Своими руками сделать межкомнатную дверь: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Изготовление межкомнатных дверей своими руками

 Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, можно за пару дней сделать межкомнатную дверь своими руками. Прежде всего следует определиться с конструкцией будущей двери. Самый простой вариант — изготовить щитовую дверь. 

Виды межкомнатных дверей

По типу конструкции различают двери: 

1. Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне. 
2. Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем. 
3. Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя. 

По типу открывания двери бывают:
1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые. 
2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые. 
3. Складные («гармошка»). 

В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.

Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.

Межкомнатные двери своими руками

Для изготовления щитовой двери своими руками потребуются: фанера толщиной 8–10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупы 3х25 мм, дверные петли, защелка с ручками, пенополистирол, шпатлевка по дереву, лак, самоклеящаяся пленка.

Необходимые инструменты:

• столярный угольник;
• карандаш;
• метр;
• столярная ножовка;
• дрель, сверла;
• отвертка;
• шило;
• стамеска;
• молоток;
• долото;
• шлифовальная шкурка. 

Изготовление межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

1. Начинают с определения размера дверного полотна. Обычно двери выпускают стандартных размеров (600х2000, 800х2000 и так далее). Соответственно, ширина имеющейся дверной коробки будет на 5 мм больше. Исходя из требуемых размеров, выполняют разметку на листах фанеры. Далее выпиливают детали, следя за тем, чтобы полотно ножовки двигалось по краю нанесенной линии, иначе за счет ширины пропила дверь станет чуть уже, что приведет к увеличению зазора.

2. Затем приступают к изготовлению обвязки. Потребуются две продольные рейки длиной 2000 мм и четыре поперечные (их размер должен быть на 80 мм меньше ширины полотна). В них сверлят отверстия под шурупы. Так как фанера достаточно прочный материал, то нет необходимости делать каркас с применением шиповых соединений, что значительно облегчает работу.

3. Сборка дверного полотна. Фанеру укладывают на рабочий стол и по периметру приклеивают рейки, дополнительно фиксируя их саморезами сквозь подготовленные отверстия. Ввинчивают шурупы со стороны реек, благодаря чему на поверхности полотна не будет головок и их не придется скрывать шпатлевкой. Таким же образом крепят две внутренние поперечные рейки, придающие конструкции жесткость.

4. На месте врезки защелки с ручками дополнительно приклеивают два коротких бруска и по разметке выпиливают часть древесины в длинной продольной рейке. Это в дальнейшем избавит от трудоемкой операции выдалбливания отверстия под защелку, которая представлена ниже на фото.

5. Имеющиеся пустоты заполняют плитами пенополистирола соответствующей толщины.

6. Промазывают рейки клеем и накладывают второе полотно фанеры. В подготовленные отверстия ввинчивают саморезы, следя за тем, чтобы их головки были слегка утоплены. Образовавшиеся углубления тщательно шпаклюют. После высыхания поверхность зачищают шлифовальной шкуркой.

Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры

Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление. 

Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ. 

itemprop=»video» >

Установка защелки в межкомнатную дверь

Двери из фанеры — как сделать своими руками межкомнатную конструкцию.

Главным преимуществом двери из фанеры является то, что ее может изготовить практически любой человек. При изготовлении двери своими руками появляется возможность воплощения любого дизайна и стиля. Изготовить конструкцию самому намного дешевле, чем купить.

В каких случаях лучше устанавливать

Дверь из фанеры подходит для установки в любое помещение, однако чаще всего ее можно встретить в следующих местах:

1. Кухня.
2. Межкомнатное пространство.
3. Туалет или ванная комната.
4. Гардеробная.

Для данных помещений нередко используются конструкции криволинейной формы. Благодаря тому, что фанера хорошо гнется, полотну можно придать практически любую форму. Если же создается радиусная конструкция, то необходимо будет сделать соответствующий профиль изогнутой формы.

Благодаря тому, что фанера обладает устойчивостью к влажности, конструкции из нее отлично подойдут для установки в ванную комнату или же кухню. К преимуществам таких дверей можно отнести небольшой вес и устойчивость к солнечным лучам.

Как сделать дверь из фанеры

Изготавливаются фанерные двери просто, главное, чтобы в наличии были соответствующие инструменты и материалы. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

Измерение проема

Чтобы произвести замеры правильно, необходимо определить ряд показателей, которые дадут точную информацию о размерах. Такими показателями являются:

• Ширина.
• Высота.
• Глубина.
• Уклон.
• Ровность.

Чтобы измерения были более точными, можно определить точки, в которых будут производиться измерения. Чем их больше, тем лучше. Если же были обнаружены перекосы или неровности, то можно воспользоваться штукатуркой и замазать их. Нужная глубина играет важную роль, так как от нее зависит то, насколько плавно изделие будет открываться и закрываться.

Одним из важнейших показателей является ровность проема. При ее несоблюдении конструкция может начать скрипеть или не полностью закрываться. Для того чтобы узнать ровность проема, сначала необходимо проверить его вертикаль. Сделать это можно при помощи отвеса или уровня. После этого делаются замеры диагоналей. Для этого необходимо с помощью рулетки измерять расстояние от верхнего правого угла до нижнего левого. Соответствующим образом выполняется замер и второй диагонали.

Как сделать коробку для двери

Для того чтобы изготовить коробку, сначала необходимо приобрести гладкие доски толщиной 5 см. Затем их следует распилить на 4 части, 2 из которых будут равняться измеренной длине, а 2 — ширине. После этого части тщательно шлифуются. Для надежного соединения всех элементов рекомендуется использовать саморезы.

После того как коробка собрана, она лакируется и красится (если это необходимо). Наносить лак рекомендуется в несколько слоев, причем первым слой должен быть тоньше второго. Красить или лакировать дверь не обязательно, так как дерево имеет свою природную структуру, поэтому необходимости в финишной отделке у конструкций из фанеры нет.

Как изготовить полотно

Легче всего своими руками сделать однослойное изделие, изготовление которого не будет требовать большого количества сил и времени. Главным преимуществом такой межкомнатной двери является небольшой вес, а также простота в изготовлении. Такая конструкция подойдет для установки в ванную комнату или кухню. Процесс изготовления полотна выглядит следующим образом:

1. Необходимо найти лист подходящего размера толщиной 1,5 см и обрезать его по размерам полотна.
2. Затем нужно использовать столярный клей и прикрепить рейки по краям полотна.
3. С одной стороны листа делаются перемычки.
4. При помощи фрезера необходимо сделать отверстия для замка и ручки.
5. В конце полотно лакируется или красится.

После того как полотно полностью готово, его нужно вставить в коробку. Между коробкой и полотном можно оставить миллиметровый зазор. Нужен зазор для того, чтобы краска с верхней части двери не стерлась из-за трения элементов двери.

Как вставить

Последним и самым важным шагом, от которого и будет зависеть качество двери, является ее вставка. На данном этапе работ нужно быть максимально аккуратным и внимательным, так как криво вставленная конструкция прослужит намного меньше, а также будет плохо закрываться и издавать скрипы.

Вставлять дверь в проем лучше вдвоем: пока один человек ее держит, второй должен выравнивать ее по уровню. После этого необходимо вставить клинья между наружной частью коробки и стеной.

После того как дверь зафиксирована, она запенивается. Пустое пространство необходимо запенивать примерно на 2/3. В ином случае пена вздуется и сдвинет коробку в одном из направлений.

Для большей надежности некоторые вставляют поперечные и косые деревянные планки, благодаря которым риск смещения двери приближается к нулю. Однако если правильно запенить дверь (на 2/3), то проблем возникать не должно.

Как самому сделать межкомнатную дверь? Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Если вы задались вопросом: как самому сделать межкомнатные двери? То, либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские замыслы столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не смогли выбрать подходящей. И в том и в другом случае, стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с древесиной и столярным инструментом, быть готовым к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от рисунка.

В XXI веке самостоятельное изготовление дверей – экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

Виды межкомнатных дверей

Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электрическими пилами, электролобзиками, дрелями и шлифмашинками невозможно достичь требуемой точности изготовления деталей.

Проще сделать щитовую межкомнатную дверь. Изготовленное дверное полотно может в одинаковой степени подходить и для распашных дверей, и для различных вариантов сдвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, требуется произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.

При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00 : 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:

• Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
• Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
• Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
• Пила по дереву ручная.
• Набор стамесок.
• Набор перовых сверл по дереву.
• Отвертка со сменными битами.
• Струбцины (4-6 шт.).
• Молоток.
• Киянка.

• Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
• Резиновый шпатель.
• Кисти малярные различной ширины.
• Пистолет для монтажной пены.
• Пистолет для герметика (акрилового).
• Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
• Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.

Изготовление каркасной щитовой двери

Каркасная щитовая дверь подразумевает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери и нескольких поперечных элементов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. Обычно один дополнительный элементов располагается на уровне будущей дверной ручки.

Первоначально точно по размерам вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размерам двери. Затем из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных элементов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки прилегать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет влиять на геометрию двери и на её прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до полной посадки в отверстие.

Аналогично высверливаются отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий осуществляют по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После установки шипов с обеих сторон в короткие (поперечные детали), они выкладываются на ровную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей смазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается равномерно по всей длине до полного погружения в неё шипов. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината стянуть длинные детали между собой с максимально возможным усилием.

При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После высыхания клея, приклеивается сначала нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и так же фиксируется клеем и завершается сборка наклеиванием верхнего листа. Сразу же после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, шлифуют неровности по краям заготовок, если есть необходимость – по периметру грунтуют, затирая имеющиеся щели и неровности, используя резиновый шпатель. После высыхания грунтовки еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или для покраски.

Сборка бескаркасной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности калибруют по толщине (расхождение не более 1мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. На нем производится выкладка опиленного по длине листа пиломатериала так, чтобы он ровно покрыл всю поверхность листа.

Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей площади столярным клеем и на него плотно друг к другу выкладываются подобранные заготовки пиломатериала, при этом у них смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и поместить сверху груз или так же через подложенные поперек двери доски стянуть короткими струбцинами.

После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – убираются до необходимой ширины излишки пиломатериала, затем шлифуется шлифмашинкой чтобы полностью выровнять возможные перепады по толщине заготовок пиломатериала.

Так получается дверь с одной стороны имеющая основу, а с другой стороны — деревянную поверхность из массива дерева которая может быть сохранена в естественном виде или так же покрыта каким-либо декоративным материалом.

Двери из пластиковых панелей

Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовки для овощей и балконные шкафы и пр.

По существу это те же каркасные щитовые двери, отличие заключается в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров дверной коробки на 15 -20 мм. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая закроет сотовую структуру пластиковых панелей на торцах.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.

После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Необходимо будет только покрыть лаком рейку или покрасить её под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери – это скорее прихоть, чем необходимость. Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам профессионалам — повод скорее изменить дизайнерскую концепцию помещения, чем браться самому за такую трудоемкую работу с непредсказуемым результатом.

Как сделать межкомнатную дверь своими руками

Последнее время идет тенденция к творчеству: товары, сделанные своими руками, самостоятельный ремонт, забавные, но порой оригинальные детали интерьера. Возникает даже вопрос: как сделать дверь своими руками?

В советское время практически все двери были деревянными, чаще всего с покрытием белой краской. И непрозрачными стеклами в верхней половине двери — наверное, даже дома сдавались с такими дверями, сделанными по государственному заказу. Бюджетно, аккуратно, удобно и главное крепко. В девяностые люди стали крутиться: кто делал ремонт в это время, имеет с тех пор двери с деревянной рамой и листами древесно-волокнистой плиты вместо филенок, или с покрытием листами ДВП с тиснением под дерево. Если покрасить лаком, то дверь смотрится очень пристойно, особенно, если стены и пол обшиты деревом.

Сейчас же рынок дверей стал в сотни, тысячи раз разнообразнее. И по цвету, и по покрытиям, и по внутренней структуре дверного полотна. Но на рынке цена пропорциональна качеству, и некоторые умельцы задаются вопросом, а так ли сложно самому сделать дверь.

Дверь практически невозможно сделать без досок, рама из древесины получается самой прочной, относительно легкой и практически не подающейся деформации. А уже наполнение двери — филенки, то есть то, чем заполняется пространство между рамой, может быть любым. Но чаще всего также деревянным, деревосодержащим, или стеклянным.

Такую работу нельзя сделать без подготовки. Если у вас нет мастерской с фрезеровочной пилой, установленной на специальном столе и опыта работы с деревом, то с первого раза хорошая дверь у вас не получится. Но это не повод отчаиваться.

Как сделать межкомнатную дверь из досок

1. Закупаемся материалом

Древесина должна быть качественной, без трещин и обзолов, с минимальным количеством сучков. Сам по себе сучок не представляет проблем, однако риск того, что он рассохнется и место возле него деформируется очень высок. Самый распространенный вид древесины в нашем регионе — сосна, и лучше не мучиться в поисках более дорогой, ведь потом дверь в обязательном порядке подвергнется покраске как минимум лаком. В каждом виде древесины есть недостатки: сосна склонна к рассыханию, дуб красив, но слишком плотен и может расколоться при обработке, ольха и бук могут загнить при повышенной влажности. В идеале лес должен быть свежим, то есть спиленным не много месяцев назад — так он лучше будет вести себя при обработке.

2. Сушим древесину

Материал должен быть обязательно просушен, то есть содержать процент влаги не выше, чем в окружающем воздухе. Если вы в этом не уверены, или доски приобретены на открытом рынке во влажную погоду — дайте им полежать в квартире, обеспечив проветривание. Не надо их сваливать в одну кучу, необходима аккуратная раскладка.

3. Готовим раму для деревянной двери

Деревянная дверь состоит из рамы, то есть вертикальных и горизонтальных досок. Вертикальные называются стоевым профилем, горизонтальные — царгами. В этих досках выпиливаются пазы, для того, чтобы соединять части разы и вставить в них филенки. Нижняя царга чаще всего массивнее остальных для придания каркасу большей прочности. Работы ведутся с помощью пазовой фрезы — специального приспособления для выпиливания пазов. Если в результате работ будут образовываться отслоения с краев, не страшно — их можно подклеить.

4. Складываем каркас двери

Из полученных деталей, как из конструктора, складывается каркас. Если профили и царги выпилены правильно, они сложатся без особого труда — нельзя с силой вбивать элементы в пазы, древесина может лопнуть и придется все делать заново. Лучше при обнаружении ошибок подпилить деталь — снять несколько лишних миллиметров древесины, чтобы деталь вошла в паз.

На этом этапе можно сделать входную дверь: приколотить доски к одной стороне каркаса, внутрь вставить утеплитель, затем «закрыть» другую сторону дверного полотна. Получится не самая красивая, но крепкая и добротная теплая дверь.

Если же нам нужна красивая межкомнатная дверь — вставляем в каркас филенки.

5. Готовим филенки

После рамы делаются филенки.

• Деревянные филенки составляются из досок, склеиваются, затем обрабатываются по краю, чтобы вставиться в каркас. Филенки могут быть двухсторонними, то есть выпуклыми с обеих сторон, или односторонними. Во втором случае их проще изготовить и они имеют меньшую ширину, чем доски рамы.
• Кроме дерева филенки можно изготовить из ДВП или МДФ, в этом случае лучше сделать пазы в раме шире, чтобы не пришлось подпиливать край ДВП — склеенные в плиту древесные волокна станут очень хрупкими, если их пилить вдоль.
• Стекло будет хорошо смотреться в добротной деревянной двери, однако нужны инструменты для резки стекла, а пазы или выемки в двери должны быть хорошо подогнаны под тонкое стекло.

Далее, пока дверь разобрана, гораздо проще подготовить отверстия для врезных петель, для этого нужна копировальная фреза.

6. Декор

Завершающий штрих — отделка двери. Если полотно тонкое — можно добавить панели ПВХ или декоративные накладки из МДФ или обить дермантином — он хорошо смотрится как на входных, так и на межкомнатных дверях. Пропитка и покраска дерева сделают ярче текстуру рисунка и придадут нужный оттенок цвета. Выбор красок огромен, вы сможете подобрать любую, идеально подходящую к вашему интерьеру. Кроме того, можно включить фантазию и использовать обои, ткань, рисунки.

7. Добавляем фурнитуру и вешаем дверь

На входную дверь ставим ручку, замки, врезаем петли, устанавливаем дверной глазок. Для межкомнатной двери нужны только петли и ручка со встроенным или отдельным замком.

Установка двери осуществляется на старую дверную коробку, сделанную из того же материала, что дверь. Если ее еще нет — устанавливаем коробку заново и аккуратно вешаем на нее дверное полотно. Стандартный способ — врезные дверные петли, важно вымерить расстояние до петли как на двери, так и на коробке, и установить дверь без перекосов. Вуаля! Дверь готова!

