Месяц: Ноябрь 2021

Сломался смыв унитаза: Ремонт унитаза, замена сливной арматуры, устранение засора

Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: устранение частых неисправностей

07.06.2019 12:53

Просмотров: 5917

Виды и особенности сливных бачков

Еще недавно наиболее распространенными были бачки, отделенные от чаши унитаза трубой и поднятые на высоту от 1 метра и более. Такое расположение обеспечивало хороший напор и силу смыва, однако унитазы этого типа очень шумные и не слишком удобные для городских квартир. Сегодня они практически не встречаются, зато появился целый ряд видов более современной и практичной сантехники:

  • Встроенные бачки. Они располагаются на стене и помещаются в каркас-инсталляцию. Такая конструкция позволяет убрать бачок с обзора и замаскировать его декоративной фальш-стеной. Однако декор затрудняет доступ для проведения ремонта.
  • Унитаз-компакт, соединенный с бачком – самый распространенный вариант в небольших городских санузлах, Емкость установлена непосредственно на чашу, к ней обеспечен свободный доступ.
  • Монолитные конструкции, Их преимущество – эстетичный внешний вид и почти бесшумная работа. Однако ремонтировать их очень сложно: при существенных поломках всю сантехнику проще заменить целиком.

Выбор зависит от размеров санузла и выбранного декора, однако нельзя пренебрегать требованиями практичности.

Основные элементы сливного бака унитаза

Наиболее распространенными стали кнопочный и штоковый механизм слива воды, последний вариант чаще встречается в старых унитазах советского времени. Во всех случаях вода заполняет емкость до требуемого уровня, а затем ее поток останавливается запорным клапаном при помощи поплавкового механизма. Устройство любого сливного бачка включает в себя следующие компоненты:

  • Сливная арматура. Она обеспечивает подачу воды в чашу унитаза при нажатии кнопки или поднятии штока. Клапан герметично фиксируется в отверстии и в нормальном состоянии не допускает течи.
  • Наливной клапан, соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль количества воды в емкости унитаза, обеспечивая прекращение потока при достижении нужного уровня.
  • Переливной механизм, предотвращающий превышение заданной отметки и затопление помещения. Она активирует слив при нажатии на пусковую кнопку, и лишняя вода будет уходить в канализацию.
На заметку

Арматура бачка унитаза: назначение, виды, особенности и принцип работы – подробнее.

Ремонт бачка унитаза своими руками можно провести, если возникло повреждение одного из этих основных элементов. Если же возникли трещины на корпусе после сильного удара, лучше сразу поменять резервуар на новый. Никакие клеящие составы не могут достаточно надежно зафиксировать керамику, возникнет постоянный риск новых протечек и затопления.

Устранение распространенных неисправностей

Как отремонтировать бачок унитаза своими силами без привлечения специалистов? Способы устранения зависят от причины выявления неполадок, а также от поврежденных элементов арматуры. Рассмотрим подробнее наиболее распространённые причины нарушения нормальной работы бачка.

Подтекание воды на пол

Одна из часто встречающихся проблем – образование луж чистой воды под бачком унитаза. Причиной может стать недостаточная герметичность соединения чаши и резервуара, а также неправильная установка крепежных болтов или износ их прокладок. Самый простой способ ремонта – подтягивание болтов, это нужно сделать медленно и осторожно.

Если проблема не была устранена, потребуется демонтировать бачок для замены уплотнительного элемента.

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

  • Закройте кран, освободите бачок от воды нажатием кнопки.
  • Отсоедините гибкий шланг.
  • Поднимите крышку и бережно открутите крепежные болты.
  • Демонтируйте бачок с чаши.
  • Уберите старый уплотнительный элемент и установите новый.
  • Поставьте емкость на чашу и соберите все компоненты в правильном порядке.
  • Откройте подачу воды и убедитесь в том, что уплотнитель работает нормально.

Также для гарантии рекомендуется поменять прокладки крепежных элементов.

В сливной бачок не поступает вода

Как починить сливной бачок, если жидкость не поступает через входное отверстие? Методы ремонта зависят от причин неисправности, они могут быть следующими:

  • Повреждения шланга. Если он неисправен, его необходимо поменять на новый.
  • Засорение входного клапана. Со временем он может забиться мелким мусором и известковыми отложениями из-за загрязнённой воды. Отверстие необходимо прочистить проволокой или иным тонким инструментом.
  • Нарушения работы поплавкового клапана. Он может перестать нормально работать из-за засорения отложениями. Механизм нужно разобрать, клапан очищается от скопившейся извести столовым раствором уксуса. После этого необходимо собрать механизм и убедиться в его исправности.

Постоянное подтекание воды в чашу

Часто вода начинает постоянно стекать в чашу унитаза из-за нарушения герметичности поплавка. Поток воды не перекрывается, и переливной механизм отправляет ее в канализацию чтобы избежать переполнения бачка. Потрескавшийся поплавок стоит снять и поменять на новый.

Еще одна распространенная причина – неисправность смывного клапана. Его нужно полностью заменить. Для этого бачок демонтируется по вышеуказанной инструкции, затем демонтируется клапан и контргайка. Установите новый клапан и проведите сборку конструкции в обратном порядке. Проверьте работоспособность нового клапана, открыв подачу воды в емкость. В некоторых случаях также приходится менять впускной клапан.

На заметку

Что делать если сливной бачок унитаза не держит воду – подробнее.

Износ внутренней арматуры

В старых бачках может быть полностью изношен весь комплект арматуры. Единственным надежным вариантом ремонта станет ее полная замена. Последовательность действий зависит от типа и конфигурации емкости, рассмотрим подробнее, как починить бачок унитаза с нижней подводкой воды:

  • Освободите бачок от воды и перекройте ее подачу с помощью крана.
  • Открутите кнопку и демонтируйте ее, затем снимите верхнюю крышку.
  • Отсоедините шланг, через который вода поступает в емкость.
  • Отсоедините крепежные болты, которыми бачок подсоединяется к чаше. После этого снимите емкость и положите ее на бок.
  • Найдите крепеж, который фиксирует арматуру в бачке и отсоедините его.
  • Вытащите старую сливную колонку и поставьте на ее место новую.
  • Соберите резервуар в обратном порядке, установите его на унитаз и подключите к системе водоснабжения.
На заметку

Как разобрать сливной бачок унитаза – подробнее.

Шум при заполнении емкости

Это не является полноценной проблемой, однако слишком громкое заполнение емкости может причинять неудобства. Наиболее шумными являются емкости с верхней системой подачи воды. В некоторых случаях можно отрегулировать диаметр входного отверстия – если оно будет меньше, шумность значительно снизится.

Также для устранения проблемы можно поставить на впускное отверстие резиновую трубку: она будет значительно снижать шум при поступлении воды. Жидкость сразу будет скапливаться в нижней части емкости, а не падать со значительной высоты.

Залипание одной или двух кнопок

Если кнопки со временем начали западать, можно попробовать устранить проблему следующим образом. Освободите бачок от воды, затем гайку возле кнопок и снимите крышку. Одновременно нажмите на две кнопки – в большинстве случаев после этого они возвращаются в первоначальное положение. Если этого не произошло, необходимо проверить состояние кнопочной шахты – она может быть засорена, и ее придется очищать от скопившегося мусора.

Если и это не решило проблему, потребуется заменить кнопочный узел на новый. Любой кнопочный механизм со временем изнашивается, и он может выйти из строя намного раньше остальной арматуры.

Выводы и полезные советы

Таким образом, большинство поломок в бачке унитаза можно устранить своими руками, если разобраться в его внутренней конструкции. Со многими неполадками можно справиться без привлечения специалистов. А если все же понадобилась помощь сантехника:

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Чтобы предотвратить распространенные неисправности, рекомендуется установить фильтр грубой очистки в системе домашнего водоснабжения – он предотвратит засорение механизма различным мусором.

Если возникли серьёзные поломки рычага и других компонентов арматуры, ее надежнее заменить полным комплектом. Это гарантирует унитазу длительную безотказную эксплуатацию.


К другим материалам:

  • Как снять кнопку с инсталляции
  • Что делать если сливной бачок не держит воду

Добавить новый комментарий

возможные причины и способы устранения

Первые признаки поломки унитаза

Перед выполнением ревизии требуется полностью опустошить сливной бачок и перекрыть подачу воды

Осуществлять ремонт унитаза самостоятельно можно только после правильного определения причины выхода его из строя.

Необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки поломки, что позволит предотвратить появление аварийных ситуаций.

К числу самых распространённых неисправностей унитаза относятся:

  • трещины и сколы чаши;
  • появление при работе устройства сильного шума;
  • разрывы подводящего шланга;
  • выход из строя кнопки спуска;
  • протечки бачка сквозь фиксирующие элементы;
  • непрерывный слив воды.

Устройство сливного бачка

Основной задачей сливного бачка является корректная работа системы водоподачи

Прежде чем говорить о починке унитаза, необходимо рассмотреть схему его внутреннего устройства. Конструкция сливного бачка унитаза представлена двумя основными узлами в виде механизма для подачи воды, а также стандартного смывного устройства.

Изделие может быть двух типов: верхнего или бокового. Первый вариант является сегодня более распространённым, максимально удобным в эксплуатации и простым в плане выполнения самостоятельного ремонта.

Несколько слов об устройстве фурнитуры бачка

Прежде чем рассказать, почему может протекать бачок унитаза, я ознакомлю вас с устройством арматуры, чтобы вы поняли принцип ее работы.

Конечно, вариантов механизмов в настоящее время существует великое множество.

Однако, принцип работы бачка всегда остается неизменным, так как любая арматура включает в себя три основных элемента:

  • запорный механизм – представляет собой кран, который автоматически перекрывает воду по мере ее набора в бак. За уровень воды, при котором запорный клапан срабатывает, отвечает поплавок;

Варианты устройства арматуры бачка

  • система сброса – представляет собой клапан, который перекрывает отверстие слива. Управление клапаном осуществляется посредством кнопки или рычага;
  • система перелива – предотвращает затопление квартиры в случае выхода из строя запорного механизма. Если вода в бачке набирается выше определенного уровня, система перелива обеспечивает ее слив в унитаз.

Необходимые инструменты для ремонта унитаза

Для ремонта сливного устройства подойдёт стандартный набор рабочих инструментов

Чтобы выполнить ремонт сливного устройства унитаза своими руками, нужно приобрести новые детали, которые будут установлены взамен вышедших из строя элементов.

Для сантехнических работ также следует подготовить:

  • ножовку по металлу;
  • острый нож;
  • плоскогубцы;
  • разводные и гаечные ключи;
  • прочную и гибкую проволоку;
  • набор отвёрток;
  • плёнку;
  • строительный уровень.

Почему течёт вода из бачка в унитаз

Нельзя сказать, что причина протекания существует только одна и решение проблемы течи вот такое. Возможная причина может быть особенной у каждой особенной конструкции.

Но всё же у нас распространение получила «классическая» конструкция, и рассмотрение проблем течи, а также их устранение будет рассматриваться на ней.

Также предлагаю посмотреть информационное видео, которое позволит вам понять конструкционную особенность функционирование сливного бачка унитаза, чтобы лучше понять природу протекания:

Почему бачок имеет течь №1

Самая популярная причина весьма очевидна – бачок унитаза элементарно переполняется, и вся лишняя вода уходит через перелив. И у этой причины есть несколько своих причин, которые приводят к ней:

  1. Деформация резиновой прокладки в процессе эксплуатации, когда резина теряет свою эластичность и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
  2. Недостаточный уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не потеряла свою эластичность – прокладка просто слабо прижимается к детали унитаза и из-за этого вода течет.
  3. Заржавевшая или перетершаяся в процессе эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
  4. Корпусная трещина сливного клапана внутри бачка унитаза, через которую идёт течь.

Почему бачок имеет течь №2

Если бачок не переполняется, но течь есть – в чем тогда причина протекания бачка унитаза? Второй популярной причиной протекания является проблема с болтом, соединяющим бачок и собственно сам унитаз. Стальные болты ржавеют и дают течь, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.

Почему бачок имеет течь №3

Ещё одно популярной причиной протекания является проблема с резиновой грушей. Дело в том, что груша, как и любая резиновая деталь унитаза со временем теряет свою эластичность, становится более жесткой и уже не принимает необходимую форму, вследствие чего вода начинает протекать.

Почему бачок имеет течь №4

Также может быть, что неисправность сливного бачка из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса довольно много: так в нём может быть дырочка, из-за которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процессе активной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, о качестве и сроке службе которых, а также о возможности для течи из бачка, говорить не приходится.

Плохое поступление воды в бачок

Почему не набирается вода в бачок унитаза? Причиной данной поломки чаще всего являются механические частицы, которые поступает из системы ХВС. Более крупные частицы забиваются на входе в гибкую подводку, при помощи которой бачок унитаза подключен к водопроводу.

Менее мелкие останавливаются в фильтре, который установлен на входе заливной арматуры, или в самом клапане наливной арматуры. Не исключайте вариант, что может быть забит сам трубопровод подающий воду на унитаз.

Перекройте подачу воды на унитаз и открутите гибкую подводку (не забудьте слить воду, если у вас нижнее подключение к сливному бачку). Крупные механические частицы вы заметите не вооруженным глазом. Очистите подводку от посторонних предметов (если они там имеются). Удостоверьтесь в устранении «пробки» подув в трубку.

Если с гибкой подводкой всё в порядке идем дальше. Осмотрите патрубок непосредственно на входе в бачок. Практически на всех современных моделях предусмотрен фильтр. Достаньте его, просто потянув за специальный язычок. Очистите фильтр от накопившейся на нем грязи.

Если у вашей модели наливной арматуры фильтр отсутствует (или его просто забыли поставить) нужно осмотреть непосредственно клапан арматуры, который находится в самом бачке.

Снимите крышку бачка унитаза. Раскрутите клапан. В случаях с боковым подключением, разобрать клапан возможно не снимая полностью наливную арматуру. Промойте и продуйте мембрану. Соберите клапан обратно.

Клапан наливной арматуры очень нежный механизм, не редки случаи, когда после прочистки он пропускает воду, но перестаёт её перекрывать после наполнения. В такой ситуации необходима замена наливной арматуры.

Для предотвращения поломок подобного рода, на трубопроводе подводящем воду в квартиру, в обязательном порядке, должен быть установлен фильтр грубой очистки (грязевик) в 600 микрон. Для более тонкой очистки от механических примесей можно дополнительно установить фильтр до 100-150 микрон.

Постоянная течь воды в чашу унитаза

У этой поломки может быть несколько причин:

  1. Первое, что может быть — это перелив.
  2. Вторая — проблемы со спускной арматурой.
  3. Потеряла герметичность прокладка в месте присоединения сливной арматуры к бачку.

Первая причина: Переполнение

Пожалуй, наиболее популярной и очевидной причиной стало банальное переполнение бачка. Когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз. Лишняя вода просто уходит в переливное отверстие. Основными причинами появления такого перелива могут быть:

  • Резиновая прокладка потеряла свою эластичность. Длительная эксплуатация бачка, привела к неплотному перекрыванию потока воды. Прокладка стала деформироваться и пропускать жидкость;
  • Прокладка плохо прижимается и неплотно закрывает выходное отверстие, расположенное около сливного клапана, тем самым создается утечка. Такая прокладка сохранила свою эластичность, следы деформации отсутствуют. Вода начинает течь из-за ее плохого прижима к стенке унитаза;
  • Возможно, перетерлась шпилька клапана, которая удерживает поплавок. Это происходит в процессе длительной эксплуатации и появления коррозии на теле шпильки;
  • В самом корпусе клапана образовалась трещина. Через нее начинает вытекать вода.

Обратите внимание! Когда в бачке установлен латунный клапан, никаких трещин просто не может быть. Они возникают только на пластиковых изделиях. Латунные детали отличаются высокой надежностью.

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Как справиться с такой протечкой

Чтобы быстро устранить проблему, когда подтекает вода из бачка в унитаз, нужно выяснить истинную причину протекания бачка. Для этого нужно провести небольшое тестирование.

Удалить крышку унитаза. Поплавок поднять рукой вверх. Достаточно одного сантиметра, чтобы течь прекратилась. Следовательно, рычаг поплавка согнут не совсем правильно. Он просто не может перекрыть воду, она свободно вытекает через сливное отверстие.

Для исправления и ликвидации течи, необходимо слегка подогнуть рычаг, чтобы он начал перекрывать воду, как только она достигает определенной грани.

Если после поднятия рычага течь не прекратилась, нужно внимательно осмотреть клапан. Специальная фиксирующая шпилька должна находиться на своем месте. На ней не должно быть никаких повреждений. Она должна останавливать рычаг поплавка, находясь внутри клапана. Кроме того, нужно проверить состояние отверстия, в котором находится шпилька. Возможно, оно подверглось деформации.

Пришедшую в негодность шпильку можно заменить медным проводом, большого сечения.

При деформации отверстия нужно установить новый клапан.

Возможно, что течь появляется из-за прокладки. Если после ее прижатия к клапану, вода прекратила вытекать из сливного отверстия, нужно отрегулировать ее прижим. Если она не поддается регулировке, необходимо установить новую прокладку.

Мы рассмотрели основные причины и методику решение проблемы протекания бачка на классической схеме. Её используют уже более 40 лет. Однако каждый год появляются новые конструкции бачков с определенным принципом работы. Постарайтесь дополнительно изучить и их конструкцию.

Причина вторая: Болты

Довольно часто протекающая вода связанна с болтами, которые соединяют бачок и унитаз. Металлические болты с годами покрываются ржавчиной, пластмассовые просто лопаются, от этого и течет бачок унитаза.

Как решить такую проблему

Сначала нужно подвергнуть тщательному осмотру всю арматуру. Возможно, нужно будет заменить только один болт. Однако чтобы дополнительно не бегать в магазин, лучше сразу приобрести новый комплект запчастей для унитаза.

Чтобы точно определить причину течи, придется разобрать бачок. Иногда просто не видно, какая деталь вышла из строя, какая требует немедленной замены.

Как выполняется замена

Чтобы устранить течь бачка унитаза нужно:

  • Перед началом разборки, нужно перекрыть подачу воды;
  • Удалить из бачка всю воду;
  • От

Наиболее частые поломки сливного бачка унитаза и методы устранения неисправностей

Основные неисправности, которые возникают в процессе длительной эксплуатации унитаза, как правило, связаны со сливным бачком. Перед тем, как приступить к реставрации механизма, необходимо детально изучить его устройство, которое предполагает наличие систем слива и набора воды.

Содержание:

Причины поломки сливного бачка
Устранение неисправностей «однокнопочного» бачка
Устранение неисправностей «двухкнопочного» бачка
Этапы замены арматуры сливного бачка

Принцип работы прибора заключается в следующем: после нажатия на кнопку, расположенную на бачке унитаза, отверстие слива закрывается и происходит набор воды. Уровень наполнения механизма контролирует поплавок, который поднимается по мере увеличения жидкости в системе. После достижения максимально допустимой отметки, поршень перекрывает входной патрубок, как следствие, прекращается наполнение конструкции водой.

Причины поломки сливного бачка

Рано или поздно каждый человек сталкивается с проблемой неправильного функционирования механизма спуска воды. Существует много причин, которые способствуют возникновению протечки или приводят к несрабатыванию системы слива.

Самыми распространенными из них являются:

  • механические повреждения конструкции;
  • частая эксплуатация сантехнического прибора;
  • некачественные материалы изготовления.

Прежде, чем приступить к устранению неполадки, следует ознакомиться со строением системы слива, которая, в свою очередь,  зависит от конструкции бачка унитаза. Помимо этого, важно заранее перекрыть входной патрубок, а также подготовить необходимое оборудование, расходные материалы.

Рассмотрим наиболее распространенные модели сливного бачка унитаза, их возможные дефекты, способы устранения поломок.

Устройство сливного бачка

Устранение неисправностей «однокнопочного» бачка

Самыми распространенными причинами неконтролируемого расхода воды являются перекос поплавка и износ стопорной резиновой прокладки.

Чтобы устранить данные неисправности, следует предварительно демонтировать крышку унитаза. Для этого необходимо аккуратно открутить стопорное кольцо, расположенное вокруг кнопки слива.

В случае перекоса поплавка, для нормализации работы сливного механизма достаточно поднять крышку и установить элемент в исходное положение, как правило, после выполнения данного действия вода перестает стекать в чашу прибора. В противном случае следует особое внимание обратить на состояние запорного клапана, уплотнителей, прокладок.

Причиной неполадки сливного клапана является износ резиновой прокладки, которая в процессе эксплуатации теряет свою герметичность.  В результате, жидкость убывает из бачка, а счет за потребление воды возрастает.

Износ стопорной резиновой прокладки предполагает ее полную замену. Для этого следует снять крышку сантехнического прибора, зафиксировать поплавковый элемент в верхнем положении и отвинтить гайку, которая соединяет бачок и трубку слива. Далее необходимо извлечь «рабочий» механизм унитаза.  Только после выполнения данных манипуляций, приступают к замене старой  непригодной прокладки на новую.

Устранение неисправностей «двухкнопочного» бачка

В настоящее время, с целью экономии воды, современные модели бачков укомплектовывают арматурой, которая имеет два режима слива – экономичный, полный. При этом, каждую из кнопок оснащают отдельным приводом на клапан слива. 

Рассмотрим самые частые неполадки двухкнопочной сливной арматуры.

  • Западение кнопки. Чтобы устранить данную проблему необходимо снять крышку прибора, установить кнопку в первоначальное положение.
  • Разъединение рычажного механизма кнопок. А именно, после нажатия на устройство отсутствует слив воды. Чтобы ликвидировать поломку необходимо установить детали арматуры с зацепами на исходную позицию.
  • Постоянный отток воды. В данном случае нужно произвести замену мембраны.
  • Протечка на границе соединения бачка, унитаза. Причиной возникновения дефекта является износ герметизирующей прокладки. Для устранения проблемы необходимо произвести ее замену. В первую очередь, следует отсоединить патрубок подвода ресурса от системы слива, а также снять крепежные винты. Далее старую прокладку необходимо заменить на новую. При этом, размеры стыковочных элементов должны полностью совпадать.

Помните, во избежание усугубления поломки системы слива унитаза, необходимо ликвидировать проблему в максимально сжатые сроки.

Этапы замены арматуры сливного бачка

Бывают случаи, когда установленный механизм слива приходит в негодность. Выделяют следующие причины возникновения такой поломки: деформация и износ некачественных деталей арматуры, а также излишняя жесткость воды, которая оказывает негативное длительное влияние на металлические детали конструкции.

Для устранения проблемы следует осуществить полную замену арматуры сливного бачка унитаза.

Рассмотрим последовательность выполнения работ.

  • Слить жидкость из бачка и перекрыть подачу воды к конструкции.
  • Отключить подающий шланг.
  • Открепить бачок при помощи разводного ключа. После этого следует открутить кран подачи воды, а также сливную арматуру унитаза.
  • Установить новую арматуру и зафиксировать бачок.

Помните, в процессе монтажа металлического каркаса, важно произвести замену прокладки, которую устанавливают между унитазом и бачком. Это позволит свести риск возникновения протечки к минимуму.

  • Закрепить поплавок, проверить наличие уплотнительной шайбы на шланге подачи жидкости.
  • Отрегулировать уровень наполняемости конструкции унитаза. Для этой цели следует установить поплавок в необходимое положение.

Чтобы система аварийного перелива функционировала правильно, следует горловину трубки расположить на 13мм выше уровня воды в емкости.

С целью защиты крепления бачка унитаза от ржавчины, его поверхность необходимо покрыть слоем смазки.

Для того, чтобы устранить поломку системы слива, важно, в первую очередь, изучить строение прибора, выявить причину неполадки, а также ознакомиться с технологией реставрации механизма.

«Вооружившись» полезными знаниями, необходимыми материалами, инструментами можно смело приступать к ликвидации неисправностей конструкции.

 

Ремонт инсталляции унитаза: grohe, geberit, cersanit

Системы подвесной сантехники для туалета выгодно отличаются от моделей напольной компоновки, но имеют свои особенности. Причины поломок, нюансы обслуживания, ремонта – раскрывает статья.

Содержание статьи

Обзор устройства и неполадок

Прежде чем начинать ремонт инсталляции унитаза, ознакомьтесь с устройством, принципом действия. Рама из стальных профилей прямоугольного сечения служит основанием для настенной чаши, спускного и канализационного патрубков, пластмассового резервуара с арматурой, системы управления смывом.

Рамная инсталляция Cersanit.Состав инсталляции Rapid SL Grohe

Внутри емкости закреплены заливной (впускной, наливной), сливной (донный) клапан, обслуживаемые через техническое окно, закрытое монтажным коробом, стыкуемым с выведенной наружу панелью управления. Слив воды инициируется механической или пневматической кнопкой, расположенной на панели.

Приведем возможные неисправности инсталляции по функциональным признакам:

  • Проблемы с рамой: перекосы, подвижки возникают из-за неправильной установки, сборки каркаса; использования дешевых профилей малой несущей способности.
  • Протечки по соединениям впускной, выпускной гарнитуры унитаза. Появляются из-за монтажных ошибок, деформации каркаса, старения, дефектов уплотнений.
  • Трещины, сколы чаши – последствия «криворукой» сборки, случайных ударов в ходе эксплуатации. В домашних условиях надежно склеить разбитое – не получится, не говоря об эстетике.
  • Поломка механизма микролифта крышки. Закрепляя сидение, тщательно настройте равномерное прилегание к чаше, после чего затяните гайки. Типовая поломка – лопнувшая пружина. Трудность заключается в точном подборе аналога, ошибка чревата резко падающей или «зависающей» крышкой.
  • Отказы узлов сливного бачка – наиболее распространенные случаи.

Нештатная работа бачка

Европейские компании предоставляют гарантию 3 – 5 лет на клапаны и резервуар, 10 лет – на несущие элементы настенной сантехники. Практически безотказность системы напрямую зависит от подготовки воды.

Зачастую продукция известных марок, выпущенная китайскими фабриками, посредственного качества, отказы случаются спустя месяцы службы. Перечислим характерные неполадки:

  • Емкость не наполняется или набирается дольше обычного.
  • Постоянная утечка в чашу.
  • Не прекращается набор бака.
  • Не срабатывает клавиша.
  • Течь по корпусу и/или подводящим фитингам.

Опишем вероятные причины указанных ситуаций.

Медленное поступление воды

Может быть обусловлено засорением фильтра подводящей линии или встроенной предохранительной сеточки наливного механизма (при наличии). Солевые отложения, ржавчина, грязь препятствуют полному открытию заливного клапана, вплоть до блокирования.

Пожелтевшая от кальциевого налета заливная мембрана.

Перекройте вентиль холодного водоснабжения санузла. Отвинтите крышку латунного фильтра, выньте сетчатый элемент, почистите негодной зубной щеткой. Промойте проточной струей, соберите обратно. Если после открытия крана время наполнения не изменилось, придется вынимать наливной механизм, подробно разберем процедуру далее.

Важно! Типичные латунные фильтры комплектуются сеткой с ячейкой 500 мкм. Вместе с тем твердые частицы размером уже 50 мкм, попадая под манжету, нарушают герметичность седла арматуры. Повышенная жесткость воды за пару месяцев приводит к идентичным результатам.

Достаточной защитой наливного, сливного механизма служит двухступенчатая батарея с полипропиленовыми картриджами рейтингом фильтрации 40, 10 мкм. Против накипи подойдет умягчающий модуль со сменной кассетой или засыпаемой полифосфатной солью. Фильтр грубой очистки с нержавеющей сеткой 100 – 500 мкм – обязателен.

Непрерывно понемногу течет вода в чашу

«Заболел», как правило, донный клапан, манжета которого потеряла упругость, имеет дефекты, неплотно садится на седло из-за загрязнений. Попробуйте несколько раз подряд спустить бак, иногда удается смыть мешавшие закрытию частички, иначе необходимо «оперативное вмешательство» с разборкой узла.

Подтекать может из-за опустившейся трубки аварийного перелива, подняв которую устраняют проблему. Если трубка вверху, сдвигают поплавок ниже, тем самым несколько снижая уровень наполнения. Чаще бачок переливается по «вине» не закрывшего подачу заливного клапана, требуется его демонтаж, ревизия.

Непрерывно в бак течет вода

Поток не перекрывается даже при крайнем верхнем положении поплавка. Причина – засорился впускной клапан. Как минимум придется снять клавишу управления, монтажный короб, перегородку, чтобы подобраться к арматуре. Рекомендуется извлечь наливной механизм целиком для осмотра, промывки, вероятной замены прокладки.

Кнопка не срабатывает

Отказ механической клавиши происходит, когда нарушена связь со сливным клапаном, например, вышло из зацепления, обломилось или подклинило одно из звеньев: толкатель, коромысло, сливные тяги. Восстановив взаимодействие частей, проверяют работу, заедающие детали придется заменить. Как снять управляющую кнопку разберем ниже.

Проверяют открытие донного клапана, потянув вверх тяги.

У пневматической клавиши, бывает, соскакивает, неплотно насажена или надорвалась импульсная трубка. Если поправленная трубка болтается, отрезают растянутый концевой участок, предварительно убедившись, что запаса длины достаточно, иначе заменяют шланг. Неисправный пневматический блок любительскому ремонту не подлежит.

Течь корпуса, подводки

Самое опасное явление, учитывая скрытый характер, сообщить о неприятности могут подтопленные соседи. К сожалению, трещина навсегда выводит бак из строя. Умельцы пытаются починить емкость наклеиванием полосы из армированного волокна с наложением эпоксидного состава, но надежность метода вызывает сомнения.

Главная гарантия «долгой жизни» – аккуратный монтаж рамы с контролем по уровню, креплением по разметке согласно фирменным чертежам. Отсутствие перекосов убережет пластик от повышенных напряжений. Осторожно обращайтесь с перфоратором, чтобы ненароком не зацепить корпус.

Фитинги начинают протекать по старым прокладкам, ослабленным соединениям. Общепринята затяжка от руки, ключ используют только для металлических шестигранников. Затвердевшие, смятые уплотнительные кольца заменяют новыми. Соединения с прокладками собирают без применения силикона!

Демонтаж арматуры бака Geberit

На примере Geberit с механическим управлением рассмотрим последовательность процесса разборки. Вначале обязательно перекройте водоснабжение санузла, опорожните бачок, нажав спуск! Затем необходимо:

Видео инструкции:

 

Ремонт узлов

Арматура автоматического наполнения, опорожнения имеет сложную конструкцию. Домашняя профилактика включает:

  • Осмотр для проверки целостности соединений, обнаружения износа подвижных контактирующих поверхностей.
  • Очистку от мусора, ржавчины, известкового налета.
  • Замену полимерных манжет, уплотнений, утративших эластичность, деформированных, поврежденных.
  • Замену изношенных, сломанных пластиковых элементов.

Последний пункт трудно осуществить. Документация Geberit, Grohe, Cersanit содержит артикулы каждой запчасти, но отыскать детали в продаже не всегда удается. Некоторые запчасти поставляются только в комплекте с другими или по несколько штук.

Разработчики Geberit, Grohe предусмотрели обслуживание арматуры без применения оснастки. Поддерживаемый принцип позволяет снимать практически любую деталь вручную, инструменты, напротив, могут повредить оборудование бака.

Ревизия заливного механизма

После извлечения наливного блока, Geberit рекомендует отсоединить клапанную головку, промыть уплотнение под напором. Дополнительно используйте зубную щетку.

 

Загрязненный запорный узел.ПромывкаОчищенный узел.

Разборка изделий польского холдинга Cersanit несколько отличается:

  • Разводным ключом ослабляем накидную гайку гибкой подводки.

    Ослабляем

  • Откручиваем рукой.

    Откручиваем

  • Извлекаем механизм.

    Извлекаем механизм.

  • Разбираем на составные части, промываем.

    Разбираем

  • Отсоединяем головку с рычагом.

    Отсоединяем головку с рычагом.

  • Разбираем головку, прочищаем отверстия иглой.

    Прочищаем

  • Изношенную силиконовую цилиндрическую прокладку меняем или переставляем обратной стороной.

    Силиконовая прокладка.

Переворот прокладки из поврежденного материала – временный выход. Изнанка лучше сохраняется, поэтому узел перестает протекать, но изменение давления водопровода приводит к повторению ситуации. Не стоит ничего подкладывать под силикон, эффект будет непродолжительным.

Попытки расширить управляющий канал мелким сверлом не исключают причину зарастания, но нарушают расчетные сечения. Только фильтрация избавит от периодического засорения.

Опыт мастеров:

 

Профилактика сливного клапана

Клапан слива достаем через окно, как описано в пункте 4. Иногда резиновое неподвижное кольцо корзины пропускает по стыку с донной горловиной емкости. Корзину отсоединяют от цилиндра клапана, повернув байонетное сопряжение.

Далее очищают кольцо (черное на фото), донное отверстие. Дефектное уплотнение меняют. Со сливной манжетой (желтоватого оттенка на картинке) поступают аналогично.

Комментарии инженера:

Регулировка водяного уровня

Нарушение оптимального объема наполнения резервуара инсталляции приводит к нестабильному смыву при малом уровне или перерасходу воды – при высоком. Своими руками легко отрегулировать требуемое количество жидкости.

Демонтировав кнопку, перегородку, получают доступ к арматуре. Проворачивая шпильку, опускают или поднимают поплавок, соответственно понижая или повышая уровень заполнения.

Регулировка положения поплавка.Вынимать наливной блок не обязательно, вращать шпильку можно через проем.

Сливной блок Geberit снабжен флажковыми индикаторами, регулирующими объем большого, малого сливов. Подробности с 2:45: , также смотрите предыдущий ролик с 2:25.

Вакуумные системы от Grohe оснащены оригинальным механизмом регулировки объема большого и малого спуска. Большой слив настраивается шиберной заглушкой.

Шибер (синяя пластина слева) вверху – минимальный большой слив.Перевод заглушки в крайнее нижнее положение.Нажатие клавиши большого спуска.Шибер внизу – максимальный большой слив..

Экономный слив регулируется перемещением поплавка вдоль колбы. В верхней позиции вытекает минимальное количество жидкости, нижнее положение соответствует наибольшему сбросу для экономного режима.

Нажатие клавиши экономного спуска, синий поплавок внизу.Наибольший сброс в экономном режиме.Передвижение поплавка вверх для снижения расхода.Инициация эконом-режима при поднятом поплавке.Остаток воды после малого слива, настроенного на минимум.

Рекомендации Grohe по регулировке системы Rapid SL:

Эксплуатационные советы

Безотказная служба инсталляции зависит от качества изготовления. Разумно выбирать производителей, дорожащих репутацией, с положительными отзывами пользователей.

Приобретая унитаз, поинтересуйтесь наличием сервисного центра данного бренда. Узнайте, продаются ли ремкомплекты на модель. Если планируете заниматься периодическими ревизиями самостоятельно, целесообразно сразу купить заливную и донную манжеты.

Очистка воды от примесей, снижение жесткости – важное условие долговечности изделия. В периоды отключения водоснабжения на дом обязательно перекрывайте входную запорную арматуру санузла, чтобы предотвратить засорение фильтров крупными фрагментами окислов, окалины.

Частые перепады давления сети (P) желательно купировать установкой редуктора с манометром. Самые простые, дешевые – малогабаритные поршневые, мембранные варианты. Автоматические регуляторы разрешают задавать рабочий интервал, электронные – хороши для частного дома при наличии гидроаккумулятора, насосной станции.

Минимальное гидравлическое давление обычно составляет 0,5 бар. Выходную величину P2 настраивают примерно на 2 – 3 бар, сверив с паспортным диапазоном арматуры чаши. При таких параметрах расход близок к расчетному.

Как отремонтировать сломанный слив унитаза

Неисправный унитаз — далеко не идеальный вариант для любого домашнего хозяйства, особенно во время изоляции, когда мы проводим дома больше времени, чем когда-либо. Существует множество причин, по которым ваш унитаз не смывается, но две из наиболее распространенных проблем — это сломанный впускной клапан бачка или сломанная ручка смыва. Express.co.uk собрал это руководство о том, как заменить впускной клапан бачка и как починить сломанную ручку смыва, чтобы вас не застали врасплох.

{% = o.заглавие%}

Во-первых, вам необходимо определить, какой у вас унитаз.

В обычном унитазе смывной механизм виден в бачке.

Он прикреплен к металлической перемычке, которая соединяется рычагом отключения с ручкой смыва.

В унитазе с сифоном внутри сифона находится диафрагма.

Чтобы проверить, действительно ли это проблема, вам нужно ее осмотреть; на некоторых моделях вы можете просто удалить установочный штифт и потянуть вверх верхнюю часть сифона.

Сломанный унитаз может стать кошмаром, если это единственный туалет в доме (Изображение: GETTY)

Сломанный унитаз не обязательно означает вызов мастера (Изображение: GETTY)

Ремонт смывного механизма

Вам потребуются:

  • Отвертка с плоской головкой
  • Губка и ведро
  • Запасной промывочный механизм или диафрагма

Снимите крышку с бачка унитаза и закройте запорный клапан, чтобы перекрыть подачу воды.

Сломанные клапаны являются наиболее частой причиной того, что ваш туалет не смывается (Изображение: GETTY)

Запорный клапан расположен на водопроводной трубе, ведущей в цистерну.

С помощью отвертки с плоским жалом поверните винт на четверть оборота по часовой стрелке.

Слейте воду из бака. Для этого слейте сифоном воду из резервуара, а затем вытрите оставшуюся воду губкой и ведром.

Отсоедините тягу от спускового рычага (стержень, который соединяется с ручкой смыва).

Механизм будет прикреплен через большую пластиковую гайку под основанием бачка, ее необходимо будет снять, чтобы снять промывочный механизм.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Как построить свой собственный внутренний дворик ступеньки
Магазины DIY в Великобритании: Какие магазины DIY все еще открыты?
Как удалить герметик для ванной комнаты

Отнесите промывочный механизм в магазин «Сделай сам» и купите себе новый, убедившись, что он такого же размера, как тот, который раньше был в туалете.

Установите новый промывочный механизм и зацепите конец цепи за рычаг отключения.

Проверьте правильность натяжения, несколько раз нажав на ручку или кнопку — не слишком провисать и не слишком туго.

Снова включите стопорный клапан и закройте крышку бачка.

Ремонт вашего собственного унитаза может сэкономить вам много денег (Изображение: GETTY)

Сломанная ручка смыва

Неисправная или сломанная ручка смыва, вероятно, является самой простой проблемой унитаза для диагностики, просто потому, что ручка слишком ослаблена или слишком плотно, что не дает ему соединиться со звеном и промывочным механизмом.

Иногда это можно исправить, просто затянув крепежную гайку на задней стороне ручки.

Ручка также могла стать жесткой из-за накопления известкового налета, и в этом случае ее необходимо хорошо пропитать средством для удаления известкового налета и протереть.

Если она сломана, отнесите ручку в магазин DIY, чтобы купить новую — обязательно возьмите старую ручку смыва с собой в магазин DIY при покупке замены, чтобы вы могли быть уверены, что покупаете правильный размер.

Но если ручка полностью сломана, ее нужно будет заменить.Вот как:

Вам понадобится:

  • Разводной ключ
  • Запасная ручка смыва

Способ:

Снимите крышку с бачка унитаза, отцепите и снимите рычаг переключения. Это насадка, которая соединяет ручку с другими частями бачка.

Отвинтите гайку, удерживающую ручку на месте. Это может быть сложно, так как у него обратная резьба, а это означает, что вам нужно повернуть его по часовой стрелке, чтобы отменить.

Вставьте новую ручку в нужное место, затем надвиньте гайку и плотно завинтите.

Затяните его разводным гаечным ключом, но будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно, иначе ручка может сломаться.

Наденьте рычаг отключения на конец рукоятки и снова зацепите его. Чтобы установить ручку в нужное положение, может потребоваться несколько попыток, поэтому промойте унитаз, чтобы проверить его работу, и при необходимости отрегулируйте положение.

Ремонт резервных копий и засоров туалета

Мой туалет заблокирован. Когда я промойте, вода поднимется до верха чаши … или выльется через край! Какие можно сделать, чтобы разблокировать?

Туалеты могут быть заблокированы разными способами. Слишком много бумаги — обычная проблема или попытка смыть сантехническую салфетки, бумажные полотенца, подгузники или предметы одежды! Не надо смейтесь … Я видел это и другие неприятности за эти годы. Однажды я нашел останки разбитого ночника, застрявшие внутри нежные изгибы туалета!

Примечание. Эти подсказки, вероятно, будут бесполезными , если засорение носит системный характер и влияет на всю вашу дренажную систему. В в этом случае профессионал с силовым шнеком (или действительно мотивированный ручной работы с набедренными сапогами) может потребоваться для чистки основного линии!

Удаление мелких засоров «струей воды»…

Самые неожиданные засоры в туалете — результат попытки заставить баскетбольный мяч через садовый шланг. Хотя ваш унитаз выглядит огромным, Дело в том, что он может вместить только предметы размером в несколько дюймов. А большое количество бумаги может привести к значительному замедлению промывки что чаша не опорожняется, что иногда вызывает переполнение. А второй смыв может вызвать наводнение!

Дайте уровню воды в унитазе упасть примерно до наполовину.Наберитесь терпения … это может занять от нескольких минут до половины час. Затем быстро налейте от трех до пяти галлонов воды в унитаз. миска. Я считаю, что ведро на пять галлонов особенно полезно для этого задача. Это практически вытолкнет засор через унитаз в дренажные трубы большего размера внизу.

Повторите эту процедуру еще один или два раза (три — прелесть суеверным). Теперь промойте унитаз один раз, чтобы восстановить правильная вода уровень в чаше и убедитесь, что эта простая процедура действительно сработало!

А как насчет ванны унитаза?

Если унитаз настолько заблокирован, что струя воды не работает, плунжер следующий вариант попробовать.Рисунок слева — современный поршень. с удлинителем чашки для большей толкающей силы. Старомодный на поршни с открытыми чашками не стоит тратить деньги. То же самое можно сказать и о многих более экзотических разноцветных поршнях. которые больше похожи на игрушки для борделей, чем на инструменты. Однако если совпадение Ваш декор туалета, кто мы такие, чтобы судить!

Вставить поршень в чашу так, чтобы более широкая часть чашки была прижата плотно прижать к дну и надавить на ручку, чтобы чаша вытеснение воздуха в канализацию.Этот первый насос наименее эффективный. Следующие насосы будут явно более мощными потому что они будут выталкивать больше воды и меньше воздуха.

Продолжайте закачивать и откачивать, пока вода не вытечет из туалет. Не нужно больше дюжины насосов, чтобы результатов … обычно намного меньше.

Чтобы свести беспорядок к минимуму, накройте пол вокруг туалет со старой газетой или тряпками. Вы также можете накрыть полотенцами верх унитаза, чтобы свести к минимуму неизбежные «брызги», всегда бывает при использовании плунжера! Ой… и защита глаз тоже посоветовал !!

Использование туалетного шнека для получения дополнительной информации устойчивые засоры …

Иногда, даже после взрыва туалета или постоянного погружения засор все еще на месте. Теперь пора вытащить большую пушку … туалетный шнек, водопроводную змею внутри изогнутой металлической гильзы, предназначенной преодолевать повороты в туалете, не царапая Китай. На изогнутом конце имеется резиновый или пластиковый «пыльник», который касается чаши для дополнительной защиты.

Типичный туалетный шнек имеет гибкий вал длиной три фута или «пружина» с немного большей спиралью на конце, называемая «голова» (см. рисунок), которая производит чистку. Есть более сложные шнеки с разной головкой и большей длиной, но для домовладельца они вообще не нужны (и немного дороже).

Шнек чертовски прост в использовании. Потяните провернуть полый корпус шнека до тех пор, пока «головка» шнека не будет против погнутого защитного рукава.Вставьте головку шнека в унитаз до тех пор, пока защитная гильза не окажется напротив сливного отверстия, с лицевая сторона прочь от тебя .

Удерживая раму шнека неподвижно, поверните рукоятку, пока толкать пружину шнека в унитаз. Прохождение головы первый поворот может быть немного сложно с некоторыми туалетами. Будьте терпеливы и используйте «изящество» вместо силы! Когда головка шнека крутится и поворачивается на поворотах в туалете засоры разбиваются, расшатываются или перемещаются.

Если вы встретите на сложных участках, включайте и выключайте пружину шнека, когда вы продолжать переговоры наклоняется в туалете. Как только пружина шнека полностью выдвинута (последний рисунок), головка очистила фланец унитаза и первые несколько футов дренажной трубы … надеюсь, что местная засорка устранена вверх. Снимите шнек и промойте его.

Если пружина шнека не проходит полностью унитаз, несмотря на все ваши усилия, внутри унитаза может оказаться твердый предмет.Этот может потребоваться снятие унитаза с последующим вдавливанием шнека от дна унитаза , чтобы выбить «это» … каким бы оно ни было!

Некоторые объекты заселяют сами между основанием унитаза и фланцем. Удаление унитаза позволит извлечь эти интересные объекты тоже!

Важно! Избегайте перемещать корпус шнека внутрь и наружу во время работы… по крайней мере, любой более чем абсолютно необходимо. Держи это в положение с прижатой защитной гильзой к туалет. Его перемещение может привести к ПОСТОЯННЫМ ЦАРАПИНАМ в Китае!

Заключительный этап …

А теперь достаньте 5-галлонное ведро и промойте унитаз ведро или два, чтобы убедиться, что оскорбительное дело перешло в отличный септик в небе!

Пора делать тестовую промывку.Прежде чем вы это сделаете, возьмите шнек в последний раз, возьмите его в правую руку, пока ты сливаешься с левой. Гордись, пока позволяешь этому туалет знаю только кто здесь хозяин!

