Месяц: Октябрь 2021

Вентиляция своими руками в подвале: Вентиляция погреба своими руками — как сделать правильно

Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами своими руками

Погреб — подземное помещение для хранения садово-огородных припасов и различных домашних заготовок. Влажность воздуха в нем всегда повышенная из-за почвенной влаги и «дыхания» овощей. Эффективная вентиляция в погребе поможет избежать постоянной сырости, чреватой появлением гнили на плодах и плесени на стенах, а значит сохранить не только урожай, но и строительные конструкции.

Виды погребов

Помещение для хранения запасов может быть просто ямой в земле с утепленной крышей и люком. Но чаще его строят из кирпича или бетона. Это более дорогой вариант, но долговечный, простой в обслуживании, уборке и дезинфекции.

В зависимости от глубины заложения погреба бывают:

  • земляные, находящиеся целиком в земле;
  • полузаглубленные — с надстройкой над ямой;
  • надземные — расположенные полностью выше уровня почвы.

Глубина закладки выбирается с учетом высоты грунтовых вод. Если УГВ ниже 3 метров от уровня земли, можно строить подземное хранилище. В остальных случаях предпочтение отдается частично заглубленному или надземному погребу. При любой конструкции подвала до уровня грунтовых вод в самый влажный сезон должно быть не менее 50 см.

Важно погреб хорошо утеплить и сделать качественную гидроизоляцию. Не менее важно — организовать эффективную вентиляцию. Под землей помимо влаги накапливаются опасные газы — метан, радон, углекислый газ в высоких концентрациях, и без регулярного проветривания существует риск для здоровья человека.

Требования к помещению

Чтобы погреб был теплым, сухим и безопасным, нужно соблюдать определенные требования к следующим параметрам:

  • расположение — нельзя устраивать погреб в низине, рядом с компостной кучей, колодцем, сараем, где выращиваются животные, хранятся ГСМ или токсичные вещества;
  • глубина — низ ямы должен возвышаться на 0,5 м от УГВ;
  • теплоизоляция — если погреб земляной, роль утеплителя играет толстый слой земли, также используется керамзит, пенопласт, смесь глины с опилками, шлак и т. д.;
  • воздухообмен — обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией, рассчитанной на замену всего объема воздуха за определенный промежуток времени;
  • площадь — рассчитывается исходя из количества хранящихся запасов с учетом раскладки их по полкам, стеллажам, контейнерам;
  • планировка — яма может быть любой формы, оптимальная высота помещения 1,8-2,2 м, вход оборудуется утепленным люком или дверью, прочной устойчивой лестницей.

Все материалы для устройства погреба должны быть влагостойкими и безопасными, не выделять вредных веществ. Деревянные детали обрабатываются от гниения, металлические — от коррозии.

Материалы для устройства вентиляции в погребе

Воздуховоды работают в достаточно агрессивных условиях — высокая влажность, большие колебания температур. Поэтому при выборе материалов нужно обращать внимание на устойчивость к влаге, морозу и коррозии.

Для организации системы вентиляции используются воздуховоды из нержавеющей или оцинкованной стали, морозостойкого пластика, асбоцемента, доски. Сечение подбирается в ходе расчета.

Чтобы избежать промерзания труб, рекомендуется их утеплять. В качестве теплоизоляции применяются фольгированные маты, Пенофол, а также оболочки в виде цилиндров из вспененных полимеров или стекловаты с наружной облицовкой фольгой. В продаже есть готовые, уже утепленные воздуховоды, но чаще их используют на крупных объектах.

Принцип работы вентиляции

Микроклимат в помещении определяют 3 параметра — температура воздуха, его влажность и подвижность. Недостаточное проветривание приводит к застойным явлениям со всеми вытекающими последствиями. Но также неблагоприятен и избыточный воздухообмен, при котором большая часть тепла выделяется в атмосферу, что вызывает промерзание помещения и порчу припасов.

Схема циркуляции воздуха в погребе

Вентиляция — это замена обработанного воздуха чистым. В погребе отсутствуют зазоры для естественного воздухообмена. Поэтому организуется система приточных и вытяжных каналов, создающих необходимую тягу, за счет которой циркулируют воздушные массы.

По способу побуждения вентиляция может быть:

  • естественной — воздух перемещается за счет разницы давлений между приточным и вытяжным каналом, расположенных на разной высоте;
  • принудительной — для побуждения движения используются вентиляторы, которые устанавливаются в трубах, чаще в вытяжных;
  • комбинированное — если естественной вентиляции недостаточно и нужно быстро просушить помещение, включаются устройства принудительного побуждения.

В частных погребах чаще устраивается естественная или комбинированная система как наиболее экономичные способы проветривания.

Погреб под домом или в гараже: особенности вентилирования

Отдельно стоящий подвал не представляет опасности для окружающих построек, но если погреб в доме или гараже, требуется соблюдать меры предосторожности. Причем они касаются не только сохранности самих надземных конструкций, но и непосредственно хранящихся в погребе запасов.

Погреб в доме — это удобно и практично. Он устраивается под нежилыми помещениями и с максимальной изоляцией, чтобы исключить проникновение лишнего тепла в яму, а оттуда влажного воздуха в дом. Не допускается вентиляцию подвала совмещать с домашней, только отдельным стояком.

Вентиляция погреба с двумя трубами и с одной трубой: правила обустройства

Автор: Любамира Лысюк

Последнее обновление: Сентябрь 2019

Владельцы частных домов, как правило, используют для хранения продуктов погреб. Но из-за отсутствия окон помещение лишено нормального уровня воздухообмена. Это приводит к повышенной влажности, образованию грибка с плесенью, ускоренной порче продуктов, что весьма неприятно, не так ли?

Хотите предотвратить подобные проблемы, но не знаете как? Мы подскажем вам решение – ведь обеспечить приток воздуха поможет правильно организованная вентиляция погреба с двумя трубами. И ее под силу сделать самостоятельно.

Основные этапы проведения работ и правила обустройства подробно рассмотрены в нашей статье. Материал дополнен наглядными фотоинструкциями и снабжен подробными видеорекомендациями по организации оптимальных климатических условий в погребе. Изучив которые даже новичок сможет разобраться с основами устройства системы вентиляции в домашних условиях.

Содержание статьи:

Требования к обустройству подвала

Подвальное помещение, как правило, есть в каждом частном доме. Многие обитатели частного сектора оборудуют в нем хозяйственные помещения, погреб, устраивают сауны, спортзалы, комнаты для отдыха, что требует обустройства сложной системы .

Однако чаще всего подвал применяется для хранения продуктовых запасов, которые хоть и нуждаются в определенном микроклимате, но не требуют устройства принудительной вытяжки.

В этом случае вполне достаточно будет сделать естественную .

Отсутствие или недостаточная вентиляция погреба является главной причиной увеличения влажности и образования плесени

Тем не мене, чтобы обеспечить сохранность продуктов и правильное функционирование погреба, необходимо придерживаться некоторых правил в обустройстве этого помещения.

Рассмотрим их детальнее:

  1. Исключить попадание в подвал естественного освещения. В подвале не должно быть окон, допускается периодическое использование электрического освещения.
  2. Организовать благоприятный температурный режим. Для этого погреб обустраивают таким образом, чтобы одна из его сторон контактировала с наружной стеной дома.
  3. Обеспечить нормальный воздухообмен помещения, что обеспечивается наличием вентиляции.
  4. Поддерживать необходимую влажность помещения. Оптимальный показатель – порядка 90%. Этот параметр также зависит от вентиляции.
  5. Обустроить хорошую гидроизоляцию, чтобы исключить попадание в погреб грунтовых вод.

Из приведенного выше перечня требований к правильному обустройству подвала видно, что два из пяти необходимых условий обеспечивает вентиляция.

Но чтобы она эффективно функционировала и создавала оптимальный режим для хранения продуктов, нужно соблюдать определенные правила ее установки.

Самой элементарной системой вентиляции являются продухи, которые устанавливают в цоколе с противоположных сторон дома. Они подходят для подвалов малой площади с высотой потолка не более двух метров. Чтобы в погреб не попадал мусор, и не пролезли грызуны, отверстия закрывают решеткой

Недостаточное вентилирование помещения приводит к увеличению влажности и образованию плесени, избыточное может стать причиной излишней сухости подвала, что также неблагоприятно отразится на сохранности урожая.

Поэтому здесь нужно придерживаться правила золотой середины, но чтобы его соблюсти, важно сделать правильные расчеты, которые зависят от размеров и характеристики помещения.

Галерея изображений

Фото из

Вентиляция — обязательная система для погребов и подвалов

Приточное отверстие в цоколе дома

Вытяжная асбестовая труба из погреба

Приточные устройства механической вентиляции

Предотвращение разрушения строительных конструкций

Вентиляция эксплуатируемого подвала

Вентилирование погребов с продуктами

Система вентилирования с одной трубой

Принцип работы естественной системы

Работа вентиляционной системы естественного типа основывается на физическом законе. Разница температуры внутри здания и на улице приводит к движению воздушного потока и постоянному воздухообмену.

Теплый воздух, находящийся изнутри, устремляется к потолку, а его место занимают холодные воздушные массы, поступающие с улицы.

На рисунке показана схема распространения теплого и холодного воздушного потока в закрытом подвальном помещении при использовании приточно-вытяжной вентиляции

В подвале отсутствуют окна и другие отверстия, служащие для входа и выхода воздушного потока. Чтобы организовать постоянную циркуляцию воздуха в закрытом помещении, необходимо его оборудовать вытяжным и приточным воздуховодами.

Первый служит для вывода из погреба теплого застоявшегося воздуха, второй – обеспечивает поступление свежего холодного воздушного потока с улицы.

Чтобы обеспечить в помещении оптимальную температуру и хороший теплообмен, вентиляционные каналы должны находиться на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Чем длиннее дистанция, которую проходит поток воздуха, тем лучше и качественнее вентилируется помещение.

Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть установлены таким образом, чтобы воздуху было место «где разгуляться». Это поможет создать в помещении хороший воздухообмен и нужный температурный режим для хранящихся продуктов

Рекомендации по выбору вентиляции

Есть несколько существенных моментов, которые нужно учитывать при проектировании системы. Работа вентиляции естественного типа во многом зависит от климата, характерного для данной местности, времени года, уличной температуры.

как сделать вентиляцию правильно своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Такая конструкция как погреб часто обустраивается на даче, под домом или хозяйственной постройкой. Погреб используется для хранения свежих продуктов и консервации, а для его эффективной работы в нем должен быть создан правильный микроклимат. Важным элементом его обеспечения является вытяжка в погребе: как сделать вентиляцию правильно – можно узнать из многочисленных инструкций и тематических видео-роликов. Вентиляция может быть естественной и принудительной.

Правильно сделанная вытяжка в погребе препятствует образованию конденсата на стенах хранилища и защищает собранный урожай от загнивания

Устройство вытяжки в погребе

Существует несколько вариантов обеспечения микроклимата в хранилище при помощи вентиляции. Циркуляция воздуха может происходить естественным путем, а может – при помощи специальных вентиляторов. Кроме того, систему вентиляции можно оборудовать дополнительными устройствами, которые будут повышать эффективность ее функционирования.

Вентиляция погреба должна быть максимально эффективной

Основной элемент любой вентиляционной системы – это трубы. Их, как правило, две:

  1. Вытяжная труба – через нее воздух выходит из помещения. Она монтируется в верхнем углу подвала, и она должна выступать над коньком примерно на 0,5 м. В вытяжной трубе может накапливаться конденсат, поэтому ее нужно дополнительно утеплять при помощи минеральной ваты или других материалов.
  2. Приточная труба – служит для притока свежего воздуха в хранилище, монтируется в противоположном от вытяжной трубы углу. Отверстие приточной трубы должно располагаться примерно в 40-60 см от пола погреба, а ее внешний конец должен быть существенно приподнят над уровнем земли.

Кроме труб при обустройстве системы вентиляции воздуха используются заслонки, вентиляторы, дефлекторы, а также специальное климатическое оборудование, если это необходимо.

Естественная вентиляция

Самым простым способом обеспечить в подвале оптимальную температуру и приток свежего воздуха является монтаж естественной вентиляции.

Погреб заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка

При обустройстве правильной вентиляции погреба естественным путем вы получите следующие преимущества:

  1. Невысокая стоимость конструкции. При монтаже естественной вентиляции вы тратитесь только на строительные материалы, которых для нее нужно не так уж много.
  2. Возможность монтажа системы не только в процессе строительства подвала, но и после его завершения.
  3. Простота монтажа. На то, чтобы создать в подземном хранилище систему естественной циркуляции воздуха, не нужно большого количества времени и усилий.

К недостаткам такой системы вентиляции в погребе можно отнести то, что с ее помощью не получится четко регулировать температурный режим. Кроме того, если снаружи будет такая же температура, как и в подвале, то циркуляция воздуха просто не будет происходить.

Полезный совет! Если продукты в хранилище нуждаются в определенном температурном режиме, то лучше использовать принудительную систему вентиляции. Она позволит точно регулировать микроклимат в подвале.

Правильное устройство вентиляции: 1 — приточная труба; 2 — вытяжная труба; 3 — утепление вытяжной трубы; 4 — психрометр и термометр для контроля температуры и влажности; 5 — регулировочные задвижки

Установка системы естественной вентиляции

Для того чтобы воздух в подвале циркулировал естественным путем, понадобятся две трубы. Материал труб может быть различным, в последнее время часто используются трубы из ПВХ – они недорогие, легкие и долговечные. Также вентиляционные трубы могут быть металлическими, пластиковыми и даже железобетонными. Сечение труб выбирается в зависимости от объема хранилища. К примеру, оптимальное сечение вентиляционной трубы в подвале площадью 6-8 м² – 120х120 мм.

Если вы собираетесь делать вытяжку в погребе с одной трубой, то ее сечение должно быть больше. Например, для того же подвала на 6-8 м² оно начинается от 150 мм. Использование только одной трубы возможно в случаях с небольшими хранилищами. При таком варианте конструкции в одной трубе располагаются сразу два канала – приточный и вытяжной. Каждый из них оснащается собственной заслонкой, при помощи которой регулируется интенсивность притока и оттока воздуха.

При монтаже естественной вытяжки в погребе своими руками нужно учитывать ряд нюансов:

  • чем выше расположено отверстие вытяжной трубы, тем больше эффективность циркуляции воздуха в системе;
  • внешние выходы труб необходимо закрывать специальными козырьками, иначе в них будет попадать дождевая вода или снег;

Козырек вентиляционной трубы погреба

  • чем меньше поворотов и изгибов у труб, тем лучше будет осуществляться вентиляция;
  • обе трубы должны быть одинакового диаметра.

Естественная вентиляция для небольших хранилищ является простым и эффективным вариантом вытяжки в погребе. Как сделать такую же эффективную систему для большого хранилища? В этом случае не обойтись без принудительного нагнетания воздуха.

Монтаж принудительной вентиляции погреба с двумя трубами и с одной

Как правило, принудительная система циркуляции воздуха монтируется в двух случаях. Первый из них – это наличие большого хранилища площадью свыше 40 м². Второй вариант – подвал, который используется не для хранения продуктов, а в качестве спортивного зала, игровой комнаты или другого подобного помещения.

В обоих случаях монтаж системы вентиляции принудительного типа не только обеспечит приток воздуха и поддержание заданной температуры, но и позволит избавиться от избыточной влажности и сырости. Последний момент является очень важным, если в подвале установлено спортивное или другое дорогостоящее оборудование.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции автоматического типа

В отличие от естественной, система принудительной вентиляции в погребе характеризуется следующими преимуществами:

  1. Циркуляция воздуха не зависит от разницы температур в подвале и на улице.
  2. Возможно не только охлаждение, но и подогрев воздуха в помещении, а также его фильтрация.
  3. При помощи специальных устройств можно легко регулировать интенсивность циркуляции воздуха.

Из недостатков такого варианта можно выделить необходимость в регулярном техническом обслуживании, более сложный по сравнению с естественной системой монтаж, а также высокую стоимость компонентов. Кроме того, функционирование принудительной системы зависит от наличия электропитания, а это значит, что вам придется дополнительно прокладывать проводку. А при перебоях с электричеством система вообще перестанет функционировать.

Варианты обустройства принудительной системы вентиляции

Существует несколько разновидностей системы принудительной циркуляции воздуха в подземном хранилище. Первая из них подразумевает использование электрических вентиляторов.

Полезный совет! Если вы решили использовать вентиляторы, то обязательно позаботьтесь об их защите от влаги и других неблагоприятных воздействий, которые влияют на технику под землей.

Вентиляционная решетка для защиты вытяжных вентиляторов

Вентиляторов при обустройстве принудительной вентиляции в погребе может быть два или один. Один вентилятор монтируется на вытяжной трубе со стороны хранилища, а воздух с его помощью должен выдуваться наружу. Два вентилятора – это вариант для больших помещений. В таком случае второй размещается в приточной трубе и служит для нагнетания воздуха в хранилище.

Вентиляторы могут работать в нескольких режимах, так вы сможете контролировать приток и отток воздуха, и поддерживать необходимую температуру в подвале. Электропитание может осуществляться от основной электросети, если подвал располагается под жилым домом или гаражом, а также от отдельного электрогенератора.

Если вы монтируете принудительную вентиляцию в погребе под домом, то обеспечить электроснабжение вентиляторов будет проще, чем в отдельном подземном хранилище. В последнем случае проводку и оборудование обязательно нужно дополнительно изолировать от влаги.

Второй вариант принудительной системы подразумевает использование энергии ветра вместо электрической. Для этого на вытяжной трубе монтируется специальное устройство – дефлектор, которое ловит воздушные потоки и передает энергию на вентиляторы. На дефлекторе стоит остановиться подробнее.

Вентиляционная система погреба с применением дефлекторов

Дефлектор для вентиляции в погребе: как сделать устройство своими руками

Принцип работы дефлектора состоит в том, что воздушные потоки, рассекаясь о диффузор, создают в вентиляционной трубе повышенную тягу, за счет чего осуществляется циркуляция воздуха. Использование дефлекторов позволяет сэкономить на электроэнергии, а также увеличить эффективность работы принудительной системы вентиляции. Кроме того, такая конструкция может успешно использоваться и в системе естественного типа.

Различают несколько типов дефлекторов. Рассмотрим самые популярные из них.

ASTATO – дефлектор, который может работать от электродвигателя или от ветра. Конструкция устройства подразумевает наличие специального датчика, который автоматически отключает механическую тягу при достаточной силе ветра. Такой вариант устройства выгодно использовать в тех случаях, когда силы ветра не всегда хватает для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Электродвигатель в таких моделях является достаточно экономным, так что можно не переживать по поводу перерасхода энергии.

Дефлектор-флюгер – вращается исключительно за счет силы ветра, хорош тем, что может подстраиваться под любое направление воздушных потоков. К недостаткам можно отнести то, что входящие в состав конструкции подшипники нуждаются в регулярной смазке и периодической замене. Кроме того, если вы используете такой дефлектор в схеме вентиляции погреба, то учтите, что при низких температурах его механизм может замерзнуть.

Дефлектор-флюгер

Статический дефлектор – относительно новая модель, которая характеризуется наличием эжектирующего вентилятора. При относительно высокой стоимости обладает такими преимуществами, как пониженный уровень шума при работе, высокая эффективность, отвод влаги из системы.

Ротационная турбина – устанавливает в местности со стабильным сильным ветром, поэтому такая конструкция не пользуется большой популярностью.

Кроме этого, существуют шарообразные и Н-образные дефлекторы, дефлекторы Григоровича и другие варианты. Выбор модели зависит от особенностей вентиляционной системы и местности, в которой располагается подвал.

Полезный совет! Самым простым в изготовлении считается дефлектор Григоровича, поэтому, если вы монтируете обычную приточно-вытяжную вентиляционную систему, лучше всего использовать именно его.

Ротационные вентиляционные дефлекторы

Изготовление дефлектора своими руками

Данное устройство чаще всего изготавливается из листов оцинкованной или нержавеющей стали, а также из пластика. Пластиковые модели дешевле, чем их стальные аналоги, и привлекательнее выглядят, но не могут похвастаться долговечностью. Кроме того, пластиковые дефлекторы очень чувствительны к высоким температурам, поэтому не стоит устанавливать их в том случае, если вентиляционная система совмещает в себе функции дымохода.

Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению дефлектора, необходимо рассчитать его параметры. Высота дефлектора рассчитывается по формуле: H = 1,7xD, в которой D – это диаметр вентиляционной трубы. Ширина колпака равна диаметру, умноженному на 1,8, а ширина диффузора – диаметр, умноженный на 1,3.

Чертежи вентиляционного дефлектора своими руками выполняют на картоне или плотной бумаге, после чего по ним вырезают детали из металла или пластика. Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • бумага или картон для чертежей;
  • ножницы по металлу для вырезания деталей;
  • лист металла или пластика;
  • маркер или строительный карандаш;
  • дрель со сверлами различного диаметра.

Эскиз дефлектора: d — диаметр трубы; d1 = d*1,26; d2 = d*1,7; h = d; h2 = d*0,7; h3 = d*0,25; D = d*2; H = d*1,2

Также рекомендуется при работе исполь

Вентиляция вашего подвала | HGTV

Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти? В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
  • Особняки со скидкой
  • Брат против. Родной брат
  • Знаменитость I.O.U.
  • Кристина на побережье
  • Fixer to Fabulous
  • Флип или флоп
  • Листать 101
  • Хорошие кости
  • Помогите! Я разрушил свой дом
  • Родной город
  • Любите это или перечислите
  • Братья по собственности: Forever Home
  • Остров Реновации
  • Рок блок
  • Правила дома для отпуска
  • Город ветров реабилитации
  • См. Полное расписание
  • Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
  • Украшения
  • Ремоделирование
  • Идеи по комнатам
  • Главная Туры
  • Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
  • Сады
  • Цветы и растения
  • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
  • Открытые пространства
  • Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
  • Семья
  • Уборка и организация
  • каникулы
  • Развлекательный
  • Путешествовать
  • Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
  • Обустройство дома
  • Ремесла
  • Сделай сам
  • Апсайклинг
  • HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи
  • HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
  • HGTV Дом мечты
  • Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение
  • Информационные бюллетени
  • Журнал
  • Расписание ТВ
  • Смотреть вживую

Как проветрить подвал (3 метода, которые всегда работают)

Вы ищете способы вентиляции подвала?

У вас затхлый, душный или заплесневелый воздух, который необходимо отфильтровать?

Если да, то это руководство может помочь.

Ниже мы покажем вам основные способы вентиляции подвала, чтобы вы могли добиться желаемых результатов.

В частности, речь пойдет о естественной вентиляции, механической вентиляции и переносной вентиляции.

Но сначала давайте поговорим о важности вентиляции подвала.

Важность вентиляции подвала

Поскольку ваш подвал расположен под землей, он подвергается воздействию большого количества влаги.

А если не контролировать уровень влажности, это может привести к росту плесени и грибка.

И то, и другое может серьезно повлиять на ваше здоровье и здоровье вашей семьи.

Подвалы с плохой вентиляцией и проблемами с плесенью, как известно, вызывают респираторные проблемы, проблемы с носовыми пазухами, аллергические реакции и многое другое.

Кроме того, вода, которая просачивается в ваш подвал и собирается на стенах или ковровом покрытии, также может создавать идеальную среду для бактерий или других патогенов.

Эти микробы также могут привести к разного рода заболеваниям, если ваш подвал не проветривается должным образом.

Если вы заметили изменение цвета на стенах, потолке или полу в подвале, или если эта область вашего дома пахнет плесенью или имеет неприятный запах запах, это может быть признаком того, что у вас проблемы с влажностью из-за роста плесени, грибка или микробов.

Один из лучших способов уменьшить количество влаги в подвале — использовать вентиляцию.

Это может предотвратить рост плесени и грибка, а также избавиться от условий окружающей среды, которыми наслаждаются бактерии.

Если вы знаете, как правильно проветривать подвал, вы и ваша семья можете быть здоровее и счастливее в своем доме.

Лучшие способы вентиляции подвала

Существует множество способов вентиляции подвала; однако три упомянутых ниже метода являются лучшими и наиболее экономичными решениями, которые вы можете попробовать.

Портативная вентиляция

Безусловно, самый экономичный и беспроблемный способ вентиляции подвала — это использование портативной вентиляции.

При естественной и механической вентиляции (поясняется ниже) вы должны полагаться на то, что в вашем подвале есть окна или прорези в стенах или потолке, чтобы эти методы работали.

Если вы хотите, чтобы воздух проходил через ваш подвал без окон или строительных конструкций, вам подойдет переносная вентиляция.

Для портативной вентиляции все, что вам нужно сделать, это поставить очиститель воздуха в подвале.

Воздухоочиститель втягивает воздух в устройство и пропускает его через ряд фильтров.

Эти слои задерживают различные микроскопические частицы, включая плесень и споры грибка, аллергены, бактерии и пыль.

После того, как очиститель воздуха отфильтрует воздух от загрязнений, он выталкивает чистый воздух обратно в ваш подвал.

Так же, как при естественной и механической вентиляции, переносной метод вентиляции поддерживает движение воздуха в помещении.

Благодаря постоянному движению воздуха воздух не становится застоявшимся и несвежим, и меньше спор плесени и бактерий имеют шанс прикрепиться к поверхностям для роста.

Очиститель воздуха — одно из лучших устройств, с помощью которых можно защитить себя и свою семью от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.

И это особенно полезно для любой комнаты, в которой нет окон или возможности открывать те, которые есть.

Чтобы узнать, что доступно для ваших нужд, посетите нашу страницу с лучшими очистителями воздуха в подвале.

В этом руководстве показано, как выбрать очиститель воздуха подходящего размера для вашего дома, а также даны рекомендации по лучшим продуктам, которые вы можете купить сегодня.

Следует иметь в виду, что если вы все же покупаете очиститель воздуха, вам придется регулярно менять внутренние фильтры.

Поскольку фильтры улавливают загрязнения, материал забивается.

Если фильтры переполнены, система не сможет хорошо проветрить подвал.

Однако замена фильтров в очистителе воздуха — это быстрая и простая задача, на которую уходит менее 30 секунд.

Естественная вентиляция

В этом методе используются естественные воздушные потоки, исходящие извне вашего дома, и это совершенно бесплатно.

Для того, чтобы естественная вентиляция работала, в подвале должны быть окна или входные двери, которые можно легко открывать и закрывать.

Для максимальной эффективности следует открыть все окна, через которые воздух свободно проходит через помещение.

Это включает открытие окон или дверей на противоположных сторонах комнаты, чтобы ветер мог входить и выходить из помещения.

Чем больше вы можете обменять наружный воздух на воздух в помещении, тем лучше будет вентиляция в подвале.

Влага на открытом пространстве не накапливается, а вредные частицы в воздухе будут отфильтровываться.

Чтобы естественная вентиляция была наиболее эффективной, вам нужно регулярно открывать окна и двери.

Механическая вентиляция

В этом методе используются вентиляторы и вытяжные устройства для подачи свежего воздуха и вытеснения загрязненного воздуха из подвала.

Механическую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:

  • Поместите вентилятор перед окном и направьте его так, чтобы воздух в помещении выталкивался наружу. Если у вас есть второе окно или дверь в подвале, вы можете немного взломать их, чтобы улучшить вентиляцию.
  • Установка вытяжного вентилятора с приточным патрубком. Вытяжной вентилятор будет всасывать воздух из подвала и выкачивать его наружу через вентиляционную трубу.
  • Размещение оконного кондиционера внутри окна или присоединение вытяжного шланга от переносного кондиционера к окну, чтобы воздух из помещения перекачивался наружу.Кондиционер также обеспечит комфортное охлаждение при вентиляции воздуха в подвале.

Механическая вентиляция обеспечивает большую гибкость, чем естественная вентиляция, поскольку последняя требует дуновения ветерка, чтобы обеспечить максимальное движение воздуха.

Преимущество механической вентиляции в том, что она создает собственный воздушный поток, что делает ее идеальной круглый год в любое время года.

Единственным недостатком этого метода является то, что у вас должно быть окно для установки кондиционера или вытяжного вентилятора с вентиляционной трубой.

Использование этих типов механических систем также увеличивает ваши счета за электроэнергию.

Вентиляция подвала улучшает качество воздуха и повышает комфорт

Надеюсь, что, прочитав это руководство по вентиляции подвала, вы также пришли к пониманию того, как вентиляция подвала улучшает качество воздуха и комфорт.

Проветривая подвал, вы можете наслаждаться не только более чистым и свежим воздухом, но и более комфортной обстановкой внизу.

Если у вас возникли проблемы с другими помещениями вашего дома, вы можете попробовать переносную вентиляцию с одним из этих 10 лучших очистителей воздуха.

Эти устройства также могут помочь улучшить качество воздуха в помещении, так что воздух, которым вы дышите, будет меньше загрязняющих веществ.

15+ лучших идей и дизайнов подвальных потолков своими руками на 2020 год

Подвал — не самая интересная часть дома, но он остается важным местом, которое является чем-то большим, чем просто прославленное кладовое помещение. И если вы хотите, чтобы подвал был более привлекательным, чем когда-либо прежде, подумайте о потолке. Вот идеи подвального потолка, которые стоит рассмотреть.


Подготовка подвала

Собираетесь ли вы поменять пол или потолок, важно подготовить подвал к любым значительным изменениям. Первое, что вам нужно сделать, это очистить место. Подготовьте пару перчаток и маску, чтобы избежать контакта с грязью и воздействия вредных веществ в воздухе.

Уберите все вещи в подвале. Соберите все коробки и переместите их вверх. Точно так же не бойтесь обращаться за помощью, если нужно нести слишком много вещей.Если есть много мелких предметов, вам следует создать категории, чтобы вы могли хранить их в разных контейнерах.

После того, как вы закончите уборку, пора проверить, есть ли в вашем подвале утечки. Вы можете проверить это с помощью простого влагомера. Если ваш подвал действительно нуждается в гидроизоляции, ваш новый потолок также должен иметь водонепроницаемую конструкцию. Стены должны иметь водонепроницаемое покрытие.

Кроме того, любые трещины как на стенах, так и на полу должны быть заделаны установками из углеродного волокна.Этот материал не только более прочен, чем сталь, но и углеродное волокно легкое и устойчивое к коррозии.

Определение типов потолков подвала

Как правило, существует два типа подвальных потолков: подвесной потолок и потолок из гипсокартона. Но есть еще то, что мы называем кафельным потолком. Вы можете просто покрасить потолок как хотите. Тем не менее, следуя одному из этих типов, ваш подвал будет выглядеть необычно с точки зрения общей эстетики.

1) Подвесной потолок

Во-первых, подвесного типа.Это довольно доступный выбор, что делает его любимым выбором среди большинства домовладельцев. Ему удается скрыть все трубы от глаз. Кроме того, любые инженерные сети, расположенные выше, находятся вне досягаемости, даже если балки перекрытия больше не видны.

2) Потолок из гипсокартона

Во-вторых, гипсокартон — отличный вариант, если вы хотите максимально увеличить пространство. Для этого типа нужно выделить больше времени, чтобы не повредить трубы и воздуховоды. Опять же, этот материал эффективно снизит шум в вашем подвале и сделает потолок устойчивым к возгоранию.

Для его установки требуется подъемник для гипсокартона. В противном случае вам следует обратиться за помощью. Это очень похоже на обустройство стен в подвале. Разница лишь в том, что потолок из гипсокартона должен иметь полость — туда вы попадете к трубопроводу.

3) Плитка потолочная

И, наконец, потолок из плитки помогает покрыть цоколь легкими материалами. Помимо улучшения акустики, плитки также обеспечивают небольшую изоляцию, будучи помещенными в алюминиевую решетку.Это практичный вариант, поскольку плитки легко заменить, если они повреждены или вам нужен новый дизайн.

4) Окрашенный потолок из деревянных досок

Если вы видели эти модные бруклинские лофты с расписными потолками, то в основном это то, что мы здесь имеем. Это используется в качестве окончательной конструкции потолка в подвале или как средство от деревянной обшивки.

Если вы хотите, чтобы потолок в подвале был вычурным, вы можете покрасить потолок из деревянных досок как хотите.Вы также можете покрасить деревянные панели, если они испачкаются и выглядят заплесневелыми из-за воздействия влаги и других элементов. Таким образом можно спасти потолок подвала, обшитый деревянными панелями.

5) Окрашенные трубы или балки

Когда балки, соединяющиеся с основным домом, засоряют подвалы, вы должны проявить творческий подход и мыслить нестандартно, если вы планируете превратить свой подвал в комнату, комнату для развлечений или личный офис.

Самый дешевый способ сделать это — покрасить балки или трубы. Яркие цвета оживят пространство, а нейтральные сделают его современным и индустриальным.

6) Окрашенные стропила

Установка стропил в потолок подвала довольно функциональна для людей, которым необходимы дополнительные места для хранения вещей. Вы действительно можете использовать стропила для хранения важных вещей.

Обычные стропила можно превратить в привлекательные, которые полностью изменят облик подвала.Как и потолок из крашеного дерева, вы можете использовать любой дизайн, какой захотите. Выбор этого также относительно дешевле, чем использование традиционного потолочного покрытия подвала.

7) Натяжной потолок

Если вы хотите получить визуально привлекательный подвальный потолок, не требующий большого количества перемещений мебели, беспорядочной работы и в короткие сроки, поскольку он прост в установке, этот тип подвального потолка для вас.

Плюс этого типа в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что подвал будет слишком сырым или влажным.Обратной стороной является то, что он дороже других.

8) Металлический гофрированный потолок

Если вы хотите покрыть балки или трубы, которые покрывают потолок подвала, вы можете сделать это гофрированным металлом. Помимо этой неотъемлемой функции, гофрированный металл также помогает минимизировать шум, который проходит через потолок подвала.

Вы также можете поместить его между балками, чтобы расставить интересные акценты.Более того, его легко установить, он относительно дешев и придает вашему подвалу индустриальный стиль.

9) Доска бисера

Обычно облицовочная доска используется для отделки стен, особенно при создании современных естественных разделителей. Но если у вас неровный подвальный потолок, вы можете его выровнять с помощью бисерной доски.

Покрывает не только неровности потолка, но и другие структурные глазницы.Его также легко установить и он относительно дешев. Добавление света также может сделать его более привлекательным.

10) ПВХ плитка

Споры ведутся по поводу использования плитки ПВХ для потолков. Одним из его плюсов является то, что ПВХ обычно влагостойкий, что сводит к минимуму сырость подвала. Однако недостатки более очевидны.

Например, ПВХ сделан из пластика, а это означает, что он выделяет больше тепла для потолка.Таким образом, вы не можете установить там слишком много светильников. Кроме того, ПВХ содержит вредные химические вещества.

11) Оловянная плитка

Если вы намереваетесь создать подвал в стиле старых пабов, с бассейном, баром, аркадными играми и видеоиграми, делающими общую зону отдыха, то жестяная плитка наверняка поможет.

Оловянная плитка не так уж и дорога, и ее установка не требует много времени и труда.Функционально оловянная плитка отражает звук и свет, поэтому вы можете громко и шумно или просто расслабиться с напитками и музыкой, не мешая людям наверху.

12) Деревянные панели

Это легко установить, если у вас уже есть опорные балки в подвале. Это также обойдется вам дешевле, потому что все, что вам нужно, это подготовить деревянные доски, измерить их, чтобы они соответствовали потолку подвала, и установите их o

Советы и идеи для самостоятельной вентиляции

  • Приложение
  • Смотреть вживую
  • Полные эпизоды
  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает
    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие выставки
    • Barnwood Builders
    • Большой пляж Строит
    • Особняки со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: новое поколение
    • Реабилитация наркомана
    • Восстановлено
    • Утилизация
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Храм Джоша
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • День Тамары
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт МакГилливрей
    Полные серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Пул королей
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move
    Не пропустите:
    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как
    Сделать и украсить
    • Отделка
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Повторное использование
    • Свадьбы
    • Пет Проекты
    • Просмотреть все
    Комнаты и помещения
    • Кухня
    • Ванная
    • Спальня
    • Склад
    • Гараж
    • Этажей
    • Витрина экспертов

Как избавиться от плесени в подвале

Плесень может расти где угодно.Но особенно они любят сырую, влажную и темную среду. Да, это означает, что из всех частей вашего дома подвал — идеальное место для плесени. Для них ваш подвал — их маленькое небо. И даже если ваш подвал кажется сухим, плесень и грибок все еще могут скрываться за стенами, коврами и под вашей мебелью. В подвалах гипсокартон тоже может быть плесень. Плесень в подвале — настоящая проблема.

Добавьте к этому тот факт, что только что залитый фундамент полностью высохнет за пять лет.Это означает, что даже если в вашем подвале нет протечек или проблем с водой, вероятность образования плесени невероятно высока. И прежде чем вы это узнаете — эти противные грибки уже вторглись в ваш дом!

С наличием черной, зеленой, желтой или белой плесени в подвалах следует бороться немедленно, прежде чем они станут хуже.

Проблема с плесенью в том, что помимо того, что они отвратительно выглядят, они могут быть очень токсичными. Если вы похожи на большинство домовладельцев и используете свой подвал как кухню, гостиную или зону развлечений, вы можете подвергнуть себя и свою семью очень многих проблем со здоровьем, связанных с плесенью, таких как аллергия, астма и респираторные заболевания. .

Удаление плесени в подвале — это то, что лучше доверить профессионалам, особенно если заражение уже существует. На стенах, полу и потолке подвала часто можно увидеть плесень. Если эти поверхности заражены, очень вероятно появление плесени под домами.

Причины плесени в подвале

Основной причиной появления плесени в домашних условиях является влага, независимо от того, возникла ли она в подвале или любой другой части дома. Но откуда взялась эта проблема с водой?

Внешние источники

Влага в подвалах, где обычно начинается плесень в домах, может поступать из внешних источников, таких как дождевая вода или наводнение.Подвалы находятся ниже уровня земли, что означает, что они уязвимы для воды, просачивающейся из стен фундамента и оконных колодцев. Правильная сортировка должна помочь предотвратить попадание воды в ваш подвал. Кроме того, вы должны убедиться, что водосточные желоба и водосточные трубы установлены правильно и не содержат мусора, который может забиться и вызвать дополнительные проблемы, связанные с повреждением воды в вашем доме.

Внутренние источники

Избыточная влажность может возникать и из-за внутренних факторов вашего дома, таких как протечка водопровода, влажность, избыток пара от душа и приготовления пищи, а также плохая изоляция, среди прочих.

Правильная вентиляция — это один из способов уменьшить влажность внутри вашего дома, особенно в подвале. Области, которые производят больше влаги, — это ванные комнаты, кухни и спальни, должны иметь окна или вытяжные системы, чтобы уменьшить влажность.

Как плесень распространяется в вашем доме?

К сожалению, плесень легко распространяется. Они размножаются с помощью крошечных спор, которые путешествуют по воздуху. Как только они попадают во влажное место в вашем доме, плесень начинает расти. Они могут вырасти всего за 24 часа.

Предотвращение плесени в подвале

Говорят, профилактика лучше лечения. Конечно да. Споры плесени в подвалах могут легко размножаться и расти на различных поверхностях. Поэтому, прежде чем они дойдут до этого момента, вы должны принять соответствующие меры, чтобы плесень не попала в ваш подвал.

Как? Следуй этим шагам.

  • Контролируйте влажность и влажность в подвале

Лучший способ избавиться от плесени в подвалах — устранить проблемы с влажностью.Начните с контроля уровня влажности. Сделать это можно, установив гигрометр. Значение влажности 45 и выше говорит о том, что влажность в вашем подвале достаточно высока для распространения спор плесени.

Если в вашем подвале высокая влажность, осушитель воздуха — отличный и недорогой способ предотвратить появление черной, зеленой или белой плесени в подвалах.

  • Проверить источники утечки и сразу устранить их

Трещины в фундаменте, плохая изоляция и протечки водопровода — основные источники влаги в вашем подвале.Лучше, чтобы ваш подвал осмотрел профессионал и сразу устраняли проблемы с влажностью.

  • Обеспечение надлежащей вентиляции

Избегайте скопления людей в подвале. Добавление слишком большого количества предметов может заблокировать свободный поток воздуха в вашем подвале, что приведет к плохой вентиляции. Не храните дрова в подвале, так как они являются рассадником плесени.

Как только вы заметите признаки заражения плесенью, немедленно устраните их. Плесень обычно попадает на стены.Чтобы узнать, как удалить плесень с бетонных стен подвала, продолжайте читать.

Типы форм фундамента

Вы можете подумать, что все формы выглядят одинаково. Что ж, существует так много видов плесени, которые могут повредить ваш дом и поставить под угрозу здоровье вашей семьи.

Ниже представлены наиболее распространенные виды плесени в подвале.

Многие виды плесени имеют белый цвет, например Aspergillus, Penicillium и Cladosporium. Обратите внимание, что некоторая плесень появляется в белом цвете на ранних стадиях развития, а затем, позже, превращается в серую или черную плесень.Белую плесень часто принимают за цветение и плесень. Однако это три разные вещи. Белая плесень более опасна, потому что она проникает сквозь пористые материалы, такие как дерево и гипсокартон, вызывая их повреждение.

Как избавиться от белой плесени в подвале? В случае незначительного заражения обработка плесени в подвале может просто включать использование раствора моющего средства. Для более серьезного роста вы можете использовать спрей для подвала и более сильные химикаты. Однако, чтобы избавиться от крупных заражений, очистку подвала от плесени лучше проводить профессионалы.

Как бы опасно это ни выглядело и ни звучало, черная плесень легко процветает в домах. Не все виды черной гнили (Stachybotrys chartarum) токсичны. Те, что очень опасны, имеют глубокий черный цвет. Хотя присутствие черной плесени в домах и зданиях встречается реже, это не редкость. Черная плесень может вызвать множество аллергических реакций и проблем со здоровьем. Воздействие на него может вызвать такие симптомы, как головная боль, жар, раздражение кожи, сыпь, чихание и хронический кашель.

Как уничтожить плесень в подвалах

  • Распылить химикаты для уничтожения плесени на поверхности, пораженные плесенью.При работе с химическими продуктами надевайте перчатки, маску и соответствующую одежду.
  • Удалите предметы, сильно зараженные плесенью. Немедленно выбросьте их. Обязательно тщательно очистите предметы, которые еще можно восстановить.
  • Высушите поверхности. После очистки плесени обеспечьте надлежащую вентиляцию, чтобы она не выросла снова. Используйте воздушные двигатели, вентиляторы или просто откройте двери и окна, чтобы ускорить высыхание подвала.

Заключение

Подвал — одна из самых важных частей вашего дома.Его можно превратить во что-то, что повысит ценность вашей собственности, например, в гостиную, кухню или место для развлечений.

Но проблемы с плесенью в подвалах очень распространены. Заплесневелый подвал не только пахнет старым, грязным и затхлым, но и является источником проблем со здоровьем в каждом доме.

К счастью, есть способы предотвратить, контролировать и устранить присутствие плесени в подвалах.

Начните с устранения основных причин влажности в подвале.Как только источник исправлен, пора заняться образованием плесени. Вы можете выполнить определенные действия по удалению плесени в подвале своими руками, подобные тем, которые описаны в этом руководстве. Однако, если заражение плесенью слишком серьезное, подумайте о том, чтобы нанять для этого профессиональных очистителей плесени.

Плесень в подвале, Удаление, Как предотвратить

Одна из комнат в доме, где вы чаще всего видите плесень, — это подвал.

На этой странице описаны распространенные причины и признаки плесени в подвале.Он также позволяет узнать, как обнаружить рост плесени в подвале, предотвратить рост плесени в подвале и где найти информацию по удалению плесени в подвале.

Причины плесени в подвале

В подвале много источников влаги. И любая проблема с водой в подвале обычно требует длительного времени, чтобы высохнуть. Это связано с тем, что в подвале нет солнечного света, очень мало вентиляции и часто бывает влажно.

Что еще хуже, как только плесень начнет расти в подвале, она, вероятно, останется незамеченной в течение долгого времени, поскольку люди не проводят много времени в своих подвалах.Люди также редко убирают свои подвалы, а пыль и грязь способствуют росту плесени.

Плесень любит расти на некоторых строительных материалах в подвале. Некоторые фавориты — гипсокартон, дерево и изоляция.

Причины плесени в доме

Конденсация вызывает плесень в подвале

Высокая влажность плюс часто низкие температуры в подвале создают много конденсата. Конденсат собирается на холодных металлических трубах, холодных бетонных полах подвала (даже если сверху ковер) и на стенах.

Плесень для затопления и подвала

Одна из основных причин появления плесени в подвале — наводнение. Если дом затоплен, вода стекает в подвал и остается там еще долго после высыхания других комнат.

Опасная плесень, такая как ядовитая черная плесень (Stachybotrys chartarum), может начать расти после наводнения. Эти формы должны быть очень влажными в течение нескольких дней, чтобы они начали расти.

Предотвращение плесени после наводнения

Лучшее, что вы можете сделать после наводнения, — это обратиться в компанию по устранению плесени или к специалисту по повреждению воды, который выполняет уборку домов после наводнения.

Если вам нужно убрать свой дом самостоятельно, вот основные моменты:

Очистите и высушите свой дом и все, что внутри него, как можно скорее. Удалите всю стоячую воду внутри, насколько сможете. Вы также можете использовать вентиляторы, кондиционер, обогреватели или осушители, чтобы быстрее высушить ваш дом.

Немедленно убирайте мокрые материалы из дома. Влажный утеплитель и влажная набивка на ковре сохнут очень долго, поэтому их следует удалить. Любой намокший гипсокартон также необходимо срезать и удалить.Вы должны заменить эти материалы только после того, как ваш дом полностью высохнет.

Вымойте мокрые вещи в доме с помощью моющего средства или чистящего средства и дайте им высохнуть. Как правило, следует выбрасывать вещи, которые намокли от паводка и которые нельзя мыть и сушить. То же самое касается предметов, которые покрываются плесенью и не подлежат очистке. Также очистите твердые непористые поверхности в доме и дайте им высохнуть.

Плесень и затопление

Плесень из подвала

Протекающие трубы в подвале или соседних комнатах приводят к росту плесени в подвале.Вода в земле также может проникать в подвал через трещины в стенах.

Влажность и плесень в подвале

Когда вода в подвале испаряется, уровень влажности в подвале повышается. При этом влажность обычно остается высокой из-за плохой вентиляции и отсутствия солнечного света. Некоторые виды плесени могут начать расти в подвале только из-за такого высокого уровня влажности.

Признаки плесени в подвале

Один из ярких признаков того, что у вас в подвале плесень, — это запах. Из-за застойного воздуха в подвале запахи накапливаются и становятся очень заметными.Не игнорируйте затхлый запах или запах плесени в подвале, поскольку это, вероятно, означает, что у вас проблема с плесенью.

Еще больше знаков плесени можно найти в разделе «Знаки плесени в доме».

Обнаружение плесени в подвале

При поиске плесени в подвале следует начать с поиска любых признаков влаги. Области, где есть признаки повреждения водой или протечек, могут быть местами для роста плесени.

Плесень может расти на любых предметах или строительных материалах, сделанных из органических веществ. В подвале эти поверхности можно найти повсюду, например, гипсокартон, деревянные рамы зданий, ковролин, изоляцию, обои, мебель или картонные коробки.

Проверка плесени

Если вы не можете найти плесень в подвале, но подозреваете, что она где-то растет, не забывайте, что у вас всегда есть возможность проверить плесень. Тестирование пресс-форм может быть выполнено за вас профессионалами или вы можете сделать это самостоятельно, используя наборы для тестирования пресс-форм. Как воздух, так и поверхности могут быть взяты на предмет спор плесени во время тестирования плесени.

Тестирование плесени

Где плесень растет в подвале

Некоторые из наиболее распространенных мест роста плесени в подвале:
  • Стены
  • Стеновые полости
  • Каркасы деревянных зданий
  • потолок
  • Этаж
  • Изоляция
  • Ящики для хранения
  • Мебель
  • Трубы
  • Воздуховоды и форточки

Чтобы узнать больше о местах, где часто растет плесень, посетите сайт «Где растет плесень».

Предотвращение плесени в подвале

Чтобы предотвратить появление плесени в подвале, необходимо минимизировать влажность.

Найдите и устраните любые проблемы с водой в подвале, такие как протекающие трубы, конденсат или протекающий потолок. Также следите за появлением влаги в будущем.

Предотвращение появления плесени в доме

Протекающие стены подвала

Если вода просачивается сквозь стены, вы можете профессионально провести гидроизоляцию подвала, чтобы исправить это. В противном случае вы можете нанести герметик на стены или пол, чтобы вода не попала внутрь.Любые трещины следует заделать водонепроницаемым заполнителем.

Влажность в подвале

Сохранение влажности в подвале ниже 55% гарантирует, что влажность не станет причиной роста новой плесени. Осушители снижают влажность внутри домов. Также помогает циркуляция воздуха в подвале.

Уборка подвала

Не пренебрегайте своим подвалом, когда дело касается уборки дома. Пылесосить подвал пылесосом HEPA и очищать его раз в неделю поможет предотвратить образование плесени.

Форма для вакуумирования HEPA

Ландшафтный дизайн

Скопление воды в земле вокруг подвала может вызвать проблемы с водой, особенно если земля наклонена в сторону дома.Ландшафтный дизайн земли так, чтобы она немного отклонялась от вашего дома, или рытье канализации, чтобы отвести воду, должно решить эту проблему.

Удаление плесени в подвале и восстановление

Лучше всего нанять профессиональную службу плесени, чтобы удалить плесень в подвале, особенно если зона роста плесени большая.

Электрический котел отопления для гаража: Электрические котлы для отопления частного дома: схемы, отзывы

Подробно про отопление гаража электрическим котлом

Для обогрева гаража, при возможности провести электричество, используют водную систему отопления на основе электрического котла. Такой вариант отопления не является самым дешевым, но используют когда нельзя установить газовое оборудование, либо нет времени для обогрева твердым топливом.

Читайте также – о водяной системе отопления гаража.

Плюсы электрического отопления:

  • минимальное участие человека при работе котла;
  • самый экологический вид обогрева;
  • недорогое оборудование;
  • безопасное использование;
  • для электрокотла не требуется дымоход.

Минусы:

  • высокая стоимость потребления энергии;
  • замораживание системы при долгом отключении электричества.

Выбор котельной установки

Для оптимальной работы котлы для отопления гаража устанавливают для постоянного обогрева. Если гараж планируется обогревать иногда, то стоит рассмотреть другие способы электрического отопления гаража.

При выборе соответствующей установки для помещения стоит исходить из показателей мощности: для обогрева 10 кв.м необходимо 1 кВт. Котел, потребляющий не больше 3,5 кВт можно подключить к простой розетке.

Для более длительной эксплуатации и экономичного использования выбирают одноконтурный котел. Если есть потребность использования электрокотла в гаражном помещении еще и как бойлера, то останавливают свой выбор на оборудовании с двумя контурами.

Монтаж системы

Монтаж такой системы не составляет какой-либо сложности: необходимо подключить радиаторы, трубопроводы и котельную установку в замкнутый круг по контуру помещения. Нет необходимости соблюдать угол наклона трубы, так как в большинстве современных электрокотлов установлены циркуляционные насосы.

Помимо схем обогрева с помощью радиаторов, для гаража можно использовать систему «теплый пол».   Это оптимальное решения для прогрева всего гаража. При использовании отопления с помощью радиатора воздух в помещении прогревается, а пол остается холодным.

«Теплый пол» позволяет еще больше уменьшить потерю тепла. Единственным недостатком такой системы является то, что её установка требует проведения дополнительных ремонтных работ.

Стенд, объясняющий работу

Принцип работы отопления гаража электрическим котлом состоит в нагреве теплоносителя,  дальнейшая циркуляция воды по трубам в радиаторы, последние отдают свое тепло, нагревая помещение.

Сократить расходы на электроэнергию позволит утепление гаража и установка термодатчика.

Надеемся, что статья была вам полезна. Нажмите кнопки социальных сетей, если вам не сложно. Спасибо!

Котел для отопления гаража — как выбирать: газовый, твердотопливный, электрический и жидкостный

Сейчас мы с вами постараемся определиться какой выбрать котел в гараж, т.е. что будет у него в качестве «топлива»: газ, электричество, дрова или дизель/отработка.

У многих автомобилистов, а в частности представителей сильного пола, особенное отношение к гаражу. Зачастую в этом помещении они проводят значительную часть своего свободного времени, ведь это то место, где можно заняться обслуживанием своего авто. Поэтому, безусловно, оно должно быть максимально комфортным, и к обустройству отопительной системы гаража следует подходить осмотрительно. К тому же, обилие котлов отопления для подобного рода помещений позволяет каждому владельцу выбрать подходящий вариант.

Рассмотрим наиболее популярные способы отопления гаража, охарактеризуем критерии выбора агрегатов и проанализируем их недостатки и преимущества.

Тёплый гараж в доме

Варианты отопления гаража

Какой способ выбрать для отопления гаража — каждый хозяин решает для себя. На выбор влияют многие факторы, однако ключевыми являются следующие:

  • используемый тип топлива;
  • легкость эксплуатации системы;
  • безопасность;
  • стоимость.

Существенную роль в данной ситуации играет и расположение гаража. Если постройка находится на близком расстоянии от дома (не более 20 м), то удобнее всего будет обустроить общую с жилым помещением систему. В случае, если гараж размещен на удалении, то необходимо воспользоваться автономной системой отопления.

Водяное отопление — один из способов обогреть гараж, который характеризуется надежностью и безопасностью. Подходит такой вид отопления для помещений, больших по размеру, потому что сложный процесс работы и затраченные средства на покупку оборудования не окупятся, если использовать его в маленьких гаражах.

Для устройства системы необходимы трубы, по которым будет осуществляться процесс циркуляции горячей воды, радиаторы отопления, повышающие теплоотдачу и непосредственно один из видов котлов: газовый, электрический, для твердого или жидкого топлива.

В качестве источников тепла могут выступать:

  • газ;
  • твердое топливо;
  • электричество;
  • отработанное масло.

Схема отопления гаража

Котёл на дровах и других видах твердого топлива

Вариант отопления гаража твердыми видами топлива (уголь, дрова, торф) является весьма популярным, поскольку данные источники тепла являются зачастую более выгодными и экономичными, чем газ или электричество.

Если вы хотите наладить отопление гаража максимально простым и дешевым способом, то оптимальным вариантом станет установка буржуйки (небольшой печи). Для ее работы нет необходимости подводить газ или электрическую сеть. Несмотря на то, что данный способ менее затратный, он достаточно неудобный, т.к. необходимо постоянно подкладывать дрова или уголь, а это отнимает время. Буржуйка на твердом топливе хорошо подходит для небольших по размеру помещений, в просторном гараже ее использование будет малоэффективным.

Устанавливать буржуйку следует на максимально отдаленном расстоянии от горючих материалов и покрытий из дерева, чтобы избежать случайного возгорания.

Более безопасна и удобна в использовании печь «Булерьян». Топится она дровами, которые нужно закладывать раз в 7-10 часов, однако «Булерьян» — дорогостоящее удовольствие и позволить себе ее может не каждый.

Приобретая котел на твердом топливе обязательно нужно соблюдать правила его эксплуатации:

  • Чтобы разжечь огонь, нужно вооружиться бумагой или специальными распалками.
  • Необходимо обустроить хорошо теплоизолированный дымоход и периодически прочищать его.
  • Устанавливать отопительный твердотельный котёл нужно исключительно на монолитном основании.
  • Поверхности, находящиеся рядом с котлом, должны быть защищены, чтобы не произошло воспламенение.

При эксплуатации не стоит забывать, что теплоотдача у различных видов твердого топлива отличается, она может существенно разниться даже у древесины различных пород.

Таким образом, можно отметить общие преимущества для твердотопливных котлов для гаража:

  • доступность топлива;
  • экономичность;
  • высокий КПД.

У современных твердотопливных котлов КПД достигает 70%.

Недостатки:

  • большие первоначальные затраты на оборудование;
  • аварийность.

Твердотопливные котлы для гаража выпускают как отечественные компании: Zota, Теплодар, так и европейские концерны: Buderus, Viessmann, Froling.

Также нужно обратить внимание на котлы длительного горения, чтобы иметь возможность увеличить продолжительность автономной работы системы отопления гаража.

Котлы дизельные и на отработанном масле

Чаще всего владельцы гаражей отдают предпочтение дизельным котлам для гаража. Это обусловлено невысокой стоимостью дизельного топлива, на рынке отопительного оборудования можно без особых усилий и в короткие сроки выбрать и приобрести оптимальный вариант котла с подходящими технико-эксплуатационными параметрами.

Главным минусом дизельного отопления гаража является то, что придется установить емкость, в которой будет храниться жидкое топливо.

Хорошим вариантом котла отопления для гаража выступает использование в качестве топлива отработанного масла. Поэтому котлы на отработке часто используются владельца гаражей для их отопления.

Обычно печи, которые работают на отработке, раскаляются до красноты, поэтому хранить легковоспламеняющиеся предметы рядом с ними строго запрещено.

Если нет возможности приобрести котел на жидком топливе, то в качестве обогревательных приборов могут выступать самодельные обогреватели, которые греют воздух в гараже, а продукты сгорания выводятся наружу.

Газовый котел

С газовыми котлами ситуация намного проще, чем с твердотопливными. Во-первых, их не нужно так строго контролировать. Во-вторых, разнообразие устройств на рынке и большой диапазон цен.