Создание дверного полотна с нуля требует специальных знаний и умений, и иногда лучше приобрести готовую дверь. Доверьтесь профессионалам! Если же желание создание эксклюзивного интерьера, вы всегда можете покрасить или декорировать готовую дверь.

Как сделать складную дверь-книжку своими руками, советы по монтажу

Дверь-книжка — относительная новинка на современном рынке дверей. По сути, это что-то среднее между обычным полотном и дверью-гармошкой, но имеет свои неоспоримые преимущества.

Плюсы двери-книжки

Такая дверь имеет множество неоспоримых преимуществ перед дверями со стандартным полотном, и выбор складной двери основывается на следующем:

• Такая дверь оригинальна и необычна, достойно выглядит в определенных интерьерных решениях;
• Складная дверь экономит пространство и занимает мало место в небольших помещениях, где на счету каждый квадратный метр;
• По сравнению с раздвижной дверью, складная не выезжает за пределы дверного проема — в некоторых случаях это важно;
• Дверь-книжка выглядит красивее и солиднее двери-гармошки. Последняя в свою очередь чаще всего бывает недорогой, из ламинированных панелей с хрупкой конструкцией — у кого дома стоит гармошка, знает, что ребенок может пройти через нее насквозь — она откроется и прогнется, как максимум рассыпется по частям;
• Книжка крепче гармошки за счет меньшего количества частей полотен, и как следствие, меньшего числа стыков — подвижного и слабого места любой двери.
• Складная дверь-книжка может быть выполнена из того же большого разнообразия материалов, что и обычная дверь — это и массив, и шпон, и ламинированные покрытие. Однако для уменьшения снашиваемости механизма приоритет отдается более легким материалам в ущерб прочности и шумоизоляции.

Минусы двери-книжки

Ничто не идеально, и за удобство и красоту необходимо платить следующими недостатками:

• Низкая тепло-и шумоизоляция за счет расстояния над дверью, где находится направляющая с роликами, за счет сгибов и отсутствия уплотнителя сверху;
• Небольшая прочность — если с размаху налететь на такую дверь, недорогие модели могут не выдержать.
• В сложенном состоянии такая двери сужает дверной проем.

Куда чаще всего устанавливают складную дверь?

• В кухню, где чаще всего дверь открыта, а места для дверного полотна мало;
• Из спальни в гардеробную: это удобно, красиво и хорошо экономит место, а шума там обычно нет.

Как сделать складную дверь-книжку своими руками?

Чаще всего материалы приобретаются в магазинах, а установка осуществляется или своими силами, или за счет поставщика. Однако есть варианты создания такой двери с нуля: если сделать дверь своими руками, она не только будет качественной, но еще и оригинальной и неповторимой.

Для этого необходимо грамотно подобрать фурнитуру: роликовый механизм, на котором дверные полотна будут висеть и ездить, петли или шарниры, скрепляющие части дверного полотна. Перед установкой двери-книжки определяемся с количеством полотен и направлением их открывания. Если не прикреплять дверь к стене, можно будет открывать дверь как в одну, так в другую сторону, но это редкий случай, поскольку дверное полотно, висящее посередине дверного проема, смотрится не эстетично. Также решаем, нужна ли нам модель с двойным открыванием — и вправо и влево — такой вариант подходит для широких дверных проемов.

Что нам для этого понадобится?

• Дверная коробка или имитация дверной коробки: набор доборов и нащельников;
• Материал для дверного полотна: узкие полосы ламелей, ширина зависит от их количества и ширины двери;
• Пропитка, лак или краска для будущей двери.
• Фурнитура:

1. дверные петли по комплекту на каждую часть дверного полотна;
2. направляющие на шарнирах;
3. врезная ручка с замком;
4. боковые стыковочные профили;
5. заглушки;
6. ролики;
7. саморезы.

Из чего сделать створки двери-книжки?

• Древесина —  доски, из которых с помощью фрезы можно сделать нормальную филенчатую дверь, или мебельный щит — почему нет, такая дверь будет неплохо смотреться, если ее аккуратно пропитать и покрасить. Дерево имеет натуральный рисунок, красивую игру цвета на поверхности, а также достаточно прочно и долговечно — при повреждении легко можно закрасить отдельный участок лаком;
• МДФ — плита из волокон древесины, основа практически всех современных дверей. Сверху можно покрыть эмалью любого цвета, получится крепко и красиво;
• ДСП — плита из древесной стружки. Имеет специфическую структуру — ее можно покрасить лаком, оставив на виду текстуру. Обычно двери из ДСП имеют раму из деревянного бруса, что укрепляет конструкцию и делает край двери более прочными и ровными;
• Пластик — водостойкий, легкий и не дорогой материал, который можно приобрести в любой расцветке. Имеет низкую прочность, однако хорошо подходит для дверей, у которых не планируется частая эксплуатация.
• Если у вас широкий дверной проем, можно приобрести два одинаковых готовых дверных полотна из любого материала, подходящих по размеру. В этом случае готовая дверь будет смотреться как заводская.

Делаем дверь-книжку

• Готовим необходимое количество дверных планок — ламелей определенной, лучше одинаковой, ширины. Торцевую часть обрабатываем наждачкой, затем приклеиваем ПВХ кромку с помощью утюга;
• Закрепляем крайние ламели в боковых профилях. Боковые профили не обязательны, если дверь-книжка у вас деревянная, а не облегченная;
• Размечаем расположение петель, затем скрепляем ими ламели. Размер петель выбирается в зависимости от легкости панелей, для массива можно взять стандартные дверные петли, для тонкого МДФ — небольшие;
• Маскируем стыки ламелей шарнирным профилем — не обязательно, если у вас толстые ламели с красивой кромкой;
• На нижние стыки пластиковых ламелей ставим заглушки, более прочный и красивый материал можно оставить без них. Сверху крепим шарнирные направляющие;
• Если у вас тяжелая дверь, лучше всего снизу добавить направляющий рельс;
• Если все подходит по размерам, врезаем замок и ручку.

Секреты монтажа двери-книжки

В целом, монтаж двери-книжки ничем не отличается от монтажа двери гармошкой:

• Монтаж дверной коробки или фальш-коробки;
• Установка направляющей;
• Сбор дверного полотна из частей и подвешивание на петли и на направляющую.

Однако есть некоторые нюансы, например, если врезать направляющую в короб, чтобы над дверью не было зазора и ролики были скрыты, то результат будет смотреться гораздо солиднее, а шума и холода такая дверь будет пропускать гораздо меньше.

Если все правильно продумать и грамотно подойти к делу, то результат будет хорошим независимо от того, купите вы готовую дверь или сделаете своими руками.

Чем закрыть дверной проем вместо двери: 15 оригинальных идей

Некоторые помещения в доме не всегда нуждаются в межкомнатных дверях. Если зона не является приватной, ее не обязательно закрывать. Свободные дверные проемы в гостиной, кухне, прихожей позволяют объединить помещения и расширить пространство. Это происходит за счет избавления от мертвой зоны, предназначенной для открывания створки. Однако возникает вопрос – чем закрыть дверной проем вместо двери, чтобы чисто визуально отделить одну функциональную зону от другой.

Особенности интерьера без дверей

Дверной проем, лишенный двери – популярный дизайнерский прием. Это практичный и довольно бюджетный способ увеличить полезное пространство, использовать его более грамотно. Подобрав подходящую отделку, можно превратить обычный проем в эффектную и уникальную деталь интерьера.

В каких случаях будет актуален подобный способ?

1. При необходимости отделить область для приготовления еды от зоны гостиной.
2. При зонировании больших площадей.
3. При совмещении соседних комнат.

Преимущества и недостатки проема без двери

Свободный дверной проем, не загроможденный дверями, имеет изысканный и стильный вид. Подобное оформление применяют как небольших двух- и трехкомнатных квартирах, так и в крупногабаритных коттеджах и особняках. Разберемся – в чем преимущество такого решения?

Плюсы отказа от межкомнатных дверей:

1. Визуальное расширение пространства, что является весомым преимуществом в малогабаритных квартирах. Отсутствие преграды в виде двери между обеденной и кухонной зоной, входной и гостиной, позволяет быстрее и свободнее передвигаться и маневрировать.
2. Освобождается неиспользуемая зона за открытой дверной створкой. При снятом полотне в этом месте можно расположить какой-либо предмет декора или меблировки. К примеру, вазу, колонну, тумбу.
3. Образуется зона, которую можно выгодно оформить с помощью самых разных материалов. Вариантов декорирования проема предостаточно.
4. Проходы, декорированные в едином стиле, создают ощущение целостного интерьерного ансамбля.
5. Обеспечивается свободная циркуляция воздуха, что весьма актуально в жару.

Главный минус ничем не ограниченного пространства – невозможность побыть в приватной атмосфере. Но эта проблема легко решается с помощью разнообразных занавесок. А если в квартире есть более укромное местечко – спальня или кабинет, лучше уединиться и восстановить душевное равновесие в подобном закрытом помещении.

Также можно выделить следующие недостатки:

• отсутствие шумоизолирующей преграды;
• ароматы будут распространяться по всему дому;
• беспрепятственное проникновение сквозняков.

В каких случаях можно обойтись без дверей

Не каждый проем в доме можно лишить дверного полотна. Сложно представить себе открытый проход в спальню, кабинет или кладовую. Однако в этом случае можно обойтись раздвижными перегородками, ширмами, шторами, и с их помощью создать интимную атмосферу. В итоге визуальное разделение комнат будет реализовано и приватность не пострадает.

Дверные полотна удаляют в случае, если необходимо объединить:

• кухню и гостиную;
• гостиную и коридор;
• кухню или зал с лоджией;
• спальню с гардеробной комнатой.

Прямоугольную форму проема можно сохранить и сделать его более интересным за счет эффектной отделки. Часто владельцы квартир отдают предпочтение арочным проемам правильной и неправильной формы. Весьма востребованы асимметричные вариации, круглые, треугольные и трапециевидные порталы.

От дверных полотен отказываются, если планируют оформить проход с помощью витражных и мозаичных модулей, барной стойки. Особенно часто подобные приемы используют в квартирах-студиях.

Как правило, решение отказаться от дверей бывает связано с необходимостью перепланировки помещений. Для создания подобной конструкции применяют:

• расширение существующего проема;
• создание нового.

Открытый проход в несущей стене позволяет объединить пространство, сохранив при этом жесткость конструкции здания.

Идеи оформления дверного проема

Рынок предлагает огромный выбор материалов для оформления свободных дверных порталов. Если не удается найти изделия, которые оптимально впишутся в интерьер, можно изготовить их своими руками из подручных материалов. Можно использовать любые материалы, которые используются для отделки стен. Наиболее дешевым вариантом являются конструкции из гипсокартона, финишной отделкой которых могут быть краска или обои. Такая отделка особенно актуальна при установке раздвижных систем или выполнении прохода асимметричной формы. Также недорого обойдутся панели из пластика или МДФ. Наиболее дорогостоящие материалы, применяемые для оформления дверных проемов – камень, керамическая плитка, ценная древесина, гипсовая лепнина. В качестве альтернативы дверному полотну можно использовать занавески из самых разных материалов, жалюзи, антимоскитные сетки.

Подбирая материал для выполнения данного вида работ, необходимо брать во внимание общее стилевое направление интерьера. Конструкция должна органично вписаться в дизайн помещения.

Шторы из ткани

Текстиль – один из самых популярных разделителей пространства, который используют для оформления дверного проема. Они придают интерьеру свежесть, стиль и красоту. Главное достоинство штор – они являются превосходным декором и продолжением дизайнерского замысла. Правильно выбранный цвет, принт и фактура полотна – ключевые моменты, которые позволяют поддержать стилистику помещения. Дизайнеры рекомендуют использовать несколько полотнищ для создания интересной композиции. Не стоит забывать об аксессуарах для штор – подхватах, кистях, декоративных шнурах, ламбрекенах.

С помощью подобного декораторского приема хорошо оформлять открытые пространства – при необходимости объединения помещения шторы можно легко отодвинуть и зафиксировать подхватами.

Для создания занавесок можно использовать как натуральные полотна, так и синтетические. Особенной популярностью пользуется первый вариант. Шторы из хлопка, льна, шелка, атласа, сатина выглядят дорого и подчеркивают статус владельца квартиры.

При необходимости обеспечить достаточный уровень теплоизоляции нужно выбирать максимально плотные портьерные ткани. Все легкие и воздушные материалы выполняют лишь декоративную функцию.

Для фиксации штор используют обычные оконные карнизы или металлические трубки, прикрепленные к стене над проемом. В последнем случае шторы должны быть снабжены:

• люверсами;
• завязками;
• петлями.

Трубчатый карниз должен легко сниматься, чтобы можно было регулярно стирать шторы.

Нитяные шторы

При желании создать красивое и неординарное оформление межкомнатных порталов, можно использовать нитяные занавески. Их изготавливают из огромного количества синтетических шнуров. Сверху нити объединены, а их концы свободно свисают. Подобные шторы можно использовать как самостоятельный интерьерный объект или как элемент композиции в комбинации с другими материалами.

Нитяные изделия производят из качественного полиэстера, что позволяет им сохранять форму, целостность и привлекательный внешний вид.

Материал обладает:

• отличной светопропускной способностью. Поскольку полотно не является сплошным, оно не может качественно блокировать прохождение солнечных лучей. Это идеальный вариант для плохо освещенных комнат с северной стороны;
• малым весом – нагрузка на карниз минимальная;
• прозрачностью – визуально делают помещение более воздушным;
• универсальностью – отлично смотрятся практически в любых стилях, как в классических, так и в современных.

Нитяные занавески могут быть украшены люрексом, бисером, стеклярусом, крупными бусинами, что делает их еще более привлекательными.

Шторы из бамбука и дерева

Замечательно смотрятся в межкомнатном проеме шторы из бамбуковых палочек или кусочков дерева. Отдельные элементы окрашиваются в определенный цвет. Возможно нанесение крупного рисунка на все полотно. Штора из бамбука для дверного прохода состоит приблизительно из 100 бамбуковых бусин. Палочки и кусочки древесины соединяют между собой скобами или проволокой. Можно нанизать их на леску или шнуры. В этом случае после каждого фрагмента необходимо установить металлический ограничитель, чтобы предотвратить его сползание. От величины интервалов размещения бусин зависит степень просвечиваемости полотна.

Подобные занавески недостаточно прочны, поэтому их не стоит использовать, если в доме живут маленькие дети и домашние питомцы.

Подобные занавески будут более удобны, если размещать их только по краям. Можно по центру повесить короткие нити, которые не будут затруднять передвижение.

Закрепить подобные шторы несложно. Нужно прибить их к планке, размещенной над проемом.

Жалюзи

Правильно подобранные жалюзи – отличное решение для оформления прохода. Весьма украшают помещение модели с рисунками. Преимущество жалюзи в простом уходе – их можно с легкостью протереть или вымыть. Стандартные оконные модели не подойдут по размерам, поэтому изделия для дверей придется заказывать. Цветовая палитра материала весьма разнообразна, что позволяет подобрать изделия под любое оформление комнаты. Можно скомбинировать несколько цветов и сделать оригинальную композицию.

При высокой проходимости лучше использовать вертикальные изделия – их проще сдвигать. Если комнату посещают нечасто, можно приобрести горизонтальные аналоги.

Рулонные шторы

Материал правильно установленной шторы плотно примыкает к дверному порталу, поэтому данный вид занавески весьма удобен. Материал весьма разнообразен в плане стилистической направленности и предлагаемых габаритов.

Изделия снабжены утяжелителем, благодаря чему сохраняют стабильное положение в закрытом виде. Единственное неудобство, подъем такой шторы занимает достаточное количество времени, поэтому быстро покинуть комнату не удастся. Хотя, если закрывать полотно только на ночь, а днем держать открытым, это неудобство не ощущается.

Обшивка деревом

Подобная отделка – неотъемлемый элемент большинства исторических стилей. Для отделки используют древесину дуба, ясеня, сосны, граба. Приобрести детали можно в готовом виде. При монтаже их фиксируют с помощью гвоздей или саморезов.

Декоративные панели

Отличным украшением классических интерьеров может стать декоративный карниз, выступающий над проемом. Он носит название «сандрик» и состоит из элементов лепнины – молдингов, барельефов, может содержать фрагменты статуй. Для выполнения данного украшения используются гипсовые и полиуретановые разновидности материала.