Вернуться к списку вопросов по туалету

Wikizero — Туалет со сливом

«Санузел» перенаправляется сюда. О комнате в доме только с туалетом см. Туалет (комната). Информацию о комнатах с надписью «W.C.» см. В Общественном туалете. Унитаз

, в котором отходы жизнедеятельности человека удаляются путем смыва воды. Унитазы со смывом

могут быть предназначены для сидения или сидения на корточках.Вверху: сливной унитаз с бачком, предназначенный для сидения; Внизу: приземистый унитаз с баком для смыва (Ухань, Китай) [1] [2]

Унитаз со смывом (также известен как унитаз со смывом , унитаз ( WC ) ) — см. Также названия туалетов) — это унитаз, в котором отходы жизнедеятельности человека (моча и фекалии) удаляются с помощью воды, смывающей их через водосточную трубу в другое место для удаления, тем самым обеспечивая разделение между людьми и их отходами.Туалеты со смывом могут быть предназначены для сидения (в этом случае их также называют «западными» туалетами) или для сидения на корточках, в случае туалетов для приседаний. Большинство современных туалетов также предназначены для утилизации туалетной бумаги. Противоположность смывному унитазу — сухой унитаз, в котором для смыва не используется вода.

Унитазы со смывом — это тип сантехнического оборудования, которое обычно имеет изгиб в форме буквы «S», «U», «J» или «P», называемый сифоном, который заставляет воду собираться в унитазе, удерживая отходы и действуя в качестве защиты от вредных газов.Большинство туалетов со смывом подключено к канализационной системе, по которой отходы передаются на очистные сооружения; там, где это недоступно, можно использовать септик или систему компостирования. При смыве туалета сточные воды попадают в септик или направляются на очистные сооружения. [3]

К связанным устройствам относятся писсуары, в которых утилизируется мужская моча, и биде, в которых вода используется для очистки заднего прохода, промежности и половых органов после посещения туалета.

Работа [править]

Унитаз смыва во время смыва Типичный звук унитаза смыва

Типичный унитаз смыва — это неподвижная керамическая чаша из стекловидного тела (также известная как поддон), которая соединена со сливом.После использования чаша опорожняется и очищается быстрым потоком воды в чашу. Этот смыв может вытекать из специального бака (цистерны), водопровода высокого давления, управляемого промывочным клапаном, или вручную заливать воду в унитаз. Баки и клапаны обычно управляются пользователем, нажимая кнопку, нажимая на ручку, потянув за рычаг или потянув за цепь. Вода направляется вокруг чаши с помощью формованного ободка для промывки вокруг верхней части чаши или с помощью одной или нескольких форсунок, так что вся внутренняя поверхность чаши ополаскивается водой.

Механический смыв из бачка [править]

Типичный туалет имеет бак, закрепленный над унитазом, который содержит фиксированный объем воды, и два устройства. Первое устройство позволяет части содержимого бака (обычно в диапазоне 3–6 литров) быстро сливаться в унитаз, в результате чего содержимое унитаза вымывается или всасывается из унитаза в канализацию, когда пользователь управляет смывом. Второе устройство автоматически пропускает воду в бак до тех пор, пока уровень воды не станет подходящим для смыва.

Вода может сливаться через «откидной клапан унитаза» (не путать с обратным клапаном) или через сифон. Обычно поплавок управляет заправочным устройством.

Механический смыв из водопровода высокого давления [править]

Туалеты без бачков часто промываются через простой сливной клапан или «Флушомер», подключенный непосредственно к водопроводу. Они предназначены для быстрого слива ограниченного объема воды при нажатии и отпускании рычага или кнопки.

Ручной смыв (сливной смыв) [править]

Унитаз не нужно подключать к водопроводу, но его можно смыть путем заливки. [4] В унитазах этого типа нет бачка или постоянного водоснабжения, их смывают путем заливки нескольких литров воды из емкости. Для промывки можно использовать всего 2–3 литра. [4] Этот тип туалетов распространен во многих азиатских странах. Унитаз может быть соединен с одной или двумя ямами, в этом случае он называется «уборная с промывной ямой» или «уборная с двойной ямой».Также его можно подключить к септику.

Вакуумный туалет [править]

Вакуумный туалет — это унитаз с промывкой, который подключен к вакуумной канализационной системе и удаляет отходы путем всасывания. Они могут использовать очень мало воды (менее четверти литра на смыв) или не использовать ее, [5] (как в писсуарах без воды). Некоторые промывают цветным дезинфицирующим раствором, а не водой. [требуется ссылка ] Они могут использоваться для разделения черной воды и серой воды и обработки их отдельно [требуется ссылка ] (например, довольно сухая черная вода может использоваться для производства биогаза или в компостном туалете ).

Туалеты пассажирских поездов, туалеты самолетов, автобусные туалеты и корабли с водопроводом часто используют v

Хомяк, спущенный в унитаз после того, как домашнему животному студента колледжа было отказано в полете на Spirit Airlines

Любимый домашний хомяк, которого спустили в унитаз, стал последним Спорный случай в авиакомпаниях против людей, стремящихся путешествовать с животными эмоциональной поддержки.

21-летняя Белен Альдекоза в четверг обвинила Spirit Airlines в том, что она заставила ее со слезами на глазах смыть хомяка Пебблза в туалет в ванной комнате аэропорта после того, как компания отказалась разрешить ей взять с собой домашнее животное в самолет в качестве эмоционального животного, по словам адвоката Адам Гудман.

Белен Альдекоза держит своего домашнего хомяка по имени Галька.Курсия Белен Альдекоза

Альдекоза сделала выбор после того, как сотрудники Spirit якобы сказали ей перед поездкой, что она может привезти своего питомца, а затем отказались пустить животное на рейс в международный аэропорт Балтимор-Вашингтон. 21 ноября, сказал Гудман.

«Это ужасная ситуация. Мы надеемся, что никто никогда не столкнется с подобной ситуацией », — сказал он в четверг NBC News. «Это действительно крошечное маленькое безобидное животное, не доставляющее проблем.На самом деле, авиакомпании и TSA не должны были создавать ей никаких проблем, если бы у нее была соответствующая медицинская документация ».

Гудман сказал, что по телефону сотрудница авиакомпании сказала Альдекозеа, что она может летать с Галькой в ​​качестве животного для эмоциональной поддержки, но затем не позволила ей лететь со своим хомяком.

Альдекоза утверждает, что представитель авиакомпании затем предложил ей спустить животное в унитаз, по словам Гудмана. По его словам, у студента колледжа были проблемы со здоровьем, и ему нужно было лететь домой во Флориду.По его словам, у Альдекозы была доброкачественная, но болезненная опухоль на шее, и она ехала во Флориду, потому что она забывала из школы и наблюдала за опухолью у врача.

Belen AldeosisaCourtesy Belen Aldeosisa

В то время она была студенткой колледжа Уилсон в Пенсильвании, а сейчас учится в Техасе, сказал он.

Она пыталась найти альтернативные способы передвижения, но Альдекоза слишком молода, чтобы арендовать машину самостоятельно, а других вариантов не хватало из-за праздника Благодарения, сказал Гудман, оставив девушке «ужасающее» решение. делать.

«Дух сказал ей, что делать. Она думала, что соблюдает правила », — сказал он. «В конечном итоге авиакомпания не предоставила то, что они обещали предоставить ей».

Spirit Airlines категорически опровергла утверждение о том, что служащая предложила ей промыть хомяка.

«После исследования этого инцидента мы можем с уверенностью сказать, что ни один из наших агентов не предлагал этому Гостю (или любому другому в этом отношении) смыть животное или иным образом ранить его», — заявил официальный представитель авиакомпании Дерек Домбровски в своем заявлении. NBC News.

«Невероятно обидно слышать, что эта Гость якобы решила покончить с жизнью собственного питомца», — говорится в заявлении.

Связано: Эмоциональная поддержка павлин отказался от полета United Airlines

Представитель Spirit сказал, что представитель отдела бронирования «к сожалению, дезинформировал Гостя о том, что хомяку разрешено летать в качестве животного эмоциональной поддержки на Spirit Airlines».

Авиакомпания сообщила, что когда Альдекоза приехала в аэропорт с агентами по хомяку, она дала ей возможность лететь более поздним рейсом, «чтобы у нее было время найти другое жилье для животного.

Spirit Airlines сообщает на своем веб-сайте, что «не принимает змей, других рептилий, грызунов, хорьков и пауков».

Домбровски сказал, что Альдекоза первоначально должна была вылететь 21 ноября в 10:39, но в итоге вылетела в 19:42. вместо.

Альдекоза вылетела более поздним рейсом без дальнейших инцидентов, сказал он. Домбровски добавил, что авиакомпания предложила Альдекозе ваучер, но так и не получила от нее ответа.

Гудман сказал, что он и Альдекоза «собирались изучить все средства правовой защиты и принять решение.

Альдекоза сказал «Майами Геральд», что все это испытание было «ужасающим».

«Я был взволнован. Я плакал. «Я просидела там добрых 10 минут и плакала в стойле», — сказала она.

По теме: Delta устанавливает новые правила в отношении животных-поводырей, разрешенных на борт

Инцидент с хомяком произошел после того, как отдельная авиакомпания отвергла павлина, оказавшего эмоциональную поддержку. в аэропорту Нью-Джерси в прошлом месяце. United Airlines заявила, что птица не соответствует требованиям.

Приносим свои извинения, срок действия этого видео истек.

Также в январе Delta Airlines выпустила новые требования в отношении животных, оказывающих эмоциональную поддержку.

В рекомендациях Министерства транспорта для авиаперелетов с животными-поводырями говорится, что «необычные животные оцениваются в индивидуальном порядке» и что авиакомпании могут исключать животных, которые слишком велики или тяжелы для размещения в салоне полета, представляют прямую угрозу для здоровья или безопасности других людей, может вызвать серьезные перебои в обслуживании или запретить въезд в другую страну.

Авиакомпании также никогда не обязаны принимать змей, рептилий, грызунов, хорьков или пауков.

Сравнительная таблица туалетов с двойным смывом и одинарным смывом 2020

Планируете ли вы переделывать свою ванную комнату или просто хотите установить новый унитаз в своем новом доме? Независимо от причины, очень важно выбрать правильный унитаз со смывом для дома, бизнеса или офиса. Туалет, который отлично подходит для домашнего использования, может не подходить для общественного пользования. Вот почему мы собрали этот пост, чтобы провести различие между унитазом с двойным сливом и унитазом с одинарным сливом.Итак, какой унитаз купить? В чем заключаются основные различия между унитазом с двойным смывом и одинарным смывом?

Связанные: Туалеты, состоящие из 1 и 2 предметов [Сравнение характеристик, состоящих из 1 и 2 предметов]

У каждого туалета есть свои достоинства и недостатки. Унитазы с одинарным сливом — самый распространенный тип унитазов на рынке. Их можно найти в старых домах и большинстве зданий. В унитазах с одинарным смывом используется только один механизм, который составляет один и тот же галлон на смыв для всех видов отходов, в то время как унитаз с двойным смывом имеет два варианта: один для смыва жидких отходов, а другой — для твердых отходов.

Сравнительная таблица: унитаз двойного смыва и одинарного смыва

Характеристики
Двойной смыв
Одинарный смыв
Технологии: Новый Старый
Стоимость туалета: Высокая Низкая
В рабочем состоянии: Непросто Легко
Экономия воды: Лот
Выбор промывки: 2 1
Стоимость замены: Высокая Низкая
Наличие запчастей: Трудно найти Легко
Экологичность: Есть
Эстетика: Невозможно Возможно
Стоимость обслуживания: Высокая Низкая
Кто купит? Маленькая семья (и меньше гостей) Маленькая или большая семья / общественное пользование

Подробное сравнение характеристик: унитазы с одинарным смывом и унитазы с двойным смывом

Расход воды, система промывки, обслуживание, стоимость и т. Д.Особенности разницы между туалетом с двойным смывом и одинарным смывом.

Использование воды

Унитазы с одинарным сливом или самотечные унитазы являются наиболее распространенными типами унитазов на рынке. В старых моделях туалетов с одинарным смывом для удаления отходов использовалось много воды, но они претерпели значительные улучшения. Сегодня в туалете с одинарным смывом в Америке требуется 1,6 галлона воды на смыв или меньше. Закон требует, чтобы в каждый туалет в стране использовалось не более 1,6 галлона воды. Раньше в некоторых туалетах использовалось даже до 5 галлонов на смыв.Но есть также несколько высокоэффективных (HET) туалетов с одинарным смывом, которые потребляют менее 1,28 GPF.

Связанные: 1.28 VS 1.6 GPF Туалеты

С другой стороны, в унитазах с двойным смывом используется 1,6 галлона воды для полного смыва и 0,8 галлона воды для половинного смыва. Полная промывка предназначена для удаления твердых отходов, а половинная промывка предназначена для удаления жидких отходов. Обычно унитаз имеет две кнопки на крышке бачка, которые нажимаются для половинного или полного слива.

Когда вы сравниваете унитазы с одинарным и двойным смывом, становится ясно, что у унитаза с двойным сливом есть преимущество перед последними.С системой двойного смыва вы сэкономите больше воды, поскольку у вас есть возможность использовать меньше воды для жидких отходов и больше воды для твердых отходов. В то время как при однократной промывке вода остается постоянной либо на уровне 1,28 GPF, либо 1,6 GPF. Система с одинарным смывом подходит для использования в загруженной ванной комнате, например, в общественных туалетах, а унитаз с двойным смывом подходит для небольшого количества пользователей.

Связанные с: Типы систем смыва туалетов (самые популярные)

Система промывки

Несмотря на то, что унитазы с двойным смывом помогают экономить больше воды, некоторые пользователи сообщают о затруднениях во время смыва.Кнопка, расположенная на бачке унитаза, иногда может требовать большего усилия для ее нажатия. Но с хромированным рычагом отключения этого не происходит. Это может быть сложно для инвалидов и пожилых людей. Поэтому, когда дело доходит до смыва, лучшим выбором является унитаз с одинарным смывом, поскольку им проще пользоваться по сравнению с унитазом с двойным смывом.

Простота обслуживания

Туалеты с двойным сливом очень эффективны и удобны в использовании. Они предлагают вам выбор либо половинного, либо полного флеша.Основная проблема с таким унитазом заключается в том, что за ним нелегко ухаживать, так как его части трудно достать. В качестве альтернативы, унитазы с одинарным сливом очень популярны, и их запчасти можно найти на всем рынке. Итак, если вы хотите заменить рычаг или сливной клапан унитаза с одинарным сливом, вы легко и быстро найдете запасные части.

Связанный: Удлиненный круглый унитаз VS: [Сравнение характеристик + рекомендация]

Экологичный

Если ваша цель — сэкономить много воды и получить экологически чистый туалет, то унитаз с двойным сливом — лучший вариант.В унитазах с двойным сливом используется очень мало воды, но они очень эффективны. Когда вы устанавливаете этот тип туалета в своем доме, вы можете сэкономить более 25 000 галлонов воды в год. Кроме того, в некоторых штатах вы можете получить скидки при замене старого унитаза на унитаз с высоким КПД.

Эстетика

Самым большим преимуществом туалета с одинарным смывом перед унитазом с двойным смывом является то, что его можно модифицировать, чтобы он вписался в окружающую среду.Унитаз с одинарным смывом оснащен рычагом, который можно изменить в соответствии с декором вашей ванной комнаты. Это не относится к кнопкам, расположенным на унитазе с двойным сливом, поскольку их нелегко заменить.

По теме: Комфортная высота против стандартного унитаза: какой тип туалета стоит купить?

Стоимость

Наконец, унитаз с одинарным сливом дешевле, чем унитаз с двойным сливом. Но если вы примете во внимание количество воды, которое вы сэкономите с унитазом с двойным сливом, вы заметите, что в долгосрочной перспективе он будет дешевле.Вам просто нужно поддерживать его в наилучшем состоянии, поскольку содержание унитаза с двойным смывом обходится дороже, чем содержание унитаза с одним смывом.

Итак, что лучше? Унитаз с двойным или одинарным смывом?

Независимо от того, заменяете ли вы старый унитаз или устанавливаете новый в своем новом доме, важно понимать преимущества и недостатки разных типов туалетов. Туалеты с одинарным смывом подходят для мест с интенсивным движением людей, а унитазы с двойным сливом идеально подходят для домашнего использования.Кроме того, в зависимости от штата, в котором вы живете, рекомендуется соблюдать их правила и получить подходящий туалет.

В заключение я могу с радостью сказать, что унитаз с двойным сливом — лучший вариант между ними, и он постепенно набирает популярность. Он потребляет меньше воды, предлагает пользователю возможность удаления твердых или жидких отходов и в конечном итоге дешевле.

FAQ

Вопрос: Следует ли мне выбирать унитаз с максимальным расходом 1,6 галлона или 1 литр.28 GPF?
Ответ: Это зависит от того, сколько воды вы хотите сэкономить и в каком штате вы проживаете. Если вы хотите сэкономить больше воды и получить скидки на счет за воду в некоторых штатах, тогда вам следует пойти в туалет с максимум 1,28 галлона воды на промывку. Кроме того, люди, живущие в таких штатах, как Калифорния и Джорджия, должны иметь унитаз со смывом, который использует 1,28 галлона воды на смыв или меньше. Как правило, был принят закон, согласно которому все туалеты в стране должны использоваться 1.6 галлонов воды на промывку или меньше.

Вопрос: Трудно ли самостоятельно установить унитаз?
Ответ: Это не очень сложная вещь. Все, что вам нужно, — это собрать нужные инструменты и до конца следовать инструкциям. Обратите внимание, что моноблочные унитазы сложнее установить, чем двухкомпонентные. Это потому, что они тяжелее и не могут быть установлены одним человеком. Перед тем, как установить унитаз, вы должны тщательно изучить свой унитаз, чтобы не купить неправильный унитаз.стандартная шероховатость составляет 12 дюймов, в то время как есть некоторые старые модели с 10-дюймовым или 14-дюймовым грубым покрытием.

Вопрос: Каковы недостатки унитаза с двойным сливом?
Ответ: Хотя унитазы с двойным сливом очень удобны, у них есть свои недостатки. Во-первых, унитазы с двойным смывом дороже, чем унитазы с одним смывом. Уже одно это заставляет многих людей уклоняться от этих туалетов и вместо этого покупать унитаз с одинарным сливом. Второй недостаток заключается в том, что унитазы с двойным смывом не так заметны, как унитазы с одним смывом.У них ограниченный дизайн и несколько вариантов на выбор по сравнению с унитазами с одинарным смывом.

Если после прочтения статьи о туалете с двойным смывом и одинарным смывом у вас возникла путаница, оставьте комментарий ниже.

6 причин, почему ваш унитаз легко забивается

Не знаете, почему ваш унитаз забивается, несмотря ни на что? Вот как опустить вантуз и отремонтировать унитаз, который все время забивается.

  1. Вы забиваете! Под этим мы подразумеваем, что вы кладете в унитаз вещи, о которых вам не нужно.Подумайте о средствах женской гигиены, несмываемых детских салфетках, салфетках, волосах, зубной нити, бумажных полотенцах, подгузниках и многом другом. Держите их подальше от туалета, это может помочь решить вашу хроническую проблему засорения.
  2. У вас есть унитаз с низким или двойным сливом. Унитазы с низким расходом потребляют только половину количества воды по сравнению с унитазами с полным смывом, и, возможно, унитаз не выдерживает нагрузки, которую он испытывает (человеческие отходы или что-то еще — см. Пункт 1). Флеш, вероятно, слишком слаб, чтобы справиться с тем, что ему раздали.Унитаз с двойным смывом позволяет смыть большим количеством воды, обычно удерживая ручку немного дольше. Проверьте, есть ли у вас унитаз с двойным смывом, а если нет, попробуйте сделать меньше, например, отложения за каждый смыв.
  3. Ваша заслонка требует ремонта. Заслонка — это круглое устройство, которое находится внутри вашего бачка и контролирует слив унитаза. Если заслонка в унитазе сломана, возможно, она вышла из строя, слишком быстро закрывшись и уменьшив мощность смыва. Поднимите крышку бачка, сполосните унитаз и посмотрите, как движется устройство внутри бачка — вы должны увидеть 3/4 слива воды из бачка, прежде чем он закроется.Если он закрывается слишком рано, замените его.
  4. Ваши отверстия заблокированы. А именно, отверстия для иллюминаторов, которые расположены прямо под краем или краем унитаза. Возьмите ручное зеркало и держите его внутри унитаза, наклоняя зеркало, пока не увидите два отверстия. Если они выглядят забитыми из-за отложений жесткой воды, мусора или чего-то еще, возьмите небольшой острый инструмент или даже проволочную вешалку и проткните отверстия, соскребая их. Затем налейте смесь воды с соляной кислотой (одна часть кислоты на 10 частей воды) в переливную трубку унитаза внутри бачка и снова промойте унитаз, чтобы проверить, помогло ли это.

Окна пластиковые потеют и текут: причины. Что делать, когда на пластиковых окнах образуется конден

причины и пути решение проблемы / Полезные статьи

 

В полной мере ощутить все преимущества конструкции пластиковых окон можно только с качественными изделиями. Еще одним фактором успеха является их профессиональный монтаж. Без него, как и без добротной продукции, не избежать различных сложностей, например, потения и появления конденсата со стороны комнаты. В результате может сложиться впечатление, что настоящий комфорт с пластиковыми окнами — это миф.

 

Наряду с этим, условия эксплуатации могут стать еще одной причиной появления влаги. Поэтому пользователи обращаются к поставщику с вопросом «Почему потеют и текут пластиковые окна?»

 

Рассмотрим распространенные ситуации, каждая из которых связана с одной из групп факторов: качеством продукции, профессионализмом монтажников и условиями эксплуатации. Для начала — немного теории.

Конденсат и его последствия

 

Чтобы разобраться, почему возникает сырость, нужно вспомнить, как появляется конденсат.

 

Это происходит в момент соприкосновения теплого воздуха (в котором влага находится в газообразном состоянии) с более холодной поверхностью. В результате остывания воздуха невидимый пар превращается в жидкость, и на холодной поверхности появляются капельки воды. Это естественный процесс, который можно наблюдать в природе в самых разных случаях, например, при выпадении утренней росы.

 

Таким образом, для появления воды нужна достаточная влажность воздуха и наличие холодных поверхностей, соприкасаясь с которыми, воздушный пар будет превращаться в жидкость.

 

В случае с пластиковым остеклением это нежелательно явление по эстетическим и сугубо практическим соображениям.

Постоянно влажная поверхность становится благоприятной средой для развития плесени и грибка. Это, как и капли воды, снижает прозрачность оконного проема, кроме того, оказывает неблагоприятное влияние на здоровье всех, кто находится в таком здании. Ведь в воздух попадают токсины и споры от грибка и плесени, значит развитие аллергических реакций и болезней, связанных с дыхательной системой, неизбежно.

 

Поэтому так важно определить и незамедлительно устранить все причины появления конденсата на окнах.

Почему потеют пластиковые окна

 

Выделим распространенные случаи, когда появляется конденсат, обозначим их причины и способы устранения:

Потеет стеклопакет внутри

Так как продукция, изготовленная по ГОСТу, должна быть абсолютно герметичной, и в ней находится осушенный воздух или инертный газ, влаге там появиться неоткуда.

 

Если это произошло, значит изделие было изначально бракованным или во время монтажа его случайно разгерметизировали. В результате внутрь стеклопакета попадает влажный воздух, который при контакте с охлажденным стеклом дает конденсат.

 

Чтобы устранить причину появления влаги, придется обращаться в организацию, которая продала и установила окна.

Поверхность стекол потеет внутри помещения

Так может происходить из-за сильного охлаждения, не связанного с качеством профиля и стеклопакета.

 

Иногда это следствие ошибок при монтаже, например, когда расстояние до внешней плоскости стены оставлено очень маленькое или конструкция располагается на одном уровне с теплоизоляцией фасада. В этом случае в холодное время сложно избежать потеков.

 

Вопрос решается правильной переустановкой, которую можно выполнить по гарантии (если она предоставлялась и еще действительна), или придется нанять профессиональных монтажников.

Стекла сильно потеют изнутри от избытка влаги в здании

Ни к качеству изделий, ни к профессионализму монтажников это отношения не имеет.

 

Интенсивное использование кухни, особенно если она небольшой площади, наряду с отсутствием нормальной вентиляции, обязательно приведет к запотеванию со стороны комнаты.

 

Чтобы этого избежать, нужно обеспечить снижение влажности. Для этого обустраивается вентиляция, соответствующая объемам избыточной влаги. Также проверяется работоспособность существующих вентиляционных каналов и приборов.

 

Избыток влаги может возникать и по другим причинам. Среди них:

 

  • большое количество растений, которые регулярно поливаются;
  • сушка в квартире постиранного белья;
  • близкое залегание грунтовых вод и отсутствие качественной гидроизоляции фундамента частного жилья;
  • сырость, проникающая из подвала на первые этажи многоквартирных домов.

 

Во всех этих случаях для устранения запотевания принимают адекватные меры:

 

  • правильно организуют расстановку растений;
  • сушат белье с помощью электросушилок вместе с интенсивным проветриванием;
  • обустраивают надежную гидроизоляцию пола или утепляют и гидроизолируют квартиру первого этажа со стороны подвального помещения.

 

 

Потеки на холодных стеклах, несмотря на нормальную влажность внутри помещения, качественную продукцию и профессиональный монтаж

Главная причина — покупка светопрозрачных конструкций, не соответствующих климатическим условиям, в которых они будут использоваться.

 

Например, в северных областях слишком тонкие стеклопакеты (нормального качества) с двумя-тремя стеклами без энергосберегающего напыления едва ли смогут эксплуатироваться без потения. В зимнее время внутренне стекло будет охлаждаться настолько, что на нем начнет появляться сырость.

 

Чтобы не допустить такой ситуации, важна осведомленность самого потребителя и наличие профессиональной консультации менеджера компании, у которой приобретаются изделия. Если расчет был неверный, придется заменить продукцию на другую — с меньшей теплопроводностью.

Запотевание стекол внутри помещения из-за неправильной конфигурации отопительной системы

Если схема расположения радиаторов и их размеров не учитывает геометрию комнат, особенно угловых, в местах, отдаленных от источников тепла, внутренняя часть стеклопакета обогревается недостаточно. Здесь и появляются капли влаги

 

Так может происходить и из-за слишком большого, выступающего над батареей пластикового подоконника, который преграждает путь восходящим потокам теплого воздуха. Маленький радиатор под широким подоконником — еще одно потенциально слабое место.

 

Банальная экономия на отоплении, когда температура в помещении поддерживается на минимально возможном уровне, также приводит к смещению точки росы и, как следствие, потению.

 

Вывод

Мы рассмотрели основные факторы, из-за которых потеют и текут пластиковые окна. Их три группы:

 

  • качество и соответствие стеклопакета;
  • профессионализм монтажников;
  • условия эксплуатации.

 

Чтобы избежать появления сырости и не думать о том, что делать, когда выполнен монтаж и уже уплачены деньги, необходимо приобретать продукцию только у компаний с хорошей репутацией. В этом случае две группы причин, по которым может появляться конденсат, будут устранены. Ни на качество продукции, ни на профессионализм монтажников нарекать не придется.

 

Что касается условий эксплуатации, если потеки появились из-за них, в большинстве случаев это легко поправимо. Избавьтесь от лишней влажности в помещении, а также обеспечьте нормальный обогрев стеклопакетов и вентиляцию. Благодаря этому ваши пластиковые окна не будут потеть, и вы сможете оценить все преимущества этой современной продукции, призванной обеспечить тепло и уют в вашем доме.

 

Почему текут пластиковые окна в квартире и что делать?

В зимний период часто текут пластиковые окна, доставляя неприятности хозяевам. Эту проблему можно решить,  при использовании правильного подхода по ее диагностике и устранению.

Основные причины образования влаги

Пластиковые окна накапливают конденсат зимой, чаще в утренние часы. Стекла потеют по направлению снизу вверх, образуя водяные дорожки. В итоге появляется лужа на подоконнике, а потом и на полу.

Почему текут пластиковые окна? Есть несколько основных причин:

  1. Однокамерный стеклопакет. Влага на нем образуется быстрее из-за низкой степени теплозащиты.
  2. Батарея перекрыта подоконником или стоит не под окном. Происходит нарушение циркуляции воздуха, окно не получает достаточно тепла.
  3. Не греет батарея или греет плохо на кухне. Хозяева часто не обращают внимания на это, если зима не холодная и в помещении часто готовят.
  4. Помещение не вентилируется должным образом. Если речь идет о кухне, то в ней может отсутствовать вытяжка или засорена центральная вентиляция.
  5. Есть дополнительный источник влаги. Обычно им являются комнатные растения, которые регулярно поливаются.
  6. Окна не переведены на зимний режим из-за забывчивости хозяев.
  7. Помещение не проветривается.
  8. Ошибки монтажа. Это самая редкая причина того, почему текут пластиковые окна.
Однокамерный стеклопакет – возможная причина того, что текут пластиковые окна

Течь окна в квартире можно устранить или снизить вероятность ее возникновения.

Способы устранения проблем

Пластиковые окна потеют и текут по вышеуказанным причинам, согласно которым устраняется проблема. Что делать с появлением оконной влаги, далее подробно рассмотрено:

  1. Заменить стеклопакет на двухкамерный. Для этого вызывается специалист, который произведет новый замер. Само окно трогать не нужно.
  2. Устранение второй причины предполагает уменьшение ширины подоконника или перенос батареи. Если все это не входит в планы хозяев, то можно установить на окно небольшой обогреватель.
  3. Плохо греющий конвектор к следующему сезону необходимо заменить.
  4. При отсутствии должной вентиляции пластиковые окна текут особенно сильно. Если на кухне отсутствует вытяжка, ее нужно подобрать под размер помещения и установить. Также необходимо проверить состояние решетки центрального вентканала. Скопления пыли и сажи нужно удалить. Хозяева часто совершают еще одну ошибку – готовка пищи выделяет много влаги, которая поднимается к потолку и постепенно скапливается на окнах в виде влаги. Зимой в период приготовления пищи нужно обязательно обеспечивать микропроветривание, тогда показатели влажности будут соответствовать норме.

Для повышения качества вентиляции можно установить специальный приточный клапан. Преимущества устройства в том, что он регулирует поступление воздуха в квартиру при герметично закрытых окнах. В зимнее время проветривание вызывает дискомфорт из-за понижения температуры в помещении. Приточный клапан избавляет хозяев от необходимости проветривания в мороз.

На рынке пользуются популярностью два типа приточных клапанов: французский Aereco и российский Air-Box. Первый достаточно дорогой, но имеет весомые преимущества в виде автоматической регулировки. Встроенные пластины из полиамида расширяются при повышении температуры и открывают клапан. При низкой температуре открытие минимально, но достаточно для притока свежего воздуха. Aereco монтируется в верхнюю часть окна или в стену. Air-Box устанавливается в раму вместо части уплотнителя. Представляет собой пластиковое щелевое устройство с ручным регулятором подачи воздуха.

Приточный клапан позволит устранить причину протекания окон из-за плохой вентиляции. Кроме того, монтаж клапана исключает необходимость зимнего проветривания с потерей тепла.

  1. Цветы с подоконника лучше убрать. Если это приведет к их гибели, тогда придется смириться с потением окон ПВХ.
  2. Создать зимний режим функционирования пластиковых окон. Эта возможность зависит от вида установленной фурнитуры. Стандартная и премиальная включает функцию перевода режима по сезону. Переход осуществляется с помощью цапф расположенных сбоку створки. На цапфе есть отверстие под инструмент. Как правило, это шестигранник. Если он отсутствует, вполне подойдет отвертка или плоскогубцы. Цапфу поворачивают на 90 градусов и проверяют плотность прилегания створки. Она должна туго примыкать к раме. В новостройках установлена бюджетная фурнитура, которая не имеет функции работы в летнем и зимнем режимах.
  3. Зимой помещение должно проветриваться не менее 10 минут. Лучше открывать окно на микропроветривание ненадолго 3-4 раза в день, тогда в помещении будет налажена циркуляция воздуха.
  4. Ошибки установщиков возможны, но достаточно редки. Можно вызвать мастера, который проведет диагностику. Пластиковое окно зимой течет в основном из-за некачественного монтажа откосов. Холодный воздух с улицы снижает температуру стеклопакета, что и приводит к появлению влаги на окнах.
Устранить течь пластиковых окон можно проветриванием помещение не менее 10 минут

Рекомендации по эксплуатации и уходу за окнами

Сохранить работоспособность пластиковых окон можно с помощью следующих несложных процедур, которые проводят 1 раз в год:

  • Проверка качества профиля, стеклопакета, фурнитуры на сколы и трещины после зимнего сезона. Оценка состояния уплотнителя. Обнаруженные проблемы устранит оконная компания.
  • Очищение профиля и стекол теплым мыльным раствором или специальным средствами без содержания агрессивных кислот и щелочей.
  • Смазка металлических частей фурнитуры.
  • Прочистка дренажных отверстий.

Чтобы предотвратить накапливание конденсата на окнах, можно применить народные и специальные химические составы. Для мытья стекол перед зимним сезоном есть проверенные средства:

  1. Обезжиривание спиртом. Стекла с жировым слоем быстрее накапливают конденсат, поэтому нужно от него избавиться путем очистки мыльным раствором и последующим нанесением спирта или нашатыря. Неприятный запах выветрится быстро, а эффект продлится минимум 3 месяца.
  2. Протирка солевым раствором. После обычной очистки стекло промывают водой с растворенной в ней солью (2 столовых ложки на 4 литра воды). После чего до блеска полируют фланелью или другим мягким материалом.
  3. Применение газет. Это старое средство, которое давно доказало свою эффективность. Протирание стекол скомканной газетой предотвращает накапливание влаги из-за свойств типографской краски. Свинец выступает полировщиком и защитой.
  4. Нанесение специальных химических веществ, на которых указано «средство от запотевания стекол». Выпускаются в виде жидкости или аэрозоля и продаются в автомобильных магазинах.
Протирка солевым раствором рекомендуется для ухода пластиковых окон

Причины того, почему текут окна в доме, могут быть разными и перед выбором способа устранения нужно провести диагностику и применить комплекс подходящих мероприятий.

Конденсат на окнах и почему потеют пластиковые окна. Как избавиться от запотевания окон.

Содержание статьи:

    Что такое конденсат?

    Он представляет собой капельки, которые содержатся в воздухе и оседают на поверхности стекла. Как правило, потеют пластиковые окна зимой или межсезонье из-за того, что определенное количество влаги содержится в воздухе в квартире. Из-за разницы температур в помещении и на улице водяной пар становится жидкостью. К причинам, по которым образуется конденсат на стеклопакете, специалисты относят также следующее:

    • высокая влажность воздуха внутри и снаружи. Например, на кухне или в ванной комнате образуется достаточное количество пара при проведении гигиенических процедур, приготовлении пищи. Разглядеть его можно и в других комнатах, если вы часто пользуетесь увлажнителем воздуха;
    • отсутствие циркуляции воздушных масс;
    • неправильная установка оконной системы;
    • неисправности вентиляционной системы;
    • неправильная теплоизоляция конструкций;
    • установка некачественной фурнитуры или уплотнителя;
    • неправильный монтаж подоконника или откосов.

    Важно! Если вы обнаружите, что пластиковые окна потеют внутри (конденсат образуется между стеклопакетов) — это производственный брак. Такие конструкции обязательно нужно менять.

    Об остальных причинах и методах избавления от них поговорим более детально.

    Как устранить проблемы с вентиляцией?

    При избыточной влажности в помещении и понижении температуры за окном вы можете отмечать отсутствие циркуляции воздушного потока. Чтобы убедиться, что у вас есть проблема с вентиляционной системой, поднесите к отверстию горящую спичку. Если вытяжка исправно работает, то огонь останется в том же состоянии. При его затухании и колебании целесообразно воспользоваться помощью специалистов.

    Важно! Из-за нарушений в работе вентсистемы не только потеют пластиковые окна в доме. По этим причинам в помещении может образоваться плесень, которая опасна для здоровья человека.

    Что делать при нарушении теплоизоляции?

    Столкнуться с такой проблемой можно только при неправильном выборе стеклопакета. Иными словами, если вы проживаете в Центрально-Черноземном районе, в Сибири и другой местности с достаточно холодным климатом, не стоит экономить. Поэтому потеют пластиковые окна с однокамерным стеклопакетом в квартире. Они не способны удержать тепло в квартире. Единственно правильный выход из данной ситуации — замена окна. Желательно поставить системы с 2- или 3-мя камерами. Благодаря им в помещении будет теплее, конденсат не будет образовываться на окнах.

    Неправильная установка подоконника

    При неправильном выборе размера возникают проблемы с циркуляцией воздушных масс в помещении. По этой причине теплый воздух не достигает окон. На стекле образуются предательские капельки.

    Как избавиться от конденсата на окнах в этом случае?
    • снять защитный экран с батареи или выдвинуть ее вперед;
    • поставить подоконник с меньшей шириной. Это ускорит движение воздушных масс;
    • установить в подоконник специальные решетки. В крайних случаях можно просто просверлить несколько отверстий.

    Важно! Конденсат на окнах может образовываться и у заядлых цветоводов. Растения изменяют влажность в помещении. Поэтому желательно разместить их не только на подоконнике.

    Что делать, если произошла разгерметизация конструкции?

    Столкнуться с этой проблемой можно в процессе эксплуатации или по причине заводского брака. Вы можете обнаружить на стеклопакете трещины, сколы и прочие дефекты. При этом не только конденсат на пластиковых окнах образуется, но и в помещении просто находиться некомфортно. Обратитесь за помощью к мастерам. Они проведут замену стеклопакета. Если это произойдет в течение гарантийного периода, то это не будет вам стоить ни рубля.

    Как устранить проблемы с фурнитурой или уплотнителем?

    Желательно тщательно выбирать пластиковые окна. Как правило, каждый их элемент является качественным, в том числе и фурнитура. Также в течение эксплуатации могут изнашиваться резинки.

    Поэтому своевременно меняйте уплотнители. Если у вас висят плотные шторы, то почаще проветривайте помещение.

    Что нужно сделать с откосами?

    Пластиковые окна потеют изнутри и потому, что мастера забыли про тщательное утепление. В некоторых случаях может даже возникать плесень. Поэтому важно как можно скорее утеплить откосы.

    Почему конденсат на окнах — это не безобидная проблема?

    Замутненное стекло от излишней влаги — малая толика неудобств, с которыми вы можете столкнуться. Конденсат губителен по следующим причинам:

    • возможность порчи подоконника;
    • плохое влияние на ремонт: отклеивание обоев, появление подтеков;
    • образование плесени в раме, подоконниках, откосах. Избавиться от патогенной флоры сложно, а она вредит здоровью человека;
    • постепенное разрушение уплотнителей. Это приводит к разгерметизации окна.

    Заключение

    Конденсат — серьезная проблема, которую не стоит игнорировать. Надеемся, приведенные рекомендации помогут вам устранить ее как можно скорее.

    что делать и как устранить причины конденсата

    Содержание статьи

    В современных квартирах все чаще устанавливают окна ПВХ. Они не нуждаются в обязательном утеплении осенью и покраске зимой, а также хорошо защищают от уличных шума и пыли. В то же время даже такая качественная конструкция может доставлять определенные неудобства — запотевать, причем конденсата может появляться достаточно много. Давайте разберемся, почему пластиковые окна потеют изнутри и что с этим делать.

    Запотевшие окна неэстетичны, но это не главная проблема. Скопление влаги в этой зоне, постоянная сырость провоцируют появление грибка либо плесени — они могут распространиться по всему помещению. А это уже несет угрозу и вашему свежему ремонту, и вашему здоровью.

    Если окна потеют внутри стеклопакета

    Если стеклопакет запотевает не снаружи, а между стеклами, то причина здесь может быть только одна — брак стеклопакетов. Это вина производителя, поскольку стеклопакет должен быть герметичен.

    Решается эта проблема просто — заменой стеклопакета (только его, а не полностью всей оконной конструкции — профиль остается тем же). Устанавливается стеклопакет на протяжении нескольких минут — для этого снимаются штапики. Понятно, что эти работы должны производить специалисты. Кроме того, если вы обращались в квалифицированную фирму, то замена бракованного негерметичного стеклопакета будет бесплатной — ведь на этот брак распространяется гарантия (она должна быть прописана в договоре).

    Если же окна постоянно запотевают, то виной тому может быть однокамерный стеклопакет. Специалисты вообще не рекомендуют использовать их в жилых помещениях, поскольку они недостаточно хорошо удерживают тепло. Происходит это по той причине, что в профиле предусмотрена только одна прослойка, а также из-за минимального расстояния между стеклами. Экономия здесь не приветствуется, тем более, что срок службы качественных пластиковых окон измеряется десятилетиями.

    Виды стеклопакетов

    Причины запотевания пластиковых окон

    Причин того, почему потеют пластиковые окна изнутри, может быть множество. А чтобы устранить проблему, без выявления причин не обойтись. Итак, проблема может возникать из-за:

    1. Повышения влажности воздух в помещении — например, при приготовлении еды, сушке белья и так далее.
    2. Нарушения циркуляции воздуха квартире. Если зимой батареи теплые лишь слегка, а на улице — очень холодно, то пластиковые окна не могут обогреться в должной степени.
    3. В случае, если батареи горячие, а запотевание окон все равно происходит, нужно проверить подоконник — может оказаться, что его слишком большой вылет блокирует подачу тепла в приоконную зону. Также к этому могут привести и защитные экраны на батареях — ведь таким образом тепло, распространяющееся по квартире, не охватывает нижнюю часть окна, из-за чего здесь и образуется конденсат.
    4. Отсутствия качественной вентиляции — она может засориться или вовсе не работать, так что вытяжка влажного воздуха не осуществляется.
    5. Пластиковые окна могут запотевать, если в квартире или на балконе идет ремонт, или сразу же по его окончании. Ведь все свежеуложенные отделочные материалы (обои и даже керамическая плитка) выделяют в помещение большое количество влаги, которая и будет оседать на окнах.
      Герметизация зазоров пластиковых окон монтажной пеной
    6. Некорректного монтажа пластикового окна. Значит, ваши окна были установлены с грубейшим нарушением технологии — некачественной герметизацией зазора между профилем и оконным проемом. Кроме того, и отлив очень часто устанавливают неправильно — просто прикручивают к окну. Отлив нужно помещать на заранее подготовленное основание из раствора — это создаст герметичный слой, защитит от влаги и холода, а также от шума в случае сильного ветра.
    7. Окно также может быть установлено с нарушением уровня — образовавшийся перекос приводит к тому, что герметизирующие прокладки оконных створок прилегают неплотно.
    8. Сыграть свою роль может и некачественная фурнитура — из-за нее створки окна не будут плотно закрываться. К тому же эффекту приведет и фурнитура, смонтированная с нарушением правил.
    9. Неправильного выполнения работ по утеплению наружных либо внутренних откосов. Их обязательно нужно утеплить и сделать это следует качественно. В качестве наружного утеплителя подойдет пенопласт. Следует также использовать и цементный раствор — им заделывают щели в местах прилегания окна к проему. При работах с внутренними откосами пенопласт не используется — здесь отдается предпочтение базальтовой плите или стекловате (минеральному утеплителю).
    10. Некачественного уплотнителя — тогда между стеклопакетом и рамой возникает щель, через которую проходит холодный воздух.
    11. Некорректной регулировки пластикового окна — недостаточное прилегание створок, неправильно установленная фурнитура и так далее.

    Как устранить запотевание пластиковых окон — решаем проблему

    Чтобы пластиковые окна не запотевали, можно провести ряд профилактических мероприятий. Так, если окно уже установлено и проблема вас не очень беспокоить, то выполните два простых шага:

    Необходимо проводить обязательное проветривание помещения
    1. Уберите с подоконника все горшки с комнатными растениями. И растения, и влажная почва провоцируют выделение конденсата.
    2. Регулярно проветривайте квартиру — особенно, если влажность в ней по каким-то причинам временно повышается.

    Если же вы только планируете установку пластикового окна, то сразу проконтролируйте, чтобы все работы были проведены тщательно и в соответствии с технологией:

    • выбирайте минимум 2-камерный стеклопакет высокого качества, в идеале — с энергосберегающей пленкой. Самым хорошим вариантом считается вакуумный стеклопакет;
    • проведите качественные работы по утеплению откосов: монтажная пена тщательно заделывается и изнутри, и снаружи помещения, а затем еще добавляется подходящий утеплитель;
    • место крепления отлива также замазывается цементом и утепляется с помощью пенопласта;
    • тщательно зашпаклевывается и место, где выступает лишняя пена из-под подоконника — это устраняет воздействие холода в этой зоне.

    Что же касается основных рекомендаций по устранению конденсата на пластиковых окнах, то они таковы:

    Как можно заметить, основных причин, почему собирается конденсат на пластиковых окнах, две — либо некорректно проведенные работы по установке металлопластиковой конструкции или ее брак (износ), либо чересчур высокая влажность в помещении. Так что если вы выберете качественное изделие и проконтролируете соблюдение правильной установки, то есть большая вероятность, что окна не будут запотевать. А если вы также обеспечите и соблюдение температурного режима и качественную вентиляцию балкона, то проблема будет решена окончательно — вы забудете о неприятных потеках на стеклах и сырости.

    Почему потеют пластиковые окна видео

    Предлагаем вам посмотреть видеосюжет по теме статьи «Почему запотевают пластиковые окна и что делать?». В ролике рассказано о причинах появления конденсата и о способах его устранения.

