделать это самостоятельно

    Правила установки счетчиков

    Все правила, по которым происходит подключение однофазного счетчика, прописаны в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Изучать нормативные документы непросто — нужны навыки перевода с чиновничьего наречия на нормальный язык. В общем, правила такие:

    • Класс точности электросчетчика не должен быть ниже 2,0 (раньше допускался 2,5). Последняя дата поверки или дата выпуска — не старше 2-х лет.
    • Выдержка из ПУЭ 1.5.30: «В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата».
    • ПУЭ 1.5.31: «Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны».
    • При установке на улице щиток (бокс) должен надежно защищать от пыли и влаги.

    Щит может быть и таким — с защитной крышкой. Пломбу поставят на первой крышке и у вас будет возможность отключать/включать питание

    Современные модели электрических счетчиков выпускаются под установку на DIN-рейку. Для этого на задней стенке корпуса счетчика имеется выемка, которая по форме подходит к рейке. Также есть две клипсы-зажима, которые перед установкой сдвигаются вниз (можно поддеть с лицевой части отверткой и потянуть вниз). Ставим счетчик в шкаф, навешиваем на дин-рейку, возвращаем зажимы на место — давим вверх до щелчка. Все, прибор учета установлен, осталось подключить провода.

    Где установить счетчик электроэнергии

    Место установки счетчика указано в проекте. Если счетчик заменяете, его ставите на место прежнего. Для новых сетей устанавливается бокс (щиток), в него уже монтируется счетчик. В многоэтажных домах есть тенденция переноса счетчиков с лестничных клеток в квартиры. С одной стороны, неплохо — доступ только и исключительно ваш. С другой — все что в квартире — под вашу ответственность. И замена, и поверка — все на вас.

    При подписании договора на составление проекта электрификации дома, можете указать, где хотите поставить счетчик электроэнергии

    Если сеть монтируется для частного дома, могут потребовать установить счетчик на столбе. Тогда для вводного автомата и счетчика требуется отдельный щит, а для всей остальной «начинки» — свой. Требование это законодательно ничем не подкреплено. Так решили в некоторых энергопоставляющих организациях. Мотивируют это тем, что контролеру проще списывать показания «со столба», т.е. не заходя в дом. Также нет возможности протянуть «левую» ветку электропитания. Так то оно так, но это не требование, а пожелание. Выполнять его или нет — решать вам. Правда, если решите ставить счетчик в доме, придется до мелочей соблюдать ПУЭ. Тут уже придется изучать нормативные документы и проводить все работы с соблюдением всех требований.

    Схемы подключения однофазных счетчиков

    При проектировании современных электросетей, во главу угла ставится безопасность. Поэтому перед счетчиком в обязательном порядке устанавливается коммутирующее устройство — рубильник или автомат защиты.

    Один из вариантов подключения: счетчик в боксе, автомат — на улице, но под крышей… Мягко говоря, не лучшее решение. Автоматический выключатель, как и счетчик, должен быть защищен от пыли и атмосферных осадков

    С вводным автоматом

    В последние годы ставят двухполюсный автомат защиты. Это устройство защищает проводку и все другие устройства от перегрузки — автоматически отключит питание при превышении допустимой нагрузки. На него заводится провода, которые идут от столба (в однофазной сети их два — фаза и ноль), а уже от вводного автомата подаются на счетчик. Расстояние от автомата до счетчика — не более 10 метров (ПУЭ: 1.5.36).

    Один из вариантов подключения однофазного счетчика

    Дальше могут быть варианты. В принципе, со счетчика можно подавать электроэнергию непосредственно на потребителей. Тогда схема подключения однофазного счетчика будет выглядеть как на рисунке выше. С выхода счетчика фазный провод идет на автоматы, нейтраль заводится на шину, и дальше уже «раздача» идет с шины.

    С автоматом и противопожарным УЗО

    Но автомат защиты следит только за перегрузками, отключит питание при перегреве проводов или при коротком замыкании. На пробой изоляции, прикосновение человека к проводу под напряжением, автомат не реагирует. Для этого надо ставить УЗО (устройство защитного отключения). И пусть их рекомендуют ставить почти на каждую группу, кроме тех к которым подключается только освещение в комнатах (для уличного освещения или света в ванной УЗО необходимо). Для защиты всей проводки полностью, для предотвращения пожара, надо поставить общее УЗО.

    Лучше, если подключение однофазного счетчика сделать по такой схеме — после счетчика установлено УЗО

    Общие УЗО ставят после счетчика. Ток утечки берут большой — не менее 100 мА. Этот прибор называют еще противопожарным, так как он обесточит сеть при сильном токе утечки, который может вызвать искрение, а, следовательно, и пожар. На него заводится и ноль, и фаза — чтобы была возможность полностью обесточить сеть. С выхода УЗО фаза идет на автоматы и УЗО более низкого уровня, а нейтраль заводится на шину. И подается ноль уже с этой шины.

    Куда подключать провода

    Физическое подключение проводов к однофазному счетчику — дело одной-двух минут. Подключаются провода почти всегда одинаково. Без разницы, индукционный (механический) он или электронный, однотарифный, многозоновый, двухтарифный. Подключение проводов всегда одинаковое. Чтобы быть уверенным, найдите схему подключения в паспорте, но выглядеть она будет с высокой вероятностью также, как на рисунке ниже. Приведен счетчик Энергомера, но аналогично устанавливают любой из 1-фазных счетчиков Меркурий.

    Как подключать провода к счетчикам на одну фазу

    Фаза заводится на первую клемму счетчика. Она может быть подписана «линия», может стоять буква Л либо L. Обычно это крайняя левая клемма. Вторая клемма может быть подписана как «вых Л», «нагрузка». От нее провод идет на противопожарное УЗО, если оно есть, или сразу на группы потребителей.

    Нейтраль (ноль) заводится на третью по счету клемму. С четвертой ноль идет на второй вход противопожарного УЗО, либо на шину нейтрали.

    Само подключение однофазного счетчика происходит так:

    • Клеммы — обычный винтовой зажим. То есть, надо провод зачистить, убрав изоляцию примерно на 10 мм. Провод должен быть «свежезачищенным», то есть, снимать изоляцию надо непосредственно перед подключением.
    • На клеммной колодке счетчика ослабляем на пару поворотов винты (но не выкручиваем полностью).

    Провод надо зачистить так, чтобы меди не было видно, но контактная пластина зажимала именно зачищенную от изоляции жилу

    Та же операция повторяется со всеми остальными проводниками. И вообще, все провода при сборке щитка подключаются именно так. Да и в дальнейшем, при подключении различной бытовой техники, придется повторять эту процедуру.

    Схемы и описания подключения однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии

    Для контроля и учета потребленной электрической энергии, необходимо специальное устройство – электросчетчик. Как на больших производственных предприятиях, так и в частных квартирах, при заключении договора на поставку электричества, без этого устройства не обойтись.

    При установке счетчика для подсчета потраченной электроэнергии необходимо правильно подключить его в схему электроснабжения.

    Электросчетчики бывают как однофазные, так и трехфазные, прямого или косвенного подключения.

    В данной статье мы подробно расскажем, как самостоятельно подключить оба вида электросчетчиков.

    Как установить однофазный электросчетчик

    Однофазный электросчетчик подключают непосредственно в разрыв линии питания. До установки счетчика к линии питания не должны быть подключены какие-либо потребители электроэнергии. Для защиты подводящей линии электроснабжения перед счетчиком целесообразно установить вводной автоматический выключатель. Он будет необходим при замене счетчика, чтобы не обесточивать всю подводящую линию.

    После счетчика также необходимо поставить автоматический выключатель, он будет защищать отходящую линию и сам счетчик, если неисправность произойдет в цепи потребителя электроэнергии.

    Подключение однофазного электросчетчика

    При подключении электросчетчика необходимо обратить внимание на схему подключения, она обычно располагается на тыльной стороне клеммной крышки. У однофазного счетчика имеется четыре клеммы для подключение проводов:

    1. Вход фазного провода.
    2. Выход фазного провода.
    3. Вход нулевого провода.
    4. Выход нулевого провода.

    Подключение однофазного электросчетчика

    Провода питания после вводного автоматического выключателя зачищают от изоляции на 15 мм и подключают к 1 и 3 клемме, отводящие провода также зачищают от изоляции и подключают к 2 и 4 клемме, соответственно схеме на крышке прибора.

    Схема подключения счетчика меркурий

    Такая схема подключения электросчетчика подходит для квартиры в многоэтажном доме, гаража, загородного дома или для небольшого торгового павильона.

    Подключение современного электронного счетчика типа Микрон ничем не отличается от вышеизложенной схемы, которая может использоваться для установки любого однофазного учетного прибора.
    Видео: подключение однофазного однотарифного счётчика электрической энергии

    Подключаем трехфазный электросчетчик

    Существует два типа подключения трехфазного счетчика, прямое и косвенное, через разделительные трансформаторы тока.

    Если необходимо учитывать потребление относительно небольшого количества трехфазных потребителей малой мощности, то счетчик электроэнергии устанавливается непосредственно в разрыв питающих проводов.

    Если же необходимо контролировать достаточно мощные потребители трехфазной электросети, и их токи превышают номинальные значение электросчетчика, значит необходимо устанавливать дополнительные трансформаторы тока.

    Для частного загородного дома, или небольшого производства, будет достаточно установки только одного счетчика, рассчитанного на максимальный ток до 50 ампер. Его подключение похоже на описанное выше, для однофазного счетчика, но разница в том, что при подключении трехфазного счетчика используется трехфазная питающая сеть. Соответственно количество проводов и клемм на счетчике будет больше.

    Подключение трехфазного счетчика

    Рассмотрим прямое подключение счетчика

    Подводящие провода зачищают от изоляции и подключают к трехфазному автомату защиты. После автомата три фазных провода подключаются к 2, 4, 6 клемме электросчетчика соответственно. Выход фазных проводов осуществляется к 1; 3; 5 клеммам. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. Выходной к клемме 8.

    После счетчика, для защиты, устанавливаются автоматические выключатели. Для трехфазных потребителей ставятся трехполюсные автоматы.

    К такому счетчику можно подключить и более привычные, однофазные электроприборы. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления.

    Если планируется устанавливать несколько групп однофазных потребителей, их необходимо равномерно распределить, запитав автоматические выключатели от разных фаз после счетчика.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика

    Косвенное подключение счетчика через трансформаторы тока

    Если потребляемая нагрузка всех электроприборов превышает номинальное значение силы тока, которое может проходить через счетчик, но необходимо дополнительно установить разделительные трансформаторы тока.

    Такие трансформаторы устанавливаются в разрыв силовых токоведущих проводов.

    Трансформатор тока имеет две обмотки, первичная обмотка выполнена в виде мощной шины, продетой через середину трансформатора, она подключается в разрыв силовых проводов питания электропотребителей. Вторичная обмотка имеет большое количество витков тонкого провода, эта обмотка подключается к электросчетчику.

    Счетчик подключенный через трансформаторы тока

    Такое подключение значительно отличается от предыдущего, оно намного сложнее и требует специальных навыков. Рекомендуем для работ по подключению трехфазного счетчика с трансформаторами тока пригласить квалифицированного специалиста. Но если вы уверены в своих силах и имеете подобный опыт, то это решаемая задача.

    Необходимо подключить три трансформатора тока, каждый для своей фазы. Трансформаторы тока крепятся на задней стенке вводного шкафа учеба. Их первичные обмотки подключаются после вводного рубильника и группы защитных предохранителей, в разрыв фазных силовых проводов. В этом же шкафу устанавливается трехфазный электросчетчик.

    Подключение производится согласно утвержденной схеме.

    Схема подключения трансформаторов тока

    К силовому проводу фазы А, до установленного трансформатора тока, подключается провод сечением 1.5 мм², второй его конец заводится на 2ю клемму счетчика. Аналогично подключают провода сечением 1.5 мм² к оставшимся фазам В и С, на счетчике они подходят к клеммам 5 и 8 соответственно.

    От клемм вторичной обмотки трансформатора тока, фазы А, провода сечением 1.5 мм² идут к счетчику на клеммы 1 и 3. Необходимо соблюдать фазировку подключения обмотки, иначе показания счетчика будут не верны. Аналогичным образом подключаются вторичные обмотки трансформаторов В и С, они подключаются к счетчику на клеммы 4, 6 и 7, 9 соответственно.

    10-я клемма электросчетчика подключается к общей нейтральной шине зануления.

    Установка счетчика в щите на лестничной площадке или гараже своими руками

    На каждой лестничной площадке многоэтажного жилого дома, расположен щит учета с электросчетчиками, которые подсчитывают потребление электричества на всем этаже. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите:

    1. Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее.
    2. Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа.

    Схема подключения счетчика и автоматов защиты.

    Подключение счетчика в подъезде

    Для начала нужно сделать ответвления от питающей линии. Для этого предварительно обесточенные магистральные провода зачищают от изоляции с помощью специальных клещей, на расстояние 3 см. На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. После установки клеммника на магистральный провод, к нему подключают отводящий провод, который пойдет к вводному автомату.

    Аналогичным образом делают ответвление и от нулевого магистрального провода.

    Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. После установки всех компонентов на место производится подключение проводов.

    Сделанное ответвление от фазного магистрального провода подключают к вводному автомату, затем с выхода вводного автомата провод подключается, согласно схеме, к первой клемме счетчика. Ответвленный нулевой провод подключают сразу ко второй клемме счетчика, автоматический выключатель для него не нужен.

    От третьей клеммы провод идет на групповые автоматы защиты потребителей. Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.

    Фазные провода, приходящие с квартиры, подключают к нижним зажимам автоматических выключателей, которые установлены после счетчика. Для каждого фазного провода (группы электроприборов) необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключение нескольких фазных проводов к одному автомату.

    Все нулевые провода от групп потребителей электроэнергии квартиры, подключаются к общей шине зануления.

    Помните, что в щите на лестничной клетке, располагаются не только ваши счетчики и автоматические выключатели, но и ваших соседей. Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике.

    Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Отличие заключается только в том, что нет надобности в ответвлении магистральных проводов, поскольку в гараж заводятся уже готовые отдельные провода питания.

    Схема подключения однофазного электросчетчика

    Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п.

    Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.

    Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов .

    Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»

    Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику

    Схема выглядит следующим образом:

    На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.

    Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:

    Клемма «1» – Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «2» – Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «3» – Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Клемма «4» – Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ

    В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.

    И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:

    Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.

    В качестве нагрузки в нашем примере, выступают – защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.

    Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.

    Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.

    Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

    Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить!

    {SOURCE}

    Как подключить электросчетчики и автоматы правильно

    Под электросчетчиком понимается специальное устройство, основной функцией которого является измерение расходуемого количества электрической энергии. История этих приборов начинается в XIX веке, когда были изобретены и начала активно использоваться технические средства, являющиеся потребителями электроэнергии.

    Устройство электросчетчиков выглядит следующим образом:

    1. Основными механизмами являются катушка-обмотка напряжения и токовая катушка.
    2. Электромагниты указанных катушек располагаются таким образом, чтобы они могли находиться по отношению друг к другу строго под углом, равному 90°.
    3. В пространстве между катушечными электромагнитами размещен особый диск из алюминия. Снизу и сверху он зафиксирован при помощи подшипников и подпятников.
    4. Ось алюминиевого диска оборудована специальным червяком, который, благодарю наличию колес с зубцами, позволяет функционировать барабану счетного устройства, приводя его в движение.

    Принцип, по которому функционирует любая разновидность электросчетчиков, можно описать следующим порядком производимых действий:

    1. Токовая катушка имеет последовательное включение в систему электрической цепи. Состоит из малого числа витков, а наматывание происходит проводом с крупным диаметром.
    2. Вторая катушка, наоборот, имеет параллельный принцип подключения к электрической цепи. Количество витков у нее значительно больше, чем у токовой катушки, а наматывание происходит при помощи тонкого провода.
    3. Переменное напряжение в процессе работы передается только одному элементу счетчика – катушке с большим количеством витков и тонким проводом.
    4. Когда напряжение проходит через катушки, то в пространстве между ними сразу же возникают магнитные потоки переменного типа.
    5. Благодаря возникшим потокам между катушками, диск из алюминия создает внутри себя особые токовые вихри.
    6. Вихри и потоки встречаются в алюминиевом диске, вступая во взаимодействие друг с другом, что вызывает вращательный эффект по отношению к самому диску, и он начинает приходить в движение.
    7. Счетчик фиксирует все обороты диска за определенный установленный отрезок времени, считая и учитывая при этом потребляемую электроэнергию.
    8. Современные модели электросчетчиков осуществляют данный процесс путем преобразования аналоговых сигналов, которые были получены датчиками, в импульсный код, представляющий собой набор цифр. Микроконтроллер способен расшифровать данный код после его поступления, а также рассчитать и вывести на экран полученное значение количества потребляемой электроэнергии.

    Подготовительные работы

    Осуществить процесс подключения такого счетчика к сети возможно самостоятельно, без вызова квалифицированного электрика. Однако, прежде чем приступать к этому, необходимо предварительно провести подготовительные работы по монтажу специального бокса, внутрь которого нужно будет установить сам электросчетчик.

    Для соблюдения правильности технологии монтажа, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

    1. На настенном боксе откручиваются все болты или шурупы, держащие крышку на месте, после чего она снимается.
    2. Бокс устанавливается на стену, причем высота его монтажа должна быть в промежутке от 0,8 до 1,7 метра. Этот параметр регламентируется действующими официальными правилами по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
    3. Выбор элементов для крепежа осуществляется на основании материала, из которого изготовлена стена.
    4. Закрепленный на стене бокс будет иметь несколько монтажных реек, как уже было сказано, и нулевую шину.

    Фактически, все современные модели счетчиков являются представителями модульной разновидности, поэтому тип подключения у них унифицирован: он производится на монтажную рейку. Их преимуществом является не только использование абсолютно безопасных и негорючих материалов в собственной структуре, но также и значительная легкость понимания и реализации технологии установки.

    Необходимые материалы и инструменты

    Желательно, если провода будут отличаться друг от друга не только толщиной, но и цветом.

    Заблаговременная подготовка инструментов и материалов, которые потребуются для подключения счетчика, также является одной из частей подготовительных работ.

    Приготовить заранее необходимо:

    • электрощит, который должен соответствовать всем параметрам и особенностям устанавливаемого счетчика;
    • сам электросчетчик, можно выбрать индукционный или наиболее распространенный электронный вариант;
    • несколько проводов с различным диаметром от 1,5 м. до 6 мм;
    • автоматический выключатель;
    • планки с рекомендуемой шириной 0,35 см;
    • материалы и инструменты для осуществления крепежа;
    • УЗО;
    • изоляционные элементы;
    • изолента;
    • нож с острым лезвием;
    • отвертки различного типа;
    • пассатижи;

    Важным условием, от которого зависит безопасность человека, осуществляющего установку и подключение электросчетчика, является обязательное наличие у всех отобранных инструментов изолирующей резиновой ручки, позволяющей избежать ударов электрического тока.

    Установка

    Если все подготовительные работы остались позади, а нужные инструменты и материалы заготовлены и соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, то можно приступать непосредственно к монтажу электросчетчика:

    1. ПУЭ дает предписание, согласно которому, установке счетчика должен предшествовать монтаж защитного оборудования, способному обезопасить от возникновения различных аварийных ситуаций. Такое устройство для защиты можно разместить в разных местах: цокольном щитке, на лестничной клетке, возле самого электросчетчика. Выбор месторасположения зависит от возможностей по установке пломб на оборудовании.
    2. После установки защитного оборудования, можно вернуться к вопросу монтажа счетчика. Первоначально, должен быть установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. При помощи специального механизма на обратной стороне, его можно зафиксировать на верхней рейке внутри бокса.
    3. Устанавливается сам электросчетчик. Он имеет на обратной стороне точно такой же механизм, как и автоматический выключатель, поэтом, по такому же принципу подсоединяется к одной из ДИН-реек.
    4. Далее, необходимо добавить однополюсные автоматы. Их количество может различаться, но чаще всего монтируется два автомата на каждый счетчик.

    На этом, процесс монтажа электросчетчика закончен и, как можно убедиться на практике, ничего сложного в нем нет.

    Подключение

    Алгоритм действий, которые необходимо выполнить при подключении электросчетчика, напрямую зависит от его разновидности.

    Так, для подсоединения однофазного счетчика нужно:

    1. На первоначальном этапе, полностью отключить автомат или пробки, либо обесточить всю линию на время проведения работ по подключению устройства.
    2. На обратной стороне любого однофазного электросчетчика имеется схема, в соответствии с которой его и необходимо подключать.
    3. Подключить провода к контактам на клеммной планке, всего у однофазного устройства имеется четыре клеммы.

    Порядок подключения должен быть в обязательном порядке следующим (если смотреть на счетчик слева направо):

    1. Ввод фазы к квартире от сети.
    2. Выход фазы внутрь помещения.
    3. Ввод нуля к квартире от сети.
    4. Вывод нулевого изолятора внутрь помещения.

    Трехфазные электросчетчики делятся на несколько разновидностей: приборы прямого или косвенного подключения, соответственно, технология данного процесса у них различается. Устройства косвенного подключения рассматриваться не будут, поскольку они запрещены для монтажа в объектах жилищного фонда.

    Подобные приборы используются исключительно в промышленных целях, а их установка и подключение могут быть осуществлены только квалифицированными мастерами и электриками, имеющими подобный доступ.

    Если говорить об электросчетчиках прямого подключения, то они подходят для установки в жилых домах, алгоритм подключения не столь значительно отличается от технологии, используемой для однофазных моделей. Но с учетом того, что схема у трехфазных приборов гораздо сложнее, рекомендуется не осуществлять их подключение самостоятельно, а доверить этот процесс профессиональному электрику.

    Это обусловлено также еще и тем, что регистрация нового устройства все равно должна быть произведена специализированной организацией, которая и предоставит мастера, имеющего лицензию и допуск к проведению различных электромонтажных работ.

    Описание схемы подключения

    Если говорить об однофазной разновидности электросчетчиков, то схема подключения у них самая элементарная и традиционно указывается на обратной стороне крышки устройства.

    Если она все же отсутствует, то можно воспользоваться следующим описанием правильного подсоединения проводов:

    1. В первую клемму слева, входит фаза, ведущая от внешней сети к жилому помещению.
    2. Через вторую клемму, эта фаза выводится внутрь квартиры.
    3. Третья клемма подводит нуль от сети.
    4. Через последний контакт, располагающий справа, нуль имеет выход в квартиру.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика несколько сложнее, но она также чаще всего приводится на обратной стороне крышки устройства или в инструкции по эксплуатации прибора. Самое важное в данном процессе – не перепутать провода и отслеживать порядок их подсоединения, опираясь на цвет.

    Также, важно помнить, что все нечетные номера контактов будут соответствовать вводу, а четные значения говорят о нагрузке.

    Схема трехфазного счетчика

    Правильная схема подключения трехфазного устройства будет выглядеть следующим образом:

    1. Желтый провод подключается на вход, соответствует фазе А.
    2. Второй желтый провод подключается на выход, соответствует той же самой фазе.
    3. Зеленый провод для входа фазы В.
    4. Второй зеленый провод должен быть подключен по аналогии с первым того же цвета.
    5. Красный провод подключается на вход фазы С.
    6. Второй красный провод необходимо подключить на выход той же самой фазы.
    7. Синий провод соответствует нулевому проводнику, он подключается на вход.
    8. Второй синий провод также соответствует нулю, но подключается на выход.

    Все провода трехфазных счетчиков имеют именно такую нумерацию, поэтому если четко следовать приведенному описанию, то устройство будет подключено правильно.

    Как подключить автоматы?

    Схема подключения однофазного автомата

    Подключение автоматов является не таким сложным, как, например, трехфазного счетчика, поэтому его может реализовать каждый, выполнив приведенный ниже алгоритм действий:

    1. В электрощите, автоматический выключатель крепится при помощи встроенного защелкивающегося механизма на ДИН-рейку в боксе.
    2. Провода вставляются в зажимы и подлежат надежной фиксации при помощи специальных болтовых контактов.
    3. Контакты необходимо затягивать надежно, но аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства, что вызовет последующее смещение внутренних элементов, а это приведет к частым перегревам в процессе эксплуатации и в ближайшее время поспособствует поломке выключателя.
    4. Входное питание должно быть подключено строго сверху автомата, а с нижней части подсоединяется нагрузка или выход.
    5. Еще до подключения кабеля к контактным зажимам, его необходимо на 15 см. освободить от внешнего изоляционного слоя, чтобы добавить гибкости и подвижности. Внутреннюю изоляцию допускается устранять только на 0,5-1 см.
    6. При подсоединении к автоматическому выключателю проводов, обладающих малым сечением или многожильных кабелей, в процессе монтажа для них используются специальные наконечники.

    Что будет если неправильно подключить электросчетчик?

    Неправильное подключение данного устройства или защитного оборудования для него может привести к следующим нежелательным последствиям:

    1. Возникновение короткого замыкания, сгорание всех незаземленных электрических приборов.
    2. Перегрев самого оборудования, который в кратчайшие сроки выведет его из строя.
    3. Ответственная организация при осуществлении проверки, скорее всего, введет штрафные санкции за самопроизвольное неправильное подключение прибора, особенно, если на нем будет отсутствовать пломба.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

    Электромонтажная схема
    соединения приборов в электрическом щитке

    Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

    Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

    В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

    Как выбрать и подключить электрический счетчик

    Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

    На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

    Как выбрать электросчетчик

    При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.

    При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

    Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

    Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

    Как выбрать и подключить электрический счетчик

    Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…

    Как выбрать и подключить автомат
    защиты электропроводки

    Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

    Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

    Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…

    Устройство защитного отключения (УЗО)

    Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

    Принцип работы УЗО

    Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

    Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

    Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

    В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

    Как выбрать УЗО

    Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

    УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

    Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

    Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

    Как выбрать и подключить УЗО

    Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…

    Необходимость установки УЗО

    При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает

    Как правильно подключить однофазный электросчётчик

    Электрический счётчик – устройство для учёта количества потреблённой электроэнергии. Электрические счётчики применяются как на производстве, так и в быту.

    Виды и типы электросчётчиков

    По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.

    По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.

    Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.

    Инструменты для подключения

    Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.

    Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:

    • плоскогубцы, бокорезы;
    • нож монтажный;
    • съёмник изоляции;
    • отвёртки;
    • отвёртка-индикатор;
    • дрель, перфоратор;
    • молоток;
    • стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
    • медный монолитный провод;
    • дюбеля, шурупы.

    Общая схема подключения однофазного счётчика

    Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.

    • Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
    • Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.

    Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.

    Монтаж и подключение счётчика

    Для каждой отдельно взятой квартиры счётчик обычно устанавливается в общем щитке на этаже многоквартирного дома или в самой квартире. Иногда счётчики устанавливаются на улице. Обычно такое бывает, если это частный дом.

    Вариант установки счётчика зависит от нескольких технических моментов. Если выполняется замена старого (или негодного) счётчика, то демонтаж и монтаж происходит следующим образом.