Декоративной плиткой

Подобная облицовка существенно тяжелее полиуретана и древесины. На предварительном этапе стены необходимо выровнять шпаклевкой. Клей подбирают в зависимости от размеров плитки. Легкие модули можно крепить с помощью жидких гвоздей. Для увесистых вариантов придется готовить специальную клеевую смесь. Облицовывать начинают снизу, с перерывами на схватывание каждого ряда. Швы заполняют затиркой в цвет плитки или контрастной. Помимо кафеля, можно использовать искусственный камень или клинкерную плитку. Замечательно будет смотреться зеркальное оформление, которое еще больше раздвинет портал и наполнит помещение светом.

Панели из МДФ и пластика

С помощью панелей из МДФ можно создать отличную и доступную по цене отделку. Только необходимо подобрать аналогичные по оттенку доборы и наличники. Из недостатков такой облицовки можно выделить слабую влагостойкость материала. Поэтому плитами МДФ лучше не оформлять проход на кухню. Однако при наличии хорошей вытяжки сырость не будет угрожать целостности отделки. Она же защитит соседние помещения от проникновения запахов еды. Также можно защитить материал самоклеящейся пленкой.

Панели из пластика, напротив, идеально подойдут для оформления прохода в кухню, а также в прихожую, где велик риск механического повреждения.

Панели крепятся на клей или обрешетку из деревянных реек. Их можно с легкостью нарезать ножовкой. Из плюсов материала можно выделить разнообразие расцветок и текстур.

Антимоскитные занавески на магнитах

Шторы из сетки незаменимы в летний период, когда нужно защититься от пыли и насекомых. Они не создают преграды воздушным потокам и легко открываются просто при прохождении сквозь них. Шторы соединяются при помощи магнита, который автоматически закрывается после того, как пропустит человека. Это невероятно удобно, если у вас заняты руки.

Способы закрыть дверной проем вместо двери

Приступая к грандиозной перепланировке, не спешите закладывать все лишние на первый взгляд дверные проемы. Предлагаем рассмотреть один из вариантов их применения.

Фальш-дверь

Нестандартное решение, придающее интерьеру оригинальность. Дверь превращается в «обманку». Проход заделывают лишь с одной стороны. Такой прием позволит подшутить над гостями и обмануть проверяющие службы. Такую дверь можно использовать для стикеров, в качестве выделителя особой зоны – для чтения или работы.

Скрытый чуланчик в дверном проеме

Замечательный вариант, не требующий сложного исполнения. Дверь вместе с косяком остаются на месте, а сам проем углубляют, насколько это возможно. В итоге получается небольшое хранилище. Его можно оборудовать полочками и хранить здесь консервацию и другие необходимые вещи – наборы для рукоделия, старые игрушки, посуду. Среди недостатков такого решения можно выделить следующие:

• нишу не получится сделать достаточно глубокой;
• если образовался выступ в другую комнату, его придется обыгрывать.

Встроенный шкаф

Пространство углубляется за счет соседнего помещения. Лучше отдать предпочтение стеклянной двери. Полки следует смонтировать по всей высоте. Хранить здесь можно сервизы, косметику, бижутерию, книги, различный декор. Наполнение зависит от места расположения подобного шкафа.

Оформление дверного проема: ниша с полками

Обычно для монтажа декоративной ниши требуется немало усилий. Приходится создавать конструкцию из гипсокартона, которая монтируется на металлическом каркасе и неплохо «съедает» пространство. Неиспользуемый дверной проем может с успехом выступить в качестве такой ниши. Для этого понадобится демонтировать дверь – полностью или частично – оставив нижнюю часть. В образовавшемся пространстве можно организовать полки и соорудить подсветку.

Секретная дверь

Интересное экстравагантное решение, которое, несомненно, сделает ваше жилище загадочным и экзотическим. Секретной дверью можно замаскировать комнату, куда вы не хотите допускать посторонних. Спрятанная за неглубоким откатным шкафом, она останется тайной для ваших гостей. Никто из них не догадается, что на самом деле скрывается за небольшим стеллажом с книгами или декором.

Выбор материала для заделки дверного проема

Если вы не планируете использовать дверной проем в качестве места для хранения, его можно заделать. В этом случае придется решать вопрос – какой материал выбрать для этой цели.

Рассмотрим следующие варианты:

• кирпич;
• гипсокартон.

Декор дверей своими руками — делаем из него филенчатые | Своими руками

С помощью макетов обычное гладкое дверное полотно можно превратить в «панельное», а самой двери придать новый вид, покрасив «галтели» или оклеив их подходящими обоями.

Старые, массивные панельные двери в современных квартирах — большая редкость.

Их давно вытеснили гладкие стандартные, которые внешне не так привлекательны, но имеют свои достоинства: на них меньше оседает пыль, не требуют особого ухода.Но что для нас очень важно, их можно красиво оформить.

Готовые макеты

В качестве элементов украшения дверей пойдет, например, готовые макеты. Они бывают разных форм и размеров, что, однако, не мешает их сочетать друг с другом. Макеты крепятся к двери на клей и небольшие гвоздики. После этого дверь покрывается лаком.

Ссылка по теме: Декорирование дверей своими руками в технике кракелюр — фото и описание работы

Игра цветов

Очень интересные эффекты легко создавать благодаря игре цветов.Дверь можно выкрасить в строгие классические цвета или сделать разнообразной, в том числе витиеватыми узорами.

Обои хороший вариант

Один из вариантов оформления двери — наклеить на нее обои, имитирующие панно. После этого к двери прикрепляются предварительно покрытые лаком макеты. Шапочки гвоздики закрашиваем.

Форма галтеля в сочетании с цветовой гаммой двери и интерьера может дать очень интересный эффект.

Необычный контраст создает дверное полотно, окрашенное в другой цвет по сравнению с поверхностью стен.

Однородное дверное полотно оживляют раскладки, окрашенные в другой цвет.

Стена и дверное полотно отделаны одинаково. На этом фоне отлично смотрится рамка из цветных макетов.

Отделка двери своими руками (фото)

Материалы, необходимые для отделки двери: отделочные макеты, гвозди, клей и лак.Инструменты: щетка, молоток, виброшлифовальный станок.

Перед тем как закрепить раскладки, расставьте точки их установки, точно соблюдая расстояние от краев двери. Разметку лучше делать карандашом, а не фломастером.

После снятия дверного полотна с петель и откручивания фурнитуры дверь тщательно обрабатывается виброшлифовальной машиной. Новый лак требует ровной основы.

Сначала поверхность двери покрывается краской, предназначенной для покраски макетов.Только если вам нужно выделить макеты по цвету, начинать рисование стоит с них.

Если дверь отшлифована не полностью, макеты наклеиваются на лак. Их с обратной стороны смазывают лаком и кладут на поверхность двери по разметочным линиям.

Чтобы макет руками не держался, пока клей не высохнет, сразу прибивают гвоздики небольшого размера. Утопленные шляпки ногтей шпатлюют, а затем полируют.

Читайте также: Оформление дверей в контрастном стиле своими руками

Сюжеты вокруг макетов закрашиваются плоской кистью.Для защиты макетов их можно оклеить малярным скотчем.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как покрасить дверь своими руками

Содержание:

Делая ремонт в доме или квартире, стоит задуматься о реставрации старых дверей. Особенно это касается деревянных изделий из массива ценных пород древесины. Если межкомнатные двери изготовлены из ДВП или МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), их также можно перекрасить в другой цвет или лак.

Как покрасить межкомнатные двери?

В магазинах представлен широкий ассортимент лакокрасочных покрытий, которые помогают преобразить старую дверь.Они могут быть прозрачными или нет, с добавлением пигментов, проявляющих древесную структуру, алкидные, масляные, на водной основе.

Алкидная краска — одна из самых популярных среди лакокрасочных покрытий. Он недорогой, создает прочное покрытие, подходит для ДВП, МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) и дерева, предлагает широкий выбор оттенков, поэтому вы можете выбрать желаемый цвет. Решая перекрасить межкомнатные двери алкидной краской своими руками, следует учитывать распространение сильного своеобразного запаха.Поэтому работы следует проводить на улице или в подсобном помещении. Если это невозможно, то нужно позаботиться о том, чтобы члены семьи могли остаться с родственниками на день-два. Вам понадобится 48 часов, чтобы полностью исчезнуть запаха.

Краска алкидная

Краска алкидная для дверей

Акриловая краска также является хорошим вариантом для дверей из ДВП, МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) и дерева. Его главное достоинство — практически полное отсутствие запаха, что позволяет использовать его прямо в квартире.Отдавая предпочтение акриловой краске, вы также можете выбрать любой цвет из достаточно большой палитры. К его недостаткам можно отнести то, что прочность покрытия невысока, поэтому межкомнатные двери после покраски необходимо покрыть прозрачным лаком.

Краска акриловая для дерева

Тонер на масляной основе хорошо сочетается с деревянным входом или дверью между комнатами. Он впитывается волокном, не имеет запаха и придает материалу желаемый цвет.

Пятно

Нитро- и нитроцеллюлозный лак отличается высочайшей прочностью поверхности, но при этом имеет сильный токсичный запах. Когда вы работаете с ними самостоятельно, необходимы средства защиты.

Нитро

Рекомендации по выбору цвета

Определяется тип краски, нужно выбрать ее цвет. Проще всего это сделать по каталогу, предоставленному производителем. При этом следует учитывать, что оттенок деревянных дверей будет зависеть от количества слоев краски.

Решая, какой цвет и оттенок покрытия выбрать, хозяева комнаты руководствуются, прежде всего, личными предпочтениями. Но есть общие рекомендации, которые помогают принять решение.

В деревянном доме хорошо будет смотреться деревянная дверь, поэтому нужно знать, как своими руками покрасить дверь в стиле дерева, чтобы обозначить структуру дерева.

Цвет двери должен соответствовать цвету мебели в комнате.В комнате со светлой мебелью хорошо будут смотреться светлые двери. Если в спальне темная глянцевая поверхность, значит, межкомнатную дверь тоже нужно покрасить в соответствующий цвет и покрыть лаком. Если у вас антикварная мебель, то она подойдет под старинные двери.

Подготовка холста к живописи

Перед тем, как перекрашивать дверное полотно, его необходимо подготовить, чтобы дверь имела красивый внешний вид и выглядела как новая. При этом необходимо учитывать материал, из которого он изготовлен. Это вносит некоторые отличия в предварительную обработку.

Подготовка своими руками включает следующие этапы.

1. Снятие дверного полотна с петель.
2. Демонтаж фурнитуры и стекол, если есть.
3. Удаление старого покрытия.
4. Заливка сколов и трещин специальным инструментом.
5. Шлифовка.
6. Чистка холста от пыли.

шлифовка деревянного дверного полотна

Для предотвращения образования подтеков дверное полотно необходимо располагать горизонтально.Для этого его разобрали. Если нет возможности снять аксессуары и снять стекло, то их нужно заклеить малярным скотчем.

Покраска ДВП и МДФ в отличие от дерева имеет тонкое покрытие, поэтому его обработку, очистку от старой краски и шпатлевки своими руками следует проводить осторожно.

Инструменты для работы

Инструмент для покраски дверей

Для подготовки, окрашивания и лакировки деревянных дверей своими руками, а также росписи из ДВП и МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) вам понадобятся следующие инструменты:

• наждачное полотно абразивное;
Шпатель
• ;
Кисть
• ;
Подушка
• ;
Поддон для краски
• ;
• индивидуальных средств защиты от запаха.

Окрашивание двери: все особенности

Процедура окрашивания двери следующая: сначала кистью прокрашиваем панели, затем выступающие части, а в завершение валиком проходят по полотну. При работе убедитесь, что помещение хорошо проветривается — это избавит от запаха, если вы используете алкид или нитро.

Помещение, в котором вы работаете, должно быть чистым и не пыльным. Скопление пыли и мусора на окрашенной поверхности приведет к порче поверхности и дверей из дерева, ДВП, МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) или других материалов.

Решая перекрашивать ламинат между комнатами, нужно иметь в виду, что краска не схватится с ее поверхности. Поэтому перед тем, как начать окрашивать, вам нужно руками прикоснуться к поверхности холста мелкой наждачной бумагой, а затем смочить ее тканью в уайт-спирите. Такие действия способствуют разрушению защитных покрытий, улучшают адгезию и позволят восстановить ламинированную дверь. После высыхания картину можно покрывать лаком.

Покрасить шпонированную дверь между комнатами своими руками сложнее, чем любую другую.Это связано с тем, что толщина шпона очень мала. Так что, когда деформации или царапины небольшие, можно просто покрыть поверхность лаком. Если вам нужно полностью изменить их цвет, рекомендуется нанести водную краску.

Перед покраской поверхность обрабатывается специальной грунтовкой, скрывающей царапины. Нитро не рекомендуется; они могут способствовать образованию матовых пятен.

Шпонированная дверь между комнатами из искусственного материала также может быть окрашена.Но нужно выбрать краску, которая будет крепиться к гладкой поверхности. И не рекомендуется его заземлять, потому что теряется эффект естественности.
В дверной проем можно вставить дверь из дерева, ДВП, МДФ (ДВП средней плотности) или другого материала, только что покрашенную и лакированную, с установкой фурнитуры и стекла на место. Его внешний вид будет радовать вас долгие годы.

предметов интерьера, декора и предметов интерьера от дизайнеров и своими руками, дома и дачи, поделок

Сервировочный поднос — незаменимая вещь, если вы любите завтракать в постели или накрывать на стол за пределами кухни — в столовой, на веранде или в саду.Конечно, вы можете купить большой удобный лоток, но мы, как обычно, предлагаем вариант, который можно сделать своими руками из имеющихся материалов. Сделаем сервировочный поднос из дверцы шкафчика! Подносы от мебельных дверей могут быть выполнены в разных стилях и с применением самых разных техник декорирования. Но основные этапы работы аналогичны для любых моделей.

Как сделать поднос из дверцы шкафчика

• Основные материалы и инструменты:
• Деревянная дверь от шкафчика или другой мебели;
• две мебельные ручки;
• шпатлевка по дереву;
• грунтовка и краска;
• Малярная лента;
Наждачная бумага
• ;
• 4 винта и дрель.

В зависимости от того, какой лоток вам нужен, вы можете использовать банки разных цветов в банках или банках, контурные акриловые краски, мозаику, эпоксидную смолу, трафарет, лак, салфетки и клей для декупажа, грифельную краску для классной доски, поталь и другие материалы, чтобы создать красивый декорированная поверхность. ⇒ Шаг 1. Снимите петли и старую ручку с двери. Если ручка U-образная и у вас точно такая же вторая, не выбрасывайте ее, вы можете снова использовать ее для лотка. ⇒ Шаг 2. Хорошо пройтись крупнозернистой наждачной бумагой по всей поверхности двери, чтобы удалить старую краску и лак.⇒ Шаг 3. Заделать отверстие в отверстии замазкой от старой ручки. Хорошо обработайте пятна. ⇒ Шаг 4. Покройте поверхность двери одним слоем грунтовки, дайте высохнуть и затем повторите, особенно для темного дерева. ⇒ Шаг 5. На этом этапе оформляем поднос так, как вам хочется. Вариантов декора очень много: можно раскрасить несколько цветов, состарить, покрыть грифельной краской, написать мелом, сделать интересный декупаж, раскрасить акриловыми красками или нанести трафаретом надписи и узоры.Чтобы уберечь поднос от влаги, например, если вы случайно налили напитки, накройте елку водоотталкивающим средством. ⇒ Шаг 6. И, наконец, прикручиваем мебельные ручки к лотку саморезами. Выбирая ручки, обратите внимание, насколько удобно ими будет поднимать и переносить поднос с посудой. При желании ручку можно окрасить в желаемый цвет.

Другие мастер-классы как сделать поднос из двери

Поднос с кружевным трафаретом Поднос сервировочный в кровать на ножках:

Фото лотков

По материалам портала http: // kitchendecorium.RU/

Комментарии

комментария

межкомнатная дверь. ваш Сделайте заявление с

В наличии на складе. Межкомнатные двери

Шерер Bros. Lumber Co. Столярные решения Двери на складе Выбор фальшпанельных дверей Стиль и тепло ценных пород дерева подчеркивают качество и традиционную элегантность.Scherer Bros. носит

Крючок для арматуры: Крючок для вязки арматуры своими руками. Фото и видео

Крючок для вязки арматуры своими руками. Фото и видео

Те кто хоть раз в жизни сталкивался с изготовлением ленточного фундамента или других железобетонных конструкций знают, какой кропотливой и утомительной работой может быть связывание проволокой арматуры. Чтобы облегчить и ускорить эту работу, были придуманы специальные приспособления ― крючки для вязки арматуры. О них и пойдет речь в этой статье.

Крючок для вязки арматуры нужен для изготовления каркаса, путем связывания проволокой внахлест мест соединения вертикальной и горизонтальной арматуры. В итоге получается жесткий, готовый к заливке бетона каркас. Сварка в таком деле нежелательна, из-за изменения структуры металла в местах нагрева, что приводит к потере его прочности.