    Почему потеют пластиковые окна: причины, способы устранения

    Зима несет с собой не только праздничное настроение, вместе с холодами в дома приходит проблема, связанная с возникновением конденсата на пластиковых стеклопакетах. Почему потеют пластиковые окна? Попробуем вместе разобраться.

    Вспомним школьную программу физики — чем выше температура среды, тем больше влаги содержится в воздухе. Стоит только воздуху охладиться, как происходит конденсация пара, и он оседает на поверхностях в виде капель. И, конечно, оседает в первую очередь там, где температура ниже. Обычно наиболее холодной поверхностью в помещении являются стеклопакеты, значит, причиной, почему потеют окна, является достаточно низкая температура на их поверхности.

    Разобрались с природными явлениями, теперь следует найти причину неприятностей в квартире, ведь, как бы там ни было, конденсат на стеклопакетах – явление ненормальное, показатель того, что не все здесь в порядке.

    Итак, почему потеют пластиковые окна:

    1. Отсутствие в помещении нормальной вентиляции. Это случается, когда засорены вентиляционные ходы, они обычно располагаются в санузлах, ванных комнатах и на кухне. В таком случае не поможет ничего, кроме как разобраться с вентиляционными каналами и сделать это как можно быстрее.

    2. Ввиду предназначения помещения, в нем постоянно повышенная влажность воздуха. С этим постоянно сталкиваются хозяйки на кухне. Приготовление пищи, мытье посуды. А в некоторых семьях, где есть маленький ребенок, на кухне постоянно включают стиральную машинку и сушат белье. Эти факторы повышают влажность воздуха. Если потеют окна только по этой причине, единственным выходом является частое проветривание кухни.

    3. Хозяин — очень экономный, и решил поставить в помещении однокамерный стеклопакет. Эта экономия, в том числе на себе самом, и является причиной, почему потеют пластиковые окна: стекло будет очень холодным, потому что для хорошей теплоизоляции двух стекол недостаточно.

    4. Следующей причиной конденсата на окнах является недавно прошедший ремонт в помещении или недавнее заселение дома. Строительные конструкции, отделочные материалы длительное время сохраняют повышенную влажность. Устранить указанную причину может только время.

    5. Неправильный монтаж окна, то есть его сильно углубили в оконный проем. Обычно это делается по просьбе самого хозяина в целях увеличения поверхности подоконника. Многочисленные цветы, расставленные на нем, также неизбежно  приведут к возникновению конденсата. Даже такое красивое украшение может стать причиной, почему потеют пластиковые окна. Выбор за хозяином: либо отсутствие цветов на подоконнике, либо конденсат на стеклопакете.

    6. При монтаже окон были нарушены правила. Если при установке окон остались щели, они являются источником проникновения внутрь холодного воздуха, который, смешиваясь с теплыми воздушными массами, охлаждает их до «точки росы», и на стеклопакетах оседает конденсат. Такую оплошность лучше исправить сразу, не откладывая на потом. Вызовите представителей фирмы, которая занималась установкой. Следует, однако, помнить, что те стандарты, которые предусмотрены для оконных блоков, не влияют на норму образования конденсата, потому что существует масса причин, по которым этот конденсат может возникать.

    7. Неправильная установка отопительных приборов в помещении. Окна потеют в том случае, если они установлены далеко от батареи, другого источника тепла. Корректировать ситуацию удается только путем перемещения приборов.

    Резюмировать все сказанное можно в виде следующих рекомендаций:

    · Проверить и устранить вентиляционные дефекты.

    · Уделить больше внимания теплоизоляции, в том числе стен снаружи. Ориентиром для поддержания нормального климата внутри помещения должна быть температура +20С.

    · Устранить все источники, влияющие на влажность в комнате. Это может быть протекание крыши, скопление влаги в подвальном помещении и др.

    · Проветривайте чаще помещение, в котором живете.

    Почему плачут пластиковые окна и как с этим бороться?

    Многие люди устанавливают в своих квартирах и домах окна из ПВХ, которые защищают помещение от сквозняков, пыли, ветра и холода. Однако есть у них один серьезный недостаток — на окнах зимой падает влага, что приводит к появлению плесени на откосах, подоконнике и оконном профиле. Из-за этого некоторые задаются вопросом: а что делать, если плачут пластиковые окна?

    Причины

    Чтобы избавиться от конденсата, нужно по порядку понимать, почему плачут пластиковые окна . Появление капель на стекле напрямую связано с точкой росы. Он определяет температуру, при которой начинает появляться конденсат. Точка росы может изменить свое значение, если в помещении изменится один из показателей климата.

    Конденсат на окнах

    Есть несколько основных причин, из-за которых плачет окна.

    Вентиляция

    Чаще всего неисправная или неправильная вентиляция в помещении приводит к запотеванию.Со временем система вентиляции забивается, что приводит к нарушению циркуляции воздуха и изменению теплообмена. Когда воздух в непроветриваемом помещении соприкасается с поверхностью стекла, на них образуется конденсат.

    Часто из окна плачут люди, живущие на верхних этажах домов. В эту вентиляцию поступает влажный воздух из квартир ниже по потоку.

    Также нарушена теплоотдача в многоквартирных домах, построенных по СНиПам Советского Союза. При строительстве этих зданий предполагалось, что свежий воздух будет выводиться через щели в деревянных окнах.установка герметичных пластиковых окон делает невозможным естественный приток воздуха, приводит к скоплению влаги и возникновению конденсата.

    Решетка в подоконнике

    отопление

    система центрального отопления тоже может быть причиной того, почему плачут окна. В квартирах необходимо установить мощные и надежные радиаторы, которые могли бы обеспечить хороший отвод тепла. Оконный проем необходимо обогревать, поэтому аккумулятор следует размещать прямо под окном.

    Радиатор не должен быть загроможден посторонними предметами, так как это может нарушить конвекцию влажного воздуха и привести к повышенной влажности.

    цветы

    Растения на подоконниках выглядят очень красиво, но большое количество цветов может ухудшить тепло. Поэтому не обязательно заставлять цветы на подоконнике.

    Отсутствие изоляции и герметичности

    Место, где окно примыкает к проему, является источником проникновения влажного и холодного воздуха.Если окно вовремя не утеплить шов, то под воздействием ультрафиолета пенополиуретан начнет крошиться, что приведет к появлению плесени и проникновению атмосферной влаги.

    Борьба с конденсатом

    Не все знают, что делать, если пластиковые окна потеют и плачут. Для начала необходимо оценить состояние микроклимата в квартире:

    1. Измерение температуры воздуха. Позволяет определить эффективность системы отопления.Температуру воздуха следует измерять не у окна, а в центре комнаты. Если температура ниже + 20 ° C, это свидетельствует о низкой эффективности нагрева.
    2. Измерение влажности. Влажность помещения при температуре 20-25 ° С составляет около 50%, но зимой этот показатель может быть критическим, если на улице -15 ° С. Зимой уровень влажности должен быть около 40%.

    Избавиться от конденсата на окнах можно несколькими способами.

    Повышение температуры

    Способствует нагреванию внутренней поверхности оконного стекла.Для этого:

    • для избавления от воздушных карманов в аккумуляторе;
    • Промыть или заменить старые радиаторы;
    • следить за тем, чтобы в окно попадал теплый воздух;
    • включают электрический обогреватель или кондиционер.

    Понижение влажности

    Достигается смешиванием влажного воздуха с сухим. Для этого необходимо обеспечить постоянный воздухообмен в помещении. Есть несколько рекомендаций, которые помогут добиться этого:

    1. Проверить капот.Вам нужно будет приложить лист бумаги формата А4 к выпускному отверстию. Если вытяжка исправна, лист будет прилипать к решетке. Таким же образом проверьте вентиляцию в туалете и ванной.
    2. Обеспечение прохождения воздуха через двери всех комнат квартиры. Для этого необходимо убедиться, что между дверным полотном и полом внизу был зазор.

    Если в помещении установлены герметичные двери, то нужно воспользоваться специальными вентиляционными клапанами, которые должны быть в нижней части двери.

    1. Удаление источников влаги. К ним относятся влажный подвал, протекающие краны и трубы в свищах.

    Правильная организация воздушного потока

    Можно использовать клапан приточного воздуха для стен и окон.

    Клапан приточного воздуха для пластиковых окон

    Клапан приточного воздуха настенный — это пассивное устройство, позволяющее обеспечить забор воздуха с улицы. Конструкция представляет собой пластиковую трубку, которая вставляется в стену квартиры. Монтаж перегородки клапана осуществляется на высоте окна 1,5-2 метра от пола, что позволяет:

    • без проблем обслуживает решетку блока, которая находится снаружи;
    • попадает свежий воздух в поток тепла воздуха, идущего от радиатора отопления.

    Также при организации воздушного потока можно использовать несколько типов оконных створок:

    1. без фрезерования. Легко устанавливается и разбирается. После установки на окне не остается следов, а остается несколько отверстий для крепления. Клапаны без фрезерования имеют невысокую производительность, которая составляет всего 5 м 3 / №. При отсутствии источников влаги этого достаточно для нормализации микроклимата.
    2. С фрезеровкой. вместимость клапана до 50 м 3 / нет, поэтому его следует использовать в помещениях с активными источниками влаги.

    заключение

    Приведенные выше советы и рекомендации должны помочь избавиться от конденсата на окнах. Если они не решат проблему, следует обратиться к специалисту для диагностики качества монтажа и сборки окна.

    Видео:

    Видео:

    TCP-пакетов — приложения Win32

    • 2 минуты на чтение

    В этой статье

    В этом разделе описывается порядок, в котором уровни механизма фильтрации платформы фильтрации Windows (WFP) проходят во время типичного сеанса TCP.

    Примечание

    Потоки пакетов TCP для IPv6 следуют той же схеме, что и для IPv4.

    Установление TCP-соединения

    Сервер (получатель) выполняет пассивное открытие
    • привязка: FWPM_LAYER_ALE_BIND_REDIRECT_V4 (только Windows 7 / Windows Server 2008 R2)
    • привязка: FWPM_LAYER_ALE_RESOURCE_ASSIGNMENT_V4
    • слушайте: FWPM_LAYER_ALE_AUTH_LISTEN_V4

    Клиент (отправитель) выполняет Active Open

    • привязка: FWPM_LAYER_ALE_BIND_REDIRECT_V4 (только Windows 7 / Windows Server 2008 R2)
    • привязка: FWPM_LAYER_ALE_RESOURCE_ASSIGNMENT_V4
    • подключение: FWPM_LAYER_ALE_CONNECT_REDIRECT_V4 (только Windows 7 / Windows Server 2008 R2)
    • подключение: FWPM_LAYER_ALE_AUTH_CONNECT_V4
    • SYN: FWPM_LAYER_OUTBOUND_TRANSPORT_V4
    • SYN: FWPM_LAYER_OUTBOUND_IPPACKET_V4

    Сервер

    • SYN: FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4
    • SYN: FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4
    • SYN: FWPM_LAYER_ALE_AUTH_RECV_ACCEPT_V4
    • SYN-ACK: FWPM_LAYER_OUTBOUND_TRANSPORT_V4
    • SYN-ACK: FWPM_LAYER_OUTBOUND_IPPACKET_V4

    Клиент

    • SYN-ACK: FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4
    • SYN-ACK: FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4
    • FWPM_LAYER_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4
    • ACK: FWPM_LAYER_OUTBOUND_TRANSPORT_V4
    • ACK: FWPM_LAYER_OUTBOUND_IPPACKET_V4

    Сервер

    • ACK: FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4
    • ACK: FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4
    • FWPM_LAYER_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4
    • Прослушивание завершено.Сервер может выполнить подтверждение.

    TCP SYN получено, но никто не слушает порт или протокол

    Сервер (приемник)

    • SYN: FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4
    • SYN: FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4_DISCARD
    • RST: FWPM_LAYER_OUTBOUND_TRANSPORT_V4
    • RST: FWPM_LAYER_OUTBOUND_IPPACKET_V4

    Примечание

    TCP SYN без конечной точки указывается при сбросе TRANSPORT с определенным условием ошибки.Заблокируйте этот пакет при отбрасывании TRANSPORT, чтобы стек не отправлял соответствующее событие (RST). Пример фильтрации в скрытом режиме см. В разделе Предотвращение сканирования портов.

    Данные, передаваемые через TCP-соединение

    Клиент (отправитель)
    • отправить
    • данные: FWPM_LAYER_STREAM_V4
    • Сегменты TCP: FWPM_LAYER_OUTBOUND_TRANSPORT_V4
    • IP-датаграммы: FWPM_LAYER_OUTBOUND_IPPACKET_V4

    Сервер (приемник)

    • IP-датаграммы: FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4
    • Сегменты TCP: FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4
    • данные: FWPM_LAYER_STREAM_V4
    • Данные доступны для чтения.

    Успешная повторная авторизация пакета TCP

    Сервер (приемник)

    • IP-датаграммы: FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4
    • Сегмент TCP: FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4
    • Сегмент TCP: FWPM_LAYER_ALE_AUTH_RECV_ACCEPT_V4
    • данные: FWPM_LAYER_STREAM_V4 (INBOUND)

    Ошибка повторной авторизации пакета TCP

    Сервер (приемник)

    • IP-датаграммы: FWPM_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4
    • Сегмент TCP: FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4
    • Сегмент TCP: FWPM_LAYER_ALE_AUTH_RECV_ACCEPT_V4
    • Сегмент TCP: FWPM_LAYER_ALE_AUTH_RECV_ACCEPT_V4_DISCARD

    Завершение TCP-соединения

    Завершение TCP-соединения не указывается ни на одном уровне WFP.

    Повторная авторизация ALE

    Идентификаторы уровня фильтрации

    Холодный пот: причины, лечение и советы

    Холодный пот — это признак внезапного значительного стресса, который может иметь физическое или психологическое происхождение, либо их сочетание.

    У среднего человека от 2 до 4 миллионов потовых желез. Есть два разных типа потовых желез: эккринные, которые находятся по всему телу и помогают контролировать температуру тела, и апокринные, которые расположены в основном в области паха и подмышек.

    Пот, вырабатываемый эккринными потовыми железами, в основном состоит из воды, которая помогает охладить тело. Хотя тепло иногда может запускать апокринные потовые железы, эти железы обычно активируются стрессом и гормональными изменениями, поэтому они играют важную роль в холодном поте.

    Краткие сведения о холодном поту:

    • Потоотделение — это обычно способ тела охладиться.
    • При активации реакции борьбы или бегства (стресса) обычно возникает холодный пот.
    • Лучшее лечение холодного пота — это устранение основной проблемы.

    Беспокойство и стресс являются наиболее частыми побуждениями к борьбе или бегству и, как следствие, к холодному потом.

    Другие ситуации и состояния, вызывающие холодный пот, могут включать:

    • Тревожные расстройства : Холодный пот может быть симптомом панических атак, социальной тревожности и генерализованной тревоги. Людям, у которых наблюдается холодный пот, а также повышается, а иногда и непреодолимая тревога, следует обратиться к специалисту для изучения вариантов лечения.
    • Боль и шок : Холодный пот с болью, часто возникающий в результате несчастных случаев или других травм, может быть признаком учащенного сердцебиения, оттока крови к основным органам и низкого кровяного давления. Требуется срочная медицинская помощь. Если не лечить, шок может быть смертельным.
    • Сердечный приступ : Холодный пот может быть предупреждающим признаком сердечного приступа. Если человек ощущает потливость и липкость, одышку и боль в груди или верхней части тела, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
    • Гипоксия : Гипоксия — это технический термин, обозначающий недостаток кислорода, который может развиваться, когда участки тела не получают достаточного количества кислорода, возможно, из-за закупорки, травмы или воздействия ядов или аллергенов. Это может вызвать холодный пот и требует немедленного лечения.
    • Гипогликемия : также известная как низкий уровень глюкозы в крови, гипогликемия возникает, когда уровень сахара в крови человека падает ниже нормы. Это состояние представляет особый риск для людей с диабетом.
    • Приливы, ночная потливость и менопауза : Изменения уровня гормонов, связанные с менопаузой и перименопаузой, могут вызвать приступы потоотделения.
    • Инфекция : Потоотделение может быть признаком реакции организма на множество различных инфекций, включая туберкулез и ВИЧ.

    Реакция «бей или беги», которая помогла древним людям выжить в более физически опасном мире, подготовила тело к битве с врагом или бегству. Реакция «бей или беги» по-прежнему действует у людей и сегодня, но она скорее вызвана пробкой, чем саблезубым тигром.

    Физические реакции, вызванные стрессовой реакцией, включают:

    • более быстрое сердцебиение
    • более быстрое и поверхностное дыхание
    • снижение притока крови к пищеварительной системе, что приводит к уменьшению слюны и сухости во рту
    • высвобождению эндорфинов
    • открытие потовых желез

    Холодный пот отличается от обычного пота тем, что он не развивается как часть охлаждающей реакции организма.Это означает, что у людей, испытывающих холодный пот, кожа может быть липкой и прохладной, и они могут сообщать о том, что им холодно. Иногда кожа может казаться довольно бледной.

    Холодный пот сам по себе обычно не приводит к осложнениям. Однако, если холодный пот вызван основными заболеваниями, такими как болезнь сердца, могут развиться опасные для жизни осложнения. Кроме того, поскольку кожа часто бывает влажной, потенциальным осложнением являются кожные инфекции.

    Распространенные методы лечения холодного пота:

    Домашние средства

    Поделиться на PinterestМедитация и йога могут помочь снизить стресс, который может быть причиной холодного пота.

    Следующие советы могут помочь людям справиться с холодным потом и предотвратить его:

    • Сохранение кожи чистой и сухой : Регулярное купание и использование антибактериального мыла может помочь людям уменьшить запахи, связанные с холодным потом. Убедитесь, что кожа сухая, это защищает кожу, помогает сдерживать бактерии и уменьшает липкий дискомфорт от холодного пота.
    • Другая обувь : Ношение другой обуви в разные дни может помочь людям с потными ногами сохранить ноги сухими и уменьшить неприятный запах.
    • Носите впитывающую обувь : Шерстяные носки и носки для занятий спортом, как правило, впитывают больше влаги и полезны для людей с холодным потом.
    • В поисках способов расслабиться : занятия йогой, медитацией и биологической обратной связью могут помочь людям снизить стресс, который является причиной холодного пота.
    • Измените диету : Некоторые продукты и напитки, такие как кофеин, могут вызывать потливость, поэтому сокращение их потребления может снизить частоту возникновения холодного пота.

    Иногда основное состояние будет очевидным; например, когда человек потеет из-за боли и шока от травмы. Лечение травмы и устранение симптомов шока обычно помогает контролировать холодный пот.

    В других случаях глубинные причины могут быть более неясными или более сложными. Пока люди работают со своими поставщиками медицинских услуг над выявлением более сложных проблем, может быть полезно одновременно лечить симптомы.

    Лучшие бесплатные пакеты моделирования для студентов> ИНЖИНИРИНГ.com

    Быть студентом инженерного факультета сложно. Нам не только приходится преодолевать стрессы, связанные с экзаменами и заданиями, но и многие из нас по большей части разорены, а это означает, что мы не можем позволить себе потратить несколько тысяч долларов на лицензии на инженерное ПО.

    Что ж, не беспокойтесь больше, потому что в этой статье мы собираемся взглянуть на то, какие бесплатные программные пакеты вы можете использовать. Да, я сказал бесплатно. Несмотря на то, что мы уже освещали студенческие версии на ENGINEERING.com в статьях раньше, следует отметить, что не все студенческие версии бесплатны (я смотрю на вас, SOLIDWORKS).Итак, эта статья будет посвящена полностью бесплатному программному обеспечению для моделирования.

    Существует несколько различных вариантов получения бесплатного легального программного обеспечения (здесь не требуется BitTorrent), от пакетов моделирования с открытым исходным кодом до полнофункциональных студенческих выпусков основного программного обеспечения для моделирования от крупных компаний CAE — и все, что вам нужно, это адрес электронной почты студента! Потрясающие.

    И я поместил прямые ссылки на фактическую страницу загрузки студента для каждого пакета программного обеспечения в теле статьи, чтобы вы могли просто щелкнуть по ним и получить то, что хотите.Искать не надо!

    Итак, давайте начнем и посмотрим, как можно получить бесплатное моделирование!

    ANSYS

    Начнем с большого оружия. Хотя вы можете получить некоторое ограниченное обучение ANSYS в своих классах, есть вероятность, что вам покажут основы, прежде чем вы оставите наедине с собой, когда дело доходит до проектной работы.

    Имеет смысл иметь копию ANSYS на домашнем компьютере, чтобы вы могли учиться на досуге. ANSYS — ценная вещь, которую нужно включить в свое резюме — работодателям это нравится.Вот почему он стоит первым в списке.

    Discovery Live. (Изображение любезно предоставлено Ansys.)

    Совсем недавно ANSYS выпустила ANSYS 19, последнюю версию своей платформы моделирования. Хорошей новостью является то, что существует студенческая версия ANSYS 19, получившая название ANSYS Student 19, и она включает студенческие версии ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn, ANSYS SpaceClaim, ANSYS Fluent и ANSYS DesignXplorer. Доступна даже предварительная версия ANSYS Discovery для студентов.

    Студенческая версия ограничена 32K узлов / элементов для части структурной физики и 512K ячеек / узлов для моделирования жидкости.Кроме того, в студенческой версии недоступен комплект электромагнетизма.

    Вы можете получить копию ANSYS Student 19 здесь.

    Программное обеспечение MSC

    Программное обеспечение

    MSC действительно является родоначальником анализа методом конечных элементов (FEA), будучи первым коммерческим поставщиком платформы NASTRAN в свое время.

    Итак, хорошая новость заключается в том, что вы можете получить копию решений MSC Software для различных задач моделирования, в том числе FEA, акустики и материалов, и все это абсолютно бесплатно (если вы студент)!

    Просто зарегистрируйтесь на веб-сайте MSC, и вы сможете получать бесплатные версии MSC Apex, Adams, MSC Nastran с Patran, Marc, Actran и Digimat.

    Существуют различные ограничения для выпусков для студентов, например ограничение в 50 000 узлов на MSC Apex.

    Autodesk

    Autodesk всегда был очень ориентирован на студентов с точки зрения своих предложений, поэтому, конечно же, вы можете получить 100% бесплатные студенческие версии своих любимых продуктов Autodesk для моделирования. К ним относятся Inventor, Flow Design, Helius Composite, Moldflow Advisor Ultimate и Fusion360. Действительно, вы можете получить студенческие копии практически всего программного обеспечения Autodesk, симулятора или другого программного обеспечения.Взгляните на полный список.

    Inventor и Fusion360 — это в основном программы САПР, но оба они содержат инструменты FEA, а Fusion360 даже позволяет выполнять моделирование в облаке. Я очень рекомендую это.

    Ограничения зависят от того, какой пакет вы используете, но, например, Fusion360 и Moldflow предоставляют вам единственную трехлетнюю лицензию, если вы студент.

    HyperWorks

    Далее идет HyperWorks от гиганта моделирования Altair.HyperWorks 2017 Student Edition основан на интегрированной среде рабочего стола HyperWorks и поддерживает RADIOSS, OptiStruct и AcuSolve
    . Форматы МКЭ. RADIOSS и OptiStruct ограничены 100 000 узлов, модели AcuSolve CFD ограничены 500 000 узлов, а многотельное моделирование ограничено 200 телами в студенческой версии. О, и вы не можете получить студенческую версию, если живете в Северной Корее, Сирии или Ираке.
    Извини, Ким! Вы можете получить студенческую версию HyperWorks по этой ссылке.

    Femap

    Последнее предложение от крупных компаний CAE — Femap от Siemens. Femap признан ведущим в мире независимым от САПР пре- и постпроцессором для усовершенствованного инженерного анализа методом конечных элементов. Компания Siemens только что выпустила свою последнюю версию Femap Student Edition, которая также поставляется с NX Nastran. Лучше всего то, что лицензия Femap Student Edition никогда не истекает! Вы можете скачать его с этого сайта.

    SimScale

    Мы рассмотрели SimScale в предыдущей статье.Но если напомнить, SimScale предлагает множество решений CAE, таких как вычислительная гидродинамика (CFD), FEA и тепловое моделирование, все из которых можно запускать в облаке и внутри вашего браузера. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на его веб-сайте и присоединиться к тарифному плану «сообщества», и вы получите доступ к облачной платформе моделирования, а также к множеству блогов, руководств и других функций сообщества.

    Аэродинамика гоночного автомобиля. (Изображение любезно предоставлено SimScale.)

    VisualFEA

    VisualFEA — это полноценная платформа FEA, которая позволяет пользователям выполнять различные структурные анализы от обычного линейного статического / нелинейного динамического до теплопередачи и просачивания.Программное обеспечение также позволяет выполнять сопряженное моделирование, поэтому, если вы хотите объединить структуру с теплопроводностью или структуру с просачиванием, вы можете сделать это без проблем.

    узлов… куда бы мы ни пошли, узлы нам не понадобятся. (Изображение любезно предоставлено VisualFEA.)

    Вы можете проверить бесплатную версию на странице загрузки.

    Бесплатная версия ограничена 1000 узлами и ограничением по времени.

    OpenFOAM

    OpenFOAM — это программное обеспечение с полностью открытым исходным кодом и полностью БЕСПЛАТНО CFD, которое разрабатывается OpenCFD LTD с 2004 года.OpenFOAM содержит множество инструментов, которые помогут в решении ряда задач моделирования, включая поток жидкости, химические реакции, теплопередачу и даже электромагнетизм и механику твердого тела. Так что очевидно, что это гораздо больше, чем просто платформа CFD.

    Вы можете получить бесплатное программное обеспечение на странице загрузки, и вам будет приятно узнать, что программное обеспечение обновляется каждые шесть месяцев с исправлениями и предложениями от сообщества.

    simFlow

    Если вам нравятся возможности OpenFOAM, но они вызывают у вас головную боль, то вы можете получить этот более удобный вариант, основанный на коде и библиотеках OpenFOAM.simFLOW использует все достоинства OpenFOAM и упаковывает его в более приятный графический интерфейс.

    С помощью simFLOW учащиеся могут моделировать потоки сжимаемой и несжимаемой жидкости, турбулентные потоки, теплопередачу, многофазные потоки, кавитацию и химические реакции.

    Кроме того, simFLOW имеет несколько хороших аэродинамических инструментов, которые позволяют пользователям моделировать как внутренние, так и внешние потоки для помощи в определении скоростей, изменений давления и сил подъемной силы / сопротивления.

    Бесплатная версия ограничена 10 000 узлов и максимум двумя параллельными вычислительными процессами.Вы можете получить бесплатную копию здесь.

    NUMECA

    NUMECA предлагает широкий спектр решений для моделирования, от мультифизических до аэродинамических пакетов.

    100% бесплатная студенческая лицензия дает вам доступ к интегрированной среде FINE / Open с OpenLabs Flow, которая включает в себя: решатель FINE / Open, HEXPRESS, IGG, мультифизику, модальный анализ и анализ флаттера и CFView.

    Бесплатная годичная студенческая лицензия не подлежит возобновлению, поэтому используйте ее максимально, пока она у вас есть.Вы можете подписаться на бесплатную лицензию NUMECA здесь.

    Проточная площадь

    Flowsquare — это программа для двухмерного CFD-анализа нестационарных, нереактивных / реактивных потоков.

    Не позволяйте возможности этого программного обеспечения отталкивать вас. Вы студенты! Большая часть вашей ранней работы будет сосредоточена на 2D-задачах. Так что хорошо иметь бесплатный пакет программного обеспечения, который поможет проиллюстрировать те проблемы, которые вы, возможно, решаете.

    Просто нарисуйте свою модель в Microsoft Paint. (Изображение любезно предоставлено Flowsquare.)

    Еще одна приятная особенность Flowsquare заключается в том, что для работы с ним не требуются навыки работы с CAD. Вы просто рисуете свое тело в Microsoft Paint или другом базовом графическом пакете и импортируете растровое изображение в Flowsquare.

    Таким образом, хотя Flowsquare — не самый продвинутый пакет CFD в этом списке, сочетание двухмерного моделирования и простого создания моделей делает его идеальным для первокурсников инженерных специальностей.

    Вы можете получить Flowsquare здесь.

    Вот и все — вам не нужно тратить ни цента, чтобы получить какой-либо из этих программных пакетов.Но, как примечание, большинство этих лицензий предназначены для личного некоммерческого использования, поэтому они отлично подходят в качестве инструментов обучения или для школьных проектов, но если вы хотите зарабатывать на них деньги, вам следует подумать о приобретении полных версий.

    Есть ли другие бесплатные пакеты моделирования CAE, которые я пропустил? Не стесняйтесь сообщить мне об этом в комментариях ниже.

    Введение в оценку движения с помощью оптического потока

    В этом руководстве мы углубимся в основы Optical Flow, рассмотрим некоторые из его приложений и реализуем два его основных варианта (разреженный и плотный).Мы также кратко обсудим более современные подходы с использованием глубокого обучения и перспективные направления на будущее.

    Недавние прорывы в исследованиях компьютерного зрения позволили машинам воспринимать окружающий мир с помощью таких методов, как обнаружение объектов для обнаружения экземпляров объектов, принадлежащих к определенному классу, и семантическая сегментация для классификации по пикселям.

    Однако для обработки видеовхода в реальном времени большинство реализаций этих методов обращаются только к отношениям объектов в одном кадре \ ((x, y) \) без учета информации о времени \ ((t) \).Другими словами, они переоценивают каждый кадр независимо, как если бы это были совершенно не связанные изображения, для каждого прогона. Однако что, если нам действительно нужны отношения между последовательными кадрами, например, мы хотим, чтобы отслеживал движение транспортных средств по кадрам , чтобы оценить его текущую скорость и спрогнозировать его положение в следующем кадре?

    Разреженный оптический поток трафика (каждая стрелка указывает в направлении прогнозируемого потока соответствующего пикселя).

    Или, альтернативно, что, если нам потребуется информация о человеческих отношениях позы между последовательными кадрами, чтобы распознавать человеческие действия , такие как стрельба из лука, бейсбол и баскетбол?

    Различные классификации действий Классификация действий с помощью оптического потока

    В этом руководстве мы узнаем, что такое Optical Flow, как реализовать два его основных варианта (разреженный и плотный), а также получим общую картину более поздних подходов, включающих глубокое обучение и многообещающее будущее. направления.

    Содержание

    Что такое оптический поток?
    Реализация Sparse Optical Flow
    Реализация Dense Optical Flow
    Глубокое обучение и не только

    Что такое оптический поток?

    Давайте начнем с высокого уровня понимания оптического потока. Оптический поток — это движение объектов между последовательными кадрами последовательности, вызванное относительным движением между объектом и камерой. Проблема оптического потока может быть выражена как:

    Задача оптического потока

    , где между последовательными кадрами мы можем выразить интенсивность изображения \ ((I) \) как функцию пространства \ ((x, y) \) и времени \ ((t) \).Другими словами, если мы возьмем первое изображение \ (I (x, y, t) \) и переместим его пиксели на \ ((dx, dy) \) за время \ (t \), мы получим новое изображение \ (I (x + dx, y + dy, t + dt) \).

    Во-первых, мы предполагаем, что интенсивность пикселей объекта постоянна между последовательными кадрами.

    Допущение постоянной интенсивности для оптического потока

    Во-вторых, мы берем аппроксимацию RHS ряда Тейлора и удаляем общие члены.

    Серия Тейлора Аппроксимация интенсивности пикселей

    В-третьих, мы разделим на \ (dt \), чтобы получить уравнение оптического потока:

    Уравнение оптического потока

    , где \ (u = dx / dt \) и \ (v = dy / dt \).

    \ (dI / dx, dI / dy \) и \ (dI / dt \) — это градиенты изображения по горизонтальной оси, вертикальной оси и времени. Таким образом, мы завершаем рассмотрение проблемы оптического потока, то есть решения \ (u (dx / dt) \) и \ (v (dy / dt) \) для определения движения во времени. Вы можете заметить, что мы не можем напрямую решить уравнение оптического потока для \ (u \) и \ (v \), так как существует только одно уравнение для двух неизвестных переменных. Мы реализуем некоторые методы, такие как метод Лукаса-Канаде, для решения этой проблемы.

    Sparse vs Dense Optical Flow

    Sparse optical flow дает векторы потока некоторых «интересных особенностей» (скажем, несколько пикселей, изображающих края или углы объекта) в кадре, а Плотный оптический поток , который дает поток векторы всего кадра (все пиксели) — до одного вектора потока на пиксель.Как вы уже догадались, оптический поток Dense имеет более высокую точность за счет того, что он медленный / требует больших вычислительных ресурсов.

    Слева: разреженный оптический поток — отслеживайте несколько «характерных» пикселей; Справа: плотный оптический поток — оцените поток всех пикселей изображения.

    Реализация разреженного оптического потока

    Разрезанный оптический поток выбирает разреженный набор элементов пикселей (например, интересные элементы, такие как края и углы) для отслеживания его векторов скорости (движения). Извлеченные признаки передаются в функции оптического потока от кадра к кадру, чтобы гарантировать отслеживание одних и тех же точек.Существуют различные реализации разреженного оптического потока, в том числе метод Люкаса – Канаде, метод Хорна – Шунка, метод Бакстона – Бакстона и другие. Для реализации мы будем использовать метод Лукаса-Канаде с OpenCV, библиотекой алгоритмов компьютерного зрения с открытым исходным кодом.

    1. Настройка вашей среды

    Если у вас еще не установлен OpenCV, откройте Терминал и запустите:

    pip install opencv-python

    Теперь клонируйте репозиторий учебников, запустив:

    git clone https: // github.com / chuanenlin / optic-flow.git

    Затем откройте sparse-starter.py в текстовом редакторе. Мы будем писать весь код в этом файле Python.

    2. Настройка OpenCV для чтения видео и установка параметров

    3. Оттенки серого

    4. Угловой детектор Ши-Томази — выбор пикселей для отслеживания

    Для реализации разреженного оптического потока мы отслеживаем только движение набор функций пикселей. Элементы изображений — это точки интереса, которые представляют богатую информацию о содержании изображения.Например, такие особенности могут быть точками на изображении, которые инвариантны к сдвигу, масштабированию, повороту и изменениям интенсивности, таким как углы.

    Угловой детектор Shi-Tomasi очень похож на популярный угловой детектор Харриса, который может быть реализован с помощью следующих трех процедур:

    1. Определить окна (небольшие участки изображения) с большими градиентами (вариациями интенсивности изображения) при преобразовании в обоих \ (x \) и \ (y \) направления.
    2. Для каждого окна вычислите оценку \ (R \).
    3. В зависимости от значения \ (R \) каждое окно классифицируется как плоское, краевое или угловое.

    Если вы хотите узнать больше о пошаговом математическом объяснении работы Углового детектора Харриса, просмотрите эти слайды.

    Позже Ши и Томази внесли небольшую, но эффективную модификацию в Угловой детектор Харриса в своей статье «Хорошие возможности для отслеживания».

    Ши-Томази выступает лучше, чем Харрис. Источник

    Изменение касается уравнения, в котором рассчитывается оценка \ (R \).{2}} \ newline \
    {\ operatorname {det} M = \ lambda_ {1} \ lambda_ {2}} \ newline \
    {\ operatorname {trace} M = \ lambda_ {1} + \ lambda_ {2} } \ end {array}
    $$

    Вместо этого Ши-Томази предложил функцию оценки как:

    $$
    R = \ min \ left (\ lambda_ {1}, \ lambda_ {2} \ right)
    $$

    , что в основном означает, что если \ (R \) больше порога, он классифицируется как угол. Ниже сравниваются оценочные функции Харриса (слева) и Ши-Томази (справа) в пространстве \ (λ1-λ2 \).

    Сравнение оценочных функций Харриса и Ши-Томази на пространстве λ1-λ2. Источник

    Для Ши-Томаси, только когда \ (λ1 \) и \ (λ2 \) выше минимального порога \ (λmin \), окно классифицируется как угловое.

    Документацию по реализации Shi-Tomasi в OpenCV через goodFeaturesToTrack () можно найти здесь.

    Отслеживание определенных объектов

    Могут быть сценарии, в которых вы хотите отслеживать только конкретный интересующий объект (например, отслеживание определенного человека) или одну категорию объектов (например, все двухколесные транспортные средства в движении).Вы можете легко изменить код для отслеживания пикселей объекта (ов), который вам нужен, изменив переменную prev .

    Вы также можете комбинировать обнаружение объектов с этим методом только для оценки потока пикселей в обнаруженных ограничивающих прямоугольниках. Таким образом, вы можете отслеживать все объекты определенного типа / категории на видео.

    Отслеживание одиночного объекта с помощью оптического потока.

    5. Лукас-Канаде: разреженный оптический поток

    Лукас и Канаде предложили эффективный метод оценки движения интересных объектов путем сравнения двух последовательных кадров в своей статье «Метод итеративной регистрации изображений с приложением к стереозрению».Метод Лукаса-Канаде работает при следующих предположениях:

    1. Два последовательных кадра разделены небольшим приращением времени (\ (dt \)), так что объекты не смещаются значительно (другими словами, метод лучше всего работает с медленным шагом). движущиеся объекты).
    2. Кадр изображает «естественную» сцену с текстурированными объектами, имеющими плавно меняющиеся оттенки серого.

    Во-первых, при этих предположениях, мы можем взять небольшое окно 3×3 (окрестности) вокруг объектов, обнаруженных Ши-Томази, и предположить, что все девять точек имеют одинаковое движение.

    Лукас-Канаде: оптический поток оценивается для черных пикселей

    Это может быть представлено как

    Лукас-Канаде: 9 интенсивностей пикселей в форме уравнения

    , где \ (q_1, q_2,…, q_n \) обозначают пиксели внутри окна ( например, \ (n \) = 9 для окна 3×3) и \ (I_x (q_i) \), \ (I_y (q_i) \) и \ (I_t (q_i) \) обозначают частные производные изображения \ (I \) относительно положения \ ((x, y) \) и времени \ (t \) для пикселя \ (q_i \) в текущее время.

    Это просто уравнение оптического потока (которое мы описали ранее) для каждого из n пикселей.

    Система уравнений может быть представлена ​​в следующей матричной форме, где \ (Av = b \):

    9 интенсивностей пикселей в матричной форме

    Обратите внимание, что ранее (см. Раздел «Что такое оптический поток?») Мы столкнулись с проблемой решения двух неизвестных переменных с помощью одного уравнения. Теперь нам нужно решить для двух неизвестных (\ (V_x \) и \ (V_y \)) с девятью уравнениями, что является переопределенным.

    Во-вторых, для решения переопределенной проблемы, мы применяем аппроксимацию методом наименьших квадратов для получения следующей задачи с двумя уравнениями и двумя неизвестными:

    Новое уравнение оптического потока в форме два уравнения-два-неизвестных

    где \ (Vx = u = dx / dt \) обозначает движение \ (x \) во времени, а \ (Vy = v = dy / dt \) обозначает движение y во времени.Решение для двух переменных завершает проблему оптического потока.

    Редкий оптический поток лошадей на пляже. Source

    Вкратце, мы идентифицируем некоторые интересные функции для отслеживания и итеративного вычисления векторов оптического потока этих точек. Однако использование метода Лукаса-Канаде работает только для небольших движений (исходя из нашего первоначального предположения) и не работает, когда есть большие движения. Следовательно, реализация метода Лукаса-Канаде в OpenCV использует пирамиды.

    Метод пирамиды рассчитывает оптический поток с разным разрешением.Источник

    На высокоуровневом представлении малые движения игнорируются, когда мы поднимаемся вверх по пирамиде, а большие движения сводятся к малым движениям — мы вычисляем оптический поток вместе с масштабом. Исчерпывающее математическое объяснение реализации OpenCV можно найти в примечаниях Буге, а документацию по реализации OpenCV метода Лукаса-Канаде через функцию calcOpticalFlowPyrLK () можно найти здесь.

    6. Визуализация

    И все! Откройте Терминал и запустите

    python sparse-starter.ру

    , чтобы протестировать вашу реализацию с разреженным оптическим потоком. 👏

    Если вы пропустили какой-либо код, полный код можно найти на sparse-solution.py.

    Реализация плотного оптического потока

    Ранее мы вычисляли оптический поток для разреженного набора элементов пикселей. Плотный оптический поток пытается вычислить вектор оптического потока для каждого пикселя каждого кадра. Хотя такие вычисления могут быть медленнее, они дают более точный результат и более плотный результат, подходящий для таких приложений, как изучение структуры на основе движения и сегментация видео.Существуют различные реализации плотного оптического потока. Для реализации мы будем использовать метод Фарнебака, одну из самых популярных реализаций, с использованием OpenCV, библиотеки алгоритмов компьютерного зрения с открытым исходным кодом.

    1. Настройка среды

    Если вы еще этого не сделали, выполните шаг 1 реализации разреженного оптического потока для настройки среды.

    Затем откройте плотный-starter.py в текстовом редакторе. Мы будем писать весь код в этом файле Python.

    2. Настройка OpenCV для чтения видео

    3. Градации серого

    4. Оптический поток Фарнбека

    Гуннар Фарнебак предложил эффективный метод оценки движения интересных объектов путем сравнения двух последовательных кадров в своей статье «Оценка движения двух кадров» На основе полиномиального разложения.

    Во-первых, метод аппроксимирует окна (более подробную информацию см. В разделе Лукаса Канаде о реализации разреженного оптического потока) кадров изображения квадратичными полиномами посредством преобразования полиномиального разложения.Во-вторых, наблюдая, как полином трансформируется при перемещении (движении), определяется метод оценки полей смещения из коэффициентов полиномиального разложения. После ряда уточнений вычисляется плотный оптический поток. Статья Фарнбека довольно краткая и понятная, поэтому я настоятельно рекомендую просмотреть ее, если вы хотите лучше понять ее математическое происхождение.

    Плотный оптический поток трех пешеходов, идущих в разные стороны. Source

    Для реализации OpenCV он вычисляет величину и направление оптического потока из 2-канального массива векторов потока \ ((dx / dt, dy / dt) \), проблема оптического потока.Затем он визуализирует угол (направление) потока по оттенку и расстояние (величину) потока по значению цветового представления HSV. Сила HSV всегда установлена ​​на максимум 255 для оптимальной видимости. Документацию по реализации OpenCV метода Фарнебека через функцию calcOpticalFlowFarneback () можно найти здесь.

    5. Визуализация

    И все! Откройте терминал и запустите

    python density-starter.py

    , чтобы протестировать вашу реализацию плотного оптического потока. 👏

    В случае, если вы пропустили какой-либо код, полный код можно найти в density-solution.py.


    Оптический поток с использованием глубокого обучения

    Хотя проблема оптического потока исторически была проблемой оптимизации, недавние подходы с применением глубокого обучения показали впечатляющие результаты. Как правило, такие подходы принимают два видеокадра в качестве входных , выводят оптический поток (изображение с цветовой кодировкой) , который может быть выражен как:

    Формирование уравнения оптического потока, вычисленное с использованием подхода глубокого обучения.Выход модели глубокого обучения: изображение с цветовой кодировкой; цвет кодирует направление пикселей, а интенсивность указывает их скорость.

    , где \ (u \) — движение в направлении \ (x \), \ (v \) — движение в направлении \ (y \), а \ (f \) — нейронная сеть, которая принимает два последовательные кадры \ (I_ {t-1} \) (кадр в момент времени = \ (t-1) \) и \ (I_t \) (кадр в момент времени = \ (t) \) в качестве входных данных.

    Архитектура FlowNetCorr, сверточной нейронной сети для сквозного обучения оптическому потоку. Source

    Для вычисления оптического потока с помощью глубоких нейронных сетей требуются большие объемы обучающих данных, которые особенно трудно получить.Это связано с тем, что маркировка видеоматериала для оптического потока требует точного определения точного движения каждой точки изображения с точностью до субпикселей. Чтобы решить проблему маркировки обучающих данных, исследователи использовали компьютерную графику для моделирования огромных реалистичных миров. Поскольку миры генерируются инструкциями, известно движение каждой точки изображения в видеопоследовательности. Некоторые из таких примеров включают MPI-Sintel, CGI-фильм с открытым исходным кодом, с визуализацией оптического потока для различных последовательностей и Flying Chairs, набор данных о многих стульях, летающих по случайному фону, также с маркировкой оптического потока.

    Синтетически сгенерированные данные для обучения моделей оптического потока — набор данных MPI-Sintel. Источник Синтетически сгенерированные данные для обучения моделей оптического потока — набор данных Flying Chairs. Source

    Решение проблем с оптическим потоком с помощью глубокого обучения в настоящее время является чрезвычайно актуальной темой, поскольку варианты FlowNet, SPyNet, PWC-Net и другие превосходят друг друга по различным тестам.

    Приложение «Оптический поток»: семантическая сегментация

    Поле оптического потока является огромным источником информации для наблюдаемой сцены.По мере совершенствования методов точного определения оптического потока интересно увидеть приложения оптического потока в сочетании с несколькими другими фундаментальными задачами компьютерного видения. Например, задача семантической сегментации состоит в том, чтобы разделить изображение на ряд областей, соответствующих уникальным классам объектов, однако близко расположенные объекты с идентичными текстурами часто затруднены для методов сегментации одного кадра. Однако, если объекты размещаются отдельно, отчетливые движения объектов могут быть очень полезными, когда неоднородность в плотном поле оптического потока соответствует границам между объектами.

    Семантическая сегментация, генерируемая из оптического потока. Приложение Source

    Optical Flow: обнаружение и отслеживание объектов

    Еще одно многообещающее применение оптического потока может быть связано с обнаружением и отслеживанием объектов или, в высокоуровневой форме, для создания систем отслеживания транспортных средств и анализа трафика в реальном времени.