    Для демонтажа заменяемого счётчика сначала отключается входное напряжение на счётчик и выполняется его распломбирование. Затем снимается клеммная крышка на счётчике. Тестером, мультиметром или отвёрткой-индикатором проверяется отсутствие напряжения на счётчике, после чего все четыре провода поочерёдно отключаются при помощи отвёртки. Когда счётчик будет освобождён от всех проводов, выполняется его демонтаж с установочного места.

    Монтаж и подключение нового счётчика выполняется в обратном порядке. Сначала новый счётчик монтируется на место старого, затем на силовые клеммы счётчика подключаются четыре провода. Закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется. После этого подаётся напряжение, включается электрическая нагрузка в виде бытовых потребителей и визуально определяется работа счётчика.

    Если счётчик необходимо подключить на новом месте (например, где-то в квартире), то процесс монтажа будет немного сложнее. 

    Для начала необходимо определиться с местом установки счётчика. Обычно счётчик устанавливают недалеко от входа в квартиру. Когда место выбрано, необходимо подобрать щиток для счётчика. Щиток выбирается таким, чтобы внутри него кроме самого счётчика можно было дополнительно установить автоматические выключатели и устройства защитного отключения.

    • Итак, в размеченном на стене месте дрелью или перфоратором сверлятся отверстия под установку щитка. В отверстия молотком забиваются дюбеля. Затем шурупами щиток прикручивается к стене.
    • Следующий этап — это установка в щиток самого счётчика. В настоящее время для крепления счётчиков, автоматов, УЗО и т.д. используются специальные металлические DIN-рейки, на которые всё это должно закрепляться. Очень часто в электрических щитках DIN-рейка уже присутствует. После установки счётчика устанавливается модульное оборудование (автоматы, УЗО) в необходимом количестве.
    • Следующий шаг – это проводной монтаж, т.е. к счётчику необходимо подключить все провода. Сначала подключаются два провода на вторую и четвёртую клеммы, т.е. к выходу счётчика. Для того чтобы подключить провода, жилы проводов зачищаются ножом (а лучше специальным съёмником изоляции). Затем провода, выходящие из счётчика, подключаются на общий автоматический выключатель, подающий напряжение на электрические потребители.
    • После этого подключаются провода на первую и третью клемму, т.е. на вход счётчика. Для этого с них тоже снимается часть изоляции. После того, как провода подключены, закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется.

    Обычно установка, подключение и пломбировка счётчика выполняется энергоснабжающей организацией. Если же выполнять монтаж и подключение самостоятельно, то чтобы избежать недоразумений и штрафов, необходимо сначала обратиться к представителям этой организации, которые сами утвердят правильный порядок работ.

    Плюсы и минусы, статистика установки и использования

    Smart Meters может показаться новой технологией, но на самом деле эти устройства существуют с начала 1970-х годов.

    Проще говоря, интеллектуальный счетчик — это устройство, отслеживающее потребление энергии потребителями в режиме реального времени. Это означает, что потребление электроэнергии для дома или бизнеса отслеживается в любой момент в течение дня, семь дней в неделю, 365 дней в году.

    Традиционные счетчики не отслеживают использование таким образом.Они могут отслеживать только общее количество потребляемой энергии, поэтому невозможно узнать, сколько энергии было использовано в конкретное время или в определенный день. В свою очередь, это может вызвать нагрузку на сеть, поскольку потребители не могут получить четкое представление о пиковых периодах или увеличении спроса.

    Плюсы и минусы интеллектуальных счетчиков

    Как и у многих других технологий, установка умного счетчика в доме или на работе имеет как свои плюсы, так и минусы.

    Плюсов:

    В целом интеллектуальные счетчики немного более продвинуты, чем их традиционные аналоги.Тот факт, что они могут быстро и правильно считывать данные в зависимости от времени суток, дня недели и т. Д., Действительно помогает коммунальным предприятиям и поставщикам электроэнергии расширять спектр планов и услуг, которые они могут предложить.

    Некоторые из основных плюсов установки интеллектуального счетчика включают:

    • Уведомление об отключении электроэнергии (если вы находитесь вне офиса)
    • Контроль качества электроэнергии
    • Датчики реального или близкого к реальному времени
    • Потребители получают больше контроля над расходами на электроэнергию
    • Лучший контроль над доступными энергоресурсами в штате и стране
    • Мониторинг сети (или энергосистемы) в режиме реального времени
    • Сокращение ручного труда для определения показаний счетчиков

    Минусы:

    Минусы, связанные с установкой интеллектуального счетчика для дома или бизнеса в Соединенных Штатах, включают:

    • Внедрение изменений и новых процессов
    • Управление новыми процессами сбора и чтения данных
    • Обеспечение безопасности, конфиденциальности и защиты собранных данных
    • Пытаемся убедить клиентов перейти на новый продукт
    • Дополнительные комиссии

    Статистика использования интеллектуальных счетчиков

    В декабре 2016 года Управление энергетической информации США (EIA) обновило свой сайт, включив в него информацию об установках интеллектуальных счетчиков.Эта информация показала тот факт, что в 2015 году в США было установлено около 64,7 миллиона интеллектуальных счетчиков. Другая информация или подробности об интеллектуальных счетчиках в Америке включают:

    • Количество введенных в эксплуатацию жилых домов в 2015 г. = 57 107 785
    • Установки коммерческих интеллектуальных счетчиков в США в 2015 г. = 7 324 345
    • Общее количество установок интеллектуальных счетчиков для промышленных потребителей в 2015 г. = 310 889

    Согласно отчету IEI, опубликованному в октябре 2016 года Фондом Эдисона, в США планируется установить 70 миллионов интеллектуальных счетчиков.Основываясь на этих цифрах, в отчете предполагается, что к 2020 году количество установок достигнет 90 миллионов.

    Другие факты из этого отчета включают:

    • Интеллектуальные счетчики — это способ лучше связать потребителей и электрические компании. Именно благодаря этой взаимосвязи общих данных электрические компании могут видеть и удовлетворять потребности своих потребителей. Могут быть созданы новые службы, ориентированные на: составление счетов бюджета, интенсивное использование, веб-службы, контроль нагрузки и многое другое.
    • Более 30 электроэнергетических компаний предлагают интеллектуальные счетчики и сопутствующие услуги.Вскоре к ним присоединятся многие другие компании.
    • Согласно прогнозам, в 2016 году
    • электроэнергетических компаний израсходовали 32 миллиарда долларов на потребности в распределении электроэнергии.

    Установка интеллектуального счетчика

    Несмотря на то, что некоторые люди могут относиться к установке умных счетчиков в домах или на предприятиях, в некоторых регионах модернизация не является выбором. Давайте теперь рассмотрим некоторые из этих состояний и причины, по которым они продвинулись в таком направлении. Имейте в виду, что существует множество других состояний, которые здесь не указаны, и которые поддерживают переход на технологию интеллектуальных счетчиков.Цель этого списка — предоставить вам небольшую выборку того, что происходит с интеллектуальными счетчиками в Соединенных Штатах.

    Пенсильвания

    Закон штата Пенсильвания требует, чтобы умный счетчик был установлен в вашем доме или офисе. В 2008 году был принят закон штата № 129. Этот закон помогает обеспечить, чтобы 7 крупнейших компаний по распределению электроэнергии заставляли потребителей использовать интеллектуальные счетчики для снижения потребления энергии. Этот закон регулируется Комиссией по коммунальным предприятиям Пенсильвании (PUCPA).К 2023 году PUCPA надеется, что умные счетчики будут установлены для всех потребителей электроэнергии.

    В число распределительных компаний, включенных в данный закон, входят:

    В настоящее время государство взимает плату за все счета за смарт-счетчики. Эта небольшая надбавка помогает поддерживать внедрение интеллектуальных счетчиков для всех потребителей в штате. Ставка определяется PUCPA и колеблется из года в год. Ожидается, что дополнительная плата будет снижена после завершения проекта в 2023 году. Отказаться от этой платы невозможно, поскольку Закон не позволяет потребителям отказаться от участия в этом проекте.

    Техас

    Программы внедрения интеллектуальных счетчиков в Техасе работают немного иначе. Хотя Комиссия по коммунальным предприятиям Техаса (PUCT) отвечает за управление интеллектуальными счетчиками, по закону не требуется устанавливать интеллектуальные счетчики в домах или на предприятиях. Переход на интеллектуальный счетчик — это вопрос, который потребитель может решить сам. Тем не менее, штат очень поощряет потребителей, которые хотят перейти на интеллектуальные счетчики, поскольку многие коммунальные предприятия предлагают соответствующие услуги, в том числе

    • Энергетическая компания Техаса и Нью-Мексико
    • CenterPoint Energy
    • AEP Центральный Техас
    • Онкор
    • AEP Техас Север

    Чтобы принять участие в программе интеллектуальных счетчиков в Техасе, потребители должны зарегистрироваться или зарегистрироваться в Smart Meter Texas.Это онлайн-регистрация (управляемая PUCT), которая помогает потребителям видеть свое использование и другие детали своей учетной записи смарт-счетчика. Кроме того, сайт также отвечает за безопасность и конфиденциальность данных счетчика.

    Огайо

    1 февраля 2017 года коммунальное предприятие AEP в Огайо объявило, что 900 000 потребителей в Колумбусе получат интеллектуальные счетчики. До этого объявления коммунальное предприятие установило 132 000 интеллектуальных счетчиков в рамках пилотного проекта. Этот проект оказался чрезвычайно успешным, и последующие установки интеллектуальных счетчиков могут служить доказательством.

    Ожидается, что эти дополнительные интеллектуальные счетчики сэкономят AEP примерно 200 миллионов долларов в течение следующих пятнадцати лет. Клиенты, которые получат эти умные счетчики, также со временем сэкономят электроэнергию. Однако эти клиенты также должны платить за установку интеллектуального счетчика, что в настоящее время является предметом обсуждения регулирующих органов.

    Иллинойс

    В Иллинойсе есть две коммунальные службы, которые предлагают потребителям варианты интеллектуальных счетчиков. Эти утилиты включают,

    Само государство планирует внедрить интеллектуальные счетчики для всех потребителей в рамках вышеупомянутых коммунальных предприятий.Только для Ameren это означает примерно 1,2 миллиона клиентов к 2019 году. Большинство потребителей, которые уже получили интеллектуальные счетчики, похоже, довольны экономией, которую он обеспечивает. Чтобы помочь, штат также предоставляет дополнительную информацию на веб-сайте Smart Power Illinois. Для потребителей, которым интересно узнать, когда они получат интеллектуальный счетчик, они могут искать эту информацию в зависимости от города, в котором они живут, и коммунального предприятия, которое предоставляет им услуги. Например, потребители ConEd, проживающие в Чикаго, могут рассчитывать на получение умного счетчика к 2017 году.

    Нью-Йорк

    Con Edison — это коммунальное предприятие, обслуживающее штат Нью-Йорк. В этом году коммунальное предприятие планирует установить около 5 миллионов умных счетчиков. Это изменение или модернизация призваны помочь клиентам принимать более обоснованные решения в отношении энергопотребления с целью снижения потребления и увеличения экономии. Преимущества приобретения умного счетчика в Нью-Йорке:

    • Лучшее управление затратами
    • Уведомления об отключении электроэнергии для более быстрого восстановления услуг
    • Без ожидания активации, передачи или считывания
    • Легко интегрируется с солнечными системами и энергетиками

    Если клиент решит отказаться от программы интеллектуального счетчика, с него будет взиматься плата до или после установки счетчика.С клиентов со смарт-счетчиками взимается небольшая ежемесячная плата за снятие показаний счетчика.

    Преимущества интеллектуальных счетчиков

    В конечном итоге интеллектуальные счетчики позволяют потребителям лучше понять их привычки потребления электроэнергии и делают их более эффективными потребителями энергии. На основе информации, которую предоставляет интеллектуальный счетчик, потребитель может затем изучить планы альтернативных поставщиков электроэнергии, энергоэффективные приборы и технологии для своего дома или бизнеса.

    Электроэнергетика

    Введение

    Электроснабжение Ирландии приватизировано.Это означает, что вы можете выбрать какую частную компанию вы хотите снабдить электричеством. Поставщики предлагать спектр услуг и сделок, в том числе различные платежные договоренностей со своими клиентами. Многие поставщики энергии предоставляют оба электричество и газ.

    ESB Networks (ESBN) отвечает за эксплуатацию и обслуживание электросеть в Ирландии. Вам нужно будет связаться с ESBN, если вы подключение к электросети впервые или если вы отключение полностью.Вы также можете передать показания счетчика в ESBN.

    Но в большинстве случаев ваши повседневные потребности в электроэнергии будут удовлетворяться за счет поставщик электроэнергии. В этом документе объясняется, как подключиться к электросети. сервис, как работает система и что делать, если что-то пойдет не так.

    Комиссия по регулированию ЖКХ (CRU) — регулирующий орган в электроэнергетике.

    Подключение

    Если вы переезжаете в собственность, которая никогда ранее не была подключена, или тот, который был отключен более 2 лет, вам сначала необходимо обратиться к поставщику электроэнергии для заключения договора поставки внутри страны.CRU сохраняет список лицензированных источников энергии поставщики.

    Когда вы выбрали поставщика, вам следует связаться с ESBN и сообщить следующая информация:

    После этого ваш поставщик свяжется с ESBN и попросит подключить к электросети включен. ESBN также организует установку вашего счетчика. В Электрик строителя включит электричество в вашем доме.

    ESBN имеет дополнительную информацию об электричестве подключения для нового индивидуального дома и электричество подключения для новых домов в многоквартирном или многоквартирном доме.

    CRU имеет информацию об изменении ваш поставщик энергии.

    Что, если я перееду?

    Если вы покидаете собственность, вам следует обратиться к поставщику электроэнергии. чтобы сообщить им, что вы двигаетесь, и дать им последний показания счетчика, чтобы они могу выслать вам окончательный счет.

    Когда вы переезжаете в дом, который раньше был занят, но подключение к электричеству, при заселении следует снимать показания счетчика. Затем вы можете связаться с поставщиком услуг, чтобы создать новую учетную запись.Если ты сдавая аренду, вашему арендодателю, возможно, придется связаться с поставщиком электроэнергии на вашем от имени.

    Если дом был отключен, нужно узнать, сколько времени в нем нет. был отключен. Для этого свяжитесь с ESBN и предоставьте свой MPRN или счетчик. число. Если отключение было:

    • Менее 6 месяцев — Вы должны зарегистрироваться в качестве клиента с поставщиком электроэнергии, который организует переподключение к сети с ESBN
    • От 6 месяцев до 2 лет — Вы должны зарегистрироваться в качестве клиент с поставщиком электроэнергии и организовать зарегистрированный электромонтажник для проверки проводки и предоставления сертификата завершения в утвержденный регулирующий орган.Когда ESBN получил подтвержденный сертификат, который ваш поставщик может организовать для повторного подключения.
    • Более 2 лет — Вам нужно будет подать заявление в ESBN для новое соединение

    ESBN имеет дополнительную информацию о повторном подключении поставка электричества.

    Нужно ли мне платить залог, когда я открыть новый счет или сменить поставщика?

    Ваш поставщик электроэнергии может взимать залог. У каждого поставщика есть собственная депозитная политика, которая должна быть справедливой, прозрачной и разумной.В депозит должен быть возвращен в счет, который вы получите после заключения контракта заканчивается (ваш контрактный период обычно составляет 12 месяцев). Ваш поставщик должен сообщить вам, если вы рискуете потерять свой депозит, и опишите шаги, которые вы должны возьмите, чтобы улучшить условия кредита.

    Если у вас низкий доход и вы не можете позволить себе внести депозит, вы можете имеет право на помощь из местного офиса INTREO.

    Электроэнергия CRU и справочник поставщика газа (pdf) содержит дополнительную информацию о безопасности депозиты (на странице 27).

    Показания счетчика электроэнергии

    Ваш счетчик электроэнергии измеряет количество потребляемой вами электроэнергии и показания используются для расчета суммы, взимаемой вашим поставщик электроэнергии.

    Считыватель ESBN позвонит в помещение, чтобы записать количество электричества. используется с момента последнего считывания показаний счетчика. Это делается четыре раза в год. An расчетное значение будет использовано для других расчетных периодов.

    Если считыватель счетчика не может получить доступ к счетчику, они оставят карточку в почтовом ящике, сообщая вам, что они были там, и прося вас прислать свой собственное чтение.Вы также можете отправить показания счетчика напрямую своему поставщику. Если вы не предоставите показания, для расчета будет использоваться приблизительное значение. ваш следующий счет.

    Счетчики

    являются собственностью ESBN и не должны подвергаться никакому вмешательству. Только авторизованные люди могут ремонтировать, подключать, удалять или проводить работы на любой счетчик, главный блок предохранителей, пломбу, электрическую линию или другое оборудование, принадлежащее ESBN. Несанкционированное вмешательство в ваш глюкометр — нарушение закона. Вы можете узнать больше около метра вмешательство.

    CRU имеет дополнительную информацию об электричестве Показания счетчика.

    Умные счетчики

    С 2019 года ESB Networks оснащает дома и предприятия интеллектуальных счетчиков . Умные счетчики — это новое поколение электроэнергии метров и планируется, что все дома в Ирландии будут оснащены умными метров до конца 2024 года.

    Умные счетчики будут автоматически сообщать о вашем использовании электроэнергии вашему поставщик, поэтому ориентировочных счетов больше не будет.У вас также будет больше информацию о вашем потреблении электроэнергии, чем можно получить по счетчикам.

    Планируется заменить самые старые счетчики на новые смарт-счетчики, однако вы можете связаться со своим поставщиком электроэнергии или ESBN, чтобы подать заявку на приоритетная установка. За умный счетчик не взимается предоплата. установлен.

    Подробнее о Национальной программе интеллектуального учета (NSMP).

    Как понять ваш счет

    Когда вы подписываетесь на поставщика электроэнергии, вы должны получать регулярные и точные счета.Однако иногда бывает трудно понять счет, в частности, как рассчитывается сумма вашей задолженности.

    Ваш поставщик должен предоставить информацию о том, как он рассчитал ваш счет. Это включает в себя показания счетчика, на основе которых основан счет, тариф категория, которая применяется, и любые сборы, которые применяются к счету. CRU есть больше информации о понимании счета за электричество.

    Счет обычно отправляется вашим поставщиком электроэнергии каждые 2 месяца.Это должно быть четко указано, используется ли показание счетчика для расчета вашего счета количество было:

    • A — фактическое значение счетчика, считываемое ESBN
    • C — прочитанный вами клиент
    • E — примерное показание счетчика

    Вам следует проверить свой счет, чтобы убедиться, что вы не получаете слишком много расчетные счета подряд, так как это может привести к большому счету, когда чтение принято. Вы можете проверить свой счетчик и отправить свои собственные показания в любой время для обеспечения точного выставления счетов.ESBN содержит информацию о том, как сдать показания счетчика электроэнергии.

    Поставщики должны предоставить вам ряд вариантов оплаты ваших счетов (для например, прямым дебетом, онлайн-оплата картой или оплата в магазинах отображение логотипа Payzone). Вам следует связаться с вашим поставщиком, чтобы узнать, что вариант вам подходит.

    Смена поставщика электроэнергии

    Если вас не устраивает ваш текущий поставщик электроэнергии, вы можете поставщик. Вы должны проверить, заключили ли вы контракт с фиксированным сроком.Если да, то вы может взиматься плата за переход к другому поставщику. Так как поставщиков много чтобы выбрать из них, важно провести исследование, чтобы найти лучший вариант удовлетворить ваши потребности.

    Перед переключением необходимо:

    • Проверьте свой текущий счет, чтобы узнать, сколько вы используете, среднюю сумму платить и как снимается оплата
    • Узнайте, когда истекает срок действия вашего контракта с текущим поставщиком
    • Воспользуйтесь сайтом сравнения цен, например Bonkers.т.е. или Switcher.ie
    • Попытайтесь провести повторные переговоры с вашим текущим поставщиком
    • Убедитесь, что у вас есть номер MPRN (указан на текущем счете) и актуальные показания счетчиков для нового поставщика

    Новый поставщик уведомит старого поставщика о том, что вы будете менять над. У CRU есть дополнительная информация о смене поставщика.

    Что, если я передумаю?

    Если вы переключитесь на нового поставщика, но потом передумаете, вы можете отменить договор, если вы подписали менее 14 дней назад по телефону, через Интернет или у вашего порога.Это называется периодом «обдумывания».

    Вы можете узнать больше о своем права потребителей.

    Что делать, если я не могу оплачивать мои счета?

    Если у вас есть задолженность или трудности с оплатой счетов за электроэнергию, вам нужна помощь. Вы можете:

    Ваше электроснабжение может быть отключено, если вы не оплатите счета.

    Альтернативные схемы выплат

    Поставщик может с вашего согласия организовать альтернативный платеж планирую поставить на место.Поставщики должны помочь вам, если вы финансовые затруднения. Они должны сделать как минимум 4 попытки связаться с вами, прежде чем они отключают ваше электричество.

    Уязвимые клиенты

    Уязвимых клиентов, зарегистрированных в качестве заказчиков приоритетных услуг не может быть отключен.

    Пожилые уязвимые клиенты, у которых есть проблемы с оплатой счетов, не могут быть отключается в зимние месяцы (с ноября по март).

    Социальная помощь

    Если вам больше 70 лет, вы можете воспользоваться надбавкой за электричество как часть домашнего хозяйства Социальный пакет.Некоторые люди моложе 70 лет также могут иметь право на участие, если они встретятся определенные критерии.

    CRU имеет дополнительную информацию об отключении и ваши права.

    Какие еще у меня защиты?

    CRU призван обеспечить защиту потребителей энергии и способствовать конкуренции. Он делает это, создавая свод правил под названием «Поставщик». Справочник. Для этого у поставщиков должны быть коды. действующих практик, определяющих, как они будут обращаться с потребителями. Эти коды охватывают следующие области:

    • Биллинг
    • Отключения
    • Регистрация клиентов
    • Маркетинг и реклама
    • Рассмотрение жалоб
    • Уязвимые клиенты
    • Pay-as-you-go (PAYG) и бюджетные контроллеры
    • Покупатели вне страны

    Поставщики должны иметь уставы клиентов с изложением:

    • Гарантированный уровень сервиса для клиентов
    • Порядок компенсации и возмещения, если уровень качества услуг не соответствует встретил

    Каждый поставщик должен опубликовать свой устав клиента и кодексы на своем веб-сайте.Вы можете узнать больше о регулировании коммунальных услуг.

    Как подать жалобу

    Если у вас возникла проблема, вы должны сначала связаться с:

    • Ваш поставщик электроэнергии по вопросам, связанным с выставлением счетов, проблемами с аккаунтом, маркетинг или реклама, или смена поставщика, или
    • Сети ESB для проблем, включая неисправный счетчик, затраты на подключение, аварийные ситуации, перебои в работе или задержки подключения

    Если вы не можете разобраться в проблеме неформально, вы можете подать жалобу в написав вашему поставщику или сетевому провайдеру.

    Если вы не удовлетворены ответом поставщика, у вас есть следующие варианты:

    Дополнительная информация

    CRU содержит дополнительную информацию об энергии в специальной информации для клиентов раздел.

    Комиссия по регулированию ЖКХ

    Служба поддержки клиентов

    P.O. Box 11934
    Dublin 24
    D24 PXW0
    Ирландия

    Тел .: (01) 4000 800

    Местный телефон: 1890 404 404

    Факс: (01) 4000 850

    Сети ESB

    Отдел по работе с клиентами
    Leopardstown Road
    Dublin 18
    Ирландия

    Почему в моей духовке постоянно отключается электричество?

    Английская компания по обслуживанию недвижимости
    • Посетите фантастические услуги.com
    • Категории
    • Меню

      • Товары для дома

        Категории

        • Посмотреть все Товары для дома
        • Электрические насадки
        • Охрана и безопасность
        • Отделка
        • Сантехника
      • Садовый совет

        Категории

        • Посмотреть все Садовые советы
        • Уход за газоном
        • Правила сада
        • Благоустройство территорий
        • Заводы в Великобритании
      • Руководства по очистке

        Категории

        • Посмотреть все руководства по очистке
        • Чистка ковров
        • Очистка духовки
        • Мойка окон
        • Разблокирование
      • Советы по перемещению и упаковке

        Категории

        • Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
        • Выезд за границу
        • Переезд офиса
        • Советы по упаковке
        • Советы по хранению
      • Проблемы с вредителями

        Категории

        • Просмотреть все проблемы с вредителями
        • Насекомые
        • Заражение грызунами
      • Истории компании

        Категории

        • Посмотреть все истории компании
        • В центре внимания
        • Партнеры
        • Жизнь в изоляции
    • Поиск Общие селекторы

      Только точные совпадения

      Только точное совпадение

      Искать в заголовке

      Искать в названии

      Искать в содержании

      Искать в содержании

      Искать в отрывке

      Искать в сообщениях

      Искать в сообщениях

      Искать на страницах

      Искать на страницах

      Скрытый

      Фильтр по категориям

      Все о лужайке

      Все о лужайке

      Советы по чистке ковров

      Советы по чистке ковров

    Остановка электросчетчика — Самые современные методы остановки электросчетчика и борьбы с хищениями

    Собирается ли кто-нибудь покупать устройство для остановки счетчика электроэнергии или сделать его самостоятельно? Какое устройство для остановки электронных счетчиков лучше — импульсное, генераторное, дистанционное или магнитное? На чем основан принцип работы устройств остановки счетчиков? Можно ли обнаружить такие устройства по дальности и как вообще с ними бороться? Здесь вы можете найти ответы на эти вопросы.Здесь вы можете посмотреть видео с имеющимися устройствами и индикаторами, подробнее узнать о преимуществах и недостатках различных способов остановки электронных счетчиков. На странице «Магниты» вы можете прочитать об эффективности магнитных индикаторов. Информация с этого сайта позволит дополнительно изучить этот вопрос и принять правильное решение. Контент сайта будет полезен потребителям и поставщикам электроэнергии.

    Что важнее — крепкое здоровье или экономия на счетах за электроэнергию?

    Новое «изобретение» в области применения радиоволн — устройства, которые перестают работать электросчетчики.Мощность устройства может варьироваться от единиц до десятков ватт (и более в импульсе). Время непрерывной работы прибора и облучения людей вокруг измеряется месяцами.

    Устройство для остановки счетчиков электроэнергии

    Сильное воздействие радиоволн на всех вокруг. Человеческое тело более чем на 50% состоит из воды, в человеческом мозге до 80% воды. Вода — проводник электрического тока.
    Сильные радиоволны вызывают электрические токи в человеческом теле, и электрохимические реакции влияют на все человеческие органы и кровь.
    Многие слышали, что на передающей антенне радиолокатора можно готовить еду. Значительная вероятность смертельного исхода существует у тех, кто долгое время находится в зоне действия сильных радиоволн.

    Локатор

    Всем известная микроволновая печь — в ней для приготовления пищи используется энергия радиоволн. Мощность СВЧ около 1 киловатта; время разогрева пищи до точки кипения составляет около нескольких минут. Микроволновое излучение вызывает тепловой эффект, химические реакции протекают быстрее из-за хаотического движения молекул.Вода становится похожей на органический растворитель и приобретает новые свойства под воздействием микроволнового излучения. Вода растворяет вещества, которые нельзя в ней растворять. Поэтому пища, приготовленная в микроволновой печи, получается сочной и мягкой, не правда ли? Конструкторы микроволновки приняли все возможные меры, чтобы радиоволны оставались внутри и не навредили.