Кто-то может сказать, что может связать проволоку и плоскогубцами. Да старые добрые плоскогубцы могут выполнить эту задачу, но при условии, если скруток будет штук двадцать. При большем количестве соединений, сам процесс вязки займет много времени и сил. Проще говоря, устанут пальцы и кисти рук. Тут-то и приходит на помощь вязальный крючок.

Как сделать крючок для вязки арматуры?

Это самый незамысловатый инструмент. Он так прост, что при желании его можно сделать самому. Для этого понадобится: кусок арматуры толщиной около 6 мм и длиною 26 мм. Вначале замеряется расстояние для ручки ― это около 10 см. Далее, изгибаем арматуру под прямым углом. Отступаем 4 см и снова изгибаем на 90°, но только в другую сторону. На место ручки одеваем гайку и шайбу, чуть большего диаметра чем арматура, и доводим их до первого изгиба. Далее, для удобства вращения надеваем заранее приготовленный кусок металлической трубки, свободно вращающийся на арматуре.

Чтобы эта ручка не выпадала, фиксируем ее шайбой и гайкой. Получается такой себе ― коловорот. Немного изгибаем другой край и затачиваем его. Получился простой, для небольших работ, крючок для вязки арматуры.

Для тех, кто не хочет что-то искать и мучится, можно приобрести за небольшие деньги уже готовый, более приспособленный для таких видов  работ прекрасный крючок. Преимущество магазинного над самодельным ― более удобная ручка и качество металла рабочей части. Форма у самодельных и покупных практически одинаковая.

Как вязать арматуру крючком

 1) Отрезаем куски проволоки длиною около 30 см (длина зависит от толщины арматуры).

2) Складываем проволоку вдвое.

3) Делаем изгиб вокруг пальца, отступив от петли третью часть длины.

4) Далее просовываем изгиб под стык арматуры и вставляем крючок в петлю.

5) Захватываем кончиком крючка второй конец проволоки и делаем вращательные движения.

6) С каждым поворотом, проволока затягивается и плотно обхватывает крестовину арматуры. Очень важно не пережать проволоку, чтобы не порвать ее.

7) Вытягиваем крючок из петли и загибаем торчащую часть вдоль арматуры. В затянутом виде арматура не должна свободно двигаться в месте соединения.

Виды крючков для вязки арматуры

Существуют два вида крючков для связывания арматуры вручную ― это простой и винтовой. Также для больших объемов вязки, применяют самодельный крючок, зажатый в шуруповерт или дрель. А максимально быстро эту работу сделает ― специальный, профессиональный пистолет.

Винтовой крючок

Конструкция его немного сложнее первого. Такой сделать самостоятельно вряд ли получиться. Он состоит из ручки с поворотным механизмом, который при потягивании крючка вверх, заставляет вращаться рабочую часть. Что-то наподобие юлы. Принцип работы примерно такой же, только вращается не наружная часть, а внутренняя.

Наконечник крючка имеет обычную форму. Заготовки из проволоки делаются такие же, как для простого крючка. Очень важно следить, чтобы концы проволоки  в момент вращения зацепились за крючок.

Вязать винтовым крючком гораздо проще обычного, так как не нужно вращать кистью руки, из-за чего она чаще всего и устает.

Вязальный пистолет

Это самый простой способ соединять арматуру проволокой. Тут жало пистолета работает как челнок, набрасывая проволоку и равномерно делая одинаковые петли. Существуют пистолеты как аккумуляторные, так и работающие от сети.

Время одного соединения 1 шт в секунду. Ввиду этого производительность пистолета для вязки арматуры достигает максимальной скорости по сравнению с другими способами.

К недостаткам пистолета можно отнести:

1) Наличие электросети для подключения или зарядки АКБ.

2) Высокая стоимость аппарата.

3) Используется проволока одного диаметра.

4) Довольно сложный механизм подачи проволоки, требующий обслуживания, а при необходимости квалифицированного ремонта.

Вязание арматуры шуруповёртом

Еще как вариант механизированного крючка, дрель или шуруповерт с насадкой. Крючком в этом случае может служить гвоздь с откушенной шляпкой и загнутым острым концом.

Преимуществом такого способа, есть то, что вращают крючок не руки а электродвигатель и это облегчает работу.

Следует отметить, что электроинструмент должен быть достаточно мощным для закручивания проволоки.

Дополнительные советы

1) Ввиду того, что арматура имеет разную толщину, желательно поэкспериментировав с разной длиной проволоки, выбрать оптимальный вариант. Та длина, которая будет достаточно закручиваться и не оставлять длинных хвостов и есть наилучшей для заготовок.

2) В начале скручивания обороты делаются быстрее, пока проволока не натянется и только после, медленно дожимаем, чтобы она не порвалась.

3) Прочность соединений проверяют не прокручиванием скруток, а отсутствием люфта  между арматурами.

У каждого рассмотренного в статье способа есть свои плюсы и минусы, но все они действенны и эффективны. При правильном выборе крючка и вязальной проволоки, а также некоторых навыках при работе крючком, сделают ваш фундамент крепким и долговечным без трещин и разломов.

виды, способы изготовления и использование

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

При осуществлении армирования монолитных бетонных конструкций всегда возникает необходимость скреплять пруты арматуры между собой. Делать это с помощью сварки долго, неудобно и дорого, поэтому принято связывать их проволокой, используя крючок для вязки арматуры. Это недорогое и простое в использовании устройство продается где угодно. Сделать его самостоятельно из подручных средств тоже несложно, а уж научиться им пользоваться под силу даже ребенку.

Крючок для вязки арматуры

Что такое крючок для вязки арматуры

Арматурный крючок является ручным приспособлением, предназначенным для удобства стягивания вязальной проволоки вокруг арматурных прутьев с целью их крепления между собой. Представляет он собой металлический крючок определенной формы с удобной ручкой. Изделие возможно купить, а цена его всего от 2 до 5 у.е., или изготовить самостоятельно, зная особенности его формы.

Вязка арматуры с помощью крючка

Арматуру связывают вязальной проволокой, которая имеет толщину не более 1-2 мм. При этом для более толстой арматуры и проволока берется больше сечением. Продается она бухтами, в которых намотано 50, 100, 200 м. Стоимость бухты незначительна, поэтому не стоит на ней пытаться сэкономить, используя не предназначенную для этой цели проволоку.

По форме крючок имеет вид стержня, кончик которого немного изогнут, чтобы было удобно захватывать проволоку при осуществлении самого процесса связывания. Не каждый магазинный крючок может подойти идеально. Бывает, что изгибы неудобные или неправильные, либо слишком тонкий стержень позволяет крючку гнуться. Поэтому иногда более рациональным бывает самостоятельное изготовление крючка для вязки арматуры.

Связанные прутья арматуры

Полезный совет! Для изготовления самодельного крючка лучше использовать стержень из упругой стали. Она не должна разгибаться при значительном усилии.

Обычный крючок, изготовленный из сварочного электрода

Проще и дешевле всего сделать вязальное приспособление из обыкновенного сварочного электрода, имеющего толщину не менее 4 мм. Он прекрасно подойдет для небольшого объема работ. В случае, если необходимо обвязать большое количество арматуры, то от использования электродного крючка лучше отказаться, так как рука от него сильно устает.

Статья по теме:

Дровокол своими руками: чертежи, фото, инструкции. Как выбрать дровокол. Типы дровоколов. Особенности винтовых, гидравлических и реечных дровоколов. Самостоятельная сборка агрегата.

В этом случае можно изготовить приспособление из куска тонкой арматуры или другого подобного металлического стержня из мягкой, но упругой стали.

Схема вязки арматуры

Как изготовить крючок из прута арматуры

Чтобы изготовить качественное и удобное приспособление, с помощью которого возможно без устали связать большое количество арматуры, потребуется:

• кусок прута арматуры либо стального стержня с аналогичными характеристиками длиной 15-20 см и диаметром сечения 6-8 мм;
• две шестигранные гайки, а также две шайбы чуть большего, чем арматура, диаметра, которые плотно можно надеть на стержень;
• любая, отслужившая свое, ручка от отвертки или малярного валика.

Виды крючков для вязки арматуры

Гайками и шайбами фиксируется на стержне ручка так, чтобы она не болталась вдоль него. При этом должно сохраняться свободное вращение ручки вокруг стержня. Вторая сторона стержня немного затачивается наподобие шила и изгибается. Как правильно изогнуть конец стержня можно посмотреть на любой фотографии. Такой вариант чуть более сложный, чем в случае с электродом, но работать им гораздо удобнее, да и назвать его одноразовым нельзя, так как у него приличный срок службы.

Схема создания крючка своими руками

Крючок винтового типа

Такое устройство не так просто изготовить самостоятельно, но приобрести готовый можно в любом магазине. Этот крючок можно считать полуавтоматическим, так как особое устройство его рукоятки позволяет вращать наконечник, совершая только поступательные движения. На практике получается, что если тянуть крючок на себя, то наконечник поворачивается и затягивает проволоку. При этом рабочему требуется прилагать минимальные усилия, а скорость вязки увеличивается в разы. Его использование очень удобно, но стоимость такого устройства гораздо выше, поэтому покупать его стоит только при больших объемах работ.

Полуавтоматический крючок

Полуавтоматический крючок, изготовленный из шуруповерта

Полуавтоматический крючок иногда делают самостоятельно очень простым способом. Для этого берут гвоздь с загнутым концом и обрубают у него шляпку. Этим концом его вставляют в шуруповерт. После недолгой тренировки можно прекрасно приспособиться стягивать арматуру вязальной проволокой с помощью этого импровизированного приспособления. Для этого нам понадобится какой-нибудь тонкий металлический стержень, к примеру гвоздь, лишенный шляпки, один кончик которого надо немного загнуть в сторону, а другой конец установить в шуруповерт.

Крючок для вязки арматуры из шуруповерта

Автоматическое устройство для связывания прутьев арматуры

Тем, кто профессионально занимается строительством, целесообразно было бы приобрести специальное автоматическое устройство, которое называется пистолетом для арматурной вязки. Использовать его очень удобно, ведь он способен делать по узлу в секунду. Проволоку можно вообще не разрезать на отдельные куски. Ее просто вставляют в устройство, которое завязывает в нужном месте узел и обрезает концы. Работает такой пистолет на аккумуляторе, что делает необязательным наличие электрического кабеля на самом строительном объекте.

Пистолет для связывания прутьев арматуры

Технология работы с крючком

Неважно какой крючок для вязки арматуры мы используем, технология будет всегда одинаковая. Она предельно проста и доступна любому. Проволоку необходимо разрезать на куски длиной 30 – 40 см, впрочем, этот параметр может сильно зависеть от сечения прутьев.

Полезный совет! Прежде чем нарезать проволоку нужно сделать несколько проб. Вычислив необходимую длину, можно резать проволоку более точно, чтобы остатков не оставалось.

Шаги 1-4 — фиксация арматурного узла петлей из проволоки

Далее действуем по очень простому алгоритму:

1. Сложенный вдвое отрезок вязальной проволоки оборачивают вокруг того узла, который нужно скрепить.
2. Крючок вставляют в образовавшуюся проволочную петлю и зацепляют им другой ее конец. После этого совершают простые вращательные движения.
3. Несколько первых оборотов делаются достаточно быстро.
4. Затем скорость вращения замедляют и дотягивают узел с большой осторожностью, чтобы не порвать проволоку.
5. После этого крючок просто вытаскивают и делают контроль прочности соединения.

Шаги 5-8 — наматывание проволоки с помощью крючка

Полезный совет! Чтобы проверить надежность стяжки не нужно пробовать саму проволоку. Необходимо пошатать прутья арматуры относительно друг друга. Они не должны шевелиться.

Крючок для связывания арматуры является простым, но очень необходимым инструментом, который из подручных средств несложно сделать самостоятельно.

Вязание арматуры крючком (видео)

Пленка для укрытия грядок: рейтинг топ-5 по версии КП

нетканые материалы для деревьев и других растений. Какой стороной вверх стелить? Белый укрывной материал и других цветов для огорода

При выращивании урожая многие садоводы-огородники применяют укрывной материал, который служит не только для защиты растения от холода зимой, но и выполняет другие функции.

Виды

Для укрытия растений традиционно пользуются полиэтиленовой пленкой. Однако в настоящее время появилось много других видов укрывного полотна. Да и само полиэтиленовое полотно изменилось и усовершенствовалось.

Полиэтиленовая пленка

Пленка бывает разной по толщине, что сказывается на ее прочности и износостойкости. Обычная пленка имеет такие характеристики: предохраняет от холода, в достаточной мере сохраняя тепло и влагу. Однако она не способна пропускать воздух, обладает водонепроницаемым эффектом, способствует образованию конденсата и требует периодического проветривания во время использования. Натянутая на каркас обвисает после дождя.

Срок ее службы небольшой — около 1 сезона

Существует большое количество разновидностей полиэтиленовой пленки.

• Со светостабилизирующими свойствами. Добавка в виде стабилизатора ультрафиолетовых лучей делает ее более прочной и устойчивой к негативному действию УФ-излучения. Такой материал способен задерживать воду и тепло в грунте. Пленка бывает в черно-белом варианте: белая поверхность отражает лучи солнца, а черная — сдерживает рост сорняков.
• Теплоизоляционная пленка. Ее прямое назначение — сохранение тепла и предохранение от возвратных похолоданий весной и ночных заморозков. Такими свойствами больше обладает полотно белого или светло-зеленого цвета: данная пленка создает микроклимат на 5 градусов выше, чем обычная.
• Армированная (трехслойная). Средний слой полотна образован сеткой. Ее нити изготовлены из полипропилена, стекловолокон или полиэтилена и могут быть разной толщины. Сетка повышает прочность, снижает способность растягиваться, может выдерживать сильные морозы (до -30), град, проливной дождь, сильный ветер.
• Воздушно-пузырчатая. Прозрачная поверхность пленки имеет мелкие пузырьки с воздухом, размер которых бывает разным. Светопропускная способность пленки тем выше, чем больший размер у пузырьков, но при этом снижаются ее механические свойства. У нее хорошие теплоизолирующие характеристики: она предохраняет культуры от заморозков до -8 градусов.
• Пленка ПВХ. Из всех видов полиэтиленовой пленки обладает наиболее высокой прочностью и долговечностью, может служить даже без снятия с каркаса около 6 лет. В своем составе имеет светообразующие и стабилизирующие добавки. Пленка ПВХ пропускает до 90% солнечного освещения и лишь 5% УФ-лучей и по своим свойствам похожа на стекло.
• Гидрофильная пленка. Ее отличительной особенностью является то, что на внутренней поверхности не образуется конденсат, а влага, собираясь в струйки, стекает вниз.
• Пленка с люминофорной добавкой, преобразующей УФ-лучи в инфракрасные, способствующие повышению урожайности. Она бывает светло-розового и оранжевого цветов. Такая пленка может предохранить как от холода, так и от перегревания.

Нетканый укрывной материал

Данное укрывное полотно изготавливают из пропилена. Материал выпускается в рулонах различного размера разными производителями, и существует несколько его разновидностей, которым присущи и одинаковые, и отдельные отличительные характеристики.

Спанбонд

Так называется не только укрывной материал, но также особая технология его изготовления, которая придает укрытию такие свойства, как прочность и легкость, экологичность, неспособность к деформации при температурных перепадах.

Его структура включает такие добавки, которые препятствуют загниванию и возникновению грибковых инфекций. Полотно способно хорошо пропускать воду и воздух.

Сфера его применения довольно широка, но особенно он востребован в качестве укрытия садовых насаждений.

Спанбонд бывает белого и черного цвета. Белым укрывают на зиму все виды растений. Черный имеет добавку стабилизатора УФ-лучей: это повышает его эксплуатационные и технические свойства.

• Лутрасил. Полотно по своим свойствам подобно спанбонду. Лутрасил — очень легкий, похожий на паутину, материал. Обладает эластичностью, не образует конденсата и имеет разную плотность. Сфера использования – защита от морозов и иных неблагоприятных явлений погоды. Черный лутрасил применяется как мульча и препятствует росту сорняков, поскольку поглощает солнечный свет.
• Агрил. Отличается высокой водо-, воздухо- и светопропускной способностью и хорошо согревает грунт. Под агрилом земля не покрывается коркой и не образуется эрозия.
• Люмитекс. Ткань обладает способностью поглощать и удерживать некоторую долю УФ-лучей, тем самым предохраняет растения от перегревания. Хорошо пропускает воду, воздух. Способствует более раннему (на 2 недели) вызреванию урожая и его увеличению (до 40%).
• Фольгированное полотно. Его часто используют при выращивании рассады. Это хорошо дышащий, равномерно рассеивающий свет материал. Фольгированная прослойка способствует активизации фотосинтеза, благоприятно действует на процесс развития и роста посадок.
• Агроткани. Укрывной материал, имеющий в названии «агро», является агротканями. Технология их изготовления не допускает во время использования полотна применение гербицидов. В результате выращивается экологически чистая продукция. Так работает большинство любителей-огородников, поскольку выращивают урожай для личного пользования.