    Как топить баню по черному правильно: Как топить баню по-чёрному пошаговая инструкция

    Как топить баню по-чёрному пошаговая инструкция

    Топить баню по-чёрному далеко не простая задача. Новички банного дела, без нужных знаний навряд ли смогут справиться. В этой статье я расскажу о том, как топится баня по-чёрному, как происходит нагрев банного царства.

    К большому сожалению, времена чёрных бань миновали…

    Но, остались ещё деревеньки, в которых есть такие сокровища. Вот в такую деревушку Коротаево Архангельской области и отправились мои знакомые в гости к родне.

    Как же я обрадовалась, когда узнала о том, что в этой деревне есть бани по-чёрному! Не просто стоят антиквариатом, а постоянно топятся. Баня довольно старинная, сейчас таких не рубят. Весь внешний вид говорит о внушительном возрасте строения, которое хранит даже имя умельца, который и срубил баньку.

    Итак, я снарядила друзей записывающим устройством и попросила снять на видео и баньку и как она топится. Должна сказать, что репортёры из моих добровольных помощников выдались просто замечательные! Да вы в этом и сами сможете убедиться, фотографии качественные, видео снято по всем правилам…

    Бани по-чёрному гениальное изобретение русского человека. Простая, незатейливая постройка, а продумано в ней всё до мелочей.

    Стоит банька позади жилого дома, рядом с колодцем – воду набирать просто, не надо из далека носить вёдра с водой или думать о подключении насоса.

    колодец

    Банька малюсенькая, порой смотря на такое сооружение думаешь: – “Как там человек то помещается”? А всё не просто так делалось то….

    Маленькое помещение легче нагреть. Особенно, если нет, не было и не будет трубы, из которой выходит не только вредоносный газ, но и драгоценное тепло. Какое то подобие функции трубы выполняет оригинальная придумка русского человека – отдушина.

    Это маленькое отверстие под самым потолком бани.

    Эта история началась несколько месяцев назад. Однажды, открыв свою почту, я прочла письмо от некого Джейми (родом из Канады), большого любителя бани. Он собирался посетить нашу страну в декабре 2016 года и очень просил найти для него настоящую баню по-чёрному рядом с Петербургом. К сожалению, в то время я не смогла ему помочь в поисках настоящей чёрной бани. Но, тема бань по-чёрному меня очень заинтересовала…

    Я задумалась – “Сохранились ли они до сих пор в своём первозданном облике, как их топят, как они устроены”? Репортаж моих знакомых о своей баньке полностью развеял миф о том, что бани по-чёрному изжили себя…

    Как я и говорила выше, всё продумано до мелочей. Вот посмотрите на двери, нет железных ручек закрывающих двери банного царства. А почему нет!? Да потому, что бы не обжечь руки когда выходишь остывать после парилки! И открываются двери из моечного отделения наружу (что бы бежать остывать было сподручней)!

    На крышке с баком горячей воды так же нет железной ручки-держалки, все уловки для сохранения здоровья человека.

    А сама царица печь то какая! Минимум привилегий, убранства и нарядов, зато какой жар она даёт взамен! Ух! Ух! И ух!

    Нет в убранстве печи каменной цементной кладки, она не побелена, в ней нет особой красоты и изящества. Всё до банального просто: два огромных валуна образуют основание, лист железа служит опорой для котла с горячей водой. Всё незатейливое сооружение усыпано камнями, которые нагреваясь паром, жаром и газами сгорающих дров нагревают небольшое помещение бани. Да ещё и шипят так, что на улице слышно, когда на них плещешь водой!

    Вот и всё незатейливое сооружение баньки по-чёрному. Осталось только добавить то, что полки в такой бане совсем не высоки, практически недалеко от пола. Но, уверяю вас, жара с избытком хватает и на таких полках!

    Перед тем, как начинать процесс топки бани нужно набрать воды во все ёмкости, которые предназначены для банной церемонии.

    Делается это до того как затоплена баня, иначе потом в дымное помещение надолго не зайти. Угарный газ для человека – убийца!

    Как и сто лет назад, топится баня по-чёрному дровами. Хвойные породы деревьев не самый лучший выбор для огня. Практически все они смолисты, смола оседает на открытой каменной засыпке печи, она не уходит с дымом в трубу, так как трубы то нет. Смола остаётся внутри банного царства, дышать ей не очень то полезно для здоровья.

    Самый оптимальный выбор дров – берёза. Берёза даёт жар. Дрова должны быть ровными, не корявыми, без сучков. Сучковатые поленья “стреляют искрами” – это совсем не хорошо. Надо думать о пожарной безопасности. Конечно, возле жерла печи стелется лист железа.

    Когда все тонкости процесса топки учтены – можно и разводить огонь. Как только растопили печь – бегом наружу на свежий воздух! Огненный танец сам сделает свою работу – будет нагревать котёл с водой, камни и маленькое помещение бани. А ещё он будет дымить во всю мочь!

    Если посмотреть на баню со стороны – из неё просто валит дым, из каждой щели! Несведущий человек, может подумать, что ещё чуток и пламя пожара вылетит наружу! Но, это только кажется, процесс топки идёт своим чередом…

    Конечно, периодически надо наведываться в баню, посмотреть за печью, подкинуть охапку дров, поворошить угли. Но, посещения должны быть отточены, слажены и скоротечны.

    Каждая баня индивидуальна, у каждой свои секреты нагрева, каждая нагревается по разному. Например, баня моих родителей топилась часа 2-3, выстаивалась от дыма минут 40 и созревала около 2 часов.

    Идти мыться и париться в баню по-чёрному можно только после того как будут выполнены уборочные работы внутри уже натопленного помещения. Это время женской работы. Из жерла печи выгребаются остывшие угли и зола, внутри печь должна быть чистой, убранной.

    Затем приготовленной холодной водой споласкиваются полки, лавки, стены, моются тазы и полы. Перед уходом можно сдать горяченькой водички на камушки, что бы вышел в открытую отдушину последний угар с камней. И только после последних приготовлений баню можно оставлять созревать.

    В заключении статьи я предлагаю посмотреть видео о том, как топиться баня по-чёрному. Видео снято моими добровольными помощниками в своей бане.

    принципы, выбор топлива, советы, ошибки

    Все любят баню, но не все знают, как её топить. Есть всего несколько правил, соблюдая которые можно добиться желаемого уровнять тепла и избежать неприятных ошибок, вроде утечки угарного газа в парную. В этой статье собраны проверенные временем советы как от любителей отдыха в бане, так и от профессиональных печников.

    Как выбрать топливо и чем нельзя топить?

    к содержанию ↑

    Выбор топлива для бани

    Правильный выбор топлива – половина успеха. Дело в том, что каждый материал имеет свою энергетическую ценность, то есть один и тот же объем, например, березовых и дубовых дров отдаст печи разное количество тепла. Профессионалы рекомендуют использовать в банной печи дрова из пород с высокой теплоотдачей.

    Важную роль также играет влажность древесины – её уровень не должен превышать 20% (для сравнения, древесина только что срубленного дерева имеет влажность 30-50%). Поэтому перед началом использования дрова необходимо просушить в теплом сухом помещении.

    Основными видами топлива для банной печи являются:

    1. Береза – оптимальный вариант по соотношению теплоотдачи и простоты использования. Свежие имеют приятный аромат. Важно соблядать дозировку при закладывании в печь.
    2. Дуб. Дрова из дуба выбрать сложнее – для качественной топки подходят только средние по возрасту. Слишком молодые и слишком старые дадут мало тепла.
    3. Липа и ольха – породы древесины, которые считаются целебными. Не рекомендуется хранить дрова из этих пород более 2,5 лет, иначе они потеряют свойства. Важно выбирать дрова с малой влажностью.
    4. Осина — недорогие дрова, которые, однако, плохо разгораются. Для решения этой проблемы стоит смешать их с другими, более податливыми дровами.

      Используйте обязательно сухие дрова. Береза — отличный вариант

    к содержанию ↑

    Чем нельзя топить баню?

    Топить баню с металлической печью трухлявой древесиной и деревом, обработанным химикатами, ни в коем случае нельзя.

    Кроме того, не стоит закладывать в печь пластмассовые отходы, старую одежду, заведомо опасные и ядовитые вещества и предметы. Никогда не стоит использовать для растопки легковоспламеняющиеся горюче-смазочные материалы.

    к содержанию ↑

    Баня по черному своими руками: фото и видео

    Парилка протопленная по черному считается одной из самых стерильных и лечебных видов. Использовали такую парилку на Руси еще в древности, когда других способов топки просто не знали. О том как собирается баня по черному своими руками, какие особенности имеет, поговорим с нашими читателями в сегодняшней статье.

    Баня по черному во время протопки может напугать дымом.

    Особенности парилки по черному

    Главные отличительные черты парилки по черному от традиционной в том, как устроен трубопровод. Дым в традиционной бане вытягивается через дымоход, по черному дымоход отсутствует и копать с сажей попадает прямо в парилку. Они оседают на стенах, пологе, полу и потолке. Из-за этого парилка становится черного цвета, поэтому баня и получила такое название.

    Парилка по черному выглядит не привлекательно.

    Читатель спросит, зачем нужен дым в парилке? Но посетив баню по черному один раз, вопрос отпадает сам собой. Почему же баня по черному так не популярна в наше время? Просто правильно протопить парную без дымохода целая наука, которая не дошла до наших дней. Необходимо знать тонкости от подготовки, протопки, до принятия процедур. Если неправильно протопить баню по черному, то кроме мигрени и неприятного ощущения она у парильщика больше ничего не вызовет.

    Исключение составляет Сибирь, там парилки по черному вовсе не редкость. Дело в экономичности, так как теплопотери при топке такой конструкции минимальны.

    Баня по черному своими руками – особенности монтажа

    По строительству проект бани по черному отличается от простой значительно. Обычно, каменка расположена прямо над печкой, а дым уходит из помещения в дымоход, который дополнительно изолируется от теплопотерь. Печку для парилки для черной протопки собирают совсем по-иному. Внешне печка напоминает ящик с железной решеткой сверху, сверху на нее укладывают камни. Для пара на камни плескают настои трав. При горении дым проходит через решетку с камнями и прогревает всю парилку. Поэтому теплопотери в парилке растопленной по черному важно сократить до минимума. Двери монтируются меньше и ниже традиционных, оконные проемы отсутствуют или устанавливаются небольшие, низко с тройными стеклами. Смысла в окнах в бане по черному нет. Дело в том, что копать все равно осядет на стекло и свет попадать внутрь не будет, а каждый раз отмывать стекло слишком трудоемко.

    Баня по черному имеет небольшие размеры с низкой дверью.

    Внутри после протопки на стенах и пологе сажа и копоть. Когда парилка топится, можно подумать, что конструкция горит, просто дым валит отовсюду. Для новичков посещение бани покажется неприятным, помещение грязное и парится в таком не гигиенично. Это самое большое заблуждение. Подобная парилка одна из самых стерильных. Дело в дыме с копотью и сажей. Они являются антисептиком и ни одна бактерия в такой парилке поселится не может. Люди, страдающие кожными заболеваниями, после посещения бани по черному видят значительные улучшения, а через 2–3 сеанса заболевание и вовсе отступает.

    Запах в бане по черному тоже всегда приятный, сажа абсорбирует все посторонние частицы из воздуха и дышится легче. Строить баню по черному необходимо по индивидуальному проекту. Типовые для простой традиционной парилки тут не подходят.

    Проект бани по черному

    Проект бани по черному обычно небольшой. Моечная строится отдельно или совмещается с парилкой. Парилка небольшая, рассчитанная на 1–2 человек не более 6 м². Потолки низкие, стены герметизированы. Полог или вовсе отсутствует или небольшой расположенный в дальнем углу от печи. Печи как таковой вовсе нет, просто ящик с решеткой.

    Заблуждение, что баня по черному не имеет вытяжки. Вытяжка необходима, но открывают ее только после протопки, иначе она быстро забьется копотью.

    Конструкция бани по черному с крыльцом.

    Мансарды или второго этажа над баней по черному быть не может. А вот небольшая веранда, которую используют как комнату отдыха может быть. Баня по черному нередко выходит на искусственный водоем, чтобы после принятия процедур можно было помыться не испачкавшись копотью и сажей.

    При неправильно выбранном проекте, можно получить ряд отрицательных факторов, которые вызовут массу неприятностей у парильщика:

    • копоть с потолка будет осыпаться на голову;
    • печка излишне коптит и подкидывать дрова просто затруднительно;

    Для строительства используют древесину: осины, ольхи, березы. Использовать сосну и ель можно, но их обязательно необходимо закрыть изнутри липовой или березовой вагонкой. Вагонку лучше брать широкую, так стены удобнее будет периодически очищать. После того как материал подобран, проект выбран, приступают к монтажу фундамента.

    Фундамент под баню по черному

    Фундамент для парилки по черному подойдет облегченный. Не стоит выбирать столбчатый или свайный, так как баня должна быть максимально герметичной. Утеплять столбчатый фундамент будет сложнее. Своими руками проще залить ленточный не заглубленный. После заливки, ленту утепляют пенопластом или пенополиуретановым материалом.

    Заливается фундамент следующими этапами:

    1. Делается разметка по всему периметру и роется траншея на глубину не менее 0,5 м.
    2. На дно траншеи засыпается песочная подушка и монтируется обвязка из арматуры.
    3. Делается опалубка вышиной над уровнем почвы не менее 40 см.
    4. В опалубку заливается бетонный раствор и основание накрывают пленкой ПВХ. Фундамент необходимо каждый день поливать водой, чтобы просыхание происходило равномернее. Через неделю пленку снимают и можно приступать к строительству.

    Основание выравнивается по уровню, так как иначе стены бани перекосит и герметичности не будет.

    Стены бани по черному

    Стены для бани по черному поднимают невысокими. Для строительства лучше использовать клееный профилированный брус. Профиль сделает соединение более герметичным и протопить баню будет проще.

    Между каждым брусом прокладывается утеплитель. Дополнительную конопатку после усадки бани из профилированного бруса выполнить сложно, поэтому сразу берите качественный утеплитель.

    После сборки стены дополнительно герметизируют, обшивая изнутри фольгированной пароизоляцией. Сверху на пароизоляцию крепят обрешетку и обшивают стены и потолок вагонкой.

    Сруб из кругляка в бане по черному можно дополнительно не отделывать, главное герметизировать швы.

    Полы в бане по черному тоже должны быть максимально теплыми. Делается пирог с дополнительным утеплением между чистовым и черновым полом или стяжка.

    Двери утепляют и устанавливают на место. В отличие от традиционной парилки двери берут небольшие и низкие, лучше нагнуться при входе, чем иметь высокие теплопотери.

    Остальные этапы сборки мало отличимо от парилки по белому. Крышу и потолок утепляются при помощи минваты или керамзита с глиной. После постройки баней можно начать пользоваться, но для правильной растопки, позвольте дать некоторые рекомендации, которые будут полезны нашим читателям.

    Рекомендации по использованию парилки по черному

    Топить баню по черному необходимо только сухими лиственничными дровами: береза, ольха. Существует мнение, что дрова лучше использовать из той древесины, которую использовали для внутренней декорирующей облицовки бани.

    Подтапливать парилку необходимо за несколько часов, до того времени как предполагается посещение парилки. Вовремя протопки все окна и дверные проемы открывают настежь. Горячий дым первоначально станет подниматься к потолочному пространству, прогревая его, затем вытягивается через оконные и дверные проемы на улицу.
    Для предотвращения остывания дыма и помещения нужно тщательно герметизировать все стеновые и потолочные поверхности бани. Недопустимо оставлять даже небольшие щелочки.

    После того как парилка нагревается, пламя тушат и проветривают парную еще полчаса. Не бойтесь, парилка не остынет, а вот угарный газ покинет помещение. Угореть можно до смерти, причем очень легко, поэтому топить баню нужно с соблюдением правил.

    Полог во время проветривания вытирается, стены, куда будет облокачиваться парильщик тоже протирают. Подробнее как проходит процесс протопки бани по черному можно увидеть на видео:

    Баня по черному своими руками собрана и готова к использованию. После проветривания, двери плотно закрывают и нагретое помещение будет приятно источать древесный аромат, а стены и потолок останутся теплыми надолго. Теплый воздух в парной протопленной по черному проникает в тело человека и действует расслабляюще. По лечебным характеристикам баня по черному занимает первое место среди других видов парных. На Руси в такой бане даже рожали младенцев. А стерильность как в хирургическом кабинете, высокая температура и горячая вода сделают процесс легче. Никогда любители и знатоки настоящей бани по черному не выберут традиционную парилку. Пользы от нее меньше, а расход при топке намного больше. Правильно построенная баня, да еще и своими руками принесет здоровье вашим близким и станет местом отдыха и лечения всей семьи.

    Сауна-терапия

    Нажмите здесь, чтобы Купить сауну с инфракрасной лампой

    Нажмите здесь, чтобы увидеть бесплатные планы Строительство сауны с инфракрасной лампой

    Щелкните здесь, чтобы преобразовать традиционную сауну в инфракрасную
    Щелкните здесь, чтобы узнать о терапии с использованием одной тепловой лампы

    САУНА ТЕРАПИЯ
    доктора Лоуренса Уилсона

    Октябрь 2019, Л.D. Wilson Consultants, Inc.

    Вся информация в этой статье только мнение автора и носит ознакомительный характер. Это не для диагностики, лечения, рецепт или лекарство от любого заболевания или состояния здоровья.

    Июль 2019 г. Предупреждение. Избегайте новых тепловых ламп SaunaSpace. Они горячее стандартных марок ламп, потому что они излучают больше энергии в дальнем инфракрасном диапазоне, что вредно.Мы также наблюдаем, что они могут запускать ЭМП, что ядовито.

    Правый теперь мы рекомендуем только стандартные марки красных тепловых ламп, такие как Sylvania, General Electric, Philips, SLi, Satco, Havel и Feat. Избегайте недорогого Westinghouse удешевленные лампочки. Мы не рекомендуем лампы Therabulb или Rubylux.

    Мы также не рекомендуем лампы TDP, галогенные лампы и ясные, а не красные лампы накаливания. Это бесполезно для развития.Светодиодные лампы не вредны, но они недостаточно мощный.

    27 августа 2019 года мы получили неприятный письмо от Ферабулба с требованием удалить все упоминания об их лампочке. Вот: Их письмо и наши ответ.

    Предупреждение. Мы рекомендуем проконсультироваться у практикующего специалиста по использованию сауны перед начало программы саунотерапии. Сауны — мощные устройства. Всегда нужно следить за вашими успехами, обученным использованию сауны. желательно.

    Никогда не проводите более 20 минут в красноватой лампе. сауна, если вы не проходите полную программу развития, основанную на правильном выполненный и правильно интерпретированный минеральный анализ волос. Причина в том, что сауна может вызвать глубокие изменения в химии тела. Это нормально, но если тело сильно разбалансировано, часто слишком частое использование сауны может еще больше нарушить химический состав вашего тела, что приведет к значительные симптомы.

    Содержание

    История

    Виды саун

    _____________________________

    И.ВВЕДЕНИЕ Обновление: 2015 г. Недавнее Медицинское исследование с участием 2315 финских мужчин показывает, что регулярное пользование сауной снижает риск смертельных сердечных приступов и снижает смертность от всех причин.

    См. Laukkanen, T. et al, Association Между купанием в сауне и смертельными случаями сердечно-сосудистой и общей смертности, JAMA Internal Медицина , 2015; 175 (4): 542-548.

    Обновление: 3/2017. Продолжение финской мужской Медицинское исследование показывает, что регулярное посещение сауны снижает деменцию и болезнь Альцгеймера. болезнь.

    — Лаукканен, Т. и др., Купание в сауне имеет обратную связь с деменцией и болезнью Альцгеймера у людей среднего возраста. Финны мужчины, лет Старение , 7 декабря 2016 г.

    ср когда-либо поиск более эффективных, безопасных, недорогих и эффективных способов исцеления организма. достаточно мощный, чтобы справиться с сегодняшними проблемами со здоровьем. За последние четырнадцать лет мы внедрили инфракрасный порт ламповые сауны как лечебное и детоксикационное средство.Я редко видел такое впечатляющее средство для исцеления многих разнообразные условия.

    Ближний инфракрасный порт ламповая сауна — и никакой другой вид саунной терапии — теперь центральная часть каждой программы развития. Множество причин для этого и преимущества этой терапии: объяснено ниже.

    Доктор Пол Эк, основатель отдела разработки наука, не включил саунотерапию в свои программы.

    Узнать больше о различиях между саунами в дальнем и ближнем инфракрасном диапазонах щелкните эту ссылку: Сравнение сауны в ближнем и дальнем инфракрасном диапазоне.Чтобы узнать, почему сауна терапия имеет парасимпатический лечебный эффект, прочтите Сауна-терапия — ее парасимпатическая Последствия. КРАТКО ИСТОРИЯ САУН

    Применение ванн с горячим воздухом для релаксация, исцеление и ритуальное использование уходят в далекую историю. Один индейский друг однажды сказал мне что индийская парилка использовалась непрерывно уже 40 000 лет! Находится традиция сауны по всему миру, в той или иной степени во всех развитых культурах.В большинстве случаев старые сауны были питается от разведения костра под сауной или нагрева камней в огне, что затем переносятся в сауну или парилку.

    Намного более современный вариант сауны Идея заключается в электрическом освещении сауны возле инфракрасной лампы. Джон Харви Келлог, доктор медицины из Мичигана, приписывают его изобретение около 100 лет назад. В электрическая лампочка была изобретена Томасом Эдисоном. Ранние юниты использовали 40 малых обычные луковицы.Было обнаружено выводят токсины быстрее, чем традиционные сауны. Однако это малоизвестно или вообще хорошо понял.

    Ниже приводится введение в большой предмет. Ниже приводится отрывок из книги, Сауна Терапия доктора Вильсона. Этот книга предоставляет гораздо более подробные, более полные планы, протоколы, предостережения, случай истории и многое другое.

    ВИДЫ САУН

    Четыре Существуют основные способы нагрева сауны.

    Традиционные сауны состоят из небольшой комнаты или помещения, которое отапливается каменкой. что сидит в углу. В обогреватель работает от электричества, газа, дров или другого топлива. В традиционном потомстве коренных американцев домиков, пространство отапливается раскаленными камнями, которые ранее были помещены в Огонь. В этом типе сауны используется много электричества или газа, и для нормальной работы он должен быть очень горячим.

    Сауны в дальнем инфракрасном диапазоне используют металлические, керамические или черные углеродные элементы для обогрева в основном излучают в дальнем инфракрасном диапазоне. Электрические нагревательные элементы расположены по всему пространству сауны. К сожалению, все это далеко инфракрасные сауны излучают паразитные электромагнитные поля, которые могут быть очень сильными. вредно. Пожалуйста, избегайте использования саун в дальнем инфракрасном диапазоне эта причина.

    Сауны с излучателем ближнего инфракрасного диапазона. Несколько компаний утверждают, что предлагают сауны ближнего инфракрасного диапазона, в которых используются излучатели. Я бы избегал этого, поскольку я считаю, что они очень похожи на инфракрасную сауну.

    Лампы ближнего инфракрасного диапазона для сауны Для обогрева используются лампы накаливания красноватого цвета. Лампы очень недорогие и можно найти в большинстве хозяйственных магазинов. В Лампы излучают в основном энергию в ближнем инфракрасном диапазоне, а также немного в среднем инфракрасном. Этот тип сауны также согревает и стимулирует цветотерапия. Огни излучают небольшое количество видимого красного, оранжевого и желтого цветов. легкий. Эти конкретные частоты тянут энергию вниз по телу и могут помочь пищеварительной и выделительные органы до некоторой степени.

    Пока традиционные сауны требуют высоких температур для обильного потоотделения, инфракрасные проникает в кожу и нагревает как изнутри, так и на коже. Это означает, что температура воздуха в в сауне может оставаться намного прохладнее, но при более низкой температуре можно много потеть. комфортная температура.

    инфракрасная лампа проникает в сауну наиболее глубоко из-за того, что источник тепла все сосредоточено на небольшой площади, а не из-за частот энергии используемый.Лучи могут проникать до три дюйма или около того, поэтому температура воздуха может оставаться самой низкой из всех типов сауны с такой же эффективностью. В то время как некоторым нравится сильная жара традиционной сауны, многие трудно переносить, особенно при плохом самочувствии.

    Ближний инфракрасный является питательным антиоксидантом, активирует клетки, поддерживает обменные процессы и отделяет токсины от молекул воды. Ближний инфракрасный свет полезен для заживления ран и клеточного регенерация тоже.Около инфракрасные частоты могут также действовать как усилители других частот, которые в непосредственной близости от тепловых ламп.

    II. ПРЕИМУЩЕСТВА РЯДОМ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА ДЛЯ САУНЫ

    красноватый Терапия в сауне с нагревательной лампой — одна из наименее дорогостоящих, безопасных и эффективных способы устранения токсичных металлов, токсичных химикатов и хронических инфекций. Преимущества включают:

    Омоложение кожи. Сауна использовать медленно восстанавливает выведение через кожу. Кожа — самый большой орган тело и основной элиминационный канал. У большинства людей он неактивен, перегружен и токсичен. Воздействие солнца, использование синтетических одежда, купание в хлорированной воде и воздействие сотен химикатов повредить кожу. Чрезмерно активность симпатической нервной системы и эмоции, такие как страх, гнев и чувство вины вызывают отток крови из кожи, что способствует бездействию кожа.

    Повышенное потоотделение. Потоотделение в сауне — это побочный продукт воздействия тепла на тело. Процесс потоотделения бережно и безопасно помогает устранить все тяжелые металлы и токсичные химические вещества. Медицинские исследования показывают, что большинство токсинов могут быть выводится через кожу, снимая нагрузку на почки и печень. Потоотделение увеличивается резко у большинства людей после нескольких месяцев ежедневного использования сауны.
    Потоотделение во время упражнений не так эффективен для детоксикации, потому что упражнения активирует симпатическую нервную систему. Симпатическая нервная деятельность препятствует выведению токсинов.

    Польза от упражнений. Сауны предоставляют множество преимуществ упражнений с гораздо меньшим расходом энергии. К ним относятся улучшенное кровообращение и окисление тканей. Повторяется Использование сауны может снизить повышенное кровяное давление и улучшить эластичность артерии.Сауны очень полезны для сердечно-сосудистой реабилитации, артрита, аллергии, кожных заболеваний и химическая чувствительность.

    Устранение отека внутренних органы. Нагревание тела сильно отводит кровь к коже, чтобы рассеивать тепло. Это устраняет застой внутренние органы и сильно стимулирует кровообращение. Пазухи, суставы и многие другие ткани получить большую пользу.

    Лихорадка (гипертермия) при инфекциях. Повышение температуры тела сильно помогает организму убить бактерии, грибки, паразиты и вирусы. У многих людей низкая температура тела, и по этой причине они не могут избавиться от хронических инфекций. Общие местами инфекции являются носовые пазухи, уши, глаза, мочевой пузырь, горло и кишечник.

    Опухоли, радиационное отравление и мутировавшие клетки. Гипертермия также помогает убить другие типы аномальных клетки.Опухоли, например, плохо переносят жару. Поднимающееся тело температура ускоряет их смерть. Хотя гипертермия и не является традиционным методом, она хорошо изучена. терапия рака. Тепло также отключает или убивает клетки, мутировавшие под действием радиации или поврежденные другими токсинами.

    Подавление симпатических нервная система. Это огромное преимущество, которое не предлагают многие методы лечения любой.Это позволяет телу расслабиться, лечить и восстанавливать себя намного быстрее, вызывая восстановление от многих типов недугов.

    Улучшение оксигенации, гидратации и кровообращения клеток и органы. Это огромное преимущество. Сауна делает это так, как мало кто другие методы лечения подойдут.

    Фототерапия. Современное медицинская помощь начинает обращать внимание на то, что свет на организм на определенных частотах может активировать определенные ферменты.Этот метод также используется для активировать препараты, используемые для лечения рака и других целей.

    Преимущества ближнего инфракрасного диапазона. Это много. Преимущества терапии ближним инфракрасным светом обсуждаются в некоторые подробности в другой статье на этом веб-сайте, озаглавленной «Преимущества энергии в ближнем инфракрасном диапазоне».

    Помогает двигаться незаметно энергия в нисходящем направлении, от головы к стопам. Это потрясающая выгода, о которой более подробно рассказано в статье на этом сайте под названием «Нисходящая энергия и исцеление».

    Прочие преимущества. Все сауны предлагают множество других преимуществ, а также в частности, инфракрасная и ближняя инфракрасная сауна. Более подробно они описаны в книге Sauna Therapy , и в других статьях на этом сайте.


    III.БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЗОР

    Надзор во время сеанса сауны полезно. Наличие сопровождающего или Друг рядом также очень полезен, если у вас есть какое-либо заболевание.

    Удаление лекарства из тканевого хранилища могут вызывать воспоминания или временные эффекты лекарств, так же, как и при приеме препарата. Если вы употребляли ЛСД или другие психотропные препараты, поблизости есть обслуживающий персонал в качестве немногие испытали воспоминания или даже полноценные ЛСД-трипы.Кроме того, соблюдайте основные правила техники безопасности. процедуры ниже:

    Не тратьте больше 20 минут в день в сауне с инфракрасной лампой если вы также не участвуете в полной программе развития, основанной на должным образом выполненный и правильно интерпретированный минеральный тест волос.

    Не принимайте высокие дозы ниацин и не выполняйте упражнения перед использованием сауна. Некоторые врачи рекомендуют это потому что это метод детоксикации в сауне Хаббард Клир программа.Однако мы находим, что ниацин — это очень токсичен при высоких дозах. Это остается в теле в буквальном смысле годами. Кроме того, упражнения стимулируют симпатическую нервную систему, которая в конечном итоге, на наш взгляд, бесполезен.

    Выпейте 8–16 унций только родниковой воды перед посещением сауны . Я не рекомендую любой другой тип питьевой воды в это время.

    Для восполнения потери минералов при потоотделении я рекомендую принимать только водоросли.Келп должен быть брендом Natures Way или Frontier Herbs. гранулы или порошок, потому что некоторые водоросли ядовиты. Принимайте до 4000 мг в день. Кроме того, используйте для приготовления пищи морскую соль хорошего качества. Не добавляйте морскую соль в питье вода.
    I не рекомендуют никаких других минеральных добавок, электролитов или минеральные коктейли в это время. Большинство других минеральных продуктов не являются натуральными добавками, поэтому они отсутствуют многие минералы. Другие, которые из различных источников земли содержат слишком много токсичных металлов.Келп содержит некоторые токсичные металлы, но с высоким содержанием альгинатов, которые помогают связывать и удалять токсичные вещества из ламинария.

    Чтобы подготовиться к посещению сауны, вы можете разогрейте сауну в ближнем инфракрасном диапазоне примерно до 100 градусов по Фаренгейту или примерно до 40 градусов по Цельсию. Не носите много одежду в инфракрасной сауне, чтобы лучи проникали кожа. Купальник-бикини — это хорошо, однако, если необходимо. В противном случае не носите одежду.

    Начните всего с 20 минут в сауне . Если ты слаб, болен или очень чувствительны к теплу, начните с 15 минут или меньше в сауне. Некоторые люди любят сауну и хотят проводить в нем больше времени. Не делай это изначально !! Это тоже вызывает много реакций. Через несколько недель только если вы чувствуете себя достаточно хорошо для этого, вы можете постепенно увеличивать до 30 или даже 40 минут. Никогда не начинайте с сессий дольше 20 минут один раз в день, потому что это может вызвать массивное исцеление реакции неприятные и даже опасные.

    Вытирайте пот каждый несколько минут небольшим полотенцем.

    Всегда выходить из сауны в один раз, если вы почувствуете себя очень слабым, если вы перестанете потеть, если ваше лицо станет ярким красный, или если ваше сердце начинает биться чаще. Это указывает на перегрев или тепловой удар.

    После посещения сауны вы можете принять душ или вытереться полотенцем, если у вас нет времени на душ, хотя душ лучше всего.Используйте как можно меньше мыло по мере необходимости, и только натуральное мыло. Отличным мылом и шампунем является шампунь J.R. Liggetts Bar Shampoo, который может также можно использовать как мыло. это доступны в магазинах здорового питания или в Интернете.

    Всегда расслабляйтесь после сауны сеанс, чтобы позволить телу приспособиться. Всегда отдыхайте 10-15 минут после посещение сауны. Не идите направо вернуться к повседневной деятельности.

    Лучше всего использовать сауну первым делом утром или последним вечером.Это времена, когда человек наиболее расслаблен и это будет максимально эффективно. Чем больше расслабишься, тем больше потеешь.

    Всегда консультируйтесь со здоровьем профессионал, если у вас хроническое заболевание и вы не уверены в сауне использовать. Однако мы не нашли проблемы с использованием сауны у людей, страдающих диабетом, сердечными заболеваниями и другие хронические заболевания, при условии соблюдения инструкций выше . Сеансы сауны в ближнем инфракрасном диапазоне сказочный для больных раком.Чтобы подробнее об этом читайте в Раке и Альтернативные методы лечения.

    Беременные и дети младше пяти лет следует избегать использования сауны с лампами ближнего инфракрасного диапазона. Инфракрасная энергия немного тяжело для развивающегося плода. Маленькие дети также не потеют и могут легко обезвоживаться. По этим причинам я бы не стал использовать ламповую сауну. терапия младенцев и детей до 5 лет в большинстве случаев.

    Дети, по крайней мере, до возраст 10 лет, посещение сауны должно происходить в сопровождении взрослого.

    Продолжить предписанный прием лекарств во время посещения сауны, если не указано иное.

    Посещайте сауну два раза в неделю, чтобы два раза в день. Однако всегда начинайте максимум один сеанс в день продолжительностью не более двадцати минут. Если человек очень ослаблен, начните с одно занятие в неделю. Работайте до ежедневное использование по мере возможности.

    Происходят лечебные реакции от использования сауны.Это временные симптомы, возникающие по мере устранения токсичных веществ, и хронические инфекции заживают. Симптомы различаются от слабого запаха, вкуса или сыпи очень распространены и обычно проходят быстро. Некоторые люди чувствуют сильная утомляемость после занятий, и это нормально. У некоторых людей наблюдаются изменения в кишечнике, боли или головные боли.

    Другой вид исцеления реакция заключается в том, что старые инфекции могут вспыхнуть, поскольку они излечиваются из-за повторного использование сауны.Обычно только отдых и необходимы природные средства, чтобы инфекция вылечилась быстрее.

    Почти все симптомы заживления доброкачественные и быстро пройдут. Если что-то вызывает беспокойство, проконсультируйтесь со знающим практиком.

    Некоторые люди утверждают, что ближние инфракрасные лучи от красноватых тепловых ламп опасны. Я не рекомендую смотреть на луковицы. Однако я нахожу лучи от ламп ближнего инфракрасного диапазона, чтобы быть в безопасности, как и производитель лампы.Такие претензии могут быть только попытка отговорить людей от этой прекрасной терапии. Вот опровержение этого утверждения: http://www.idw-online.de/pages/de/news379479.

    Подробнее о протоколах сауны, предостережениях, противопоказаниях и другую информацию можно найти в учебнике, Sauna Therapy, Dr. Wilson, доступен на Amazon.com или у других продавцов книг.

    IV.НАЧАЛО РАБОТЫ С САУНА

    Я хотел бы помочь всем у них дома есть сауна с ближним инфракрасным излучением, которой можно пользоваться ежедневно. Вот несколько вариантов:

    1. Купите инфракрасную сауну в несколько производителей саун по всей стране и по всему миру. Нажмите здесь, чтобы список тех, кто предлагает сауны ближнего инфракрасного диапазона.

    2. Создайте свой собственный инфракрасный порт сауна. Этот сайт предлагает:

    Бесплатные планы сауны.

    Книга Sauna Therapy с множеством других планов.

    3. Преобразовать традиционная сауна или инфракрасная сауна до ближнего инфракрасного света сауна. См. Инструкции ниже.

    4. Если вы не можете позволить себе сауну, то используйте хотя бы красную ежедневно нагревайте лампу на животе и спине. Щелкните здесь, чтобы прочитать о терапии с использованием одной лампы.

    V. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ИЛИ ДАЛЬНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА САУНА

    А сауна с ближним инфракрасным светом предлагает замечательные преимущества, недоступные в традиционная сауна или сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, включая цветотерапию, в ближнем инфракрасном диапазоне исцеляющая энергия и другие полезные частоты.
    Если у вас уже есть традиционная сауна или сауна в дальнем инфракрасном диапазоне и вы хотите переоборудовать в большинстве случаев это можно сделать, добавив инфракрасные лампы. Есть несколько требований и несколько предостережения.

    1. Ваша сауна должна быть закрытой до или более 48 дюймов в длину в одном измерении. Таким образом, вы обязательно сможете сядьте достаточно далеко от ламп для комфорта. Можно проделать дырку в стене сауны и нишу лампы, но это намного сложнее и может не сработать.

    2. Мы рекомендуем изменить расположение скамейки в традиционной сауне или сауне в дальнем инфракрасном диапазоне. Таким образом, скамья должна быть съемной для лучшее преобразование, хотя это не является абсолютно необходимым.
    С в электроламповой сауне нужно повернуть, скамейку лучше всего убрать и поставьте небольшую скамейку в центре сауны, чтобы вы могли направления наиболее легко.
    Вы может по-прежнему использовать оригинальную систему отопления, которая поставляется с сауной, чтобы разогрейте сауну.Как только он разогретый, можно оставить включенным или просто использовать лампы для обогрева.

    VI. ОТЛИЧИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ТЕПЛОВЫХ ЛАМП И ПРОСТОГО КРАСНОГО СВЕТА ЛАМПОЧКИ

    Красноватая лампа накаливания настроена на производят много инфракрасного излучения с особой конструкцией нити накала. Напротив, красная лампочка просто лампа накаливания с красным фильтром. По своему действию они совершенно противоположны.

    Красные лампочки не выделяют много энергии в инфракрасном диапазоне.Они в основном излучать свет в красном диапазоне частот. Красный свет, на самом деле, может раздражать и стимулировать корпус, но не инфракрасный.

    Инфракрасный, особенно ближний инфракрасный свет, очень полезен для нашего организма. Я знаю, что многие люди утверждают, что нам нужны дальние инфракрасные лучи, но мы не согласны с этим, потому что мы не считаем, что это правда.

    Инфракрасные лампы продаются как тепловые лампы в большинстве хозяйственных магазинов излучают немного красного, оранжевого и желтого света, но в основном излучать в ближнем инфракрасном диапазоне.

    Я разговаривал с женщиной, которая испытала этот. Она сияла красной лампой на своих щенков и заметила, какими спокойными и счастливыми они стали. Затем она использовала только красную лампочку из магазина. Животные сделали совсем не нравится. Она заключила в свете была разница, но она не знала, что это было.

    Если кто-то сидел в сауне с одним только красным светом, многие ненавидели бы сауну. Вместо этого большинство людей сообщают, что они успокаивается и исцеляется инфракрасными частотами сауны.Небольшое количество красного света их не беспокоит.

    Кому купите сауну с лампой ближнего инфракрасного диапазона, мы перечислим несколько компаний, которые их продают на отдельной странице, указанной ниже.

    Другое страницы этого веб-сайта, посвященные саунной терапии, включают:

    — Далеко Инфракрасные сауны — избегайте их всех

    — Различия Между саунами ближнего и дальнего инфракрасного диапазонов

    — Сауна отзывы.

    — Физические лица и компании, которые построят вам инфракрасную сауну.

    — Подробнее о книге «Банная терапия».

    — Нажмите здесь, чтобы прочитать о Терапия с одной тепловой лампой

    — Информация о двух компакт-дисках в качестве дополнения к саунной терапии.

    — Бесплатные планы построить сауну с лампой ближнего инфракрасного диапазона.

    — Как преобразовать традиционную сауну или сауну в дальнем инфракрасном диапазоне до сауны с лампой ближнего инфракрасного диапазона.

    VII. ССЫЛКИ

    Книги

    Аланд, М., Пот , Capra Press, 1978.

    Борода, J. Фермент Лечение рака , Лондон, Чатто и Виндус, 1911.

    Коуэн, T. and McGuire, J., Спа и гидромассажные ванны, сауны и домашние тренажерные залы , Creative Homeowner Press, Upper Saddle River, NJ, 1988.

    Касдорф, Х.Р. и Уокер М., Синдром токсичных металлов , Эйвери Паблишинг Груп, Нью-Йорк, 1995.

    Деннис, С., Колорология , Rainbows Unlimited, Клируотер, Флорида, 1994.

    Дуглас, W.C., в Light , Second Opinion Publishing, Данвуди, Джорджия, 1993.

    Дреости, I.E. and Smith, R.M., ed., Neurobiology of the Trace Elements, Vol. 1 и 2, The Humana Press, NJ, 1983.

    Фликштейн, А., Инфракрасный Термальная система для регенеративной лучевой терапии всего тела , Dascom Графика, Санта-Фе-Спрингс, 1997.

    финский Медицинское общество, Сауна и ваше здоровье: Annals of Clinical Research , распространено 16 технических статей Американским обществом саун, 1988.

    финский Общество саун, Сауна Исследования , профессиональные доклады 6-го Международного конгресса по сауне 1974, распространено Американским обществом саун.

    Герсон, М., Рак Терапия — Результаты 50 случаев , Totality Books, Калифорния, 1958,1977.

    Гайтон, А., Учебник of Medical Physiology , 6-е издание, W. B. Saunders Company, 1981.

    Холландер, C., Как записаться Построй сауну , Дрейк, Нью-Йорк, 1978 год.

    Хаббард, L.R., Прозрачный Body, Clear Mind , Bridge Publications, Лос-Анджелес, Калифорния.

    Дженсен, Б., Врач-пациент Справочник , BiWorld Publishers, Inc., UT, 1976.

    Джонсон, Т. и Миллер, Т., The Sauna Book , Harper and Row, New York, 1977.

    Керван, L.C., Биологический Transmutations , адаптировано Мишелем Абехсера, Swan House Publishing, Бингхэмптон, штат Нью-Йорк, 1972 г. (сейчас опубликовано Beekman Publishers, Inc, Вудсток, Нью-Йорк)

    Кох, W.F., г. Фактор выживания при неопластических и вирусных заболеваниях , Уильям Ф. Кох, 1961.

    Кукрежа, Р.C., ed., Heat Шоковые белки в защите миокарда , Landes Bioscience, 2000.

    Куцкого, Р., Справочник витаминов, минералов и гормонов , 2-е издание, Van Nostrand Reinhold, 1981.

    Леманн, J.F., Терапевтический Heat and Cold , 4-е изд., Lippincott, Williams and Wilkins, 1990.

    МакВикер, М., Сауна Детоксикационная терапия , McFarland & Co., Джефферсон, Северная Каролина, 1997.

    Пфайффер, С., Психологические и Elemental Nutrients , издательство Keats Publishing, New Canaan CT, 1975.

    Роджерс, S.A., Устали или Toxic , Prestige Publishers, 1990. (Также Detoxify or Die , 2002)

    Рой, Р., Сауна , Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, VT, 1996.

    Такада, K., Egawa, Y., Sasaki, H., Far Infrared Rays, Japan, 1999.

    Верлаг, С., Тепловой шок , 1991 г.

    Вихерджуури, H.J., Сауна: Финская баня , The Stephen Green Press, Brattleboro, VT, 1965.

    Уилсон, Л., Развитие и анализ минералов волос , L.D. Wilson Consultants, Inc., 1998.

    Уилсон, Л., Сауна Терапия , Л.Д. Wilson Consultants, Inc., 2003

    Ямазаки, Т., Наука о Far Infrared Wave Therapies , Man and History Co., Токио, Япония, 1987.

    Статьи в медицинском журнале

    Ахонен, Э.и др., 1988, Баланс жидкости и сауна, Duodecin. , 104 (8): 609-14.

    Антоначи, F., et al., 1998, Образцы потоотделения у людей: II. Тепловой удар справа потоотделение и температура кожи у здоровых людей, Funct Neurol. , 3 (2) (апрель-июнь): 2217-24.

    Бадерманн, Э., 1976, Эстетические и физиологические сенсорные восприятия в оригинале Финская сауна, Сауна Исследования, статей, прочитанных на VI Международном конгрессе по сауне в Хельсинки, 15 17 августа 1974 г.Финский Общество саун, Хельсинки.

    Байбекова, I.M., et al., 1994, Влияние низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения на заживление дерматологических ран, Bull Eksp Biol Med., 119 (2) (фев): 218-24.

    Борода, J., 1902, Эмбриологические аспекты и этиология карциномы, The Lancet , 1: 1758.

    Черняева, И.С., 1965, Исследование проницаемости кожи человека для инфракрасного излучения. радиация, Гиг Sanit., 30 (12) (декабрь): 20-24.

    Хламидийный Белки теплового шока при тяжелых заболеваниях, декабрь 2002 г., MEW, www.chalmydiae.com/chlamydiae/docs/biology/hsp

    Кон, J.R. и E.A. Эммет, 1978, Выделение микроэлементов с потом человека, Ann Clin and Lab. Sci. , 8 (4): 270-274.

    Чарновски, D.J., J. Gorski et al., 1991, Выделение азотистых соединений с потом во время сауна, Pol Tyg Lek ., 46 (8-10) (18 февраля — 4 марта): 186-187.

    Данно, К. и Н. Сьюги, 1996, Влияние ближнего инфракрасного излучения на эпидермальный пролиферация и кожная иммунная функция у мышей, Photodermal Photoimmuniol Photomed , 12 (6) (Дек): 233 6.