    Конструкция устройств для остановки электросчетчиков отличается от СВЧ. В устройствах используются простейшие радиоантенны и генераторы импульсов, излучающие мощные импульсы радиоволн в окружающую среду во всех направлениях.Некоторые люди не обращают особого внимания на последствия, которые могут возникнуть в будущем, деньги украденной энергии доставляют удовольствие душе, но разрушают тело человека. Покупателей устройств вводит в заблуждение f

    Learn | OpenEnergyMonitor

    Датчики

    CT — взаимодействие с Arduino


    Чтобы подключить датчик CT к Arduino, выходной сигнал датчика CT должен быть согласован таким образом, чтобы он удовлетворял входным требованиям аналоговых входов Arduino, т.е.е. положительное напряжение между 0 В и опорным напряжением АЦП.

    Примечание: На этой странице приведен пример платы Arduino, работающей при 5 В, и EmonTx, работающего при 3,3 В. Убедитесь, что вы используете правильное напряжение питания и напряжение смещения в ваших расчетах, которые соответствуют вашей настройке.

    Этого можно достичь с помощью следующей схемы, которая состоит из двух основных частей:

    1. Датчик ТТ и нагрузочный резистор

    2. Делитель напряжения смещения ( R1 & R2 )

    Расчет подходящего номинала нагрузочного резистора

    Если датчик ТТ имеет тип «токовый выход», такой как YHDC SCT-013-000 , сигнал тока необходимо преобразовать в сигнал напряжения с нагрузочным резистором.Если это трансформатор тока с выходом напряжения, вы можете пропустить этот шаг и опустить нагрузочный резистор, поскольку нагрузочный резистор встроен в трансформатор тока.

    a) Выберите текущий диапазон, который вы хотите измерить

    ТТ YHDC SCT-013-000 имеет диапазон тока от 0 до 100 А. Для этого примера давайте выберем 100 А в качестве максимального тока.

    b) Преобразуйте максимальный среднеквадратичный ток в пиковый, умножив на √2.

     Пиковый первичный ток = действующий ток × √2 = 100 А × 1.414 = 141,4 А 

    c) Разделите пиковый ток на количество витков трансформатора тока, чтобы получить пиковый ток во вторичной катушке.

    ТТ YHDC SCT-013-000 имеет 2000 витков, поэтому вторичный пиковый ток будет:

     Вторичный пиковый ток = Первичный пиковый ток / № витков = 141,4 А / 2000 = 0,0707 А 

    г) Для того, чтобы максимально увеличить разрешение измерения, напряжение на нагрузочного резистора на пике тока должна быть равна одной половины Arduino аналогового опорного напряжения.(AREF / 2)

    Если вы используете Arduino с напряжением 5 В: AREF / 2 будет равно 2,5 В. Таким образом, идеальное сопротивление нагрузке будет:

     Идеальное сопротивление нагрузки = (AREF / 2) / Пиковый вторичный ток = 2,5 В / 0,0707 A = 35,4 Ом
     

    35 Ом — нестандартное значение резистора. Ближайшие значения по обе стороны от 35 Ом — 39 и 33 Ом. Всегда выбирайте меньшее значение, иначе максимальный ток нагрузки создаст напряжение выше, чем AREF. Мы рекомендуем нагрузку 33 Ом ± 1%. В некоторых случаях использование двух последовательно подключенных резисторов будет ближе к идеальному значению нагрузки.Чем дальше от идеального значение, тем ниже будет точность.

    Вот те же вычисления, что и выше, в более компактном виде:

     Нагрузочный резистор (Ом) = (AREF * CT TURNS) / (2√2 * max primary current) 

    Размер нагрузочного резистора для оборудования мониторинга энергопотребления OpenEnergyMonitor.

    emonTx V3 (см. Руководство)

    В emonTx V3 используется стабилизатор 3,3 В, поэтому V CC и, следовательно, AREF всегда будет 3,3 В независимо от напряжения батареи.Стандартный emonTx V3 использует нагрузочные резисторы 22 Ом для CT 1, 2 и 3 и резистор 120 Ом для CT4, канала высокой чувствительности. См. Техническую вики по emonTx V3 по адресу: https://wiki.openenergymonitor.org/index.php?title=EmonTx_V3#Burden_Resistor_Calculations.

    emonPi (см. Руководство)

    EmonPi имеет два канала трансформатора тока с нагрузочными резисторами 22 Ом.

    emonTx V2

    Если вы используете emonTx V2 с батарейным питанием, AREF будет начинаться с 3,3 В и медленно уменьшаться, когда напряжение батареи упадет до 2.7 В. Таким образом, идеальное сопротивление нагрузки для минимального напряжения будет:

     Идеальное сопротивление нагрузки = (AREF / 2) / Пиковый вторичный ток = 1,35 В / 0,0707 A = 19,1 Ом 

    19 Ом — нестандартное значение. У нас есть выбор между 18 или 22 Ом. Мы рекомендуем использовать нагрузку 18 Ом ± 1%.


    Инструмент для расчета размера нагрузочного резистора, числа оборотов ТТ и макс. Irms (спасибо Тайлеру Адкиссону за создание и распространение).

    ( Примечание : этот инструмент не учитывает максимальную выходную мощность ТТ.Насыщенность и искажение появятся при превышении максимальной мощности. Он также не принимает во внимание допуски компонентов, поэтому значение нагрузочного резистора следует уменьшить на несколько (~ 5) процентов, чтобы обеспечить некоторый «запас». Дополнительную информацию о допусках компонентов см. По адресу: ACAC Допуски компонентов.)

    Добавление смещения постоянного тока

    Если бы вы подключили один из проводов ТТ к земле и измерили напряжение второго провода относительно земли, напряжение изменилось бы от положительного до отрицательного относительно земли.Однако аналоговые входы Arduino требуют положительного напряжения . Если вместо этого подключить провод ТТ, который мы подключили к земле, к источнику с половинным напряжением питания, выходное напряжение ТТ теперь будет колебаться выше и ниже 2,5 В, оставаясь положительным.

    Резисторы R1 и R2 на принципиальной схеме выше представляют собой делитель напряжения, который обеспечивает источник 2,5 В (1,65 В для emonTx). Конденсатор C1 имеет низкое реактивное сопротивление — несколько сотен Ом — и обеспечивает путь переменному току в обход резистора.Подходит значение 10 мкФ.


    Выбор подходящего номинала резисторов R1 и R2

    Более высокое сопротивление снижает потребление энергии в режиме покоя.

    Мы используем резисторы 10 кОм для мониторов с питанием от сети. В emonTx используются резисторы 470 кОм, чтобы снизить потребление энергии до минимума, так как он рассчитан на работу от батарей в течение нескольких месяцев.

    Эскиз Arduino

    Чтобы использовать приведенную выше схему для измерения среднеквадратичного тока с предполагаемым фиксированным среднеквадратичным напряжением (например,грамм. 240 В), чтобы указать приблизительную полную мощность, используйте этот эскиз Arduino: эскиз Arduino — только текущий

    Счетчик электроэнергии — определение счетчика электроэнергии по The Free Dictionary

    Резюме: Лакхнау (Уттар-Прадеш) [Индия], 30 августа (ANI): Бывший президент подразделения BJP в Уттар-Прадеш, Лакшмикант Баджпай в четверг написал министру энергетики штата Шриканту Шарме, отметив предполагаемую коррупцию в показаниях счетчика электроэнергии и предполагаемую задержку в исправление неисправных счетчиков сотрудниками отдела электроэнергии.Дэнни Мак Все сосредоточены на дешевых сигаретах, но обход счетчика электроэнергии мог иметь катастрофические последствия для других владельцев магазинов и любых прохожих, если бы он вызвал пожар или взрыв. На условиях анонимности, сотрудник операционного отдела WAPDA рассказали, что на первом этапе счетчики были в некоторых государственных учебных заведениях, таможенных колониях и государственных учреждениях в LandiKotal, а на втором этапе счетчики электроэнергии будут установлены во всех жилых домах, магазинах и других частных владениях.Как счетчик электроэнергии Aclara SGM1400, так и счетчики газа, которые он предоставляет в рамках своего стратегического альянса с FLONIDAN, имеют сертификат SMETS2 Commercial Product Assurance. Нам показали одну из коробок с эластичным ремнем для подвешивания на счетчике электроэнергии и от одного человека, который их изготовил. шестимесячная гарантия. СОТНИ людей были эвакуированы из торгового центра Bahrain Mall прошлой ночью после того, как произошел пожар на счетчике электроэнергии. Полиция арестовала трех человек в Пафосе за подделку их счетчика электроэнергии, который был обнулен в течение почти трех лет.Инженер AN отказался установить счетчик электроэнергии в доме супружеской пары в Восточном Кливленде, сказав им, что он не обучен лазанию по стремянкам. Согласно правилам, система счетчиков электроэнергии с предоплатой должна иметь возможность загружать приобретенную энергию и отображать информацию в реальном времени. как потребляется нагрузка, и предупредить, что нагрузка близка к нулю, тем самым обеспечивая достаточный буфер до того, как электричество будет полностью отключено. Зухаир Аль-Зубайри, директор новой системы счетчиков электроэнергии с предоплатой, сказал: «Мы начали эксперимент. проект в 2010 году, но это был частичный провал.Компания Muscat Electricity Distribution Company недавно под эгидой государственного министра и губернатора Маската Сайида Сауда бин Хилала аль Бусаиди обнародовала фирменный стиль своего счетчика электроэнергии с предоплатой.

    Насос для воды ручеек: Насос Ручеек — технические характеристики и эксплуатация. Жми!

    Насос Ручеек — технические характеристики и эксплуатация. Жми!

    Вода, сама по себе, не имеет питательного значения. Но на каждом шагу своей жизни человек непременно сталкивается с её потребностью.

    Для приготовления пищи, умывания, отопления и полива. Заменить воду нечем. В отличие от любых других природных богатств она ему жизненно необходима.

    Лишь незначительное её количество расходуется на приготовление пищи. Основная же масса используется на бытовые и производственные нужды. В том числе на полив зелёных насаждений. Облегчить этот процесс и призван многочисленный отряд различных насосов, среди которых одно из главных мест занимает вибрационный насос Ручеёк.

    Принцип работы и устройство

    Устройство насоса Ручеек. (Для увеличения нажмите)

    Насос Ручеёк с восьмидесятых годов прошлого века изготавливается в Республике Беларусь Могилёвским ОАО «Ольса».

    Этот погружной вибрационный агрегат зарекомендовал себя как неоспоримый конкурент любым моделям подобного класса.

    Объясняется это достижение простыми причинами:

    1. Размеры и цилиндрическая форма очень удобны для размещения Ручейка в различных, неприспособленных для других моделей, местах:
      • в скважинах;
      • у дна глубоких колодцев;
      • в затопленных приямках подвалов и гаражей;
      • на берегах водоёмов.
    2. Простота эксплуатации:
      • нет необходимости, перед началом работы, заливать воду;
      • не требуется смазка механизмов.
    3. Внушительный напор воды:
      • с 3-х метров — без изменения характеристик;
      • с 50-и метровой глубины — 0,2 м3/час.
    4. Долговечность, связанная с:
      • качеством изготовления;
      • многолетней наработкой технологического процесса;
      • отсутствием подшипников и движущихся деталей.
    5. Минимальной потребляемой мощностью — 225 Вт/час.

    Принцип его работы основан на вибрации подвижного якоря с мембраной под действием электромагнитной катушки. Мембрана, через обратный клапан засасывает порцию воды в полость механизма и, при обратном ходе, выталкивает её оттуда уже через наружный штуцер.

    На штуцере закреплён шланг Ø3/4″ для раздачи воды потребителям. Минимализм конструкции позволяет легко, отвинтив 4 винта, почистить вибрационный механизм от засорений.

    Совет специалиста: для поддержания насоса в работоспособном состоянии длительное время, забор воды лучше осуществлять через дополнительный фильтр.

    В противном случае возможны попадания песка или частичек ила под обратный клапан. Эффективность работы прибора будет временно нарушена.

    Виды

    Насос Ручеек В-40

    Простота конструкции отразилась и на количестве видов насосов Ручеёк, хотя количество выпускаемых модификаций достаточно большое.

    Связано это с принципом забора воды из резервуара (водоёма):

      • модель с верхним положением обратного клапана (верхний приток воды).

    Ручеёк-В-10, В-15, В-25, В-40. Насос постоянно находится в воде и ситуация с перегревом ему не грозит;

      • с нижним положением клапана (нижний приток воды).

    Ручеёк-Н-10, Н-15, Н-25, Н-40. Возможен вариант, когда насос, откачав максимально воду, окажется на воздухе, что грозит неминуемым перегревом. Во избежание этого он снабжён термореле, предохраняющим его от перегрева.

    По конструктивным и техническим характеристикам оба вида насосов мало чем отличаются друг от друга. Числовые показатели у всех модификаций говорят о длине подводящего кабеля – от 10 до 40 метров.

    Производительность и технические характеристики

    Напорная характеристика насоса Ручеёк. (Для увеличения нажмите)

    Вибронасос Ручеёк эффективен для бытового использования при перекачке чистой воды (примеси 100 г/м3) с температурой не более 350.

    Оригинальность и качество продукции подтверждается присутствием литого шильдика на корпусе с наименованием производителя, модели и основных характеристик из нижеперечисленных:

    • напряжение — 220 вольт;
    • частота переменного тока – 50 Гц;
    • ток не более – 3,5 А;
    • мощность номинальная – 225 Вт;

    Использование насосов «Ручеек» и «Малыш» в зимнее время

      Многие индивидуальные потребители вибрационных насосов (например, сельские жители, владельцы приусадебных участков и т. п.) используют вибрационные насосы «Ручеек», «Малыш», Водолей» и другие, постоянно в течение года.

      Однако в зимнее время использование погружных вибрационных насосов имеет ряд особенностей. Ясно, что качать погружным вибрационным насосов зимой, когда на улице стоят иной раз сильные морозы нельзя. Вода в шланге или в трубе, если они не утеплены соответствующим образом просто замерзает. Качать воду вибрационным насосов как летом не представляется возможным. После работы погружного вибрационного насоса в шланге для воды остается, не имея возможности при отключенном вибрационном насосе стечь обратно в скважину или колодец.

      Решение возникшей задачи многие потребители предлагают различными способами. Например, потребитель делают в нижней части трубы или шланга небольшое отверстие, для стока воды. После выключения вибрационного насоса, вода самотеком стекает обратно. Однако если стоят сильные морозы вода просто не успевает стечь и замерзает в трубе. Если же сделать отверстие побольше, то понижается производительность вибрационного насоса.

      Профессионалы «ХозОптТорг» (Ливны) предлагает рассмотреть другое инженерное решение работы погружного вибрационного насоса типа «Ручеек» или «Малыш» в зимнее время. Он предлагает рассмотреть и изготовить несложное приспособление, которое помогает исключить с большой вероятностью замерзание воды в напорной трубе.

    Приспособление состоит из цилиндра, изготовленное методом вытачивания из бронзы, со штуцером, которое необходимо для отводящей трубы или шланга. В верхней части бронзового цилиндра предлагается просверлить восемь отверстий, например диаметром 4 мм.
    Внизу он соединяется резьбой с бронзовым штуцером для трубы или шланга от вибрационного насоса. Внутри бронзового цилиндра располагается подвижный поршень, с центральным отверстием 10 мм.

    Когда Покупатель включает погружной насос «Малыш» или насос «Ручеек» напор воды поднимает и толкает поршень, следовательно, происходит закрытие сливного отверстия в корпусе бронзового цилиндра. Вода поступает во внешнюю водопроводную сеть через центральное отверстие в поршне. Когда выключается погружной вибрационный насос, поршень с учетом собственного веса тяжести опускается, тем самым открывая сливные отверстия в корпусе.
    Их общая суммарная площадь около 100 кв. мм, что соответствует площади шланга или трубы, водопроводная сеть, а она в настоящее время у Валерия Владимировича составляет по длине более 25 м, освобождается от воды за 30-40 секунд. Вода не успевает застыть в системе водоснабжения даже в сильные морозы.

      Обзор по вибрационному насосу
    предоставлен 
    «ХозОптТорг» (Ливны)

     Еще по теме:
     История создание конструкции вибрационного насоса …
     Обзор и выбор вибрационного насоса …
     Основные характеристики и параметры вибрационного насоса …
     Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время …
     Схема сборки конструкции вибрационного насоса . ..
     Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! …
     Универсальный солдат насос «Малыш»! …


    Насос Ручеек: погружной, вибрационный, характеристики

    СодержаниеСвернуть

    Насос Ручеек.

    Не смотря на высокий уровень технического развития в разных сферах жизни, мы в полной мере эксплуатируем технику, заработанную и произведенную еще со времен СССР (начиная от инструментов и заканчивая автомобилями).

    Прежде всего, она отличается своей надежность, а так же дешевизной, неприхотливостью и долговечностью.

    Зазорного в этом ничего нету, так как одновременно не переплачивая за современные бренды и затраты на их рекламу мы получаем те, что нам действительно нужно, а не то что нам пытаются навязать современные торговые компании.

    В вопросе водообеспечения экономить на качестве ни как нельзя. Но с другой стороны, переплачивать лишь за «новомодность» устройства тоже не имеет смысла, тем более если бюджет работ ограничен. Именно в такой ситуации погружной вибрационный насос Ручеек сможет стать прекрасным компромиссным вариантом.

    Устройство и назначение, технические характеристики.




    data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635″
    data-ad-slot=»9967522739″
    data-ad-format=»auto»>

    Не смотря на более чем сорокалетний возраст, насос ручеек и его прототипы не уступают  своим более современным моделям-конкурентам. Данный успех был достигнут белорусским производителем «Ливгидромаш» за счет того, что насос имеет широкий диапазон использования, низкую цену и простую конструкцию.

    Для того чтобы определиться подойдет ли вам данный и насос необходимо иметь понимая о принципе его работы. Вибрационный погружной насос Ручеек устроен таким образом, что за счет специфических колебаний диафрагмы (реакция на смену давления внутри прибора), под действием электрического импульса создается магнитное поле.

    Насос Ручеек работающий от электросети 22 Вт

    Именно за счет него в движение приводится весь механизм, и таким образом создается водяной поток.

    Корпус устройства состоит из металлического сплава, который можно разделить на две части соединенные между собой. На нем расположенные входное (всасывающие) и выпускное отверстия, а так же, шнур питания.

    Водяной насос Ручеек имеет следующую «начинку»:

    1. Поршень.
    2. Патрубок и клапан.
    3. Муфта.
    4. Диафрагма.
    5. Упор и шток.
    6. Якорь и амортизатор.
    7. Заливочный компаунд.
    8. Катушки и сердечник.

    Такая простая конструкция станет отличным подтверждением того, что погружной насос Ручеек прослужит вам долгие годы. Так как из-за отсутствия расходных элементов (которые являются такими в связи с постоянным процессом трения) отсутствует и необходимость периодической замены данных элементов.

    Устройство насоса Ручеек

    Технические характеристики на погружной насос Ручеек соответствуют его функциональному предназначению. А именно это работа в не промышленных масштабах (дача, загородный дом).

    Поэтому не стоит ожидать от данного насоса сверх интенсивной работы. Мощность, в зависимости от модели колеблется от 150 до 250 Вт, чего хватит для полива участка, мойки автомобиля или наполнения водой вашего дома. Стоит учитывать то, что водяные насосы ручеек не имеют поплавка или других предохраняющих систем.

    Это означает то, что при резком падении уровня воды и работе насоса «на сухую» есть большая вероятность поломки. Для предотвращения таких ситуаций, приспосабливая насос в источник воды крепите его поглубже. Если данное действие произвести невозможно, тогда периодически следите за уровнем воды и работой устройства.
    к меню ↑

    Виды и их отличия

    Технически практически все насосы для колодцев ручеек идентичны между собой. Классифицировать их возможно в зависимости от производителя и страны, а так же по мощности агрегата.

    Первый насос типа «Ручеек» был произведен в Москве, широкое распространение получили белорусские модели. Выбрать так же можно и украинские аналоги.

    Насос Ручеек

    Основные производители насосов:

    • «Ливгидромаш»
    • Могилевский завод «Техноприбор»
    • Московский «АЭК Динамо»
    • Кировский завод «ЛЕПСЕ»
    • Бавленское предприятие «Электродвигатель»
    • Харьковский завод «Электромашина»
    • «Красный металлист» Конотоп

    Различие между «детищами» данных производителей в качестве изготовления, материале используемых узлов, максимальной производительности, а так же рыночной стоимости.
    к меню ↑

    Советы по выбору, их плюсы и минусы, отзывы



    data-ad-layout=»in-article»
    data-ad-format=»fluid»
    data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635″
    data-ad-slot=»9725334793″>

    На первый взгляд, выбор такой несложной конструкции как насос ручеек для воды, не составит труда. Но, знайте, что перед его покупкой необходимо понять сможет ли он достичь ожидаемых вами целей и не принесет ли он лишних проблем.

    Прежде всего, определите для себя работу (ряд работ), которые должен будет выполнять насос. На основании этого уже можно выбрать модель с нужной мощностью для вас.

    Погружной насос Ручеек

    Внимательно так же стоит подойти к выбору производителя насоса. Сэкономив раз, вы можете потратить больше со временем, поэтому следует найти информацию и исследовать отзывы о погружном насосе Ручеек. Так же при покупке насоса обратите внимание на наличие сертификационных документов в точке продаже. Покупка поддельной продукции – выбрасывание денег на ветер.

    Очень частое использование данной разновидности насоса имеет некоторые негативные последствия:

    • насос Ручеек для скважины за счет характерных для него вибрационных волн постепенно разрушает стенки источника. Поэтому, следует знать, что с годами, при использовании насоса, возможно заиливание воды.
    • при работе без водной прослойки, непосредственно, захватывая чистый воздух, погружной насос Ручеек для колодца, может выйти из строя.

    Основная часть отзывов о насосе ручеек – положительные. Довольные дачники, которые используют насос сезонно отмечают то, что срок службы устройства без существенного ремонта и при правильной эксплуатации до 20-30 лет.

    Погружной насос Ручеек

    Негативные отзывы связаны лишь с некоторыми производителями, по поводу из низкого качества (к примеру, харьковский завод «Электромашина» и его насос «струмок»). А так же, некоторые владельцы водных скважин жалуются на постепенное заиливание воды, в связи с работой насоса.

    Анализирую все преимущества и недостатки, необходимо сказать, что погружной насос для скважины Ручеек  способен стать оптимальным вариантом для выполнения основных бытовых работ на вашем участке. Так же он станет отличным дополняющим вариантом основной насосной станции.

    Не рекомендуем покупку насоса Ручеек тем, кто планирует круглосуточную его эксплуатацию, а так же при высоких требований производительности устройства. При таком спросе, лучше выбрать насос или целую насосную станцию, с более высокой мощностью.
    к меню ↑

    Особенности использования насоса Ручеек —  видео

    Лучшая цена 100 водяных насосов — Выгодные предложения на 100 водяных насосов от 100 мировых продавцов водяных насосов

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для 100 водяных насосов. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот водяной насос из 100 лучших в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели водяной насос 100 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в 100 водяных насосах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести water pump 100 по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Насос по лучшей цене для водоснабжения — Отличные предложения на насос для водоснабжения от global pump для продавцов водоснабжения

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для насоса для водоснабжения.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший насос для водоснабжения вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели насос для водоснабжения на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в насосе для водоснабжения и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести насос для водоснабжения по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА | Очистка воды | Очистка сточных вод

    Сообщение от Очистка воды в Очистка сточных вод | 5 ответов

    Преимущества капельной фильтрации

    • Простой и надежный процесс, который подходит для районов, где большие участки земли недоступны для системы очистки WSP
    • Эффективен при обработке высоких концентраций органических материалов в зависимости от типа используемой среды;
    • Очень эффективно удаляет аммиак из сточных вод;
    • Подходит для малых и средних сообществ

    С появлением пластиковых фильтрующих материалов для замены каменных материалов, контроля скорости и более надежных механизмов роторного распределителя эффективность капельных фильтров значительно улучшилась.

    • Способность справляться с ударными нагрузками и восстанавливаться
    • Относительно низкие требования к мощности; Им требуется энергия только для перекачивания, и им не нужны большие энергоемкие воздуходувки для аэрации. От моторных поворотных распределителей питаются электродвигатели дробной мощности.
    • Они производят меньше ила, чем системы взвешенного выращивания. Ил имеет тенденцию хорошо оседать, потому что он плотный и тяжелый.
    • Уровень навыков и технических знаний, необходимых для управления и эксплуатации системы, средний
    • Стоимость эксплуатации капельного фильтра очень низкая.

    Недостатки капельной фильтрации

    • Для соответствия сточных вод строгим стандартам сброса может потребоваться дополнительная очистка;
    • образует ил, который необходимо обработать и утилизировать;
    • Необходимо постоянное внимание операторов;
    • Относительно высокая вероятность засорения;
    • Требуются относительно низкие нагрузки в зависимости от среды;
    • Ограниченная гибкость и контроль по сравнению с процессами с активным илом.

    Пропорции для раствора кладки печи из кирпича: Смесь для кладки печи из кирпича: правила замеса

    Раствор для кладки печи из кирпича: возможный состав и пропорции

    Затевая строительный процесс, часто возникает вопрос, какой раствор необходим для кладки печи из кирпича и как правильно его сделать. Раньше, строительство печей приравнивалось к искусству, а состав раствора и его приготовление считалось секретом мастера. На сегодня никаких секретов нет, стоит лишь тщательно изучить все особенности строительного процесса, выбрать правильный раствор и разобраться с правилами его замеса.

    Виды растворов для кладки печей

    Раствор для кладки печей бывает разных видов, которые отличаются составляющими компонентами и используются на определенном этапе строительства:

    • Глиняный раствор, используется для строительства большей части конструкции, а также отделки ее поверхности. Состоит он из глины и воды, иногда с добавлением опилок или стружки.
    • Глиняно- шамотный имеет устойчивость к большим температурам и используется при отделке жаровен и топок;
    • Песчано-цементный раствор, применяется для сооружения фундамента и внешней отделки;
    • Известковый раствор применяется на участках средней жаростойкости.

    Особенности строительства печи, влияющие на выбор раствора

    При строительстве печных конструкций бывают свои особенности, влияющие на выбор того или иного раствора. Рассмотрим более подробно каждый этап возведения конструкции:

    • Фундамент — это основание печи, при неисправности которого возникает необходимость в перекладки всей печной конструкции. Во время эксплуатации печи, фундамент практически не испытывает тепловых нагрузок, поэтому для его возведения подойдет песчано-цементный или цементно-известковый замес. Если конструкция имеет большие габариты, для кладки можно использовать просто известковый раствор.
    • Теплоаккумулирующая часть печной конструкции, ее нагрев достигает 700 градусов, а также она подвергается химическому влиянию дымовых газов, с выпадением кислотного конденсата. Для возведения этого участка используется обычный глиняный раствор, качество которого проверено веками.
    • Жаровня или топка печи может нагреваться до 1200 градусов. Рекомендуется использовать глиняно-шамотную, огнеупорную кладочную смесь.
    • Исток дымохода нагревается до 300–400 градусов, позволяя применять глиняный раствор.
    • Распушка дымохода является связывающим звеном между дымовой трубой и потолком. Края перекрытия в этом месте опираются на распушку, не позволяя ему тем самым просесть. На этом участке требуется повышенная прочность, которая достигается при использовании глиняно-известкового или просто известкового раствора.
    • К возведению дымовой трубы, находящейся над кровельным покрытием, предъявляются особые требования, так как этот участок подвергается не только внутреннему тепловому воздействию, но и внешним атмосферным нагрузкам и перепадам температур. Оптимальным вариантом будет использование известкового раствора.