Агроткани замедляют процесс испарения влаги из грунта, имеют хорошие аэрационные свойства, создают микроклимат, благоприятный для развития растений.

Агроволокно СУФ-60

Данный вид нетканого полотна часто используется для покрытия теплиц. Материал предохраняет культуры от морозов до -6 градусов. Его характерной особенностью является устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Использование СУФ-60 способствует повышению урожайности до 40% без применения гербицидов.

Содержащийся в его составе технический углерод способен задерживать тепло, равномерно и в короткое время согревать грунт. Поскольку материал хорошо пропускает воздух и водные испарения, на его поверхности не образуется конденсат.

Кроме того, СУФ выполняет такие функции: сохраняет влагу, защищает от вредителей (насекомых, птиц, грызунов), используется в качестве мульчи. Материал имеет достаточно высокую прочность, что позволяет оставлять его на земле на всю зиму.

Агроспан обладает аналогичными характеристиками, как у агрила, но отличается большей прочностью и более долгим временем эксплуатации. Нельзя путать укрывное полотно агроспан, которое создает микроклимат для растений, и изоспан, применяющийся в строительстве для защиты сооружений от ветра и влаги.

Существуют нетканые материалы белые и черные, отличающиеся сферой применения. Белое полотно используется для притенения первых ростков от яркого солнечного освещения, для покрытия теплиц и парников, формирования микроклимата, а также для зимнего укрытия растений.

Черное полотно, обладая другими характеристиками, применяется для снижения испарения воды, усиления прогревания грунта, для предотвращения появления сорняков.

Двухслойные нетканые материалы имеют поверхность разного цвета. Нижняя сторона — черная, и она работает в качестве мульчи. Верхняя поверхность — белого, желтого цвета или фольгированная, предназначена для отражения света и одновременно дополнительного освещения растения под укрытием, ускоряет рост и созревание плодов. Укрытия с черно-желтыми, желто-красными и красно-белыми сторонами имеют повышенные защитные свойства.

Поликарбонат

Материал используется только для покрытия теплиц и является наиболее прочным и надежным укрытием. Это легкий, но очень прочный материал, отлично сохраняющий тепло и пропускающий свет (до 92%). Его состав также может содержать УФ-стабилизатор.

Размеры

Укрывной материал обычно встречается в продаже в виде рулона и продается по метрам. Размеры могут быть самыми разными. Ширина полиэтиленовой пленки чаще всего составляет от 1,1 до 18 м, а в рулоне — от 60 до 180 м полотна.

Спанбонд может иметь ширину от 0,1 до 3,2 м, иногда до 4 м и в рулоне содержится 150-500 м и даже до 1500 м. Агроспан чаще всего имеет ширину 3,3, 6,3 и 12,5 м, а длина его в рулоне от 75 до 200 м.

Иногда укрывной материал продается в виде фасованных отрезков разного размера: шириной от 0,8 до 3,2 м и длиной в 10 м.

Поликарбонат выпускается листами с размерами 2,1х2, 2,1х6 и 2,1х12 м.

Плотность

Толщина и плотность укрывного полотна влияют на многие его свойства и определяют функциональное применение. Толщина полотна может колебаться от 0,03 мм (или 30 микрон) до 0,4 мм (400 микрон). В зависимости от плотности укрывной материал бывает 3 типов.

• Легкий. Плотность составляет 15-30 г/кв. м. Это белое полотно, обладающее хорошим уровнем теплопроводимости, водо- и воздухопропускаемости, светопроницаемости, способное предохранить от летней жары и низких весенних температур. Служит для укрытия почти всех культурных растений, произрастающих на открытой почве, и его допустимо расстилать просто на растениях.
• Средней плотности — 30-40 г/кв. м. Белое полотно данной прочности используется обычно для покрытия временных теплиц и парников, изготовленных из дуг, а также для зимнего укрытия растений.
• Плотный и самый толстый. Полотно бывает белое и черное. Его плотность составляет 40-60 г/кв. м. Данный вид материала для укрытия растений часто содержит стабилизатор ультрафиолетового излучения, увеличивающий длительность эксплуатации, и углерод технический, придающий ему черный цвет.

Белый применяется для покрытия каркасных конструкций и защиты растений. Черный применяют в качестве мульчи.

Срок эксплуатации такого полотна составляет до нескольких сезонов.

Как выбрать?

Чтобы правильно определиться с выбором материала для укрытия растений, следует учитывать некоторые факторы.

Прежде всего, нужно определиться, с какой целью будет использоваться материал.

• Полиэтиленовая пленка лучше подойдет для прогрева грунта в начале сезонных работ, а после высадки растений – для удержания влаги в земле или для предотвращения образования ее излишка. После установления стабильной теплой погоды ее можно заменить нетканым полотном и использовать его весь сезон.
• Для оформления газона, для активизации роста газонной травы применяется лутрасил, спанбонд и иные виды легкого нетканого полотна, которым укрывают посевы сразу после посадки.
• От цвета также зависит цель использования материала, поскольку цвет влияет на количество поглощаемого и пропускаемого тепла и света. Белое полотно нужно для формирования микроклимата. Чтобы не допустить рост сорняков, для мульчирования необходимо выбирать черное полотно.
• Полиэтиленовую черную пленку можно использовать для выращивания клубники. Ее стелют на грунт, сделав отверстия для кустов. Черный цвет, притягивая солнечные лучи, способствует более быстрому созреванию плодов.
• Для укрытия приствольных кругов деревьев в качестве мульчирования и декоративного оформления следует выбирать укрывной материал зеленого цвета.
• Для прикрытия растений на зимний период можно выбирать любой вид нетканого плотного полотна. Однако необходимо учитывать, что для покрытия теплиц и парников на зиму больше подходит полиэтиленовая пленка.
• Для кустов ремонтантной малины, которую обрезают на зиму, больше подходит агроволокно, под которым не скапливается конденсат.

Необходимо учитывать и плотность полотна.

• Легкий нетканый белый материал нужно приобретать для огорода при выращивании невысоких видов растений (моркови, зелени, чеснока и лука), а также для молодых или ослабленных всходов, выбирая любой вид полотна самой малой плотности, чтобы просто укрыть грядки: растения по мере роста будут легко его приподнимать.
• Полотно средней плотности выбирают для подросших и окрепших саженцев, овощных культур (помидоров, кабачков, огурцов), цветов, выращиваемых во временных парниках.
• Самый плотный материал нужно приобретать для укрытия постоянных теплиц, для молодых деревьев, хвойных и других декоративных кустарников в качестве зимнего укрытия. Например, белый спанбонд, спантекс или агроСУФ с плотностью от 30 до 50г/кв. м: под данным полотном не образуется плесень, и растения не загнивают.

Для применения в тех областях, где наблюдается недостаток теплых и солнечных дней, при выборе необходимо отдавать предпочтение материалу с добавкой стабилизатора УФ-излучения: такое полотно компенсирует дефицит тепла. В суровых северных регионах лучшим вариантом будет применение фольгированного полотна или пузырчатой пленки.

Важна и устойчивость к износу. Армированная пленка будет служить более длительный срок.

Качество изделия — еще один показатель, который нужно принимать во внимание. Плотность укрывного материала должна быть однородной. Неоднородность структуры и неравномерность толщины — признаки некачественного изделия.

Как стелить?

Самый простой метод применения укрывного полотна – просто расстелить его на грядке. В последнее время становится популярным способ выращивания земляники и иных культур на укрывном материале. Грядки следует правильно укрывать. При покупке нужно помнить, что ширина полотна должна быть больше ширины грядки, поскольку края необходимо закрепить на земле.

Прежде чем класть одноцветное полотно, нужно определить, где у него верх и низ. У нетканого полотна одна сторона гладкая, а другая шершавая и ворсистая. Стелить следует ворсистой стороной вверх, поскольку она пропускает воду. Можно провести контрольный тест — на кусочек полотна налить воду: сторона, пропускающая воду, — верхняя.

Агроволокно можно укладывать любой стороной, так как они обе пропускают воду.

Сначала почву на грядке подготавливают к посадке растений. Затем стелют полотно, расправляют и надежно крепят к земле. Вид почвы влияет на способ его фиксации. На более мягкой почве крепить следует чаще, чем на твердой, примерно через 1-2 м.

Для крепления можно использоваться любыми тяжелыми предметами (камнями, бревнами), или просто присыпать землей. Однако такой вид крепления имеет неэстетичный вид и к тому же не позволяет равномерно натянуть полотно. Лучше использовать особые колышки.

Укрыв грядку, на покрытии определяют места, где будут высаживаться растения и делают разрезы в виде креста. В получившиеся прорези высаживают рассаду.

На дуговых временных парниках укрывной материал фиксируется специальными зажимными держателями, а крепится земле при помощи специальных колышков с кольцами.

Большой и разнообразный ассортимент укрывного материала позволяет сделать оптимальный выбор в соответствии с конкретными целями.

Наглядную информацию об укрывном материале можно узнать в видео ниже.

Укрывной материал для грядок. Разновидности. Использование

Для выращивания крепкой и здоровой рассады и получения в дальнейшем качественного и достойного показателя урожайности применяются новинки технологических разработок, садовые инструменты, старания, настойчивость и трудолюбие самого огородника. Чтобы помочь овощеводам, создается огромное количество различных приспособлений. Один из них – укрывной материал для гряд, который используется почти во всех технологиях культивирования разной растительности. Рынок предоставляет великое множество полотен разнообразной величины, уплотненности и расцветки. Каждый материал имеет свой индивидуальный состав, следовательно, и качество именно только ему присущее. Какой укрывной материал существует, с какой целью применяется, вы узнаете из данной статьи.

Различия материалов для укрытия грядок по составу (нетканый материал, полиэтилен).

Торговые прилавки предоставляют потребителям разные типы укрытий для гряд, которые отличаются по своему составу и предназначению. Укрывной материал подразделяется на 2 группы: пленочный и нетканый. Каждый из видов материала отличается своей индивидуальной плотностью и предназначением для осуществления различных целей на грядах.

Нетканый материал для укрытия гряд.

Нетканый материал в народу просто называется укрывочный или агроволокно. В продаже имеются различные марки нетканого материала. Самые популярные: «Спанбонд», «Агротекс», «Агроспан». Эти названия ничем не отличаются друг от друга. Все эти виды являются одним и тем же агроволокном, только сделаны они разными производителями.

Изготавливается агроволокно из полипропилена, но если его пощупать, то складывается ощущение, что как будто трогаешь простой тканый материал.

Нетканый укрывной материал не токсичен, хоть в состав и входят химические элементы. Пористость ткани обладает отличной водо- и воздухопроницаемостью, а также удержанием тепла над грядами, которые укрыты. Агроволокно устойчиво к ультрафиолетовым лучам, поэтому эксплуатироваться может в течение довольно-таки продолжительного времени.

Нетканый укрывной материал дает проникнуть солнечным лучам к растительности, но листочки при этом не обжигаются. Но все-таки, когда стоит жаркая погода, гряды и парники необходимо приоткрыть, в противном случае, посадки начнут желтеть из-за недостатка влаги.

Агроволокно используется огромным количеством огородников, но нужно применять его грамотно. Нетканый укрывной материал бывает черной и белой окраски, также различается по уплотненности. Перед тем, как использовать агроволокно, обратите внимание на данные характерные особенности.

Чем больше плотность укрывного материала, тем надежнее растения будут защищены от холодов и морозов.

Назначение агроволокна по уровню уплотненности.

Уровень плотности 17-30 грамм/квадрат – защита растений, растущих на гряде, от заморозков слабой степени и сильного ультрафиолетового излучения. В большинстве случаев данным неплотным агроволокном посадки накрываются во избежание нападок вредителей. Клубника спасается от выедания созревших плодов птицами.

Уровень плотности 42-62 грамма/квадрат – укрытие парников на дугах. Деревца небольшого роста и кустарники обматываются агроволокном в зимнее время года, это является их защитой от суровых морозных периодов.

Уровень плотности 60 грамм/квадрат – использовании при создании парников. Агроволокно черной расцветки укладывается на землю, чтобы защитить растения от сорной травы.

Разная расцветка укрывного материала — почему так? Агроволокно белой окраски дает проникнуть дневному свету к растительности. Им укрывают парники и обшивают теплицы. Другими словами, под нетканым полотном белого окрашивания происходит развитие растительности.

Агроволокно черного окрашивания используется для того, чтобы мульчировать почву. Этим укрывным материалом накрывается участок грунта для защиты от сорной травы.

Овощеводы, пользовавшиеся агроволокном черной расцветки, остались довольны его эффективностью при возделывании клубники.

Нетканый укрывной материал черной окраски укладывается на всю площадь гряды и на место посадки клубники, затем ножиком делаются прорези. Почва под агроволокном с прорезями всегда будет утепленной и увлажненной, это благотворно повлияет на рост и развитие клубничных растений. Так как плоды не будут соприкасаться с почвой, значит, гнили не предвидится. Пористость материала способствует проведению поливки грядок по поверхности агроволокна. Клубника на гряде под полотном черной расцветки находится под надежной защитой от сорной травы. При этом укрытие никаким образом не помешает уборке плодов. Кроме того, на укрывной материал можно наступать.

Как правило, на материале для укрытия грядок делаются прорези в виде квадратов. С этой целью агроматериал надрезают ножиком крест-накрест, а углы при этом загибаются внутрь прорези.

Но овощеводы с опытом дают совет надрезать отверстия круглой формы, потому что загнутые лепесточки могут помешать проводить агротехнические приемы. Плюс ко всему, нетканое полотно может порваться намного быстрее, когда прорези сделаны в виде квадратов.

Полиэтиленовый пленочный материал.

Укрывать парники и обшивать теплицы пленочным материалом и в наши дни считается популярным среди огородников. Полиэтилен стоит недорого, через него отлично проникает освещение, он является надежной защитой растительности от сильных ветров и преждевременных похолоданий. Но из-за повышенной уплотненности пленки воздух к растениям не проходит. Во избежание запариваемости растительности в парниковых условиях, необходимо своевременно проветривать помещение. На внутренней пленочной поверхности теплицы происходит образование капелек воды, которые создают эффект линзы. Из-за того, что лучи солнца преломляются, происходит обжигание молоденьких листочков растений.

Полиэтиленовый материал реализуется на продажу в виде рулона, часто в форме рукава. В случае необходимости широкого полиэтилена, требуется распустить рукав ножиком или ножницами и расслоить.

Многообразия пленки намного больше, чем нетканого полотна.

Разновидности полиэтиленового укрывного материала для гряд.

Прозрачной пленкой обшивают теплицы и укрывают парники, чтобы защитить рассаду в первых числах посадочного периода. Полиэтилен предотвратит плохое влияние холодных ветров и дождей на молоденькую растительность. Однако пленка не сможет выдержать тяжести снежного покрова, продолжительного действия ультрафиолетового излучения и механического влияния заостренными предметами. Как правило, этот недорогой материал служит в течение одного сезона.

Пленка со светостабилизирующими добавками способна эксплуатироваться довольно-таки продолжительное время. Полиэтилену не страшны ультрафиолетовые лучи, следовательно, его можно использовать три сезона так точно. Эта пленка отличается от остальных желтой окраской. Спустя некоторое время, происходит ее выгорание на солнышке, но качества остаются неизменными. Применяется там же, где и прозрачная пленка.

Армированный пленочный материал. Самая прочная пленка, устойчива к механическому воздействию, новинки вообще пропускают воду. Данным полиэтиленом обшивают теплицу.

Цветной пленкой мульчируют грунт. Полиэтилен не дает расти сорной траве и испаряться воде из почвы, способен поддерживать оптимальные температурные условия грунта. Уложив цветной полиэтиленовый материал между гряд, получается чистенькая тропка без сорняков. Также цветной пленкой на зимовку укрывается сено.

Полиэтилен черной расцветки тормозит рост сорной травы. Им мульчируют грунт. Так как черный материал не разрушается на солнышке, то его используют при возделывании клубничных растений. Применяется также, как и черное агрополотно. Черный полиэтилен используется для создания живописных водных пространств на дачном участке, с целью того, чтобы вода не утекала.

Черно-белая пленка дает эффект два в одном. Частенько полиэтиленом накрывается почва внутри тепличных помещений. Когда укладываете пленку, смотрите, чтобы на грунте она находилась темной стороной. Это избавит от сорной травы. Белая сторона должна быть расположена вверх. Она будет являться отражением лишнего солнечного освещения.