    Дидьержан, L., D. Gruaz, Y. Frober, J.Grassi, J.M. Dayer, J.H. Saurat, 1990, Биологически активный интерлейкин в эккринном поте человека: сайт-зависимые вариации Соотношение альфа / бета и повышенная экскреция, вызванная стрессом, Cytokine., 2 (6) (ноябрь): 438-46.

    Дритчило, A., et al., 1981, Терапевтическое значение тепла в связи с излучением терапия, Семин Онкол. , 8 (1) (март): 83-91.

    Эк, П., 1981, Начальный курс по энергии и минералам, Информационный бюллетень о здоровье , (27-29): 1-44. Экский институт ООО «Прикладное питание и биоэнергетика»

    Eells, J.T. et al, 2003, Терапевтическая фотобиомодуляция сетчатки, индуцированной метанолом. токсичность, Proc Natl Acad of Sci., г. DOI: 10.1073 / pnas.05347461000, 7 марта.

    Эрнст, Э., П. Вирц, Т. Сарадет, 1990 г., Регулярное посещение сауны и частота простуда, Ann Med. , 22 (4): 225-7.

    Фликштейн, A., 2000, Инфракрасные сауны Healthmate, Townsend Letter for Doctors , 202 (май): 66-70.

    Гар, Z.R. и Э.Дж. Браун, 1992–1999, история сауны / гипертермия; Прошлое и настоящее эффективность в детоксикации, Townsend Letter for Doctors , June 1992: 470-478, July 1992: 650-660, Октябрь1992: 846-854, август-сентябрь 1999: 76-86.

    Гонсалвес, E., 2001, Тайная ядерная война, Эколог , 31 (3) апреля: 28-33.

    Graeffe, G., et al., 1996, Ионы в воздухе сауны, Sauna Studies , Статьи, прочитанные на VI Международный конгресс саун в Хельсинки, 15-17 августа 1974 года. Финское общество саун, Хельсинки.

    Гуменер, П.И., О.В. Кайсина, Л. Надежина, Т.В.Шумкова, 1994, Человек. измерение оздоровительного воздействия сауны на дошкольников, Вопр Курортол Fizioter Lech Fix Kult , (5) (сентябрь-октябрь): 32-5.

    Тепло Shock Proteins: New Avenue to Cancer Vaccines, Институт исследования рака , Нью-Йорк, 2002.

    Хеламаа, Э. и Э. Айкас, 1988, Секрет доброй воли, Ann Clin Res. , 20 (4): 224-9.

    Хонда, К. и С. Иноуэ, 1988, Усиливающие сон эффекты дальнего инфракрасного излучения в крысы, Int J Biometeorol., 32 (2) (июнь): 92-4.

    Грняк, М., 1985, Влияние инфракрасного излучения на организм человека, Арх Хиграда. Токсикол., 36 (2) (июнь): 201-18.

    Икеда, Ю. и К. Тей, 2002, Влияние повторной сауны на выживаемость ТО-2. кардиомиопатические подколы с сердечной недостаточностью, Am J Cardiology , 90 (1 августа): 343-345.

    Иноуэ, С. и М. Кабая, 1989, Биологическая активность, вызванная дальним инфракрасным излучением, Инт Дж Biometeorol , 33 (3) (октябрь): 145-50.

    Исэ, Н., Кацуура Т., Кикучи Ю. и Мива Э., 1987, Эффект дальнего инфракрасного излучения. на кровоток кожи предплечья, Ann Physiol Anthropol., 6 (1) (янв): 31-32.

    Йенссен, Т.Г., Х.Х. Хаукланд, П.Г. Burhol, 1988, Пептиды кишечника мозга в сауне гипертермия, Acta Physiol Scand. , 132 (4) (апрель): 519-523.

    ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ САУНЫ — Расчет размера каменки для сауны

    Электрокаменка должна соответствовать размеру помещения сауны. При использовании подходящей электрокаменки время разогрева должно составлять от 20 до 30 минут. Правильная каменка для сауны нагревает дрова в сауне, а также нагревает камни в каменке.Нагреватели с большой емкостью для камней должны быть немного больше, чтобы камни могли достичь максимальной температуры.
    Не увеличивайте габариты электрокаменки — агрессивное тепло от печи во время работы может быть резким и неприятным.

    Мы применяем от 45 до 47 кубических футов на 1 киловатт каменки для сауны. 50 кубических футов на 1 киловатт — это консервативное преобразование, за которое выступают многие производители обогревателей.

    Для внутренней части сауны мы используем стандартную высоту 7 футов. Для сауны высотой более 7 футов дополнительная кубическая площадь требует дополнительной мощности обогревателя — больше, чем просто кубических футов, — поскольку тепло поднимается вверх.Совет — избегайте этой распространенной ошибки:
    Никогда не используйте GFI или GFCI в контуре сауны. Прерыватель цепи защиты от замыкания на землю не требуется — это не требуется в соответствии с Национальным электрическим кодексом NEC. Будет неприятно, если она постоянно отключает питание сауны всякий раз, когда вода льется на горячие камни.

    Как подобрать размер популярных каменок для сауны — по размеру сауны:

    Обогреватель мощностью 6 кВт нагревает комнату высотой 7 футов, например, размером 5×7, 6×7, 5×6 футов. — минимум 240 куб. футов — максимум 300 куб. футов
    А 7.Обогреватель мощностью 5 кВт нагревает комнату высотой 7 футов, например, размером 6×8 футов, 7×7 футов, 7×8 футов — минимум 280 куб. футов — максимум 375 куб. футов

    Маленькие каменки для сауны — Размер для маленьких саун:

    Нагреватель для сауны мощностью 2 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 80 куб. Футов — максимум 110 кубических футов
    Каменка для сауны мощностью 3 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 120 куб. Футов — максимум 150 кубических футов
    Каменка для сауны мощностью 4 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 160 куб. Футов — максимум 200 кубических футов
    Каменка для сауны мощностью 5 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 200 куб. Футов — максимум 250 кубических футов
    Каменка для сауны мощностью 6 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 250 куб. Футов — максимум 300 кубических футов

    Большие обогреватели для сауны — размер для больших саун:

    Печь для сауны мощностью 9 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 280 куб. Футов — максимум 450 кубических футов
    Печь для сауны мощностью 12 кВт нагревает комнату высотой 7 футов — минимум 480 куб.футов — максимум 600 кубических футов

    ** Каменки для сауны с камерами DEEP ROCK — с дополнительными камнями требуется дополнительное время, чтобы нагреть камни — добавьте 1 кВт к размеру нагревателя.

    Выбор нагревателя для сауны важен — нагреватель для сауны должен соответствовать размеру вашей комнаты!

    Как рассчитать размер каменки:
    Нормальная высота сауны должна быть максимум 7 футов.

    Высота внутренней сауны от 78 дюймов до 84 дюймов — используйте 1 кВт на 45-47 куб футов.
    Внутреннюю высоту сауны от 84 дюймов до 96 дюймов — используйте 1 кВт на 40 куб футов — температура повышается — для нагрева сауны требуется больше кВт если внутренняя высота больше 7 футов.

    ** Время разогрева сауны 20-25 минут основано на максимальной высоте 7 футов, размерах каменки, соответствующих размерам помещения, и температуре, установленной правильно на термостате.Сауна должна нагреться за 20-25 минут.

    ** Каменки для сауны с камерами DEEP ROCK — с дополнительными камнями требуется дополнительное время, чтобы нагреть камни — добавьте 1 кВт к размеру нагревателя.

    Стоимость эксплуатации каменки для сауны примерно постоянна — небольшой каменке требуется больше времени для достижения конечной температуры — она ​​по-прежнему потребляет ту же электрическую мощность в течение более длительного периода времени по сравнению с каменкой большего размера.

    Как выбрать нагреватель для сауны

    Выбор типа каменки для сауны может быть трудным решением, поскольку все доступные варианты имеют различные преимущества и недостатки.Вот краткий обзор некоторых плюсов и минусов четырех наиболее популярных каменок для саун — электрических, дровяных, газовых / пропановых и инфракрасных

    Электрокаменка

    Электрические каменки для саун самые популярные каменки, используемые сегодня для саун . Клиенты могут выбрать между напольным обогревателем отдельно стоящим или настенным обогревателем. Поскольку они являются наиболее популярными каменками для саун, у них также есть самый широкий выбор вариантов на выбор.Покупатели, которые ищут новую электрическую каменку для сауны, обычно будут смотреть на цену по крайней мере $ 600 . Популярность обогревателей делает также широко доступными бывшие в употреблении версии.

    Единственная проблема с электрическими нагревателями заключается в том, что они, очевидно, на увеличат стоимость вашей электросети на . Хотя современные технологии сделали электрические каменки намного более эффективными, чем когда-то, все же следует знать, что на ваш счет за электроэнергию будет незначительно влиять общее использование сауны.Разнообразие опций и низкая начальная стоимость сделали электронагреватель самым популярным вариантом.

    Дровяная каменка для сауны

    Дровяная каменка для сауны является старейшим типом каменки для сауны и обеспечивает наиболее аутентичное ощущение сауны из всех доступных каменок. Это также один из самых дешевых доступных вариантов. Хотя начальная стоимость дровяных обогревателей немного больше, чем у большинства, деньги, сэкономленные в течение длительного времени на коммунальных услугах, легко делают их одним из самых экономичных вариантов.

    Одна из проблем с каменками для сауны на дровах заключается в том, что намного сложнее контролировать точную температуру , так как может быть трудно привыкнуть к тому, сколько дров вы должны сжигать, чтобы достичь оптимального уровня комфорта. . Другая проблема заключается в том, что пользователи, очевидно, должны быть уверены, что у них есть дрова для обогрева. Что касается долгосрочных затрат и получения настоящего ощущения от сауны, вы не найдете каменку лучше, чем вариант на дровах.

    Газовая / пропановая плита

    Газовые или пропановые плиты чаще всего используются клиентами, у которых уже есть газовое отопление для дома. Основным преимуществом обогревателей этого типа является то, что они могут нагреваться намного быстрее , чем другие типы обогревателей. Они более эффективны в долгосрочной перспективе, чем электрический обогреватель, и при этом их намного легче регулировать.

    Первоначальные затраты на газовые обогреватели намного дороже, чем на электрические и дровяные обогреватели.Однако они считаются эффективным и экономичным вариантом в долгосрочной перспективе. Клиенты, у которых уже есть газовое отопление для дома, обнаружат, что это самый простой в установке обогреватель, а также меньшие затраты в будущем.

    Инфракрасный обогреватель для сауны

    Инфракрасные обогреватели для сауны — самые современные из всех вариантов обогревателей и предлагают самые передовые технологии. Инфракрасные обогреватели обычно используют угольные или керамические обогреватели.Их чаще всего используют в спортивных целях, так как они отлично подходят для расслабления мышц спортсменов.

    Многие любители саун на самом деле даже не считают инфракрасную сауну «сауной» , так как она работает по-другому, чем другие типы. Вместо того, чтобы быть одной каменкой, этот тип каменки фактически нагревает различные части сауны, чтобы создать расслабляющую атмосферу, похожую на сауну. Одним из основных преимуществ инфракрасной печи является то, что она намного дешевле в эксплуатации , чем даже газовая печь для сауны.

    Как мы уже упоминали, одним из основных недостатков является то, что инфракрасный обогреватель предлагает наименее аутентичный опыт любого из вариантов обогревателя.

    Фундамент с подвалом своими руками пошаговая инструкция: виды, пошаговая инструкция по возведению, советы, технология монтажа

    виды, пошаговая инструкция по возведению, советы, технология монтажа

    Фундамент с подвалом — сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. Она работает в других условиях и испытывает другие нагрузки. По материальным затратам и трудоемкости она сравнивается со строительством надземного этажа, поэтому решение об обустройстве подвала под домом должно быть просчитанным.

    Основные типы подвальных помещений

    Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

    • кладовые;
    • погреб;
    • технические помещения;
    • гараж;
    • сауну, баню, бассейн;
    • тренажерный зал;
    • мастерскую;
    • бильярдный зал;
    • комнаты отдыха.
    В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

    В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

    Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

    В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

    Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

    Отметка пола подвала может быть:

    • ниже подошвы фундамента;
    • выше нее;
    • на одном уровне.

    В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:

    Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

    Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

    Особенности устройства фундамента

    Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

    Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

    Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

    Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

    Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

    Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

    • более объемные земляные работы;
    • устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
    • более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
    • утепление стенок и пола;
    • внутреннее обустройство помещений;
    • монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.
    Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

    Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

    Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

    Виды фундаментов под подвал

    При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

    • ленточные;
    • плитные;
    • свайные.

    Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

    Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

    Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

    Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

    Технология строительства фундамента

    Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

    Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

    Земляные работы

    Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

    Дренаж

    Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

    От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

    Не забываем о дренаже

    Гидроизоляция

    На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

    • обмазочную гидроизоляцию;
    • рулонную;
    • наплавляемую;
    • напыляемую;
    • проникающую;
    • мембранную;
    • экранную.

    Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

    Теплоизоляция

    Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

    Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

    • штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
    • напыления пенополиуретана;
    • термопанелей.

    Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

    Вентиляция

    Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

    Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

    Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

    Внутренняя отделка

    Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

    Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

    Как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

    Ленточный фундамент с подвалом. Уже не один десяток лет подвальные помещения весьма популярны среди владельцев дачных домов. Это помещение удобно для хранения  в нем продуктов, консервации, а еще в нем можно создать техническое помещение или даже комнату для проживания. Да, сейчас невозможно представить хорошие загородные дома без этой постройки.

    Давайте узнаем, как строить подвал в доме с ленточным фундаментом, а также чем отличаются погреб от подвала и как их обустраивать. Но сначала нужно узнать, какие подготовительные работы потребуются.

    Подготовка

    Какой бы фундамент вы ни собирались строить, для начала нужно обязательно изучить земляной покров, на котором будут проводиться работы. К примеру, есть глинистая почва, песчаная крупнообломочная и другие. Каждая из них обладает своими уникальными особенностями и несущими способностями. Помимо этого, не на каждом виде земли можно заливать тот или иной фундамент.

    Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы. Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

    И еще следует узнать, какая пучнистость почвы. Иными словами, это показатель, который дает знать о глубине промерзания почвы.  Влага, которая находится в земле, при замерзании увеличивается в объеме и может поднять даже большое здание. Узнать, какая пучнистость у почвы следует для того, чтобы  правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

    Процесс строительства

    Выбор глубины

    Если идет речь о строительстве погреба или малой котельной, то котлован должен быть в глубине около 2,3 метра. После того, как будут известны данные о глубине залегания грунтовых вод и пучнистости, вы можете приступить к постройке ленточного фундамента. Он бывает монолитным и сборным.

    Очень часто ленточный сборный фундамент делают из боков ФБС, внутри которых заливают раствор. Достоинства такой основы заключаются в том, что строительство занимают немного времени. Еще часто для такого фундамента используют железобетонные блоки, которые делают на заводе.

    Чтобы установить монолитный фундамент, вам потребуется опалубка, в которую следует установить металлический каркас. После этого можно будет за раз произвести заливку бетона.

    План процесса

    Чтобы сделать ленточный фундамент с подвалом, вам потребуется:

    • Произвести расчеты, благодаря которым вы сможете грамотно рассчитать количество требуемого строительного материала и заранее их заказать. Еще нужно рассчитать количество бетона.
    • Далее вам нужно будет выполнить разметку. Для этого используйте деревянные или металлические колышки, на которые нужно будет натянуть веревку.
    • Итак, разметка готова, и теперь можно начинать выкапывать котлован. Для этого можно нанять экскаватор, чтобы работа была выполнена быстрее, но при ручном выкапывании плотность грунта не будет нарушена, что благотворно скажется на качестве фундамента. Обязательно следите за тем, чтобы стенки котлована были ровными и ничего не осыпалось.
    • Засыпьте на дно траншеи слой щебня и песка, который будет в роли подушки. Слой в утрамбованном виде должен быть не менее 30-ти см.
    • Для изготовления опалубки используйте хорошие доски с толщиной в 2,5 см. А для того, чтобы в конце их было проще убрать, заделайте внутреннюю сторону щита клеенкой.
    • Обязательно следует сделать армирование ленты фундамента, и для этого используйте металлические прутья с диаметром от 1.2 до 1.6 см. Очень важно, чтобы каркас из металла не выход за границы стенок фундамента. Идеально, если арматура будет расположена на расстоянии 30 мм от стенок.
    • Когда вы вышеописанные шаги выполнены, еще раз убедитесь в прочности опалубки. Самое большое давление будет именно на углах фундамента, поэтому такие места следует дополнительно укрепить.
    • Можно начинать заливать  бетоном ленточный фундамент с подвалом. Эта работа должна быть выполнена в один заход, и по этой причине в большинстве случаев следует заказывать бетон в «миксере». Когда заливка будет завершена, обязательно используйте вибратор. Благодаря этому вы сможете выгнать воздух, и все пустоты заполнятся.
    • И да,  важным этапом работы является гидроизоляция подвала ленточного фундамента. Для этой работы вы можете использовать рубероид или битумный раствор. Еще вы можете использовать современные технологии, с помощью которых  материал для гидроизоляции будет нанесен под давлением.

    Строительство подвала

    Для начала следует провести тонкую грань между тем, что такое погреб и подвальное помещение. Погреб представляет собой малое помещение, которое может возвести даже после окончания строительства фундамента и требует больших финансовых затрат. А если говорить о подвальном помещении, то это лучше погреба. В таком случае делают глубину котлована в 2.7 метров. Помимо этого, в подвальном помещении можно сделать комнату, баню, бильярдную. Распространенное явление – создание подвала по всей площади дома.

    Если коснуться финансовой стороны вопроса, то следует учитывать необходимость использовать грузовых машин и разной тяжелой техники. К примеру, вам потребуется заказывать экскаватор, который выкопает траншею, причем ее глубина обязательно должна быть ниже глубины промерзания земли. Еще понадобятся грузовики, который вывезут выкопанную землю. Не стоит экономить на этом, так как при использовании техники работа будет идти быстрее, и вы существенно сэкономите свое драгоценное время.

    Важно! Необходимо окончить процесс заливки максимум за сутки. Только так вы сможете быть уверены в прочности фундамента и стен подвального помещения. Как уже упоминалось, чтобы получить хороший результат, используйте «миксер».

    Когда котлован будет готов полностью, вычистите дно и хорошо его утрамбуйте. После этого можно приступать к засыпанию дна щебнем и песком. После засыпания каждого слоя хорошенько его выравнивайте и утрамбовывайте.

    Переходим к следующему этапу – заливка цементной стяжки. Это не только выровняет всю поверхность, но и создаст гидро- и теплоизоляцию подвального помещения. Когда стяжка полностью засохнет, следует уложить слой гидроизоляции.

    Когда это будет готово, можно приступать к созданию плиты для дома и подвала:

    1. Для создания подвального или подпольного фундамента установите опалубку.
    2. Теперь устанавливаем арматурный каркас, который играет роль армирующего элемента и придает конструкции дополнительную прочность.
    3. Произвести заливку бетона в один заход. Если это будет происходить в теплое время года, то дополнительно поливайте бетон водой. Обычно в этом случае застывание бетона длится пару дней.
    4. Для гидроизоляции покройте цоколь фундамента мастикой. Чтобы защитить готовый фундамент, сделайте вокруг дома отмостку.

    Делаем вентиляцию

    Абсолютно в каждом подвальном помещении следует создать хорошую циркуляцию воздуха. В подвале доме с ленточным фундаментом вентиляция нужна для того, чтобы на стенках не образовывались грибок и плесень. Для создания вентиляции пробейте в цокольной части отверстия, благодаря которым в подвал будет проникать воздух с улицы.

    Но куда эффективнее будет принудительная вентиляция, и для ее создания нужно установить в приточную трубу вентилятор, благодаря которому будет подаваться воздух в помещение. Еще следует установить вентилятор в вытяжную трубу, чтобы выталкивать воздух наружу. Качественная работа возможно только при одновременной работе двух вентиляторов.

    Заключение

    Как вы увидели, можно сделать качественное и долговечное подвальное помещение даже без помощи профессионалов. Для этого проведите нужные анализы грунта и ответственно отнеситесь к подготовительным работам.  Если вы будете придерживаться этой технологии и у вас есть базовые навыки, то вам гарантирован качественный подвал и фундамент!

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства конструкций на склоне, под гараж, из блоков, утепление, проект, цена, фото

    Дополнительные помещения не помешают никогда, поэтому при возведении жилого или дачного дома рекомендуется осуществлять строительство фундамента с подвалом, ведь при минимальных знаниях, работы можно выполнить самостоятельно.

    Подземный этаж способен стать не только местом для хранения продуктов и различных вещей, но и тренажерным залом, комнатой для игр или просто зоной отдыха. Все зависит от нужд и фантазии хозяев.

    На фото демонстрируется укладка асбестоцементных плит на дно.

    Общая информация

    Монолитные основания на базе железобетона представляют собой конструкции, которые изготавливаются за счет заливки бетона в специальную форму – опалубку из металла, дерева или другого прочного материала.

    Цельная полоса из затвердевшей смеси способна выдерживать высокие нагрузки на растяжение и сжатие. В связи с этим подобный фундамент может использоваться даже для массивных зданий.

    Базовые преимущества

    Именно сплошное основание предоставляет возможность создать во внутренней части дополнительное пространство, которое в случае необходимости можно разделить на отдельные помещения. Однако такой фундамент для подвала требует существенного расхода материалов, так как в качестве опоры выступает вся полоса, расположенная по периметру, а также под перегородками.

    И все же многочисленные плюсы превосходят недостаток, связанный с финансами.

    Представлена классическая схема устройства.

    • Бесшовные конструкции в форме единой полосы являются очень прочными, благодаря чему могут выдерживать нагрузки со стороны грунта и строения.
    • Монолитные основания устраиваются относительно быстро, особенно если применяется специальная техника.
    • Железобетонные сооружения могут иметь любую конфигурацию, что ценится при строительстве объектов нестандартной формы.
    • При устройстве качественной гидроизоляции конструкции способны служить многие десятки лет.

    Дополнение!
    Вполне понятная технология монтажа дает возможность производить все мероприятия по созданию основания своими руками, благодаря чему конечная цена сооружения существенно снижается.

    Возможные деформации

    Неравномерность осадки способна вызвать изменение положения опорной части при неправильных расчетах, что обычно приводит к ухудшению условий использования строений. В некоторых ситуациях серьезные деформации испытывают запредельные напряжения, которые ведут к полному разрушению.

    Поэтому проект фундамента с подвалом должен содержать основные вычисления.

    как сделать расчеты, возвести основание, вентиляцию, утепление?

    В закладки
    • vk
    • ok
    • twitter
    Открыть
    • Подготовка
      • Земельный участок
        • Категории
        • Виды разрешенного использования
          • Ведение садоводства
          • ИЖС
          • ЛПХ
          • Изменение ВРИ
        • Геодезия
        • Геология
        • Границы
        • Кадастр
          • Документы
          • Карта
          • Поиск
          • Стоимость
        • Межевание
        • Оформление
          • Аренда
            • В зависимости от вида ЗУ
            • Договор
            • У государства
              • Муниципальная собственность
          • Договор дарения
          • Купля-продажа
            • Договор
            • Ипотека на землю
          • Льготной категории
            • Многодетным семьям
          • Право собственности
        • Топография
      • Поиск строителей
        • Для дома
      • Разрешение на строительство
        • Документы
    • Строительство
      • Фундамент
        • Гидроизоляция
        • Котлован
          • Разработка
        • Ленточный
          • Армирование
          • Для бани
          • Мелкозаглубленный
          • Под забор
        • Плитный
        • Свайно-ростверковый
        • Свайный
          • Ленточно-свайный
        • Столбчатый
        • Траншея
      • Цоколь
        • Кладка
          • Кирпич
        • Отделка
          • Камень
          • Панели
          • Штукатурка
        • Утепление
      • Отмостка
        • Виды
        • Материалы
          • Бетон
          • Щебень
          • Тротуарная плитка
        • Ремонт
        • Устройство
        • Утепление
      • Стены
        • Бетонные
          • Монолитные
          • Проемы
        • Из блоков
          • Бетонных
            • Виды
            • Кладка
        • Кирпичные
          • Виды кладки
          • Проемы
          • Ремонт
          • Утепление
    • Коммуникации
      • Водоснабжение
        • Водопровод
          • Траншея
      • Газоснабжение
      • Земляные работы
        • Траншея
          • Копка
            • Вручную
      • Канализация
      • Электричество

    устройство помещения, инструкция по строительству, ошибки и рекомендации

    Если глубина фундамента ленточного типа ниже глубины промерзания почвы (отличается в зависимости от региона), то в доме, гараже или другой постройке на таком основании может быть обустроен погреб или подвал.

    Его строительство обойдется недорого, зато в помещении можно будет хранить заготовки и урожай. Подробнее об устройстве погреба (подвала) в доме с ленточным фундаментом расскажем в статье.

    Устройство помещения

    Устройство помещения этого типа зависит от его назначения. От этого же будет зависеть:

    • высота ленты основания,
    • наличие проемов технологического назначения,
    • необходимость обустройства закладных деталей или усиленной гидроизоляции, а также утепления.

    Первым этапом возведения погреба является создание котлована. Для цокольных этажей высота потолков составляет 2,5-3 м. Для погреба допустимо уменьшение этого значения до 1,8 метра, так как он является нежилым, полуподвальным помещением.

    Для правильного монтажа погреба своими руками необходимо создать эскиз постройки на ленточном фундаменте. Нужно придерживаться следующих условий расчетов:

    1. Чтобы высчитать общую площадь опалубки необходимо умножить внешний периметр будущей постройки на высоту стен. Полученную цифру требуется умножить на 2 и прибавить 10% на стяжки, распорки и другие элементы.
    2. Наличие армирующего каркаса зависит от предполагаемых нагрузок, которые будут оказываться на фундамент.
    3. В проекте ленточного фундамента должно быть не меньше 3-х пар стержней арматуры, которые укладываются по периметру погреба.
    4. Чтобы рассчитать количество требуемой бетонной смеси, необходимо высчитать объем внутреннего пространства внутри опалубки и прибавить к значению 5%.

    Пошаговая инструкция строительства

    Первым этапом строительства погреба является создание котлована. Его глубина завит от параметров почвы (пучинистости, глубины промерзания).

    При необходимости глубина котлована может быть уменьшена. После этого необходимо засыпать на дно котлована песок и щебень и выровнять этот слой.

    Особенности создания армокаркаса

    Когда основание для строительства погреба будет готово, необходимо создать армирующий каркас. Для этого прутья арматуры укладываются по всей площади внутренней части фундамента.

    После этого производится вязка арматуры при помощи монтажной проволоки. Получается единый каркас.

    Для погреба рекомендуется делать двухъярусный каркас. Каждый из его уровней должен быть удален от земли или бетонной плиты не менее чем на 5 см.

    Монтаж опалубки

    Щиты опалубки удобнее изготавливать не внутри котлована, а отдельно. Особое внимание следует уделять соединению досок. Между ними не должно быть щелей, поэтому лучше не использовать старый расслоившийся пиломатериал.

    Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм.

    Последовательность укладки опалубки выглядит следующим образом:

    • сначала в котлован нужно опустить щиты внешнего периметра — они предварительно должны быть надежно зафиксированы;
    • на следующем этапе выполняется укладка подготовленного ранее армирующего каркаса — для того чтобы соблюсти требование отступа от земли, под конструкцию нужно уложить кирпичи или распорки;
    • в котлован опускаются щиты, которые были подготовлены для внутренней части опалубки;
    • опалубка выравнивается в соответствии с планом;
    • внутренние и внешние щиты соединяются при помощи верхних перекладин;
    • выполняется фиксация нижних частей щитов — чтобы предотвратить расползание, потребуются клинья, также конструкция дополняется упорами, которые устанавливаются снаружи, они опираются на колья, которые вбиваются на некотором расстоянии.

    На заключительном этапе нужно прочно закрепить все стяжки, упоры и другие элементы при помощи гвоздей и саморезов. Лучше добавить несколько лишних упор, чем рисковать тем, что опалубка разъедется в процессе заливки бетонной смеси.

    Более подробно можете почитать здесь.

    Заливка бетоном

    Остается залить в опалубку бетонный раствор. Его нужно выливать за один раз. В противном случае бетон начнет застывать неравномерно, что может привести к его дальнейшему растрескиванию. В ходе работ рекомендуется использовать глубинный вибратор, чтобы исключить образования пор или пустот в бетонной массе.

    Для создания оптимальной смеси нужно использовать цемент марки не ниже М200. Самое лучшее основание получится из цемента М300. Но такой состав стоит намного дороже, поэтому все зависит от габаритов постройки.

    После заливки бетона, его следует накрыть полиэтиленом (особенно если стоит очень жаркая погода). Первые несколько дней нужно с

    пошаговая инструкция от А до Я, особенности технологии и устройства для частного дома, как правильно залить монолитное основание

    Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

    Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

    В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

    Что представляет из себя основание?

    Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

    К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

    • Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
    • Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
    • Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
    • Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
    • Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

    Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

    Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

    Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

    Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

    Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

    1. Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
    2. На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
    3. По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
    4. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
    5. Внутри опалубки связывается армокаркас.
    6. Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
    7. Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
    8. Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
    9. После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

    Анализ грунта и расчет плиты

    Исходными данными для расчета служат:

    • Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
    • Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
    • Общие весовые нагрузки и площадь дома.

    Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см2.:

    • у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см;
    •  у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
    • с

    Строительство подвала поэтапно при строительстве дома | Своими руками

    Делать подвал при строительстве дома или нет? Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым, кто решил «строить».

    Безусловно, нижний этаж увеличит стоимость и усложнит строительство здания, а другой — позволит получить дополнительные квадратные метры. Рассмотрите проблему обустройства цоколя поэтапно, и, скорее всего, вы примете правильное решение.

    Строительство любого дома следует начинать с гидрогеологического изучения участка для строительства и проектирования. Будет ваш дом с погребом или без него, решать вам уже на этом этапе.

    Во-первых, необходимо выяснить, какой тип грунта на участке, чтобы определить его несущую способность. Важны его показатели, такие как компактность и влагонасыщенность. От этих характеристик грунта зависит выбор того или иного типа фундамента.

    Во-вторых, что следует учитывать на этапе проектирования дизайна будущего дома — уровень грунтовых вод на участке. Этот показатель также влияет на выбор типа фундамента и целесообразность проведения строительных работ в подвальном доме. Высоким считается уровень грунтовых вод, находящихся на глубине 2 м и менее. Для определения этого параметра достаточно сделать колодец глубиной около 2м — если на его дне скапливается вода, значит, уровень высокий.Причем такое расследование желательно проводить весной, когда

    Зная тип грунта, зная его характеристики и определив уровень грунтовых вод, можно приступать непосредственно к строительным работам.

    Есть два варианта подвального помещения под цоколь: пояс или печка. При высоком уровне грунтовых вод следует построить дом с подвалом на печи.

    Если грунтовые воды не поднимаются высоко, то можно предпочесть ленточный фундамент, при этом вы сэкономите время и деньги.


    Подробнее: Основание самостоятельно


    После фундамента будущего дома необходимо защитить цоколь от подземных и паводковых вод, а также от капиллярной влаги — то есть нужно продумать гидроизоляцию конструкции.

    При защите основания от напорных грунтовых вод удобно использовать гидроизоляцию из битумных или битумно-полимерных рулонных материалов. Стоят они в среднем 120-140 руб / кв.М. М. С ними можно работать на любых участках без использования сложного оборудования.

    Планируя работы по гидроизоляции подвала, следует тщательно продумать выбор материалов. Главное — материалы для гидроизоляции. Они должны долгое время сохранять свои гидроизоляционные свойства.

    Перед укладкой цокольного этажа на плоскую армированную песчано-цементную стяжку укрыть кладку. Сначала поверхность грунтуют и промазывают битумной мастикой (от 350 руб за 18 кг), а затем покрывают слоем изоляционного материала так, чтобы его края выступали за стены примерно на 0,15.Снаружи стены также покрывают рулонной гидроизоляцией. Кроме того, слой, защищающий гидроизоляцию от внешних воздействий, создается дополнительно за счет кирпичной кладки или листов экструдированного полистирола (ППС), бетонных плит или напыляемого бетонного покрытия. В вертикальной плоскости укладку влагонепроницаемого материала проводят так, чтобы его верхний край находился над уровнем земли на 0,15 м.

    Для защиты подвала от воды подойдет бесшовная напыляемая гидроизоляция — жидкая резина.Наносится с помощью специального оборудования методом холодного напыления.

    Если уровень грунтовых вод ниже уровня цоколя, то можно использовать облицовочные материалы битумно-мастичного типа, нанося двухмиллиметровый слой на предварительно загрунтованное основание. Также при строительстве дома желательно соорудить отмостку из бетона или асфальта, которая будет удалять талую и дождевую воду из подвала и подвала.

    Утепление подвала

    После гидроизоляционных работ обычно производится утепление.Если вы планируете использовать подвал для хранения продуктов или как технический этаж, вы можете обойтись без этого этапа, так как температура на глубине 1,5-2 м обычно постоянная: зимой около 5 ° C, а летом около 10 ° С. Если цоколь будет иметь другое назначение, то без утепления работы не обойтись.

    Слой материала, предотвращающий нежелательный теплообмен в подвале, должен быть влагостойким и прочным. Этим требованиям лучше всего соответствуют ЭЭП — плиты наносятся битумной мастикой непосредственно на гидроизоляционный слой снаружи примерно через пять-шесть дней после его укладки.

    С внутренней стороны можно использовать разные материалы, их выбирают в зависимости от типа отделки. Под стены из гипсокартона лучше подойдет минеральная вата. Под штукатурку целесообразнее использовать все тот же пенополистирол. Помимо стен и пола утепляется еще и потолок подвала. Кроме того, поверх утеплителя монтируется слой пароизоляции.


    Ссылка по теме: Ремонт подвала своими руками — утепление стен и полов


    Вентиляция подвала

    Поскольку подвал, обернутый слоями гидро-, тепло- и пароизоляции, напоминает теплицу, необходимо продумать обустройство вентиляции.Предусматривается еще на этапе проектирования дома с учетом размеров помещений, их предназначения и конструктивных особенностей. Если в подвале предполагается прокладывать инженерные коммуникации или кладовую, то достаточно простых вентиляционных отверстий в подвале.

    Другой вариант: естественная приточно-вытяжная вентиляция подвала, состоящая из двух каналов — вытяжного и приточного. Вытяжка с потолка подвала проходит выше уровня кровли и имеет клапан для слива конденсата в самой нижней точке.Приточный воздух устанавливается на противоположной стороне подвала на высоте около 0,5 м от уровня пола и удаляется на уровне первого этажа. Оба канала снабжены клапанами, регулирующими поток воздуха, а выхлопная труба обернута теплоизоляционным материалом на пересечении с плоскостью кровли.

    Поговорим подробнее о целевом использовании подвала.

    Если вы решили разместить под домом систему отопления на природном газе, то перед началом строительства следует обратить внимание на СНиП 42-01-2002-Газораспределительные системы, в которых прописаны требования к такому помещению: минимальная высота потолков, общая площадь, Обязательное наличие и размер легко — Множество конструкций (например, окна), дымоход и приточно-вытяжная вентиляция.При этом категорически запрещено использовать отопительное оборудование на сжиженном газе (пропан-бутане) в подвале, а также просто размещать баллоны с таким газом для других бытовых нужд.

    Остальные инженерные коммуникации в подвале, например, автономный водопровод, пожарной опасности не несут, поэтому особых требований к жилью нет. Главное, чтобы в пространство нижнего этажа было удобно попасть, а оборудование, находящееся в этом отсеке здания, было достаточно освещенным и доступным для обслуживания и ремонта.

    Если в загородном доме проживает большая семья, можно устроить в подвале дополнительный санузел или прачечную. В этом случае необходимо установить специальное насосное оборудование, которое обеспечит пропуск сточных вод из душа, туалета или стиральной машины, установленных в подвале, в общую канализацию.

    Отсутствие естественного освещения делает подвал непригодным для размещения в нем жилых комнат. Но ничто не мешает разместить здесь тренажерный зал, сауну, бильярдную или домашний кинотеатр.Вентиляцию в этом случае, скорее всего, придется принудительно, так как обычной приточно-вытяжной системы может не хватить для полного удаления из воздуха пара из сауны или табачного дыма.

    Если в подвальном помещении предполагается наличие источника шума (например, домашний кинотеатр), то необходимо выполнить дополнительную звукоизоляцию помещения.

    При проектировании сауны важно учитывать пароизоляцию стен, потолка и пола подвала, чтобы влага не навредила другим частям конструкции, а также подготовить место для печи: пол и стены рядом с ней должны быть изготовленными из негорючих материалов.При этом пользоваться электрической моделью безопаснее и проще, так как для дровяной или газовой трубы необходимо строить дымоход.

    Неважно, для каких нужд будут использоваться подвалы, что именно вы решите здесь разместить, но материалы для их отделки лучше использовать влагостойкие и, кроме того, придется провести хорошее искусственное освещение.

    Еще раз о гидроизоляции погреба

    При установке подвала очень важно правильно гидроизолировать конструкцию.После завершения строительства могут появиться усадочные трещины, например, для их устранения можно использовать гидроизоляционные материалы эластичного типа. Если на участке, где планируется строительство дома с подвалом, запланирован низкий уровень грунтовых вод, то это не повод полностью отказываться от работ по гидроизоляции здания. Ведь в сезон с большим притоком воды (скажем, весной) подземные воды могут очень сильно подняться и затопить подвал. Кроме того, уровень грунтовых вод, протекающих под домом, со временем может измениться из-за геологических процессов.

    Если вы планируете разместить в подвале сауну или душевую, необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию здания изнутри, поскольку при эксплуатации таких помещений возникает водная нагрузка на стены и цоколь. Если этого не сделать, вода будет проникать сквозь отделочные материалы, что приведет к разрушению, а это, в свою очередь, представляет угрозу несущей способности всей конструкции.

    В заметке:

    Для удаления из подвала и подвала грунтовых вод можно и даже нужно оборудовать дренажную систему: вокруг будущего строения выкопайте траншею и проложите дренажную трубу, обернув ее геотекстилем или подобным нетканым материалом.


    Собирайте урожай в закромах!

    Самые трудолюбивые дачники получают к осени заслуженную награду — отличный урожай овощей и фруктов. Все бы хорошо, но далеко не всем садоводам хватит места, чтобы сохранить все это богатство до весны. Так что у нас была такая проблема, пока мы не построили холодильник в коридоре загородного дома и не оборудовали подвал. Шкаф был нужен для того, чтобы использовать продукцию осенью, а подвал — для длительного хранения.

    Перед постройкой шкафа на стену, потолок и пол был уложен слой теплоизоляции. Глубину конструкции решили сделать 60 см, доски взяли толщину 20 мм. Вертикальные стойки опираются на наш пол и потолок (рисунок 1). Их крепили к горизонтальным доскам толщиной 16 мм. В дверях будущего шкафа предусмотрена теплоизоляция (слой пенопласта 20 мм). Вентиляция обеспечивалась металлической трубой, а на полу размещался вентилятор, распределяющий холодный воздух по полкам шкафа.

    Чтобы подвал (рисунок 2) приобрел более-менее приемлемую форму и стал комфортным, необходимо было провести небольшие строительно-отделочные работы, на которые ушло несколько дней. Сначала соорудили наклонную лестницу, которую собирают на одном косоуре, а конец закрепляют на стене. Стены комнаты обшиты вагонкой.

    Далее к одной из стен установили стеллажи, дно которых приспособили для ящиков-контейнеров, где можно хранить картофель и другие корнеплоды, выдвигаются ящики.

    Для упрощения конструкции ящиков использовалась фанера толщиной 10 мм и рейки, что позволило создать жесткую и компактную конструкцию.

    На другой стене была закреплена рейка (планка) с петлями, на которую можно легко и удобно повесить нитки с луком и чесноком. Для спуска в подвал люк расширили и построили прочный щит, закрывающий вход в подвал. Он был сделан из половиц, укрепленных на каркасе. Навесили щит на петли, он легко поднимается и опускается.Покрыл лаком под цвет пола.

    © Автор: Виктор СТРАШНОВ, Москва


    © Автор: К. Филатов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  1. Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужно ли изолировать ленточный фундамент My…
  2. Как устранить поломки при строительстве дома при его перестройке Ремонт дома — устранение поломки …
  3. Как сделать картофельный воротник своими руками Делаем плечо и храним в ..
  4. Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в подвал с улицы …
  5. Как сушить дом после зимы Поставим дом сушиться Готово …
  6. Лучшее фундамент = правильный фундамент Дом начинается с подвала Никто…
  7. Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  8. 8 шагов для написания хорошей композиции (часть 1) — [Multimedia-English blog]

    У вас проблемы с навыками письма? Прочтите это, и вы найдете хорошие и простые советы, которые помогут упростить задачу и улучшить ваши композиции.Даже впечатляет. Просто выполните 8 шагов, которые мы вам покажем.

    Большинство людей почему-то теряются, когда им нужно написать сочинение или эссе. Они задумываются на мгновение, а затем начинают писать, писать и писать, пока не считают, что пора закончить, и заканчивают. Это, наверное, худший подход к написанию композиции. Вы должны быть талантливы и очень опытны, если хотите таким образом писать хорошие композиции.

    Первое, что нужно учесть, это то, что композиция — это не просто письменное произведение.Он должен быть собран, иметь структуру и сплоченную организацию. Сравните эти два примера:

    A- Мой брат высокий и красивый, с голубыми глазами и, да, ну, может быть, немного толстоват, но не сильно, как ваш кузен, но, может быть, не настолько. И он очень забавный, ха-ха, я расскажу вам о том, что он сделал вчера, но не сейчас. И шатенка. Почти темно. Ну не темно, но… ну да, темно. Ой, я сказал смешно, но что ж, когда у него плохой день, уф, он меня иногда пугает …

    B- Мой брат высокий, красивый, с голубыми глазами.Он немного толстоват, но ненамного. Его волосы темно-коричневые. Он мне нравится, потому что он очень забавный и всегда заставляет меня смеяться. Тем не менее, иногда он может быть довольно серьезным.

    Как вы легко понимаете, A — хороший пример устного английского языка, но он совершенно неприемлем для сочинения. С другой стороны, B — правильное слово, когда пишете с простыми, организованными идеями. Но B сочли бы слишком педантичным и даже неприемлемым при разговоре в обычном разговоре.

    Использование правильного языка — часть этого, но этого недостаточно. И A, и B являются правильными языками, но разговорный и письменный язык различны, они используют в некоторой степени разную лексику, разную грамматику и, особенно, другой способ выражения вещей!

    Итак, если коррекция — это не единственное, что нам нужно для композиции, что же нам еще нужно? Организация. Нам нужно составить наш текст как красивое музыкальное произведение, плавное. Нам нужно организовать наши идеи в абзацы и убедиться, что каждый абзац, как и вся композиция, является связным.Наши мысли должны разворачиваться красиво, ясно и просто по некой прямой линии, которая будет вести нас от одной идеи к другой и приводить к заключению. И это не то, что вы обычно можете получить, просто сидя и писая. Сначала вам нужно составить план.

    Многие думают, что планирование — пустая трата времени, особенно если вы сидите на экзамене и время ограничено. Но правда в том, что планирование композиции не только облегчит задачу и сделает ее намного лучше; это также сделает все быстрее.По крайней мере, однажды вы немного потренировались.

    Тем не менее, если вы хотите избавиться от беспорядка при написании эссе или вам действительно нужно, чтобы оно было хорошим, вы всегда можете нанять услуги помощника по написанию сочинений онлайн, компанию, которая сделает всю работу за вас. Эти услуги обычно довольно дороги, но вы также можете найти хорошее качество по разумным ценам. Если вам нужно или вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, вот как это сделать.

    Во-первых, вы должны знать, о какой теме вы собираетесь писать.В большинстве ситуаций вы уже знаете это, когда садитесь писать. Затем вы должны начать делать набросок:

    ОПИСАНИЕ

    1- вступительное предложение = тема + подход
    2- идеи , связанные с начальным предложением
    3- подробности об этих идеях
    4- заключительное предложение

    Когда вы довольны схемой, приходит время писать, и здесь вам следует выполнить следующие 4 шага:

    5- напишите заголовок
    6- разбейте идеи на абзацы
    7- напишите композицию
    8- исправьте композицию

    В этой статье мы хорошо поможем вам составить хорошую схему, которая является основой этого метода.Мы завершим 8 шагов во второй статье (см. Часть 2, которая будет опубликована очень скоро). Итак, приступим.

    1- тема + подход = вступительное предложение (за кадром)

    Вступительное предложение будет первым предложением в вашем сочинении. Это очень важно, потому что все, что вы скажете в своем сочинении, должно быть связано с идеей, выраженной в этом предложении, и ничто не может изменить ее, опровергнуть или сказать то, чего нет в этом вступительном предложении.

    Думайте о вводном предложении как о маленьком флаконе духов: тема — это материал (стекло), подход — форма стакана, а вся композиция — это духи внутри флакона. Если какой-то парфюм выпадет из флакона, он испарится (и испортит ваш состав).

    Придумайте слово или несколько слов, которые будут определять тему. Придумайте слово или несколько слов, которые будут определять подход. Тема — это то, о чем ваша композиция. Ваш подход обычно заключается в том, что вы думаете о теме, или в том, как вы ее видите, или в том, что вы хотите сказать по этой теме.Когда у вас есть тема и подход, напишите вступительное предложение с обеими идеями.

    Пример:

    Тема Жизнь в деревне
    Подход лучше, чем в городах
    Вступительное предложение В настоящее время большинство людей предпочитают жить в городах, но я предпочитаю жить в деревне, потому что там много жизни лучше и здоровее.