    Факторы, влияющие на качество раствора

    Этап приготовления раствора очень ответственный, от которого зависит качество и долговечность всей конструкции. На качество полученного раствора влияют некоторые факторы, которые можно исправить:

    • Жирность глины. Глина может быть тощей или жирной, при неправильном соотношении компонентов, раствор в процессе высыхания может крошится или трескаться. Чтобы этого избежать необходимо провести небольшое тестирование, для определения типа глины и количественного соотношения компонентов. Тестирование можно провести несколькими способами:
    • Из образцов глины, предварительно замочив их в воде, скатываются небольшие жгуты, диаметром 10 мм и длиной 10–15 см, которые наматываются на формочку диаметром 5–10 см. При использовании жирной глины, жгу будет постепенно растягиваться, без возникновения на нем трещин. В случае с тощей глиной, жгут также будет растягиваться, но при достижении уменьшенных параметров толщины, он быстро разорвётся.
    • Сделав глиняный замес сметанообразной консистенции, на 2 минуты в него погружается плоская планка из дерева. Если при извлечении планки на ней остался замес более 3 мм, то глина считается слишком пластичной и требует наличия большого количества песка. Если толщина слоя глины меньше 2 мм, то данный тип материала использовать не рекомендуется. Оптимальным вариантом является слой в 2–3 мм.
    • Засоренность глины и песка. Для замеса качественного раствора рекомендуется использовать только очищенный песок и глину.

    Очистка песка производится следующим образом:

    • первым делом песок просевается через сито, для удаления крупных фракций мусора;
    • далее, делается подобие сочка для ловли рыбы, используя металлический круг и мешковину;
    • закрепив изделие на прочной подставке, внутрь насыпается песок;
    • при помощи шланга и большого напора воды проводится промыв песка;
    • Выполняется он до тех пор, пока вода, выходящая из сачка, не станет прозрачной.

    Глину так же как и песок необходимо промыть, для этого проводятся такие манипуляции:

    • необходимое количество глины измельчается на мелкие фракции;
    • подготовленный материал засыпается в корыто, поставленное под наклоном 5–8 градусов, по отношению к полу. Глина засыпается на возвышенную его часть;
    • в нижней части корыта наливается вода до уровня расположения глины;
    • используя совок или лопату, производится омывание глины;
    • при образовании пастообразной субстанции она перекладывается в любую, ранее подготовленную емкость;
    • Процесс мытья нужно проводить до тех пор, пока не будет получено необходимого количества глины.
    • Правильная пропорция компонентов раствора. Для получения качественного раствора необходимо правильно подобрать пропорцию входящих материалов. Подбор проводится такими способами:
    • Производится замес глины и песка с водой в четырех емкостях. Первая емкость содержит компоненты глины и песка в соотношении 4:1, в последующих 2:1, 1:1 и 1:1,5. Все смеси разводятся до одинаковой консистенции, делается 4 шарика и раскатываются из них лепешки. После чего они выкладываются в одно место и выдерживаются до полного высыхания. Тот образец, который не подвергся растрескиванию и имеет однородный состав, обладает наиболее идеальным соотношением компонентов.
    • Следующий способ определить необходимую пропорцию компонентов, это сдавливание глиняных шариков на 1/3 их часть. При появлении трещин образец сразу удаляется. Остается тот образец, который максимально выдержал нажим без появления больших трещин.
    • И последняя проба, это испытание на прочность высохшего раствора. Для этого формируются шарики из четырех образцов смесей с разной пропорцией компонентов. Диаметр этих шариков в среднем составляет 5–10 мм. Далее, высушиваются на протяжении 10–12 дней и после полного затвердения их бросают с высоты одного метра. Те образцы, которые не разрушились при падении, и будут являться показателем для оптимальной пропорции песка и глины в растворе.

    Приготовление раствора

    Приготовление раствора состоит из нескольких последовательных шагов:

    • Производится расчет используемого материала. При кладке кирпича с толщиной шва в 3–5 мм, на 50 шт. потребуется в среднем 20 литров кладочной смеси.
    • Глиняная кладочная смесь может использоваться не только для кладки конструкции печи, но и ее отделки, при расчете материала этот нюанс необходимо учитывать.
    • Определившись с необходимыми компонентами и их пропорцией, производится смешивание их до сметанообразной консистенции.

    По каким признакам можно определить правильную консистенцию кладочной смеси:

    • Густая смесь — проведя мастерком или лопатой по раствору, остается рыхлый след.
    • Жидкая масса — проведя лопатой по кладочной смеси, он сплывает в исходное положение.
    • Нормальный рабочий раствор — при проведении мастерка остается гладкий след и масса не возвращается наместо.

    Совет! Для получения наиболее прочной кладочной массы в ее состав добавляется соль примерно 100–250 грамм на ведро раствора.

    Приготовление глиняного раствора

    Проведя тестирование на определение пропорций песка с глиной, производится их замес.

    Состав раствора для кладки печи из кирпича может содержать, кроме основных компонентов, и дополнительные, для усиления прочности и адгезии раствора с кирпичом.

    Технология замешивания проста, сначала компоненты хорошо перемешиваются в сухом виде. После чего добавляется вода, доводя раствор до однородной массы.

    Приготовление песчано-цементного раствора

    • Отмеряется необходимое количество песка и цемента.
    • В подготовленной емкости сухие компоненты хорошо перемешиваются.
    • В полученную смесь постепенно добавляется вода, доводя массу до необходимой консистенции. Пропорция соотношения песка с цементом зависит от марки цемента, но чаще используется 1:2.

    Для облицовки печи, кроме бетонного раствора, используется известково- глиняный раствор, с добавлением асбеста (для наибольшей прочности). Пропорции этих компонентов могут быть разные:

    • глина, песок, цемент, асбест – 1:1:2:0,1
    • глина, известь, песок, асбест -1:1:2:0,1
    • гипс, песок, известь, асбест- 1:1:2:0,2

    Особенность приготовления таких смесей состоит в поэтапном смешивании компонентов. В первую очередь смешиваются сухие вещества, затем разводятся водой в отдельной емкости глина, гипс или известь. И в последнюю очередь выполняется смешивание их всех.

    Шамотный раствор огнеупорный

    Осуществляется путем смешивания шамота и огнеупорной глины в пропорции 1:1. Добавляя постепенно воду, раствор доводится до необходимой консистенции.

    Важно! При замесе любого типа кладочной смеси необходимо следить за ее пластичностью, для обеспечения качественного сцепления кирпичной кладки и герметичных швов.

    Особенности приготовление известкового раствора

    Так как технология приготовления известкового замеса значительным образом отличается от вышеперечисленных способов, рассмотрим данный этап более подробно.

    В большинстве случаев для приготовления известкового раствора для кладки печи используется известь, песок и вода. Для придания большей прочности раствора в него добавляют цемент или гипс, который способствует быстрому схватыванию смеси.

    Технология применения быстрогасящейся извести
    • В специальную емкость заливается вода, на половину ее высоты.
    • Далее, равномерно распределяя известить по всей емкости, засыпается необходимое количество.
    • При появлении паров, в емкость подливается вода, до тех пор, пока они не исчезнут. Весь процесс сопровождается обильным помешиванием смеси.
    • Воды нужно добавить столько, чтобы получилась консистенция известкового молока.
    • При получении необходимой консистенции смесь отставляется на некоторое время, для растворения оставшихся кусочков.
    • Далее, процедив смесь, она отправляется в творильную яму для недельного отстоя.
    Технология гашения среднегасящейся извести
    • Для разведения среднегасящейся извести в емкость сначала засыпается известь на 1/4 ее часть.
    • Далее, заливается вода до половины насыпанного слоя.
    • При появлении паров смесь аккуратно перемешивается и постепенно добавляется вода.
    • После того как прекратится выделение паров, смесь доводится до необходимой консистенции.
    • Погасив известь, она отправляется в яму на отстой.
    Гашение медленногасящейся извести
    • В бочку засыпается известь на 1/4-ю ее часть.
    • Выполняется ее увлажнение малым количеством воды.
    • Смесь отстаивается до тех пор, пока не появятся первые признаки гашения.
    • После этого небольшими порциями, равномерно подливается вода. Процесс необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не остудить известь которая начала гаситься.
    • После исчезновения паров, доливается необходимое количество воды, для получения известкового молока.
    • Полученную смесь процеживают в подготовленную яму.
    Советы по работе с известью

    Решив использовать известковый раствор необходимо соблюдать технологию его приготовления и прислушиваться к советам специалистов.

    • При проведении гашения в зимний период, для ускорения процесса используется горячая вода.
    • Образовавшиеся кусочки непогасившейся извести откладываются в отдельную емкость и заливаются водой.
    • В работу гашеную известь рекомендуется брать по истечении месячного отстоя. Чем дольше стоит тесто, тем лучше его качество.
    • Если известковая смесь имеет густую консистенцию, то перед его применением необходимо долить немного воды.
    • Количество песка в замесе зависит от качества извести. В большинстве случаев используется пропорция 1:3 (известь-песок).
    • Так же как и в случае с глиной, тощий раствор не будет прочный, а жирный повергнется растрескиванию. Для определения жирности используется дощечка, при опускании которой в известковый раствор происходит его налипание. Нормой является если на дощечки остался слой в 2–3 мм. При наличии тощего замеса рекомендуется добавить известковое молоко, а в жирный замес — песка.
    • Преимуществом известкового раствора является то, что он хранится без потери своих качеств несколько дней.

    Подводя итог, можно сказать, что для кладки печей используется несколько видов растворов, в зависимости от части печной конструкции. Большая часть кладки выполняется на глиняном растворе, который обладает такими качествами, как прочность, надежность и долговечность. Для того чтобы печь прослужила долгое время, необходимо правильно произвести замес кладочной смеси, подобрав для нее качественный материал.

    7 советов, как правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича

    Содержание статьи

    Печное отопление пользуется неуменьшающейся популярностью. Во-первых, негазифицированных территорий до сих пор очень много и деваться просто некуда, во-вторых, отапливаться печью выходит намного дешевле, в-третьих, печное отопление по экологичности в разы превосходит централизованное. Чтобы построить печь, которая прослужит не один десяток лет, необходимо учесть массу нюансов, но наибольшие трудности часто возникают именно с кладочным раствором. Приготовить раствор для кладки печи из кирпича оказывается не так просто, как обычный цементно-песчаный состав, который повсеместно используется при мелких ремонтных работах. Условия функционирования печи сложные: на разные ее части воздействуют температуры от -30 до +10000С, и это не считая ветровых нагрузок, поэтому обычный цементный раствор, увы, не справится. Для разных элементов печи используют разные составы, а итоговый результат зависит не только от процесса приготовления, но и от качества сырья, и все это важно учесть.

    №1. Элементы печи и тип раствора

    Печь – ответственная конструкция, прочность и долговечность которой зависит не только от выбранного для нее кирпича, но и от раствора, которым эти самые кирпичи скрепляются. Одновременно на печь действует ряд негативных факторов, а так как одного единственного кладочного раствора, который бы справлялся и с морозами, и с высочайшими температурами, и с обледенением, не существует, приходится использовать разные составы:

    • для фундамента, который берет на себя основную нагрузку, но не испытает особых тепловых воздействий, можно использовать цементно-известковый или известковый раствор;
    • для теплоаккумулирующей части печи, на которую воздействуют температуры до 6000С и дымовые газы, лучше всего подойдет глиняный раствор;
    • для топочной части, где температуры максимальны, а химическое воздействие несильное, можно взять глиняный или глиняно-шамотный раствор;
    • для истока дымохода, на который воздействуют температуры до 4000С, подойдет глиняный раствор, а для распушки – известковый;
    • для дымовой трубы, где температура невысокая, но есть ветровые нагрузки, подойдет известковый раствор, некоторые даже допускают обычный цементный.

      1 — фундамент, 2 — топка, 3 — дымооборот, — облицовка, 5 — дымовая труба

    №2. Растворы для кладки печи: виды и характеристики

    Для кладки печи из кирпичей могут быть использованы такие растворы (первые три чаще, остальные – реже):

    • глиняный – самый дешевый (все компоненты можно найти бесплатно), но, в то же время, его приготовление наиболее трудоемкое. Прочность его средняя, зато жаростойкость рекордная – до 11000С, что позволяет использовать его в топках. Раствор обладает высокой газоплотностью, т.е. способностью задерживать дымовые газы. Несмотря на то, что готовить раствор сложно, работать с ним достаточно легко, ведь он пригоден неограниченное время. Если он высох, достаточно немного смочить, чтобы восстановить свойства;
    • известковый раствор обойдется дороже глиняного, в приготовлении более прост. Прочность выше, чем у глиняного, он выдерживает температуры до 5000С, обладает средней газоплотностью, «не дышит», может использоваться для проведения наружных работ;
    • цементно-известковый опережает известковый по прочности, но уступает по термостойкости и выдерживает только 2500С, газоплотность невысокая;
    • глиняно-шамотный повторяет свойства глиняного, но отличается более высокой термостойкостью, которая составляет 13000С. Обходится дороже глиняного, так как шамотный песок придется покупать, а он недешевый;
    • цементно-шамотный по свойствам приближается к глиняному, но обходится дорого, да и работать с ним необходимо быстро – через 40-50 минут после замеса он становится непригодным. У этого раствора высокая газо- и термостойкость, а прочность почти как у цементно-известкового.

    При обустройстве печей также используют гипсово-известковый раствор, но он идет исключительно на облицовочные работы.

    №3. Глиняный раствор для печи

    Набор компонентов для глиняного раствора до безобразия прост: глина, песок и вода. Сложность заключается в подборе подходящего сырья и оптимального соотношения компонентов, которое зависит от их качества, поэтому многие решают не утруждаться и покупать готовую смесь (об этом ниже). Печники выполняют кладочный шов толщиной 3-4 мм, если же сделать швы более толстыми, то глина может начать трескаться, в трещины всасывается воздух, что уменьшает тягу и увеличивает расход топлива, а также повышает риск выхода угарного газа в помещение. На 100 кирпичей в среднем понадобится около 3 ведер глиняного раствора. Самое интересное в этом составе – возможность разобрать кладку без повреждений строительного материала.

    Главный параметр глиняного раствора – жирность:

    • жирные растворы обладают высокой пластичностью, но при высыхании способны растрескиваться;
    • тощие растворы не пластичны и при высыхании крошатся;
    • нормальные растворы дают небольшую усадку, обладают достаточной пластичностью, после высыхания почти не образуют трещин.

    Точные пропорции глины, песка и воды для приготовления качественного раствора назвать нельзя – все зависит от особенностей компонентов. Песка к глине добавляют обычно от 0,5 до 5 частей, самое распространенное соотношение – 1:1 и 1:2. Воды добавляют около 1/4 части от объема глины. Появились способы сделать глиняный раствор более прочным добавлением в него поваренной соли (150 г на 10 кг глины) или цемента (1кг на 10 кг глины), но если правильно подобрать сырье для раствора и смешать его в необходимых пропорциях, то такие добавки не понадобятся.

    Проверка качества глины

    Качество глины опытные профессионалы способны определить на ощупь, а всем остальным придется потрудиться и проделать несколько опытов. Приготовить глиняный раствор для печи можно с минимальными финансовыми вложениями – понадобятся только труд и время.

    Глина относится к распространенным полезным ископаемым, и на поиски ее выхода на участке или вблизи него уйдет немного времени. Для печной кладки подойдет только среднежирная глина, жирность определяется соотношением оксидов алюминия и кремния: чем первого больше, тем она жирнее. Проверить жирность несложно:

    • первый способ предполагает взять немного глины и, смочив ее, слепить шар диаметром 4-5 см. Его кладут между двумя досками и сжимают, наблюдая, когда начинают появляться трещины. Если глина тощая, то шарик уже при незначительном нажиме распадется на куски или же трещины пойдут при сжатии его на 1/5. Если глина жирная, шар даст трещины при сжатии на 1/2. Нам необходима нормальная глина, трещины на которой идут при сжатии на 1/3;

      а — тощая глина, б — нормальная, в- жирная

    • второй способ предполагает формирование жгутиков длиной 15-20 см и толщиной 4-5 см, растягивание их и сгибание вокруг скалки или черенка лопаты. Жирная глина тянется плавно, а концы в месте разрыва будут острыми, при сгибании ее вокруг скалки трещин не будет вообще. Тощая глина обрывается резко, дает неровный разрыв, а при сгибании – многочисленные трещины. Нормальная глина вытягивается плавно, обрывается, когда соединение становится слишком тонким (1/5 от диаметра жгута), а при сгибании образует небольшие трещины;

      а — жирная глина, б — нормальная, в — тощая

    • третий способ предполагается формирование шарика из крутого теста диаметром 4-5 см и лепешки диаметром 10 см. Когда образцы через 2-3 дня подсохнут, их осматривают на наличие трещин. Жирная глина будет покрыта трещинами, а при падении с высоты 1 м шарик не разобьется. Тощая глина не потрескается, но шарик разобьется при ударе о пол. Нормальная глина не трескается и не рассыпается;
    • четвертый способ потребует заливания 2-3 кг глины большим количеством воды. После того, как комки будут разбиты, взвесь перемешивают веселкой. Нормальная глина оставляет на ней отдельные сгустки, тощая – покрывает тонким слоем, а жирная – сильно прилипает и полностью обволакивает веселку.

    Отрегулировать жирность глины можно с помощью добавления песка (для жирной глины) или более жирных глин (для тощих). Сколько воды и песка добавлять в глиняный раствор, зависит от особенностей глины, имеющейся в наличии. Об этом речь пойдет далее.

    Выбор песка

    Использовать в печных работах можно белый кварцевый песок, желтоватый из шпата также подойдет, но только не для кладки кирпичей в зоне топки. Самокопаный песок необходимо сначала просеять через сито с ячейками 1,5*1,5 мм, благодаря чему устраняется мусор, частицы корней, травы, гравия и т.д. Сложнее избавиться от мелкой органики, которая обязательно присутствует в песке, и со временем может ухудшить качество кладки. Убирают ее с помощью промывки – способ этот экономически выгодный, если есть независимый источник водоснабжения. В противном случае дешевле будет купить подходящий песок, который уже избавлен от органики методом высушивания или нагревания.

    Для промывки в качестве емкости можно использовать обрезок трубы диаметром 15-20 см и высотой в 3 диаметра. Песком ее наполняют на 1/3 и включают воду. Заканчивают процедуру, когда в течение 5-10 минут вода выходит прозрачная.

    Если вы решили закупить песок, то желательно взять его нескольких фракций и смешать – так кладка будет крепче. Смешивать можно песок фракции 0,7-0,9 мм (1 часть) и 0,15-0,25 мм (2 части).

    Подготовка воды

    Вода для раствора должна быть мягкой и слабоминерализованной. Когда-то печники специально собирали для этих целей дождевую воду, сегодня же можно использовать водопроводную артезианскую. На расположенные на участке скважины должны иметься документы с указанием приблизительной жесткости воды. Если солей магния и кальция в воде более 250 мг/л, то использовать воду для подготовки раствора не рекомендуется, а умягчение ее потребует немалых затрат.

    Сколько песка и воды использовать?

    Еще один сложный момент – определение необходимых пропорций для будущего раствора. Соотношение определяется экспериментальным путем:

    • образец глины делят на 5 равных частей, доливают в каждый воды, объемом примерно 1/4 от объема глины. Спустя сутки, когда глина раскиснет, ее вымешивают, пропускают сквозь сито с ячейкой 3 мм и снова отстаивают сутки. Если после этого выдавливается мутная вода, ее необходимо слить;
    • первый образец оставляют без песка, во второй добавляют 1/5 часть от глины, во второй – 1/4, в третий – 1/2, в четвертый – 3/4, в пятый – 1 часть. Песок добавляют в несколько приемов, тщательно вымешивая образцы растворов;
    • из каждого раствора лепят по два жгута длиной 30-40 см и толщиной 1,5 см, шарик диаметром 4-5 см и лепешку диаметром 15-17 см и толщиной с палец, образцы маркируют, чтобы не запутаться, и оставляют сохнуть 2-3 суток;
    • повторяют эксперимент, как и с проверкой глины на жирность: один жгут растягивают и смотрят на характер разрыва, второй – оборачивают вокруг скалки или черенка лопаты. Нормальный раствор должен дать разрыв на 1/5 изначального диаметра, а при оборачивании на корочке и немного под ней появляются мелкие трещины. Жирный раствор не потрескается, тощий – распадется на ломти и порвется с большим разрывом. Этот эксперимент дает неоднозначные результат, а соответствовать требованиям могут сразу несколько составов, поэтому отбраковываем точно не подходящие и начинаем бросать шарики и лепешки с высоты 1 м. Те, что раскололись, сразу снимает с «соревнования». Если испытание прошло два раствора, увеличиваем высоту падения. Пропорцию песка берем такую, как в самой прочной пробе.

    Осталось только выяснить, сколько воды использовать и уточнить долю песка. Для этого делается пробный замес из глины, подобранного количества песка и чистой воды, пока воду добавляют на глаз, примерно четверть от объема глины, а дальше смотрят на текучесть раствора. Делаем кельмой ложбину: если она рвется, то воды необходимо добавить, если заплывает – раствор отстоять и выдавить воду со шламом, причем желательно в мерную посуду, чтобы отнять ее количество от добавленной в раствор и вывести точную формулу. В идеале за кельмой должен оставаться след с четкими краями, не сыпаться и не расплываться.

    Уточнить долю песка поможет все та же кельма. Ее необходимо обмокнуть в раствор, и если он получился пережиренным, то на кельме останется сплошной слой глины – необходимо добавить песка. Тощие растворы были исключены на предыдущем этапе. Идеальным будет состав, который оставляет на кельме тонкий слой с фигурными разводами.

    Наконец, чтобы убедиться, что раствор точно можно использовать для кладки печи, испытываем его прочность. Берем кирпич, наносим на него раствор толщиной в 3 мм, кладем сверху второй кирпич, прижимаем, ждем 10 минут и поднимаем за верхний кирпич. Если удалось поднять два скрепленных между собой кирпича, то материалы и их пропорции выбраны подходящие.

    Приготовление глиняного раствора для печи

    Классический и самый простой способ приготовления глиняного раствора начинается с заквашивания глины необходимым количеством воды. После ее раскисания (около 1 суток) продавливают смесь через сито и добавляют необходимое количество песка. Готовить раствор лучше в большой емкости, например, бочке или лохани, размешивать большой строганой доской (веселко), доставлять сырье в ведрах, а к кладке готовый раствор носить на щите из досок (боек). Готовый раствор должен сползать с мастерка или лопаты, не прилипать к ним, но оставлять небольшой след на поверхности.

    №4. Глиняно-шамотный раствор

    Для кладки топки рекомендуют использовать глиняно-шамотный раствор, но печники делают поправку и допускают использование обычного глиняного раствора при строительстве печей с не сильно напряженным тепловым режимом: это голландская и русская печь, варочная плита, барбекю.

    В остальных случаях понадобится серая, белая иле желтоватая глина высокой жирности. Ее затощают шамотным песком, но чаще для экономии используют смесь кварцевого и шамотного песка в соотношении 1:1. Воду необходимо использовать мягкую, с жесткостью до 160 мг/л. Приготовление не отличается от обычного глиняного раствора с одним нюансом – пробы на прочность не понадобятся, ведь она обеспечивается исходным сырьем.

     №5. Известковый раствор для печи

    Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью для кладки фундамента, а под воздействием конденсата в зоне дымоходной трубы вообще может трескаться, поэтому для этих частей печи используют известковый раствор. Для его приготовления понадобятся:

    • известковое тесто;
    • песок;
    • вода.

    Гашеная известь для этих работ не подходит – необходимо брать негашеную и гасить ее самостоятельно для получения известного теста. В домашних условиях этот процесс выполнять не рекомендуется: это сложно и опасно. Известковое тесто лучше купить в строительном магазине готовым.

    Готовить известковый раствор в десятки раз проще, чем глиняный. Необходимое количество самокопаного песка просеивают через сито с ячейкой в 1 мм, покупной выбирают фракции 0,7-0,9 мм. Наличие органики в песке в данном случае не будет проблемой, тем более известь имеет биоцидные свойства. Воду можно брать обычную водопроводную: требования к ее жесткости нестрогие.  

    Соотношение теста к песку 1:3, вода доливается до консистенции жирной сметаны. Возможно, понадобится откорректировать это соотношение. Известковое тесто хорошо вымешивают и начинают добавлять к нему песок, начиная с 1/2 части. После вымешивания смотрят на облипание раствором веселка: в идеале он должен налипать слоем 2-3 см, и именно до получения подобного эффекта добавляют песок. Обычно, это около 3 частей, но может быть и до 5.

    Последний этап – тест на текучесть. На кирпич наносим раствор в 3 мм, сверху кладем второй кирпич, постукиваем и наблюдаем за поведением раствора. В идеале по краям должно появиться немного раствора, который не будет стекать. Если он не выдавливается, необходимо добавить чуть-чуть воды, стекает – добавить известкового теста, так как количество песка, необходимое для обеспечения должной пластичности, определено на предыдущем этапе.

    №6. Цементно-известковый раствор

    Цементно-известковый раствор еще прочнее известкового, а цемента понадобится всего ничего, причем чем выше его марка, тем меньшее его количество будет использовано. Понадобится соотношение цемента, теста и песка 1:2:10. Сначала в известковое тесто добавляют воду, замешивают и вводят цемент, не прекращая помешивать, затем добавляют песок и домешивают раствор. Точные количества песка и воды лучше определить в пробном небольшом замесе.

    №7. Готовые смеси для кладки печей

    Те, кто опасается, что с подбором глины и пропорций не справится, могут остановить свой выбор на готовых смесях для печей. Они продаются в сухом виде, а приготовление их заключается в добавлении воды и тщательном перемешивании. Все очень просто и быстро, но опытные печники все равно советуют заморочиться и приготовить глиняный раствор своими руками.

    Готовые сухие смеси для печей бывают:

    • простые, состоят только из глины и песка. Это самый экономный и оптимальный вариант;
    • улучшенные с добавлением пластификаторов и лингосульфатов, которые увеличивают прочность и огнеупорность раствор, повышают устойчивость к резким перепадам температуры и влажности;
    • жаростойкие смеси, в состав которых входит глина и шамотный наполнитель. Такие составы выдерживают до 13000С и подходят для кладки топочной части.