Использовать газ в качестве топлива для обогрева гаража можно следующими способами:

  1. Полноценная отопительная система с газовым котлом, который нагревает воду, циркулирующую в трубах. При таком варианте нужно, чтобы сотрудники газовой службы подключили вашу систему отопления к магистральному газопроводу, для этого необходимо подписать ряд документов и оплатить стоимость врезки.
  2. Использование воздухогрейного котла: обогрев осуществляется тепловой пушкой. При таком способе, газ сгорает в специальной горелке, а процесс распространения тепла происходит посредством вентилятора.

Самый экономичный вариант — конденсационные котлы. Их КПД на 10 % выше, чем у обычных газовых.

Первый вариант самый непростой: потребуется время, чтобы собрать и подготовить все необходимые документы, спроектировать и смонтировать систему отопления, а также нужно купить и установить котел.

Второй способ не требуют специальных разрешений, в этом случаем можно пользоваться сжиженным газом из баллона.

По правилам пожарной безопасности газовый баллон должен находиться в закрытом металлическом шкафу, на удаленном расстоянии от нагревательного элемента.

При использовании такого способа обогрева как газовый котел, можно отметить положительные моменты:

  • доступность оборудования на рынке;
  • низкая стоимость топлива;
  • высокий КПД;
  • экономия своего времени.

Обязательно следует разместить в помещении гаража огнетушитель и прочие средства тушения пожаров.

Основным минусом эксплуатации тепловой пушки и газовых горелок является постоянная необходимость проветривания гаража, т.к. продукты горения остаются в помещении.

На российском рынке газового котельного оборудования есть свои лидеры по качеству и надежности:

Производитель Характеристики
Buderus, Viessman (Германия) Котлы Премиум-класса, самые надежные и долговечные, удобны в управлении.
Ariston, Baxi (Италия), Electrolux (Швеция), Protherm (Словакия) Котлы среднего класса, имеют хорошие показатели, приемлемую цену.
Ferroli, Нева Люкс (Россия) Котлы эконом-класса, простые бюджетные котлы, срок службы меньше, чем у котлов высокой категории, но отличаются высокой ремонтопригодностью.

Электрокотёл для гаража

Отопление электричеством — оптимальный способ отопить гараж, сэкономив время на монтаже и установке системы. Сегодня на рынке отопительного оборудования представлен широкий выбор различных электронагревателей. Каждый пользователь может воспользоваться любым способом отопления: электрокотел, конвектор, тепловая пушка, инверторная сплит-система.

Данный тип отопления имеет множество преимуществ, среди которых:

  • широкие возможности по автоматизации;
  • невысокие первоначальные затраты;
  • нет необходимости устанавливать дымоход;
  • небольшие размеры;
  • минимальное участие человека при работе котла;
  • отсутствие сгорания топлива.

Однако наряду с множеством явных положительных моментов электрических котлов, нельзя не упомянуть и о некоторых недостатках, таких как, например:

  • высокая стоимость электроэнергии;
  • сложность в создании системы отопления высокой мощности;
  • возможное отсутствие электросетей.

Для использования любого электрообогревателя важно убедиться в качестве электропроводки гаража, поскольку на ней будут сильные нагрузки. Кроме того надолго оставлять эти обогреватели без присмотра опасно.

Лучшие марки гаражных электрических котлов:

  1. ТЭНовые котлы – Элвин ЭВП, Теплотех ЭВП, Ресурс ЭВПМ, ЭВАН ЭПО, Делсот ЭВП, Новэл ЭВОС.
  2. Индукционные электрокотлы – SAV PROF и SAV SPEC.
  3. Электродные варианты – Галан ОЧАГ и Галан ВУЛКАН.

Таким образом, из вышесказанного следует вывод, что с электрическим котлом гораздо проще, однако есть один существенный минус — придется постоянно оплачивать высокие счета на электричество, а в случае аварии на электролинии — вода в системе может замерзнуть.

Подводя итоги, следует отметить, что подходить к выбору системы отопления гаража следует со всей ответственностью, ведь от этого зависит не только температура и комфорт в помещении, но и долговечность вашего автомобиля. Холод и сырость в гараже неприемлемы, так как они способствуют ржавлению и самым негативным образом сказываются на состоянии техники.

Поэтому взвесьте все «за» и «против», решите какая система отопления гаража подойдет вам и начинайте обустройство своего помещения.

Выбираем самое экономичное отопление для гаража — сравнительный обзор

Выбираем самое экономичное отопление для гаража: сравнение вариантов

Учитывая то, что большинство гаражей находятся на удалении от жилья владельцев, предпочтение стоит отдавать устройствам, обладающим определенной автономностью.

Кроме того, решая какой обогреватель лучше для гаража, обязательно учитывайте следующие особенности эксплуатации, связанные с невозможностью постоянного контроля:

  • Конструкция должна быть пожаробезопасной. Поэтому при возможности должны использоваться простейшие устройства автоматики, обеспечивающие периодическое включение обогревателя.
  • Отопительный агрегат для гаража должен иметь небольшие габаритные размеры. Только так в стесненных условиях, которыми отличается большинство подобных построек, можно будет обеспечить возможность ремонта техники и выполнения других работ.
  • Обогреватель должен быть экономичным, потому что вкладывать значительные средства в оплату топлива или электрической энергии нецелесообразно.
  • Конструкция всех применяемых устройств не должна создавать угрозы здоровью человека, поэтому при необходимости придется устраивать дымоходы, модернизировать существующую систему вентиляции.

Большинству этих требований отвечают следующие модели обогревателей, применяемых для отопления гаражей чаще всего.

В гараж можно поставить ИК обогреватели, работающие на электричестве и газе, промышленного и бытового типа, используемые в качестве общего или локального отопления.

Основным предназначением установок является отопление помещений с высотой потолков от 3 до 8 м. Оптимально подходят для отопления гаражных боксов, автосервисов, автомоек, пунктов шиномонтажа и частных автомастерских. Работают на электричестве, дизельном топливе и газе.

Различают установки нескольких типов:

  • Светлые обогреватели – называются так за счет того, что колба, отвечающая за ИК излучение, в процессе нагрева раскаляется докрасна. Температура сжигания газа 800-1000°С.
  • Темные нагреватели – работают при температуре 350-400°С. Имеют меньший радиус опасной зоны нагрева, что особенно удобно при ограниченном пространстве гаража. Минимально безопасное расстояние для источника излучения 2,5-3 м.

Помимо указанных особенностей, при выборе промышленной установки следует обращать внимание на характеристики излучения. Для гаража лучше выбирать настенные инфракрасные обогреватели с применением длинноволнового излучения.

Бытовые излучатели

Особой популярностью пользуется отопление гаража с помощью инфракрасного обогревателя бытового типа. Установка используется для локального нагрева. Часто излучатель устанавливают непосредственно над капотом автомобиля. Даже при сильном снижении температуры, двигатель не будет замерзать, поэтому завести автомобиль будет намного проще.

Можно использовать потолочные инфракрасные обогреватели для обогрева гаража, а также переносные модели на штативах, в качестве локальной или общей системы отопления. Некоторые модификации специально изготавливаются в виде потолочных панелей, встраиваемых в облицовку.

У автомобилистов часто формируется особое отношение к гаражу. Они воспринимают его как уютное место, где можно заняться любимым делом – уходом за машиной, проводят там свободное время, стараются создать максимально комфортные условия.

Поэтому обустройство отопительной системы необходимо не только для обеспечения приемлемых условий хранения машины, но и для удобства ее владельца. Обогрев гаража должен быть недорогим, эффективным и безопасным. Какую систему смонтировать? Каждый автомобилист делает собственный выбор.

Рассмотрим, какие варианты наиболее распространены, выясним причины их популярности, проанализируем достоинства и недостатки. Цель – найти самое экономичное отопление, которое с минимальной нагрузкой на бюджет даст наилучший результат.

Если постройка находится на расстоянии не более 20 м от дома, проблема решается автоматически – обустраивают общую с домом систему. Для гаражей, расположенных дальше, необходимы автономные системы, и в качестве источников тепла могут быть использованы: газ, электричество, твердое топливо и отработанное машинное масло.

В больших гаражах установка обогревателей не решит проблему обогрева, имеет смысл установить котел и оборудовать водяную систему отопления

Наиболее экономное отопление гаража – конечно, с помощью газа, но требуется подключение к центральной магистрали, оформление документов, разрешение компетентных органов.

Несмотря на многочисленные советы по самостоятельному монтажу газовых систем, имеющиеся в сети, рекомендовать установку газовых систем своими руками не будем. Заниматься газовыми системами должны только специалисты.

Кроме того, устанавливать оборудование можно, только если помещени

Автоматический электрический котел по выгодной цене — Выгодные предложения на автоматический электрический котел для отопления от глобальных продавцов автоматического электрического котла

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для автоматического отопления электрокотлом. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый автоматический электрический котел для отопления в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы им скажете, что приобрели свой автоматический электрический котел на отопление на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в автоматическом отоплении электрическим котлом и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести автоматический электрический котел для отопления по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Лучшая цена бойлер электрический водонагреватель — Выгодные предложения на бойлер электрический водонагреватель от глобальных продавцов бойлера электрический водонагреватель

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для бойлера водонагревателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот электрический водонагреватель с лучшим бойлером в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой бойлерный электрический водонагреватель на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в бойле, электрическом водонагревателе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический водонагреватель для бойлера по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Отзывы на котел для нагрева воды электрический

— интернет-магазин и отзывы на бойлер для нагрева воды электрический на AliExpress

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для котла на нагрев воды электрический.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый бойлер для нагрева воды электрическим током в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы им скажете, что приобрели свой бойлер для нагрева воды электрическим током на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в бойлере для нагрева воды электрическим и задумываетесь о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия. AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический водогрейный котел по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Сравните цены и обзоры котлов Warmflow 2020


Специалисты по отоплению, Warmflow Engineering Co Ltd, объясняют свой успех и 40-летнюю долговечность 3 ключевыми приоритетами: «Качественное производство, качественная поддержка продаж и качественное резервное обслуживание.

Warmflow производит ряд комбинированных, обычных и системных котлов на жидком топливе с различными номинальными мощностями — это очень важно при поиске нового котла. Вам также необходимо принять во внимание эффективность, гарантию и потенциальную стоимость.

  • Мощность котла: Размер котла зависит от номинальной мощности. Номинальная мощность, измеряемая в киловаттах (кВт), отражает мощность устройства и помогает составить представление об уровне потребности в отоплении и горячей воде, которую устройство сможет удовлетворить.
  • КПД: Чтобы котел максимально сокращал ваши счета за отопление, котел должен эффективно использовать топливо. Некоторые котлы способны преобразовывать больше топлива в полезную энергию, чем другие, и это отображается как рейтинг эффективности.
  • Гарантия: Гарантия обеспечит защиту в случае возникновения неисправности после установки нового котла. На все котлы предоставляется гарантия не менее 1 года, но на некоторые котлы действует гарантия до 12 лет. Более длительная гарантия показывает, насколько производитель уверен в надежности данной модели.
  • Цена: Жидкотопливные котлы Warmflow имеют более высокую цену, начиная с 1000 фунтов стерлингов.

Наш инструмент сравнения котлов позволяет сравнивать основные характеристики до 4 различных котлов. Просто нажмите на символ «добавить котел», чтобы включить котел в сравнение, и не забудьте указать существующий котел.

Сравнить цены на комбинированный котел Warmflow

Котлы

Combi — это экономичные агрегаты, которые не нужно устанавливать рядом с баллоном или баком.Это делает их отличными компактными системами отопления, способными удовлетворить потребность в горячей воде в домах с 1-2 ванными комнатами.

Обзор затрат на масляные котлы системы Warmflow

Котлы

для масляной системы Warmflow необходимо устанавливать рядом с водонагревателем, что позволяет им удовлетворять более высокие потребности в горячей воде в домах с несколькими ванными комнатами. Системный котел с мощностью центрального отопления 28-34 кВт может удовлетворить потребности дома с 20 радиаторами.

Стоимость мазутных котлов Warmflow

Обычные, или только тепловые, бойлеры являются наиболее традиционным типом отопительной системы, которую необходимо устанавливать рядом с резервуаром подачи холодной воды, расширительным баком и накопителем горячей воды.Обычные масляные котлы Warmflow обладают высокой эффективностью и имеют длительную гарантию до 7 лет.

Модель котла кВт КПД Гарантия Типичная цена
Котельная Warmflow B70HE 21kW Обычный масляный котел 21 кВт 90,7% 7 лет 1045 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Котельная Warmflow B90HE 26kW Обычный масляный котел 26 кВт 90. 7% 7 лет 1780 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Котельная Warmflow B120HE 33кВт Обычный масляный котел 33 кВт 90,8% 7 лет 1225 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K70HE 21kW Обычный масляный котел 21 кВт 90.7% 7 лет 1310 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K90HE 26kW Обычный масляный котел 26 кВт 90,8% 7 лет 1345 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K120HE 33кВт Обычный масляный котел 33 кВт 90. 7% 7 лет 1 635 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Kabin-Pak K150HE 44кВт Обычный масляный котел 44 кВт 90,3% 7 лет 1 915 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Utility HE U70HE 21kW Обычный масляный котел 21 кВт 90.7% 7 лет 1175 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Utility HE U90HE 26kW Обычный масляный котел 26 кВт 90,8% 7 лет 1230 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Обычный масляный котел Warmflow Utility HE U120HE 33 кВт 33 кВт 90. 7% 7 лет 1300 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ
Warmflow Utility HE U150HE 44kW Обычный масляный котел 44 кВт 90,3% 7 лет 1795 фунтов стерлингов ПОСМОТРЕТЬ

Если вы ищете новый масляный котел или систему отопления, работающую на возобновляемых источниках энергии, Warmflow — отличный выбор.Чтобы получить бесплатные расценки на систему отопления Warmflow, специально разработанную для вашего дома, отправьте нам простой запрос сегодня. Использование цитат не является обязательным, но вы потенциально можете значительно сэкономить, сравнивая их.

Комбинированный масляный котел Warmflow

Недостаток комбинированных котлов Warmflow Utility в больших объемах они с лихвой компенсируют мощностью. При ширине менее 60 см они похожи по размеру на большинство стандартных кухонных приборов, но при этом способны производить более 18 литров горячей воды каждую минуту.

Разработанные с использованием новейшей технологии сдвоенных насосов и встроенного теплового накопителя в корпусе котла, котлы способны обеспечить большое количество горячей воды, когда это необходимо, а также помогают свести к минимуму затраты на отопление. Они идеального размера для любой кухни или подсобного помещения и имеют стильный белый корпус с предварительно нанесенным покрытием.

Теплообменник легко доступен, что упрощает обслуживание, а горелка Riello обеспечивает бесшумную работу.Кроме того, эти котлы разработаны с учетом низкой температуры обратной воды, что идеально подходит для домов с подогревом полов.

Kabin Pak Combi — это котел для установки вне помещений, характеристики которого очень похожи на модель Utility HE Combi.

Он включает в себя все те же замечательные функции, что и модель Utility HE для использования внутри помещений, но рассчитан на то, чтобы выдерживать большие нагрузки на открытом воздухе.

И Utility HE Combi, и KombiPak Combi доступны в трех моделях мощности: 15–21 кВт, 21–26 кВт, 26–33 кВт.

Преимущества комбинированного масляного котла Utility HE (для помещений)

  • Компактные размеры делают пароконвектомат идеальным вариантом для небольших участков.
  • Идеально подходит для мест на чердаке или совсем мало
  • Отсутствие необходимости в водонагревателе позволяет увеличить жилую площадь
  • Отсутствие резервуара для хранения холодной воды освобождает чердак для переоборудования
  • Нет риска замерзания трубопровода на чердаке
  • Меньше трубопроводов в доме, как правило, дешевле.
    Обслуживание фасада
  • В комплекте с циркуляционным насосом, заправочным контуром, манометром и расширительным баком на 12 литров
  • Встроенный термостатический смесительный клапан
  • Подходит для использования с обычными дымоходами или с многофункциональной опцией HE ‘Easy-Fit’
  • Система LAS
  • Риелло RDB2. 2 конфорки
  • Дополнительный цифровой программатор на 7 дней, для установки в панели управления

Преимущества комбинированных котлов Kabin Pak (для установки вне помещений)

  • Идеально подходит для домов с очень ограниченным внутренним пространством
  • Стильный, защищенный от атмосферных воздействий зеленый корпус со степенью защиты IP45
  • Переднее обслуживание допускает техническое обслуживание
  • В комплекте с циркуляционным насосом, заправочным контуром, манометром и расширительным баком на 12 литров
  • Встроенный термостатический смесительный клапан
  • Множественные опциональные традиционные низкоуровневые дымоходы и защита выводов входят в стандартную комплектацию
  • Риелло RDB2.2 горелки в стандартной комплектации
  • Серийно установлен термостат защиты от замерзания
  • Поставляется с термостатом, дымоходом и защитным кожухом.
  • ErP A с рейтингом
  • Идеально для новых или заменяемых установок

Котлы Warmflow построены из компонентов самого высокого качества и являются отличным выбором для вашего комбинированного котла, но все же важно получить по крайней мере три сравнительных предложения от опытных и высоко оцененных монтажников.

Отправьте нам запрос, и мы свяжем вас с тремя установщиками самого высокого качества в вашем регионе, чтобы получить ценовое предложение без обязательств.Получите расценки на новый котел Warmflow.

Нефтяные котлы системы Warmflow и цены

Как и все системные котлы, эта модель не требует громоздкого резервуара для холодной воды на чердаке, однако в ней используется резервуар для горячей воды, который является ключевым отличием комбинированного котла от системного.

К котлу прилагается системный комплект, который включает предварительно смонтированную цистерну горячей воды, манометр, напорный шланг и заправочный контур. Бачок с горячей водой можно хранить в сушильном шкафу, обеспечивая постоянную подачу горячей воды, готовой для использования в любой момент.

Система KombiPak — это котел для установки вне помещений, характеристики которого аналогичны характеристикам эквивалентной внутренней модели Utility HE. Он включает в себя все те же замечательные функции, что и Utility HE для помещений, но рассчитан на то, чтобы выдерживать большие нагрузки на открытом воздухе.

И система Utility HE, и система KombiPak доступны в трех моделях мощности: 15-21 кВт, 21-26 кВт, 26-33 кВт.

1. Расскажите о своей работе

2. Получите предложения для сравнения

3.Выбирайте лучшее


Преимущества котлов для коммунальных систем HE (для помещений)

  • Идеально для домов с более чем одной ванной
  • Равномерная подача горячей воды во все краны одновременно
  • Отсутствие риска утечки или замерзания труб или резервуаров на чердаке
  • Энергоэффективность для более низких счетов за топливо
  • Гарантия 5 лет
  • Многофункциональная система дымохода
  • Полностью защищенный высококачественный оливково-зеленый корпус
  • Несколько вариантов дымохода в стандартной комплектации — точки слева, справа и сзади
  • Легко переходит на обычный дымоход
  • Поставляется с термостатом, дымоходом и защитным кожухом.
  • Горелка Riello RDB для полной надежности и спокойствия
  • ErP A с рейтингом
  • Идеально для новых или заменяемых установок
Преимущества котлов системы КабинПак (наружных)
  • Идеально для домов с ограниченным внутренним пространством
  • Идеально для домов с более чем одной ванной
  • Равномерная подача горячей воды во все краны одновременно
  • Отсутствие риска утечки или замерзания труб или резервуаров на чердаке
  • Энергоэффективность для более низких счетов за топливо
  • Гарантия 5 лет
  • Многофункциональная система дымохода
  • Полностью защищенный высококачественный оливково-зеленый корпус
  • Несколько вариантов дымохода в стандартной комплектации — точки слева, справа и сзади
  • Легко переходит на обычный дымоход
  • Поставляется с термостатом, дымоходом и защитным кожухом.
  • Горелка Riello RDB для полной надежности и спокойствия
  • ErP A с рейтингом
  • Идеально для новых или заменяемых установок

Вам нужно будет связаться с несколькими людьми, чтобы получить расценки на установку, чтобы вы могли быть уверены, что получаете лучшее предложение от своей новой системы отопления. Получите расценки на новый котел Warmflow.

Тепловые котлы на жидком топливе

Жидкотопливные котлы Warmflow Regular идеально подходят для домов, в которых уже есть традиционная система отопления и горячего водоснабжения, включая отдельный водонагреватель, который часто хранится в сушильном шкафу.

Этим котлам также необходим резервуар для хранения холодной воды на чердаке для подпитки накопителя горячей воды, а также расширительный бак для поддержания уровня воды в системе центрального отопления.

Компактный размер и продуманный дизайн обычных котлов Greenstar означают, что они будут отлично смотреться в любом доме, а несколько вариантов легко поместятся в стандартный кухонный шкаф.



Warmflow называют свои котлы «Обычные» как «Стандартные модели», и они производят 3 серии для различных вариантов установки:

  • Котельная (подходит для установки в гараже или пристройке)
  • Utility HE (подходит для внутренней кухни или подсобных помещений)
  • KombiPak (подходит для установки вне помещений)
  • Котельная Standard доступна в 3-х мощностях: 15-21кВт, 21-26кВт, 26-33кВт. Utility HE Standard и KombiPak Standard доступны в четырех моделях мощности: 15–21 кВт, 21–26 кВт, 26–33 кВт и 33–44 кВт.

    Преимущества котлов на жидком топливе Warmflow

    Преимущества котлов типовых котельных (гараж или флигель)

    Котельная серия HE разработана для использования в котельных и гаражах, а также для внутренней установки. Стандартные котлы котельной (BHE) поставляются с предварительно смонтированной, установленной на заводе горелкой и термостатом. На объекте необходимо подключить только одну сетевую розетку IE320 (входит в комплект).

  • Мощность до 33 кВт
  • В кожаном корпусе синего цвета
  • Компактный и прочный
  • Доступ для обслуживания спереди
  • Подходит для использования с обычными дымоходами или с многофункциональной опцией HE ‘Easy-Fit’
  • Система LAS
  • Горелка Riello в стандартной комплектации
  • Преимущества стандартных котлов Utility HE (внутренние)
    Стандартные котлы для инженерных сетей (UHE)

    Warmflow предварительно подключены к заводской установке горелки и термостата. Это означает, что на объекте необходимо подключить только одну сетевую розетку IE320 (входит в комплект). Он также имеет многофункциональную систему отвода дымовых газов, которая может проходить через верхнюю, заднюю, левую или правую сторону кожуха.

  • Мощность от 15 до 44 кВт
  • Подходит для стандартных рабочих поверхностей (модели до 120HE)
  • Стильный белый корпус с предварительно нанесенным покрытием
  • Доступ для обслуживания спереди
  • Подходит для использования с обычными дымоходами или с многофункциональной опцией HE ‘Easy-Fit’
  • Система LAS
  • Риелло RDB2.2 и 3,2 горелки в стандартной комплектации
  • Дополнительный 7-дневный цифровой программатор
  • Преимущества котлов КабинПак Стандарт (Открытый)
    Серия KabinPak

    Warmflow разработана для домов с ограниченным пространством, так как вы можете установить их снаружи. Он полностью изолирован и защищен от непогоды с помощью серой отделки, которая помогает гармонировать с окружающей средой.

  • Доступны мощности от 15 кВт до 44 кВт
  • Высококачественное покрытие серого антрацита
  • Подходит для наружной установки
  • Защитный кожух соответствует классу IP45
  • Цена на масляный котел

    будет зависеть от того, какую марку вы выберете, а также от типа и размера котла, который вам нужен.Стоимость его установки также будет варьироваться, поскольку каждый установщик предоставит немного разные расценки.

    Лучший способ убедиться, что вы получите наиболее конкурентоспособную цену, — это сравнить несколько предложений; Таким образом, вы можете быть уверены, что получаете от своей новой системы отопления наилучшее предложение, и получите целый ряд профессиональных советов, которые следует учитывать. Получите расценки на новый котел Warmflow.

    Обслуживание теплогенератора

    Важно поддерживать свой котел в наилучшем состоянии, проводя ежегодное обслуживание котла профессиональным инженером.Это обеспечит максимально эффективную работу котла, сведет к минимуму счета за отопление и не возникнет потенциальных проблем безопасности, о которых следует беспокоиться. Обслуживание котла — также отличный способ поймать и отремонтировать мелкий ремонт, прежде чем он со временем ухудшится и вызовет дорогостоящую поломку. Узнайте, что входит в ежегодное обслуживание котла, почему это так важно, какие преимущества и сколько они стоят в сервисе Warmflow Boiler Service.

    Гарантия на теплогенератор

    Каждый производитель котлов предлагает на свои котлы стандартную гарантию сроком от 1 до 10 лет.Гарантия — это ваш страховой полис, который означает, что в случае возникновения неисправности производитель устранит ее в указанные сроки. Некоторые гарантии включают как детали, так и работу, в то время как другие могут распространяться только на детали. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это обслуживать ваш котел у квалифицированного инженера каждый год, так как в противном случае ваша гарантия может стать недействительной. Для получения более подробной информации о гарантии этого бренда (включая мелкий шрифт) см. Гарантию на бойлер Warmflow.

    Консультации по ремонту теплогенератора

    Даже у самого качественного котла с возрастом могут возникать неисправности и проблемы.С некоторыми незначительными проблемами вы можете справиться самостоятельно, но для большинства из них потребуется зарегистрированный инженер OFTEC для диагностики и устранения проблемы. Чтобы узнать, есть ли какие-либо общие проблемы, связанные с этим производителем, вы можете прочитать наше руководство по ремонту котла Warmflow и распространенным проблемам котла Warmflow.



    Коды ошибок теплого потока

    Коды ошибок могут отображаться на дисплее вашего котла; это способ вашего бойлера сказать вам, что что-то не так.Каждый производитель использует свою систему кодирования, чтобы помочь инженеру диагностировать неисправность. В некоторых случаях это может быть простая проблема, такая как низкое давление, которое вы можете отрегулировать самостоятельно, но при устранении технических неисправностей обязательно потребуется помощь профессионала. Мы составили список кодов ошибок для всех котлов Warmflow, чтобы помочь вам понять, в чем проблема, прежде чем обращаться к инженеру.

    Warmflow Renewable Heating Solutions

    Warmflow также производит решения по возобновляемым источникам тепла для автономных домов, которые стремятся уменьшить свой углеродный след, включая наземный тепловой насос, который извлекает скрытое тепло из земли, и котел на биомассе, который сжигает древесные гранулы для нагрева воды для вашего дома.

    .

    Как правильно подключить электросчетчик: Схема подключение электросчетчика пошаговая фото инструкция

    Подключение электросчетчика к однофазной и трехфазной сети

    Подключение электросчетчика к однофазной и трехфазной сети

    Заниматься капитальной заменой электропроводки, подключением всех электроприборов в доме, может сам владелец. Что же касается подключения электросчетчика, то этим должны заниматься специально обученные люди, которые имеют допуск к работе до 1000 В.

    Монтаж и подключение счетчика электроэнергии допускается с соблюдением норм и правил согласно ПУЭ. Ознакомиться с ними подробней можно в специальном разделе сайта elektriksam.ru. В данной статье будут приведены лишь основные из них, а также рассмотрено подключение электросчетчика своими руками.

    Правила подключения электросчетчика

    Счетчик электроэнергии должен быть установлен на определённой высоте и в хорошо защищённом месте от атмосферных осадков. Что касается высоты установки электросчетчика, то рекомендуемая высота крепления, это 0,8-1,7 метра.

    Порой нет возможности установить счетчик электроэнергии в хорошо защищённом от осадков месте. Тогда необходимо для монтажа использовать автономный бокс, который имеет герметичность и удобство в использовании.

    При подключении электросчётчика допускается использовать, как медные, так и алюминиевые токопроводники. Минимальным сечением медного кабеля для подключения счетчика электроэнергии, является сечение в 2,5 мм².

    Очень важно, чтобы кабель для подключения электросчетчика имел изоляционный слой (без изоляции использовать нельзя). Также до счетчика не должно быть каких-либо ответвлений и скруток, поскольку за это могут наложить штраф.

    Период проверки счетчиков электроэнергии — для однофазных, через каждые 2 года, для трехфазных, через год.

    Как подключить электросчетчик к однофазной сети

    В однофазном электросчетчике присутствует для подключения всего лишь 4 контакта. Два из них, это, ввод электроэнергии от линии, два других являются выходом на квартиру (фаза и ноль). Принципиальную схему подключения однофазного счетчика электроэнергии можно увидеть ниже.

    Подключение электросчетчика выглядит так:

    • Фазные проводники подсоединяются к клеммам под номером 1 и 2. Первая клемма, это фаза ввода, ко второй клемме подсоединяется фаза потребителя;
    • Ноль (нейтраль) подсоединяется к клеммам электросчетчика под номером 3 и 4. Соответственно, к клемме 3 подключается рабочий ноль от ввода, а к клемме 4, нейтраль к потребителю.

    На концы многожильных проводов для подключения электросчетчика, рекомендуется устанавливать наконечники. Для этих целей концы проводов зачищаются на 1,7-2 см, после чего на них надеваются наконечники, которые опрессовываются с помощью специальных клещей.

    Подключение счетчика электроэнергии к трехфазной сети

    Принципиального различия между однофазными и трехфазными счетчиками практически нет, за исключением количества контактов для подключения. Поэтому установка и подсоединение трехфазного счетчика электроэнергии происходит так же, как и однофазного. Исключением является лишь схема подключения.

    На фото представлена схема подключения трехфазного электросчетчика к сети 380 вольт.

    Схема подключения электросчетчика — Всё о электрике

    Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

    Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы.

    Один из вариантов корпусов для счетчика

    Подключение счетчика: правила и основные требования

    Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:

    • Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
    • Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
    • Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
    • Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
    • При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.

    Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

    Комплектация входного щитка

    В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

    Установка счетчика на столбе

    Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.

    Схема подключения однофазного электросчетчика

    Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

    Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

    Как подключить однофазный счетчик

    Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

    1. К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
    2. К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.

    Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

    При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

    Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

    Как самостоятельно сделать проводку в доме читайте тут. Об особенностях электропроводки в деревянном доме написано тут.

    Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

    Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

    Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

    Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.

    Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

    Как подключить трехфазный счетчик

    В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.

    Как подключить трехфазный счетчик

    Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.

    Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

    Схема подключения трехфазного счетчика

    Схема подключения однофазного электросчетчика

    Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п.

    Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.

    Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов .

    Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»

    Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику

    Схема выглядит следующим образом:

    На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.

    Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:

    Клемма «1» – Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «2» – Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «3» – Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Клемма «4» – Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ

    В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.

    И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:

    Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.

    В качестве нагрузки в нашем примере, выступают – защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.

    Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.

    Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.

    Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

    Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить!

    Схемы и описания подключения однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии

    Для контроля и учета потребленной электрической энергии, необходимо специальное устройство – электросчетчик. Как на больших производственных предприятиях, так и в частных квартирах, при заключении договора на поставку электричества, без этого устройства не обойтись.

    При установке счетчика для подсчета потраченной электроэнергии необходимо правильно подключить его в схему электроснабжения.

    Электросчетчики бывают как однофазные, так и трехфазные, прямого или косвенного подключения.

    В данной статье мы подробно расскажем, как самостоятельно подключить оба вида электросчетчиков.

    Как установить однофазный электросчетчик

    Однофазный электросчетчик подключают непосредственно в разрыв линии питания. До установки счетчика к линии питания не должны быть подключены какие-либо потребители электроэнергии. Для защиты подводящей линии электроснабжения перед счетчиком целесообразно установить вводной автоматический выключатель. Он будет необходим при замене счетчика, чтобы не обесточивать всю подводящую линию.

    После счетчика также необходимо поставить автоматический выключатель, он будет защищать отходящую линию и сам счетчик, если неисправность произойдет в цепи потребителя электроэнергии.

    Подключение однофазного электросчетчика

    При подключении электросчетчика необходимо обратить внимание на схему подключения, она обычно располагается на тыльной стороне клеммной крышки. У однофазного счетчика имеется четыре клеммы для подключение проводов:

    1. Вход фазного провода.
    2. Выход фазного провода.
    3. Вход нулевого провода.
    4. Выход нулевого провода.

    Подключение однофазного электросчетчика

    Провода питания после вводного автоматического выключателя зачищают от изоляции на 15 мм и подключают к 1 и 3 клемме, отводящие провода также зачищают от изоляции и подключают к 2 и 4 клемме, соответственно схеме на крышке прибора.

    Схема подключения счетчика меркурий

    Такая схема подключения электросчетчика подходит для квартиры в многоэтажном доме, гаража, загородного дома или для небольшого торгового павильона.

    Подключение современного электронного счетчика типа Микрон ничем не отличается от вышеизложенной схемы, которая может использоваться для установки любого однофазного учетного прибора.
    Видео: подключение однофазного однотарифного счётчика электрической энергии

    Подключаем трехфазный электросчетчик

    Существует два типа подключения трехфазного счетчика, прямое и косвенное, через разделительные трансформаторы тока.

    Если необходимо учитывать потребление относительно небольшого количества трехфазных потребителей малой мощности, то счетчик электроэнергии устанавливается непосредственно в разрыв питающих проводов.

    Если же необходимо контролировать достаточно мощные потребители трехфазной электросети, и их токи превышают номинальные значение электросчетчика, значит необходимо устанавливать дополнительные трансформаторы тока.

    Для частного загородного дома, или небольшого производства, будет достаточно установки только одного счетчика, рассчитанного на максимальный ток до 50 ампер. Его подключение похоже на описанное выше, для однофазного счетчика, но разница в том, что при подключении трехфазного счетчика используется трехфазная питающая сеть. Соответственно количество проводов и клемм на счетчике будет больше.

    Подключение трехфазного счетчика

    Рассмотрим прямое подключение счетчика

    Подводящие провода зачищают от изоляции и подключают к трехфазному автомату защиты. После автомата три фазных провода подключаются к 2, 4, 6 клемме электросчетчика соответственно. Выход фазных проводов осуществляется к 1; 3; 5 клеммам. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. Выходной к клемме 8.

    После счетчика, для защиты, устанавливаются автоматические выключатели. Для трехфазных потребителей ставятся трехполюсные автоматы.

    К такому счетчику можно подключить и более привычные, однофазные электроприборы. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления.

    Если планируется устанавливать несколько групп однофазных потребителей, их необходимо равномерно распределить, запитав автоматические выключатели от разных фаз после счетчика.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика

    Косвенное подключение счетчика через трансформаторы тока

    Если потребляемая нагрузка всех электроприборов превышает номинальное значение силы тока, которое может проходить через счетчик, но необходимо дополнительно установить разделительные трансформаторы тока.

    Такие трансформаторы устанавливаются в разрыв силовых токоведущих проводов.

    Трансформатор тока имеет две обмотки, первичная обмотка выполнена в виде мощной шины, продетой через середину трансформатора, она подключается в разрыв силовых проводов питания электропотребителей. Вторичная обмотка имеет большое количество витков тонкого провода, эта обмотка подключается к электросчетчику.

    Счетчик подключенный через трансформаторы тока

    Такое подключение значительно отличается от предыдущего, оно намного сложнее и требует специальных навыков. Рекомендуем для работ по подключению трехфазного счетчика с трансформаторами тока пригласить квалифицированного специалиста. Но если вы уверены в своих силах и имеете подобный опыт, то это решаемая задача.

    Необходимо подключить три трансформатора тока, каждый для своей фазы. Трансформаторы тока крепятся на задней стенке вводного шкафа учеба. Их первичные обмотки подключаются после вводного рубильника и группы защитных предохранителей, в разрыв фазных силовых проводов. В этом же шкафу устанавливается трехфазный электросчетчик.

    Подключение производится согласно утвержденной схеме.

    Схема подключения трансформаторов тока

    К силовому проводу фазы А, до установленного трансформатора тока, подключается провод сечением 1.5 мм², второй его конец заводится на 2ю клемму счетчика. Аналогично подключают провода сечением 1.5 мм² к оставшимся фазам В и С, на счетчике они подходят к клеммам 5 и 8 соответственно.

    От клемм вторичной обмотки трансформатора тока, фазы А, провода сечением 1.5 мм² идут к счетчику на клеммы 1 и 3. Необходимо соблюдать фазировку подключения обмотки, иначе показания счетчика будут не верны. Аналогичным образом подключаются вторичные обмотки трансформаторов В и С, они подключаются к счетчику на клеммы 4, 6 и 7, 9 соответственно.

    10-я клемма электросчетчика подключается к общей нейтральной шине зануления.

    Установка счетчика в щите на лестничной площадке или гараже своими руками

    На каждой лестничной площадке многоэтажного жилого дома, расположен щит учета с электросчетчиками, которые подсчитывают потребление электричества на всем этаже. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите:

    1. Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее.
    2. Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа.

    Схема подключения счетчика и автоматов защиты.

    Подключение счетчика в подъезде

    Для начала нужно сделать ответвления от питающей линии. Для этого предварительно обесточенные магистральные провода зачищают от изоляции с помощью специальных клещей, на расстояние 3 см. На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. После установки клеммника на магистральный провод, к нему подключают отводящий провод, который пойдет к вводному автомату.

    Аналогичным образом делают ответвление и от нулевого магистрального провода.

    Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. После установки всех компонентов на место производится подключение проводов.

    Сделанное ответвление от фазного магистрального провода подключают к вводному автомату, затем с выхода вводного автомата провод подключается, согласно схеме, к первой клемме счетчика. Ответвленный нулевой провод подключают сразу ко второй клемме счетчика, автоматический выключатель для него не нужен.

    От третьей клеммы провод идет на групповые автоматы защиты потребителей. Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.

    Фазные провода, приходящие с квартиры, подключают к нижним зажимам автоматических выключателей, которые установлены после счетчика. Для каждого фазного провода (группы электроприборов) необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключение нескольких фазных проводов к одному автомату.

    Все нулевые провода от групп потребителей электроэнергии квартиры, подключаются к общей шине зануления.

    Помните, что в щите на лестничной клетке, располагаются не только ваши счетчики и автоматические выключатели, но и ваших соседей. Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике.

    Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Отличие заключается только в том, что нет надобности в ответвлении магистральных проводов, поскольку в гараж заводятся уже готовые отдельные провода питания.

    {SOURCE}

    Как правильно подключить электросчетчик однофазный

    Как подключить однофазный электросчетчик

    Электричество давно стало привычной вещью и мы уже не представляем себе жизни без благ, которые оно дает. Но найти нормального специалиста, да еще такого, который просит за свои услуги вменяемую сумму, сложно. Поэтому многие стараются сделать что возможно своими руками. К таким операциям — которые можно провести без опыта работы — относится подключение однофазного счетчика. Само подключение выполняется элементарно, нужны будут бокорезы и отвертка. Да и проверять вас придут, так что все что вы сделали, пройдет контроль.

    Кто может провести подключение однофазного счетчика

    Вводить счетчик в эксплуатацию должен только представитель энергопоставляющей кампании, а монтаж и подключение могут сделать разные люди. Есть три пути:

    • Заказать и оплатить подключение однофазного счетчика в энергопоставляющей организации. В зависимости от договора они могут работать с вашими материалами или привезти свои. В этом случае все согласования, тестирование, акт о вводе в эксплуатацию, передача его в абонентскую службу, — все это происходит «на автомате». Вот только процесс обычно идет медленно и стоимость услуг немаленькая.
    • Найти аккредитованную фирму, которой оплатить все услуги. Тут еще проще и, обычно, быстрее, но дороже.
    • Смонтировать все самому — провести установку шкафа, подключение однофазного счетчика к нагрузке, заземлению. Дальше вызвать представителя энергосбыта для проверки и пломбировки.

    Можно еще, конечно, найти «дядю Васю» и доверить ему, но за результат работы ручаться сложно. Зато выйдет эконом-вариант. Дороже, чем сделать самому, но дешевле двух других вариантов.

    Может подключить счетчик и «дядя Вася», можете сделать это самостоятельно

    Правила установки счетчиков

    Все правила, по которым происходит подключение однофазного счетчика, прописаны в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Изучать нормативные документы непросто — нужны навыки перевода с чиновничьего наречия на нормальный язык. В общем, правила такие:

    • Класс точности электросчетчика не должен быть ниже 2,0 (раньше допускался 2,5). Последняя дата поверки или дата выпуска — не старше 2-х лет.
    • Выдержка из ПУЭ 1.5.30: «В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата».
    • ПУЭ 1.5.31: «Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны».
    • При установке на улице щиток (бокс) должен надежно защищать от пыли и влаги.

    Щит может быть и таким — с защитной крышкой. Пломбу поставят на первой крышке и у вас будет возможность отключать/включать питание

    Современные модели электрических счетчиков выпускаются под установку на DIN-рейку. Для этого на задней стенке корпуса счетчика имеется выемка, которая по форме подходит к рейке. Также есть две клипсы-зажима, которые перед установкой сдвигаются вниз (можно поддеть с лицевой части отверткой и потянуть вниз). Ставим счетчик в шкаф, навешиваем на дин-рейку, возвращаем зажимы на место — давим вверх до щелчка. Все, прибор учета установлен, осталось подключить провода.

    Где установить счетчик электроэнергии

    Место установки счетчика указано в проекте. Если счетчик заменяете, его ставите на место прежнего. Для новых сетей устанавливается бокс (щиток), в него уже монтируется счетчик. В многоэтажных домах есть тенденция переноса счетчиков с лестничных клеток в квартиры. С одной стороны, неплохо — доступ только и исключительно ваш. С другой — все что в квартире — под вашу ответственность. И замена, и поверка — все на вас.

    При подписании договора на составление проекта электрификации дома, можете указать, где хотите поставить счетчик электроэнергии

    Если сеть монтируется для частного дома, могут потребовать установить счетчик на столбе. Тогда для вводного автомата и счетчика требуется отдельный щит, а для всей остальной «начинки» — свой. Требование это законодательно ничем не подкреплено. Так решили в некоторых энергопоставляющих организациях. Мотивируют это тем, что контролеру проще списывать показания «со столба», т.е. не заходя в дом. Также нет возможности протянуть «левую» ветку электропитания. Так то оно так, но это не требование, а пожелание. Выполнять его или нет — решать вам. Правда, если решите ставить счетчик в доме, придется до мелочей соблюдать ПУЭ. Тут уже придется изучать нормативные документы и проводить все работы с соблюдением всех требований.

    Схемы подключения однофазных счетчиков

    При проектировании современных электросетей, во главу угла ставится безопасность. Поэтому перед счетчиком в обязательном порядке устанавливается коммутирующее устройство — рубильник или автомат защиты.

    Один из вариантов подключения: счетчик в боксе, автомат — на улице, но под крышей… Мягко говоря, не лучшее решение. Автоматический выключатель, как и счетчик, должен быть защищен от пыли и атмосферных осадков

    С вводным автоматом

    В последние годы ставят двухполюсный автомат защиты. Это устройство защищает проводку и все другие устройства от перегрузки — автоматически отключит питание при превышении допустимой нагрузки. На него заводится провода, которые идут от столба (в однофазной сети их два — фаза и ноль), а уже от вводного автомата подаются на счетчик. Расстояние от автомата до счетчика — не более 10 метров (ПУЭ: 1.5.36).

    Один из вариантов подключения однофазного счетчика

    Дальше могут быть варианты. В принципе, со счетчика можно подавать электроэнергию непосредственно на потребителей. Тогда схема подключения однофазного счетчика будет выглядеть как на рисунке выше. С выхода счетчика фазный провод идет на автоматы, нейтраль заводится на шину, и дальше уже «раздача» идет с шины.

    С автоматом и противопожарным УЗО

    Но автомат защиты следит только за перегрузками, отключит питание при перегреве проводов или при коротком замыкании. На пробой изоляции, прикосновение человека к проводу под напряжением, автомат не реагирует. Для этого надо ставить УЗО (устройство защитного отключения). И пусть их рекомендуют ставить почти на каждую группу, кроме тех к которым подключается только освещение в комнатах (для уличного освещения или света в ванной УЗО необходимо). Для защиты всей проводки полностью, для предотвращения пожара, надо поставить общее УЗО.

    Лучше, если подключение однофазного счетчика сделать по такой схеме — после счетчика установлено УЗО

    Общие УЗО ставят после счетчика. Ток утечки берут большой — не менее 100 мА. Этот прибор называют еще противопожарным, так как он обесточит сеть при сильном токе утечки, который может вызвать искрение, а, следовательно, и пожар. На него заводится и ноль, и фаза — чтобы была возможность полностью обесточить сеть. С выхода УЗО фаза идет на автоматы и УЗО более низкого уровня, а нейтраль заводится на шину. И подается ноль уже с этой шины.

    Куда подключать провода

    Физическое подключение проводов к однофазному счетчику — дело одной-двух минут. Подключаются провода почти всегда одинаково. Без разницы, индукционный (механический) он или электронный, однотарифный, многозоновый, двухтарифный. Подключение проводов всегда одинаковое. Чтобы быть уверенным, найдите схему подключения в паспорте, но выглядеть она будет с высокой вероятностью также, как на рисунке ниже. Приведен счетчик Энергомера, но аналогично устанавливают любой из 1-фазных счетчиков Меркурий.

    Как подключать провода к счетчикам на одну фазу

    Фаза заводится на первую клемму счетчика. Она может быть подписана «линия», может стоять буква Л либо L. Обычно это крайняя левая клемма. Вторая клемма может быть подписана как «вых Л», «нагрузка». От нее провод идет на противопожарное УЗО, если оно есть, или сразу на группы потребителей.

    Нейтраль (ноль) заводится на третью по счету клемму. С четвертой ноль идет на второй вход противопожарного УЗО, либо на шину нейтрали.

    Само подключение однофазного счетчика происходит так:

    • Клеммы — обычный винтовой зажим. То есть, надо провод зачистить, убрав изоляцию примерно на 10 мм. Провод должен быть «свежезачищенным», то есть, снимать изоляцию надо непосредственно перед подключением.
    • На клеммной колодке счетчика ослабляем на пару поворотов винты (но не выкручиваем полностью).

    Провод надо зачистить так, чтобы меди не было видно, но контактная пластина зажимала именно зачищенную от изоляции жилу

    Та же операция повторяется со всеми остальными проводниками. И вообще, все провода при сборке щитка подключаются именно так. Да и в дальнейшем, при подключении различной бытовой техники, придется повторять эту процедуру.

    Схемы и описания подключения однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии

    Для контроля и учета потребленной электрической энергии, необходимо специальное устройство – электросчетчик. Как на больших производственных предприятиях, так и в частных квартирах, при заключении договора на поставку электричества, без этого устройства не обойтись.

    При установке счетчика для подсчета потраченной электроэнергии необходимо правильно подключить его в схему электроснабжения.

    Электросчетчики бывают как однофазные, так и трехфазные, прямого или косвенного подключения.

    В данной статье мы подробно расскажем, как самостоятельно подключить оба вида электросчетчиков.

    Как установить однофазный электросчетчик

    Однофазный электросчетчик подключают непосредственно в разрыв линии питания. До установки счетчика к линии питания не должны быть подключены какие-либо потребители электроэнергии. Для защиты подводящей линии электроснабжения перед счетчиком целесообразно установить вводной автоматический выключатель. Он будет необходим при замене счетчика, чтобы не обесточивать всю подводящую линию.

    После счетчика также необходимо поставить автоматический выключатель, он будет защищать отходящую линию и сам счетчик, если неисправность произойдет в цепи потребителя электроэнергии.

    Подключение однофазного электросчетчика

    При подключении электросчетчика необходимо обратить внимание на схему подключения, она обычно располагается на тыльной стороне клеммной крышки. У однофазного счетчика имеется четыре клеммы для подключение проводов:

    1. Вход фазного провода.
    2. Выход фазного провода.
    3. Вход нулевого провода.
    4. Выход нулевого провода.

    Подключение однофазного электросчетчика

    Провода питания после вводного автоматического выключателя зачищают от изоляции на 15 мм и подключают к 1 и 3 клемме, отводящие провода также зачищают от изоляции и подключают к 2 и 4 клемме, соответственно схеме на крышке прибора.

    Схема подключения счетчика меркурий

    Такая схема подключения электросчетчика подходит для квартиры в многоэтажном доме, гаража, загородного дома или для небольшого торгового павильона.

    Подключение современного электронного счетчика типа Микрон ничем не отличается от вышеизложенной схемы, которая может использоваться для установки любого однофазного учетного прибора.
    Видео: подключение однофазного однотарифного счётчика электрической энергии

    Подключаем трехфазный электросчетчик

    Существует два типа подключения трехфазного счетчика, прямое и косвенное, через разделительные трансформаторы тока.

    Если необходимо учитывать потребление относительно небольшого количества трехфазных потребителей малой мощности, то счетчик электроэнергии устанавливается непосредственно в разрыв питающих проводов.

    Если же необходимо контролировать достаточно мощные потребители трехфазной электросети, и их токи превышают номинальные значение электросчетчика, значит необходимо устанавливать дополнительные трансформаторы тока.

    Для частного загородного дома, или небольшого производства, будет достаточно установки только одного счетчика, рассчитанного на максимальный ток до 50 ампер. Его подключение похоже на описанное выше, для однофазного счетчика, но разница в том, что при подключении трехфазного счетчика используется трехфазная питающая сеть. Соответственно количество проводов и клемм на счетчике будет больше.

    Подключение трехфазного счетчика

    Рассмотрим прямое подключение счетчика

    Подводящие провода зачищают от изоляции и подключают к трехфазному автомату защиты. После автомата три фазных провода подключаются к 2, 4, 6 клемме электросчетчика соответственно. Выход фазных проводов осуществляется к 1; 3; 5 клеммам. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. Выходной к клемме 8.

    После счетчика, для защиты, устанавливаются автоматические выключатели. Для трехфазных потребителей ставятся трехполюсные автоматы.

    К такому счетчику можно подключить и более привычные, однофазные электроприборы. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления.

    Если планируется устанавливать несколько групп однофазных потребителей, их необходимо равномерно распределить, запитав автоматические выключатели от разных фаз после счетчика.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика

    Косвенное подключение счетчика через трансформаторы тока

    Если потребляемая нагрузка всех электроприборов превышает номинальное значение силы тока, которое может проходить через счетчик, но необходимо дополнительно установить разделительные трансформаторы тока.

    Такие трансформаторы устанавливаются в разрыв силовых токоведущих проводов.

    Трансформатор тока имеет две обмотки, первичная обмотка выполнена в виде мощной шины, продетой через середину трансформатора, она подключается в разрыв силовых проводов питания электропотребителей. Вторичная обмотка имеет большое количество витков тонкого провода, эта обмотка подключается к электросчетчику.

    Счетчик подключенный через трансформаторы тока

    Такое подключение значительно отличается от предыдущего, оно намного сложнее и требует специальных навыков. Рекомендуем для работ по подключению трехфазного счетчика с трансформаторами тока пригласить квалифицированного специалиста. Но если вы уверены в своих силах и имеете подобный опыт, то это решаемая задача.

    Необходимо подключить три трансформатора тока, каждый для своей фазы. Трансформаторы тока крепятся на задней стенке вводного шкафа учеба. Их первичные обмотки подключаются после вводного рубильника и группы защитных предохранителей, в разрыв фазных силовых проводов. В этом же шкафу устанавливается трехфазный электросчетчик.

    Подключение производится согласно утвержденной схеме.

    Схема подключения трансформаторов тока

    К силовому проводу фазы А, до установленного трансформатора тока, подключается провод сечением 1.5 мм², второй его конец заводится на 2ю клемму счетчика. Аналогично подключают провода сечением 1.5 мм² к оставшимся фазам В и С, на счетчике они подходят к клеммам 5 и 8 соответственно.

    От клемм вторичной обмотки трансформатора тока, фазы А, провода сечением 1.5 мм² идут к счетчику на клеммы 1 и 3. Необходимо соблюдать фазировку подключения обмотки, иначе показания счетчика будут не верны. Аналогичным образом подключаются вторичные обмотки трансформаторов В и С, они подключаются к счетчику на клеммы 4, 6 и 7, 9 соответственно.

    10-я клемма электросчетчика подключается к общей нейтральной шине зануления.

    Установка счетчика в щите на лестничной площадке или гараже своими руками

    На каждой лестничной площадке многоэтажного жилого дома, расположен щит учета с электросчетчиками, которые подсчитывают потребление электричества на всем этаже. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите:

    1. Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее.
    2. Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа.

    Схема подключения счетчика и автоматов защиты.

    Подключение счетчика в подъезде

    Для начала нужно сделать ответвления от питающей линии. Для этого предварительно обесточенные магистральные провода зачищают от изоляции с помощью специальных клещей, на расстояние 3 см. На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. После установки клеммника на магистральный провод, к нему подключают отводящий провод, который пойдет к вводному автомату.

    Аналогичным образом делают ответвление и от нулевого магистрального провода.

    Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. После установки всех компонентов на место производится подключение проводов.

    Сделанное ответвление от фазного магистрального провода подключают к вводному автомату, затем с выхода вводного автомата провод подключается, согласно схеме, к первой клемме счетчика. Ответвленный нулевой провод подключают сразу ко второй клемме счетчика, автоматический выключатель для него не нужен.

    От третьей клеммы провод идет на групповые автоматы защиты потребителей. Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.

    Фазные провода, приходящие с квартиры, подключают к нижним зажимам автоматических выключателей, которые установлены после счетчика. Для каждого фазного провода (группы электроприборов) необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключение нескольких фазных проводов к одному автомату.

    Все нулевые провода от групп потребителей электроэнергии квартиры, подключаются к общей шине зануления.

    Помните, что в щите на лестничной клетке, располагаются не только ваши счетчики и автоматические выключатели, но и ваших соседей. Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике.

    Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Отличие заключается только в том, что нет надобности в ответвлении магистральных проводов, поскольку в гараж заводятся уже готовые отдельные провода питания.

    Схема подключения однофазного электросчетчика

    Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п.

    Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.

    Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов .

    Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»

    Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику

    Схема выглядит следующим образом:

    На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.

    Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:

    Клемма «1» – Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «2» – Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод)

    Клемма «3» – Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Клемма «4» – Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)

    Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ

    В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.

    И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:

    Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.

    В качестве нагрузки в нашем примере, выступают – защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.

    Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.

    Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.

    Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

    Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить!

    {SOURCE}

    Как подключить электросчетчики и автоматы правильно

    Под электросчетчиком понимается специальное устройство, основной функцией которого является измерение расходуемого количества электрической энергии. История этих приборов начинается в XIX веке, когда были изобретены и начала активно использоваться технические средства, являющиеся потребителями электроэнергии.

    Устройство электросчетчиков выглядит следующим образом:

    1. Основными механизмами являются катушка-обмотка напряжения и токовая катушка.
    2. Электромагниты указанных катушек располагаются таким образом, чтобы они могли находиться по отношению друг к другу строго под углом, равному 90°.
    3. В пространстве между катушечными электромагнитами размещен особый диск из алюминия. Снизу и сверху он зафиксирован при помощи подшипников и подпятников.
    4. Ось алюминиевого диска оборудована специальным червяком, который, благодарю наличию колес с зубцами, позволяет функционировать барабану счетного устройства, приводя его в движение.

    Принцип, по которому функционирует любая разновидность электросчетчиков, можно описать следующим порядком производимых действий:

    1. Токовая катушка имеет последовательное включение в систему электрической цепи. Состоит из малого числа витков, а наматывание происходит проводом с крупным диаметром.
    2. Вторая катушка, наоборот, имеет параллельный принцип подключения к электрической цепи. Количество витков у нее значительно больше, чем у токовой катушки, а наматывание происходит при помощи тонкого провода.
    3. Переменное напряжение в процессе работы передается только одному элементу счетчика – катушке с большим количеством витков и тонким проводом.
    4. Когда напряжение проходит через катушки, то в пространстве между ними сразу же возникают магнитные потоки переменного типа.
    5. Благодаря возникшим потокам между катушками, диск из алюминия создает внутри себя особые токовые вихри.
    6. Вихри и потоки встречаются в алюминиевом диске, вступая во взаимодействие друг с другом, что вызывает вращательный эффект по отношению к самому диску, и он начинает приходить в движение.
    7. Счетчик фиксирует все обороты диска за определенный установленный отрезок времени, считая и учитывая при этом потребляемую электроэнергию.
    8. Современные модели электросчетчиков осуществляют данный процесс путем преобразования аналоговых сигналов, которые были получены датчиками, в импульсный код, представляющий собой набор цифр. Микроконтроллер способен расшифровать данный код после его поступления, а также рассчитать и вывести на экран полученное значение количества потребляемой электроэнергии.

    Подготовительные работы

    Осуществить процесс подключения такого счетчика к сети возможно самостоятельно, без вызова квалифицированного электрика. Однако, прежде чем приступать к этому, необходимо предварительно провести подготовительные работы по монтажу специального бокса, внутрь которого нужно будет установить сам электросчетчик.

    Для соблюдения правильности технологии монтажа, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

    1. На настенном боксе откручиваются все болты или шурупы, держащие крышку на месте, после чего она снимается.
    2. Бокс устанавливается на стену, причем высота его монтажа должна быть в промежутке от 0,8 до 1,7 метра. Этот параметр регламентируется действующими официальными правилами по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
    3. Выбор элементов для крепежа осуществляется на основании материала, из которого изготовлена стена.
    4. Закрепленный на стене бокс будет иметь несколько монтажных реек, как уже было сказано, и нулевую шину.

    Фактически, все современные модели счетчиков являются представителями модульной разновидности, поэтому тип подключения у них унифицирован: он производится на монтажную рейку. Их преимуществом является не только использование абсолютно безопасных и негорючих материалов в собственной структуре, но также и значительная легкость понимания и реализации технологии установки.

    Необходимые материалы и инструменты

    Желательно, если провода будут отличаться друг от друга не только толщиной, но и цветом.

    Заблаговременная подготовка инструментов и материалов, которые потребуются для подключения счетчика, также является одной из частей подготовительных работ.