    Другой пример O.S.- Жизнь в деревне сильно отличается от жизни в городе. (тема: жизнь в деревне / подход: отличается от города)

    2- идеи (точки), связанные с вводным предложением

    Подумайте о нескольких идеях, вытекающих из начального предложения или связанных с ним (как тема, так и подход). Помните, что эти идеи должны объяснять, расширять, поддерживать или доказывать начальное предложение, и ни одна из этих идей не может изменять или противоречить ему. Все эти идеи должны выражать то, что вы сказали в первом предложении, поэтому не говорите о вещах, которые напрямую с этим не связаны.Например, не говорите о точке (идее), которая связана с другой точкой в ​​композиции, но не связана напрямую с вступительным предложением (дисгрессия).

    Пример хороших баллов:

    • без загрязнения
    • человека знают друг друга
    • приветливые люди
    • контакт с природой
    • жизнь дешевле

    Пример плохих баллов:

    • Я живу в Риме (не имеет отношения к О.С.)
    • Деревни на юге Испании больше, чем на севере (неправильно, мы должны сравнивать жизнь в деревне с жизнью в городе, а не сравнивать разные деревни)
    • В прошлом году я был в очень красивой деревне (не имеет отношения к ОС)
    • Ночная жизнь скучна (это противоречит ОС, если вы не компенсируете это «но…»)
    • Люди сплетничают, любопытны и портят вашу жизнь (изменяет или опровергает идею в О.С.)
    • В 14 веке было создано много деревень (кого это волнует? Мы не говорим об истории)
    • Мой друг Том живет в деревне (не имеет значения, если вы не используете мнение Тома в поддержку своего)
    • Мой друг Том из деревни, очень дружелюбный (отступление: эта идея напрямую не связана с ОС. Она напрямую связана с точкой «дружелюбные люди» и только косвенно связана с ОС, так что это никуда не годится. )

    3- подробности о точках

    Каждая точка — это зерно будущего абзаца (или раздела или главы, если это длинный текст).По каждому пункту придумывайте несколько деталей, чтобы объяснить эту идею.

    Пример: — дружелюбные люди

    • человек помогут вам
    • человека разговаривают с вами на улицах
    • человека приглашают вас выпить в барах

    4- заключительное предложение

    Заключительное предложение также очень важно, потому что оно должно оставлять вашу композицию закрытой, законченной, чтобы вы не могли ничего сказать после нее. Если вступительное предложение — флакон духов, а идеи (и детали) — духи, то заключительное предложение — это крышка: если крышки нет, духи испарятся и будут потрачены впустую.Открытая композиция — это незавершенная работа, а не завершенная. Есть много способов закрыть композицию, но самые обычные:

    1- повторение первого предложения (вы говорите та же идея, но используете другие слова) Пример: Нет никаких сомнений: жизнь в деревне намного лучше, чем жизнь в городе .

    2- Резюме по пунктам (идеям) . Пример: С более дешевой жизнью, близким контактом с природой, здоровой окружающей средой и в окружении хороших людей деревни являются идеальным местом для жизни .

    3- взгляд в будущее . Пример: Я действительно думаю, что мне нужно уехать из города и как можно скорее поискать хороший дом в деревне .

    4- родственная мысль, вырастающая из тела (обычно вывод по пунктам). Пример: Вот почему наши городские общества более эффективны, а их люди менее человечны .

    5- смешанный тип (сочетание нескольких типов выводов) Пример: Поэтому планирую переехать в деревню, потому что там жизнь намного лучше, чем в городах (тип 3 + тип 1, даже все предложение может быть примером типа 4)

    Итак, если вы последуете этому совету, вы обнаружите, что писать становится легче и результаты намного лучше, чем когда вы просто сидите и пишете.Вспомните флакон духов:

    .
    • Стекло : Вступительное предложение. Ваше первое предложение, которое будет содержать все идеи вашего письма внутри.
    • Духи : Все, что ты хочешь сказать. Не позволяйте даже капле упасть из бутылки.
    • Шапка : Последнее предложение в вашем сочинении. Тот, который закроет его и сделает законченную работу.

    Если у вас есть хороший план, вы должны использовать его, чтобы написать сочинение, эссе или все, что вы должны написать.Теперь все намного проще, когда вы все время точно знаете, что хотите сказать, и уверены, что никогда не запутаетесь, не заблокируете или не запутаетесь в своем письме. Мы также можем помочь вам на этом втором этапе (шаги 5-8), но это будет в нашей следующей статье:

    Написано Ангелом Кастао

    пошаговых инструкций — Голландский перевод — Linguee

    Последующие

    […] разделы pro vi d e пошаговые инструкции o n i nstalling […]

    и настройку карты, аксессуаров и программного обеспечения.

    ftp.terratec.de

    De volgende paragrafen ge ven u stap voor s ta p de nodige […]

    информации о инсталляциях и программном обеспечении.

    ftp.terratec.de

    Ниже a r e пошаговые инструкции t o h elp вы достигли […]

    наилучшие результаты мытья посуды.

    asko.com.au

    Hieronder

    […] volgt ee n stapsgew ijz e Instructie v or het ve rkrijgen […]

    van een optimaal afwasresultaat.

    asko.nl

    Ниже a r e пошаговые инструкции t o h elp вы достигли […]

    наилучшие результаты мытья посуды.

    asko.com.au

    Hieronder vo lgen stapsgewi js инструкции om u te he lp en optimale […]

    resultaten встретил uw vaatwasser te verkrijgen.

    asko.nl

    Процедура переводов между счетами собственных ресурсов государств-членов официально задокументирована и составляет

    […] дополняется пошаговыми инструкциями deta il e d .

    eur-lex.europa.eu

    De procedure voor overschrijvingen

    […]

    tussen de eigenmiddelenrekening en van de lidstaten is formeel gedocumenteerd en met

    […] gedet ai lleer de stapsgewij ze инструкции aa nge vul d .

    eur-lex.europa.eu

    В этой главе prov id e s пошаговые инструкции o n h Как использовать sona: vogue micro.

    sonahearing.com

    In dit hoofdstuk wo rd t stap v oo r stap u it gelegd hoe u uw sona: vogue micro gebruikt.

    sonahearing.com

    Оценка и проверка: образец обучения

    […] материал contai ni n g пошаговые инструкции f o r правильное разбавление, […]

    использование, утилизация и использование

    […]

    оборудования и описание учебных курсов должны быть предоставлены в компетентный орган.

    eur-lex.europa.eu

    Beoordeling en controle: Aan de bevoegde instantie dient een

    […]

    экземпляра van het

    […] opleidingsmateriaal met stapsg ew ijze инструкций voor d e juiste wijze […]

    van verdunning, gebruik en afvoer

    […]

    van het product en voor het gebruik van de apparatuur te worden verstrekt, alsmede een beschrijving van de opleidingen.

    eur-lex.europa.eu

    Следующие

    […] chapter prov id e s пошаговые инструкции o n h Как использовать ваш […]

    слуховой аппарат.

    phonak.com

    В h et volgende hoofdstuk w or dt stap voor stap uit ge legd […]

    hoe u het hoortoestel gebruikt.

    phonak.com

    Наша пара

    […] руководство дает y o u пошаговые инструкции s o y youre наслаждайтесь […]

    звонков в режиме громкой связи в кратчайшие сроки.

    jabra.com

    In o nze koppelgids vi nd t u stap -vo or- stap in str uctie 9039odat u z []

    een mum van tijd handsfree kunt bellen.

    jabra.nl

    Серия

    […] wizards pro vi d e пошаговые инструкции t o r eplace basic parts.

    xerox.co.uk

    Ен пахнет

    […] wizards b ie dt stapsg ewi jze инструкции voo r h et v er vange n […]

    фургон b asisonderdelen.

    xerox.nl

    Это руководство

    […] предоставляет вам wi t h пошаговые инструкции f o r setup […]

    ваша новая развлекательная система.

    bose.ie

    Deze handleiding b evat stapsgewi jze инструкций voo r h et i ns выше en […]

    фургон uw nieuwe entertainmentsysteem.

    bose.nl

    Глава 2, «Настройка», prov id e s пошаговые инструкции f o r установка видео […] Карта

    и соответствующее программное обеспечение, а также подключение

    […]

    монитор и устройство отображения стерео.

    3dlabs.com

    In hoo fd stuk 2, Instal la tie, vin dt u stapsgewijze i nst ruc

    en verwante software te installeren, en de

    […]

    monitor en het stereoweergaveapparaat aan te sluiten.

    3dlabs.com

    Затем g e t пошаговые инструкции f o r аккорды, положение пальцев и техники […]

    от людей, которые знают ваши любимые песни лучше всего.

    apple.com

    Vervolgens leer j e stap v oo r stap de a kkoorden, vingerzetting en technieke n van d egene die […]

    Je Favoriete nummer Het Allerbest Kent.

    apple.com

    Попробуй один раз

    […] more, чтобы сохранить номер телефона с помощью t h e пошаговых инструкций .

    tiptel.de

    Probeer opnie uw stap voor stap ee n telefoonnummer op te slaan.

    tiptel.de

    Вот

    […] полезная веб-страница wi t h пошаговые инструкции o n w hat to do next.

    us.norton.com

    Hier is een handige

    […] webpagina me t stapsg ewi jze инструкций ove r w at u nu moet doen.

    nl.norton.com

    Пошаговые инструкции f o r с помощью мультитестера […] Ручной блок

    pro вместе с приложением.

    autodiagnos.com

    Степень — b i j — Степень begeleiding voor g ebruiken […]

    Профессиональный ручной блок мультитестера van de Multi-Tester в комбинации с приложением.

    autodiagnos.com

    Резервное копирование базы данных Acronis также обеспечивает аварийное восстановление

    […] Plan, detai li n g пошаговые инструкции t o g uide you or […]

    вашей команде через быстрое и полное восстановление.

    acronis.eu

    резервная копия базы данных Acronis biedt u ook

    […]

    een Plan for herstel na een

    […] catastrofe , met stapsgewijze ins tr ucties die u of uw team door […]

    een snelle en volledige herstelprocedure gidsen.

    acronis.nl

    Это руководство prov id e s пошаговые инструкции t o c orrectly […]

    подготовьте свои международные отчеты. bpost International занимает

    […]

    позаботится обо всем остальном, убедившись, что вам предоставят эффективный и надежный сервис.

    bpostinternational.com

    In deze gids legge n we u stap voor st ap uit hoe u uw […]

    internationale retourzendingen правильный voorbereidt. En daarna is het

    […]

    aan ons: bpost international garandeert u een stipte, между услугами.

    bpostinternational.com

    Для совместного использования папок или принтера требуется

    […]

    несколько дополнительных операций, но к

    […] следующие t h e пошаговые инструкции i n t he следующие главы, […]

    тонкости задействованы будут

    […]

    больше не остается для вас загадкой.

    цс.hercules.com

    Deze handelingen worden

    […] echter duideli jk en stap voo r stap i n de volgende hoofdstukken […]

    uitgelegd.

    ts.hercules.com

    Нажмите здесь, чтобы узнать

    […] more и f o r пошаговые инструкции .

    bose.ie

    Нажмите сюда для

    […] больше информации en uit ge breid e инструкций .

    bose.nl

    Поощряйте комитет по планированию мероприятий вашего клуба использовать эти

    […] ресурсы a n d пошаговые инструкции .

    sites.kiwanis.org

    Moedig uw evenementencommissie aan om deze hulpbronnen

    […] en staps ge wijze инструкций te ge br uiken.

    sites.kiwanis.org

    Четная этикетка

    […] оргтехника wi t h пошаговые инструкции a n d штрих-коды.

    global.dymo.com

    Этикетка zelfs

    […] kantoorapparat uu r met stapsgewi jz e инструкций e n stre epje sc odes.

    global.dymo.com

    Вы получите fi n d пошаговые инструкции o n e всякое […]

    от выбора правильной длины динамика до правильного обращения

    […]

    динамиков и наушников.

    bernafon.ca

    U vindt st ap voo r s tap all ins tru cties , van het selecteren […]

    van de juiste luidspreker lengte tot de correcte hantering van

    […]

    de luidsprekers en oorstukjes.

    bernafon.nl

    См. Карту ResponseCard AnyWhere

    […] Руководство пользователя f o r пошаговые инструкции o n p olling your […]

    аудитории.

    Turntechnologies.com

    Raadpleeg de ResponseCard

    […] AnyWhere-gebruiksaanwijzing vo or stapsge wij ze инструкций vo or het u it voere n

    een peiling.

    Turntechnologies.com

    Каждый компонент в комплекте может быть

    […] в упаковке wi t h пошаговые инструкции , o ff ering ясно […]

    единиц оборудования, аксессуаров и кабелей.

    динха

    Elk onderdeel in de kit kan worden

    […] verpakt met stap-vo or -stap инструкций , me t duidelijk gelabelde […]

    комплектующие, аксессуары и кабели.

    динха

    Специалисты по технологиям направляются к

    […]

    онлайн-сообщество поддержки, в то время как пользователи, у которых нет такого же технологического

    […] Expert Rec ei v e пошаговые инструкции .

    swisspost.com

    Специалисты по технологиям worden naar de Online Support Community geleid, terwijl gebruikers met

    […] minder ken ni s stap v o или stap wo rd en geholpen.

    swisspost.com

    Книга — отличный рабочий инструмент: она хорошо написана с помощью

    […]

    красивых цветных фото, шикарных

    […] чертежи, c le a r пошаговые инструкции a n d он поставляется с […]

    путеводитель по срезанным цветам от А до Я на

    […]

    , как их использовать и сохранять в свежем виде.

    fleurshop.be

    Vlot geschreven, mooie kleurfoto’s, praktische schetsen en

    […] duide li jke stap -voo r s tap Instructies, ma ken het bo ek tot […]

    een perfect werkboek. Aangevuld

    […]

    met een A tot Z — snijbloemengids, hoe ze verwerken en vers houden.

    fleurshop.be

    Этапы отделки подвала | Этапы отделки подвала

    Прежде чем я сел и начал писать этот пост, мне нужно было проанализировать анатомию типичного законченного проекта подвала. Я хотел разбить проект на управляемые «небольшие» завершающие этапы, которым вы могли бы следовать.

    Мне нужно было сделать это, чтобы вы случайно не «поставили телегу впереди лошади» во время вашего проекта.Это всегда приводит к потере времени и ДЕНЕГ! Моя главная цель здесь, в BFU, — помочь спасти вас обоих.

    Итак, я сел с чистым листом бумаги и разорвал типичный проект подвального помещения. Когда я закончил разбирать его и собирать, я свел его к «12 основным этапам» и порядку, в котором они должны быть выполнены.

    Итак, вот они: 12 основных этапов подвального проекта

      1. Стадия проектирования Здесь все должно начаться! Идеи, идеи, идеи… которые вы превратите в свое новое потрясающее жилое пространство! Но … прежде чем вы сможете что-либо построить, вам нужно спроектировать новый готовый подвал.На этом этапе проектирования вы будете составлять «рабочий план этажа». Вы будете использовать этот план этажа в качестве «чертежа» для строительства.

        Этот «план» не даст вам усвоить курс во время проекта.

      2. Этап макета
        Это один из самых важных и критических этапов проекта. По сути … то, что вы будете делать на этапе макета, — это переносить все линии стен на плане этажа на бетонный пол. Для этого вы будете использовать свою «коробку для мела».Затем вы собираетесь построить новые стены подвала прямо поверх этих линий. Так что эти строки должны быть точными!
      3. Обрамление. Этап
        . Это когда вы фактически начинаете практические этапы проекта. На этом этапе вы превратите груду пиломатериалов размером 2 x 4 дюйма во все ваши «обрамленные» внешние и внутренние стены. Вы действительно увидите, как проект обретает форму. Будьте готовы к действиям пилы, забиванию гвоздей и даже пороху и дыму на этапе создания рамы! Инструменты, которые вы будете использовать для этого проекта, являются одними из самых крутых!
      4. Электрический столик
        Мне электрический ток вы говорите !? Да, вы собираетесь это сделать, и вам это понравится! После того, как все стены будут оформлены и закончены, самое время «связать» проект.Электрик сделать не сложно! Так что, если вы немного напуганы этим… НЕ БУДЬТЕ! На самом деле это очень весело, и это БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ. Я покажу вам, как подключить все ваши розетки, выключатели и свет … вы будете знамениты!
      5. Сантехника.
        В вашем дизайне есть ванная комната, барная стойка или прачечная? Что ж, вы будете устанавливать всю свою грубую сантехнику для этих областей на этапе сантехники. На этом этапе монтируется система дренажа и система водопровода. Сантехника подвала — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, и этап проекта, на котором вы можете сохранить кучу в 100 долларов.00 долларовых купюр в кармане!
      6. HVAC Stage
        Что это…! HVAC, что за фигня? О … извините, я все время забываю, что вы новичок в ремонте. HVAC означает Отопление, Вентиляция и Кондиционирование, и ваш подвал нуждается в этих элементах, чтобы оставаться здоровым! На этом этапе вы установите свои системы отопления, вентиляции и кондиционирования «Подводящие участки» и «Отводы возвратного воздуха», которые питают и возвращают отопление и кондиционирование в ваши новые готовые зоны. HVAC нужно сделать, и ваш парень для работы. Это торт!
      7. Этап утепления
        Это последний этап перед установкой гипсокартона.На этом этапе вы будете изолировать все внешние стены. Вы даже можете утеплить несколько внутренних стен, чтобы создать звуковой барьер для определенных готовых участков. Надлежащая изоляция — важный элемент в поддержании комфорта и энергоэффективности в ваших новых отделанных помещениях.
      8. Drywall Stage
        Вот где подвал действительно «обретает форму» … он начинает выглядеть как реальное жилое пространство после того, как повешен гипсокартон. Исчезает весь каркас, провода, изоляция труб и появляются комнаты! Без сомнения, это самый трудоемкий этап вашего подвала! Это тяжелый труд, чувак.Но … это выполнимая фаза для вас. У меня есть пошаговые обучающие видео, которые научат вас, как повесить и отделать гипсокартон, если вы хотите заняться этим этапом работы. Возможно, вы захотите передать этот этап проекта на субподряд профессионалу, который сделает это 24 / 7 если вы не соответствуете физическим требованиям, этот этап ставит ваше тело! Вы сэкономите от 2000 до 2500 долларов на оплате труда, если сделаете это самостоятельно.
      9. Этап покраски
        Затем вы будете красить свой новый гипсокартон до финишной черты! На этом этапе ваши новые стены, потолки и потолки приобретут новые цвета.Я также крашу свою отделку и двери, прежде чем устанавливать какую-либо из них на этом этапе. Гораздо проще красить двери и обшивку перед установкой… гораздо меньше работы по «врезке» после установки обшивки и дверей!
      10. Этап отделки
        После того, как вы все закончите, пора начинать мой любимый этап проекта… отделку. Обрезка похожа на надевание «жемчужины короны» подвального здания. Вся обшивка, перила лестницы, возможно, даже некоторые карнизы и перила кресла, нижняя обшивка и другая отделка устанавливаются на этом этапе.Ваш подвал «оживает» на этапе отделки и действительно начинает выглядеть «готовым»! Кроме того… если вы строите нестандартную барную стойку или кухню, мне нравится устанавливать все свои шкафы на этапе отделки. Считаю этот вид работы «обрезкой». Плюс… У меня уже есть все инструменты, которые мне нужны для столярного дела, и они уже настроены для всех остальных накладок, которые я устанавливаю.
      11. Аппаратный этап

    Это завершающая фаза проекта подвального помещения. Такие предметы, как стеллажи для шкафов, встроенные стеллажи для книжных шкафов, дверные ручки, дверные ограничители, детекторы дыма, крышки розеток и выключателей, утопленные световые декоративные кольца и т. Д.все устанавливаются, продвигая проект к завершению.

    12. Этап полов

    Это когда ваш ковер и набивку укладывает подрядчик по укладке полов… вы не будете делать ковровое покрытие! Все остальное на данном этапе проекта выполнено на 100%. Весь строительный мусор, инструменты, лишние строительные материалы и т. Д. Убираются и удаляются с рабочей площадки.

    Цокольный этаж прошел через пылесос, удалив всю оставшуюся проектную пыль.Теперь вы готовы к «ковровым парням» … пора «расстелить красную ковровую дорожку» или любого цвета вашего ковра! Ковровые покрытия всегда устанавливаются в последнюю очередь , потому что вы не хотите испортить свои новые коврики строительным мусором!

    1. Особые ситуации с напольным покрытием
      Теперь существуют исключения для этапа настила полов… если вы планируете напольное покрытие из плитки или синтетического покрытия (винил, перго и т. Д.) На любом из ваших готовых участков, вы должны установить их сразу после завершения покраски.Эти типы полов следует устанавливать ДО того, как будут установлены базовая отделка и ковровое покрытие. Вы делаете это потому, что базовая отделка устанавливается поверх таких полов. И… ковровое покрытие лучше всего укладывать, когда оно «стыкуется» с этими другими типами полов.

    Последние мысли…

    Вот и все. Ваш готовый подвальный проект полностью разобран для вас. Это настолько упрощено, насколько я могу это сделать! Теперь вы знаете основные этапы проекта, который вы собираетесь начать.

    Не сбивайтесь с этого пути и попробуйте «заново изобрести» колесо.Я потратил 22 года проб и ошибок в эту формулу, чтобы защитить вас от ловушек, с которыми я столкнулся, когда учился эффективно отделывать подвалы.

    Здесь главное помнить — это иметь план! План этажа, которому нужно следовать… на котором строить, четкий план действий, прежде чем вы когда-нибудь подключите радио или включите пилу. Без дизайна и плана этажа, чтобы следовать за вами, как за кораблем в океане без руля … бесцельно плывущим вокруг без четкого пункта назначения, в конечном итоге вы найдете землю, но вам может не понравиться пейзаж!

    Grasshopper… »Стрелу можно пустить вперед, только потянув назад.Поэтому, когда ваш подвальный проект тянет вас назад с трудностями, это означает, что он приведет вас к чему-то великому. Так что просто сосредоточьтесь и продолжайте целиться, и немного включите радио ».

    «Я проложил этот путь, по которому ты будешь следовать в надежде уберечь тебя от неприятностей!».

    Вы можете посмотреть мою: Интеллектуальную карту отделки подвала Щелкните здесь!

    Пора начинать этот проект! Я буду здесь с вами от А до Я, если вам нужно обсудить это!

    Удачи в реализации проекта подвального помещения.

    .

    Скрепер своими руками: Скребок на колесах для снега своими руками: видео, чертежи, как сделать

    Скребок на колесах для снега своими руками: видео, чертежи, как сделать

    Скребок на колесах для снега своими руками собирают владельцы частных домов, которым приходится зимой расчищать большую придомовую территорию. Маневренная лопата удобна тем, что делает большой захват за один проход. Вдобавок снижается нагрузка на спину, так как снегоуборочный инвентарь нужно всего лишь толкать. За счет колес скребок легко передвигается по территории, сгребает снег и отодвигает его в сторону.

    Преимущества самодельных лопат для снега на колесах

    Скребки с колесами не являются выдумкой народных умельцев. Подобные лопаты разного исполнения заводского производства продаются в магазинах. Популярность инвентаря обусловлена его преимуществами:

    1. Если говорить о самодельном скребке для снега на колесах, то плюсом здесь можно выделить минимальные затраты на его изготовление. Инструмент такого плана дорого стоит в магазине. Самостоятельно его собрать получится практически бесплатно, нужно только подыскать подходящий материал. Купить придется лишь колеса, если их неоткуда снять.
    2. Работать лопатой одно удовольствие. Человеку не приходится поднимать на себя снег, создавая нагрузку спине и животу. Во время расчистки территории работают в основном мышцы ног и рук.
    3. Инвентарь с колесами дает возможность выполнить работы намного быстрее, чем сделать это можно обычной лопатой или скребком.
    4. Маневренность – еще одно положительное качество, упрощающее использование лопаты. Колеса позволяют преодолеть любые препятствия в виде ям и бугров. Если на пути встретилась кочка или кусок льда, достаточно приподнять ковш и переехать трудный участок.

    При желании самодельная снегоуборочная лопата на колесах станет хорошим зимним развлечением. Уборку снега можно превратить в семейную спортивную игру.

    Снегоуборочный инвентарь с колесами бывает не только самодельный, но и заводского изготовления

    Как сделать снегоуборочную лопату на колесах

    Чтобы инструмент получился удобный и эффективный, нужно во время сборки соблюдать правила и требования. Они несложные, помогут избежать распространенных ошибок. Решившись собрать своими руками снеговую лопату на колесах, из общих требований к подобному инвентарю стоит присмотреться к следующим пунктам:

    1. Ковш делают из прочного материала. Он должен выдерживать нагрузку от сухого и мокрого снега, не деформироваться при столкновении с наледью и другим препятствием.
    2. Глубину ковша рассчитываю прямо пропорционально своим физическим возможностям, размеру колес и конструкции ручки. Если человек имеет слабое здоровье, много снега он не сдвинет. То же самое касается элементов конструкции. Слабая ручка будет сгибаться от большой нагрузки, а маленькие колесики – буксовать.
    3. Ручку лопаты оснащают удобной рукояткой для захвата кистью руки. Оптимально продумать резиновые противоскользящие накладки.
    4. Длину ручки определяют индивидуально по своему росту.
      Лопату с широким ковшом оптимально оснащать двумя колесами для лучшей устойчивости
    5. Количество колес зависит от личных предпочтений. Однако здесь нужно учесть ширину ковша. Узкую лопату нет смысла ставить на два колеса. Работать инструментом будет некомфортно. Если ковш широкий, то здесь для устойчивости уже потребуется пара колес.

    Совет! Если целью уборки стоит идеальная очистка участка от снега, то скребок усовершенствуют добавлением щетки. Ее ставят сзади ковша. За один проход скребок счищает основную массу, а щетка подметает оставшийся снег.

    Особое внимание уделяют конструкции ручки. Телескопические и раскладные варианты плохо подходят. Такие ручки от нагрузки изгибаются, часто выходят из строя. Оптимально использовать цельный рычаг. Если лопату нужно перевозить в багажнике автомобиля, то ручку лучше сделать съемную с надежным болтовым креплением.

    Интересное видео поможет сделать снеговую лопату на колесах:

    Инструменты и материалы

    Для сборки своими руками снегоуборочной лопаты на колесах чертеж составлять не обязательно. Однако схема поможет создать лучшее представление о конструкции. Пример чертежа можно найти в тематической литературе или интернете. Лучше всего срисовать схему самостоятельно с реального инструмента. Так будет яснее представление, где и какой узел установлен, как расположен, закреплен.

    Схема дает четкое представление обо всех узлах, что упростит процесс сборки лопаты

    Когда чертеж будет разработан, проще определить, какие потребуются материалы и инструменты.

    Для сборки скребка нужно подготовить:

    1. Одно или два колеса. Количество зависит от размера и конструкции лопаты. Их можно взять со старой тачки, коляски, другого механизма. Велосипедное одно колесо большого диаметра используют для инструмента с маленьким ковшом, которым удобно очищать узкие извилистые тропинки.
    2. Сталь для ковша. Подойдет листовой прокат желательно с оцинкованным покрытием. Оптимальная толщина металла 1 мм. Можно использовать алюминий, нержавейку. Если листовой стали нет, болгаркой распиливают корпус отслужившей стиральной машинки, бочку, газовый баллон или трубу большого диаметра.
    3. Труба для ручки диаметром 20 мм. Раму можно сварить из профильной трубки аналогичного сечения.
    4. Из дополнительных материалов могут потребоваться болты с гайками, металлические шины, уголки, кусок резинового шланга на рукоятку.

    Так как снежный скребок на колесах своими руками создают весь из металла, то и понадобится соответствующий инструмент. Для подрезки деталей используют болгарку. Соединяют заготовки сваркой. Может еще понадобится электродрель, гаечные ключи, молоток, пассатижи.

    Как сделать скребок для снега на колесах из металла

    Когда все материалы и инструменты подготовлены, приступают к сборке лопаты. Первым делом согласно чертежу нарезают заготовки нужного размера. Чтобы их не перепутать, каждый элемент помечают мелом.

    В общих чертах самодельную лопату для уборки снега на колесах собирают в такой последовательности:

    1. Из листового металла вырезают болгаркой прямоугольную заготовку для ковша. Там где будет низ скребка, в его лицевую сторону по всей длине делают загиб шириной 5-10 см. Угол произвольный, но небольшой.
      На низу ковша делают загиб по всей его длине, чтобы он не врезался в землю
    2. С тыльной стороны ковша из профильной трубы приваривают две прямоугольные рамки. Один элемент крепят в верхней части металлического листа, а другой элемент – внизу. Верхняя рамка длиннее, чем нижняя. Такое расположение позволяет приварить к поперечинам ручку из трубы под углом. Перемычка нижней рамы одновременно является осью, на которую насаживают колеса.
      Удлиненные рамки увеличивают вынос ковша относительно колес, за счет чего улучшается балансировка лопаты
    3. Готовый снегоуборочный инвентарь испытывают в работе. Возможно, придется изменить уклон ручки. Сделать это легко, изогнув немного трубку в нужном направлении. Если ковш врезается в землю, изменяют угол изгиба нижней его кромки.
      Путем изгибания ручки и нижней кромки ковша добиваются удобного управления инструментом

    Чтобы собранная своими руками лопата для снега на колесах дольше прослужила, имела привлекательный вид, сварочные стыки зачищают болгаркой. Конструкцию обрабатывают антикоррозийной грунтовкой, окрашивают.

    Совет! Чтобы ковш не царапал тротуарную плитку, на нижнюю кромку заклепками крепят резиновую полосу из транспортерной ленты.

    Как сделать снеговую лопату на колесах из металлической бочки

    При отсутствии листовой стали, ковш делают из бочки. Сначала емкость распускают болгаркой. Если бочка объемом 200 л, то потребуется сегмент примерно с третьей ее части. Заготовка уже имеет изогнутую форму, поэтому снизу нет необходимости загибать кромку.

    Каркасом для лопаты послужит рама от тачки с одним или двумя колесами

    Каркас сваривают из труб, точно так, как в примере конструкции из листовой стали. Если дома есть тачка, то от лишней работы стоит отказаться. С нее просто снимают кузов, а спереди приспосабливают сегмент, вырезанный из бочки. Причем тачка подойдет даже с одним колесом. По окончании зимы инструмент обратно переоборудуют, вернув кузов на место.

    Как сделать снеговую лопату на велосипедном колесе

    Широкой двухколесной лопатой невозможно чистить узкие извилистые тропинки. Для таких целей оптимально рассмотреть другое приспособление. Делают его из одного велосипедного колеса большого диаметра.

    Одноколесной лопатой удобно очищать узкие тропинки от снега

    Сначала создают саму лопату. Можно взять готовый пластиковый совок заводского изготовления. Его насаживают на длинный черенок из алюминиевой трубки. На другом конце крепят Т-образную рукоятку для обхвата двумя руками. К черенку крепят шарнирный механизм с велосипедным колесом. Рычаг должен свободно вращаться на оси, чтобы удобно было поднимать лопату и отбрасывать снег. Место расположения шарнира на черенке определяют индивидуально, что зависит от диаметра колеса.

    Как сделать лопату для снега на колесах из стиральной машинки

    В сараях на даче еще у многих остались советские стиральные машинки. Их корпус сделан в форме бочки. Если его разрезать, получится хорошая заготовка для ковша. Если требуется неширокая лопата, то для нее можно найти еще лучший материал. Внутри корпуса стиральной машины спрятан бак. Он сделан из нержавейки или алюминиевого сплава. Бак аналогично распускают болгаркой, вырезав сегмент нужного размера.

    Форма советской стиральной машинки идентична бочке

    Минусом корпуса стиральной машинки является тонкая жесть. Чтобы она не изгибалась от нагрузки, торцы полукруглого ковша зашивают металлом. Можно установить два колеса на раме, и два на самой лопате. Передние колесики используют меньшего диаметра. Дополнительно они будут ограничителем, предотвращающим врезку кромки ковша в землю.

    Устойчивость снегоуборочному инструменту придаст груз из кирпичей, уложенных между рамой и ковшом

    Заключение

    Скребок на колесах для снега своими руками собирают еще и с пластиковым ковшом. Однако он имеет свойство быстро истираться. Для продолжения срока службы пластиковую кромку обрамляют жестяной полосой, закрепив ее заклепками или болтами.

    Скребок для мотоблока своими руками

    /

    /

    Скребок для мотоблока своими руками

    Мотокультиватор – полезный инструмент, который поможет вам не только вспахать землю на участке, но и переместить грузы или очистить участок от снега. Для использования дополнительных функций вам потребуется приобрести специальное навесное оборудование. Оно не дешево, поэтому многие владельцы техники изготавливают различные навески, в том числе, например, отвал для мотоблока своими руками.

    Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

    Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

    Что представляет собой эта конструкция?

    Оборудование для расчистки снега можно устанавливать на любую сельскохозяйственную технику, в том числе и на мотоблоки. Использование этих устройств значительно облегчит жизнь владельцу частного дома, так как с их помощью намного легче избавляться от заносов, чем вручную.

    Отвал на мотоблок состоит из нескольких частей: ножа, механизма для регулировки угла поворота, креплений и фиксатора на шасси. Существует масса вариантов заводских отвалов, но стоимость их достаточно велика. По этой причине владельцы используют чертежи, которые помогут им собрать навесное оборудование самостоятельно.

    Есть несколько вариантов конструкций, позволяющих выполнять работы на разных площадях. Отвал должен быть достаточно прочным, чтобы им можно было не только убирать плотную снежную массу, но и выравнивать площадки, сгребать мусор и выполнять другие работы в разное время года. Достоинство использования отвалов в том, что все работы будут выполняться максимально быстро и качественно.

    Конструкция снегоуборочной лопаты

    Важно! Все лопаты для мотоблоков имеют сходное устройство, поэтому делать их можно по общему алгоритму.

    Поворачиваться и фиксироваться конструкция должна в трех положениях:

    • прямо;
    • вправо и влево на 30 градусов.

    Лопату можно вырезать из старой жестяной бочки или пустого баллона из-под пропана. Для фиксации на шасси используются шплинты из металла. Захват рабочей поверхности ножа должен быть около метра, а толщина металла — порядка 3 миллиметров.

    Для того чтобы сделать отвал на мотоблок, вам нуж

    Скребок для чистки снега — как сделать своими руками

    Скребок для чистки снега своими руками

    Содержание статьи

    Сегодня купить скребок для чистки снега не проблема, ровно так же, как и выбрать хорошую снегоуборочную машину. Тем не менее, для тех людей, которые любят мастерить всё своими руками, сделать скребок для снега не составит особого труда.

    Для изготовления простого, но в тоже время надёжного скребка, потребуется минимум слесарного инструмента и самые распространённые материалы, которые всегда можно найти в гараже.

    Итак, о том, как сделать скребок для чистки снега своими руками, и будет посвящена эта статья.

    Скребок для чистки снега своими руками

    Вариантов того, как можно сделать скребок для чистки снега на сегодняшнее время существует предостаточно. Для этих целей можно использовать как древесину, так и листовой металл. Если есть кусок ненужной металлической трубы большого диаметра, то, как оказывается, и его можно использовать для изготовления скребка.

    Деревянный скребок для снега

    Сделать скребок для чистки снега из древесины, проще простого. Для этого потребуется кусок ДСП или другой прочной фанеры. Размеры будущего скребка для чистки снега не нужно делать слишком большими, в противном случае, уборка мокрого налипающего снега может стать сущим кошмаром.


    Один край скребка, тот который будет рабочим, важно оббить куском жести, чтобы скольжение скребка по снегу не вызывало бы препятствий во время работы. Ручки самодельного скребка можно сделать из брусков, прикрепив их шурупами к рабочей поверхности.


    Чтобы в процессе эксплуатации, ручки скребка для чистки снега не расшатывались, важно усилить их откосными перекладинами из куска не слишком толстой доски. На этом процесс изготовления самодельного скребка для очистки снега готов.

    Металлический скребок для снега

    Чтобы сделать скребок для чистки снега из куста листового металла, потребуется сварочный инвертор и умения работать с ним. Конечно же, можно собрать скребок для снега и на резьбовом соединении, используя для этого длинные болты с гайками и широкие шайбы.

    Но лучше все-таки собрать скребок для снега посредством сварки, поскольку в таком случае он получиться максимально прочным и устойчивым во время работы. В целом же, изготовление металлического скребка для снега, ничем не отличается от сборки деревянного скребка.


    Существует ещё один вариант изготовления скребка для чистки снега из куска металлической трубы большого диаметра. Для этого трубу необходимо разрезать вдоль на две части. Одна из частей та, которая будет использоваться, закрепляется хомутами на двухколёсной тачке, как на картинках выше.

    Если куска трубы нет, то скребок вполне можно сделать и из листа толстой жести, предварительно выгнув её в полукруглую форму. В данном случае, крепить скребок к тачке следует посредством длинных болтов, предварительно высверлив для этого сквозные отверстия в корпусе тачки.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Самодельный скребок по лучшей цене — Выгодные предложения на самодельный скребок от глобальных продавцов самодельных скребков

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для покупки скребка своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший самодельный скребок в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили скребок своими руками на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не знаете, как сделать скребок своими руками, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести scraper diy по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Самодельный скребок по лучшей цене — Выгодные предложения на скребок своими руками от мировых продавцов скребков своими руками

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для скребка своими руками.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ-скребок в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили скребок своими руками на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в том, что скребок своими руками, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy scraper по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Дом: Scrigit Scraper

    Ваш удобный инструмент для уборки мелких вещей

    Экономьте время! Экономьте усилия! Даже сэкономьте на износе ногтей! Имейте под рукой удобный и простой в использовании скребок, когда он вам понадобится. Карманный скребок Scrigit — это универсальный инструмент для чистки, который представляет собой быструю, безопасную и удобную альтернативу скребкам для ногтей и другим типам скребков для удаления небольших количеств обычных веществ, таких как пища, воск для свечей, мыло. , краска, клейкие этикетки, жир и грязь с плоских и изогнутых поверхностей дома, таких как посуда, столешницы и полы кухонь и ванных комнат.Размером примерно с ручку Scrigit Scraper идеально подходит для работы в ограниченных пространствах, канавках и щелях. Инструмент также удобен для декоративно-прикладного искусства.

    Размер и уникальная цилиндрическая форма инструмента со скребками разного типа на каждом конце (патент заявлен) позволяют легко держать, носить с собой и хранить в удобных местах, чтобы вы могли быстро взять его в случае необходимости. Прочный специально подобранный гигиенический пластик, из которого изготовлен скребок, безопасен для использования на большинстве бытовых и автомобильных поверхностей, включая окна из плексигласа®.Сделайте Scrigit вашим незаменимым скребком.

    Скребок с закругленными краями

    Закругленная клиновидная форма скребка Scrigit основана на форме ногтя. Этот наконечник отлично подходит для соскабливания мелких пятен, проникновения в края и канавки и удаления наклеек.

    Скребок с плоской кромкой

    Верхний скребок с плоскими краями лучше всего подходит для удаления немного больших пятен или участков нежелательных материалов с плоских поверхностей и попадания в ограниченные пространства.

    Храните скребки Scrigit в удобном месте

    • Кухня
    • Мастерская
    • Ванные комнаты
    • Автомобиль
    • Офис
    • Грузовик
    • Карман
    • Мотоцикл
    • Кошелек
    • Лодка / RV

    Следуйте за нами на
    Поделиться в

    Руководство для начинающих по предотвращению парсинга контента блога в WordPress

    Если вы пишете исходный контент изо дня в день, вы уже знаете, что ваши сообщения попадут на кучу СПАМ-сайтов в течение несколько дней, иногда даже несколько минут.Некоторые пользователи даже отметили, что сайт с украденным контентом превосходит оригинальный пост. Владельцу веб-сайта очень неприятно видеть, что кто-то ворует ваш контент без разрешения, монетизирует его, превосходит вас в результатах поиска и ворует вашу аудиторию. В наши дни парсинг контента — огромная проблема, учитывая, что кто-то может легко украсть ваш контент. В этой статье мы расскажем, что такое парсинг контента блога, как отлавливать парсеры контента, как бороться с парсерами контента, как уменьшить и предотвратить парсинг контента, как использовать парсинг контента, как заработать на парсерах контента. , и полезен ли когда-нибудь очистка контента?

    Что такое парсинг содержимого блога?

    Парсинг контента блога — это действие, обычно выполняемое с помощью скриптов, которые извлекают контент из множества источников и помещают его на один сайт.Теперь это так просто, что любой может установить сайт WordPress, разместить бесплатную или коммерческую тему и установить несколько плагинов, которые будут собирать контент из выбранных блогов, чтобы его можно было опубликовать на своем сайте.

    Почему они крадут мой контент?

    Некоторые из наших пользователей спрашивали нас, почему они крадут мой контент? Простой ответ — потому что ты УДИВИТЕЛЬНЫЙ. Правда в том, что у этих парсеров контента есть скрытые мотивы. Ниже приведены лишь несколько причин, по которым кто-то может очистить ваш контент:

    • Партнерская комиссия — Есть несколько грязных аффилированных маркетологов, которые просто хотят использовать систему, чтобы заработать немного дополнительных денег.Они будут использовать ваш и другой контент для привлечения трафика на свой сайт через поисковую систему. Эти сайты обычно ориентированы на определенную нишу, поэтому у них есть связанные продукты, которые они продвигают.
    • Генерация лидов — Часто мы видим, как это делают юристы и риэлторы. Они хотят казаться лидерами отрасли в своих небольших сообществах. У них нет пропускной способности для создания качественного контента, поэтому они выходят и собирают контент из других источников. Иногда они даже не подозревают об этом, потому что платят отморозку 30 долларов в месяц за добавление контента и помощь в улучшении SEO.Мы уже сталкивались с некоторыми из них в прошлом.
    • Доходы от рекламы — Некоторые люди просто хотят создать «центр» знаний. Универсальный магазин для пользователей в определенной нише. Если бы у меня было пенни за каждый раз, когда кто-то делал это с нашим контентом, у нас было бы несколько сотен пенни. Часто мы замечаем, что контент нашего сайта очищается. Скребок всегда отвечает, я делал это для блага сообщества. Разве что сайт завален рекламой.

    Это всего лишь несколько причин, по которым кто-то может украсть ваш контент.

    Как поймать скреперы контента?

    Отлов парсеров контента — утомительная задача и может занять много времени. Вот несколько способов, которыми вы можете воспользоваться для отлова парсеров контента.

    Искать в Google по заголовкам сообщений

    Ага, как бы больно это ни звучало. Этот метод, вероятно, не стоит того, особенно если вы пишете на очень популярную тему.

    Обратные ссылки

    Если вы добавите внутренние ссылки в свои сообщения, вы заметите обратную связь, если сайт украдет ваш контент.Этот способ в значительной степени похож на скребок, сообщающий вам, что они очищают ваш контент. Если вы используете Akismet, то многие из этих обратных ссылок будут отображаться в папке СПАМ. Опять же, это будет работать, только если у вас есть внутренние ссылки в ваших сообщениях.

    Инструменты для веб-мастеров

    Если вы используете инструменты Google для веб-мастеров, то, вероятно, знаете о ссылках на страницу вашего сайта. Если вы посмотрите в разделе «Трафик», вы увидите страницу с надписью «Ссылки на ваш сайт». Скорее всего, ваши скребки будут там одними из лучших.У них будут сотни, если не тысячи ссылок на ваши страницы (учитывая, что у вас есть внутренние ссылки).

    FeedBurner необычное использование

    Если вы настроили Feedburner для своего блога WordPress, вы можете увидеть некоторые необычные варианты использования. На вкладке «Анализ» в разделе «Статистика канала» вы увидите «Необычное использование». Там вы увидите список сайтов.

    Как работать со скреперами содержимого

    Есть несколько подходов, которые люди используют при работе со скребками контента.Подход «Ничего не делай», «Убей их всех», «Воспользуйтесь их подходом».

    Подход «ничего не делать»

    Это, безусловно, самый простой подход, который вы можете выбрать. Обычно самые популярные блоггеры рекомендуют это, потому что на борьбу со скребками уходит МНОГО времени. Этот подход просто рекомендует «вместо того, чтобы бороться с ними, тратить свое время на создание еще более качественного контента и веселье». Очевидно, что если это такой известный блог, как Smashing Magazine, CSS-Tricks, Problogger или другие, то им не о чем беспокоиться.В глазах Google это авторитетные сайты.

    Однако во время Panda Update мы знаем, что некоторые хорошие сайты были отмечены как парсеры, потому что Google считал их парсеры оригинальным контентом. Так что, на наш взгляд, такой подход не всегда лучший.

    Убейте их всех Подойдите

    Полная противоположность «подходу ничего не делать». При таком подходе вы просто связываетесь со скребком и просите его удалить контент. Если они отказываются сделать это или просто не отвечают на ваши запросы, вы отправляете их хозяину DMCA (Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху).По нашему опыту, на большинстве веб-сайтов, занимающихся парсингом, нет контактной формы. Если да, то используйте это. Если у них нет контактной формы, вам необходимо выполнить поиск Whois.

    Вы можете увидеть контактную информацию на административном контакте. Обычно административные и технические контакты совпадают. Whois также показывает регистратора домена. Большинство известных веб-хостинговых компаний и регистраторов доменов имеют формы или электронные письма DMCA. Вы можете видеть, что этот конкретный человек работает с Hostgator из-за своих серверов имен.HostGator имеет форму для жалоб DMCA. Если сервер имен похож на ns1.theirdomain.com, вам нужно копнуть глубже, выполнив обратный поиск IP-адресов и поиск IP-адресов.

    Вы также можете использовать сторонний сервис для DMCA.com для удаления.