    Если в составе смеси указан цемент, то от покупки лучше отказаться. Сколько понадобится готовой смеси для кладки 100 кирпичей, сказать трудно, так один и тот же состав одного изготовителя от партии к партии и даже от мешка к мешку может сильно отличаться. Что же касается производителей, то в магазинах представлены смеси от ряда отечественных компаний, в т.ч. «Терракот», «Плитонит», «Печникъ», Termix, от Боровичевского, Костромского и Ярославского кирпичных заводов.

    В заключение

    Выбору подходящих компонентов и определению необходимых пропорций лучше уделить достаточное время. Если приготовить раствор для кладки печи неправильно, то конструкция будет пропускать дымовые газы, иметь недостаточную тягу, а то и вовсе рассыпаться и трескаться.

    Раствор для кладки печи из кирпича: состав, цена готовых смесей

    Прочность, надежность и приятный внешний вид печей и каминов во многом зависят от качества раствора для кладки, при помощи которого они выложены. Если какого-то компонента будет недостаточно или много, швы потрескаются. В итоге дым из печи начнет проходить в помещение, и расходы на топливо увеличатся, так как из-за избыточной подачи воздуха оно быстрее сгорает. А можно и не тратить время на высчитывание пропорций, а купить готовый состав.

    Оглавление:

    1. Смесь из глины
    2. Способы проверки качества
    3. Известковые составы
    4. Цементные растворы
    5. Цена готовой продукции

    Кладочная смесь для каминов и печей состоит из вяжущего компонента, заполнителя и воды. Если в нем всего один вяжущий элемент, то он считается простым, если два, то сложным. Главными характеристиками являются прочность и пластичность. При этом по пластичности делятся на 3 вида: тощие, нормальные, жирные. Для кладки каминов и печей самым оптимальным вариантом является второй, так как он не крошится при высыхании. При нагревании расширяется практически точно так же, как и кирпич. Жирный имеет отличную пластичность, но когда высохнет, он потрескается.

    Глиняный раствор и технология его приготовления

    Глина – один из лучших вариантов для кладки кирпичной печи. Но не стоит использовать ее для дымоходов и фундаментов, так как она разрушается из-за повышенной влажности. Для изготовления потребуется песок мелкой фракции (до 1 мм) и глина хорошего качества. Песок предварительно необходимо просеять через сито, чтобы удалить мусор и мелкие камни. Толщина шва при кладке печи глиняной смесью не должна быть больше 5 мм, иначе она потрескается из-за высокой температуры. По консистенции должна быть однородной, без комков, по густоте похожей на сметану.

    Максимальная температура, которую выдерживает глиняный раствор – +1000°C. При этом его объем во время нагревания меняется точно так же, как и у кирпича. Поэтому кладка остается целой и прочной. По сравнению с другими расход глиняной смеси больше. Так, для кладки сотни кирпичей потребуется 2 ведра глины и полтора песка. Расход можно уменьшить, если состав пропустить через сито, а швы делать тоньше и использовать ровный без сколов стройматериал.

    Глину предварительно рекомендуется замочить надвое суток, тогда она станет пластичнее. Чтобы по консистенции состав получился густым как сметана, глину пропускают через сито, точно так же и песок. После замешивания с нужным соотношением компонентов его снова просеивают. Тогда он получится максимально однородным и качественным. Он должен легко растекаться и сползать с лопаты. Оптимальные пропорции раствора для кладки печи из кирпича – 1 часть глины и 1 часть песка. Воды берется 25% от объема вяжущего компонента. Пропорции могут меняться в зависимости от жирности глины.

    Руководство: как проверить качество

    Чтобы узнать качество глины и подходит ли она для кладки каминов и печей, следует сделать несколько растворов с разными пропорциями, а точнее, 5 смесей, состоящих из следующих компонентов:

    • глина без каких-либо добавок;
    • одинаковое соотношение глины и песка;
    • глина и 10 % мелкофракционного песка, а также с 25 и 75 % песка.

    Каждый из пяти составов тщательно перемешивается в сухом виде, а затем заливается вода. Ее добавляют до тех пор, пока смесь не станет похожа на густое тесто, пристающее к рукам. Для проверки на качество из каждой берется по одинаковому количеству теста. Полученные порции формуют в виде шаров с диаметром не больше 5 см. После этого их оставляют сушиться в непроветриваемом месте на полторы недели. Качественным раствором считается тот, чей шарик при падении с метровой высоты не рассыпался на куски.

    Но можно применять для проверки на качество и более быстрый способ. Шарик помещается между двумя досками чуть большего размера, чем он сам. После этого верхней доской давят на него до тех пор, пока не проявятся трещины. Если они появились сразу же, то он имеет слабую пластичность, значит, соотношение компонентов выбрано неверно. Такой состав не может быть использован для печи из кирпича. Если в шарике начали проявляться трещины только после сжатия на 30 %, то пропорции компонентов подобраны верно. Считается наилучшим вариантом для кладки каминов и печей. Если же трещины проявились только после того, как шар был расплюснут наполовину, значит, он имеет слишком высокую пластичность.

    Существует еще один метод проверки качества. Для этого делаются жгуты и наматываются на палочку толщиной 5 см. Если на нем не появились трещины, это говорит о высокой пластичности, жгут потрескался и порвался – низкая пластичность. Если видны редкие трещины, и он остался целым – раствор хорошей пластичности с правильным соотношением всех компонентов.

    Смесь с известью

    Для возведения фундамента печи и строительства дымохода над крышей используют составы с известкой. Понадобится вода, песок и известковое тесто. Для повышения прочности в нее добавляют цемент, а для сокращения времени на схватывание – гипс, но его обычно насыпают только для штукатурных работ.

    Качество полностью зависит от известкового теста. В порошковую или комовую известь вливают такое количество воды, чтобы она не могла закипеть. Процесс приготовления теста длится почти полмесяца. Все это время оно должно быть покрыто небольшим количеством воды. Готовую известку нужно хранить месяц, прежде чем использовать для замешивания раствора.

    Инструкция по изготовлению известкового состава:

    1. Тесто и песок пропускаются через сито. Если тесто чересчур густое, то в него добавляется вода.

    2. В известь высыпается песок и все тщательно перемешивается до однородного состояния.

    3. Пропорция песка зависит от качества извести и может быть от 0,5 до 5 частей.

    Оптимальной считается средняя пластичность. Определить это можно следующим образом: через пару минут после приготовления в состав опускается деревянная лопатка. Если после вытаскивания на ней ничего не осталось, значит, раствор недостаточно пластичный. Если толщина теста – около 2 мм, то он средней пластичности, именно его нужно использовать в качестве печного.

    Смесь с цементом

    Цементный состав является самым прочным. Применяется он для кладки фундаментов в местах с повышенной влажностью и для отделки труб над крышей здания. Благодаря цементу он быстро схватывается, но именно поэтому его нужно использовать в течение часа. После этого времени он начинает твердеть и прочность снижается. В него входят вода, песок и цемент, пропорции компонентов зависят от марки цемента.

    Руководство по приготовлению цементного раствора:

    • в емкость насыпается просеянный песок;
    • сверху на песок высыпается пропущенный через сито цемент;
    • все тщательно перемешивается, пока не станет однотонного цвета;
    • добавляется вода до необходимой густоты.

    Обзор готовых смесей и их стоимость

    Совершенно необязательно тратить время на просеивание сыпучих материалов и деление их на порции, так как можно приобрести готовую продукцию для кладки печи и замешать ее согласно приложенной инструкции.

    1. Каждый раствор имеет максимально возможную температуру использования (по-другому эта характеристика называется жаростойкостью), она зависит от состава. Например, Огнеупорснабсервис выдерживает нагрев до +850 °С, а огнеупорный этого же производителя – +1300 °С. Первая печная смесь состоит из красной глины, песка и пластификатора, а вторая – из огнеупорной глины и кварцевого песка. Для топки лучше применять огнеупорный вариант, а для наружной отделки печи достаточно простого.

    2. Компания Plitonit также выпускает составы для строительства и отделки печей и каминов. Но в отличие от предыдущего изготовителя, она производит порошки разных оттенков, например, серого и красного.

    3. Раствор от компании Терракот несколько отличается, но, как и у Огнеупорснабсервиса, выдерживает высокие температуры – до +1300 °С. В него входят каолиновая глина, шамот и песок. Но время, за которое его необходимо израсходовать, меньше в 3 раза, чем у предыдущих смесей – всего 1 час.

    4. Выбирая состав, нужно обращать внимание на то, с каким видом кирпича его можно применять. Например, финский Weber Vetonit ML Tuli следует использовать только для кладки огнеупорным кирпичом.

    Вес, кгЦена, рубли
    Огнеупорснабсервис, огнеупорная25400
    Огнеупорснабсервис, печная25400
    Plitonit, красный, внешняя кладка20500
    Plitonit огнеупор, серый201100
    Plitonit, серый, внешняя кладка20450
    Раствор глино-шамотный Терракот20300
    Weber Vetonit ML Tuli, огнеупорный5680
    Огнеупорная, Реал25190

    Покупая сухой состав по любой стоимости, следует учесть, что замешивать его нужно с помощью миксера, а не вручную.

    Готовый глиняный раствор можно хранить месяцами, а известковый – несколько дней. Емкости с ними обязательно держат закрытыми и в темном месте. Вода используется только чистая, без водорослей или другого мусора. Все компоненты всегда нужно просеивать.

    Растворы для кладки печей и каминов, готовые смеси, самостоятельное изготовление

    Строительство каминов и печей производится с соблюдением особых технологий, которые обеспечивают надежную и качественную работу устройства. К строительным материалам предъявляются определенные требования, поэтому использование альтернативных компонентов недопустимо. Эти требования распространяются не только на кирпич или камень, но и на раствор, с помощью которого осуществляется кладка.

    Раствор, приготовленный специально для печей и каминов, должен обладать достаточной степенью жаростойкости, пластичностью и прочностью.

    Каждый печник видит решение вопроса получения раствора в виде двух вариантов: самостоятельное приготовление и покупка готовых специальных смесей. Кроме технических характеристик, раствор должен иметь такой состав, чтобы при нагревании до высоких температур не выделялись токсичные вещества, материал не издавал запаха и был безопасным для среды. Производители смесей кладочного раствора готовы гарантировать соответствие своей продукции перечисленным требованиям. Доказательством этому служит наличие соответствующих сертификатов.

    Подготовка к работам по укладке кирпичей

    Классификация смесей

    Приобретение готовых смесей для кладки каминов избавляет мастера от множества проблем. Чтобы получить раствор, нужно просто добавить определенное количество воды и тщательно перемешать в ней сухую фракцию. Подробный способ приготовления и пропорции указаны в инструкции. Смесь содержит все необходимые ингредиенты, точно рассчитанные по количеству.

    Самостоятельное приготовление раствора в значительной степени сэкономит бюджет, так как суммарная стоимость всех материалов окажется ниже, чем цена за такое же количество магазинного средства. Но при приготовлении раствора никто не дает гарантий полного соблюдения пропорций. К тому же в фабричных материалах присутствуют различные добавки, которые позволяют усилить какое-либо свойство раствора.

    Например, для того чтобы готовый раствор не содержал поры с воздухом, которые станут причиной проникновения продуктов сгорания через стенки топки, в смеси для кладки добавляют специальные вяжущие вещества. В случае самостоятельного приготовления раствора эти проблемы приходится решать другим, более сложным способом.

    Готовый состав от известного производителя

    Каждый производитель готов представить три основных вида смесей для различных целей. Их состав имеет определенные различия, что сказывается на основных технических свойствах раствора.

    1. Смеси на основе глины и песка применяются при кладке топки и стенок камина. Приготовленный раствор годится для кладки футеровки и обладает высокой степенью огнестойкости.
    2. Добавив цемент в глину, можно повысить ее свойства адгезии. Использование извести придаст прочности кладке. Глиняно-известковые растворы применяют при возведении верхних рядов дымохода, где действие высоких температур не так явно выражено, зато добавляются агрессивные воздействия климата.
    3. Цементные смеси с добавлением песка имеют высокий порог прочности. Такой состав идеален для заливки фундамента, на который будет приходиться вся физическая нагрузка от сооружения.

    Некоторые смеси, используемые для внешней отделки, в своем составе имеют гипс. Но при выборе каждый должен ориентироваться на собственные силы, чтобы оценить оперативность выполнения работ. Существуют вещества с кардинально противоположными свойствами. Входящие в их состав пластификаторы не дают быстро застыть готовому раствору и позволяют мастеру корректировать кладку в течение определенного времени.

    Как пользоваться готовыми смесями

    Несмотря на то что Технология и процедура использования готовых смесей для кладки печей из покупной упаковки упрощены максимально, следует обратить внимание на способ замешивания. Для этого обязательно придется воспользоваться миксером или своеобразной насадкой на дрель. Если попытаться производить замешивание вручную, то можно невольно нарушить технологию, по которой готовится раствор для камина.

    В целях уменьшения усилия воздействия многие люди неподконтрольно добавляют излишнее количество воды. Ошибку в замесе можно исправить добавлением смеси, если она еще осталась. Выпаривание жидкости уже ведет к нарушению технологии.

    Раствор для кладки камина готовить нужно порциями. Начинайте с малых объемов, так как изначально нельзя определить скорость выполнения кладки. Ориентировочное время рабочего состояния около 60 минут. Застывший раствор повторно замешивать нельзя. Производитель указывает лишь примерные пропорции, так как более точное количество воды зависит от внешних условий.

    Использование миксера упростит работу и позволит сделать равномерную смесь

    Наиболее практичным является не способ добавления смеси в воду, а воды в порошок смеси. При таком способе вы сможете контролировать консистенцию смеси. Исследование можно провести одним движением мастерка. Чтобы проверить, какой по качеству состав вы приготовили, просто сдвиньте верхний слой горизонтально относительно более нижних слоев.

    • Если раствор неоднородный и во многих местах образует порывы, то это явный признак недостатка влаги. Когда образовавшаяся от мастерка канавка сразу заплывает, то придется добавлять сухой порошок.
    • Если след от мастерка длительное время статичен, то раствор для кирпичного камина приготовлен оптимально.

    Основным достоинством готовых смесей является способность удерживать влагу. В случае самодельного раствора пришлось бы смачивать кирпичи перед кладкой, чтобы из пор вышел воздух. Равномерное высыхание швов обеспечивает отсутствие трещин в кладке. Профессиональные мастера могут выполнить кладку из кирпича с минимально возможным швом, в эстетическом плане такой результат является высшей степенью профессионализма.

    Кладка кирпича с минимальным швом

    После завершения возведения конструкции растапливать камин или печь сразу нельзя. Должно пройти несколько дней, чтобы раствор как следует засох. Не исключено, что окончательное затвердевание смеси будет происходить уже при работающем устройстве, а вот перед облицовкой нужно поэксплуатировать камин в течение недели.

    Глиняный раствор своими руками

    Для кладки печей и каминов подойдет далеко не любая глина. У нее есть такая характеристика, как жирность, которая влияет на эластичность и прочность после застывания. Оптимальным вариантом будет служить специальная печная глина со средними показателями жирности. Установить эти параметры без специального оборудования невозможно, но народные мудрости позволят это сделать нехитрым способом.

    • В небольшое количество глины добавляют воду. После того как она впитается, полученную массу начинают раскатывать в руках, делая глиняный шар.
    • Прекращать процедуру можно тогда, когда глина станет липнуть к рукам. Получившийся шар следует расплющить в лепешку и дать этому произведению высохнуть в течение нескольких дней.
    • Образовавшиеся трещины свидетельствуют о чрезмерной жирности. Исправить этот недостаток можно путем дозирования песка.
    • Если трещин нет, то эксперимент продолжается бросанием шарика с высоты 1 м. В глине низкой жирности много песка, поэтому такой шарик рассыплется при ударе. Целостность шарика укажет на нормальный для кладки уровень жирности.

    Определение готовности раствора

    Чтобы повысить плотность раствора необходимо добавить в него немного поваренной соли. Известны случаи, когда для этих целей использовался цемент. Выполнив проверку материала на жирность, приступают к приготовлению самого раствора. Глину смешивают с песком в равных долях, но предварительно глина должны быть измельчена. Для этого она на несколько дней замачивается в воде, а затем просеивается через сетку.

    У самостоятельного способа приготовления раствора есть ряд существенных недостатков, которые необходимо учесть. Неточности в определении степени жирности глины могут потом сказаться на качестве швов. Если разу не распознать избыток или недостаток жирной породы, то после застывания трещины могут стать причиной проникновения дыма в помещение.

    Другим аспектом, отталкивающим от затеи самостоятельного производства, является длительность процедур. Если не согласовать работы, та на полный цикл приготовления, включая проверку глины, может уйти несколько недель времени.

    Подготовка прошла успешно, работа началась

    Основным компонентом известкового раствора является известковое тесто. Оно измельчается и смешивается с песком. Гипс добавляют только по необходимости при проведении работ по облицовке камина. Соотношение извести и песка должно составлять 1 к 5. Перед применением такой раствор тоже необходимо проверить. При перемешивании деревянной лопатой раствор должен прилипать равномерным слоем, но не отдельными кусками. В противном случае придется добавлять воду или смесь.

    Цементный раствор не требует особых исследований, он готовится из цемента и песка, согласно применению. Такой раствор влагоустойчив и крепок, поэтому применяется при заливке фундамента. Учитывая то, что цемент выпускается под разной маркировкой, дозирование песком может происходить в разных долях. На одну долевую часть порошка цементного может приходиться песка в доле от 1 до 6.

    Если грунт у основания фундамента слишком влажный, то готовится сложный раствор, состоящий из вяжущих компонентов (цемент, известь) и наполнителя (песок). Способ приготовления вполне определенный и подразумевает последовательность действий.

    В известковое тесто добавляется песок и тщательно перемешивается, а в полученную смесь постепенно вводится цемент. Чтобы смешивание цемента со смесью происходило более эффективно, предварительно его размачивают в небольшом количестве воды, получается прочный влагостойкий раствор.

    Раствор для смешивания — кирпичи, блоки, асфальтоукладчики и материалы для ландшафта

    Пропорции раствора всегда выражаются как соотношение цемента, извести и песка… и всегда в указанном порядке.

    Обычный раствор, сделанный из портландцемента, состоит из одной части цемента, одной части извести и шести частей песка (сокращенно CI: LI: S6 или, проще говоря, 1: 1: 6).

    Для того же раствора с добавлением цемента потребуется одна часть цемента на одну часть извести и 5 1/2 частей песка (C1: L1: S51 / 2 или 1: 1: 51/2)

    В приведенном ниже списке сначала показаны правильные пропорции для GP (портландцемента), за которыми следуют пропорции для GB (смешанного) цемента, например 1: 1: 6 (1: 1; S6XXXX).

    Стандарт кладки также дает каждой строительной смеси кодовый номер от MI до M4, который также показан ниже.

    M4 1: 0: 4 (1: 0: 3)

    Этот цементный раствор очень прочный и часто указывается, что он содержит одну треть извести для повышения удобоукладываемости, которая в других случаях может быть очень плохой. Подходит для армированной кирпичной кладки. В открытых и соленых средах его следует использовать только с кирпичами класса экспозиции.

    M4 1: 1/2: 41/2 (1: 1/2: 3 1/2)

    Это самый прочный и наименее проницаемый составной раствор.Он подходит для армированной кирпичной кладки, где арматура иным образом защищена от коррозии, например, цинкованием. Типичные области применения — кирпичная кладка, подпорные стены, заборы и набережная. Из-за своей высокой прочности этот раствор является предпочтительным для изготовления стойких к выцветанию пигментированных растворов. В незащищенных и засоленных средах этот раствор следует использовать только с кирпичами класса экспозиции.

    M3 1: 1: 6 (1: 1: 5)

    Это обычный миномет общего назначения, встречающийся в большинстве спецификаций.Обычно указывается, когда свойства используемого кирпича неизвестны. Этот раствор подходит для большинства строительных конструкций и типов кирпича.

    М3 1: 0: 5 (1: 0: 4)

    Этот состав обычно не указывается для глиняных кирпичей. Он больше подходит для блоков из бетона и силиката кальция, у которых могут возникнуть трудности с обеспечением надлежащего сцепления. Обычно требуется добавление водного загустителя на основе метилцеллюлозы.

    M2 1: 2: 9 (1: 2: 7)

    Этот известково-составной раствор наиболее подходит для внутренней кирпичной кладки, кирпичной кладки над гидроизоляционным слоем, а также с кирпичом общего назначения при использовании в коттеджном строительстве.Это щадящий раствор с хорошим балансом между прочностью, гибкостью и проницаемостью. Не подходит для окрашивания пигментами, так как склонен к очевидному выцветанию. Это предпочтительный раствор для каминов и барбекю.

    M2 1: 3: 12 (1: 3: 10)

    Самый слабый раствор из стандартных составов, подходит для внутренней кирпичной кладки, над гидроизоляционным слоем и для наружного применения в закрытых помещениях, особенно с кирпичами с высокой степенью всасывания. Он обладает большей гибкостью, чем обычный известковый раствор с некоторой начальной прочностью по сравнению с цементом.Этот раствор подходит для перетяжки старого раствора и кирпичей ручной работы.

    M1 0: 1: 3 (0: 1: 3)

    Это простой известковый раствор, который медленно схватывается. Он очень мало развивает раннюю силу. В наши дни этот раствор обычно используют только при ремонте исторической кладки, изначально построенной с использованием известкового раствора. В большинстве случаев предпочтительнее раствор 1: 3: 12 (1: 3: 10).

    Некоторые предостережения

    Не упускайте из виду лайм! Институт глиняного кирпича и асфальтоукладчика рекомендует включать известь во все строительные смеси.Каменщики часто избегают использования извести, потому что это дополнительный материал для смешивания.

    Растворы извести также вызывают порезы и ссадины, но это не должно использоваться в качестве оправдания. Известь имеет то преимущество, что делает раствор пригодным для обработки во влажном состоянии и может устранить необходимость в добавках пластификатора.

    Затвердевший раствор, содержащий известь, будет менее проницаемым, более прочным и более «прощающим», чем раствор без извести. Избегайте добавок! Передозировка пластификатора значительно снижает прочность и долговечность раствора.

    Никогда не используйте какие-либо добавки к строительному раствору в пропорциях, превышающих указанные производителем. Всегда обращайтесь за профессиональной консультацией, если вы не уверены в каком-либо аспекте, подробно описанном здесь.

    пунктов, которые следует помнить при использовании раствора при строительстве кирпичной кладки

    Растворы различных марок, таких как М1, М2 и т. Д., Используются в строительство кирпичной кладки. Известковый раствор и цементный раствор — это два типа раствора. в основном используется для кирпичной кладки. Свойства, сила и использование этих должны быть известны минометы при различных обстоятельствах.

    Рекомендации по применению раствора при строительстве кирпичной кладки

    1. Прочность кирпичной кладки не зависит от марки используемого раствора, т. Е. Различные строительные смеси разных марок, такие как М1 и М2, имеют разную прочность, но это не влияет на прочность кирпичной кладки. Например, растворы с соотношением компонентов смеси 1: 6 и 1: 4 дают одинаковую прочность кирпичной кладки с одним и тем же типом кирпича, хотя они имеют разную прочность. Значит, от прочности кирпича зависит прочность кирпичной кладки.

    2. Когда соотношение смеси раствора 1: 3 используется для цемента к песку или соотношения (цемент + известь) к песку, образуется плотный раствор с меньшим количеством пустот.

    3. Преимущества известкового раствора — Несмотря на то, что прочность известкового раствора меньше, чем у цементного раствора, преимущества добавления извести в раствор следующие:

    1. Усадка в растворе меньше, поэтому он менее подвержен образованию трещин из-за усадки.
    2. Известь повышает удобоукладываемость и пластичность растворной смеси.
    3. Лайм хорошо удерживает воду и не испаряется быстро. Также сухие кирпичи не способны всасывать воду из известкового раствора.
    4. Известь увеличивает объем раствора и заполняет пустоты, делая его водонепроницаемым. Так, известковый раствор обеспечивает большую водонепроницаемость и устойчивость к проникновению дождя.
    5. Лучше склеивание известкового раствора с кирпичом.
    6. Цементно-известковый раствор более эластичен и может выдерживать нормальные движения кирпичной кладки без трещин.Таким образом, цементно-известковый раствор, как правило, менее подвержен растрескиванию, чем цементный раствор.

    4. Известковый раствор набирает прочность медленно и имеет более низкий предел прочности, чем цементный раствор. Опять же, известковый раствор, содержащий гидравлическую известь, достигает лучшей и ранней прочности. Известковый раствор с использованием жирной извести не затвердевает во влажных помещениях.

    Полугидравлическая известь по своим свойствам занимает промежуточное положение между гидравлическими и жирными известковыми растворами. При использовании жирной извести необходимо использовать некоторые пуццолановые материалы, такие как обожженная глина, вместо песка, чтобы улучшить прочность раствора.

    5. Цементно-известковый раствор более бедных смесей в соотношении от 1: 4 до 1: 8 имеет тенденцию быть жестким, особенно если песок крупный и негерметичный. Поэтому рекомендуется использовать пластификаторы для улучшения удобоукладываемости и пластичности раствора.

    Строительный раствор в кирпичной кладке

    6. На прочность цементного раствора при одинаковом соотношении цемента и песка влияют следующие факторы:

    1. Классификация песка
    2. Тонкость и крупность песка
    3. Угловатость и округлость частиц песка

    Свойство пластичности смеси цементного раствора также зависит от крупности песка при том же соотношении цемента и песка.Пластичность цементного раствора также можно повысить, увеличив количество добавляемого цемента, но это сделает раствор более неэкономичным.

    Количество добавляемой воды должно быть достаточно, чтобы обеспечить достаточную удобоукладываемость смеси, которая также должна варьироваться в зависимости от трех вышеуказанных факторов. В случае, если указанные выше три фактора приводят к использованию меньшего количества воды, тогда прочность раствора будет больше.

    7. Когда тонкость песка увеличивается , удобоукладываемость цементно-строительной смеси увеличивается, но также увеличивается площадь поверхности песка, для чего возрастает потребность в количестве цемента и воды для той же прочности.Если количество цемента не увеличивать, то прочность будет меньше. Для достижения желаемой обрабатываемости потребуется больше воды. Это условие увеличивает водоцементное соотношение, следовательно, снижает прочность.

    8. Отверждение абсолютно необходимо для достижения максимальной прочности и максимального покрытия имеющегося цемента вокруг частиц песка.

    9. Раствор более богатый, чем соотношение смеси 1: 3. не используется в строительстве кирпичной кладки из-за высокой усадки и отсутствия заметного увеличения прочности кладки, хотя прочность самого раствора увеличивается.

    При использовании сильного раствора трещины будут меньше и шире, а при использовании слабого раствора трещины будут распространяться в виде тонких волосяных трещин. Напряжения из-за дифференциального движения кладки из-за расширения, сжатия и т. Д. Также уменьшаются за счет использования слабого раствора, поскольку слабый раствор может легко компенсировать движения.

    Следовательно, когда крепкий раствор не нужен учитывая прочность, следует использовать слабый раствор. Как тощий раствор просто цемент и песок жесткие, проницаемые, менее поддающиеся обработке и менее пластичные, они предпочтительнее использовать композитный раствор из цемента, извести и песка.