    Приготовить заранее необходимо:

    • электрощит, который должен соответствовать всем параметрам и особенностям устанавливаемого счетчика;
    • сам электросчетчик, можно выбрать индукционный или наиболее распространенный электронный вариант;
    • несколько проводов с различным диаметром от 1,5 м. до 6 мм;
    • автоматический выключатель;
    • планки с рекомендуемой шириной 0,35 см;
    • материалы и инструменты для осуществления крепежа;
    • УЗО;
    • изоляционные элементы;
    • изолента;
    • нож с острым лезвием;
    • отвертки различного типа;
    • пассатижи;

    Важным условием, от которого зависит безопасность человека, осуществляющего установку и подключение электросчетчика, является обязательное наличие у всех отобранных инструментов изолирующей резиновой ручки, позволяющей избежать ударов электрического тока.

    Установка

    Если все подготовительные работы остались позади, а нужные инструменты и материалы заготовлены и соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, то можно приступать непосредственно к монтажу электросчетчика:

    1. ПУЭ дает предписание, согласно которому, установке счетчика должен предшествовать монтаж защитного оборудования, способному обезопасить от возникновения различных аварийных ситуаций. Такое устройство для защиты можно разместить в разных местах: цокольном щитке, на лестничной клетке, возле самого электросчетчика. Выбор месторасположения зависит от возможностей по установке пломб на оборудовании.
    2. После установки защитного оборудования, можно вернуться к вопросу монтажа счетчика. Первоначально, должен быть установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. При помощи специального механизма на обратной стороне, его можно зафиксировать на верхней рейке внутри бокса.
    3. Устанавливается сам электросчетчик. Он имеет на обратной стороне точно такой же механизм, как и автоматический выключатель, поэтом, по такому же принципу подсоединяется к одной из ДИН-реек.
    4. Далее, необходимо добавить однополюсные автоматы. Их количество может различаться, но чаще всего монтируется два автомата на каждый счетчик.

    На этом, процесс монтажа электросчетчика закончен и, как можно убедиться на практике, ничего сложного в нем нет.

    Подключение

    Алгоритм действий, которые необходимо выполнить при подключении электросчетчика, напрямую зависит от его разновидности.

    Так, для подсоединения однофазного счетчика нужно:

    1. На первоначальном этапе, полностью отключить автомат или пробки, либо обесточить всю линию на время проведения работ по подключению устройства.
    2. На обратной стороне любого однофазного электросчетчика имеется схема, в соответствии с которой его и необходимо подключать.
    3. Подключить провода к контактам на клеммной планке, всего у однофазного устройства имеется четыре клеммы.

    Порядок подключения должен быть в обязательном порядке следующим (если смотреть на счетчик слева направо):

    1. Ввод фазы к квартире от сети.
    2. Выход фазы внутрь помещения.
    3. Ввод нуля к квартире от сети.
    4. Вывод нулевого изолятора внутрь помещения.

    Трехфазные электросчетчики делятся на несколько разновидностей: приборы прямого или косвенного подключения, соответственно, технология данного процесса у них различается. Устройства косвенного подключения рассматриваться не будут, поскольку они запрещены для монтажа в объектах жилищного фонда.

    Подобные приборы используются исключительно в промышленных целях, а их установка и подключение могут быть осуществлены только квалифицированными мастерами и электриками, имеющими подобный доступ.

    Если говорить об электросчетчиках прямого подключения, то они подходят для установки в жилых домах, алгоритм подключения не столь значительно отличается от технологии, используемой для однофазных моделей. Но с учетом того, что схема у трехфазных приборов гораздо сложнее, рекомендуется не осуществлять их подключение самостоятельно, а доверить этот процесс профессиональному электрику.

    Это обусловлено также еще и тем, что регистрация нового устройства все равно должна быть произведена специализированной организацией, которая и предоставит мастера, имеющего лицензию и допуск к проведению различных электромонтажных работ.

    Описание схемы подключения

    Если говорить об однофазной разновидности электросчетчиков, то схема подключения у них самая элементарная и традиционно указывается на обратной стороне крышки устройства.

    Если она все же отсутствует, то можно воспользоваться следующим описанием правильного подсоединения проводов:

    1. В первую клемму слева, входит фаза, ведущая от внешней сети к жилому помещению.
    2. Через вторую клемму, эта фаза выводится внутрь квартиры.
    3. Третья клемма подводит нуль от сети.
    4. Через последний контакт, располагающий справа, нуль имеет выход в квартиру.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика несколько сложнее, но она также чаще всего приводится на обратной стороне крышки устройства или в инструкции по эксплуатации прибора. Самое важное в данном процессе – не перепутать провода и отслеживать порядок их подсоединения, опираясь на цвет.

    Также, важно помнить, что все нечетные номера контактов будут соответствовать вводу, а четные значения говорят о нагрузке.

    Схема трехфазного счетчика

    Правильная схема подключения трехфазного устройства будет выглядеть следующим образом:

    1. Желтый провод подключается на вход, соответствует фазе А.
    2. Второй желтый провод подключается на выход, соответствует той же самой фазе.
    3. Зеленый провод для входа фазы В.
    4. Второй зеленый провод должен быть подключен по аналогии с первым того же цвета.
    5. Красный провод подключается на вход фазы С.
    6. Второй красный провод необходимо подключить на выход той же самой фазы.
    7. Синий провод соответствует нулевому проводнику, он подключается на вход.
    8. Второй синий провод также соответствует нулю, но подключается на выход.

    Все провода трехфазных счетчиков имеют именно такую нумерацию, поэтому если четко следовать приведенному описанию, то устройство будет подключено правильно.

    Как подключить автоматы?

    Схема подключения однофазного автомата

    Подключение автоматов является не таким сложным, как, например, трехфазного счетчика, поэтому его может реализовать каждый, выполнив приведенный ниже алгоритм действий:

    1. В электрощите, автоматический выключатель крепится при помощи встроенного защелкивающегося механизма на ДИН-рейку в боксе.
    2. Провода вставляются в зажимы и подлежат надежной фиксации при помощи специальных болтовых контактов.
    3. Контакты необходимо затягивать надежно, но аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства, что вызовет последующее смещение внутренних элементов, а это приведет к частым перегревам в процессе эксплуатации и в ближайшее время поспособствует поломке выключателя.
    4. Входное питание должно быть подключено строго сверху автомата, а с нижней части подсоединяется нагрузка или выход.
    5. Еще до подключения кабеля к контактным зажимам, его необходимо на 15 см. освободить от внешнего изоляционного слоя, чтобы добавить гибкости и подвижности. Внутреннюю изоляцию допускается устранять только на 0,5-1 см.
    6. При подсоединении к автоматическому выключателю проводов, обладающих малым сечением или многожильных кабелей, в процессе монтажа для них используются специальные наконечники.

    Что будет если неправильно подключить электросчетчик?

    Неправильное подключение данного устройства или защитного оборудования для него может привести к следующим нежелательным последствиям:

    1. Возникновение короткого замыкания, сгорание всех незаземленных электрических приборов.
    2. Перегрев самого оборудования, который в кратчайшие сроки выведет его из строя.
    3. Ответственная организация при осуществлении проверки, скорее всего, введет штрафные санкции за самопроизвольное неправильное подключение прибора, особенно, если на нем будет отсутствовать пломба.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

    Электромонтажная схема
    соединения приборов в электрическом щитке

    Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

    Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

    В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

    Как выбрать и подключить электрический счетчик

    Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

    На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

    Как выбрать электросчетчик

    При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.

    При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

    Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

    Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

    Как выбрать и подключить электрический счетчик

    Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…

    Как выбрать и подключить автомат
    защиты электропроводки

    Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

    Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

    Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…

    Устройство защитного отключения (УЗО)

    Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

    Принцип работы УЗО

    Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

    Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

    Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

    В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

    Как выбрать УЗО

    Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

    УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

    Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

    Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

    Как выбрать и подключить УЗО

    Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…

    Необходимость установки УЗО

    При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает

    Как правильно подключить однофазный электросчётчик

    Электрический счётчик – устройство для учёта количества потреблённой электроэнергии. Электрические счётчики применяются как на производстве, так и в быту.

    Виды и типы электросчётчиков

    По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.

    По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.

    Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.

    Инструменты для подключения

    Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.

    Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:

    • плоскогубцы, бокорезы;
    • нож монтажный;
    • съёмник изоляции;
    • отвёртки;
    • отвёртка-индикатор;
    • дрель, перфоратор;
    • молоток;
    • стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
    • медный монолитный провод;
    • дюбеля, шурупы.

    Общая схема подключения однофазного счётчика

    Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.

    • Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
    • Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.

    Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.

    Монтаж и подключение счётчика

    Для каждой отдельно взятой квартиры счётчик обычно устанавливается в общем щитке на этаже многоквартирного дома или в самой квартире. Иногда счётчики устанавливаются на улице. Обычно такое бывает, если это частный дом.

    Вариант установки счётчика зависит от нескольких технических моментов. Если выполняется замена старого (или негодного) счётчика, то демонтаж и монтаж происходит следующим образом.

    Для демонтажа заменяемого счётчика сначала отключается входное напряжение на счётчик и выполняется его распломбирование. Затем снимается клеммная крышка на счётчике. Тестером, мультиметром или отвёрткой-индикатором проверяется отсутствие напряжения на счётчике, после чего все четыре провода поочерёдно отключаются при помощи отвёртки. Когда счётчик будет освобождён от всех проводов, выполняется его демонтаж с установочного места.

    Монтаж и подключение нового счётчика выполняется в обратном порядке. Сначала новый счётчик монтируется на место старого, затем на силовые клеммы счётчика подключаются четыре провода. Закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется. После этого подаётся напряжение, включается электрическая нагрузка в виде бытовых потребителей и визуально определяется работа счётчика.

    Если счётчик необходимо подключить на новом месте (например, где-то в квартире), то процесс монтажа будет немного сложнее. 

    Для начала необходимо определиться с местом установки счётчика. Обычно счётчик устанавливают недалеко от входа в квартиру. Когда место выбрано, необходимо подобрать щиток для счётчика. Щиток выбирается таким, чтобы внутри него кроме самого счётчика можно было дополнительно установить автоматические выключатели и устройства защитного отключения.

    • Итак, в размеченном на стене месте дрелью или перфоратором сверлятся отверстия под установку щитка. В отверстия молотком забиваются дюбеля. Затем шурупами щиток прикручивается к стене.
    • Следующий этап — это установка в щиток самого счётчика. В настоящее время для крепления счётчиков, автоматов, УЗО и т.д. используются специальные металлические DIN-рейки, на которые всё это должно закрепляться. Очень часто в электрических щитках DIN-рейка уже присутствует. После установки счётчика устанавливается модульное оборудование (автоматы, УЗО) в необходимом количестве.
    • Следующий шаг – это проводной монтаж, т.е. к счётчику необходимо подключить все провода. Сначала подключаются два провода на вторую и четвёртую клеммы, т.е. к выходу счётчика. Для того чтобы подключить провода, жилы проводов зачищаются ножом (а лучше специальным съёмником изоляции). Затем провода, выходящие из счётчика, подключаются на общий автоматический выключатель, подающий напряжение на электрические потребители.
    • После этого подключаются провода на первую и третью клемму, т.е. на вход счётчика. Для этого с них тоже снимается часть изоляции. После того, как провода подключены, закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется.

    Обычно установка, подключение и пломбировка счётчика выполняется энергоснабжающей организацией. Если же выполнять монтаж и подключение самостоятельно, то чтобы избежать недоразумений и штрафов, необходимо сначала обратиться к представителям этой организации, которые сами утвердят правильный порядок работ.

    Плюсы и минусы, статистика установки и использования

    Smart Meters может показаться новой технологией, но на самом деле эти устройства существуют с начала 1970-х годов.

    Проще говоря, интеллектуальный счетчик — это устройство, отслеживающее потребление энергии потребителями в режиме реального времени. Это означает, что потребление электроэнергии для дома или бизнеса отслеживается в любой момент в течение дня, семь дней в неделю, 365 дней в году.

    Традиционные счетчики не отслеживают использование таким образом.Они могут отслеживать только общее количество потребляемой энергии, поэтому невозможно узнать, сколько энергии было использовано в конкретное время или в определенный день. В свою очередь, это может вызвать нагрузку на сеть, поскольку потребители не могут получить четкое представление о пиковых периодах или увеличении спроса.

    Плюсы и минусы интеллектуальных счетчиков

    Как и у многих других технологий, установка умного счетчика в доме или на работе имеет как свои плюсы, так и минусы.

    Плюсов:

    В целом интеллектуальные счетчики немного более продвинуты, чем их традиционные аналоги.Тот факт, что они могут быстро и правильно считывать данные в зависимости от времени суток, дня недели и т. Д., Действительно помогает коммунальным предприятиям и поставщикам электроэнергии расширять спектр планов и услуг, которые они могут предложить.

    Некоторые из основных плюсов установки интеллектуального счетчика включают:

    • Уведомление об отключении электроэнергии (если вы находитесь вне офиса)
    • Контроль качества электроэнергии
    • Датчики реального или близкого к реальному времени
    • Потребители получают больше контроля над расходами на электроэнергию
    • Лучший контроль над доступными энергоресурсами в штате и стране
    • Мониторинг сети (или энергосистемы) в режиме реального времени
    • Сокращение ручного труда для определения показаний счетчиков

    Минусы:

    Минусы, связанные с установкой интеллектуального счетчика для дома или бизнеса в Соединенных Штатах, включают:

    • Внедрение изменений и новых процессов
    • Управление новыми процессами сбора и чтения данных
    • Обеспечение безопасности, конфиденциальности и защиты собранных данных
    • Пытаемся убедить клиентов перейти на новый продукт
    • Дополнительные комиссии

    Статистика использования интеллектуальных счетчиков

    В декабре 2016 года Управление энергетической информации США (EIA) обновило свой сайт, включив в него информацию об установках интеллектуальных счетчиков.Эта информация показала тот факт, что в 2015 году в США было установлено около 64,7 миллиона интеллектуальных счетчиков. Другая информация или подробности об интеллектуальных счетчиках в Америке включают:

    • Количество введенных в эксплуатацию жилых домов в 2015 г. = 57 107 785
    • Установки коммерческих интеллектуальных счетчиков в США в 2015 г. = 7 324 345
    • Общее количество установок интеллектуальных счетчиков для промышленных потребителей в 2015 г. = 310 889

    Согласно отчету IEI, опубликованному в октябре 2016 года Фондом Эдисона, в США планируется установить 70 миллионов интеллектуальных счетчиков.Основываясь на этих цифрах, в отчете предполагается, что к 2020 году количество установок достигнет 90 миллионов.

    Другие факты из этого отчета включают:

    • Интеллектуальные счетчики — это способ лучше связать потребителей и электрические компании. Именно благодаря этой взаимосвязи общих данных электрические компании могут видеть и удовлетворять потребности своих потребителей. Могут быть созданы новые службы, ориентированные на: составление счетов бюджета, интенсивное использование, веб-службы, контроль нагрузки и многое другое.
    • Более 30 электроэнергетических компаний предлагают интеллектуальные счетчики и сопутствующие услуги.Вскоре к ним присоединятся многие другие компании.
    • Согласно прогнозам, в 2016 году
    • электроэнергетических компаний израсходовали 32 миллиарда долларов на потребности в распределении электроэнергии.

    Установка интеллектуального счетчика

    Несмотря на то, что некоторые люди могут относиться к установке умных счетчиков в домах или на предприятиях, в некоторых регионах модернизация не является выбором. Давайте теперь рассмотрим некоторые из этих состояний и причины, по которым они продвинулись в таком направлении. Имейте в виду, что существует множество других состояний, которые здесь не указаны, и которые поддерживают переход на технологию интеллектуальных счетчиков.Цель этого списка — предоставить вам небольшую выборку того, что происходит с интеллектуальными счетчиками в Соединенных Штатах.

    Пенсильвания

    Закон штата Пенсильвания требует, чтобы умный счетчик был установлен в вашем доме или офисе. В 2008 году был принят закон штата № 129. Этот закон помогает обеспечить, чтобы 7 крупнейших компаний по распределению электроэнергии заставляли потребителей использовать интеллектуальные счетчики для снижения потребления энергии. Этот закон регулируется Комиссией по коммунальным предприятиям Пенсильвании (PUCPA).К 2023 году PUCPA надеется, что умные счетчики будут установлены для всех потребителей электроэнергии.

    В число распределительных компаний, включенных в данный закон, входят:

    В настоящее время государство взимает плату за все счета за смарт-счетчики. Эта небольшая надбавка помогает поддерживать внедрение интеллектуальных счетчиков для всех потребителей в штате. Ставка определяется PUCPA и колеблется из года в год. Ожидается, что дополнительная плата будет снижена после завершения проекта в 2023 году. Отказаться от этой платы невозможно, поскольку Закон не позволяет потребителям отказаться от участия в этом проекте.

    Техас

    Программы внедрения интеллектуальных счетчиков в Техасе работают немного иначе. Хотя Комиссия по коммунальным предприятиям Техаса (PUCT) отвечает за управление интеллектуальными счетчиками, по закону не требуется устанавливать интеллектуальные счетчики в домах или на предприятиях. Переход на интеллектуальный счетчик — это вопрос, который потребитель может решить сам. Тем не менее, штат очень поощряет потребителей, которые хотят перейти на интеллектуальные счетчики, поскольку многие коммунальные предприятия предлагают соответствующие услуги, в том числе

    • Энергетическая компания Техаса и Нью-Мексико
    • CenterPoint Energy
    • AEP Центральный Техас
    • Онкор
    • AEP Техас Север

    Чтобы принять участие в программе интеллектуальных счетчиков в Техасе, потребители должны зарегистрироваться или зарегистрироваться в Smart Meter Texas.Это онлайн-регистрация (управляемая PUCT), которая помогает потребителям видеть свое использование и другие детали своей учетной записи смарт-счетчика. Кроме того, сайт также отвечает за безопасность и конфиденциальность данных счетчика.

    Огайо

    1 февраля 2017 года коммунальное предприятие AEP в Огайо объявило, что 900 000 потребителей в Колумбусе получат интеллектуальные счетчики. До этого объявления коммунальное предприятие установило 132 000 интеллектуальных счетчиков в рамках пилотного проекта. Этот проект оказался чрезвычайно успешным, и последующие установки интеллектуальных счетчиков могут служить доказательством.

    Ожидается, что эти дополнительные интеллектуальные счетчики сэкономят AEP примерно 200 миллионов долларов в течение следующих пятнадцати лет. Клиенты, которые получат эти умные счетчики, также со временем сэкономят электроэнергию. Однако эти клиенты также должны платить за установку интеллектуального счетчика, что в настоящее время является предметом обсуждения регулирующих органов.

    Иллинойс

    В Иллинойсе есть две коммунальные службы, которые предлагают потребителям варианты интеллектуальных счетчиков. Эти утилиты включают,

    Само государство планирует внедрить интеллектуальные счетчики для всех потребителей в рамках вышеупомянутых коммунальных предприятий.Только для Ameren это означает примерно 1,2 миллиона клиентов к 2019 году. Большинство потребителей, которые уже получили интеллектуальные счетчики, похоже, довольны экономией, которую он обеспечивает. Чтобы помочь, штат также предоставляет дополнительную информацию на веб-сайте Smart Power Illinois. Для потребителей, которым интересно узнать, когда они получат интеллектуальный счетчик, они могут искать эту информацию в зависимости от города, в котором они живут, и коммунального предприятия, которое предоставляет им услуги. Например, потребители ConEd, проживающие в Чикаго, могут рассчитывать на получение умного счетчика к 2017 году.

    Нью-Йорк

    Con Edison — это коммунальное предприятие, обслуживающее штат Нью-Йорк. В этом году коммунальное предприятие планирует установить около 5 миллионов умных счетчиков. Это изменение или модернизация призваны помочь клиентам принимать более обоснованные решения в отношении энергопотребления с целью снижения потребления и увеличения экономии. Преимущества приобретения умного счетчика в Нью-Йорке:

    • Лучшее управление затратами
    • Уведомления об отключении электроэнергии для более быстрого восстановления услуг
    • Без ожидания активации, передачи или считывания
    • Легко интегрируется с солнечными системами и энергетиками

    Если клиент решит отказаться от программы интеллектуального счетчика, с него будет взиматься плата до или после установки счетчика.С клиентов со смарт-счетчиками взимается небольшая ежемесячная плата за снятие показаний счетчика.

    Преимущества интеллектуальных счетчиков

    В конечном итоге интеллектуальные счетчики позволяют потребителям лучше понять их привычки потребления электроэнергии и делают их более эффективными потребителями энергии. На основе информации, которую предоставляет интеллектуальный счетчик, потребитель может затем изучить планы альтернативных поставщиков электроэнергии, энергоэффективные приборы и технологии для своего дома или бизнеса.

    Электроэнергетика

    Введение

    Электроснабжение Ирландии приватизировано.Это означает, что вы можете выбрать какую частную компанию вы хотите снабдить электричеством. Поставщики предлагать спектр услуг и сделок, в том числе различные платежные договоренностей со своими клиентами. Многие поставщики энергии предоставляют оба электричество и газ.

    ESB Networks (ESBN) отвечает за эксплуатацию и обслуживание электросеть в Ирландии. Вам нужно будет связаться с ESBN, если вы подключение к электросети впервые или если вы отключение полностью.Вы также можете передать показания счетчика в ESBN.

    Но в большинстве случаев ваши повседневные потребности в электроэнергии будут удовлетворяться за счет поставщик электроэнергии. В этом документе объясняется, как подключиться к электросети. сервис, как работает система и что делать, если что-то пойдет не так.

    Комиссия по регулированию ЖКХ (CRU) — регулирующий орган в электроэнергетике.

    Подключение

    Если вы переезжаете в собственность, которая никогда ранее не была подключена, или тот, который был отключен более 2 лет, вам сначала необходимо обратиться к поставщику электроэнергии для заключения договора поставки внутри страны.CRU сохраняет список лицензированных источников энергии поставщики.

    Когда вы выбрали поставщика, вам следует связаться с ESBN и сообщить следующая информация:

    После этого ваш поставщик свяжется с ESBN и попросит подключить к электросети включен. ESBN также организует установку вашего счетчика. В Электрик строителя включит электричество в вашем доме.

    ESBN имеет дополнительную информацию об электричестве подключения для нового индивидуального дома и электричество подключения для новых домов в многоквартирном или многоквартирном доме.

    CRU имеет информацию об изменении ваш поставщик энергии.

    Что, если я перееду?

    Если вы покидаете собственность, вам следует обратиться к поставщику электроэнергии. чтобы сообщить им, что вы двигаетесь, и дать им последний показания счетчика, чтобы они могу выслать вам окончательный счет.

    Когда вы переезжаете в дом, который раньше был занят, но подключение к электричеству, при заселении следует снимать показания счетчика. Затем вы можете связаться с поставщиком услуг, чтобы создать новую учетную запись.Если ты сдавая аренду, вашему арендодателю, возможно, придется связаться с поставщиком электроэнергии на вашем от имени.

    Если дом был отключен, нужно узнать, сколько времени в нем нет. был отключен. Для этого свяжитесь с ESBN и предоставьте свой MPRN или счетчик. число. Если отключение было:

    • Менее 6 месяцев — Вы должны зарегистрироваться в качестве клиента с поставщиком электроэнергии, который организует переподключение к сети с ESBN
    • От 6 месяцев до 2 лет — Вы должны зарегистрироваться в качестве клиент с поставщиком электроэнергии и организовать зарегистрированный электромонтажник для проверки проводки и предоставления сертификата завершения в утвержденный регулирующий орган.Когда ESBN получил подтвержденный сертификат, который ваш поставщик может организовать для повторного подключения.
    • Более 2 лет — Вам нужно будет подать заявление в ESBN для новое соединение

    ESBN имеет дополнительную информацию о повторном подключении поставка электричества.

    Нужно ли мне платить залог, когда я открыть новый счет или сменить поставщика?

    Ваш поставщик электроэнергии может взимать залог. У каждого поставщика есть собственная депозитная политика, которая должна быть справедливой, прозрачной и разумной.В депозит должен быть возвращен в счет, который вы получите после заключения контракта заканчивается (ваш контрактный период обычно составляет 12 месяцев). Ваш поставщик должен сообщить вам, если вы рискуете потерять свой депозит, и опишите шаги, которые вы должны возьмите, чтобы улучшить условия кредита.

    Если у вас низкий доход и вы не можете позволить себе внести депозит, вы можете имеет право на помощь из местного офиса INTREO.

    Электроэнергия CRU и справочник поставщика газа (pdf) содержит дополнительную информацию о безопасности депозиты (на странице 27).

    Показания счетчика электроэнергии

    Ваш счетчик электроэнергии измеряет количество потребляемой вами электроэнергии и показания используются для расчета суммы, взимаемой вашим поставщик электроэнергии.

    Считыватель ESBN позвонит в помещение, чтобы записать количество электричества. используется с момента последнего считывания показаний счетчика. Это делается четыре раза в год. An расчетное значение будет использовано для других расчетных периодов.

    Если считыватель счетчика не может получить доступ к счетчику, они оставят карточку в почтовом ящике, сообщая вам, что они были там, и прося вас прислать свой собственное чтение.Вы также можете отправить показания счетчика напрямую своему поставщику. Если вы не предоставите показания, для расчета будет использоваться приблизительное значение. ваш следующий счет.

    Счетчики

    являются собственностью ESBN и не должны подвергаться никакому вмешательству. Только авторизованные люди могут ремонтировать, подключать, удалять или проводить работы на любой счетчик, главный блок предохранителей, пломбу, электрическую линию или другое оборудование, принадлежащее ESBN. Несанкционированное вмешательство в ваш глюкометр — нарушение закона. Вы можете узнать больше около метра вмешательство.

    CRU имеет дополнительную информацию об электричестве Показания счетчика.

    Умные счетчики

    С 2019 года ESB Networks оснащает дома и предприятия интеллектуальных счетчиков . Умные счетчики — это новое поколение электроэнергии метров и планируется, что все дома в Ирландии будут оснащены умными метров до конца 2024 года.

    Умные счетчики будут автоматически сообщать о вашем использовании электроэнергии вашему поставщик, поэтому ориентировочных счетов больше не будет.У вас также будет больше информацию о вашем потреблении электроэнергии, чем можно получить по счетчикам.

    Планируется заменить самые старые счетчики на новые смарт-счетчики, однако вы можете связаться со своим поставщиком электроэнергии или ESBN, чтобы подать заявку на приоритетная установка. За умный счетчик не взимается предоплата. установлен.

    Подробнее о Национальной программе интеллектуального учета (NSMP).

    Как понять ваш счет

    Когда вы подписываетесь на поставщика электроэнергии, вы должны получать регулярные и точные счета.Однако иногда бывает трудно понять счет, в частности, как рассчитывается сумма вашей задолженности.

    Ваш поставщик должен предоставить информацию о том, как он рассчитал ваш счет. Это включает в себя показания счетчика, на основе которых основан счет, тариф категория, которая применяется, и любые сборы, которые применяются к счету. CRU есть больше информации о понимании счета за электричество.

    Счет обычно отправляется вашим поставщиком электроэнергии каждые 2 месяца.Это должно быть четко указано, используется ли показание счетчика для расчета вашего счета количество было:

    • A — фактическое значение счетчика, считываемое ESBN
    • C — прочитанный вами клиент
    • E — примерное показание счетчика

    Вам следует проверить свой счет, чтобы убедиться, что вы не получаете слишком много расчетные счета подряд, так как это может привести к большому счету, когда чтение принято. Вы можете проверить свой счетчик и отправить свои собственные показания в любой время для обеспечения точного выставления счетов.ESBN содержит информацию о том, как сдать показания счетчика электроэнергии.

    Поставщики должны предоставить вам ряд вариантов оплаты ваших счетов (для например, прямым дебетом, онлайн-оплата картой или оплата в магазинах отображение логотипа Payzone). Вам следует связаться с вашим поставщиком, чтобы узнать, что вариант вам подходит.

    Смена поставщика электроэнергии

    Если вас не устраивает ваш текущий поставщик электроэнергии, вы можете поставщик. Вы должны проверить, заключили ли вы контракт с фиксированным сроком.Если да, то вы может взиматься плата за переход к другому поставщику. Так как поставщиков много чтобы выбрать из них, важно провести исследование, чтобы найти лучший вариант удовлетворить ваши потребности.

    Перед переключением необходимо:

    • Проверьте свой текущий счет, чтобы узнать, сколько вы используете, среднюю сумму платить и как снимается оплата
    • Узнайте, когда истекает срок действия вашего контракта с текущим поставщиком
    • Воспользуйтесь сайтом сравнения цен, например Bonkers.т.е. или Switcher.ie
    • Попытайтесь провести повторные переговоры с вашим текущим поставщиком
    • Убедитесь, что у вас есть номер MPRN (указан на текущем счете) и актуальные показания счетчиков для нового поставщика

    Новый поставщик уведомит старого поставщика о том, что вы будете менять над. У CRU есть дополнительная информация о смене поставщика.

    Что, если я передумаю?

    Если вы переключитесь на нового поставщика, но потом передумаете, вы можете отменить договор, если вы подписали менее 14 дней назад по телефону, через Интернет или у вашего порога.Это называется периодом «обдумывания».

    Вы можете узнать больше о своем права потребителей.

    Что делать, если я не могу оплачивать мои счета?

    Если у вас есть задолженность или трудности с оплатой счетов за электроэнергию, вам нужна помощь. Вы можете:

    Ваше электроснабжение может быть отключено, если вы не оплатите счета.

    Альтернативные схемы выплат

    Поставщик может с вашего согласия организовать альтернативный платеж планирую поставить на место.Поставщики должны помочь вам, если вы финансовые затруднения. Они должны сделать как минимум 4 попытки связаться с вами, прежде чем они отключают ваше электричество.

    Уязвимые клиенты

    Уязвимых клиентов, зарегистрированных в качестве заказчиков приоритетных услуг не может быть отключен.

    Пожилые уязвимые клиенты, у которых есть проблемы с оплатой счетов, не могут быть отключается в зимние месяцы (с ноября по март).

    Социальная помощь

    Если вам больше 70 лет, вы можете воспользоваться надбавкой за электричество как часть домашнего хозяйства Социальный пакет.Некоторые люди моложе 70 лет также могут иметь право на участие, если они встретятся определенные критерии.

    CRU имеет дополнительную информацию об отключении и ваши права.

    Какие еще у меня защиты?

    CRU призван обеспечить защиту потребителей энергии и способствовать конкуренции. Он делает это, создавая свод правил под названием «Поставщик». Справочник. Для этого у поставщиков должны быть коды. действующих практик, определяющих, как они будут обращаться с потребителями. Эти коды охватывают следующие области:

    • Биллинг
    • Отключения
    • Регистрация клиентов
    • Маркетинг и реклама
    • Рассмотрение жалоб
    • Уязвимые клиенты
    • Pay-as-you-go (PAYG) и бюджетные контроллеры
    • Покупатели вне страны

    Поставщики должны иметь уставы клиентов с изложением:

    • Гарантированный уровень сервиса для клиентов
    • Порядок компенсации и возмещения, если уровень качества услуг не соответствует встретил

    Каждый поставщик должен опубликовать свой устав клиента и кодексы на своем веб-сайте.Вы можете узнать больше о регулировании коммунальных услуг.

    Как подать жалобу

    Если у вас возникла проблема, вы должны сначала связаться с:

    • Ваш поставщик электроэнергии по вопросам, связанным с выставлением счетов, проблемами с аккаунтом, маркетинг или реклама, или смена поставщика, или
    • Сети ESB для проблем, включая неисправный счетчик, затраты на подключение, аварийные ситуации, перебои в работе или задержки подключения

    Если вы не можете разобраться в проблеме неформально, вы можете подать жалобу в написав вашему поставщику или сетевому провайдеру.

    Если вы не удовлетворены ответом поставщика, у вас есть следующие варианты:

    Дополнительная информация

    CRU содержит дополнительную информацию об энергии в специальной информации для клиентов раздел.

    Комиссия по регулированию ЖКХ

    Служба поддержки клиентов

    P.O. Box 11934
    Dublin 24
    D24 PXW0
    Ирландия

    Тел .: (01) 4000 800

    Местный телефон: 1890 404 404

    Факс: (01) 4000 850

    Сети ESB

    Отдел по работе с клиентами
    Leopardstown Road
    Dublin 18
    Ирландия

    Почему в моей духовке постоянно отключается электричество?

    Английская компания по обслуживанию недвижимости
    • Посетите фантастические услуги.com
    • Категории
    • Меню

      • Товары для дома

        Категории

        • Посмотреть все Товары для дома
        • Электрические насадки
        • Охрана и безопасность
        • Отделка
        • Сантехника
      • Садовый совет

        Категории

        • Посмотреть все Садовые советы
        • Уход за газоном
        • Правила сада
        • Благоустройство территорий
        • Заводы в Великобритании
      • Руководства по очистке

        Категории

        • Посмотреть все руководства по очистке
        • Чистка ковров
        • Очистка духовки
        • Мойка окон
        • Разблокирование
      • Советы по перемещению и упаковке

        Категории

        • Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
        • Выезд за границу
        • Переезд офиса
        • Советы по упаковке
        • Советы по хранению
      • Проблемы с вредителями

        Категории

        • Просмотреть все проблемы с вредителями
        • Насекомые
        • Заражение грызунами
      • Истории компании

        Категории

        • Посмотреть все истории компании
        • В центре внимания
        • Партнеры
        • Жизнь в изоляции
    • Поиск Общие селекторы

      Только точные совпадения

      Только точное совпадение

      Искать в заголовке

      Искать в названии

      Искать в содержании

      Искать в содержании

      Искать в отрывке

      Искать в сообщениях

      Искать в сообщениях

      Искать на страницах

      Искать на страницах

      Скрытый

      Фильтр по категориям

      Все о лужайке

      Все о лужайке

      Советы по чистке ковров

      Советы по чистке ковров

    Остановка электросчетчика — Самые современные методы остановки электросчетчика и борьбы с хищениями

    Собирается ли кто-нибудь покупать устройство для остановки счетчика электроэнергии или сделать его самостоятельно? Какое устройство для остановки электронных счетчиков лучше — импульсное, генераторное, дистанционное или магнитное? На чем основан принцип работы устройств остановки счетчиков? Можно ли обнаружить такие устройства по дальности и как вообще с ними бороться? Здесь вы можете найти ответы на эти вопросы.Здесь вы можете посмотреть видео с имеющимися устройствами и индикаторами, подробнее узнать о преимуществах и недостатках различных способов остановки электронных счетчиков. На странице «Магниты» вы можете прочитать об эффективности магнитных индикаторов. Информация с этого сайта позволит дополнительно изучить этот вопрос и принять правильное решение. Контент сайта будет полезен потребителям и поставщикам электроэнергии.

    Что важнее — крепкое здоровье или экономия на счетах за электроэнергию?

    Новое «изобретение» в области применения радиоволн — устройства, которые перестают работать электросчетчики.Мощность устройства может варьироваться от единиц до десятков ватт (и более в импульсе). Время непрерывной работы прибора и облучения людей вокруг измеряется месяцами.

    Устройство для остановки счетчиков электроэнергии

    Сильное воздействие радиоволн на всех вокруг. Человеческое тело более чем на 50% состоит из воды, в человеческом мозге до 80% воды. Вода — проводник электрического тока.
    Сильные радиоволны вызывают электрические токи в человеческом теле, и электрохимические реакции влияют на все человеческие органы и кровь.
    Многие слышали, что на передающей антенне радиолокатора можно готовить еду. Значительная вероятность смертельного исхода существует у тех, кто долгое время находится в зоне действия сильных радиоволн.

    Локатор

    Всем известная микроволновая печь — в ней для приготовления пищи используется энергия радиоволн. Мощность СВЧ около 1 киловатта; время разогрева пищи до точки кипения составляет около нескольких минут. Микроволновое излучение вызывает тепловой эффект, химические реакции протекают быстрее из-за хаотического движения молекул.Вода становится похожей на органический растворитель и приобретает новые свойства под воздействием микроволнового излучения. Вода растворяет вещества, которые нельзя в ней растворять. Поэтому пища, приготовленная в микроволновой печи, получается сочной и мягкой, не правда ли? Конструкторы микроволновки приняли все возможные меры, чтобы радиоволны оставались внутри и не навредили.

    Конструкция устройств для остановки электросчетчиков отличается от СВЧ. В устройствах используются простейшие радиоантенны и генераторы импульсов, излучающие мощные импульсы радиоволн в окружающую среду во всех направлениях.Некоторые люди не обращают особого внимания на последствия, которые могут возникнуть в будущем, деньги украденной энергии доставляют удовольствие душе, но разрушают тело человека. Покупателей устройств вводит в заблуждение f

    Learn | OpenEnergyMonitor

    Датчики

    CT — взаимодействие с Arduino


    Чтобы подключить датчик CT к Arduino, выходной сигнал датчика CT должен быть согласован таким образом, чтобы он удовлетворял входным требованиям аналоговых входов Arduino, т.е.е. положительное напряжение между 0 В и опорным напряжением АЦП.

    Примечание: На этой странице приведен пример платы Arduino, работающей при 5 В, и EmonTx, работающего при 3,3 В. Убедитесь, что вы используете правильное напряжение питания и напряжение смещения в ваших расчетах, которые соответствуют вашей настройке.

    Этого можно достичь с помощью следующей схемы, которая состоит из двух основных частей:

    1. Датчик ТТ и нагрузочный резистор

    2. Делитель напряжения смещения ( R1 & R2 )

    Расчет подходящего номинала нагрузочного резистора

    Если датчик ТТ имеет тип «токовый выход», такой как YHDC SCT-013-000 , сигнал тока необходимо преобразовать в сигнал напряжения с нагрузочным резистором.Если это трансформатор тока с выходом напряжения, вы можете пропустить этот шаг и опустить нагрузочный резистор, поскольку нагрузочный резистор встроен в трансформатор тока.

    a) Выберите текущий диапазон, который вы хотите измерить

    ТТ YHDC SCT-013-000 имеет диапазон тока от 0 до 100 А. Для этого примера давайте выберем 100 А в качестве максимального тока.

    b) Преобразуйте максимальный среднеквадратичный ток в пиковый, умножив на √2.

     Пиковый первичный ток = действующий ток × √2 = 100 А × 1.414 = 141,4 А 

    c) Разделите пиковый ток на количество витков трансформатора тока, чтобы получить пиковый ток во вторичной катушке.

    ТТ YHDC SCT-013-000 имеет 2000 витков, поэтому вторичный пиковый ток будет:

     Вторичный пиковый ток = Первичный пиковый ток / № витков = 141,4 А / 2000 = 0,0707 А 

    г) Для того, чтобы максимально увеличить разрешение измерения, напряжение на нагрузочного резистора на пике тока должна быть равна одной половины Arduino аналогового опорного напряжения.(AREF / 2)

    Если вы используете Arduino с напряжением 5 В: AREF / 2 будет равно 2,5 В. Таким образом, идеальное сопротивление нагрузке будет:

     Идеальное сопротивление нагрузки = (AREF / 2) / Пиковый вторичный ток = 2,5 В / 0,0707 A = 35,4 Ом
     

    35 Ом — нестандартное значение резистора. Ближайшие значения по обе стороны от 35 Ом — 39 и 33 Ом. Всегда выбирайте меньшее значение, иначе максимальный ток нагрузки создаст напряжение выше, чем AREF. Мы рекомендуем нагрузку 33 Ом ± 1%. В некоторых случаях использование двух последовательно подключенных резисторов будет ближе к идеальному значению нагрузки.Чем дальше от идеального значение, тем ниже будет точность.

    Вот те же вычисления, что и выше, в более компактном виде:

     Нагрузочный резистор (Ом) = (AREF * CT TURNS) / (2√2 * max primary current) 

    Размер нагрузочного резистора для оборудования мониторинга энергопотребления OpenEnergyMonitor.

    emonTx V3 (см. Руководство)

    В emonTx V3 используется стабилизатор 3,3 В, поэтому V CC и, следовательно, AREF всегда будет 3,3 В независимо от напряжения батареи.Стандартный emonTx V3 использует нагрузочные резисторы 22 Ом для CT 1, 2 и 3 и резистор 120 Ом для CT4, канала высокой чувствительности. См. Техническую вики по emonTx V3 по адресу: https://wiki.openenergymonitor.org/index.php?title=EmonTx_V3#Burden_Resistor_Calculations.

    emonPi (см. Руководство)

    EmonPi имеет два канала трансформатора тока с нагрузочными резисторами 22 Ом.

    emonTx V2

    Если вы используете emonTx V2 с батарейным питанием, AREF будет начинаться с 3,3 В и медленно уменьшаться, когда напряжение батареи упадет до 2.7 В. Таким образом, идеальное сопротивление нагрузки для минимального напряжения будет:

     Идеальное сопротивление нагрузки = (AREF / 2) / Пиковый вторичный ток = 1,35 В / 0,0707 A = 19,1 Ом 

    19 Ом — нестандартное значение. У нас есть выбор между 18 или 22 Ом. Мы рекомендуем использовать нагрузку 18 Ом ± 1%.


    Инструмент для расчета размера нагрузочного резистора, числа оборотов ТТ и макс. Irms (спасибо Тайлеру Адкиссону за создание и распространение).

    ( Примечание : этот инструмент не учитывает максимальную выходную мощность ТТ.Насыщенность и искажение появятся при превышении максимальной мощности. Он также не принимает во внимание допуски компонентов, поэтому значение нагрузочного резистора следует уменьшить на несколько (~ 5) процентов, чтобы обеспечить некоторый «запас». Дополнительную информацию о допусках компонентов см. По адресу: ACAC Допуски компонентов.)

    Добавление смещения постоянного тока

    Если бы вы подключили один из проводов ТТ к земле и измерили напряжение второго провода относительно земли, напряжение изменилось бы от положительного до отрицательного относительно земли.Однако аналоговые входы Arduino требуют положительного напряжения . Если вместо этого подключить провод ТТ, который мы подключили к земле, к источнику с половинным напряжением питания, выходное напряжение ТТ теперь будет колебаться выше и ниже 2,5 В, оставаясь положительным.

    Резисторы R1 и R2 на принципиальной схеме выше представляют собой делитель напряжения, который обеспечивает источник 2,5 В (1,65 В для emonTx). Конденсатор C1 имеет низкое реактивное сопротивление — несколько сотен Ом — и обеспечивает путь переменному току в обход резистора.Подходит значение 10 мкФ.


    Выбор подходящего номинала резисторов R1 и R2

    Более высокое сопротивление снижает потребление энергии в режиме покоя.

    Мы используем резисторы 10 кОм для мониторов с питанием от сети. В emonTx используются резисторы 470 кОм, чтобы снизить потребление энергии до минимума, так как он рассчитан на работу от батарей в течение нескольких месяцев.

    Эскиз Arduino

    Чтобы использовать приведенную выше схему для измерения среднеквадратичного тока с предполагаемым фиксированным среднеквадратичным напряжением (например,грамм. 240 В), чтобы указать приблизительную полную мощность, используйте этот эскиз Arduino: эскиз Arduino — только текущий

    Счетчик электроэнергии — определение счетчика электроэнергии по The Free Dictionary

    Резюме: Лакхнау (Уттар-Прадеш) [Индия], 30 августа (ANI): Бывший президент подразделения BJP в Уттар-Прадеш, Лакшмикант Баджпай в четверг написал министру энергетики штата Шриканту Шарме, отметив предполагаемую коррупцию в показаниях счетчика электроэнергии и предполагаемую задержку в исправление неисправных счетчиков сотрудниками отдела электроэнергии.Дэнни Мак Все сосредоточены на дешевых сигаретах, но обход счетчика электроэнергии мог иметь катастрофические последствия для других владельцев магазинов и любых прохожих, если бы он вызвал пожар или взрыв. На условиях анонимности, сотрудник операционного отдела WAPDA рассказали, что на первом этапе счетчики были в некоторых государственных учебных заведениях, таможенных колониях и государственных учреждениях в LandiKotal, а на втором этапе счетчики электроэнергии будут установлены во всех жилых домах, магазинах и других частных владениях.Как счетчик электроэнергии Aclara SGM1400, так и счетчики газа, которые он предоставляет в рамках своего стратегического альянса с FLONIDAN, имеют сертификат SMETS2 Commercial Product Assurance. Нам показали одну из коробок с эластичным ремнем для подвешивания на счетчике электроэнергии и от одного человека, который их изготовил. шестимесячная гарантия. СОТНИ людей были эвакуированы из торгового центра Bahrain Mall прошлой ночью после того, как произошел пожар на счетчике электроэнергии. Полиция арестовала трех человек в Пафосе за подделку их счетчика электроэнергии, который был обнулен в течение почти трех лет.Инженер AN отказался установить счетчик электроэнергии в доме супружеской пары в Восточном Кливленде, сказав им, что он не обучен лазанию по стремянкам. Согласно правилам, система счетчиков электроэнергии с предоплатой должна иметь возможность загружать приобретенную энергию и отображать информацию в реальном времени. как потребляется нагрузка, и предупредить, что нагрузка близка к нулю, тем самым обеспечивая достаточный буфер до того, как электричество будет полностью отключено. Зухаир Аль-Зубайри, директор новой системы счетчиков электроэнергии с предоплатой, сказал: «Мы начали эксперимент. проект в 2010 году, но это был частичный провал.Компания Muscat Electricity Distribution Company недавно под эгидой государственного министра и губернатора Маската Сайида Сауда бин Хилала аль Бусаиди обнародовала фирменный стиль своего счетчика электроэнергии с предоплатой.

    Насос для воды ручеек: Насос Ручеек — технические характеристики и эксплуатация. Жми!

    Насос Ручеек — технические характеристики и эксплуатация. Жми!

    Вода, сама по себе, не имеет питательного значения. Но на каждом шагу своей жизни человек непременно сталкивается с её потребностью.

    Для приготовления пищи, умывания, отопления и полива. Заменить воду нечем. В отличие от любых других природных богатств она ему жизненно необходима.

    Лишь незначительное её количество расходуется на приготовление пищи. Основная же масса используется на бытовые и производственные нужды. В том числе на полив зелёных насаждений. Облегчить этот процесс и призван многочисленный отряд различных насосов, среди которых одно из главных мест занимает вибрационный насос Ручеёк.

    Принцип работы и устройство

    Устройство насоса Ручеек. (Для увеличения нажмите)

    Насос Ручеёк с восьмидесятых годов прошлого века изготавливается в Республике Беларусь Могилёвским ОАО «Ольса».

    Этот погружной вибрационный агрегат зарекомендовал себя как неоспоримый конкурент любым моделям подобного класса.

    Объясняется это достижение простыми причинами:

    1. Размеры и цилиндрическая форма очень удобны для размещения Ручейка в различных, неприспособленных для других моделей, местах:
      • в скважинах;
      • у дна глубоких колодцев;
      • в затопленных приямках подвалов и гаражей;
      • на берегах водоёмов.
    2. Простота эксплуатации:
      • нет необходимости, перед началом работы, заливать воду;
      • не требуется смазка механизмов.
    3. Внушительный напор воды:
      • с 3-х метров — без изменения характеристик;
      • с 50-и метровой глубины — 0,2 м3/час.
    4. Долговечность, связанная с:
      • качеством изготовления;
      • многолетней наработкой технологического процесса;
      • отсутствием подшипников и движущихся деталей.
    5. Минимальной потребляемой мощностью — 225 Вт/час.

    Принцип его работы основан на вибрации подвижного якоря с мембраной под действием электромагнитной катушки. Мембрана, через обратный клапан засасывает порцию воды в полость механизма и, при обратном ходе, выталкивает её оттуда уже через наружный штуцер.

    На штуцере закреплён шланг Ø3/4″ для раздачи воды потребителям. Минимализм конструкции позволяет легко, отвинтив 4 винта, почистить вибрационный механизм от засорений.

    Совет специалиста: для поддержания насоса в работоспособном состоянии длительное время, забор воды лучше осуществлять через дополнительный фильтр.

    В противном случае возможны попадания песка или частичек ила под обратный клапан. Эффективность работы прибора будет временно нарушена.

    Виды

    Насос Ручеек В-40

    Простота конструкции отразилась и на количестве видов насосов Ручеёк, хотя количество выпускаемых модификаций достаточно большое.

    Связано это с принципом забора воды из резервуара (водоёма):

      • модель с верхним положением обратного клапана (верхний приток воды).

    Ручеёк-В-10, В-15, В-25, В-40. Насос постоянно находится в воде и ситуация с перегревом ему не грозит;

      • с нижним положением клапана (нижний приток воды).

    Ручеёк-Н-10, Н-15, Н-25, Н-40. Возможен вариант, когда насос, откачав максимально воду, окажется на воздухе, что грозит неминуемым перегревом. Во избежание этого он снабжён термореле, предохраняющим его от перегрева.

    По конструктивным и техническим характеристикам оба вида насосов мало чем отличаются друг от друга. Числовые показатели у всех модификаций говорят о длине подводящего кабеля – от 10 до 40 метров.

    Производительность и технические характеристики

    Напорная характеристика насоса Ручеёк. (Для увеличения нажмите)

    Вибронасос Ручеёк эффективен для бытового использования при перекачке чистой воды (примеси 100 г/м3) с температурой не более 350.

    Оригинальность и качество продукции подтверждается присутствием литого шильдика на корпусе с наименованием производителя, модели и основных характеристик из нижеперечисленных:

    • напряжение — 220 вольт;
    • частота переменного тока – 50 Гц;
    • ток не более – 3,5 А;
    • мощность номинальная – 225 Вт;

    Использование насосов «Ручеек» и «Малыш» в зимнее время

      Многие индивидуальные потребители вибрационных насосов (например, сельские жители, владельцы приусадебных участков и т. п.) используют вибрационные насосы «Ручеек», «Малыш», Водолей» и другие, постоянно в течение года.

      Однако в зимнее время использование погружных вибрационных насосов имеет ряд особенностей. Ясно, что качать погружным вибрационным насосов зимой, когда на улице стоят иной раз сильные морозы нельзя. Вода в шланге или в трубе, если они не утеплены соответствующим образом просто замерзает. Качать воду вибрационным насосов как летом не представляется возможным. После работы погружного вибрационного насоса в шланге для воды остается, не имея возможности при отключенном вибрационном насосе стечь обратно в скважину или колодец.

      Решение возникшей задачи многие потребители предлагают различными способами. Например, потребитель делают в нижней части трубы или шланга небольшое отверстие, для стока воды. После выключения вибрационного насоса, вода самотеком стекает обратно. Однако если стоят сильные морозы вода просто не успевает стечь и замерзает в трубе. Если же сделать отверстие побольше, то понижается производительность вибрационного насоса.

      Профессионалы «ХозОптТорг» (Ливны) предлагает рассмотреть другое инженерное решение работы погружного вибрационного насоса типа «Ручеек» или «Малыш» в зимнее время. Он предлагает рассмотреть и изготовить несложное приспособление, которое помогает исключить с большой вероятностью замерзание воды в напорной трубе.

    Приспособление состоит из цилиндра, изготовленное методом вытачивания из бронзы, со штуцером, которое необходимо для отводящей трубы или шланга. В верхней части бронзового цилиндра предлагается просверлить восемь отверстий, например диаметром 4 мм.
    Внизу он соединяется резьбой с бронзовым штуцером для трубы или шланга от вибрационного насоса. Внутри бронзового цилиндра располагается подвижный поршень, с центральным отверстием 10 мм.

    Когда Покупатель включает погружной насос «Малыш» или насос «Ручеек» напор воды поднимает и толкает поршень, следовательно, происходит закрытие сливного отверстия в корпусе бронзового цилиндра. Вода поступает во внешнюю водопроводную сеть через центральное отверстие в поршне. Когда выключается погружной вибрационный насос, поршень с учетом собственного веса тяжести опускается, тем самым открывая сливные отверстия в корпусе.
    Их общая суммарная площадь около 100 кв. мм, что соответствует площади шланга или трубы, водопроводная сеть, а она в настоящее время у Валерия Владимировича составляет по длине более 25 м, освобождается от воды за 30-40 секунд. Вода не успевает застыть в системе водоснабжения даже в сильные морозы.

      Обзор по вибрационному насосу
    предоставлен 
    «ХозОптТорг» (Ливны)

     Еще по теме:
     История создание конструкции вибрационного насоса …
     Обзор и выбор вибрационного насоса …
     Основные характеристики и параметры вибрационного насоса …
     Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время …
     Схема сборки конструкции вибрационного насоса . ..
     Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! …
     Универсальный солдат насос «Малыш»! …


    Насос Ручеек: погружной, вибрационный, характеристики

    СодержаниеСвернуть

    Насос Ручеек.

    Не смотря на высокий уровень технического развития в разных сферах жизни, мы в полной мере эксплуатируем технику, заработанную и произведенную еще со времен СССР (начиная от инструментов и заканчивая автомобилями).

    Прежде всего, она отличается своей надежность, а так же дешевизной, неприхотливостью и долговечностью.

    Зазорного в этом ничего нету, так как одновременно не переплачивая за современные бренды и затраты на их рекламу мы получаем те, что нам действительно нужно, а не то что нам пытаются навязать современные торговые компании.

    В вопросе водообеспечения экономить на качестве ни как нельзя. Но с другой стороны, переплачивать лишь за «новомодность» устройства тоже не имеет смысла, тем более если бюджет работ ограничен. Именно в такой ситуации погружной вибрационный насос Ручеек сможет стать прекрасным компромиссным вариантом.

    Устройство и назначение, технические характеристики.




    data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635″
    data-ad-slot=»9967522739″
    data-ad-format=»auto»>

    Не смотря на более чем сорокалетний возраст, насос ручеек и его прототипы не уступают  своим более современным моделям-конкурентам. Данный успех был достигнут белорусским производителем «Ливгидромаш» за счет того, что насос имеет широкий диапазон использования, низкую цену и простую конструкцию.

    Для того чтобы определиться подойдет ли вам данный и насос необходимо иметь понимая о принципе его работы. Вибрационный погружной насос Ручеек устроен таким образом, что за счет специфических колебаний диафрагмы (реакция на смену давления внутри прибора), под действием электрического импульса создается магнитное поле.

    Насос Ручеек работающий от электросети 22 Вт

    Именно за счет него в движение приводится весь механизм, и таким образом создается водяной поток.

    Корпус устройства состоит из металлического сплава, который можно разделить на две части соединенные между собой. На нем расположенные входное (всасывающие) и выпускное отверстия, а так же, шнур питания.

    Водяной насос Ручеек имеет следующую «начинку»:

    1. Поршень.
    2. Патрубок и клапан.
    3. Муфта.
    4. Диафрагма.
    5. Упор и шток.
    6. Якорь и амортизатор.
    7. Заливочный компаунд.
    8. Катушки и сердечник.

    Такая простая конструкция станет отличным подтверждением того, что погружной насос Ручеек прослужит вам долгие годы. Так как из-за отсутствия расходных элементов (которые являются такими в связи с постоянным процессом трения) отсутствует и необходимость периодической замены данных элементов.

    Устройство насоса Ручеек

    Технические характеристики на погружной насос Ручеек соответствуют его функциональному предназначению. А именно это работа в не промышленных масштабах (дача, загородный дом).

    Поэтому не стоит ожидать от данного насоса сверх интенсивной работы. Мощность, в зависимости от модели колеблется от 150 до 250 Вт, чего хватит для полива участка, мойки автомобиля или наполнения водой вашего дома. Стоит учитывать то, что водяные насосы ручеек не имеют поплавка или других предохраняющих систем.

    Это означает то, что при резком падении уровня воды и работе насоса «на сухую» есть большая вероятность поломки. Для предотвращения таких ситуаций, приспосабливая насос в источник воды крепите его поглубже. Если данное действие произвести невозможно, тогда периодически следите за уровнем воды и работой устройства.
    к меню ↑

    Виды и их отличия

    Технически практически все насосы для колодцев ручеек идентичны между собой. Классифицировать их возможно в зависимости от производителя и страны, а так же по мощности агрегата.

    Первый насос типа «Ручеек» был произведен в Москве, широкое распространение получили белорусские модели. Выбрать так же можно и украинские аналоги.

    Насос Ручеек

    Основные производители насосов:

    • «Ливгидромаш»
    • Могилевский завод «Техноприбор»
    • Московский «АЭК Динамо»
    • Кировский завод «ЛЕПСЕ»
    • Бавленское предприятие «Электродвигатель»
    • Харьковский завод «Электромашина»
    • «Красный металлист» Конотоп

    Различие между «детищами» данных производителей в качестве изготовления, материале используемых узлов, максимальной производительности, а так же рыночной стоимости.
    к меню ↑

    Советы по выбору, их плюсы и минусы, отзывы



    data-ad-layout=»in-article»
    data-ad-format=»fluid»
    data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635″
    data-ad-slot=»9725334793″>

    На первый взгляд, выбор такой несложной конструкции как насос ручеек для воды, не составит труда. Но, знайте, что перед его покупкой необходимо понять сможет ли он достичь ожидаемых вами целей и не принесет ли он лишних проблем.

    Прежде всего, определите для себя работу (ряд работ), которые должен будет выполнять насос. На основании этого уже можно выбрать модель с нужной мощностью для вас.

    Погружной насос Ручеек

    Внимательно так же стоит подойти к выбору производителя насоса. Сэкономив раз, вы можете потратить больше со временем, поэтому следует найти информацию и исследовать отзывы о погружном насосе Ручеек. Так же при покупке насоса обратите внимание на наличие сертификационных документов в точке продаже. Покупка поддельной продукции – выбрасывание денег на ветер.