    Джефф Старр в своей статье предлагает заблокировать IP-адреса злоумышленников. Получите доступ к своим журналам по их IP-адресу, а затем заблокируйте его примерно так в корневом файле .htaccess:

     Отказ от 123.456.789 

    Вы также можете перенаправить их на фиктивный канал, выполнив примерно следующее:

     RewriteCond% {REMOTE_ADDR} 123 \.456 \ .789 \.
    RewriteRule. * Http://dummyfeed.com/feed [R, L] 

    Как предлагает Джефф, здесь можно проявить творческий подход. Отправляйте их в действительно большие текстовые каналы, заполненные Lorem Ipsum. Вы можете отправить им отвратительные изображения плохих вещей. Вы также можете отправить их обратно на их собственный сервер, вызывая бесконечный цикл, который приведет к сбою их сайта.

    Последний подход, который мы используем, — это использовать их в своих интересах.

    Как использовать скреперы контента

    Это наш подход к работе со скребками контента, и он неплохой.Это помогает нашему SEO, а также помогает нам зарабатывать дополнительные деньги. Большинство парсеров используют ваш RSS-канал для кражи вашего контента. Итак, вот некоторые из вещей, которые вы можете сделать:

    • Внутренние ссылки — Вам необходимо связать CRAP из ваших сообщений. Благодаря функции внутренних ссылок в WordPress 3.1 это стало проще, чем когда-либо. Наличие внутренних ссылок в статье помогает увеличить количество просмотров страниц и снизить показатель отказов на вашем собственном сайте. Во-вторых, вы получаете обратные ссылки от людей, которые крадут ваш контент.Наконец, это позволяет украсть их аудиторию. Если вы талантливый блоггер, значит, вы разбираетесь в искусстве создания внутренних ссылок. Вы должны размещать свои ссылки по интересным ключевым словам. Сделайте так, чтобы у пользователя возникло искушение щелкнуть по нему. Если вы сделаете это, то аудитория парсера тоже будет нажимать на него. Таким образом, вы взяли посетителя с его сайта и вернули его туда, где они должны были быть изначально.
    • Ключевые слова автоматической ссылки с партнерскими ссылками — Есть несколько плагинов, таких как Ninja Affiliate и SEO Smart Links, которые автоматически заменяют назначенные ключевые слова партнерскими ссылками.Например: HostGator, StudioPress, MaxCDN, Gravity Forms << Все они будут автоматически заменены партнерскими ссылками, когда этот пост будет опубликован.
    • Проявите творческий подход с помощью нижнего колонтитула RSS — Вы можете использовать нижний колонтитул RSS или плагин WordPress SEO by Yoast, чтобы добавлять пользовательские элементы в нижний колонтитул RSS. Вы можете добавить сюда все, что захотите. Мы знаем некоторых людей, которым нравится продвигать свои продукты среди читателей RSS. Так они будут добавлять баннеры. Угадайте, теперь эти баннеры появятся и на сайте этого парсера.В нашем случае мы всегда добавляем небольшой отказ от ответственности в нижней части наших сообщений в наших RSS-каналах. Он просто гласит: «Как перевести ваш сайт WordPress в состояние только для чтения для миграции и обслуживания сайта — это сообщение от: WPBeginner, которое запрещено копировать на других сайтах». Таким образом мы получаем обратную ссылку на исходную статью с сайта парсера, которая позволяет Google и другим поисковым системам знать, что мы авторитетны. Это также позволяет своим пользователям узнать, что сайт крадет наш контент. Если вы хорошо разбираетесь в кодах, то можете совсем сходить с ума.Например, добавление связанных сообщений только для ваших читателей RSS и множество других вещей. Ознакомьтесь с нашим руководством по полному управлению RSS-потоком WordPress.

    Как уменьшить количество выскабливания содержимого блога и, возможно, предотвратить его

    Учитывая, если вы воспользуетесь нашим подходом, предусматривающим множество внутренних ссылок, добавление партнерских ссылок, баннеров RSS и таких шансов, что вы сократите парсинг контента до хорошей степени. Если вы примете предложение Джеффа Старра перенаправить парсеры контента, это тоже остановит эти парсеры.Помимо того, что мы рассказали выше, есть еще несколько приемов, которые вы можете использовать.

    Полная и сводная RSS-лента

    В сообществе блоггеров велись дебаты о том, следует ли иметь полный RSS-канал или сводный RSS-канал. Мы не собираемся вдаваться в подробности этих дебатов, однако одним из плюсов использования RSS-канала, содержащего только сводку, является предотвращение извлечения содержимого. Вы можете изменить настройки, перейдя в панель администратора WordPress и выбрав «Настройки» »Чтение. Затем измените настройку для каждой статьи в ленте: Сводка.

    Примечание. У нас есть полный канал, потому что мы больше заботимся о наших читателях RSS, чем о спамерах.

    Трекбэк СПАМ
    У

    трекбэков и пингбэков определенно было хорошее применение, однако сейчас ими постоянно злоупотребляют. Часто темы отображают обратные ссылки и пингбеки под комментариями или среди них. Это дает спамеру стимул очищать ваш сайт и отправлять обратные ссылки. Если вы ошибочно одобрите его, они получат обратную ссылку и упоминание с вашего сайта. Вот как вы можете отключить трекбэки для всех будущих публикаций.Вот статья, которая покажет вам, как отключить трекбэки и пинги для существующих сообщений WordPress.

    Всегда ли хорошо очищать контент?

    Может быть. Если вы видите, что зарабатываете на сайте парсера, то да, конечно. Если вы видите большой трафик с сайта парсера, то это возможно. Однако в большинстве случаев это не так. Вы всегда должны пытаться убрать свой контент. Но вы поймете, что по мере того, как ваш блог становится больше, становится практически невозможно отслеживать все парсеры контента.Мы по-прежнему рассылаем жалобы на нарушение Закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA), однако мы знаем, что существует множество других сайтов, которые крадут наш контент, за которым мы просто не можем угнаться.

    Что вы думаете? Используете ли вы какие-либо другие механизмы для предотвращения выскабливания контента? Хотелось бы услышать ваши мысли.

    Бачки расширительные: Расширительный бак для системы отопления

    Расширительный бак для системы отопления

    Устойчивость, безотказность, эффективность и долговечность работы системы отопления зависят от того, насколько правильно просчитаны все ее параметры, насколько гармонично взаимодействуют между собой ее приборы, узлы и необходимые устройства, насколько качественно выполнены монтаж и регулировка. И мелочей в подобных вопросах быть попросту не может.

    Расширительный бак для системы отопления

    Совершенно неразумным будет разделять отдельные приборы и узлы на «важные» и «не очень». Да, стоимость элементов может отличаться очень значительно, функциональность одних – постоянно на виду, а других – совершенно незаметна и даже непонятна, с точки зрения неискушённого пользователя. Но каждый выполняет свою «миссию» в общей работе системы. Поэтому совсем дилетантским выглядит, например, вопрос – так ли уж важен расширительный бак для системы отопления, и стоит ли придавать значение проблеме его выбора и правильной установки? А между тем, важность этого нехитрого устройства – сложно переоценить.

    Для чего в принципе необходим расширительный бак?

    На этот вопрос ответить проще всего. Даже тот, кто не особо хорошо учился в средней школе, наверняка знает просто по опыту жизни – при нагревании физические тела увеличиваются в объеме. И вода в этом плане не является исключением.

    Интересно, что вода обладает еще одним уникальным качеством – начинает увеличиваться в объеме и при остывании ниже порога в +4 °С, то есть при замерзании – переходе в твёрдое агрегатное состояние. Но это сейчас к теме нашего рассмотрения не относится.

    Температурное расширение характеризуется особой величиной – коэффициентом. Это, именно для воды – нелинейный показатель, во многом зависящий от температуры. Сам коэффициент показывает, во сколько раз увеличивается объем при нагревании жидкости на 1 градус.

    Не будем здесь приводить всю таблицу коэффициентов для воды. Лучше проиллюстрировать это расширение известным физическим опытом.

    Известный физический опыт, хорошо демонстрирующий процесс термического расширения воды.

    Итак, в левой части рисунка показан резервуар, к котором до переливного отверстия помещается ровно 1 литр (1 дм³) воды, имеющей температуру + 4 °С. Это значение является для воды нулевой точкой отсчета. Под переливным патрубком установлена мерная емкость.

    Воду в баке начинают нагревать. При повышении температуры плотность воды снижается, то есть при сохраняющейся равной ее массе наблюдается расширение объема. При нагреве до температуры + 90 °С в мерной емкости собирается порядка 36 мл воды – это объем, который стал избыточным и перешел через переливной патрубок.

    Много это или мало? Вроде бы – пустяки. Но если рассматривать в более серьезном масштабе, то при изменении температур получаются уже весьма значительные колебания объема. Посудите сами – при 100 исходных литрах речь бы уже шла о 3,5 литрах избытка.

    Если оставить воду в замкнутом объеме, то расширяться ей будет некуда – она является несжимаемым телом. Стало быть, по законам термодинамики в таких условиях начинает подниматься давление. А вот это – уже серьезно. Если давление в замкнутых контурах системы отопления превышает допустимый порог, то будет еще благополучным исходом, если все ограничится протеканием на узлах соединений труб или радиаторов. Но неконтролируемый рост давления может принести и куда более разрушительные последствия.

    Протечки на соединениях – это еще самый благоприятный исход, если в системе давление превысило допустимый уровень.

    Чтобы не доводить ситуацию даже до незначительных аварий, в отопительной системе необходимо предусмотреть дополнительную емкость, которая  была бы способна принимать и отдавать излишки воды (или любого иного жидкого теплоносителя), образующиеся при ее нагреве. Именно такая задача возложена на расширительный баки. Впрочем, даже их название говорит само за себя.

    UNIPUMP — расширительные баки

    Расширительные баки (экспанзоматы) с брендом UNIPUMP — рассчитаны для компенсации повышенного температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

    В изготовлении корпуса присутствует углеродистая сталь, а внешняя оболочка бака окрашена эмалью. Внутри корпуса находится мембрана из EPDM (синтетическая этилен/пропиленовая эластичная резина). В полость между корпусом бака и внешней поверхностью мембраны накачивается воздух.

    Ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатацией вы можете здесь.

    При повышении температуры теплоноситель расширяется и внутренняя эластичная мембрана растягивается, а при охлаждении — выдавливается из этой мембраны.

    Объем, лДиаметр, ммВысота, ммПрисоед. размерРабочее давление, max
    5 л вертикальный1523051″6 bar
    8 л вертикальный2023101″6 bar
    12 л вертикальный2602901″6 bar
    19 л вертикальный2653951″6 bar
    24 л вертикальный2654351″6 bar
    35 л вертикальный3754601″6 bar
    50 л горизонтальный3503801″6 bar
    50 л вертикальный3755601″6 bar
    80 л вертикальный3757201″6 bar
    100 л горизонтальный4404701″6 bar
    100 л вертикальный4407301″6 bar

    При общности основной функции, конструкция расширительных баков может различаться. И главное различие кроется в особенностях самой системы отопления, которая может быть открытого или закрытого типа.

    Расширительный бак в системе отопления открытого типа

    Специфика расположения открытого бака

    Особенности такой системы уже, наверное, понятны исходя из ее названия. Контур, безусловно, замкнут, но он не изолирован от атмосферы, негерметичен, и избыточного давления в нем не может быть по определению. А расширительный бак представляет собой обычную ёмкость, врезанную в контур. Главное условие – она должна расположиться выше самой высокой точки системы.

    Цены на расширительные баки

    расширительный бак

    Обычное место расширительного бака открытого типа – наивысшая точка на трубе подачи теплоносителя.

    Почему именно высшая точка? Все просто – в противном случае жидкость просто будет выливаться по закону сообщающиеся сосудов.

    Кроме того, такое расположение способствует выполнению еще одной важной функции – расширительный бачок открытого типа становится эффективным воздухоотводчиком. В воде всегда имеется растворенный воздух, который способен перейти в привычное для себя газообразное состояние. Кроме того, к выделению газов могут приводить и химические реакции между теплоносителем и материалом труб и теплообменников. А скопление газа способно запереть радиатор или даже целый участок отопительного контура. Так что своевременное удаление газовых пузырьков – чрезвычайно важная задача.

    Правда, иногда открытые расширительные баки врезаются в магистраль обратки (по тем или иным компоновочным соображениям). Но все равно – это высшая точка системы, к которой просто прокладывается вертикальная труба. В таком случае функция газоотводчика не работает, и это потребует установки дополнительных клапанов на радиаторах и, опять же, в самой высокой точке системы на трубе подачи.

    Варианты конструкции

    Какова конструкция открытого расширительного бака? Она может быть простейшей или иметь те или иные усовершенствования. В любом случае это емкость определённого объема, которая обычно сверху прикрывается крышкой. Крышка нужна исключительно для защиты от попадания в воду мусора или пыли, и никогда не является герметичной. То есть в баке всегда выдерживается текущее атмосферное давление. А в саму емкость врезаны патрубки – от одного в самом простом исполнении, до нескольких, различного предназначения.

    Расширительные баки открытого типа можно приобрести в готовом виде – в магазинах представлен довольно широкий ассортимент изделий различного объема. Чаще всего они изготовлены из листовой нержавеющей или оцинкованной стали – чтобы не допускать развития коррозии.

    Для примера – несколько моделей предлагаемых в продаже открытых расширительных баков

    Но многие мастера предпочитают изготавливать такие баки самостоятельно. Емкость вполне можно сварить из листового материала, а нередко в ход пускаются уже готовые – например, металлические или даже пластиковые бочки или канистры, старые газовые баллоны и т.п. Все это обойдется очень недорогого, а сделать соответствующую врезку патрубков — тоже для хорошего хозяина труда не составит.

    Давайте посмотрим на несколько возможных схем таких баков:

    Самая простая схема – в емкость просто врезан снизу патрубок, который подключается к контуру отопления.

    Самая простая схема расширительного открытого бака – никаких «излишеств»

    Понятно, что при такой конструкции никакой циркуляции теплоносителя через бак не будет. При заполнении системы добиваются того, что уровень воды в баке располагается примерно посередине его высоты. И колебания объёма жидкости в системе будут отражаться повышением и понижением этого уровня.

    Безусловно, за уровнем теплоносителя в баке необходим контроль – испарение, так или иначе, будет, и если не пополнять воду, то можно вызвать воздушную закупорку контура системы или «завоздушивание» радиаторов. Так что заглядывать в расширительный бак такой простой конструкции придется регулярно, чтобы при необходимости произвести подпитку.

    Чтобы облегчить визуальный контроль, применяют различные хитрости. В частности, можно с боковой стороны бака врезать патрубок небольшого диаметра, на который надевается короткий отрезок прозрачного шланга. Понятно, что уровень воды в шланге будет соответствовать уровню в баке – достаточно мимолетного взгляда, чтобы оценить ситуацию.

    С боковой стороны бака размещен отрезок прозрачного шланга, выполняющий роль «индикатора» уровня заполнения

    Но уже говорилось, что бак должен размещаться в самой высшей точке, и очень часто этим местом становится чердачное помещение. То есть емкость располагается не на виду, и забираться каждый раз наверх, чтобы проверить уровень – крайне неудобно. Но этот контроль можно организовать и по-иному. Пример показан на схеме ниже:

    Боковые патрубки – для перелива при переполнении, и для контроля минимально допустимого уровня.

    В бак с торцевой стороны врезаны два патрубка.

    — Верхний (поз. 1) определяет максимально допустимое наполнение емкости, и работает просто на перелив. От него проводится труба (шланг) в канализацию или даже просто со сбросом на грунт – в огород.

    — К нижнему патрубку (поз. 2) подключена труба, уходящая в помещение, на которой в удобном для хозяев месте размещен обычный шаровой кран. Высота расположения врезанного патрубка определяет минимально допустимый уровень воды в баке. То есть для контроля заполненности стоит лишь приоткрыть кран – если из трубы пойдет вода, то все в норме. В противном случае – проводится подпитка, пока вода не пойдет через патрубок перелива.

    Удобно для пунктуальных хозяев, которые помнят о необходимости осуществления регулярного контроля. А вот для забывчивых и такая схема вряд ли станет «помощницей». Но вполне можно «автоматизировать» процесс поддержания уровня в баке на требуемом уровне. Для этого будет достаточно подвести к баку трубу подпитки (из водопровода), но подключить ее — через поплавочный клапан, который обычно используется в сливных бачках унитазов.

    Открытый расширительный бак с «автоматизацией» — за уровнем заполненности будет следить поплавковый клапан, открывающий в случае необходимости подпитку системы от водопровода.

    То есть от переполнения защитит переливной патрубок (он необходим в любом случае), а критического падения уровня не допустит вот такая простейшая система подпитки.

    Все показанные выше схемы можно образно назвать «пассивными» — через расширительный бак циркуляции теплоносителя не происходит. Просто таким образом создаётся свободное пространство для расширяющегося объема жидкости. Несложно и вполне работоспособно. Но есть и недостаток – функция воздухоотводчика в таких баках весьма непродуктивна. Немалое количество пузырьков воздуха, увлеченных потоком воды при следовании по магистрали подачи, будут просто проскакивать мимо места врезки патрубка, отходящему к расширительному баку. И для того, чтобы бак стал эффективным сепаратором воздуха, нередко через него замыкают и циркуляцию. То есть он становится звеном в общем контуре циркуляции воды.

    Это может выглядеть примерно так:

    Вариант включения открытого расширительного бака в общую систему циркуляции теплоносителя для улучшения функции сепарации воздуха

    Подача теплоносителя в бак осуществляется по трубе 1, а через патрубок 2 он опять поступает в магистраль подачи. Резкое увеличение объема (на переходе от диаметра трубы к баку) соответственно вызывает и резкое снижение скорости потока, что способствует всплытию и выходу в атмосферу мельчайших газовых пузырьков. Положение трубы 1 может быть и иным, например, она может подводиться и снизу. Но в любом случае ее вваренный патрубок внутри бака должен расположиться выше выходного

    Трубы перелива (поз. 3) и подпитки в таких схемах – ничем не отличаются от вариантов, показанных выше. Просто здесь указано не всё, чтобы не перегружать рисунок.

    Безусловно, если используется такая схема подключения расширительного бака, то предпринимаются шаги по очень качественной его термоизоляции. В противном случае возможны совершенно непродуктивные и весьма большие потери тепла, в особенности если бак приходится располагать в неотапливаемом помещении.

    Кстати, показанная выше схема может иметь и дальнейшее развитие. Можно встретить примеры, когда на расширительный бак возлагается еще и функция раздающего коллектора, если система отопления организована по принципу стояков.

    Расширительный бак открытого типа, помимо всего прочего, способен еще и стать раздающим коллектором по стоякам на магистрали подачи теплоносителя

    В этом случае хорошо утепленный бак стараются разместить как можно ближе к геометрическому центру дома. И уже от него по врезанным патрубкам производится раздача горячего теплоносителя по стоякам системы.

    Какой объем бака потребуется?

    Теперь о том, каким должен быть объем открытого расширительного бака. Строгих правил на этот счет не существует. Каждый может, зная значение коэффициента температурного расширения воды, емкость своей системы отопления и предполагаемый ее температурный режим работы, оценить насколько увеличится объем жидкости.

    По приведенным выше значениям можно было бы предположить, что раз нагрев 100 литров воды до 90 градусов дает прирост объема в 3,5 литра (то есть, по сути, 3,5 %), то можно исходить из нормы 5 % от емкости системы. Но практика показывает, что этого явно маловато. Не забываем, что бак должен иметь предварительное заполнение хотя бы на четверть своей высоты (это минимум) — чтобы система не «хапнула» порцию воздуха. Далее, предусматривается тот самый «переменный объем», который будет компенсировать расширение. Примерно на верхней границе этого объема врезается патрубок перелива. Ну и выше уровня воды до крышки обязательно должно оставаться свободное пространство. То есть в 5 процентов никак не уложишься.

    Опыт мастеров, занимающихся монтажом отопления, показывает, что оптимальным решением будет исходить из такого примерного соотношения: объем бака ≈ 10% от объема системы.

    Значит, необходимо знать объем своей системы. Как его найти?

    • Если система отопления готова, то проще всего будет засечь по водомеру, какое количество в нее поместится до полного заполнения. Прием очень точный, но мало когда помогающий. Согласитесь, обычно емкость бака просчитывается заранее, а не после монтажа контуров.
    • С весьма большой погрешностью, но все же можно принять соотношение: 15 литров воды на каждый киловатт мощности котла. Понятно, что при таком подходе допустить ошибку – совсем несложно.
    • Наконец, объем системы отопления можно просто просчитать. Надо полагать, что если планируется установка расширительного бака, то в проекте системы уже намечены и монтируемые контуры труб того или иного типа и диаметра, и модель котла, и типы радиаторов отопления, и их количество. То есть если просуммировать объемы всех элементов системы, можно найти искомую величину.

    Задача может показаться архисложной. Но на деле это не так страшно – если воспользоваться нашим онлайн-калькулятором, к которому ведет ссылка (он откроется на отдельной странице).

    Цены на расширительные баки ДЖИЛЕКС

    расширительный бак ДЖИЛЕКС

    Как рассчитать общий объем системы отопления?

    Подбор расширительного бака – далеко не единственный случай когда этот параметр станется необходим. Например, это требуется при покупке теплоносителя-антифриза, при проведении некоторых расчетов смесительных узлов и т.п. С помощью нашего калькулятора расчета общего объема системы отопления читатель выполнит вычисления без особых проблем.

    Обратите внимание – если вычисления производятся с целью определения оптимального объёма расширительного бака, то сам бак из расчетов следует исключить. Это сделать несложно – просто передвиньте ползунок слайдера в положение «0».

    Недостатки открытой системы отопления

    Итак, подведём итог по расширительному баку в открытой систем отопления.

    Такие системы, кстати, еще не столь давно полностью преобладали. Хотя бы по той причине, что купить оборудование для системы закрытого типа было попросту невозможно. Но на сегодняшний день их, увы, приходится признавать устаревшими.

    • Явным достоинством видится простота конструкции. В ряде случаев вообще практически не придется приобретать каких-то дополнительных материалов. При желании, вполне функциональный бак можно сделать «на коленке» из хранящегося в гараже «хлама».
    • В открытой системе априори не может возникнуть опасного давления, так как она связана с атмосферой. Это отметает необходимость использования предохранительного клапана.
    • Добавим к преимуществам еще и способность расширительного бака выступать в роли воздухоотводчика.

    Но недостатков у системы открытого типа тоже весьма немало:

    • Уже не раз отмечалось, что бак должен быть установлен в самой высокой точке системы. Хорошо, если в доме есть утепленный чердак. Но это бывает не всегда, и приходится предусматривать очень качественное утепление емкости, чтобы ее попросту не «прихватило» в сильный мороз.
    • Если бак приходится устанавливать в помещениях (например, чердака и вовсе нет), то он, размещенный под потолком, явно не станет украшением интерьера.
    Иногда баки стараются «влепить» под потолком помещения. Согласитесь, выглядит это не слишком эстетично.
    • За уровнем воды в баке необходим постоянный контроль. Эта проблема, как мы видели, решаема, но тем не менее.
    • Мало того что из-за негерметичности идет постоянный процесс испарения воды. Теплоноситель от контакта с воздухом насыщается кислородом, что активизирует коррозию на металлических деталях контура и в теплообменнике котла.
    • Если вы заметили, речь выше шла исключительно о воде в роли теплоносителя. В открытых системах иного и быть не может – испарение дорогостоящего антифриза выглядит расточительством. Кроме того, многие антифризы при испарении – отнюдь не безопасны для здоровья. Так что если открытая система отопления планируется в доме, который часто зимой остается пустым, придётся сливать из нее воду.
    • Невозможна такая система, если используется электродный котел. Его работа основана на принципе электрической проводимости теплоносителя, то есть важное значение имеет химический состав. А при неконтролируемом испарении оптимальная концентрация будет быстро теряться.
    • Стабильное низкое давление в системе не всегда является преимуществом. Некоторые отопительные приборы, наоборот, показывают свои преимущества именно при повышенных показателях давления.

    Как видите, недостатков – очень много. Поэтом более совершенной считается система отопления закрытого типа. Но в ней применяется уже совсем другой расширительный бак.

    Расширительный бак для системы отопления закрытого типа

    Основными преимуществами такого бака можно считать его компактность и возможность установки на любом участке системы отопления. То, что его часто рисуют на схемах, смонтированным на трубе «обратки» в непосредственной близости от насосного узла – это, действительно, рекомендуемое положение. Но никаких серьезных ограничений нет и по выбору иного места.

    Цены на расширительные баки Wester

    расширительный бак Wester

    Чаще всего расширительный бак мембранного типа устанавливают примерно здесь. Но это – вовсе не догма, и установить его можно на любом участке системы, где удобно хозяевам.

    То, что бак герметичен, означает, что давление в системе может повышаться до весьма значимых показателей. Это предопределяет необходимость наличия в контуре «группы безопасности». В состав такой группы традиционно включаются предохранительный клапан, настроенный на определенный верхний порог давления, автоматический воздухоотводчик и контрольно-измерительный прибор – манометр или манометр совмещенный с термометром.

    Наличие «группы безопасности» в системе закрытого типа является обязательным условием обеспечения безопасности эксплуатации отопления

    Вряд ли это можно в полной мере отнести к недостаткам – скорее, это эксплуатационные особенности системы. Так что единственным «минусом» закрытого расширительного бака может считаться необходимость его приобретения. Но за комфортность в пользовании системой не грех и заплатить.

    Кстати, очень многие современные котлы отопления, особенно – настенного исполнения, уже изначально оснащены встроенным расширительным баком нужного объема. Так что и покупать и устанавливать уже ничего не придется.

    Устройство и принцип работы расширительного бака для закрытой системы отопления.

    Устройство бака – довольно простое. Конструкция может несколько различаться, но принцип сохраняется во всех моделях

    А заключается принцип в том, что герметично закупоренный объем разделен на две камеры эластичной перегородкой. Одна камера, водяная, подключается через патрубок к контуру системы отоплена. Вторая – воздушная, в которой предварительно создаётся определенный уровень давления.

    Устройство можно проиллюстрировать следующей схемой:

    Примерно так устроено большинство расширительных баков для закрытых систем отопления

    Корпус бака (поз. 1) обычно представляет собой сборную штампованную металлическую конструкцию. Цилиндрическая форма является «классической» но встречаются и другие варианты, внутри стенки обработаны антикоррозионным составом, снаружи наносится защитное эмалевое покрытие. Цвет должен быть красным. Дело в том, что в продаже представлены и баки-гидроаккумуляторы, которые и внешне, и по своему устройству мало отличаются от расширительных. Но их синий цвет говорит о том, что они не рассчитаны на работу в условиях высоких температур. Так что полной взаимозаменяемости здесь нет.

    На корпусе обязательно имеется установленный резьбовой патрубок (поз.2), через который расширительный бак будет подключаться к контуру отопления. Некоторые производители сразу комплектуют свои изделия и фитингами с накидной гайкой-американкой – так процесс установки бака будет еще проще.

    С противоположной стороны корпуса обычно имеется ниппель или золотник (поз. 3), очень похожий на велосипедный, через который производится подкачка воздушной камеры до требуемого уровня давления в ней.

    Главной деталью этой конструкции является мембрана (поз. 6), которая делит внутренний объем бака на две камеры. Она изготавливается из материала с высокой эластичностью и предельно низким показателем диффузии. Ранее для этих целей чаще применялся каучук, но такие мембраны все же не отличались долговечностью. В современных приборах обычно используются этилен-пропиленовые или бутиловые.

    Итак, мембрана делит бак на водяную камеру (поз. 4), расположенную со стороны патрубка, и на воздушную (поз. 5) – со стороны ниппеля. А объем этих камер – величина переменная.

    • Как уже говорилось, в воздушной камере предварительно создается избыточное давление (обычно в пределах от 1 до 1,5 атмосфер). Под его воздействием мембрана опускается вниз, и водяная камера до заполнения системы имеет минимальный объем.
    • Система заполнена теплоносителем и запущена. В контуре при этом создаётся определенное рабочее давление (оптимальное для данной системы). Мембрана при этом несколько изгибается – объем водяной камеры возрос.
    • По мере нагрева, теплоноситель увеличивается в объеме. Единственное место в системе, где этот «излишек» может вместиться – это водяная камера бака. Значит, ее объём увеличивается еще больше, а в воздушной камере, значительно из-за этого уменьшившейся, возрастает давление газа.
    • Теплоноситель остывает, уменьшаясь в общем объеме – давление газа отжимает мембрану вниз. То есть в любой момент достигается необходимый баланс, в системе поддерживается оптимальное значение давления.
    • Ну а если что-то пошло нештатно, и теплоносителю расширяться больше некуда (например, подвела термостатическая автоматика системы), то сработает предохранительный клапан «группы безопасности», стравив излишки жидкости и восстановив равновесие – пока не будет выявлена и устранена причина.

    Кстати, в некоторые моделях расширительных баков у же в самой их конструкции предусмотрено наличие предохранительного клапана.

    Мембрана может иметь и другую форму. Так, достаточно широко применяются баки баллонного типа. Особенности их устройства показано на схеме ниже.

    Расширительный бак баллонного типа

    В таких баках мембрана выполнена в форме эластичного баллона (поз.1), края которого герметично закреплены во фланце с входным патрубком (поз. 2). По сути, этот баллон и становится водяной камерой бака. А все остальное пространство – это воздушная камера (поз. 3) с предустановленным в ней давлением. При расширении теплоносителя стенки баллона растягиваются, он приобретает грушевидную форму (фрагмент справа). Объем воздушной камеры уменьшается, давление в ней растет – и далее все, как и в уже описанном выше примере.

    Кстати, такие баки пользуются довольно широкой популярностью за то, что в них не составляет труда заменить вышедшую из стоя мембрану – благодаря фланцевому ее креплению. Мембранные же баки очень часто ремонту просто не подлежат.

    Какой объем должен быть у расширительного бака в закрытой системе отопления?

    В продаже представлены линейки моделей расширительных баков с широким разнообразием объемов. Какой выбрать для своей системы? Чтобы определиться с этим параметром, лучше всего произвести небольшой расчёт.

    Формула для вычислений такова:

    Vб = Vс × k / D

    Расшифровываем обозначения:

    Vб — искомый объем бака (минимальный).

    Vс — общий объем системы отопления. О том, как его можно определить, уже говорилось выше.

    k — коэффициент температурного расширения теплоносителя.

    Здесь – чуть подробнее. Дело в том, что если вместо воды применяется антифриз, то показатели расширения могут быть совершенно иными, и зависеть и от температуры, и от концентрации гликолевых добавок.

    Подобрать нужное значение поможет таблица, размещенная ниже:

    Температура нагрева теплоносителя, °ССодержание гликоля, %
    0% (вода)10%20%30%40%50%70%90%
    00.000130.00320.00640.00960.01280.0160.02240.0288
    100.000270.00340.00660.00980.0130.01620.02260.029
    200.001770.00480.0080.01120.01440.01760.0240.0304
    300.004350.00740.01060.01380.0170.02020.02660.033
    400.00780.01090.01410.01730.02050.02370.03010.0365
    500.01210.01510.01830.02150.02470.02790.03430.0407
    600.01710.02010.02320.02630.02940.03250.03870.0449
    700.02270.02580.02880.03180.03480.03780.04380.0498
    800.0290.0320.03490.03780.04070.04360.04940.0552
    900.03590.03890.04170.04450.04730.05010.05570.0613
    1000.04340.04650.04910.05170.05430.05690.06210.0729

    D — коэффициент эффективности расширительного бака. Он, в свою очередь, определяется по следующей формуле:

    D = (QmQб) / (Qm + 1)

    Под буквенными обозначениями кроются следующие величины:

    Qm — верхний порог допустимого давления в системе отопления. То есть это — именно тот показатель, под который настраивается усилие срабатывания предохранительного клапана в «группе безопасности».

     — предварительно созданное давление в воздушной камере расширительного бака. Если бак уже имеет такую подкачку, то это значение будет указано в паспорте. Но часто давление задают самостоятельно с помощью обычного автомобильного насоса и с контролем по автомобильному же манометру. О величине уже говорилось – как правило, в диапазоне от 1,0 до 1,5 атмосфер.

    Чтобы не заставлять читателя проводит вычисления в

    Бак расширительный


    Любой теплоноситель обладает такими физическими свойствами, которые не позволяют ему сжиматься. В случае даже небольшого уменьшения объема жидкости происходит мгновенный скачок давления. При этом стоит помнить, что вода при повышении температуры в пределах 200С-900С значительно расширяется. Именно эти свойства говорят о том, что необходимо наличие места в отопительной системе для, так называемого, «дыхания» теплоносителя. Таким местом являются расширительные баки. 

    Расширительные баки: сравнение видов
    • расширительные баки открытого типа представляют собой открытую емкость, которая без труда может пополняться теплоносителем в случае необходимости. Такая конструкция позволяет не использовать запорную арматуру, резиновую мембрану, а также крышку. Чаще всего жидкость в систему доливается самым обычным способом, т.е. из любой тары (например, ведро). Но также есть возможность вывода водозаборного крана. Несколько десятков лет назад открытые расширительные баки пользовались особой популярностью. Но такие характеристики, как необходимость постоянного контроля уровня жидкости, ее периодическое пополнение, а также сложный монтаж, низкий уровень давления и разрушение металла, отодвинули их использование на второй план, уступив место бакам закрытого типа.
    • расширительные баки закрытого типа устанавливаются в ситуациях, когда циркуляция теплоносителя осуществляется благодаря насосу. В народе закрытые баки имеют название «мембранники». Визуально это всегда красная герметичная емкость, внутрь которой монтируется мембрана из технической резины.  Также существуют и синие баки, мембрана которых производится из пищевой резины, которая не отличается особой долговечностью.

    Конструкцию расширительного бака закрытого типа можно описать следующим образом: емкость бака разделяется на две части мембраной, которая имеет форму баллона или же диафрагмы. Верхняя часть заполняется инертным газом или воздухом, а нижняя предназначена для излишков теплоносителя. В момент, когда температура повышается, избыток расширенного теплоносителя поступает в емкость. При этом происходит уменьшение объема воздушной камеры с одновременным увеличением давления в ней, что в свою очередь компенсирует повышенное давление в системе в целом. В ситуации понижения температуры теплоносителя происходит прямо противоположный процесс.

    Мембрана закрытых баков может быть сменной (фланцевой) и несменной. В последнем случае устройство отличается более низкой стоимостью, что является неоспоримым плюсом.  Мембрана внутри бака жестко закрепляется по его периметру, прижимаясь к внутренней поверхности, поскольку вся емкость заполнена газом. В момент попадания теплоносителя в бак происходит увеличение давления.

    Стоит отметить, что при запуске системы отопления есть риск разрыва диафрагмы из-за слишком резкого скачка давления. Но после этого кратковременного момента изменение показаний, отображающихся на манометре, происходит постепенно, что не представляет никакой угрозы.

    Упомянутый нами манометр используется для предотвращения возможных повреждений мембраны за счет функции контроля давления. Также в устройство входит предохранительный клапан, срабатывающий при достижении максимального показателя давления (3,5-4 бар для частных домов).

    Преимущества фланцевого расширительного бака:

    • наибольшая максимальная величина давления по сравнению с баком, где несменная диафрагма;
    • замена мембраны в ситуации ее повреждения;
    • вертикальные и горизонтальные модели баков, что дает больше возможностей для размещения.

    Какой же тип бака все-таки лучше?

    При сравнении эксплуатационных и потребительских свойств разных типов баков большее количество преимуществ выявляется у закрытых моделей.

    Их положительными характеристиками являются:

    • экономия на трубах за счет того, что баки не выносятся наверх;
    • меньшие размеры;
    • исключено испарение теплоносителя;
    • минимальные потери тепла;
    • трубы и узлы системы защищены от коррозии благодаря отсутствию воздуха;
    • возможность работы при высоком давлении;
    • низкие эксплуатационные расходы.

     

    Где должен располагаться расширительный бак в системе отопления?

    Главная роль расширительного бака – компенсация увеличенного объема теплоносителя, что происходит из-за температурного расширения. Существует правило, которое действительно только при наличии одного мембранника: при принудительной циркуляции давление в зоне подключения агрегата равняется статистическому давлению в этой же зоне при конкретной температуре.  

    Открытая система расширительного бака представляет собой сосуд сложной формы, в котором происходят специфичные конвекционные потоки. Именно поэтому все узлы отопительной системы должны работать на беспрепятственный подъем нагретого теплоносителя в самую верхнюю точку, а также его последующий слив сквозь радиаторы в емкость котла. Кроме того, вся конструкция не должна создавать сопротивление поднятию пузырьков воздуха вверх. В данной ситуации расширительный бак должен быть расположен в самой высокой точке системы. Чаще всего местом установки является верхняя точка разгонного коллектора.

    Советы специалистов

    Одним из основных критериев при выборе расширительного бака является возможность настройки предохранительного клапана. Это важно для того, чтобы регулировать давление системы, приближая его к предельно допустимому значению. 

    Также очень важно наличие специального устройства принудительного открывания, которое иначе называют устройством «подрыва». Данный элемент дает возможность периодической проверки работоспособности клапана, а также исключает вероятность залипания золотника. 

    Выбирая расширительный бак, необходимо убедиться в том, что пороговые показатели давления внутри котла и внутри бака совпадают.

    Торговая сеть «Планета Электрика» обладает большим ассортиментом расширительных баков от известной компании ЭВАН, которая специализируется на производстве климатической техники. Более подробно с товарами группы «климатическая техника» Вы можете ознакомиться в каталоге на нашем сайте. 

    для чего нужен, принцип работы, где находится и что в него заливают

    В автомобилях присутствует незначительный, на первый взгляд, но неотъемлемый и очень необходимый элемент системы жидкостного охлаждения – это расширительный бачок. Он работает как компенсатор колебаний объёмов охлаждающей жидкости при изменении температурных режимов. В зависимости от сложности конструкции охлаждающей системы, он может быть как обычным резервуаром для лишней жидкости, так и устройством, которое регулирует давление в системе охлаждения.

    Назначение расширительного бачка

    Охлаждающие жидкости на основе водного раствора пропилен- или этиленгликоля имеют более высокий коэффициент теплового расширения, чем у дистиллированной воды. Если таким охладителем наполнить радиатор «под завязку», то при запуске двигателя жидкость под воздействием высоких температур значительно расширится, образовав излишки. Далее она начнёт выдавливаться наружу из радиатора через предохранительный клапан и попадёт в тот самый такой простой расширительный бачок, который служит резервуаром для накопления излишков антифриза.

    Когда двигатель заглушат, и он остынет, объём охлаждающей жидкости в радиаторе снова нормализуется, и в охладительной системе возникнет разрежение. Клапан радиаторной крышки сработает и засосёт воздух, таким образом, высока вероятность появления воздушных тромбов в «охлаждающих «рубашках». Это повлечёт за собой более глобальные нарушения процесса теплообмена и перегрев силового агрегата. Вот поэтому и возникла потребность в установке дополнительной ёмкости для излишней жидкости, которая бы не давала поступать воздуху в радиатор, заполняя свободное пространство антифризом. Таким элементом и стал расширительный бачок.

    На сегодняшний день имеют место для существования такие системы, в которых клапан, схожий с перепускным на радиаторной крышке, присутствует на крышке расширительного бачка. Его назначение – выпускать лишний пар и даже перегретый тосол. В данном случае на расширительный бачок возлагается функция своеобразной верхней части радиатора, что даёт ему полное право считаться важным элементом системы охлаждения.

    Расположение расширительного бачка

    Располагается данное устройство близко к радиатору и крепится прямо к автомобильному кузову. Расширительный бачок на половину своего размера выступает над радиатором. Это необходимо для того, чтобы имел место быть эффект сообщающихся сосудов. Они соединяются между собой с помощью шланга. Он с одной стороны крепится к нижней части расширительного бачка, с другой – к заливной горловине радиатора.

    Благодаря такому конструктивному решению излишки разогретой охлаждающей жидкости попадают в расширительный бачок, а при остывании мотора происходит компенсация объёма охлаждающей жидкости в системе из содержимого расширительного бачка. При таком процессе в радиатор не может попадать и скапливаться воздух.

    Конструкция расширительного бачка

    По своей конструкции данный элемент предельно прост. Он имеет вид пластиковой ёмкости, в которую вмонтирован специальный датчик, который реагирует на изменение нормального уровня охлаждающей жидкости. Бачок герметично закрыт крышкой с клапаном, регулирующим давление, который срабатывает при излишнем давлении в системе выше номинального.

    Корпус

    Расширительные бачки по большей части изготавливаются из полупрозрачного пластика. На боковой стенке имеется специальная шкала, при помощи которой можно следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе. Нижняя метка показывает, сколько необходимо иметь ОЖ по минимуму. Максимальный уровень охлаждающей жидкости при остывшем двигателе не должен превышать трёх сантиметров над верхней отметкой шкалы, нанесённой на боковину расширительного бачка.

    Крышка расширительного бачка

    Крышка расширительного бачка системы охлаждения силового агрегата содержит в себе всего три элемента: резиновое крепление, пружинное кольцо и верхушку. Последний элемент является единственным блоком впускного воздушного и выпускного парового клапанов.

    Когда двигатель начинает нагреваться, давление ОЖ в системе охлаждения, а также и в расширительном бачке, соответственно, постепенно начинает расти. Когда давление достигает максимум 120 кПа, происходит открывание выпускного клапана. Если давление падает ниже 83,4 кПа, происходит его закрытие. Если давление в системе вырастает чрезмерно сильно, это может стать причиной повреждения шлангов и даже самого радиатора. Выпускной клапан пробки расширительного бачка предотвращает повышение давления в системе охлаждения до критической отметки.

    Когда зажигание отключается и двигатель остывает, давление в системе начинает снижаться, и происходит её разрежение. Когда давление в системе падает ниже 3 кПа, открывается впускной клапан расширительного бачка, и в него попадает воздух. Давление начинает понемногу нормализовываться благодаря компенсации объёма ОЖ из содержимого бачка.

    Возможные неисправности

    Учитывая простейшую конструкцию расширительного бачка, даже не может прийти в голову, что в нём имеется нечто, что может поломаться. Это же просто контейнер с резиновой крышкой, но вот как раз она и является не простым элементом. Это пропускной клапан давления, как мы уже говорили ранее. Именно от её корректной работы и зависит нормальное функционирование системы охлаждения мотора. Также наиболее распространёнными поломками по справедливости можно считать протекание и разрыв РБ.

    Разрыв расширительного бачка

    При разрыве расширительного бачка значительно снижается объём ОЖ, который необходим для нормального функционирования системы охлаждения двигателя, а это приводит к неизбежному выходу её из строя. Если РБ лопнул, продолжать движение категорически запрещено. Лопнувший расширительный бачок нужно сразу же заменить и залить номинальный объём охлаждающей жидкости. Доливать ОЖ категорически запрещается, так как это может привести к повреждению ГБЦ. Это значительная поломка и она серьёзно повлияет на эксплуатацию вашего автомобиля.

    Течь расширительного бачка

    Он начинает подтекать из-за нарушения целостности корпуса в результате какого-либо механического повреждения, дефекта соединительного шланга или сломанной либо просто неплотно прилегающей крышки.

    Поломка клапанов крышки расширительного бачка

    Если крышка расширительного бачка износилась, её разъело или распались клапаны, происходит разгерметизация системы охлаждения двигателя. В результате этого она наполняется излишним воздухом, который повышает давление и выводит из строя элементы системы. Это, конечно же, ведёт к неизбежному перегреву силового агрегата. Также лишний воздух провоцирует «тромбообразование» системы охлаждения, в результате чего перестаёт работать печка.

    Если клапаны крышки засоряются, тогда их функции также нарушаются. Опять же лишний воздух не выходит из системы, она разгерметизируется, повреждаются патрубки, а двигатель повреждается. Если крышка засорена несильно, но клапаны не успевают своевременно втягивать воздух и выпускать его, то это пагубно отражается на радиаторе, он начинает течь. Также ломаются термостат и помпа.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    На что влияет уровень охлаждающей жидкости?

    Двигатель охлаждается благодаря продуманной герметичной системе трубок и каналов, по которым постоянно циркулирует антифриз. Пока мотор не разогрелся до своей рабочей температуры, охладитель гонится помпой сначала по малому кругу (печка, ГБЦ, блок цилиндров). Как только антифриз сам прогрелся до отметки в 90 градусов, открывается термостат, запускающий большой круг циркуляции.

    По мере процесса объем жидкости, исходя из законов физики, увеличивается на 3-5%!, а все излишки перекочевывают в расширительный бак. При остывании силовой излишки антифриза снова попадают внутрь двигателя. Процесс препятствует образованию паровых пробок, которые пагубно влияют на агрегат. Тем самым поддерживается необходимый уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если уровень охладителя критически мал – недостаток влечет за собой появление пробок из пара или воздуха, что нарушает температурный режим ГБЦ. В итоге головка перегревается, трескается, разрушаются охладительные и масляные каналы. Снижается общая компрессия и мощность, влекущая повышение расхода топлива и прочие проблемы, вплоть до полного выхода мотора из строя, что чревато капительным ремонтом.

    Избыток антифриза вызывает повышение давления в системе, что ведет к протечкам шлангов и крышки расширительного бачка или радиатора. Попадание холодного охладителя на раскаленный блок цилиндров вызовет резкий перепад температуры. В редких случаях могут образовываться трещины. В итоге начинаешь соображать, сколько антифриза должно быть в расширительном бачке.