    10. Растворы на основе извести , такие как цементно-известковый раствор или известковый раствор, обеспечивают более высокую прочность кирпичной кладки при той же прочности раствора по сравнению с цементным раствором.

    Например, соотношение цемент-песок 1: 6 имеет прочность раствора 30 кг / см 2 и прочность кирпичной кладки 5,5 кг / см 2 , тогда как соотношение цемент-известь и смесь песка составляет 1: 1: 6 имеет прочность раствора 30 кг / см. 2 имеет более высокую прочность кирпичной кладки 7 кг / см 2 .

    11.Общее дефекты раствора при строительстве кирпичной кладки:

    1. Неправильное перемешивание
    2. Чрезмерное содержание воды
    3. Чрезмерно толстый слой
    4. Высокое всасывание кирпича и меньшая влагоудерживающая способность раствора
    5. Неровные швы
    6. Пустоты в вертикальных швах
    7. Нарушение кирпича сразу после укладки

    12. Чрезмерно толстые швы снижают прочность кирпичной кладки.

    13. Добавление пуццолана увеличивает прочность раствора и делает его более устойчивым к химическим воздействиям.

    Подробнее: Qua

    Выбор пропорции строительного раствора для различных кладочных работ

    Имя пользователя *

    Электронное письмо*

    Пароль*

    Подтвердить Пароль*

    Имя*

    Фамилия*

    Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

    Captcha *

    Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

    Восстановление швов из строительного раствора в исторических зданиях из каменной кладки

    ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

    Мягкий раствор для перетяжки. Фото: Джон П. Спевик.

    Роберт К. Мак, FAIA, и Джон П. Спевик

    Каменная кладка — кирпич, камень, терракота и бетонные блоки — встречается почти в каждом историческом здании . Сразу приходят на ум конструкции с цельнокаменными фасадами, но большинство других построек, по крайней мере, имеют каменный фундамент или дымоходы.Хотя обычно кладка считается «постоянной», она подвержена износу, особенно в местах стыков раствора. Повторное наведение, также известное как «наведение» или — что несколько неточно — «наложение» *, — это процесс удаления испорченного раствора из стыков каменной стены и его замены новым раствором. Правильно выполненная перетяжка восстанавливает визуальную и физическую целостность кладки. Неправильно выполненная переориентация не только ухудшает внешний вид здания, но также может нанести физический ущерб самим каменным элементам.

    Целью данного информационного бюллетеня является предоставление общего руководства по подходящим материалам и методам для повторного обозначения исторических каменных зданий, и оно предназначено для владельцев зданий, архитекторов и подрядчиков. Краткое изложение должно служить руководством для подготовки спецификаций для переориентации исторических каменных зданий. Это также должно помочь развить чувствительность к особым потребностям исторической каменной кладки и помочь владельцам исторических зданий в сотрудничестве с архитекторами, реставраторами архитектуры, консультантами по сохранению исторических памятников и подрядчиками.Хотя данное руководство специально предназначено для исторических зданий, оно также подходит и для других каменных построек. Эта публикация обновляет сводку Preservation Briefs 2: Изменение расстановки швов в исторических кирпичных зданиях , чтобы включить все типы исторической каменной кладки. Объем более ранней Краткой информации также был расширен, чтобы признать, что многие здания, построенные в первой половине 20-го века, теперь являются историческими и могут быть внесены в Национальный реестр исторических мест, и что они, возможно, изначально были построены с использованием портленда. цементный раствор.

    * Tuckpointing технически описывает преимущественно декоративное нанесение приподнятого шва из строительного раствора или известкового замазочного шва поверх ровных швов из раствора.

    Раствор, состоящий в основном из извести и песка, использовался в качестве неотъемлемой части каменных конструкций на протяжении тысяч лет. Примерно до середины XIX века известь или негашеная известь (иногда называемая кусковой известью) доставлялась на строительные площадки, где ее нужно было гашить или смешивать с водой.При смешивании с водой он закипал, и в результате образовалась влажная известковая замазка, которую оставляли для созревания в яме или деревянном ящике на несколько недель, вплоть до года. Традиционный строительный раствор готовился из известковой замазки или гашеной извести в сочетании с местным песком, обычно в соотношении 1 часть известковой замазки к 3 частям песка по объему. Часто в строительный раствор добавлялись и другие ингредиенты, такие как измельченные морские раковины (еще один источник извести), кирпичная пыль, глина, натуральные цементы, пигменты и даже шерсть животных, но базовый состав известковой замазки и песчаного раствора оставался неизменным на протяжении веков. до появления портландцемента или его предшественника, римского цемента, природного гидравлического цемента.

    Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году. Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, на который он походил в твердом состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1871 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но до начала 20 века он не использовался по всей стране. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», который помогал ускорить время схватывания раствора.Однако к 1930-м годам большинство каменщиков использовали смесь портландцемента и известковой замазки в равных частях. Таким образом, раствор, используемый в каменных конструкциях, построенных между 1871 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разных комбинаций извести, портландцемента и песка.

    В 1930-х годах в США было введено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. К ним относятся кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеную известь , машинная гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на объекте.

    Решение о переналадке чаще всего связано с некоторыми очевидными признаками износа, такими как рассыпающийся раствор, трещины в швах раствора, рыхлые кирпичи или камни, влажные стены или поврежденная штукатурка. Однако ошибочно полагать, что одно только повторное указание устранит недостатки, возникшие в результате других проблем. Первую причину ухудшения состояния — протекающую крышу или водосточные желоба, неравномерную осадку здания, капиллярное действие, вызывающее повышение влажности или экстремальное погодное воздействие — всегда следует устранять до начала работ.

    Каменщики практикуют использование известковой замазки для ремонта исторического мрамора. Фото: файлы NPS.

    Без надлежащего ремонта для устранения источника проблемы износ строительного раствора будет продолжаться, и любое перенаправление будет пустой тратой времени и денег.

    Использование консультантов

    Поскольку существует так много возможных причин ухудшения состояния исторических зданий, может быть желательно нанять консультанта, такого как исторический архитектор или реставратор, для анализа здания.В дополнение к определению наиболее подходящих решений проблем, консультант может подготовить спецификации, которые отражают конкретные требования каждой работы и могут обеспечить контроль над незавершенной работой. Направления к консультантам по сохранению часто можно получить в государственных учреждениях по сохранению исторических памятников, Американском институте сохранения исторических и художественных произведений (AIC), Ассоциации технологий сохранения (APT) и в местных отделениях Американского института архитекторов (AIA).

    Необходимо предварительное исследование, чтобы убедиться, что предлагаемые работы по переналадке физически и визуально соответствуют строению. Анализ частей исторического раствора, не подвергшихся атмосферным воздействиям, с которыми будет соответствовать новый раствор, может предложить соответствующие смеси для нового раствора, чтобы он не повредил здание из-за его чрезмерной прочности или непроницаемости для пара.

    Этот гранит конца 19 века был недавно изменен, и профиль шва и цвет раствора тщательно подобраны к оригиналу.Фото: файлы NPS.

    Осмотр и анализ блоков кладки — кирпичной, каменной или терракотовой — и методов, использованных при первоначальном строительстве, помогут сохранить исторический облик здания. Простая, нетехническая оценка блоков кладки и раствора может предоставить информацию об относительной прочности и проницаемости каждого — критических факторах при выборе раствора для повторного нанесения раствора — в то время как визуальный анализ исторического раствора может предоставить информацию, необходимую для разработки новые строительные смеси и методы нанесения.

    Хотя это и не критично для успешного проекта по переориентации, для проектов, связанных с объектами особой исторической значимости, анализ раствора квалифицированной лабораторией может быть полезен, поскольку он дает информацию об исходных ингредиентах. Однако у такого анализа есть ограничения, и спецификации заменяющего раствора не должны основываться исключительно на лабораторных анализах. Анализ требует интерпретации, и существуют важные факторы, влияющие на состояние и характеристики строительного раствора, которые нельзя установить с помощью лабораторного анализа.Они могут включать: исходное содержание воды, скорость отверждения, погодные условия во время первоначального строительства, метод смешивания и укладки раствора, а также чистоту и состояние песка. Самая полезная информация, которую можно получить в результате лабораторного анализа, — это определение песка по градации и цвету. Это позволяет с некоторой точностью подобрать цвет и текстуру раствора, поскольку песок является самым большим ингредиентом по объему.

    При создании нового раствора, совместимого с каменными блоками, цель состоит в том, чтобы добиться того, чтобы он максимально соответствовал историческому раствору, чтобы новый материал мог сосуществовать со старым в симпатии, поддержке и, при необходимости, жертвенная способность.Точные физические и химические свойства исторического раствора не имеют большого значения, если новый раствор соответствует следующим критериям:

    • Новый раствор должен соответствовать историческому раствору по цвету, текстуре и инструментам. (Если будет проведен лабораторный анализ, можно будет сопоставить компоненты связующего и их пропорции с историческим строительным раствором, если эти материалы доступны.)
    • Песок должен соответствовать песку в историческом растворе.(Цвет и текстура нового раствора обычно становятся на свои места, если песок удачно совмещен.)
    • Новый раствор должен иметь на большую паропроницаемость, и быть на мягче на (измеряется по прочности на сжатие), чем блоки из каменной кладки.
    • Новый раствор должен быть как паропроницаемый и как мягкий или более мягкий (измеряется по прочности на сжатие), чем исторический раствор. (Мягкость или твердость не обязательно являются показателем проницаемости; старые твердые известковые растворы могут сохранять высокую проницаемость.)

    Этот раствор является подходящей консистенцией для перетяжки исторического кирпича. Фото: Джон П. Спевик.

    Методы анализа строительных растворов можно разделить на две большие категории: мокрый химический и инструментальный . Многие лаборатории, которые анализируют исторические растворы, используют простой метод влажной химии , называемый кислотным гидролизом, при котором образец строительного раствора измельчается и затем смешивается с разбавленной кислотой.Кислота растворяет все карбонатсодержащие минералы не только в связующем, но и в совокупности (например, раковинах устриц, коралловом песке или других материалах на основе карбонатов), а также в любых других растворимых в кислоте материалах. Остается песок и мелкозернистый нерастворимый в кислоте материал. Существует несколько вариантов простого теста на переваривание кислоты. Один включает сбор углекислого газа, выделяемого при переваривании карбоната кислотой; на основе объема газа можно точно определить содержание карбната в строительном растворе (Jedrzejewska, 1960).Простые методы кислотного разложения являются быстрыми, недорогими и простыми в применении, но информация, которую они предоставляют об исходном составе строительного раствора, ограничивается цветом и текстурой песка. Метод сбора газа дает больше информации о связующем, чем простой тест на кислотное разложение.

    Инструментальные методы анализа , которые использовались для оценки строительных смесей, включают микроскопию в поляризованном свете или микроскопию тонких срезов, сканирующую электронную микроскопию, атомно-абсорбционную спектроскопию, дифракцию рентгеновских лучей и дифференциальный термический анализ.Все инструментальные методы требуют не только дорогостоящего специализированного оборудования, но и высококвалифицированных опытных аналитиков. Однако инструментальные методы могут дать гораздо больше информации о миномете. Микроскопия тонких срезов, вероятно, является наиболее часто используемым инструментальным методом. Исследование тонких срезов строительного раствора в проходящем свете часто используется в дополнение к методам кислотного разложения, особенно для поиска заполнителей на карбонатной основе. Например, новый метод испытаний ASTM, ASTM C 1324-96 «Метод испытаний для исследования и анализа затвердевших строительных растворов», который был разработан специально для анализа современных известково-цементных и кладочных цементных растворов, сочетает в себе комплексную серию влажных химических анализов. с помощью микроскопии тонких срезов.

    Недостатком большинства методов анализа строительных растворов является то, что образцы строительных растворов известного состава не анализировались для оценки метода. Исторические минометы не были приготовлены по узко определенным спецификациям из материалов одинакового качества; они содержат широкий спектр материалов местного производства, объединенных по усмотрению каменщика. В то время как конкретный метод может быть в состоянии точно определить исходные пропорции известково-цементно-песчаного раствора, приготовленного из современных материалов, полезность этого метода для оценки исторических строительных растворов сомнительна, если только он не был протестирован на растворах, приготовленных из более широко используемых материалов. в прошлом.

    Растворы для повторного наложения должны быть мягче или более проницаемыми, чем блоки кладки, и не более твердыми или непроницаемыми, чем исторический раствор, чтобы предотвратить повреждение блоков кладки. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или высокая прочность являются мерой пригодности, особенно для исторических строительных растворов на основе извести. Напряжения в стене, вызванные расширением, сжатием, миграцией влаги или оседанием, необходимо каким-либо образом учитывать; В кирпичной стене эти напряжения должны сниматься раствором, а не каменными элементами.Раствор, обладающий большей прочностью на сжатие, чем блоки каменной кладки, не «поддается», таким образом вызывая снятие напряжений через блоки каменной кладки, что приводит к необратимым повреждениям кладки, таким как трещины и сколы, которые нельзя легко отремонтировать.

    Это здание начала 19 века ремонтируется известковым раствором. Фото: Трэвис Макдональд.

    Хотя напряжения могут также нарушить связь между строительным раствором и каменными блоками, позволяя воде проникать в образовавшиеся микротрещины, это легче исправить в стыке путем перенаправления, чем если бы разрыв произошел в каменных блоках.

    Проницаемость или скорость паропроницаемости также имеет решающее значение. Растворы с высоким содержанием извести более проницаемы, чем более плотные цементные растворы. Исторически сложилось так, что строительный раствор выступал в качестве подстилки — в отличие от компенсатора — а не «клея» для блоков кладки, и влага могла мигрировать через швы раствора, а не блоки кладки. Когда влага испаряется из кладки, она откладывает любые растворимые соли либо на поверхности в виде высолов , либо под поверхностью в виде субфлоресценции . Хотя соли, осевшие на поверхности кирпичной кладки, обычно относительно безвредны, кристаллизация соли внутри каменной кладки создает давление, которое может привести к отколу или расслоению частей внешней поверхности. Если раствор не позволяет влаге или влажным парам выходить из стены и испаряться, это приведет к повреждению блоков кладки.

    Песок

    Песок — самый крупный компонент раствора и материал, придающий раствору его характерный цвет, текстуру и сцепляемость.Песок не должен содержать примесей, таких как соли или глина. Три основных характеристики песка: форма частиц, градация и соотношение пустот.

    При просмотре под увеличительным стеклом или микроскопом с малым увеличением частицы песка обычно имеют либо закругленные края, как в пляжном и речном песке, либо острые угловатые края, как в измельченном или искусственном песке. Для повторного нанесения раствора предпочтительнее окатанный песок или натуральный песок по двум причинам. Обычно он похож на песок в исторической ступке и обеспечивает лучшее визуальное совпадение.Он также обладает лучшими рабочими качествами или пластичностью и, таким образом, может легче вдавливаться в шов, обеспечивая хороший контакт с оставшимся историческим раствором и поверхностью смежных блоков кладки. Хотя промышленный песок часто более доступен, обычно можно найти запас окатанного песка.

    Градация песка (гранулометрический состав) играет очень важную роль в прочности и когезионных свойствах раствора. Строительный раствор должен иметь определенный процент от крупных до мелких частиц для обеспечения оптимальных характеристик.Приемлемые рекомендации по гранулометрическому составу можно найти в ASTM C 144 (Американское общество по испытаниям и материалам). Однако в действительности, поскольку ни исторические, ни современные пески не всегда соответствуют стандарту ASTM C 144, сопоставление одного и того же внешнего вида и градации частиц обычно требует просеивания песка.

    Совок песка содержит множество мелких пустот между отдельными зернами. Хорошо работающий раствор заполняет все эти небольшие пустоты вяжущим (комбинация цемент / известь или смесь) сбалансированным образом.Песок с хорошей сортировкой обычно имеет коэффициент пустотности 30% по объему. Таким образом, обычно следует использовать 30% связующего по объему, если в историческом растворе не было другого соотношения связующее: заполнитель. Это представляет собой соотношение вяжущего к песку 1: 3, которое часто встречается в технических характеристиках строительных растворов.

    Для переориентации песок обычно должен соответствовать ASTM C 144, чтобы гарантировать надлежащую градацию и отсутствие примесей; могут потребоваться некоторые изменения для соответствия исходному размеру и градации. Цвет и текстура песка также должны максимально соответствовать оригиналу, чтобы обеспечить надлежащее соответствие цвета без других добавок.

    Лайм

    В составах строительных растворов до конца 19 века в качестве основного связующего материала использовалась известь. Известь получают при нагревании известняка при высоких температурах, который сжигает диоксид углерода и превращает известняк в негашеную известь. Существует три типа известняка — кальций, магний и доломит, которые различаются по содержанию карбоната магния, который придает строительному раствору особые свойства. Исторически для изготовления строительных растворов использовалась кальциевая известь, а не доломитовая известь (карбонат кальция-магния), наиболее часто используемая сегодня.Но также важно иметь в виду тот факт, что историческая известь и другие компоненты строительного раствора сильно различались, потому что они были натуральными, в отличие от современной извести, которая производится и, следовательно, стандартизирована. Поскольку некоторые виды извести, а также другие компоненты строительного раствора, которые использовались исторически, больше недоступны, даже если предпринимаются сознательные усилия для воспроизведения «исторической» смеси, это может быть недостижимо из-за различий между современными и историческими материалами.

    Замыкание строительного раствора на верхней части стены было неправильно использовано здесь. В результате он не был долговечным. Фото: файлы NPS.

    Сам лайм при смешивании с водой в пасту очень пластичный и кремообразный. Он останется работоспособным и мягким на неопределенный срок, если хранить его в закрытой таре. Известь (гидроксид кальция) затвердевает в результате карбонизации, абсорбируя углекислый газ в основном из воздуха, превращаясь в карбонат кальция.После того, как известково-песчаный раствор смешан и помещен в стену, начинается процесс газирования. Если известковый раствор высохнуть слишком быстро, карбонизация раствора уменьшится, что приведет к плохой адгезии и плохой стойкости. Кроме того, известковый раствор слабо растворяется в воде и, таким образом, может повторно закрыть любые микротрещины, которые могут образоваться в течение срока службы раствора. Известковый раствор мягкий, пористый и мало меняет объем при колебаниях температуры, что делает его хорошим выбором для исторических зданий. Из-за этих качеств известковый раствор с высоким содержанием кальция может быть рассмотрен для многих новых проектов, а не только для исторических зданий.

    Для переориентации известь должна соответствовать ASTM C 207, тип S или тип SA, гидратированная известь для каменных целей. Эта гашеная известь предназначена для обеспечения высокой пластичности и водоудержания. Использование негашеной извести, которую необходимо гашить и замачивать вручную, может иметь преимущества перед гашеной известью в некоторых проектах восстановления, если позволяют время и деньги.

    Известковая замазка

    Известковая шпатлевка — это гашеная известь, имеющая консистенцию замазки или пастообразную консистенцию. Он должен соответствовать ASTM C 5. Строительный раствор можно смешивать с использованием известковой замазки в соответствии с характеристиками или пропорциями ASTM C 270.

    Портлендский цемент

    В качестве основного вяжущего материала в строительных растворах 20-го века использовался портландцемент. Прямой раствор из портландцемента и песка чрезвычайно твердый, противостоит движению воды, дает усадку при схватывании и подвергается относительно большим тепловым движениям.При смешивании с водой портландцемент образует жесткую густую пасту, которая не поддается обработке и очень быстро затвердевает. (В отличие от извести, портландцемент затвердевает независимо от погодных условий и не требует циклов смачивания и сушки.) Некоторые портландцементы улучшают удобоукладываемость и пластичность раствора, не влияя отрицательно на готовый проект; он также обеспечивает раннюю прочность строительного раствора и ускоряет схватывание. Таким образом, может оказаться целесообразным добавить немного портландцемента в строительный раствор на основе извести даже при повторной укладке относительно мягкого кирпича 18-го или 19-го века при некоторых обстоятельствах, когда требуется немного более твердый раствор.Чем больше портландцемента добавлено в состав раствора, тем тверже он становится и тем быстрее начинается первоначальное схватывание.

    Для повторного нанесения портландцемент должен соответствовать ASTM C 150. Белый, не оставляющий пятен портландцемент может обеспечить лучшее соответствие цвета некоторым историческим растворам, чем более широко доступный серый портландцемент. Однако не следует полагать, что белый портландцемент всегда подходит для всех исторических зданий, поскольку исходный раствор мог быть смешан с серым цементом.Цемент не должен содержать более 0,60% щелочи, чтобы избежать высолов.

    Кладочный цемент

    Кладочный цемент — это предварительно замешанный раствор, который обычно можно найти в строительных магазинах и магазинах домашнего ремонта. Он разработан для производства строительных растворов с прочностью на сжатие 750 фунтов на квадратный дюйм или выше при смешивании с песком и водой на строительной площадке. Он может содержать гашеную известь, но всегда содержит большое количество портландцемента, а также измельченный известняк и другие агенты, улучшающие удобоукладываемость, включая воздухововлекающие агенты.Поскольку кладочные цементы не обязательно должны содержать гашеную известь и, как правило, не содержат извести, они производят высокопрочные растворы, которые могут повредить историческую кладку. По этой причине они обычно не рекомендуются для использования на исторических каменных зданиях.

    Известковый раствор (предварительно смешанный)

    Растворы из гашеной извести и предварительно замешанные растворы для замазки извести с соответствующим песком или без него имеются в продаже. Также доступны нестандартные растворы в цвете.В большинстве случаев предварительно замешанные известковые растворы, содержащие песок, могут не обеспечить точного соответствия; однако, если проект требует полного изменения покрытия, можно рассмотреть возможность использования предварительно смешанного известкового раствора, если раствор совместим по прочности с кладкой. Если проект включает в себя только отобранное, «точечное» повторное наведение, то может быть лучше провести анализ раствора, который может предоставить заказной предварительно смешанный известковый раствор с подходящим песком. В любом случае, если будет использоваться предварительно смешанный известковый раствор, он должен содержать гашеную известь типа S или SA в соответствии с ASTM C 207.

    Вода

    Вода должна быть питьевой — чистой и не содержать кислот, щелочей или других растворенных органических веществ.

    Прочие компоненты

    Исторические компоненты

    Помимо цвета песка, текстура раствора имеет решающее значение при воспроизведении исторического раствора. Большинство строительных растворов середины XIX века, за некоторыми исключениями, имеют довольно однородную текстуру и цвет. Некоторые более ранние строительные растворы имеют не такую ​​однородную текстуру и могут содержать комки частично обожженной извести или «грязной извести», ракушку (которая часто служила источником извести, особенно в прибрежных районах), природные цементы, кусочки глины, сажи или другие пигменты. или даже шерсть животных.Визуальные характеристики этих минометов могут быть воспроизведены за счет использования аналогичных материалов в строительном растворе.

    Тиражирование таких уникальных или индивидуальных минометов потребует написания новых спецификаций для каждого проекта. Если возможно, должны быть включены предлагаемые источники специальных материалов. Например, измельченные раковины устриц различных размеров можно приобрести у дилеров по поставкам домашней птицы.

    Пигменты

    Некоторые исторические растворы, особенно в конце 19 века, были тонированы, чтобы соответствовать или контрастировать с кирпичом или камнем.Обычно использовались красные пигменты, иногда в виде кирпичной крошки, а также коричневые и черные пигменты. Доступны современные пигменты, которые можно добавлять в строительный раствор на стройплощадке, но они не должны превышать 10 процентов по весу портландцемента в смеси, а содержание технического углерода должно быть ограничено до 2 процентов. Для предотвращения обесцвечивания и выцветания следует использовать только синтетические минеральные оксиды, устойчивые к воздействию щелочей и солнечных лучей.

    Современные компоненты

    Добавки используются для создания определенных характеристик строительного раствора, и то, следует ли их использовать, будет зависеть от индивидуального проекта. Воздухововлекающие агенты , например, помогают раствору противостоять замораживанию-оттаиванию в северном климате. Ускорители используются для уменьшения замерзания раствора перед схватыванием, а замедлители схватывания помогают продлить срок службы раствора в жарком климате. Выбор добавок должен производиться архитектором или реставратором архитектуры как часть технических требований, а не что-то, что обычно добавляют каменщики.

    Как правило, современные химические добавки не нужны и могут, фактически, иметь пагубные последствия для исторических проектов каменной кладки.Не рекомендуется использование антифризов. Они не очень эффективны с растворами с высоким содержанием извести и могут содержать соли, которые позже могут вызвать высолы. Лучше нагреть песок и воду и защитить выполненную работу от замерзания. Никакие окончательные исследования не определили, следует ли использовать воздухововлекающие добавки для защиты от воздействия мороза и повышения пластичности, но в областях с экстремальным воздействием, требующих высокопрочных растворов с более низкой проницаемостью, может быть желательным воздухововлечение 10-16 процентов (см. Формулу для «суровых погодных условий» в растворах типа и смеси).Связующие вещества не заменяют надлежащую подготовку шва, и их обычно следует избегать. Если шов подготовлен должным образом, новый раствор будет хорошо сцеплен с прилегающими поверхностями. Кроме того, связующий агент трудно удалить, если он размазан по поверхности кладки.

    Растворы для перепланировки проектов, особенно тех, которые связаны с историческими зданиями, обычно смешиваются на заказ для обеспечения надлежащих физических и визуальных качеств.Эти материалы можно комбинировать в различных пропорциях для создания раствора с желаемыми характеристиками и долговечностью. Фактическая спецификация конкретного типа раствора должна учитывать все факторы, влияющие на срок службы здания, включая: текущие условия площадки, текущее состояние кладки, функцию нового раствора, степень воздействия погодных условий и навыки каменщика. .

    Здесь правильно используются молоток и долото для подготовки стыка к перетяжке.Фото: Джон П. Спевик.

    Таким образом, не может быть двух абсолютно одинаковых проектов перераспределения. Современные материалы, предназначенные для повторного нанесения раствора, должны соответствовать спецификациям Американского общества испытаний и материалов (ASTM) или сопоставимым федеральным спецификациям, а полученный раствор должен соответствовать ASTM C 270, Строительный раствор для каменной кладки.

    Указать пропорции перетяжки раствора для конкретной работы не так сложно, как может показаться.Пять типов строительных растворов, каждый с соответствующей рекомендуемой смесью, были установлены ASTM, чтобы отличать высокопрочный строительный раствор от мягкого эластичного раствора. ASTM обозначил их в порядке убывания приблизительной общей прочности как Тип M (2500 фунтов на квадратный дюйм), Тип S (1800 фунтов на квадратный дюйм), Тип N (750 фунтов на квадратный дюйм), Тип O (350 фунтов на квадратный дюйм) и Тип K (75 фунтов на квадратный дюйм). (Буквы, обозначающие типы, взяты из слов MASON WORK с использованием каждой второй буквы.) Тип K имеет самое высокое содержание извести среди смесей, содержащих портландцемент, хотя сегодня он редко используется, за исключением некоторых проектов по сохранению исторических памятников.Обозначение «L» в прилагаемой таблице обозначает прямую смесь извести и песка. Указание соответствующего строительного раствора ASTM по пропорции ингредиентов обеспечит желаемые физические свойства. Если не указано иное, размеры или пропорции строительных смесей всегда указываются в следующем порядке: цемент-известь-песок. Таким образом, смесь типа K, например, будет обозначаться как 1-3-10, или 1 часть цемента на 3 части извести на 10 частей песка. Другие требования для создания желаемых визуальных качеств должны быть включены в спецификации.