    Очень частое использование данной разновидности насоса имеет некоторые негативные последствия:

    • насос Ручеек для скважины за счет характерных для него вибрационных волн постепенно разрушает стенки источника. Поэтому, следует знать, что с годами, при использовании насоса, возможно заиливание воды.
    • при работе без водной прослойки, непосредственно, захватывая чистый воздух, погружной насос Ручеек для колодца, может выйти из строя.

    Основная часть отзывов о насосе ручеек – положительные. Довольные дачники, которые используют насос сезонно отмечают то, что срок службы устройства без существенного ремонта и при правильной эксплуатации до 20-30 лет.

    Погружной насос Ручеек

    Негативные отзывы связаны лишь с некоторыми производителями, по поводу из низкого качества (к примеру, харьковский завод «Электромашина» и его насос «струмок»). А так же, некоторые владельцы водных скважин жалуются на постепенное заиливание воды, в связи с работой насоса.

    Анализирую все преимущества и недостатки, необходимо сказать, что погружной насос для скважины Ручеек  способен стать оптимальным вариантом для выполнения основных бытовых работ на вашем участке. Так же он станет отличным дополняющим вариантом основной насосной станции.

    Не рекомендуем покупку насоса Ручеек тем, кто планирует круглосуточную его эксплуатацию, а так же при высоких требований производительности устройства. При таком спросе, лучше выбрать насос или целую насосную станцию, с более высокой мощностью.
    к меню ↑

    Особенности использования насоса Ручеек —  видео

    Лучшая цена 100 водяных насосов — Выгодные предложения на 100 водяных насосов от 100 мировых продавцов водяных насосов

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для 100 водяных насосов. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот водяной насос из 100 лучших в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели водяной насос 100 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в 100 водяных насосах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести water pump 100 по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Насос по лучшей цене для водоснабжения — Отличные предложения на насос для водоснабжения от global pump для продавцов водоснабжения

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для насоса для водоснабжения.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший насос для водоснабжения вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели насос для водоснабжения на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в насосе для водоснабжения и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести насос для водоснабжения по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА | Очистка воды | Очистка сточных вод

    Сообщение от Очистка воды в Очистка сточных вод | 5 ответов

    Преимущества капельной фильтрации

    • Простой и надежный процесс, который подходит для районов, где большие участки земли недоступны для системы очистки WSP
    • Эффективен при обработке высоких концентраций органических материалов в зависимости от типа используемой среды;
    • Очень эффективно удаляет аммиак из сточных вод;
    • Подходит для малых и средних сообществ

    С появлением пластиковых фильтрующих материалов для замены каменных материалов, контроля скорости и более надежных механизмов роторного распределителя эффективность капельных фильтров значительно улучшилась.

    • Способность справляться с ударными нагрузками и восстанавливаться
    • Относительно низкие требования к мощности; Им требуется энергия только для перекачивания, и им не нужны большие энергоемкие воздуходувки для аэрации. От моторных поворотных распределителей питаются электродвигатели дробной мощности.
    • Они производят меньше ила, чем системы взвешенного выращивания. Ил имеет тенденцию хорошо оседать, потому что он плотный и тяжелый.
    • Уровень навыков и технических знаний, необходимых для управления и эксплуатации системы, средний
    • Стоимость эксплуатации капельного фильтра очень низкая.

    Недостатки капельной фильтрации

    • Для соответствия сточных вод строгим стандартам сброса может потребоваться дополнительная очистка;
    • образует ил, который необходимо обработать и утилизировать;
    • Необходимо постоянное внимание операторов;
    • Относительно высокая вероятность засорения;
    • Требуются относительно низкие нагрузки в зависимости от среды;
    • Ограниченная гибкость и контроль по сравнению с процессами с активным илом.

    Пропорции для раствора кладки печи из кирпича: Смесь для кладки печи из кирпича: правила замеса

    Раствор для кладки печи из кирпича: возможный состав и пропорции

    Затевая строительный процесс, часто возникает вопрос, какой раствор необходим для кладки печи из кирпича и как правильно его сделать. Раньше, строительство печей приравнивалось к искусству, а состав раствора и его приготовление считалось секретом мастера. На сегодня никаких секретов нет, стоит лишь тщательно изучить все особенности строительного процесса, выбрать правильный раствор и разобраться с правилами его замеса.

    Виды растворов для кладки печей

    Раствор для кладки печей бывает разных видов, которые отличаются составляющими компонентами и используются на определенном этапе строительства:

    • Глиняный раствор, используется для строительства большей части конструкции, а также отделки ее поверхности. Состоит он из глины и воды, иногда с добавлением опилок или стружки.
    • Глиняно- шамотный имеет устойчивость к большим температурам и используется при отделке жаровен и топок;
    • Песчано-цементный раствор, применяется для сооружения фундамента и внешней отделки;
    • Известковый раствор применяется на участках средней жаростойкости.

    Особенности строительства печи, влияющие на выбор раствора

    При строительстве печных конструкций бывают свои особенности, влияющие на выбор того или иного раствора. Рассмотрим более подробно каждый этап возведения конструкции:

    • Фундамент — это основание печи, при неисправности которого возникает необходимость в перекладки всей печной конструкции. Во время эксплуатации печи, фундамент практически не испытывает тепловых нагрузок, поэтому для его возведения подойдет песчано-цементный или цементно-известковый замес. Если конструкция имеет большие габариты, для кладки можно использовать просто известковый раствор.
    • Теплоаккумулирующая часть печной конструкции, ее нагрев достигает 700 градусов, а также она подвергается химическому влиянию дымовых газов, с выпадением кислотного конденсата. Для возведения этого участка используется обычный глиняный раствор, качество которого проверено веками.
    • Жаровня или топка печи может нагреваться до 1200 градусов. Рекомендуется использовать глиняно-шамотную, огнеупорную кладочную смесь.
    • Исток дымохода нагревается до 300–400 градусов, позволяя применять глиняный раствор.
    • Распушка дымохода является связывающим звеном между дымовой трубой и потолком. Края перекрытия в этом месте опираются на распушку, не позволяя ему тем самым просесть. На этом участке требуется повышенная прочность, которая достигается при использовании глиняно-известкового или просто известкового раствора.
    • К возведению дымовой трубы, находящейся над кровельным покрытием, предъявляются особые требования, так как этот участок подвергается не только внутреннему тепловому воздействию, но и внешним атмосферным нагрузкам и перепадам температур. Оптимальным вариантом будет использование известкового раствора.

    Факторы, влияющие на качество раствора

    Этап приготовления раствора очень ответственный, от которого зависит качество и долговечность всей конструкции. На качество полученного раствора влияют некоторые факторы, которые можно исправить:

    • Жирность глины. Глина может быть тощей или жирной, при неправильном соотношении компонентов, раствор в процессе высыхания может крошится или трескаться. Чтобы этого избежать необходимо провести небольшое тестирование, для определения типа глины и количественного соотношения компонентов. Тестирование можно провести несколькими способами:
    • Из образцов глины, предварительно замочив их в воде, скатываются небольшие жгуты, диаметром 10 мм и длиной 10–15 см, которые наматываются на формочку диаметром 5–10 см. При использовании жирной глины, жгу будет постепенно растягиваться, без возникновения на нем трещин. В случае с тощей глиной, жгут также будет растягиваться, но при достижении уменьшенных параметров толщины, он быстро разорвётся.
    • Сделав глиняный замес сметанообразной консистенции, на 2 минуты в него погружается плоская планка из дерева. Если при извлечении планки на ней остался замес более 3 мм, то глина считается слишком пластичной и требует наличия большого количества песка. Если толщина слоя глины меньше 2 мм, то данный тип материала использовать не рекомендуется. Оптимальным вариантом является слой в 2–3 мм.
    • Засоренность глины и песка. Для замеса качественного раствора рекомендуется использовать только очищенный песок и глину.

    Очистка песка производится следующим образом:

    • первым делом песок просевается через сито, для удаления крупных фракций мусора;
    • далее, делается подобие сочка для ловли рыбы, используя металлический круг и мешковину;
    • закрепив изделие на прочной подставке, внутрь насыпается песок;
    • при помощи шланга и большого напора воды проводится промыв песка;
    • Выполняется он до тех пор, пока вода, выходящая из сачка, не станет прозрачной.

    Глину так же как и песок необходимо промыть, для этого проводятся такие манипуляции:

    • необходимое количество глины измельчается на мелкие фракции;
    • подготовленный материал засыпается в корыто, поставленное под наклоном 5–8 градусов, по отношению к полу. Глина засыпается на возвышенную его часть;
    • в нижней части корыта наливается вода до уровня расположения глины;
    • используя совок или лопату, производится омывание глины;
    • при образовании пастообразной субстанции она перекладывается в любую, ранее подготовленную емкость;
    • Процесс мытья нужно проводить до тех пор, пока не будет получено необходимого количества глины.
    • Правильная пропорция компонентов раствора. Для получения качественного раствора необходимо правильно подобрать пропорцию входящих материалов. Подбор проводится такими способами:
    • Производится замес глины и песка с водой в четырех емкостях. Первая емкость содержит компоненты глины и песка в соотношении 4:1, в последующих 2:1, 1:1 и 1:1,5. Все смеси разводятся до одинаковой консистенции, делается 4 шарика и раскатываются из них лепешки. После чего они выкладываются в одно место и выдерживаются до полного высыхания. Тот образец, который не подвергся растрескиванию и имеет однородный состав, обладает наиболее идеальным соотношением компонентов.
    • Следующий способ определить необходимую пропорцию компонентов, это сдавливание глиняных шариков на 1/3 их часть. При появлении трещин образец сразу удаляется. Остается тот образец, который максимально выдержал нажим без появления больших трещин.
    • И последняя проба, это испытание на прочность высохшего раствора. Для этого формируются шарики из четырех образцов смесей с разной пропорцией компонентов. Диаметр этих шариков в среднем составляет 5–10 мм. Далее, высушиваются на протяжении 10–12 дней и после полного затвердения их бросают с высоты одного метра. Те образцы, которые не разрушились при падении, и будут являться показателем для оптимальной пропорции песка и глины в растворе.

    Приготовление раствора

    Приготовление раствора состоит из нескольких последовательных шагов:

    • Производится расчет используемого материала. При кладке кирпича с толщиной шва в 3–5 мм, на 50 шт. потребуется в среднем 20 литров кладочной смеси.
    • Глиняная кладочная смесь может использоваться не только для кладки конструкции печи, но и ее отделки, при расчете материала этот нюанс необходимо учитывать.
    • Определившись с необходимыми компонентами и их пропорцией, производится смешивание их до сметанообразной консистенции.

    По каким признакам можно определить правильную консистенцию кладочной смеси:

    • Густая смесь — проведя мастерком или лопатой по раствору, остается рыхлый след.
    • Жидкая масса — проведя лопатой по кладочной смеси, он сплывает в исходное положение.
    • Нормальный рабочий раствор — при проведении мастерка остается гладкий след и масса не возвращается наместо.

    Совет! Для получения наиболее прочной кладочной массы в ее состав добавляется соль примерно 100–250 грамм на ведро раствора.

    Приготовление глиняного раствора

    Проведя тестирование на определение пропорций песка с глиной, производится их замес.

    Состав раствора для кладки печи из кирпича может содержать, кроме основных компонентов, и дополнительные, для усиления прочности и адгезии раствора с кирпичом.

    Технология замешивания проста, сначала компоненты хорошо перемешиваются в сухом виде. После чего добавляется вода, доводя раствор до однородной массы.

    Приготовление песчано-цементного раствора

    • Отмеряется необходимое количество песка и цемента.
    • В подготовленной емкости сухие компоненты хорошо перемешиваются.
    • В полученную смесь постепенно добавляется вода, доводя массу до необходимой консистенции. Пропорция соотношения песка с цементом зависит от марки цемента, но чаще используется 1:2.

    Для облицовки печи, кроме бетонного раствора, используется известково- глиняный раствор, с добавлением асбеста (для наибольшей прочности). Пропорции этих компонентов могут быть разные:

    • глина, песок, цемент, асбест – 1:1:2:0,1
    • глина, известь, песок, асбест -1:1:2:0,1
    • гипс, песок, известь, асбест- 1:1:2:0,2

    Особенность приготовления таких смесей состоит в поэтапном смешивании компонентов. В первую очередь смешиваются сухие вещества, затем разводятся водой в отдельной емкости глина, гипс или известь. И в последнюю очередь выполняется смешивание их всех.

    Шамотный раствор огнеупорный

    Осуществляется путем смешивания шамота и огнеупорной глины в пропорции 1:1. Добавляя постепенно воду, раствор доводится до необходимой консистенции.

    Важно! При замесе любого типа кладочной смеси необходимо следить за ее пластичностью, для обеспечения качественного сцепления кирпичной кладки и герметичных швов.

    Особенности приготовление известкового раствора

    Так как технология приготовления известкового замеса значительным образом отличается от вышеперечисленных способов, рассмотрим данный этап более подробно.

    В большинстве случаев для приготовления известкового раствора для кладки печи используется известь, песок и вода. Для придания большей прочности раствора в него добавляют цемент или гипс, который способствует быстрому схватыванию смеси.

    Технология применения быстрогасящейся извести
    • В специальную емкость заливается вода, на половину ее высоты.
    • Далее, равномерно распределяя известить по всей емкости, засыпается необходимое количество.
    • При появлении паров, в емкость подливается вода, до тех пор, пока они не исчезнут. Весь процесс сопровождается обильным помешиванием смеси.
    • Воды нужно добавить столько, чтобы получилась консистенция известкового молока.
    • При получении необходимой консистенции смесь отставляется на некоторое время, для растворения оставшихся кусочков.
    • Далее, процедив смесь, она отправляется в творильную яму для недельного отстоя.
    Технология гашения среднегасящейся извести
    • Для разведения среднегасящейся извести в емкость сначала засыпается известь на 1/4 ее часть.
    • Далее, заливается вода до половины насыпанного слоя.
    • При появлении паров смесь аккуратно перемешивается и постепенно добавляется вода.
    • После того как прекратится выделение паров, смесь доводится до необходимой консистенции.
    • Погасив известь, она отправляется в яму на отстой.
    Гашение медленногасящейся извести
    • В бочку засыпается известь на 1/4-ю ее часть.
    • Выполняется ее увлажнение малым количеством воды.
    • Смесь отстаивается до тех пор, пока не появятся первые признаки гашения.
    • После этого небольшими порциями, равномерно подливается вода. Процесс необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не остудить известь которая начала гаситься.
    • После исчезновения паров, доливается необходимое количество воды, для получения известкового молока.
    • Полученную смесь процеживают в подготовленную яму.
    Советы по работе с известью

    Решив использовать известковый раствор необходимо соблюдать технологию его приготовления и прислушиваться к советам специалистов.

    • При проведении гашения в зимний период, для ускорения процесса используется горячая вода.
    • Образовавшиеся кусочки непогасившейся извести откладываются в отдельную емкость и заливаются водой.
    • В работу гашеную известь рекомендуется брать по истечении месячного отстоя. Чем дольше стоит тесто, тем лучше его качество.
    • Если известковая смесь имеет густую консистенцию, то перед его применением необходимо долить немного воды.
    • Количество песка в замесе зависит от качества извести. В большинстве случаев используется пропорция 1:3 (известь-песок).
    • Так же как и в случае с глиной, тощий раствор не будет прочный, а жирный повергнется растрескиванию. Для определения жирности используется дощечка, при опускании которой в известковый раствор происходит его налипание. Нормой является если на дощечки остался слой в 2–3 мм. При наличии тощего замеса рекомендуется добавить известковое молоко, а в жирный замес — песка.
    • Преимуществом известкового раствора является то, что он хранится без потери своих качеств несколько дней.

    Подводя итог, можно сказать, что для кладки печей используется несколько видов растворов, в зависимости от части печной конструкции. Большая часть кладки выполняется на глиняном растворе, который обладает такими качествами, как прочность, надежность и долговечность. Для того чтобы печь прослужила долгое время, необходимо правильно произвести замес кладочной смеси, подобрав для нее качественный материал.

    7 советов, как правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича

    Содержание статьи

    Печное отопление пользуется неуменьшающейся популярностью. Во-первых, негазифицированных территорий до сих пор очень много и деваться просто некуда, во-вторых, отапливаться печью выходит намного дешевле, в-третьих, печное отопление по экологичности в разы превосходит централизованное. Чтобы построить печь, которая прослужит не один десяток лет, необходимо учесть массу нюансов, но наибольшие трудности часто возникают именно с кладочным раствором. Приготовить раствор для кладки печи из кирпича оказывается не так просто, как обычный цементно-песчаный состав, который повсеместно используется при мелких ремонтных работах. Условия функционирования печи сложные: на разные ее части воздействуют температуры от -30 до +10000С, и это не считая ветровых нагрузок, поэтому обычный цементный раствор, увы, не справится. Для разных элементов печи используют разные составы, а итоговый результат зависит не только от процесса приготовления, но и от качества сырья, и все это важно учесть.

    №1. Элементы печи и тип раствора

    Печь – ответственная конструкция, прочность и долговечность которой зависит не только от выбранного для нее кирпича, но и от раствора, которым эти самые кирпичи скрепляются. Одновременно на печь действует ряд негативных факторов, а так как одного единственного кладочного раствора, который бы справлялся и с морозами, и с высочайшими температурами, и с обледенением, не существует, приходится использовать разные составы:

    • для фундамента, который берет на себя основную нагрузку, но не испытает особых тепловых воздействий, можно использовать цементно-известковый или известковый раствор;
    • для теплоаккумулирующей части печи, на которую воздействуют температуры до 6000С и дымовые газы, лучше всего подойдет глиняный раствор;
    • для топочной части, где температуры максимальны, а химическое воздействие несильное, можно взять глиняный или глиняно-шамотный раствор;
    • для истока дымохода, на который воздействуют температуры до 4000С, подойдет глиняный раствор, а для распушки – известковый;
    • для дымовой трубы, где температура невысокая, но есть ветровые нагрузки, подойдет известковый раствор, некоторые даже допускают обычный цементный.

      1 — фундамент, 2 — топка, 3 — дымооборот, — облицовка, 5 — дымовая труба

    №2. Растворы для кладки печи: виды и характеристики

    Для кладки печи из кирпичей могут быть использованы такие растворы (первые три чаще, остальные – реже):

    • глиняный – самый дешевый (все компоненты можно найти бесплатно), но, в то же время, его приготовление наиболее трудоемкое. Прочность его средняя, зато жаростойкость рекордная – до 11000С, что позволяет использовать его в топках. Раствор обладает высокой газоплотностью, т.е. способностью задерживать дымовые газы. Несмотря на то, что готовить раствор сложно, работать с ним достаточно легко, ведь он пригоден неограниченное время. Если он высох, достаточно немного смочить, чтобы восстановить свойства;
    • известковый раствор обойдется дороже глиняного, в приготовлении более прост. Прочность выше, чем у глиняного, он выдерживает температуры до 5000С, обладает средней газоплотностью, «не дышит», может использоваться для проведения наружных работ;
    • цементно-известковый опережает известковый по прочности, но уступает по термостойкости и выдерживает только 2500С, газоплотность невысокая;
    • глиняно-шамотный повторяет свойства глиняного, но отличается более высокой термостойкостью, которая составляет 13000С. Обходится дороже глиняного, так как шамотный песок придется покупать, а он недешевый;
    • цементно-шамотный по свойствам приближается к глиняному, но обходится дорого, да и работать с ним необходимо быстро – через 40-50 минут после замеса он становится непригодным. У этого раствора высокая газо- и термостойкость, а прочность почти как у цементно-известкового.

    При обустройстве печей также используют гипсово-известковый раствор, но он идет исключительно на облицовочные работы.

    №3. Глиняный раствор для печи

    Набор компонентов для глиняного раствора до безобразия прост: глина, песок и вода. Сложность заключается в подборе подходящего сырья и оптимального соотношения компонентов, которое зависит от их качества, поэтому многие решают не утруждаться и покупать готовую смесь (об этом ниже). Печники выполняют кладочный шов толщиной 3-4 мм, если же сделать швы более толстыми, то глина может начать трескаться, в трещины всасывается воздух, что уменьшает тягу и увеличивает расход топлива, а также повышает риск выхода угарного газа в помещение. На 100 кирпичей в среднем понадобится около 3 ведер глиняного раствора. Самое интересное в этом составе – возможность разобрать кладку без повреждений строительного материала.

    Главный параметр глиняного раствора – жирность:

    • жирные растворы обладают высокой пластичностью, но при высыхании способны растрескиваться;
    • тощие растворы не пластичны и при высыхании крошатся;
    • нормальные растворы дают небольшую усадку, обладают достаточной пластичностью, после высыхания почти не образуют трещин.

    Точные пропорции глины, песка и воды для приготовления качественного раствора назвать нельзя – все зависит от особенностей компонентов. Песка к глине добавляют обычно от 0,5 до 5 частей, самое распространенное соотношение – 1:1 и 1:2. Воды добавляют около 1/4 части от объема глины. Появились способы сделать глиняный раствор более прочным добавлением в него поваренной соли (150 г на 10 кг глины) или цемента (1кг на 10 кг глины), но если правильно подобрать сырье для раствора и смешать его в необходимых пропорциях, то такие добавки не понадобятся.

    Проверка качества глины

    Качество глины опытные профессионалы способны определить на ощупь, а всем остальным придется потрудиться и проделать несколько опытов. Приготовить глиняный раствор для печи можно с минимальными финансовыми вложениями – понадобятся только труд и время.

    Глина относится к распространенным полезным ископаемым, и на поиски ее выхода на участке или вблизи него уйдет немного времени. Для печной кладки подойдет только среднежирная глина, жирность определяется соотношением оксидов алюминия и кремния: чем первого больше, тем она жирнее. Проверить жирность несложно:

    • первый способ предполагает взять немного глины и, смочив ее, слепить шар диаметром 4-5 см. Его кладут между двумя досками и сжимают, наблюдая, когда начинают появляться трещины. Если глина тощая, то шарик уже при незначительном нажиме распадется на куски или же трещины пойдут при сжатии его на 1/5. Если глина жирная, шар даст трещины при сжатии на 1/2. Нам необходима нормальная глина, трещины на которой идут при сжатии на 1/3;

      а — тощая глина, б — нормальная, в- жирная

    • второй способ предполагает формирование жгутиков длиной 15-20 см и толщиной 4-5 см, растягивание их и сгибание вокруг скалки или черенка лопаты. Жирная глина тянется плавно, а концы в месте разрыва будут острыми, при сгибании ее вокруг скалки трещин не будет вообще. Тощая глина обрывается резко, дает неровный разрыв, а при сгибании – многочисленные трещины. Нормальная глина вытягивается плавно, обрывается, когда соединение становится слишком тонким (1/5 от диаметра жгута), а при сгибании образует небольшие трещины;

      а — жирная глина, б — нормальная, в — тощая

    • третий способ предполагается формирование шарика из крутого теста диаметром 4-5 см и лепешки диаметром 10 см. Когда образцы через 2-3 дня подсохнут, их осматривают на наличие трещин. Жирная глина будет покрыта трещинами, а при падении с высоты 1 м шарик не разобьется. Тощая глина не потрескается, но шарик разобьется при ударе о пол. Нормальная глина не трескается и не рассыпается;
    • четвертый способ потребует заливания 2-3 кг глины большим количеством воды. После того, как комки будут разбиты, взвесь перемешивают веселкой. Нормальная глина оставляет на ней отдельные сгустки, тощая – покрывает тонким слоем, а жирная – сильно прилипает и полностью обволакивает веселку.

    Отрегулировать жирность глины можно с помощью добавления песка (для жирной глины) или более жирных глин (для тощих). Сколько воды и песка добавлять в глиняный раствор, зависит от особенностей глины, имеющейся в наличии. Об этом речь пойдет далее.

    Выбор песка

    Использовать в печных работах можно белый кварцевый песок, желтоватый из шпата также подойдет, но только не для кладки кирпичей в зоне топки. Самокопаный песок необходимо сначала просеять через сито с ячейками 1,5*1,5 мм, благодаря чему устраняется мусор, частицы корней, травы, гравия и т.д. Сложнее избавиться от мелкой органики, которая обязательно присутствует в песке, и со временем может ухудшить качество кладки. Убирают ее с помощью промывки – способ этот экономически выгодный, если есть независимый источник водоснабжения. В противном случае дешевле будет купить подходящий песок, который уже избавлен от органики методом высушивания или нагревания.

    Для промывки в качестве емкости можно использовать обрезок трубы диаметром 15-20 см и высотой в 3 диаметра. Песком ее наполняют на 1/3 и включают воду. Заканчивают процедуру, когда в течение 5-10 минут вода выходит прозрачная.

    Если вы решили закупить песок, то желательно взять его нескольких фракций и смешать – так кладка будет крепче. Смешивать можно песок фракции 0,7-0,9 мм (1 часть) и 0,15-0,25 мм (2 части).

    Подготовка воды

    Вода для раствора должна быть мягкой и слабоминерализованной. Когда-то печники специально собирали для этих целей дождевую воду, сегодня же можно использовать водопроводную артезианскую. На расположенные на участке скважины должны иметься документы с указанием приблизительной жесткости воды. Если солей магния и кальция в воде более 250 мг/л, то использовать воду для подготовки раствора не рекомендуется, а умягчение ее потребует немалых затрат.

    Сколько песка и воды использовать?

    Еще один сложный момент – определение необходимых пропорций для будущего раствора. Соотношение определяется экспериментальным путем:

    • образец глины делят на 5 равных частей, доливают в каждый воды, объемом примерно 1/4 от объема глины. Спустя сутки, когда глина раскиснет, ее вымешивают, пропускают сквозь сито с ячейкой 3 мм и снова отстаивают сутки. Если после этого выдавливается мутная вода, ее необходимо слить;
    • первый образец оставляют без песка, во второй добавляют 1/5 часть от глины, во второй – 1/4, в третий – 1/2, в четвертый – 3/4, в пятый – 1 часть. Песок добавляют в несколько приемов, тщательно вымешивая образцы растворов;
    • из каждого раствора лепят по два жгута длиной 30-40 см и толщиной 1,5 см, шарик диаметром 4-5 см и лепешку диаметром 15-17 см и толщиной с палец, образцы маркируют, чтобы не запутаться, и оставляют сохнуть 2-3 суток;
    • повторяют эксперимент, как и с проверкой глины на жирность: один жгут растягивают и смотрят на характер разрыва, второй – оборачивают вокруг скалки или черенка лопаты. Нормальный раствор должен дать разрыв на 1/5 изначального диаметра, а при оборачивании на корочке и немного под ней появляются мелкие трещины. Жирный раствор не потрескается, тощий – распадется на ломти и порвется с большим разрывом. Этот эксперимент дает неоднозначные результат, а соответствовать требованиям могут сразу несколько составов, поэтому отбраковываем точно не подходящие и начинаем бросать шарики и лепешки с высоты 1 м. Те, что раскололись, сразу снимает с «соревнования». Если испытание прошло два раствора, увеличиваем высоту падения. Пропорцию песка берем такую, как в самой прочной пробе.

    Осталось только выяснить, сколько воды использовать и уточнить долю песка. Для этого делается пробный замес из глины, подобранного количества песка и чистой воды, пока воду добавляют на глаз, примерно четверть от объема глины, а дальше смотрят на текучесть раствора. Делаем кельмой ложбину: если она рвется, то воды необходимо добавить, если заплывает – раствор отстоять и выдавить воду со шламом, причем желательно в мерную посуду, чтобы отнять ее количество от добавленной в раствор и вывести точную формулу. В идеале за кельмой должен оставаться след с четкими краями, не сыпаться и не расплываться.

    Уточнить долю песка поможет все та же кельма. Ее необходимо обмокнуть в раствор, и если он получился пережиренным, то на кельме останется сплошной слой глины – необходимо добавить песка. Тощие растворы были исключены на предыдущем этапе. Идеальным будет состав, который оставляет на кельме тонкий слой с фигурными разводами.

    Наконец, чтобы убедиться, что раствор точно можно использовать для кладки печи, испытываем его прочность. Берем кирпич, наносим на него раствор толщиной в 3 мм, кладем сверху второй кирпич, прижимаем, ждем 10 минут и поднимаем за верхний кирпич. Если удалось поднять два скрепленных между собой кирпича, то материалы и их пропорции выбраны подходящие.

    Приготовление глиняного раствора для печи

    Классический и самый простой способ приготовления глиняного раствора начинается с заквашивания глины необходимым количеством воды. После ее раскисания (около 1 суток) продавливают смесь через сито и добавляют необходимое количество песка. Готовить раствор лучше в большой емкости, например, бочке или лохани, размешивать большой строганой доской (веселко), доставлять сырье в ведрах, а к кладке готовый раствор носить на щите из досок (боек). Готовый раствор должен сползать с мастерка или лопаты, не прилипать к ним, но оставлять небольшой след на поверхности.

    №4. Глиняно-шамотный раствор

    Для кладки топки рекомендуют использовать глиняно-шамотный раствор, но печники делают поправку и допускают использование обычного глиняного раствора при строительстве печей с не сильно напряженным тепловым режимом: это голландская и русская печь, варочная плита, барбекю.

    В остальных случаях понадобится серая, белая иле желтоватая глина высокой жирности. Ее затощают шамотным песком, но чаще для экономии используют смесь кварцевого и шамотного песка в соотношении 1:1. Воду необходимо использовать мягкую, с жесткостью до 160 мг/л. Приготовление не отличается от обычного глиняного раствора с одним нюансом – пробы на прочность не понадобятся, ведь она обеспечивается исходным сырьем.

     №5. Известковый раствор для печи

    Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью для кладки фундамента, а под воздействием конденсата в зоне дымоходной трубы вообще может трескаться, поэтому для этих частей печи используют известковый раствор. Для его приготовления понадобятся:

    • известковое тесто;
    • песок;
    • вода.

    Гашеная известь для этих работ не подходит – необходимо брать негашеную и гасить ее самостоятельно для получения известного теста. В домашних условиях этот процесс выполнять не рекомендуется: это сложно и опасно. Известковое тесто лучше купить в строительном магазине готовым.

    Готовить известковый раствор в десятки раз проще, чем глиняный. Необходимое количество самокопаного песка просеивают через сито с ячейкой в 1 мм, покупной выбирают фракции 0,7-0,9 мм. Наличие органики в песке в данном случае не будет проблемой, тем более известь имеет биоцидные свойства. Воду можно брать обычную водопроводную: требования к ее жесткости нестрогие.  

    Соотношение теста к песку 1:3, вода доливается до консистенции жирной сметаны. Возможно, понадобится откорректировать это соотношение. Известковое тесто хорошо вымешивают и начинают добавлять к нему песок, начиная с 1/2 части. После вымешивания смотрят на облипание раствором веселка: в идеале он должен налипать слоем 2-3 см, и именно до получения подобного эффекта добавляют песок. Обычно, это около 3 частей, но может быть и до 5.

    Последний этап – тест на текучесть. На кирпич наносим раствор в 3 мм, сверху кладем второй кирпич, постукиваем и наблюдаем за поведением раствора. В идеале по краям должно появиться немного раствора, который не будет стекать. Если он не выдавливается, необходимо добавить чуть-чуть воды, стекает – добавить известкового теста, так как количество песка, необходимое для обеспечения должной пластичности, определено на предыдущем этапе.

    №6. Цементно-известковый раствор

    Цементно-известковый раствор еще прочнее известкового, а цемента понадобится всего ничего, причем чем выше его марка, тем меньшее его количество будет использовано. Понадобится соотношение цемента, теста и песка 1:2:10. Сначала в известковое тесто добавляют воду, замешивают и вводят цемент, не прекращая помешивать, затем добавляют песок и домешивают раствор. Точные количества песка и воды лучше определить в пробном небольшом замесе.

    №7. Готовые смеси для кладки печей

    Те, кто опасается, что с подбором глины и пропорций не справится, могут остановить свой выбор на готовых смесях для печей. Они продаются в сухом виде, а приготовление их заключается в добавлении воды и тщательном перемешивании. Все очень просто и быстро, но опытные печники все равно советуют заморочиться и приготовить глиняный раствор своими руками.

    Готовые сухие смеси для печей бывают:

    • простые, состоят только из глины и песка. Это самый экономный и оптимальный вариант;
    • улучшенные с добавлением пластификаторов и лингосульфатов, которые увеличивают прочность и огнеупорность раствор, повышают устойчивость к резким перепадам температуры и влажности;
    • жаростойкие смеси, в состав которых входит глина и шамотный наполнитель. Такие составы выдерживают до 13000С и подходят для кладки топочной части.

    Если в составе смеси указан цемент, то от покупки лучше отказаться. Сколько понадобится готовой смеси для кладки 100 кирпичей, сказать трудно, так один и тот же состав одного изготовителя от партии к партии и даже от мешка к мешку может сильно отличаться. Что же касается производителей, то в магазинах представлены смеси от ряда отечественных компаний, в т.ч. «Терракот», «Плитонит», «Печникъ», Termix, от Боровичевского, Костромского и Ярославского кирпичных заводов.

    В заключение

    Выбору подходящих компонентов и определению необходимых пропорций лучше уделить достаточное время. Если приготовить раствор для кладки печи неправильно, то конструкция будет пропускать дымовые газы, иметь недостаточную тягу, а то и вовсе рассыпаться и трескаться.

    Раствор для кладки печи из кирпича: состав, цена готовых смесей

    Прочность, надежность и приятный внешний вид печей и каминов во многом зависят от качества раствора для кладки, при помощи которого они выложены. Если какого-то компонента будет недостаточно или много, швы потрескаются. В итоге дым из печи начнет проходить в помещение, и расходы на топливо увеличатся, так как из-за избыточной подачи воздуха оно быстрее сгорает. А можно и не тратить время на высчитывание пропорций, а купить готовый состав.

    Оглавление:

    1. Смесь из глины
    2. Способы проверки качества
    3. Известковые составы
    4. Цементные растворы
    5. Цена готовой продукции

    Кладочная смесь для каминов и печей состоит из вяжущего компонента, заполнителя и воды. Если в нем всего один вяжущий элемент, то он считается простым, если два, то сложным. Главными характеристиками являются прочность и пластичность. При этом по пластичности делятся на 3 вида: тощие, нормальные, жирные. Для кладки каминов и печей самым оптимальным вариантом является второй, так как он не крошится при высыхании. При нагревании расширяется практически точно так же, как и кирпич. Жирный имеет отличную пластичность, но когда высохнет, он потрескается.

    Глиняный раствор и технология его приготовления

    Глина – один из лучших вариантов для кладки кирпичной печи. Но не стоит использовать ее для дымоходов и фундаментов, так как она разрушается из-за повышенной влажности. Для изготовления потребуется песок мелкой фракции (до 1 мм) и глина хорошего качества. Песок предварительно необходимо просеять через сито, чтобы удалить мусор и мелкие камни. Толщина шва при кладке печи глиняной смесью не должна быть больше 5 мм, иначе она потрескается из-за высокой температуры. По консистенции должна быть однородной, без комков, по густоте похожей на сметану.

    Максимальная температура, которую выдерживает глиняный раствор – +1000°C. При этом его объем во время нагревания меняется точно так же, как и у кирпича. Поэтому кладка остается целой и прочной. По сравнению с другими расход глиняной смеси больше. Так, для кладки сотни кирпичей потребуется 2 ведра глины и полтора песка. Расход можно уменьшить, если состав пропустить через сито, а швы делать тоньше и использовать ровный без сколов стройматериал.

    Глину предварительно рекомендуется замочить надвое суток, тогда она станет пластичнее. Чтобы по консистенции состав получился густым как сметана, глину пропускают через сито, точно так же и песок. После замешивания с нужным соотношением компонентов его снова просеивают. Тогда он получится максимально однородным и качественным. Он должен легко растекаться и сползать с лопаты. Оптимальные пропорции раствора для кладки печи из кирпича – 1 часть глины и 1 часть песка. Воды берется 25% от объема вяжущего компонента. Пропорции могут меняться в зависимости от жирности глины.

    Руководство: как проверить качество

    Чтобы узнать качество глины и подходит ли она для кладки каминов и печей, следует сделать несколько растворов с разными пропорциями, а точнее, 5 смесей, состоящих из следующих компонентов:

    • глина без каких-либо добавок;
    • одинаковое соотношение глины и песка;
    • глина и 10 % мелкофракционного песка, а также с 25 и 75 % песка.

    Каждый из пяти составов тщательно перемешивается в сухом виде, а затем заливается вода. Ее добавляют до тех пор, пока смесь не станет похожа на густое тесто, пристающее к рукам. Для проверки на качество из каждой берется по одинаковому количеству теста. Полученные порции формуют в виде шаров с диаметром не больше 5 см. После этого их оставляют сушиться в непроветриваемом месте на полторы недели. Качественным раствором считается тот, чей шарик при падении с метровой высоты не рассыпался на куски.

    Но можно применять для проверки на качество и более быстрый способ. Шарик помещается между двумя досками чуть большего размера, чем он сам. После этого верхней доской давят на него до тех пор, пока не проявятся трещины. Если они появились сразу же, то он имеет слабую пластичность, значит, соотношение компонентов выбрано неверно. Такой состав не может быть использован для печи из кирпича. Если в шарике начали проявляться трещины только после сжатия на 30 %, то пропорции компонентов подобраны верно. Считается наилучшим вариантом для кладки каминов и печей. Если же трещины проявились только после того, как шар был расплюснут наполовину, значит, он имеет слишком высокую пластичность.

    Существует еще один метод проверки качества. Для этого делаются жгуты и наматываются на палочку толщиной 5 см. Если на нем не появились трещины, это говорит о высокой пластичности, жгут потрескался и порвался – низкая пластичность. Если видны редкие трещины, и он остался целым – раствор хорошей пластичности с правильным соотношением всех компонентов.

    Смесь с известью

    Для возведения фундамента печи и строительства дымохода над крышей используют составы с известкой. Понадобится вода, песок и известковое тесто. Для повышения прочности в нее добавляют цемент, а для сокращения времени на схватывание – гипс, но его обычно насыпают только для штукатурных работ.

    Качество полностью зависит от известкового теста. В порошковую или комовую известь вливают такое количество воды, чтобы она не могла закипеть. Процесс приготовления теста длится почти полмесяца. Все это время оно должно быть покрыто небольшим количеством воды. Готовую известку нужно хранить месяц, прежде чем использовать для замешивания раствора.

    Инструкция по изготовлению известкового состава:

    1. Тесто и песок пропускаются через сито. Если тесто чересчур густое, то в него добавляется вода.

    2. В известь высыпается песок и все тщательно перемешивается до однородного состояния.

    3. Пропорция песка зависит от качества извести и может быть от 0,5 до 5 частей.

    Оптимальной считается средняя пластичность. Определить это можно следующим образом: через пару минут после приготовления в состав опускается деревянная лопатка. Если после вытаскивания на ней ничего не осталось, значит, раствор недостаточно пластичный. Если толщина теста – около 2 мм, то он средней пластичности, именно его нужно использовать в качестве печного.

    Смесь с цементом

    Цементный состав является самым прочным. Применяется он для кладки фундаментов в местах с повышенной влажностью и для отделки труб над крышей здания. Благодаря цементу он быстро схватывается, но именно поэтому его нужно использовать в течение часа. После этого времени он начинает твердеть и прочность снижается. В него входят вода, песок и цемент, пропорции компонентов зависят от марки цемента.

    Руководство по приготовлению цементного раствора:

    • в емкость насыпается просеянный песок;
    • сверху на песок высыпается пропущенный через сито цемент;
    • все тщательно перемешивается, пока не станет однотонного цвета;
    • добавляется вода до необходимой густоты.

    Обзор готовых смесей и их стоимость

    Совершенно необязательно тратить время на просеивание сыпучих материалов и деление их на порции, так как можно приобрести готовую продукцию для кладки печи и замешать ее согласно приложенной инструкции.

    1. Каждый раствор имеет максимально возможную температуру использования (по-другому эта характеристика называется жаростойкостью), она зависит от состава. Например, Огнеупорснабсервис выдерживает нагрев до +850 °С, а огнеупорный этого же производителя – +1300 °С. Первая печная смесь состоит из красной глины, песка и пластификатора, а вторая – из огнеупорной глины и кварцевого песка. Для топки лучше применять огнеупорный вариант, а для наружной отделки печи достаточно простого.

    2. Компания Plitonit также выпускает составы для строительства и отделки печей и каминов. Но в отличие от предыдущего изготовителя, она производит порошки разных оттенков, например, серого и красного.

    3. Раствор от компании Терракот несколько отличается, но, как и у Огнеупорснабсервиса, выдерживает высокие температуры – до +1300 °С. В него входят каолиновая глина, шамот и песок. Но время, за которое его необходимо израсходовать, меньше в 3 раза, чем у предыдущих смесей – всего 1 час.

    4. Выбирая состав, нужно обращать внимание на то, с каким видом кирпича его можно применять. Например, финский Weber Vetonit ML Tuli следует использовать только для кладки огнеупорным кирпичом.

    Вес, кгЦена, рубли
    Огнеупорснабсервис, огнеупорная25400
    Огнеупорснабсервис, печная25400
    Plitonit, красный, внешняя кладка20500
    Plitonit огнеупор, серый201100
    Plitonit, серый, внешняя кладка20450
    Раствор глино-шамотный Терракот20300
    Weber Vetonit ML Tuli, огнеупорный5680
    Огнеупорная, Реал25190

    Покупая сухой состав по любой стоимости, следует учесть, что замешивать его нужно с помощью миксера, а не вручную.

    Готовый глиняный раствор можно хранить месяцами, а известковый – несколько дней. Емкости с ними обязательно держат закрытыми и в темном месте. Вода используется только чистая, без водорослей или другого мусора. Все компоненты всегда нужно просеивать.

    Растворы для кладки печей и каминов, готовые смеси, самостоятельное изготовление

    Строительство каминов и печей производится с соблюдением особых технологий, которые обеспечивают надежную и качественную работу устройства. К строительным материалам предъявляются определенные требования, поэтому использование альтернативных компонентов недопустимо. Эти требования распространяются не только на кирпич или камень, но и на раствор, с помощью которого осуществляется кладка.

    Раствор, приготовленный специально для печей и каминов, должен обладать достаточной степенью жаростойкости, пластичностью и прочностью.

    Каждый печник видит решение вопроса получения раствора в виде двух вариантов: самостоятельное приготовление и покупка готовых специальных смесей. Кроме технических характеристик, раствор должен иметь такой состав, чтобы при нагревании до высоких температур не выделялись токсичные вещества, материал не издавал запаха и был безопасным для среды. Производители смесей кладочного раствора готовы гарантировать соответствие своей продукции перечисленным требованиям. Доказательством этому служит наличие соответствующих сертификатов.

    Подготовка к работам по укладке кирпичей

    Классификация смесей

    Приобретение готовых смесей для кладки каминов избавляет мастера от множества проблем. Чтобы получить раствор, нужно просто добавить определенное количество воды и тщательно перемешать в ней сухую фракцию. Подробный способ приготовления и пропорции указаны в инструкции. Смесь содержит все необходимые ингредиенты, точно рассчитанные по количеству.

    Самостоятельное приготовление раствора в значительной степени сэкономит бюджет, так как суммарная стоимость всех материалов окажется ниже, чем цена за такое же количество магазинного средства. Но при приготовлении раствора никто не дает гарантий полного соблюдения пропорций. К тому же в фабричных материалах присутствуют различные добавки, которые позволяют усилить какое-либо свойство раствора.

    Например, для того чтобы готовый раствор не содержал поры с воздухом, которые станут причиной проникновения продуктов сгорания через стенки топки, в смеси для кладки добавляют специальные вяжущие вещества. В случае самостоятельного приготовления раствора эти проблемы приходится решать другим, более сложным способом.

    Готовый состав от известного производителя

    Каждый производитель готов представить три основных вида смесей для различных целей. Их состав имеет определенные различия, что сказывается на основных технических свойствах раствора.

    1. Смеси на основе глины и песка применяются при кладке топки и стенок камина. Приготовленный раствор годится для кладки футеровки и обладает высокой степенью огнестойкости.
    2. Добавив цемент в глину, можно повысить ее свойства адгезии. Использование извести придаст прочности кладке. Глиняно-известковые растворы применяют при возведении верхних рядов дымохода, где действие высоких температур не так явно выражено, зато добавляются агрессивные воздействия климата.
    3. Цементные смеси с добавлением песка имеют высокий порог прочности. Такой состав идеален для заливки фундамента, на который будет приходиться вся физическая нагрузка от сооружения.

    Некоторые смеси, используемые для внешней отделки, в своем составе имеют гипс. Но при выборе каждый должен ориентироваться на собственные силы, чтобы оценить оперативность выполнения работ. Существуют вещества с кардинально противоположными свойствами. Входящие в их состав пластификаторы не дают быстро застыть готовому раствору и позволяют мастеру корректировать кладку в течение определенного времени.

    Как пользоваться готовыми смесями

    Несмотря на то что Технология и процедура использования готовых смесей для кладки печей из покупной упаковки упрощены максимально, следует обратить внимание на способ замешивания. Для этого обязательно придется воспользоваться миксером или своеобразной насадкой на дрель. Если попытаться производить замешивание вручную, то можно невольно нарушить технологию, по которой готовится раствор для камина.

    В целях уменьшения усилия воздействия многие люди неподконтрольно добавляют излишнее количество воды. Ошибку в замесе можно исправить добавлением смеси, если она еще осталась. Выпаривание жидкости уже ведет к нарушению технологии.

    Раствор для кладки камина готовить нужно порциями. Начинайте с малых объемов, так как изначально нельзя определить скорость выполнения кладки. Ориентировочное время рабочего состояния около 60 минут. Застывший раствор повторно замешивать нельзя. Производитель указывает лишь примерные пропорции, так как более точное количество воды зависит от внешних условий.

    Использование миксера упростит работу и позволит сделать равномерную смесь

    Наиболее практичным является не способ добавления смеси в воду, а воды в порошок смеси. При таком способе вы сможете контролировать консистенцию смеси. Исследование можно провести одним движением мастерка. Чтобы проверить, какой по качеству состав вы приготовили, просто сдвиньте верхний слой горизонтально относительно более нижних слоев.

    • Если раствор неоднородный и во многих местах образует порывы, то это явный признак недостатка влаги. Когда образовавшаяся от мастерка канавка сразу заплывает, то придется добавлять сухой порошок.
    • Если след от мастерка длительное время статичен, то раствор для кирпичного камина приготовлен оптимально.

    Основным достоинством готовых смесей является способность удерживать влагу. В случае самодельного раствора пришлось бы смачивать кирпичи перед кладкой, чтобы из пор вышел воздух. Равномерное высыхание швов обеспечивает отсутствие трещин в кладке. Профессиональные мастера могут выполнить кладку из кирпича с минимально возможным швом, в эстетическом плане такой результат является высшей степенью профессионализма.

    Кладка кирпича с минимальным швом

    После завершения возведения конструкции растапливать камин или печь сразу нельзя. Должно пройти несколько дней, чтобы раствор как следует засох. Не исключено, что окончательное затвердевание смеси будет происходить уже при работающем устройстве, а вот перед облицовкой нужно поэксплуатировать камин в течение недели.

    Глиняный раствор своими руками

    Для кладки печей и каминов подойдет далеко не любая глина. У нее есть такая характеристика, как жирность, которая влияет на эластичность и прочность после застывания. Оптимальным вариантом будет служить специальная печная глина со средними показателями жирности. Установить эти параметры без специального оборудования невозможно, но народные мудрости позволят это сделать нехитрым способом.

    • В небольшое количество глины добавляют воду. После того как она впитается, полученную массу начинают раскатывать в руках, делая глиняный шар.
    • Прекращать процедуру можно тогда, когда глина станет липнуть к рукам. Получившийся шар следует расплющить в лепешку и дать этому произведению высохнуть в течение нескольких дней.
    • Образовавшиеся трещины свидетельствуют о чрезмерной жирности. Исправить этот недостаток можно путем дозирования песка.
    • Если трещин нет, то эксперимент продолжается бросанием шарика с высоты 1 м. В глине низкой жирности много песка, поэтому такой шарик рассыплется при ударе. Целостность шарика укажет на нормальный для кладки уровень жирности.

    Определение готовности раствора

    Чтобы повысить плотность раствора необходимо добавить в него немного поваренной соли. Известны случаи, когда для этих целей использовался цемент. Выполнив проверку материала на жирность, приступают к приготовлению самого раствора. Глину смешивают с песком в равных долях, но предварительно глина должны быть измельчена. Для этого она на несколько дней замачивается в воде, а затем просеивается через сетку.

    У самостоятельного способа приготовления раствора есть ряд существенных недостатков, которые необходимо учесть. Неточности в определении степени жирности глины могут потом сказаться на качестве швов. Если разу не распознать избыток или недостаток жирной породы, то после застывания трещины могут стать причиной проникновения дыма в помещение.

    Другим аспектом, отталкивающим от затеи самостоятельного производства, является длительность процедур. Если не согласовать работы, та на полный цикл приготовления, включая проверку глины, может уйти несколько недель времени.

    Подготовка прошла успешно, работа началась

    Основным компонентом известкового раствора является известковое тесто. Оно измельчается и смешивается с песком. Гипс добавляют только по необходимости при проведении работ по облицовке камина. Соотношение извести и песка должно составлять 1 к 5. Перед применением такой раствор тоже необходимо проверить. При перемешивании деревянной лопатой раствор должен прилипать равномерным слоем, но не отдельными кусками. В противном случае придется добавлять воду или смесь.

    Цементный раствор не требует особых исследований, он готовится из цемента и песка, согласно применению. Такой раствор влагоустойчив и крепок, поэтому применяется при заливке фундамента. Учитывая то, что цемент выпускается под разной маркировкой, дозирование песком может происходить в разных долях. На одну долевую часть порошка цементного может приходиться песка в доле от 1 до 6.

    Если грунт у основания фундамента слишком влажный, то готовится сложный раствор, состоящий из вяжущих компонентов (цемент, известь) и наполнителя (песок). Способ приготовления вполне определенный и подразумевает последовательность действий.

    В известковое тесто добавляется песок и тщательно перемешивается, а в полученную смесь постепенно вводится цемент. Чтобы смешивание цемента со смесью происходило более эффективно, предварительно его размачивают в небольшом количестве воды, получается прочный влагостойкий раствор.

    Раствор для смешивания — кирпичи, блоки, асфальтоукладчики и материалы для ландшафта

    Пропорции раствора всегда выражаются как соотношение цемента, извести и песка… и всегда в указанном порядке.

    Обычный раствор, сделанный из портландцемента, состоит из одной части цемента, одной части извести и шести частей песка (сокращенно CI: LI: S6 или, проще говоря, 1: 1: 6).

    Для того же раствора с добавлением цемента потребуется одна часть цемента на одну часть извести и 5 1/2 частей песка (C1: L1: S51 / 2 или 1: 1: 51/2)

    В приведенном ниже списке сначала показаны правильные пропорции для GP (портландцемента), за которыми следуют пропорции для GB (смешанного) цемента, например 1: 1: 6 (1: 1; S6XXXX).

    Стандарт кладки также дает каждой строительной смеси кодовый номер от MI до M4, который также показан ниже.

    M4 1: 0: 4 (1: 0: 3)

    Этот цементный раствор очень прочный и часто указывается, что он содержит одну треть извести для повышения удобоукладываемости, которая в других случаях может быть очень плохой. Подходит для армированной кирпичной кладки. В открытых и соленых средах его следует использовать только с кирпичами класса экспозиции.

    M4 1: 1/2: 41/2 (1: 1/2: 3 1/2)

    Это самый прочный и наименее проницаемый составной раствор.Он подходит для армированной кирпичной кладки, где арматура иным образом защищена от коррозии, например, цинкованием. Типичные области применения — кирпичная кладка, подпорные стены, заборы и набережная. Из-за своей высокой прочности этот раствор является предпочтительным для изготовления стойких к выцветанию пигментированных растворов. В незащищенных и засоленных средах этот раствор следует использовать только с кирпичами класса экспозиции.

    M3 1: 1: 6 (1: 1: 5)

    Это обычный миномет общего назначения, встречающийся в большинстве спецификаций.Обычно указывается, когда свойства используемого кирпича неизвестны. Этот раствор подходит для большинства строительных конструкций и типов кирпича.

    М3 1: 0: 5 (1: 0: 4)

    Этот состав обычно не указывается для глиняных кирпичей. Он больше подходит для блоков из бетона и силиката кальция, у которых могут возникнуть трудности с обеспечением надлежащего сцепления. Обычно требуется добавление водного загустителя на основе метилцеллюлозы.

    M2 1: 2: 9 (1: 2: 7)

    Этот известково-составной раствор наиболее подходит для внутренней кирпичной кладки, кирпичной кладки над гидроизоляционным слоем, а также с кирпичом общего назначения при использовании в коттеджном строительстве.Это щадящий раствор с хорошим балансом между прочностью, гибкостью и проницаемостью. Не подходит для окрашивания пигментами, так как склонен к очевидному выцветанию. Это предпочтительный раствор для каминов и барбекю.

    M2 1: 3: 12 (1: 3: 10)

    Самый слабый раствор из стандартных составов, подходит для внутренней кирпичной кладки, над гидроизоляционным слоем и для наружного применения в закрытых помещениях, особенно с кирпичами с высокой степенью всасывания. Он обладает большей гибкостью, чем обычный известковый раствор с некоторой начальной прочностью по сравнению с цементом.Этот раствор подходит для перетяжки старого раствора и кирпичей ручной работы.

    M1 0: 1: 3 (0: 1: 3)

    Это простой известковый раствор, который медленно схватывается. Он очень мало развивает раннюю силу. В наши дни этот раствор обычно используют только при ремонте исторической кладки, изначально построенной с использованием известкового раствора. В большинстве случаев предпочтительнее раствор 1: 3: 12 (1: 3: 10).

    Некоторые предостережения

    Не упускайте из виду лайм! Институт глиняного кирпича и асфальтоукладчика рекомендует включать известь во все строительные смеси.Каменщики часто избегают использования извести, потому что это дополнительный материал для смешивания.

    Растворы извести также вызывают порезы и ссадины, но это не должно использоваться в качестве оправдания. Известь имеет то преимущество, что делает раствор пригодным для обработки во влажном состоянии и может устранить необходимость в добавках пластификатора.

    Затвердевший раствор, содержащий известь, будет менее проницаемым, более прочным и более «прощающим», чем раствор без извести. Избегайте добавок! Передозировка пластификатора значительно снижает прочность и долговечность раствора.

    Никогда не используйте какие-либо добавки к строительному раствору в пропорциях, превышающих указанные производителем. Всегда обращайтесь за профессиональной консультацией, если вы не уверены в каком-либо аспекте, подробно описанном здесь.

    пунктов, которые следует помнить при использовании раствора при строительстве кирпичной кладки

    Растворы различных марок, таких как М1, М2 и т. Д., Используются в строительство кирпичной кладки. Известковый раствор и цементный раствор — это два типа раствора. в основном используется для кирпичной кладки. Свойства, сила и использование этих должны быть известны минометы при различных обстоятельствах.

    Рекомендации по применению раствора при строительстве кирпичной кладки

    1. Прочность кирпичной кладки не зависит от марки используемого раствора, т. Е. Различные строительные смеси разных марок, такие как М1 и М2, имеют разную прочность, но это не влияет на прочность кирпичной кладки. Например, растворы с соотношением компонентов смеси 1: 6 и 1: 4 дают одинаковую прочность кирпичной кладки с одним и тем же типом кирпича, хотя они имеют разную прочность. Значит, от прочности кирпича зависит прочность кирпичной кладки.

    2. Когда соотношение смеси раствора 1: 3 используется для цемента к песку или соотношения (цемент + известь) к песку, образуется плотный раствор с меньшим количеством пустот.

    3. Преимущества известкового раствора — Несмотря на то, что прочность известкового раствора меньше, чем у цементного раствора, преимущества добавления извести в раствор следующие:

    1. Усадка в растворе меньше, поэтому он менее подвержен образованию трещин из-за усадки.
    2. Известь повышает удобоукладываемость и пластичность растворной смеси.
    3. Лайм хорошо удерживает воду и не испаряется быстро. Также сухие кирпичи не способны всасывать воду из известкового раствора.
    4. Известь увеличивает объем раствора и заполняет пустоты, делая его водонепроницаемым. Так, известковый раствор обеспечивает большую водонепроницаемость и устойчивость к проникновению дождя.
    5. Лучше склеивание известкового раствора с кирпичом.
    6. Цементно-известковый раствор более эластичен и может выдерживать нормальные движения кирпичной кладки без трещин.Таким образом, цементно-известковый раствор, как правило, менее подвержен растрескиванию, чем цементный раствор.

    4. Известковый раствор набирает прочность медленно и имеет более низкий предел прочности, чем цементный раствор. Опять же, известковый раствор, содержащий гидравлическую известь, достигает лучшей и ранней прочности. Известковый раствор с использованием жирной извести не затвердевает во влажных помещениях.

    Полугидравлическая известь по своим свойствам занимает промежуточное положение между гидравлическими и жирными известковыми растворами. При использовании жирной извести необходимо использовать некоторые пуццолановые материалы, такие как обожженная глина, вместо песка, чтобы улучшить прочность раствора.

    5. Цементно-известковый раствор более бедных смесей в соотношении от 1: 4 до 1: 8 имеет тенденцию быть жестким, особенно если песок крупный и негерметичный. Поэтому рекомендуется использовать пластификаторы для улучшения удобоукладываемости и пластичности раствора.