    Ремонт расширительного бачка

    Стоит помнить о том, что конструкция бачка расширения — простейшая, поэтому водителям даже в голову не приходит, что именно в нём может выйти из строя. Однако в силу того, что это ёмкость с резиновой крышкой, именно прокладка часто вызывает проблемные ситуации на дорогах. Ведь потеря герметичности для системы охлаждения неприемлема.

    Нередки случаи подтекания бачка на входах и выходах шлангов. Единственный вариант — заменить шланги и зафиксировать их новыми хомутами. Изредка из-за ДТП или иных механических воздействий может быть повреждён сам пластиковый корпус бачка.

    Заклинивание крышки-клапана

    Не стоит забывать, что крышка не просто выполняет роль заглушки, она ещё служит клапаном, который выпускает избыточное давление в системе охлаждения двигателя. Если при езде из-под крышки начинает раздаваться шипение, значит, износилась резиновая прокладка — крышку необходимо срочно заменить.

    Крышки стоят недорого, благодаря чему всегда можно купить изделия на запас

    В том случае, если крышка зашипела в дороге и нет возможности купить новую, можно провести ремонт изделия своими руками:

    1. Дождаться, когда мотор остынет, и спадёт давление в системе охлаждения.
    2. Выкрутить крышку.
    3. Разобрать крышку на части (вытащить резинку и пружинку клапана) — эти процедуры можно выполнить как руками, так и отвёрткой с тонким плоским лезвием.
    4. Отпилить часть пружинки на несколько витков и снова собрать крышку.
    5. Даже если резиновый уплотнитель сильно стёрся, этих мер должно хватить на какое-то время, чтобы создать герметичность в системе.

    Разрыв корпуса бака — что делать

    Также (достаточно редко) может произойти разрыв самого корпуса бачка. Однако в этих случаях ремонту изделие не подлежит — проще купить новый бачок и поставить на место старого. Однако некоторые автолюбители пытаются склеить трещинки на корпусе, в этом вопросе главное — правильно подобрать материал.

    Важно выбрать качественный клей, который выдерживает высокие и низкие температуры

    Нарушение герметичности соединения бачка с патрубками

    Эта проблема обычно связывается с неправильным подбром диаметра патрубков на ввод и отвод тосола. Если шланги больше штуцеров бачка, рекомендуется обработать места стыков автомобильным герметиком. Только перед обработкой нужно будет слить охлаждающую жидкость из бачка и отсоединить сам шланг:

    1. Слой герметика нанести сначала на внутреннюю часть патрубка, потом на внешнюю.
    2. Подождать 5 минут, пока герметик высохнет.
    3. Патрубок надеть на штуцер бачка и затянуть новым хомутом.
    4. Только спустя сутки можно заливать охлаждающую жидкость, так как герметик должен просохнуть максимально качественно.

    Патрубок должен подходить по размеру к штуцеру, в случае несовпадений поможет герметик

    Из-за чего снижается уровень антифриза?

    На уровень охладителя влияет перечень факторов:

    • целостность ГБЦ, прокладок, блока, радиатора и шлангов, печки и бачка расширения;
    • фиксация всех шлангов системы хомутами;
    • полноценная работа клапанов;
    • общее состояние отвода жидкости от шланга и горловины;
    • работа системы подачи топлива;
    • правильная настройка системы зажигания;
    • тип антифриза;
    • стиль вождения.

    При появлении трещин в ГБЦ или прокладках наблюдается постепенная протечка антифриза в масло или цилиндры. В первом случае водитель получит пузыристый состав, не пригодный для дальнейшего использования в системе. Во втором – выхлоп приобретет вид белого пара даже в теплую погоду. Пробивка прокладки чревато появлением двух симптомов одновременно.

    Дополнительно наблюдается ощутимое снижение мощности силовой, что влечет повышенный расход бензина. Слабо закрепленные шланги могут пропускать антифриз по достижению высокого давления в системе. Неисправность клапанов радиатора и бака расширения не дадут сформироваться нормальному давлению, из-за чего снизится температура кипения охладителя и возникнет риск появления паровых пробок, что сильно отразится на целостности ГБЦ.

    Забивание шлаком шлангов отвода чревато тем, что антифриз не сможет вернуться обратно в радиатор и двигатель. В результате приемлемый уровень упадет, что станет почвой для образования новых пробок.

    На нагрев цилиндров также влияет несколько факторов. И это не только работа системы охлаждения, но и грамотная настройка самой топливной аппаратуры, а также системы зажигания. Если в систему попадает переобедненная смесь, то появится детонация, что чревато более быстрым сгоранием бензина с повышенным выделением тепла. Это влечет увеличение температуры антифриза, закипание и появление пробок. В итоге имеем резкое падение уровня охладителя и ускоренный перегрев мотора.

    При поступлении излишне обогащенной топливной смеси придется сильнее жать на газ для обеспечения надлежащей мощности. При этом цилиндры чрезмерно переполняются бензином, что ведет к падению уровня антифриза и закипанию системы в целом.

    Глицериновые охладители закипают при температуре около 90-100 градусов. Даже незначительный перегрев двигателя гарантированно ведет к образованию пара. Если водитель любит ездить на высоких передачах с низкими оборотами (менее 2 тысяч), то любой подъем или горка вызовут увеличение нагрузки на силовую и повысят температуру системы. На таких оборотах помпа не способна обеспечить надлежащий потом антифриза. ГБЦ начнет перегреваться, жидкость – парить, а уровень станет медленно, но верно снижаться.

    Замена бачка расширения своими руками

    Поменять расширительный бачок на любом автомобиле сможет каждый. Процедура выполнения работы примерно одинакова для всех марок и моделей:

    1. Слить жидкость из бачка и патрубков.
    2. Под место слива нужно заранее подставить ёмкость, чтобы тосол или антифриз не попали на пол или землю. Не забывайте о том, что в составе этой жидкости есть метиловый спирт, поэтому место слива можно считать пожароопасным.
    3. Отсоединить крепления от бачка (обычно они выполнены в виде стяжек или хомутов).
    4. Снять с бачка патрубки.
    5. Установить новый расширительный бачок, подсоеднить к нему подводящие шланги, зафиксировать их новыми хомутами для надёжности.
    6. Залить новый тосол/антифриз.
    7. Завести мотор.
    8. Убедиться, что на стыках бачка и патрубков нет течи, а также в том, что было залито то же количество жидкости, которое было слито.

    Таким образом, любые проблемы с расширительным бачком водитель может решить самостоятельно. Это изделие стоит совсем не дорого, поэтому в большинстве случаев автолюбители предпочитают покупать новые бачки, нежели ремонтировать старые.

    Как узнать вид охлаждающей жидкости?

    Для того чтобы точно узнать, что залито в вашем баке, необходима помощь специалистов. А именно лабораторное исследование, которое будет иметь в своем арсенале химическое оборудование.

    Если вы покупаете новую машину, то сразу же промойте бачок и залейте нужный вам антифриз, для того чтобы в дальнейшем у вас не было проблем, и вы не думали, а что это за жидкость. Замена охлаждающего вещества стоит недорого, но, при этом она защитит вашу машину от перегрева или обморожения двигателя. Поменять двигатель будет куда дороже, чем охлаждающую жидкость.

    Расширительный бачок системы охлаждения автомобиля

    Конструкция любого автомобиля включает в себя множество разных элементов и механизмов.

    Но простейшим и надёжным узлом на любой марке машины можно считать бачок расширения охлаждающей жидкости.

    Однако его простота и долговечность — это не повод не контролировать состояние бачка, в ряде случаев водителям приходится проводить некоторые ремонтные работы, связанные с реставрацией или даже заменой этого изделия.

    Что такое расширительный бачок в автомобиле

    В системе подачи топлива есть один малозаметный и в то же время необходимый элемент, который называется расширительным бачком.

    Он служит для компенсации колебаний объёмов тосола (антифриза) при перепадах температур.

    По основной же своей функции бачок расширения — это ёмкость, которая служит резервуаром для излишков охлаждающей жидкости в системе.

    Тосол (или антифриз) — это жидкость, изготовленная на основе раствора пропилена или этиленгликоля, поэтому она имеет повышенный процент расширения при нагревании.

    Именно такой состав жидкостей позволяет качественно охлаждать двигатель, поэтому в систему охлаждения и заливается тосол или антифриз.

    То есть если эту жидкость залить по максимуму, то при нагревании она начнёт расширяться и выдавливаться из клапанов или стыков шлангов.

    После остывания мотора тосол снова примет свой обычный объём. Чтобы исключить возможные вытекания охлаждающей жидкости и был установлен расширительный бачок.

    В зависимости от модели машины бачок может иметь разные формы и объёмы

    Где находится бачок расширения в автомобиле

    На всех моделях транспортных средств бачок расширения устанавливается в подкапотном пространстве.

    Однако в зависимости от конструктивных особенностей той или иной машины, бачок может крепиться к разным частям кузова.

    Чаще всего расширительный бачок устанавливается в непосредственной близости от радиатора, так как именно радиатор отвечает за охлаждение жидкостей во время движения.

    Бачок с охлаждающей жидкостью устанавливается рядом с радиатором для удобства работы системы

    Конструктивные особенности

    Расширительные бачки на все модели автомобилей изготавливаются из прочных полупрозрачных пластиковых сплавов.

    На боковой части изделия обязательно должна присутствовать шкала деления, которая позволит отслеживать объём жидкости в системе.

    С точки зрения строения расширительный бачок — это самый простой элемент любого автомобиля.

    Он представляет собой пластиковую ёмкость со специальным датчиком.

    Бачок закрывается плотной крышкой с резьбой, которая обеспечивает полную герметичность системы охлаждения.

    Расширительный бачок состоит из двух элементов — самого корпуса и крышки

    Принцип работы

    В результате работы двигателя охлаждающая жидкость начинает нагреваться.

    Соответственно, тосол (антифриз) расширяется, а давление в системе начинает расти.

    В тот момент, когда показатель этого давления превышает 120 кПа, открывается выпускной клапан на бачке.

    Если же давление уменьшается и становится ниже отметки 83 кПа, то клапан закрывается.

    Таким образом, излишки охлаждающей жидкости всегда могут поступить в бачок расширения, что исключает повреждения шлангов, патрубков и даже самого радиатора.

    Когда двигатель заканчивает свою работу, давление охлаждающей жидкости в системе постепенно падает.

    При прохождении отметки в 3 кПа уже открывается клапан на впуск на бачке, благодаря чему в него поступает воздух.

    Свежий воздух быстро нормализует давление, количество жидкости в бачке сокращается.

    В полости бачка в процессе движения постоянно находится разное количество охлаждающей жидкости

    Ремонт расширительного бачка

    Стоит помнить о том, что конструкция бачка расширения — простейшая, поэтому водителям даже в голову не приходит, что именно в нём может выйти из строя.

    Однако в силу того, что это ёмкость с резиновой крышкой, именно прокладка часто вызывает проблемные ситуации на дорогах.

    Ведь потеря герметичности для системы охлаждения неприемлема.

    Нередки случаи подтекания бачка на входах и выходах шлангов.

    Единственный вариант — заменить шланги и зафиксировать их новыми хомутами.

    Изредка из-за ДТП или иных механических воздействий может быть повреждён сам пластиковый корпус бачка.

    Заклинивание крышки-клапана

    Не стоит забывать, что крышка не просто выполняет роль заглушки, она ещё служит клапаном, который выпускает избыточное давление в системе охлаждения двигателя.

    Если при езде из-под крышки начинает раздаваться шипение, значит, износилась резиновая прокладка — крышку необходимо срочно заменить.

    Крышки стоят недорого, благодаря чему всегда можно купить изделия на запас

    В том случае, если крышка зашипела в дороге и нет возможности купить новую, можно провести ремонт изделия своими руками:

    1. Дождаться, когда мотор остынет, и спадёт давление в системе охлаждения.

    2. Выкрутить крышку.

    3. Разобрать крышку на части (вытащить резинку и пружинку клапана) — эти процедуры можно выполнить как руками, так и отвёрткой с тонким плоским лезвием.

    4. Отпилить часть пружинки на несколько витков и снова собрать крышку.

    5. Даже если резиновый уплотнитель сильно стёрся, этих мер должно хватить на какое-то время, чтобы создать герметичность в системе.

    Разрыв корпуса бака — что делать

    Также (достаточно редко) может произойти разрыв самого корпуса бачка.

    Однако в этих случаях ремонту изделие не подлежит — проще купить новый бачок и поставить на место старого.

    Однако некоторые автолюбители пытаются склеить трещинки на корпусе, в этом вопросе главное — правильно подобрать материал.

    Важно выбрать качественный клей, который выдерживает высокие и низкие температуры

    Нарушение герметичности соединения бачка с патрубками

    Эта проблема обычно связывается с неправильным подбром диаметра патрубков на ввод и отвод тосола.

    Если шланги больше штуцеров бачка, рекомендуется обработать места стыков автомобильным герметиком.

    Только перед обработкой нужно будет слить охлаждающую жидкость из бачка и отсоединить сам шланг:

    1. Слой герметика нанести сначала на внутреннюю часть патрубка, потом на внешнюю.

    2. Подождать 5 минут, пока герметик высохнет.

    3. Патрубок надеть на штуцер бачка и затянуть новым хомутом.

    4. Только спустя сутки можно заливать охлаждающую жидкость, так как герметик должен просохнуть максимально качественно.

    Патрубок должен подходить по размеру к штуцеру, в случае несовпадений поможет герметик

    Замена бачка расширения своими руками

    Поменять расширительный бачок на любом автомобиле сможет каждый.

    Процедура выполнения работы примерно одинакова для всех марок и моделей:

    1. Слить жидкость из бачка и патрубков.

    2. Под место слива нужно заранее подставить ёмкость, чтобы тосол или антифриз не попали на пол или землю. Не забывайте о том, что в составе этой жидкости есть метиловый спирт, поэтому место слива можно считать пожароопасным.

    3. Отсоединить крепления от бачка (обычно они выполнены в виде стяжек или хомутов).

    4. Снять с бачка патрубки.

    5. Установить новый расширительный бачок, подсоеднить к нему подводящие шланги, зафиксировать их новыми хомутами для надёжности.

    6. Залить новый тосол/антифриз.

    7. Завести мотор.

    8. Убедиться, что на стыках бачка и патрубков нет течи, а также в том, что было залито то же количество жидкости, которое было слито.

    Видео: процесс замены бачка на автомобилях ВАЗ

    Таким образом, любые проблемы с расширительным бачком водитель может решить самостоятельно.

    Это изделие стоит совсем не дорого, поэтому в большинстве случаев автолюбители предпочитают покупать новые бачки, нежели ремонтировать старые.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Расширительный бачок системы охлаждения двигателя: в чем его миссия?

    Автомобильный мотор, как и любой двигатель внутреннего сгорания, при работе нагревается, поэтому требуется постоянно его охлаждать. Для этой цели предназначены системы охлаждения. По принципу работы они бывают двух видов: жидкостные и воздушные. Наибольшее распространение получили первые, хотя они и более сложны конструктивно. «Воздушники» при своей простоте, намного более склонны к перегреву.

    Поскольку все двигатели сегодня работают с жидкостным охлаждением, в моторном отсеке любого авто находится небольшая емкость из полупрозрачного пластика с крышкой, предназначенная для заливки тосола. Это и есть расширительный бачок системы охлаждения двигателя. У разных моторов объем расширительного бака колеблется от 1,5 до 8 литров.

    Его назначение

    Для чего нужен расширительный узел? Дело в том, что любая жидкость при нагревании увеличивается в объеме. Так, объем воды при нагревании до 100°C возрастает на 4,5%, антифриза и тосола — до 6%. Чтобы при нагревании охлаждающей жидкости (ОЖ) она не выливалась из системы, нужен расширительный бак, являющийся своего рода буфером или компенсатором.

    До середины прошлого века расширительные бачки под капотом отсутствовали, поскольку в качестве ОЖ использовалась обыкновенная вода, а роль компенсатора играл верхний бачок радиатора, который не доливали «под завязку». С появлением ОЖ на основе этиленгликоля (антифризы), коэффициент объемного расширения которых больше, чем у воды, появляются дополнительные расширительные бачки, чтобы не увеличивать радиатор.

    Таким образом, расширительный бак (РБ) предназначен для компенсации объемного расширения ОЖ при повышении ее температуры. Располагается РБ в моторном отсеке таким образом, чтобы уровень жидкости находился примерно на середине высоты бачка.

    При этом жидкость в радиаторе и бачке располагается на одном уровне по принципу сообщающихся сосудов. Поскольку РБ расположен выше радиатора, в качестве заливной горловины используется крышка расширительного бачка, про которую будет рассказано ниже.

    Устройство и работа

    Расширительный бак состоит из полипропиленового корпуса, крышки и двух патрубков для присоединения шлангов жидкостной системы. С помощью нижнего шланга устройство подключается к охлаждающей магистрали, верхний служит для отведения паров и воздушных пузырей из системы. На современных моделях часто устанавливаются поплавковые датчики уровня ОЖ.

    Для этой опции расширительный бачок сверху оснащается еще одной горловиной, предназначенной для установки датчика. На боковой поверхности емкости нанесены несколько контрольных рисок, от нижней — min до верхней — max. В этом промежутке и должен располагаться уровень ОЖ.

    Как работает устройство? Сначала немного теории. В таблице показаны температурные режимы работы современных моторов. Как видим, двигатели работают в критических температурных условиях.

    Температура двигателя, °CРабочаяКратковременно
    80 — 100120 — 125
    Температура закипания жидкостей, °C (при атмосферном давлении)воды100
    тосола105 — 110
    антифриза120

    Чтобы поднять планку допустимой температуры, конструкторы повышают давление в ОЖ (больше атмосферного), благодаря чему температура ее закипания повышается. Для этого система закрывается герметично, и в ней поддерживается избыточное давление. Для разных двигателей эта величина находится в пределах от 0,1 до 0,5 бар (кг/см²).

    В то же время недопустимо и значительное разрежение (больше 0,03 — 0,1 кг/см²) в свободном пространстве расширителя, поскольку в систему будет подсасываться воздух, что приведет к появлению воздушных пробок, затрудняющих циркуляцию ОЖ и, следовательно, к перегреву двигателя. Поддержание давления в ОЖ на требуемом уровне возложено на специальный регулятор, расположенный в заливной крышке.

    Крышка бачка — два в одном

    Итак, крышка РБ, помимо защитной функции, выполняет еще задачу регулятора давления. Как было изложено выше, давление внутри бачка должно составлять до 1,1 — 1,5 кг/см². Как же это достигается?

    Для этой цели в крышке смонтированы два клапана: предохранительный и вакуумный. Первый представляет собой подпружиненную резиновую диафрагму, которая прижимается снаружи и срабатывает, когда давление превышает усилие пружины. Второй состоит из резиновой шайбы с малой пружиной, установленной внутри большой.

    При рабочей температуре ОЖ оба клапана закрыты, давление в бачке не превышает расчетного. Поскольку расширительный бак закрыт герметично, с повышением температуры давление возрастает, в результате чего предохранительный клапан открывается и стравливает часть воздушных паров, возвращая клапан в прежнее положение.

    Отсутствие предохранительного механизма привело бы к появлению протечек ОЖ, повреждению соединений и даже к разрыву радиаторов охлаждения и печки.

    После остановки двигателя жидкость в системе остывает и уменьшается в объеме, что приводит к возникновению разрежения внутри бачка. Результатом может быть подсос воздуха через соединения, который при последующем пуске приведет к образованию воздушных пузырей. А это может привести к перегреву и выходу из строя двигателя.

    Тут и приходит на помощь другой маленький клапан — вакуумный. Под действием разрежения он открывается и уравнивает давление в бачке с атмосферным.

    Неисправности РБ и причины

    Понижение уровня ОЖ:

    • течь пластикового корпуса бачка вследствие старения материала, в частности, это было хронической болезнью бачков автомобилей ВАЗ;
    • не работает предохранительный клапан, в результате чего повышенное давление выдавливает тосол через места соединений.

    Перегрев двигателя:

    • из-за уменьшившегося объема жидкости вследствие утечек;
    • не работает вакуумный клапан, в результате чего в жидкости появляется воздух («завоздушливание»).

    Видимые потеки жидкости:

    • течет расширительный бак;
    • неисправность предохранительного клапана.

    Проверяем работоспособность крышки

    Упрощенная проверка: работают ли клапаны?

    Заводим мотор и, соблюдая осторожность, отворачиваем крышку: если слышится шипящий звук спущенной камеры — перепускной клапан работает (однако, правильно или нет, — неизвестно).

    Сняв крышку, сожмем рукой любой шланг охлаждающей системы. Продолжая удерживать его таким образом, установим крышку на место. Если он после этого восстанавливает свою форму, по всей видимости, вакуум заполняется. А вот если еще до запуска мотора шланги выглядят как бы сплюснутыми, вакуумный клапан точно не работает.

    Более точно предохранительный клапан можно проверить с помощью насоса и манометра. Насос присоединяем к нижнему подводящему патрубку бачка, а верхний заглушаем с помощью подручных средств: болта или цилиндрического сверла, туго входящих в подводящий шланг.

    Насосом создаем давление и контролируем момент, когда срабатывает предохранительный клапан (шипящий звук). Величина давления, зафиксированная на шкале прибора, показывает фактическое давление срабатывания.

    Если предохранительный клапан излишне тугой, его можно отремонтировать. Зачем тратить лишние деньги, когда достаточно укоротить пружину давления на один-два витка, и пружина станет мягче. Разбирается узел легко, главное — не потеряйте мелкие детали. И не переусердствуйте, откусывая витки. Делайте это понемногу, проверяя результат.

    Доливка охлаждающей жидкости

    Уровень жидкости в бачке контролируют по двум крайним рискам: min и max. Как правильно доливать ОЖ в расширительный бак:

    1. Проверьте уровень жидкости на холодном или остывшем двигателе (дайте ему хорошо остыть).
    2. Откройте крышку РБ (если двигатель недостаточно остыл, прихватите крышку тряпкой) и медленно поворачивайте ее до выхода пара.
    3. Долейте жидкость, не доходя до риски max.
    4. Закройте крышку и заведите мотор при выключенном отоплении. Прогрейте двигатель около 3 мин на 2000 об/мин и дождитесь, пока не включится вентилятор принудительного охлаждения.
    5. Проверьте уровень ОЖ и долейте его до отметки max.

    Небольшой совет: следите за внешним состоянием бачка и всех элементов системы охлаждения. Потеки жидкости в моторном отсеке зачастую свидетельствуют о неисправности расширительного бачка, в первую очередь крышки.

    Как следует из написанного, от такого, второстепенного на первый взгляд, узла, как расширительный бачок системы охлаждения, на самом деле зависит — насколько стабильно будет работать двигатель вашего автомобиля.

    Расширительные баки

    Расширительные баки Перейти к основному содержанию
    • Наша компания
    • Служба поддержки
    • Инвесторам
    • Карьера
    • Соединенные Штаты
    • Товары Товары
      • Сантехника и решения для управления потоками Сантехника и решения для управления потоками
        • Фитинги AquaLock Push-to-Connect Фитинги AquaLock Push-to-Connect
        • Автоматические регулирующие клапаны Автоматические регулирующие клапаны
        • Предохранители обратного потока Предохранители обратного потока
        • Системы газового подключения Системы газового подключения
        • Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
        • Гидравлическое и паровое отопление Гидравлическое и паровое отопление
        • Смесительные клапаны Смесительные клапаны
        • Сантехника PEX и системы лучистого отопления Сантехнические и отопительные системы PEX
        • Клапаны понижения давления Клапаны понижения давления
        • Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны
        • Запорные клапаны Запорные клапаны
        • Вся сантехника и контроль потока Вся сантехника и контроль потока
      • Решения по качеству воды Решения по качеству воды
        • Решения для кондиционирования Решения для кондиционирования
        • Решения для дезинфекции Решения для дезинфекции
        • Решения для фильтрации Решения для фильтрации
        • Инструментальные решения Инструментальные решения
        • Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
        • Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
        • Детали и аксессуары для качества воды Детали и аксессуары для качества воды
        • Все качество воды Все качество воды
      • Дренажные решения Дренажные решения
        • Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
          • Дренаж химических отходов (Орион) Дренаж химических отходов (Орион)
            • Спецификация Дренаж Спецификация Дренаж
              • Очистки Очистки
              • Водостоки из траншеи мертвого уровня Водостоки из траншеи мертвого уровня
              • Держатели приспособлений Держатели приспособлений
              • Полы и трапы Полы и трапы
              • Зеленые водостоки Зеленые водостоки
              • Перехватчики Перехватчики
              • Сливы с парковочной площадки Сливы с парковочной площадки
              • Кровельные водостоки Кровельные водостоки
              • Весь дренаж Весь дренаж
            • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
              • Котлы (AERCO) Котлы (AERCO)
              • Управление Управление
              • Подогрев пола — электрический (SunTouch) Подогрев пола — электрический (SunTouch)
              • Напольное отопление — Hydronic Напольное отопление — Hydronic
              • Нагревательные клапаны и аксессуары Нагревательные клапаны и аксессуары
              • Таяние снега — электрическое (SunTouch) Таяние снега — электрическое (SunTouch)
              • Таяние снега — Hydronic Таяние снега — Hydronic
              • Водонагреватели (AERCO) Водонагреватели (AERCO)
              • Водонагреватели (ПВИ) Водонагреватели (ПВИ)
              • Все HVAC и горячая вода Все HVAC и горячая вода
            • Решения Решения
              • Решения по потребности Решения по потребности
                • Умный и подключенный Умный и подключенный
                • Безопасность и регулирование Безопасность и регулирование
                • Энергоэффективность Энергоэффективность
                • Сохранение воды Сохранение воды
                • Комфорт Комфорт
              • Решения для каналов Решения для каналов
                • Оптовые продажи Оптовые продажи
                • OEM OEM
                • Розничная торговля Розничная торговля
              • Системы Системы

                Расширительные баки

                Расширительные баки Перейти к основному содержанию
                • Наша компания
                • Служба поддержки
                • Инвесторам
                • Карьера
                • Соединенные Штаты
                • Товары Товары
                  • Сантехника и решения для управления потоками Сантехника и решения для управления потоками
                    • Фитинги AquaLock Push-to-Connect Фитинги AquaLock Push-to-Connect
                    • Автоматические регулирующие клапаны Автоматические регулирующие клапаны
                    • Предохранители обратного потока Предохранители обратного потока
                    • Системы газового подключения Системы газового подключения
                    • Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
                    • Гидравлическое и паровое отопление Гидравлическое и паровое отопление
                    • Смесительные клапаны Смесительные клапаны
                    • Сантехника PEX и системы лучистого отопления Сантехнические и отопительные системы PEX
                    • Клапаны понижения давления Клапаны понижения давления
                    • Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны
                    • Запорные клапаны Запорные клапаны
                    • Вся сантехника и контроль потока Вся сантехника и контроль потока
                  • Решения по качеству воды Решения по качеству воды
                    • Решения для кондиционирования Решения для кондиционирования
                    • Решения для дезинфекции Решения для дезинфекции
                    • Решения для фильтрации Решения для фильтрации
                    • Инструментальные решения Инструментальные решения
                    • Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
                    • Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
                    • Детали и аксессуары для качества воды Детали и аксессуары для качества воды
                    • Все качество воды Все качество воды
                  • Дренажные решения Дренажные решения
                    • Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
                      • Дренаж химических отходов (Орион) Дренаж химических отходов (Орион)
                        • Спецификация Дренаж Спецификация Дренаж
                          • Очистки Очистки
                          • Водостоки из траншеи мертвого уровня Водостоки из траншеи мертвого уровня
                          • Держатели приспособлений Держатели приспособлений
                          • Полы и трапы Полы и трапы
                          • Зеленые водостоки Зеленые водостоки
                          • Перехватчики Перехватчики
                          • Сливы с парковочной площадки Сливы с парковочной площадки
                          • Кровельные водостоки Кровельные водостоки
                          • Весь дренаж Весь дренаж
                        • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
                          • Котлы (AERCO) Котлы (AERCO)
                          • Управление Управление
                          • Подогрев пола — электрический (SunTouch) Подогрев пола — электрический (SunTouch)
                          • Напольное отопление — Hydronic Напольное отопление — Hydronic
                          • Нагревательные клапаны и аксессуары Нагревательные клапаны и аксессуары
                          • Таяние снега — электрическое (SunTouch) Таяние снега — электрическое (SunTouch)
                          • Таяние снега — Hydronic Таяние снега — Hydronic
                          • Водонагреватели (AERCO) Водонагреватели (AERCO)
                          • Водонагреватели (ПВИ) Водонагреватели (ПВИ)
                          • Все HVAC и горячая вода Все HVAC и горячая вода
                        • Решения Решения
                          • Решения по потребности Решения по потребности
                            • Умный и подключенный Умный и подключенный
                            • Безопасность и регулирование Безопасность и регулирование
                            • Энергоэффективность Энергоэффективность
                            • Сохранение воды Сохранение воды
                            • Комфорт Комфорт
                          • Решения для каналов Решения для каналов
                            • Оптовые продажи Оптовые продажи
                            • OEM OEM
                            • Розничная торговля Розничная торговля
                          • Системы Системы

                            Автоматический расширительный бачок по лучшей цене — Отличные предложения на автоматический расширительный бачок от мировых продавцов автомобильных расширительных бачков

                            Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для автоматического расширительного бачка.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

                            Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

                            AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший автоматический расширительный бачок вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили автоматический расширительный бачок на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

                            Если вы все еще не уверены в автоматическом расширительном бачке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

                            А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести auto extension tank по самой выгодной цене.

                            У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

                            .

        Поделки из природного камня: Какие поделки можно изготовить, используя морские и речные камешки, своими руками

        Поделки из природного материала своими руками +100 фото идей

        Летние и осенние поделки из природного материала – популярнейшая тема развития творческих навыков у дошколят, младших школьников. Некоторые взрослые также увлекаются изготовлением сухих букетов, панно, трехмерных композиций, бижутерии, елочных украшений, создавая настоящие произведения искусства. В ход идут желуди и хвоя, сосновые шишки и каштаны, перья и яичные скорлупки, мох и березовая кора, гречневая крупа и скорлупа грецких орехов, деревяшки и морские ракушки, речные камушки и пожелтевшие кленовые листочки.

        Инструменты, дополнительные материалы для поделок

        Кроме свежесобранных природных даров, гербариев, для создания всевозможных сувениров потребуются некоторые инструменты, имеющиеся в каждом доме. К ним относятся:

        • швейные иголки;
        • карандаш;
        • линейка;
        • острое шило;
        • ножницы;
        • кисточки для клея, красок;
        • стеки для пластилина, пластики;
        • зажимы или прищепки;
        • толстые книги для сушки листьев.

        Дополнительные материалы:

        • пластилин;
        • пластика;
        • нитки;
        • клей ПВА, клей-карандаш;
        • белая и цветная бумага;
        • гофрокартон, обычный картон;
        • гибкая проволока;
        • леска;
        • зубочистки;
        • спички;
        • гуашь;
        • лак в баллончике;
        • вата;
        • ленточки;
        • бусины, пайетки;
        • войлок.

        Малышам рекомендуется давать для самостоятельного пользования специальные ножнички с закругленными концами, клеевой карандаш, вместо жидкого клея. Иголки, другие острые предметы используются только под контролем взрослых, токсичные, сильнопахнущие лакокрасочные составы применять запрещено.

        Как подготовить природные материалы для поделок

        Что можно использовать для создания поделок:

        • овощи, фрукты, ягоды;
        • «вертолетики» клена, «сережки» ясеня;
        • тополиный пух;
        • виноградную лозу;
        • цветы бессмертника, розы, лаванды, тысячелистника;
        • плоды каштана, дуба, физалиса;
        • шишки хвойных деревьев;
        • семена люпина, подсолнечника;
        • цельный горох, фасоль, кукурузу;
        • овсяную, гречневую крупу;
        • колосья злаков, солому, тростник, сизаль;
        • скорлупки фисташек, грецких, лесных орехов;
        • кокосовую, арахисовую скорлупу;
        • раковины моллюсков, улиток;
        • чешую, воздушный пузырь крупных рыб;
        • перья, скорлупу яиц диких, домашних птиц;
        • выпавшие иглы ежа, дикобраза;
        • листья клена, дуба, сирени, осины, папоротника;
        • шишечки ольхи;
        • косточки тыквы, яблока, арбуза;
        • кожуру лимона, апельсина, грейпфрута;
        • древесный гриб;
        • кору березы, ивы, дуба;
        • мох, водоросли;
        • веточки, палочки, коряги, корни, древесные спилы;
        • камушки, крупный песок.

        Чтобы готовая работа долгое время имела красивый внешний вид, не покрылась плесенью, не деформировалась, материалы для нее требуется не только собрать, но и правильно подготовить – высушить. Листья, злаки сушат между страницами толстых книг. Бересту, дубовую кору, другие элементы, которые должны быть плоскими, сушат под листом оргалита, с поставленным на него грузом. Веточки с ягодами боярышника, рябины, стебли с коробочками мака, плодами лунника, цветками гелихризума, тысячелистника, мордовника, сушатся в подвешенном состоянии. Цветочные головки можно высушить и закопав в емкость с песком. Солому, стебли дудника, борщевика, просушивают под навесом на открытом воздухе, время от времени переворачивая. Лесной мох, желуди, шишки, каштаны, еловые лапки, раскладывают на газете в темном прохладном месте, переворачивают каждый день. Рыбьи пузыри, чешую, скорлупки яиц, раковины улиток промывают, сушат в тени.

        Оригинальный вид имеют композиции, поделки, изготовленные из семян экзотических растений, привезенных из дальних стран.

        Каштаны

        Плоды каштана конского легко найти на улицах любого города, созревают они в августе-сентябре. Для поделок выбираются каштанчики разного размера, но желательно правильной, округлой формы, темно-коричневого цвета. Сушить их можно, разложив тонким слоем на газетах, без доступа солнечных лучей, в прохладном месте. Процесс займет 10-15 дней.

        Сушка каштанов в горячей духовке категорически не рекомендуется – их кожура трескается, плоды практически теряют свой внешний вид.

            

        Желуди

        Желуди – это плоды дуба, у разных пород они слегка отличаются по форме, размеру, окраске. Собирают их в конце августа – начале октября, следует выбирать целые, не поврежденные насекомыми, без признаков прорастания. Свежесобранные плоды промывают под проточной водой, при необходимости чистят щеткой, подсушивают на полотенце, бумаге. Далее требуется нагреть духовку до 50-70 градусов, выложить желуди на противень, оставив дверцу приоткрытой. Процесс займет 90-120 минут, за это время их нужно перемешать не менее трех-четырех раз.

        Из желудей можно делать смешные фигурки человечков, животных, оформлять фоторамки. Оригинально смотрятся «рассыпающиеся» занавески из дубовых плодов, венки на стену, посудка для кукольного домика.

        В деревне желуди, некоторые другие растительные материалы сушатся сверху на русской печи.

            

        Шишки, хвоя

        Шишки сосны, ели, кедра, лиственницы, ольхи собирают весной либо в середине осени. Если семена еще закрыты чешуйками, значит, шишечки влажные, после просушивания они раскроются. Перед сушкой плоды вымачивают в растворе уксуса с водой, чтобы удалить насекомых, для избавления от смолы применяют ватные палочки и спирт. Если требуется, чтобы шишка была закрытой, перед сушкой ее целиком окунают в столярный клей.

        Высушить шишки можно:

        • на улице под навесом – сырье тонким слоем укладывают на газету в решетчатые ящики, сетки, корзины, оставляют на 15-20 дней;
        • на сковороде либо противне – духовка разогревается до небольшой температуры, но дверцу не закрывают, время – около часа;
        • в микроволновой печи – берется большая тарелка, застилается бумажной салфеткой, сверху укладываются шишки, процесс займет менее пяти минут, процесс необходимо контролировать.
          Хвою ели сушат прямо с ветками, в виде «еловых лапок», в подвешенном виде. Сосновые иголки можно обрывать, если для поделки нужны лишь они. Предпочтительна медленная сушка под навесом.

            

        Орехи

        Грецкие орехи обычно продаются уже высушенными, для поделок используется их скорлупа, которую отделяют от ядра при помощи ножниц, так как молоток крошит орех практически полностью. Свежие плоды очищают от кожуры – это лучше делать в перчатках, чтобы не испачкать руки. Орехи сушат под открытым небом на брезенте, в течение двух-трех дней, если погода сухая, солнечная, в ненастье – на чердаке, решетчатых стеллажах, но процесс займет до недели. Более быстрый способ, не более двух часов – духовка, деревенская печка, специальная овощесушилка.

        Для изготовления поделок также используются лесные, кедровые орехи, скорлупки арахиса, фисташек.

            

        Листья, цветы, семена

        Листья различных деревьев собирают летом или осенью в сухую погоду. Просушивают в течение недели-двух, вкладывая в старую книгу, плотно прижав сверху еще несколькими. Можно высушить быстро, вложив между двумя листами плотной бумаги, прогладив горячим утюгом с обеих сторон. Наиболее часто используются кленовые, рябиновые, дубовые, березовые, осиновые, смородиновые, папоротниковые, крапивные.

        Семена укропа, бадьяна, перца-горошка, кориандра, горчицы, тыквы, кабачка, подсолнуха, арбуза, яблок, дикого огурца, косточки абрикоса, персика, просушиваются на газете, в темном проветриваемом месте. Горох, фасоль, бобы, люпин предварительно избавляют от стручков. Все семена допустимо обрабатывать в овощесушилке либо на противне в духовке.

        Объемные цветы, такие как розы, астры, садовый бессмертник, сушатся в песке – его предварительно желательно прокалить в духовке либо на сковороде. Потом песок насыпают в любую емкость, сверху помещают бутоны, аккуратно засыпают оставшимся песочком, оставляют на три-семь дней. Цветы для панно (ландыши, ромашки, сирень) сушат также как листья.

            

        Трава, мох, тополиный пух

        Тополиный пух собирают в начале лета, но в сухом, прохладном месте он способен храниться круглый год. Важно тщательно беречь его от возможного попадания огня – материал очень легко воспламеняется. Из пуха делают снег для панно, объемных композиций на Новый год.

        Мох (сфагнум, кукушкин лен и др.) аккуратно отжимают, избавляя от лишней влаги, высушивают на газете при комнатной температуре либо на улице, под навесом в сухую погоду. Траву, соломку, лишайник сушат практически так же.

        Изо мха чаще всего делают миниатюрную лесную опушку, заросли травы.

            

        Кора

        Кору, которая должна быть плоской, очищают от загрязнений, сушат, обернув бумагой, прижав несколькими толстыми книгами, другим грузом, весом не менее пяти-семи килограммов. Чтобы уничтожить паразитов, кору проваривают в кипятке в течение нескольких минут.

        Срезать кору лучше со здоровых, крепких деревьев, для которых такая манипуляция не будет чрезмерно травмирующей, ведущей к гибели.

            

        Веточки, палочки, деревянные спилы

        Спилы дерева рекомендуется заготавливать, когда движение соков минимальное – с октября по февраль. Тогда на высушивание древесины не уйдет много времени. Для скорейшего удаления межклеточного сока, деревяшки вываривают, после чего раскладывают в прохладном помещении на бетонный пол либо несколько слоев газет, раз в пару дней переворачивают, через две недели досушивают в духовке или на батарее. Сразу помещать в жаркую среду нельзя – спилы потрескаются. Предварительно нужно удалить кору.

        Ветки, палочки, коряги после сбора внимательно осматривают, удаляют поврежденные гнилью, вредителями, после чего сушат в теплом сухом месте, без доступа прямых лучей солнца. Веточки с почками заготавливают весной, корни выкапывают, стараясь не повредить, очищают от земли, сушат от одной до трех недель, в зависимости от толщины.

            

        Камушки

        Камни чистят от песка, земли жесткой щеткой, промывают водой, сортируют по форме, цвету, размеру. Сушить камушки разрешается любым удобным способом – на газетах, батарее, в духовом шкафу, феном для волос и др. Камни с естественными отверстиями используют для изготовления бижутерии, всевозможных амулетов.

            

        Ракушки

        Раковины морских, речных, озерных, виноградных улиток, двустворчатых моллюсков чистят щеткой, проваривают в воде, чтобы удалить все органические останки. Сушить их можно на газете, при комнатной температуре. Ракушки отлично подходят для создания морских композиций, оформления рамочек, зеркал.

            

        Песок

        Песок для поделок предпочтителен крупный речной, но если такой достать проблематично, подойдет любой – с ближайшей стройки, из песочницы. Его просеивают через мелкое сито, чтобы удалить все лишнее, промывают в воде, сушат, разложив тонким слоем на противне в духовке, периодически перемешивая.

        Яичная скорлупа

        Для создания поделок подойдут яйца курицы, утки, страуса, перепела, дрозда, попугая и др. Чтобы подготовить скорлупки, их требуется избавить от находящихся внутри белка и желтка. Для этого с двух сторон яйца проделываются небольшие отверстия, после чего содержимое выдувается в чашку либо высасывается большим шприцем. Потом внутренняя часть промывается водой.

        Из битой яичной скорлупы выйдет отличная мозаика, если кусочки раскрасить в разные цвета, наклеить на заранее подготовленную поверхность.

        Перья

        Выпавшие птичьи перья предпочтительно брать от домашних, так как дикие вороны, голуби, утки, прочие пернатые часто болеют инфекционными заболеваниями. Мыть перья не обязательно, просушить можно обычным феном, одновременно распушив. Часто в продаже встречаются уже обработанные перышки экзотических птиц – павлинов, попугаев.

            

        Фрукты, овощи, ягоды

        Ягоды рябины, шиповника сушат на веточках, подвесив на веревки, либо уложив в один слой на газету в хорошо проветриваемом месте. В тыкве, кабачке, патиссоне прорезают небольшое отверстие, протирают изнутри спиртом, набивают газетами, оставляют на 10-20 дней, в зависимости от размера. Сушить овощи, фрукты, корки цитрусовых можно в духовке при низкой температуре, в тени на брезенте, газетной бумаге.

            

        Как хранить природные материалы для поделок

        Хранить любые природные материалы рекомендуется в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Для этого используются:

        • тряпичные мешочки;
        • картонные коробки;
        • нитяные сетки;
        • плетенные из лозы, газетных трубочек корзины;
        • пластмассовые контейнеры (для камней, хрупких ракушек, яичных скорлупок).

        Рекомендуемая влажность для хранения – 12-18%, температура – 9-18 градусов.

        Идеи для детского сада

        При изготовлении панно, следует учитывать окраску листьев, цветов, трав и прочего – на темном фоне хорошо смотрятся светлые детали и наоборот. Вот несколько простых идей, описанных пошагово, для самых маленьких:

        • сова из фасоли – на листе цветного картона рисуется контур совы, его внутренняя часть обклеивается фасолью. Из сухих ромашек делаются глазки, с одной стороны приклеивается кусок коры – это будет дерево, к нему приделывают веточки с листьями дуба, рябины. Крылья и лапки совушки также делаются из листиков;
        • ежик – изготавливается из еловой шишки, к которой приделываются пластилиновые ножки, глазки, нос, грибы;
        • ромашки – нужно взять стебельки тростника, семечки тыквы. Из пластилина делаются желтые серединки, по бокам вставляются семечки-лепестки, потом головка крепится на стебель;
        • матрешка – для работы понадобится камушек, по форме напоминающий матрешку, гуашевые краски, которыми рисуется лицо, ручки, платок куколки;
        • лес в коробке – берется коробка подходящего размера, на дно приклеивается мох, камушки, из веточек делаются деревья, которые крепят при помощи пластилина. Из большой, средней и маленькой «распушившихся» шишек делают трех медведей, наклеив пластилиновые глаза, носы, ушки из половинок шляпок желудей;
        • осенний букет – понадобится банка с крышкой. На внутреннюю часть крышечки приклеивается коряга, веточка, к которой крепят разноцветные листья клена, березы, дуба, всевозможные сухоцветы, сверху аккуратно накрывают банкой, закручивают;
        • лошадки и ослики – их туловища, головы выполняются из желудей, ножки – из спичек, которые крепятся в дырочки, проделанные шилом. Ушки делаются из «сережек» ясеня, глазки-носики – из семян люпина;
        • паучки – выполняются из каштанов, шляпок желудей, согнутых посредине зубочисток. При желании на восемь паучьих ножек вылепливаются сапожки из пластилина или пластики;
        • стрекоза – крылышки создаются из кленовых «вертолетов», глазки из люпина, само тело из пластилина либо подходящей палочки;
        • черепаха – для изготовления поделки нужна скорлупка грецкого ореха, пластилин, из которого выполняется тело, глазки из мелких семян.

        Готовые к выставке плоские работы, чтобы сохранить их надолго, помещают в рамку под стекло, объемные – обрабатывают лаком для волос или акриловым из баллона.

                

        Идеи поделок для начальной школы

        Изделия для школьной выставки а-ля «Здравствуй, осень!» легко и просто сделать вместе с детьми. Сказочный мир в миниатюре, расположится на доске, крупном древесном спиле. Здесь устроят чаепитие баба-яга и леший. Их туловища выполняются из сосновых шишек, головы – из орехов, волосы, борода – из соломы, руки-ноги – из проволоки, головные уборы – из лоскутков ткани, льняных ниток, намотанных на пробку от бутылки. Стол, за которым сидят персонажи, выполняется из небольшого среза дерева, посуда – из шляпок желудей разного размера. Окружающий ландшафт оформляется мхом, из тонких палочек сооружается избушка.

        Лебеди выполняются из полимерной глины белого или черного колера, птичьих перьев небольшого размера. Тело лебедя изготавливается из еловой шишки, окрашенной белой краской, куриного яйца, с приклеенными к нему перышками, скорлупками фисташек.

        Панно с белочкой создается из рыжей сосновой коры