    Прочность миномета может быть разной. При смешивании с большим количеством портландцемента получается более твердый раствор. Чем больше добавлено извести, тем мягче и пластичнее становится раствор, повышая его удобоукладываемость. Раствор, обладающий высокой прочностью на сжатие, может быть желателен для пирса из твердого камня (такого как гранит), поддерживающего настил моста, тогда как более мягкий, более проницаемый известковый раствор будет предпочтительнее для исторической стены из мягкого кирпича. Ухудшение кладки, вызванное отложением солей, происходит, когда раствор менее проницаем, чем кладка.Крепкий раствор все же более проницаем, чем твердый плотный камень. Однако в стене, построенной из мягкого кирпича, где сама кладка имеет относительно высокую проницаемость или скорость паропропускания, для сохранения достаточной проницаемости необходим мягкий раствор с высоким содержанием извести.

    Перенастройка дорог и требует много времени из-за большого объема ручной работы и специальных материалов. Желательно переназначить только те области, которые требуют работы, а не всю стену, как часто указывается.Но если необходимо изменить точку на 25–50 или более процентов стены, изменение точки всей стены может быть более экономичным, чем изменение точки.

    При ремонте этой каменной стены каменщик соответствовал рельефному профилю оригинального крепления. Фото: файлы NPS.

    Полная перестановка также может быть более разумной, когда доступ затруднен, требуя возведения дорогих строительных лесов (если только большая часть раствора не прочная и вряд ли потребует замены в обозримом будущем).Каждый проект требует суждения, основанного на множестве факторов. Признание этого с самого начала поможет предотвратить чрезмерное повышение стоимости многих рабочих мест.

    При планировании в первую очередь необходимо учитывать сезонные аспекты. Вообще говоря, температура стен от 40 до 95 градусов F (от 8 до 38 градусов C) предотвратит замерзание или чрезмерное испарение воды в растворе. В идеале перенаправление следует проводить в тени, вдали от сильного солнечного света, чтобы замедлить процесс высыхания, особенно в жаркую погоду.При необходимости для масштабных проектов может быть предоставлена ​​тень с соответствующими изменениями строительных лесов.

    Также должна быть признана взаимосвязь переноса на другие работы, предлагаемые в здании. Например, если ожидается снятие краски или очистка, и если швы раствора в основном прочны и требуют только выборочной переналадки, обычно лучше отложить перенаправление до завершения этих работ. Однако, если раствор сильно разрушился, позволив влаге глубоко проникнуть в стену, перед очисткой следует выполнить повторную расстановку.Сопутствующие работы, такие как структурный ремонт или ремонт крыши, следует планировать так, чтобы они не мешали переналадке и чтобы во всех работах можно было максимально использовать преимущества возведенных лесов.

    Механический шлифовальный станок, неправильно использованный для вырезания горизонтального шва и несовместимая переточка, серьезно повредил кирпич XIX века. Фото: файлы NPS.

    Руководители зданий также должны осознавать трудности, которые может создать проект переориентации.Процесс занимает много времени, и строительные леса, возможно, придется оставить на месте в течение длительного периода времени. Процесс совместной подготовки может быть довольно шумным и может генерировать большое количество пыли, которую необходимо контролировать, особенно в воздухозаборниках, чтобы защитить здоровье человека, а также там, где это может повредить работающее оборудование. Время от времени входы могут быть заблокированы, что затрудняет доступ как арендаторам здания, так и посетителям. Ясно, что управляющим зданиями необходимо будет координировать работу по переналадке с другими событиями на объекте.

    Выбор подрядчика Идеальный способ выбрать подрядчика — это попросить совета у знающих владельцев недавно отремонтированных исторических зданий. Квалифицированные подрядчики затем могут предоставить списки других проектов переназначения для проверки. Однако чаще подрядчик для проекта переориентации выбирается на основе конкурентных торгов, контроль над которыми у клиента или консультанта ограничен. В этой ситуации важно обеспечить, чтобы в спецификациях оговаривалось, что каменщики должны иметь как минимум пятилетний опыт работы с реконструкцией исторических каменных зданий, чтобы иметь право участвовать в торгах по проекту.Контракты присуждаются участнику торгов, предложившему самую низкую ответственность, и участники торгов, которые плохо проявили себя по другим проектам, обычно могут быть исключены из рассмотрения на этом основании, даже если у них самые низкие цены.

    В контрактных документах должны быть указаны цены за единицу продукции, а также базовое предложение. Ценообразование за единицу продукции вынуждает подрядчика заранее определить, какое увеличение или уменьшение затрат будет на работу, которая отличается от объема базового предложения. Если, например, у подрядчика будет на пятьдесят погонных футов меньше перетяжки камня, чем указано в контрактных документах, но на тридцать погонных футов больше у кирпича, будет легко определить окончательную цену за работы.Обратите внимание, что каждый тип работы — изменение точки кирпича, изменение точки камня или аналогичные элементы — будет иметь свою цену за единицу. Цена за единицу также должна отражать количество; один погонный фут указателя в пяти разных точках будет дороже, чем пять смежных погонных футов.

    Тестовые панели

    Эти панели готовятся подрядчиком с использованием тех же методов, которые будут использоваться в оставшейся части проекта. Несколько местоположений панелей — желательно не на фасаде или в другом хорошо видимом месте здания — могут потребоваться для включения всех типов кладки, стилей швов, цветов раствора и других проблем, которые могут возникнуть при работе.

    Неквалифицированная переналадка негативно повлияла на облик этого здания конца 19 века. Фото: файлы NPS.

    Если, например, также должны быть проведены испытания на очистку, их следует проводить в том же месте. Обычно для кирпичной кладки достаточно площади 3 на 3 фута, в то время как для каменной кладки может потребоваться несколько большая площадь. Эти панели устанавливают приемлемый стандарт работы и служат ориентиром для оценки и принятия последующих работ над зданием.

    Препарирование суставов

    Старый раствор следует удалить на глубину минимум в 2–2-1 / 2 раза больше ширины шва, чтобы обеспечить надлежащее сцепление и предотвратить «выскакивание» раствора. Для большинства кирпичных швов это потребует удаления раствора на глубину примерно от Ω до 1 дюйма; для каменной кладки с широкими швами может потребоваться удаление раствора на глубину нескольких дюймов. Любой рыхлый или распавшийся раствор сверх этой минимальной глубины также должен быть удален.

    Хотя некоторые повреждения могут быть неизбежны, тщательная подготовка швов может помочь ограничить повреждение блоков кладки.Традиционный способ удаления старого раствора — использование ручных долот и молотков. Несмотря на то, что этот метод трудоемок, в большинстве случаев этот метод представляет наименьшую опасность повреждения исторических блоков каменной кладки и дает наилучший конечный продукт.

    Однако наиболее распространенный метод удаления строительного раствора — использование пилы или шлифовального станка. Использование электроинструмента неквалифицированными каменщиками может иметь катастрофические последствия для исторической кладки, особенно для мягкого кирпича. Использование бензопилы на стенах с тонкими стыками, таких как большинство кирпичных стен, почти всегда приводит к повреждению блоков кладки из-за разламывания краев и перерезания на головке или вертикальных стыков.

    Однако небольшие долота с пневматическим приводом обычно можно безопасно и эффективно использовать для удаления строительного раствора с исторических зданий, если каменщики сохраняют надлежащий контроль над оборудованием. При определенных обстоятельствах тонкие шлифовальные машины с алмазным лезвием можно использовать для вырезания горизонтальных стыков только на твердом портландцементном растворе, обычном для большинства каменных зданий начала 20 века. Обычно автоматические инструменты наиболее успешно удаляют старый раствор, не повреждая кирпичную кладку, когда они используются в сочетании с ручными инструментами при подготовке к перетяжке.Если горизонтальные швы являются однородными и довольно широкими, можно использовать механическую пилу по камню, чтобы облегчить удаление раствора, например, разрезая по середине шва; Окончательное удаление раствора со сторон швов следует производить ручным зубилом и молотком. Фрезы для уплотнения с алмазными лезвиями иногда можно успешно использовать для вырезания швов без повреждения кладки. Фрезы для конопатки работают медленно; они не вращаются, а вибрируют с очень высокой скоростью, что сводит к минимуму возможность повреждения каменных блоков.Хотя механические инструменты можно безопасно использовать в ограниченных обстоятельствах для вырезания горизонтальных швов при подготовке к повторной нарезке, их никогда не следует использовать для вертикальных швов из-за опасности поскользнуться и врезаться в кирпич выше или ниже вертикального шва. Использование электроинструментов для удаления раствора без повреждения окружающих блоков каменной кладки также требует высококвалифицированных каменщиков, имеющих опыт работы с историческими каменными зданиями. Подрядчики должны продемонстрировать умение обращаться с электроинструментами до утверждения их использования.

    Использование любого из этих электроинструментов также может быть более приемлемым для твердого камня, такого как кварцит или гранит, чем для терракоты с его стекловидной глазурью, или для мягкого кирпича или камня. Испытательная панель должна определить приемлемость электроинструментов. Если разрешается использование электроинструментов, подрядчик должен разработать программу контроля качества для учета утомляемости рабочих и аналогичных переменных.

    Раствор следует аккуратно удалить с блоков кладки, оставив квадратные углы на обратной стороне разреза.Перед заливкой стыки следует промыть струей воды, чтобы удалить все рыхлые частицы и пыль. Во время заливки швы должны быть влажными, но без стоячей воды. Для кирпичной кладки стен из известняка, песчаника и обычного кирпича, которые обладают высокой впитывающей способностью, рекомендуется наносить непрерывный водяной туман в течение нескольких часов до начала повторного нанесения.

    Приготовление раствора

    Компоненты строительного раствора следует отмерить и тщательно перемешать, чтобы обеспечить единообразие визуальных и физических характеристик.Сухие ингредиенты измеряются по объему и тщательно перемешиваются перед добавлением воды. Песок необходимо добавлять во влажном рыхлом состоянии, чтобы избежать чрезмерного шлифования. Строительный раствор для повторного нанесения обычно предварительно гидратируется путем добавления воды, чтобы он просто держался вместе, таким образом позволяя ему постоять в течение определенного периода времени до добавления последней воды. Следует добавить половину воды, а затем перемешать примерно 5 минут. Затем следует добавлять оставшуюся воду небольшими порциями до получения строительного раствора желаемой консистенции.Общий необходимый объем воды может варьироваться от партии к партии в зависимости от погодных условий. Важно свести количество воды к минимуму по двум причинам: во-первых, более сухой раствор чище для работы и его можно плотно уплотнить в швы; во-вторых, без испарения лишней воды, раствор затвердевает без усадочных трещин. Строительный раствор следует использовать в течение примерно 30 минут после окончательного перемешивания, и нельзя допускать повторного темперирования или добавления воды.

    Использование известковой замазки для приготовления раствора

    Раствор, изготовленный из известковой замазки и песка, иногда называемый грубым или грубым веществом, должен измеряться по объему, и для него могут потребоваться несколько иные пропорции, чем для гашеной извести.Для достижения приемлемой консистенции обычно не требуется дополнительной воды, поскольку в замазке уже содержится достаточно воды. Сначала дозируется песок, затем известковая замазка, затем перемешивается в течение пяти минут или до тех пор, пока весь песок не будет полностью покрыт известковой замазкой. Но перемешивания, в привычном понимании переворачивания мотыгой, иногда может быть недостаточно, если необходимо добиться наилучших характеристик известкового замазочного раствора. Хотя старая практика рубки, взбивания и утрамбовки строительного раствора была в значительной степени забыта, недавние полевые работы подтвердили, что известковая замазка и песок, утрамбованные и взбитые деревянным молотком или рукоятью топора, с вкраплениями измельчения мотыгой, могут значительно улучшить обрабатываемость и производительность.Интенсивность этого действия увеличивает общий контакт извести и песка и удаляет излишки воды путем уплотнения других ингредиентов. Для более крупных проектов также может быть выгодно использовать для смешивания мельницу для приготовления раствора. Мельницы для производства цементных растворов, имеющие давние традиции в Европе, производят замазочный раствор высшего качества, недостижимый с помощью современных лопастных и барабанных смесителей.

    Для более крупных проектов по переналадке известковую замазку и песок можно заранее смешать вместе и хранить неограниченное время на строительной площадке или за ее пределами, что устраняет необходимость в кучах песка на строительной площадке.Эта смесь, напоминающая влажный коричневый сахар, должна быть защищена от воздуха в герметичных контейнерах, накрыв сверху влажным куском мешковины, или запечатана в большом пластиковом пакете, чтобы предотвратить испарение и преждевременную карбонизацию. Через несколько месяцев известково-песчаная смесь может быть преобразована в пластичное состояние без дополнительной воды.

    Если портландцемент указан в известковой замазке и песчаном растворе — тип O (1: 2: 9) или тип K (1: 3: 11) — портландцемент следует сначала смешать с суспензионной пастой, прежде чем добавлять его в раствор. известковая замазка и песок.Это не только гарантирует, что портландцемент равномерно распределен по всей смеси, но и при добавлении сухого портландцемента к влажным ингредиентам он имеет тенденцию «комковаться», создавая угрозу диспергированию. (Обычно после введения портландцемента в известковую замазку необходимо добавить воду и отшлифовать ее.) На этом этапе следует добавлять любые цветные пигменты и перемешивать в течение полных пяти минут. Раствор следует использовать в течение 30 минут — 1 час, повторный темперирование не допускается. После добавления портландцемента раствор больше нельзя хранить.

    Заполнение шва

    Если существующий раствор был удален на глубину более 1 дюйма, эти более глубокие участки должны быть сначала заполнены, уплотняя новый раствор в несколько слоев. Задняя часть всего стыка должна быть заполнена последовательно, нанося примерно 1/4 дюйма раствора, хорошо утрамбовывая его в задние углы. Это приложение может вытягиваться вдоль стены на несколько футов. Как только раствор достигнет твердости отпечатка пальца, можно нанести еще один слой раствора толщиной 1/4 дюйма — примерно такой же толщины.Потребуется несколько слоев, чтобы заполнить шов заподлицо с внешней поверхностью кладки. Важно дать каждому слою время застыть перед нанесением следующего слоя; Большая часть усадки раствора происходит в процессе отверждения, и, таким образом, укладка слоев сводит к минимуму общую усадку.

    Когда последний слой строительного раствора остается твердым, следует обработать шов, чтобы он соответствовал историческому шву. Правильный выбор инструмента важен для получения однородного цвета и внешнего вида. При слишком мягкой обработке цвет будет светлее, чем ожидалось, и могут появиться микротрещины; при слишком сильном оштукатуривании могут появиться темные полосы, называемые «прожиганием инструмента», и хорошее сцепление раствора с каменными блоками не будет достигнуто.

    Если старые кирпичи или камни имеют изношенные, закругленные края, лучше всего слегка углубить последний раствор от лицевой стороны кладки. Это лечение поможет избежать сустава, который визуально шире, чем сам сустав; это также позволит избежать образования большого и тонкого выступа, который легко повредить и впустить воду. После обработки излишки раствора можно удалить с края шва с помощью щеточки с натуральной щетиной или нейлоновой щеткой. Щетки с металлической щетиной никогда не следует использовать для обработки исторической кирпичной кладки.

    Условия отверждения

    Предварительное отверждение растворов с высоким содержанием извести — тех растворов, которые содержат больше извести по объему, чем портландцемент, то есть типа O (1: 2: 9), типа K (1: 3: 11) и прямой извести / песка. , Тип «L» (0: 1: 3) — происходит довольно быстро, так как вода из смеси теряется на пористой поверхности кладки и из-за испарения. Слишком быстрое высыхание раствора с высоким содержанием извести (особенно типа «L») может привести к мелению, плохой адгезии и плохой прочности.Периодическое смачивание повторно заостренной области после того, как швы раствора затвердели и были обработаны финишной обработкой, может значительно ускорить процесс карбонизации. По возможности, распыление с помощью ручного опрыскивателя с тонкой насадкой может быть простым делом в течение дня или двух после повторного наведения. Частота намокания будет зависеть от местных условий, но сначала она может быть такой же часто, как каждый час, а затем постепенно снижаться до трех или четырех часов. Стены должны быть покрыты мешковиной в течение первых трех дней после перетяжки.(Можно использовать пластик, но его следует накрывать навесом, а не ставить прямо у стены.) Это помогает сохранять стены влажными и защищает их от прямых солнечных лучей. После того, как карбонизация извести началась, она будет продолжаться в течение многих лет, и известь наберет прочность, поскольку она снова превратится в карбонат кальция внутри стены.

    Фронтон 18 века и окружающая стена имеют совершенно разные стыки из раствора. Фото: файлы NPS.

    Старение раствора

    Даже при максимальных усилиях по подбору цвета, текстуры и материалов существующего раствора обычно будет заметная разница между старой и новой работой, отчасти потому, что новый раствор был подобран к неответренным частям исторического раствора.Другая причина небольшого несоответствия может заключаться в том, что песок более обнажен в старом растворе из-за небольшой эрозии извести или цемента. Хотя точечное повторное наведение обычно предпочтительнее и должна быть допустима некоторая разница в цвете, если разница между старым и новым строительным раствором слишком велика, в некоторых случаях может быть целесообразно переназначить целую область стены или весь объект, такой как залив , чтобы минимизировать разницу между старым и новым раствором. Если раствор был правильно подобран, обычно лучший способ справиться с различиями в цвете поверхности — дать раствору стареть естественным образом.Перед применением следует тщательно протестировать другие способы устранения этих различий, в том числе очистку участков без повторных точек или окрашивание нового раствора.

    Окрашивание нового строительного раствора для достижения лучшего соответствия цвета обычно не рекомендуется, но в некоторых случаях может быть целесообразным. Хотя окрашивание может обеспечить первоначальное совпадение, старый и новый раствор могут выдерживать разные скорости, что приводит к визуальным различиям через несколько сезонов. Кроме того, смеси, используемые для окрашивания раствора, могут нанести вред кладке; например, они могут вводить соли в кладку, что может привести к высолу.

    Очистка восстановленной кладки

    Если работа по перетяжке выполняется аккуратно, то в очистке не будет необходимости, кроме удаления небольшого количества раствора с края шва после обработки инструмента. Это можно сделать с помощью жесткой натуральной щетины или нейлоновой кисти после высыхания раствора, но до его первоначального схватывания (1-2 часа). Затвердевший раствор обычно можно удалить деревянной лопаткой или, при необходимости, долотом.

    Дальнейшую очистку лучше всего производить простой водой и щетками из натуральной щетины или нейлона.Если необходимо использовать химические вещества, их следует выбирать с особой осторожностью. Неправильная очистка может привести к порче блоков кладки, порче раствора, появлению пятен раствора и высолов. Швы нового раствора особенно подвержены повреждениям, потому что они не затвердевают полностью в течение нескольких месяцев. Химические чистящие средства, особенно кислоты, никогда не следует использовать для сухой кладки. Перед нанесением химикатов кладку следует полностью пропитать водой. После очистки стены следует снова промыть простой водой, чтобы удалить все следы химикатов.

    Следует предпринять несколько мер предосторожности, если необходимо очистить свежую каменную стену. Во-первых, перед очисткой раствор должен полностью затвердеть. Обычно достаточно тридцати дней, в зависимости от погоды и воздействия; Как упоминалось ранее, раствор будет продолжать отверждаться даже после того, как затвердеет. Необходимо подготовить испытательные панели для оценки воздействия различных методов очистки. Как правило, на новых каменных стенах следует использовать только промывку водой под очень низким давлением (100 фунтов на квадратный дюйм) с добавлением жесткой натуральной щетины или нейлоновых щеток, за исключением глазурованных или полированных поверхностей, где следует использовать только мягкие ткани.**

    Новое строение «налет» или «выцвет» иногда появляется в течение первых нескольких месяцев после переориентации и обычно исчезает в результате обычного процесса выветривания. Если высол не удаляется естественным путем, самый безопасный способ удалить его — сухая чистка щеткой с жесткой натуральной или нейлоновой щетиной с последующей влажной щеткой. Соляная (соляная) кислота обычно неэффективна, и ее не следует использовать для удаления высолов. Это может высвободить дополнительные соли, которые, в свою очередь, могут привести к увеличению количества высолов.

    Заливка швов иногда предлагается в качестве альтернативы, в частности, повторной заливки кирпичных зданий. Этот процесс включает нанесение тонкого слоя раствора на цементной основе на стыки раствора и границу раздела раствор / кирпич. Чтобы раствор был эффективным, он должен слегка выходить на поверхность кирпичной кладки, таким образом визуально расширяя шов. Изменение внешнего вида стыка может до неприемлемой степени изменить исторический характер сооружения.Кроме того, хотя маскировка кирпичей предназначена для того, чтобы не допускать попадания раствора на остальную поверхность кирпича, неизбежно останется некоторый уровень остатков, называемый «вуалированием». Затирка поверхности не может заменить более обширную работу по перетяжке и не рекомендуется для обработки исторической кладки.

    ** Дополнительная информация по очистке кладки представлена ​​в Записках по консервации 1: Оценка очистки и водоотталкивающих обработок для исторических зданий с каменной кладкой, Роберт С.Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2000; и поддержание чистоты: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити из исторических каменных зданий, Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической консервации, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1988 .

    Простое сравнение на месте с поможет определить твердость и состояние строительного раствора и блоков кладки.Начните со соскабливания раствора отверткой и постепенно постукивайте сильнее холодным зубилом и каменщиком. Таким же образом можно испытать кирпичную кладку, начиная с более осторожной процедуры, соскоблив ее ногтем. Этот относительный анализ, производный от 10-балльной шкалы твердости, используемой для описания минералов, обеспечивает хорошую отправную точку для выбора подходящего раствора. Более подробно она описана в «Описание системы Russack для кирпича и строительного раствора», на которую имеется ссылка в списке для чтения в конце этого краткого обзора.

    Образцы строительного раствора следует отбирать тщательно и брать из различных мест в здании, чтобы, по возможности, найти не выветренный строительный раствор. Некоторые части здания могли быть изменены в прошлом, в то время как другие части могут находиться в условиях, вызывающих необычный износ. Раствор может быть нескольких цветов, относящихся к разным периодам строительства, или песок, использованный из разных источников во время первоначального строительства. Любая из этих ситуаций может дать ложные показания визуальных или физических характеристик, необходимых для нового строительного раствора.Следует отметить вариации, которые могут потребовать разработки более чем одной смеси.

    1. Удалите долотом и молотком три или четыре образца раствора без выветривания, которые необходимо сопоставить, из нескольких мест в здании. (Отложите самый большой образец — он будет использован позже для сравнения с перетяжкой раствора). Удаление полного представления образцов позволит выбрать «средний» или средний образец раствора.
    2. Разомните оставшиеся образцы деревянным молотком или молотком, если необходимо, до тех пор, пока они не разделятся на составные части.Материала должно быть пригоршня.
    3. Осмотрите измельченную часть раствора — известковую и / или цементную матрицу раствора. Особенно обратите внимание на цвет. Существует тенденция думать, что исторические растворы имеют белые вяжущие, но серый портландцемент стал доступен к последней четверти XIX века, и традиционные известки также иногда были серыми. Таким образом, в некоторых случаях естественный цвет исторической папки может быть серым, а не белым. Раствор также мог быть окрашен для получения цветного раствора, и этот цвет следует определить на данном этапе.
    4. Тщательно сдуйте порошкообразный материал (известковую и / или цементную матрицу, скрепляющую раствор).
    5. С помощью лупы малой мощности (10 крат) исследуйте оставшийся песок и другие материалы, такие как куски извести или скорлупа.
    6. Обратите внимание и запишите широкий диапазон цветов, а также различные размеры отдельных песчинок, примесей или других материалов.

    Другие факторы, которые следует учитывать

    Цвет

    Независимо от цвета связующего или цветных добавок, песок является основным материалом, придающим строительный раствор его цвет.В одном образце исторического раствора можно обнаружить удивительное разнообразие цветов песка, а различные размеры песчинок или других материалов, таких как не полностью измельченная известь или цемент, играют важную роль в текстуре раствора для повторного нанесения. . Следовательно, при указании песка для повторного нанесения раствора может потребоваться получить песок из нескольких источников и объединить или просеять их, чтобы приблизиться к диапазону цветов песка и размерам зерен в историческом образце раствора.

    Указывающий стиль

    Тщательный осмотр исторической каменной стены и методов, использованных при первоначальном строительстве, поможет сохранить визуальные качества здания. Следует изучить стили указания и методы их создания. Важно смотреть как на горизонтальные, так и на вертикальные стыки, чтобы определить порядок, в котором они были обработаны, и были ли они одним стилем. Например, в некоторых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков горизонтальные стыки были загнуты назад, а вертикальные стыки были обработаны заподлицо и окрашены в тон кирпича, что создает иллюзию горизонтальных полос.Стили наведения также могут отличаться от одного фасада к другому; Передние стены часто получали большее внимание к деталям из раствора, чем боковые и задние стены. Tuckpointing — это не настоящая переориентация, а нанесение приподнятого шва или известкового замазочного шва поверх швов заподлицо. Карандаш — это чисто декоративная обработка окрашенной поверхности поверх строительного шва, часто контрастного цвета.

    Каменная кладка

    Каменные блоки также должны быть проверены, чтобы любые заменяемые блоки соответствовали исторической кладке.Внутри стены может быть широкий диапазон цветов, текстур и размеров, особенно из кирпича ручной работы или грубого камня, добытого в местных карьерах. Заменяемые блоки должны сливаться со всем набором каменных блоков, а не с отдельным кирпичом или камнем.

    Соответствие цвета и текстуры строительного раствора

    Новый раствор должен соответствовать неответренным внутренним частям исторического раствора. Самый простой способ проверить соответствие — сделать небольшой образец предлагаемой смеси и дать ему отвердеть при температуре около 70 градусов по Фаренгейту в течение недели, или его можно запечь в духовке, чтобы ускорить отверждение; затем этот образец взламывают, и его поверхность сравнивают с поверхностью самого большого «сохранившегося» образца исторического раствора.

    Если невозможно добиться надлежащего соответствия цвета с помощью натурального песка или цветных заполнителей, таких как крошка мрамора или кирпичной крошки, возможно, потребуется использовать современный пигмент для строительных растворов.

    На ранних стадиях проекта следует определить, насколько новый миномет должен соответствовать историческому. Достаточно ли «довольно близко» или «точно»? В спецификациях это должно быть четко указано, чтобы подрядчик имел разумное представление о том, сколько времени и затрат потребуется для разработки приемлемого соответствия.

    Такое же решение будет необходимо при подборе замены терракоты, камня или кирпича. Если есть известный источник замены, он должен быть включен в спецификации. Если источник не может быть определен до проведения торгов, спецификации должны включать ориентировочную цену на заменяющие материалы с окончательной ценой, основанной на фактических затратах для подрядчика.