Полиэтилен с воздушными пузырьками отличается высокой теплозащитой. Пленкой укрывают тепличные или парниковые помещения, и то лишь на севере. Данный вид полиэтилена встречается внутри упаковок стеклянных, хрустальных изделий, а также внутри коробок для техники.

Прочный материал используется для создания вертикальных гряд. Если взять несколько слоев армированной пленки и сделать мешок, закрепить его на вертикальной подпорке и засыпать туда почву, то можно культивировать живописные посадки или клубничную культуру. Растительность может произрастать из раскрытого мешка либо из вырезанных по бокам отверстий.

Укрепление укрывного материала на грядах каждый осуществляет так, как ему угодно. Правила здесь отсутствуют. В большинстве случаев материал для укрытия присыпается грунтом или придавливается тяжелым предметом. Также можно привязать его к колышкам, которые заблаговременно вбили в грунт.

Как обустроить дорожки при помощи агроволокна.

Чтобы обустроить дорожки в саду, укройте их мульчирующим материалом. Им могут послужить пленочный или нетканый материал, в обязательном порядке черной расцветки. Рекомендуется применять агрополотно, потому что оно способно пропустить воду. На дорожках в саду никогда не будет происходить скопления луж после того, как пройдут дожди.

Для обустройства дорожек или оформления декоративного приствольного круга выкапывается канавка вглубь на штык лопаты. Дно рва застилается нетканым укрывным материалом черной расцветки, а поверх засыпается щебенкой, галькой или другими красивыми камешками. В итоге данный участок будет точно защищен от сорной травы и луж.

Правильный выбор материала для укрытия.

При выборе материала для укрытия необходимо помнить о том, что не постоянно полиэтилен может быть заменим агрополотном и наоборот.

Выбор материала для укрытия гряд и других огородных дел.

Прозрачный полиэтилен. Очень хорошо укрывать им теплицы и парники рано по весне. Пленка даст полноценно проникнуть солнечному освещению, это хорошо для продления периода вегетации растений. Полиэтилен станет защитой культур от заморозков и холодных ветров с дождями.

Нетканый укрывной материал используется, чтобы защитить растения от сильного дневного зноя и ночных холодов. Агроволокно обладает проницаемостью воздуха и удержанием тепла. Культуры будут чувствовать себя в комфорте круглые сутки. Если использовать пленочный материал вместо агрополотна, то теплицу или парник нужно будет открывать в дневное время, а в ночное время суток растениям потребуется укрытие.

Пленка может разрушаться от действия большинства факторов погоды. Чтобы укрыть озимые посадки на весь зимний сезон, рекомендуется применять уплотненный агроматериал.

Плантации, которые снабжены автоматической поливочной системой, накрываются нетканым укрывным материалом, потому что оно способно отлично пропускать влагу к растениям. Под полиэтиленом гряды будут не политыми.

Пленка может быстро порваться, если ею на зимнее время года укрывать растения, которые любят жить в тепле. Лучше использовать для этого агроматериал.

Реальные отзывы.

Алексей, 40 лет: «На первый сезон тепличное помещение для возделывания рассады пришлось обшить обычным полиэтиленом. По нашей цене дороговато вышло. Да и пленка прослужила лишь год. На следующий год обшил теплицу армированным полиэтиленом. Второй год служит, все хорошо».

Мария Михайловна, 48 лет, Омская область: «Пыталась культивировать клубничку в отверстиях черной пленки и агроматериала. По полиэтилену невозможно проходить и поливать плохо. А вот агрополотно мне зашло. Даже после проливных дождей на грядах не появляется луж».

Полиэтиленовая пленка для грядок и теплиц – виды

Для укрытия грядок, в том числе огуречных, дачники традиционно использовали полиэтиленовую пленку. Но повсеместно в продаже появился специальный белый укрывной материал, производители которого утверждают, что он намного лучше полиэтилена.

Между тем дачники в растерянности. Одни попробовали белую нетканку в деле, и им понравилось! Другие же заявляют, что лучше проверенного временем полиэтилена ничего не придумано, альтернативы пленки пока нет и нетканка — полная ерунда.

А истина, как обычно, находится где-то посередине. Безусловно, у новых нетканых укрывных материалов масса преимуществ. Производители нетканых материалов, давая рекламу, вовсю расписывают плюсы своей продукции, но умалчивают о некоторых особенностях применения спанбонда, агроспана, агротекса и т.п., которые тоже нужно учитывать.


Биде накладка на унитаз: видео-инструкция по выбору своими руками, особенности изделий с биде, для кошек, с лесенкой, цена, фото

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности изделий с биде, для кошек, с лесенкой, цена, фото

Минвата или пенопласт что дешевле: Что лучше и дешевле пенопласт или минвата для утепления

Чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой?

Спор о том «чем лучше утеплить свой дом к приближающимся морозам» застройщики не могут решить уже долгие годы, возникают вопросы чем лучше утеплять стены – минеральной ватой или пенопластом? Несмотря на то, что материалы очень похожи своей теплопроводностью, их другие характеристики значительно отличаются.

Отличие минеральной ваты от пенопласта (пенополистирола)

Огнестойкость

Минвата не горит, в отличии от пенопласта, а некоторые виды минеральных ват способны выдерживать температуры до тысячи градусов! Заключается это в том, что при её производстве используются негорючие силикатные расплавы горных пород, из-за чего даже при больших температурах она не деформируются и не распространяет горение при пожаре. Именно по этой причине её используют в тех помещениях, в которых хранятся горючие и огнеопасные вещества.

Пенопласт легко плавится и поддерживает горение. Зачастую производители хвалятся тем, что их пенополистирол содержит специальные добавки, которые препятствуют горению, однако со временем их свойства сходят на нет.

Паропроницаемость

Пенопласт имеет коэффициент паропроницаемости ≈ 0,03 мг/(м·ч·Па), а минеральная вата ≈ 0,3 мг/(м·ч·Па), из чего следует, вата пропускает пар лучше, но за счет этого она накапливает в себе влагу и быстрее теряет свои первоначальные свойства. У пенополистирола такой проблемы нет – он не накапливает влагу, так как обладает маленькой паропроницаемостью.

Монтаж

Удобство монтажа ППС (пенополистирола) заключается в его физических характеристиках, он лучше держит форму, за счет чего его удобнее резать или шлифовать.

Минеральная вата выпускается не только в виде рулонов, но и в виде блоков, которые довольно просто монтируются на фасад здания, при этом плотно состыковываясь.

Экологичность

Состав минеральной ваты не вызывает сомнения в её экологичности. А вот к пенопласту всегда были вопросы. Возникало это недоверие вследствие того, что изначально пенопласт изготавливался с применением фриона и стирола. В последствии он начинал выделять вредные газы, из-за чего его не рекомендовали к использованию внутри жилых помещений.

Сегодня введены более жестокие нормы на экологичность и пенопласт производится в их рамках, однако все равно не рекомендуется утеплять им внутренние помещения, если там нет хорошей вентиляции.

Теплопроводность

Тут выигрывает пенопласт. Из-за высокой плотности и наличия изолированных ячеек он сохраняет тепло лучше минеральной ваты. Минвата не имеет изолированных ячеек, из-за чего лучше пропускает холодный воздух, смешивая его с теплым внутри помещения, вследствие чего понижается общая температура.

Стоимость

В зависимости от плотности материалов пенополистирол и минеральная вата находятся примерно в одной ценовой категории, при этом экструдированный пенопласт будет иметь цену немного выше.

Применение минеральной ваты и пенопласта

Минеральная вата лучше всего подходит для следующих утеплительных работ:

• Мансарды, чердаки, скатные крыши и перекрытия – материал оставляет пространство для вентиляции.
• Деревянные дома – их утепление пенопластом невозможно потому что стены из дерева обязательно должны «дышать».
• Каркасные постройки – материал можно укладывать во всех плоскостях, и он имеет хорошие звукоизолирующие свойства.
• Если требуется защита от высоких температур. Базальтовая минеральная вата выдерживает температуру до 1000 градусов Цельсия.
• Для теплоизоляции трехслойных панелей, состоящих из железобетона, бетона и сэндвич панелей.
• Промышленное оборудование, тепловые и газовые трубы.

Пенопласт отлично подойдет для утепления помещений с высокой влажностью воздуха:

• Для создания многослойных фундаментов. Также фундамент утепляют, укладывая плиты пенопласта вдоль него.
• Различные подземные инженерные конструкции.
• Стены блочных домов, как внутри, так и снаружи. При этом не наблюдается образование точки росы.
• Теплые и плоские невентилируемые крыши. Для этого используют специализированный ПСБС пенопласт, укладывая на него дополнительный слой гидроизоляции.
• Пенопласт отлично подходит для утепления перекрытий между этажами. Для этого под него укладывают изоляционный материал, после чего заливая бетоном.
• Термоизоляция морозильных камер, изотермических конструкций и рефрижераторов.

Исходя из всего вышеописанного, нужно отметить, что выбор утеплителя зависит не от цены, а от того, какое помещение Вам требуется утеплить.

Минвата или пенопласт: что выбрать

В процессе утепления очень часто возникает вопрос между выбором более дешевого пенопласта и минеральной ваты. Для того, чтобы не ошибиться в утеплении здания, следует предварительно изучить характеристики этих двух материалов, их свойства и особенности. Кроме того, каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки о которых поговорим далее.

Оглавление:

1. Минвата — характеристики, особенности и преимущества
2. Чем хорош пенопласт: особенности и преимущества материала
3. Пенопласт или минвата что лучше для фасада
4. Минвата или пенопласт: сфера использования

Минвата — характеристики, особенности и преимущества

Одним из самых доступных и при этом качественных материалов для утепления является минеральная вата. Кроме высоких теплоизоляционных качеств, она является отличным звукоизолятором, простотой монтажа и безвредностью для здоровья человека.

Сфера использования минеральной ваты достаточно широкая, она применяется в процессе утепления стен, межэтажных перекрытий, мансард, балконов, чердаков, подвальных помещений и т.д.

Перед строительством здания, следует продумать все нюансы, в том числе и его утепление. В современном строительстве существует большое количество материалов для утепления дома поэтому, прежде чем отдать свое предпочтение одному из них, следует хорошо изучить все особенности каждого и сопоставить их с индивидуальными характеристиками строения, которое требуется утеплить.

Минеральная вата отличается высокой практичностью. Она является крупноволокнистым утеплителем, изготавливаемым из горных пород, стекла и шлака. Данный утеплитель имеет широкую сферу использования, которая распространяется на утепление фасадов, полов, крыш, коммуникаций, а также минеральная вата входит в состав широко распространенных сэндвич панелей.

В соотношении с типом используемого при производстве минеральной ваты материала, ее разделяют на три основных группы:

• материал на основе шлаковой ваты — в процессе изготовления используются доменные отходы;
• стекловата состоит из материала в основе которого лежит использование оксида кремния;
• базальтовые породы камней являются основной составляющей каменной минеральной ваты.

В соотношении с формой выпуска минеральная вата бывает:

• рулонной;
• сегментной;
• в форме плит;
• в виде скорлупы;
• гофрированная и т.д.

Разные производители изготавливают данный материал в особых формах и их вариациях.

Применение шлаковой ваты позволяет добиться хорошего эффекта теплоизоляции. Кроме того, она устойчива перед химическим воздействием, но в то же время отличается наименьшей плотностью. Данный вид минеральной ваты имеет доступную стоимость, но плохо переносит перепады температуры. Если сравнивать его длительность эксплуатации с другими видами, то шлаковая минеральная вата прослужит намного меньше каменной или стекловаты. Сфера использования шлаковой ваты распространяется на утепление временных построек или сооружений хозяйственного назначения в виде сараев, складских или летних строений.

Стекловата намного превосходит шлаковату с точки зрения жесткости и прочностных характеристик. Срок ее эксплуатации намного выше, чем у шлаковаты, из-за более высокой длины ее волокон. Поэтому, стекловата отличается хорошей упругостью и не дает усадки. Сфера ее использования распространяется на утепление конструкций строительного, авиационного, инженерного и коммуникационного назначения. Кроме того, данный материал отлично переносит высокие температуры, поэтому используется в процессе утепления трубопроводов.

Наилучшим утеплителем среди разновидностей минеральной ваты является каменная вата, изготовленная из базальтовых пород. Ее стоимость самая высокая, хотя она вполне оправдывается эксплуатационными характеристиками. Жесткость минеральной ваты данного типа составляет 100 процентов, а минимальный срок эксплуатации, при соблюдении технологии монтажа — 60 лет. Наличие низкого коэффициента теплопроводности обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию.

Среди преимуществ использования минеральной ваты следует отметить:

• пожаробезопасность и устойчивость перед воспламенением делают популярным данный материал в процессе утепления складов и зданий в которых хранятся огнеопасные вещества;
• высокий уровень прочности и устойчивости перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грызунов, образования плесени и грибка;
• хорошая паропроницаемость и устойчивость перед влагой обеспечивают не только надежное утепление, но и делают атмосферу в помещении комфортной для проживания;
• обеспечение качественной звукоизоляции позволяет сэкономить на покупке звукоизоляционных материалов, установив минеральную вату в качестве утеплителя;
• экологическая безвредность обеспечивается использованием только натуральных компонентов в процессе изготовления материала, поэтому минеральная вата используется в качестве утеплителя в детских, медицинских и санаторно-курортных учреждениях;
• практическое отсутствие усадки в следствие термического или естественного воздействия;
• низкий уровень теплопроводности делает минеральную вату самым популярным материалом для утепления;
• каменная вата обладает высоким сроком эксплуатации и прослужит ее владельцу практически такое же время как и все здание;
• простота установки и быстрый монтаж — для проведения работ по утеплению не потребует много времени, а чтобы разрезать вату достаточно иметь острый канцелярский нож;
• минеральная каменная вата хорошо держит форму на любой поверхности.

Чем хорош пенопласт: особенности и преимущества материала

Пенопласт является популярным из-за его дешевизны и экологической безопасности. Он является эффективным теплоизолятором, благодаря наличию пористой структуры, заполненной воздухом.

Для того, чтобы понять особенности пенопласта, предлагаем ознакомиться с его преимуществами:

• пенопласт — экологически чистый и безвредный материал — данное условие регламентируется гигиеническими выводами исследований;
• низкий уровень удельной теплопроводности — пенопласт отлично пропускает воздух, но в то же время удерживает тепло, в его составе присутствует 97% воздуха, который и способствует теплоизоляции;
• наличие стабильности и пожарной безопасности позволяют пенопласту не изменять своих физических и химических свойств при перепадах температурного режима, кроме того, пенопласт характеризуется огнеустойчивостью и относится к материалам, которые в процессе горения способны к выделению углекислого газа и воды, применение высококачественного пенопласта гарантирует отсутствие горения, так как наличие в нем антипирина позволяет ему самозатухаться;
• низкий уровень динамической жесткости делает пенопласт отличным звукоизолятором;
• кроме того, пенопласт устойчив перед разного рода техническими воздействиями, а также перед микроорганизмами, материал не способен выделять водорастворимые вещества, поэтому в процессе попадания в окружающую среду не оказывает на нее негативного воздействия.

Учтите, что пенопласт неустойчив перед воздействием спирта, скипидара, ацетона, керосина, бензина и других растворителей, так как их взаимодействие приводит к растворению данного материала.

Несмотря на это пенопласт устойчив перед биологическими факторами в виде грибков и бактерий. На его поверхности не образуется плесень. Хотя плотность пенопласта и минимальная, он обладает очень легким весом, поэтому не оказывает никакого влияния на общую массу и нагрузку здания.

Если рассматривать вопрос выбора пенопласта или минеральной ваты с точки зрения стоимости, то в данном случае, рекомендуется использование пенопласта. Данный материал является самым дешевым средством утепления, среди всех существующих на современном рынке утеплителей. Кроме того, пенопласт легок в обработке и монтаже. Срок его службы — неограниченный, при соблюдении всех технологий монтажа и изготовления материала.

При использовании пенопласта для утепления здания, он имеет довольно низкую теплопроводность, чем обеспечивает низкие теплопотери и качественное утепление. Пенопласт как утеплитель имеет такие достоинства:

• снижает расходы на утепление всего здания в зимнее время;
• позволяет экономить полезное пространство;
• уменьшает затраты на транспортировку;
• уменьшает затраты на использование специального оборудования или техники для установки утеплителя;
• не нуждается в проведении работ по гидроизоляции;
• сокращает время на проведение утепления.

Пенопласт хорошо совместим с материалами в виде цемента, извести, гипса, вспененных красок, рубероида и т.д.