    Строительный раствор в кирпичной кладке

    6. На прочность цементного раствора при одинаковом соотношении цемента и песка влияют следующие факторы:

    1. Классификация песка
    2. Тонкость и крупность песка
    3. Угловатость и округлость частиц песка

    Свойство пластичности смеси цементного раствора также зависит от крупности песка при том же соотношении цемента и песка.Пластичность цементного раствора также можно повысить, увеличив количество добавляемого цемента, но это сделает раствор более неэкономичным.

    Количество добавляемой воды должно быть достаточно, чтобы обеспечить достаточную удобоукладываемость смеси, которая также должна варьироваться в зависимости от трех вышеуказанных факторов. В случае, если указанные выше три фактора приводят к использованию меньшего количества воды, тогда прочность раствора будет больше.

    7. Когда тонкость песка увеличивается , удобоукладываемость цементно-строительной смеси увеличивается, но также увеличивается площадь поверхности песка, для чего возрастает потребность в количестве цемента и воды для той же прочности.Если количество цемента не увеличивать, то прочность будет меньше. Для достижения желаемой обрабатываемости потребуется больше воды. Это условие увеличивает водоцементное соотношение, следовательно, снижает прочность.

    8. Отверждение абсолютно необходимо для достижения максимальной прочности и максимального покрытия имеющегося цемента вокруг частиц песка.

    9. Раствор более богатый, чем соотношение смеси 1: 3. не используется в строительстве кирпичной кладки из-за высокой усадки и отсутствия заметного увеличения прочности кладки, хотя прочность самого раствора увеличивается.

    При использовании сильного раствора трещины будут меньше и шире, а при использовании слабого раствора трещины будут распространяться в виде тонких волосяных трещин. Напряжения из-за дифференциального движения кладки из-за расширения, сжатия и т. Д. Также уменьшаются за счет использования слабого раствора, поскольку слабый раствор может легко компенсировать движения.

    Следовательно, когда крепкий раствор не нужен учитывая прочность, следует использовать слабый раствор. Как тощий раствор просто цемент и песок жесткие, проницаемые, менее поддающиеся обработке и менее пластичные, они предпочтительнее использовать композитный раствор из цемента, извести и песка.

    10. Растворы на основе извести , такие как цементно-известковый раствор или известковый раствор, обеспечивают более высокую прочность кирпичной кладки при той же прочности раствора по сравнению с цементным раствором.

    Например, соотношение цемент-песок 1: 6 имеет прочность раствора 30 кг / см 2 и прочность кирпичной кладки 5,5 кг / см 2 , тогда как соотношение цемент-известь и смесь песка составляет 1: 1: 6 имеет прочность раствора 30 кг / см. 2 имеет более высокую прочность кирпичной кладки 7 кг / см 2 .

    11.Общее дефекты раствора при строительстве кирпичной кладки:

    1. Неправильное перемешивание
    2. Чрезмерное содержание воды
    3. Чрезмерно толстый слой
    4. Высокое всасывание кирпича и меньшая влагоудерживающая способность раствора
    5. Неровные швы
    6. Пустоты в вертикальных швах
    7. Нарушение кирпича сразу после укладки

    12. Чрезмерно толстые швы снижают прочность кирпичной кладки.

    13. Добавление пуццолана увеличивает прочность раствора и делает его более устойчивым к химическим воздействиям.

    Подробнее: Qua

    Выбор пропорции строительного раствора для различных кладочных работ

    Имя пользователя *

    Электронное письмо*

    Пароль*

    Подтвердить Пароль*

    Имя*

    Фамилия*

    Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

    Captcha *

    Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

    Восстановление швов из строительного раствора в исторических зданиях из каменной кладки

    ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

    Мягкий раствор для перетяжки. Фото: Джон П. Спевик.

    Роберт К. Мак, FAIA, и Джон П. Спевик

    Каменная кладка — кирпич, камень, терракота и бетонные блоки — встречается почти в каждом историческом здании . Сразу приходят на ум конструкции с цельнокаменными фасадами, но большинство других построек, по крайней мере, имеют каменный фундамент или дымоходы.Хотя обычно кладка считается «постоянной», она подвержена износу, особенно в местах стыков раствора. Повторное наведение, также известное как «наведение» или — что несколько неточно — «наложение» *, — это процесс удаления испорченного раствора из стыков каменной стены и его замены новым раствором. Правильно выполненная перетяжка восстанавливает визуальную и физическую целостность кладки. Неправильно выполненная переориентация не только ухудшает внешний вид здания, но также может нанести физический ущерб самим каменным элементам.

    Целью данного информационного бюллетеня является предоставление общего руководства по подходящим материалам и методам для повторного обозначения исторических каменных зданий, и оно предназначено для владельцев зданий, архитекторов и подрядчиков. Краткое изложение должно служить руководством для подготовки спецификаций для переориентации исторических каменных зданий. Это также должно помочь развить чувствительность к особым потребностям исторической каменной кладки и помочь владельцам исторических зданий в сотрудничестве с архитекторами, реставраторами архитектуры, консультантами по сохранению исторических памятников и подрядчиками.Хотя данное руководство специально предназначено для исторических зданий, оно также подходит и для других каменных построек. Эта публикация обновляет сводку Preservation Briefs 2: Изменение расстановки швов в исторических кирпичных зданиях , чтобы включить все типы исторической каменной кладки. Объем более ранней Краткой информации также был расширен, чтобы признать, что многие здания, построенные в первой половине 20-го века, теперь являются историческими и могут быть внесены в Национальный реестр исторических мест, и что они, возможно, изначально были построены с использованием портленда. цементный раствор.

    * Tuckpointing технически описывает преимущественно декоративное нанесение приподнятого шва из строительного раствора или известкового замазочного шва поверх ровных швов из раствора.

    Раствор, состоящий в основном из извести и песка, использовался в качестве неотъемлемой части каменных конструкций на протяжении тысяч лет. Примерно до середины XIX века известь или негашеная известь (иногда называемая кусковой известью) доставлялась на строительные площадки, где ее нужно было гашить или смешивать с водой.При смешивании с водой он закипал, и в результате образовалась влажная известковая замазка, которую оставляли для созревания в яме или деревянном ящике на несколько недель, вплоть до года. Традиционный строительный раствор готовился из известковой замазки или гашеной извести в сочетании с местным песком, обычно в соотношении 1 часть известковой замазки к 3 частям песка по объему. Часто в строительный раствор добавлялись и другие ингредиенты, такие как измельченные морские раковины (еще один источник извести), кирпичная пыль, глина, натуральные цементы, пигменты и даже шерсть животных, но базовый состав известковой замазки и песчаного раствора оставался неизменным на протяжении веков. до появления портландцемента или его предшественника, римского цемента, природного гидравлического цемента.

    Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году. Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, на который он походил в твердом состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1871 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но до начала 20 века он не использовался по всей стране. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», который помогал ускорить время схватывания раствора.Однако к 1930-м годам большинство каменщиков использовали смесь портландцемента и известковой замазки в равных частях. Таким образом, раствор, используемый в каменных конструкциях, построенных между 1871 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разных комбинаций извести, портландцемента и песка.

    В 1930-х годах в США было введено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. К ним относятся кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеную известь , машинная гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на объекте.

    Решение о переналадке чаще всего связано с некоторыми очевидными признаками износа, такими как рассыпающийся раствор, трещины в швах раствора, рыхлые кирпичи или камни, влажные стены или поврежденная штукатурка. Однако ошибочно полагать, что одно только повторное указание устранит недостатки, возникшие в результате других проблем. Первую причину ухудшения состояния — протекающую крышу или водосточные желоба, неравномерную осадку здания, капиллярное действие, вызывающее повышение влажности или экстремальное погодное воздействие — всегда следует устранять до начала работ.

    Каменщики практикуют использование известковой замазки для ремонта исторического мрамора. Фото: файлы NPS.

    Без надлежащего ремонта для устранения источника проблемы износ строительного раствора будет продолжаться, и любое перенаправление будет пустой тратой времени и денег.

    Использование консультантов

    Поскольку существует так много возможных причин ухудшения состояния исторических зданий, может быть желательно нанять консультанта, такого как исторический архитектор или реставратор, для анализа здания.В дополнение к определению наиболее подходящих решений проблем, консультант может подготовить спецификации, которые отражают конкретные требования каждой работы и могут обеспечить контроль над незавершенной работой. Направления к консультантам по сохранению часто можно получить в государственных учреждениях по сохранению исторических памятников, Американском институте сохранения исторических и художественных произведений (AIC), Ассоциации технологий сохранения (APT) и в местных отделениях Американского института архитекторов (AIA).

    Необходимо предварительное исследование, чтобы убедиться, что предлагаемые работы по переналадке физически и визуально соответствуют строению. Анализ частей исторического раствора, не подвергшихся атмосферным воздействиям, с которыми будет соответствовать новый раствор, может предложить соответствующие смеси для нового раствора, чтобы он не повредил здание из-за его чрезмерной прочности или непроницаемости для пара.

    Этот гранит конца 19 века был недавно изменен, и профиль шва и цвет раствора тщательно подобраны к оригиналу.Фото: файлы NPS.

    Осмотр и анализ блоков кладки — кирпичной, каменной или терракотовой — и методов, использованных при первоначальном строительстве, помогут сохранить исторический облик здания. Простая, нетехническая оценка блоков кладки и раствора может предоставить информацию об относительной прочности и проницаемости каждого — критических факторах при выборе раствора для повторного нанесения раствора — в то время как визуальный анализ исторического раствора может предоставить информацию, необходимую для разработки новые строительные смеси и методы нанесения.

    Хотя это и не критично для успешного проекта по переориентации, для проектов, связанных с объектами особой исторической значимости, анализ раствора квалифицированной лабораторией может быть полезен, поскольку он дает информацию об исходных ингредиентах. Однако у такого анализа есть ограничения, и спецификации заменяющего раствора не должны основываться исключительно на лабораторных анализах. Анализ требует интерпретации, и существуют важные факторы, влияющие на состояние и характеристики строительного раствора, которые нельзя установить с помощью лабораторного анализа.Они могут включать: исходное содержание воды, скорость отверждения, погодные условия во время первоначального строительства, метод смешивания и укладки раствора, а также чистоту и состояние песка. Самая полезная информация, которую можно получить в результате лабораторного анализа, — это определение песка по градации и цвету. Это позволяет с некоторой точностью подобрать цвет и текстуру раствора, поскольку песок является самым большим ингредиентом по объему.

    При создании нового раствора, совместимого с каменными блоками, цель состоит в том, чтобы добиться того, чтобы он максимально соответствовал историческому раствору, чтобы новый материал мог сосуществовать со старым в симпатии, поддержке и, при необходимости, жертвенная способность.Точные физические и химические свойства исторического раствора не имеют большого значения, если новый раствор соответствует следующим критериям:

    • Новый раствор должен соответствовать историческому раствору по цвету, текстуре и инструментам. (Если будет проведен лабораторный анализ, можно будет сопоставить компоненты связующего и их пропорции с историческим строительным раствором, если эти материалы доступны.)
    • Песок должен соответствовать песку в историческом растворе.(Цвет и текстура нового раствора обычно становятся на свои места, если песок удачно совмещен.)
    • Новый раствор должен иметь на большую паропроницаемость, и быть на мягче на (измеряется по прочности на сжатие), чем блоки из каменной кладки.
    • Новый раствор должен быть как паропроницаемый и как мягкий или более мягкий (измеряется по прочности на сжатие), чем исторический раствор. (Мягкость или твердость не обязательно являются показателем проницаемости; старые твердые известковые растворы могут сохранять высокую проницаемость.)

    Этот раствор является подходящей консистенцией для перетяжки исторического кирпича. Фото: Джон П. Спевик.

    Методы анализа строительных растворов можно разделить на две большие категории: мокрый химический и инструментальный . Многие лаборатории, которые анализируют исторические растворы, используют простой метод влажной химии , называемый кислотным гидролизом, при котором образец строительного раствора измельчается и затем смешивается с разбавленной кислотой.Кислота растворяет все карбонатсодержащие минералы не только в связующем, но и в совокупности (например, раковинах устриц, коралловом песке или других материалах на основе карбонатов), а также в любых других растворимых в кислоте материалах. Остается песок и мелкозернистый нерастворимый в кислоте материал. Существует несколько вариантов простого теста на переваривание кислоты. Один включает сбор углекислого газа, выделяемого при переваривании карбоната кислотой; на основе объема газа можно точно определить содержание карбната в строительном растворе (Jedrzejewska, 1960).Простые методы кислотного разложения являются быстрыми, недорогими и простыми в применении, но информация, которую они предоставляют об исходном составе строительного раствора, ограничивается цветом и текстурой песка. Метод сбора газа дает больше информации о связующем, чем простой тест на кислотное разложение.

    Инструментальные методы анализа , которые использовались для оценки строительных смесей, включают микроскопию в поляризованном свете или микроскопию тонких срезов, сканирующую электронную микроскопию, атомно-абсорбционную спектроскопию, дифракцию рентгеновских лучей и дифференциальный термический анализ.Все инструментальные методы требуют не только дорогостоящего специализированного оборудования, но и высококвалифицированных опытных аналитиков. Однако инструментальные методы могут дать гораздо больше информации о миномете. Микроскопия тонких срезов, вероятно, является наиболее часто используемым инструментальным методом. Исследование тонких срезов строительного раствора в проходящем свете часто используется в дополнение к методам кислотного разложения, особенно для поиска заполнителей на карбонатной основе. Например, новый метод испытаний ASTM, ASTM C 1324-96 «Метод испытаний для исследования и анализа затвердевших строительных растворов», который был разработан специально для анализа современных известково-цементных и кладочных цементных растворов, сочетает в себе комплексную серию влажных химических анализов. с помощью микроскопии тонких срезов.

    Недостатком большинства методов анализа строительных растворов является то, что образцы строительных растворов известного состава не анализировались для оценки метода. Исторические минометы не были приготовлены по узко определенным спецификациям из материалов одинакового качества; они содержат широкий спектр материалов местного производства, объединенных по усмотрению каменщика. В то время как конкретный метод может быть в состоянии точно определить исходные пропорции известково-цементно-песчаного раствора, приготовленного из современных материалов, полезность этого метода для оценки исторических строительных растворов сомнительна, если только он не был протестирован на растворах, приготовленных из более широко используемых материалов. в прошлом.

    Растворы для повторного наложения должны быть мягче или более проницаемыми, чем блоки кладки, и не более твердыми или непроницаемыми, чем исторический раствор, чтобы предотвратить повреждение блоков кладки. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или высокая прочность являются мерой пригодности, особенно для исторических строительных растворов на основе извести. Напряжения в стене, вызванные расширением, сжатием, миграцией влаги или оседанием, необходимо каким-либо образом учитывать; В кирпичной стене эти напряжения должны сниматься раствором, а не каменными элементами.Раствор, обладающий большей прочностью на сжатие, чем блоки каменной кладки, не «поддается», таким образом вызывая снятие напряжений через блоки каменной кладки, что приводит к необратимым повреждениям кладки, таким как трещины и сколы, которые нельзя легко отремонтировать.

    Это здание начала 19 века ремонтируется известковым раствором. Фото: Трэвис Макдональд.

    Хотя напряжения могут также нарушить связь между строительным раствором и каменными блоками, позволяя воде проникать в образовавшиеся микротрещины, это легче исправить в стыке путем перенаправления, чем если бы разрыв произошел в каменных блоках.

    Проницаемость или скорость паропроницаемости также имеет решающее значение. Растворы с высоким содержанием извести более проницаемы, чем более плотные цементные растворы. Исторически сложилось так, что строительный раствор выступал в качестве подстилки — в отличие от компенсатора — а не «клея» для блоков кладки, и влага могла мигрировать через швы раствора, а не блоки кладки. Когда влага испаряется из кладки, она откладывает любые растворимые соли либо на поверхности в виде высолов , либо под поверхностью в виде субфлоресценции . Хотя соли, осевшие на поверхности кирпичной кладки, обычно относительно безвредны, кристаллизация соли внутри каменной кладки создает давление, которое может привести к отколу или расслоению частей внешней поверхности. Если раствор не позволяет влаге или влажным парам выходить из стены и испаряться, это приведет к повреждению блоков кладки.

    Песок

    Песок — самый крупный компонент раствора и материал, придающий раствору его характерный цвет, текстуру и сцепляемость.Песок не должен содержать примесей, таких как соли или глина. Три основных характеристики песка: форма частиц, градация и соотношение пустот.

    При просмотре под увеличительным стеклом или микроскопом с малым увеличением частицы песка обычно имеют либо закругленные края, как в пляжном и речном песке, либо острые угловатые края, как в измельченном или искусственном песке. Для повторного нанесения раствора предпочтительнее окатанный песок или натуральный песок по двум причинам. Обычно он похож на песок в исторической ступке и обеспечивает лучшее визуальное совпадение.Он также обладает лучшими рабочими качествами или пластичностью и, таким образом, может легче вдавливаться в шов, обеспечивая хороший контакт с оставшимся историческим раствором и поверхностью смежных блоков кладки. Хотя промышленный песок часто более доступен, обычно можно найти запас окатанного песка.

    Градация песка (гранулометрический состав) играет очень важную роль в прочности и когезионных свойствах раствора. Строительный раствор должен иметь определенный процент от крупных до мелких частиц для обеспечения оптимальных характеристик.Приемлемые рекомендации по гранулометрическому составу можно найти в ASTM C 144 (Американское общество по испытаниям и материалам). Однако в действительности, поскольку ни исторические, ни современные пески не всегда соответствуют стандарту ASTM C 144, сопоставление одного и того же внешнего вида и градации частиц обычно требует просеивания песка.

    Совок песка содержит множество мелких пустот между отдельными зернами. Хорошо работающий раствор заполняет все эти небольшие пустоты вяжущим (комбинация цемент / известь или смесь) сбалансированным образом.Песок с хорошей сортировкой обычно имеет коэффициент пустотности 30% по объему. Таким образом, обычно следует использовать 30% связующего по объему, если в историческом растворе не было другого соотношения связующее: заполнитель. Это представляет собой соотношение вяжущего к песку 1: 3, которое часто встречается в технических характеристиках строительных растворов.

    Для переориентации песок обычно должен соответствовать ASTM C 144, чтобы гарантировать надлежащую градацию и отсутствие примесей; могут потребоваться некоторые изменения для соответствия исходному размеру и градации. Цвет и текстура песка также должны максимально соответствовать оригиналу, чтобы обеспечить надлежащее соответствие цвета без других добавок.

    Лайм

    В составах строительных растворов до конца 19 века в качестве основного связующего материала использовалась известь. Известь получают при нагревании известняка при высоких температурах, который сжигает диоксид углерода и превращает известняк в негашеную известь. Существует три типа известняка — кальций, магний и доломит, которые различаются по содержанию карбоната магния, который придает строительному раствору особые свойства. Исторически для изготовления строительных растворов использовалась кальциевая известь, а не доломитовая известь (карбонат кальция-магния), наиболее часто используемая сегодня.Но также важно иметь в виду тот факт, что историческая известь и другие компоненты строительного раствора сильно различались, потому что они были натуральными, в отличие от современной извести, которая производится и, следовательно, стандартизирована. Поскольку некоторые виды извести, а также другие компоненты строительного раствора, которые использовались исторически, больше недоступны, даже если предпринимаются сознательные усилия для воспроизведения «исторической» смеси, это может быть недостижимо из-за различий между современными и историческими материалами.

    Замыкание строительного раствора на верхней части стены было неправильно использовано здесь. В результате он не был долговечным. Фото: файлы NPS.

    Сам лайм при смешивании с водой в пасту очень пластичный и кремообразный. Он останется работоспособным и мягким на неопределенный срок, если хранить его в закрытой таре. Известь (гидроксид кальция) затвердевает в результате карбонизации, абсорбируя углекислый газ в основном из воздуха, превращаясь в карбонат кальция.После того, как известково-песчаный раствор смешан и помещен в стену, начинается процесс газирования. Если известковый раствор высохнуть слишком быстро, карбонизация раствора уменьшится, что приведет к плохой адгезии и плохой стойкости. Кроме того, известковый раствор слабо растворяется в воде и, таким образом, может повторно закрыть любые микротрещины, которые могут образоваться в течение срока службы раствора. Известковый раствор мягкий, пористый и мало меняет объем при колебаниях температуры, что делает его хорошим выбором для исторических зданий. Из-за этих качеств известковый раствор с высоким содержанием кальция может быть рассмотрен для многих новых проектов, а не только для исторических зданий.

    Для переориентации известь должна соответствовать ASTM C 207, тип S или тип SA, гидратированная известь для каменных целей. Эта гашеная известь предназначена для обеспечения высокой пластичности и водоудержания. Использование негашеной извести, которую необходимо гашить и замачивать вручную, может иметь преимущества перед гашеной известью в некоторых проектах восстановления, если позволяют время и деньги.

    Известковая замазка

    Известковая шпатлевка — это гашеная известь, имеющая консистенцию замазки или пастообразную консистенцию. Он должен соответствовать ASTM C 5. Строительный раствор можно смешивать с использованием известковой замазки в соответствии с характеристиками или пропорциями ASTM C 270.

    Портлендский цемент

    В качестве основного вяжущего материала в строительных растворах 20-го века использовался портландцемент. Прямой раствор из портландцемента и песка чрезвычайно твердый, противостоит движению воды, дает усадку при схватывании и подвергается относительно большим тепловым движениям.При смешивании с водой портландцемент образует жесткую густую пасту, которая не поддается обработке и очень быстро затвердевает. (В отличие от извести, портландцемент затвердевает независимо от погодных условий и не требует циклов смачивания и сушки.) Некоторые портландцементы улучшают удобоукладываемость и пластичность раствора, не влияя отрицательно на готовый проект; он также обеспечивает раннюю прочность строительного раствора и ускоряет схватывание. Таким образом, может оказаться целесообразным добавить немного портландцемента в строительный раствор на основе извести даже при повторной укладке относительно мягкого кирпича 18-го или 19-го века при некоторых обстоятельствах, когда требуется немного более твердый раствор.Чем больше портландцемента добавлено в состав раствора, тем тверже он становится и тем быстрее начинается первоначальное схватывание.

    Для повторного нанесения портландцемент должен соответствовать ASTM C 150. Белый, не оставляющий пятен портландцемент может обеспечить лучшее соответствие цвета некоторым историческим растворам, чем более широко доступный серый портландцемент. Однако не следует полагать, что белый портландцемент всегда подходит для всех исторических зданий, поскольку исходный раствор мог быть смешан с серым цементом.Цемент не должен содержать более 0,60% щелочи, чтобы избежать высолов.

    Кладочный цемент

    Кладочный цемент — это предварительно замешанный раствор, который обычно можно найти в строительных магазинах и магазинах домашнего ремонта. Он разработан для производства строительных растворов с прочностью на сжатие 750 фунтов на квадратный дюйм или выше при смешивании с песком и водой на строительной площадке. Он может содержать гашеную известь, но всегда содержит большое количество портландцемента, а также измельченный известняк и другие агенты, улучшающие удобоукладываемость, включая воздухововлекающие агенты.Поскольку кладочные цементы не обязательно должны содержать гашеную известь и, как правило, не содержат извести, они производят высокопрочные растворы, которые могут повредить историческую кладку. По этой причине они обычно не рекомендуются для использования на исторических каменных зданиях.

    Известковый раствор (предварительно смешанный)

    Растворы из гашеной извести и предварительно замешанные растворы для замазки извести с соответствующим песком или без него имеются в продаже. Также доступны нестандартные растворы в цвете.В большинстве случаев предварительно замешанные известковые растворы, содержащие песок, могут не обеспечить точного соответствия; однако, если проект требует полного изменения покрытия, можно рассмотреть возможность использования предварительно смешанного известкового раствора, если раствор совместим по прочности с кладкой. Если проект включает в себя только отобранное, «точечное» повторное наведение, то может быть лучше провести анализ раствора, который может предоставить заказной предварительно смешанный известковый раствор с подходящим песком. В любом случае, если будет использоваться предварительно смешанный известковый раствор, он должен содержать гашеную известь типа S или SA в соответствии с ASTM C 207.

    Вода

    Вода должна быть питьевой — чистой и не содержать кислот, щелочей или других растворенных органических веществ.

    Прочие компоненты

    Исторические компоненты

    Помимо цвета песка, текстура раствора имеет решающее значение при воспроизведении исторического раствора. Большинство строительных растворов середины XIX века, за некоторыми исключениями, имеют довольно однородную текстуру и цвет. Некоторые более ранние строительные растворы имеют не такую ​​однородную текстуру и могут содержать комки частично обожженной извести или «грязной извести», ракушку (которая часто служила источником извести, особенно в прибрежных районах), природные цементы, кусочки глины, сажи или другие пигменты. или даже шерсть животных.Визуальные характеристики этих минометов могут быть воспроизведены за счет использования аналогичных материалов в строительном растворе.

    Тиражирование таких уникальных или индивидуальных минометов потребует написания новых спецификаций для каждого проекта. Если возможно, должны быть включены предлагаемые источники специальных материалов. Например, измельченные раковины устриц различных размеров можно приобрести у дилеров по поставкам домашней птицы.

    Пигменты

    Некоторые исторические растворы, особенно в конце 19 века, были тонированы, чтобы соответствовать или контрастировать с кирпичом или камнем.Обычно использовались красные пигменты, иногда в виде кирпичной крошки, а также коричневые и черные пигменты. Доступны современные пигменты, которые можно добавлять в строительный раствор на стройплощадке, но они не должны превышать 10 процентов по весу портландцемента в смеси, а содержание технического углерода должно быть ограничено до 2 процентов. Для предотвращения обесцвечивания и выцветания следует использовать только синтетические минеральные оксиды, устойчивые к воздействию щелочей и солнечных лучей.

    Современные компоненты

    Добавки используются для создания определенных характеристик строительного раствора, и то, следует ли их использовать, будет зависеть от индивидуального проекта. Воздухововлекающие агенты , например, помогают раствору противостоять замораживанию-оттаиванию в северном климате. Ускорители используются для уменьшения замерзания раствора перед схватыванием, а замедлители схватывания помогают продлить срок службы раствора в жарком климате. Выбор добавок должен производиться архитектором или реставратором архитектуры как часть технических требований, а не что-то, что обычно добавляют каменщики.

    Как правило, современные химические добавки не нужны и могут, фактически, иметь пагубные последствия для исторических проектов каменной кладки.Не рекомендуется использование антифризов. Они не очень эффективны с растворами с высоким содержанием извести и могут содержать соли, которые позже могут вызвать высолы. Лучше нагреть песок и воду и защитить выполненную работу от замерзания. Никакие окончательные исследования не определили, следует ли использовать воздухововлекающие добавки для защиты от воздействия мороза и повышения пластичности, но в областях с экстремальным воздействием, требующих высокопрочных растворов с более низкой проницаемостью, может быть желательным воздухововлечение 10-16 процентов (см. Формулу для «суровых погодных условий» в растворах типа и смеси).Связующие вещества не заменяют надлежащую подготовку шва, и их обычно следует избегать. Если шов подготовлен должным образом, новый раствор будет хорошо сцеплен с прилегающими поверхностями. Кроме того, связующий агент трудно удалить, если он размазан по поверхности кладки.

    Растворы для перепланировки проектов, особенно тех, которые связаны с историческими зданиями, обычно смешиваются на заказ для обеспечения надлежащих физических и визуальных качеств.Эти материалы можно комбинировать в различных пропорциях для создания раствора с желаемыми характеристиками и долговечностью. Фактическая спецификация конкретного типа раствора должна учитывать все факторы, влияющие на срок службы здания, включая: текущие условия площадки, текущее состояние кладки, функцию нового раствора, степень воздействия погодных условий и навыки каменщика. .

    Здесь правильно используются молоток и долото для подготовки стыка к перетяжке.Фото: Джон П. Спевик.

    Таким образом, не может быть двух абсолютно одинаковых проектов перераспределения. Современные материалы, предназначенные для повторного нанесения раствора, должны соответствовать спецификациям Американского общества испытаний и материалов (ASTM) или сопоставимым федеральным спецификациям, а полученный раствор должен соответствовать ASTM C 270, Строительный раствор для каменной кладки.

    Указать пропорции перетяжки раствора для конкретной работы не так сложно, как может показаться.Пять типов строительных растворов, каждый с соответствующей рекомендуемой смесью, были установлены ASTM, чтобы отличать высокопрочный строительный раствор от мягкого эластичного раствора. ASTM обозначил их в порядке убывания приблизительной общей прочности как Тип M (2500 фунтов на квадратный дюйм), Тип S (1800 фунтов на квадратный дюйм), Тип N (750 фунтов на квадратный дюйм), Тип O (350 фунтов на квадратный дюйм) и Тип K (75 фунтов на квадратный дюйм). (Буквы, обозначающие типы, взяты из слов MASON WORK с использованием каждой второй буквы.) Тип K имеет самое высокое содержание извести среди смесей, содержащих портландцемент, хотя сегодня он редко используется, за исключением некоторых проектов по сохранению исторических памятников.Обозначение «L» в прилагаемой таблице обозначает прямую смесь извести и песка. Указание соответствующего строительного раствора ASTM по пропорции ингредиентов обеспечит желаемые физические свойства. Если не указано иное, размеры или пропорции строительных смесей всегда указываются в следующем порядке: цемент-известь-песок. Таким образом, смесь типа K, например, будет обозначаться как 1-3-10, или 1 часть цемента на 3 части извести на 10 частей песка. Другие требования для создания желаемых визуальных качеств должны быть включены в спецификации.

    Прочность миномета может быть разной. При смешивании с большим количеством портландцемента получается более твердый раствор. Чем больше добавлено извести, тем мягче и пластичнее становится раствор, повышая его удобоукладываемость. Раствор, обладающий высокой прочностью на сжатие, может быть желателен для пирса из твердого камня (такого как гранит), поддерживающего настил моста, тогда как более мягкий, более проницаемый известковый раствор будет предпочтительнее для исторической стены из мягкого кирпича. Ухудшение кладки, вызванное отложением солей, происходит, когда раствор менее проницаем, чем кладка.Крепкий раствор все же более проницаем, чем твердый плотный камень. Однако в стене, построенной из мягкого кирпича, где сама кладка имеет относительно высокую проницаемость или скорость паропропускания, для сохранения достаточной проницаемости необходим мягкий раствор с высоким содержанием извести.

    Перенастройка дорог и требует много времени из-за большого объема ручной работы и специальных материалов. Желательно переназначить только те области, которые требуют работы, а не всю стену, как часто указывается.Но если необходимо изменить точку на 25–50 или более процентов стены, изменение точки всей стены может быть более экономичным, чем изменение точки.

    При ремонте этой каменной стены каменщик соответствовал рельефному профилю оригинального крепления. Фото: файлы NPS.

    Полная перестановка также может быть более разумной, когда доступ затруднен, требуя возведения дорогих строительных лесов (если только большая часть раствора не прочная и вряд ли потребует замены в обозримом будущем).Каждый проект требует суждения, основанного на множестве факторов. Признание этого с самого начала поможет предотвратить чрезмерное повышение стоимости многих рабочих мест.

    При планировании в первую очередь необходимо учитывать сезонные аспекты. Вообще говоря, температура стен от 40 до 95 градусов F (от 8 до 38 градусов C) предотвратит замерзание или чрезмерное испарение воды в растворе. В идеале перенаправление следует проводить в тени, вдали от сильного солнечного света, чтобы замедлить процесс высыхания, особенно в жаркую погоду.При необходимости для масштабных проектов может быть предоставлена ​​тень с соответствующими изменениями строительных лесов.

    Также должна быть признана взаимосвязь переноса на другие работы, предлагаемые в здании. Например, если ожидается снятие краски или очистка, и если швы раствора в основном прочны и требуют только выборочной переналадки, обычно лучше отложить перенаправление до завершения этих работ. Однако, если раствор сильно разрушился, позволив влаге глубоко проникнуть в стену, перед очисткой следует выполнить повторную расстановку.Сопутствующие работы, такие как структурный ремонт или ремонт крыши, следует планировать так, чтобы они не мешали переналадке и чтобы во всех работах можно было максимально использовать преимущества возведенных лесов.

    Механический шлифовальный станок, неправильно использованный для вырезания горизонтального шва и несовместимая переточка, серьезно повредил кирпич XIX века. Фото: файлы NPS.

    Руководители зданий также должны осознавать трудности, которые может создать проект переориентации.Процесс занимает много времени, и строительные леса, возможно, придется оставить на месте в течение длительного периода времени. Процесс совместной подготовки может быть довольно шумным и может генерировать большое количество пыли, которую необходимо контролировать, особенно в воздухозаборниках, чтобы защитить здоровье человека, а также там, где это может повредить работающее оборудование. Время от времени входы могут быть заблокированы, что затрудняет доступ как арендаторам здания, так и посетителям. Ясно, что управляющим зданиями необходимо будет координировать работу по переналадке с другими событиями на объекте.

    Выбор подрядчика Идеальный способ выбрать подрядчика — это попросить совета у знающих владельцев недавно отремонтированных исторических зданий. Квалифицированные подрядчики затем могут предоставить списки других проектов переназначения для проверки. Однако чаще подрядчик для проекта переориентации выбирается на основе конкурентных торгов, контроль над которыми у клиента или консультанта ограничен. В этой ситуации важно обеспечить, чтобы в спецификациях оговаривалось, что каменщики должны иметь как минимум пятилетний опыт работы с реконструкцией исторических каменных зданий, чтобы иметь право участвовать в торгах по проекту.Контракты присуждаются участнику торгов, предложившему самую низкую ответственность, и участники торгов, которые плохо проявили себя по другим проектам, обычно могут быть исключены из рассмотрения на этом основании, даже если у них самые низкие цены.

    В контрактных документах должны быть указаны цены за единицу продукции, а также базовое предложение. Ценообразование за единицу продукции вынуждает подрядчика заранее определить, какое увеличение или уменьшение затрат будет на работу, которая отличается от объема базового предложения. Если, например, у подрядчика будет на пятьдесят погонных футов меньше перетяжки камня, чем указано в контрактных документах, но на тридцать погонных футов больше у кирпича, будет легко определить окончательную цену за работы.Обратите внимание, что каждый тип работы — изменение точки кирпича, изменение точки камня или аналогичные элементы — будет иметь свою цену за единицу. Цена за единицу также должна отражать количество; один погонный фут указателя в пяти разных точках будет дороже, чем пять смежных погонных футов.

    Тестовые панели

    Эти панели готовятся подрядчиком с использованием тех же методов, которые будут использоваться в оставшейся части проекта. Несколько местоположений панелей — желательно не на фасаде или в другом хорошо видимом месте здания — могут потребоваться для включения всех типов кладки, стилей швов, цветов раствора и других проблем, которые могут возникнуть при работе.

    Неквалифицированная переналадка негативно повлияла на облик этого здания конца 19 века. Фото: файлы NPS.

    Если, например, также должны быть проведены испытания на очистку, их следует проводить в том же месте. Обычно для кирпичной кладки достаточно площади 3 на 3 фута, в то время как для каменной кладки может потребоваться несколько большая площадь. Эти панели устанавливают приемлемый стандарт работы и служат ориентиром для оценки и принятия последующих работ над зданием.

    Препарирование суставов

    Старый раствор следует удалить на глубину минимум в 2–2-1 / 2 раза больше ширины шва, чтобы обеспечить надлежащее сцепление и предотвратить «выскакивание» раствора. Для большинства кирпичных швов это потребует удаления раствора на глубину примерно от Ω до 1 дюйма; для каменной кладки с широкими швами может потребоваться удаление раствора на глубину нескольких дюймов. Любой рыхлый или распавшийся раствор сверх этой минимальной глубины также должен быть удален.

    Хотя некоторые повреждения могут быть неизбежны, тщательная подготовка швов может помочь ограничить повреждение блоков кладки.Традиционный способ удаления старого раствора — использование ручных долот и молотков. Несмотря на то, что этот метод трудоемок, в большинстве случаев этот метод представляет наименьшую опасность повреждения исторических блоков каменной кладки и дает наилучший конечный продукт.

    Однако наиболее распространенный метод удаления строительного раствора — использование пилы или шлифовального станка. Использование электроинструмента неквалифицированными каменщиками может иметь катастрофические последствия для исторической кладки, особенно для мягкого кирпича. Использование бензопилы на стенах с тонкими стыками, таких как большинство кирпичных стен, почти всегда приводит к повреждению блоков кладки из-за разламывания краев и перерезания на головке или вертикальных стыков.

    Однако небольшие долота с пневматическим приводом обычно можно безопасно и эффективно использовать для удаления строительного раствора с исторических зданий, если каменщики сохраняют надлежащий контроль над оборудованием. При определенных обстоятельствах тонкие шлифовальные машины с алмазным лезвием можно использовать для вырезания горизонтальных стыков только на твердом портландцементном растворе, обычном для большинства каменных зданий начала 20 века. Обычно автоматические инструменты наиболее успешно удаляют старый раствор, не повреждая кирпичную кладку, когда они используются в сочетании с ручными инструментами при подготовке к перетяжке.Если горизонтальные швы являются однородными и довольно широкими, можно использовать механическую пилу по камню, чтобы облегчить удаление раствора, например, разрезая по середине шва; Окончательное удаление раствора со сторон швов следует производить ручным зубилом и молотком. Фрезы для уплотнения с алмазными лезвиями иногда можно успешно использовать для вырезания швов без повреждения кладки. Фрезы для конопатки работают медленно; они не вращаются, а вибрируют с очень высокой скоростью, что сводит к минимуму возможность повреждения каменных блоков.Хотя механические инструменты можно безопасно использовать в ограниченных обстоятельствах для вырезания горизонтальных швов при подготовке к повторной нарезке, их никогда не следует использовать для вертикальных швов из-за опасности поскользнуться и врезаться в кирпич выше или ниже вертикального шва. Использование электроинструментов для удаления раствора без повреждения окружающих блоков каменной кладки также требует высококвалифицированных каменщиков, имеющих опыт работы с историческими каменными зданиями. Подрядчики должны продемонстрировать умение обращаться с электроинструментами до утверждения их использования.

    Использование любого из этих электроинструментов также может быть более приемлемым для твердого камня, такого как кварцит или гранит, чем для терракоты с его стекловидной глазурью, или для мягкого кирпича или камня. Испытательная панель должна определить приемлемость электроинструментов. Если разрешается использование электроинструментов, подрядчик должен разработать программу контроля качества для учета утомляемости рабочих и аналогичных переменных.

    Раствор следует аккуратно удалить с блоков кладки, оставив квадратные углы на обратной стороне разреза.Перед заливкой стыки следует промыть струей воды, чтобы удалить все рыхлые частицы и пыль. Во время заливки швы должны быть влажными, но без стоячей воды. Для кирпичной кладки стен из известняка, песчаника и обычного кирпича, которые обладают высокой впитывающей способностью, рекомендуется наносить непрерывный водяной туман в течение нескольких часов до начала повторного нанесения.

    Приготовление раствора

    Компоненты строительного раствора следует отмерить и тщательно перемешать, чтобы обеспечить единообразие визуальных и физических характеристик.Сухие ингредиенты измеряются по объему и тщательно перемешиваются перед добавлением воды. Песок необходимо добавлять во влажном рыхлом состоянии, чтобы избежать чрезмерного шлифования. Строительный раствор для повторного нанесения обычно предварительно гидратируется путем добавления воды, чтобы он просто держался вместе, таким образом позволяя ему постоять в течение определенного периода времени до добавления последней воды. Следует добавить половину воды, а затем перемешать примерно 5 минут. Затем следует добавлять оставшуюся воду небольшими порциями до получения строительного раствора желаемой консистенции.Общий необходимый объем воды может варьироваться от партии к партии в зависимости от погодных условий. Важно свести количество воды к минимуму по двум причинам: во-первых, более сухой раствор чище для работы и его можно плотно уплотнить в швы; во-вторых, без испарения лишней воды, раствор затвердевает без усадочных трещин. Строительный раствор следует использовать в течение примерно 30 минут после окончательного перемешивания, и нельзя допускать повторного темперирования или добавления воды.

    Использование известковой замазки для приготовления раствора

    Раствор, изготовленный из известковой замазки и песка, иногда называемый грубым или грубым веществом, должен измеряться по объему, и для него могут потребоваться несколько иные пропорции, чем для гашеной извести.Для достижения приемлемой консистенции обычно не требуется дополнительной воды, поскольку в замазке уже содержится достаточно воды. Сначала дозируется песок, затем известковая замазка, затем перемешивается в течение пяти минут или до тех пор, пока весь песок не будет полностью покрыт известковой замазкой. Но перемешивания, в привычном понимании переворачивания мотыгой, иногда может быть недостаточно, если необходимо добиться наилучших характеристик известкового замазочного раствора. Хотя старая практика рубки, взбивания и утрамбовки строительного раствора была в значительной степени забыта, недавние полевые работы подтвердили, что известковая замазка и песок, утрамбованные и взбитые деревянным молотком или рукоятью топора, с вкраплениями измельчения мотыгой, могут значительно улучшить обрабатываемость и производительность.Интенсивность этого действия увеличивает общий контакт извести и песка и удаляет излишки воды путем уплотнения других ингредиентов. Для более крупных проектов также может быть выгодно использовать для смешивания мельницу для приготовления раствора. Мельницы для производства цементных растворов, имеющие давние традиции в Европе, производят замазочный раствор высшего качества, недостижимый с помощью современных лопастных и барабанных смесителей.

    Для более крупных проектов по переналадке известковую замазку и песок можно заранее смешать вместе и хранить неограниченное время на строительной площадке или за ее пределами, что устраняет необходимость в кучах песка на строительной площадке.Эта смесь, напоминающая влажный коричневый сахар, должна быть защищена от воздуха в герметичных контейнерах, накрыв сверху влажным куском мешковины, или запечатана в большом пластиковом пакете, чтобы предотвратить испарение и преждевременную карбонизацию. Через несколько месяцев известково-песчаная смесь может быть преобразована в пластичное состояние без дополнительной воды.

    Если портландцемент указан в известковой замазке и песчаном растворе — тип O (1: 2: 9) или тип K (1: 3: 11) — портландцемент следует сначала смешать с суспензионной пастой, прежде чем добавлять его в раствор. известковая замазка и песок.Это не только гарантирует, что портландцемент равномерно распределен по всей смеси, но и при добавлении сухого портландцемента к влажным ингредиентам он имеет тенденцию «комковаться», создавая угрозу диспергированию. (Обычно после введения портландцемента в известковую замазку необходимо добавить воду и отшлифовать ее.) На этом этапе следует добавлять любые цветные пигменты и перемешивать в течение полных пяти минут. Раствор следует использовать в течение 30 минут — 1 час, повторный темперирование не допускается. После добавления портландцемента раствор больше нельзя хранить.

    Заполнение шва

    Если существующий раствор был удален на глубину более 1 дюйма, эти более глубокие участки должны быть сначала заполнены, уплотняя новый раствор в несколько слоев. Задняя часть всего стыка должна быть заполнена последовательно, нанося примерно 1/4 дюйма раствора, хорошо утрамбовывая его в задние углы. Это приложение может вытягиваться вдоль стены на несколько футов. Как только раствор достигнет твердости отпечатка пальца, можно нанести еще один слой раствора толщиной 1/4 дюйма — примерно такой же толщины.Потребуется несколько слоев, чтобы заполнить шов заподлицо с внешней поверхностью кладки. Важно дать каждому слою время застыть перед нанесением следующего слоя; Большая часть усадки раствора происходит в процессе отверждения, и, таким образом, укладка слоев сводит к минимуму общую усадку.

    Когда последний слой строительного раствора остается твердым, следует обработать шов, чтобы он соответствовал историческому шву. Правильный выбор инструмента важен для получения однородного цвета и внешнего вида. При слишком мягкой обработке цвет будет светлее, чем ожидалось, и могут появиться микротрещины; при слишком сильном оштукатуривании могут появиться темные полосы, называемые «прожиганием инструмента», и хорошее сцепление раствора с каменными блоками не будет достигнуто.

    Если старые кирпичи или камни имеют изношенные, закругленные края, лучше всего слегка углубить последний раствор от лицевой стороны кладки. Это лечение поможет избежать сустава, который визуально шире, чем сам сустав; это также позволит избежать образования большого и тонкого выступа, который легко повредить и впустить воду. После обработки излишки раствора можно удалить с края шва с помощью щеточки с натуральной щетиной или нейлоновой щеткой. Щетки с металлической щетиной никогда не следует использовать для обработки исторической кирпичной кладки.

    Условия отверждения

    Предварительное отверждение растворов с высоким содержанием извести — тех растворов, которые содержат больше извести по объему, чем портландцемент, то есть типа O (1: 2: 9), типа K (1: 3: 11) и прямой извести / песка. , Тип «L» (0: 1: 3) — происходит довольно быстро, так как вода из смеси теряется на пористой поверхности кладки и из-за испарения. Слишком быстрое высыхание раствора с высоким содержанием извести (особенно типа «L») может привести к мелению, плохой адгезии и плохой прочности.Периодическое смачивание повторно заостренной области после того, как швы раствора затвердели и были обработаны финишной обработкой, может значительно ускорить процесс карбонизации. По возможности, распыление с помощью ручного опрыскивателя с тонкой насадкой может быть простым делом в течение дня или двух после повторного наведения. Частота намокания будет зависеть от местных условий, но сначала она может быть такой же часто, как каждый час, а затем постепенно снижаться до трех или четырех часов. Стены должны быть покрыты мешковиной в течение первых трех дней после перетяжки.(Можно использовать пластик, но его следует накрывать навесом, а не ставить прямо у стены.) Это помогает сохранять стены влажными и защищает их от прямых солнечных лучей. После того, как карбонизация извести началась, она будет продолжаться в течение многих лет, и известь наберет прочность, поскольку она снова превратится в карбонат кальция внутри стены.

    Фронтон 18 века и окружающая стена имеют совершенно разные стыки из раствора. Фото: файлы NPS.

    Старение раствора

    Даже при максимальных усилиях по подбору цвета, текстуры и материалов существующего раствора обычно будет заметная разница между старой и новой работой, отчасти потому, что новый раствор был подобран к неответренным частям исторического раствора.Другая причина небольшого несоответствия может заключаться в том, что песок более обнажен в старом растворе из-за небольшой эрозии извести или цемента. Хотя точечное повторное наведение обычно предпочтительнее и должна быть допустима некоторая разница в цвете, если разница между старым и новым строительным раствором слишком велика, в некоторых случаях может быть целесообразно переназначить целую область стены или весь объект, такой как залив , чтобы минимизировать разницу между старым и новым раствором. Если раствор был правильно подобран, обычно лучший способ справиться с различиями в цвете поверхности — дать раствору стареть естественным образом.Перед применением следует тщательно протестировать другие способы устранения этих различий, в том числе очистку участков без повторных точек или окрашивание нового раствора.

    Окрашивание нового строительного раствора для достижения лучшего соответствия цвета обычно не рекомендуется, но в некоторых случаях может быть целесообразным. Хотя окрашивание может обеспечить первоначальное совпадение, старый и новый раствор могут выдерживать разные скорости, что приводит к визуальным различиям через несколько сезонов. Кроме того, смеси, используемые для окрашивания раствора, могут нанести вред кладке; например, они могут вводить соли в кладку, что может привести к высолу.

    Очистка восстановленной кладки

    Если работа по перетяжке выполняется аккуратно, то в очистке не будет необходимости, кроме удаления небольшого количества раствора с края шва после обработки инструмента. Это можно сделать с помощью жесткой натуральной щетины или нейлоновой кисти после высыхания раствора, но до его первоначального схватывания (1-2 часа). Затвердевший раствор обычно можно удалить деревянной лопаткой или, при необходимости, долотом.

    Дальнейшую очистку лучше всего производить простой водой и щетками из натуральной щетины или нейлона.Если необходимо использовать химические вещества, их следует выбирать с особой осторожностью. Неправильная очистка может привести к порче блоков кладки, порче раствора, появлению пятен раствора и высолов. Швы нового раствора особенно подвержены повреждениям, потому что они не затвердевают полностью в течение нескольких месяцев. Химические чистящие средства, особенно кислоты, никогда не следует использовать для сухой кладки. Перед нанесением химикатов кладку следует полностью пропитать водой. После очистки стены следует снова промыть простой водой, чтобы удалить все следы химикатов.

    Следует предпринять несколько мер предосторожности, если необходимо очистить свежую каменную стену. Во-первых, перед очисткой раствор должен полностью затвердеть. Обычно достаточно тридцати дней, в зависимости от погоды и воздействия; Как упоминалось ранее, раствор будет продолжать отверждаться даже после того, как затвердеет. Необходимо подготовить испытательные панели для оценки воздействия различных методов очистки. Как правило, на новых каменных стенах следует использовать только промывку водой под очень низким давлением (100 фунтов на квадратный дюйм) с добавлением жесткой натуральной щетины или нейлоновых щеток, за исключением глазурованных или полированных поверхностей, где следует использовать только мягкие ткани.**

    Новое строение «налет» или «выцвет» иногда появляется в течение первых нескольких месяцев после переориентации и обычно исчезает в результате обычного процесса выветривания. Если высол не удаляется естественным путем, самый безопасный способ удалить его — сухая чистка щеткой с жесткой натуральной или нейлоновой щетиной с последующей влажной щеткой. Соляная (соляная) кислота обычно неэффективна, и ее не следует использовать для удаления высолов. Это может высвободить дополнительные соли, которые, в свою очередь, могут привести к увеличению количества высолов.

    Заливка швов иногда предлагается в качестве альтернативы, в частности, повторной заливки кирпичных зданий. Этот процесс включает нанесение тонкого слоя раствора на цементной основе на стыки раствора и границу раздела раствор / кирпич. Чтобы раствор был эффективным, он должен слегка выходить на поверхность кирпичной кладки, таким образом визуально расширяя шов. Изменение внешнего вида стыка может до неприемлемой степени изменить исторический характер сооружения.Кроме того, хотя маскировка кирпичей предназначена для того, чтобы не допускать попадания раствора на остальную поверхность кирпича, неизбежно останется некоторый уровень остатков, называемый «вуалированием». Затирка поверхности не может заменить более обширную работу по перетяжке и не рекомендуется для обработки исторической кладки.

    ** Дополнительная информация по очистке кладки представлена ​​в Записках по консервации 1: Оценка очистки и водоотталкивающих обработок для исторических зданий с каменной кладкой, Роберт С.Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2000; и поддержание чистоты: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити из исторических каменных зданий, Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической консервации, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1988 .

    Простое сравнение на месте с поможет определить твердость и состояние строительного раствора и блоков кладки.Начните со соскабливания раствора отверткой и постепенно постукивайте сильнее холодным зубилом и каменщиком. Таким же образом можно испытать кирпичную кладку, начиная с более осторожной процедуры, соскоблив ее ногтем. Этот относительный анализ, производный от 10-балльной шкалы твердости, используемой для описания минералов, обеспечивает хорошую отправную точку для выбора подходящего раствора. Более подробно она описана в «Описание системы Russack для кирпича и строительного раствора», на которую имеется ссылка в списке для чтения в конце этого краткого обзора.

    Образцы строительного раствора следует отбирать тщательно и брать из различных мест в здании, чтобы, по возможности, найти не выветренный строительный раствор. Некоторые части здания могли быть изменены в прошлом, в то время как другие части могут находиться в условиях, вызывающих необычный износ. Раствор может быть нескольких цветов, относящихся к разным периодам строительства, или песок, использованный из разных источников во время первоначального строительства. Любая из этих ситуаций может дать ложные показания визуальных или физических характеристик, необходимых для нового строительного раствора.Следует отметить вариации, которые могут потребовать разработки более чем одной смеси.

    1. Удалите долотом и молотком три или четыре образца раствора без выветривания, которые необходимо сопоставить, из нескольких мест в здании. (Отложите самый большой образец — он будет использован позже для сравнения с перетяжкой раствора). Удаление полного представления образцов позволит выбрать «средний» или средний образец раствора.
    2. Разомните оставшиеся образцы деревянным молотком или молотком, если необходимо, до тех пор, пока они не разделятся на составные части.Материала должно быть пригоршня.
    3. Осмотрите измельченную часть раствора — известковую и / или цементную матрицу раствора. Особенно обратите внимание на цвет. Существует тенденция думать, что исторические растворы имеют белые вяжущие, но серый портландцемент стал доступен к последней четверти XIX века, и традиционные известки также иногда были серыми. Таким образом, в некоторых случаях естественный цвет исторической папки может быть серым, а не белым. Раствор также мог быть окрашен для получения цветного раствора, и этот цвет следует определить на данном этапе.
    4. Тщательно сдуйте порошкообразный материал (известковую и / или цементную матрицу, скрепляющую раствор).
    5. С помощью лупы малой мощности (10 крат) исследуйте оставшийся песок и другие материалы, такие как куски извести или скорлупа.
    6. Обратите внимание и запишите широкий диапазон цветов, а также различные размеры отдельных песчинок, примесей или других материалов.

    Другие факторы, которые следует учитывать

    Цвет

    Независимо от цвета связующего или цветных добавок, песок является основным материалом, придающим строительный раствор его цвет.В одном образце исторического раствора можно обнаружить удивительное разнообразие цветов песка, а различные размеры песчинок или других материалов, таких как не полностью измельченная известь или цемент, играют важную роль в текстуре раствора для повторного нанесения. . Следовательно, при указании песка для повторного нанесения раствора может потребоваться получить песок из нескольких источников и объединить или просеять их, чтобы приблизиться к диапазону цветов песка и размерам зерен в историческом образце раствора.

    Указывающий стиль

    Тщательный осмотр исторической каменной стены и методов, использованных при первоначальном строительстве, поможет сохранить визуальные качества здания. Следует изучить стили указания и методы их создания. Важно смотреть как на горизонтальные, так и на вертикальные стыки, чтобы определить порядок, в котором они были обработаны, и были ли они одним стилем. Например, в некоторых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков горизонтальные стыки были загнуты назад, а вертикальные стыки были обработаны заподлицо и окрашены в тон кирпича, что создает иллюзию горизонтальных полос.Стили наведения также могут отличаться от одного фасада к другому; Передние стены часто получали большее внимание к деталям из раствора, чем боковые и задние стены. Tuckpointing — это не настоящая переориентация, а нанесение приподнятого шва или известкового замазочного шва поверх швов заподлицо. Карандаш — это чисто декоративная обработка окрашенной поверхности поверх строительного шва, часто контрастного цвета.

    Каменная кладка

    Каменные блоки также должны быть проверены, чтобы любые заменяемые блоки соответствовали исторической кладке.Внутри стены может быть широкий диапазон цветов, текстур и размеров, особенно из кирпича ручной работы или грубого камня, добытого в местных карьерах. Заменяемые блоки должны сливаться со всем набором каменных блоков, а не с отдельным кирпичом или камнем.

    Соответствие цвета и текстуры строительного раствора

    Новый раствор должен соответствовать неответренным внутренним частям исторического раствора. Самый простой способ проверить соответствие — сделать небольшой образец предлагаемой смеси и дать ему отвердеть при температуре около 70 градусов по Фаренгейту в течение недели, или его можно запечь в духовке, чтобы ускорить отверждение; затем этот образец взламывают, и его поверхность сравнивают с поверхностью самого большого «сохранившегося» образца исторического раствора.

    Если невозможно добиться надлежащего соответствия цвета с помощью натурального песка или цветных заполнителей, таких как крошка мрамора или кирпичной крошки, возможно, потребуется использовать современный пигмент для строительных растворов.

    На ранних стадиях проекта следует определить, насколько новый миномет должен соответствовать историческому. Достаточно ли «довольно близко» или «точно»? В спецификациях это должно быть четко указано, чтобы подрядчик имел разумное представление о том, сколько времени и затрат потребуется для разработки приемлемого соответствия.

    Такое же решение будет необходимо при подборе замены терракоты, камня или кирпича. Если есть известный источник замены, он должен быть включен в спецификации. Если источник не может быть определен до проведения торгов, спецификации должны включать ориентировочную цену на заменяющие материалы с окончательной ценой, основанной на фактических затратах для подрядчика.

    Типы минометов (по объему)
    Обозначение Цемент Известь гидратированная или известковая замазка Песок
    M 1 1/4 3 — 3 3/4
    S 1 1/2 4–4 1/2
    N 1 1 5–6
    O 1 2 8–9
    K 1 3 10–12
    «L» 0 1 2 1 / 4–3
    Предлагаемые типы минометов для различных воздействий
    Воздействие
    Кладочный материал Закрытый Умеренный Сильный
    Очень прочный: гранит, полый кирпич и т. Д. O N S
    Умеренно долговечные: известняк, прочный камень, формованный кирпич K O N
    Минимально прочный: мягкий кирпич ручной работы «L» K O

    Владельцу / Администратору

    Владелец или администратор исторического здания должен помнить, что перенаправление, вероятно, будет длительным и дорогостоящим процессом.Во-первых, должно быть достаточно времени для оценки здания и расследования причин проблем. Затем будет время, необходимое для подготовки контрактной документации. Сама работа точная, трудоемкая и шумная, а строительные леса могут на какое-то время закрывать фасад здания. Поэтому хозяину необходимо тщательно спланировать работу, чтобы избежать проблем. Таким образом, графики переназначения и других действий потребуют тщательной координации во избежание непредвиденных конфликтов. Владелец должен избегать тенденции спешить с работой или срезать углы, если историческое здание должно сохранить свою визуальную целостность, а работа должна быть долговечной.

    Архитектору / консультанту

    Поскольку основная роль консультанта заключается в обеспечении срока службы здания, важно знать исторические методы строительства и особые проблемы, возникающие в старых зданиях. Консультант должен помочь владельцу в планировании логистических проблем, связанных с исследованиями и строительством. Консультант несет ответственность за определение причины ухудшения строительного раствора и ее устранение до повторной заделки кладки.Консультант также должен быть готов тратить больше времени на проверку проекта, чем это принято в современном строительстве.