    Типы минометов (по объему)
    Обозначение Цемент Известь гидратированная или известковая замазка Песок
    M 1 1/4 3 — 3 3/4
    S 1 1/2 4–4 1/2
    N 1 1 5–6
    O 1 2 8–9
    K 1 3 10–12
    «L» 0 1 2 1 / 4–3
    Предлагаемые типы минометов для различных воздействий
    Воздействие
    Кладочный материал Закрытый Умеренный Сильный
    Очень прочный: гранит, полый кирпич и т. Д. O N S
    Умеренно долговечные: известняк, прочный камень, формованный кирпич K O N
    Минимально прочный: мягкий кирпич ручной работы «L» K O

    Владельцу / Администратору

    Владелец или администратор исторического здания должен помнить, что перенаправление, вероятно, будет длительным и дорогостоящим процессом.Во-первых, должно быть достаточно времени для оценки здания и расследования причин проблем. Затем будет время, необходимое для подготовки контрактной документации. Сама работа точная, трудоемкая и шумная, а строительные леса могут на какое-то время закрывать фасад здания. Поэтому хозяину необходимо тщательно спланировать работу, чтобы избежать проблем. Таким образом, графики переназначения и других действий потребуют тщательной координации во избежание непредвиденных конфликтов. Владелец должен избегать тенденции спешить с работой или срезать углы, если историческое здание должно сохранить свою визуальную целостность, а работа должна быть долговечной.

    Архитектору / консультанту

    Поскольку основная роль консультанта заключается в обеспечении срока службы здания, важно знать исторические методы строительства и особые проблемы, возникающие в старых зданиях. Консультант должен помочь владельцу в планировании логистических проблем, связанных с исследованиями и строительством. Консультант несет ответственность за определение причины ухудшения строительного раствора и ее устранение до повторной заделки кладки.Консультант также должен быть готов тратить больше времени на проверку проекта, чем это принято в современном строительстве.

    Для масонов

    Успешное перенаправление зависит от самих масонов. Опытные каменщики понимают особые требования к работе с историческими зданиями, а также дополнительные затраты времени и средств. Вся бригада каменщиков должна быть готова и способна выполнять работы в соответствии со спецификациями, даже если спецификации могут не соответствовать стандартной практике.В то же время каменщики не должны бояться сомневаться в технических характеристиках, если окажется, что указанные работы могут повредить здание.

    Заключение

    Хорошая работа по перепрофилированию должна длиться не менее 30 лет, а лучше 50-100 лет. Быстрые пути и плохое мастерство приводят не только к уменьшению исторического характера здания, но и к работе, которая выглядит плохо и потребует в будущем переориентации раньше, чем если бы работа была выполнена правильно.Раствор из раствора в историческом каменном здании часто называют «первой линией защиты» стены. Надлежащие методы перетяжки гарантируют долгий срок службы шва, стены и исторической конструкции. Хотя тщательный уход поможет сохранить свежеуложенные швы раствора, важно помнить, что швы строительного раствора предназначены для жертвоприношения и, вероятно, в будущем потребуют повторной заделки. Тем не менее, если исторические швы из строительного раствора доказали свою долговечность в течение многих лет, то осторожное повторное нанесение должно иметь такой же долгий срок службы, что в конечном итоге будет способствовать сохранению всего здания.

    Полезные адреса

    Американский институт кирпича
    11490 Commerce Park Drive
    Рестон, VA 22091

    Национальная ассоциация извести
    200 Н. Глеб-роуд, офис 800
    Арлингтон, Вирджиния 22203

    Портлендская цементная ассоциация
    5420 Old Orchard Road,
    Скоки, Иллинойс 60077

    Благодарности

    Роберт К.Мак, FAIA , является директором архитектурной фирмы MacDonald & Mack, Architects, Ltd., специализирующейся на исторических зданиях в Миннеаполисе, штат Миннесота. Джон П. Спевейк, CSI , Толедо, Огайо, каменщик в 5-м поколении и руководитель компании U.S. Heritage Group, Inc., Чикаго, Иллинойс, которая занимается индивидуальным подбором исторического раствора. Энн Э. Гриммер , старший историк архитектуры, Служба национальных парков, отвечала за разработку и координацию пересмотра этого краткого обзора, включая профессиональные комментарии, и техническое редактирование.

    Авторы и редактор выражают благодарность за предоставленный профессиональный и технический обзор: Марк Макферсон и Рон Петерсон, подрядчики по восстановлению каменной кладки, Macpherson-Towne Company, Миннеаполис, Миннесота; Лоррейн Шнабель, архитектурный консультант, John Milner Associates, Inc., Филадельфия, Пенсильвания; Лорен Б. Сикелс-Тейвз, доктор философии, архитектурный консерватор, Biohistory International, Хантингтон-Вудс, Мичиган; и следующие профессиональные сотрудники Службы национальных парков, в том числе: Э.Блейн Кливер, руководитель отдела исследования исторических зданий Америки / журнала «Исторический американский инженерно-технический отчет»; Дуглас К. Хикс, заместитель суперинтенданта, Учебный центр по охране памятников старины, Фредерик, Мэриленд; Крис Макгиган, специалист по надзору за выставками, Учебный центр по сохранению исторических памятников, Фредерик, Мэриленд; Чарльз Э. Фишер, Шарон С. Парк, FAIA, Джон Сандор, Отдел технических служб сохранения, Службы сохранения наследия, и Кей Д. Уикс, Службы сохранения наследия.

    Первоначальная версия этой записки, Повторное определение стыков минометов в исторических кирпичных зданиях , была написана Робертом К.Маком в 1976 году, а в 1980 году он был переработан и обновлен Робертом К. Маком, де Тилом Паттерсоном Тиллером и Джеймсом С. Аскинсом.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    Октябрь 1998 г.

    Ашерст, Джон и Никола. Практическая консервация зданий. Vol. 3: Растворы, штукатурки и штукатурки. Нью-Йорк: Halsted Press, подразделение John Wiley & Sons, Inc., 1988.

    Кливер, Э. Блейн. «Испытания для анализа образцов строительных растворов». Бюллетень ассоциации по сохранению технологий. об. 6, № 1 (1974), стр. 68-73.

    Кони, Уильям Б., AIA. Восстановление каменной кладки зданий двадцатого века. Серия по сохранению штата Иллинойс. Номер 10. Спрингфилд, штат Иллинойс: Отдел служб сохранения, Агентство по сохранению исторических памятников Иллинойса, 1989 г.

    Дэвидсон, Дж. «Кладочный раствор». Canadian Building Digest. CBD 163. Оттава, ONT: Отдел строительных исследований, Национальный исследовательский совет Канады, 1974.

    Ферро, Максимилиан Л., AIA, RIBA. «Система Russack для кирпича и строительного раствора Описание: Полевой метод оценки твердости кладки.» Technology and Conservation. Vol. 5, No. 2 (Summer 1980), pp. 32-35.

    Хукер, Кеннет А. «Полевые заметки о переориентации». Журнал масонства Абердина Строительство. об. 4, № 8 (август 1991 г.), стр. 326-328.

    Енжеевска, Х. «Старые минометы в Польше: новый метод расследования». Исследования в области сохранения . Vol. 5, No. 4 (1960), pp. 132-138.

    «Роль Лайма в ступке». Абердинский журнал каменного строительства .Vol. 9, No. 8 (август 1996 г.), стр. 364-368.

    Филлипс, Морган В. «Краткие заметки по предметам анализа красок и строительных растворов и записи профилей формования: проблемы с анализом красок и строительных растворов». Бюллетень ассоциации по сохранению технологий. об. 10, No. 2 (1978), pp. 77-89.

    Приготовление и использование известковых растворов: введение в принципы использования известковых растворов. Шотландский центр извести в исторической Шотландии.Эдинбург: Историческая Шотландия, 1995.

    Ширхорн, Кэролайн. «Обеспечение постоянства цвета раствора». Абердинский журнал строительства каменной кладки. об. 9, No. 1 (январь 1996 г.), стр. 33-35.

    «Следует ли использовать минометы с воздухововлекающими добавками?» Журнал Абердина по строительству каменной кладки. об. 7, No. 9 (сентябрь 1994 г.), стр. 419-422.

    Sickels-Taves, Лорен Б. «Ползучесть, усадка и минометы в исторической сохранности». Журнал тестирования и оценки, JTEVA. об. 23, No. 6 (ноябрь 1995 г.), стр. 447-452.

    Спевейк, Джон П. История каменного раствора в Америке , 1720–1995. Арлингтон, Вирджиния: Национальная ассоциация извести, 1995.

    Спуэйк, Джон П. «Переосмысление правильно: почему использование современного строительного раствора может повредить исторический дом». Журнал Old-House. об. XXV, № 4 (июль-август 1997 г.), стр. 46-51.

    Технические комментарии к кирпичному строительству. Американский институт кирпича, Рестон, Вирджиния.

    «Влагостойкость кирпичной кладки: техническое обслуживание». 7F. Февраль 1986 г.

    «Растворы для кирпичной кладки». 8 Пересмотрено II. Ноябрь 1989 г.

    «Стандартные технические условия на портландцементно-известковый раствор для кирпичной кладки». 8A Пересмотрено. Сентябрь 1988 г.

    «Раствор для кирпичной кладки — выбор и контроль». 8B переиздан. Сентябрь 1988 г. (июль / август 1976 г.).

    «Руководство по техническим условиям для кирпичной кладки, часть V строительного раствора и затирки.»11E Revised. Сентябрь 1991 г.»

    «Связи и узоры в кирпичной кладке». 30 переиздан. Сентябрь 1988 г.

    Раствор бетонных смесей для кирпичной кладки гипсовых плит колонн-плотов

    Одна из многих важных технических особенностей, знание которых необходимо знать перед началом строительных работ на месте, касается соотношений цементного раствора. Различные соотношения, необходимые для соответствующих работ, уже были заранее определены инженерами, однако некоторые из них упоминаются на строительных чертежах, которые необходимо соблюдать для обеспечения качества.Кирпичная кладка, штукатурка, бетон и т. Д. Имеют разные соотношения, которые различаются по прочности. Хотя это может быть очень незначительная техническая проблема на протяжении всего процесса строительства, о которой нужно позаботиться, но она очень важна и может оказать значительное влияние на общее строительство, качество и, самое главное, стоимость. Многие подрядчики и строители намеренно или непреднамеренно склонны игнорировать и не следить и не проверять рабочую силу во время ручного процесса смешивания, что приводит к недостаточным соотношениям и, следовательно, к снижению качества.Следовательно, чтобы обеспечить хорошее качество изготовления, необходимо позаботиться об этой очень незначительной, но важной технической процедуре на всех этапах строительства дома.

    Каков метод записи или определения соотношений раствора или бетона?

    Коэффициенты всегда определяются в следующих форматах:

    А: В

    ИЛИ

    А: В: С

    Где A в основном указывает количество цемента, B указывает количество песка или мелкого заполнителя, а C указывает количество измельченного или крупного заполнителя.

    Каковы наиболее распространенные пропорции раствора?

    Раствор используется для склеивания слоев кирпича в кирпичных кладках, а также для окончательной штукатурки кирпичных стен. Коэффициенты, используемые для этих задач:

    1: 3

    1: 4

    1: 5

    1: 6

    Соотношения, такие как 1: 3 и 1: 4, в основном используются для штукатурки и для более тонких слоев кирпичной кладки, где требуется большая прочность, тогда как 1: 5 и 1: 6 чаще всего используются для обычной кирпичной кладки.Большее соотношение песка означает более слабый раствор, а меньшее соотношение песка означает более прочный раствор.

    Каковы наиболее распространенные соотношения бетона?

    Бетон используется для изготовления плит, колонн, плотов, фундаментов и балок для скрепления конструкции. Если он используется с армированием, то он называется железобетонным бетоном, тогда как при использовании без бетона он называется простым бетоном или тощим бетоном, необходимым в основном для общих полов. Наиболее распространенные соотношения, используемые для бетона:

    1: 4: 8 или M7.5

    1: 3: 6 или M10

    1: 2: 4 или M15

    1: 1.5: 3 М20

    1: 1: 2 M25

    Соотношение, используемое для плит, колонн, фундаментов, плотов и балок в жилищном строительстве, в основном M15 или 1: 2: 4, тогда как такие отношения, как 1: 4: 8 и 1: 3: 6, используются для подушек PCC (простой цементный бетон). и полы.

    Как непрофессионалам проверить соотношение смешивания раствора на месте?

    В малых и средних жилых или коммерческих проектах металлические тарелки и тачки используются для перевозки и перемешивания материала , как показано на рисунке ниже (металлические тарелки среднего и большого размера) .Металлическая посуда доступна в двух размерах, тачка — стандартного размера.

    Цементные мешки, доступные на рынке, имеют вес нетто 50 кг, что составляет 1,25 кубических футов цемента. Одна металлическая тарелка среднего размера вмещает примерно 20 кг цемента, следовательно, один мешок с цементом = 2,5 тарелки среднего размера. Теперь предположим, что предлагаемое соотношение для смешивания составляет 1: 4, это означает, что 4 части песка необходимо смешать с 1 равной частью цемента. Если смешивание производится из расчета на 1 мешок с цементом, то потребуется 10 тарелок с песком среднего размера для приготовления смеси 1: 4.(2,5 х 4 = 10). Точно так же, если соотношение для смешивания составляет 1: 6, то потребуется 15 (2,5 x 6 = 15) тарелок с песком среднего размера пропорционально 1 мешку цемента.

    Если используемые металлические тарелки имеют относительно больший размер, то для размещения 1 полного мешка с цементом потребуются 2 тарелки. В этом случае для смеси 1: 4 потребуется 8 тарелок с песком на 1 мешок цемента для получения требуемого соотношения (2 x 4 = 8), тогда как для приготовления смеси 1: 6 потребуется 12 тарелок с песком. .

    Другой сценарий смешивания может быть с использованием тачки.В 1 тележке можно разместить 5 металлических тарелок среднего размера. Следовательно, чтобы приготовить растворную смесь в соотношении 1: 4 с использованием тележек, на 1 мешок цемента потребуется 2 полных тележки песка. А для приготовления растворной смеси в соотношении 1: 6 потребуется 3 полных тачки с песком в соотношении на 1 мешок цемента.

    brickguru.com — кладка, строительство и консультации

    Сделай сам — садовые стены

    1. Путь к тому, чтобы стать Brickguru

    У всех строительных профессий есть свои правила.Если вы умеете следовать правилам, то это просто вопрос практики. стать торговцем.

    В этом разделе освещаются некоторые подводные камни и ошибки, которые я видел другими каменщиками. Это ни в коем случае подробное руководство, но я надеюсь, что оно окажется полезным для тех, кто планирует свой первый проект.

    2. Основы

    Основы важны. Они закрепляют кирпичную кладку в земле и могут предотвратить падение стен или исчезает в грязи. Помните, что для прочной стены требуется прочный фундамент.

    Дизайн фундамента — это сама по себе профессия. В крупных строительных проектах инженеры-грунты и архитекторы изучают Подробно о характере почвенных условий перед расчетом их проектирования. Ведь для пристройки или жилища, Специалист по строительному контролю должен осмотреть фундамент перед бетонированием. Однако для небольших садовых стен скажем, метр в высоту, часто бывает достаточно глубины 300 мм, и бетонная смесь (цемент: балласт) может составлять примерно 1: 5.

    Готовый бетонный бетон можно приобрести во многих магазинах DIY. Однако цена на него существенно завышена, и это просто смесь цемента и балласта в крошечных мешочках. Как только бетон схватится, можно начинать кладку.

    3. Руководство Brickgurus по идеальному раствору

    Строительный раствор выполняет две функции: удерживать кирпичи вместе и разделять кирпичи. Есть много разных смеси, которые веками использовались для укладки кирпича.Однако в большинстве современных кирпичных кладок используется песок: цемент. смесь. Соотношение песка и цемента часто зависит от воздействия дождя или влаги на кирпичную кладку, а также от характеристики стены.

    Как правило … и это не всегда так … используется 3: 1 (3 части строительного песка на 1 часть цемента) под землей и 4: 1 или 5: 1 над землей. Слишком мало цемента — и раствор подвергается воздействию элементов. Слишком цемент, и раствор становится слишком жестким и склонен к растрескиванию.Цветовая вариация готовой стены должна быть избегайте, придерживаясь той же марки песка / цемента и сохраняя одинаковые пропорции во всем.

    Каменщики часто добавляют в смесь пластификатор, чтобы улучшить удобоукладываемость, однако это не всегда необходимо. Никогда не добавляйте Fairy Liquid в смесь . Было доказано, что это снижает долговечность строительного раствора.

    4. Консистенция раствора.

    Консистенция раствора часто зависит от индивидуальных предпочтений, погоды и от того, насколько быстро вы можете его использовать.В жаркий засушливый день есть 2 проблемы. Во-первых, кирпичи очень быстро впитывают влагу из раствора. а во-вторых, раствор в тачке сохнет быстрее, чем вы можете его использовать. В этих случаях более влажная смесь льготный.

    Если у вас нет бетономешалки, смесь можно приготовить вручную. Я нахожу это проще всего в тачке каждый раз делая небольшие количества. Хорошая смесь должна быть однородной консистенции и однородного цвета.

    Каждому каменщику свой раствор нравится немного по-своему. Хорошая смесь — это такая, которую можно легко намазать и равномерно поверх кирпича, не стекая по краям и не портя лицо. Подумайте … сливочное пюре!

    5. Укладка кирпичей.

    Садовые стены в целом эстетичны. Их основная функция — красиво выглядеть и обеспечивать разделение или границу.Однако правила уровня и отвеса по-прежнему действуют.

    • Разложите первый слой насухо. Таким образом можно избежать ненужных разрезов в стене и помочь визуализировать готовая конструкция. Когда вы довольны этим, пришло время для раствора!
    • Определение правильного количества раствора для укладки каждого кирпича приходит с практикой. Идея состоит в том, чтобы толкните или постучите по кирпичу, чтобы образовалась кровать толщиной 10 мм. Если вам нужно придать форму кирпичу, то он Вероятно, вы используете слишком много раствора или раствор слишком сухой.
    • Аккуратная кладка достигается за счет того, что лицевая сторона кирпича остается чистой и соскабливается излишек раствора. прочистить шпателем.
    • Первый курс всегда самый важный. Не торопитесь, чтобы убедиться, что это прямо и уровень . (Если фундамент был заложен тщательно, это не должно быть проблемой)
    • После того, как вы довольны первым блюдом, можно начинать наращивать углы с помощью спиртового уровня.
    • Уровень и Отвес . Это приказ постараться запомнить. Проверьте каждый угол сначала для уровня, а затем для отвеса.
    • Не торопитесь с углами. Углы — самая сложная часть кирпичной кладки. Получение углового отвеса требует терпения и постоянной проверки спиртовым уровнем.
    • Когда углы увеличиваются на 4 или пять рядов, вы можете запускать кирпичи, используя струну .
    • Держите шнур как можно плотнее.Положите кирпичи на линию, но старайтесь не касаться ее что линия не выдвигается на каждом курсе.
    • Наконец, идет стыковка или заострение. Это одновременно эстетично и структурно, поскольку вы обеспечиваете раствор вдавливается в стыки.
    • Никогда не упускайте из виду важность указания пальцем. Плохое наведение может привести к тому, что хорошая кирпичная кладка будет выглядеть ужасно и плохо хорошо смотрятся кирпичная кладка. Дайте себе достаточно времени. Время стыковки часто зависит от погоды.Свежеуложенный кирпич сложно соединить, но если оставить его слишком долго, раствор затвердеет и стыковка становится невозможной.

    Удачи, наберитесь терпения и помните — в крайнем случае, если это не планируется, вы всегда можете очистить кирпичи, дайте им высохнуть и начните заново. Вас также может заинтересовать наша страница при дальнейшем чтении и учебные курсы.

    .

    Биде виды: Как выбрать биде и не разочароваться? Переходи и узнай секреты

    Виды биде: выбор наиболее подходящего

    Современная просторная туалетная комната немыслима без наличия в ней такого средства личной гигиены, как биде. И те, кто ранее не имел дела с данным видом сантехники, на стадии ремонта могут задаться вопросом о том, как подобрать биде подходящего типа и размера. В нашей статье мы рассмотрим, какие существуют виды биде в зависимости от их функционала, размеров и других особенностей, а также дадим советы по выбору изделия под конкретные условия.

    Современный санузел сложно представить без наличия в нем биде

    Разновидности биде

    Материал изготовления

    Как и в случае с унитазами, биде чаще всего изготавливают из санфаянса и санфарфора. Следует сразу отметить, что принципиальной разницы между двумя материалами нет, поскольку санфаянс, покрытый качественной глазурью, будет сложно отличить от санфарфора даже профессионалу. При этом санфарфор из-за более сложной технологии производства несколько дороже.

    Единственным существенным различием между ними является степень пористости – большая у фаянса и меньшая у фарфора. Чем выше пористость, тем больше гигроскопичность материала и, соответственно, выше способность к сопротивлению поверхности ржавчине и грязи. Другими словами, на фарфоровой поверхности ржавые потеки и скопления грязи (а вместе с ними и запаха) будут образовываться в значительно меньшей степени.

    Таблица свойств наглядно демонстрирует положительные и отрицательные качества сантехнического фаянса и фарфора

    Что касается долговечности материалов, то срок эксплуатации для санфарфора составляет 50-60 лет, для санфаянса – 30-40 лет. Здесь речь идет скорее о моральном устаревании изделий из данных материалов, чем об их сроке службы, поскольку ремонт с заменой сантехники в среднем производится не реже раза в 15 лет.

    Не следует выбирать самое дешевое биде, так как зачастую такие изделия производят из низкокачественного фаянса. Такой материал потребует более частого и трудоемкого ухода.

    Габариты биде

    Размеры биде обычно подбирают исходя из габаритов самой туалетной комнаты. В просторной комнате гармонично смотрится крупная сантехника, тогда как миниатюрная лучше подойдет для небольшой уборной.

    В целом же большинство биде представлены в следующих размерах:

    1. Ширина – 330-400мм.
    2. Высота. Напольные биде – 400мм, подвесные около 300мм и устанавливаются на высоте в 400мм от чистовой отделки пола.
    3. Длина (глубина) ­– 520-560мм.

    Расстояние между биде и унитазом зависит также от просторности туалета. Оптимальным же считается отступ в 300-450мм от края одного до края другого прибора или 600-900мм по осям.

    Подвесное или напольное биде

    Помимо прочего, биде также различаются по способу монтажа. Существуют напольные и подвесные биде. Первые по аналогии с обычным унитазом устанавливают на пол и крепят к нему же, вторые монтируют при помощи специальных инсталляций.

    Монтаж подвесного биде производится при помощи специальной инсталляции, монтируемой в стене за отделкой

    Напольные биде – более практичный вариант и не требовательный к условиям монтажа.

    Подвесные изделия являются современным выбором с точки зрения дизайна, однако для их крепежа требуется наличие надежной стены (тонкие перегородки попросту не выдержат вес биде и пользователя). Однако и здесь есть исключения. Существуют инсталляции, которые обеспечивают частичный перенос нагрузки системы подвесного биде со стены на пол, что позволяет монтаж сантехники на перегородках со средней несущей способностью (например, перегородки из газо- и пеноблока).

    Виды смесителей для биде

    Внешне и по функционалу смесители для биде практические не отличаются от обычных, предназначенных для раковины. Отличие состоит лишь в том, что здесь, как правило, имеется специальный аэратор на шариковом шарнире, закрепленный на носике смесителя. Аэратор обеспечивает возможность регулировки направления водяной струи.

    из чего состоит и как работает сантехническое устройство

    В современном обществе люди больше всего ценят комфорт и тщательно следят за гигиеной, способной избавить от множества болезней. Для гигиены интимных мест после справления естественных нужд используется такое устройство, как биде. Схема биде, прилагаемая к сантехническому изделию,  позволяет установить устройство своими силами.

    Устройство для гигиены интимных мест

    Устройство и принцип работы биде

    Конструкция биде достаточно проста. Устройство состоит из следующих элементов:

    • чаши сантехники, которая может быть изготовлена из различных материалов: санфаянса, фарфора, стекла, нержавеющей стали и так далее. Наибольшей популярностью пользуются фарфоровые и санфаянсовые сантехнические устройства;
    • слива, соединенного с канализационными трубами;
    • крана, дополненного смесителем и соединенного с водопроводными трубами.

    Основные элементы сантехнического изделия

    Более современные и дорогие модели гигиенической сантехники дополняются различными функциями:

    • сушка;
    • подогрев виденья;
    • автоматическая регулировка воды;
    • дезодорирование;
    • автоматическое определение присутствия пользователя;
    • массаж и так далее.

    Дополнительные способности сантехнического устройства

    Как работает биде? Для использования устройства необходимо:

    1. удобность сесть на сантехническое изделие;
    2. включить и отрегулировать температуру поступающей воды. При включении вода будет подаваться из специальной форсунки, направленной на половые органы пользователя;
    3. после омовения выключить устройство.

    Разобраться с функциональностью установленного в туалетной комнате биде может любой пользователь самостоятельно.

    Разновидности биде и их особенности

    Современные биде могут быть:

    • отдельно стоящими сантехническими устройствами;
    • устройствами, совмещенными с унитазом.

    Отдельно стоящие биде

    Биде как отдельное сантехническое изделие устанавливается в туалетных комнатах при наличии достаточного свободного пространства. Отдельные биде могут быть:

    • напольными;
    • подвесными.

    Напольные конструкции являются самыми популярными среди пользователей, так как отличаются простотой монтажа.

     

    Биде, установка которого производится на пол

    Подвесные конструкции отличаются большей компактностью, но установка такого устройства, как правило, производится квалифицированным мастером, так как для этого требуется монтаж дополнительного оборудования – инсталляции, встраиваемой в стену.

    Биде, устанавливаемое на специальное устройство

    Еще одним фактором, влияющим на выбор напольной сантехники, является стоимость. Цена подвесного биде значительно выше, чем напольной конструкции.

    Совмещенные биде

    Если пространство туалетной комнаты не позволяет установить дополнительной сантехническое устройство для гигиены, то применяются совмещенные биде, которые выпускаются следующих видов:

    • унитаз с функцией биде;
    • гигиенический душ;
    • крышка-биде.

    Унитаз биде – это стандартное устройство, дополненное смесителем и форсункой для подачи воды. Как правило, такая конструкция не отличается по размерам от стандартного унитаза и не требует наличия дополнительного пространства в помещении.

    Стандартный унитаз с дополнительной функцией биде

    Гигиенический душ – это небольших размеров лейка, соединенная шлангом через смес

    Как выбрать биде: советы эксперта

    Оформление ванной комнаты, а в частности оборудование санузла, всегда предполагают много вопросов относительно выбора ванны, раковины, унитаза. Когда же речь заходит о биде, вопросов — минимум. Хватит мыслить стереотипами. Биде – это предмет гигиены, правильно выбирая который вы заботитесь о здоровье семьи. Разобраться в разновидностях биде, нам помогли эксперты сантехнического направления компании АГРОМАТ. 

    Вопрос, какую сантехнику устанавливать, в первую очередь зависит от площади и количества сантехнических помещений в одном проекте.  В больших коттеджах или квартирах индивидуальной планировки, все в руках заказчика. В таких проектах обычно обустраивают 1-3 гостевых сан