Кроме того, пенопласт широко распространен в процессе обустройства системы теплого пола, а также в процессе теплоизоляции фундамента, стен и крыши. Сфера использования пенопласта распространяется на производство оборудования холодильного типа, теплоизоляцию коммуникаций и складских помещений низкотемпературного назначения.

К недостаткам использования пенопласта в качестве утеплителя следует отнести:

• ограничения в механической прочности — после установки пенопласта, требуется создать дополнительную его защиту от повреждения;
• имеет низкую паропроницаемость, по сравнению с минеральной ватой, которая способна обеспечить комфортный микроклимат, пенопласт такими свойствами не обладает;
• неустойчив перед воздействием определенного рода химических веществ, таких как нитрокраски или лакокрасочные материалы, имеющие такую же основу.

Пенопласт или минвата что лучше для фасада

Большинство неопытных хозяев склонны использовать минеральную вату для утепления фасада, из-за того, что она имеет более высокую паропроницаемость и экологическую безвредность.

Однако, благодаря тому, что минеральная вата пропускает воздух, она способна также и проводить влагу, которая оседает во внутренней части фасада и приводит к его промерзанию и разрушению. Декоративный слой начинает постепенно деформироваться, а минеральная вата стает схожей с губкой, которая накопила влагу. Кроме того, повышенная влажность приводит к разрушению декоративных слоев фасада. Данная теплоизоляция прослужит в таких условиях не более шести лет, так как фасад постепенно начнет осыпаться. Кроме того, микроклимат в помещении никак не будет здоровым, из-за большого количества плесени и грибка на поверхности стен.

Пенопласт в свою очередь, пропускает воздух, но в умеренных количествах. Из-за отсутствия пор и наличия хорошей плотности он не способен пропустить вместе с воздухом влагу. Благодаря пропусканию воздуха через поверхность швов и воздушной прослойки создается определенная вентиляция, которая обеспечивает более длительный срок службы как самой теплоизоляции, так и фасада.

Кроме того, использование пенопласта в качестве утеплителя фасадной поверхности позволяет удерживать тепло в зимнее время на более высоком уровне, нежели минеральная вата. Установка пенопласта в качестве утеплителя позволяет избежать появления трещин или деформаций на поверхности фасада, вследствие резкого перепада температурного режима.

Использование минеральной ваты для утепления фасадов вполне допустимо, но только в том случае, если фасад имеет достаточно хорошую вентиляцию, которая позволит избавиться от излишков влаги. Но, для обустройства вентилируемого фасада требуется немало средств как денежных, так и временных. Такие фасады более распространены в высоких новостройках, административных зданиях, торгово-развлекательных комплексах, но никак не в жилых домах.

Минвата или пенопласт: сфера использования

Каждый из этих материалов имеет собственные индивидуальные характеристики, и в ответе на вопрос, что теплей пенопласт или минвата, следует исходить из особенностей их применения. Так как оба эти материала обладают довольно низкой теплопроводностью, вот только качество их работы будет заметно лишь в том случае, если правильно подобрать место установки и материал, который предназначенный для его утепления.

Для утепления пенопластом следует выбирать места, с достаточно высокой влажностью воздуха, но в то же время с необходимостью их утепления:

• пенопласт отлично контактирует с мокрым грунтом, поэтому он является отличным утеплителем фундамента, а также инженерных конструкций, находящихся в подземном пространстве, даже по истечению нескольких десятков лет, утеплитель не потеряет своих свойств, он используется в качестве центрального слоя при утеплении многослойного фундамента, при этом фундамент имеет отменное качество и надежность;
• в процессе обустройства дома, не имеющего подвала и сооружаемого на фундаменте монолитного типа также лучше использовать пенопласт, для укладки плит потребуется предварительно выровнять площадку, а далее производится их заливка бетонным раствором, дальнейшие работы предполагают сооружение стен здания;
• во избежание промерзания самого фундамента производится его не только горизонтальное, но и вертикальное утепление, плиты полистирола укладывают по периметру фундамента, далее они засыпаются грунтом и укладывается гидроизоляция, таким образом фундамент получает надежную защиту от низких температур;

• внутренние и наружные стены зданий, также утепляются пенопластом, при этом самым оптимальным вариантом таких стен является их изготовление из блоков или кирпича, высокими теплоизоляционными характеристиками отличается внутреннее утепление стен, при этом отсутствует образование конденсата;
• при обустройстве невентилируемой кровли используется пенопласт специальной марки, на верхнюю часть которого, в обязательном порядке укладывается гидроизоляция, в проведении теплоизоляции вентилируемой кровли пенопласт устанавливается внутри подкровельного пространства, таким образом не образуется конденсат;
• пенопласт отлично справляется с утеплением межэтажных перекрытий и полов, а после его укладки производится заливка пола бетоном.

Минеральная вата хороша при утеплении:

• деревянных зданий и поверхностей, так как использование пенопласта в данном случае не позволяет дереву дышать, и атмосфера в доме становится не комфортной, использование же минеральной ваты обеспечивает надежную вентиляцию;
• минвата подходит для теплоизоляции чердаков, мансард, балконов, скатных крыш;
• использование минеральной ваты распространяется на двухэтажные кирпичные здания, трехслойные бетонные панели и сэндвич панели, имеющие металлическую оболочку;

• максимальная температура, которую способна выдержать каменная вата составляет около 1000 градусов, поэтому она широко распространена при утеплении высокотемпературных объектов;
• для утепления минеральной ватой подходят каркасные дома, кроме того, в таких строениях она позволяет избежать расходов на установку звукоизоляции;
• рулонная каменная вата позволяет обеспечить надежную теплоизоляцию коммуникационных систем в виде водопровода, газовой системы или промышленного оборудования.

Пенопласт или минвата, что выбрать?

Столкнувшись с необходимостью в утеплении дома, каждый задумывается, какой материал больше подойдёт, пенопласт или минеральная вата? Оба материала имеют свои достоинства и недостатки. При этом они не сильно отличаются в коэффициенте проводимости тепла, но в остальном имеют разные показатели. Стоит ближе ознакомиться с каждым из данных утепляющих средств.

Не надо забывать, что минеральная вата имеет нескольких категорий, но ближе всех по техническим показателям к пеноплексу находится минеральная базальтовая вата. Все другие виды этого утеплителя значительно в этом отстают.

Отличия минеральной ваты от пенопласта

Коэффициент паропроницаемости

Этот технический показатель у пенополистирола в десять раз ниже, чем у минеральной ваты. Это означает, что минеральная вата лучше пропускает пар. Но как правило, теплоизоляционный слой делают из нескольких составляющих материалов, каждый из которых имеет свой показатель. В результате паропроницаемость теплоизоляции будет равна показателям материала с наименьшей степенью паропроницаемости.

Недостатком минеральной ваты является её способность впитывать в себя влагу. Если её использовать в качестве утеплителя жилого помещения, необходимо, чтобы со стороны внутренней стены размещался слой с хорошей пароизоляцией, а самый последний слой возле наружной стены должен позволять влаге выходить наружу. Не стоит использовать для наружного слоя полимер. Ведь если минеральная вата накопит в себе воду, она перестанет удерживать тепло и потеряет свои свойства.

Пеноплекс пар практически не пропускает и не впитывает в себя влагу. Если через стену жилой комнаты проникает пар, он выходит наружу через швы между пластинами или через неровности на её поверхности.

Заключением является вывод, что каждый из этих материалов имеет свои положительные и отрицательные моменты и шансы их равны.

Показатели пожаробезопасности

Минеральная вата имеет абсолютные показатели в сопротивлении к возгоранию. Она просто не горит, выдерживает температуру до 1000 градусов по цельсию.

Пенопласт очень проигрывает по этим свойствам. При соприкосновении с открытым огнём он не просто плавится, он хорошо горит. Для увеличения пожаробезопасности в пенополистирол добавляют антипирены, повышающие его сопротивляемость к огню. Но со временем добавки теряют свои свойства и пенопласт легко воспламеняется.

Стоимость материалов

Цена пенопласта зависит от того, насколько плотный вид этого материала. На стоимость влияет и производитель, цена качественного строительного материала известной марки будет выше.

Минвата с хорошими показателями, например, базальтовая, будет иметь приблизительно такую же стоимость. Так что по ценовым вопросам эти утеплители имеют одинаковые возможности.

Какой материал удобнее при монтаже?

Пенопласт – это лёгкий, прочный и упругий материал. Его можно легко разрезать или отшлифовать. Но при монтаже между плитами остаются щели, его невозможно приклеить плотно между собой. Зазоры придётся дополнительно изолировать.

Минвата закрепляется без зазоров, стыки между её листами практически не имеют зазоров. Но она проигрывает по плотности и упругости. Такие показатели высокие только в матах из этого утеплителя.

Способность сохранять тепло

По техническим показателям, заявленным производителями, минвата и пенопласт имеют похожие параметры коэффициента проводимости тепла. Но практика показывает, что пеноплекс лучше утепляет помещения. Такую теплопроводность имеет только один вид минеральной ваты, базальтовый, имеющий форму плиты. Минвата в рулоне, после того как её раскатают, становится рыхлой и теряет часть теплоизоляционных качеств.

По структуре пенополистирол представляет множество шариков, спрессованных между собой. В результате этого, внутри образуются замкнутые воздушные ячейки, между которыми отсутствует циркуляция воздуха. Это и позволяет пенопласту хорошо держать тепло.

Минвата имеет микроволокнистую структуру. Она пропускает через себя тёплый воздух, который двигается от более тёплой внутренней стены к более холодной наружной. Структура ваты плохо препятствует этому процессу, следовательно утеплённый пенопластом дом или любое другое помещение будет лучше сохранять тепло и дольше остывать.

Даже самый дешёвый вид пенополистирола в вопросе сбережения тепла имеет лучшие показатели чем минеральная вата. При одновременном использовании обоих материалов, следует не забывать про способность минваты накапливать влагу при недостаточной возможности её вывода наружу. Следовательно внутренним слоем должен монтироваться пенопласт, а ближе к наружной стене делают изоляционный слой из минеральной ваты.

Экологичность материала

Пенопластовый строительный материал может выделять некоторое количество вредных веществ, так как при его производстве используется стирол. Но производители соблюдают высокие технологические нормы, риск минимальный. Но всё же этот материал для внутренних работ стоит применять минимально.

Минеральная вата отличается безопасностью и более высокой экологичностью.

Какой материал более долговечен

Если присутствует защитное декоративное покрытие пенопласт может сохранять свои свойства и не подвергнется разрушению на протяжении долгих лет. Утеплённое им помещение будет тёплым до 20 лет при соблюдении условий в ограничении влияния агрессивной среды и неблагоприятной погоде.

Минвата изготовляется из таких составляющих, что на неё не имеет пагубного влияния среда. Она долговечная и при этом не теряет свойства структуры.

Пенопласт используют:

• для утепления фундамента.
• для теплоизоляции подвалов.
• наружных стен из блоков или кирпича.
• для изоляции плоской крыши.
• в качестве утеплителя бетонного пола между этажами.

Минвата применяется для утепления в таких помещениях:

• деревянные дома, внутренние перегородки, полы.
• мансарды, чердачные помещения, скаты крыш.
• дома из трёхслойных бетонных панелей.
• утепления помещений с повышенной температурой, например, сауна или баня.
• каркасные дома.
• водопроводные, тепловые и газовые трубы.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при высокой влажности лучше использовать пенопласт. Для помещений с минимальной влажностью и при необходимости утеплить деревянное строение, которое нуждается в хорошей циркуляции воздуха, лучшим теплоизолятором будет минеральная вата.

Базальтовая минеральная вата или пенопласт — что выбрать?

    Какой теплоизоляционный материал выбрать? Именно с таким вопросом сталкиваются при строительстве помещений. В настоящее время технологи уверены, что идеального утеплительного материала не существует. Как правило, застройщики используют либо минеральную вату, либо газонаполненные пластмассы (пенополистирол). Это обусловлено тем, что материалы имеют почти одинаковое значение коэффициента теплопроводности. При этом они обладают разными характеристиками, особенностями и преимуществами, которые стоит учитывать.

    Перед приобретением теплоизоляционного материала рекомендуется обратить внимание на следующие параметры:

• теплопроводность должна быть низкой и не меняться под воздействием внешних факторов;
• прочность;
• легкость монтажа;
• пожаробезопасность изделия;
• долговечность;
• экологичность — иначе утеплитель может нанести вред организму человека;
• небольшой удельный вес;
• звукоизоляционные свойства.

    Люди, останавливающие свой выбор на базальтовой минвате Тизол, делают это не зря. Данный материал изготавливается с помощью плавления горных пород. Это определяет главные достоинства минеральной ваты:

• огнеупорность — материал не только пожаробезопасен, но и устойчив перед воспламенением;
• эксплуатационную долговечность;
• низкую теплопроводность;
• простоту монтажа;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• прочность и устойчивость к негативным биологическим воздействиям;
• паропроницаемость.

    Некоторые специалисты считают, что обустраивать изоляцию окон и дверей следует минватой. Однако, помимо достоинств, материал обладает рядом недостатков, с которыми рекомендуется ознакомиться перед утеплением помещения:

• водопроницаемость. Избежать проникновения влаги поможет фольгирование — такой простой способ улучшает показатели гидрофобности;
• высокая стоимость;
• наличие в составе смол, включающих фенолы и формальдегиды, которые используются для склеивания ваты;
• более тяжелый вес по сравнению с пенопластом;
• может быть источником аллергических реакций.

    Минеральная вата Тизол, как правило, используется для утепления деревянных построек, так как она позволяет дереву дышать. Кроме того, утеплитель используется для теплоизоляции мансардных помещений и чердаков. Базальтовую вату эксплуатируют на объектах, требующих обеспечения надежной защиты от сильного нагрева, так как изделие выдерживает около 1000 градусов Цельсия. Утеплитель способствует шумоизоляции, поэтому применяется в качестве утеплителя для каркасных домов. Также базальтовой ватой изолируют промышленное оборудование, в том числе трубопроводные магистрали.

    Если рассматривать в качестве теплоизоляционного материала пенопласт, то его эффективность обусловлена пористой структурой, наполнением для которой служит воздух. Перед окончательным выбором рекомендуется узнать положительные и отрицательные моменты использования этого изделия.

    Данный вид утеплителя имеет следующие преимущества:

• простота монтажа;
• низкая теплопроводность;
• экологичность материала;
• шумоподавление, которое достигается благодаря низкому показателю динамической жесткости
• малый удельный вес;
• пожарная безопасность — наличие в высококачественном экструдированном пенополистироле антипирина способствует самозатуханию изделия;
• устойчивость к воздействию микроорганизмов;
• низкая стоимость.

    К несчастью, преимущества газонаполненных пластмасс не исключают имеющихся недостатков, среди которых выделяют следующие:

• низкая паропроницаемость — материал не способен поддерживать комфортный микроклимат;
• неустойчивость к химическим веществам, например, лакокрасочным материалам;
• ограниченная механическая прочность — необходимо установить дополнительную защиту пенопласта от внешних воздействий.

    Область применения пенопласта распространяется на утепление фундаментов и инженерных конструкций, располагающихся под землей, так как материал влагостойкий. Чтобы избежать промерзания фундамента, очень важно производить утеплительные работы не только в горизонтальном, но и вертикальном направлении. Блочные и кирпичные дома утепляют газонаполненными пластмассами и снаружи, и внутри. Помимо этого, данный вид утеплителя подходит для теплоизоляции полов и межэтажных перекрытий.

Теплоизоляция цоколя с помощью экструдированный пенополистирола

    Разновидностей экструдированного пенополистирола очень много, каждый может выбрать фирму, плотность, толщину, группу горючести под свои нужды. Экструдированный пенополистирол- прочный материал, используемый в качестве утеплителя. Его применяют для внешней обшивки стен фундамента. Этот материал очень хорошо защищает цоколь от воздействия внешних факторов. Он в два раза лучше сохраняет тепло в отличие от остальных традиционных изоляционных материалов. Несмотря на высокую стоимость, этот утеплитель считается одним из самых надежных и прочных. Он отлично противостоит воздействию влаги, ветра и мороза.

Теплоизоляция с помощью пенопласта

    Самый дешевый материал для утепления цоколя – пенопласт. Процесс утепления фундамента также не затратный. Однако у пенопласта, как теплоизоляционного материала, есть и минусы: — средние показатели стойкости и прочности; — для сильных морозов потребуется укладка материала в несколько слоев.

    Если сравнивать минеральную вату Тизол и пенопласт, то каждый материал имеет плюсы и минусы. Поэтому перед покупкой теплоизоляционного изделия рекомендуется проанализировать свойства, которые должны присутствовать в утеплителе. Например, пенопласт дешевле, а минвата обладает лучшими звукоизоляционными свойствами. Кроме того, минеральная вата представляет собой пожаробезопасное изделие, отличающееся прочностью и эксплуатационной долговечностью. Поэтому выбор теплоизоляционного материала является персональным решением каждого человека, требующим индивидуального подхода.