    Для масонов

    Успешное перенаправление зависит от самих масонов. Опытные каменщики понимают особые требования к работе с историческими зданиями, а также дополнительные затраты времени и средств. Вся бригада каменщиков должна быть готова и способна выполнять работы в соответствии со спецификациями, даже если спецификации могут не соответствовать стандартной практике.В то же время каменщики не должны бояться сомневаться в технических характеристиках, если окажется, что указанные работы могут повредить здание.

    Заключение

    Хорошая работа по перепрофилированию должна длиться не менее 30 лет, а лучше 50-100 лет. Быстрые пути и плохое мастерство приводят не только к уменьшению исторического характера здания, но и к работе, которая выглядит плохо и потребует в будущем переориентации раньше, чем если бы работа была выполнена правильно.Раствор из раствора в историческом каменном здании часто называют «первой линией защиты» стены. Надлежащие методы перетяжки гарантируют долгий срок службы шва, стены и исторической конструкции. Хотя тщательный уход поможет сохранить свежеуложенные швы раствора, важно помнить, что швы строительного раствора предназначены для жертвоприношения и, вероятно, в будущем потребуют повторной заделки. Тем не менее, если исторические швы из строительного раствора доказали свою долговечность в течение многих лет, то осторожное повторное нанесение должно иметь такой же долгий срок службы, что в конечном итоге будет способствовать сохранению всего здания.

    Полезные адреса

    Американский институт кирпича
    11490 Commerce Park Drive
    Рестон, VA 22091

    Национальная ассоциация извести
    200 Н. Глеб-роуд, офис 800
    Арлингтон, Вирджиния 22203

    Портлендская цементная ассоциация
    5420 Old Orchard Road,
    Скоки, Иллинойс 60077

    Благодарности

    Роберт К.Мак, FAIA , является директором архитектурной фирмы MacDonald & Mack, Architects, Ltd., специализирующейся на исторических зданиях в Миннеаполисе, штат Миннесота. Джон П. Спевейк, CSI , Толедо, Огайо, каменщик в 5-м поколении и руководитель компании U.S. Heritage Group, Inc., Чикаго, Иллинойс, которая занимается индивидуальным подбором исторического раствора. Энн Э. Гриммер , старший историк архитектуры, Служба национальных парков, отвечала за разработку и координацию пересмотра этого краткого обзора, включая профессиональные комментарии, и техническое редактирование.

    Авторы и редактор выражают благодарность за предоставленный профессиональный и технический обзор: Марк Макферсон и Рон Петерсон, подрядчики по восстановлению каменной кладки, Macpherson-Towne Company, Миннеаполис, Миннесота; Лоррейн Шнабель, архитектурный консультант, John Milner Associates, Inc., Филадельфия, Пенсильвания; Лорен Б. Сикелс-Тейвз, доктор философии, архитектурный консерватор, Biohistory International, Хантингтон-Вудс, Мичиган; и следующие профессиональные сотрудники Службы национальных парков, в том числе: Э.Блейн Кливер, руководитель отдела исследования исторических зданий Америки / журнала «Исторический американский инженерно-технический отчет»; Дуглас К. Хикс, заместитель суперинтенданта, Учебный центр по охране памятников старины, Фредерик, Мэриленд; Крис Макгиган, специалист по надзору за выставками, Учебный центр по сохранению исторических памятников, Фредерик, Мэриленд; Чарльз Э. Фишер, Шарон С. Парк, FAIA, Джон Сандор, Отдел технических служб сохранения, Службы сохранения наследия, и Кей Д. Уикс, Службы сохранения наследия.

    Первоначальная версия этой записки, Повторное определение стыков минометов в исторических кирпичных зданиях , была написана Робертом К.Маком в 1976 году, а в 1980 году он был переработан и обновлен Робертом К. Маком, де Тилом Паттерсоном Тиллером и Джеймсом С. Аскинсом.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    Октябрь 1998 г.

    Ашерст, Джон и Никола. Практическая консервация зданий. Vol. 3: Растворы, штукатурки и штукатурки. Нью-Йорк: Halsted Press, подразделение John Wiley & Sons, Inc., 1988.

    Кливер, Э. Блейн. «Испытания для анализа образцов строительных растворов». Бюллетень ассоциации по сохранению технологий. об. 6, № 1 (1974), стр. 68-73.

    Кони, Уильям Б., AIA. Восстановление каменной кладки зданий двадцатого века. Серия по сохранению штата Иллинойс. Номер 10. Спрингфилд, штат Иллинойс: Отдел служб сохранения, Агентство по сохранению исторических памятников Иллинойса, 1989 г.

    Дэвидсон, Дж. «Кладочный раствор». Canadian Building Digest. CBD 163. Оттава, ONT: Отдел строительных исследований, Национальный исследовательский совет Канады, 1974.

    Ферро, Максимилиан Л., AIA, RIBA. «Система Russack для кирпича и строительного раствора Описание: Полевой метод оценки твердости кладки.» Technology and Conservation. Vol. 5, No. 2 (Summer 1980), pp. 32-35.

    Хукер, Кеннет А. «Полевые заметки о переориентации». Журнал масонства Абердина Строительство. об. 4, № 8 (август 1991 г.), стр. 326-328.

    Енжеевска, Х. «Старые минометы в Польше: новый метод расследования». Исследования в области сохранения . Vol. 5, No. 4 (1960), pp. 132-138.

    «Роль Лайма в ступке». Абердинский журнал каменного строительства .Vol. 9, No. 8 (август 1996 г.), стр. 364-368.

    Филлипс, Морган В. «Краткие заметки по предметам анализа красок и строительных растворов и записи профилей формования: проблемы с анализом красок и строительных растворов». Бюллетень ассоциации по сохранению технологий. об. 10, No. 2 (1978), pp. 77-89.

    Приготовление и использование известковых растворов: введение в принципы использования известковых растворов. Шотландский центр извести в исторической Шотландии.Эдинбург: Историческая Шотландия, 1995.

    Ширхорн, Кэролайн. «Обеспечение постоянства цвета раствора». Абердинский журнал строительства каменной кладки. об. 9, No. 1 (январь 1996 г.), стр. 33-35.

    «Следует ли использовать минометы с воздухововлекающими добавками?» Журнал Абердина по строительству каменной кладки. об. 7, No. 9 (сентябрь 1994 г.), стр. 419-422.

    Sickels-Taves, Лорен Б. «Ползучесть, усадка и минометы в исторической сохранности». Журнал тестирования и оценки, JTEVA. об. 23, No. 6 (ноябрь 1995 г.), стр. 447-452.

    Спевейк, Джон П. История каменного раствора в Америке , 1720–1995. Арлингтон, Вирджиния: Национальная ассоциация извести, 1995.

    Спуэйк, Джон П. «Переосмысление правильно: почему использование современного строительного раствора может повредить исторический дом». Журнал Old-House. об. XXV, № 4 (июль-август 1997 г.), стр. 46-51.

    Технические комментарии к кирпичному строительству. Американский институт кирпича, Рестон, Вирджиния.

    «Влагостойкость кирпичной кладки: техническое обслуживание». 7F. Февраль 1986 г.

    «Растворы для кирпичной кладки». 8 Пересмотрено II. Ноябрь 1989 г.

    «Стандартные технические условия на портландцементно-известковый раствор для кирпичной кладки». 8A Пересмотрено. Сентябрь 1988 г.

    «Раствор для кирпичной кладки — выбор и контроль». 8B переиздан. Сентябрь 1988 г. (июль / август 1976 г.).

    «Руководство по техническим условиям для кирпичной кладки, часть V строительного раствора и затирки.»11E Revised. Сентябрь 1991 г.»

    «Связи и узоры в кирпичной кладке». 30 переиздан. Сентябрь 1988 г.

    Раствор бетонных смесей для кирпичной кладки гипсовых плит колонн-плотов

    Одна из многих важных технических особенностей, знание которых необходимо знать перед началом строительных работ на месте, касается соотношений цементного раствора. Различные соотношения, необходимые для соответствующих работ, уже были заранее определены инженерами, однако некоторые из них упоминаются на строительных чертежах, которые необходимо соблюдать для обеспечения качества.Кирпичная кладка, штукатурка, бетон и т. Д. Имеют разные соотношения, которые различаются по прочности. Хотя это может быть очень незначительная техническая проблема на протяжении всего процесса строительства, о которой нужно позаботиться, но она очень важна и может оказать значительное влияние на общее строительство, качество и, самое главное, стоимость. Многие подрядчики и строители намеренно или непреднамеренно склонны игнорировать и не следить и не проверять рабочую силу во время ручного процесса смешивания, что приводит к недостаточным соотношениям и, следовательно, к снижению качества.Следовательно, чтобы обеспечить хорошее качество изготовления, необходимо позаботиться об этой очень незначительной, но важной технической процедуре на всех этапах строительства дома.

    Каков метод записи или определения соотношений раствора или бетона?

    Коэффициенты всегда определяются в следующих форматах:

    А: В

    ИЛИ

    А: В: С

    Где A в основном указывает количество цемента, B указывает количество песка или мелкого заполнителя, а C указывает количество измельченного или крупного заполнителя.

    Каковы наиболее распространенные пропорции раствора?

    Раствор используется для склеивания слоев кирпича в кирпичных кладках, а также для окончательной штукатурки кирпичных стен. Коэффициенты, используемые для этих задач:

    1: 3

    1: 4

    1: 5

    1: 6

    Соотношения, такие как 1: 3 и 1: 4, в основном используются для штукатурки и для более тонких слоев кирпичной кладки, где требуется большая прочность, тогда как 1: 5 и 1: 6 чаще всего используются для обычной кирпичной кладки.Большее соотношение песка означает более слабый раствор, а меньшее соотношение песка означает более прочный раствор.

    Каковы наиболее распространенные соотношения бетона?

    Бетон используется для изготовления плит, колонн, плотов, фундаментов и балок для скрепления конструкции. Если он используется с армированием, то он называется железобетонным бетоном, тогда как при использовании без бетона он называется простым бетоном или тощим бетоном, необходимым в основном для общих полов. Наиболее распространенные соотношения, используемые для бетона:

    1: 4: 8 или M7.5

    1: 3: 6 или M10

    1: 2: 4 или M15

    1: 1.5: 3 М20

    1: 1: 2 M25

    Соотношение, используемое для плит, колонн, фундаментов, плотов и балок в жилищном строительстве, в основном M15 или 1: 2: 4, тогда как такие отношения, как 1: 4: 8 и 1: 3: 6, используются для подушек PCC (простой цементный бетон). и полы.

    Как непрофессионалам проверить соотношение смешивания раствора на месте?

    В малых и средних жилых или коммерческих проектах металлические тарелки и тачки используются для перевозки и перемешивания материала , как показано на рисунке ниже (металлические тарелки среднего и большого размера) .Металлическая посуда доступна в двух размерах, тачка — стандартного размера.

    Цементные мешки, доступные на рынке, имеют вес нетто 50 кг, что составляет 1,25 кубических футов цемента. Одна металлическая тарелка среднего размера вмещает примерно 20 кг цемента, следовательно, один мешок с цементом = 2,5 тарелки среднего размера. Теперь предположим, что предлагаемое соотношение для смешивания составляет 1: 4, это означает, что 4 части песка необходимо смешать с 1 равной частью цемента. Если смешивание производится из расчета на 1 мешок с цементом, то потребуется 10 тарелок с песком среднего размера для приготовления смеси 1: 4.(2,5 х 4 = 10). Точно так же, если соотношение для смешивания составляет 1: 6, то потребуется 15 (2,5 x 6 = 15) тарелок с песком среднего размера пропорционально 1 мешку цемента.

    Если используемые металлические тарелки имеют относительно больший размер, то для размещения 1 полного мешка с цементом потребуются 2 тарелки. В этом случае для смеси 1: 4 потребуется 8 тарелок с песком на 1 мешок цемента для получения требуемого соотношения (2 x 4 = 8), тогда как для приготовления смеси 1: 6 потребуется 12 тарелок с песком. .

    Другой сценарий смешивания может быть с использованием тачки.В 1 тележке можно разместить 5 металлических тарелок среднего размера. Следовательно, чтобы приготовить растворную смесь в соотношении 1: 4 с использованием тележек, на 1 мешок цемента потребуется 2 полных тележки песка. А для приготовления растворной смеси в соотношении 1: 6 потребуется 3 полных тачки с песком в соотношении на 1 мешок цемента.

    brickguru.com — кладка, строительство и консультации

    Сделай сам — садовые стены

    1. Путь к тому, чтобы стать Brickguru

    У всех строительных профессий есть свои правила.Если вы умеете следовать правилам, то это просто вопрос практики. стать торговцем.

    В этом разделе освещаются некоторые подводные камни и ошибки, которые я видел другими каменщиками. Это ни в коем случае подробное руководство, но я надеюсь, что оно окажется полезным для тех, кто планирует свой первый проект.

    2. Основы

    Основы важны. Они закрепляют кирпичную кладку в земле и могут предотвратить падение стен или исчезает в грязи. Помните, что для прочной стены требуется прочный фундамент.

    Дизайн фундамента — это сама по себе профессия. В крупных строительных проектах инженеры-грунты и архитекторы изучают Подробно о характере почвенных условий перед расчетом их проектирования. Ведь для пристройки или жилища, Специалист по строительному контролю должен осмотреть фундамент перед бетонированием. Однако для небольших садовых стен скажем, метр в высоту, часто бывает достаточно глубины 300 мм, и бетонная смесь (цемент: балласт) может составлять примерно 1: 5.

    Готовый бетонный бетон можно приобрести во многих магазинах DIY. Однако цена на него существенно завышена, и это просто смесь цемента и балласта в крошечных мешочках. Как только бетон схватится, можно начинать кладку.

    3. Руководство Brickgurus по идеальному раствору

    Строительный раствор выполняет две функции: удерживать кирпичи вместе и разделять кирпичи. Есть много разных смеси, которые веками использовались для укладки кирпича.Однако в большинстве современных кирпичных кладок используется песок: цемент. смесь. Соотношение песка и цемента часто зависит от воздействия дождя или влаги на кирпичную кладку, а также от характеристики стены.

    Как правило … и это не всегда так … используется 3: 1 (3 части строительного песка на 1 часть цемента) под землей и 4: 1 или 5: 1 над землей. Слишком мало цемента — и раствор подвергается воздействию элементов. Слишком цемент, и раствор становится слишком жестким и склонен к растрескиванию.Цветовая вариация готовой стены должна быть избегайте, придерживаясь той же марки песка / цемента и сохраняя одинаковые пропорции во всем.

    Каменщики часто добавляют в смесь пластификатор, чтобы улучшить удобоукладываемость, однако это не всегда необходимо. Никогда не добавляйте Fairy Liquid в смесь . Было доказано, что это снижает долговечность строительного раствора.

    4. Консистенция раствора.

    Консистенция раствора часто зависит от индивидуальных предпочтений, погоды и от того, насколько быстро вы можете его использовать.В жаркий засушливый день есть 2 проблемы. Во-первых, кирпичи очень быстро впитывают влагу из раствора. а во-вторых, раствор в тачке сохнет быстрее, чем вы можете его использовать. В этих случаях более влажная смесь льготный.

    Если у вас нет бетономешалки, смесь можно приготовить вручную. Я нахожу это проще всего в тачке каждый раз делая небольшие количества. Хорошая смесь должна быть однородной консистенции и однородного цвета.

    Каждому каменщику свой раствор нравится немного по-своему. Хорошая смесь — это такая, которую можно легко намазать и равномерно поверх кирпича, не стекая по краям и не портя лицо. Подумайте … сливочное пюре!

    5. Укладка кирпичей.

    Садовые стены в целом эстетичны. Их основная функция — красиво выглядеть и обеспечивать разделение или границу.Однако правила уровня и отвеса по-прежнему действуют.

    • Разложите первый слой насухо. Таким образом можно избежать ненужных разрезов в стене и помочь визуализировать готовая конструкция. Когда вы довольны этим, пришло время для раствора!
    • Определение правильного количества раствора для укладки каждого кирпича приходит с практикой. Идея состоит в том, чтобы толкните или постучите по кирпичу, чтобы образовалась кровать толщиной 10 мм. Если вам нужно придать форму кирпичу, то он Вероятно, вы используете слишком много раствора или раствор слишком сухой.
    • Аккуратная кладка достигается за счет того, что лицевая сторона кирпича остается чистой и соскабливается излишек раствора. прочистить шпателем.
    • Первый курс всегда самый важный. Не торопитесь, чтобы убедиться, что это прямо и уровень . (Если фундамент был заложен тщательно, это не должно быть проблемой)
    • После того, как вы довольны первым блюдом, можно начинать наращивать углы с помощью спиртового уровня.
    • Уровень и Отвес . Это приказ постараться запомнить. Проверьте каждый угол сначала для уровня, а затем для отвеса.
    • Не торопитесь с углами. Углы — самая сложная часть кирпичной кладки. Получение углового отвеса требует терпения и постоянной проверки спиртовым уровнем.
    • Когда углы увеличиваются на 4 или пять рядов, вы можете запускать кирпичи, используя струну .
    • Держите шнур как можно плотнее.Положите кирпичи на линию, но старайтесь не касаться ее что линия не выдвигается на каждом курсе.
    • Наконец, идет стыковка или заострение. Это одновременно эстетично и структурно, поскольку вы обеспечиваете раствор вдавливается в стыки.
    • Никогда не упускайте из виду важность указания пальцем. Плохое наведение может привести к тому, что хорошая кирпичная кладка будет выглядеть ужасно и плохо хорошо смотрятся кирпичная кладка. Дайте себе достаточно времени. Время стыковки часто зависит от погоды.Свежеуложенный кирпич сложно соединить, но если оставить его слишком долго, раствор затвердеет и стыковка становится невозможной.

    Удачи, наберитесь терпения и помните — в крайнем случае, если это не планируется, вы всегда можете очистить кирпичи, дайте им высохнуть и начните заново. Вас также может заинтересовать наша страница при дальнейшем чтении и учебные курсы.

    .

    Биде виды: Как выбрать биде и не разочароваться? Переходи и узнай секреты

    Виды биде: выбор наиболее подходящего

    Современная просторная туалетная комната немыслима без наличия в ней такого средства личной гигиены, как биде. И те, кто ранее не имел дела с данным видом сантехники, на стадии ремонта могут задаться вопросом о том, как подобрать биде подходящего типа и размера. В нашей статье мы рассмотрим, какие существуют виды биде в зависимости от их функционала, размеров и других особенностей, а также дадим советы по выбору изделия под конкретные условия.

    Современный санузел сложно представить без наличия в нем биде

    Разновидности биде

    Материал изготовления

    Как и в случае с унитазами, биде чаще всего изготавливают из санфаянса и санфарфора. Следует сразу отметить, что принципиальной разницы между двумя материалами нет, поскольку санфаянс, покрытый качественной глазурью, будет сложно отличить от санфарфора даже профессионалу. При этом санфарфор из-за более сложной технологии производства несколько дороже.

    Единственным существенным различием между ними является степень пористости – большая у фаянса и меньшая у фарфора. Чем выше пористость, тем больше гигроскопичность материала и, соответственно, выше способность к сопротивлению поверхности ржавчине и грязи. Другими словами, на фарфоровой поверхности ржавые потеки и скопления грязи (а вместе с ними и запаха) будут образовываться в значительно меньшей степени.

    Таблица свойств наглядно демонстрирует положительные и отрицательные качества сантехнического фаянса и фарфора

    Что касается долговечности материалов, то срок эксплуатации для санфарфора составляет 50-60 лет, для санфаянса – 30-40 лет. Здесь речь идет скорее о моральном устаревании изделий из данных материалов, чем об их сроке службы, поскольку ремонт с заменой сантехники в среднем производится не реже раза в 15 лет.

    Не следует выбирать самое дешевое биде, так как зачастую такие изделия производят из низкокачественного фаянса. Такой материал потребует более частого и трудоемкого ухода.

    Габариты биде

    Размеры биде обычно подбирают исходя из габаритов самой туалетной комнаты. В просторной комнате гармонично смотрится крупная сантехника, тогда как миниатюрная лучше подойдет для небольшой уборной.

    В целом же большинство биде представлены в следующих размерах:

    1. Ширина – 330-400мм.
    2. Высота. Напольные биде – 400мм, подвесные около 300мм и устанавливаются на высоте в 400мм от чистовой отделки пола.
    3. Длина (глубина) ­– 520-560мм.

    Расстояние между биде и унитазом зависит также от просторности туалета. Оптимальным же считается отступ в 300-450мм от края одного до края другого прибора или 600-900мм по осям.

    Подвесное или напольное биде

    Помимо прочего, биде также различаются по способу монтажа. Существуют напольные и подвесные биде. Первые по аналогии с обычным унитазом устанавливают на пол и крепят к нему же, вторые монтируют при помощи специальных инсталляций.

    Монтаж подвесного биде производится при помощи специальной инсталляции, монтируемой в стене за отделкой

    Напольные биде – более практичный вариант и не требовательный к условиям монтажа.

    Подвесные изделия являются современным выбором с точки зрения дизайна, однако для их крепежа требуется наличие надежной стены (тонкие перегородки попросту не выдержат вес биде и пользователя). Однако и здесь есть исключения. Существуют инсталляции, которые обеспечивают частичный перенос нагрузки системы подвесного биде со стены на пол, что позволяет монтаж сантехники на перегородках со средней несущей способностью (например, перегородки из газо- и пеноблока).

    Виды смесителей для биде

    Внешне и по функционалу смесители для биде практические не отличаются от обычных, предназначенных для раковины. Отличие состоит лишь в том, что здесь, как правило, имеется специальный аэратор на шариковом шарнире, закрепленный на носике смесителя. Аэратор обеспечивает возможность регулировки направления водяной струи.

    из чего состоит и как работает сантехническое устройство

    В современном обществе люди больше всего ценят комфорт и тщательно следят за гигиеной, способной избавить от множества болезней. Для гигиены интимных мест после справления естественных нужд используется такое устройство, как биде. Схема биде, прилагаемая к сантехническому изделию,  позволяет установить устройство своими силами.

    Устройство для гигиены интимных мест

    Устройство и принцип работы биде

    Конструкция биде достаточно проста. Устройство состоит из следующих элементов:

    • чаши сантехники, которая может быть изготовлена из различных материалов: санфаянса, фарфора, стекла, нержавеющей стали и так далее. Наибольшей популярностью пользуются фарфоровые и санфаянсовые сантехнические устройства;
    • слива, соединенного с канализационными трубами;
    • крана, дополненного смесителем и соединенного с водопроводными трубами.

    Основные элементы сантехнического изделия

    Более современные и дорогие модели гигиенической сантехники дополняются различными функциями:

    • сушка;
    • подогрев виденья;
    • автоматическая регулировка воды;
    • дезодорирование;
    • автоматическое определение присутствия пользователя;
    • массаж и так далее.

    Дополнительные способности сантехнического устройства

    Как работает биде? Для использования устройства необходимо:

    1. удобность сесть на сантехническое изделие;
    2. включить и отрегулировать температуру поступающей воды. При включении вода будет подаваться из специальной форсунки, направленной на половые органы пользователя;
    3. после омовения выключить устройство.

    Разобраться с функциональностью установленного в туалетной комнате биде может любой пользователь самостоятельно.

    Разновидности биде и их особенности

    Современные биде могут быть:

    • отдельно стоящими сантехническими устройствами;
    • устройствами, совмещенными с унитазом.

    Отдельно стоящие биде

    Биде как отдельное сантехническое изделие устанавливается в туалетных комнатах при наличии достаточного свободного пространства. Отдельные биде могут быть:

    • напольными;
    • подвесными.

    Напольные конструкции являются самыми популярными среди пользователей, так как отличаются простотой монтажа.

     

    Биде, установка которого производится на пол

    Подвесные конструкции отличаются большей компактностью, но установка такого устройства, как правило, производится квалифицированным мастером, так как для этого требуется монтаж дополнительного оборудования – инсталляции, встраиваемой в стену.

    Биде, устанавливаемое на специальное устройство

    Еще одним фактором, влияющим на выбор напольной сантехники, является стоимость. Цена подвесного биде значительно выше, чем напольной конструкции.

    Совмещенные биде

    Если пространство туалетной комнаты не позволяет установить дополнительной сантехническое устройство для гигиены, то применяются совмещенные биде, которые выпускаются следующих видов:

    • унитаз с функцией биде;
    • гигиенический душ;
    • крышка-биде.

    Унитаз биде – это стандартное устройство, дополненное смесителем и форсункой для подачи воды. Как правило, такая конструкция не отличается по размерам от стандартного унитаза и не требует наличия дополнительного пространства в помещении.

    Стандартный унитаз с дополнительной функцией биде

    Гигиенический душ – это небольших размеров лейка, соединенная шлангом через смес

    Как выбрать биде: советы эксперта

    Оформление ванной комнаты, а в частности оборудование санузла, всегда предполагают много вопросов относительно выбора ванны, раковины, унитаза. Когда же речь заходит о биде, вопросов — минимум. Хватит мыслить стереотипами. Биде – это предмет гигиены, правильно выбирая который вы заботитесь о здоровье семьи. Разобраться в разновидностях биде, нам помогли эксперты сантехнического направления компании АГРОМАТ. 

    Вопрос, какую сантехнику устанавливать, в первую очередь зависит от площади и количества сантехнических помещений в одном проекте.  В больших коттеджах или квартирах индивидуальной планировки, все в руках заказчика. В таких проектах обычно обустраивают 1-3 гостевых санузла, которые чаще всего биде не предусматривают. Наиболее уместное решение – биде в санузле, которым будут пользоваться непосредственно хозяева квартиры.

    Унитаз с функцией биде

    Если же размеры санузла не позволяют разместить два предмета (унитаз и биде), проблемы гигиены можно решать разными комбинированными вариантами. Наиболее компактный – унитаз с функцией биде. Его плюсы – те же функции при экономии места. С другой стороны, это недешевая сантехника, а размеры унитаза-биде все же превышают размеры стандартного унитаза. В таком случае, производители предлагают устройства, придающие функции биде обычному унитазу. Например, гигиенический душ на гибком шланге, который не уменьшает размеры унитаза.

    Крышка-биде

    Одна из последних разработок – крышка-биде. Это сложное устройство, оснащенное электроникой. Крышки-биде внешне напоминают обычные сиденья, которые крепятся на унитаз сверху и «легким движением руки» превращают его в биде. Простейшие крышки не требуют много времени на установку: к ним нужно просто подвести воду. Более дорогие модели требуют подключения к электросети, так как имеют набор дополнительных функций: плавное поднимание и опускание крышки, подогрев воды и сиденья, фен, гидромассаж, очистка и ароматизация воздуха.  

    В магазинах АГРОМАТ представлены модели биде в разных ценовых категориях от таких брендов, как IDO (Финляндия), KOLO (Польша), Gustavsberg (Швеция), Devon & Devon (Италия). А также унитазы-биде и крышки-биде от INAX (Япония), GEBERIT (Швейцария) и др.

    Санфаянс или санфарфор – какой материал выбрать

    Наиболее распространенными материалами для производства биде являются санфаянс и санфарфор. При этом, цена на последние значительно превышает первые. Это объясняется более дорогостоящей технологией производства фарфоровых биде и, конечно же, более длительным срок годности. Однако, об этом можно не беспокоиться. Визуально отличить биде из санфарфора от биде из санфаянса практически невозможно, особенно если они покрыты качественной глазурью.

    Срок службы фаянсовых биде 30–40 лет, а фарфоровых — около 50–60. Поэтому, ваше биде скорее устареет в дизайне, чем разрушится.  

    Совет эксперта!

    Современные покрытия, разработки которых есть практически у каждого производителя, существенно облегчают уход за сантехническими изделиями. Благодаря специальным средствам, нанесенным на поверхность керамики, капли воды образуют маленькие шарики и скатываются в слив, не оставляя следов. Конечно, мыть сантехнику все равно придется, но можно будет отказаться от применения абразивных чистящих средств. К примеру, известный бренд Villeroy&Boch (Германия) в покрытие добавляет кристаллы ионизированного серебра, которые обеспечивают дополнительный противомикробный эффект 

    Установка и подключение биде

    Существуют две основные группы: подвесные и напольные биде. Первые более компактны, не затрудняют уборку, оставляя свободным пол, и внешне выглядят легче вторых. Напольные, в свою очередь, смотрятся устойчивее и надежнее. Немаловажная деталь – установить подвесное биде намного сложнее, чем напольное, поэтому, даже если подвесное биде стоит дешевле напольного, установка уравнивает их в цене. Подключение изделий как первых, так и вторых групп несложно. В напольном биде делают стандартное подключение горячей и холодной воды, в подвесном все монтажные элементы крепятся на инсталляцию – специальную конструкцию, спрятанную в стене. Слив выводится в канализацию точно так же, как и унитаз, только диаметр сливного отверстия несколько меньше.  

    Форма и дизайн

    Диапазон форм и дизайна биде огромен: начиная от овальной чаши, наиболее удобной, практичной, заканчивая дизайнерскими изысками. Прямоугольные и геометричные формы биде более уместны в санузлах в стиле минимализма. Естественно, что подбирается оно со всей сантехникой санузла и решается в одном стиле. Дизайнерские находки не обходят своим вниманием и крышки-биде. Например, производители оснащают свои изделия цветной подсветкой.

    Смесители для биде идут с головкой, которая вращается на 360 градусов. В стандартных биде смесители подбираются отдельно, кроме тех случаев, когда унитаз производится с функцией биде.

    Для чего необходимо устанавливать биде

    С этого, возможно, следовало бы начать, но, как говаривал Штирлиц, «лучше всего запоминается последняя фраза». По статистике, только 30% украинских клиентов, приобретающих сантехнику, покупают биде. К слову, в Испании – 80 %.

    Часто можно услышать о неприспособленности наших санузлов для этого вида сантехники: нет места или сложно подвести коммуникации. В любом случае, как мы писали выше, есть выход. Также и дороговизна не является серьезной причиной, поскольку биде – один из самых дешевых предметов сантехники из всего, что нужно в ванную комнату. Все-таки, главная причина – незнание, для чего нужно биде. Не стоит отказывать себе, любимому, в комфорте, чистоте и, в конечном счете, здоровье. В этом и заключается смысл того, чтобы купить биде.

    Немного истории

    Несмотря на то, что известное нам слово биде французского происхождения, первые сведения о нем относятся к античным временам. А именно раскопки древнегреческих городов позволили археологам говорить о специальных помещениях в частных домах рядом с туалетом. Это была комната скромных размеров, отделанная мрамором и мозаикой, с углублением в виде небольшой ванночки глубиной от 20 до 25 см. Это и был прообраз первого биде.

    Позже, в ХVI веке, биде пришло во Францию и имело вид зауженной посередине фаянсовой ванночки, изготовленной из металла. Позже ванночки делали из серебра и фарфора с подставками на изысканных ножках из редких сортов дерева. Франция стала законодательницей моды в этом вопросе.

    Современные черты биде приобрело в конце XIX века, когда появились слив в канализацию, подвод горячей и холодной воды, а также классическая форма чаши.

    Общая характеристика биде. Зачем оно нужно и как им пользоваться?

    Биде — универсальный предмет личной гигиены, пользующийся огромной популярностью во многих странах мира. На отечественном же рынке сантехнического оборудования это устройство является еще малоизученным и часто вызывает к себе большое недоверие.

    Основанием такому предвзятому отношению служит элементарная неосведомленность о предназначении биде и способах его использования. Чтобы избежать возможных конфузов, вызванных неумением обращаться с данным видом сантехники, предлагаем подробнее ознакомиться с его функциональными свойствами и методом практического применения.


    Назначение биде

    По своему внешнему виду биде очень напоминает унитаз. Поэтому многие, кто никогда раньше не сталкивался с таким явлением, ошибочно принимают его за уринал (писсуар) или питьевой фонтан. Между тем биде представляет собой самостоятельное сантехническое устройство, выполненное в виде низкой раковины или небольшой ванночки со смесителем для подачи горячей и холодной воды.

    Основная функция, для чего нужно биде в туалете — это гигиенический уход за наружными половыми органами и анусом. Но область применения устройства не ограничивается только подмыванием. Конструкция биде позволяет эффективно использовать сантехнику и в других целях, например:

    для мытья рук и ног;

    в качестве удобной и безопасной альтернативы проведения стандартных гигиенических процедур для маленьких детей, людей с ограниченной координацией двигательного аппарата и стариков;

    для проведения лечебного массажа или деликатного очищения анальной зоны при наличии геморроя, отечности, воспалений и микротравм.

    По своему значению, биде ничем не уступает ванне или душу, являясь универсальным решением в вопросе поддержания ежедневной чистоты тела. Особенным удобством, в этом смысле, отличаются электронные крышки Sato, созданные специально для малогабаритных ванных помещений и санузлов, в которых довольно часто нет места для биде.

    Sato DB300 подходит под практически любой тип унитаза, а его регулировка осуществляется в автоматическом режиме. Такая эргономичность биде делает его управление понятным даже детям и позволяет эффективно поддерживать чистоту тела после каждого посещения туалета.

    Немного об истории появления биде

    Устройство имеет многовековую историю, уходящую корнями в далекие XVII–XVIII столетия. Но до сих пор точно не известно, кто же является автором этого изобретения и зачем было создано биде. Предполагают, что придумал его придворный мебельщик французской королевской семьи Кристоф де Розьес. Внешний вид первых «безбумажных туалетов» напоминал обычный стул с вмонтированным в него резервуаром для подмывания. Устройство получило название по способу своего применения и в переводе с французского дословно означает «маленькая лошадка» или «сидеть верхом».

    С появлением в XIX веке трубопровода и канализации, биде вместе с ночной вазой переместились из спальни в ванную комнату, став неотъемлемыми атрибутами ежедневного туалета. И сегодня, с развитием гигиенической культуры, уже мало у кого возникает вопрос о том, зачем нужно биде и как им пользоваться? Даже в тех странах, где только начинают знакомство с этим устройством, популярность сантехники растет в геометрической прогрессии. Так, самыми активными пользователями биде в мире являются жители Японии, Южной Кореи, Турции, Франции, Италии, Греции, Португалии, Среднего Востока, Латинской Америки и некоторых частей Азии.


    Какими бывают биде?

    По дизайну, конфигурации и в зависимости для чего предназначено биде, выделяют следующие типы данного устройства:

    Совмещенное. Интегрированный вариант, отличающийся ценовой доступностью и высокой эргономичностью в условиях критической нехватки пространства. Производится сантехника в виде унитазов-биде, гигиенических леек и электронных крышек-биде, таких как, например, Sato DB 500.

    Отдельно расположенное. Классическое биде с вмонтированным в него смесителем воды. Имеет несколько режимов интенсивности подачи струи — обычный, насыщенный воздухом, мягкий, пульсирующий.

    Напольное. Имеют аналогичный унитазу способ установки. Выпускается в комплекте с фонтанчиком и смесителем.

    Настенные. Компактные и прочные. Смеситель в комплектацию не входит.

    Подбирается биде всегда исходя из того, для чего будет нужно данное сантехническое приспособление.

    Достоинства биде

    Гигиенический уход за отдельными частями тела, без необходимости приема ванны или душа.

    Экономичный и рациональный расход воды при ежедневном соблюдении личной гигиены.

    Безопасный метод очищения тела для уязвимых слоев населения — инвалидов, детей, пожилых людей.

    Компактность системы инсталляции.

    Долговечность и надежность.

    Простота технического обслуживания устройства.

    Эстетичный внешний вид и гармоничное сочетание со всеми элементами ванной комнаты.

    Принцип использования

    Инструкция по применению биде простая и предусматривает определенный порядок действий. Для правильной эксплуатации устройства следует:

    Перед использованием биде отрегулировать напор и температуру воды в смесителе до комфортного уровня.

    С целью эффективного очищения тела применять специальное туалетное мыло или гель.

    После завершения процедуры обязательно осушить мокрые участки чистым полотенцем или бумажной салфеткой.

    Биде запрещено применять в качестве унитаза. К нему подходят только для проведения очищения гениталий и только после испражнений!

    Некоторые конструкции биде оснащаются воздушными осушителями, что делает использование сантехники удобным и гигиеничным. Садиться на биде можно в любом направлении, в зависимости от личного комфорта.

    Критерии правильного подбора биде

    Определение перед покупкой зачем нужно биде и с какой целью оно будет использоваться.

    Выбор материала устройства и способа его монтажа относительно планировки помещения ванной комнаты.

    Соответствие размера приобретаемого изделия вашему санузлу.

    Возможность подключения биде к канализации и определения в связи с этим оптимальной системы смыва.

    При грамотном подходе к выбору и установке биде, устройство сделает ритуал повседневного туалета в приятной и быстрой процедурой.

    Как правильно пользоваться биде? 35 фото Как использовать мужчинам и женщинам, как садиться и мыться, правила пользования в больнице и дома

    Соблюдение правил гигиены – это залог здоровья. Это известно каждому и, видимо, поэтому в нашей стране биде набирает все большую популярность. Если раньше его установка вызывала лишь непонимание и считалась излишеством, то сегодня все больше людей по достоинству оценивает возможность омовения после посещения туалета.

    Что это такое?

    Биде – это сантехническое устройство внешне схожее с унитазом, но оснащенное форсунками, предназначенное для осуществления гигиенических процедур после посещения туалета. Из форсунок под напором подается вода. Омовение половых органов и ануса позволяет снизить вероятность воспалительных заболеваний мочеполового канала, органов малого таза.

    Подмывание рекомендовано при геморрое, поскольку струи воды производят мягкий массажный эффект. Кроме того, использование бумаги при данном заболевании не рекомендовано, поскольку приносит боль и дискомфорт. Подмывание позволяет решить данную проблему.

    Упоминания о первых устройствах, имеющих аналогичное назначение, относится к XVII веку. Первые биде представляли собой ванночки, наполненные водой, которые использовались во Франции.

    Для чего нужно?

    Как уже говорилось, основное назначение биде – это подмывание половых органов после посещения туалета. Устройство упрощает процедуру омывания, помогает поддерживать личную гигиену. Немаловажно, что людям с ограниченными физическими возможностями, а также пользователям преклонного возраста гораздо проще и удобнее использовать биде, а не туалетную бумагу. В качестве профилактики образования узлов геморроя также показано применение биде.

    Биде удобно и для подмывания младенцев. При наличии душевой лейки устройство используется для чистки санузла, наполнения ведер водой, чистки лотков домашних животных. При необходимости в биде можно ополоснуть ноги или руки, правда, при условии, что чаша биде тщательно и регулярно дезинфицируется.

    Главным преимуществом биде является его многофункциональность, практичность, простота эксплуатации и монтажа. Среди недостатков можно отметить необходимость выделять под устройство место в санузле. Впрочем, этот минус легко нивелировать, используя совмещенные с унитазом биде. Высокая стоимость автоматических устройств оправдывается тем комфортом и пользой, что несет эксплуатация агрегата.

    Виды и модели

    Выделяют отдельно стоящие биде и устройства, вмонтированные в унитаз. В зависимости от метода установки выделяют напольные и подвесные конструкции. Особенностью последних является наличие инсталляции, рамы в стене, к которой крепится биде и его конструктивные чаши. Пользователю заметны лишь чаша биде и панель управления или душевая лейка. Напольные конструкции представляют собой привычную чашу на «ножке». Несмотря на то что первые выглядят привлекательно и визуально занимают меньшее пространство, напольные варианты популярнее. Это обусловлено их более низкой стоимостью и простотой монтажа.

    В зависимости от особенностей управления выделяют несколько видов биде.

    • Механические или ручные. Настройка показателей работы в первую очередь температуры воды регулируется вручную.
    • Автоматические, управление которыми осуществляется посредством панели управления или пульта ДУ. Как правило, такие устройства оснащаются термостатом, обеспечивающим постоянство температуры и напора воды в соответствии с установленными пользователями параметрами.

    Отдельно стоит сказать о моделях, предназначенных для малогабаритных изделий. Все они предполагают отказ от отдельной чаши биде в силу ограниченности свободного пространства, поэтому функция биде, так или иначе, передается унитазу.

    Выделяют следующие модели:

    • унитаз со встроенным биде – ободок унитаза оснащается форсунками;
    • крышка-биде – струи воды подаются из форсунок, расположенных в крышке сиденья. Такая крышка устанавливается на обычный унитаз;
    • обычный унитаз, оснащенный гигиеническим душем со смесителем.

    Подаваемая струя воды может иметь несколько режимов, среди наиболее популярных стоит отметить следующие:

    • обычная;
    • интенсивная;
    • пульсирующая;
    • мягкая;
    • обогащенная кислородом.

    Количество форсунок в разных устройствах может быть различным. Их количество является одним из факторов, обуславливающим стоимость изделия.

    Если говорить о материале изготовления, то наиболее востребованными считаются такие модели биде, как:

    • фарфоровые;
    • фаянсовые.

    Оба варианта считаются достойными, правда, фарфор отличается чуть более высоким качеством и более продолжительным сроком службы (до 50 лет). Он обладает более гладкой, лишенной пористости фактурой, что способствует отталкиванию загрязнений. Естественно, и стоит фарфоровая модель дороже. Период эксплуатации фаянсового аналога – составляет до 30–40 лет.

    В зависимости от размеров устройства выделяют три разновидности.

    • Средняя или стандартная конструкция имеет ширину 460 мм, справедливо заметить, что она в большинстве моделях неизменна, длину изделия 496 мм и длину чаши 271 мм.
    • Удлиненная. Длина биде составляет 528 мм при длине чаши 304 мм.
    • Укороченная. Длина чаши составляет 470 мм, а ширина чаши – 245 мм.

    Отдельно стоящие биде отличаются также типом выпуска.

    Как и унитазы, они имеют следующие разновидности выпуска:

    • горизонтальные;
    • косые;
    • вертикальные.

    Наконец, устройства могут оснащаться такими опциями, как:

    • автономный подогрев воды;
    • гидромассаж;
    • теплый обдув или функция фена;
    • термостат;
    • подсветка;
    • подогрев сиденья.

    Инструкция к применению

    Пользоваться биде следует после каждого посещения туалета. Каких-то специальных требований использования не существует, главное, чтобы было удобно. Большинство пользователей предпочитают садиться лицом к устройству, однако, это зависит от разновидности моделей.

    Современные модели имеют несколько режимов работы, в том числе в соответствии с гендерной принадлежностью пользователя. Это позволяет женщинам и мужчинам быстро и с комфортом подмыться. Некоторые люди перед тем как подмываться, пользуются туалетной бумагой, в то время как другие – сразу используют биде. Как правильно, решать только пользователю. Единственно, что медики рекомендуют использовать мыло.

    Прежде чем использовать устройство, следует проверить температуру и напор воды. Это позволит избежать ожогов и разбрызгивания водной струи. Рядом с устройством следует разместить полотенца. С точки зрения гигиенической безопасности, это должны быть одноразовые полотенца или салфетки. После использования салфетки нельзя выбрасывать в биде. В противном случае не избежать засора сливного отверстия. Стоит поставить рядом с биде специальную урну. Многие модели оснащены функцией сушки и теплого обдува, что позволяет отказаться от использования полотенец.

    Важно! Пользование биде не заменяет принятия души или ванны. Они нередко размещаются в больнице и роддоме, где нет полноценного душа, позволяя поддерживать личную гигиену.

    Биде особенно необходимо для ухода за женскими половыми органами. Регулярное подмывание является лучшей профилактикой заболевания половых органов, позволяет поддерживать их чистоту во время менструации, после полового контакта. Как показывается практика, женщине удобнее сидеть лицом к биде. Мужчины, напротив, располагаются обычно спиной к биде. После каждого использования желательно ополоснуть чашу, используя дезинфицирующий состав.

    Как сделать из унитаза?

    Превратить обычный унитаз в биде можно, оснастив его гигиеническим душем или купив сиденье-биде. Такие варианты обычно актуальны для малогабаритных помещений, где на установку отдельной чаши просто нет места. Еще один вариант в данном случае – это установка унитаза с функцией биде. Однако он требует демонтажа предыдущего устройства и установку нового, что может быть неудобно.

    Самым простым и доступным вариантом является гигиенических душ. Он представляет собой душевую лейку и смеситель, устанавливаемый на стене рядом или позади с унитазом. Смеситель подключается к раковине или системе водоснабжения. Душевая лейка оснащается кнопкой, нажав на которую удается включить воду.

    Крышка-биде представляет собой сиденье, которое устанавливается на унитаз и также позволяет подмываться сразу после туалета. Она имеет встроенные форсунки, которые могут быть встроенными (неподвижными) или выдвигающимися. Последние, согласно отзывам пользователей, удобнее в использовании. Форсунки оснащены автоматической системой дезинфекции после использования, что гарантирует гигиеничность и безопасность устройства.

    Большинство крышек относятся к категории smart и имеют множество дополнительных полезных функций. Среди них стоит выделить подогрев сиденья и его подсветка, система самоочищения, антибактериальное покрытие, функция обдува теплым воздухом. Система микролифт обеспечивает плавное опускание крышки после использов

    виды, унитаз биде, крышка биде, смесители

    Биде – сантехническое устройство, главное предназначение которого — гигиенические процедуры после посещения туалета. Также используется как ванная для малышей, как низенькая раковина для самых маленьких.

    Стоит обратить внимание, что биде – это не унитаз, а именно разновидность гигиенической сантехники. Но его можно установить как отдельно, так и на унитазе (крышка-биде).

    Использование биде как маленькой раковины очень удобно для беременных женщин и женщин в период менструации. После каждого приема туалета вы с легкостью можете принять душ для нижней части тела не заходя в обычную ванную, душевую кабинку. А это, как-никак, экономия времени, водных и электрических ресурсов, а в итоге и материальных.

    Так же биде станет удобным приспособлением пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями!

    Садиться на биде можно в разных позах – лишь бы вам было удобно. На самом деле не важно: передом к смесителю вы сядете или нет – биде работает в том же режиме и без сбоев. Кроме интимной гигиены, биде также можно использовать для мытья рук или ног. В случае крышки-биде на унитазе – это возможность помыться, что имеет более гигиенично чистый результат, нежели использование туалетной бумаги.

    Мыло и полотенце (тканевое, бумажное) лучше размещать недалеко от себя. После каждой процедуры приема «душа», биде нужно тщательно промыть, чтобы сохранить его гигиенически чистым. Согласитесь, это не всю ванную мыть и чистить.

    Биде не занимает много места, это многофункциональное приспособление, очень простое и удобное в пользовании.

    Виды

    Биде бывают различными. Классическими моделями считаются напольные и подвесные раковины.

    Новшеством в данной санитарно-гигиенической сантехнике считается гигиенический душ Бидетта – более компактный и удобный вариант. Это своего рода смеситель, который прикрепляется к душу или раковине, а используется в случае невозможности установить отдельное, обособленное биде.

    Особой конструкцией считается крышка биде для унитаза: она похожа на обычную крышку-сидение унитаза, но в то же время оснащена смесителем и исполняет те же функции, что и отдельное биде. Могут быть на электрическом управлении, с подогревательным элементом, что спасает ситуацию с отсутствием горячей воды.

    Основная классификация биде выглядит так:

    • простые;
    • с потоком воды, направленным вверх;
    • крышки-биде.

    Современные конструкторские разработки делают использование биде еще более удобным. Именно автоматический смеситель, сенсорные датчики движения и функция сушки – новое слово в санитарно-гигиенической сантехнике.

    Для чего необходимо биде?

    Отвечая на этот вопрос, вспомним предыдущие разделы и систематизируем уже имеющиеся знания. Итак, биде нужно для:

    1. Подмывания нижней части тела (внешних половых органов и ануса), вместо использования туалетной бумаги.
    2. Мытье рук, ног, различных частей тела.
    3. Купание маленьких детей.

    Подмывание, например, прохладной водой, не только очищает кожу, но и имеет профилактическое назначение: профилактика геморроя. Биде является полезнейшим приспособлением в поликлиниках, где некоторые пациенты по той или иной причине не могут принимать обычный душ в случае его отсутствия.

    Также биде — широко используемое приспособление в детских летних лагерях, что позволяет родителям быть более уверенными в том, что их ребенок в любых обстоятельствах сможет позаботиться о собственной гигиене.

    Мыть руки или ноги в биде удобнее, чем тянуться к раковине или набирать воду в таз, ванную, принимать душ. А для семей, где есть маленькие дети, биде вообще становится универсальной ванночкой-раковиной! Больше не нужно хранить на балконе детские ванночки, которые и поставить в квартире, зачастую, негде.

    После каждой процедуры туалета необходимо проделать всем известные гигиенические операции. И раньше, и сейчас это можно делать при помощи бумаги, но более удобным и гигиенически правильным способом является подмывание.

    Последовательность действий:

    • если крышка биде является встроенной в унитаз или вы имеете дело с электронным унитазом – оставайтесь на нем, принимая самую удобную для вас позу – лицом или спиной к стене;
    • если настройка биде производится вручную, включите смеситель и выберите для себя оптимальную температуру воды. Автоматический смеситель самостоятельно все настроит;
    • получив нужную температуру, подмываетесь с мылом (гелем), по желанию очищая не только область половых органов и ануса, но и другие части тела;
    • если ваше биде поддерживает функцию сушки – воспользуйтесь ею, если нет – используйте полотенце или салфетки;
    • когда вы уже закончили гигиенические процедуры над собственным телом, нужно промыть саму раковину.

    Если говорить о более конкретных инструкциях по эксплуатации, то их можно узнать непосредственно у работников, устанавливающих биде, и брошюрах, которые есть в комплекте с купленным биде.

    Смеситель

    Смеситель для биде почти не отличается от смесителей для ванн и умывальников. Единственное их отличие – это поворотный аэратор, которым регулируется направление водной струи.

    Смесители могут быть следующих видов:

    • с использованием одного вентиля;
    • двух вентилей;
    • джойстика;
    • двухрычажный;
    • однорычажный;
    • термостат;
    • электронный.

    Регуляторы температуры воды для биде изготовляются из таких материалов:

    1. Латунь.
    2. Нержавеющая сталь.
    3. Металл.

    Для тех, кто хочет самостоятельно пристроить биде в своей ванной комнате, существуют следующие варианты собственноручной установки биде, с учетом типа биде.

    Среди характеристик, на которые нужно обратить внимание при покупке биде особое значение имеют размеры деталей, градус поворота вентиля, размеры картриджа, литраж и прочее.

    Собственноручная установка биде простого типа происходит по такой схеме:

    • Устанавливаем смеситель. Процесс аналогичен монтажу смесителей для раковины или ванны.
    • Монтируем сливной сифон. Патрубок устанавливается с использованием винта и прорезиненной прокладки (желательно, выполнен из пластика). С помощью накидных гаек присоединяем к нему сифон.
    • Проводим разметки на тех поверхностях, где предположительно будет установлено биде.
    • Смеситель подключаем к водопроводу, используя гибкие шланги, а сифон – с помощью гофрированного шланга. Все это проделываем прежде, чем прикрепим биде к полу.
    • После испытания и подключения, биде прикрепляется к полу с помощью винтов большой длины, на которых должны быть пластиковые пробки.

    Установка подвесного биде

    • Делаем нишу в стене для установки инсталляции.
    • Собранные вместе по заданному в инструкциях алгоритму коробку управления и регулятор воды вместе с рамой крепим к поверхностям стены и пола. Зашиваем гипсокартонном.
    • Чаша биде прикрепляется длинными шпилеобразными прутами и размещается не прикасаясь к полу.

    Монтаж биде с потоком воды, направленным вверх (с «фонтанчиком»)

    1. Установка регулятора воды.
    2. Присоединение к водопроводу и канализации.
    3. Напольный монтаж.

    Монтаж крышки-биде

    1. При сборке и монтировании унитаза с биде нужно собрать и прикрепить смеситель к дырке.
    2. Двумя винтами крепим крышку биде к унитазу.

    Установить биде собственноручно не составляет особого труда. Следуя инструкциям и предварительно рассчитав место расположения биде в ванной комнате, можно создать все удобства для комфортных гигиенических процедур.

    Крышка-биде на унитаз

    Основным преимуществом крышки-биде перед стандартным биде – это экономия места в санузле. Так, разместив биде, на унитазе, вы не только получите универсальное сантехническое устройство, но и не займете лишние полметра ванной комнаты, которые иногда очень даже необходимы.

    Современные крышки-биде оснащены сенсорными датчиками и автоматическим аппаратом управления. Вы можете управлять подогревом воды, направлением струи, напором. Также есть функция сушки – еще более гигиеничный процесс подмывания, уменьшение вероятности кожных раздражений. Последнее обстоятельство немаловажно для людей, которые страдают геморроем.

    Важно! Устанавливая крышку биде на унитаз, главное — не ошибиться с размерами. Перед покупкой крышки нужно предварительно снять размеры вашего унитаза, а дальше дело за малым – консультанты магазина помогут подобрать оптимальный вариант крышки-биде.

    Человек, который однажды уже пользовался биде, останется «поклонником» этого устройства навсегда — проверено.

    Как правильно использовать любой вид биде — с изображениями

    Биде (произносится как buh-day ) — это умывальник, используемый для мытья себя после посещения туалета. Биде распространены в Европе, Азии и Южной Америке, поэтому, если вы когда-нибудь путешествовали по миру, вы наверняка видели такое.

    Если вы когда-нибудь задумывались о том, как правильно пользоваться биде, сейчас самое время узнать об этом, поскольку они становятся все более популярными в Соединенных Штатах.

    Биде существует в большем количестве форм, чем когда-либо, и отчасти поэтому они становятся все более популярными.Поскольку в современных ванных комнатах повсюду востребованы различные модели биде, вы никогда не сможете предсказать, где вы можете встретить портативное или встроенное биде.

    Отдельностоящее биде

    Это традиционный тип биде. Рядом с обычным унитазом ставят отдельно стоящие биде, они выглядят как большая низкая раковина. Отдельностоящие биде иногда наполняются водой, которая поднимается к поверхности чаши, и они могут быть оборудованы форсунками.

    Ручное биде

    Ручное биде, также называемое душем для биде или распылителем для биде, представляет собой сопло, которое остается прикрепленным к унитазу.Этот тип биде устанавливается вручную рядом с вашим личным пространством для очистки гениталий и ануса после посещения туалета, полового акта или для освежения. С помощью ручного биде вы контролируете положение струи воды.

    Встраиваемое биде

    Встраиваемое биде — это унитаз, оборудованный функцией биде. После смыва унитаза с помощью встроенного биде унитаз может автоматически выпускать вертикальную струю воды для вашего очищения.

    Биде с теплой водой

    Биде с теплой водой может быть встраиваемым, отдельно стоящим или с распылителем.Биде с теплой водой просто подключается к системе труб с горячей водой или имеет встроенный подогреватель воды, который обеспечивает более теплый струйный поток на ваш зад, когда вы его используете.

    Если вы видите биде «в дикой природе», составьте план того, как вы собираетесь его использовать, прежде чем пытаться. Попробуйте включить форсунку или промыть встроенное биде, чтобы увидеть, откуда будет идти струя воды и насколько сильным будет давление воды.

    • Проверьте биде, прежде чем использовать его.Выясните, откуда будут исходить струи воды, чтобы подготовиться.
    • Когда вы впервые используете биде, сначала очистите его туалетной бумагой, прежде чем использовать спрей для биде.
    • Для работы с биде не нужно использовать мыло. Некоторые люди действительно используют биде как мини-душ после дефекации, полового акта или для того, чтобы освежиться, но это не обязательно.
    • Перед включением форсунок биде убедитесь, что никакие предметы одежды (например, нижнее белье, брюки и рубашки в стиле туники) не мешают.
    • Вы можете заметить полотенце, висящее на расстоянии вытянутой руки от биде. Имейте в виду, что это для вытирания рук, никогда не для тыла.
    • Для достижения наилучших результатов с насадкой для биде не забывайте отключать Т-образный клапан после каждого использования, без исключений. Если вы забудете выключить его, это может привести к негерметичному креплению.
    • Если у вас вульва, обязательно направляйте воду спереди назад, чтобы избежать попадания бактерий в вульву.

    Биде может быть отличной альтернативой туалетной бумаге, но это не означает, что с их использованием нет недостатков или рисков.Биде определенно подходят не всем, и если у вас ослабленная иммунная система, вы можете немного подождать, прежде чем попробовать что-то одно.

    Если у вас мужские гениталии, использование биде перед дефекацией может вызвать ощущение зуда в анусе. Исследование, проведенное в 2016 году в Японии, прочно увязало использование биде до его исключения, а не простое использование после него, с симптомами зуда.

    Если у вас женские гениталии, использование биде может увеличить риск бактериального вагинита.По крайней мере, одно исследование продемонстрировало, что использование биде с теплой водой ухудшает естественный баланс флоры во влагалище.

    Электрические биде с горячей водой также несут в себе общий риск бактериального заражения, согласно исследованию, проведенному в 2017 году в больницах.

    Биде может потребовать некоторого привыкания, но многим они настолько нравятся, что решают перейти на него навсегда. Если вы хотите попробовать использовать биде, внимательно осмотрите оборудование и убедитесь, что вы готовы к струям воды.

    Людям с такими заболеваниями, как геморрой или синдром раздраженного кишечника (СРК), может быть полезно попробовать биде.

    Биде — Википедия

    Биде Achttiende-eeuws в Гебруике.

    Een bidet is een laag geïnstalleerd onderdeel van het sanitair een type wasbak voor het wassen van de uitwendige geslachtsorganen of de anus. Het woord is afkomstig uit het Frans.