    Компания Парад рекомендует базальтовую теплоизоляцию Тизол ЕвроЛайт плотностью 33-35 м3/кг для утепления кровли и базальтовую теплоизоляцию Тизол ЕвроБлок плотностью 50-55 м3/кг для утепления стен. Также специалисты помогут вам выбрать и рассчитать цену на утеплитель.

Сравниваем материалы. Что теплее пенопласт или минеральная вата?

✅ Залогом качественного утепления дома является грамотный выбор изоляционных материалов. Среди представленного на рынке ассортимента утеплителей наибольшее распространение получили пенопласт и минеральная вата. Качественные характеристики данных материалов имеют ряд существенных различий.

Сравнительный анализ эксплуатационных параметров

Пенопласт являет собой материал, получаемый посредством нагрева и формирования полистирольных гранул. На этапе производства материалу придается определенная плотность 15/20/25/35.

Готовый материал нарезают в виде плит толщиной в 20, 30, 50 и 100 мм. Каждая гранула вспененного материала содержит изолированные друг от друга воздушные микропузырьки. За счет структуры, при которой «запаянный» воздух не имеет возможности перемещаться, пенопласт и приобретает паро- и влагонепроницаемые свойства.

Минеральная вата – волокнистый материал на синтетическом связующем, который создают из минералов, относящихся к базальтовой группе. Ее получают в процессе высокотемпературного расплава шлаков с добавлением в состав базальтовых пород. Для придания готовому продукту необходимой формы его подвергают глажке.

✅ Сопротивление теплопотерям

За счет того, что пенопласт на 98% состоит из воздуха он имеет максимально высокие теплоизоляционные параметры. Чем ниже его теплопроводность, тем меньше потери. Минеральная вата, структура которой не имеет ячеек, похвастаться таким не может.

Хоть производители и указывают на одинаковый коэффициент теплопроводности обоих видов материала, но практика показывает, что при утеплении пенополистиролу нет равных. Вата в разы быстрее выпускает теплый воздух наружу. Достойную конкуренцию пенопласту по теплопроводности может составить лишь пеноплэкс.

✅ Способность пропускать пар

Пенопласт славится повышенной диффузной устойчивостью. Коэффициент его паропроницаемости оставляет 0,03 мг/(м*ч*Па). Проникающий из помещения пар не накапливается внутри материала, а выходит через стыки между листами и неровности утеплителя.

У минеральной ваты этот показатель больше в 10 раз. Это обозначает, что способность пропускать влагу у минеральной ваты выше.

Но стоит учитывать, что при чрезмерном насыщении влагой минеральная вата частично теряет теплоизоляционные свойства. При создании многослойного изоляционного «пирога» пенопласт лучше располагать со стороны внутренних стен. Такое решение позволит повысить паропроницаемость в направлении от внутренней части стен к наружной.

✅ Пожаростойкость материалов

Температура плавления минеральной ваты порядка 800 градусов. По этой причине она не поддерживает горение. Некоторые типы ваты могут даже противостоять t=1000°С.

Пенопласт обладает способностью замозатухать, но при этом он выделяет в воздух ядовитые вещества. В момент непосредственного контакта с огнем он начинает плавиться. А как только пламя затухает – материал гаснет окончательно. Желаемый эффект достигается за счет того, что в пенопласт в процессе производства добавляют антипирены, основное предназначение которых – препятствовать поддержанию горения.

Пенопласт или минеральная вата?

Если изучать вопрос с точки зрения строительной физики, то при конструировании преград, в роли которых выступают наружные стены постройки, ключевое значение играет паропроницаемость используемого материала. Поэтому при утеплении фундаментов домов и расположенных под землей инженерных коммуникаций пенополистиролу нет равных. При контакте с мокрой землей он не утрачивает своих свойств, за счет чего способен исправно прослужить десятки лет.

Но этот момент может компенсировать, ограничив проникание водных паров в стены, правильно выполненная вентиляция и дополнительная внутренняя отделка.

Если же сравнивать материал относительно безопасности, то минеральная вата выигрывает в плане негорючести. Поэтому она как нельзя лучше подходит для строительства малоэтажных кирпичных домов и деревянных коттеджей. Ее используют при утеплении помещений, когда необходимо обеспечить защиту от хорошо нагревающихся магистралей и приборов.

С точки зрения легкости монтажа более выгоден пенопласт. Плиты имеют малый вес. В процессе обработки они не образуют пыли. А потому их монтаж можно выполнять без использования специальных средств защиты. Единственное – пенопластовые плиты неохотно прилегают к неровным поверхностям. При их состыковке швы между пластинами приходится задувать.

Минеральная вата имеет мягкую структуру, что дает возможность использовать ее при заполнении пустот и утепления горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Единого мнения, что лучше пенопласт или вата, нет. Каждый материал хорош в своей сфере. А потому принимая решение, стоит ориентироваться на конкретные условия.

Сделайте свой выбор: минеральная вата и пенопласт в каталоге.

Еще про утепление и звукоизоляцию

Все статьи

Что лучше пенопласт или минвата для утепления дома?

Что лучше пенопласт или минвата

Содержание статьи

Унитаз из какого материала лучше: какой лучше для дома без брызг (+ видео)

🚽 Как выбрать унитаз: типы, материал изготовления, функционал

Сегодня на повестке дня у нас стоит единственный, но очень злободневный вопрос – как выбрать унитаз. Здесь важно предусмотреть множество критериев: экономию воды во время слива, соединение с водопроводом и канализацией. Кроме того, модель должна вписываться в интерьер санузла как по форме, так и по дизайну. Редакция Homius рассмотрела все предложения производителей и подготовила подробный обзор по выбору лучшего унитаза.

Как отпугнуть мышей из дома: Чего боятся грызуны и как избавиться от мышей в частном доме навсегда: эффективные способы борьбы и профилактические рекомендации

Как избавиться от мышей и крыс в квартире?

Крысы и мыши могут находиться в квартире около человека только в том случае, если они декоративны и приучены к рукам. Присутствие их диких сородичей в помещении крайне нежелательно. Многие люди боятся этих представителей живого мира, а еще они могут переносить инфекции и недуги.

Причины появления грызунов

Люди ведут борьбу с грызунами уже много столетий. Крысы и мыши постоянно следовали за людьми, поэтому и селились рядом с ними. Этим существам приходится по душе быстрый доступ к продуктам, которые можно с легкостью найти в квартире. Сегодня грызунов можно встретить на первом, втором этажах городской квартиры. Помимо этого, хозяин может обнаружить, что мышь завелась под полом. Крысы часто селятся в сараях, а также в другом месте обитания скота.

В сельские дома пушистые существа приходят из соседних зданий и хозяйственных блоков. Внимание грызунов часто привлекают точки общественного питания, которые располагаются поблизости. Несоблюдение санитарных и гигиенических условий в частном жилье – это отличная почва для распространения зверьков. Особенно актуальной проблема становится, когда наступают холода. Именно в это время мыши начинают искать себе тепло и пищу.

Крысы очень любят свалки с мусором, так как в них можно найти большое количество продуктов и пищевых отходов. К тому же на таких участках грызунам не угрожают люди, и они чувствуют себя абсолютно свободно.

Процедура избавления от крыс довольно сложная, поэтому при первом же обнаружении непрошенных гостей стоит начинать принимать меры.

Рассмотрим главные причины появления крыс и мышей в человеческом доме.

• Приближение холодов. Когда наступают первые заморозки, грызуны начинают искать себе теплое убежище. Из сырого темного подвала крысиное семейство может перебраться в теплую квартиру.
• Пища. Если люди оставляют на столе продукты питания, то это служит приманкой для мышей. Зачастую грызуны селятся там, где хранятся запасы круп и овощей.
• Нарушение санитарных норм в помещении. Крысы и мыши могут завестись не только в грязном помещении, но и в здании на стадии ремонта.

Грызуны могут попасть в жилище человека следующим образом.

• Из дикой природы. Прожорливые хвостатые преодолевают большие расстояния в поисках еды и тепла. Рано или поздно они попадают в квартиры.
• Мигрируя в черте города. Если колония крыс стремительно увеличивается, то отдельным особям не хватает еды. В таком случае для собственного комфорта животные начинают разбегаться в разные точки города.

О том, что рядом с человеком присутствуют мыши, дадут знать следующие признаки:

• наличие посторонних звуков, шуршаний, царапаний, писков;
• обнаружение помета крыс, а также неприятного запаха;
• повреждение бытовых предметов, мебели, продуктов питания;
• сооружение гнезд из кусочков ткани, бумаги, полиэтилена;
• появление дыр в стенах, дверях, плинтусах.

Как избавиться?

Чтобы навсегда вывести крыс в домашних условиях, можно воспользоваться массой методов. Выбор того или иного способа борьбы с вредителями зависит от личных предпочтений человека.

К примеру, если в помещении проживает аллергик, то о применении химических веществ не может быть и речи. В доме с детьми стоит осторожно пользоваться капканами. Среди множества средств каждый сможет выбрать лучшее и эффективное.

В настоящее время известны следующие методы борьбы с грызунами:

• привлечение природных врагов грызунов;
• капканы и мышеловки;
• ядовитые смеси;
• народные методы;
• ультразвуковые отпугиватели.

Сегодня для тотального истребления грызунов можно воспользоваться дератизацией. Процедура подразумевает вызов команды профессионалов, которая быстро и эффективно решит проблемы с крысами и мышами. Обычно к дератизации прибегают в том случае, когда остальные способы не принесли желаемого результата. После проведения процедуры грызуны не рискуют появиться в жилище на протяжении 12 месяцев.

Минусом этого метода является то, что он может навредить другим живым существам.

Специальные препараты

Бороться с крысами возможно с помощью специальных препаратов. В настоящее время на рынке можно встретить большое количество средств, которыми получится эффективно травить грызунов. Одни составы требуется подготовить, а другие уже готовы к непосредственному использованию.

Яды делятся на 2 типа.

• С хроническим действием. В составе таких веществ имеются антикоагулянты в виде бромадиолона и илибродифакума. Действие таких ядов направлено на свертывание крови и смерть зверька.
• С острым действием. Токсичные препараты приводят к недостаточности почечного и печеночного типа.

Довольно востребованными на сегодняшний день являются следующие препараты.

• «Раптор». Это гранулированный химикат с бродифакумом. Его действие направлено на уничтожение крыс и мышей. «Раптор» используется в виде приманок.
• «Хелп». Считается ядохимикатом с широким спектром действия. С его помощью ликвидируют крыс, мышей и даже кротов.
• «Крысин». Это вид отравы для крыс характеризуется мгновенным действием. Препарат убивает грызуна за несколько секунд. С его помощью за сутки можно истребить целую крысиную семью.
• «Зоокумарин». Отрава, смерть от которой наступает через неделю или две с момента употребления. У этого препарата есть специфический аромат, который привлекает животных. По данной причине «Зоокумарин» стоит использовать для формирования приманок.
• «Фторацетамид». Представлен довольно токсичным порошком, который быстро вытравливает грызунов. Применение ядохимиката должно быть очень аккуратным, так как он может нанести вред человеку и животным. Препаратом пользуются для изготовления приманок или же растворяют в жидкости.
• «Крысид». Крысиный яд острого воздействия не растворяется в воде. Он не слишком опасен для человеческого здоровья. Использование препарата подразумевает тщательное соблюдение дозировки, которая описана в инструкции.

К эффективным препаратам, способным вывести крыс, относятся антикоагулянты, которые предотвращают нормальную свертываемость крови. Можно использовать «Крысиную смерть», «Шторм» и другие». После употребления таких химикатов зверек не только погибает, но и превращается в мумию.

Народные средства

Несколько десятков лет назад еще не существовало химических препаратов, и мышей выводили собственными методиками. Многие из народных средств актуальны и по сей день. Вот некоторые варианты избавления от мышей.

• Коты в доме. Домашние любимцы – это настоящие охотники за грызунами. При этом последние котов очень боятся. Если в квартире или на участке много крыс, то один питомец с ними справиться не сможет. Лучше, если кошек будет несколько.
• Растения с особенным запахом. Практика свидетельствует о том, что грызунам неприятен аромат мяты и ромашки. Чтобы напугать крыс, достаточно разложить в местах их появления пучки ароматной травы.
• Зола дерева. Считается эффективным средством. Она защищала дом от мышей еще много веков назад. В составе древесной золы находится щелочь, которая вредит грызунам, разъедая их лапы. Вещество необходимо измельчить и поместить его во все щели и дыры, имеющиеся в доме.
• Смесь на основе гипса, сахара и муки. Для приготовления средства против грызунов потребуется смешать 0,5 кг гипса, 0,2 кг сахара, 0,3 кг муки. Готовую смесь стоит положить в блюдечки и расставить в нужных местах. Если зверек угостится таким продуктом, то в результате получит заворот кишок.
• Скипидар. Грызунам, как и другим видам живых существ, крайне неприятны некоторые резкие запахи. По этой причине зверьки их избегают. Одним из наиболее неприятных для мышей будет запах скипидара. Чтобы использовать средство, его наносят на кусочек ткани и отправляют в мышиную нору.

Как поймать?

В многоквартирном доме ловить мышей можно с помощью мышеловок. Это недорогое приспособление уже давно доказало свою эффективность. При этом в качестве приманки не рекомендуется использовать сыр. Оптимальными вариантами считаются сало, колбаса или хлеб.

Преимущества у мышеловок следующие:

• компактные размеры;
• простота применения;
• хороший результат использования.

Недостатком применения мышеловки считается отсутствие гуманности, так как перед гибелью зверек мучается.

Кроме этого, стоит отметить, что с помощью такого приспособления реально поймать только одного вредителя за раз. Поймать грызуна без мышеловки можно с помощью самодельного изобретения. Чтобы изготовить ловушку, необходимо взять обычную стеклянную банку, зафиксировав на ее дне наживку. Емкость стоит перевернуть кверху дном, приподняв один из краев. Когда мышь захочет достать продукт, ловушка захлопнется, и вредитель будет пойман.

Есть и другие эффективные методы.

• Ультразвук. Отпугиватель на основе ультразвука, волны которого распространятся по всему помещению, может стать отличным подспорьем хозяевам. Крысы слышат звук и пугаются его, поэтому убегают из квартиры. Однако не стоит забывать о том, что ультразвуковой отпугиватель может приносить дискомфорт мелким домашним любимцам в виде хомяков, домашних крыс, морских свинок.
• Липкая лента. Принцип действия данного приспособления основан на том, что грызун попадает в липкое вещество и не может из него выбраться. В такую ловушку могут одновременно попасть несколько крыс.

Меры профилактики

Активность мышей возрастает в осеннее время. Именно в этот период люди начинают думать о том, что делать, чтобы грызуны не распространились в помещении. Во-первых, стоит помнить, что в доме всегда должно быть чисто и убрано. В той квартире, где продукты не остаются на столе и герметично запакованы, риск появления крыс небольшой. Во-вторых, не стоит оставлять грязную посуду на ночь. Не менее важно всегда подметать крошки на полу.

Вот некоторые факторы, которых боятся грызуны.

• Отсутствие жидкости. Крысам важно наличие воды. Если доступ к ней ограничивается, то вредители могут погибнуть за 5 суток.
• Нехватка продуктов способна сократить колонию крыс. Если у зверьков не будет пищи, то они погибнут примерно за месяц.
• Холод. Мышь от прохлады не погибнет, но она не сможет размножаться при отсутствии тепла.
• Коты. Пушистый домашний любимец может устранить около 3 особей грызунов за сутки. Этих вредителей отпугивает даже запах кошки, а также ее мочи.
• Установка ультразвуковых отпугивателей. Их можно размещать в квартирах, частных домах, ангарах, сараях, постройках.

Чтобы в доме не появились мыши и крысы, сыпучие продукты стоит хранить в закрытых контейнерах. Помимо этого, не следует забывать о регулярной утилизации мусора. Таким образом, у крыс не будет постоянного доступа к пище, и они уйдут из жилища. При выборе метода борьбы с грызунами стоит учитывать габариты помещения, а также численность мышиной колонии. Если использование того или иного метода не принесло положительного результата, то стоит попробовать иной.

Проникновение мышей в квартиру – это ситуация, которая неприятна каждому. Если эти грызуны поселятся в жилище, то потребуется как можно быстрее принять меры по их ликвидации. В настоящее время известна масса способов борьбы с хвостатыми.

Однако, как показывает практика, самыми эффективными и в то же время безопасными методами является использование мышеловок и нахождение котов в доме.

О том, как избавиться от мышей и крыс, смотрите в следующем видео.