    Биде is een Frans zelfstandig naamwoord met als etymon * bid- .De term duidt een klein sterk paard aan, en dikwijls meer bepaald een koerierspaard . Het Dictionnaire de l’Académie vermeldt in zijn 4de uitgave (1762) de afgeleide betekenis Een kleerkast die voor de reinheid dient , waarmee de Académie française voor het eerst de ontes gekorende . Met deze betekenis, een metafoor van de schrijlingse houding (als een ruiter te paard) waarmee men zich over dat bidet zet, heeft de term zich vanaf 1751 verspreid over de naburige talen (» Französisches Etymologisches ‘Wörter -354a).

    De bidet zou een uitvinding zijn van Franse meubelmakers op het einde van de 17e eeuw of het begin van de 18e eeuw, hoewel geen exacte datum от uitvinder gekend. Er bestaan ​​theorieën dat de uitvinder Christophe Des Rosiers zou zijn, meubelmaker van de Franse koninklijke familie.

    Tegen het begin van de 20e eeuw was, dankzij verbeteringen in het sanitair uit de victoriaanse tijd, de bidet (en de nachtpot) verhuisd van de slaapkamer naar de badkamer.

    In de jaren zestig werd de elektronische bidet geïntroduceerd, een hulpmiddel that men op bestaande toiletten plaatste en geschikt was for badkamers die te klein waren voor zowel een toilet als een bidet.Ook zijn er toiletten waar dit al geïntegreerd is, het douchetoilet.

    Bidets worden vooral gebruikt voor het wassen en reinigen van de uitwendige geslachtsorganen en de anus, en ook voor de huid rondom. Биде komen echter ook van pas om andere delen van het lichaam te wassen; ze zijn bijvoorbeeld erg praktisch voor het wassen van de voeten. Hoewel ze enigszins op een toilet lijken, dient een bidet eerder met een wastafel of bad vergeleken te worden. Биде написано на языке dat opzicht zelfs gebruikt als praktisch babybad. Voor mensen met fysieke beperkingen voor wie het moeilijk is in bad te gaan, die bang zijn om uit te glijden in de douche, is het bidet een uitstekend hulpmiddel om toch de persoonlijke lichaamshygiëne te onderhouden. Биде komen dan ook erg van pas voor bejaarden en mindervaliden en voor mensen met aambeien.

    Gebruikers die niet vertrouwd zijn с биде, verwarren deze soms с писсуарами, унитазом, voetenbadjes zelfs drinkfonteintjes. De gebruiker dient naar het toilet te gaan voor hij het bidet gebruikt; een bidet dient immers om je te wassen nadien.Over het algemeen wordt men verondersteld op het bidet te zitten met het gezicht naar de kraan en straalbuis gekeerd. Het kan echter even efficiënt, en voor sommigen aangenamer zijn, om met de rug naar de kraan en de muur gekeerd te zitten.

    Биде Bestaan ​​в Verschillende vormgevingen. Veel bidets hebben én kraan die (meestal теплая) вода встретила druk doet stromen в een bassin. Het bassin kan met een stop afgesloten worden zodat het kan vollopen, мужчин kan het water laten wegvloeien. Andere bidets hebben een straalbuis die een boog water in de lucht spuit. Deze waterstraal moet dan op de schaamstreek terechtkomen.

    Er bestaan ​​ook bidets in de vorm van een straalpijp, die aan een besta, и туалетная среда исследована, die deel uitmaken van het toilet zelf. In dit geval blijft het gebruik beperkt tot het reinigen van de anus en de genitaliën. Sommige van deze биде hebben twee waterbuisjes. Het korte buisje dient dan voor het wassen van de streek rond de anus, terwijl het langere de vrouwen toelaat de vulva te wassen.Deze moderne bidets worden dan vaak elektronisch bediend in plaats van met een Традиционный краан. Sommige hebben dan zelfs een element onder de zitting dat opwarmt, zodat men kan drogen na het wassen.

    Hoewel het gebruik van het bidet veronderstelt dat men de geslachtsorganen en anus aanraakt met de hand na toiletgebruik, kan dit hygiënischer zijn dan het gebruik van toiletpapier. De meeste mensen die het bidet gebruiken, maken overigens van beide methodden gebruik en vegen eerst met toiletpapier vooraleer men zich wast aan het bidet.

    • Een bidet: deze vorm komt часто посещают Европу

    биде — Traduzione на итальянском языке — esempi inglese

    В базе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.

    В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.

    Специализируюсь на установке биде VIP .

    Специальная установка без биде dei vip.

    Безбарьерная ванная комната с душем, туалетом и биде .

    Bagno Privo di Barriere architettoniche con doccia, WC e , биде .

    Это как биде , но задом наперед.

    È типо un bidè , ma al contrario.

    Есть даже биде с вертикальным душем.

    C’è anche il bidè con l’acqua verticale.

    Впоследствии есть ванная комната с душем, туалетом и биде .

    Последовательно ванная комната с душем, биде WC .

    Чувак, я использовал биде от Jay-Z .

    Амико, вы можете использовать биде di Jay-Z.

    Чувак, я использовал биде от Jay-Z .

    Чувак, Ho usato биде di Jay-Z.

    Конечно же это японское биде .

    Ovvio che sia un биде giapponese.

    Конечно у вас есть японское биде .

    È ovvio che tu abbia un bidet giapponese.

    Мы обыскали их комнату от шкафа до биде .

    Abbiamo perquisito la stanza, dal guardaroba al bidè .

    Я сомневаюсь в биде , Гарри.

    Ci sto ripensando sul биде , Harry.

    В ванной комнате ванна и биде .

    Il bagno dispone di vasca e биде .

    В ванной комнате двойная раковина, душевая кабина, керамическая плитка, биде, .

    Bagno con doppio lavello, докча, пиастрель из керамики, биде .

    В числе удобств кондиционер и 1 ванная комната с биде .

    Система кондиционирования воздуха и 1 ванная комната с биде .

    Раковина из гранита стоит между биде , , туалетом и душем.

    Al lavabo, impreziosito dal granito sardo, si aggiungono , биде , туалет и ящик doccia.

    Двухместный номер с душем, туалетом, , биде, , спутниковым телевидением и телефоном, но без балкона.

    Piccola camera matrimoniale con doccia, wc, bidet , tv digitale e telefono, ma senza balcone.

    Санузел совмещенный с раковиной, унитазом, биде, , стеклянной душевой кабиной.

    Bagno con box-doccia in cristallo, lavabo, wc, биде .

    Я полагаю, что биде использовалось для быстрого мытья посуды после сиесты-трески.

    Forse il bidè veniva usato per una veloce lavata dopo la siesta-tresca.

    1 маленькая ванная комната с туалетом, , биде, и душем. На окнах есть москитные сетки.

    1 Piccolo Bagno Con Wc, Биде E doccia Con tenda.Le finestre sono munite di zanzariere. .

    Металлический навес для мангала: Навес для мангала своими руками. Делаем мангал с навесом

    Навес для мангала своими руками. Делаем мангал с навесом

    Конструктивные особенности

    Любой навес для барбекю состоит из опорных вертикальных столбов и крыши. Это может быть отдельно стоящее строение, конструкция на отдельной площадке, примыкающая к дому, хозблоку, бане, гаражу, беседке, либо моносооружение, обычно мобильное, где крыша и мангал соединены между собой стойками.

    Размер навеса для барбекю напрямую связан с размером печи. Это может быть маленькое укрытие только над очагом, либо полноценная крыша с местом для отдыха.

    Навесы для барбекю, фото мобильной кованой конструкции

    Каркас навеса для мангала – материалы

    Каркас – это опора навеса для мангала, она должна быть прочная, огнеупорная, жаростойкая, простая в уходе, не реагировать на дельты температуры и перепады влажности. Но вместе с тем красивая и гармонично вписываться в общий архитектурный ансамбль участка. Здесь можно выделить 3 вида навесов для барбекю:

    • Деревянные из бруса, оцилиндрованного бревна, стволов деревьев. Такие сооружения прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Построить деревянный навес для барбекю своими руками достаточно просто, не требуется специальных навыков и оборудования, материал легко обрабатывается бытовыми инструментами. К недостаткам можно отнести недолговечность, пожароопасность и гниение дерева, его поражают грибки, отдельно подчеркнем уязвимость перед грызунами и насекомыми. Чтобы продлить срок эксплуатации и сохранить эстетику, деревянный каркас для навеса барбекю необходимо тщательно обработать огнестойкими и антисептическими средствами, дополнительно прогрунтовать и покрасить.

    Навес для мангала, фото деревянной постройки в рустикальном стиле

    • Металлические: кованые, сварные, сборные. Это самый востребованный вид навесов над мангалом. Главное преимущество – долговечность и пожаробезопасность материала. Если в хозяйстве есть сварочный аппарат, а у вас навыки работы на нем, по сути, навес для барбекю из металла – это недорогое, простое и очень надежное сооружение, которое прослужит не один десяток лет. Но металлический навес для мангала подвержен коррозии, нагревается от УФ-лучей и огня. Каркас необходимо обработать антикоррозийным средством, покрыть грунтом и краской, здесь хорошо себя зарекомендовали составы с молотковым эффектом.

    Навес над мангалом, фото переносной сварной конструкции из круглой трубы и профнастила

    • Каменные, бетонные, кирпичные – такие условно можно отнести к капитальным сооружениям. Чтобы построить навес для мангала из кирпича или камня потребуется, навыки в кладке вертикальных столбов, значительные временные и трудозатраты, а также некоторые неудобства при работе с раствором. Но такой навес над барбекю самый долговечный, совершенно не боится огня и не нагревается от солнца, не нуждается в финишной отделке, в процессе эксплуатации не требуется дополнительного ухода.

    Полезно знать: Если вы решили построить мангал своими руками с навесом из камня или бетона, стену за печью лучше сделать глухую, а также предусмотреть парапет с 3 сторон, так вы защитите помещение от ветра, а впоследствии постройку можно застеклить. 

    Фото барбекю из кирпича под навесом, для такого сооружения рекомендован ленточный или плитный фундамент

    Как и из чего лучше сделать крышу для навеса над мангалом

    Крыша навеса для мангала может быть одно- или двускатная, арочная, вальмовая, купольная, конусная и даже фигурная криволинейная. Выбор формы зависит от кровельного материала и ваших возможностей. Проще всего своими руками сделать односкатный и арочный навес для барбекю.

    Полезно знать: Труба над мангалом должна быть защищена от непогоды дымосборником и возвышаться над уровнем крыши на 1-1,5 м, это обезопасит от пожаров и не позволит дыму попадать внутрь навеса. 

    Односкатная крыша – самый простой способ защитить барбекю от осадков

    В качестве кровельного материала для навеса барбекю чаще всего используют профнастил, рубероид, для арочных конструкций идеальным решением служит цветной поликарбонат. Для сложных, больших пристроек – металлочерепица, мягкая кровля.

    Профнастил – это рифленые металлические листы, покрытые прочным полимером, защищающим материал от ржавчины, выгораний, вредных химико-биологических воздействий окружающей среды. Не боится огня, что важно для постройки вокруг барбекю. Огромная цветовая палитра позволяет подобрать листы практически под любой стиль архитектурного ансамбля на участке.

    Крышу над барбекю рекомендуется делать из профнастила толщиной 0,5 мм

    Совет: Если навес для барбекю – это пристройка к какому-либо сооружению, то выбирайте для кровли материал идентичный основному строению.

    Поликарбонат более универсален относительно профнастила. Для кровли над барбекю лучше подходит сотовый поликарбонат, с ребрами жесткости внутри, толщиной 6-12 мм. Материал слабогорюч, плавится, но почти не поддерживает горения, а монолитно-литые листы вообще не горят. Материал легкий, практически не создает нагрузку на опоры.

    Материал гнется, поэтому из него легко своими руками можно сделать крышу над барбекю не только с прямым уклоном, но и арочную, криволинейную, сложной формы, с несколькими изгибами, что открывает широкие горизонты для дизайна пристройки к мангалу.

    Навес для мангала из поликарбоната выглядит легко и невесомо, благодаря прозрачности материала

    Мангал и его разновидности

    Чтобы разобраться в вопросе, необходимо иметь представление обо всех исходных условиях. Тут мы упираемся в сам мангал. В классическом понимании — это металлический ящик, высотой 15-20 сантиметров, где мангальщик разжигает угли и на них уже готовит кушанье.

    Такую же конструкцию, но из кирпича, принято называть «барбекюшница». Приготовленное там мясо проходит ту же термическую обработку и не отличается по вкусовым качествам от пожаренного на мангале.

    И, наконец, третья посудина, подходящая для приготовления шашлыка, называется тандыром. Представляет собой огромный керамический кувшин с топкой у основания. Шампура с мясом опускаются внутрь емкости, где происходит готовка.

    Общее у жаровен одно — это источник открытого пламени. Оно может быть залито дождем или послужить причиной пожара. Но есть отличия. Тандыр и каменный мангал — стационарные зоны. Эти жаровни не положишь в багажник, не возьмёшь на природу, тогда как металлические (железные) конструкции более мобильны. А потому мы сразу отметаем все «карманные» варианты, останавливаемся на стационарных.

    Виды навесов для мангала

    Итак, необходимо построить «крышу» для кирпичной или стальной жаровни, что хозяева планируют расположить в саду. Конструкция зависит от того, какой нужен навес: на шашлык чтобы не капало или за ворот. Тут традиционно можно выбрать два пути:

    • Соорудить настоящий павильон, где удастся расположить уличный мангал и целую кухню с техникой, обеденным столом. Это удобно, особенно когда под готовкой шашлыка подразумевается коллективный процесс, осуществляемый энным количеством кулинаров.
    • Изготовить навес для барбекю в виде небольшого козырька, защищающего саму жаровню, в идеале — того, кто возится у шампуров.

    В первом случае придется неплохо вложиться: залить ленточный или монолитный фундамент, смастерить капитальную крышу, позаботиться о вытяжке или полноценном дымоходе (трубе). Летняя кухня — серьезное сооружение, с его постройкой проблемы возникают на этапе выбора подходящего участка земли.

    Во втором варианте слишком больших трат не предвидится. Навесы под шашлычную для дачи никого не загнали в кредиты. Но тут необходимо понимать, что в этом случае без беседки или открытой веранды все равно не обойдешься. Подобная летняя столовая у вас либо уже есть, либо ее постройкой рано или поздно придется заняться.

    Не менее интересно, чем устройство, деление навесов для шашлыка по виду применяемых материалов. Теоретически в качестве таковых может использоваться камень, дерево, металл. На практике брус (доска) не могут контактировать с огнем.

    Они применяются при обустройстве просторных навесов для приготовления шашлыка (читай, летних кухонь) в комбинации с каменными фартуками, ограждающими пиломатериал от губительного для него соседства с огнем.

    На улице, под деревянным просторным навесом, при большом желании можно построить даже русскую печь, но стоит ли?

    Посмотрите на навесы над барбекю-площадкой. В них кирпич или булыжник всегда соседствуют с рейкой или брусом.


    Совсем другая история у металлических навесов на очаг. Если посмотрите на фото, то увидите негромоздкие, самодостаточные конструкции. Они практически всегда обходятся без камня, а дерево используется для декора и функциональных вставок, но в таком незначительном количестве, что не может стать первопричиной пожара. Изготовлением конструкции мы сейчас займемся.

    Навес своими руками

    На рынке представлено множество моделей навесов, которые устанавливают над дачным мангалом. Но практически всегда за них просят больше, нежели те стоят. А потому предлагаем сэкономить, изготовив подобную защиту от осадков своими руками. Смысловую часть процесса отобразим графически, а потому следите за фотосхемами.

    Важно иметь необходимый набор инструментов, уметь ими пользоваться. Потребуются:

    • электросварочный аппарат;
    • трубогиб;
    • электродрель;
    • болгарка;
    • рулетка;
    • угольник;
    • маркер;
    • кисточка (краскопульт).

    Из материалов:

    • листовой материал толщиной 10 мм;
    • листовая сталь толщиной 1,3 мм;
    • профильная труба сечением 40×40 мм;
    • профильная труба сечением 40×20 мм;
    • профильная труба сечением 30×20 мм;
    • прут стальной сечением 10×10 мм;
    • деревянная столешница.

    Берем профиль 40×20 мм. Изгибаем его трубогибом таким образом, чтобы на отрезке 1750 мм глубина прогиба составляла 180 мм. Заготовок вам понадобится две. Дальше от трубы 40×40 мм отпилите еще два отрезка длиной 1750 мм, соедините все это дело в две стойки.

    Чтобы придать конструкции рабочую жесткость, приварите по две перемычки. Для них возьмите все тот же профиль сечением 20×40 мм

    Для придания конструкции объема соедините стойки двумя штангами из сорокового профиля и одной — из трубы сечением 40×20 мм. Размеры и расположение указаны на схеме.

    Обрисовать контуры кровельной части навеса помогут две дуги размахом 2 метра и глубиной прогиба 450 мм. С тыльной стороны конструкцию нужно связать штангой длиной 1320 мм, но с лицевой этого себе позволить нельзя.


    В качестве обрешетки используйте профиль меньшего сечения, например, 30×20 мм (20×20 мм). Понадобится 4 обрезка.

    Обратите внимание: с той стороны, где будет мангал, мы расположили три обрешетины, а с противоположной — одну. Смысл подобной «экономии» прояснится лишь после установки «шапки». На самом деле это не эксклюзивный атрибут декора, а своеобразный дымоход.

    После того как обварите каркас листовой сталью, картина получится такая.

    Следующий материал, с которым придется работать, — металлический прут сечением 10×10 мм. Сначала изготовьте из него обвязку.

    И зашейте ее вот таким незамысловатым узором.

    Пришло время установить заранее подготовленный мангал из сантиметровой стали.


    Теперь надо сровнять все сварные швы и покрыть конструкцию жаростойкой краской.

    Установите столешницу и прианкерьте навес к покрытию террасы. Работа сделана. На сегодня мы говорим — до скорых встреч на страницах блога «Современная усадьба».

    Преимущества и недостатки барбекю с крышей

    Размещение печи под крышей позволит отдыхать на природе в моменты непогоды, но есть другие плюсы и минусы барбекю под навесом, которые замечаются уже после возведения и использования такой конструкции.


    Фото 1. Барбекю из кирпича под навесом простейшей формы. Крыша над барбекю, как видно на фото, накрывает и довольно просторное пустое пространство, где будет хлопотать повар.

    Преимущества барбекю под навесом

    • Тепло от печи будет равномерно обогревать отдыхающих в холодный вечер.
    • Всем желающим удобно наблюдать за пламенем.
    • Отличное дополнение к оформлению приусадебного участка, а красивая печь, созданная своими руками — гордость хозяина.

    Недостатки барбекю под крышей

    • Во время приготовления еды под закрытым навесом людям будет жарко, а чтобы избежать этого, им нужно или выходить на улицу во время приготовления или расположить стол дальше 3 метров от печи.
    • Обычно рабочая зона на расстоянии 1—1,5 м быстро загрязняется, а убирать во время приготовления никто не захочет. Поэтому нужно размещать сидячие места на расстоянии не меньше 3 м от рабочей зоны.
    • Нельзя выстелить пол деревом или другим легковоспламеняемым материалом, так как по полу рассыпаются искры. Придется заливать пол бетонным раствором или выкладывать тротуарной плиткой.
    • Чтобы избежать заполнения дымом закрытого навеса, нужно устанавливать печь с бездымной конструкцией и размещать отдыхающих на расстоянии больше 3 м от зоны приготовления пищи.

    Желательно учесть эти особенности возведения навеса для барбекю при рисовании его чертежа. Выбор стиля буд

    Навес над мангалом. Спрячьтесь под него и жарьте с удовольствием

    Какие бывают навесы для мангала: варианты исполнения

    Особенности и достоинства

    Конструкция навеса может быть небольшой, расположенной прямо над мангалом, либо высокой, на опорах, покрывающей зону отдыха и место приготовления пищи.


    Навес для мангала обычно строят отдельно, но на местности, подверженной частым ветрам, некоторые пристраивают его к дому, хозблоку или другим постройкам, что по технике безопасности делать запрещено. В подобных районах у печи с барбекю лучше выстроить одну или несколько стен, которые решат проблему с ветром и сделают навес более комфортным. Высота крыши такой постройки должна быть не менее двух метров, материал для опор выбирают огнестойкий. Деревянные столбы пропитывают специальным защитным раствором и устанавливают их на максимально возможном расстоянии от открытого огня.


    Крыша над головой во время отдыха с шашлыками защитит от климатических неожиданностей. А если навес сделать оригинальным и расположить его у тенистых деревьев, отдых в таком месте станет приятным и незабываемым.

    Виды и типы навесов для зоны барбекю

    С мангалом определились, теперь дело за подходящей конструкцией навеса. Если беседка и навес с мангалом будут располагаться рядом, их желательно строить в одном стиле, как дополнение друг к другу. Если нет, тогда хорошо подумайте, с каким именно материалом вы готовы работать, а о мы расскажем о некоторых тонкостях и нюансах.

    Простые минималистичные конструкции

    Начнем с того, что готовые конструкции мангал + навес в виде компактных устройств не слишком практичны в жизни. Да, их легко установить в нужной части сада, перенести, если потребуется. Но обычно весь их неказистый вид говорит о том, что на что-то большее у хозяина дома пока нет времени, и он решил ограничиться продуктом массового производства. Поэтому мы советуем либо приобретать сразу качественный комплекс, либо закатать рукава, выделить выходной-два и поставить нормальный навес, который не только защитит от непогоды, но и красиво впишется в окружающий ландшафт.

    К слову, сегодня немало умельцев пытаются приделать на мангал согнутый лист металла, или приобрести нечто подобное уже в готовом виде. На самом деле нет никакого смысла устанавливать маленькую крышу-козырек. Да, возможно мангал будет защищен, но ведь важен и ваш комфорт. Вы ведь не продолжите жарить шашлык, стоя под зонтом?

    Кроме того, полноценный навес легко украсить и разнообразить самыми разными элементами, которые смогут придать ему индивидуальность. Это и кованные элементы, и подсветка, и декор. Все это не только создает уют: готовя у мангала, человек отдыхает не столько физически, сколько эмоционально.

    Металлочерепица и профилированные листы

    Самый простой, можно сказать грубый вариант домашнего изготовления навеса — согнуть металлический лист:

    Такие железные крыши жаростойки, выдерживают «адские» условия летней жары и пекла от углей, но шумят от дождя. Кроме того, со сварочным аппаратом работать умеют не все. Это – дополнительные затраты на наем специалиста и не всегда красивые швы.

    Также простые железные крыши иногда выглядят слишком просто и безвкусно. В противовес им более надежные тяжелые кованые навесы идеально гармонируют с простым черным мангалом, даже сваренным вручную из того же газового баллона. Их витые элементы как раз дополняют и обогащают общий дизайн, и самодельная жаровня уже не выглядит неказисто. А на садовом участке кованый металл смотрится всегда отлично, какой бы ландшафтный дизайн у вас не был реализован:

    Еще на крыше навеса вполне стильно будет смотреться металлочерепица и профнастил. При этом профнастил отлично выглядит именно на односкатной крыше навеса:

    А вот металлочерепица больше подходит для двускатной крыши:

    Мягкое битумное покрытие

    Если у вас нет опыта в кровельных работах, поставьте простой каркас и покройте его крышу гибкой черепицей. Сам навес получается уютным и удачно вписывается в любой уголок сада, ведь обычно расцветки гонтов делают по мотивам природы:

    Вот замечательный вариант с шестиугольной крышей:

    Но некоторые переживают, не загорится ли битумный материал от случайной искры? На самом деле в такое кровельное покрытие от ведущих производителей включают специальные химические элементы, которые замедляют возгорание, хотя проблема полностью не решается.

    Сотовый и монолитный поликарбонат

    Подойдет для такого навеса и  поликарбонат. Он гнется и создает красивые арочные формы, не дает сплошной тени и смотрится всегда уместно. При этом монолитная структура на первый взгляд не будет отличаться от стекла и пропустит максимальное количество солнечных лучей, но в жару под ней будет не комфортно, если только не подобрать удачную тонировку. А вот сотовая, с ячейками, хотя и не обладает нужной прозрачностью, хорошо рассеивает свет и придает ощущение воздушности:

    Что касается цвета прозрачного навеса, то здесь пусть все решает ваш вкус. Единственное, что крайне не рекомендуется – это устанавливать навес синих оттенков. Такую ошибку уже допускали не раз при устройстве крытых продуктовых рынков: мясо под таким освещением кажется несвежим и вид имеет ужасный. Поэтому не стоит портить себе аппетит только из-за неудачного дизайна.

    Лучше, если цвет крыши будет ярким, как желтый или оранжевый. А с черным металлом также будет отлично сочетаться поликарбонат дымчатого или холодного серебристого цвета:

    А вот от ядовитых “кислотных” вариантов лучше отказаться — на фоне растительности будет выглядеть как что-то дешевое и неестественное.

    Причем поликарбонат только на первый взгляд кажется хрупким. На самом деле он не только радует стойкостью к погодным условиям, но и спокойно выдерживает температуры от -40 до 120°С. Что для мангала вполне достаточно.

    Материалы покрытия

    Форма крыш для навесов выбирается произвольно. Все зависит от предпочтений владельца мангала. Крыша может быть простейшей односкатной, а может быть и сложной куполообразной. Главное, чтобы она служила надежной защитой от осадков, не задерживала их, и не требовалось дополнительного укрытия.

    Для крыш чаще всего используют следующие материалы.

    Дерево

    Древесина – очень распространенный и доступный материал для изготовления крыш в конструкциях навесов для казана, хотя и требует дополнительной обработки специальными растворами. Такие крыши легко монтируются и очень просты по своей конструкции. Как правило, их делают односкатными или двухскатными. Пример крыши из дерева, деревянный вариант которой может выглядеть следующим образом:

    Недостатки – весьма скромная долговечность и потребность в систематическом уходе. Но в большинстве случаев крытый древесиной навес для мангала многих вполне устраивает.

    Металл

    Это второй по популярности материал для крыши навеса для мангала. Листовой металл очень изящно выглядит и является надежной защитой участка функционирования мангала. Крыша из металла, металлический вариант которой может выглядеть так:

    Металлический вариант долговечен, достаточно экономичен, огнеупорен и надежен. Но имеет большой вес и быстро нагревается на солнце.

    Металлопрофиль

    Профнастил тоже отлично подойдет для устройства крыши над мангалом. Он замечательно сочетается с любыми материалами и обладает определенными преимуществами:

    • Материал долговечен.
    • Имеет небольшой вес.
    • Он устойчив к атмосферным воздействиям.
    • Легко обрабатывается и монтируется.
    • Очень прочен и огнестоек.
    • Имеет обширную гамму расцветок.
    • Легко вписывается в любой ландшафт.
    • Является достаточно бюджетным вариантом.

    Вариант навеса для мангала, где крыша выполнена из профнастила, представлен на этом фото:

    К недостаткам можно отнести быстрый нагрев конструкции, недостаточная гибкость и полная светонепроницаемость крыши.

    Поликарбонат

    Этот современный полимерный материал для кровли быстро стал весьма популярным у населения. Материал обладает массой преимуществ:

    • Завидная долговечность.
    • Надежность и устойчивость к атмосферным воздействиям.
    • Элементарно монтируется, так как он легкий, гибкий и пластичный.
    • Светопроницаем.
    • Относится к негорючим материалам.
    • Относительно недорог.

    Вариант практического воплощения крыши из поликарбоната показан на фото:

    Недостатков у этого замечательного материала практически нет.

    Создание своими руками


    Многие предпочитают создавать мангал с крышей своими руками. В этом случае можно создать действительно хорошую модель, аналоги которой найти будет невозможно. Если вы обладаете определёнными строительными навыками, то создать такую конструкцию будет нетрудно.

    Составлять чертёж конструкции в этом случае лучше всего будет профессионалам. Которые смогут с точностью определить все параметры устройства и учесть все требования хозяина. Это исключит возможность переделывания изделия в будущем.

    Постоянное расположение любого устройство будет предполагать создание крепкого фундамента. Мангал с крышей в этом случае не будет исключением. Ножки лучше всего будет глубоко погрузить в основание —это поможет придать особую надёжность и фиксацию конструкции.

    Аккуратность проведения работ по сварке повлияет на качество и внешний вид готового изделия. Все швы нужно хорошо зачистить специальным препаратом, который не даст возникнуть коррозии.

    При использовании мангала пользователь может выявить некоторые недочёты расчётов, которые можно легко исправить. Чтобы не допустить поломки устройства, в процессе создания конструкции следует использовать метал только лучшего качества, на котором не будет никаких дефектов.

    Толщина металлического листа окажет влияние на время использования готовой конструкции. Такой металл при периодическом воздействии огня и перепадах температуры также может сильно ухудшить свои характеристики.

    В самом мангале нужно обязательно создать отверстия определённого размера. Они помогут создать определённую тягу при горении дров. Помимо этого, можно сделать специальные прорези для создания более надёжного крепления шампуров при жарке пищи.

    Следуя заранее нанесённой разметке, на металле нужно вырезать фрагмент будущей конструкции. При этом с каждой стороны нужно оставить по 3−4 дополнительных сантиметров стыков. С помощью специальных болтов сварочного устройства происходит сборка мангала с креплением главных частей друг к другу.

    По окончании сборки можно начать крепление крыши на мангал, что предполагает применение дополнительных прутов и уголков для создания надёжного каркаса. Высота стоек будет определена индивидуально в зависимости от выбранного варианта конструкции. Наилучшей альтернативой простому мангалу станет устройство с монтированной крышей.

    Строение крыши


    Так как крыша будет устанавливаться на не совсем простом объекте, то ей придётся выдерживать особую нагрузку, например, высокие температуры либо обволакивание дыма.

    Мангал, как главный атрибут для комфортного отдыха за городом, существует почти у каждого дачника. Он может покупаться по случаю либо создаваться по вдохновению. В любом из этих случаев вам останется лишь немного улучшить устройство, создав на нём надёжную крышу.

    Для установки такого устройства лучше всего использовать лишь прочные материалы. Жар, идущий снизу, будет провоцировать процесс образования своеобразного конденсата сверху, поэтому приоритет нужно отдавать материала, которые будут обладать следующими качествами:

    • влагостойкость;
    • жаростойкость.

    Лучше всего реагирует на перепады температуры и повышенную влажность профнастил. У листа из металла такого класса есть особое полимерное покрытие, которое не даёт ему ржаветь и добавляет особой красоты. Вы сможете найти профнастил именно в том цвете, который будет хорошо смотреться с общей стилистикой участка.

    Опорный каркас для такой крыши можно создать, сварив металлический профиль и трубы. Хорошая крыша получится из:

    • металлочерепицы;
    • шифера;
    • керамочерепицы.

    Сотовой карбонат же для этого использовать не стоит. От воздействия высокой температуры он может просто загореться.

    Какого размера создать крышу для мангала — решать только вам. Сам показатель будет зависеть от того, какие именно задачи на неё нужно возложить. В любом случае крыша должна превышать общую площадь оборудования. Только так она сможет полностью защитить угли, а также пищу от воздействия дождя и ветра. Лучше всего будет выбирать материал с некоторым запасом.

    Какой именно использовать материал — можно рассчитать по специальному рабочему чертежу, если. Без создания плана все деньги могут быть потрачены просто так. Хотя на самом дачном участке всегда найдётся применение даже самым маленьким обрезкам современных кровельных материалов.

    Если говорить о формах крыш над мангалом, то они могут быть самыми разными:

    • односкатный;
    • полукруглый;
    • арочного вида;
    • двускатный.

    Каждый представленный вариант будет хорош в использовании по-своему. Крыша может создаваться капитальной либо облегочной, с трубой или же без неё. К созданию трубы стоит присмотреться тщательнее. Труба, находящаяся над жаровней, поможет улучшить качество тяги и защитит от слишком едкого дыма. Он не будет воздействовать на глаза готовящего пищу, и гостей, которые сидят поблизости. На создание пирамидального типа дымосборника хватит всего двух метров широкой трубы.

    Решая, какую именно форму крыши выбрать, нужно помнить, что она должна хорошо смотреться в архитектурном строении самого участка. Особо важным этот факт становится для стационарных конструкций, которые будут находиться во дворе круглый год.

    Как установить конструкцию

    При особом желании можно создать стационарную конструкцию, не перемещая её по участку. Это является важным фактом, так как пространство возле мангала можно хорошо украсить, создав для этого неповторимый экстерьер, а именно:

    • установить рядом с мангалом уютную беседку;
    • выложить своеобразную дорожку из камней, кирпича либо плитки;
    • установить дополнительные лавки для отдыха;
    • посадить цветы и кустарники на некотором расстоянии.


    В зависимости от того, какого размера будет установленное устройство, определяется участок его постоянного расположения. В непосредственной близости с самим домом такую конструкцию устанавливать не стоит. Дым при готовке может проникать в жилое помещение.

    При определении с местом размещения мангала для готовки нужно помнить о том, что сырые продукты и уже готовую пищу переносить на дальние расстояния не следует. Запах от рыбы и мяса может выветриться ещё при переносе блюда на стол.

    Мангал с крышей также должен обладать дворницей, где будут находиться запасы дровишек. Помимо этого, в такой конструкции есть все нужные полки, на которые можно поставить не только мясо, но и кухонную посуду и другую утварь, необходимую в приготовлении блюда. Сам мангал будет эксплуатироваться годами и не даст конструкции покрываться ржавчиной ранее установленного срока.

    Как выбрать конструкцию

    Есть несколько критериев, которые нужно в обязательном порядке учитывать при выборе устройства. При создании конструкции нужно учесть:


    1. Количество человек. Если в вашей семье присутствует от двух до трёх человек, то подойдёт самая простая конструкция (может, даже портативная).
    2. Вес. Если мангал планируется переносить с одного места на другое, то чем он будет меньше весить, тем лучше для пользователя. Если же он будет находиться на одном месте, то это может быть и довольно тяжёлое изделие, которое будет обладать сразу несколькими надёжными точками опоры. Так с ним будет намного проще работать.
    3. Вид прибора. Если вам важен такой фактор в устройстве, то лучше всего будет воспользоваться кованными мангалами, так как в этом случае ковка— это главный фактор.

    Если же говорить о других критериях, то они будут не такими важными, так как не будут играть особой роли в конструкции и её использовании. Хотя выбирать предстоит самому пользователю, поэтому решать будут ли в конструкции дополнительные детали — только ему.

    Установка ножек


    Мангал, сделанный своими руками, хорош своей оптимальной высотой. При создании к жаровне можно будет прикрепить ножки совершенно любой высоты. При готовке с такими параметрами вам не придётся согинаться либо переворачивать шампуры присев на корточки. Определить оптимальную высоту ножек можно с помощью теста. Для этого берётся рулетка, одной ногой заступают на начало ленты, а после становятся прямо и сгибают руки в локтях почти под прямым углом. Такой показатель нужно зафиксировать.

    От полученного показателя нужно и выбирать высоту жаровни, с помощью него вы получите нужную длину ножек. Установка лёгкого навеса на мобильном мангале будет лучшим вариантом. Такой навес хорошо защитит от воздействия внешней среды и не даст скапливаться едкому дыму поблизости с мангалом. У крыши навесного типа можно будет изменять угол наклона, а также регулировать общую высоту.

    Мангал под крышей своими руками

    Сделать мангал можно из разных, порой самых неожиданных материалов и предметов, но именно с крышей лучше всего выглядят конструкции из кирпича, камня, металла.

    Кирпичный вариант

    Это стационарно устанавливаемый объект, поэтому надо хорошенько продумать, на каком участке придомовой территории его разместить. Кирпичный мангал один под крышу ставится редко. Обычно, его совмещают с крытой беседкой, площадь которой разбита на зоны. Вместо громоздкой печи, лучше поставить небольшую жаровню, скомбинированную с барбекю.

    Крыша для мангала из кирпича

    В беседках закрытого типа мангал может сочетаться с камином и поверхностями для готовки в кастрюлях.

    Мангал в беседке закрытого типа

    Кирпичный мангал требует обустройства фундамента, поэтому первым шагом в его строительстве будет подготовка ямы для его залива. На дно выкопанной траншеи заданных параметров насыпают семисантиметровый слой песка. Далее укладывается армированная сетка и ставится опалубка. Теперь можно залить бетон. Надземная часть фундамента должна составлять до 10 см. По завершении заливки, его оставляют застывать на несколько недель.

    Устройство фундамента для кирпичного мангала

    Важно! Фундамент заливается не только под будущим очагом, но и по периметру обустраиваемой под одной крышей с ним беседки.

    Когда процесс сушки завершится, опалубку снимают и занимаются гидроизоляцией фундамента. Делается это путем накрытия последнего полотном рубероида. Вот теперь все готово к выгонке основной части мангала.

    Первые два цокольных ряда кирпича кладутся сплошным слоем, после чего тип кладки может измениться в соответствии с задуманным рисунком.

    Топочная часть мангала выгоняется из жаростойкого кирпича, положенного на песочно-глиняный раствор. На остальных участках объекта работают цементно-песочным составом. Когда мангал будет готов можно перейти к созданию площадки под беседку и установке крыши. Опорные столбы под последнюю также можно выложить из кирпича или использовать в этом качестве деревянные бревна, металлические трубы.

    Схема мангала из кирпича

    Форму крыши выбирают в соответствии со своим видением будущего объекта, однако, будет совсем неплохо, если вы сумеете вписать ее в окружающую обстановку.

    Крыша неправильной формы для мангала

    Осталось все красиво оформить. Декор мангала можно выполнить керамической плиткой. Полы беседки лучше покрыть тротуарной плиткой. В более экономичном варианте допустима стяжка.

    Отделка камина керамической плиткой

    На крышу берут металлопрофиль или более симпатичную металлочерепицу.

    Каменный вариант

    «При кладке каменных стен нужно пользоваться отвесом, чтобы не «завалить» вертикаль и не перекосить объект, как Пизанскую башню, вот только стоять он, в отличие от этого чуда архитектуры, будет вряд ли»

    Еще более долговечным и экзотическим вариантом стационарного мангала под крышей является каменный очаг. Поскольку это очень тяжеловесная конструкция, то ставить ее нужно тоже на прочный фундамент.

    Каменный мангал-очаг для дачи

    Разметить место под него поможет строительный шнур. Затем по периметру разметки копается яма, глубиной примерно на штык лопаты. В подготовленный ров закладывают арматуру и заливают её бетонным составом. После становления фундамента на нем начинают сооружать надземную часть мангала. Его цокольная часть будет состоять из трех уровней. Первые два пролета станут местом хранения дров, третьему же отведена роль шкафчика. При кладке каменных стен нужно пользоваться отвесом, чтобы не «завалить» вертикаль и не перекосить объект, как Пизанскую башню, вот только стоять он, в отличие от этого чуда архитектуры, будет вряд ли.

    Конструкция очага из камня

    Средняя часть – место для обустройства жаровни. Здесь нужно поработать огнеупорным материалом. Сверху нее можно установить решетку под барбекю.

    Место вокруг мангала оформляется бутовым камнем. Границы мощеной площадки можно расширить, тогда у вас появится возможность поставить под одну крышу с объектом еще и столик со стульями.

    Мощеная камнем площадка перед мангалом

    Все бетонированные участки конструкции штукатурят, а внутреннюю часть стенок мангала в зоне жаровни выкладывают специальной плиткой, которую легко будет отчистить после эксплуатации очага.

    Завершающим этапом станет установка крыши. Крепится она на уголки, опирающиеся на сам мангал и пол возле него.

    Установка крыши с вытяжной трубой

    Мангал из трубы

    Это, пожалуй, самый простой и бюджетный в воссоздании вариант из всех перечисленных. Вы не поверите, но из простого куска трубы большого диаметра можно сделать безотказный в работе, долговечный и очень эстетично выглядящий мангал.

    Мангал из трубы

    Беседки

    Беседку обычно решают построить в стороне от основного жилища. Это строение с четырьмя стенами, крышей и фундаментом.

    Вариант такой зоны барбекю на участке может быть самым затратным, даже если обойтись без мастеров и все сделать своими руками. Но, скорее всего, эта пристройка будет и самой красивой.

    Навес для мангала – особенности стационарных и переносных конструкций, варианты материалов для каркаса и крыши, как сделать своими руками?

    Подбирая самый удобный для себя навес для мангала, важно позаботиться о его функциональности. Конструкция должна нравиться владельцам и идеально вписываться в окружающий экстерьер. Помимо этого важно обеспечение комфорта во время пикника в любую погоду.

    Виды навесов для мангала

    Владельцы частного участка, принимая решение создать зону для приготовления пищи на открытом огне, стремятся уберечь ее от атмосферных явлений. В этом помогут навесы для барбекю и мангалов. В настоящее время есть несколько разновидностей навесов, которые разделены на две категории:

    • переносные;
    • стационарные.

    Помимо этого навес для мангала бывает следующих видов:

    1. Отдельно стоящие или пристроенные. Первый вариант располагается обособленно, а второй непосредственно к стене дома или над входом.
    2. Прямые или наклонные. Изделия могут быть односкатными или двускатными. Форма может быть разной.
    3. Декоративные или функциональные. Задача первого вида – дополнить ансамбль участка, а вторые возводят для защиты от погодных условий, к тому же они отличаются простотой и лаконичностью конструкции.

    Стационарный навес для мангала

    Сооружения больших размеров, которые включают тяжелые элементы или применение стройматериалов. Стационарный навес для барбекю на даче наделен такими преимуществами:

    • долговечность;
    • безопасность использования;
    • теплоемкость;
    • внушительность конструкции.

    К недостаткам стационарного навеса для мангала можно отнести:

    • высокую стоимость;
    • большой вес;
    • отсутствие мобильности;
    • трудности с выбором оптимальной зоны расположения.

    Переносной навес для мангала

    Схема конструкции разборного варианта проста и не нуждается в применении сварных или малярных работ. Все элементы заводского изготовления крепятся на болтах и сразу готовы к эксплуатации. Разборный навес для мангала наделен следующими преимуществами:

    • легкостью;
    • многоцелевым использованием;
    • высокими светопропускными способностями;
    • имеет разные размеры;
    • мобильностью;
    • быстротой сборки.

    К недостаткам относят следующие моменты:

    • плохую прочность;
    • небольшую площадь укрытия.

    Каркас для навеса для мангала

    Данная часть самая важная, потому что отвечает за устойчивость конструкции и срок ее службы. Навес для барбекю может быть собран из таких материалов:

    • дерева;
    • металла;
    • камня.

    Деревянный каркас для навеса

    Для опор используют бревна, брус и стволы деревьев. Такое строение выглядит красиво и подходит для любой местности, а особенно для участка с наличием растительности. Данный навес для коптильни и мангала имеет следующие преимущества:

    • простоту сборки;
    • эстетичность конструкции;
    • экологичность используемых материалов.

    К недостаткам можно отнести:

    • подверженность огню и гниению;
    • восприимчивость к большим перепадам температур;
    • разрушение под воздействием повышенного уровня влажности;
    • плохую устойчивость без бетонирования опор;
    • подверженность нападению грызунов и насекомых.

    Популярные следующие виды навесов для мангала:

    1. Легкая конструкция, в виде беседки состоящая из опор и крыши.
    2. Полноценный навес большого размера со сплошной стеной.
    3. Небольшая крыша на тонких опорах.
    4. Деревянный навес для мангала с вытяжкой.
    5. Полноценный навес, защищающий мангал от осадков и солнца.

    Металлический каркас для навеса

    Это универсальное строение, которое сможет прослужить долгое время. Железные опоры можно скомбинировать с любым видом кровли. Можно сделать сложную конструкцию или простой навес для мангала, все зависит от умений или финансового положения. Металлический каркас имеет ряд преимуществ:

    • высокая надежность и прочность;
    • отсутствие гниения материала;
    • красивый внешний вид;
    • долгий период эксплуатации.

    Среди недостатков можно выделить:

    • стоимость;
    • требуется обработка от коррозии.

    Металлический каркас может быть собран в таких конструкциях:

    1. Имитация кованой беседки на столбах.
    2. Простой навес исключительно над мангалом.
    3. Полностью металлический навес для мангала с полками для мелочей по бокам.
    4. Железные опоры с ровной крышей над местом для приготовления пищи.
    5. Мини-каркас с крышей в виде арки из поликарбоната.

    Кирпичный каркас для навеса

    Распространено капитальное строение из бетона, кирпича или камня. Кирпичный каркас смотрится дорого и красиво. Оно может играть роль беседки, где приятно посидеть в кругу семьи или отмечать небольшие праздники. Для возведения требуется иметь навыки в кладке вертикальных столбов. Среди преимуществ данного каркаса выделяют:

    • надежность и долговечность;
    • не подверженность огню, гниению и коррозии;
    • отсутствие реакции на воздействие ультрафиолета;
    • материал не требует отделки.

    К недостаткам относят:

    • высокую стоимость;
    • сложность возведения.

    Кирпичный каркас может выглядеть следующим образом:

    1. Полноценная беседка с навесом для мангала.
    2. Сплошные кирпичные стены вокруг мангала.
    3. Полноценная крыша на кирпичных столбах.
    4. Кирпичные подпорки и невысокие перемычки, задние стенки полностью сплошные.
    5. Две сплошные кирпичные стены и деревянные столбы на бетонном основании.

    Крыша для навеса для мангала

    Конструкции кровли выбирают в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. Она может быть арочной, одно- или двухскатной, куполообразной, вальмовой, главное, чтобы был уклон, который не будет задерживать осадки. Находясь в поиске информации, из чего сделать навес для мангала, рекомендуется обратить внимание на следующие материалы:

    • дерево;
    • металл;
    • поликарбонат;
    • профнастил.

    Металлический навес для мангала

    Крыша может быть приварена в виде небольшого навеса над рабочей зоной или выполнена в виде террасы на опорах. Навес из металла для барбекю монтируется с помощью сварочного аппарата. К достоинствам относят:

    • огнестойкость;
    • долговечность;
    • высокий уровень защиты.

    Железная конструкция имеет свои недостатки:

    • большой вес;
    • нагрев от солнечных лучей или огня;
    • высокий шум от дождя.

    К популярным вариантам можно отнести:

    1. Высокая двухскатная крыша на ножках-стойках.
    2. Небольшая конструкция над металлическим мангалом.
    3. Квадратный навес для зоны барбекю на опорах украшенных ажурной лианой.
    4. Крыша из нескольких частей как продолжение мангала.
    5. Сплошная крыша в виде арки на тонких ножках.

    Деревянный навес для мангала

    Природный материал не только отличается экологичностью, но и дает устойчивую тень в летнюю жару. Деревянный навес-каркас для мангала выделяется следующими достоинствами:

    • легкость установки;
    • органично вписывается в природный ландшафт.

    К недостаткам можно отнести:

    • неустойчивость к внешней среде;
    • легкость воспламенения;
    • дополнительные траты на пропитку.

    К интересным вариантам можно отнести следующие конструкции:

    1. Доски, уложенные ребрами параллельно друг другу.
    2. Навес угловой для мангала.
    3. Ровная конструкция, собранная под небольшим углом.
    4. Крыша, дополняющая стены из длинных досок.
    5. Деревянные рамы с движимыми полосками ткани.

    Навес из поликарбоната для мангала

    Использование для обустройства конструкции из гибкого листового кровельного материала предполагает возведение стационарного каркаса. Такие мангалы с навесом для дачи украсят участок. К преимуществам навеса из поликарбоната можно отнести:

    1. Легкость и гибкость конструкции.
    2. Прочность структуры.
    3. Светопроницаемость в отличие от других материалов.
    4. Безопасность материала относительно образования осколков и горючести.
    5. Легкость в плане монтажа.

    Среди недостатков выделяют:

    1. Низкая абразивная стойкость, даже наименьшие царапины будут оставаться на поверхности.
    2. Со временем оттенки покрывающие поверхность тускнеют.
    3. При нагреве поликарбонат сильно расширяется.

    Можно выделить следующие популярные варианты конструкций:

    1. Дугообразный вид на металлической опоре.
    2. Кованый навес для мангала, в котором совмещен поликарбонат с металлом.
    3. Крыша ровной конструкции под углом.
    4. Дугообразный вариант, расположенный в передней части мангала.
    5. Навес, напоминающий крышу дома.

    Навес для мангала своими руками

    Строительство подобной конструкции требует выполнения поэтапных действий. Главные из них следующие:

    1. Распланировка. Подготавливают участок, его размечают, подводят водопровод и электричество.
    2. Фундамент. Можно использовать несколько вариантов: кладка из кирпича, цельная заливка.
    3. Несущие стены. Их возводят из кирпичей или заменяют столбами из деревянных брусьев. Навес для мангала из металла своими руками потребует помощи сварочного аппарата, который скрепит части.
    4. Рама для кровли. Собирают раму в зависимости от предполагаемых нагрузок на нее.
    5. Обустройство крыши. Конструкцию выбирают в зависимости от размера навеса и материала, из которого планируют ее сделать.

     

    Навес для барбекю Blooma, сталь, 246 х 142 х 210 см

    Выбранный магазин

    Москва, Новорязанское ш.
    • Москва, Новорязанское ш.
      г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5
      Как добраться
    • МО, г. Одинцово
      г. Одинцово, ул. Восточная, 19
      Как добраться
    • МО, г. Щелково
      г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20
      Как добраться
    • МО, г. Электросталь
      Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1
      Как добраться
    • Москва, г. Щербинка
      г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8
      Как добраться
    • С.-Петербург, Дальневосточный пр.
      Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2
      Как добраться
    • С.-Петербург, Пулковское ш.
      Пулковское ш., д. 17, стр. 1
      Как добраться
    • Казань
      Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44
      Как добраться
    • Самара
      Московское ш., 18 км, д. 27a
      Как добраться
    • Краснодар, ш. Нефтяников
      ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
      Как добраться
    • Ростов-на-Дону
      ул.Малиновского, д.23 Д
      Как добраться
    • Пермь
      Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11
      Как добраться
    • Воронеж
      пр. Патриотов, д. 45г
      Как добраться
    • Нижний Новгород
      ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо»
      Как добраться
    • Челябинск
      ул. Труда, д. 203, ТРК Родник
      Как добраться
    • Екатеринбург
      ул. Шефская, д. 107
      Как добраться
    • Саратов
      Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл»
      Как добраться
    • Оренбург
      Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
      Как добраться

    кованые мангалы с крышей от 7500 руб. Скидки до 50%

              Наша компания занимается производством кованых изделий , мангалов  с 2008 года. За эти годы клиенты смогли оценить высокое качество нашей продукции и привлекательные финансовые условия сотрудничества с нами, в качестве партнеров. Мы, в свою очередь, внимательно прислушивались к мнению и пожеланиям пользователей нашей продукции и постоянно старались усовершенствовать её.

    В данный момент мы выпускаем мангалы, а также множество других изделий для отдыха за городом и на природе под брендом MangalMan.

    Собственное производство, технологические возможности и уникальные наработки в данной сфере позволяют нам производить качественную продукцию, которая будет служить Вам не один год.

    Преимущества нашей продукции

    ●      Мы единственная компания в центральной России, производящая мангалы с использованием станка плазменной резки с ЧПУ. Это позволяет нам добиться максимальной точности производимых изделий, сокращения сроков производства и быстрого масштабирования под растущий рынок, за счет механизации труда.

    ●      Наши мангалы имеют идеальные параметры для удобного приготовления на них, так как спроектированы с учетом советов людей, знающих о приготовлении мяса на огне не по наслышке;

    ●      При сварке мы используем аргон, который позволяет добиться максимальной прочности сварного шва;

    ●      Все наши изделия имеют сборно-разборную конструкцию, что позволяет их быстро разбирать и удобно перевозить

    MangalMan в цифрах:

    • 1.     Опыт работы на рынке производства мангалов и кованых изделий- 12 лет;
    • 2.     Более 1000 наименований различной продукции;

    3.     Более 100 000 произведенных мангалов и более 300 000 других кованых изделий

    Помимо основной деятельности по изготовлению мангалов, мы производим такую продукцию как:

    — крышки для мангалов;  шампура, казаны дровницы

    — беседки , столы, скамейки , 

    — ворота , калитки , навесы , крыльцо , заборы

     — качели , фонари, декоративные изделия и т.д.

     Выполняем любые работы по чертежам заказчика! Создайте предмет интерьера своей мечты!

    С Уважением, команда MangalMan!

    Отзывы о

    электрические навесы — интернет-магазины и отзывы на электрические навесы на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, где приобретается электрический тент. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот электрический электрический купол должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили электрический навес на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в электрическом навесе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический капюшон по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Металлический навес над головой | Навес АЗС | Розничная торговля нефтью навес

    Группа 6 Создано с помощью Sketch.
    • Товары следующий

    Барбекю | Переносные угольные газовые грили

    ИКЕА
    • Товары
    • Номера
    • распродажа
    ИКЕА Поиск

    509 Превышен предел пропускной способности

    509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.Пожалуйста, повторите попытку позже.

    Замки навеса

    • Выбор самолетов
    • Новые поступления
    • ТОВАРЫ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ
    • Горячие предложения
    • Купить по типу самолета
      • RC Jets
      • RC Warbirds
      • RC Bi-Planes
      • RC Bi-Planes
      • / Масштаб
      • RC планеры
      • RC Aerobatic & 3D
      • Модели БПЛА и RC Дроны и квадрокоптеры с дистанционным радиоуправлением
    • Электрические самолеты — RTF
      • Магазин по марке
        • AirField RTF
          • Airfield RC Warbirds (RTF)
          • AirField EDF Jets RTF
          • Airfield RC Aerobatic
          • AirField RC Scale Trainers (RTF)
          • Airfield RC Gliders RTF
          • Airfield RC Twin Engine RTF
        • AeroSky RTF
        • AirWing RTF
        • Exceed RC (RTF)
          • Exceed RC EDF Jets (RTF)
          • Тренажеры Exceed RC RC RTF
        • Tech One RTF 9002 0
        • TEX RTF
      • По каналам
        • 6 каналов RTF
        • 5 каналов RTF
        • 4 канала RTF
        • 3 канала RTF
      • По типу
        • EDF Jets (RTF)
          • Превышено RC EDF Jets (RTF)
          • AirField EDF Jets RTF
          • Art-Tech EDF RTF
        • RTF Electric Warbirds
          • Airfield RC Warbirds (RTF)
          • Art-Tech Warbirds RTF
          • AirWing Warbird RTF
          • TEX Warbird RTF
        • Гидросамолеты RTF
          • Гидросамолеты Art-Tech RTF
        • RTF BiPlanes
          • Art-Tech BiPlanes RTF
          • AirWing Tri-Plane RTF
        • Тренажеры RTF
            Air
          • Aero RCSky Sky Trainer
          • Scale
          • Тренажеры (RTF)
          • Art-Tech Airplanes RTF
          • Exceed RC RC Trainers RTF
          • Tech One Trainer
          • TEX Trainer
        • RTF планеры
          • AeroSky Glider RTF
          • Аэродромные планеры RTF
          • AirWing RC планеры RTF
          • Art-Tech RC планеры RTF
        • RTF двухмоторные самолеты
          • AirWing Twin-Engine RTF
          • Airfield RC Twin Engine RTF
        • RTF Aerobatic & 3D
          • Art-Tech 3D Aerobatic RTF
          • AeroSky 3D Aerobatic RTF
          • Airfield RC Aerobatic
          • TEX Aerobatic
    • Электрические самолеты — Магазин ARF
      • AirField RC ARF
        • Airfield RC EDF Jet (ARF)
        • Airfield RC Warbirds (ARF)
        • Airfield RC Trainers (ARF)
        • Airfield RC Gliders ARF
        • Аэродромные двухмоторные ARF
      • AeroSky ARF
      • AirWing ARF
      • Exceed RC (ARF)
      • Art-Tech (ARF)
        • Art-Tech EDF ARF
        • Art-Tech Warbirds ARF
        • 900 17 тренажеров Art-Tech RC ARF
        • Art-Tech RC Gliders ARF
        • Art-Tech RC Seaplane ARF
        • Art-Tech BiPlanes ARF
        • Высший пилотаж 3D ARF
      • Tech One ARF
      • TEX ARF
    • Сортировать по каналам
      • 6+ каналов
      • 5 каналов
      • 4 канала
      • 3 канала
    • Сортировать по типу
      • EDF Jet (ARF)
        • Airfield RC EDF Jet (ARF)
        • AirWing RC Jet ARF
        • Art-Tech EDF ARF
        • Dynam EDF Jets (ARF)
        • Exceed RC (ARF)
        • CMP EDF Jet (ARF)
      • ARF Electric Warbirds
        • Airfield RC Warbirds (ARF)
        • Art-Tech Warbirds ARF
        • AirWing RC Warbird
        • Dynam RC Warbirds (ARF)
        • TEX Warbird
      • Гидросамолеты ARF
        • Art-Tech RC Гидросамолет ARF
      • ARF BiPlanes
        • CMP Bi-Planes ARF
        • Art-Tech BiPlanes ARF
        • Dynam Bi-Plane ARF
      • Тренажеры ARF
        • AeroSky Trainer
        • Airfield RC Trainers (ARF)
        • Art-Tech RC Trainers ARF
        • Dynam RC Trainers (ARF)
        • Tech One Trainer
        • TEX Trainer
      • Планеры ARF
        • Нитропланы Top RC Hobby Lightning 1500 мм Складной опор Бесщеточный электрический планер RC Планер ARF Почти готов к полету
        • AeroSky Планер ARF
        • Аэродромный планер ARF
        • AirWing RC Glider ARF
        • Dynam RC Gliders ARF
        • Tech One Popwing
      • ARF Twin-Engines
        • Airfield Twin-Engines ARF
      • ARF Aerobatic & 3D
  • Электрические самолеты — KIT
    • По марке
      • Комплекты для пилотирования аэродрома
        • Комплект для пилотажного полета для аэродрома
        • Комплекты для пилотирования аэродрома
        • Комплекты для аэродрома RC EDF Комплекты
        • Комплекты для обучения радиоуправлению для аэродрома
        • Комплект для двух двигателей для аэродрома
      • Комплекты для квадрокоптера
      • AirWing RC
      • Exceed RC (комплект)
      • Комплект Tech One
    • По каналам
      • 3 канала
      • 4 Каналы
      • 5 каналов
      • 6+ каналов
    • По типу
      • KIT Electric Warbirds
        • Airfield RC Warbird Kit
        • AirWing RC Warbird Kit
      • 3D Acrobatic / Sport Racer
      • EDF Jets (комплекты из пеноматериала) )
        • Комплекты аэродромных RC EDF
        • AirWing RC EDF Kit
        • Комплекты Exceed RC EDF
      • Планеры
      • БПЛА / Хищники
      • Тренажер и самолеты BiPlanes
  • Самолеты с радиоуправлением на нитро-газе
    • Искать по типу
      • Nitro RC Jets
      • Nitro RC 3D Aerobatic
      • Nitro Trainers
        • Low-Wing Nitro RC Trainer Самолеты
        • High-Wing Nitro RC Trainer самолетов
      • Nitro Scale Models
      • Nitro Warbirds
      • Nitro Seaplanes
      • Nitro RC BiPlanes
      • Nitro RC Twin Engines
    • Магазин по размеру двигателя
      • .15 ~ .35
      • .40 ~ .52
      • .60 ~ .70
      • .90 ~ 1,40
      • 20cc ~ 100cc
      • 85cc ~ 100cc
    • Сортировать по брендам
      • CMP
      • NitroModels
        • Nitro Модели Комплекты EDF
    • Двигатели
    • Принадлежности и обновления
      • Термоусаживаемые трубки
      • Провода и аксессуары для проводов
      • Стальные оси
      • Козырьки
      • Замки навеса
      • Металлические подъемники
      • Рычаги управления / Рога
      • Покрытие Пленки
      • Капоты
      • Наклейки
      • Ушные пластины
      • Крепления двигателя
      • Поплавки
      • Топливные баки
      • Шестерни шасси
      • Светодиодные фонари
      • Стопоры рычажных механизмов
      • руководства
      • Пилоты
      • Винты
        • Пластиковые пропеллеры
        • Гребные винты
      • Втягивающее устройство и шасси
      • Резиновые ленты
      • Резиновые вставки
      • Винты
      • Алюминиевые вертушки
      • Пластиковые спиннеры
      • Ремешки (Nyton)
      • Крепления хвостовых колес
      • Пружины крепления хвостовых колес
      • Трубки
      • Стальные провода
      • Держатели проводов
      • Резиновые полиуретановые колеса
      • Super Light 5-спицевые колеса
      • Super Light 6-спицевые колеса
      • Super Light Wheels
      • Колесные адаптеры
      • Убирающиеся колеса (передние)
  • RC UAV & Drones
    • FPV Racing Drones
    • DRONES
    • ГОТОВ К ЛЕТУ
    • ПОЧТИ ГОТОВ К ЛЕТУ
    • БПЛА Коптер RTF
    • БПЛА Коптер ARF
    • БПЛА Коптер Комплект
    • Органы управления автопилотом
    • Arduino
    • Аккумулятор
    • Кабели
    • ESC
    • GPS
    • Подвес
    • AeroSky Motor
    • T-Motor for Multi-Rotor
  • Propel ler
  • Radio Systems
  • FPV Video / OSD / Camera
  • Wireless Data / Telemetry
  • UAV Copter Spare Parts
  • UAV & Drone CASES
  • FPV Racing Drones
  • RC Helicopters
  • RC Quadcopters
    • New Quadcopters Дроны с камерами (FPV WIFI + БОЛЬШЕ)
    • Наборы квадрокоптеров
  • RC Робототехника и DIY
    • Arduino
    • Наборы роботов
    • Аксессуары
  • Лучшие бренды
    • AirField RC
      • AirField RTF
        • Airfield RC Warbirds (RTF)
        • AirField EDF Jets RTF
        • Airfield RC Aerobatic
        • AirField RC Scale Trainers (RTF)
        • Airfield RC Gliders RTF
        • Airfield RC Twin Engine RTF
      • AirField RC ARF
        • Airfield RC EDF Jet ( ARF)
        • Airfield RC Warbirds (ARF)
        • Airfield RC Trainers (ARF)
        • Аэродромные RC планеры ARF
        • Аэродромные двухдвигательные комплекты ARF
      • Комплекты аэродромного пилотажа
        • Аэродромный пилотажный комплект
        • Аэродромные комплекты Warbird
        • Аэродромные комплекты EDF
        • Аэродромные комплекты радиоуправляемых машин
        • Комплект двухдвигательных аэродромных двигателей
      • Аэродромный аэродром -RC Parts
      • Архивы
    • Dynam
      • Электроника и обновления
        • Dynam RC Airplane Combos
        • Dynam EDF Combo
        • Dynam RC Helicopter Combos
        • Dynam Motor
        • Dynam ESC
        • Dynam Servos
        • Dynam Gyro
        • Dynam Radio
      • Dynam Spare Parts
      • Запчасти для вертолетов
    • Exceed RC
      • Exceed RC (ARF)
      • Exceed RC (комплект)
      • Exceed RC Helicopters
      • Exceed RC Spare Parts
      • Exceed RC Upgrades
        • Моторы Exceed RC
        • Exceed-RC ESC
      90 020
    • Tech One
      • Tech One ARF
      • Tech One Kit
      • Tech One Spare Parts
        • Tech One Mercury 02A402 Запасные части
        • Tech One MXS 02A103 Запасные части
        • Tech One Yak55 Запасные части
        • Tech One Extra 300 Spare Запчасти
        • Tech One Armonia 02A702 Запасные части
        • Tech One Metis 02A703 Запасные части
        • Tech One SU29 02A403 Запасные части
        • Tech One SBACH 02A404 Запасные части
        • Tech One Mini Popwing Запасные части
        • Tech One Swift 02A004 Запасные части
        • Tech One Trainer 02A006 Запасные части
        • Tech One SU31 02A003 Запасные части
        • Tech One Tempo 02A005 Запасные части
        • Tech One P40 02A601 Запасные части
        • Tech One Yak54 02A008 Запасные части
        • Tech One Popwing 02A100 Запасные части
        • Tech One Extra330 02A002 Запасные части
        • Tech One Yak54 02A-007 Запасные части
        • Tech One P51 02A017 Запасные части
        • Tech One BF109 02A-018 Запасные части
        • Tech One Extra300 02A704 Запасные части
        • Tech One Extra 300 Запасные части
        • Tech One Armonia 02A702 Запасные части
        • Tech One Metis 02A703 Запасные части
        • Tech One Malibu-II 02A014 Запасные части Запчасти
        • Tech One Blue Fox 02A-406 Запасные части
        • Tech One Venus Spare Parts
        • Tech One Neptune Spare Parts
        • Tech One Katana Spare Parts
        • Tech One Saturn Spare Parts
    • AeroSky
      • AeroSky RTF
      • AeroSky ARF
      • Комплекты для квадрокоптеров
      • Запасные части AeroSky
    • Fly-Sky Radio
    • Зарядные устройства Thunder
    • Зарядные устройства Sky
    • Солнечные сервоприводы
    • HobbyWing
      • HobbyWing FlyFun ESC
      • Hobby20ing
      • HobbyWing SkyWalker ESC
      • HobbyWing Pentium ESC
    • Tacon BigFoot Airplane Bru shless Motors
    • Air-Wing
    • Art Tech
    • CMP
    • Mini Air
    • PROJET
    • Tex RC
      • TEX RTF
      • TEX ARF
    • Детали и обновления
    • Электроника
      • ESC
        • Exceed-RC ESC
        • HobbyWing
          • HobbyWing FlyFun ESC
          • HobbyWing Platinum ESC
          • HobbyWing SkyWalker ESC
          • HobbyWing Pentium ESC
        • Dynam ESC
        • Gens Ace 1217 или меньше -20A
        • 25A-40A
        • 45A-70A
        • 80A-150A
        • Карта программирования
        • Комбинированные пакеты ESC
        • Аэродромные ESC Руководства
      • UBEC
      • Сервоприводы
        • Солнечные сервоприводы
        • Сервоприводы T-Pro
        • EXI Servos
        • Dynam Servos
        • Walkera
        • E-Sky
        • Стандартные сервоприводы
        • Цифровые сервоприводы
        • Metal Gear Servo
        • Удлинитель сервопривода
        • Детали сервопривода
        • Рупоры / шестерни сервопривода
      • Motors
        • Astron Motors
        • AeroSky Motors
        • Tacon BigFoot Самолет Бесщеточные двигатели Exceed
        • Exceed-RC
            RC Elite Series
          • Exceed RC Optima Бесщеточные двигатели
          • Exceed RC Legend Seriers
          • Exceed RC Helium Series
          • Exceed RC Rocket Series
        • Raiden
        • Gens Ace Motors
        • Dynam Motor
        • T-Motor
        • EDF Двигатели
          • Электроника и модернизация
          • Tacon BigFoot Самолетные бесщеточные двигатели
          • Leopard
        • Блоки EDF
        • Микро-двигатели
        • Крепление двигателя
        • Двигатель размера 200-300
        • 350-480 Двигатель размера
        • Двигатель размера 500
      • Симулятор полета
      • FPV камеры
      • Гироскоп
      • Радиосистемы
        • 10 каналов
        • 9 каналов
        • 6 каналов
        • 4 канала
        • 3 канала
        • iPhone / Android RC
      • Измеритель / тестер
      • Провода и провода Аксессуары
      • Радиоуправляемая система освещения самолета для посадочного места
      • Радиоуправляемая посадочная система с металлическим втягиванием
      • Светодиодные фонари
    • Двигатели
      • Astron Motors
      • AeroSky Motors
      • Tacon BigFoot Airplane Brushless Motors
      • Exceed-RC
        • Exceed RC Elite Series
        • Exceed RC Optima Бесщеточные двигатели
        • Exceed RC Legend Seriers
        • Exceed RC Helium Series
        • Exceed RC Rocket Series
      • Raiden
      • Gens Ace Motors
      • Dynam Motor
      • T-Motor
      • EDF Motors
        • Электроника и модернизация
          • Dynam RC Самолет Комбо
          • Dynam EDF Combo
          • Dynam RC Helicopter Combos
          • Dynam Motor
          • Dynam ESC
          • Dynam Servos
          • Dynam Gyro
          • Dynam Radio
        • Tacon BigFoot Самолетные бесщеточные двигатели
        • Leopard
      • Единицы EDF
      • Micro Двигатели
      • Крепление двигателя
      • 200-300 Размер Двигатель
      • 350-480 Размер Двигатель
      • 500 Размер Двигатель
    • Радиосистемы
      • 10 каналов
      • 9 каналов
      • 6 каналов
      • 4 канала
      • 3 Канал
      • iPhone / Android RC
    • Двигатели
    • Аккумуляторы
      • Gens Ace
      • A123 LiFe аккумуляторы
      • NiMH аккумулятор
      • LiPo Application Guide
        • Gens Ace
      • LiPo Safe Bag
      • Балансировщики / Тест LiPo
      • TX Аккумуляторы
    • Зарядные устройства
      • Зарядные устройства Thunder
      • Зарядные устройства Gens Ace
      • Зарядные устройства Sky
      • Зарядные устройства NiMH AA / AAA
      • LiPo Safe Bag
      • Балансировщики / проверка LiPo
      • Блок питания переменного тока / адаптеры и аксессуары
    • Камеры FPV

    сделок в Великобритании для навесов крыльца

    Door Canopy — практичный и стильный дверной аксессуар

    Навес может добавить элегантности вашему входу в дом и идеально подходит для защиты от влажных погодных условий, а также укрытия от солнечных лучей в жаркий день.

    Дверные навесы — от дешевых до роскошных моделей — продаются во многих крупных магазинах Великобритании, включая Coopers of Stortford, Gardens & Homes Direct, Argos, Easylife, Amazon, Tesco, Ebay, Waltons, B&Q, Homebase и Garden Street.

    Здесь вы найдете большинство ведущих брендов дверных навесов, включая Jago, Easy Fit, Palram, Popamazing, TecTake, Richard Burbidge, Superroof, Coopers, Aquila, Palram, Greenhurst, Songmics, Tornillo, Gablemere, Miento, chinkyboo, Woodside. и за пределами моды.

    Установка дверного навеса в передней части дома дает множество преимуществ — эти привлекательные особенности особенно привлекательны, если конструкция крыльца в натуральную величину не является для вас реалистичным вариантом.

    Например, крыльцо будет исключено, если ваша собственность примыкает к тротуару или общественной зоне. Существует также проблема затрат — крыльцо будет стоить значительно дороже с точки зрения затрат на строительство, материалы и аксессуары.

    Навес двери обеспечивает защиту вашего дома от снега, дождя и ветра в холодные зимние месяцы, но он также может обеспечить долгожданное укрытие, укрытие и тень от солнца в жаркий летний день.

    Хорошо подобранный навес для навесной двери может добавить элегантности и стиля входной зоне или крыльцу вашего дома, особенно если у вас несколько оголенный фасад. Некоторые люди даже предпочитают установить навес над окном в своем доме.

    Они также служат своего рода укрытием от дождя для звонящих к вам домой — почтальону или доставщику посылок гораздо приятнее заполнять все необходимые документы под прикрытием.

    И, конечно же, хорошо быть под прикрытием, когда вы возитесь за ключом от входной двери, когда приедете домой в сырую и ветреную погоду.Нет ничего хуже, чем войти в холодный холл и окунуться в дождевую воду.

    Навес — это не просто аксессуар для входных дверей в частный дом — он очень универсален и может стать долгожданным дополнением к витрине магазина, торговой или коммерческой недвижимости. И они также могут быть установлены над задней дверью в патио в саду, над окном в вашем доме или даже, например, над статичным дверным проемом для дома на колесах.

    Навесы, как правило, очень прочные и могут противостоять реальным ударам от проливного дождя, сильного ветра и снегопадов.

    Некоторые люди предпочитают устанавливать электрический свет под навесом, что очень удобно, когда они уезжают или прибывают в вашу собственность после наступления темноты. Большинство источников света можно оснастить датчиком движения, чтобы они включались при обнаружении движения.

    Выберите стиль навеса, который дополнит ваш дом

    Существует множество стилей навеса на выбор, включая модели с плоским верхом из стекловолокна или с эффектом свинца, консольные навесы из поликарбоната, арочные открытые двускатные навесы, облицованные плиткой, и навесы с двойным шатром и скатом с эффектом плитки.

    Они доступны с одинарными, двойными или тройными секциями в зоне основного навеса — так что есть что-то, что подходит для большинства входов.

    В прошлом дверные козырьки традиционно изготавливались из дерева или бетона, как они все еще используются во многих странах, включая Индию, где их называют «солнцезащитными навесами».

    Сегодня вы можете выбирать из широкого спектра материалов, включая металл, упрочненный пластик, акрил, нержавеющую сталь, алюминий с порошковым покрытием, стекловолокно, ПВХ и плексиглас — недавним и популярным выбором является полиэстер, армированный стекловолокном (GRP).

    Некоторых привлекает простой и чистый стиль навеса со стеклянной столешницей, а другим нравится деревенский шарм и домашний вид балдахина с плиточным верхом.

    Все зависит от личного вкуса и желания иметь навес, который улучшит общий вид входа в ваш дом и хорошо сочетается с окружающими конструктивными элементами.

    Не торопитесь, выбирая навес, чтобы убедиться, что вы покупаете тот, который идеально подходит для ваших нужд, и не забудьте прочитать отзывы других клиентов, которые покупали ранее.

    Акриловые козырьки обычно предназначены для коммерческих помещений, но они также производятся для жилых помещений.

    Ключевая фраза в новейшей технологии дверных навесов — низкие эксплуатационные расходы. Фактически, если не считать периодического полоскания из шланга, в основном для того, чтобы они выглядели чистыми, не будет преувеличением назвать их нулевым обслуживанием.

    Для потребителя, который предпочитает классический вид и скептически относится к остекленным акриловым навесам, отличный выбор — сделанный на заказ дверной навес из шифера или плитки, поддерживаемый рамой из полистирола (высокой плотности).

    Также стоит рассмотреть ассортимент стеклопластиков, который не похож ни на стекло, ни на полиэстер, и представлен в разных формах, размерах и цветах — так что действительно есть что-то, что подойдет для большинства домов.

    Они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для закрытия эркеров в дополнение к двери, а крыша может быть зубчатой, стандартной или декоративной. Этот тип дверного навеса довольно дорогой, его цены варьируются от 250 фунтов стерлингов и выше, однако, если вы хотите купить дешевый навес из поликарбоната, есть другие варианты, изготовленные из альтернативных материалов, которые стоят менее 50 фунтов стерлингов.

    Некоторые люди решают нанять компанию, которая изготовит для них дверной навес по индивидуальному заказу после обследования на месте, но люди могут найти то, что они ищут, в различных «готовых» наборах навесов, которые доступны в нескольких распространенных размерах и обычно поставляется с буклетом с инструкциями для самостоятельного изготовления.

    Установка дверных козырьков — не такая уж сложная задача, если вы уделяете внимание деталям установки. Многие гордятся тем, что они «легко подходят» и подходят для всех, кто владеет базовыми навыками DIY.

    Навес, который не выровнен идеально горизонтально по отношению к верхней части двери, может сделать ваш дом неописуемо уродливым, поэтому лучше обратиться к профессионалу, если вы считаете, что ваши навыки DIY не подходят для этой работы, особенно если установка навеса из бруса. Если у вас есть дрель и у вас есть надежная пара глаз, вы можете легко отремонтировать большинство навесов из поликарбоната, упрочненного пластика или стекловолокна, которые поставляются в виде полного комплекта.

    Как упоминалось ранее, существует множество типов дверных навесов из различных материалов, включая дерево, алюминий, шифер, волокно, ПВХ, стеклопластик, поликарбонат и даже полотно, и в широком диапазоне цветов и дизайнов.Белый, серый, коричневый, черный, бежевый, кремовый и синий — одни из самых популярных цветов.

    Навесы доступны во многих различных стилях, чтобы соответствовать любому дому — есть несколько стильных современных вариантов, доступных для современной собственности, а также навесы в викторианском, винтажном и деревенском стиле для более старой собственности. Более старые дома поддаются деревянному навесу с шиферной черепицей, чтобы дополнить кровлю основного дома.

    Стиль и материалы зависят от личного выбора и являются лучшим вариантом для вашей собственности, но одно можно сказать наверняка.

    Как вырастить на даче лилии: правила посадки и ухода + секреты садоводов

    где, как, когда и с чем сажать

    На чтение 6 мин. Опубликовано

    Приобретая лилии, важно сразу разобраться в групповой принадлежности сорта. От этого зависят все тонкости, касающиеся ухода за растениями. Причем различия бывают очень серьезными, поэтому грести под одну гребенку – не лучшее решение и гарантированный способ остаться без красоты на приусадебном участке. Но есть и общие пожелания по условиям выращивания, о них и поговорим далее.

    Приобретая лилии, важно сразу разобраться в групповой принадлежности сорта
    136
    Основополагающие вопросы:

    • Пожелания по месторасположению цветника.
    • По способу посадки.
    • Времени.
    • Возможным и запрещенным соседям.

    Где сажать

    Здесь все просто. Растения любят солнце и не выносят затемненные места. Поэтому выбирайте открытые клумбы. Важно, чтобы они хорошо проветривались, но были защищены от сквозняков и капризов непогоды — высокие стебли легко ломаются сильными ветрами. Не подойдут для них и места, заливаемые дождями, низины, в которых скапливаются талые воды. Желательно клумбу, предназначенную для посадки, понять повыше и защитить бортиками от размывания.

    Пересадка лилий

    Обязательно учитывайте предыдущие посадки. Если на участке росли гладиолусы, тюльпаны, он будет плохим выбором, потому что у растений одинаковые болезни с лилиями. Идеальное решение – сажать их после бархатцев. Эти цветы оздоравливают почву, способствуют гибели вредителей.

    Что касается грунта, то здесь надо учитывать сорт, потому что разбежка в выборе почв колоссальная. Белые гибриды нуждаются в щелочных, трубчатые – в нейтральных, Мартагоны и Восточные требуют кислых. Ошибка будет стоить красивого цветения и правильного развития растений.

    Как сажать

    Лилии относятся к не самым требовательным растениям. Если правильно выполнить все условия посадки, цветы будут чувствовать себя хорошо. Опытные садоводы советуют перед помещением луковиц в грунт на постоянное место протравить их в легком растворе марганцовки. Эта процедура защитит будущее растение от многих болезней.

    Сажаем лилии весной

    Под луковицу имеет смысл подсыпать речной песок, после чего поместить ее в лунку и сверху снова добавить песка и уже далее накрыть почвой. Также их полезно опудривать древесной золой перед посадкой.

    Цветы любят хорошее заглубление, это защищает луковицы от вымывания и вымерзания. Если у посадочного материала донцевые корни, его надо сажать на глубину не менее трех луковиц. Сорта со стеблевыми корнями требуют еще более серьезного «закапывания». Поэтому не бойтесь перестараться. Хорошая глубина – гарантия того, что ваши посадки переживут даже продолжительную засуху. Мульчирование торфом или компостом помогает поддерживать идеальные условия.

    Некоторые сорта нуждаются в дополнительных удобрениях. Так, Марангам понадобится торф, Трубчатым – древесная зола с известью и костной мукой, а Восточные гибриды по достоинству оценят компост, перемешанный с торфом.

    Внесение удобрений

    Работы в этом направлении начинаются на этапе подготовки почвы к посадке. На один метр квадратный понадобится внести:

    • ведро торфа;
    • древесную золу – 4 стакана;
    • суперфосфат – 100 г;
    • сульфат калия – 100 г.
    Садовые лилии

    В дальнейшем подкормка подводится по следующей схеме:

    • в весенний период, когда у растений отрастают стебли, дважды с двухнедельным перерывом. Требуются азотные удобрения плюс микроэлементы;
    • в период формирования бутонов, приходящийся на лето, вносят калийные препараты.

    Когда начинается цветение, подкормки надо прекратить. Исключение – для комплексного удобрения «Фертика универсал», которое вносят на стуке июля и августа единовременно.

    Когда сажать

    Ответ на этот вопрос зависит не только от климатических условий, но и от погоды в конкретный сезон. Если говорить «по учебнику», то оптимальное время для посадки – конец лето и начало осени. Но по факту это самый опасный период, когда невозможно предугадать капризы ночных заморозков, осенних похолоданий и бесконечных дождей. Луковицы, залитые водой, попросту сгниют, будут вымыты на поверхность. Часто они становятся добычей мышей, которые зимой ищут пропитание.

    Лилии в саду

    Избежать проблемы помогает утаптывание снега (если он есть, потому что наши зимы преподносят разные «сюрпризы»). Также хорошо защищают луковицы специальные пластиковые контейнеры – высаживать растения надо в них. Как вариант – сеточки для овощей из супермаркетов.

    Опытные садоводы на собственном опыте определили идеальное время для посадки – лето, когда они цветут. Удивительно, но при этом можно использовать не луковицы, а растения с бутонами, приобретенные в специализированных магазинах. Во-первых, они гарантированно здоровы. Во-вторых, вы сразу увидите, что именно купили, а не будете верить на слово. Приживаемость же у лилий, высаживаемых во взрослом состоянии, стопроцентная!

    С чем сажать

    Героини статьи цветут великолепно, но стебли у них невзрачные и малопривлекательные. Поэтому задача соседей этих растений в том, чтобы подчеркнуть красоту бутонов и прикрыть все остальное. Обычно для этого выбирают низкие экземпляры с обильным ярким цветением в тон или, наоборот, резко контрастирующим. Важно, чтобы они хорошо себя чувствовали в комфортных для лилий условиях, потому что королевская красота на фоне жалких и блеклых соседей будет меркнуть.
    137″]

    Идеально сочетаются с лилиями флоксы. У них одно время цветения и множество оттенков, позволяющих создавать великолепные композиции.

    То же самое касается эхинацеи пурпурной, тысячелистника обыкновенного.

    Ажурные метелки астильбы рядом с лилиями создают впечатление шикарного букета на месте цветника.

    Садовые герани сами по себе кажутся довольно невзрачными, но прекрасно справляются с ролью укрытия для стеблей лилий.

    Практически любые растения с мелкими цветками – великолепный фон для лилий.

    Разноцветные дельфиниумы могут стать хорошими соседями лилий, если грамотно проработать сочетание оттенков. Например, можно посадить белые рядом с голубыми, розовыми, пурпурными.

    Хорошо сочетаются с лилиями и любые ярке однолетники, которые можно легко менять в зависимости от собственных пожеланий.

    Никогда не помещайте лилии рядом с лилейниками. Последние будут казаться очень невзрачными на фоне впечатляющих соседей.

    Никогда не помещайте лилии рядом с лилейниками

    Не лучшая пара для лилий – розы. Во-первых, они хороши сами по себе и отвлекают внимание друг от друга. Во-вторых, розам нужен навоз, а лилии строго против него.

    Не сочетается и аромат лилий с тонким запахом роз. По этой же причине надо быть осторожными, высаживая рядом разные сорта лилий – они могут создать удушающие композиции запахов.

    Не высаживайте лилии на клумбах в природном стиле. Они теряются и смотрятся неестественно в таком окружении.

    Приведенные рекомендации помогут вам подобрать и создать идеальные условия для своих лилий. Не забывайте вести наблюдения за цветником, чтобы корректировать ошибки и улучшать его.

    посадка и уход в открытом грунте, про выращивание лилий на даче, правильный уход за цветами, правилах пересадки и способах размножения лилий

    Происходят посадка лилий и уход в открытом грунте достаточно просто, без особенных усилий. Лилии имеют высокие стебли и блестящие листья разнообразной формы.Многие садоводы-любители предпочитают посадить на даче разные виды лилий. Для выращивания на даче рекомендуется приобретать сразу несколько сортов, чтобы создавать яркие цветники.

    Уход в открытом грунте

    Уход за лилиями включает в себя несколько основных аспектов:

    • своевременное орошение;
    • выбор места, обеспечивающего оптимальный солнечный режим;
    • внесение удобрений и подкормок.

    Цветы в саду нужно поливать осторожно, следя за влажностью почвы. В периоды засухи увлажнение следует усилить, во время дождей — уменьшить или совсем прекратить. Лилии предпочитают влажную почву, но не терпят застоя воды. Оптимальным временем для полива является раннее утро, причём к полудню верхний слой грунта должен подсохнуть.

    Фото: © archcitygardener.com

    Восточные и азиатские сорта предпочитают солнечные места. Трубчатые лилии любят, когда солнце освещает только соцветия, а приземные участки остаются в тени. В первый год после высадки нужно обрезать все цветочные бутоны, этот период необходим растению, чтобы окрепнуть, а любое цветение ведёт к истощению луковицы. Ослабленные лилии могут не перенести зимних холодов. Не стоит забывать и про уход после цветения. Завядшие цветки нужно аккуратно отделить от стебля, не повреждая его и листья. Период после цветения важен для растения, так как именно в этот промежуток времени луковицы готовятся к зимовке, накапливая питательные вещества. Полив прекращать не стоит. Чтобы уход за цветами на даче не был чересчур трудоёмким, нужно подобрать группу лилий, которым подойдёт климат и не понадобится большое количество подкормок. Уход за лилиями в холодном климате будет проще, если посадить “азиатские гибридные”. Они хорошо переносят низкие температуры.

    Фото: © gardensonline.com.au

    Для выращивания и ухода в умеренном климате подходят лилии американской группы. Эти цветы неприхотливы. Наиболее подходящими для посадки в южной части России являются «восточные гибридные». Они подвержены разнообразным поражениям корневой системы при застое влаги в грунте, а тёплый климат не позволяет воде задерживаться в почве. Выращивание садовых лилий также предполагает их размножение. Опытные садоводы рекомендуют проделывать процедуру деления луковичного гнезда через каждые 5 лет.

    Как правильно посадить: на какую глубину и по какой схеме

    Опытные садоводы знают, что очень важно правильно посадить лилии, чтобы они окрепли и в последующем дали пышное цветение. Посадка лилий и уход в открытом грунте должны осуществляться аккуратно, с учётом особенностей растения.

    «Важно обработать перед посадкой луковицы слабым раствором марганцовки или фундазолом. Это необходимо для удаления патогенных микроорганизмов».

    Как определиться с местом для высаживания

    Место, на котором следует посадить лилии, определяется сортом растения. Одни предпочитают хорошо освещённые пространства, другие — полутень. Но ясно одно: растения должны быть размещены на той части садового участка, где не застаивается вода. Цветоводы также рекомендуют обустраивать дренаж клумбы.

    Выбираем лучшее время для посадки

    Сажать лилии можно как в весеннее, так и в осеннее время. Оптимальным временем посадки станет осень. Лучше сажать цветы именно в «золотой сезон», так как значительно упрощаются сами посадка и уход, они не потребует больших затрат. Растения, посаженные в конце августа, укоренятся осенью и пустят крепкие зелёные ростки весной. Лилии весенней посадки, пройдя стадию роста, подвержены риску не накопить достаточно полезных веществ для зимней спячки к наступлению первых холодов.

    Фото: © wshg.ne

    Уход за цветами после весенней посадки включает полив и внесение подкормок. Так же рекомендует огородить место, на котором расположены лилии, чтобы вода не текла в пространства между рядов.

    Какую почву любит красавица

    Любой сорт лилий предпочитает плодородные, богатые минеральными веществами, почвы. Посадка и уход за цветами, растущими в таком грунте, не очень сложны. Для растений необходимы почвы, хорошо пропускающие влагу, поэтому при посадке добавляют перегной, торф, крупный песок (1 ведро на 1 кв. м). Лилии совсем не переносят суглинков и солончаков, поэтому в такой грунт нужно в обязательном порядке добавлять торф, перепревшую органику и комплексные минеральные удобрения.

    Выбираем только здоровые луковицы

    Здоровые луковицы гарантируют, что у садовода не возникнет проблем при пересадке и уходе в открытом грунте.

    Фото: © michaelswoodcraft.wordpress.com

    Здоровый посадочный материал на ощупь плотный, без участков, поражённых гнилью. Размер нормальной луковицы составляет не менее 3-4 см в диаметре (приведены минимальные размеры), лучше — 6-7 см. Луковицы должны иметь не менее 2-ух ростков и несколько корешков. Цвет луковицы бывает самым разнообразным: от желтоватого до фиолетового.

    На какую глубину и по какой схеме сажать

    Луковицы необходимо сажать на глубину, превышающую размеры посадочного материала в 3 раза. Обычно крупные экземпляры сажают глубже, чем небольшие луковицы. Глубина посадки в основном зависит от размера самой луковицы. Глубоко сажать не стоит, ведь тогда ростку понадобится намного больше времени, чтобы пробиться к поверхности.

    «Стоит учитывать, что во время весенней посадки луковицы погружают на минимальное расстояние, а чаще — просто присыпают землёй».

    Кустовые лилии сажаются на глубину около 1,5 см. Уход за кустовой лилией после посадки заключается только в поддержании достаточного уровня влажности и рыхлении грунта, предотвращающем гниение луковицы.

    Технология и схема посадки луковиц в открытый грунт

    Как уже было сказано ранее, для лилий возможна посадка как осенью, так и весной. Перед посадкой луковицы следует выдержать в растворе марганцовки или какого-либо антисептика. Из удобрений необходимо внести «Аммофоску», «Агриколу», «Нитрофоску», «Нитрофос», «Карбоаммофоску» или «Диаммофоску» (какое-то одно на выбор), если почва песчаная. Луковицы нужно располагать на расстоянии не менее 10-ти см друг от друга.

    Фото: © bdlilies.blogspot.co.ke

    Важно знать, что к лилиям нельзя подсаживать некоторые другие луковичные цветы (гладиолусы, тюльпаны), но можно нарциссы и фритиллярии. Рекомендуется рядом посадить на клумбе флоксы, астры, люпин, бархатцы, алиссум. Заполнить клумбу, на которой уже отцвели лилии, можно петунией или календулой.

    Посадка весной

    Весной лилии сажают в грунт, как только земля прогреется, примерно после 20-го апреля и до 15-го мая. При первичной посадке рекомендуют посадить лилию луковицей. Это наиболее безопасный способ размножения цветка. Будущий росток будет получать питательные компоненты из луковицы, причём именно весной посадочный материал наиболее здоров. А растения, размноженные чешуйками или дочерними луковичками, дадут первые цветы по истечении минимум 2-3 лет после посадки. Также весной принято пересаживать лилии — в те же сроки, что и первичная посадка.

    Весенняя посадка наиболее благоприятна для ОА-гибридов, Мартагон, Кандидум, американских гибридов.

    Посадка осенью

    Осенняя посадка популярнее, весенней. В этот период высаживают только луковицы. Высадка осенью имеет как преимущества, так и недостатки. Достоинства:

    • луковицы укоренятся и окрепнут;
    • дадут крепкие ростки весной;
    • привыкнут к новой почве;
    • риск повреждения луковицы минимален;
    • осенняя посадка подходит подавляющему большинству сортов.

    Фото: © americanmeadows.com

    Недостатки:

    • некоторые луковицы рискуют погибнуть от сильных морозов;
    • посадочный материал может стать пищей для мелких грызунов;
    • цветам необходимо утепление.

    Сажать лилии лучше тогда, когда температура воздуха уже не поднимается выше 12°С. При более низких температурах активнее развивается корневая система, а при более высоких — ростки и побеги. Осенняя посадка особенно подходит азиатским, восточным, орлеанским, трубчатым гибридам и таким сортам лилий как «диззи» и «кассандра», так как они способны выдерживать морозы до –34°С.

    Фото: коллаж © Восадули.ру

    Также лилии можно сажать летом, примерно в конце августа, соблюдая ту же технологию посадки. Летняя посадка актуальна для тех районов, в которых быстро холодает, например, Сибирь.

    Способы размножения цветка

    Существует шесть способов размножения лилий: делением луковичного гнезда, чешуйками, дочерними луковичками, черенками, бульбочками и семенами. Через каждые 5 лет производят деление гнезда лилейных луковиц, потому что их сгущение приводит к прекращению цветения. Процедуру производят весной, когда почва достаточно прогреется. При хорошем уходе разделённые луковицы дадут цвет уже через год. Чешуйки — наросты рыхлой структуры на материнской луковице. Весной их снимают с луковицы-мамы и высаживают в тёплый песчаный грунт. К наступлению осени из чешуек образуются полноценные луковицы. 

    Дочерние луковицы характерны не для каждого сорта цветов. Луковицы-дети располагаются на части стебля, находящейся в земле. Для размножения эти луковички аккуратно отделяют и высаживают весной. Первые цветы они дадут не ранее, чем через 2 года. Для размножения черенками используют листья и стебли. Посадочный материал приготавливают путём аккуратного отделения листа от стебля, с сохранением небольшой части побега на листе или отделением всего стебля от луковицы. Черенки нужно выдержать не менее 6-ти часов в веществе, стимулирующем рост. Затем нужно под наклоном посадить черенки в контейнер с дренированным грунтом, чтобы половина черенка находилась в субстрате, а вторая — лежала на поверхности. После этого производится полив. Посаженные черенки следует укрыть полиэтиленовой плёнкой или стеклом и ежедневно проветривать. Через некоторое время на черенках образуются луковички-детки, которые нужно отделить и высадить на доращивание. Примерно через год из них образуются нормальные луковицы. Размножение бульбочками актуально для тех видов, которые способны образовывать их в пазухах листьев. Созревшие почколуковицы самостоятельно отделяются от растения и укореняются в почве, либо их можно собирать и высаживать в горшки для доращивания. Через 3 года из них образуются полноценные луковицы.

    Фото: © unplugging.us

    Размножение семенами — очень трудоёмкий процесс. Есть в этом способе и свой плюс — то, что свежесобранные семена дают первые всходы быстрее, чем покупные. Размножение семенами считается наиболее подходящим для азиатских гибридов. Сбор посадочного материала производят, когда семенные коробочки приобретут бурый цвет. Сеять семена следует в неглубокие контейнеры с субстратом, богатым гумусом и хранить в холодильнике до появления первых ростков. После проросшие семена высаживаются в горшки. Луковицы образуются не ранее чем через 5 лет.

    Способы выращивания рассады

    Проращивание лилий в горшках нужно начинать в конце марта. Луковицы сажаются неглубоко. В подкормке в этот период растения не нуждаются. Полив должен быть нечастым, примерно раз в 5-7 дней.

    Фото: © andrewbabicz.wordpress.com

    Пересадку в открытый грунт нужно осуществлять, когда появится третий листик. Лунка для посадки должна иметь размер луковицы. Дальнейший уход осуществляется по классической схеме.

    Правила удобрения

    Принято удобрять лилии подкормками, содержащими фосфор и калий (примеры приведены выше) непосредственно при посадке. Весной рекомендуется подкармливать растения аммиачной селитрой, являющейся азотным удобрением. Это особенно необходимо, если в прошлом году лилии получились низкорослыми. Летом желательно производить подкормку золой, суперфосфатом, калиймагнезией для пышного и яркого цветения.  Подкормка производится не менее четырёх раз за сезон.

    Фото: © bdlilies.blogspot.co.ke

    Правильное обрезание после цветения

    Первым делом после цветения необходимо аккуратно удалить увядшие бутоны. Это производится стерилизованным инструментом: острыми ножницами или секатором. Сразу же удалять стебли не стоит. Их следует срезать только в начале осени.

    Популярные сорта

    Одним из популярных и красивейших сортов являются лилии «детройт». Они отличаются ярко-красными крупными цветами и высокими стеблями. Время цветения приходится на первые два летних месяца. Одними из самых необычных лилий являются цветы сорта «тинос». Они имеют неординарную для лилий форму лепестков — закруглённую. В сердцевине цветы окрашены в бордовый и оранжевый цвета, к краям лепестков тон светлеет вплоть до молочного. Цветки очень крупные, в диаметре превышающие 16 см, стебли одни из самых высоких — до 120 см.

    Фото: коллаж © Восадули.ру

    «Мапира» являются высокорослыми (до 120 см) растениями с крупными цветками (до 18 см в диаметре). Окрас цветка всегда привлекает взгляды, обычно это цвета от тёмно-бордового до шоколадного или чёрного с яркими апельсиновыми тычинками. Цветение приходится на июль. Сорт «марлен» отличается склонностью к мутациям, вследствие которых на одном растении образуются около ста цветочных бутонов. Но обычно на одном кусте образуется до 15-ти бутонов. Окрас — светло-розовый, цветение приходится на июль. Лилии «голден стоун» отличаются лимонно-жёлтой окраской с бордовыми или коричневыми пятнами в сердцевине. Имеют звёздчатую форму цветка, диаметр его — 20 см. Цветение приходится на июль.

    Фото: © garden.org

    Как защитить цветок от вредителей и болезней

    Лилии часто поражаются лилейной мухой, луковичной мухой, тлёй и корневым луковичным клещом. Со всеми вредителями помогут справиться инсектициды, например, «Агравертин», «Инта-Вир», «Танрек», «Фитоверм». Для защиты от лилейной мухи нужно производить опрыскивание во время образования бутонов. Во время вегетации растение опрыскивается для борьбы с клещом. Чтобы предохранить лилии от луковичной мухи, необходимо внести инсектицид при посадке. При появлении тли растение следует опрыскать специальным препаратом.

    Фото: © phipps.conservatory.org

    Цветы поражаются гнилью (ботритисом), плесенью, грибками (фузариоз). Основными мерами борьбы с болезнями является полив фунгицидами и внесение в почву раствора коллоидной серы перед посадкой.

    Главные ошибки при выращивании

    Начинающие садоводы очень часто совершают ошибки при уходе и/или посадке лилий.

    1. Выбор низинного участка для посадки. Вода будет застаиваться, а лилии этого не любят.
    2. Высокая концентрация подкормок. Растениям действительно нужны удобрения, но в малых дозах и в несколько приёмов.
    3. Неправильный полив. Поливать лилии следует регулярно, но не слишком часто, чтобы вода не застаивалась. Воду рекомендуется лить только под корень.
    4. Внесение свежего навоза при посадке. В таком удобрении содержатся патогенные микроорганизмы, из-за которых растение заболеет. Свежий навоз вызывает ожоги.

    Цветы семейства лилейных — одни из самых красивых садовых растений. Благодаря обилию сортов каждый цветовод сможет подобрать подходящий для именно его сада. В уходе лилии не капризны, поэтому вырастить цветы на своём участке не так сложно даже начинающему цветоводу.

    посадка и уход в открытом грунте

    Многие садоводы восхищаются лилиями. Это многолетние растения и за ними просто ухаживать. Они неприхотливые и прекрасно адаптируются к разным условиям обитания.

    Главное, правильно присматривать за цветком, размножать, высаживать в прогретую землю. Если придерживаться рекомендаций опытных садоводов, то вскоре в палисаднике зацветут лилии и порадуют пёстрыми цветами.

    Содержание статьи

    Посадка лилий

    Как известно, лилии можно сажать и весной, и в середине осени – все зависит от пожелания цветовода. Главное, чтобы температура почвы была средней и достаточным полив, тогда цветы приживутся. Специалисты рекомендуют высаживать лилии на юге РФ в октябре.

    Когда огородник выбирает сорт, он должен прочесть инструкцию. Многие сорта лилий высаживают не осенью, а только весной и это нужно учитывать.

    Куда посадить цветы?

    До высаживания лилий нужно определиться с местом. Цветам нравится, когда на них попадает много солнца, они не любят сквозняков. Если решили разбить цветник у дома, требуется обдумать, в какой его часто днём бывает солнечно, туда и следует сажать цветы.

    Избранный участок, нужно хорошенько перекопать, выбирая и выбрасывая корни сорных трав. Лилии неприхотливые цветы и их можно высаживать вместе с другими на клумбе. Главное, чтобы рядом не росли более высокие саженцы и не загораживали им доступ к солнечному свету.

    Из-за того, что лилии плохо себя чувствуют в тени, их не рекомендуют высаживают под большими кустарниками, у деревьев. Огородник выбирает для цветов подходящий открытый, без лишних сквозняков участок, на котором цветы будут отменно расти, и радовать глаза, и душу.

    Как подготовить землю?

    Растения плохо переносят недостаток влаги. Если огородник живёт в такой местности, где летом сильно жарко, то лилии нужно обязательно поливать.

    Цветы любят плодородные почвы. Следует избегать солончаков или суглинистых земель. Селекционеры вывели сорта, которые отлично растут и в заболоченных местах.

    Лучше всего, когда для лилий подготовлена почва и в яму уложены слоями:

    • гравий;
    • песок;
    • плодородный слой грунта.

    Неважно в какую землю высажены и где растут цветы, их обязательно нужно подкармливать. Лучше всего:

    • торфом;
    • перегноем;
    • компостом перепревшим. Требуется на 1 м2 — 1 ведро.

    Если в грунте много песка, то лучше всего удобрить его фосфором, с калием. Эти удобрения добавляют до посадки. На 1 м2 требуется 100 г.

    «Важно! Отлично удобрив грунт, огородник обеспечит подкормку лилиям на 2 или 3 г.»

    Лилии лучше всего переносят слабокислые или щелочные грунты. Если почва слишком кислая, её нужно нейтрализовать золой. Она способствует дренажу земли.

    На 1 м2 можно внести мела, с известняком. На 1 м2 от 200 до 300 г.

    Как посадить цветы в открытую почву

    В весенний период лилии можно высаживать в почву, когда она прогрелась, но ещё не наступила засуха. Для каждой из областей России сроки посадки луковиц в открытый грунт свои.

    Луковицы цветов можно подготовить:

    • перебрать посадочный материал, выбрасывая испорченные луковицы;
    • из лучших луковиц нужно убрать чешуйки;
    • луковицы требуется промыть в слабом (розовом) растворе марганцовки либо фундазола. Эти препараты убивают вредные бактерии.

    На фото изображён росток цветка. Он пробился к свету и активно будет расти.

    От типа грунта зависит, насколько глубоко нужно сажать луковицу:

    • Если грунт тяжёлый, а луковица маленькая, то прикапывают её на глубину от 5 до 6 см. Средние и большие луковицы — на глубину от 13 до 16 см.
    • При рыхлом грунте посадочный материал прикапывают на 2 или 4 см глубже 13-16 см.

    Высаживать нужно лучшие луковицы, с развитыми и без повреждения корнями. После процедуры вносятся минеральные, с органическими удобрениями.

    Когда посадка производится осенью, сверху на участок укладывается осенняя листва, которую присыпают землёй. Благодаря лиственному слою, луковицы не замёрзнут в почве зимой.

    Об уходе

    Очень важно следить за влажностью почвы, на которой растут цветы. Летом в жару их нужно чаще поливать, смотреть, чтобы грунт не высыхал. Когда идут дожди, полив не нужен.

    Поливать требуется «под корень». Если вода будет распыляться далеко от корней, лилии могут недополучать необходимой влаги. Поливая растения, их можно подкармливать. Как часто, читайте в инструкции.

    Когда летом постоянно идут дожди, лилии специально не поливают. На 1 г. жизни лилии слабые, и чтобы цветы не вытягивали из них соки, бутоны отрывают. Если этого не сделать, цветы станут слишком слабыми и погибнут зимой.

    Огородник ещё успеет полюбоваться цветущими лилиями на 2 и 3 г. их жизни. На 4 г. цветов будет меньше. Это происходит из-за истощения почвы, которой требуется подкормка. На 5 г. роста кусты лилий рассаживают.

    «Совет! Для лилий нужны подпорки, иначе, под весом стеблей они могут сломаться.»

    Как цветы размножаются и их пересадка

    Как размножают лилии? Делят их на луковицы и сажают в землю, когда растения 4 или 5 лет растут на одном месте, у них вырастает много луковичных гнёзд. Если лишние не пересадить, лилии на этом месте не будут цвести.

    Большую луковицу разделяют на дольки и сажают каждую в свою лунку. Если луковицы прижились, то цветы можно ожидать через 1 г.

    На фото схематически изображено, как размножаются цветы. Всё просто и ясно: луковицами и чешуйками.

    Существуют такие сорта лилий, у которых немного выше основы основной луковиц растут детки. Их аккуратно отрывают и высаживают в землю, чтобы дорастить. Цветы из таких луковиц вырастут на 2 или 3 г. жизни растения.

    Лилии можно размножать и чешуйками. Это сложнее, чем луковицами. Наросты на матери-луковице аккуратно отрывают и высаживают в песчаную почву. Если посадить в весенний период, то на осень вырастет посевной материал — луковицы.

    Какие из лилий самые популярные?

    Когда огородник выбирает какие сорта лилий выращивать на даче или в деревне, он самостоятельно читает журналы, в интернете, спрашивает мнение товарищей. Слева изображен сорт Азиатский, справа — Кандидум.

    Поговорим подробнее о популярных цветах:

    • Морозостойкие и неприхотливые Азиатские цветы. Они красивые белые, но бывают и жёлтыми, оранжевыми, розовыми, цветными. Сильно пахнут.
    • Прихотливые в выращивании Кандидумы. Форма у цветов трубчатая или воронковидная. Бывают жёлтыми или белыми. Аромат приятный, сильный.
    • Гибридные Американские цветы охотно разводят в средних областях РФ. Лилии средней прихотливости к содержанию. Форма у них чалмовидная, а цвет сиреневый или розовый с красивыми и яркими красными точками.
    • Гибридные Восточные цветы к холодам и ветрам устойчивый, а вот от вирусов и грибков могут пострадать. Цветы бывают разных форм и цветов. Их разводят на юге РФ и в средних областях.

    В этих 4 группах лилий много сортов. У них похожие параметры. При выборе нужно ориентироваться на свою область, насколько в ней холодно зимой и жарко летом, а сорт можно выбирать на свой вкус.

    Слева изображён Американский цветок, а справа Восточный. Оба сорта красивые и на любителей.

    В видео показано, как сажать лилии осенью:

    Если знать определённые правила посадки, и ухода за лилиями, то выращивать их просто. Огородники выбирают сорта, цвета лилий на свой вкус и наслаждаются красотой и ароматом цветов.

    Как вырастить лилию на даче, если вы ничего в этом не понимаете? Советы профессиональных цветоводов

    Лилии на дачном участке: выращиваем правильно

    Лилии – это цветы, которые не оставляют никого равнодушным к своей красоте и аромату. Они имеют разнообразную расцветку – от насыщенных до бледных тонов. Зацветают в июне и цветут, нередко, до конца сентября. Лилии, выращиваемые на дачных участках, завозят, главным образом, из-за границы, чаще из Голландии. Наибольшей популярностью пользуются азиатские разновидности, которые хорошо приживаются и в регионах с холодным климатом. Как же вырастить лилии на дачном участке? Предлагаем вам узнать мнение опытных цветоводов.

    Лилии на дачном участке

    Лилия: выбор сорта и время посадки

    Перед тем, как начать выращивать лилии, нужно выбрать подходящие и понравившиеся сорта, которые подразделяются на девять групп. Каждый обладает своими индивидуальными особенностями. Сорта цветов подразделяются по срокам цветения (ранние, поздние, среднепоздние), по высоте стебля (высокие, низкие, средние). Также, имеет значение и степень разрастания. При высокой скорости размножения, придется часто делить гнезда и рассаживать луковицы. Кроме того, разные сорта подвергаются неодинаковым болезням. Те виды, которые более всего подвержены поражению, лучше высадить на отдельный участок, а размножать их стараться семенами. Растения, выращенные таким образом более устойчивы к фитофторозу и имеет неплохой иммунитет. Согласно всем нюансам, расположение лилий на клумбе, имеет немаловажное значение. Опытные садоводы советую учитывать и цветовое сочетание растений в цветнике.

    Начинающие цветоводы, нередко считают, что выращивание лилий, процесс непростой и не каждому под силу. Но, при соблюдении необходимого ухода, можно наслаждаться их цветением и ароматом самим и радовать гостей. Производить посадку лилий рекомендуется осенью. Наиболее часто, их высаживают в сентябре, но в некоторых регионах, с более теплым климатом, можно делать это и до середины октября, главное, чтобы луковица успела укорениться.

    Луковицы, посаженные осенью, успеют адаптироваться и подготовиться к зимовке на новом месте. Лилии, высаженные в это время, зацветают раньше и обильнее цветут, чем те, которые посажены весной.

    Как купить хорошие клубни лилий?

    • здоровые луковицы имеют неповрежденное донце и плотную структуру, без каких-либо пятен;
    • при наличии корешков, они не должны быть сухими или подгнившими.

    При использовании собственного посадочного материала, перед посадкой его нужно перебрать и отбраковать больные и подгнившие экземпляры. При наличии небольшого количества сухих корешков, их нужно обрезать, а также укоротить слишком длинные здоровые корни.

    Посадка лилий

    Здоровый клубень должен быть свежим, не иметь длинных (более 10 см) зеленых ростков, сухих корней и чешуи. Если после приобретения, нет возможности сразу произвести посадку растений, то их кладут на хранение в полиэтиленовый пакет, в котором проделывают отверстия для вентиляции. В пакете посадочный материал, нужно переложить влажным торфом, опилками, сфагнумом.

    Для профилактики болезней и защиты от вредителей, луковицы рекомендуется обработать в карбофосе (на один литр воды достаточно 5 мл средства) или растворе марганца (5 г порошка на 10 л воды). Если клубни мелкие (до 10см), то они могут не дать цветов в первый сезон. Кроме луковиц, можно произвести дезинфекцию места, подготовленного для посадки растений. Для этого клумбу поливают раствором формалина (1%), из расчета одно ведро на метр квадратный. После этого почву следует перекопать и накрыть пленкой или брезентом на 5-8 суток. Подобный метод поможет уничтожить грибок в земле, а также взрослых особей и личинок вредителей (медведки, майского жука, проволочника).

    Правила посадки лилий

    Перед тем, как высаживать цветы, необходимо для их разведения определить участок. Сорта с крупными соцветиями, хорошо смотрятся на отдельной клумбе, а мелкие, рекомендуется сочетать с другими цветами и растениями (розы, флоксы, пионы). Немаловажное значение имеет и освещенность участка. Есть сорта, которые любят полутень, а некоторым необходимо солнце. Лилии хорошо растут на рыхлых, питательных почвах. При этом, грунтовые воды не должны быть рядом с поверхностью, иначе клубни сгниют в земле. Перед высадкой клубней, нужно перекопать весь участок, где предполагается выращивать цветы.

    Для того чтобы правильно посадить лилии, необходимо:

    1. На выбранном месте выкопать ямку, глубиной от 13 до 20 см и диаметром до 4 см. Конкретный размер зависит от величины клубня и от качества почвы. Стандартную глубину делают такой, чтобы она была равной тройной высоте луковицы. Мелкие луковички не следует сильно заглублять, и если тяжелый грунт, то посадка, также, должна быть не глубокой. При посадке высоких гибридных сортов, глубину рекомендуется увеличить в 2 раза. При недостаточной глубине, имеется риск возникновения заболеваний.
    2. На дно лунок насыпают дренажный слой (керамзит, мелкие камешки), а сверху — небольшое количество песка, смешанного с золой, и укладывают луковицы, аккуратно расправив корешки.
    3. После этого, посадочный материал засыпают землей и несильно утрамбовывают.
    4. Рядом с луковицей можно сделать углубление по размеру пальца и вложить в него удобрение в гранулах. Все это присыпать древесной золой или торфом.

    Осуществляют полив, если стоит сухая погода и грунт не влажный. При сырой почве, поливать не надо. Не следует вносить слишком много органических удобрений, например, навоз. Их переизбыток приведет к обильному росту зеленой массы и при этом мелким соцветиям.

    Лилии таких сортов как «Восточная», «Тигровая», «Азиатская», «Генри», хорошо растут на слабокислых грунтах. Сорт «Зонтичная» и подобные, предпочитают слабокислую почву. Если растения высажены на участке, где бывает весенний застой воды, а поменять место нет возможности, то при посадке, следует уложить на дно лунок больший дренажный слой. При бедной почве, полезно внести перегной или компост, такой как «Пикса», «Богатырь». При посадке цветов на солнечном участке, без малейшей тени, нужно проводить мульчирование, например опилками, а рядом посадить другие цветы – ромашку, лен, колокольчики, что поможет сохранить почву влажной.

    В конце осени, посаженные растения, нужно подготовить к зимовке. Если зимы морозные, по посадки лучше укрыть. Для этого можно использовать торф, опавшие листья или любой нетканый материал. Не следует применять солому или сено, так как могут завестись грызуны и испортить луковицы.

    Даже в теплых регионах, если морозы уже наступили, а снега выпало недостаточно (слоем менее 10 см), то посадки рекомендуется засыпать слоем хвои, торфа или даже опавшими листьями. Но, важно, с началом таяния снега, убрать слой мульчи. Если сделать это слишком поздно, то ростки, из-за отсутствия света, проникновению которому мешала мульча, будут бледными и слабыми. Не следует для укрытия посадок использовать пленку, так как она провоцирует парниковый эффект, что не полезно растениям.

    Осенью не только сажают новые клубни, но и производят пересадку цветов с одного места на другое. Данную манипуляцию осуществляют спустя месяц, после окончания периода цветения. За это время растения успеют отдохнуть. Пересаживают лилии по тому же принципу, что и посадка клубней. Начинающим садоводам можно для начала попробовать высадить лилии сорта «Мартагон», которые имеют достаточную устойчивость к заболеваниям и заморозкам.

    Как вырастить лилию на даче, если вы ничего в этом не понимаете? Советы профессиональных цветоводов

    Лилия — королевский цветок, она красива и имеет нежный аромат. Лилии требуют особого ухода. Многие люди считают, что выращивание этого цветка это трудоемкий и сложный процесс, но знание всего нескольких правил посадки, существенно облегчит уход за прекрасным растением.

    Перед тем как посадить лилию на даче в грунт, необходимо правильно подобрать место посадки.

    Есть 3 основных фактора, влияющих на выбор места посадки:

    Эти цветы не слишком притязательны в выборе состава почвы. Им подойдет слабокислая, нейтральная и слегка щелочная среда. Если почва песчаная или глинистая, лилии тяжело будет расти, а точнее она совсем расти не сможет. Поэтому такой грунт необходимо разбавить и удобрить (перегной очень хорошо подойдет).

    Лилию не зря называют королевским цветком. Она хрупка и нежна. Ей не подойдут места, которые сильно обдуваются. Но также нужно понимать, что сильно влажный воздух может нанести непоправимый вред луковице растения.

    Лилии любят освещенные места. Но бывает так, что все солнечные места заняты и осталось только затененное место. Для таких участков специально были созданы сорта, такие как карликовая лилия, оранжевая, даурская, длинноцветковая и еще несколько видов. Необходимо проконсультироваться с продавцом.

    Когда определились с местом посадки и качеством грунта можно приступать, соответственно, к посадке. Естественно, что в дальнейшем за растением необходимо ухаживать.

    Правильный полив

    Если растение не поливать, оно засохнет, но если его залить, то оно начнет гнить и также погибнет. Важно подобрать правильный полив.

    Когда луковица только посажена и начинает прорастать, ей требуется довольно частая и сильная поливка. Как только начинают завязываться бутоны, необходимо снизить полив до среднего полива 1-2 раза в неделю. После периода цветения снова усиливаем полив, чтобы помочь луковицам впитать достаточное количество полезных веществ из почвы для легкой зимовки.

    Внесение удобрений

    Первая подкормка вносится, естественно, при посадке растения. Во